La Retouche Des Vêtements

La retouche
des vtements
Teresa Gilewska
La retouche des vtements
Ce manuel pratique abondamment illustr explique dans le dtail comment
raliser les retouches de vtements les plus souvent demandes en atelier.
Outre les rparations classiques, chacun aura, grce la matrise des techniques
de retouche courante, le plaisir de pouvoir ractualiser soi-mme et moindres
frais des vtements dont tel dtail, telle longueur apparaissent dmods.
Les retouches plus complexes, comme llargissement ou le rtrcissement
des hauts et des bas, le changement des doublures, etc., pourront tre appliques
par celles et ceux qui possdent dj des bases solides en modlisme
et en couture.
Tous, particuliers, couturiers et couturires de quartier, apprentis couturiers,
tudiants des mtiers de la mode, trouveront ici une slection adapte
leur niveau, fonde sur la longue exprience dans le domaine de la couture
de Teresa Gilewska, ainsi quune mthode et des solutions prouves.
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Teresa Gilewska enseigne le modlisme en France, en Pologne
et en Chine depuis prs de 30 ans. Elle a dirig paralllement son propre
studio Paris jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement
lenseignement et la transmission crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt--porter.
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www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif
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Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne
souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
Des ouvrages l'usage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage prsente les rgles de base de la contruction
plat des patrons, et toutes les explications ncessaires la
ralisation sur mesure des modles proposs. Les tracs sur
le tissu y sont dtaills pas pas, jusquau patron fini,
laide de trs nombreux schmas, clairs et prcis.
Le manuel de rfrence de tous les apprentis modlistes !
DEVANT
Dos
5 10 cm
5 10 cm
2 cm
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2 3 cm
3 5 cm
9 782212122763
Codediteur:G12276
ISBN:978-2-212-12276-3 38
Conception: Nord Compo
vol.1
Le m
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ode Coupe plat: les bases
T.Gilewska
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
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montage et fnition
des vtements
Coupe plat
les transformations
T. Gilewska
Couture
T. Gilewska
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ode Coupe plat : les transformations
vol. 2
les transformations
Des ouvrages lusage des professionnels de
Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la contruction plat des patrons. Les modles choisis prsentent lensemble des techniques qui permettent chacun de rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe les plus complexes, tout en restant faciles comprendre. Le manuel de rfrence de tous les modlistes !
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
Coupe plat
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www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif Code diteur : G12277
ISBN : 978-2-212-12277-0
Conception : Nord Compo
9782212122770
VOL_2_COUV_MODELISME.indd 7 22/01/10 10:51

les bases
Moulage
les bases
Teresa Gilewska
La mthode de moulage expose dans cet ouvrage permet une comprhension parfaite du processus de construction dun vtement directement sur le mannequin, et la ralisation de modles de base sur mesure. Grce de trs nombreuses photos, vous visualiserez aisment toutes les tapes de cette technique sduisante, incontournable dans la formation des modlistes, et trs apprcie des crateurs. Un manuel de rfrence pour tous les apprentis modlistes !
T. Gilewska
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www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis 9782212123616
Code diteur : G12361
ISBN : 978-2-212-12361-6
vol. 3 vol. 3
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Crans de carrure Envers du buste
Endroit de la manche

montage et fnition
des vtements
Couture
montage et fnition
des vtements
Teresa Gilewska
Cet ouvrage est entirement consacr aux techniques dassemblage et de fnition des vtements. Des explications dtailles, illustres de trs nombreux schmas et photos, permettent une comprhension parfaite de toutes les tapes de montage la machine des ouvrages simples comme complexes : manches, cols, fermetures, poches, etc. Les fnitions devant tre ralises par des points de couture la main sont galement dcrites. Le manuel de rfrence de tous les apprentis couturiers !
T. Gilewska
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www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis Code diteur : G12455
ISBN : 978-2-212-12455-2
vol. 4 vol. 4
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ontage et fnition
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Robes
de
maries
Teresa Gilewska
Robes de maries
Les spcialits du modlisme de mode
La ralisation dune robe de marie, rve de toute femme, et bouquet fnal
de tout dfl, est ici explique jusquau moindre dtail de fnition.
Chaque modle a t spcialement conu par Teresa Gilewska pour prsenter
une ou plusieurs spcifcits de construction des principales lignes de robes :
droite, vase, remontes, volants, etc.
Jupons baleins, bustiers, tranes et draps nauront bientt plus de secrets
pour vous. Vous pourrez exprimenter un grand nombre de techniques selon
une mthode prouve, clairement expose, o croquis, photos et dessins
permettent de visualiser chaque tape.
Une large partie des modles tant combinables entre eux, vous serez
mme de raliser sur mesure, par moulage ou plat, les patrons dun grand
nombre de styles de robes ; et au-del de donner forme une cration
entirement originale, refet et crin dune personnalit tout aussi unique.
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ISBN : 978-2-212-12588-7
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T. Gilewska
Teresa Gilewska enseigne le modlisme en France, en Pologne et en Chine depuis prs de 30 ans. Elle a dirig paralllement son propre studio Paris jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt--porter.
Des ouvrages l'usage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe. Cet ouvrage prsente les rgles de base de la contruction plat des patrons, et toutes les explications ncessaires la ralisation sur mesure des modles proposs. Les tracs sur le tissu y sont dtaills pas pas, jusquau patron fini, laide de trs nombreux schmas, clairs et prcis. Le manuel de rfrence de tous les apprentis modlistes ! DEVANT Dos 5 10 cm
5 10 cm
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2 3 cm 3 5 cm 9 782212122763 Codediteur:G12276 ISBN:978-2-212-12276-3 38 Conception: Nord Compo
vol.1
Le modlisme de mode Coupe plat: les bases T.Gilewska
montage et fnition des vtements Coupe plat les transformations
T. Gilewska
Couture T. Gilewska
Le modlisme de mode Coupe plat : les transformations vol. 2 les transformations Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe. Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la contruction plat des patrons. Les modles choisis prsentent lensemble des techniques qui permettent chacun de rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe les plus complexes, tout en restant faciles comprendre. Le manuel de rfrence de tous les modlistes ! Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter. Coupe plat
38 e www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif Code diteur : G12277 ISBN : 978-2-212-12277-0 Conception : Nord Compo 9782212122770 VOL_2_COUV_MODELISME.indd 7 22/01/10 10:51

les bases Moulage les bases
Teresa Gilewska
Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe. La mthode de moulage expose dans cet ouvrage permet une comprhension parfaite du processus de construction dun vtement directement sur le mannequin, et la ralisation de modles de base sur mesure. Grce de trs nombreuses photos, vous visualiserez aisment toutes les tapes de cette technique sduisante, incontournable dans la formation des modlistes, et trs apprcie des crateurs. Un manuel de rfrence pour tous les apprentis modlistes ! Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
T. Gilewska
38 E www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis 9782212123616 Code diteur : G12361 ISBN : 978-2-212-12361-6
vol. 3 vol. 3
Le modlisme de mode Moulage : les bases Moulage
Conception : Nord Compo 2 / 0 1 Crans de carrure Envers du buste Endroit de la manche

montage et fnition des vtements Couture montage et fnition des vtements
Teresa Gilewska
Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe. Cet ouvrage est entirement consacr aux techniques dassemblage et de fnition des vtements. Des explications dtailles, illustres de trs nombreux schmas et photos, permettent une comprhension parfaite de toutes les tapes de montage la machine des ouvrages simples comme complexes : manches, cols, fermetures, poches, etc. Les fnitions devant tre ralises par des points de couture la main sont galement dcrites. Le manuel de rfrence de tous les apprentis couturiers ! Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
T. Gilewska
38 E www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis Code diteur : G12455 ISBN : 978-2-212-12455-2
vol. 4 vol. 4 Couture
Conception : Nord Compo Le modlisme de mode Couture : montage et fnition
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Collection Le modlisme de mode Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
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Les spcialits du modlisme de mode Les spcialits du modlisme de mode
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La retouche
des vtements
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Rvision : milie Morin
Conception graphique et mise en pages : Chantal Guzet
ditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
Tous droits rservs. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire
intgralement ou partiellement le prsent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans
lautorisation de lauteur.
Groupe Eyrolles, 2011
ISBN : 978-2-212-12607-5
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Teresa Gilewska
La retouche
des vtements
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Avant-propos 5
Gnralits 7
Les retouches courantes 21
Les modications 60
Sommaire Avant-propos
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5
Rparer ou appliquer une petite transformation sur les vtements dj cousus
nest pas difcile, la condition davoir conscience de son propre niveau en
couture : certaines retouches, en effet, ncessitent plus quune bonne matrise
des bases. Mais il suft parfois de quelques conseils, de propositions de solu-
tions, de schmas explicites, pour clairer le savoir et rendre plus videntes
certaines techniques dapplication.
Mon souhait est donc de livrer des informations trs dtailles, compltes par
des dessins et des photos, pour vous aider effectuer ce travail facilement et
obtenir un bon rsultat.
Jai rassembl dans ce livre les rparations, simples et plus complexes, que les
particuliers et les ateliers de retouche sont les plus souvent amens effectuer
sur les vtements. Cette slection (fermetures, manches, ourlets) est base
sur une longue exprience dans le domaine de la couture et sur la connaissance
des demandes les plus frquentes de la clientle.
On croit tort que mme une rparation simple comme remplacer une ferme-
ture, tablir un ourlet, changer une poche troue, etc., est un travail rserv aux
couturires exprimentes, voire spcialises en retouche. Pourtant, raliser ce
travail correctement, mme pour celles qui nont jamais touch une aiguille,
ne demande que de la patience, de la bonne volont et dtre bien conseill !
Certaines retouches dcrites dans ce livre sont plus difciles appliquer : par
exemple cintrer un vtement, diminuer sa taille, changer une doublure, etc.
Ces informations sont destines celles qui ont des bases solides en mod-
lisme et en couture.
Jespre que chacun trouvera ici la solution au cas quil traite, quelle que soit
sa difcult, et que ce livre vous permettra de raliser des rparations de vte-
ments avec un excellent rsultat.
Teresa Gilewska
Avant-propos 5
Gnralits 7
Les modications 60
Avant-propos
Teresa Gilewska est lauteur de cinq ouvrages aux ditions Eyrolles :
Le Modlisme de mode vol. 1. Coupe plat : les bases, 2008
Le Modlisme de mode vol. 2. Coupe plat : les transformations, 2008
Le Modlisme de mode vol. 3. Moulage : les bases, 2009
Le Modlisme de mode vol. 4. Couture : montage et nition des vtements, 2009
Les spcialits du modlisme de mode vol. 1. Robes de maries, 2010
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Gnralits
La retouche est une rparation effectue sur un vtement dj
cousu. En effet, au fl du temps, un petit dfaut peut apparatre :
le dcollet se dtend aprs lavage, lourlet se dcoud, un bouton
a disparu, etc. La plupart du temps, ces dfectuosits viennent
dun entretien du vtement mal adapt au tissu, de la mauvaise
qualit dune toffe ou dun problme de fabrication.
Le travail de retouche nexige pas une grande exprience en
couture mais de la patience et du temps car cest un travail
minutieux et trs soign.
Avant de commencer, il est ncessaire dtudier attentivement le
vtement reprendre, notamment son tissu, ses fls, ses mesures,
etc. Il faut aussi prvoir lavance les tapes suivre : par exemple
sil faut coudre puis laver ou le contraire, sil faut dfaire la couture
puis mesurer ou linverse, sil faut repasser avant ou aprs.
Vous trouverez dans ce chapitre des informations essentielles
sur chacun de ces lments (tissu, fls, mesures, etc.), dtailles
par des illustrations. Les points de couture la main sont aussi
brivement prsents. Vous aurez ainsi toutes les cls ncessaires
pour adapter la retouche votre ouvrage.
8
Estimer les diffcults
Cest la premire tape, et sans doute la plus importante, car
il faut dterminer de quelle sorte de rparation le vtement a
besoin. Il peut sagir :
soit dune retouche simple et rapide, comme reprendre un
ourlet dfait ou changer une fermeture sur une jupe ou un
jeans ;
soit dune retouche plus complexe, comme resserrer la
taille en appliquant des pinces.
Il est ncessaire de mesurer lavance les contraintes que
vous pouvez rencontrer par la suite afn de trouver des
solutions adquates : demander laide dun ami pour
travailler la partie du dos, prendre le temps de recher-
cher des solutions techniques pour une couture ou une
dcoupe, etc.
Ensuite, assurez-vous que vous avez tous les outils
ncessaires : fls, mtre ruban, ciseaux, pingles, etc.
Identifer les particularits du tissu
Il existe de multiples catgories de tissus : fn,
pais, rigide, fuide, transparent, compos de
fbres synthtiques ou naturelles.
Entre les deux extrmes que sont la fourrure et
la mousseline, chaque matire textile ragit dif-
fremment au lavage, au repassage et mme
la couture.
Chaque type de tissu exige diffrents traite-
ments en entretien et diffrentes solutions tech-
niques en coupe et en couture. Il est donc trs
important, avant de commencer la retouche,
de connatre ses contraintes et ses avantages,
notamment sa raction au passage dune aiguille
et au repassage. Sur le taffetas ou sur la soie, par
exemple, les traces de piquage de laiguille sont
dfnitives. Faites un essai sur une partie du
vtement retoucher qui ne sera pas visible.
Avant de commencer
Gnralits
9
Adapter le fl louvrage
Comme la retouche est faite sur un vtement
dj cousu, le fl choisi pour la couture, la
main ou la machine, doit tre adapt non la
qualit du tissu mais au fl dj utilis sur louvrage.
Il est trs important, dans la mesure du possible,
dutiliser un fl de mme nature et de mme pais-
seur.
Un fl trop diffrent de celui tabli sur louvrage dori-
gine pourrait se remarquer et changer la structure
dune couture. Mme si la diffrence nest pas imm-
diatement visible, elle peut apparatre aprs lavage ou
repassage.
Choisir le point de couture
La couture applique sur la partie retouche, en prolonga-
tion de celle dj existante sur louvrage dorigine, a la mme
importance que le fl utilis.
Pour que la nouvelle couture ne se remarque pas, il faut bien
accorder la tension donne au fl et les points daiguille avec
ceux de la couture prcdente.
Dans le cas dune couture la main (pour un ourlet, par
exemple), observez bien par quelles techniques sont tablis
les points (croiss, invisibles, couchs, etc.).
Il est fort conseill de faire un essai de couture pour comparer
le rsultat obtenu avec celui dj tabli sur louvrage et choisir
celui qui correspond le mieux.
Cnes croiss. Bobinots.
Vicnes.
savoir
Une connaissance de la couture la main, la machine et du
montage est ncessaire pour rparer vos vtements. Si vous dsirez
lapprofondir, reportez-vous mon prcdent ouvrage Le Modlisme
de mode vol. 4. Couture, montage et fnition des vtements.
Le test du briquet
Pour reconnatre la qualit synthtique ou naturelle des fls, il sufft de dcoudre
un fl sur quelques centimtres de la partie retoucher et de passer une famme
sur le fl dcousu. Lodeur de brl du fl synthtique est trs diffrente de celle
du fl naturel.
10
Relever les mesures
Quelle que soit la rparation effectuer sur le vtement, il est nces-
saire de prendre les mesures : longueur de la fermeture, quantit de
boutons, longueur des pinces, valeurs absorber, etc.
Cette tape est indispensable, surtout en cas de retouche complexe
ou de modifcation de la structure. Une fois les coutures dfaites,
nettoyes et repasses, on peut avoir beaucoup de diffcult ta-
blir la retouche souhaite sans les mesures de dpart.
Nayez pas confance en votre mmoire dlphant, notez bien les mesures
releves. Cest en grande partie de cette tape de prparation que dpend la
qualit du travail fni.
Nettoyer
Quand on rpare un vtement, le terme nettoyer signife plusieurs
choses : le laver, bien sr, mais aussi enlever les fls, ajuster le
bord effloch, aplatir au fer les pliures, etc.
En bref, il faut prparer la partie retoucher avec le
plus grand soin car certains lments peuvent gner
lpinglage ou lapplication correcte des mesures,
par exemple. Cette tape ne peut pas tre ralise
la fn du travail.
Laver louvrage aprs avoir effectu la rparation nest pas toujours ncessaire. Si
cest le cas, veillez ce que la consigne dentretien corresponde la qualit du tissu
(voir pages 12-14).
pingler ou appliquer une couture de bti ?
Pour maintenir la forme donne au tissu, il y a deux techniques :
lpinglage et la couture de bti. Le choix nest pas sans importance.
Dans le cas dun ourlet qui doit tre fx la machine, par exemple,
les fls de bti seront diffciles enlever aprs lapplication de la cou-
ture utiliser des pingles sera alors justif.
linverse, dans le cas dapplication de pinces la taille, les pingles
peuvent gner au moment de lessayage. Le bti sera alors plus confor-
table, condition que, par la suite, le passage de la couture dassem-
blage soit tabli juste ct du fl de bti.
Il est conseill dutiliser des pingles fnes et longues (35 mm de longueur pour
0,45 mm de diamtre, par exemple) qui sont faciles placer et retirer.
Le bti est tabli par des points de couture adapts lendroit o il est appliqu :
petits (environ 1 cm), ils servent de marquage suivre pour la couture dfni-
tive ; plus grands, ils maintiennent un morceau de tissu sur le fond enforme
dencolure sur le dcollet ou parementure sur lemmanchure, par exemple.
Gnralits
11 11
Organiser le travail
Obtenir un bon rsultat en peu de temps est avant
tout une question dorganisation. Nhsitez pas
tablir un planning avec lordre des tapes
suivre ! En procdant ainsi, lensemble de la
rparation se droulera sans surprises, sans
stress, et vous procurera la satisfaction du tra-
vail bien fait.
Voici lexemple dun planning de rparation
appliqu un fond de poche trou rem-
placer.
1. Choisir le tissu : doublure gris fronc.
2. Choisir le fl : polyester gris fronc.
3. Choisir la couture : 4 points sur 1 cm
(faire dabord un essai).
4. Repasser.
5. tablir un patron en papier sur lempreinte de la poche existante.
6. Dfaire lancienne couture.
7. Nettoyer.
8. Couper.
9. Assembler la poche, surfler le bord.
10. Repasser.
Partie du fond
de la poche remplacer
Envers de la jupe
12
En rgle gnrale, les tissus disponibles dans le commerce sont
rpertoris en fonction de leur texture (pais, uides, trans-
parents, etc.) et de leurs possibilits dutilisation (destins
lhabillement, lindustrie ou la protection, comme les tissus
anti-feu pour les pompiers). Le nom du tissu est, quant lui,
dni par le type de bres et de ls qui le composent (polyester,
acrylique, soie, lin, etc.).
Nanmoins, certains tissus sont dsigns par des caractristiques
particulires : par exemple, leur apparence (moir, ajour), leur
usage (doublure), leur type de l (boucl), leur tissage (maille).
En ralit, les noms des tissus nont jamais fait lobjet dune nor-
malisation ou dune uniformisation, aussi bien dans lindustrie
que chez les particuliers.
Les bres textiles
Tout textile est obtenu partir de bres, selon plusieurs techniques : le tiss (entre-
croisement de plusieurs ls, cas du coton et dun grand nombre de bres textiles), le
non-tiss (en feuilles , comme le feutre), le tricot (travail dun seul l, tricot, maille)
ou le nou (telle la dentelle aux fuseaux).
Les tissus
Fibres naturelles Fibres manufactures
Vgtales Graine : coton, kapok, coco.
Tige : lin, chanvre, jute.
Feuille : sisal, abaca.
Polymres naturels (origine
cellulosique : cellulose extraite
du bois)
Cellulosique : viscose, lyocell, modal,
actate, cupro.
Caoutchouc.
Animales Poil noble : alpaga, lama,
chameau, lapin, angora,
mohair, cachemire.
Poil rustique : cheval,
chvre.
Soie : cultive, sauvage.
Polymres synthtiques
lastomre : lasthanne, lastodine.
Polyacrylique : acrylique,
modacrylique.
Polyamide : Nylon, aramide.
Chlorobre : chlorure de vinyle.
Polyesters.
Vinyle.
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Gnralits
13
partir de ces fbres, des fls sont raliss. Ils se diffrencient par leur torsion et leur
grosseur. En mlangeant les fbres, on obtient une gamme de fls trs varie. Ce sont
eux qui donnent ses caractristiques
au tissu ou tricot.
Le principe de la construction tex-
tile par tissage stablit sur une lon-
gueur (la chane) et une largeur (la
trame).
Ltiquetage textile
(ou tiquetage de composition)
La rglementation internationale oblige lindustrie textile donner aux consomma-
teurs des informations concernant les matires premires utilises pour leurs pro-
duits. Le pourcentage de composants naturels ou synthtiques est indiqu sur une
tiquette pour les vtements, il peut tre brod au bord du tissu formant une lisire,
ou inscrit sur lemballage.
Pour informer de la qualit suprieure dun produit, les manufacturiers utilisent un
sceau spcial, plac sur le vtement, qui signife que certaines normes tablies sont
respectes. Les sceaux de qualit et les noms commerciaux sont des marques dpo-
ses et protges par une lgislation internationale contre des utilisations frauduleuses.
Lisire
Lisire
Longueur
Chane
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Le lin
Fibre vgtale trs
apprcie, connue
depuis environ
5 000 ans. Elle est
extraite de la tige de
la plante. La Chine
et la Russie en sont
les producteurs les
plus importants.
La soie
Fibre animale
dcouverte en
Chine il y a environ
5 000 ans. Les fls de
vers soie cultivs
sont diffrents des
fls de soie sauvage.
La soie reprsente
environ 0,2 % de la
production mondiale
de fbres textiles.
La Chine et les
tats-Unis en sont
les producteurs les
plus importants.
Le coton
Fibre vgtale
connue depuis
environ 5 000 ans.
Le coton correspond
environ 49 %
de la production
mondiale de fbres
textiles. La Chine
et les tats-Unis en
sont les producteurs
les plus importants.
La pure laine
vierge
La pure laine vierge
(100 % laine) est
obtenue dun mouton
ou dun agneau
vivant. Dans le
produit fni, il ny a
pas de mlange avec
dautres fbres.
La laine reprsente
environ 5 % de la
production mondiale
de fbres textiles.
Les producteurs
les plus importants
en sont lAustralie
et la Russie.
La laine
vierge
majoritaire
Cest un mlange
de laine avec
dautres fbres ;
la proportion de
laine vierge est
dau moins 60 %.
14
Les codes de performance textile
Les codes de performance des tissus ont t crs par les fabricants de textiles pour
indiquer certaines proprits du tissu. Placs sur le produit, ils indiquent que des
normes de qualit pr-tablies sont respectes. Ce sont aussi des marques dposes
par les manufacturiers et protges par une lgislation internationale contre des utili-
sations frauduleuses.
Les symboles dentretien
Les fabricants ont lobligation daffcher des symboles dentretien sur les articles textiles.
Pour tablir un code dentretien textile, le fabricant fait subir son produit cinq tests :
lavage, repassage, blanchiment, nettoyage sec et schage. Ils correspondent aux cinq
symboles principaux apparaissant sur tout produit.
Comme la rsistance de la matire, la sensibilit la temprature et aux produits
chimiques varie selon le type de fbre et la structure du ou des fls. Les symboles sont
donc renseigns par des chiffres, des points ou des lettres afn dindiquer un type
dentretien qui corresponde exactement au produit.
Mono-stretch Bi-stretch
Impermable
40
CL
40
CL
40
CL
40
CL
40
CL
40
CL
40
CL
A
P
F
A
P
F
Thermique
Haute rsistance Anti-UV
Antitache
Rsistance au chlore
Maille polaire
Lavage
Laver 40 C
Laver la main
Ne pas laver leau
Blanchiment
Peut tre blanchi
Eau de Javel interdite
Repassage
110 C
150 C
200 C
Ne pas repasser
A
P
F
A
P
F
A
P
F
A
P
F
A
P
F
Nettoyage sec
Tous types de solvants
Utiliser perchlorthylne et essence
Utiliser essence et white-spirit
Ne pas nettoyer sec
Schage
Schage tide
Schage moyen
Schage lev
Ne pas scher la machine
A
P
F
A
P
F
A
P
F
Gnralits
15
La dentelle est gnralement fabrique la main
ou la machine en fls naturels ou synthtiques.
Les entreprises spcialises dans la fabrication
des diffrents types de dentelles ont dvelopp
des spcifcits propres chacune dentre elles :
dentelle stretch, Calais, guipure, Chantilly, etc.
Malgr sa faible rsistance et sa sensibilit la
temprature, la dentelle est trs largement utili-
se (plus quaucun autre tissu) pour la fabrica-
tion de lingerie, de linge de maison, de vtements
de ville ou de soire, etc. Cest un textile noble
par excellence et trs lgant.
Rparer la dentelle
La dentelle est trs fragile et se dchire facilement. On fait
donc bien plus frquemment de petites rparations sur
de la dentelle rtablir un motif dcoratif, par exemple
quune vritable retouche.
Ces rparations sont faites, en gnral, par une couture
la main avec un fl trs fn. Pour ne pas trop marquer las-
semblage sur la structure dcorative, on utilise souvent,
pour la dentelle blanche et colore, des fls transparents
composs de Nylon et pour la dentelle noire, du Nylon
fn noir.
Pour rendre le travail de rparation plus facile, la couture
dassemblage des deux bords doit tre effectue sur lou-
vrage plac plat sur un fond assez souple. Piquez laiguille
en dessous du bord du bas (fg. 2A) et tirez sur le fl, puis
piquez en dessous du bord du haut (fg. 2B).
Le fl doit tre lgrement tir aprs chaque point, de
manire que les bords se rapprochent en formant une
surface plane. La couture ne doit pas trop tre serre.
La profondeur et la distance entre les points placs sur
les bords doivent tre adaptes la structure de la den-
telle, en veillant ce quils ne soient ni trop espacs (afn
que de petits trous ne se forment pas), ni trop profonds.
La dentelle
Fig. 1
Fig. 2
A B
savoir
Pour que les points de couture appliqus sur une dentelle tisse
sur un fond du tulle ne soient pas visibles (mme avec un fl
transparent de Nylon, il reste des traces), on peut coller les bords
avec un tissu (vendu au mtre) ou une bande thermocollants.
Nettoyer
les bords
16
Avant de se lancer dans la rparation ou la retouche dun tissu
assez particulier comme le tricot, il est ncessaire de com-
prendre ses composants et sa structure. Ces connaissances vous
permettront de trouver plus facilement la solution pour obtenir
le meilleur rsultat pour le travail effectuer.
Lune des caractristiques spcifques des toffes tricotes est
leur densit en largeur et en longueur, qui est due la technique
de fabrication et non la composition des fls.
Les diffrentes manires dentrelacer les mailles donnent des
rsultats trs varis : tricot en chane ou en trame, tricot boucle
ou tricot ponge, jacquard ou interlock, etc.
La structure du tricot
Comme vu prcdemment, tout textile est obtenu partir de fbres, selon plusieurs
techniques : le tiss, le non-tiss, le tricot ou le nou.
Le tricot est compos de mailles qui sentrelacent. Elles for-
ment des rangs dans le sens de la largeur du tissu (fg. 1A) et
des colonnes dans le sens de la longueur du tissu (fg. 1B).
La densit du tricot dpend de la grandeur des mailles et
de la fnesse du fl. De grandes mailles et du fl fn donnent
une lasticit importante et, linverse, de petites mailles
entrelaces par un fl pais produisent un tricot serr
faible pourcentage dlasticit.
Les vtements tricots demandent beaucoup de soin lors
du lavage, du schage et du repassage. Ils se dforment
Le tricot
A
B
B
Colonne
A
Rang
Fig. 1 La maille.
Fig. 2
Tte
Jambes
Pieds
facilement si les conseils dentretien ne sont pas respects. En rgle gnrale,
ils sont nettoys sec ou lavs la main puis schs plat. Suspendre un
vtement tricot mouill peut provoquer une dformation irrversible de la
structure du tissu.
Effectuez le repassage sur le ct endroit du tissu, sur un support mou et en
utilisant une pattemouille. Ne faites pas glisser le fer sur la surface mais
appuyez lgrement en dplaant le fer, pour ne pas dtendre le tissu et
ne pas aplatir les mailles.
Adaptez la temprature au type de fbres et de fls qui sont utiliss.
Ct endroit
Ct envers
Gnralits
17
A C B
La classifcation des tissus tricots
Le tissu tricot est fabriqu laide daiguilles spcifques par
entrelacement dun ou de plusieurs fls. De la technique utili-
se dpendent lpaisseur, la structure du tissu et lapparence
du produit fni.
Les matires tricotes industriellement sont classes en deux
catgories : le tricot en trame et le tricot en chane.
Dans le tricot en trame, le tissu est obtenu par une technique
de tricotage excute lhorizontale et avec un seul fl. La
matire est dmaillable et les mailles endommages peuvent
fler. Cest le tricot le plus commun.
Dans le tricot en chane, appel couramment la maille , le
tissu est fabriqu par une technique de tricotage la verticale
de mailles constitues de plusieurs fls de chane. La matire
est indmaillable et les mailles mme endommages ne flent
pas. Le tricot en chane est plutt utilis pour confectionner les
maillots de bain, les vtements de sport, les sous-vtements et
la lingerie, les doublures extensibles ou la dentelle.
Remonter une maille fle
Le tricot partiellement faonn est une technique de fabrication des
vtements tricots trs souvent utilise (certaines extrmits des
formes sont dcoupes aux ciseaux).
En gnral, les morceaux sont assembls par une couture avec des
points zigzag pour donner de la souplesse aux bords. Cependant,
cette technique de fabrication provoque souvent lendommagement
des bords coups, soit en cours de confection, soit par lusure.
Si une maille est mal perfore par une aiguille pendant lassemblage
des morceaux avec des points de couture, le tricot se dmaillera (fg. 5).
Pour remonter la maille fle en colonne, il est ncessaire dutiliser une aiguille sp-
cifque. Elle est constitue dun crochet qui permet de retenir la tte de la maille
(fg. 6A) et dun clapet qui ferme le crochet (fg. 6B) au moment du passage du fl.
Laiguille doit tre adapte la taille de la maille et lpaisseur du fl. Plusieurs
modles diffrents sont disponibles dans le commerce.
Fig.3 Le tricot en trame.
Fig.4 Le tricot en chane.
Fig.5
Fig.6
18
Assembler des rangs
En gnral, lassemblage de deux morceaux dtoffe, quelle quelles soient, construits
par un tissage classique en chane et en trame, est fait par une couture applique sur
une marge plus ou moins large. Sur le tissu tricot, on peut rendre invisible cette ligne
dassemblage en appliquant des points de couture la main
pour lier les mailles de deux rangs celui du bas avec celui
du haut (fg. 7).
Cette technique dassemblage est trs effcace quand il faut
assembler deux morceaux bord bord, notamment en cas
de raccourcissement de la manche et de reconstitution du
poignet, ou encore pour rallonger une robe en ajoutant une
bande en bas.
Le principe est de crer des mailles entre les bords des deux
morceaux, avec le mme fl que celui utilis sur louvrage. Cet
assemblage est trs plat et presque invisible. Cette couture
peut tre applique de gauche droite ou de droite gauche.
Pour cela, piquez dans deux mailles du haut puis revenez la
dernire maille traite du bas, et rptez cette opration tout
le long du rang (fg. 7, en rose).
Tirez lgrement sur le fl aprs chaque maille ainsi cre, afn de maintenir une sou-
plesse des mailles tablies qui soit similaire celle de louvrage.
Cette technique vous permet aussi dassembler
deux morceaux de tissu tricot avec des bords
diffrents : par exemple, le bas du devant pos-
sde des mailles croises qui font la fnition
du bord (fg. 8, morceau du haut) et la partie
ajouter pour prolonger la longueur a des mailles
bien ajustes (fg. 8, morceau du bas).
Dans certains tissages, ce premier rang ne se
dtend pas de la mme manire que les rangs
suivants. Pour viter cela, enlevez le fl dentre-
croisement des mailles qui fait sa fnition ou
placez ce fl de bordure sur le ct envers de
louvrage (fg. 8).
Fig. 7
Fig. 8
savoir
Lorsque la retouche implique de couper un morceau du tissu tricot, il faut
empcher les bords de fler. On peut tablir une couture de bti en piquant
laiguille dans chaque maille, ou une couture la machine points trs larges,
pour pouvoir tre enleve facilement la fn du travail.
Gnralits
19
3
2
1
Fig. 9
6 5 4 3 2 1
Fig. 10 Fig. 11
Finir les bords
En gnral, les mailles du dernier rang du bas ou du haut dun ouvrage sont entrecroi-
ses afn dassurer la fnition des bords et pour que ceux-ci ne flent pas. Lors dune
rparation, dune retouche ou dune transformation, il est parfois ncessaire de cou-
per le bord dans le cas dun raccourcissement, par exemple. Pour viter lapplication
dun ourlet, qui cre une paisseur, il existe une autre technique pour tablir un bord
net, fn et joli.
Aprs la dcoupe, ajustez le rang en enlevant tous les fls pour que les mailles soient
bien visibles.
Enflez laiguille avec du fl rcupr pendant le nettoyage du rang.
Commencez par piquer la premire et la deuxime maille, tirez lgrement sur le
fl puis revenez la premire maille (fg. 9). Prenez-la sur laiguille avec la troisime
maille (fg. 10) et tirez sur le fl. Procdez de mme jusquau bout de la rparation
effectuer.
Ne serrez pas trop le fl, laissez une certaine souplesse ce bord en laccordant avec
llasticit du tricot. Cette fnition du bord peut tre applique sur les mailles de la
range du bas ou du haut de louvrage (fg. 11).
Appliquer un guide bordeur
Si la retouche ou la modifcation consiste tablir une dcoupe en biais ou en courbe
pour obtenir une fnition des bords (dans le cas de llargissement dun dcollet, par
exemple), on peut appliquer un guide bordeur (fg. 12). Ce type de fnition, trs
spcifque au tricot, ne produit pas dpaisseur de la couture dassemblage.
Pour cela, il est absolument ncessaire que le rang des mailles
du guide bordeur soit bien rgulier.
Les points de couture de lassemblage peuvent tre appliqus
de gauche droite ou de droite gauche. La profondeur des
mailles dpend de lpaisseur du tricot.
Sur lenvers de louvrage, effectuez ensuite la main des
points croiss pour recouvrir le bord dcoup (voir
page 23).
Fig. 12
Les retouches
courantes
Effectuer une petite rparation qui ne modife pas lallure
dorigine du vtement, comme tablir un ourlet ou remplacer
une fermeture, est un travail qui exige essentiellement de la
patience et de la bonne volont.
En suivant les conseils donns dans ce chapitre et en adoptant
pour chaque cas trait la solution la plus approprie, vous
obtiendrez, mme si vous tes novice, un rsultat trs satisfaisant.
Car, dans la plupart des cas, il ne sagit que de savoir appliquer
une couture la main ou la machine et dutiliser un fer
repasser.
22
La propret des bords du bas de nimporte quel vtement (doubl ou non,
jupe, veste, chemise, pantalon, etc.) est tablie par un repli ou par une
enforme. Cette fnition du bas, appele ourlet , demeure la rparation la
plus couramment effectue en retouche.
Cette rparation doit tre tablie par une technique similaire celle pr-
cdemment applique sur le vtement, afn que la nouvelle couture ne
se remarque pas. Cependant, dans lindustrie du prt--porter, les our-
lets sont cousus par des machines spciales. Lorsquon fait la retouche
la maison, on na pas lquipement adapt au type de couture ant-
rieurement tabli les points invisibles, par exemple. Mais cette tech-
nique peut trs bien tre remplace par une couture la main. Cest un travail
assez simple mais minutieux et prcis ; bien appliqu, il donne de trs bons rsultats.
Il est donc ncessaire de connatre les quelques points de couture les plus souvent
utiliss pour fxer un ourlet.
Les points de couture dourlets
Les diffrents types dourlets simples ou doubles seront appliqus, la main ou la
machine, en fonction de la qualit du tissu (fn ou pais) et de leur emplacement sur
le vtement (bas de pantalon, de jupe ou de veste).
Lourlet simple
Pour empcher le bord de la pliure de sefflocher, appli-
quez une couture de fnition avant de fxer lourlet. En
gnral, cette opration est faite par une machine spciale, que
lon appelle la surfleuse, mais ces points peuvent aussi tre tablis
la main (voir page 23, Les points couchs ).
Ensuite, pour fxer lourlet, appliquez des points droits qui doivent tre tablis tout
contre la couture de fnition du bord (ici en rouge). Cest absolument ncessaire
pour avoir un ourlet cousu solidement.
Cependant, nappliquez pas la couture droite sur les points de la surfleuse
car, avec le temps, le bord du tissu risque de sefflocher plus facilement.
Le double ourlet
La double pliure de lourlet est fxe en une seule couture.
Pour quelle tienne bien et que le bord du petit rentr de lourlet
ne se retourne pas, elle doit tre tablie 1 ou 2 mm du bord.
Nanmoins, il est ncessaire de respecter la largeur du rentr. Veillez ce
quil soit pris entirement dans cette couture : si, par exemple, la nervure est faite
2 mm du bord, le rentr doit mesurer au moins 4 mm.
Trs souvent cette couture est applique laide dun pied spcial sur la
machine pour obtenir une fnition trs rgulire du bord. Il est aussi conseill
daplatir la pliure au fer afn de faciliter le travail.
Lourlet simple.
Le double ourlet.
Les ourlets
Les retouches courantes
23
Les points zigzag
Ces points de couture sappliquent aussi bien la machine
qu la main et sont utiliss gnralement pour fxer un
ourlet sur un tissu extensible. La souplesse relative de ces
points de couture empche le fl de casser, contrairement aux
points de couture droits.
Ils peuvent tre appliqus sur un ourlet double ou simple.
Le bord du repli, sur un ourlet simple, nexige pas dtre surfl. Il ne seffloche
pas car les points zigzag assurent la fois la fnition du bord et lassemblage de lourlet.
Les points couchs ( la main)
Ces points de couture peuvent tre utiliss de deux faons :
1. comme fnition du bord : si vous serrez suffsamment les
points de cette couture, ils forment un petit rentr du bord
qui lui vitera de sefflocher ;
2. comme une couture dassemblage qui couvre aussi le
bord afn de lempcher de sefflocher. La couture est trs
plate sur le ct envers et peine visible sur le ct endroit
de louvrage.
Les points croiss ou chausson ( la main)
Ces points ont la mme utilisation que la couture zig-
zag faite la machine. Ils sont utiliss sur du tissu las-
tique car la couture est souple et se dtend en suivant la
structure de ltoffe.
Ces points appliqus sur un repli permettent dviter
lpaisseur dun rentr ou de surfler les bords tout en
empchant quils ne sefflochent.
tablis sur le bord dun ourlet, ils donnent une couture dassemblage plate et qui nest
pas marque sur le ct endroit de louvrage.
Ils sont appliqus trs souvent dans la broderie car les fls croiss remplissent enti-
rement la surface brode. Ils peuvent tre appliqus trs serrs ou espacs selon les
supports.
Les points invisibles ( la main)
Lapplication de cette couture pour tablir un ourlet demande que le bord soit surfl.
Les points sont excuts lintrieur du repli. Pour cela, soulevez le bord de lourlet,
piquez laiguille dans lpaisseur du tissu, en veillant quil ne soit pas travers, puis
tirez lgrement sur le fl. Piquez ensuite de la mme faon dans le repli. Rptez cette
opration tous les 2 3 mm.
Les points ne doivent pas tre serrs
trop forts pour quils soient presque
invisibles sur lendroit comme sur
lenvers de louvrage.
24
Fixer les ourlets
Un ourlet dfait provient du fl maintenant le repli du tissu qui a cass. La plupart du
temps, ce dfaut est d une mauvaise adaptation de la qualit du fl la structure du
tissu (rsistance, paisseur, composition des fbres, etc.).
tablir un ourlet simple
Lourlet simple est compos dun repli dont la largeur diffre selon le type de vte-
ment et selon la technique de fxation applique. En rgle gnrale, la propret du
bord de la pliure est obtenue par :
lapplication de points de couture la main, comme les points couchs ou les points
croiss : cette technique de fnition du bord est souvent utilise sur un tissu transpa-
rent et lger (comme lorganza), car le rsultat de ce travail est dlicat et raffn, et sur
des pices uniques (sur mesures, par exemple) ou dans la haute couture ;
lapplication de points avec une machine spciale (surfleuse) pour obtenir une fni-
tion du bord plus rgulire.
Dfaites les extrmits de la partie dj dcousue de lourlet sur environ 3 5 cm et
bloquez avec des pingles (fg. 1). Cette opration permet davoir accs la totalit de
la longueur de lourlet rparer.
Nettoyez en enlevant les fls casss et refaites des points de propret au bord si besoin.
Pour refaire un ourlet, vous avez besoin dune surface propre et aplatie, mme si le
repassage est seulement provisoire. Repassez donc la partie refaire basse temp-
rature car la chaleur peut changer la structure de certains tissus (comme la soie ou le
taffetas, par exemple).
Fig. 1
Dcoudre
3 5 cm
pingler
Ourlet dfait
Pliure
Repli
Fig. 2
25
Le bord du vtement doit se trouver en continu avec celui dj existant. Sur une
courte longueur (5 10 cm par exemple), mesurez la largeur de lourlet dorigine puis
rapportez-la sur la surface prpare (nettoye et repasse) et fxez provisoirement par
des pingles (fg. 3).

Si la longueur dourlet est importante, il est fortement conseill dappliquer un fl de
bti la mesure rapporte. Il vous sera ainsi plus facile de plier correctement le repli
sur le trac du fl. Ne faites surtout pas cette opration lil : sur certains tissus,
comme le taffetas ou la soie par exemple, la pliure est impossible effacer, mme
aprs le repassage. Il faut donc suivre lancienne trace de la cassure et pingler la lar-
geur dourlet.

Fixez ensuite lourlet par la mme technique dassemblage que celle prcdemment
applique sur le vtement soit la machine, soit la main et en utilisant le fl avec les
composants les plus proches de celui dj utilis (pour plus de dtails, voir page 9).
Points de bti
25
Fig. 3
Mesurer
Fil de bti
Fig. 4
26
tablir un double ourlet
Le double ourlet est compos de deux replis. Le premier est une pliure dont la largeur
est tablie selon la qualit du tissu et le modle du vtement ; le deuxime repli fait
un petit rentr au bord du tissu (de 2 5 mm). Il est appliqu dans un tissu assez fn
pour viter lpaisseur due la superposition des pliures, ou dans un tissu fn avec une
tendance sefflocher facilement.
En gnral, le bord du double ourlet nest pas surfl. Dans certains tissus, il est trs
fragile et seffloche facilement. Les oprations de nettoyage et de repassage doivent
donc tre menes avec le plus grand soin.
Dfaites les extrmits de lourlet dj dcousu sur environ 3 5 cm et bloquez avec
des pingles (fg. 1). Cette opration permet davoir accs la totalit de la longueur
de lourlet rparer.
Enlevez les fls casss et repassez basse temprature car la chaleur peut changer la
structure de certains tissus (comme la soie ou le taffetas, par exemple).
Il est trs important de respecter, pendant le repassage, le petit rentr de lourlet : ne
le dpliez surtout pas car rtablir par la suite une si petite largeur (de 2 3 mm) nest
pas facile et peut abmer le bord.
Fig. 1
Fig. 2
Dcoudre
3 5 cm pingler
Ourlet Petit repli
27
En rtablissant un double ourlet, il faut respecter les largeurs des deux replis.
Sur une longueur importante, il est fortement conseill de faire cette opration en
deux tapes. tablissez tout dabord une couture de bti sur le petit rentr pour obte-
nir une ligne de pliure bien prcise. Ensuite, indiquez la ligne de pliure de lourlet.
Pour cela, rapportez la hauteur de lourlet partir de la pliure du petit rentr et, sur
cette mesure, tablissez le fl de bti.
Pour un bon rsultat de ce travail, ne faites surtout pas cette opration lil .
Pliez le repli de lourlet en suivant les traces de fl de bti. Si la longueur de lourlet
tablir est petite, 2 3 cm par exemple, pendant la deuxime tape de cette opration,
le bti peut tre remplac par les pingles.
Fixez ensuite lourlet par la mme technique dassemblage que celle prcdemment
applique sur le vtement soit la machine, soit la main et en utilisant le fl avec les
composants les plus proches de celui dj utilis (pour plus de dtails, voir page 9).
Sur certains tissus, comme le taffetas ou la soie par exemple, la pliure de lourlet
dcousu est impossible effacer, mme aprs le repassage. Pour rtablir un ourlet il
faut donc suivre lancienne trace de la cassure du repli.
Fig. 3
Couture de bti
Fig. 4
Points de bti
28
Parementure
Bord dfait
Rparer lenforme du dcollet
Pour obtenir la forme souhaite du bord du dcollet (arrondi, galb,
creus), la marge de la couture des morceaux assembls doit tre cran-
te, sinon elle tire et dforme la ligne de la bordure.
Trs souvent, afn davoir cette ligne nette et lisse, les marges
sont dcoupes au plus prs de la couture ou bien la couture
dassemblage est applique trs prs du bord.
Aprs quelques lavages, mme si le tissu nest pas fra-
gile, la couture ne retient plus les bords et ils sefflo-
chent. Parmi tous les lments dun vtement, ceux les
plus exposs sont les emmanchures et le dcollet.
La propret du dcollet et des emman-
chures (o ne sont pas appliques de manches)
est tablie soit par une parementure unie (fg. 1,
en rose), soit par des parementures spares une
parementure pour le dcollet et une parementure
pour lemmanchure (fg. 1, en bleu).
Pour que les parementures ne se retournent pas, elles sont fxes
par une couture. Il est indispensable de bien regarder par quel
moyen elles ont t pralablement cousues (couture simple,
surpiqre ou nervure).
Pour rparer le bord dcousu, il
est ncessaire davoir un accs bien confortable sur le
ct envers de louvrage. Pour cela, dcousez toutes
les coutures gnantes sur environ 5 cm chaque
extrmit de la longueur rparer.
Retournez ensuite lenforme sur son ct envers.
Pour passer ltape suivante de la rparation, net-
toyez et repassez les bords.
Les rparations des bords consistent appliquer
une petite modifcation de la forme de la bordure.
En gnral, il est ncessaire dagrandir la courbe
en dplaant la couture dassemblage de manire
quelle soit en continu avec la couture dassemblage
prcdente.
tablissez dabord le fl de bti (fg. 3, en bleu) une
distance suffsante labsorption des bords efflo-
chs.
Ensuite, en suivant le fl de bti, appliquez la couture
dassemblage (fg. 3, en rose).
Terminez la rparation par la fxation de len-
forme sur son support en appliquant le mme
type de points de couture que ceux tablis
lorigine.
Fig. 1
Fig. 2
Bord dfait
Nervure
Parementure
Fig. 3
29
Rparer lourlet dun vtement doubl
Les vestes, les manteaux ou les jupes en fourreau sont souvent
doubls par un tissu fn et lger. Dans ces cas-l, la doublure est
assemble au bord dun ourlet du vtement, lui-mme fx au
tissu de louvrage.
Dans ces conditions, rparer un ourlet dcousu ncessite cer-
taines prparations prliminaires.
Pour avoir un accs confortable la rparation de lourlet
effectuer, retournez le vtement sur le ct envers.
Trs souvent, la doublure est assemble avec le vte-
ment par une couture applique tout autour sur son
ct envers. Pour pouvoir retourner ensuite le vtement,
une rupture de cette couture dassemblage forme une
ouverture gnralement place soit sur le ct, soit sur
la longueur de la manche. Cette ouverture est ferme par
une nervure ou par des points de couture la main.
Trouvez et dcousez cette nervure puis, en passant
la main par louverture dcousue, retournez le
vtement de manire que la doublure et le tissu
de louvrage soient sur leur ct envers.
Effectuez la rparation de lourlet (voir pages 22-23), puis retournez nouveau lou-
vrage sur le ct endroit. Fermez louverture en appliquant une couture la machine
ou la main. Repassez.
Ourlet
Doublure
Couture dassemblage de lourlet
et de la doublure
Ouvertures
30
La fermeture glissire est un moyen rapide et trs utilis
pour assembler deux parties dun vtement. Elle se compose
de deux bandes de tissu comportant des maillons qui
sembotent lun dans lautre au moment du passage de
la tirette.
Ce systme dattache rapide et confor-
table se casse malheureusement trs souvent,
mais une fermeture qui se divise en deux ou qui se coince (la tirette
ne veut ni descendre ni remonter) ne doit pas ncessairement tre
remplace.
La fermeture ne doit tre change que lorsque lon na plus
dautres recours, cest--dire quand la spirale ou les maillons sont
endommags. Dans les plupart des autres cas, la fermeture peut
tre rpare. Bien entendu, ces astuces, trs faciles appliquer, ne
sont utilises que dans les ateliers de
confection artisanaux ou la maison,
au cas par cas.
Rparer une fermeture divise
Le rle dune glissire est demboter fortement les
maillons les uns dans les autres la suite son passage.
Au fl du temps, aprs de multiples passages ou si elle
est fabrique dans des matriaux pas suffsamment
solides, il arrive quelle se desserre. Elle nembote alors
plus les maillons que temporairement, par une lgre
tension. Les maillons fnissent par lcher et la fermeture
se divise au milieu.
Pour prvenir ou rparer cet accident, il sufft de resserrer lgrement
la glissire sur ses cts, gauche et droit, laide dune pince.
Dbloquer une fermeture coince
La glissire embote et serre fortement les deux parties de la spirale. Si,
sur son passage, se trouve un fl ou une fne pliure de la doublure, elle navance plus
et, si elle est force, elle peut provoquer lendommagement dfnitif des maillons.
Trs souvent, la fermeture est bloque cause de la pliure de la doublure, trop large,
qui se coince dans la spirale. Dans ce cas, faites avancer dlicatement la glissire
et dgagez la pliure de la doublure de la spirale.
Reculez dlicatement la glissire et nettoyez la spirale.
Pour prvenir et viter cet accident, il sufft dappliquer quelques points
de couture afn de maintenir la pliure une distance correcte de la spirale.
Les fermetures
Blocages
Glissire
ou curseur
Tirette
Spirale
ou
maillons
31
Le placement des fermetures
La fermeture glissire non-sparable est toujours tablie dans une fente.
Gnralement, la longueur de cette fente est adapte la longueur de la fer-
meture, et non le contraire.
La couture qui fxe la fermeture en bas doit tre applique en dessous du
blocage de la glissire car laiguille de la machine peut se casser (si la spirale
est mtallique) ou endommager les maillons au moment de les percer (si la
spirale est synthtique).
La spirale de la fermeture est place sur le bord dune bande en tissu de
manire laisser libres environ 1 ou 2 cm en haut et en bas. Ces extrmits
en tissu permettent dtablir la couture qui fxe la fermeture sur sa largeur.
Cette couture doit tre applique (en haut) au-dessus du blocage du cur-
seur de la fermeture (fg.1, en vert), puis en bas en dessous du blocage de la glissire
(fg.1, en bleu). Car laiguille de la machine peut se casser (si la spirale est mtallique)
ou endommager les maillons au moment de les percer (si la spirale est synthtique).
Quelle que soit la technique de montage utilise pour tablir la fermeture, les extr-
mits de la bande en tissu doivent tre places lintrieur de la ceinture (fg.2, en
vert). Un tel placement permet dappliquer facilement la couture dassemblage sur la
largeur de la fermeture. Ne coupez en aucun cas les extrmits de la bande en tissu de
la fermeture glissire !
Dans le cas dune retouche, il arrive que lon nait pas la possibi-
lit de modifer la longueur de la fente afn de ladapter la lon-
gueur de la fermeture (lenfourchure du pantalon, par exemple).
On peut alors monter une fermeture plus longue, puis dcouper
le supplment.
Avant de dcouper la fermeture, il est ncessaire dtablir un blo-
cage sur la spirale car elle risque de se diviser. Pour cela, effectuez
quelques points de couture la main, bien serrs, pour ligaturer
les spirales (fg. 3), puis dcoupez au-dessous des points de
couture environ 1 2 cm.
Cette solution peut sappliquer presque toutes les ferme-
tures spirales synthtiques et dans certaines techniques
de montage pour les fermetures mtalliques.
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
A B C
Avec une patte. Sans doublure. Avec doublure.
32
Dcoudre lancienne fermeture
Pour changer la fermeture, il faut dabord enlever celle
qui est casse. Cette opration nest pas toujours facile
car, parfois, les coutures, les surpiqres ou mme les
dcoupes, empchent de dcoudre les points das-
semblage. Il est donc ncessaire dexaminer tous les
lments qui vont vous aider ou vous gner dans ce
travail et bien prvoir quelle couture doit tre enle-
ve pour avoir un accs confortable louvrage.
Lune des plus grandes diffcults pour changer
une fermeture concerne les vtements avec une
ceinture dont les extrmits comportent une
patte de boutonnage (avec un bouton et une
boutonnire ou avec un bouton-pression plac
au milieu de la patte). Dans la plupart des cas,
ces lments limitent laccs la largeur nces-
saire pour effectuer la couture (fg. 1).
Il est donc trs important de bien reprer la mesure de cet lment pour prvoir et
choisir la technique adapte pour remplacer la fermeture.
Fermeture place sous la ceinture
Sur cet exemple, la hauteur de la ceinture standard (4 cm) permet davoir une largeur
suffsante (environ 2 cm) pour enlever la fermeture puis tablir une couture dassem-
blage avec la ceinture (fg. 2).
Commencez par dcoudre la ceinture sur ses deux extrmits jusqu environ 5 cm
des bords de la fente. Si le vtement est doubl, dcousez aussi la doublure sur la
mme distance que la ceinture et sur les deux branches de la longueur de la fente.
Ensuite, enlevez la couture qui assemble la fer-
meture avec les bords de la fente. Pour que le
placement de la nouvelle fermeture soit plus
facile, nettoyez bien les bords de la fente (voir
page 10) et, si besoin, maintenez les pliures
par des points de bti car, dans certains tis-
sus, mme aprs repassage, elles ne sont
pas aplaties dfnitivement.
Pour installer une nouvelle fermeture, on
peut appliquer la technique utilise pr-
cdemment ou, si la construction de la
fente le permet, en appliquer une autre
au choix (voir pages 35- 39).
Fig. 1
Fig. 2
33
Fermeture sous un repli
Dans le montage des fermetures o le blocage de la glissire est plac
au niveau de la pliure dune encolure (fg. 3A) ou dans la fente
dune jupe avec enforme (fg. 3B), lextrmit de la bande en
tissu de la fermeture nest pas engage dans la couture das-
semblage.
Dans ces deux cas, lextrmit haute de la fermeture est plie
trs prs du blocage sur un angle qui assure le bon fonction-
nement de la glissire.
Gnralement les cassures sont maintenues par une surpi-
qre une certaine distance du bord (sur lencolure de la
veste, par exemple) ou par une nervure tablie seulement
sur la partie intrieure de louvrage (lenforme de la jupe, par
exemple).
Pour enlever la fermeture, commencez par dcoudre les
surpiqres sur une distance qui vous permet davoir un accs
confortable pour tablir ensuite la couture dassemblage de la
fermeture 3 5 cm, par exemple.
Puis enlevez la fermeture en dcousant la couture dassem-
blage. Nettoyez bien les bords et appliquez un fl de bti
pour maintenir la pliure.
Dans cet exemple (fg. 4), pour remplacer une
fermeture sur le devant dun blouson et pour
que les deux parties se ferment au milieu
jusqu lencolure, les blocages de la fer-
meture doivent tre placs la mme hauteur que les replis de len-
colure. Pour cela, pliez le bout de la bande de la fermeture prs du
blocage (fg. 4).
Ensuite, glissez la fermeture sous la pliure du devant ( son empla-
cement dorigine) et maintenez par des pingles (fg. 5). Pour
assembler la fermeture avec les replis du devant, il est ncessaire
de respecter la technique de montage utilise prcdemment sur
louvrage.
En gnral, cette couture est tablie lenvers de louvrage de
manire que la fermeture soit place entre le bord de la paremen-
ture et celui du milieu du devant. En cas de retouche, les pliures
sont dj aplaties et vous pouvez assembler la fermeture dabord
avec la parementure et ensuite, par une deuxime couture,
avec la pliure de milieu du devant. De cette manire, il nest
pas ncessaire de retourner la veste sur son ct envers.
Cette technique est applicable tous les autres cas o la pro-
pret des bords dun vtement est tablie par une enforme
et o la fermeture est place jusqu la cassure de la cou-
ture ferme (par exemple, haut de la jupe, bas dune
manche ou parementure du dcollet).
Fig. 3
Fig. 4
A
B
Fig. 5
Parementure
P
a
r
e
m
e
n
t
u
r
e
34
Fermeture prise dans la patte de boutonnage
Il existe une autre solution pour changer la fermeture sur certains modles, comme la
jupe avec ceinture droite ou la manche avec poignet, par exemple.
Dans ces deux cas, les systmes dattache sont placs sur toute la largeur de la ceinture
et du poignet (fg. 6). Pendant lassemblage des diffrents lments (le poignet et la
fente avec la fermeture et la manche), les extrmits de la bande en tissu de la ferme-
ture sont prises dans cette couture puis engages dans la dcoupe de la boutonnire
ou des pressions qui sont placs trs prs des bords.
Dans ce type de modles, il est presque impossible de refaire correctement la couture
dassemblage de la ceinture ou du poignet aprs le remplacement de la fermeture. La
ceinture ou le poignet ne doivent donc pas tre dcousus sur les extrmits des deux
branches de la fente o la fermeture est place.
Enlevez la couture dassemblage de la fermeture partir du bas de la fente jusqu la
pliure de la ceinture ou du poignet.
Dcoupez la bande en tissu de la fermeture prs du blocage en faisant trs attention
ne pas abmer le bord de la pliure de la ceinture ou du poignet (fg. 7).
Attention, cette application nest tolre que pour le remplacement des fermetures
casses, quand il ny a pas de solution pour rtablir les coutures sur les parties traites.
Pliez les extrmits de la bande en tissu de
la fermeture prs du blocage sur un angle
qui permet la glissire de bien fonctionner.
Ensuite, placez-la sur la fente trs prs de la
pliure de la ceinture (fg. 8).
Appliquez quelques points de couture la
main pour bien lier les pliures de la cein-
ture et de la fermeture.
Fixez la fermeture par une couture
dassemblage avec la fente.
savoir
Cette technique de montage de la fermeture est justife pour la retouche mais
nest jamais applique dans la fabrication de vtements neufs.
Fig. 6 Fig. 7
Fig. 8
35
Monter la nouvelle fermeture
Des techniques diffrentes permettent dtablir les fermetures sur les vtements,
choisies selon les modles et lendroit o elles sont appliques.
Montage asymtrique de la fermeture
Cette mthode de montage de fermeture est plus esthtique que technique.
Lune des deux pliures de la fente couvre totalement la fermeture et la couture
de lautre. Seule une couture dassemblage, qui marque la longueur de la fente
avec la fermeture, est visible sur le ct endroit. La fermeture est souvent
tablie ainsi sur une jupe ou au dos dune robe pour donner une fnition plus
soigne.
Repassez les bords de la fente en dcalant lune des deux
pliures denviron 2 mm au niveau des points darrts de la
couture dassemblage (fg. 1, en rouge).
Ce dcalage permet de cacher la couture de la fermeture. Il change
donc en fonction de la largeur et de lpaisseur de la spirale de la fer-
meture. Sil est petit, la pliure ne couvrira pas la couture ; sil est trop
large, la pliure risque de se retourner car la couture sera obligatoire-
ment applique plus loin.
Aplatissez lgrement les pliures au fer puis appliquez un fl de bti sur
la longueur des deux replis de la fente.
Placez la fermeture ferme sous le repli de la fente, en respectant la
marge en haut de la fente. Le blocage de la fermeture doit se trou-
ver au mme niveau que les points darrt en bas de la fente (fg. 2).
Placez sur la machine le pied-de-biche gauche pour le montage des
fermetures. Appliquez la couture sur la pliure du repli trs prs de
la spirale (fg. 2A, en vert).
Terminez en bas de la fente par les points darrt (fg. 2A, en rouge).
Remontez la glissire puis couvrez la fermeture avec le deuxime
repli de la fente. Vrifez que la couture dassemblage de la fente
dj tablie est bien couverte.
Fixez la pliure avec la bande en tissu de la fermeture par des pingles places sur toute
la longueur de la fente ou en appliquant des points de bti (fg. 2 B).
tablissez ensuite une couture la machine en utilisant le
mme pied-de-biche (gauche). Commencez cette couture
sur la pliure de la fente partir du blocage du bas de la fer-
meture.
Finissez la couture par une courbe ou ligne pointue (fg. 3, en
vert). La largeur de cette couture est conditionne par la dis-
tance du bord laquelle se trouve le premier repli de la fente
sur lequel est place la fermeture. Veillez ce que cette couture
soit applique prs de la spirale.
Enlevez les fls de bti et repassez.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
B
A
36
Montage symtrique de la fermeture
Dans la plupart des vtements, les fermetures sont ta-
blies par cette mthode de montage. Elle convient aussi
bien aux fermetures utilitaires (sur le milieu devant, par
exemple) quaux fermetures dcoratives (ouverture
dune poche plaque, par exemple).
Les coutures dassemblages sont tablies sur la largeur
des pliures de la fente, la mme distance des bords sur
les deux cts.
Les replis sont tablis de la mme manire pour monter une ferme-
ture sur une fente (une jupe, par exemple) ou sur deux morceaux
spares (milieu devant, par exemple).

Pour cela, tablissez les replis des bords la distance souhaite 2 cm, en gnral.
Pour maintenir la pliure bien casse, aplatissez lgrement au fer afn de marquer la
ligne de cassure, puis appliquez un fl de bti assez loign du bord de la pliure (fg. 1).
Placez une branche de la fermeture ferme au-dessous de lune des deux pliures, de
manire que la ligne de cassure se trouve au milieu de la spirale de la fermeture. En
haut de la fente, le blocage de la fermeture doit se trouver au niveau de la marge de la
couture (voir page 31, fg. 1).
Veillez aussi ce que le blocage du bas de la ferme-
ture se trouve 1 ou 2 mm au-dessus de larrt de la
couture de la fente.
pinglez la fermeture ou appliquez un fl de bti
(fg. 2A). Couvrez la fermeture par le deuxime
repli de la fente, en veillant bien ce que les deux
pliures soient cte--cte. pinglez (fg. 2B).
Installez sur la machine le pied-de-biche gauche
pour le montage des fermetures. tablissez une
couture droite sur la branche gauche de la fente avec
la fermeture ouverte sinon la glissire va gner.
Cette couture doit tre tablie une distance
suffsante du bord de la pliure en gn-
ral, cette mesure dpend de la largeur et de
lpaisseur de la fermeture mais le plus sou-
vent elle est denviron 1 cm.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
A B
37
Au milieu de la longueur de la fente, arrtez de coudre, enfoncez laiguille dans
le tissu, remontez le pied-de-biche puis fermez la fermeture cette
manuvre permet dtablir une couture nette sans que vous
soyez gn par la largeur de la glissire (fg. 4).
En arrivant au niveau du blocage de
la fermeture, arrtez la machine,
enfoncez aiguille dans le tissu,
remontez le pied de biche,
puis retournez louvrage de 90
pour tablir une couture en bas de la
fente (fg. 5).
savoir
Pour avoir la couture la mme distance des bords des pliures, sur les deux cts
de la fente, comptez tout simplement les points tablis partir de langle jusqu la
couture dassemblage de la fente. Ensuite, appliquez le mme nombre de points sur
lautre ct de cette couture. Cette opration faite lil nest pas toujours russie.
Appliquez donc quelques points de couture pour passer sur lautre ct de la fente
jusqu la mme distance du bord de la pliure que celle du ct gauche (fg. 5).
Ensuite, retournez nouveau louvrage de 90 et continuez lapplication de la couture
dassemblage sur le ct droit.
Enlevez les fls de bti. Repassez.
Conseil de couturire
Cette technique de montage des fermetures, assez
simple dans son excution, a un point faible,
notamment quand la fermeture est tablie dans
un tissu extensible. En effet, la fermeture, les
coutures et le tissu ne se dtendent pas de la
mme manire. Le point darrt de la couture
effectu sur la hauteur de la fente main-
tient, certes, les deux morceaux du tissu
solidement mais, comme ces lments
sont sollicits en permanence par les
mouvements du corps, le fl risque de
casser ou le tissu de se dchirer sur les
coutures.
Par prcaution, renforcez cette partie (au
niveau du point darrt) en appliquant un
thermocollant ou une toile qui augmenteront
la rsistance de la fente.
Fente
Points darrt
Thermocollant
Marges
Couture
dassemblage
Fig. 5
Fig. 4
38
Fermeture avec sous-patte (braguette de pantalon)
Cette mthode de montage des fermetures est gnralement
propre aux pantalons ou aux jupes
en jean.
cause dune large pliure qui
couvre la fermeture et lpaisseur
des diffrents lments super-
poss, la fermeture est place
dans une dcoupe au milieu
du devant, rarement au milieu
du dos et quasiment jamais sur
le ct.
La sous-patte ajoute permet de
faire varier le systme douverture (en remplaant la fer-
meture par les boutons par exemple) ou dappliquer
des mthodes de montage plus ou moins labores,
comme pour le pantalon de ville pour homme ou la
braguette de jean.
Le patron est compos dune sous-patte, trace part,
et dun repli de la fente largie. La longueur de ces
deux lments est plus courte denviron 2 cm que la lon-
gueur de la fermeture (fg. 1).
Assemblez la fermeture avec la sous-patte de manire que la
couture soit applique au bord de la bande en tissu de la ferme-
ture (fg. 2, en bleu).
Cette couture dassemblage sert seulement fxer la fermeture
sur la sous-patte afn de rendre plus facile ltape suivante. En
gnral, la partie visible de la patte mesure environ 2 cm.
Pliez le repli de la fente puis dcalez la pliure denviron 2 mm (voir
page 35, fg. 1).
Superposez ensuite la cassure
de ce repli sur la branche de la
fermeture fxe la sous-patte.
Appliquez une couture droite
trs prs de la spirale (fg. 3, en
vert). Larrt de cette couture
dassemblage na pas dimpor-
tance et peut tre termine au
niveau du blocage (fg. 3, en rouge)
ou continuer jusquau bas de la
patte.
Fig. 1 Le patron de la braguette.
M
i
l
i
e
u

p
l
i
u
r
e
A
u

p
l
i
Marge de
la couture
Sous-patte
Fig. 3
Sous-patte
Environ 2 mm
Arrt de la couture
Couture dassemblage
Fig. 2
Sous-patte Sous-patte
2 cm
39
A
B
Sous-patte
Cassure
Couture
Marges de
la fente
Pliez la patte jusqu la couture dassemblage avec
la fente et maintenez sa position par deux ou trois
pingles. Cette manuvre est ncessaire pour pouvoir
fxer la deuxime branche de la fermeture sur lautre
repli de la fente.
Placez louvrage sur une surface plane de la manire
que la fermeture se trouve en dessous. Couvrez la fer-
meture par le repli de la fente (fg. 4A, en rose). Vri-
fez bien que la cassure de ce repli soit superpose
la couture dassemblage dj effectue prcdemment
(fg. 4B, en bleu par transparence).
pinglez le bord de la fermeture. Retournez louvrage
sur le ct envers de manire que la fermeture se trouve
au-dessus (fg. 5).
tablissez la couture. Peu importe la distance du bord laquelle elle est applique car
elle doit seulement maintenir la fermeture sur ce ct de la fente. La couture dassem-
blage sera applique ltape suivante.
Pliez nouveau la fente et placez lou-
vrage sur son ct endroit.
Fixez le bord du repli de la
fente avec les pingles de
manire quil couvre totale-
ment la fermeture et la cou-
ture dassemblage.
Appliquez une couture en
commenant sous le blocage du
bas de la fermeture et tracez une
courbe ou un angle de la largeur choisie
en gnral, elle est tablie environ 2 cm
du bord de la cassure (fg. 6A).
Veillez bien ce que la pliure de la patte
ne soit pas prise dans cet assemblage
(fg. 6B, en vert).
Fig. 4
Fig. 5
A
B
Couture
dassemblage
Pliure de la sous-patte Sous-patte plie
Repli de la fente
Points darrt
Couture dassemblage
Pliure
Fig. 6
Repli de
la fente
Sous-patte
plie
40
Changer une fermeture de jean
La plupart des oprations dans les montages de fermetures sur les pantalons ou les
jupes en jean sont faites par des machines spcialises une tte double aiguille, par
exemple.
Il est cependant tout fait possible de changer la fermeture et de rtablir les coutures
en utilisant des moyens moins industriels (la machine industrielle plate, par exemple)
ou, la maison, une machine portable.
Tout dabord, pour russir remplacer la fermeture des jeans, il est trs important de
comprendre la technique de montage (voir pages 38-39, Montage de la fermeture
avec sous-patte ).
Fig. 1
Fig. 2
Ct endroit
Couture dassemblage
du repli
Couture dassemblage
de la fermeture
Blocage
de la sous-patte
Blocage de la couture
dassemblage
Sous-patte
Ct envers
Le montage de la sous-patte est une particularit du jean : elle est fxe
avec le repli de la fente, sur une distance trs courte, par des points zigzag
trs serrs, contrairement au montage des fermetures dans la braguette
de pantalon (fg. 1).
Remplacer une fermeture cousue ainsi nest pas trs diffcile mais il faut
faire trs attention au moment denlever cette couture en zigzag afn de
ne pas abmer le tissu.
Un autre petit obstacle consiste en la partie haute de la fermeture qui est
prise dans la couture dassemblage de la ceinture (voir page 34, fg. 6).
La fente douverture est fnie par la ceinture qui comporte des pressions
(ou un bouton et une boutonnire) appliqus sur ses extrmits. Cest
ce qui, en gnral, pose problme et empche de dcoudre puis dtablir
correctement la couture aprs le changement de la fermeture.
Remplacer la fermeture sur un jean nest pas trs diffcile, mme avec
ces particularits, si les tapes de travail sont excutes dans lordre.
Tout dabord, enlevez avec le plus grand soin la couture en zigzag qui fxe la
sous-patte avec la deuxime branche de la fente douverture (fg 1), ct envers,
pour mettre en vidence la totalit de la longueur de la fente et avoir ainsi accs
toutes les coutures dassemblage.
Dcoudre
le blocage
41
Enlevez ensuite la couture dassemblage tablie sur la ceinture sur
une longueur permettant de dcoudre par la suite la fermeture en
gnral, 2 3 cm sont suffsants (fg. 3). Laissez environ 1 cm de
couture lendroit de la jointure de la ceinture et de la sous-patte.
Sparez la fermeture, la sous-patte et le repli de la fente en enlevant
les coutures. Cet assemblage est souvent tabli en deux phases : la
fermeture est dabord fxe sur la sous-patte puis assemble avec
le repli de la fente. Nettoyez les fls sur les endroits dcousus.
Sur lautre ct de la fente, enlevez la couture dassemblage tablie
sur la ceinture de manire que le repli pris dans cette couture soit
entirement dcousu et en laissant environ 1 cm au bord.
Enlevez ensuite la double couture
dcorative qui assemble le repli
(fg. 1) et sparez la fermeture (fg. 4).
Nettoyez les fls sur les endroits
dcousus (fg. 5).
La fermeture remplacer doit avoir
exactement la mme longueur que
celle dorigine.
Sur le ct envers, commencez par
appliquer une couture sur la ferme-
ture et le repli de la fente (fg. 6),
de manire que le repli ne soit pas
assembl avec son fond (voir aussi
page 39, fg. 4).
Retournez louvrage sur son ct
endroit et placez bien plat le repli de la fente avec la fermeture
dj cousue au-dessous. pinglez pour que le repli soit bien main-
tenu.
tablissez une double couture partir des points darrt en bas de
la fente jusquen haut du repli.
Sur lautre ct de la fente, placez
la fermeture toujours ouverte sur la
sous-patte et couvrez par la pliure
douverture place trs prs de la spi-
rale (fg. 7).
Appliquez une couture droite au bord
du repli pour que la sous-patte, la fer-
meture et le repli soient assembls.
Appliquez de courtes coutures sur le repli de la ceinture
et les bords de la fente en veillant ce que les lments
douverture soient pris dans cet assemblage.
Placez les points zigzag aux endroits dorigine (fg. 1), en
respectant le bon placement de la sous-patte au-dessous.
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 3 Vue du ct
de la sous-patte.
Fig. 4 Vue du ct
du repli de la fente.
Dcoudre
Sous-patte
Pliure
de la fente
Repli
Dcoudre
42
Le bouton est un lment du vtement aussi bien
fonctionnel que dcoratif. Il est cousu la machine
ou la main, la plupart du temps sur un double
tissu avec un fl solide.
Il existe des boutons de toutes les formes, couleurs,
matires et de diamtres divers. On peut les diviser
en deux grandes catgories : les boutons trous et
les boutons tige (ou queue).
Placer de nouveaux boutons
Un bouton dcousu ne laisse pas toujours la
marque de son ancien emplacement.
Pour indiquer sa place bien en face de la
boutonnire, fermez le vtement avec les
boutons restants puis prparez une aiguille
avec un fl solide et faites un nud lex-
trmit.
Enfoncez laiguille au milieu de la bouton-
nire de manire quelle traverse le double
tissu en dessous. Tirez sur laiguille avec le
fl, le nud sur lextrmit du fl va indi-
quer lemplacement du bouton. Dbou-
tonnez louvrage.
Cette technique simple et rapide pour
trouver lemplacement des boutons,
avec une aiguille prte coudre, peut
tre remplace par une marque place
laide dune craie ou dun crayon.
Une fois lemplacement
tabli, piquez laiguille
dans le tissu par dessous
et faites-la sortir du ct
endroit de louvrage.
Placez un bouton et tra-
versez son trou ou sa tige
(selon la catgorie de bouton
choisie) avec la pointe de lai-
guille, puis tirez sur le fl.
Les boutons
Bouton tige.
Bouton trous.
Ct endroit
Ct envers
43
Fixer des boutons trous
Les boutons les plus frquemment utiliss ont deux,
trois, voire quatre trous percs au milieu (que leur
forme soit ronde, carre, triangle, etc.).
Un fl qui fxe le bouton sur son fond peut lier
les trous de diffrentes manires : en parallle,
en croix, en triangle, selon le got de chacun
et son imagination dcorative. Quel que soit le
placement du fl entre les trous, la technique de
fxation des boutons trous est toujours la mme.
Le bouton ne doit pas adhrer la surface du tissu. Il faut donc prvoir, entre le bou-
ton et le vtement, un petit espace qui varie selon lpaisseur du tissu qui supporte la
boutonnire laquelle va se placer entre le bouton et son support une fois le bouton
ferm.
Pour que cet espace soit bien rgulier, placez une allumette ou une grosse aiguille sur
le bouton.
Piquez laiguille dans lun des trous, ressortez-la sur lautre ct du tissu (fg. 1) puis
piquez nouveau pour ressortir la pointe de laiguille dans un autre trou (fg. 2).
Rptez lopration en passant le fl au-dessus de lallumette.
tez lallumette ou laiguille, tirez le bouton vers le haut pour faire apparatre une tige,
construite par les fls, entre le bouton et le tissu.
Sortez laiguille sous le bouton, de manire quelle
se trouve prs de la tige du bouton et faites quelques
tours (avec le fl) autour de la tige (fg. 3).
Terminez cette fxation du
bouton sur lenvers de lou-
vrage par lapplication de
deux ou trois points dar-
rt de couture.
Fig. 1 Fig. 2
Fig. 3
44
Fixer des boutons tige
Dans cette catgorie de boutons, la tige (ou queue) fait partie intgrante du bouton.
Sa hauteur diffre afn dadapter le bouton des paisseurs de tissus diverses une fois
le bouton ferm.
Ces boutons sont plus faciles coudre que ceux trous. Il existe plusieurs techniques
appliques selon la qualit ou lpaisseur du tissu, ou
encore selon lendroit, plus ou moins accessible, o le
bouton sera fx. Ci-dessous sont prsentes les trois
mthodes les plus frquentes.
1. Cette technique simple pour coudre des boutons est
gnralement applique sur un tissu rigide et pais.
Le principe de cette technique de fxation du bouton
tige est le mme que pour le bouton trous.
Piquez laiguille dans le tissu, traversez lpaisseur et
passez-la ensuite dans lanneau de la tige du bouton,
puis repiquez dans le tissu en sortant laiguille sur le
ct oppos de louvrage.
Rptez cette opration plusieurs fois.
2. Si la texture du tissu le permet (fuide et fne, par
exemple), on peut plier le bord.
Posez la tige du bouton sur le tissu et neffectuez des points
de couture que sur lendroit de louvrage : piquez le tissu
tout prs de la tige, passez la pointe de laiguille dans lan-
neau de la tige de bouton.
Tirez sur le fl et rptez cette opration plusieurs fois.
Terminez cette fxation par lapplication de points darrt
sur le ct envers de louvrage.
3. Cette technique de fxation des boutons
tige peut tre utilise sur un tissu fn et trans-
parent, comme un organza par exemple.
Les points de couture sont tablis sur len-
vers de louvrage : piquez dans le tissu tout
prs de la tige, traversez lanneau de la tige du
bouton puis sortez laiguille de lautre ct de
la tige.
Tirez sur le fl et rptez cette opration plu-
sieurs fois.
Terminez par lapplication de points darrt
de la couture.
Sur un tissu pais
ou rigide.
Sur un tissu fn
ou fuide.
Sur un tissu transparent.
Ct envers
Ct endroit
45
Renforcer la pose dun bouton
Sur certaines matires fragiles (comme la soie fne, par exemple) ou sur certaines
structures de tissus o les fls de tissage sont espacs (comme le lin), la fxation des
boutons doit tre renforce. force de boutonner et de dboutonner louvrage, le fl
solide ou le double fl utilis pour coudre le bouton peut endommager le tissu, mme
doubl, et, au fnal, le bouton tombe en laissant un petit trou sur son emplacement.
Pour protger le tissu et viter que le bouton ne se dcouse facilement, il est ncessaire
dappliquer sur lenvers de louvrage un autre bouton dun diamtre plus petit.
Avec la pointe de laiguille, traversez le trou du bouton principal (celui plac sur len-
droit du vtement), puis lpaisseur du tissu et lun des trous du bouton du dessous.
Tirez lgrement sur le fl (fg. 1).
Placez une allumette ou une grosse aiguille sur le bouton (voir page 43, fg. 1 et 2) pour
pouvoir construire une tige.
Au retour, pointez laiguille dans le deuxime trou du bouton du dessous, traversez le
tissu et sortez la pointe par un autre trou du bouton principal. Tirez sur le fl (fg. 2).
Rptez cette opration trois ou quatre fois.
tez lallumette et suivez les indications de la page 43, fg. 3, pour terminer la fxation
renforce du bouton.
savoir
Pour viter le poids de deux boutons sur un
tissu lger et fuide comme la mousseline
ou lorganza, un thermocollant ou une toile
peuvent tre appliqus lenvers du tissu
pour renforcer les points de fxation.
Dans ce cas, prenez soin de vrifer que le
gabarit du morceau de thermocollant ou de
toile ne dpasse pas le diamtre du bouton,
car il peut tre visible par transparence sur le
ct endroit de louvrage.
Ct envers
Bouton cousu
lendroit
Toile sur
le ct envers
Fig. 1 Fig. 2
46
savoir
Pour viter les dchirures et les dformations, les lments ncessaires sont normalement prvus dans
la construction et lors du montage : par exemple, le renforcement des bords de louverture par de la
toile ou du thermocollant ou lutilisation du tissu adapt (rsistant) pour les sacs de poche.
Le thermocollant
Le thermocollant est un tissu recouvert sur son ct envers par une matire
adhrente. Il existe une grande varit de thermocollants dont les structures du
tissage diffrent et doivent tre adaptes aux caractristiques particulires de leur
support dans le vtement, tel que le col, le poignet, la ceinture, le tissu dameu-
blement, lentoilage de la lingerie ou de tissu transparent.
Le thermocollant doit aussi tre choisi selon sa rsistance aux diffrents traitements appliqus au
cours de la fabrication, du port et de lentretien des vtements. Si ces paramtres sont ngligs, les
parties thermocolles subissent une dformation permanente comme le dcollement de la toile ou
londulation du tissu sur lendroit.
Le droit-fl
Le droit-fl est un ruban tiss en trame et en chane, avec des fls fns et rsis-
tants. Il en existe de diffrentes largeurs. Il est irremplaable pour maintenir le
bord du tissu coup en biais et lempcher de se dtendre : sur la courbe dem-
manchure, le dcollet ou louverture de poche, par exemple. Confectionn
en tissu transparent, discret et solide, il peut tre appliqu sur les coutures de
nimporte quelle toffe, trs souvent combin avec un thermocollant.
Llastique
Lapplication dun lastique sur la pliure de louverture de la poche, pour
empcher le bord de se dtendre, est une solution parmi dautres trs effcace
et trs jolie. Llastique est pris lintrieur du repli, puis fx par une couture.
En gnral, cette technique est utilise sur le bord de la poche coup en droit-
fl ou en biais sur une ligne droite (sans formes), et avec un repli du bord pour
viter lpaisseur de la couture dassemblage de la parementure.
La poche est un lment du vtement qui peut tre dcoratif ou fonc-
tionnel. Les poches dcoratives ne sont pas exposes aux dfor-
mations ; les poches utiles, quant elles, possdent des parties plus
fragiles, comme louverture et le fond du sac de poche, quelles que
soient leur forme ou la structure de leur construction (poches intrieures
ou poches plaques).
Mme si des prcautions sont prises par les fabricants (voir ci-dessous),
il arrive trs souvent quune poche soit troue, que le coin de louverture
soit dchir, le passepoil dform, que la poche bille, etc.
Les poches
Ouverture
Pliure douverture
lastique
Thermocollant
Ruban
droit-fl
Ouverture
47
Le bord dtendu
Louverture des poches utilitaires de toutes
les catgories (plaques ou intrieures) tire
vers le bas cause du poids de leur contenu
(on a toujours quelque chose dans notre
poche). Dans les tissus fragiles qui ne sont
pas trs rigides, au fl du temps, louverture
de la partie extrieure se dtend, mme si
la poche est vide, trs souvent au point
que la couture de la parementure devient
visible. Certains vtements sont vendus
dans le commerce avec louverture ferme
par une couture provisoire.
Sur des vtements de sport ou des blousons,
cela nest pas gnant mais, sur les modles
plus lgants de vestes ou de manteaux, cette
couture altre la ligne gnrale.
Avant que de vous lancer dans les rparations dcrites ci-aprs,
commencez par placer le vtement bien plat et remontez le bord
de louverture son emplacement initial pour vrifer si le bord est
dtendu ou sil est encore bien ajust son support. Si le bord ne
sest pas dtendu, il sufft dtablir un bouton ou un petit morceau de
scratch au milieu de louverture.
Si le bord sest dtendu, rduisez la largeur de louverture en appliquant des points de
couture lintrieur du bord (pour que ce ne soit pas visible) sur les deux extrmits,
en veillant ce que le rentr de la poche reste bien confortable et que la largeur de
louverture corresponde la largeur de la main.
Bouton
Emplacement de la poche
Scratch
48
Rparer une poche applique
Une poche applique, parce quelle est cousue sur le vtement et non
insre dans une dcoupe, est fragile et le plus souvent soumise aux
dformations du bord, laffaissement du sac de poche ou la dchi-
rure des coins.
Poche affaisse
Parmi toutes les formes de poche appliques (souffe, fronce,
plisse, etc.), les dformations apparaissent le plus souvent sur les
poches plates, construites sans lments dcoratifs et dans un tissu
fragile.
Le sac de la poche est plaqu sur son support et labsence de volume
lintrieur fait quelle est tire vers bas en dformant aussi le bord
de louverture.
Dans la haute couture, les poches de ce modle (plates) sont renforces par une dou-
blure ; dans le prt--porter, en gnral, seul le bord de louverture est thermocoll.
Pour retoucher ces modles de poches appliques, il existe plusieurs solutions tech-
niques : doubler ou thermocoller le sac, tablir une fermeture, etc.
tablir la forme de la poche
Quelle que soit la technique choisie, il faut tout dabord enlever la
poche en dfaisant les coutures avec le plus grand soin pour ne pas
abmer le vtement.
Marquez lemplacement dorigine de la poche sur son support par
des pingles ou une craie, ou encore en tablissant des points de
bti. Marquez aussi, de la mme manire, les lignes des pliures de la
poche pour pouvoir les rtablir par la suite.
Tracez le gabarit de la poche sur un support en tissu rigide, comme
de la toile, par exemple (fg. 1, en rose).
Puis, une fois la poche dcousue et bien nettoye, pinglez-la en accordant ses bords
avec les lignes du rectangle trac.
Mouillez la poche fxe sur son support rigide avec la vapeur du fer ou couvrez-la avec
une pattemouille pendant quelques minutes pour que le tissu humide devienne plus
mou et dtendu. Ensuite, appuyez avec les doigts pour aplatir la surface.
Repassez, laissez scher compltement pour que le tissu de la poche
prenne la forme donne.
Enlevez les pingles puis tablissez les pliures des marges des cou-
tures dorigine (aplatissez au fer) en suivant les marques du fl de bti.
Appliquer un thermocollant
Si un thermocollant a t choisi pour maintenir la forme donne
de la poche, appliquez-le sur le ct envers du tissu, la limite
des pliures, pour viter lpaisseur des replis (fg. 2, en vert).
Fig. 1
Fig. 2
Pliure douverture
Double repli
douverture
Marges de
la couture
49
Fig. 6
Appliquer une fermeture
Pour empcher la poche applique de se dformer, il est possible
dtablir une fermeture (zip) sur louverture. De cette faon, la
partie basse de la poche sera maintenue par la fermeture.
Tout dabord, enlevez la poche en dcousant les coutures
avec soin pour ne pas abmer le vtement.
Marquez lemplacement dorigine de la poche sur son sup-
port par des points de bti, des pingles ou de la craie (fg. 3,
en bleu).
Marquer aussi, de la mme
manire, les lignes des pliures
sur la poche pour pouvoir les
tablir par la suite (fg. 4, en
bleu).
Ajustez la forme de la poche
en suivant les indications
de la page 48.
La poche sera divise en deux parties sur sa longueur
pour pouvoir tablir la fermeture dans cette dcoupe.
Pour garder le mme gabarit de la poche,
qui a t marqu sur le vtement, ajoutez,
partir de la ligne de pliure, la mesure des
marges des coutures dassemblage avec
le zip et la marge du repli (1 + 1 cm, par
exemple) pour chaque partie de la poche
(haute et basse), plus 1 cm pour le repli.
la mesure ajoute, tracez une ligne paral-
lle la ligne de pliure puis dcoupez sur
cette ligne (fg. 5, en vert).
Fig. 3
Marquage
du placement
de la poche
Poche
dforme
Fig. 5
Mesure ajouter
L
o
n
g
u
e
u
r

d
e

l
a

p
o
c
h
e
Pliure
douverture
Fig. 4
Pour pouvoir placer la fermeture, il faut diviser la
poche sur sa longueur en deux parties. Pour cela,
mesurez environ 3 cm partir du bord en haut
de la poche et tracez une ligne parallle (fg. 6, en
bleu). Cette mesure est fexible : on peut la dimi-
nuer ou laugmenter. Place plus bas, elle rduit la
profondeur de la poche.
Coupez ensuite la poche en suivant la ligne trace.
50
Prparez la fermeture qui correspond la largeur de
la poche (sans compter la mesure des marges), pla-
cez la partie haute de la poche sur une bande en tissu
de la fermeture (fg. 7A).
Appliquez une couture droite la distance de la
marge prvue (fg. 7 en rose).
Assemblez ensuite la partie basse de la poche avec
la bande en tissu sur lautre ct de la fermeture
(fg. 7B).
Aplatissez au fer les replis des coutures dassemblage
de la poche sur les deux cts de la fermeture : la par-
tie haute et la partie basse (fg. 8).
Puis, en suivant le fl de bti tabli prcdemment,
pliez les marges de couture tout autour de la poche.
Maintenez ces replis en appliquant des points de bti
au bord (fg. 9, pointills).
Pour rendre plus facile ltape suivante de travail,
aplatissez les bords la chaleur du fer. Cette pliure
des bords doit passer prs des blocages de la ferme-
ture, sinon des petits trous vont apparatre chaque
extrmit de la fermeture.
Assemblez la poche avec le vtement sur son empla-
cement dorigine en appliquant une couture droite
tout autour, la mme distance des bords que pr-
cdemment.
Fig. 7
Haut de la partie basse de la poche Bas de la partie haute de la poche
A
B
Ct envers
du tissu
Ct envers
du tissu
Fig. 8
Fig. 9
Fig. 10
savoir
Dans lexemple prsent, la spirale de la fermeture est visible mais la
fermeture peut tre tablie par des techniques diffrentes : couture
symtrique, asymtrique ou cache sur une sous-patte. Le choix de
montage du zip dpend du got de chacun.
Il est important que la longueur de la fermeture corresponde exactement
la largeur de la poche.
51
Les coins dchirs
Les coins des poches appliques produisent souvent des dchi-
rures de tissu, surtout dans les tissus fragiles, notamment cause
de la structure du tissage, comme la maille par exemple.
Il existe peu de solutions ces dchirures, part une rpa-
ration artistique trs coteuse en atelier de confection
qui ne laisse aucune marque de trous car ils sont com-
bls de faon saccorder avec la structure du tissu.
Or, la maison, on peut camoufer ce trou et surtout
appliquer une protection pour quil ne sagran-
disse pas davantage.
Lexemple choisi pour effectuer ce type de rpa-
ration est adaptable dautres cas particuliers en
faisant marcher votre imagination et votre crativit.
Retournez louvrage sur le ct envers puis, par quelques
points de couture la main, rduisez le trou en rapprochant
les bords sous laction du fl. Ces points ne doivent pas tre
trop serrs, ils sont appliqus seulement pour maintenir le gaba-
rit de la dchirure.
Dcoupez un morceau de thermocollant dont les dimensions doivent recouvrir tota-
lement le trou (fg. 1, en vert).
Le thermocollant peut tre remplac par un tissu assez solide, tiss en chane et trame,
puis fx par des points la machine autour de langle de la poche (fg. 2, pointills
bleu) et par quelques points la main sur la partie superpose la poche (fg. 2, poin-
tills verts).
Thermocollant
Ct envers
de louvrage
Couture dassemblage
de la poche
Fig. 1 Fig. 2
Ct envers
de louvrage
Points la main
Points la
machine
52
Sur une feuille de papier, retracez le gabarit exact du morceau de thermocollant appli-
qu sur lenvers de louvrage (fg. 3, carr vert).
Puis, dans ce cadre, dessinez la forme souhaite (fg. 3, en blanc).
Dcoupez-la en suivant la ligne trace. Cette forme doit tre en harmonie avec style
du vtement car elle sera visible sur le ct endroit. Elle ne doit surtout pas dpasser
le gabarit du thermocollant.
Grce ce patron, dcoupez ensuite la forme dans le tissu choisi du cuir, par
exemple.
Placez ensuite le petit morceau dcoup en tissu sur le ct endroit de louvrage de
faon quil couvre totalement le thermocollant fx sur lenvers.
Assemblez-le en appliquant une couture droite tout autour de cette forme, en veillant
ne pas dpasser les bords du thermocollant.
Fig. 3
Fig. 4
53
Rparer une poche passepoile
Le bord dtendu
Pour combler le trou qui apparat aprs la dcoupe de louverture de la poche, on
applique un passepoil simple (fg. 1A) ou double (fg. 1B).
Souvent, le billement de la partie basse de louverture de la poche est d labsence
dlments qui renforcent le bord du passepoil, comme la toile, le droit-fl ou le ther-
mocollant (voir page 46).
Si cest le cas, il sufft de placer un droit-fl lintrieur du passepoil pour absorber le
tissu dtendu sur le bord, et ensuite daplatir la chaleur du fer.
En guise de droit-fl, vous pouvez aussi utiliser, dans ce cas prcis, un ruban fn dont
la largeur est plus petite que la largeur du passepoil denviron 2 mm.
Le passepoil est un repli de bande de tissu coup en droit-fl puis aplati au fer. Son
gabarit est dtermin par les mesures de louverture de la poche.
Fixez-le par une couture avec la marge en bas de louverture de la poche. Sur sa lon-
gueur et sa largeur, il est assembl avec les petits triangles forms par la dcoupe sur
les deux extrmits de louverture.
Pour avoir accs lentre dans le repli du passepoil, dcousez la couture applique
sur les petits triangles des deux extrmits de louverture (fg. 2, pointills bleus).
Cette tape de travail est trs importante car la partie traite est trs fragile, le bord du
tissu coup en forme de triangle seffloche facilement. Veillez donc enlever cette
couture avec le plus grand soin.
Fig. 1
A
Passepoil Ouverture
Ruban droit-fl
B
Passepoils Ouverture
Ruban droit-fl
Fig. 2
Marge de la couture du dessous du sac de la poche
Largeur visible
du passepoil
Largeur totale
du passepoil
Marge de la couture
du dessus du sac de
la poche
Passepoil
Dcoudre
Partie du passepoil visible sur le ct endroit de louvrage
54
Dans la dcoupe de louverture de
la poche, les parties les plus fragiles
sont les bords des petits triangles
placs aux deux extrmits. Ils sont
dailleurs encore fragiliss par la
suppression puis lapplication de la
couture au mme endroit.
Pour empcher ces bords de sefflocher, il est fortement conseill, avant
de commencer les tapes de rparation, de renforcer cette partie par lap-
plication dun petit morceau de thermocollant fx la chaleur du fer juste
au bord de la couture dassemblage (en vert).
Avec cette prcaution, les bords sont protgs et la couture dassemblage
sera enleve puis tablie beaucoup plus facilement car la place dorigine
des petits triangles en tissu ne risque pas dtre change.
Coupez le ruban droit-fl. Il doit tre
environ 2 3 cm plus long que le pas-
sepoil afn de rendre la suite des opra-
tions plus facile (fg. 3).
laide dune pingle de nourrice accro-
che au bord dune extrmit, glissez le
ruban dans le repli du passepoil (fg. 3).
Veillez ce quil soit bien droit pour
quil ne se retourne pas lintrieur.
Fixez sur un ct par une pingle (fg. 4),
puis retournez louvrage sur son ct
endroit et ajustez sa longueur avec celle
de louverture de la poche, en veillant
ce que le passepoil ne soit pas trop tir.
Maintenez cette longueur en appliquant
une deuxime pingle sur lautre extr-
mit de louverture (fg. 4).
tablir la couture dassemblage du passepoil avec les petits triangles sur les deux
extrmits de louverture en lappliquant sur son emplacement dorigine.
Repassez cette partie de la poche avec une pattemouille, ou la vapeur du fer, pour
bien dtendre le tissu, puis aplatissez le bord du repli du passepoil.
Fig. 3
Longueur du ruban droit-fl
Longueur du passepoil
Passepoil
Ruban droit-fl
tablir les coutures
Fig. 4
Dcoudre
55
Ruban droit-fl
Les coins dchirs
En gnral, le bord de louverture de ce modle de poches ne se dtend
pas car le droit-fl len empche. Cependant, sur les vtements serrs
au niveau du bassin, comme le pantalon ou la jupe, la couture dassem-
blage lche sur les extrmits du bord de la poche sur le ct ou dans
la ceinture.
Cette couture est rompue cause de labsence de souplesse et du
volume ncessaire en largeur. La main glisse dans la poche tire
louverture qui, bien solide, tire son tour sur les coutures dassem-
blage. Si cette zone fragile nest pas renforce, les fls craquent. La
rparation de cette rupture des coutures est assez simple.
Retournez louvrage sur son ct envers, pour
avoir un accs confortable aux bords de la
couture dassemblage dj dcousue.
En gnral, ces bords de la poche sont pris
dans la couture dassemblage du ct sur
une courte distance denviron 2 3 cm (cette
mesure dpend de la forme tablie pendant
la construction). Dfaites donc, si ncessaire,
environ 5 cm vers le bas et environ 5 cm vers le
haut partir du bord de la poche (fg. 1, en vert).
Nettoyez et aplatissez au fer le bord de la poche et les
marges de la couture du ct.
Toujours lenvers de louvrage, placez la partie avec la poche bien plat puis accor-
dez les bords : celui de la poche (qui mesure 2 3 cm) et celui de louvrage de
manire que le bord de louverture de la poche soit bien plat, sans ballonnement
et sans plis (fg. 2, en bleu).
pinglez cette partie de la poche ou tablissez les points de bti pour mainte-
nir le placement de la poche.
Fig. 1
Couture
rompue
Couture dassemblage
Bord douverture
dform
Fig. 2
Ouverture
de la poche
Accorder
les bords
pingler
56
Couvrez la poche avec la deuxime partie de
louvrage de faon que les marges de la couture
dassemblage soient bien alignes.
Fixez par des points de bti ou pinglez.
Si les pingles sont places au bord de
la poche pendant ltape prcdente,
enlevez-les ; le fl de bti peut tre retir
la fn de lopration.
tablissez la couture dassemblage en
laccordant avec la couture dj exis-
tante, en partant de celle du haut et en
allant vers le bas (fg. 3, entre les deux
tirets verts) et en maintenant la distance
du bord dorigine.
Pour cette tape, voir aussi page 8, Avant
de commencer pour choisir les fls, les
points de couture, adapter le nettoyage, la
fnition des bords, etc.
Retirez les pingles ou le fl de bti, retournez
louvrage sur le ct endroit, repassez.
Fig. 3
Fil de bti
Marges de
la couture
dassemblage
Bord de la
poche
Poche
Pour empcher que les coutures
tablies sur les extrmits du bord
de louverture dune poche prise
dans la dcoupe ne se dfas-
sent, il existe une technique trs
effcace. On peut les protger par
lapplication de pressions dcora-
tifs au bord (fg. A), ou par des
points zigzag (fg. B).
Le bord de louverture de la
poche ne tire pas directement
sur la couture dassemblage
car il est bloqu. Cette pro-
tection des coutures est trs
fable et rsistante, mme sur les
vtements trs serrs, car elle est
applique sur une paisseur de tissu
importante (au moins 4 6 couches de
marges de coutures).
Ouvertures
des poches
Blocages
A
B
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
57
Changer la doublure dune poche
Pour avoir le gabarit exact de la dou-
blure dune poche applique (car les
poches dans la dcoupe nont quun
sac de poche), pliez le repli de lou-
verture. Mesurez la longueur jusquau
repli en ajoutant la mesure de la marge
de la couture dont la largeur est la
mme que celle de la poche (fg. 1,
cadre bleu).
Coupez la doublure de la poche dans
un tissu fn et solide en respectant le
droit-fl de ltoffe. Noubliez pas de
placer le cran de montage (fg. 1, en
rouge).
Assemblez la doublure avec le repli de la poche la distance
du bord prvue, puis repassez avec les marges ouvertes
(fg. 2).
Toujours sur le ct envers de louvrage, accordez les bords
de la longueur et de la largeur de la doublure et du tissu de la
poche. pinglez.
Appliquez une couture droite tout autour, sauf sur le repli
douverture, en laissant une courte rupture denviron 3 4 cm
en bas de la poche, pour pouvoir retourner louvrage sur le
ct endroit (fg. 3, en rouge).
La longueur de cette rupture dpend de lpaisseur du tissu.
Ses deux extrmits doivent tre termines par des points
darrt de la couture afn que les fls ne lchent pas.
Retournez la poche sur son ct endroit grce au petit trou en
bas, en faisant attention ne pas dchirer ou dfaire les cou-
tures dassemblage. Repassez les bords de la poche. La petite
distance non cousue en bas de la poche va naturellement se
plier, veillez donc ce que cette ligne de repli soit bien droite.
Placez la poche sur le vtement, son emplacement dorigine.
Fixez par des pingles puis appliquez la couture dassemblage
la distance des bords prvue (fg. 4, en rose).
La couture dassemblage, tablie sur les deux cts de louver-
ture de la poche, peut tre termine par des points darrt au
bord (fg. 4, dans le rond vert) ou en formant un petit triangle
(fg. 4, dans le rond bleu).
Il est ncessaire de savoir que les points darrt sont, en
gnral, utiliss pour lassemblage de poches dcoratives
car cette couture est peu rsistante. En revanche, sur les
poches utilitaires, cette courte couture dassemblage
(sous forme de triangle) tablie sur le bord de la lon-
gueur de louverture (0,5 1 cm) est plus solide.
Double repli
douverture
Cran de la couture
Doublure
L
o
n
g
u
e
u
r
D
r
o
i
t
-
f
l
Largeur
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Rupture
de la couture
Fig. 4
58
Rparer le sac de poche
Le trou dans le fond du sac de la poche vient souvent du fl de la couture dassemblage
des bords qui a cass. Il sufft alors dtablir des points de couture en respectant la
largeur des marges.
Cependant, si les bords sont efflochs et quils ncessitent dtre ajusts, ou si le trou
est produit par la dchirure du tissu, il est ncessaire de changer le sac de la poche.
La seule application dune couture sur les bords modifs change la profondeur et la
forme de la poche
Fig. 1
Ligne de dcoupe
Partie changer
Ct envers
Sac de la poche
Ouverture
Ct endroit
Fig. 2
Dcoudre puis tablir les lments douverture de la poche
est un travail qui nest pas trs facile. Pour simplifer la
rparation du fond du sac, on peut ne remplacer que la
partie dfectueuse.
Pour cela, retournez le vtement sur son ct envers. Le sac
de la poche est indpendant, seuls ses bords sur la partie
haute sont fxs louverture. Il est donc facile de manu-
vrer.
Repassez si besoin, puis pliez louvrage de manire que le
gabarit de la poche soit bien plat.
Tracez une ligne laide dune rgle et dune craie
la hauteur ncessaire, en veillant que la partie dfec-
tueuse de la poche soit prise totalement (fg. 1, en
vert).
Coupez, en suivant la ligne trace (fg. 2, en vert).
59
Il est important que la partie change soit de la
mme forme que celle dorigine. Pour cela, faites le
patron partir de lempreinte de la deuxime poche
(voir page 57).
Ajoutez une marge de couture sur le bord dcoup
mais veillez en doubler la mesure. En effet, pour
avoir une longueur des poches gale, il faut que la
marge soit ajoute sur les deux parties dcoupes
(haut et bas de la poche). Or, cest impossible sur
la partie haute de la poche : si vous avez prvu de
faire la couture dassemblage la distance de 1 cm,
ajoutez donc 2 cm sur le bord du patron tabli de la
partie basse.
Coupez deux fois dans le tissu prvu. Si possible,
choisissez une toffe de la mme qualit que lan-
cienne.
Dcousez les deux cts des bords de la partie
haute de la poche, celle fxe au vtement, sur la
longueur ncessaire pour effectuer par la suite la
couture dassemblage bien confortablement 2
4 cm, par exemple (fg. 4).
Assemblez ensuite les deux parties (haute
et basse) du dessous puis du dessus de la
poche en appliquant une couture droite
la distance de la marge prvue (fg. 5) de
faon que les marges de la couture das-
semblage soient places lextrieur de la
poche.
Repassez les coutures ouvertes pour viter
lpaisseur du tissu.
Puis assemblez le dessous et le dessus du
fond de la poche en maintenant la mesure
de la distance des bords tablie sur la partie
haute et surflez-les (fg. 6, en rose).
savoir
Cette technique de rparation du fond trou de la poche peut
tre utilise sur les vtements fabriqus dans un tissu pas trop
fn et non transparent car la double couture risque de marquer
le ct endroit. Elle convient aux poches de vtements doubls
comme un manteau, une veste, un pantalon, etc.
Fig. 4
D
.

F
.
couper 2 x
Ajouter la marge
Fig. 3
Dcoudre
Fig. 6
Fig. 5
Les retouches plus complexes, qui concernent les modifcations
ou les transformations de louvrage dorigine, exigent des
connaissances de la structure et du montage des vtements.
Ce travail nest pas toujours compliqu, mme sil peut le
paratre de prime abord. Il sera encore plus facile si les tapes de
travail sont appliques dans lordre et si la technique adquate
est choisie pour chaque lment trait.
Pour effectuer correctement ce type de retouche, quelle que
soit la partie du vtement, il est primordial de prendre dabord
un temps de rfexion car, dans la plupart des cas lenjeu est de
trouver une solution effcace et rationnelle, et quelquefois dtre
cratif.
Dans ce chapitre sont prsentes les retouches les plus souvent
traites : la longueur, la largeur et certains dfauts causs soit
par une construction mal adapte la silhouette, soit par des
dfauts qui apparaissent au fl du temps comme, par exemple, la
dformation du tissu caus par son poids.
Les modifcations
62
Retouches modifant le modle
On aime souvent renouveler notre garde-robe
chaque changement de saison. Certes, acheter
de nouveaux vtements est tentant, mais pour
qui aime coudre, il est possible, avec peu
de moyens, de changer lapparence de ses
anciens vtements en les raccourcissant ou
en les rallongeant, selon la mode ou nos
envies.
Il faut savoir en effet que la retouche concerne
plus souvent la longueur que la largeur des vte-
ments. Car sil est facile denvisager dajouter
un volant une jupe, par exemple, un ajout de
matire est plus compliqu en largeur. Comme
lon dispose trs rarement du mme tissu que
celui de louvrage, il faudra imaginer une combinai-
son harmonieuse, et de plus les modifcations appli-
ques peuvent changer lesthtique du modle. Le
rsultat fnal dpend donc davantage de vos facults
cratives.
Pour une modifcation de longueur, en revanche,
on garde comme base la structure du vtement. Les
possibilits de modifcations sont assez limites et, la plupart du temps, dpendent
des lignes de dcoupes appliques. Mais attention, si ce travail de retouche est moins
compliqu techniquement, il ncessite aussi une dose dimagination et de crativit.
En effet, en changeant la longueur, on modi-
fe le modle dorigine, on cre un nouveau
modle unique sur la structure existante.
Si la raison pour laquelle on dcide de modifer
la longueur est davoir un nouveau modle,
il est fortement conseill de bien mesurer et
denvisager les consquences de ce change-
ment pour que leffet fnal ne soit pas dce-
vant.
Ci-contre sont prsents des modles de
vtements dont les parties en couleurs
seront extraites ou ajoutes, selon vos
besoins ou selon vos envies.
Avant de commencer
Les modifcations
63
Modifer la longueur
La modifcation effectue sur la longueur par une
technique qui nest pas correctement adapte aux
dcoupes peut totalement changer le modle et
donner un rsultat inattendu et surprenant.
Tout dabord, il faut se poser les questions sui-
vantes : est-ce que lon veut une transformation
totale pour obtenir un nouveau modle ? Est-ce
que lon veut garder le mme modle mais seule-
ment dans une version plus courte ?
Ce choix fait, il faut chercher une solution adap-
te la dcoupe et la structure existante du
vtement.
Par exemple, sur un modle de jupe mi-longue
avec des godets (fg. A), on a dcid de raccourcir
la longueur jusquau genou. Selon la solution choisie
pour modifer ce modle, on peut extraire la partie
basse avec les godets et obtenir une jupe droite
(fg. B) ou dcider de garder le bas dcoratif de
la jupe (fg. C). Dans ce dernier cas, la modifca-
tion sera applique sur la partie haute de la jupe, en la
remontant jusqu la longueur souhaite et en dplaant la ceinture.
Sur les croquis ci-contre sont prsents deux exemples de modles de manches que
lon souhaite raccourcir. Dans le cas du modle E, il ny aura pas de problme par-
ticulier car les revers seront tablis en bas de la manche au-dessous du coude.
Lenforme de la pliure peut tre dcoupe dans le tissu extrait de la lon-
gueur de la manche.
Au contraire, le modle D de manche est termin
par un poignet avec une patte tablie sur la fente.
Dcoudre puis refaire ces deux lments nest pas
simple, surtout sil sagit dune manche de chemise
pour homme, par exemple, pour laquelle on aura
besoin de machines spciales. Dans ce cas, il faut
trouver une autre solution pour tablir la longueur
souhaite de la manche.
On voit par ces exemples que pour allonger ou rac-
courcir une jupe, une veste, un manteau ou mme
une manche, il faut dabord avoir une ide bien pr-
cise de ce que lon souhaite, puis choisir et appliquer
une solution technique adapte au modle. En effet,
les dcoupes tablies sur le vtement ne permettent
pas toujours deffectuer la transformation souhai-
te de la manire habituelle. Dans les pages qui
suivent sont donns quelques conseils sur les
solutions les plus souvent appliques dans le
renouvellement des vtements.
A
C
B
D
E
64
La jupe demeure un lment incontournable de notre garde-robe. La
mode actuelle changeant vite, lon aimerait avoir des jupes de tous
les styles et pour toutes les occasions dans notre placard, mais il nest
pas toujours facile de trouver dans le commerce un modle qui nous
plat compltement. La transformation, plus ou moins importante,
dun modle de jupe de lanne dernire peut satisfaire nos envies.
La modifcation dun modle demande une bonne dose de crati-
vit. Pour obtenir un bon rsultat, vous trouverez ici des explica-
tions dtailles sur les transformations les plus souvent appliques.
Raccourcir une jupe
Refaire une beaut une jupe dont on sest lasse ou dont le bas est
abm en la raccourcissant est une opration assez facile effectuer.
partir de la base explique dans ce chapitre, et en faisant appel
votre crativit, vous pourrez raliser de multiples variantes.
Il existe deux faons de raccourcir une jupe : dcouper la partie basse
ou extraire la partie haute (remonter la jupe la hauteur de dpart). Le
choix entre ces deux techniques dpend :
1. du modle : le bas de la jupe comporte ou non des motifs dcoratifs,
comme des godets par exemple ;
2. des dcoupes tablies : un volant ajout en bas de la jupe hori-
zontalement ou en biais, par exemple.
Ne sous-estimez pas limportance de ltape qui consiste dter-
miner la longueur souhaite de la jupe. Elle parat simple mais
doit tre soigneusement conduite. Avant de commencer, tudiez
bien les techniques adaptes aux diffrents modles pour, par la
suite, les appliquer correctement aux cas particuliers.
Raccourcir ou ajuster le bas de la jupe
Le bas dune jupe plus ou moins large, surtout si elle est coupe
en biais ou en cercle, a tendance de se dformer avec le temps,
cause soit du poids du tissu, soit dun entretien inadapt.
Pour ajuster le bas, il faut marquer correctement la ligne de
la pliure de lourlet sur une hauteur uniforme. Pour cela,
on utilise un appareil spcial qui fait des traits de craie sur
une hauteur choisie au moyen dune poire injection. On
peut aussi utiliser une longue rgle ou une barre place
bien verticalement. Procdez de la mme faon en cas
dallongement ou de rduction de la longueur.
Les jupes
Les modifcations
65
Avant de prendre les mesures, dfaites lourlet
existant, enlevez les fls et repassez bien la jupe.
La personne qui doit porter cette jupe doit
tre dbout et surtout immobile pendant toute
lopration. Avec une craie ou un crayon pour
tissu, tracez les marques sur la jupe, tout autour
et la hauteur choisie, en dplaant la barre tous
les 5 7 cm.
En cas dajustement du bas, commencez la
mesure sur lendroit o la longueur de la jupe
est la plus courte.
Placez ensuite la jupe sur une surface plane
et, laide dun perroquet ou dune rgle
bord arrondi pour dessiner les courbes,
retracez la ligne en suivant les marques
places prcdemment.
Dterminez la hauteur de lourlet puis
ajoutez cette mesure la ligne trace et
dcoupez le supplment de tissu en suivant
cette dernire ligne (fg. ci-contre).
Il est fortement conseill dappliquer un fl de bti sur
la cassure du repli, surtout si la longueur de lourlet de
la jupe est importante, car il est plus facile dtablir un
repli en suivant les marques des fls les tracs la
craie seffacent facilement.
Appliquez un ourlet double ou simple selon votre choix
(voir pages 22-27).
Couper
Ourlet
Fil de bti
66
Raccourcir la jupe sur une dcoupe
Voici lexemple dune jupe mi-longue dont la partie basse est un
volant construit en cercle puis assembl la jupe droite sur la
dcoupe en biais.
Sur le modle A, la longueur
souhaite de la jupe (jusquaux
genoux) est tablie en coupant
la partie basse tout autour sur la
hauteur du volant. Cette solution
change totalement le modle dori-
gine. Le bas dcoratif form par
le volant nexistera plus. Si votre
choix porte sur lapplication de
cette technique, reportez-
vous la page 64.
Sur le modle B, pour
obtenir la mme longueur
au niveau des genoux, la modifca-
tion sur la hauteur de la jupe est appor-
te sur le bas de la jupe droite en remontant
la dcoupe la hauteur ncessaire. Avec
cette solution, le modle modif et le
modle dorigine sont trs ressem-
blants.
Prenez tout dabord la
mesure totale de la jupe
puis celle de la longueur
souhaite. Notez bien
ces deux chiffres
car ils seront indis-
pensables pour la
suite du travail.
A
B
L
o
n
g
u
e
u
r

d
e

l
a

j
u
p
e
L
o
n
g
u
e
u
r

m
o
d
i
f
e
Rappel
Nhsitez pas faire un essayage en pinglant le remont dune
des parties du vtement pour voir le rsultat fnal : est-ce que la
modifcation du modle effectue vous plat ? Est-ce que cest
cette version que vous souhaitez ? Cest partir de ces choix que
vous trouverez la technique appliquer.
Les modifcations
67
Avant de sparer les parties haute et basse de la jupe en dcou-
sant la couture dassemblage applique sur la dcoupe en biais, il
faut tablir les crans sur les marges de cette couture pour ne pas
avoir ensuite de diffcults pendant le montage. Pour cela, quand
les petites dcoupes de 2 3 mm tablies sur les bords sont peu
visibles, faites sparment et bien en face sur chaque bord des
marges des points de couture la main avec un fl de couleur
(fg. 1).
Puis enlevez les fls de fnition du bord (surflage) sils ont
t tablis, et enlevez galement les fls de la couture
dassemblage.
Aplatissez au fer, une temprature adapte la qua-
lit du tissu, les deux bords dcousus de la jupe droite
et du volant.
Pour que la forme du bas de la jupe droite soit cor-
rectement rapporte la hauteur souhaite, il faut tablir
une ligne de rfrence. Pour cela, appliquez un fl de bti,
de prfrence en couleur pour quelle soit bien visible, au
milieu du devant de la jupe (fg. 2, en rose).
Pour tablir correctement la ligne de milieu, mesurez sur trois ou quatre
niveaux la largeur du devant entre les coutures des cts et placez les
marques au milieu de ces mesures.
Puis joignez les points par une
ligne droite.
Stabilisez la jupe sur une sur-
face plane : pinglez sur un
fond en tissu ou fxez les cts
sur les bords dune planche de
travail avec des pinces.
Sur une feuille de papier
transparent (ou trs fn) et
plus large que la largeur de la
jupe, tracez une ligne verticale correspondant
la ligne du milieu de la jupe.
Posez la feuille sur la jupe de manire super-
poser les deux lignes du milieu (celle marque
par le fl de bti sur la jupe et celle trace sur
le papier).
Grce la transparence de la feuille, retracez
la forme du bas de la jupe. Noubliez pas de
marquer les crans tablis prcdemment sur
les marges de la couture dcousue de la jupe
(fg. 2, en vert).
Sur le patron obtenu, dgagez la partie au-dessous
de lempreinte du bas de la jupe pour que cette ligne soit
applique correctement sur son nouvel emplacement la hau-
teur souhaite (fg. 3A).
Fig. 1
Marges de
la couture
Milieu devant
Fig. 3
Empreinte du bas de la jupe
Milieu
A
B
Fig. 2
68
partir du bas de la jupe, appliquez sur un des deux cts
la mesure de la diffrence entre les deux longueurs : celle
de la jupe mi-longue et celle de la longueur souhaite.
En respectant ce point, placez le patron obtenu de lem-
preinte du bas de la jupe de manire que les deux lignes
de milieu de la jupe soient superposes (fg. 4). Retracez
le bas de la jupe en suivant la ligne du
bord du patron, puis tablissez les
points de bti avec un fl de couleur.
Appliquez la mme procdure sur
le dos car linclinaison de la ligne
du bas nest pas identique celle
du devant cause des diffrentes
largeurs. Sur le dos, la ligne du
milieu est dj tablie par la
couture, elle na donc pas
besoin dtre marque par
le fl de bti.
En tablissant la nouvelle ligne de la longueur sur le
dos, veillez ce que les hauteurs sur les cts soient au
mme niveau que celles du devant. Puis, en suivant le
trac marqu sur lempreinte du patron, tablissez le
fl de bti.
Quand la longueur de la
jupe sur le devant et sur
le dos est tablie, dcou-
sez, partir du bas de la jupe, la couture sur chaque ct
jusqu denviron 5 cm au-dessus des fls de bti. Cette
opration est ncessaire pour faciliter la dcoupe de
la partie basse de la jupe et pour avoir un accs facile
pendant le montage du volant.
Ajoutez une marge de couture de 1 ou 2 cm, selon
la qualit du tissu et selon le choix de la fnition du
bord. Ensuite, extrayez sur cette dernire ligne la
partie basse de la jupe (fg. 5).
Sur le haut du volant, dcousez aussi les cou-
tures des cts sur environ 5 cm. Ensuite,
assemblez le volant avec la jupe droite spa-
rment sur le devant et sur le dos.
Appliquez la fnition des bords par des
points de surfl la machine ou la main.
tablissez la couture manquante sur
les cts en veillant que les jointures
des coutures de la dcoupe das-
semblage du volant avec la jupe
soient accordes.
Repassez en couchant les coutures vers le haut.
Fig. 4
Accorder
Extraire
L
o
n
g
u
e
u
r

s
o
u
h
a
i
t
e
Milieu dos
Fig. 5
Fig. 6
Haut de la jupe
M
i
l
i
e
u

d
o
s
Marge de la couture
Dcoudre
5 cm
M
i
l
i
e
u

d
e
v
a
n
t
C
o
u
t
u
r
e

d
u

c
Les modifcations
69
Raccourcir une jupe par le haut
Modifer la longueur des modles dont le bas est vas sur les
lignes de dcoupe (comme la jupe sirne) noffre pas de mul-
tiples choix de mthodes appliquer.
Les dcoupes verticales sont gnralement appliques pour
dissimuler les pinces (qui sont absorbes dans la dcoupe) ou
pour vaser la ligne droite dun vtement et donner plus dam-
pleur la partie choisie.
Pour raccourcir ce modle de jupe la hauteur des
genoux, une modifcation de la longueur apporte
sur le bas de cette jupe enlverait la partie dcora-
tive et donnerait une jupe droite avec des lignes
de dcoupes sans aucune utilit.
Pour obtenir la longueur souhaite de la
jupe en gardant la structure dorigine et
surtout la partie vase du bas (fg. 1), il
ny a quune seule solution : remonter
la jupe la hauteur ncessaire, puis
extraire la partie haute en plaant
une ceinture sur cette dcoupe.
En gnral, la construction des
lignes de dcoupes est verticale partir
du bassin vers le bas. Avant de dcider
dappliquer cette technique pour modi-
fer la longueur, vrifez que le tour du
bassin est gal au tour du bas de la jupe
mesure prise 2 3 cm au-dessus de
lvasement des lignes. En remontant
la jupe, la largeur du bas va se dplacer
vers le haut et il est ncessaire davoir
des mesures suffsantes pour pouvoir
encore enfler la jupe !
Tout dabord, il faut dterminer la lon-
gueur souhaite de la jupe. Faites-vous aider
par quelquun pour obtenir cette mesure ou
placez-vous devant un miroir, bien droite, et
remontez la jupe la hauteur souhaite (fg. 2).
Le pli tabli pour obtenir la longueur doit tre
appliqu un niveau bien confortable (hauteur
du bassin) pour que vous puissiez pingler la
pliure toute seule par la suite en restant toujours
bien droite. Bien sr, la longueur ne sera dtermine
que sur le devant mais elle suffra pour relever correc-
tement cette mesure de raccourcissement.
Fig. 1
Fig. 2
70
M
i
l
i
e
u

d
e
v
a
n
t
Fig. 3
Enlevez la jupe, placez-la sur une surface plane puis mesurez la diffrence entre la
longueur de la jupe plie et dplie sur la couture du milieu du dos et sur le milieu du
devant.
Rapportez et marquez cette mesure sur la ligne de milieu du dos et de milieu du
devant (fg. 3, ligne pointille en rose) en partant de la ceinture (fg. 3, en vert).
Rapportez cette mme mesure une deuxime fois sur le milieu du dos et du devant
(fg. 3, en bleu).
Joignez les points marqus sur les diffrentes hauteurs de la jupe (dos et devant)
en appliquant des fls de bti de couleurs bien visibles. Ne tracez
pas ces lignes de repre la craie car cette partie de
la jupe sera beaucoup travaille et les marques
dun crayon ou dune craie risquent de seffacer
facilement.
Dcousez toutes les coutures sur la par-
tie haute de la jupe. Enlevez dabord
la ceinture et la fermeture puis spa-
rez chaque panneau jusqu la deu-
xime marque indique par le fl
de bti (fg. 4, en bleu).
Reprez la largeur des marges de
coutures sur les cts et en haut de
chaque panneau dcousu de la jupe.
Notez-les bien car, aprs la modif-
cation, il faudra les tablir nouveau
pour obtenir la forme et le gabarit
dorigine. Repassez.
Longueur souhaite
Dcoudre
Fig. 4
Fig. 5
Les modifcations
71
Dans ce modle de jupe, les pinces la taille sont dissimules dans chaque dcoupe.
Comme la partie haute va tre extraite, il est ncessaire de dplacer les valeurs de ces
pinces plus bas.
Pour garder le mme gabarit, placez sur cette partie haute une feuille de papier fn
ou transparent (comme du calque) puis tracez-en soigneusement le contour (fg. 5,
en rose) jusqu environ 3 cm au-dessous de la ligne marque par le fl de bti (fg. 5,
pointills verts).
De la mme manire, construisez le patron
de tous les panneaux qui composent la partie
haute de la jupe.
Si la jupe est double, procdez de mme :
dcousez les coutures pour sparer chaque
panneau puis relevez lempreinte de la partie
haute de la doublure.
Dcoupez lempreinte obtenue en suivant les
lignes traces (fg. 6). Najoutez pas la largeur
des marges de couture car elles sont comptes
dans le gabarit relev sur chaque panneau.
Sur chaque morceau du patron
obtenu, tablissez une nomen-
clature avec des chiffres ou ins-
crivez leur indication de placement
pour viter de les mlanger. Une fois
dcoups, ils se ressemblent beaucoup.
Placez le parton sur le morceau modi-
fer en superposant les lignes du patron
et de la jupe (fg. 7, en bleu et vert).
Retracez le contour du patron. Rp-
tez cette opration sur chaque panneau
pour modifer la partie haute de la jupe.
Dcoupez ensuite chaque morceau de
la jupe en suivant la ligne de taille mar-
que laide du patron.
En respectant la largeur dorigine des marges de la couture, assemblez les parties
dcousues de la jupe.
Ensuite, tablissez la fermeture et la ceinture. (Pour plus dinformations sur le pla-
cement des fermetures et sur les ceintures, voir pages 31-32.)
Fig. 6
Fig. 7
Ligne indique
par le fl de bti
Milieu devant
72
Rallonger une jupe
Rallonger les vtements nest pas une transformation technique-
ment plus diffcile que les raccourcir mais ce travail fait davantage
appel votre imagination car vous crez un modle diffrent sur
la base de celui dorigine.
Cette transformation est faite par un ajout sur le bas, dans un
tissu choisi en fonction du modle dsir ou de la qualit de
ltoffe de louvrage de base.
Ces modifcations sont considres comme une
retouche complexe, pourtant le rallongement du
bas ne ncessite pas de connaissance spcifque
dans la construction des vtements.
Ci-contre, titre dexemple, sont pr-
sents quelques modles obtenus par la
transformation de la jupe droite.
A
C
D
E
F
B
Un volant
coup en
cercle, ajout
en bas de la
jupe.
Un volant coup en
cercle avec le bord
fantaisie en pointes
et un empicement
coup en droit-fl
avec la mme forme
du bord.
Un volant coup
en escargot
dont la longueur
est prolonge et
fxe plat sur le
devant.
Deux morceaux
coups en cercle,
les bords coups
en biais se
joignent en bas au
milieu devant.
Un volant coup
en droit-fl avec
des plis creux
et deux poches
appliques.
Des morceaux
coups en biais
et en forme de
triangles, fxs
en bas de la jupe
sparment. Pour
harmoniser avec
le bas, une bande
coupe en biais,
attache la taille
(sur la ceinture).
Les modifcations
73
Techniquement, un rallongement du bas peut tre effectu de plu-
sieurs faons, qui dpendent de la forme du morceau ajout. Selon
sa construction, il est ncessaire ou non de dcoudre les coutures
des cts de la jupe.
Sur certains modles de jupes (fg. A, B, C et D),
les coutures doivent tre dfaites sur une hauteur
denviron 10 cm pour avoir un accs confortable
toute la largeur du bas (fg. 1). En effet, lassem-
blage du rallongement sera tabli en premier et
sparment sur le devant et le dos et, seulement
aprs, les coutures des cts seront tablies.
Au contraire, quand les coutures des cts ne gnent
pas lassemblage du bas de la jupe avec le morceau
ajout, il nest pas ncessaire de dcoudre (fg. E et F).
En revanche, lourlet de la jupe doit tre dfait, nettoy et
repass pour lapplication de nimporte quelle technique
de rallongement.
Appliquer un volant coup en droit-fl
Pour ajouter un volant coup en droit-fl en bas
dune jupe, dcousez dabord lourlet et les cts
sur une courte distance (fg. 1). Ensuite, nettoyez
et repassez.
Les largeurs du bas du dos et du devant sont
diffrentes, il est donc ncessaire de relever
leurs mesures sparment (fg. 2). Prenez-
les sans la largeur de la marge de couture du
ct elle sera ajoute la fn de la construc-
tion du volant.
Sur une feuille, tracez une ligne horizontale
dont la longueur correspond la largeur du
dos ou du devant. Puis dterminez la hau-
teur du volant 20 cm, par exemple. Fer-
mez le rectangle (fg. 3).
Noubliez pas dajouter les marges de la
couture en haut et sur les cts du volant
(mesures prises sur lou-
vrage). Ajoutez aussi la
largeur de lourlet en bas,
selon la fnition applique
(voir page 22).
Accordez la hauteur de
la marge de lourlet de
la jupe avec la marge du
volant pour que les bords
de la couture dassem-
blage soient gaux.
D
e
v
a
n
t
D
o
s
10 cm
environ
Dfaire
lourlet
Couture
milieu dos
Fig. 1
Fig. 2
Largeur devant
Devant
Dos
Fig. 3
Longueur dos (ou devant)
2
0

c
m
Largeur dos
74
Si le volant coup en droit-fl comporte
des plis, quils soient simples ou creux
(fg. 4), il faut ajouter leurs valeurs la
longueur du volant (largeur du fond et
profondeur du pli).
Pour que les plis soient placs
distance rgulire, divisez la
largeur du bas de la jupe par le
nombre souhait de plis : pour
avoir deux plis creux, divisez la
largeur du bas de la jupe en trois
parties gales.
Par exemple : largeur du bas
= 48 cm. Profondeur du pli
= 6 cm. Fond du pli = 12 cm.
Divisez la largeur par le
nombre de parties entre les plis :
48 : 3 = 16 cm.
chacune de ces parties, ajoutez la valeur du pli (mesure de la profondeur)
+ la moiti du fond : 16 + 6 + 6 (fg. 5).
Pour construire un patron du volant, tracez dabord une ligne horizontale. Repor-
tez les mesures obtenues par le calcul (fg. 5).
Marquez les pliures de chaque pli par des crans.
Fixez ensuite la largeur du volant (20 cm, par exemple).
Le volant ainsi construit est coup en droit-fl.
La construction du volant doit tre faite sparment pour le devant et pour le dos car
les largeurs ne sont pas les mmes.
Noubliez pas dajouter les marges de la couture en haut et sur les cts du volant
(mesures prises sur louvrage). Ajoutez aussi la largeur de lourlet en bas, selon la
fnition applique (voir page 22).
Accordez la hauteur de la marge de lourlet de la jupe avec la marge du volant pour
que les bords de la couture dassemblage soient gaux.
Fixez dabord les plis en haut du volant par une couture droite puis assemblez le
volant avec le bas de la jupe (dos et devant sparment).
Appliquez la couture sur les cts en respectant la largeur de la marge dj
tablie. Terminez le travail par la fnition de lourlet en bas.
Fig. 4
Pli simple.
Pli creux.
Fond du pli
Milieu
Fond du pli
Profondeur du pli
Profondeur du pli
Milieu pli Fond du pli
2
0

c
m
Milieu devant
Profondeur du pli
Fig. 5
6 6 6 6 16 16 16
Les modifcations
75
Appliquer un volant coup en cercle
Un volant construit partir dun cercle et ajout la longueur de la
jupe donne un trs bel effet. Le tombant du tissu produit un volume
qui se dploie du haut vers le bas.
Le volume de ce volant peut tre modul selon lpaisseur du tissu,
sa longueur ou selon vos souhaits.
Il est possible dobtenir diffrentes formes fantaisie du bord du
haut du volant avec la mme construction de base (fg. A, B, C,
D page 72).
Tracer le volant
Le volant peut tre construit sur un cercle entier, un demi-cercle, un
quart de cercle ou sur tout autre angle. Ce choix dpend de la longueur et
du volume souhait. titre dexemple, voici le trac du volant obtenu sur
un quart du cercle (fg. 1).
Pour que la largeur du bas de la jupe corresponde la longueur du cercle,
commencez par tracer un cercle dont la longueur du rayon est obtenue par
le calcul suivant :
Largeur du bas de la jupe (48 cm) = p R/2
R = (2 x 48) : p
R = 30,6 cm
Fixez ensuite la hauteur du volant et tracez un arc de cercle parallle.
Le volant coup sur ce patron obtenu sera volumineux (fg. 1, en vert).
Si la longueur du rayon tait augmente (40 cm, par exemple), le volume du
volant serait rduit (fg. 1, en bleu) ; si elle tait augmente 60 cm, le volume
serait encore moindre (fg. 1, en rose).
Fig. 1
Rayon = 30,6 cm
M
i
l
i
e
u

d
u

v
o
l
a
n
t

=

m
i
l
i
e
u

d
e

l
a

j
u
p
e
76
Le bord du volant coup en pointes
Pour construire un volant avec un bord en pointes dcoratives, divi-
sez la largeur du bas de la jupe en parties gales trois par exemple
(fg. 2A).
Fixez la hauteur de la pointe et sa forme sur lune des parties. Recopiez
cette forme sur un calque (fg. 2B).
Lempreinte de cette forme sera indispensable pour tracer le bord du
haut du volant sur une courbe.
Construisez un patron du volant sur un cercle avec le volume et la
longueur souhaits (fg. 1, page 75).
Puis, sur la ligne haute du volant,
placez lempreinte de la forme avec les
pointes qui a t prpare prcdem-
ment (fg. 2B).
Commencez par le milieu du volant de
manire quil soit superpos au milieu
de la forme et que les deux pointes tou-
chent la ligne du haut du volant (fg. 3).
Procdez de mme pour retracer
encore deux fois la forme avec les
pointes, en veillant ce que les
pointes de lempreinte prcdente
touchent les pointes de lempreinte
suivante, toujours sur la ligne haute du volant
(fg. 3).
Ajoutez les marges de la couture
de 1 cm en haut ; la largeur de la
marge sur les cts doit corres-
pondre celle tablie lorigine
sur louvrage.
La hauteur de lourlet doit tre
fxe en fonction de la technique
dapplication choisie (ourlets simple
ou double, voir page 22).
Fig. 2
A
B
1 2 3
M
i
l
i
e
u
Fig. 3
M
i
l
i
e
u
Rayon du cercle
M
i
l
i
e
u
D
.

F
.
Fig. 4
Les modifcations
77
B
Le bord du volant coup en biais
Dans la construction du volant coup en cercle appliqu sur une jupe
avec une dcoupe en biais, il est trs important de maintenir sur larc
de cercle lquilibre entre le milieu et les longueurs des deux cts.
Pour cela, construisez tout dabord un patron du volant sur un cercle
(fg. 1) avec le volume et la longueur souhaits (fg. 6, en bleu).
Ensuite, fxez la hauteur du dcalage de la dcoupe sur lun des
cts de la jupe 10 15 cm, par exemple (fg. 5, en vert).
Joignez cette hauteur avec le bas de la jupe sur lautre ct du
devant de la jupe (fg. 5, ligne noire en biais).
Rapportez la mesure de la hauteur du dcalage sur la construc-
tion du volant et placez-la sur lun de ces cts (fg. 6, en vert).
Sur la ligne prolonge du rayon du milieu du volant, rapportez la
mesure indique par la courte ligne pointille du milieu de la jupe
(fg. 5, en rose).
Tracez le haut du volant en respectant les mesures rapportes (fg. 6,
pointills roses). Pour cela, recopiez sur un calque la ligne du haut du
volant (fg. 6, en bleu) puis dplacez-la vers le bas en tournant la feuille
sur le point A (fg. 6).
Corrigez la mesure du bas de la jupe en fonction de celle du haut du
volant (fg. 6, fches roses). Le bord du haut du volant est coup en
cercle, donc en biais. Il est ncessaire, pour amliorer lesthtique fnale,
que chaque partie de la longueur du volant (la mesure milieu-ct) soit plus
large denviron 1 2 cm.
Fig. 5 Fig. 6
L
on
gu
eu
r
ct d
roit
Longueur
ct droit
L
on
gu
eu
r
ct gau
ch
e
Longueur
ct gauche
Mesures
gales
Mesures
gales
A
Rayon
78
savoir
Il existe une variante de la coupe en escargot dont lavantage est lab-
sence de coutures dassemblage. Cependant, le volant ne donne pas de
volume rgulier sur toute sa longueur. La partie coupe prs du centre du
cercle sera volumineuse puis elle le sera moins sur le tour suivant du cercle.
Appliquer un volant coup en escargot
Le principe de cette construction se base galement sur la dcoupe
en cercle.
Le trac du volant est effectu en deux parties :
la partie basse du volant de la jupe dont la largeur est rgulire sur
toute sa longueur (fg. 1B) ;
et la partie dcorative place sur le devant de la jupe : sa largeur est
progressivement rduite vers le haut (fg. 1A).
Fig. 1
A B
Largeur volant Largeur volant
Rayon Rayon
Largeur rduite du haut de
la partie dcorative
La longueur totale du volant correspond la largeur du bas de la jupe ajoute la par-
tie dcorative du devant. Vous obtiendrez cette mesure en assemblant les morceaux
coups sparment.
Pour avoir approximativement un rayon du cercle, faites le calcul : Longueur = R/2.
Puis dfnissez lallure dsire du volant et si vous le voulez plus ou moins volumi-
neux (voir page 75).
Les modifcations
79
Rallonger une jupe coupe en cercle
Comme pour tous les rallongements ou les largisse-
ments de vtements, il faut envisager un ajout de tissu :
soit le mme tissu si lon en possde, soit une autre
matire selon le changement appliqu sur le modle.
Rallonger ou raccourcir une jupe coupe en cercle
nest pas un travail trs diffcile mais il ncessite
beaucoup dattention pour ne pas dformer
la structure assez fragile du tombant du tissu
coup en biais.
Rallonger la jupe par le bas
Si vous souhaitez rallonger la jupe en bas par un ajout de
tissu, il faut imprativement respecter la structure de la
construction dj tablie, cest--dire le cercle.
Le bord du bas est majoritairement coup en biais, lajout
doit donc tre coup aussi de cette faon car la couture
dassemblage avec un morceau en droit-fl dforme
cette partie fragile.
Pour cela, prparez le bas de la jupe en enlevant les
coutures qui fxent lourlet. Nettoyez puis repassez.
La construction puis le montage des jupes coupes en cercle peuvent tre effectus de
plusieurs manires. Le rsultat fnal est le mme visuellement mais, en cas de modi-
fcation, il est ncessaire de les respecter pour garder la forme dorigine (fg. 1) et
daccorder un bon tombant de la jupe avec le tissu ajout.
Sur la longueur de la jupe modifer, trouvez le droit-fl. Selon le modle, il peut tre
plac sur les deux cts ou au milieu du devant et du dos. Marquez-le par un fl de bti.
Sur une feuille, tracez un angle droit ces
lignes correspondent la chane et la
trame du tissu (fg. 2).
Pliez la jupe sur les marques du fl de bti
et placez-la bien plat en accordant la
pliure de la jupe avec la ligne de chane.
Retracez le bas de la jupe (fg. 2, en vert)
puis, la mesure du rallongement de la
jupe, tracez une ligne parallle (fg. 2, en
bleu).
Placez plusieurs crans de montage sur le
bord de la jupe et sur la ligne haute du
morceau ajouter lassemblage du bord
coup en biais nest pas facile.
Ajoutez enfn la marge de la couture et
la hauteur de lourlet (selon la technique
dapplication choisie) en bas de lajout.
Le patron doit tre plac sur le tissu pli.
Fig. 1
Fig. 2
Trame du tissu
Fil de bti
Crans
Au pli
M
o
r
c
e
a
u

a
j
o
u
t
e
r
C
h
a
n
e

d
u

t
i
s
s
u
80
Rallonger la jupe par le haut
Un ajout de tissu en haut de la jupe, sous la forme dun empicement, en
vue de modifer sa longueur est effectu sur le mme principe quun ajout
tabli sur le bas (voir page prcdente) : il faut respecter la structure (cercle)
et le tombant du tissu (biais).
Sa construction en cercle (entier, demi-cercle ou quart de cercle) permet
de supprimer les pinces la taille, ce qui rend le travail plus facile surtout
pour ceux qui ont moins dacquis en modlisme maintenir un bon
quilibre des valeurs des pinces exige une formation approfondie.
En gnral, sur la partie haute de la jupe, la longueur des empice-
ments ne dpasse pas la ligne du bassin. Dans la plupart des cas, ils
se terminent entre les lignes des petites hanches et du bassin : entre
10 20 cm environ au-dessous de la taille.
Prenez donc des mesures approximatives du tour de la silhouette
sur la hauteur de lempicement (fg. 1, en bleu).
Cette mesure sera rectife plus tard en fonction de lampleur
du bord de la jupe coupe en biais et de la possibilit dobtenir
la mesure exacte du tour de taille
sur lempicement, en respectant
lextensibilit du tissu dans le
sens du biais.
Enlevez la ceinture et la fer-
meture du haut de la jupe.
Nettoyez et repassez lg-
rement le bord.
Marquez le milieu du devant en appliquant
un fl de bti (fg. 2, en rose), puis pla-
cez le haut de la jupe bien plat. Dans la
construction des jupes en cercle, cette ligne
est en gnral coupe en droit-fl.
laide dun mtre ruban, rapportez la moiti de
la mesure prise prcdemment sur la silhouette sur une parallle de la ligne du
bord haut de la jupe (fg. 2).
Marquez cette ligne lgrement avec une craie, ajoutez environ 1 cm sur la hau-
teur et dcoupez en suivant cette dernire ligne.
savoir
Le rallongement par le haut de la jupe coupe en cercle nest
possible que dans le cas o laisance du bord du tissu la taille,
absorbe dans la ceinture, est assez importante. Dans certains
tissus moins extensibles dans le sens du biais, on risque de
dformer la structure de la jupe par la diffrence dinclinaison
des lignes des cts de la jupe et de celles de lempicement.
Hauteur de lempicement
Fig. 1
Fig. 2
Les modifcations
81
Pour la construction du patron de lempicement, com-
mencez par tracer une ligne verticale au bord dune
feuille de papier (fg. 3, en rose). Puis placez la jupe
plie sur la marque du fl de bti paralllement
cette ligne verticale et de faon que la partie
haute de la jupe soit pose totalement
sur la feuille (fg. 3, en vert).
Fixez-la avec des pingles
ou un poids afn quelle ne
change pas de place pendant le
travail.
Recopiez la ligne haute de la jupe
(fg. 3, en bleu), puis allongez la ligne
extrieure de la jupe en rapportant la
mesure approximative de la hauteur de lem-
picement (fg. 3, en vert).
En sappuyant sur cette mesure, construisez la ligne de
taille de lempicement parallle la ligne bleue.
Ltape suivante de cette construction ncessite plus dattention car le rsultat fnal
dpend de lapplication du rglage des mesures approximatives de la hauteur de lem-
picement et de la longueur du haut de la jupe.
Commencez par rapporter la mesure exacte du tour de taille puis, partir de cette
ligne, calculez la longueur totale de la jupe.
Rallongez ou raccourcissez, si besoin, en changeant la hauteur de lempicement et
la largeur du haut de la jupe. Il est important que les mesures du haut de la jupe et du
bas de lempicement soient gales.
Le rglage dfnitif sera appliqu au moment de lessayage.
Ajoutez la marge de la couture tout autour
de lempicement et sur le haut de la jupe
la largeur de la marge doit tre la mme
que sur le modle dorigine.
Placez les crans de montage. Le patron
est plac sur un tissu pli en respectant le
droit-fl.
Le bas de lempicement peut avoir une
forme fantaisie : une pointe, un arrondi,
etc. (fg. 4, ligne verte pointille).
Cette modifcation doit tre faite sur le
patron fni puis rapporte sur la jupe
(fg. 3, ligne verte pointille).
Fig. 3
L
i
g
n
e

d
e

c
Crans
1/2 du tour
de taille
V
e
r
t
i
c
a
l
e
F
i
l

d
e

b
t
i
A
u

p
l
i
Fig. 4
82
largir une jupe
Parmi plusieurs solutions techniques utilises pour llargissement des
vtements, les plus simples et les plus frquemment appliques concer-
nent les ajouts dune autre matire, soit sur les cts, soit au milieu du
devant et du dos. Pour largir une jupe droite, par exemple, on peut
imaginer de multiples variantes du modle dorigine.
Pour obtenir la transformation souhaite, il faut respecter les
dcoupes et les pinces dj tablies afn de ne pas dformer ni ds-
tabiliser la structure du vtement.
largir une jupe droite sur le ct
La jupe droite comporte des pinces appliques la taille et sur
les cts gauche et droit. Llargissement consiste garder une
mme courbe de ces lignes sur le morceau ajout pour ne pas
dformer la structure de la jupe.
Pour cela, dcousez tout dabord la ceinture au-dessus de la couture
de ct sur quelques centimtres afn davoir un accs confortable aux
bords 3 4 cm dcousus de chaque ct de la couture suffront.
La ceinture sera aussi largie mais cet largissement dpend de sa
construction. En gnral, sur les jupes construites la taille, la ceinture
est coupe en droit-fl et en un seul morceau.
Si cest le cas, pour un effet harmonieux, la ceinture doit tre coupe
sur la marque du cran de ct, puis allonge par un morceau de tissu
de la matire utilise pour llargissement de la jupe.
Il existe une autre possibilit : construisez une ceinture dune longueur
quivalente celle du tour de taille, puis coupez-la dans
le mme tissu que lajout destin la jupe.
Si la ceinture est confectionne en deux
ou trois parties, dfaites les coutures
places sur le ct de la jupe. Nettoyez
les bords dcousus, repassez pour
bien aplatir les marges des coutures.
Fig. 1
D
o
s
D
e
v
a
n
t
Dcoudre 3 4 cm
C
o
u
t
u
r
e

d
u

c
Les modifcations
83
Placez la jupe sur une feuille de papier de manire que
le droit-fl de louvrage soit bien respect et que le bord
de la ligne de ct soit bien plat.
Fixez cette partie de la jupe sur le fond, pour quelle ne change
pas de place, avec des pingles, des pinces ou des poids.
Retracez trs soigneusement cette ligne (fg. 2, en bleu). Elle
va servir de point de dpart pour la construction du patron du
morceau ajouter.
Pour que le montage des deux bords (celui de la jupe et celui
du morceau ajout) soit effectu correctement, placez plu-
sieurs crans de montage.
Retirez la jupe de la feuille. Pour tra-
cer le patron du morceau ajouter, il
va vous falloir tracer une ligne paral-
lle la ligne trace (fg. 3). Sa largeur
correspond la moiti de la mesure
ncessaire pour llargissement.
Pour obtenir cette mesure, mesurez la largeur de la jupe au
niveau du bassin (environ 20 cm au-dessous de la taille) puis
le tour de hanches relev sur la silhouette auquel vous ajoutez
laisance ncessaire (pour la jupe, environ 4 cm).
La diffrence entre ces deux mesures donne la largeur du
morceau ajouter.
Par exemple : largeur de la jupe
= 90 cm, tour du bassin = 96 cm
96 cm + 4 cm = 100 cm
100 90 = 10 cm.
Divisez par deux la mesure obte-
nue pour obtenir la largeur de
morceau ajouter sur chaque ct :
10 cm : 2 = 5 cm.
Il faut encore respecter la pince au milieu de ce morceau :
5 cm : 2 = 2,5 cm.
Dcoupez alors le patron du morceau ajouter (fg. 3).
Dans le prt--porter, la fabrication des jupes est base sur
la construction de patrons avec des mesures standard. Les
lignes de cts (du dos et du devant) sont traces sur la mme
courbe, contrairement aux patrons adapts aux diffrentes
morphologies les jupes faites sur mesures.
Il est donc ncessaire de comparer les formes de ces deux
lignes de cts. Si elles sont identiques, recopiez deux fois
le patron du morceau ajout (fg. 3) ; sinon, tracez la partie du dos de la mme
manire que celle du devant et avec les mmes mesures en plaant les crans de
montage au bord (fg. 4).
Partie du devant
2,5 cm
2,5 cm
Partie du dos
Fig.2
Partie dcousue
de la ceinture
Pince du ct
Crans
Ligne de ct
de la jupe
Fig. 3
Fig. 4
84
La partie ajoute la largeur de la jupe doit tre
intgre aux bords des cts du devant et du
dos an de reproduire la forme dorigine de la
jupe.
La largeur du morceau ajout (en gnral
quelques centimtres) ne permet pas davoir
une couture au milieu (couture du ct de la
jupe) car plusieurs coutures dassemblage trs
rapproches ne seraient pas jolies.
Pour viter cela tout en respectant la valeur de
la pince du ct, placez les patrons des lar-
gissements du dos et du devant sur une ligne
verticale qui correspond la ligne de base du
ct de la construction (g. 5, en rose).
Retracez le patron en ajoutant tout autour
la marge de couture (g. 5, pointills noirs).
Dcoupez dans le tissu prvu en respectant le
droit-l.
Pour la ceinture, tracez le patron du morceau
dlargissement : sa largeur est celle dj tablie auparavant et sa longueur est obtenue
par calcul (voir page 83) dans notre cas, 5 cm est la mesure dlargissement de la
jupe.
Ajoutez tout autour la marge de la couture. Dcoupez dans le tissu
en respectant le droit-l.
Assemblez le morceau ajouter avec le ct du devant
de la jupe en respectant les crans de montage, puis
avec le dos (g. 6, en vert).
Fermez ensuite la pince de ct sur le mor-
ceau ajout sur la marge prvue en appli-
quant une couture en mourant en bas de
la pince.
Repassez avec les marges ouvertes et en cou-
chant la pince vers dos.
Assemblez la partie de la ceinture manquante
en appliquant une couture droite, puis repas-
sez en ouvrant les marges.
Enn, en utilisant la mme technique de cou-
ture que celle dorigine, assemblez la ceinture
avec la jupe en accordant les coutures des
parties ajoutes de la ceinture et de la jupe.
Fig. 5
Partie
du devant
Ligne de ct
2,5 cm
2,5 cm
5 cm
Marge de
la couture
Partie du dos
Fig. 6
C
e
in
tu
re
Couture
dassemblage
Devant
060_087_RETOUCHE.indd 84 28/07/11 11:19
Les modifcations
85
largir une jupe vase sur le ct
La particularit de cet largissement de la jupe vase rside dans la
dcoupe de la ligne du ct qui nest pas en angle droit.
En gnral, cette retouche consiste en un ajout de tissu dune largeur de
quelques centimtres. Pour garantir le meilleur effet, le nombre de cou-
tures dassemblage doit tre rduit au minimum ncessaire.
Les inclinaisons diffrentes de la ligne de ct du devant et de la ligne
de ct du dos doivent tre absolument respectes.
Cette rgle de construction induit une diffcult majeure dans la sup-
pression de la couture dassemblage entre les deux petites parties de
llargissement (voir aussi page 84, fg. 5).
Pour prparer la jupe, prenez les mesures.
Pour la construction du patron du morceau
ajouter sur les cts de la jupe, procdez de la
mme manire que pour la jupe droite (voir
page 82).
Il est trs important dindiquer le droit-fl sur
les deux morceaux dlargissement du dos et
du devant. Ignorer cette information peut dformer la
construction de la jupe (fg. 2).
En liminant la
couture dassem-
blage entre les
deux parties (dos
et devant) de llar-
gissement, on obtient
un morceau avec des
droits-fls orients dans
des sens diffrents.
Ce morceau doit tre
appliqu sur le ct de la
jupe mais, pour maintenir
correctement la forme vase
de la jupe, il faut respecter le
droit-fl du devant (fg. 3).
Pour cet largissement, choisis-
sez une matire dont la texture
ressemble le plus possible celle
dorigine, sinon la couture dassem-
blage sur le dos sera trs marque.
Pour le montage, le repassage et la fnition, procdez
de la mme manire que pour la jupe droite (voir
page 84, fg. 6).
Fig. 1
Ligne dvasement
du ct
Partie dcousue
de la ceinture
Crans
D
.

F
.
Partie du devant
Partie du dos
D
.

F
.
Partie du devant Partie du dos
D
.

F
.
D
.

F
.
Fig. 2
Fig. 3
86
largir une jupe au milieu devant
largir la jupe en intgrant un morceau de tissu au milieu du devant et
du dos est une transformation facile, autant dans la construc-
tion que dans la structure du vtement.
Tracer le patron de la partie ajouter ne ncessite pas
dacquis en modlisme. Le point le plus important est le
placement des pinces la taille, qui est conditionn par
la mesure de lcart de poitrine. Cette rgle de construc-
tion doit tre respecte pour ne pas dformer la jupe.
Le bord de la jupe la taille est pris dans la fnition,
que ce soit une ceinture droite ou une enforme.
Le devant est toujours construit en une seule par-
tie, mme si la jupe comporte un ou deux morceaux
(dos et devant) ou trois morceaux (devant et deux
parties du dos).
Le devant
Pour cet largissement, il faut marquer le milieu
du devant avec le plus grand soin car cest sur ces
marques que sera applique la dcoupe.
Pour cela, placez la jupe bien plat, mesurez la largeur du devant
sur quatre endroits au minimum en commenant par la taille.
Marquez par une pingle le milieu de la mesure de la largeur entre
les coutures de chaque ct.
Rptez lopration tous les 10 15 cm, en descendant vers le
bas de la jupe. laide dune rgle, tracez la craie une ligne qui
joint tous les points marqus par les pingles. Divisez le devant
de la jupe en deux parties en coupant sur cette ligne.
Calculez la largeur de la partie ajouter (voir page 83, fg. 3).
Tracez le patron du morceau ajouter la jupe puis dcoupez
dans le tissu choisi en respectant le droit-fl.
Puis, par une couture droite applique sur la largeur de la
marge prvue, assemblez le morceau ajouter avec les deux
parties dcoupes de la jupe.
Repassez avec les coutures ouvertes pour viter lpaisseur
des marges des coutures.
En ajoutant au milieu de la jupe un morceau de tissu, les
pinces la taille ont automatiquement chang de place : elles
ne correspondent plus lcart de poitrine. Ce placement non
conforme la rgle de la construction peut dformer la jupe.
Selon le besoin, tablissez de nouvelles pinces ou dplacez
les pinces existantes (fg. 2) si la texture du tissu le permet.
Sachez que pour retoucher un vtement, la meilleure faon
dappliquer un ajustement et des corrections est lessayage !
Fig. 1
Fig. 2
Pince ajoute
Ct droit
de la jupe
M
i
l
i
e
u
Ct gauche
de la jupe
Pince dplace
cart de
poitrine
Pinces
la taille
Les modifcations
87
Le dos
Le dos, dans la plupart des cas, est compos de deux parties avec
une couture au milieu. Cette dcoupe au milieu est gnralement
employe pour placer la fermeture et incruster une pince la taille
dune petite valeur de 1 1,5 cm (fg. 3).
Pour largir le dos, enlevez la fermeture et la ceinture sur chaque
extrmit de la fente, sur environ 3 5 cm.
Enlevez ensuite la couture dassemblage au milieu
de la jupe. Nettoyez et repassez les bords.
Coupez le morceau intgrer au milieu du dos aux
mmes dimensions que celui du devant.
Assemblez-le ensuite avec les deux parties du dos
par une couture droite en laissant une fente sur
lextrmit du haut de la jupe. La longueur de la
fente doit correspondre celle de la fermeture.
La fermeture sera dplace de quelques centi-
mtres du milieu du dos, ce qui nest pas trs
gnant (fg. 4). En revanche, la largeur de la fer-
meture sera maintenue sur toute la longueur du morceau ajout.
Si lajout est trop large, la fermeture peut tre place sur le ct
de la jupe.
Il est fortement dconseill de tenter dtablir la fermeture au milieu de la
partie ajoute car cette opration ncessite de diviser cette partie en deux
et provoque laugmentation du nombre de coutures dassemblage sur
une courte distance, ce qui ne sera pas trs joli.
La ceinture
Pour largir la ceinture, on peut procder de deux manires : soit en
construisant une nouvelle ceinture dans le tissu de la partie ajoute de
la jupe, soit en effectuant un ajout au milieu de la ceinture en accord
avec llargissement de la jupe.
Pour cette dernire mthode, dcoupez les morceaux manquants de
la ceinture : sa largeur est celle de la ceinture dorigine et sa longueur
est la mme que celle de lajout de la jupe. (Voir aussi page 82, fg. 1.)
Assemblez-les, par une couture droite, sur le bord de la ceinture
dcoup au milieu du devant et sur lextrmit de la fente du dos.
Repassez avec les marges ouvertes.
Ensuite, tablissez la ceinture sur le bord de la jupe en respectant laccord
des coutures dassemblage avec la jupe.
Avec cette mthode, on peut largir les jupes construites en droit-fl
(droites ou vases) de plusieurs faons pour obtenir diffrentes
variantes du modle dorigine.
Ci-contre, la jupe droite a t largie par des ajouts de tissu
deux endroits symtriques du devant.
Fig. 3
Pince du
milieu dos
Demi-dos
M
i
l
i
e
u
Fig. 4
Milieu
Fermeture
La retouche
88
Commencez par bien diagnostiquer le problme rparer. Dans le cas o le devant de
la jupe remonte, la cause rside la plupart du temps dans la construction de la ligne de
taille mais pas toujours.
Pour en tre sr, avant de dfaire la ceinture ( !), mesurez la lon-
gueur du milieu devant (en bleu) et la longueur de la parallle
du milieu en partant de la couture du ct sur la ligne de taille
(en vert).
Une diffrence de 1,5 cm au maximum entre les
deux mesures est tolre. Si on constate que
la diffrence est moindre, il faut chercher la
cause du problme ailleurs par exemple,
dans une mauvaise inclinaison des
lignes de cts.
Si la mesure obtenue est suprieure 2 cm,
appliquez sans hsitation les oprations pour
corriger la ligne de taille.
Les problmes dadaptation
la morphologie
La confection du prt--porter sappuie sur la construction
de patrons bass sur des mesures standard.
Le trac de ces patrons ne prend pas en considration les
diffrentes morphologies du corps : ventre marqu, fesses
ou cuisses dveloppes, par exemple.
Pour cette raison, un mme modle tombera trs bien sur
une silhouette mais, sur une autre, des dfauts du vte-
ment vont apparatre.
Ce type de problme ne rside pas dans une construction
mal ralise mais dans ladaptation de cette construction
aux morphologies particulires.
La jupe remonte sur le devant
Cette dformation, trs courante, est bien visible et parfois
aussi trs inconfortable. La partie du milieu ne tombe pas verti-
calement mais remonte et, en marchant, le tissu se place entre
les jambes en suivant leurs mouvements.
Ce dfaut apparat le plus souvent sur les modles de jupes
droites, vases ou serres. Pour le corriger, il faut adapter la
ligne de taille au gabarit et, surtout, la forme du corps.
Cette rparation ncessite un minimum de connaissances dans
le domaine de la construction des patrons et dans la structure des vtements.
M
i
l
i
e
u
C
Les modifcations
89
Au milieu du devant, la ligne de taille est baisse environ 1,5 cm mais cette mesure
doit tre adapte la morphologie : si le ventre est bien marqu, la ligne doit des-
cendre de 0,5 1 cm pour viter que le devant ne remonte.
Remonter le milieu du devant est impossible, il faut donc
corriger la ligne de taille en baissant la ligne du ct
(fg. 1, en bleu).
Dcousez la ceinture de la jupe puis enflez-la.
Marquez la taille par un ruban en accordant le bord
du milieu devant de la jupe avec le ruban.
Sur la couture du ct de la jupe, marquez le pas-
sage du ruban.
Placez ensuite la jupe sur une surface plane et tra-
cez, laide dune rgle, une ligne pour joindre
la pince et la marque sur le ct tablie pendant
lessayage.
Dcoupez le surplus de tissu puis tablissez la
ceinture avec la mme technique dapplication
que celle dorigine.
savoir
Un dfaut du devant de la jupe peut tre provoqu par linclinaison des
lignes de cts. Sachez, pour bien diagnostiquer lendroit corriger, que
dans la construction des jupes droite, les deux lignes de cts, celle du
dos et celle du devant, peuvent avoir des inclinaisons diffrentes (fg. A).
La ligne de ct du devant peut tre vase de 4 6 cm, selon la longueur
de la jupe. Cet vasement donne une jolie ligne la jupe. Dans ce cas, la
ligne de ct du dos doit tre bien verticale partir de la ligne de bassin.
En revanche, dans la construction des jupes vases, et mme de celles
coupes en cercle ou en biais, les deux lignes de cts (dos et devant)
doivent tre inclines sur le mme angle partir de la ligne de bassin
(fg. B).
A B
Bassin
Bassin
M
i
l
i
e
u
M
i
l
i
e
u
Ct dos
Ct devant
M
i
l
i
e
u

d
e
v
a
n
t
Demi-devant
2 cm environ
Ligne de taille
Fig. 1
La retouche
90
Toute la jupe remonte
Une dformation qui apparat aussi souvent que la jupe qui
remonte sur le devant (voir page prcdente) est la ten-
dance qua la jupe remonter sur sa longueur tout autour
de la silhouette, ce qui provoque la formation de plis au
niveau des petits hanches jusqu la taille.
Ce dfaut bien gnant dans la plupart des cas est provo-
qu par les pinces : soit elles sont trs longues, soit leurs
valeurs sont trs grandes ou mal quilibres.
Dfnir le dfaut
Pour corriger ce dfaut et surtout adapter la construction
de la jupe aux formes propres son corps, il faut donc
vrifer la partie haute de la jupe. Pour bien diagnostiquer
la cause, effectuez cette vrifcation en trois tapes : contrle
de la largeur, contrle de la longueur des pinces et
contrle de ses valeurs.
Contrlez tout dabord les mesures :
tour de taille, des petites hanches et
du bassin.
Celles de la jupe doivent comporter
une aisance : la taille au minimum
de 1 cm, sur les petites hanches et le
bassin denviron 4 cm (fg. 1).
Si ces mesures ne comportent pas suff-
samment daisance, la jupe est trop serre
et remonte. Dans ce cas, prvoyez un ventuel largissement
pour cela, voir les pages 82 87.
Si ces mesures sont correctes, enflez la jupe puis observez bien
le tissu en bas de la pince : si le tissu ragit un petit mouve-
ment du corps, par un gonfement lextrmit de la pince,
cela signife que la longueur de la pince nest pas adapte. Les
pinces doivent donc tre raccourcies (voir page 91).
La troisime vrifcation concerne les valeurs et les placements
des pinces. Cette tape de la construction des jupes avec des mesures
standard, en gnral, est bien adapte aux diffrentes morphologies.
Elles sont rarement la cause dune jupe qui remonte.
Fig. 1
Taille
+ 1 cm
+ 4 cm
+ 4 cm
Petites
hanches
Bassin
Les modifcations
91
Les diffrentes pinces de la jupe ne doivent pas excder certaines mesures pour ne pas
dsquilibrer la construction et, au fnal, le bon tombant de louvrage (fg. 2).
Si la valeur absorber est trop grande, il faut la distribuer en plusieurs pinces : deux
sur le demi-devant, par exemple.
Il est trs important que la valeur totale de tissu absorb sur le devant soit gale la
valeur absorbe sur le dos.
Changer les valeurs de la pince
Modifer la longueur ou la largeur de la pince
nest pas toujours possible, surtout sil sagit
de diminuer ses valeurs. Dans certains tissus,
le passage dune aiguille laisse des traces bien
visibles (soie, taffetas) ; dans dautres tissus, la
pliure aplatie au fer est dfnitive (lin, taffetas).
Avant de prendre la dcision de changer la
pince, assurez-vous que la qualit du tissu per-
mette dappliquer cette opration.
En modifant les mesures de la pince (plus
ou moins large ou plus ou moins longue), il
est trs important de maintenir la proportion
entre la longueur de la pince et la largeur du
tissu absorber.
Par exemple, si vous devez raccourcir la pince
de 2 3 cm (fg. 3, en rose), sa largeur doit tre
aussi diminue sinon le tissu va se gonfer
lextrmit. Il faut donc appliquer deux petites
pinces de 1,25 cm chacune pour obtenir une
surface bien plane.
Fig. 2
Maximum 1 cm Maximum 3 cm
Taille
Petites hanches
Bassin
Dos
Devant
2,5 cm
Maximum 2 cm Maximum 4 cm
Fig. 3
La retouche
92
Adaptez la doublure
La doublure ajoute donne la jupe une fnition plus soigne et empche
certains tissus de saccrocher au vtement comme les collants. La dou-
blure assure donc un confort indispensable aux mouvements des jambes.
Dans la construction des patrons des doublures pour les jupes, les mod-
listes donnent la priorit au confort du porter, indpendamment de la
forme de la jupe, de sa longueur ou de sa largeur.
Les diffrents tissus, celui de la jupe et celui de la doublure, ne ragis-
sent pas de la mme faon aux mouvements et, parfois, dans certains
modles, il est ncessaire que les deux formes (jupe et doublure) soient
diffrentes.
Forme de doublure diffrente de la jupe
Des formes diffrentes donnes la doublure et la jupe sont gnralement
appliques aux modles de jupes amples : plisse, plein cercle, etc.
Les raisons en sont diverses mais la plus frquente est dviter lpaisseur et le
poids du tissu car il peut gner les mouvements.
Sur ces modles, le plus souvent, la retouche nest effectue que sur la dou-
blure qui a, en gnral, la forme dune jupe droite.
La doublure est trop serre
Souvent, la largeur du bas de la doublure ne correspond pas la longueur des pas et
limite donc les mouvements des jambes en marchant. Dans ce cas, il faut rallonger la
hauteur des fentes sur les deux cts (fg. 1).
Cette hauteur dpend de chaque morphologie. En principe, elle
est place mi-cuisse environ 15 cm au-dessous de la ligne
de bassin.
Pour effectuer ce travail, reportez-vous la page 109 Le bas
du pantalon avec fentes puis adaptez aux cas particuliers.
Appliquez, pour fnir, une couture droite sur les marges
ouvertes de la fente rallonge.
La doublure remonte
Dans le cas o la doublure remonte, change de posi-
tion, senroule autour de la silhouette en formant
des plis au niveau du bassin jusqu la taille, appli-
quez les mmes rparations que pour la jupe qui
remonte (voir page 90).
B
assin
H
au
teu
r d
e la fen
te
savoir
En gnral, laisance pour une jupe droite est denviron 4 cm mais,
pour obtenir plus de confort, dans le cas dune doublure droite, il faut
augmenter cette mesure jusquau 5 ou 6 cm.
Fig. 1
Les modifcations
93
Forme de doublure similaire la jupe
Une forme de doublure similaire celle de la jupe, avec une
modifcation de la longueur, est en gnral donne aux
jupes fabriques dans des tissus transparents ou aux jupes
fermes , confectionnes en fourreau : la doublure
est alors prise dans la ceinture en haut et assemble par
une couture en bas avec lourlet de la jupe.
Sur les jupes droites ou peu vases, la doublure ne
provoque aucune gne particulire.
Parfois, des problmes apparaissent sur les
modles de jupes larges o la
doublure nest pas cousue en
bas (fg. 2 et 3).
Si le tombant de la doublure et
celui du tissu de la jupe ragissent
diffremment aux mouvements du corps,
on sera gn dans nos mouvements. La solution la plus simple,
pour rsoudre ce problme et amliorer le confort, est de lier les
coutures de la jupe et de la doublure.
Pour cela, suspendez la jupe sur un cintre puis pinglez les cou-
tures de la jupe avec celles de la doublure, qui se superposent,
sur environ 10 15 cm de lourlet en partant du bas.
tablissez une attache fxe aux bords des marges de ces cou-
tures par des points de couture la main ou par un petit ruban
dune longueur denviron 3 5 cm (fg. 3, en rose).
Ce passant permet de
maintenir ensemble les
matires de la jupe et de la
doublure et, surtout, ne provo-
quera aucune dformation.
Sur les modles de jupes avec plusieurs
dcoupes, tablissez les attaches sur chacune
de ces coutures. Elles doivent toutes tre de la
mme longueur et la mme distance du bas.
Sur les modles de jupes avec une trane (soi-
re, marie, etc.), les attaches sont aussi ta-
blies sur la partie ou la trane se couche sur
le sol.
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
La retouche
94
En effectuant des retouches, des petites modifcations ou des transfor-
mations de vtements, on applique trs souvent des fentes pour largir
le bas dune jupe, tablir la forme dun dcollet qui bille ou augmen-
ter la largeur du bas dune manche trs serre, etc.
tablir une fente est, en effet, parfois la seule solution pour remettre
louvrage en bon tat.
La fente elle-mme, dans certains cas, peut tre la cause de la dfor-
mation dun vtement.
Avant de chercher la solution pour amliorer ltat de louvrage
par lapplication dune fente, il est donc ncessaire de comprendre les
bases de la construction et du montage dune fente simple et la tech-
nique dassemblage avec la doublure.
tablir une fente pli plat
Le trac de la doublure
Parmi tous les modles de fentes, celle pli plat cause une diffcult
particulire, autant dans la construction que dans le montage. Cest
cependant celle qui est applique le plus souvent et dans tous les types
de vtements.
titre dexemple, cette fente tablie sur un modle
de jupe droite sera traite en dtails.
Quil sagisse dune fente double ou non, dune
fente avec la doublure libre en bas du vtement ou
avec une doublure ferme (assemble avec lourlet),
la technique de montage est toujours la mme.
Elle peut tre adapte et utilise sur tous les lments
qui composent le vtement : ouverture dencolure,
bas de la manche, etc.
Le trac de la construction de la fente pli plat com-
porte deux formes identiques places face--face au
bord du bras de la fente, dans le cas dune manche
ou dune encolure par exemple, ou sur le bord du
milieu dos de la jupe, comme sur lexemple prsent
ci-contre (fg. 1).
La profondeur du pli (ou largeur du pli) dpend de
sa longueur, de la qualit du tissu, du style du vte-
ment, etc. en gnral, de 5 7 cm environ.
La particularit de cette fente est quun plastron
est superpos sur lautre, qui est lui-mme pli
dfnitivement sur la ligne de pliure.
Les fentes doubles
Fig. 1 Construction dun pli plat.
P
l
i
u
r
e
Largeur
de la fente
Marges de
la couture
M
i
l
i
e
u

d
o
s
M
i
l
i
e
u

d
o
s
Les modifcations
95
Pour que la fnition de la fente soit correcte,
que lassemblage de la fente soit possible
et, surtout, pour que la fente soit fonc-
tionnelle aprs montage, il faut ta-
blir quelques modifcations sur un
patron fni de la fente construit
pour la jupe.
Tout dabord, respectez la
largeur de la doublure (pli
daisance au milieu du dos,
environ 2 cm) et sa longueur
(souplesse en bas, environ
1 cm). Puis, extrayez une
partie du repli de la fente
pour que la doublure soit
accorde parfaitement la
forme du vtement et surtout pour assurer le confort et lallure de louvrage.
Pour cela, sur lune des parties du dos (gauche ou droite) en bas de la doublure partir
du bord de la fente, rapportez la double mesure de la largeur de la fente (fg. 1), puis
dcoupez verticalement la hauteur de la fente (fg. 3).
Ajoutez la marge de la couture.
Le montage de la doublure
Assemblez les deux parties du dos par une couture droite en respectant la marge
prvue (fg. 4, en bleu).
Arrtez la couture par des points darrt environ 1 cm du bord sur la largeur de la
fente. Cette courte distance servira de marge de la couture dassemblage sur la lon-
gueur de la fente.
Crantez la partie de la fente
non plie sur langle de la cou-
ture tablie, en veillant ne
pas couper le fl. Ce crantage
est ncessaire pour pouvoir
sparer les marges.
Avant de repasser les cou-
tures de louvrage, accordez
dabord parfaitement la ligne
de pliure de la fente avec la
couture du milieu dos cette
ligne doit tre en continu sur
toute sa longueur.
pinglez si ncessaire.
Repassez ensuite les cou-
tures (fg. 5).
Fig. 2
Ct envers
M
i
l
i
e
u

d
o
s
Marges de
la couture
Fig. 3
M
i
l
i
e
u

d
o
s
M
i
l
i
e
u

d
o
s
Ouverture
pour zip
Couture
dassemblage
M
i
l
i
e
u

d
o
s
Points
darrt
Cranter
Ourlet
Fig. 4 Fig. 5
Marge
ferme
Marge
ouverte
Ourlet
Milieu
dos
La retouche
96
La doublure a une forme diffrente de celle du tissu de
la jupe. La couture dassemblage peut tre applique en
une seule fois mais, ici, pour donner une explication plus
dtaille, cette opration sera divise en plusieurs tapes.
Placez les deux parties du dos de la doublure comme pr-
sent sur la fgure 6.
Effectuez une couture droite en laissant une ouverture pour
la fermeture en haut : sa longueur correspond celle de lou-
verture tablie sur la jupe et sa largeur aux marges prvues.
Ensuite, appliquez des points darrt de cette couture sur
1 cm environ, lendroit o les bords sinclinent.
Retournez louvrage sur lautre ct puis crantez le bord de la
doublure dans langle (fg. 7A) jusqu la couture dassem-
blage en faisant attention ne pas couper le fl de cette cou-
ture. Cette courte dcoupe permettra de dplacer la partie
au-dessus de louvrage.
Accordez les bords de la largeur de la
fente, maintenez par une pingle, si besoin
(fg. 7, fche noire).
Ensuite, enfoncez laiguille de la machine
sur larrt de la couture dassemblage dj
tablie pour continuer cette couture sur la
largeur de la fente (fg. 7B, en bleu).
Terminez en appliquant des points darrt
environ 1 cm des bords (fg. 7B).
Pour terminer, il faut assembler les bords
de la fente de la doublure et de la jupe.
Pour cela, superposez le bord de la dou-
blure sur le bord de la jupe (fg. 8, fche
verte), puis appliquez la couture.
Procdez de mme sur le deuxime bras
de la fente : assemblez les bords de la dou-
blure et de la jupe (fg. 8, fche rose).
Certaines techniques de montage pr-
conisent dassembler la largeur de
la fente de la doublure et la largeur
de louvrage en tissu par quelques
points de couture la main.
Fig. 8
Doublure
Tissu
Fig. 6
M
i
l
i
e
u

d
o
s
Points
darrt
Milieu
dos
Couture
dassemblage
Fig. 7
Cran
A B
Points
darrt
Cranter
Les modifcations
97
Tissu
Ct
envers
Bords
assembls
Doublure
Ct envers
Le supplment de longueur de la doublure doit tre absorb par la longueur du bord de la pliure en
appliquant la couture dassemblage. Il est trs important quil soit rparti rgulirement sur toute la
longueur car labsence dquilibre peut aussi dformer la fente.
Faire cette opration lil demande certains acquis. Une technique, trs effcace, consiste pla-
cer la doublure en dessous du tissu au moment dappliquer la couture dassemblage des deux bords
de la fente : celui du tissu et celui de la doublure.
Puis, sur la machine coudre, desserrez lgrement la pression du pied-de-biche sur les griffes
qui avancent la matire. Ce rglage permet de faire glisser plus
facilement le pied-de-biche sur le tissu plac au-dessus et de
retenir le tissu du dessous avec les griffes une fronce
sur le bord de la doublure se fermera naturellement.
De cette manire, le supplment de tissu sera
absorb bien rgulirement sur toute la longueur
de la fente.
Rglez aussi les points de couture selon lpais-
seur de la doublure : pour un tissu pais et rigide,
les points de la couture sont plus larges ; pour un
tissu fn et fuide, les points sont plus petits.
Tissu
Doublure
Grands points
Doublure
absorbe
Reprendre une fente
La hauteur de la fente est dforme
Ce dfaut est caus par une opration applique pendant le montage
qui nest pourtant pas toujours ncessaire dans certaines qualits de
tissu. Il sagit de la couture qui rassemble tous les bords (doublure et
tissu de louvrage) de la largeur de la fente sur sa hauteur (fg. 1).
Cette couture bloque la longueur du tissu ; toutes les dformations natu-
relles (poids, extension, etc.) ou provoques
par lentretien font alors biller ltoffe cet
endroit, sur la hauteur de la fente.
En principe, cette couture dassemblage
ne peut tre applique que sur les tissus
bien rigides et pas trs extensibles en droit-fl. Dans les
autres qualits dtoffe, elle est fortement dconseille.
Pour rparer ce dfaut qui rend la fente peu esthtique,
sparez les deux parties de la largeur de la fente qui sont
assembles sur sa hauteur en enlevant la couture das-
semblage.
Dans le cas o, mme aprs avoir dcousu la couture
dassemblage, la fente ne prsente pas une surface
bien plate avec un bon tombant de tissu, refaites
les coutures sur sa longueur (voir page 99).
Fig. 1
La retouche
98
La longueur de la fente est dforme
Sur la longueur de nimporte quelle fente ( pli simple ou
creux), la doublure est assemble avec le tissu de louvrage.
La couture dassemblage, dans la plupart des cas, est la cause
de la dformation de la fente (fg. 1) : poids diffrents de la
doublure et du tissu, montage mal fait, accord des longueurs
non respect ou encore entretien mal adapt. Le tombant du
tissu doit tre bien vertical.
Le dfaut est trs marqu sur les fentes dont la longueur est
assez importante en bas des jupes ou des manteaux longs,
par exemple. Ces dformations sont retouches trs facile-
ment.
Pour remettre en bon tat le tombant des deux parties de la fente,
sparez tout dabord la doublure et la pliure de fente en enlevant la
couture dassemblage tablie sur sa longueur.
Dans le cas o la doublure est aussi assemble avec le repli de lourlet
(montage en fourreau), il faut dcoudre dans un premier temps cette
couture dassemblage sur 5 10 cm, afn davoir un accs bien confor-
table pour prendre les mesures et effectuer le montage par la suite.
Ensuite, nettoyez et aplatissez lgrement au fer les bords dcousus de
la doublure et de la pliure.
Procdez de mme sur la deuxime partie de la fente.
Prenez la mesure de la longueur de la pliure puis celle de la longueur de la doublure
(fg. 2). Comparez les deux.
Ct envers
de louvrage
Doublure
Couture
dassemblage
Fig. 1
Ct envers
de louvrage
Doublure
Longueur
de la pliure
Longueur
de la doublure
Fig. 2
O
u
rlet
Les modifcations
99
Si la doublure est plus longue de 1 2 cm, la construction a t bien tablie. La cor-
rection de cette dformation de la fente doit tre porte sur la technique de montage
(voir encadr ci-dessous).
Si les deux mesures (longueur de la pliure et longueur de la doublure) sont gales, il
faut corriger ce dfaut par un ajout sur la longueur de la doublure.
Dcoupez cet ajout, en respectant le droit-fl, dans une doublure
de mme qualit que celle de louvrage : sa largeur correspond
la diffrence entre les longueurs (environ 1 2 cm) et sa
longueur la largeur dorigine du bas de louvrage.
Ajoutez la marge de la couture tout autour puis assem-
blez avec le bas de la doublure. Repassez avec les
marges de la couture ouvertes.
tablissez la couture dassemblage sur la longueur
de la fente, en respectant la marge dorigine (voir
encadr ci-dessous).
Dans un montage correctement tabli, le sup-
plment de longueur de la doublure doit tre
absorb rgulirement par la longueur de la
pliure (fg. 3).
savoir
Dans toutes les formes et modles de fentes doubles, sans exception, la doublure
comporte une certaine souplesse en longueur de 1 2 cm par rapport aux mesures de
louvrage. Cette diffrence, plus ou moins importante, dpend du poids du tissu, de son
lasticit ou encore de la longueur de la fente et de lendroit o elle est applique : bas
de vtement, bas de la manche ou encolure, par exemple.
Dans le cas o la doublure est cousue avec le bord de lourlet (en fourreau), lavantage
est que la longueur de la doublure de la fente forme une souplesse en bas, indispensable
pour obtenir le bon tombant du tissu du vtement (fg. A).
Si la doublure nest pas cousue avec lourlet, longueur tombe librement et couvre le bord
de lourlet, ce qui donne une meilleure qualit de la fnition (fg. B).
Couture
dassemblage
Ct envers
de louvrage
Doublure
Ct envers
de louvrage
Couture
dassemblage
Bord de lourlet
Souplesse
Doublure
Couture
dassemblage
Doublure
Ct envers
de louvrage
Fig. 3
A B
100
La construction propre aux pantalons noffre pas toujours la possibilit dappliquer
les modifcations que lon souhaite. Cest pourquoi les retouches concernent le plus
souvent le bas (tablir un ourlet ou un revers, raccourcir ou rallonger le pantalon) et
moins souvent la partie haute (modifer lenfourchure, par exemple). Nous verrons ici
les problmes les plus souvent rencontrs lors de ce travail qui, en gnral, nest pas
trs compliqu.
tablir un ourlet
Pour obtenir un rsultat correct, il sufft dappliquer des points de couture la machine
ou la main, bien adapts la qualit du tissu, et de choisir le type dourlet qui corres-
pond le mieux au modle de pantalon.
Dans le commerce, on trouve encore des pantalons avec une longueur non dtermi-
ne les bords du bas sont seulement surfls. Or, il nest pas toujours propos de
service de retouche pour dterminer la longueur et tablir lourlet. Il est tout fait
possible de raliser ce travail par vos soins, mme si vous navez pas de machine
coudre votre disposition. Des points de couture faits correctement la main sont
aussi solides que ceux tablis la machine.
Mais avant de vous lancer dans la construction de lourlet pro-
prement dit, il faut dterminer la longueur exacte du
pantalon.
Dterminer la longueur du pantalon
La personne sur laquelle sont prises les mesures doit
se tenir droite, avec une bonne assise sur ses deux
jambes. Il est aussi trs important quelle porte les
chaussures avec la hauteur de talons porte habituel-
lement avec ce pantalon. Si la longueur est fxe avec
des chaussures plates, le pantalon paratra trop court
quand il sera port avec des chaussures talons hauts,
et vice versa.
Pour tablir la longueur souhaite, rentrez le supplment de
tissu du bas lintrieur, ajustez la ligne de la pliure puis pin-
glez pour maintenir le repli (fg.1).
Il est bien plus facile, techniquement, de plier la longueur
supplmentaire lextrieur mais, dans ce cas-l, les marques
seront places sur le ct envers du tissu et il sera ncessaire
de les rapporter ensuite sur le ct endroit pour pouvoir pour-
suivre le travail. Il est donc conseill de placer le repli lint-
rieur puis de marquer la pliure sur le ct endroit de tissu. La
suite du travail sera ainsi facilite.
Ne dterminez la longueur que sur une seule jambe, la deu-
xime jambe sera fxe sur une empreinte de la premire.
Les pantalons
Fig.1
Les modifcations
101
Accorder la longueur des deux jambes
Placez le pantalon sur une surface plane.
Sur tous les modles de pantalons (larges
ou serrs, vass ou droits) qui ont
t construits correctement, les cou-
tures dassemblage de la longueur
doivent se recouvrir sans diffcult
en formant des pliures droites sur le
dos et le devant (fg. 2, plis centraux
en rouge).
Pour toutes les oprations concernant la longueur du pantalon, superposez les quatre
coutures en commenant par les deux coutures extrieures, en partant de la ceinture.
pinglez.
Prendre les mesures de la longueur de
pantalon sur une seule jambe permet
de dterminer facilement la forme
du bas du pantalon et de la rendre
identique sur les deux jambes.
Pour cela, placez le pantalon plat
de manire que la partie avec repli
pingl se trouve sur le dessus (fg. 3).
Le pantalon pingl sur toute la longueur de sa couture doit tre maintenu pingl
jusqu la fn du travail : vous aurez ainsi la possibilit de contrler plus facilement
les deux parties.
Placez la dernire pingle une
certaine distance du bord (environ
20 25 cm, par exemple) pour ne
pas gner les oprations suivantes :
coupe, couture, repassage, etc.
Avec une rgle, retracez le marquage de la longueur
fxe prcdemment.
Ajoutez la hauteur de lourlet (fg. 5). En suivant
la ligne de lourlet, dcoupez dabord le dbord de
tissu sur une seule jambe. Ensuite, en suivant la ligne
de dcoupe, extrayez le supplment de tissu sur la
deuxime jambe du pantalon.
Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Longueurtotale
Pliure
Ourlet
102
Le bas droit
La fnition du bas de pantalon la plus souvent uti-
lise est une dcoupe horizontale. Elle peut tre
applique sur tous les modles : pantalon droit,
vas, etc.
Pour commencer, reportez-vous aux tapes des
pages 100 et 101.
Le marquage de la longueur nest fait que sur la
partie visible de la jambe place sur le dessus.
Retracez ces marques laide dune rgle en
veillant ce que cette ligne soit bien perpendi-
culaire la couture de ct du pantalon. Cette
tape est trs importante car cest sur cette
marque que sera tablie la pliure de lourlet.
partir de la ligne de la pliure, ajoutez la hau-
teur souhaite du type dourlet choisi (fg. 1, en
vert fonc). En fonction du modle de panta-
lon, de la qualit du tissu, de la largeur du bas
et bien entendu de vos envies, vous pouvez
tablir un ourlet simple, double, avec revers,
etc.
savoir
En gnral, sur les modles de pantalons,
la largeur de lourlet simple est de 2 cm
environ et le bord de la pliure est surfl.
Dans lindustrie du prt--porter, il
est fx par une couture la machine
invisible, sauf pour les jeans.
Fig.1
Longueurtotaledupantalon
Ourlet
Pliure
couper
Les modifcations
103
En suivant cette dernire ligne, coupez dabord la jambe place au-dessus puis, en
suivant cette ligne de dcoupe, extrayez le surplus de tissu de la jambe du pantalon
place au-dessous.
Ne coupez pas les quatre paisseurs du tissu en mme temps car la lame du bas des
ciseaux, place sous louvrage, soulve le tissu, ce qui provoque un dcalage dans la
coupe des longueurs du pantalon.
Avant denlever les pingles places sur la longueur de la couture du ct, vrifez
si les largeurs des deux ourlets (jambe gauche et droite) sont identiques. Si besoin,
maintenez la pliure par des points de couture de bti applique sur les deux jambes
puis aplatissez au fer.
Effectuez la fnition des bords : une petite nervure en cas dourlet double ou le bord
surfl en cas dourlet simple. Fixez lourlet en appliquant la couture choisie (voir
pages 22-23) la machine ou la main : croise, invisible, cache, etc.
Selon lopration effectue pour tablir un ourlet de bas de pantalon, il est plus
facile de travailler sur son ct envers ou son ct endroit. Prendre les mesures
ou repasser sera plus correctement ralis sur lendroit de louvrage, par
exemple. Pour lapplication des coutures dassemblage de lourlet, cela dpend
du choix de la technique ( la machine ou
la main). La largeur du bas de jambes tant
parfois trs limite, il faut choisir une
mthode bien adapte :
si lourlet est fx la machine,
il est plus facile deffectuer cette
opration en tenant louvrage
sur le ct endroit et en
piquant lourlet lintrieur
du bas de pantalon ;
en cas de couture
la main, il est presque
ncessaire de retourner la
jambe sur son ct envers.
Les points de couture sont ta-
blis plus facilement.
Ourlet
Couturect
Ctenvers
104
Le bas en biais
Sur le pantalon droit ou vas, une ligne du bas cou-
pe en biais est construite en gnral lorsque le modle
possde un pli central bien marqu, aplati au fer.
La mesure choisie pour le dcalage des longueurs du dos
et du devant dpend de la largeur du bas, du style de pan-
talon (de soire ou de ville), de son utilisation (port avec
des chaussures plates ou talons hauts), et bien sr de
votre got personnel.
Dterminez la longueur du pantalon en
appliquant le dcalage souhait entre le
dos et le devant. Fixez la pliure du bas
par des pingles places rgulirement
tout autour du bas dune seule jambe.
Ensuite, placez le pantalon sur une
surface plane et assemblez les deux
jambes en plaant les pingles sur
toute la longueur de la couture
extrieure du ct du pantalon
(voir pages 100-101).
Fig.1
Plicentral
dudevant
Lignededcoupe
Couturedect
Plicentraldudos
Lignedepliure
Ourlet
Les modifcations
105
Enlevez les pingles qui retiennent lourlet puis retracez la ligne du bas du pantalon.
partir de la ligne de pliure, ajoutez la hauteur de lourlet puis tracez une parallle
la ligne de pliure (fg. 1, en bleu). Dcoupez le surplus de tissu en suivant la dernire
ligne trace.
Linclinaison du bord du bas de pantalon fait que le bord de lourlet pli se place sur
un certain angle lintrieur.
Pour quil ne tire pas sur le pli central du devant, il faut cranter le bord ne coupez
surtout pas jusqu la ligne de pliure (fg. 2).
Sur le pli central du dos, au contraire, lourlet va se doubler. Sur du tissu pais, extrayez
le surplus ; sur un tissu fn, crantez pour que les bords se superposent (fg. 3).
Si la couture dourlet est tablie la main, commencez-la sur le pli central du devant.
Lourlet va se placer naturellement en produisant un cart entre les bords crants.
En respectant cet cart, il faut donc arrter la couture 1 2 cm avant le pli central
puis la reprendre sur lautre ct la mme distance du pli.
Si la couture est tablie la machine par des points invisibles, cette manuvre
nest pas ncessaire.
Fig.3
Fig.2
Couturedect
Plicentraldevant
Ourlet
Couture
Plicentraldos
106
Le bas vas
Sur le pantalon vas, les lignes de ct et dentrejambe sont
places sur des angles qui ne sont pas droits.
tablir un ourlet sur le bas de ce modle exige lapplication
de certaines modifcations sur les extrmits de la hauteur
de lourlet partir de la ligne de pliure et cela sur nim-
porte quel modle de pantalon, de jupe, de manteau ou
de veste dont le bas est vas.
La longueur du bord de lour-
let est plus importante que
la longueur de la ligne de la
pliure. Le surplus de tissu
forme un pli, plac sur la
marge de la couture du
ct, qui est diffcile
aplatir au fer cause de
lpaisseur, et impos-
sible absorber par la
couture (fg. 1).
Pour ajuster le bord de lourlet sur la
couture dassemblage du ct, il faut
supprimer le pli qui sest form sur
la hauteur du repli. Pour cela, pliez la
jambe du pantalon sur la longueur de
la couture du ct le pli central doit
se trouver au milieu (fg. 2).
Ensuite, pliez lourlet la hauteur
souhaite et marquez le morceau de
tissu qui dborde sur chaque ct de
la jambe de pantalon (fg. 2, en vert).
Ajoutez la marge de couture puis
extrayez ensuite les triangles de tissu
(fg. 3).
Appliquez une couture droite sur la
marge de la couture.
Crantez la marge sur la ligne de
pliure de lourlet pour viter la
surpaisseur du tissu des marges
dassemblage.
Fig.1
Couture
duct
Ourlet
Ourlet
Pliure
Pli
central
Surplusdetissu
Ourlet Pliure
Pli
central
extraire
Fig.2
Fig.3
Les modifcations
107
Le bas troit
tablir un ourlet sur un pantalon avec une dcoupe troite, cest--dire
resserre vers le bas, demande dappliquer une technique particulire.
Comme pour une dcoupe avec les lignes du ct vases (voir le modle
prcdent), la longueur du bord de lourlet ne correspond pas celle du
support.
Dans le cas dune dcoupe
troite, le bord de lourlet
pli est trop court (fg. 1A).
Une fois cousu, puis fx,
lourlet va tirer. Sil existe une
possibilit pour modifer la
largeur de la jambe du panta-
lon, tablissez sur la hauteur de
lourlet la mme inclinaison des
bords que celle de la dcoupe,
en partant de la ligne de pliure
(fg. 1B).
Si vous navez pas cette possibilit, vous devrez opter pour une technique peu cou-
rante mais tout fait acceptable pour une retouche, utilise pour raccourcir un panta-
lon ou pour tablir un ourlet sur un pantalon dj confectionn.
Marquez la hauteur de lourlet en appliquant un fl de bti. Ensuite, dcousez (si la cou-
ture est dj tablie) la couture dassemblage jusqu la couture de bti (fg. 2, en rouge).
Sur la couture dassemblage, effectuez des points darrt environ 2 3 mm au-
dessous de la cassure marque par fl de bti (fg. 2).
Pliez lourlet sur les marques
du fl de bti puis fxez par des
points invisibles, la main ou
la machine, en plaant bien les
bords dcousus qui forment natu-
rellement un cart sur la ligne de
ct (fg. 3, en rouge).
La largeur de cet cart change en
fonction de linclinaison des lignes
du ct.
P
l
i
c
e
n
t
r
a
l
Ourlet
Pliure
Pointsdarrt
Fig.1
C
P
l
i
c
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r
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l
Ourlet
A
C
Pliure
L
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P
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Ourlet
B
C
Fig.2
Couture
ct
Ourlet
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s
P
l
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c
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r
a
l
d
e
v
a
n
t
Fig.3
Pliure
108
Le bas serr
Les pantalons serrs, trs moulants et bien ajusts au corps,
comme le caleon par exemple, sont gnralement conus dans
un tissu extensible.
Les points de couture appliqus pour maintenir lourlet doivent
pouvoir supporter la densit du tissu pour empcher
les fls de craquer, surtout au moment du passage
des pieds.
Dans lindustrie du prt--porter, la cou-
ture la plus souvent applique pour
fxer un ourlet, parmi toutes celles
effectues par des machines sp-
ciales, est celle qui assure les deux
oprations suivantes en mme
temps : la double surpiqre visible
sur le ct endroit du pantalon
et une couture des fls croiss
sur le ct envers qui couvre le bord de la pliure
pour lempcher de sefflocher (fg. 1, en vert).
Dans la fabrication artisanale, dans les petits ate-
liers de confection ou de retouche (ou la mai-
son), il existe dautres mthodes pour fxer un
ourlet sur un pantalon serr en tissu extensible.
Ces coutures assurent aussi effcacement la den-
sit ncessaire des fls en accord avec llasticit
du tissu.
Appliquez une couture avec des points zigzag
la machine (fg. 2) ou des points croiss la
main (fg. 3). Pour plus dinformations
sur les points de couture des ourlets,
voir pages 22-23.
Si le pantalon serr est fabriqu dans
un tissu peu ou non extensible, comme
certains modles de jeans, lourlet est fx par
une couture droite (voir le chapitre Les our-
lets , page 22).
Ctenvers
O
u
r
l
e
t
Ctendroit
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Les modifcations
109
Le bas avec fentes
La construction et lexcution du montage des fentes sont les mmes
quels que soient les types de fentes (dcoratives ou utiles), leurs
modles (simples, pli plat ou creux) ou le vtement sur lequel elles
sont tablies (jupe, pantalon, veste, manteau ou manche).
En bas de louverture de la fente, lourlet et le repli de la fente se super-
posent et produisent une paisseur de tissu. Pour quelle ne soit pas
gnante et pour que la fente reste jolie, il est ncessaire de positionner
correctement les bords de ces deux lments. Il existe trois techniques
pour la fnition de louverture de la fente qui peuvent aussi sappliquer
sur un pantalon, une jupe, une veste, etc.
Quand la fente a une hauteur impor-
tante, ses marges doivent tre plus
larges que celles de la couture
dassemblage (fg. 1) afn que les
bords de la pliure de la fente ne se
voient pas lorsque vous marchez
par exemple, sur le dos dune
jupe. En retouche, cette applica-
tion est parfois impossible cause
de la largeur des marges dj dfnie.
Sur un pantalon, la hauteur de la fente est
petite (de 2 5 cm en gnral) et, dans certains
modles, elle ne dpasse pas la hauteur de lour-
let. Llargissement des marges nest donc pas
ncessaire. En gnral, les fentes tablies sur le
bas des pantalons sont dcoratives, leur appli-
cation ne pose pas de problme particulier.
Le repli de la fente est visible
La fnition de la fente tablie par cette mthode donne un rsultat trs soign car
la longueur du repli de la fente nest pas rompue par le bord de lourlet. La couture
dassemblage des marges est tablie tout en bas de la fente sur la pliure de lourlet
(fg. 2, en rouge).
La fnition du bas de la fente tablie par cette
technique est trs souvent utilise sur les fentes
longues et dans les tissus pais cause de la cou-
ture dassemblage place sur la pliure de lourlet.
Linconvnient de cette mthode est que, en cas
de retouche applique sur la largeur ou sur la
longueur de la fente, il faut dabord dterminer
si lpaisseur du tissu dans langle (lourlet et le
repli de la fente) a t ou non supprime par une
dcoupe. Si cest le cas, certaines oprations sont
impossibles appliquer.
Couturedassemblage
Thermocollant
Pointsdarrt
Hauteurdelafente
Ourlet Ourlet
Fig.1
Fig.2
110
Placez louvrage sur le ct endroit du tissu puis
retournez la marge de la fente en la superposant la
pliure de lourlet dcousu (fg. 3).
tablissez une couture droite sur le repli de la fente
en suivant la pliure de lourlet, terminez par des
points darrt (fg. 3, en rose). Pour viter lpaisseur
dans langle dans le cas dun tissu pais, extrayez
longlet de cette partie du repli.
Retournez la pliure de la fente sur le ct
endroit puis fxez lourlet en partant du
bord du repli.
Lourlet couvre le repli de la fente
Cette faon dtablir les replis de la fente et de lourlet est applique
condition que le bord de la pliure de la fente soit retenu par une surpiqre
car lpaisseur de la couture (fg. 4, en rouge) fait que le bord se retourne
facilement et que le repli de lourlet est bien visible.
En gnral, cette technique est utilise dans un tissu fn
ou assez rigide, facile aplatir au fer (coton, soie, taffe-
tas) et quand la hauteur de lourlet est petite (ne dpas-
sant pas 5 cm).
Placez louvrage sur son ct endroit, dpliez la marge de
la fente puis couvrez-la par la pliure de lourlet (fg. 5).
tablissez une couture droite sur le repli de lourlet en
suivant la pliure de la fente, terminez par des points dar-
rt (fg. 5, en rose).
Pour viter lpaisseur dans langle dans le cas dun tissu
pais, extrayez longlet de cette partie du repli. Retournez
la pliure de la fente sur le ct endroit puis fxez lourlet.
Finition soigne du bas de la fente
Cette technique est souvent utilise dans la fabrication de
vtements haut de gamme. En gnral, les deux pliures
(fente et ourlet) ont des largeurs
gales pour que la jointure des bords
soit raccorde dans langle (fg. 6, en
rose).
Placez louvrage sur son ct endroit.
Pliez les marges de la fente et de
lourlet et fxez-les par des pingles.
Accordez les bords qui se rejoignent
puis pinglez langle bien aplati sur le support. Marquez le
placement de la couture (fg. 7, en rose).
Appliquez la couture, extrayez longlet en laissant de
petites marges. Retournez les replis sur le ct envers,
repassez avec les marges ouvertes lintrieur de langle.
Fig.4
Fig.6
Fig.3
C
tendroit
Ctendroit
Pliuredelafente,
ctenvers
Couture
Pliuredelourlet
Ourlet
Fig.7
R
e
p
l
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d
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l
a
f
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n
t
e
Replidelourlet
Couture
Ctendroit
Fig.5
C
tendroit
Pliuredelafente
Replide
lafente
Couture
O
urlet
Les modifcations
111
Adapter un revers
En gnral, le revers est tabli en bas dun pantalon avec des
plis centraux bien marqus.
Un revers de pantalon est un repli du tissu et, quelle que soit
la mthode applique, il est toujours compos dune double
pliure dans sa partie visible et dun repli de tissu qui fait la
fnition du bord du bas (cest--dire un ourlet).
Dans le cas dune retouche ou dune modifcation de la
longueur du pantalon, il est ncessaire dadapter le revers
(comme la fnition du bas) au modle et au tissu. Or, par-
fois, le modle dorigine ne permet pas dappliquer le revers
souhait. Sont donc prsentes ici les trois techniques les
plus souvent utilises pour tablir un revers ; elles sont trs
facilement adaptables la coupe du pantalon (droite, vase
ou resserre).
Le revers avec pliure simple
La largeur du revers est en partie comprise dans la longueur totale du pantalon (envi-
ron trois quarts de la hauteur du revers).
En effet, le revers est construit en haut par un double
repli, qui mesure environ un tiers de la hauteur totale
du revers (fg. 1). Le bas du revers est construit par un
repli simple qui dtermine la hauteur totale du revers
(les trois quarts restants de la mesure de sa hauteur) et
permet aussi dtablir la hauteur de lourlet.
La hauteur de lourlet doit couvrir le premier repli
construit lintrieur du pantalon sur environ 1 2 cm.
Cette mesure est ncessaire pour la marge de la couture.
La couture est tablie en suivant la premire pliure du
revers (fg. 1, en rose).
Le repassage du revers se fait sur un fond trs mou pour
ne pas avoir les marques de la cassure sur lendroit du
revers.
savoir
En cas de retouche, cette technique dapplication de revers a beaucoup
davantages :
la hauteur du revers peut tre utilise pour rallonger le pantalon ;
les pliures du revers ne ncessitent pas beaucoup de tissu, la mthode
est donc conomique ;
le revers ne se dplie pas facilement cause de la petite hauteur de la
premire pliure ;
le revers convient presque toutes les qualits de tissu (pais ou fns)
sauf, bien sr, ltoffe transparente car les diffrentes pliures du haut
(double) et du bas (simple) seraient visibles.
Hauteur
durevers
Hauteurdurepli
Couture
Hauteurdelourlet
Fig.1
112
Le revers avec double pliure
Cette technique trs courante consiste en un rabat
de tissu avec deux replis de la mme mesure (ils sont
visibles sur le ct endroit), puis un repli du tissu, plus
petit, fx par une couture lintrieur.
Les replis du revers, tablis la hauteur souhaite, sont
maintenus par une couture droite (fg. 2, en rose).
Pliez les replis du revers en suivant le trac de la couture,
puis aplatissez-les au fer.
Pour que le rabat ne se retourne pas, il est fx par les points de couture sur chaque
couture dassemblage de la jambe (couture du ct et couture de lentrejambe).
Le revers effectu ainsi convient aux tissus assez rigides pour que la pliure des replis
tablie la chaleur du fer ne sefface pas.
Le revers rapport
Ce type de revers est un ruban confectionn
sparment puis assembl au bord du bas de
pantalon.
Les deux replis qui font le revers peuvent avoir la
mme hauteur (fg. 2) ou des mesures diffrentes
(fg. 1) si vous voulez rallonger le pantalon.
Cette mthode donne aussi la possibilit dajou-
ter une bande dcorative dans un autre tissu
pour un pantalon de soire, par exemple.
La construction du revers
Pour tablir un revers en bas du pantalon par les tech-
niques exposes prcdemment (fg. 2 et 3), la hauteur
du rabat doit tre dfnie en mme temps que la longueur
totale du pantalon (fg. 4, en vert).
Pour cela, dcoupez une bande en tissu ou en papier de la
hauteur souhaite du revers (fg. 5, en vert).
Placez-la sur le bord du bas du pantalon de manire
quenviron 1/3 de sa largeur couvre le bord et, en mme
temps, vrifez la longueur totale du
pantalon.
Additionnez les mesures des pliures
et de la hauteur du revers (fg. 4, en
beige, vert et rose) et prolongez la lon-
gueur du pantalon avec ces mesures.
Noubliez pas de marquer par
une couture de bti le placement
des cassures sur le bas du pan-
talon (fg. 6, lignes en noir, bleu
et rose).
Hauteurderevers
Replis
Couture
Fig.2
Hauteur
durevers
Hauteur
durepli
Hauteur
delourlet
Fig.3
L
o
n
g
u
e
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r
t
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a
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p
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Fig.4
Fig.6
Repli
Partievisible
durevers
Repli
Pliure
Pliure
Pliure
Fig.5
Borddubasdupantalon
Ruban
L
o
n
g
u
e
u
r
t
o
t
a
l
e
A
Les modifcations
113
Le revers sur un bas vas
tablir un revers sur un modle de pantalon vas est assez simple condi-
tion que la longueur totale soit suffsante pour effectuer les pliures qui com-
posent le revers (voir page 112).
Pour tablir correctement le revers, il est ncessaire de travailler sur les parties
spares du dos et du devant de la jambe du pantalon.
Pour cela, dfaites la couture du ct et celle entre les jambes sur environ 20 cm
au-dessus de la ligne du bas du pantalon.
La construction des replis du revers
tablissez le revers selon la technique choisie (voir pages 111-112), en
veillant que les largeurs des pliures soient identiques sur le dos et sur
le devant de la jambe de pantalon. Repassez lgrement ou pinglez.
cause de linclinaison du bord, la largeur des pliures dpassera la
largeur du bas de pantalon. Prolongez donc, laide dune rgle, la ligne
dvasement du pantalon sur le revers pli (fg. 1A). Ensuite, dcoupez le tissu
qui dborde de cette ligne.
Appliquez le fl de bti sur les cassures des
pliures du revers pour bien indiquer leur place.
Fermez la jambe de pantalon en tablissant les
coutures du ct et de lentrejambe en respec-
tant les chapeaux des pliures.
tablissez les pliures du revers en suivant les fls
de bti. Maintenez-les par des pingles ou une
couture de bti.
Appliquez des points de couture la main ou
la machine sur chaque couture dassemblage du
ct et de lentrejambe. Repassez et enlevez les
pingles ou le fl de bti.
Le revers rapport
Rallonger le pantalon ou tout simplement rafrachir son allure en ajoutant un revers
est un travail assez simple et rapide. Comme le revers sera construit part, retracez la
partie basse du pantalon sur du papier. Veillez la placer sur le haut dune feuille afn
davoir la place en bas pour le trac du revers.
Ensuite, construisez un patron du revers (fg. 2).
Sparez ensuite le patron du revers de lem-
preinte du bas de pantalon. La dcoupe doit tre
toujours effectue sur la premire pliure pour
que, par la suite, la couture dassemblage soit
cache par la pliure suivante (fg. 2) Noubliez
pas dajouter la marge de couture en haut du
revers de la mme mesure que celle tablie
en bas du pantalon (fg. 3).
Fig.1
A
B
1
er
repli
P
l
i
c
e
n
t
r
a
l
Partievisibledurevers
2
e
repli(ourlet)
Margesdela
couture
Fig.2
Fig.3
114
Le revers sur le bas resserr
Contrairement au pantalon vas (voir page 113), le revers tabli
sur un pantalon avec une ligne resserre vers le bas ne peut tre
effectu sans application dune modifcation sur linclinaison
de la ligne de hauteur du pantalon. Cette modifcation est
due aux diffrentes longueurs des lignes des pliures du revers
(fg. 1A).
La construction des replis du revers
Pour cela, si le revers est effectu sur un pantalon dj cousu,
dfaites la couture du ct et celle entre les jambes sur envi-
ron 20 cm au-dessus de la ligne du bas de pantalon.
tablissez le revers selon la technique choisie (voir pages 111-
112), en veillant que les largeurs des pliures soient identiques
sur le dos et sur le devant de la jambe de pantalon. Repassez
lgrement ou pinglez.
cause de linclinaison du bord, la longueur de chaque pliure
sera plus courte que la longueur de la pliure prcdente (fg. 1A,
en rose et vert).
Les pliures du revers tablies ainsi vont tirer sur la largeur du bas
du pantalon. Il faut alors modifer linclinaison de la longueur
du pantalon, condition que la largeur soit suffsante pour une
rduction.
Pour cela, laide dune rgle, tracez la nouvelle ligne de la
longueur sur le revers pli de manire quelle passe aux
bords de toutes les pliures (fg. 1A, en bleu). Ensuite,
dcoupez le tissu qui dborde de cette ligne.
1
er
repli
2
e
repli
Fig.1
A
B
Les modifcations
115
Appliquez le fl de bti sur les cassures des pliures du revers pour bien indiquer leur
emplacement.
Fermez la jambe de pantalon en tablissant les coutures du ct et de lentrejambe et
en respectant les chapeaux des pliures.
Crantez la marge sur les lignes de pliures du revers et aplatissez au fer les marges
ouvertes.
tablissez les pliures du revers en suivant les fls de bti et, pour les maintenir, pin-
glez ou appliquez un fl de bti.
Appliquez des points de couture la main ou la machine sur chaque couture das-
semblage du pantalon (du ct et de lentrejambe) pour maintenir les pliures du
revers. Repassez. Enlevez les fls de bti ou les pingles.
Le revers rapport
Le revers peut aussi tre construit sparment si vous manquez de tissu en cas de
retouche, si vous dsirez un effet dcoratif ou une conomie dtoffe, par exemple. La
procdure de construction de ce type de revers sur le pantalon resserr est la mme
que sur le pantalon vas (voir page 113, fg. 2 et 3).
Fig.2 Fig.3
Margesde
lacouture
116
Dans ce chapitre vous trouverez tous les conseils et les indications utiles pour effec-
tuer une retouche sur les chemises, les vestes, les manteaux, etc.
La construction et le montage de ces vtements sont beaucoup plus complexes que
celles des jupes et pantalons. Pour cette raison, des transformations importantes ne
sont que rarement appliques. Le plus souvent, il ne sagit que de petites modifca-
tions ou dune retouche simple, comme tablir un ourlet, rparer la doublure, placer
ou enlever des paulettes ou des poches.
Certaines des oprations ici dcrites ncessitent malgr tout des connaissances en
modlisme (lorsque lon touche la structure du vtement) ou en techniques de cou-
ture (pour le montage).
Placer des pinces
Dans la construction des vtements, les pinces et les dcoupes servent ajuster le
tissu au gabarit et silhouette.
Appliques correctement, elles donnent lallure ou le style souhait au vtement.
Avec les pinces, on peut modifer visuellement lapparence de notre silhouette, dis-
simuler ou mettre en valeur certaines parties de notre corps, condition bien sr
quelles soient correctement places sinon elles peuvent dformer le vtement.
La plupart du temps, la retouche effectue sur les pinces concerne leur longueur,
leurs extrmits trop pointues, lajustement de la taille ou lapplication de nou-
velles pinces.
Ce travail nexige pas davoir dexprience particulire en couture. Suivre conscien-
cieusement les informations ici donnes sufft pour retoucher un vtement.
Les vestes
Pince dencolure
Pince dpaule
Pince de
poitrine
Pinces de coude
Pince bretelle
Pince demmanchure
Pinces de ct
Pinces la taille
Fig. 1
Les modifcations
117
A
B
Fig. 2
Fig. 3
A
B
Points darrt
Platitude de 0,5 cm
environ
1 2 cm
Commencez la couture de la pince en appliquant
des points darrt. Terminez en coupant le fl
environ 1 2 cm de la fn de la pince.
Coudre une pince
Une pince bien tablie et correctement cousue doit
tre intgre lendroit souhait sans dformer la
surface plate du tissu (fg. 2A).
Aprs le repassage, la couture applique sur la
pince doit marquer une ligne bien droite, mais
trs souvent cette ligne se termine par une pointe
cest le rsultat dune couture mal applique
(fg. 2B).
Cette pointe est particulirement visible dans les
tissus rigides comme la soie sauvage ou le taffetas,
par exemple, et ne saplatit pas au repassage.
Pour coudre correctement une pince, commencez
la couture par le bas de la pince qui est lendroit le
plus large (fg. 3, fche rose).
Ensuite, rduisez sa valeur progressivement.
Pour que la pointe napparaisse pas, il faut adoucir la ligne en dirigeant les quatre
cinq dernires piqres daiguille le long de la pliure du tissu de la pince (fg. 3A). Une
platitude de 0,5 cm environ vous permettra dobtenir une pince bien plate.
118
tablir la longueur des pinces
Le devant
tablir la longueur des pinces sur le devant du buste est
assez facile, condition que la hauteur et lcart de poitrine
soient mesurs correctement et quune platitude soit res-
pecte.
Cette platitude est une surface plate construite par rac-
courcissement de la longueur de la pince, environ 1
2 cm autour du saillant de la poitrine, ce qui permet dob-
tenir un joli galbe (fg. 4, en rouge). Cette mesure dpend
bien entendu du volume de la poitrine.
Cette rgle sapplique toutes les pinces construites autour
de la poitrine.
Sur les constructions bases sur les mesures standard, la
longueur de la pince la taille ne fait quenviron 9 cm,
mais cette longueur varie selon les morphologies.
Le dos
La diffcult de la pince dpaule
consiste en son placement bien per-
pendiculaire la ligne dpaule (fg. 5,
en vert). Sa longueur dpend de la
morphologie, mais elle se situe en
gnral entre 5 et 7 cm.
La hauteur de la pince la taille, en
principe, doit sarrter au niveau de
lempltre (fg. 5, en bleu). Sur une sil-
houette bien droite ou sur les modles
amples (les manteaux, par exemple),
elle peut tre allonge mais elle ne doit
pas dpasser la ligne de carrure.
Cette pince sarrte environ au niveau
de la ligne des petites hanches 10
11 cm sous la ligne de taille.
Fig. 4
Platitude
Bassin
Devant
Fig. 5
Empltre
Carrure
Dos
Taille
Petites hanches
Les modifcations
119
Resserrer la taille par des pinces
Les pinces appliques sur un vtement structurent la silhouette et lui
donnent de lallure, du chic, du raffnement cest le cas, par exemple,
de la veste tailleur, qui est trs habille.
Par ce moyen, vous pouvez donc sensiblement changer votre sil-
houette : souligner la taille, avoir lair plus grand ou plus mince, etc.
Cependant, tablir des pinces sur un vtement dj cousu est une
transformation qui nest pas toujours possible. Le rsultat obtenu
sur certains modles peut tre trs dcevant : par exemple, si le
vtement est large aux paules, lapplication de pinces peut
dformer sa structure et donner un rsultat peu esthtique.
Faites dabord un essai en retenant les pinces avec des
pingles et nenvisagez les modifcations que dans
le cas o les proportions de la construction sont
maintenues et si lapparence du vtement est nette-
ment amliore.
Pour modifer les pinces la taille, commencez par enfler
le vtement, placez-le bien sur la silhouette et fermez le
devant car, sur les ouvrages dj cousus, ignorer lai-
sance ajoute pendant la construction empche de
placer correctement les pinces plat.
Puis, avec laide dune autre personne,
marquez avec une craie le niveau de la
taille, la hauteur de la poitrine et la
hauteur de lempltre (fg. 1,
en rose).
Fig. 1
savoir
Les marques la craie doivent
tre portes sur un seul ct du
dos et du devant lautre ct
sera obtenu par symtrie.
Remplacez les traits de craie par
lapplication dun fl de bti pour
que les marques soient visibles
sur le ct envers de louvrage.
120
Retournez le vtement sur son ct envers.
Sil est doubl, dgagez aussi la doublure afn
quelle ne gne pas (voir aussi page 29).
Si le dos comporte une couture au milieu,
cette ligne va servir de repre pour placer les
pinces. Cependant, sur un vtement droit,
le dos est la plupart du temps coup
au pli ; la couture au milieu nexiste
donc pas.
tablissez alors cette ligne pour
placer correctement les pinces. Pour
cela, posez louvrage sur une surface
plane (fg. 2) puis, en mesurant la largeur
du dos sur plusieurs niveaux, faites une
marque au milieu de ces mesures laide
dune craie ou par un fl de bti (fg. 2,
pointills roses).
Pour placer des pinces sur les
vtements dj cousus, com-
mencez par les pinces la taille
au milieu du demi-dos et au
milieu du demi-devant (fg. 3)
contrairement leur applica-
tion lors de la construction de
patrons.
Les pinces du milieu dos
et du ct sont, en quelque
sorte, facultatives et dpen-
dent, dans la plupart des
cas, des dcoupes appli-
ques ou de lvasement
des lignes par exemple,
lors de labsence de couture
au milieu du dos ou quand la
ligne de ct est vase depuis lem-
manchure.
partir des marques places en haut des pinces (fg. 3, croix roses), indiquez les axes
par des lignes traces perpendiculairement la ligne de taille (fg. 3, en vert).
tablissez les valeurs de chaque pince sur la ligne de taille. Elles sont obtenues par
calcul : la mesure absorber divise par le nombre de pinces, en respectant une plati-
tude denviron 2 cm au-dessous de la taille (fg. 3, en bleu).
Sur lautre ct de louvrage, procdez de mme en rapportant les mmes mesures.
Il est fortement conseill de donner une petite valeur la largeur des pinces ; ces
mesures peuvent tre modifes aprs lessayage.
Fig. 2
Doublure
M
i
l
i
e
u

d
o
s
Taille
Axe de la pince Platitude de la pince
Points de dpart
des pinces
Taille
M
i
l
i
e
u

d
o
s
Fig. 3
Les modifcations
121
La pince au milieu du dos nest pas toujours ncessaire. Sur le vtement construit sur
mesure ou en cas de modifcation, elle est applique selon la morphologie. Sa valeur
absorber ne dpasse en gnral pas 2 cm.
linverse, la ligne de ct doit tre creuse au niveau de la taille, pour donner une
jolie forme au vtement.
Si la coupe du modle ncessite de garder la ligne de ct intacte pour que le rsultat
de la modifcation soit convenable, vous pouvez tablir les pinces au milieu de la lar-
geur situe entre laxe de la pince dj effectue sur le demi-dos (ou le demi-devant)
et la couture de ct (fg. 4, en vert).
Veillez ce que la largeur de ce petit ct , mesur sur la ligne de taille, ne dpasse
pas 7 cm.
Cependant, si la ligne de ct est droite, vous pouvez trs bien tablir la pince sur cette
ligne, sans consquence sur lesthtique du vtement.
Si le vtement est doubl, lapplication des pinces est galement ncessaire sur la
doublure. Pour cela, rapportez les mmes mesures et les mmes placements que sur
louvrage.
En gnral, sur les vtements doubls, il existe un pli daisance denviron 1 2 cm au
milieu du dos de la doublure cousue. En appliquant les nouvelles pinces, veillez ce
que cette mesure dlargissement du dos soit prise en compte.
Fig. 4
Environ
7 cm
122
Raccourcir un bas arrondi
Quel que soit le modle de vtement (bas de chemise, de veste ou de jupe),
le procd pour raccourcir puis tablir les bords arrondis reste le mme.
Les arrondis en bas des chemises sont faits en gnral sur les bords de
la couture dassemblage du ct et du milieu du devant part, bien
sr, sur les modles fantaisie o les arrondis peuvent tre appliqus
selon votre imagination.
La fnition des bords est effectue par des enformes, un double ourlet
ou par un ourlet simple de petite largeur jusqu environ 0,5 cm
cause de diffcults techniques dapplication.
Pour une largeur de repli plus importante, il est ncessaire dappli-
quer une mthode qui permettra dviter les pointes qui se forment
sur le bord de la pliure (voir page 125, fg. 1).
tablir une enforme
Dans notre exemple, le bas du chemisier est arrondi avec une fnition de la pro-
pret des bords tablie par des enformes.
Chaque partie (dos et devant) de lenforme est une empreinte du morceau
correspondant de louvrage. Sa hauteur varie selon la construction du vte-
ment. En gnral, la propret place en bas des vtements avec ou sans
doublure mesure environ 5 7 cm.
Pour dfnir la longueur souhaite du vtement, pliez le bas puis pinglez
sans tenir compte de larrondi qui sera trait plus tard (fg. 2).
savoir
Dans les tissus pais et sur les vtements doubls, au moment
de fxer la longueur, le bord de la pliure nest pas bien aplati.
Le repli est volumineux et ne donne pas leffet escompt.
Aprs la coupe, le bas sera donc plus long.
Il est conseill de ressayer le vtement aprs avoir dcoup
la hauteur marque, pour vrifer la longueur souhaite.
Avec du tissu fn, cette opration nest pas ncessaire.
Fig. 2
Fig. 1
Ct envers de louvrage
Parementure
milieu devant
Dos
Enforme devant Enforme dos
Couture
du ct
Devant
Les modifcations
123
Mesurez la hauteur du raccourcissement
(largeur du repli plac lintrieur de lou-
vrage) et notez-la. Vous pouvez aussi tablir
des points de bti sur le bord de la pliure
avec un fl de couleur (fg. 3, en vert).
Ensuite, dfaites la couture dassemblage
de lenforme et du bas du vtement.
Nettoyez et repassez les bords de lenforme
et du vtement sparment.
Enlevez la couture dassemblage du ct de louvrage sur une hauteur suffsante pour
ne pas gner les tapes suivantes du travail. Si la hauteur de raccourcissement du bas
est de 10 cm, il faut dfaire la couture sur le ct denviron 7 10 cm en plus (fg. 3,
en bleu).
Placez la partie dcousue (par exemple, le dos) sur une surface plane et fxez-la par
des poids ou des clous de couture pour quelle ne change pas de position.
Dterminez approximativement le milieu du dos en prenant les mesures au niveau de
la taille, mi-distance entre les pinces ou entre les coutures des cts si les pinces ne
sont pas appliques (fg. 4A, en rose).
Marquez-le par une ligne verticale jusquen bas laide dpingles ou de points de bti.
Superposez une feuille de papier transparent, comme du calque ou du papier
fn (fg. 4A, en vert) et retracez le contour arrondi du bord par transparence (fg. 4A,
en bleu).
Dcoupez le patron en suivant cette ligne (fg. 4B).
Placez le patron obtenu sur louvrage de manire
superposer les deux lignes de milieu (fg. 5, en rose) et
les deux lignes du bord du bas (fg. 5, en vert).
Marquez le nouveau contour jusqu ligne de milieu puis, de
la mme faon, tracez le bord de larrondi sur lautre ct du dos.
Utilisez le mme patron pour tablir larrondi du bord sur le ct et
le milieu du devant en procdant de la mme faon que pour le dos.
Ajoutez la marge de la couture de la mme largeur que celle
dorigine.
Dcoupez le bas de louvrage en suivant cette dernire ligne trace.
Fig. 4
D
e
v
a
n
t
Fig. 3
D
e
v
a
n
t
D
e
v
a
n
t
Dos
A
B
Fig. 5
D
e
v
a
n
t
124
Sur les vtements sans pinces la taille, le gabarit de lenforme va correspondre au
bas du vtement raccourci. La forme des enformes du dos et du devant ne sera pas
modife.
Sur les vtements avec des pinces tablies la taille, la largeur est automatiquement
modife lors dun raccourcissement par le bas car elle est absorbe par les valeurs
des pinces (elle est plus petite). Il faut alors ajuster la longueur de lenforme (fg. 6,
en vert).
Pour cela, placez lenforme de manire que le milieu de louvrage et de lenforme se
superposent. Puis, en suivant le contour de louvrage, dcoupez le dbord en largeur
et la forme de larrondi des bords si ncessaire.
Le gabarit de la parementure doit tre parfaitement accord la forme du bas de lou-
vrage sinon elle peut tirer et dformer le vtement.
Pour trouver le milieu exact du morceau dj construit et
coup (ici, le milieu du dos et le milieu de lenforme), il sufft
de plier en accordant les deux extrmits. La ligne de pliure
indique le milieu (fg. 7, en rose).
Pour ajuster lenforme sur le devant, commencez par tablir la largeur de la marge de
la couture dassemblage avec la parementure du milieu du devant (fg. 8).
Accordez les deux bords du bas : celui de louvrage et celui de lenforme. Fixez-les
ensemble par des pingles pour quils ne changent pas de place puis, en suivant le
contour de louvrage, dcoupez le supplment de la largeur et la forme de lar-
rondi des bords, si ncessaire.
En respectant la largeur des marges de la couture dorigine, fermez les coutures
des cts de louvrage et assemblez les enformes avec les bords du bas. Utilisez
le mme type de couture que celle tablie prcdemment.
Milieu
Fig. 7
Fig. 6
Fig. 8
Devant
Parementure
milieu devant
Marge de
la couture
Les modifcations
125
tablir un ourlet simple
Appliquer un ourlet pour la fnition des bords est une pratique
courante dans lindustrie textile pour lconomie du tissu et la
rapidit du montage.
La couture qui fxe la pliure est presque toujours visible sur le
ct endroit de louvrage et sa hauteur varie selon lendroit o
elle est applique, la qualit du tissu et le modle du vtement.
En revanche, la hauteur du repli appliqu sur les bords arrondis
ou sur les bords coups en biais est assez limite. En gnral,
elle ne dpasse pas 0,5 cm.
Cette largeur de lourlet garantit un bord du repli joli et lisse
(fg. 1A). Au contraire, sur un ourlet plus large pliure, le
bord forme des plis longs et la ligne de larrondi est interrom-
pue par des pointes (fg. 1B).
Les bords de la pliure de lourlet simple sont gnralement surfls pour empcher le
tissu de sefflocher.
Pour raccourcir la longueur des vtements dont le bas est termin par un ourlet,
procdez de la mme manire que pour le bas arrondi avec une enforme (voir
pages 122).
Fig. 1
Fig. 2
Bord lisse
du repli
Moins
0,5 cm
A
Bord de repli
avec pointes
Plus de
0,5 cm
B
Ourlets
Parementure
milieu devant
Couture ct
ouverte
Ct envers de louvrage Bords surfls
Devant Dos
126
premire vue, tablir un ourlet nest pas un travail trs compli-
qu. Nanmoins, trs souvent, le rsultat nest pas satisfaisant sur
les bords arrondis ou sur les bords coups en biais : la pliure se vrille
et il est impossible de laplatir, mme la chaleur du fer repasser.
Dans la plupart des cas, ce gondolement est d au rglage de la machine coudre car la griffe
et le pied-de-biche doivent tre choisis en fonction de la matire coudre et des oprations de
piquage. Or, sur la machine portable ou la machine plate, un systme de base est install qui
convient aux applications gnrales de couture et tous les types de matire : tissu n, pais, rigide
ou lastique. Chaque exigence spcique doit tre congure par un rglage de pression entre la
griffe et le pied-de-biche.
Pour ne pas devoir effectuer un rglage de la machine
(qui nest pas trs simple) chaque changement
de tissu, il existe une astuce trs simple permettant
dtablir correctement un ourlet dans tous les cas de
gure. Si on utilise un pied spcial pour ourlet (g. A
ci-contre), sur la partie o le bord est arrondi il faut
tirer lgrement sur le tissu sur le chemin de piquage
de laiguille (g. A, en vert) an de ne pas dtendre le
bord. Par ce geste simple, la couche de tissu du des-
sous est maintenue sur la griffe de la machine.
Pour tablir un ourlet simple bord surl avec le
pied-de-biche universel, il faut maintenir lgre-
ment le support de la pliure sur le bord arrondi ou
coup en biais (g. B, che rouge), Cette technique
donne aussi un trs bon rsultat dans lapplication de
la couture sur plusieurs morceaux superposs : par
exemple, sur lassemblage de la ceinture, des cols, du
poignet, etc.
Pour xer le repli de lourlet, on peut utiliser un pied-
de-biche pour nition des bords ou tablir le pli en
utilisant un pied-de-biche pour la couture droite (voir
Conseil de couturire ). Dans ce dernier cas, la cou-
ture doit tre applique trs prs du bord surl pour
lempcher de se retourner (g. 3, pointills roses).
Pour maintenir le repli bien sa place, il est conseill
de xer la partie arrondie de lourlet avec des pingles.
Quand la couture passe dun morceau de louvrage
un autre (dos et devant, par exemple), elle est appli-
que sur les marges ouvertes et en continu, an dob-
tenir un bord plus joli.
pingler
Couture
ouverte
Couture
Fig. 3
A
B
116_129_RETOUCHE.indd 126 28/07/11 11:21
Les modifcations
127
Changer un col
Les oprations appliques pour changer
un col sont les mmes pour nimporte quel
modle, quil sagisse dun col chle, Mao,
avec ou sans pied-de-col : il faut enlever le col,
copier sa forme puis le recoudre sa place.
La seule exception concerne le col montant, qui na pas de couture sur la ligne den-
colure. Seule lenforme du col peut tre change.
Remplacer le modle dorigine par un autre modle est un travail qui ncessite une
bonne connaissance de la construction. (Pour la construction, la transformation et le
montage, reportez-vous aux ouvrages Le Modlisme de mode vol. 1, 2, 3 et 4.)
Changer un col chemisier
Remplacer un col par un nouveau de mme forme et
de mme gabarit, parce quune partie a t use sur
celui dorigine ou quil a t dform par le lavage, est
un travail minutieux mais qui nest pas diffcile.
Le col chemisier (fg. 1) avec pied-de-col est le modle
le plus courant, tant pour les vtements lgers (che-
misiers, robes) que pour les vtements lourds (man-
teaux, vestes).
Les diffrentes formes de pieds-de-cols sont plus
ou moins larges et ont des pointes parfois arrondies.
Ces dernires dpassent plus ou moins sur le milieu
devant, selon le modle du vtement, et font un joli tombant du col sur toutes sortes
de tissus : fn ou pais, fuide ou rigide.
En changeant le col, on na pas toujours disposition le mme tissu que celui de
louvrage dorigine. Une autre toffe doit tre choisie en accord avec celle dorigine :
couleur, paisseur, etc.
Cette association de tissus ne doit tre ni cho-
quante ni trop diffrente. De mme pour les
poignets de manches, qui sont aussi souvent
changs.
Dcousez le col en enlevant les coutures das-
semblage du pied-de-col avec le tombant.
Repassez les bords.
Puis, en vous servant des morceaux dcousus
comme patron, dcoupez trs soigneusement
le tombant et le pied-de-col du nouveau col :
coupez deux fois le dessous et deux fois le
dessus dans le tissu et une fois dans le ther-
mocollant ou la toile (fg. 2).
Noubliez pas de rapporter les crans de
montage.
Fig. 1
Fig. 2
Tombant du col
Dessous
Dessus
Pied-de-col
Thermocollant
ou toile
128
Fig. 5
Cot endroit
Placez ensuite le col sur lencolure du vtement
de faon que le ct endroit de la partie
thermocolle du col soit pos sur len-
vers de louvrage. Appliquez
une couture dassemblage la
distance prvue du bord de la
marge.
La dernire couture assure deux
oprations en mme temps : las-
semblage du bas du pied-de-col
avec lencolure et une nervure
tablie au bord.
Pour obtenir un joli arrondi du
bord et pour que les points dar-
rt de la couture ne soient pas
visibles, il est conseill de dmar-
rer cette couture lendroit cach
par le tombant (fg. 5, en rose).
Cette couture doit tre super-
pose celle dj applique
sur lencolure pour que les
deux cts de cet assem-
blage soient jolis.
savoir
En gnral, il est prfrable dappliquer le thermocollant
sur le pied-de-col sur la partie qui est place lintrieur
du vtement. Au contraire, sur la partie du tombant du
col, le thermocollant est plac selon la qualit du tissu et
la qualit du thermocollant.
Sur certaines toffes, lapplication du thermocollant change
la structure (tissu froiss) ou la couleur (taffetas). Pour
que cette diffrence ne soit pas visible, le thermocollant
est plac sur la partie du dessous du col.
Fig. 3 Fig. 4
Thermocollez le dessus du tombant du col et du pied-de-col, ou placez la toile de
manire que, aprs la couture dassemblage, elle se trouve lintrieur du col sur le
ct de dessus.
Assemblez dabord les parties du tombant du col, appliquez au bord, si ncessaire,
une nervure ou une surpiqre. Repassez.
Ensuite, assemblez le tombant du col (dj cousu) avec le pied-de-col. Pour cela,
sur lendroit dune partie du pied-de-col, placez le tombant, puis couvrez avec la
deuxime partie du pied-de-col (fg. 3), en faisant attention ce que les morceaux
thermocolls du pied et du tombant soient sur le mme ct.
Appliquez une couture droite en accordant les crans de montage des deux parties
(fg. 3, en rose).
Retournez louvrage sur son ct endroit (fg. 4).
Les modifcations
129
Changer un col offcier
Le col offcier, ou col Mao, a une forme et une construction trs ressemblantes de
celles du pied-de-col. Sa hauteur varie selon le modle ralis ou la qualit du tissu
utilis pour le vtement.
Comme les autres parties des vtements qui sont confectionnes sur des mesures
standard, les cols de ce type, trs souvent, ne sont pas ajusts la morphologie de
chacun : ils sont trop larges ou trop serrs, mal adapts aux mesures individuelles du
tour ou de la hauteur du cou.
Changer un col offcier ne doit pas poser de diffcult particulire. Pour cela,
reportez-vous aux explications de lassemblage du pied-de-col avec lencolure (voir
page 128, fg. 5).
Vous trouverez ci-dessous les informations de base ncessaires pour obtenir la
construction correcte dun col offcier du modle souhait.
Le col trs prs du cou est gnralement utilis pour les vtements lgers : il est plac
sur lencolure peu largie des chemises ou des robes, par exemple (fg. 1).
Le col lgrement dcoll du cou est employ, en principe, sur les vtements doubls,
pas trop lourds, comme les vestes, par exemple. Ce joli cartement du cou est obtenu
par un largissement de lencolure de 2 cm environ (fg. 2).
Le col droit loign du cou, destin principalement aux manteaux car il laisse de la
place pour une charpe ou un foulard, peut aussi tre appliqu sur les
vtements de soire, tant donn quil donne un joli maintien la tte.
Llargissement de lencolure, plus ou moins important, est choisi
selon le modle ou le style de vtement (fg. 3).
Fig. 1
5 7 cm
Fig. 2
3 5 cm
Fig. 3
2 3 cm
130
M
i
l
i
e
u

d
o
s
Remplacer ou retoucher une doublure
La doublure est ici une copie conforme du vte-
ment faite dans une autre matire, avec quelques
modications apportes sa construction,
puis assemble lintrieur de ce vtement.
Le confort du vtement doubl est obtenu
par lapplication de quelques rgles, qui
ne changent jamais quels que soient le
modle ou le tissu utiliss : laisance de la
largeur et la souplesse de la longueur. Dans
la construction comme dans la retouche, ils
sont appliqus ou vris en premier.
Lexception concerne les vtements dou-
bls par un tissu pais, comme la fourrure par
exemple (la doublure est plus petite que le tissu extrieur), et la doublure des gilets
pour hommes (la doublure et le tissu extrieur ont les mmes gabarits).
Dnir la largeur et la longueur de la doublure
Pour tablir la largeur de la doublure, il faut prendre en compte laisance de la dou-
blure qui est assure par un pli tabli au milieu dos (g. 1).
Dans le cas o la pince la taille a t construite sur le milieu dos du vtement, le pli
tabli nempche pas dappliquer aussi une pince sur le milieu dos de la doublure.
Si, en bas du vtement, la doublure est laisse libre, si elle nest pas assemble avec
lourlet, sa longueur est tablie selon le besoin.
En revanche, une doublure cousue tout autour du vtement doit tre plus longue
denviron 1 2 cm que le vtement.
En gnral, cette souplesse dpasse le bord de lourlet en formant un pli qui arrive
environ la moiti de sa hauteur (g. 2).
Fig. 1 Fig. 2
Ourlet
Souplesse
130_161_RETOUCHE.indd 130 28/07/11 15:54
Les modications
131
Retracer la doublure
Changer une doublure de vtement est un travail qui demande quelques connais-
sances en structure et montage de vtements.
Cependant, en appliquant les instructions ici donnes, mme ceux qui font ce travail
pour la premire fois peuvent obtenir un trs bon rsultat.
En gnral, on change la doublure parce quelle est use, parce que les coutures ont
lch ou quelle dforme louvrage en le tirant vers le bas, par exemple.
Dans ce dernier cas, il est ncessaire de bien observer quel endroit le dfaut apparat
pour, ensuite, apporter les corrections sur cette partie.
Dcousez la doublure puis sparez les mor-
ceaux en enlevant toutes les coutures
dassemblage et les coutures tablies
sur la largeur des pinces.
En gnral, sur les tissus desti-
ns la doublure, les piqres
daiguille de la machine laissent
des traces une fois la couture enle-
ve. Si ce nest pas le cas, marquez
laide dune craie les gabarits de
chaque pince : longueur et largeur
du tissu absorber.
Repassez trs soigneusement tous les morceaux, en faisant trs attention ce que les
bords soient bien dplis car le patron sera construit sur cette empreinte pour couper
la doublure neuve.
Si la doublure doit tre compltement renouvele, car celle dorigine est use, coupez
tous les morceaux sur un tissu neuf en veillant bien au droit-l, aux crans de montage
et au placement des pinces.
Si vous ne devez appliquer que des corrections
(cas dune doublure causant une dformation
du vtement, voir page 132, g. 2), placez les
parties dcousues sur une feuille de papier,
puis retracez le gabarit (g. 2).
Noubliez pas de marquer les crans de mon-
tage et le placement des pinces. Si besoin, aug-
mentez la mesure de la longueur sur le patron
obtenu ou de la largeur sur le milieu dos.
Ensuite, dcoupez les morceaux en respectant
le droit-l du tissu.
Assemblez les morceaux de la doublure avec
louvrage en utilisant la mme technique
de montage que celle applique lori-
gine (voir aussi page 99 savoir , et
page 29).
Fig. 1
Fig. 2
130_161_RETOUCHE.indd 131 28/07/11 15:54
132
Intervenir sur une doublure trop courte
Les structures diffrentes des tissus de louvrage et de la doublure
ne ragissent pas de la mme manire. Au l du temps et de len-
tretien, les deux formes, presque identiques, de louvrage et de
la doublure ne saccordent plus correctement. La ligne droite
de la pliure de lourlet est interrompue par la doublure qui la
dforme en tirant le bas de la veste vers le haut. Cette dfor-
mation du vtement est trs souvent cause par une doublure
trop courte ou une doublure mal assemble louvrage.
Certaines structures de tissus sont galement moins rsistantes
lextension que la doublure, qui garde sa longueur dorigine et tire
sur le tissu dtendu de louvrage.
Avant de commencer
Pour bien diagnostiquer la cause de ce dfaut, puis appliquer une
solution adquate, il faut tout dabord vrier le placement de la dou-
blure et sa longueur.
Pour cela, retournez le vtement sur son ct envers pour avoir un
accs plus facile toutes les coutures dassemblage.
Ensuite, accordez les coutures de louvrage avec les
coutures de la doublure sur la jointure du bas de
lemmanchure et du ct. Fixez-les ensemble
par une pingle (g. 1, croix rose).
Placez louvrage bien plat, ou suspen-
dez-le sur un cintre, puis vriez si la longueur de la
doublure dpasse dau moins 1 2 cm le bord de
la pliure de lourlet (g. 1).
Cette vrication doit tre effectue sur
chaque couture dassemblage : celle du
milieu dos et celles des cts du vte-
ment.
Procdez aussi cette vrication sur la
longueur de la manche. Pour cela, accordez
les coutures demmanchure de louvrage avec
celles de la doublure sur lextrmit de lpaule
(g. 1, croix bleue). Tirez bien la doublure vers
le bas et observez si la souplesse de la doublure
dpasse dau moins 1 2 cm.
Si vous avez constat que la longueur de la doublure est exacte (cest--dire quelle
dpasse de 1 2 cm), essayez le vtement, en faisant attention aux pingles.
En principe, le dfaut doit disparatre. Si cest le cas, remplacez les pingles par
des points de couture la main pour maintenir ce placement de la doublure en
permanence.
Si la longueur de la doublure ne correspond pas aux critres imposs, sa lon-
gueur doit tre rallonge.
Fig. 1
Bord dourlet Souplesse
130_161_RETOUCHE.indd 132 28/07/11 15:54
Les modications
133
Rallonger la doublure
Modier la longueur de la doublure par un ajout la largeur approprie nest pas com-
pliqu. La difcult vient plutt de lattention quil faut porter sur leffet doptique.
Lapplication est faite lintrieur du vtement. Si vous portez le vtement ouvert, le
placement en bas de louvrage dun morceau supplmentaire de doublure sera trs
visible et la couture dassemblage donnera une paisseur indsirable sur un endroit
assez fragile.
La ligne du bas des vtements nest pas toujours droite, elle est ajuste selon la mor-
phologie. Ainsi, construire un ajout de 1 2 cm qui correspond sa forme nest pas
vident.
Cette ligne du bas est constitue par la pliure de lourlet, qui est souvent lui-mme x
louvrage par des points invisibles. Rtablir cette xation dorigine aprs la modica-
tion de la longueur nest pas facile non plus.
Il est donc fortement conseill, pour rallonger la doublure, dappliquer cette modi-
cation au niveau de la taille, o la ligne droite du tissu est maintenue. Le travail dap-
plication sera plus facile et le rsultat plus esthtique.
Marquez la ligne de taille par lapplication de ls de bti, ou laide dune craie, sur
toute la largeur du vtement.
Pour que cette ligne soit trace correctement, placez dabord des repres sur lendroit
le plus large des pinces, puis joignez-les par une ligne droite (g. 2, en rose).
Hauteur
de la poitrine
Taille
Environ 5 cm
Fig. 2
130_161_RETOUCHE.indd 133 28/07/11 15:54
134
Enlevez la couture dassemblage de la doublure avec les parementures sur les deux
cts du devant : en haut, jusquau niveau de la poitrine, (endroit o, en principe, la
ligne de la parementure est trace en droit-l) ; en bas, jusqu environ 5 cm partir de
la couture dassemblage de la doublure et de lourlet (g. 2, en beige).
Coupez sur la ligne de la taille en suivant le l de bti. La coupe a donc divis toutes
les pinces (g. 3).
Pour mesurer la longueur exacte de lajout, dcousez ces pinces. En gnral, une fois
les ls de la couture enlevs sur le tissu de la doublure, il reste les marques des piqres
daiguille. Sil ny pas de traces, marquez les valeurs des pinces laide dune craie.
Repassez lgrement les bords dcoups de la doublure, puis mesurez.
Coupez ensuite un morceau, dans un tissu qui ressemble par sa structure et sa couleur
celui dorigine, la largeur ncessaire et dont la longueur est gale la longueur du
bord dcoup (g. 3, en vert fonc).
Ajoutez une marge de couture denviron 1 cm tout autour.
savoir
Sur un vtement cousu avec les pinces la taille, celles-ci servent de repres
pour tracer la ligne de taille. En cas dabsence de pinces, pour tracer cette ligne
correctement, il faut dnir dabord la distance entre le bas sur le milieu du
devant et la taille, puis rapporter cette mesure sur chaque couture de louvrage
(cts, milieu et devant) jusqu la taille et joindre ensuite les marques par une
ligne droite.
Fig. 3
130_161_RETOUCHE.indd 134 28/07/11 15:54
Les modications
135
A B
Assemblez ensuite le morceau dcoup la doublure du vtement de manire que les
coutures dassemblage soient places sur lenvers de louvrage.
Repassez les marges des coutures ouvertes pour viter lpaisseur du tissu.
En suivant les piqres daiguilles du passage prcdent (ou les marques de craie),
tablissez les pinces (g. 4B, en rose) et les coutures des cts.
Retournez louvrage de manire que les cts envers du tissu et envers de la doublure
se trouvent lextrieur (voir aussi page 29).
Ensuite, tablissez les coutures dassemblage des parementures avec la doublure sur
la partie du devant de louvrage (voir page 99, Conseil de couturire ).
Retournez louvrage sur lendroit, fermez louverture par des points la main ou la
machine.
Fig. 4
Rappels
Placer la doublure dans le vtement a un rle pratique (confort) ou
esthtique (propret).
Comme son nom lindique, elle double louvrage et, en gnral, elle
doit avoir la mme forme ( quelques diffrences de rglages prs) que
le vtement.
Ces diffrents rglages sont tablis selon la destination de la doublure.
Elle doit correspondre chaque type de vtement : par exemple, la
doublure dune veste ncessite un autre ajustement que celle dun
gilet, ou encore que la doublure en fourrure destine un manteau.
Quelle que soit la retouche sur la doublure applique dans le vtement,
il faut bien observer et retenir les endroits des ajustements pour tablir
les diffrences entre la forme de la doublure et celle de louvrage.
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136
Modier les paulettes
Le rembourrage dune partie des paules par un ajout en forme de demi-
cercle est trs spcique aux vestes et aux manteaux, notamment pour
les hommes.
Les paulettes appliques sur les vtements de femmes permettent
de structurer la silhouette et mme de la modier, en remontant
ou en afnant des paules trop tombantes ou trop rondes, par
exemple.
Dans lindustrie du prt--porter, lpaisseur et la forme des paulettes
ne sont pas choisies selon les diffrentes morphologies mais selon le type
des vtements : lgers (les chemises, les robes) ou lourds (les manteaux).
Les modications apportes sur cette partie du vtement consistent plus
souvent enlever, ajouter ou remplacer des paulettes qui ne correspondent
pas notre gabarit.
Le gabarit des paulettes
Dans le commerce, il existe toutes sortes dpaulettes : plus ou moins paisses,
fabriques dans une mousse ou une ouate textile, enveloppes ou non dans
un tissu n ou dans la doublure.
Le rle principal des paulettes appliques dans un vtement est
de styler celui-ci ou damliorer la ligne de la silhouette.
Limportant est que cette application ne soit pas trop
visible. Pour cela, la forme de lpaulette doit tre parfaite-
ment adapte celle de lpaule.
Lune des mesures les plus importantes est sa longueur
(g. 2, en bleu). Cest elle qui dsigne la taille de lpau-
lette.
Cette mesure est prise entre les deux carrures (du dos et
du devant) en passant par le galbe dpaule.
Notez bien que la bonne forme de lpaulette ne doit pas
tre symtrique, la partie du dos est plus grande et plus arron-
die que la partie du devant.
La largeur de lpaulette (g. 2, en rose) ne dpasse gnralement
pas les trois quarts de la longueur de lpaule.
En revanche, lpaisseur est une
mesure qui varie selon le style
du vtement, le degr de correc-
tion morphologique souhait ou
le got personnel.
Largeur
paisseur
Longueur
Largeur
paisseur
Dos
Devant
Fig. 1
Fig. 2
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Les modications
137
Fabriquer des paulettes
Trouver dans le commerce des paulettes prtes
poser, rpondant tous les critres recher-
chs (taille, paisseur, matire) et avec le galbe
dpaule le mieux adapt votre silhouette,
nest pas toujours vident.
Avec peu de moyens et un peu de temps, on
peut fabriquer des paulettes qui correspon-
dent parfaitement nos besoins. Cest un tra-
vail simple qui peut tre effectu sans machine
coudre, car la plupart des oprations sont faites
la main.
Une paulette comporte au moins trois couches dtoffe de la mme forme, dimi-
nues proportionnellement et ensuite superposes.
Le nombre de ces couches dpend de lpaisseur de la matire utilise, en principe
cest une ouate textile avec une structure non tisse et douce.
Commencez par relever les mesures : la longueur et la largeur de lpaule (voir
page 136, g. 1).
Sur une feuille de papier, tracez ensuite une ligne horizontale, placez les mesures
releves de la longueur du dos et du devant, indiquez la ligne dpaule par
une ligne verticale de la largeur de lpaulette (g. 1). Cette mesure doit
tre prise sur le vtement en respectant la construction dj tablie
jamais sur la silhouette.
Joignez ensuite les deux points des extrmits de la largeur avec
le point de la hauteur, par une courbe (g. 1, en noir).
Retracez cette courbe encore deux fois paralllement et avec
une distance denviron 1 1,5 cm entre chaque courbe (g. 1,
en bleu et vert).
Cette distance entre les couches dpend du gabarit de lpau-
lette et de son paisseur : par exemple, les paulettes pour un
manteau ample sont plus grandes et plus paisses, le dcalage
peut donc tre plus important, contrairement aux paulettes
appliques sur une robe, qui sont petites et nes.
Recopiez sparment, laide dun calque, les trois formes de
la construction de lpaulette (g. 2).
Coupez chaque morceau deux fois dans ltoffe pour obtenir
les paulettes gauche et droite.
Placez trs clairement une marque de milieu et les repres du
devant et du dos un cran pour le dos, deux crans pour le
devant (g. 2). Cette tape est trs importante car le rsultat
nal dpend des bons placements des parties dcoupes.
Fig. 1
Ligne
dpaule
Hauteur carrure dos Hauteur carrure devant
Environ
1 cm
Fig. 2
Partie du dessous
couper 2 x
couper 2 x
couper 2 x
Partie du milieu
Partie du dessus
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138
Pour donner une forme correcte lpaulette, faonnez-la sur le galbe
dpaule dun mannequin ou, mieux encore, directement sur lpaule
de la personne pour qui le vtement est retouch. Dans ce cas, la per-
sonne doit porter un tee-shirt moulant.
Placez la premire couche de lpaulette (g. 2, partie du dessous) en
accordant la ligne dpaule (g. 3, en rose), puis pinglez les extrmi-
ts sur lemmanchure et sur lpaule (g. 3A).
Placez ensuite le deuxime morceau coup, celui avec le gabarit du
milieu (g. 3B, en bleu) en superposant la ligne dpaule (g. 3B,
en rose) avec la ligne du morceau prcdent.
Assemblez les deux parties par les points
de couture la main. Appliquez cette cou-
ture de manire que le bord du morceau
du dessus soit cousu trs lgrement avec
le fond seulement sur la partie arrondie
du dos et du devant de lpaulette.
Les parties places au bord de lem-
manchure doivent tre alignes mais pas
assembles par des points de couture.
De la mme faon, placez le troi-
sime et dernier morceau de
lpaulette (le plus petit). Ajustez
les bords du ct de lemman-
chure puis assemblez le bord
arrondi de lpaulette avec le
morceau du dessous. Les points
de cette couture ne doivent pas
tre trop serrs.
savoir
En principe, lpaisseur de lpaulette
applique sur les vtements est denviron
1 2 cm. Pour lobtenir plus paisse, dans
certains cas, la construction peut comporter
plus de trois couches condition de les
dcaler plus petite distance.
Fig. 3
B
C
A
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Les modications
139
Doubler des paulettes
Sur les vtements doubls, en gnral, les paulettes ne
sont pas couvertes par la doublure ou un autre tissu n,
sauf sur les robes, chemises ou vestes dt, o elles ont
besoin davoir une jolie nition, tablie par un tissu qui
va couvrir lensemble des couches et des coutures.
Sur les vtements du prt--porter, cette doublure est
coupe en un seul morceau, puis elle est plie au milieu.
Lpaulette est place lintrieur et les bords sont assem-
bls par une couture faite la surleuse.
Cette technique, trs rapide, produit des plis de la doublure dans la partie
creuse de lpaulette (g. 4) et, dans certains cas, peut aplatir lpaisseur de lpaulette
si elle est confectionne dans une matire en mousse, ou encore dformer la forme
creuse dpaulette.
Sur les vtements haut de gamme ou cousus sur mesure, la forme de la doublure de
lpaulette fait lobjet de plus de prcautions, la construction est plus labore et le
travail plus soign.
Construire le patron de la doublure
La doublure est compose de trois parties : lpaulette elle-mme sur la forme du galbe
dpaule puis les morceaux de tissu placs au-dessous et au-dessus de lpaulette.
Pour obtenir la forme de la doublure, pendant la troisime phase de la construction
(voir page 138, g. 3C), attachez une bande ou un droit-l la largeur des extrmits
de lpaulette tablie (g. 5A). De cette faon, la forme exacte du galbe dpaule va
tre maintenue en place.
Placez lpaulette sur une feuille de papier et tracez le contour de cette forme
(g. 5B).
Il est trs important de placer les crans de la ligne dpaule.
Fig. 5
Fig. 4
A B
Marge ajoute
Crans
de la ligne
dpaule
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140
Pour le dessous et le dessus de la doublure, reprenez
le patron de la partie du dessous de lpaulette dj
construite (voir page 137, g. 2).
Noubliez pas de rapporter les crans de la ligne
dpaule, les repres du dos et du devant.
Puis, tout autour, ajoutez une petite marge de
couture (0,5 cm, par exemple) pour ne pas
produire une paisseur supplmentaire sur
cet endroit trs peu large et pour ne pas tre
gn pendant lapplication des coutures, qui sont
trs rapproches.
Monter la doublure
Assemblez les deux morceaux : celui de lpaisseur (g. 7, en
vert fonc), avec le dessous de lpaulette (g. 7, en beige),
en respectant les crans de milieu et la largeur de la marge
de couture prvue.
Sur le deuxime ct de la partie creuse, appliquez
de la mme faon le deuxime morceau du dessous
de lpaulette. Repassez les coutures. Les marges
de couture de cette partie place sur lpaisseur de
lpaulette doivent tre couches vers lextrieur
(g. 7, en vert clair).
Placez lpaulette au milieu, entre le dessous et le dessus de la doublure, en ajustant
bien la petite forme arrondie, puis pinglez les bords (g. 8). Veillez, pour que tous les
morceaux de lpaulette soient bien plat, accorder les crans de milieu de la ligne
dpaule.
Appliquez une couture droite sur la marge prvue. Surlez les bords pour les
empcher de seflocher.
Cette nition des bords peut tre tablie aussi par des points de couture
la main.
couper 2 x
Fig. 6
Fig. 8
Couture dassemblage
pingler
Bord surl
Dessous
Marges de
la couture
Fond galb
Fig. 7
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Les modications
141
Fixer les paulettes
Pour placer correctement lpaulette sur la couture dpaule du vtement, retournez
louvrage sur son ct envers pour avoir un accs confortable la couture dpaule et
demmanchure de la manche.
En principe, la marge de la couture demmanchure doit tre couche vers la manche ;
lextrmit de lpaulette place sur cette couture dpend du modle de la veste.
Si lon veut obtenir des paules plus larges,
dpassez lgrement la marge de cette
couture, sinon placez les paulettes
la limite de la couture demmanchure
(g. 9).
Fixez lpaulette par des points de
couture la main, en accordant
la ligne de milieu avec la couture
dpaule en deux endroits (g. 9,
en rouge). Ces points de couture
ne doivent pas tre trop serrs et
ne pas traverser lpaisseur de
lpaulette. Percez seulement
une couche avec laiguille.
Retournez le vtement sur son ct endroit de manire que lpaulette se trouve sur la
ligne dpaule dans son positionnement normal (g. 10), puis xez-la avec lemman-
chure sur le ct du dos et du devant (g. 10, en rouge).
Si lpaulette dpasse la couture en haut (sur lpaule), il faut maintenir la mme
distance en bas. Ne la tirez surtout pas vers le bas, lpaulette va trouver son pla-
cement naturellement.
Appliquez des points de couture la main. Ne serrez pas trop cette couture,
elle doit conserver une certaine souplesse.
Fig. 9
Points de la couture
Couture dpaule
Couture
demmanchure
Marge de
la couture
Fig. 10
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142
Modier la ligne dpaule
Les vtements du prt--porter construits sur des mesures standard ne correspondent
pas toujours la forme de la silhouette sur laquelle le vtement est port.
Souvent, il est ncessaire de modier certaines parties comme linclinaison de la ligne
dpaule. Lune des solutions pour corriger et adapter cette inclinaison des paules est
denlever ou dajouter des paulettes.
Si des plis sont produits sur les coutures dassemblage des manches (g. 1), cela signi-
e quil faut remonter lpaule donc ajouter une paulette.
Si des plis apparaissent au milieu du dos (g. 2), cela signie quil faut baisser les
extrmits des paules donc enlever les paulettes.
Dnir langle de la ligne dpaule
Laugmentation ou la diminution de langle de la ligne
dpaule dtermine pendant la construction du patron
se fait daprs lapprciation visuelle du tombant du tissu
sur la partie haute du dos, autour des emmanchures
(encore une fois, lessayage est primordial !).
Les diffrentes inclinaisons de la ligne dpaule ta-
blies selon le modle du vtement et selon lappli-
cation des paisseurs des paulettes ne doivent pas
causer la dformation de la ligne demmanchure.
Sur un vtement bien construit, cette ligne forme
par la couture dassemblage de lemmanchure et
de la manche doit avoir un tombant bien vertical,
sans pli ni gonement (g. 3).
Il est ncessaire de conserver le mme tom-
bant en cas de modications telles que
lajout ou la suppression des paulettes.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
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Les modications
143
Ajouter des paulettes
Dcoupez des paulettes en trois morceaux de la mme
forme dans une mousse textile (voir page 137).
Lpaisseur des paulettes (donc la quantit de couches)
ajouter sur le vtement dj cousu est dtermine par lincli-
naison dj existante de la ligne dpaule. Le dcalage des
formes de ces morceaux sera donc appliqu plus tard.
Rembourrez progressivement le galbe dpaule,
dabord par une couche, en observant la ligne
demmanchure. Les plis ou le gonement du
tissu sur cette ligne du vtement doivent dis-
paratre (g. 4).
Si besoin, ajoutez une deuxime et troisime
couche dpaulette.
Pendant cette opration, veillez ce que la
courbe de la ligne demmanchure ne soit pas
remonte (g. 4, en vert) ; les deux cts (gauche et
droit) ne doivent pas changer leur position dorigine.
Une fois lpaisseur de lpaulette dtermine (soit la quantit de couches de tissu :
deux ou trois), assemblez les couches en respectant le galbe dpaule (voir page 138).
Fixez ensuite les paulettes sur les marges de la couture dpaule (voir page 138).
Supprimer les paulettes
Sur certains modles de vtements dj cousus, supprimer
totalement les paulettes ne permet pas de rectier linclinai-
son de la ligne dpaule, car le dfaut peut apparatre un
autre endroit : sur la ligne demmanchure ou au sommet de
la tte de manche, par exemple.
Dans un premier temps, enlevez les paulettes et
observez le tombant du tissu sur la partie haute
du vtement.
Si ncessaire, rembourrez le galbe dpaule
avec un tiers ou une moiti de lpaisseur
de lpaulette dorigine. La surface du
tissu sur la partie travaille (entre la ligne
dpaule et le bas de lemmanchure) doit
avoir un tombant bien plat.
Si un petit coussin doit tre appliqu, xez-le
(voir page 141) en respectant les dimensions
dorigine.
Fig. 4
Fig. 5
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144
Lapplication de modications sur les manches, quel quen soit le modle, est un
travail qui, dans certains cas, exige des connaissances en construction et structure des
vtements. Les difcults concernent notamment la modication du placement des
pinces de coude ou la retouche de la partie haute de la manche (quon appelle la tte
de manche).
Transformer la tte de manche entrane aussi, dans la plupart des cas, la ncessit de
modier lemmanchure.
Il est donc fortement conseill, en cas de besoin, de coner ce travail une couturire
exprimente, ou de bien se documenter sur la construction des patrons de manches
et de bustes. Les bases du trac ne sont pas indiques dans cet ouvrage.
Modier la longueur
des manches
La condition pour bien russir le rac-
courcissement dune manche est de
prendre correctement les mesures de
sa longueur, en employant une technique
bien adapte au modle.
Il y a deux faons de dterminer correctement cette
mesure : soit en effectuant une pliure sur lavant-bras, soit en
tablissant un repli du bord du bas de la manche.
Le choix dpend de la forme, de la largeur, de la qualit du tissu de la
manche (n, uide, pais) et de la technique de nition applique au
bord (poignet, revers, ourlet).
Les manches
Trs souvent, en cas de raccourcissement
de la manche, la longueur exacte est dter-
mine laide dun mtre ruban, plac au
bord de lemmanchure sur le bras tendu.
Il est fortement dconseill de prendre la
mesure de cette faon, car la manche est
dj cousue lemmanchure et son place-
ment varie selon le modle (la couture das-
semblage place sur le galbe dpaule est
plus ou moins descendue) et la longueur
dun bras pli et celle dun bras tendu sont
diffrentes. La mesure prise selon cette
mthode est donc peu able.
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Les modications
145
En effet, la manche peut prsenter des lments dcoratifs ou fonctionnels en bas
(poignet, revers, fente) et en haut, sur la tte de manche (plis, fronces, diffrentes
dcoupes) selon le modle.
En cas de raccourcissement, certains de ces lments ne peuvent
pas tre dcousus car ils seraient trs difciles ou presque impos-
sibles refaire sans laisser de marques : les boutonnires ou les
pressions, par exemple.
Pour garder la forme et le modle dorigine, on extraira donc
le supplment de longueur soit en bas, soit en haut (voir
pages 146-147).
Fixer la longueur par une pliure sur lavant-bras
Sur les manches serres ou termines par un poignet, un revers
ou des lments dcoratifs comme des volants, par exemple, la
mesure de la longueur extraire sera prise en formant un pli sur
lavant-bras.
Pour cela, enlez le vtement, pliez le bras et tablissez la lon-
gueur souhaite de la manche en faisant un repli sur lavant-
bras. pinglez cette pliure.
La mesure de la valeur de la pliure dplie donne une hau-
teur extraire en bas de la longueur de la manche.
Fixer la longueur par un repli en bas de la manche
Pour dterminer la longueur exacte des manches larges ou vases
en bas et surtout dans les tissus ns ou uides, il est plus facile
dtablir un repli au bord du bas de la manche vers lintrieur,
puis dpingler, car les plis effectus sur lavant-bras (voir ci-
dessus) sont difciles maintenir.
Contrairement la technique prcdente, le bras doit tre
tendu verticalement dans le cas de manches larges.
Mesurez la valeur du repli pour obtenir une hauteur
exacte extraire en bas de la longueur de la manche.
En gnral, la nition des manches larges est tablie en
bas par un ourlet simple avec le bord surl ou par un
double ourlet.
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146
Raccourcir la manche par le bas
Tous les modles de manches qui ont le bas termin par des lments pouvant tre
refaits sans difcult et sans laisser de marques visibles sur le tissu peuvent tre rac-
courcis en extrayant par le bas la partie de longueur excdentaire.
La nition dorigine de la manche doit tre rtablie la nouvelle longueur de la
manche, par un ourlet par exemple.
Dfaites la partie basse de la manche en commenant par enlever la nition du bas :
ourlet, poignet
Dfaites la couture dassemblage de la manche qui assure laccs la largeur totale du
bas, sur la hauteur.
Veillez laisser cousue la couture dassemblage de la manche sous lemmanchure sur
une distance assez longue (5 10 cm environ), ce qui permet, par la suite, dappliquer
facilement lassemblage des bords dcousus de la longueur (g. 1).
Nettoyez et repassez les bords dcousus (voir page 10).
Placez la partie dcousue sur une surface plane puis, partir du bord du bas, mesurez
et marquez la longueur de raccourcissement prise auparavant selon la forme du bas
de la manche (g. 1, pointills roses).
Ajoutez cette longueur la marge de couture (g. 1, en noir). Coupez en suivant cette
dernire ligne.
tablissez la nition du bord par la technique employe pour les lments dorigine
du vtement.
Pour rappel, voir les techniques dapplication des ourlets (page 22) et du revers
(page 111).
Fig. 1
Emmanchure
Couture
Couture dcousue
Ligne de
dcoupe
Bas de la manche
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Les modications
147
Raccourcir la manche par le haut
La technique consiste dplacer vers le bas ( la mesure ncessaire)
la forme de la tte de manche.
Cette mthode de raccourcissement de manche ne peut tre effec-
tue que sur les modles dont le tour de bras est maintenu sur
une certaine hauteur et si la construction de la manche ne
comporte pas de pinces de coude par exemple, une
manche de chemisier (g. 2).
Lapplication de cette technique nest pas plus dif-
cile que le raccourcissement de la manche par le bas
et elle ne demande pas dacquis en modlisme mais
elle exige de la prcision dans le montage. Le non-res-
pect des repres dorigine placs sur lemmanchure et
sur la tte peut en effet dformer la manche.
Avant denlever la manche en dcousant les coutures das-
semblage avec lemmanchure, reprez les crans de montage
sur les bords de la tte de manche et de lemmanchure.
Sils ne sont pas assez visibles, remplacez-les par des points
de couture la main avec un l de couleur, sur chaque bord
et bien en face. Il est fortement conseill dajouter les repres
pour rendre ensuite le travail dassemblage plus facile.
Dfaites ensuite la couture dassemblage de la tte de la manche avec
lemmanchure. Ensuite, enlevez la couture tablie sur les bords de la longueur de
manche, en laissant une distance denviron 5 10 cm de couture en bas (g. 3).
Cette mesure est indispensable pour rtablir par la suite lassemblage de la manche
sans difcult. Nettoyez les bords dcousus et repassez.
Fig. 2
Fig. 3
Couture
Couture
dcousue
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148
Placez la partie dcousue sur une surface plane de faon que les deux extrmits de la
largeur de la manche (lignes de la tte) soient places sur une ligne horizontale (g. 4,
pointills bleus).
Fixez cette partie par un poids ou des clous de
couture pour quelle ne change pas de place.
Superposez une feuille de papier transparent (un
calque, par exemple) sur cette partie dcousue
(g. 4, cadre vert), puis retracez par transparence
le contour de la forme de la tte de manche (g. 4,
en rose).
Noubliez pas de dcalquer les repres.
Dcoupez ensuite en suivant
la ligne du contour trac pour
obtenir le patron de la tte. Ce
patron sera utilis ltape sui-
vante du travail.
Sur les bords de la longueur de la
manche, marquez la hauteur du repli (g. 5, en bleu). Cest la
mesure de raccourcissement prise prcdemment de faon adapte
au modle de la manche (voir page 145).
Crantez les bords cette hauteur (g. 5, en noir).
En respectant les deux crans tablis sur les bords de la longueur de la manche, placez
le patron de la tte dcalqu prcdemment de sorte que les deux points dextrmits
de la largeur de la manche et le point de dpart des courbes demmanchure (ligne
de la tte de manche) soient accords avec les crans (g. 6).
Puis, laide dune craie, retracez le contour de la forme (g. 6, en rose).
Fig. 4
Ligne de dcoupe
Accorder
Fig. 6
Fig. 5
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Les modications
149
Fig. 7
Noubliez pas de rapporter tous les repres de montage ; ignorer cette tape peut cau-
ser des difcults pendant lassemblage et dformer la manche.
Najoutez pas de marge de couture car cette mesure a t compte sur le patron.
Coupez en suivant la ligne trace sur lempreinte du patron.
Fermez la manche en appliquant la couture dassemblage sur sa longueur de faon
continue partir du bas de la manche et en respectant la largeur de la marge dj
tablie.
Puis assemblez-la avec lemmanchure de la mme manire, en respectant la largeur
des marges dorigine et en accordant les crans placs sur les bords de lemmanchure
et de la tte de manche (g. 7).
savoir
Lapplication de la technique du raccourcissement des manches
par le haut donne un trs bon rsultat car le bas est gard dans
ltat dorigine. Cette mthode peut tre utilise sur les modles
de manches qui ont une structure de construction et de montage
adapte, certaines conditions :
1. quil ny ait pas de pinces au niveau des coudes ;
2. que la largeur de la manche soit gale de la ligne de tte jusquau
coude.
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150
Le placement des pinces de coude
Les pinces places sur la manche sont gnralement de
petite taille et presque invisibles. Cependant, leur rle
est trs important et indispensable pour assurer du
confort dans le mouvement du bras.
On peut dsigner deux sortes de pinces appliques
selon le modle de la manche : la pince construite
la hauteur du coude horizontalement (g. 1, en
rose) et la pince construite verticalement (g. 1,
en vert).
Dans le cas dune retouche porte sur la
longueur de la manche ou si lon envisage
dappliquer une autre modication, il faut
dabord reprer les pinces car, sur certains
modles, leurs placements ne permettent
pas de changer le trac dorigine.
La pince horizontale
Cette pince est applique trs souvent
sur les manches droites de chemisier
pour femmes.
Quand elle est applique sur un tissu n
(du coton, par exemple) et que sa largeur
ne dpasse pas 1 2 cm, il nest pas nces-
saire dextraire la petite valeur de la pince
(g. 2A). Elle est donc facile dplacer en
cas de raccourcissement de la manche dans
sa partie haute (voir la page 147).
Si elle est applique sur un tissu pais, lpaisseur de la pince doit tre
tale, cest--dire coupe sur son axe puis aplatie avec les marges
de couture ouvertes (g. 2B). Son dplacement est impossible.
La pince verticale
La valeur de cette pince est presque toujours extraite car cette
dcoupe sert tablir une patte douverture, un systme de bouton-
nage ou une fermeture clair, par exemple.
Le placement de la pince nest pas marqu par une couture et, mme
si elle nest pas visible, cette pince permet des mouvements de bras
confortables.
En cas de retouche ou de modication applique sur la manche,
cette pince ne peut pas tre dplace cause de la dcoupe. Son
placement dorigine doit tre conserv.
Fig. 1
Pince
verticale
Pince
horizontale
A B Fig. 2
Fig. 3
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Les modications
151
Rduire la largeur des manches
Rduire la largeur des manches, quel que soit le modle de
vtement, ne doit pas poser de problmes majeurs condi-
tion quil ne sagisse que dune modication sur la longueur,
jusqu la ligne de la tte de manche, et non sur la forme.
En effet, effectuer des modications sur la forme de la
dcoupe dorigine de la tte implique aussi des modica-
tions sur lemmanchure du buste, qui ne sont pas toujours
possibles ou faciles faire.
Rduire la largeur exige parfois denlever, de dplacer ou
dtablir de nouvelles pinces. Avant deffectuer ce travail,
il est ncessaire de bien observer la construction dori-
gine de la manche, puis de se documenter sur le trac de
nouveaux modles. Cette transformation demande des
connaissances dans la structure des vtements.
tablir la largeur souhaite
Tout dabord, sur les marges de la couture dassemblage
de lemmanchure avec le bord de la tte de manche, pla-
cez plusieurs repres sous forme de crans ou de points de
couture la main.
Ces marques doivent tre bien visibles, elles vous aideront rtablir la couture das-
semblage dorigine sans difcult (voir aussi page 147).
Ensuite, dfaites la manche du buste, ouvrez-la sur sa longueur, nettoyez et repassez.
Placez la manche dcousue plat. Il est conseill de recopier sa forme sur une feuille
pour pouvoir plus facilement tracer la construction du nouveau patron de la manche
souhaite.
Cette technique de rtrcissement de la
largeur peut tre applique sur diffrentes
formes de manches larges : manche va-
se (g. 2, en vert), manche droite (g. 2,
en noir) ou la manche coude (g. 2, en
bleu).
Marquez ensuite le milieu (g. 2, poin-
tills roses) et la ligne de coude. Si cette
dernire nest pas indique par la pince
existante, elle est place une hauteur
denviron 35 cm.
Fig. 1
E
n
v
i
r
o
n

3
5

c
m
Fig. 2
Largeur
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152
Dterminez la largeur du bas de la manche. La ligne du bas de la manche
nest pas toujours droite. Selon le modle, elle peut tre arrondie ou tra-
ce selon une certaine inclinaison.
Indiquez la largeur par des crans ou de courtes lignes places sur le
bord, symtriques par rapport au milieu.
Ensuite, partir de ces points, tracez des droites jusqu la largeur de la
ligne de tte de manche, cest--dire la ligne demmanchure (g. 3, en
vert).
Si la pince est dj applique sur le modle dorigine (g. 3), il nest pas
ncessaire de changer son placement et sa longueur pour diminuer la
largeur de la manche. Cette pince doit tre tablie sa valeur dorigine.
Retracez les lignes de cts de la longueur de la manche (g. 3, en vert).
Appliquer la pince
Dans le cas dune retouche, la longueur de la manche est dj
xe et on ne peut pas toujours se permettre dappliquer une
pince : la longueur sera en effet raccourcie de la valeur de la
largeur de la pince tablie.
Il est donc ncessaire de prvoir cette possibilit et dappliquer
sur le patron la largeur du bas de la manche sans compter la
valeur de la pince (g. 4).
En construisant une manche plus serre, une pince de coude
est ncessaire pour avoir un certain confort dans les mouve-
ments du bras.
Pour cela, tablissez sa valeur sur la ligne
de coude, puis enlevez la mme valeur sur
la partie du devant de la manche (g. 5).
Cette opration est indispensable pour avoir une longueur gale
sur les deux bords de la manche une fois la pince ferme.
Retracez ces lignes en noubliant pas de creuser et de galber
(g. 5, en vert).
Petit rappel de base : sur le dos, la ligne de la manche est galbe de
0,5 cm au niveau du coude, tout comme sur le devant.
Monter la manche
Que la manche ait t construite avec ou sans pince, commencez
le montage en fermant la longueur de la manche par une couture
droite sur la largeur des marges prvues.
Puis assemblez avec lemmanchure avec la mme technique et la mme largeur des
marges que celles dorigine.
Il est trs important daccorder les crans de montage placs sur le bord de lem-
manchure et de la tte de manche pour ne pas dformer la manche (voir la
page 149, g. 6).
Fig. 3
Largeur
Fig. 5
Valeur de
la pince
Valeur
enlever
Fig. 4
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Les modications
153
Hauteur de la tte
de manche
Mesure
enlever
Une fois la manche dcousue, nettoye et repas-
se, placez-la sur une surface bien plate puis
recopiez son gabarit sur une feuille de papier pour
pouvoir plus facilement travailler le nouveau trac
de la manche.
Si une pince de coude est applique sur cette
construction, marquez scrupuleusement ses valeurs
car elle sera rtablie sur son placement dorigine.
Noubliez pas dindiquer le milieu de la manche en droit-l (g. 3, pointills roses) et
la ligne demmanchure (g. 3, pointills noirs).
Au milieu de la manche et partir de la ligne demmanchure, placez la hauteur de la
tte. Cette mesure est gale la profondeur demmanchure moins son cinquime.
Exemple : profondeur = 18 cm, 18 : 5 = 3,6 cm
donc, 18 3,6 = 14,4 cm.
Rapportez cette mesure de la hauteur de la
tte (g. 3, en violet) puis reprez la distance
restante partir de lextrmit de cette ligne
jusquau bord du tissu (g. 3, en vert).
Modier la tte de manche
Appliquer des modications uniquement sur la partie haute de la manche nest
pas un travail difcile mais exige une connaissance des bases de construc-
tion des patrons.
Pour commencer la transformation
de la partie haute de la manche, il
faut se servir comme base de la
hauteur de la tte, cest--dire de
la profondeur demmanchure.
Pour cela, placez le buste plat
et mesurez la distance entre la ligne
demmanchure et la ligne dpaule
(g. 2, en violet).
Profondeur
demmanchure
Ligne dpaule
Ligne de poitrine
Ligne demmanchure
savoir
Une tte de manche volumineuse (avec des
plis ou des fronces) est obtenue gnralement
par lapplication dune mthode de dcou-
page trs simple.
En inversant les oprations de ce dcoupage
lors dune retouche, on obtient une tte de
manche sans volumes.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
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154
partir du point construit par le croisement de la ligne demmanchure et de la ligne
de milieu, tracez plusieurs lignes avec des inclinaisons diffrentes jusquau bord de la
tte de manche (g. 4, pointills gris).
Tracez-les assez rapproches, pour obtenir par la suite un trac correct du patron.
Puis, sur lextrmit de chaque ligne, placez la mesure enleve prcdemment (g. 3
et 4, en vert).
Pour tracer la nouvelle forme de la tte de manche, joignez les extrmits des lignes
traces. Cette courbe est trace laide dun perroquet (g. 5, en rouge).
tablissez ensuite les lignes de la longueur de la manche (g. 5, en bleu).
La construction de ces lignes ne doit pas dpasser la largeur dorigine de la manche
(voir aussi page 152, g. 5).
Pour terminer la modication de la manche, vriez si le gabarit de la tte correspond
lemmanchure.
Pour cela, mesurez laide dun mtre ruban la longueur de la tte et comparez avec
la mesure du tour demmanchure.
Lembu de la tte, ncessaire pour obtenir un bon tombant de la manche aprs le
montage, doit mesurer environ 2 cm.
Ajoutez la marge de la couture sur les lignes construites puis superposez le patron sur
la manche dorigine en accordant les deux lignes de repres : la ligne de milieu et la
ligne demmanchure. Coupez (g. 6).
Fig. 4
Fig. 5 Fig. 6
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Les modications
155
Remonter lemmanchure
Une carrure ou une paule trop large, donnant leffet
dune emmanchure tombante, ne sont pas toujours
dues la construction ou au montage. Souvent, les
vtements fabriqus sur des mesures standard ne
correspondent pas au gabarit et la forme de la
silhouette.
Avant de se dcider effectuer une transformation
sur cette partie de la manche, il faut tre sr que ce
dfaut peut tre corrig et aussi que la retouche va am-
liorer lesthtique du vtement.
Il faut savoir que toutes les modications effectues sur
lemmanchure demandent quelques connaissances en
construction de patrons car, parfois, il est galement
ncessaire de modier linclinaison de lpaule et la forme de
la tte de manche.
valuer lampleur de la modication
Retoucher lemmanchure est un travail complexe, avec
des possibilits assez limites car elles dpendent de la
construction dorigine dj tablie.
Souvent, il suft dappliquer les modications sur la
partie haute, partir de la ligne de carrure. Mais, sur certains modles, la construction
demande de dplacer lemmanchure int-
gralement.
Le premier cas consiste appliquer la
modication en haut de la ligne de carrure,
sans modication ni inclinaison de la ligne
dpaule ni de la tte de la manche (g. 1).
La seconde induit de dplacer lemman-
chure sans rtrcir la largeur du vtement et
daccorder ensuite la longueur de la tte de
manche (g. 2).
Avant de dcoudre la manche, tablis-
sez quelques repres, par des crans ou des
points de la couture la main, sur la par-
tie basse de lemmanchure ( partir de la
ligne de carrure) pour pouvoir recoudre la
manche sans difcults.
Ensuite, nettoyez et repassez les bords de
lemmanchure et de la tte de manche.
Fig. 1
Carrure
Fig. 2
Carrure
Emmanchure
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156
Remonter le haut de lemmanchure
Enlez le vtement puis dterminez la longueur dpaule souhaite en plaant une
marque sur la couture laide dune craie ou dune pingle (g. 3, en bleu).
partir de cette marque, tablissez la nouvelle ligne demmanchure par des points de
bti, approximativement jusqu la ligne de carrure (g. 3, pointills roses).
Ensuite, assemblez provisoirement (par des points de bti) la manche et lemman-
chure en respectant les repres. Essayez nouveau le vtement pour vrier que la
longueur dpaule, lembu de la tte et le tombant de la manche sont corrects.
En gnral, si la ligne dpaule a t raccourcie denviron 1 3 cm, la longueur dem-
manchure naugmentera que denviron 0,5 cm, donc lembu de la tte et le tombant
de la manche ne devraient pas changer.
Il est donc primordial de comparer les longueurs de la tte de manche et de lemman-
chure.
Si la diffrence est trs importante, pour rsoudre ce problme voir Dplacer lem-
manchure , page 157.
Si les mesures sont correctes (1 3 cm sur la longueur dpaule), tablissez quelques
repres sur la partie haute de lemmanchure ( partir de la ligne de carrure) par des
crans ou des points de couture la main.
Ensuite, sparez la manche en enlevant le l de bti et dcoupez le supplment de la
largeur dpaule en ajoutant une marge de couture sur la partie coupe.
Recousez ensuite la manche en respectant la correspondance des repres placs sur
lemmanchure et sur la tte de manche.
Fig. 3
Points de bti
Carrure
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Les modications
157
Dplacer lemmanchure
Les modications effectuer sur la forme
entire de lemmanchure reprsentent
un travail beaucoup plus complexe que
celui du cas prcdent. Elles concer-
nent, en effet, autant la longueur dem-
manchure et la largeur de carrure que
la longueur et la largeur de la tte de
manche.
En gnral, les modications sont appli-
ques dans le cas o la largeur du vte-
ment au niveau de la carrure est gnante
(trop large) pour les mouvements du bras.
Fixez la largeur souhaite de lpaule (g. 4,
tiret bleu) puis, partir de cette marque,
dterminez la forme de lemmanchure en
appliquant des points de bti (g. 4, en
rose).
Assemblez provisoirement la manche avec lemmanchure, en suivant le l de bti.
Essayez le vtement pour vrier la longueur de lpaule, lembu de la tte, le tombant
de la manche et surtout la largeur de la carrure. Le vtement ne doit pas tre trop serr
cet endroit et ne pas bloquer les mouvements du bras.
Le dplacement de lemmanchure a dimportantes consquences sur sa longueur. Sur
certaines modications, la diffrence entre la longueur de lemmanchure et la lon-
gueur de la tte de manche dpasse une mesure tolre de 0,5 1 cm. Si cest le cas,
augmentez la longueur de la tte.
Une solution consiste abaisser la ligne de la tte sur la manche (g. 5) une mesure
qui permet de garder lquilibre dorigine entre les deux longueurs, an de ne pas
dformer la structure de la construction de dpart.
Fig. 5
Emmanchure
Carrure
Points de bti
Fig. 4
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158
Modier une manche tailleur
La construction de la manche tailleur est base sur la
forme de la longueur du bras (arque) en suivant lar-
rondi au niveau du coude. Techniquement, elle est plus
labore que celle de la manche droite.
Sa structure, trs spcique car compose de
deux parties, noffre pas beaucoup de pos-
sibilits de modications.
Retoucher une manche tailleur demande
une bonne connaissance de la construc-
tion des vtements. Il est donc conseill,
avant de se lancer dans la retouche ou la
modication de la structure de ce type de
manche, dapprofondir ses acquis dans ce domaine.
Sont ici prsentes les modications appliques
sur la largeur et sur la longueur, soit celles qui
sont le plus souvent effectues sur une manche
tailleur.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Ligne de
coude
Dessous
Ligne de tte
de manche
Dessus
Modier la tte de manche
Trs souvent, la manche tailleur est associe une
dcoupe princesse applique sur le buste. La join-
ture des deux coutures sur lemmanchure donne une
jolie nition et signe un travail trs soign (g. 1, en
rose).
Cette construction de vtement ne permet pas tou-
jours dappliquer librement la solution choisie en
cas de retouche de lemmanchure ou de la tte de
manche, car il faut respecter les dcoupes pour
ne pas dgrader la structure du vtement.
Cette construction se situe linverse des
modles dont la dcoupe avec une pince
intgre nest pas tablie sur la ligne
demmanchure (g. 3).
Avant de commencer la modi-
cation, il faut sassurer que la
solution choisie correspond la
dcoupe tablie sur le modle
trait.
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Les modications
159
Modier le dessous de la manche
Les modications dune tte de manche tailleur sont trs rarement
effectues parce que le changement de lembu ncessite aussi de
modier la longueur de lemmanchure. Corriger la tte puis lac-
corder avec lemmanchure nest pas facile, voire, dans certains
cas, impossible excuter.
En revanche, les modications sont trs couramment appor-
tes sur lemmanchure puis, seulement par la suite, la tte de la
manche est ajuste.
Le plus souvent, ces modications corrigent la largeur du vtement
au niveau de lemmanchure en retouchant la forme et la hauteur de
celle-ci (g. 1).
Pour modier la largeur du
vtement au niveau de lem-
manchure, dterminez tout
dabord la mesure du tour de
poitrine, puis corrigez la ligne
du ct du dos et du devant en
fonction de cette mesure (g. 2, en
vert). La longueur de la courbe de
lemmanchure a ainsi t raccourcie
dune certaine mesure.
Il est donc ncessaire de rduire
aussi de la mme mesure la longueur
de la tte de manche, cest--dire la
largeur du morceau du dessous de la
manche (g. 3).
De cette manire, pendant le montage, les cou-
tures de la manche (une fois les deux morceaux
assembls) seront accordes sans difcult avec
les crans de lemmanchure.
Pour cela, vous pouvez procder de deux faons.
Le choix dpend de la mesure appliquer :
1. pour une petite mesure (1 2 cm par
exemple), une pince peut tre tablie sur la ligne
de milieu du morceau du dessous (g. 3, pince
verte sur pointills roses) ; la longueur de cette
pince dpend de la valeur de tissu absorb, il est
important que la surface de ce morceau soit bien
plate ;
2. si la valeur de tissu absorber est importante,
divisez en deux cette mesure et appliquez-les
sur chaque ct du dessous (g. 3, en bleu).
Tracez ensuite les lignes en rduisant pro-
gressivement la mesure de dpart jusqu
la ligne de coude.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Carrure
Emmanchure
Ligne de
coude
Dessous
Ligne de tte
de manche
Dessus
Taille
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160
Modier la longueur
Rallonger ou raccourcir une manche tailleur peut tre trs com-
plexe, voire impossible effectuer sans modier lallure dorigine
de la manche.
En effet, lune des nitions les plus
souvent appliques sur ce type de
manche est une fente croise et
boutonne (g. 1). Il nest pas facile
dapporter de modications sur
cette construction bien particulire
(g. 2).
En bas des deux parties de la manche est
ajoute une patte de boutonnage. Sa hau-
teur varie de 7 10 cm environ.
En raccourcissant la manche, la hauteur de la patte sera aussi
diminue (g. 2, en vert). Il est possible de ne laisser quun
ou deux boutons, si cela naffecte pas trop lesthtique de la
veste.
Si la manche ncessite un raccourcissement assez important
(g. 3, en vert), la hauteur de la fente de la patte de bouton-
nage diminue aussi, sans possibilit de la prolonger.
Supprimez alors la patte de boutonnage (g. 3, en bleu).
Cette suppression modie la construction et surtout le rendu
nal de la nition de la manche.
Enn, pour faire un rappel du modle dorigine, les bou-
tons peuvent tre placs sur la couture dassemblage de la
manche.
En gnral, ces modles de manches sont appliqus sur les
vtements doubls. Une modication tablie sur le tissu de
la manche affecte donc aussi la doublure, qui doit tre traite
de la mme faon que ltoffe pour ne pas dformer celle-ci.
Pour mener bien ce travail de raccourcissement de la
manche avec une fente tablie dans la dcoupe, procdez de
mme que pour nimporte quelle fente double voir Les
fentes doubles , page 94.
Fig. 1
Fig. 2 La patte de boutonnage
est raccourcie.
Fig. 3 La patte de boutonnage
est supprime.
Patte de boutonnage
savoir
En gnral, le changement de la longueur de la manche peut tre tabli sur le
bas ou sur le haut de celle-ci (voir pages 144-145). Mais raccourcir une manche
compose de deux parties (tailleur) nest possible que par le bas, car cette solution
nimplique aucun changement sur sa forme arque. Remonter ce type de manches,
pour obtenir la longueur souhaite et surtout pour viter de refaire la nition du
bas, est impossible cause de sa construction : le dplacement vers le haut de la
pince de coude qui est tablie dans la dcoupe va gner les mouvements du bras
et le rsultat sera peu esthtique.
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Les modications
161
Modier la largeur
La retouche qui consiste appliquer les changements sur la lar-
geur de la manche tailleur, sur toute sa longueur, nest pas trs
courante. Le plus souvent, cest la largeur de la partie basse qui
est diminue, sans toucher la forme de la tte de manche.
Dans ce travail, le plus important est de maintenir une pro-
portion entre les deux parties : la tte et le bas de la manche.
Dterminez la largeur souhaite du bas puis divisez par
quatre cette mesure pour lappliquer de faon quilibre
sur le bas de chaque extrmit des deux morceaux de la
manche : le dessous et le dessus.
Une fois la mesure obtenue, placez-la sur les lignes du bas
des deux morceaux.
Ensuite, partir de chacun de ces points, tracez une ligne
jusquen haut (g. 2, en vert).
Ces lignes doivent tre courbes progressivement sur toute la
longueur et de la mme manire que sur la manche dorigine.
Si une patte de boutonnage est tablie dans cette construction,
dplacez-la en respectant le nouveau gabarit (g. 2, en bleu).
Fig. 1
Fig. 2
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162
Sont ici donnes des solutions pour rsoudre certains problmes de construction
dorigine du vtement, lesquels peuvent causer des dfauts trs visibles, ou une gne
importante.
En principe, dune manire ou dune autre, on peut modier lallure de tous les
modles ou amliorer leur confort, condition que cela nexige pas une transfor-
mation profonde de la structure dorigine, car ce travail nest pas toujours possible
effectuer.
Lobjectif ici est donc de vous aider bien identier le problme, et dcider si cela
vaut la peine dentreprendre une retouche, an dviter une rparation douvrage mal
ralise.
Le vtement serre au niveau de la carrure
Lun des dfauts que lon rencontre sans doute trop souvent
sur les vtements comme les vestes, chemises, manteaux,
etc., est un manque de confort au niveau de la carrure.
Cette gne, fort dsagrable, apparat lors dun mou-
vement du bras vers lavant. Toute la partie autour de
lemmanchure sur le dos du buste et sur la tte de
manche se dforme et bloque les gestes qui remon-
tent la manche et lpaule.
Il y a deux causes principales ce dfaut de
construction : la largeur de la carrure du dos et
la largeur de la tte de manche. (Il sagit aussi
quelquefois de la largeur de carrure du devant,
voir page 165.)
Ces deux lments doivent tre mesurs puis appli-
qus sur le trac du patron de base avec prcision. Si un
seul des deux est incorrect, leffet sera le mme.
Contrler les mesures
Tout dabord, comparez les mesures de la silhouette avec celles du vtement. Cette
opration rvle do vient le problme : de la largeur de la carrure du dos ou de celle
de la manche.
Pour prendre les mesures sur la silhouette, la personne doit avoir une posture naturelle
avec les bras dtendus le long du corps.
Ajoutez la mesure obtenue une aisance, variable selon le type de vtement, mais au
minimum de 8 cm : cest--dire 1 cm chaque extrmit de la largeur de chaque
morceau.
Les retouches di ciles ou impossibles
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Les modications
163
Ensuite, prenez les mesures de la largeur de la carrure seulement sur
le vtement et sur la silhouette.
En comparant les rsultats obtenus, la cause du dfaut se trouve
sur le morceau qui prsente la plus grande diffrence dans les
mesures.
Par exemple : carrure dos du vtement = 40 cm, carrure dos
de la silhouette avec aisance ajoute = 39 cm. Ces largeurs
sont correctes.
Largeur de la tte de manche sur le vtement = 20 cm, la
mme mesure prise sur la silhouette = 25 cm. On constate
que les mesures de la largeur de la tte de manche sont les
plus loignes, cest donc cette partie du vtement qui cause
le dfaut.
Fig. 2
Carrure
Carrure
Dos Manche Devant
Carrure
Fig. 1
savoir
Retoucher un vtement qui comporte ce type de dfaut
quand les mouvements des bras sont bloqus au niveau de
la carrure est un travail trs difcile techniquement et, dans
certain cas, impossible faire. Ce dfaut est, en effet, enti-
rement d la construction du patron. De bonnes connais-
sances dans le domaine du modlisme sont exiges.
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164
Modier la largeur de la carrure du dos
Raliser une retouche pour augmenter la largeur de la
carrure est un travail compliqu faire, car le dos, en
gnral, est coup en un seul morceau.
Il nexiste pas beaucoup de solutions pour
rsoudre ce problme. Je vous propose celle qui
consiste en un ajout sur la mesure manquante.
On na pas toujours de tissu de la mme qua-
lit que celle du tissu dorigine, mais une
composition peut tre imagine dans une
autre matire si on lapplique aussi sur le
devant (g. 1).
Aprs vrication de la largeur des
paules (g. 2, en bleu), dcousez la
manche et la moiti de la longueur de
lpaule puis recopiez cette partie sur
une feuille pour pouvoir plus facilement
construire le morceau ajouter.
Prolongez la ligne de la carrure de la
mesure ncessaire (g. 2, en rouge) et
retracez la courbe demmanchure (g. 2, en vert), en respectant la nouvelle
largeur de la carrure et des paules si cette dernire est correcte, sinon
prolongez-la aussi.
Lopration suivante demande imagination et crativit pour tracer la nou-
velle dcoupe du morceau ajouter (g. 3, en bleu).
Sa forme dpend du got de chacun, du style du
vtement, de la qualit du tissu. Elle doit tre commence
sur la ligne dpaule et termine sur la courbe demman-
chure.
Ajoutez une marge de couture sur la ligne trace (g. 3,
pointills), puis coupez en suivant cette dernire ligne.
Sur lempreinte du morceau extrait de lem-
manchure, coupez llment remplacer
dans le tissu choisi, en ajoutant une marge de
couture au bord (g. 4, pointills).
Noubliez pas de placer les crans de montage.
De la mme manire, modiez le devant en
appliquant une largeur du morceau ajouter
sur lpaule gale celle du dos.
Assemblez dabord les ajouts avec le dos et avec
le devant, puis assemblez les paules.
Repassez avec les coutures ouvertes. Ensuite, cousez la manche avec
lemmanchure en respectant le placement dorigine.
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 4
Carrure
Carrure
Dos
Dos
Fig. 1
Dos
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Les modications
165
Modier la largeur de la carrure du devant
Une mesure correcte de la largeur de la carrure
du devant a une trs grande importance dans la
construction de patrons, car cette mesure gnre
une courbe demmanchure plus ou moins
creuse.
Le dfaut caus par la largeur de la car-
rure ou la courbe demmanchure est
bien visible et peut rendre un vte-
ment trs inconfortable.
Au moindre mouvement du bras,
pas forcment vers larrire, lem-
manchure tire la partie haute du
devant vers lextrieur en dfor-
mant le dcollet (g. 1A).
En gnral, si la carrure du devant est
trop petite, la courbe du bas de lem-
manchure est aussi trs importante (g. 2,
en bleu), ce qui ne se produit pas sur lem-
manchure du dos dans le cas dune largeur de
la carrure insufsante.
Pour cette raison, ajouter un morceau du tissu comme sur
le dos (voir page 162) ne convient pas toujours sur le
devant. La forme dun morceau ajout doit contenir
une partie du ct du vtement (g. 2, en vert).
Rparer ce dfaut, qui est d entirement la
construction, nest pas facile, et si la rparation
ne prvoit pas un ajout dans une autre matire, la
retouche est impossible.
Il faut savoir aussi que ce genre de rparation exige de
bonnes connaissances en modlisme.
Carrure
Fig. 2
savoir
Retoucher un vtement ayant une largeur de carrure
du devant insufsante et/ou une forme demmanchure
trop creuse est dans tous les cas presque impossible
raliser. Cette rparation demande de changer le morceau
entier ou dajouter une partie du morceau dfectueux.
A B
Fig. 1
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166
Modier la largeur de la tte de manche
Ce dfaut de construction est trs difcile corriger
car chaque modication applique sur la forme de
la tte de manche exige la correction de lemman-
chure.
En augmentant la largeur de la tte de manche
au niveau de la carrure, la longueur totale de
la tte de manche augmente aussi, ce qui
demande par la suite dappliquer une rec-
tication sur la longueur de lemmanchure.
Cette modication est parfois impossible
tablir. La solution de lajout dun mor-
ceau de tissu est en revanche envisageable
quand lembu de la tte est minimal ou
quand le modle de la tte de manche pos-
sde des fronces ou des plis.
Dcousez la manche puis, sur une feuille, retra-
cez le gabarit et la forme de la tte de manche pour
pouvoir plus facilement tablir la forme de lajout.
La mesure est obtenue par calcul (voir page 161). Appliquez-
la de manire quilibre sur les deux cts de la ligne de carrure de la manche (g. 2,
en rouge).
Ensuite, retracez la tte de manche en respectant cette nouvelle largeur et le
trac dorigine de la forme de tte (g. 2, en vert).
Ltape suivante de cette rparation demande un peu dimagination
pour crer la forme du morceau ajouter, laquelle devra sharmoni-
ser avec le style, la matire et la structure du vtement.
Selon le got et les possibilits offertes par le modle, lajout peut
tre tabli uniquement sur la tte de manche (g. 1A) ou tre
prolong sur les paules avec une forme ressemblante (g. 1B).
Pour cela, tracez la forme choisie sur lempreinte de la tte de
manche en papier et si besoin sur le dos et le devant du buste
(g. 3, en rose).
Fig. 1
A
B
Fig. 2
Carrure
Manche
Carrure
Dos
Fig. 3
Manche
162_171_RETOUCHE.indd 166 01/08/11 16:03
Les modications
167
Aprs avoir dtermin la forme souhaite du morceau
ajouter, recopiez la partie haute de la manche sur une autre
feuille de papier.
Noubliez pas de placer les crans de montage avant de
sparer les deux parties de la tte de manche.
Sur la partie basse, ajoutez une marge de couture
denviron 1 cm, puis dcoupez sur cette ligne.
Coupez lajout dans le tissu choisi, en ajoutant aussi la
mme marge de couture (g. 4, pointills).
Si la modication est applique aussi sur le dos et
le devant, procdez de la mme manire que sur la
manche (g. 5).
Fig. 5
Carrure
Dos Devant
Carrure
Fig. 4
Manche
noter
Si laddition des mesures du tour de corps et de la largeur de la tte de
manche prises au niveau de la carrure sur la silhouette (voir page 163)
sont gales aux mesures prises au mme niveau sur la carrure du vte-
ment, cela signie que le problme se situe dans les proportions des
mesures de la largeur de la carrure, qui sont mal appliques : la carrure
du dos est trop large ou trop courte par rapport la largeur de la tte de
manche, ou linverse.
Dans la plupart des cas, une retouche pour effectuer la correction est
impossible faire.
Commencez le montage en assemblant les morceaux ajouts avec la manche, le dos
et le devant.
Repassez les coutures ouvertes.
Ensuite, assemblez les paules en accordant les coutures dassemblage des ajouts sur
le dos et sur le devant. Pour nir, cousez la manche lemmanchure en respectant
laccord des crans.
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168
Le milieu devant scarte
Un vtement bien construit a un tombant bien vertical quand il est
plac sur une silhouette, sans avoir besoin dtre boutonn (dans
le cas o le devant est compos de deux parties), et ne provoque
aucune gne dans les mouvements du corps. Il est agrable
regarder et confortable porter.
Toutes ces qualits sont obtenues par une construction correc-
tement applique, et surtout par une adaptation du vtement
la forme et au gabarit du corps.
Les vtements construits correctement sur des mesures stan-
dard prsentent trs souvent un dfaut sur certains types de mor-
phologies, qui ne correspondent pas celles-ci.
Lun des dfauts les plus souvent rencontrs est lcartement des
deux parties du devant vers lextrieur.
On a limpression que le buste se dplace : la partie haute va vers le
devant en sappuyant dsagrablement sur le cou, et la partie basse,
en scartant, va vers larrire (g. 1). Cet effet est surtout gnant sur les
vtements lourds et longs, comme un manteau de fourrure.
Ce type de dfaut est caus par une
inclinaison incorrecte de la ligne
dpaule.
Langle dpaule est trop petit et
fait pencher la ligne dpaule vers lex-
trmit de lemmanchure (g. 2, en noir).
En corrigeant langle de lpaule (g. 2, en vert), la
profondeur de lencolure sera rduite. Il est donc
ncessaire de dplacer verticalement la totalit de
la forme de lencolure vers le bas (g. 2, en bleu).
Aprs avoir modi la ligne dpaule et lencolure,
il existe une mthode simple pour vrier si lin-
clinaison des angles est applique correctement.
Assemblez les deux paules, le devant avec le
dos, et si les jointures des extrmits des lignes
demmanchure sont alignes (elles ne produi-
sent pas de pointes), linclinaison de lpaule
du dos et du devant devrait tre correcte
(g. 3, en vert).
Devant
Dos
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
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Les modications
169
Le vtement se dplace vers larrire
Un autre dfaut, rencontr aussi trs souvent, est le dplace-
ment du vtement vers larrire.
Le haut du dos (encolure et paules) descend en tirant les
deux parties du devant, en cas de buste boutonn. Elles
remontent et se superposent au milieu.
Cette dformation dsagrable et bien visible est due la
construction, qui nest pas adapte la silhouette.
Deux lments dans la structure dun vtement peuvent
causer ce dfaut : une trop petite profondeur denco-
lure et/ou une ligne dpaule mal incline (g. 1, en
noir).
Ces deux facteurs, tablis ensemble ou sparment, ne
suivent pas la forme galbe de la partie haute du dos.
Avec un dos construit de cette faon, puis assembl avec le
devant du buste, lencolure du dos (pas assez creuse), en se
plaant sur le ras de cou, va faire descendre la partie haute du
dos en tirant sur le devant et en dplaant la ligne dpaule.
Il suft dappliquer une profondeur correcte dencolure (g. 1, en
bleu) et/ou de rectier linclinaison de la ligne dpaule (g. 1,
en violet).
Fig. 1
savoir
Corriger le dfaut dcartement des deux parties du devant
est un travail assez simple, nanmoins il demande une
connaissance de base de la construction des vtements. Un
bon placement de la ligne dpaule est fait par linclinaison
du dos sur 18 et du devant sur 26. La profondeur dencolure
tablie correctement fait 1/16 du tour de cou.
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170
Les dfauts des pantalons
Corriger le trac de la construction des pantalons nest pas facile ; dans la plupart des
cas cest mme impossible.
Trois types de dfauts apparaissent souvent dans la structure des pantalons et, mme
si la retouche est presque impossible pour ajuster le pantalon la silhouette (la
construction dj tablie ne permet pas dtablir cette correction), il est ncessaire de
connatre les causes de ces dfauts.
1. La couture de lenfourchure, sur la totalit de sa longueur, serre trop lentrejambe.
2. Les plis centraux ne tombent pas verticalement, ils se dcalent vers lextrieur des
jambes.
3. La courbe de lenfourchure sur le devant bille et forme des plis.
Comme pour toutes les corrections apportes sur les tracs de patrons, ce travail exige
une connaissance de base dans le domaine de la structure des vtements.
La couture de lenfourchure est inconfortable
Ce type de dfaut apparat en gnral sur les modles de pantalon qui montent
jusqu la taille.
La ceinture, applique la taille, retient toute la partie haute et lempche de
se dplacer. La cause de ce dfaut peut rsider soit dans la longueur de la ligne
denfourchure (trop courte), soit dans la courbe denfourchure qui est trop creuse
(g. 1, en noir).
Corriger la construction dj tablie, mme dun seul de ces lments (longueur
ou forme denfourchure), est impossible (g. 1, en bleu). En revanche, une
modication peut tre applique. Sur certains modles, elle peut rsoudre ce
problme trs gnant et inconfortable.
Il sagit de transformer le pantalon taille haute (construit jusqu la taille) en
pantalon taille basse. Pour cela, dplacez la ligne de taille denviron 10 cm
puis appliquez la ceinture sur cette nouvelle hauteur.
De cette faon, la hauteur de lenfourchure ne sera pas ge par le creux au-
dessus de los du bassin (cest--dire la taille) et la partie haute du pantalon
gagnera en mobilit.
Fig. 1
savoir
Une longueur correcte de lenfourchure, avant dtre
ajuste pendant lessayage, est faite en appliquant 1/20
du tour de bassin moins 1 cm pour le devant, et 1/20 du
tour de bassin plus 2 cm pour le dos.
La ligne du montant sur la partie du dos de lenfour-
chure est baisse au maximum de 2 cm. Cette mesure
maximale est applique dans le cas o les fesses sont
assez dveloppes, sinon 1 cm 1,5 cm sont sufsants.
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Les modications
171
Les plis centraux scartent
Quand le tombant du pli central nest pas vertical, il sincline vers lextrieur
ou vers lintrieur de la jambe. Ce dfaut de la construction peut tre caus
par des imperfections du trac : les plis ont t mal placs ds le dpart ou,
tout simplement, le droit-l na pas t respect pendant la coupe.
Cependant, le dfaut le plus souvent rencontr concerne la proportion des
largeurs, qui a t mal quilibre sur le devant et sur le dos au niveau du
genou (g. 2). Le non-respect de ces proportions entrane par la suite la
dformation des lignes extrieures et des lignes de lentrejambe.
Parfois, mme si les plis cen-
traux sont placs correctement,
ils peuvent se dformer aprs le
montage.
Dans la plupart des cas, tablir
le placement correct des plis
centraux est impossible car,
pour trouver la vraie cause de
la dformation, il faut revoir le
trac son commencement ce
qui nest pas facile sur le panta-
lon dj coup et cousu.
Fig. 3
Fig. 2
Des plis apparaissent sur lenfourchure du devant
La couture de lenfourchure du pantalon peut biller en formant des plis :
ce dfaut ne gne pas les mouvements des jambes mais nest pas joli.
Comme la plupart des dfauts de pantalons, il est caus par le trac de la
construction, plus prcisment par le trac de la courbe de lenfourchure.
Sur le devant, elle est peu creuse ; sur le dos, elle est trop large (g. 3, en
noir).
Corriger ce dfaut, sur la plupart des modles de pantalons, est tout fait
faisable ; cest un travail assez facile excuter.
Il faut savoir que cette correction est mieux russie pendant lessayage sur
la silhouette que sur le pantalon plac plat.
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172
Table des matires
Avant-propos 5
Gnralits 7
Avant de commencer 8
Estimer les diffcults 8
Identifer les particularits du tissu 8
Adapter le fl louvrage 9
Choisir le point de couture 9
Relever les mesures 10
Nettoyer 10
pingler ou appliquer une couture de bti ? 10
Organiser le travail 11
Les tissus 12
Les fbres textiles 12
Ltiquetage textile
(ou tiquetage de composition) 13
Les codes de performance textile 14
Les symboles dentretien 14
La dentelle 15
Rparer la dentelle 15
Le tricot 16
La structure du tricot 16
La classifcation des tissus tricots 17
Remonter une maille fle 17
Assembler des rangs 18
Finir les bords 19
Appliquer un guide bordeur 19
Les ourlets 22
Les points de couture dourlets 22
Lourlet simple 22
Le double ourlet 22
Les points zigzag 23
Les points couchs ( la main) 23
Les points croiss ou chausson ( la main) 23
Les points invisibles ( la main) 23
Fixer les ourlets 24
tablir un ourlet simple 24
tablir un double ourlet 26
Rparer lenforme du dcollet 28
Rparer lourlet dun vtement doubl 29
Les fermetures 30
Rparer une fermeture divise 30
Dbloquer une fermeture coince 30
Le placement des fermetures 31
Dcoudre lancienne fermeture 32
Fermeture place sous la ceinture 32
Fermeture sous un repli 33
Fermeture prise dans la patte
de boutonnage 34
Monter la nouvelle fermeture 35
Montage asymtrique de la fermeture 35
Montage symtrique de la fermeture 36
Fermeture avec sous-patte (braguette
de pantalon) 38
Changer une fermeture de jean 40
Les boutons 42
Placer de nouveaux boutons 42
Fixer des boutons trous 43
Fixer des boutons tige 44
Renforcer la pose dun bouton 45
Les poches 46
Le bord dtendu 47
Rparer une poche applique 48
Poche affaisse 48
tablir la forme de la poche 48
Appliquer un thermocollant 48
Appliquer une fermeture 49
Les coins dchirs 51
Rparer une poche passepoile 53
Le bord dtendu 53
Les coins dchirs 55
Changer la doublure dune poche 57
Rparer le sac de poche 58
Les modifcations 61
Retouches modifant le modle 62
Modifer la longueur 63
Les jupes 64
Raccourcir une jupe 64
Raccourcir ou ajuster le bas de la jupe 64
Raccourcir la jupe sur une dcoupe 66
Raccourcir une jupe par le haut 69
Rallonger une jupe 72
Appliquer un volant coup en droit-fl 73
Appliquer un volant coup en cercle 75
Tracer le volant 75
Le bord du volant coup en pointes 76
Le bord du volant coup en biais 77
Appliquer un volant coup en escargot 78
Rallonger une jupe coupe en cercle 79
Rallonger la jupe par le bas 79
Rallonger la jupe par le haut 80
largir une jupe 82
largir une jupe droite sur le ct 82
largir une jupe vase sur le ct 85
largir une jupe au milieu devant 86
Le devant 86
Le dos 87
La ceinture 87
Les problmes dadaptation
la morphologie 88
La jupe remonte sur le devant 88
Table des matires
173
Table des matires
Toute la jupe remonte 90
Dfnir le dfaut 90
Changer les valeurs de la pince 91
Adaptez la doublure 92
Forme de doublure diffrente de la jupe 92
La doublure est trop serre 92
La doublure remonte 92
Forme de doublure similaire la jupe 93
Les fentes doubles 94
tablir une fente pli plat 94
Le trac de la doublure 94
Le montage de la fente avec la doublure 95
Reprendre une fente 97
La hauteur de la fente est dforme 97
La longueur de la fente est dforme 99
Les pantalons 100
tablir un ourlet 100
Dterminer la longueur du pantalon 100
Accorder la longueur des deux jambes 101
Le bas droit 102
Le bas en biais 104
Le bas vas 106
Le bas troit 107
Le bas serr 108
Le bas avec fentes 109
Le repli de la fente est visible 109
Lourlet couvre le repli de la fente 110
Finition soigne du bas de la fente 110
Adapter un revers 111
Le revers avec pliure simple 111
Le revers avec double pliure 112
Le revers rapport 112
La construction du revers 112
Le revers sur un bas vas 113
La construction des replis du revers 113
Le revers sur le bas resserr 114
La construction des replis du revers 114
Les vestes 116
Placer des pinces 116
Coudre une pince 117
tablir la longueur des pinces 118
Le devant 118
Le dos 118
Resserrer la taille par des pinces 119
Raccourcir un bas arrondi 122
tablir une enforme 122
tablir un ourlet simple 125
Changer un col 127
Changer un col chemisier 127
Changer un col offcier 129
Remplacer ou retoucher une doublure 130
Dfnir la largeur et la longueur de la doublure 130
Retracer la doublure 131
Intervenir sur une doublure trop courte 132
Rallonger la doublure 133
Modifer les paulettes 136
Le gabarit des paulettes 136
Fabriquer des paulettes 137
Doubler des paulettes 139
Construire le patron de la doublure 139
Monter la doublure 140
Fixer les paulettes 141
Modifer la ligne dpaule 142
Dfnir langle de la ligne dpaule 142
Ajouter des paulettes 143
Supprimer les paulettes 143
Les manches 144
Modifer la longueur des manches 144
Fixer la longueur par une pliure
sur lavant-bras 145
Fixer la longueur par un repli en bas
de la manche 145
Raccourcir la manche par le bas 146
Raccourcir la manche par le haut 147
Le placement des pinces de coude 150
La pince horizontale 150
La pince verticale 150
Rduire la largeur des manches 151
tablir la largeur souhaite 151
Appliquer la pince 152
Monter la manche 152
Modifer la tte de manche 153
Remonter lemmanchure 155
valuer lampleur de la modifcation 155
Remonter le haut de lemmanchure 156
Dplacer lemmanchure 157
Modifer une manche tailleur 158
Modifer la tte de manche 158
Modifer le dessous de la manche 159
Modifer la longueur 160
Modifer la largeur 161
Les retouches diffciles
ou impossibles 162
Le vtement serre au niveau de la carrure 162
Contrler les mesures 162
Modifer la largeur de la carrure du dos 164
Modifer la largeur de la carrure du devant 165
Modifer la largeur de la tte de manche 166
Le milieu devant scarte 168
Le vtement se dplace vers larrire 169
Les dfauts des pantalons 170
La couture de lenfourchure est inconfortable 170
Les plis centraux scartent 171
Des plis apparaissent sur lenfourchure
du devant 171
Aux ditions Eyrolless
Collection Le modlisme de mode
T. GILEWSKA, Couture : montage et nition des vtements, vol. 4, 2009
T. GILEWSKA, Moulage : les base, vol. 3, 2009
T. GILEWSKA, Coupe plat : les transformations, vol. 2, 2008
T. GILEWSKA, Coupe plat : les bases, vol. 1, 2008
Collection Les spcialits du modlisme de mode
T. GILEWSKA, Robes de maries, 2010

Collection Les carnets de mode
S. SARAVA, Maille et design, le tricot se rinvente, paratre 2011
O. GERVAL, Concept-store, 2009
O. GERVAL, Accessoires de mode, 2008
O. GERVAL, Studio & produits, 2007
Patronnage
T. YAKAMICHI, Pattern magic, La magie du patronnage, vol. 2, 2011
T. YAKAMICHI, Pattern magic, La magie du patronnage, 2011
Y. TSUKIORI, Happy Homemade vol. 1, 20 modles femme, 2011
R. YAMADA, Happy Homemade vol. 2, 20 modles lle et garon 3-10 ans, 2011
Motifs, matires et accessoires
C.HALLET, A.JOHNSTON, Mode Guide des textiles, 2010
S. ISHII, Teintures naturelles faire soi-mme, 2010
J. BARBE, Le cuir, histoire, techniques et projets, 2009
D. COLE, Un sicle de motifs, 2009
GAELA, Crer ses chapeaux, bibis et bijoux de tte, 2008
V. CAMPBELL-HARDING, Superpositions en broderie crative, 2005
G. HEDLEY, Effets de matire en broderie crative, 2005
Illustration et photographie de mode
D. DOWNTON, Les matres de lillustration de mode, 2011
M. MCKENZIE, Dcouvrir la mode, 2010
C. BLACKMAN, 100 ans de mode masculine, 2009
A. KRUK, Look at me Tokyo, 2009
C. A. NUNNELLY, Techniques dillustration de mode, 2009
E. SIEGEL, Cours de photo de mode, principes, pratiques et techniques, 2009
C. BLACKMAN, 100 ans dillustration de mode, 2007
Dessin de mode
Z. TAKAMURA, Cours de dessin de mode 2, 2009
K. TALLON, Le dessin de mode avec Photoshop, 2009
A. FERNANDEZ & G. MARTIN ROIG, Le dessin pour les crateurs de mode, 2008
K. TALLON, Le dessin de mode avec Illustrator, 2007
Z. TAKAMURA, Cours de dessin de mode, 2006
Enseignement
C. BOCHER, Sorienter dans les domaines artistiques et culturels, 2011
T. FITZGERALD & A. GRANDON, 200 exercices pour intgrer une cole de mode, 2009
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N dditeur : 8327
Dpt lgal : septembre 2011
La retouche
des vtements
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raliser les retouches de vtements les plus souvent demandes en atelier.
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Teresa Gilewska
Robes de maries
La ralisation dune robe de marie, rve de toute femme, et bouquet fnal
de tout dfl, est ici explique jusquau moindre dtail de fnition.
Chaque modle a t spcialement conu par Teresa Gilewska pour prsenter
une ou plusieurs spcifcits de construction des principales lignes de robes :
droite, vase, remontes, volants, etc.
Jupons baleins, bustiers, tranes et draps nauront bientt plus de secrets
pour vous. Vous pourrez exprimenter un grand nombre de techniques selon
une mthode prouve, clairement expose, o croquis, photos et dessins
permettent de visualiser chaque tape.
Une large partie des modles tant combinables entre eux, vous serez
mme de raliser sur mesure, par moulage ou plat, les patrons dun grand
nombre de styles de robes ; et au-del de donner forme une cration
entirement originale, refet et crin dune personnalit tout aussi unique.
28 e
ISBN : 978-2-212-12588-7
Robes de m
aries
9782212125887
T. Gilewska
Teresa Gilewska enseigne le modlisme en France, en Pologne et en Chine depuis prs de 30 ans. Elle a dirig paralllement son propre studio Paris jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt--porter.
Des ouvrages l'usage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe. Cet ouvrage prsente les rgles de base de la contruction plat des patrons, et toutes les explications ncessaires la ralisation sur mesure des modles proposs. Les tracs sur le tissu y sont dtaills pas pas, jusquau patron fini, laide de trs nombreux schmas, clairs et prcis. Le manuel de rfrence de tous les apprentis modlistes ! DEVANT Dos 5 10 cm
5 10 cm
2 cm
2 cm
2 3 cm 3 5 cm 9 782212122763 Codediteur:G12276 ISBN:978-2-212-12276-3 38 Conception: Nord Compo
vol.1
Le modlisme de mode Coupe plat: les bases T.Gilewska
montage et fnition des vtements Coupe plat les transformations
T. Gilewska
Couture T. Gilewska
Le modlisme de mode Coupe plat : les transformations vol. 2 les transformations Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe. Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la contruction plat des patrons. Les modles choisis prsentent lensemble des techniques qui permettent chacun de rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe les plus complexes, tout en restant faciles comprendre. Le manuel de rfrence de tous les modlistes ! Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter. Coupe plat
38 e www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif Code diteur : G12277 ISBN : 978-2-212-12277-0 Conception : Nord Compo 9782212122770 VOL_2_COUV_MODELISME.indd 7 22/01/10 10:51

les bases Moulage les bases
Teresa Gilewska
Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe. La mthode de moulage expose dans cet ouvrage permet une comprhension parfaite du processus de construction dun vtement directement sur le mannequin, et la ralisation de modles de base sur mesure. Grce de trs nombreuses photos, vous visualiserez aisment toutes les tapes de cette technique sduisante, incontournable dans la formation des modlistes, et trs apprcie des crateurs. Un manuel de rfrence pour tous les apprentis modlistes ! Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
T. Gilewska
38 E www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis 9782212123616 Code diteur : G12361 ISBN : 978-2-212-12361-6
vol. 3 vol. 3
Le modlisme de mode Moulage : les bases Moulage
Conception : Nord Compo 2 / 0 1 Crans de carrure Envers du buste Endroit de la manche

montage et fnition des vtements Couture montage et fnition des vtements
Teresa Gilewska
Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe. Cet ouvrage est entirement consacr aux techniques dassemblage et de fnition des vtements. Des explications dtailles, illustres de trs nombreux schmas et photos, permettent une comprhension parfaite de toutes les tapes de montage la machine des ouvrages simples comme complexes : manches, cols, fermetures, poches, etc. Les fnitions devant tre ralises par des points de couture la main sont galement dcrites. Le manuel de rfrence de tous les apprentis couturiers ! Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
T. Gilewska
38 E www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis Code diteur : G12455 ISBN : 978-2-212-12455-2
vol. 4 vol. 4 Couture
Conception : Nord Compo Le modlisme de mode Couture : montage et fnition
9782212124552 VOL_4_COUV_MODELISME.indd 7 10/06/09 16:48:18
Collection Le modlisme de mode Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
ROBE_DE_MARIEE_COUV_OK.indd 8 1/09/10 16:18:47
Les spcialits du modlisme de mode Les spcialits du modlisme de mode
RETOUCHE_COUV-OK.indd 10 01/08/11 16:06

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