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Beim Griechen
Unser Autor reist nach Athen und stellt erfreut fest, dass es dort
so viel mehr gibt als Demonstrationen und Fetakse
So farbenfroh wie eh und je:
Gourmetkritiker Wolfram Siebeck (oben)
und das griechische Obst
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Wenn ich aus dem Hotelfenster blicke, sehe
ich die Athener Bevlkerung demonstrieren.
Dazwischen schlft und wuselt ein Rudel
Hunde, freundliche Tiere, die durch die
rasen den Autokolonnen schlendern, unter
schlauer Beobachtung der Ampelphasen. Seit
ich letztes Jahr die Steine fliegen gesehen
habe, die von den Wutbrgern Kairos gewor-
fen wurden, frchte ich mich vor demons-
trierenden Massen. Aber der Athener Syntag-
ma-Platz ist nicht der Tahrir-Platz, das
erkenne ich an den Plakaten mit griechischer
Schrift, die die Demonstranten hier in die
Luft halten. Wenn alles gut gegangen wre,
htte ich auf dem Gymnasium Griechisch
gelernt. Aber es ging nicht gut, und so kann
ich nur hoffen, dass auf diesen Plakaten nicht
etwa steht Siebeck, go home!. Uns Deutsche
mgen sie zurzeit nicht sehr.
Man merkt es an Kleinigkeiten. Zum
Beispiel der Taxifahrer. Er hat seine Kindheit
in Stuttgart verbracht, wo seine Eltern das
Geld verdienten, mit dem sie sich danach in
Athen zur Ruhe setzten. Wenn er auf Frau
Merkel zu sprechen kommt, entlockt er sei-
nem Mercedes ein paar zustzliche Drehzah-
len (obwohl er lngst schneller fhrt als er-
laubt) und faucht ihren Namen. Als weiteres
Zeichen der Geringschtzung deutscher Kul-
tur registriere ich, dass das Fernsehen meines
Fnf-Sterne-Hotels (des Grande Bre tagne)
nur einen deutschen Sender im Repertoire
hat, und zwar Deutsche-Welle-TV.
Es wre ungerecht, mich in den aktuel-
len Knatsch zwischen Deutschland und Grie-
chenland hineinzuziehen. Ich bin mit den
aller bes ten Absichten nach Athen geflogen.
Griechisches Essen will ich loben; jeder Roh-
kostsalat aus Zwiebeln, Tomaten und Feta-
kse vor dem ich zu Hause Reiaus nehme
soll ein Anlass sein, die griechische Natio-
nalhymne anzustimmen.
Trken mgen die Griechen brigens
noch weniger als Deutsche. Sie hatten nicht
nur bis 1862 einen deutschen Knig als
Staatsoberhaupt Otto wurde den Griechen
einfach oktroyiert wie heute der Milliarden-
schirm , zuvor hatten schon die Osmanen
das Land 400 Jahre lang besetzt. (Was Sarra-
zin unserem Vaterland prophezeit.)
Am Frhstcksbuffet meines Hotels
sieht man die Folgen der Besatzung. So wie
man in Athen unserer Sommerzeit um eine
Stunde voraus ist, so isst man auch um eine
Stunde orientalischer. Damit meine ich nicht
nur das sanft-se Halwa, die Karamellcreme
und die gekochten Frchte, die man gern
zum Frhstck addiert, sondern diesen wun-
derbar fetten Jogurt mit gekochten und ent-
huteten Trauben.
2500 Jahre und immer vorneweg! Was
der Besucher dieser erstaunlich sauberen Stadt
als Erstes lernt, ist die Bedeutung Athens in
der europischen Geschichte. Vorher gab es
nichts. Und danach nur Imitationen. Grie-
chisch war die erste Sprache, die man schrei-
ben konnte. Und das erste Kochbuch war ein
Bestseller im antiken Athen. Die Rmer
ahmten nur nach, was sie vorfanden, als sie
Griechenland besetzten und griechische K-
che beschftigten. Und schon gar nicht hat
die trkische Kche die Essgewohnheiten der
Griechen beeinflusst, es war nmlich um-
gekehrt. Als die asiatischen Horden das
Fleisch noch unter dem Sattel weich ritten ...,
diese bekannte Floskel wird von der Koch-
buch auto rin Chrissa Paradissis als Beweis da-
fr angefhrt, dass hier nicht nur Philosophie,
Physik und Demokratie erfunden wurden.
In der Kentrik Agor, zu Deutsch Zen-
tralmarkthalle, lsst sich das Ergebnis bewun-
dern. Dort muss man gewesen sein, und sei
es, um Vegetarier zu werden: kilometerlange
Gnge, die rechts und links mit Fleischteilen
dekoriert sind, Lammherden, zerhackt, zer-
schnitten, zur Schau gestellt, um den Besu-
cher daran zu erinnern, dass das Dasein ein
Gemetzel ist und nur ertrglich wird, indem
die Kpfe, das Gedrm, Herz, Leber, Hoden,
Keulen und Fe auf gekonnte Art ins Ess-
bare verwandelt werden. Ein minotaurisches
Labyrinth aus Fett, Muskeln, Blut und Seh-
nen. Sensibelchen, die hier den Ausgang nicht
finden, brauchen einen Psychologen oder ei-
nen Schnaps.
Aber mitten in dieser Markthalle exis-
tiert eine Kneipe (Taverne), wo man 24 Stun-
den am Tag etwas Warmes zu essen kriegt, das
Papandreou. Dieser moderne Kubus im kar-
nivorischen Umfeld scheint auf den ersten
Blick nicht einladend, ist aber mit Vatier in
den Pariser Markthallen der sechziger Jahre zu
vergleichen. Da sitzt man primitiv und isst
authen ti sche Hausmannskost. Ab und zu
kommt ein Metzger mit blutbeschmierter
Schrze, der wenige Meter vor den groen
Fenstern tote Tiere zerteilt. Hier lernt der
Tourist das Ritual griechischer Mahlzeiten
kennen, dem er auch in brgerlicheren Res-
taurants nicht entkommt. Und warum auch?
Verglichen mit unserem Ein-Teller-Ritual ist
es geradezu raffiniert.
Die erste groe Beratung findet bei der Wahl
der Vorspeisen statt. Da sollte man nicht pin-
gelig sein und fr vier Personen sechs Vor-
speisen bestellen. Dazu gibt es nur Ouzo mit
Wasser zu trinken. Ouzo, der Anisschnaps,
wird in Miniflaschen serviert. Erst mit den
Hauptgerichten kommt der Wein. Da hat
man den besten Teil des Mens hinter sich
gebracht. Je nach der Kategorie des Restau-
rants sind das mehr oder weniger raffinierte
Vorspeisen wie Fischrogenpree, kleine Mu-
scheln, eingelegte Anchovis, gebratene Sardi-
nen, eingebackener Stockfisch, Auberginen-
mus, Spinatauflauf, Oktopussalat, Lamm -
wrs te und Kalbsklopse im Sauerkrautman-
tel. Es existieren davon hundert Variationen,
je nach Landschaft und nach Talent des
Kochs. Ob die Sitte, dazu keinen Wein, son-
dern diesen trben Schnaps zu trinken, einen
Sinn ergibt, muss der Tourist selber heraus-
finden. Die Hauptgerichte sind grtenteils
in Tomatensauce gegart oder damit bergos-
sen, was nur von Kchenchefs mit feiner
Zunge gemeistert wird, die genauso selten
sind wie bei uns. Die aber knnen dann sogar
der unvermeidlichen Aubergine einen Wohl-
geschmack abgewinnen. Sspeisen haben
keine hnlichkeit mit den knstlerischen Ar-
rangements unserer Konditoren, sondern sind
rustikal, aber unwiderstehlich lecker.
Danach empfiehlt sich der obligate Aufstieg
zur Akropolis. Mit dem Taxi (das in Athen
billig ist) kann man bis dorthin fahren, wo
japanische Invasoren ihre Kameras auspro-
bieren. Die letzten 200 Meter klettere ich
ber Stein und Marmor (Dont touch the
marble) zum ltesten Symbol europischer
Kultur empor. Passendes Schuhwerk ist un-
bedingt erforderlich! Wie beim Klner Dom,
der Frauenkirche oder wo sonst der Geist der
Antike weht, banalisieren Gerste und Krne
den feierlichen Eindruck. Auffallend auch
hier, wie ungewhnlich gepflegt das Areal ist,
trotz der vielen Schulklassen.
Nur 400 Meter entfernt, unterhalb des
heiligen Felsens, ist 2007 das neue Akropolis-
museum gebaut worden. Es ist hell und luftig
und enthlt die wertvollen Trmmer, welche
Zeugnis ablegen von der Gre Athens. An
das unvorteilhafte Grau der Wnde muss man
sich gewhnen; mit dem Eintrittspreis von
zwlf Euro versucht der Staat den Bankrott
hinauszuschieben.
Unter dem allgemeinen Sparen leidet
vor allem die Gastronomie, halb leere Res-
taurants verbreiten nicht gerade jene orgiasti-
Von
WOL F R A M S I E B E C K
Fotos
B A R B A R A S I E B E C K
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Das ist keine Fototapete. Siebeck besuchte
die Akropolis und tat ansonsten das, was er am besten
kann: Essen. Zum Beispiel Oliven
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sche Stimmung, die der Tourist in einer
griechischen Taverne erwartet. Im Caf
Avissinia hat das wenig gestrt. Diese Knei-
pe befindet sich inmitten des Flohmarkts
im Stadtteil Plaka. Eine Schatzkammer, auf
deren zwei Etagen Werke der Athener Bo-
heme zu bewundern sind und an den Wo-
chenenden Livemusik gespielt wird. Die
Kche hat viel zu bieten, von Vorspeisen bis
zu scharfen Verdauungsschnpsen. Das Per-
sonal ist, wie berall in der Stadt, von gro-
er Herzlichkeit, die Preise sind niedrig,
und wer eine Duellpistole braucht, findet
welche an den Stnden vor der Tr. Die Ta-
verne ist einmalig und reprsentiert authen-
tische griechische Kche, wie es keine
Operninszenierung besser knnte.
Wie deren verfeinerte, moderne Ver-
sion aussehen kann, erfhrt man bei Papa-
dakis im eleganten Kolonaki-Viertel. Dort
sind die engen, steilen Straen mit Orangen-
bumen gesumt, und so mancher Haus-
besitzer hat das Nachbarhaus gekauft und
dessen oberstes Stockwerk abreien lassen,
damit er einen besseren Blick auf die Akro-
polis hat. Das kleine Restaurant, in dem
nicht selten Regierungsmitglieder gesehen
werden, macht bei aller Modernitt einen
bescheidenen Eindruck. Nur die weien
Tischtcher hier in der Gastronomie so
selten wie Mnner mit Krawatten und die
kostbaren Blumengebinde deuten auf das
Besondere hin. Erst wenn man die verschie-
denen Vorspeisen probiert hat, ahnt man,
dass der Ehrgeiz der Kche gro sein muss.
Da sind die Stcke vom Oktopus in Honig
gegart, gibt es das Fleisch von Seeigeln, per-
fekte Babycalamares, gebackene Shrimps
im Salat, was alles das muss auch gesagt
werden deutlich feiner schmeckt als die
Hausmannskost in den Tavernen. Sptes-
tens wenn man sieht, wie Franzosen am
Nachbartisch eine riesige Languste verzeh-
ren, und hausgemachten Erdbeerlikr aus
edlen Flakons zum Dessert trinkt, wird
einem bewusst, dass auch in Athen die Ver-
feinerung mglich ist.
Modern auf grostdtische Weise
geht es im Vlassis zu, einer Oenotheka.
Nicht die tadellose Kche ist hier der Mit-
telpunkt, sondern die Weinkarte. Sie bietet
einen berblick ber griechische Weine
aus den verschiedensten Regionen, zwi-
schen denen ab und zu ein paar groe Fran-
zosen auftauchen wie Chteau Rayas und
Coule de Serrant. Das sind dann auch die
Flaschen, welche den hier sonst selten
strapazierten Etat sprengen. Nur den har-
zigen Retsina haben sie nicht. Er ist aus der
Mode gekommen (und wahrscheinlich
auch nicht EU-kompatibel); niemand
scheint ihn zu vermissen.
Die Hochpreiskategorie erwartet der
Gast zu Recht im besten Hotel der Stadt,
wo wir wohnen, dem Grande Bre tagne. Es
besitzt von seinem Speisesaal im achten
Stock den spektakulrsten Ausblick auf die
nachts beleuchtete Akropolis. In warmen
Nchten geniet man das Spektakel sogar
unter freiem Himmel. Wenn dann von
unten das Rauschen des Grostadtverkehrs
emporbrandet, begleitet vom gelegent-
lichen Bellen eines verschlafenen Hundes,
fragt sich der zufriedene Gast bei seinem
Syrah aus Mazedonien, was in den Spiegel
gefahren sein mag, einen so angewiderten
Bericht ber diese schne, gepflegte Stadt
zu ver ffent lichen.
Vielleicht hat dem Korrespondenten
das Essen im Grande Bre tagne nicht ge-
schmeckt. Was durchaus denkbar ist, weil
hier versucht wird, die authentische mit der
internationalen Kche zu vereinen. Das
geht schon mal schief, weil das Elaborierte
der Haute Cui sine in Verbindung mit einer
Kchen-Folklore in keinem Land ein har-
monisches Resultat ergibt. Da wird zu lan-
ge geschmort oder zu fad gewrzt und das
Gemse in Sauce ertrnkt. Das ist in die-
sem Dachgartenrestaurant des Hotels nicht
anders als in hnlich prominenten Husern
in Berlin, Paris und Zrich.
Aber wenige Stdte Europas haben
diese weiche, mediterrane Atmosphre wie
Athen, wo die Ehrengarde der Evzonen in
ihren putzigen Rckchen ihre stndliche
Wachablsung vor dem Parlament zele-
briert wie nach einer Choreografie Robert
Wilsons, unverstndlich exaltiert, also pit-
toresk. Wenn dann tagelang nicht demons-
triert wird, man sich an den Ouzo gewhnt
hat, wenn die Sonne wrmt, whrend unser
Land im Regen ertrinkt, dann scheint die
Zukunft Griechenlands lngst nicht so ds-
ter, wie die deutschen Medien meinen.
Unsere Rentner, die auf den Balearen kei-
nen Platz mehr finden, knnten in Athen
berwintern. Ihnen muss auch die grie-
chische Sprache keine Schwierigkeiten ma-
chen. Sie sollten einfach wie Archimedes
nackt durch die Straen rennen und Heu-
reka! rufen.
ziirxacaziw
wi .
Hotel Grande Bretagne, Syntagma-Platz, Tel. +30 - 210 / 333 00 00
Taverna Papandreou, in der Kentrik Agor (Markthalle), Aristogeitonos 1
Caf Avissinia, Kinetou 7, Tel. +30 - 210 / 321 70 47
Restaurant Papadakis, Fokilidou 15, Tel. +30 - 210 / 360 86 21
Restaurant Vlassis, Maiandrou 15, Tel. +30 - 210 / 646 30 60
GRANDIOSER
SPIONAGETHRILLER.
DIE ZEIT
EIN
VORZGLICHER FILM!
FAZ
Herausragend besetzter und dreifach
Oscar

-nominierter Spionage-Thriller nach

dem Weltbestseller von John le Carr.
Groes britisches Kino!
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