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Robes

de
maries
Teresa Gilewska
Robes de maries
Les spcialits du modlisme de mode
La ralisation dune robe de marie, rve de toute femme, et bouquet fnal
de tout dfl, est ici explique jusquau moindre dtail de fnition.
Chaque modle a t spcialement conu par Teresa Gilewska pour prsenter
une ou plusieurs spcifcits de construction des principales lignes de robes :
droite, vase, remontes, volants, etc.
Jupons baleins, bustiers, tranes et draps nauront bientt plus de secrets
pour vous. Vous pourrez exprimenter un grand nombre de techniques selon
une mthode prouve, clairement expose, o croquis, photos et dessins
permettent de visualiser chaque tape.
Une large partie des modles tant combinables entre eux, vous serez
mme de raliser sur mesure, par moulage comme par coupe plat,
les patrons dun grand nombre de styles de robes ; et au-del de donner
forme une cration entirement originale, refet et crin dune personnalit
tout aussi unique.
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www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif
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Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans. Elle a dirig
paralllement son propre studio Paris jusquen 2000. Depuis, elle se consacre
exclusivement lenseignement et la transmission crite dun savoir
indispensable lexercice des mtiers du prt--porter.
Les spcialits du modlisme de mode
Des ouvrages l'usage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage prsente les rgles de base de la contruction
plat des patrons, et toutes les explications ncessaires la
ralisation sur mesure des modles proposs. Les tracs sur
le tissu y sont dtaills pas pas, jusquau patron fini,
laide de trs nombreux schmas, clairs et prcis.
Le manuel de rfrence de tous les apprentis modlistes !
DEVANT
Dos
5 10 cm
5 10 cm
2 cm
2 cm
2 3 cm
3 5 cm
9 782212122763
Codediteur:G12276
ISBN:978-2-212-12276-3 38
Conception: Nord Compo
vol.1
Le m
odlism
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ode Coupe plat: les bases
T.Gilewska
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusi- vement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
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montage et fnition
des vtements
Coupe plat
les transformations
T. Gilewska
Couture
T. Gilewska
Le m
odlism
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ode Coupe plat : les transformations
vol. 2
les transformations
Des ouvrages lusage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la contruction plat des patrons. Les modles choisis prsen- tent lensemble des techniques qui permettent chacun de rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe les plus complexes, tout en restant faciles comprendre. Le manuel de rfrence de tous les modlistes !
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclu- sivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
Coupe plat
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www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif Code diteur : G12277
ISBN : 978-2-212-12277-0
Conception : Nord Compo
9782212122770
VOL_2_COUV_MODELISME.indd 7 22/01/10 10:51

les bases
Moulage
les bases
Teresa Gilewska
Des ouvrages lusage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
La mthode de moulage expose dans cet ouvrage permet une comprhension parfaite du processus de construction dun vtement directement sur le mannequin, et la ralisation de modles de base sur mesure. Grce de trs nombreuses photos, vous visualiserez aisment toutes les tapes de cette technique sduisante, incontournable dans la formation des modlistes, et trs apprcie des crateurs. Un manuel de rfrence pour tous les apprentis modlistes !
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclu- sivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
T. Gilewska
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www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis 9782212123616
Code diteur : G12361
ISBN : 978-2-212-12361-6
vol. 3 vol. 3
Le m
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ode M
oulage : les bases
Moulage
Conception : Nord Compo
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Crans de carrure Envers du buste
Endroit de la manche

montage et fnition
des vtements
Couture
montage et fnition
des vtements
Teresa Gilewska
Des ouvrages lusage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage est entirement consacr aux techniques dassem- blage et de fnition des vtements. Des explications dtailles, illustres de trs nombreux schmas et photos, permettent une comprhension parfaite de toutes les tapes de mon- tage la machine des ouvrages simples comme complexes : manches, cols, fermetures, poches, etc. Les fnitions devant tre ralises par des points de couture la main sont galement dcrites. Le manuel de rfrence de tous les apprentis couturiers !
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclu- sivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
T. Gilewska
38 E
www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis Code diteur : G12455
ISBN : 978-2-212-12455-2
vol. 4 vol. 4
Couture
Conception : Nord Compo
Le m
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Couture : m
ontage et fnition
9782212124552
VOL_4_COUV_MODELISME.indd 7 10/06/09 16:48:18
Collection Le modlisme de mode
Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement
et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
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Rvision : milie Morin
Conception graphique et mise en pages : Chantal Guzet
ditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com
Tous droits rservs. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire
intgralement ou partiellement le prsent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans
lautorisation de lauteur.
Groupe Eyrolles, 2010
ISBN : 978-2-212-12588-7
Chez le mme diteur
Collection Le modlisme de mode
T. Gilewska, Couture:montageetfnitiondesvtements, 2009
T. Gilewska, Moulage:lesbases, 2009
T. Gilewska, Coupeplat:lesbases, 2008
T. Gilewska, Coupeplat:lestransformations, 2008
Collection Les carnets de mode
O. Gerval, Concept-store, 2009
O. Gerval, Accessoiresdemode, 2008
O. Gerval, Studio&produits, 2007
Hors collection avec DVD
v. aflalO & C. JaCkOw, Tendrecanaille,coudrepaspas:20accessoirespourmonbb, 2007
C. Jean & . BOnnamOur, T-shirts:customisersestee-shirts,crersesmodles,lancersamarque, 2007
Motifs, matires et accessoires
C. HalleTT & a. JOHnsTOn,Guidedestextiles,lesfbresnaturelles, 2010
D. COle, Unsicledemotifs, 2009
J. BarBe, Lecuir,histoire,techniquesetprojets, 2009
Gaela, Crerseschapeaux,bibisetbijouxdette, 2008
melle DimanCHe,Librezvosdessous,personnalisersalingeriecoton, 2007
T. kenDall, Dcorationtextile:100recettespourteindre,peindreetimprimerletissu, 2006
v. CampBell-HarDinG, Superpositionsenbroderiecrative, 2005
G. HeDley, Effetsdematireenbroderiecrative, 2005
Mailles, tricot et couture
p. COliGnOn, Lacouture,premierspas, 2010
a. DixOn, 600diagrammesdetissage, 2009
D. aBraHams, Tricotcration, 2008
D. aBraHams, Maillesettricots, 2008
Illustration et photographie de mode
m. maCkenzie, Dcouvrirlamode, 2010
a. kruk, LookatmeTokyo, 2009
C. BlaCkman,100ansdemodemasculine, 2009
C. a. nunnelly, Techniquesdillustrationdemode, 2009
e. sieGel,Coursdephotodemode,principes,pratiquesettechniques, 2009
C. BlaCkman, 100ansdillustrationdemode, 2007
Enseignement
T. fiTzGeralD & a. GranDOn, 200exercicespourintgrerunecoledemode, 2009
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Teresa Gilewska
Les spcialits du modlisme de mode
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Avant-propos 5
Les bases 7
Les ensembles : bustiers et jupes modles 49
Paloma 50
Odysse 60
Marylou 70
Madison 78
Caprice 88
Polonaise 98
Polka (demoiselle dhonneur) 104
Les robes modles 109
Pgase 110
Orchide 120
Alice (demoiselle dhonneur) 126
Mistinguette 132
Les fnitions dcoratives et les accessoires 141
Annexes 161
Le buste dtalage 162
Rappels des bases de la construction 166
Tables des mesures 175
Sommaire
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Openmirrors.com
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Ce livre est le fruit dune longue exprience mene dans un atelier de


cration et de fabrication de robes de maries. Il donne un enseigne-
ment trs complet et prcis de la construction, de la structure et du
montage des robes de maries.
Mes prcdents ouvrages traitaient des bases de la construction des
patrons, plat ou en volume, des transformations et du montage des
vtements. Dans ce cinquime livre je madresse en particulier ceux
qui dirigent un atelier et veulent se spcialiser dans la confection de
robes de maries, mais aussi toutes les couturires aguerries souhai-
tant raliser sur mesure cette cration tant rve dun jour unique.
Les modles prsents ici montrent lapplication des techniques
spcifques aux robes de maries, tels ceux des bustiers, des jupons, et
surtout des mthodes pour les appliquer correctement la confection
de toute cration de votre choix. Il ne sagit pas dun catalogue mais
dun outil qui va vous aider crer vous-mme votre propre modle.
Je souhaite par-dessus tout que les conseils et informations ici dispen-
ss, que je me suis efforce de dtailler le plus clairement possible
laide de nombreux dessins, croquis et photos, serviront faire natre
en vous des ides nouvelles, rveiller votre crativit pour concevoir
des modles originaux et rpondant vos propres envies.
Teresa Gilewska
Teresa Gilewska est lauteur de quatre ouvrages aux ditions Eyrolles :
LeModlismedemode vol. 1. Coupe plat : les bases, 2008
LeModlismedemode vol. 2. Coupe plat : les transformations, 2008
LeModlismedemode vol. 3. Moulage : les bases, 2009
LeModlismedemode vol. 4. Couture : montage et fnition des vtements, 2009
Avant-propos
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Les bases
Le jour de notre mariage est le plus important et sans doute
le plus beau de notre vie. Pour cette occasion, nous nous devons
de porter une robe exceptionnelle, refet de tous nos rves,
et qui mettra en valeur notre personnalit.
tablir un patron puis coudre une robe de marie nest pas
plus diffcile que de raliser une veste ou une jupe.
Il est vrai que le travail est plus minutieux et plus dlicat
mais, en respectant certaines rgles et un ordre tabli des tapes
de construction et de montage, cette robe deviendra votre plus
belle ralisation.
Dans ce chapitre, vous trouverez des pas pas des techniques
de base spcifques aux robes de maries, ainsi que des conseils
pour le choix des tissus et des fournitures. Dessins, croquis
et photos vous guideront aisment dans la confection de votre
robe de marie.
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Les robes de maries

Trouver la robe de ses rves nest pas chose simple car, dans la plupart des modles
proposs dans le commerce, il y a toujours quelque chose que lon veut changer : la
couleur, la matire, la profondeur du dcollet, les parures ou encore les accessoires
qui ne sont pas son got Que lon dcide alors, pour avoir le modle que lon
souhaite, de faire confectionner la robe sur mesure par une couturire ou tout sim-
plement de la coudre soi-mme, la premire tape est dimaginer puis de dessiner le
modle dsir.
On commence alors par esquisser une premire bauche du modle : il faut seule-
ment dcider si la robe sera en une ou deux pices (robe sans dcoupe la taille,
ou forme dun bustier spar et dune jupe), ample ou ajuste, longue ou courte
Ensuite, on ajoutera au dessin les dtails : manches ventuelles, forme du dcollet,
dtails de la coupe, systme de fermeture, etc.
Le choix du modle
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Les bases

Les dessins techniques ou les croquis dtaills du modle choisi


seront ensuite trs utiles pour passer aux tapes suivantes :
pour le choix du tissu : on dtermine mieux quelle partie ou
quel morceau sera fait dans quel tissu ;
pour dfnir le mtrage : les matires et ses placements sont
mieux visualiss ;
pour la construction du patron : on identife les parties qui
seront plus faciles tablir par le moulage que par le trac.
Savoir bien accorder le tissu avec le modle est un point trs important dans la ralisa-
tion de robes de maries. Ngliger cette harmonie peut altrer leffet fnal de la robe :
il est primordial dadapter le tissu au modle ou le modle au tissu.
Si lon a envie dun modle en particulier, il faudra trouver le tissu qui
lui convient. Au contraire, si lon a dabord achet le tissu, il fau-
dra imaginer une ligne correspondant la structure de ltoffe.
Par exemple, une toffe lourde et fuide, comme le crpe ou la
Georgette, convient trs bien aux robes droites ou peu va-
ses avec des dcoupes verticales (ligne princesse par exem-
ple, fg. 1).
Au contraire, pour les modles volumes on utilise des tis-
sus plus rigides mais lgers, comme la soie ou le doupion
(fg. 2).
Le choix du tissu
Fig.2 Fig.1
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Les robes de maries
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Le crpe
Le crpe est un tissu fuide et glissant, lourd et sou-
ple, en soie ou en fbres synthtiques, assez diffcile
travailler en coupe et en couture. Il produit un beau
tombant, en particulier sil est coup en biais.
Le crpe de Chine (ou crpe satin) est fn et transpa-
rent, brillant dun ct et mat de lautre.
Le crpe marocain (ou crpe de lin) est quant lui
lourd, pais et trs souple.
Le taffetas
Le taffetas, lger, brillant, assez rigide, lisse mais se
froissant trs facilement, est tiss en soie naturelle ou
en fbres synthtiques avec une armure de tissage trs
serre.
Le taffetas dit changeant , dont les fls de la chane
et de la trame sont teints de nuances diffrentes,
est particulirement sduisant par ses variations de
teintes qui suivent la lumire et le mouvement.
Le bel effet que produisent les vtements confection-
ns en taffetas cache un travail diffcile qui ncessite
des manipulations effectues avec le plus grand soin :
les bords de ltoffe sefflochent trs facilement ;
le repassage doit se faire sec et basse temprature car un fer trop chaud peut
modifer la couleur dorigine et une tache deau produit une aurole impossible
enlever ;
une pliure de tissu aplatie au fer est dfnitive, mme dplie puis repasse nou-
veau, il restera une trace ;
il faut utiliser une aiguille trs fne car son passage laisse des petits trous qui resteront
visibles en cas de retouche.
Le tulle
Le tulle est un tissu fn, lger et transparent form de
mailles rgulires rondes ou polygonales de diff-
rentes tailles. Il existe plusieurs types de tulle :
souple et doux avec des mailles plus serres, utilis
pour un buste de soire (avec empicement, par ex-
emple) ou pour confectionner des voiles ou vlons ;
rigide et plus pais, souvent appel flet , utilis
comme support pour crer les volumes dune jupe
large, par exemple.
Les particularits des tissus
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Les bases
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La dentelle
La dentelle est un ensemble de motifs ajours appliqu sur un tissu fn en
chane et trame ou sur un tissu dit flet le tulle, par exemple.
Le dessin de la dentelle est excut la main ou par un tissage mcanique de
diffrentes paisseurs de fls de soie ou de fbres synthtiques. Ce tissu est fra-
gile, dlicat et diffcile travailler. Si ncessaire, superposez-le un fond pour
combler sa transparence, viter de le dformer et rendre le travail plus facile.
On trouve diffrents types de dentelles.
Dentelle stretch : lisse et glissante, elle est obtenue par un tissage mcanique
dun mlange de fbres synthtiques et lastiques. Souvent utilise pour la lin-
gerie, en gnral bi-stretch, elle se dtend en largeur et en longueur.
Dentelle de Calais : tissu fn en soie, trs distingu et luxueux, obtenu par un
tissage mcanique. Son nom vient de la ville o elle est fabrique.
Guipure : dentelle paisse dont les motifs sont spars par des vides. Les
motifs sont dabord brods, la main ou mcaniquement, sur un fond de tissu, puis
les petites parties du tissu de base sont retires par une dcoupe mcanique ou dis-
soutes par des produits chimiques.
La soie
toffe de fbres souple et brillante, la soie provient du cocon de certaines chenilles.
Quelle soit naturelle, vgtale ou sauvage, elle reste un tissu de luxe trs distingu
mme si elle est trs concurrence par les textiles artifciels ou synthtiques qui imi-
tent sa texture et dictent des prix bien plus bas.
Les fbres de soie sont parfois tisses avec un mlange de fbres diverses (comme le
coton ou le lin) pour fabriquer dautres textiles de belle qualit comme le doupion,
lorganza, le satin ou le damas
Travailler ce tissu est assez diffcile et dlicat :
les bords de ltoffe sefflochent trs facilement ;
comme pour le taffetas, une pliure de tissu aplatie au fer est dfnitive ;
il faut de mme utiliser une aiguille trs fne pour viter des trous trop visibles ;
le nettoyage sec est indispensable afn de ne pas dformer le vtement.
La doublure
toffe lisse, double face, souple, brillante et glissante, la doublure est tisse en chane
et trame avec des fbres naturelles ou synthtiques. Il existe une large gamme de dou-
blures en satin, taffetas, soie, polyester, Nylon ou viscose.
Utilise en vue damliorer le tomb des vtements, elle doit tre parfaitement adap-
te, non seulement au style mais aussi au tissu du vtement. Le choix de la doublure
dpend ainsi de son utilisation :
doublure du corps : utilise pour les jupes, manteaux, vestes ou pantalons, le tissu a
plus ou moins dpaisseur et de rigidit ;
doublure de manches : tissu clair avec des rayures fonces ;
doublure de poches : plus rigide, avec une bonne rsistance lusure.
Pour aller plus loin
Pour plus dinformations sur la doublure, voir Le Modlisme
de mode vol. 1. Coupe plat : les bases, page 213.
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Les robes de maries
12
Une fois le modle et le tissu choisis, il faut dterminer le mtrage de chaque matire
utilise (toffe, doublure, tulle ou dentelle), les fournitures (baleine, fermeture,
passepoil) et bien sr les accessoires dcoratifs (feurs, motif perl ou plastron en
dentelle, gants ou petite bourse, etc.). Ces derniers sont choisis en gnral durant
lessayage fnal de la robe, car cest le moment o lon repre le mieux ce dont on a
rellement besoin : inutile de trop charger en dcoration !
Le mtrage
Avant de dfnir le mtrage exact, il est fortement conseill de tracer un patron de la
robe, afn dviter dacheter trop ou pas assez de tissu.
Le mtrage et les fournitures
Pour aller plus loin
Pour plus de dtails, voir Le Modlisme de mode vol. 4.
Couture, pages 9-10.
Il est prfrable de se renseigner avant sur les largeurs disponibles du tissu choisi, car
le mtrage dfnitif en dpend entirement.
Placez ensuite tous les morceaux du patron sur le tissu en respectant le droit-fl
(D. F.).
Procdez de mme pour obtenir le bon mtrage de la doublure, de la toile, de la
dentelle, etc.
Le placement du patron sur le mtrage.
1/2 largeur
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tissu doubl
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Les bases
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La baleine
La baleine est une tige rigide, servant renforcer une partie choisie du vtement. Il
en existe de nombreux modles, qui varient en fonction de leur utilisation : en mtal
ou en plastique, large ou fne, plus ou moins rigide, longueur fxe ou en rouleau
dcouper Selon le modle choisi, elles peuvent tre glisses dans un tunnel (cou-
lisse) de la mme largeur ou piques directement sur la marge de la couture. Pour
cette dernire mthode, la baleine fexible est compose de fls de pche (en chane)
maintenus par des fls fns et solides (en trame), ce
qui permet une application directe la machine par
exemple, les baleines de la marque Rigilne.
Dans les deux cas, pour obtenir la longueur de baleine
ncessaire au modle : mesurez sparment la lon-
gueur de chaque morceau du patron o la baleine est
applique (fg. 4, en violet).
Si lon utilise des baleines dj dcoupes, on prend
chaque mesure du bord o la baleine sera appli-
que. Si la baleine est en rouleau, on additionne
les chiffres obtenus en ajoutant 5 10 cm pour
dventuels imprvus.
Le passepoil
Pour obtenir la longueur totale du passe-
poil utiliser sur le buste, il faut mesurer
sparment chaque bord des morceaux
du patron o il sera pos. Ensuite, il suf-
ft dadditionner ces mesures pour obte-
nir la longueur de passepoil ncessaire
votre vtement (fg. 2, en bleu).
Comme les mesures sont prises sur la
moiti dun patron, il faut ensuite mul-
tiplier par deux pour obtenir la longueur
totale du passepoil destin au buste.
Ajoutez alors 10 15 cm pour dven-
tuels imprvus.
La fermeture
Pour assembler les deux parties dun vtement, la fermeture glissire est un
moyen rapide et discret. En vue dun meilleur confort dutilisation, on appli-
que gnralement sur le bustier des fermetures dtachables (sparables).
Mesurez la longueur sur le milieu du dos ou sur le ct, de prfrence jus-
qu la taille ou 1 2 cm en dessous (fg. 3, en rouge). La petite distance qui
reste en bas du buste sera assemble par des agrafes. Attention, appliquer la
fermeture sur toute la longueur peut dformer la courbe de la couture la
taille, sur le ct ou sur le milieu du dos.
Pour aller plus loin
Pour plus dinformations sur le montage des fermetures, voir Le Modlisme
de mode vol. 4. Couture, page 121.
Fig.3
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Fig.2Le demi-patron du buste.
ct dos ct devant
D
.

F
. D
.

F
.
Fig.4Le demi-patron du buste
avec les baleines.
D
.

F
.
D
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F
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D
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Les robes de maries
14
La largeur de la marge de couture prvue pour lapplication de la baleine doit tre
adapte la largeur de cette dernire. En gnral, la marge standard de la couture est
de 1 cm, car les largeurs de baleine habituellement utilises sur les bustiers sont de 0,5
ou 0,8 cm.
La baleine cousue
Pour appliquer cette technique, il faut prvoir comme on la vu une baleine rigide
dont la composition lui permet dtre perce facilement par une aiguille de machine.
Dcoupez la baleine la longueur ncessaire, puis fxez-la sur un des cts de la marge
de la couture ouverte (fg. 1).
La baleine dans un tunnel
Avec cette mthode on peut utiliser toutes sortes de baleines (en plastique ou en
mtal) condition dadapter la largeur du tunnel la largeur de la baleine.
En utilisant la marge de la couture, le tunnel peut tre tabli de deux faons diffrentes
(fg. 2 ou 3). Le choix dpend gnralement de lpaisseur du tissu, du modle et de
lendroit o lon applique la baleine.
Appliquez une couture droite (fg. 2, fl rouge) sur les deux marges de couture, assem-
bles la largeur de la baleine. Elles peuvent tre ensuite rabattues, selon le besoin,
dun ct ou de lautre. Glissez ensuite dans la coulisse la baleine dcoupe la lon-
gueur prvue.
Lapplication des baleines
Fig.1
Fig.2
marges
de la couture
baleine
largeur
de la baleine
couture
couture
dassemblage
marges de
la couture ferme
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Les bases
15
La couture droite peut aussi tre applique
sur les deux marges assembles mais
cette fois positionnes (couches)
sur le fond du tissu (voir page 18).
Cette deuxime mthode pour
construire un tunnel donne
une surpiqre sur le ct
endroit de louvrage.
largeur
de la baleine
Une bande de biais applique sur les marges
dune couture ouverte (fg. 5) donne de la
propret, rduit lpaisseur car la couture
nest pas double et tablit galement
une coulisse dans laquelle glisser la
baleine. Cette mthode est sou-
vent utilise pour la lingerie et
les bustiers non doubls.
Lapplication dun biais
Le biais est une bande de tissu dj prpare, coupe en biais avec les deux bords
replis lintrieur. Dans le commerce, il existe des biais prts lemploi de diff-
rentes largeurs et dans un vaste choix de matires. Ils sont trs faciles fxer : appli-
quez la premire couture sur un bord de la bande du biais, puis la deuxime couture
sur lautre bord (fg. 4). Cette technique est utilise sur lendroit dun ouvrage qui na
pas de marges de couture, trs souvent sur les jupons.
Fig.5
Fig.4
Fig.3
couture
couture
dassemblage
marges de
la couture ferme
1
re
couture
2
e
couture
biais
1
re
couture
2
e
couture
biais
largeur de
la baleine
marges de la couture
ouverte
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Les robes de maries
16
Le principe du bustier est de suivre daussi prs que possible les for-
mes du corps. Pour cette raison, la construction du bustier ncessite
lapplication de deux mesures supplmentaires. Ces mesures sont
ncessaires pour bien ajuster le tissu au galbe de la poitrine et, si
besoin, pour remodeler ces formes.
Tracez un patron de base du buste daprs les mesures don-
nes. (Pour plus de dtails, voir les rappels de la construction,
page 166.)
Par une ligne horizontale, marquez la hauteur de poitrine, puis par
une ligne verticale indiquez lcart de poitrine laxe de la pince la
taille.
Pour que le tissu du bustier soit bien ajust la forme de la poitrine, il faut apporter
sur le trac de base les mesures supplmentaires (les tours au-dessus et au-dessous
de la poitrine), lesquelles vont aider dfnir le gabarit du bonnet. Pour cela, placez
une ligne 7 cm au-dessus et une autre 7 cm au-dessous de la ligne de poitrine (fg. 1,
en violet).
Pour une petite poitrine, une mesure de 5 7 cm est suffsante, mais pour une poitrine
plus volumineuse, cette mesure peut aller de 7 10 cm.
Sur la ligne trace au-dessus de la ligne de poitrine (fg. 1, en violet), partir de laxe
de la pince bretelle, rapportez la moiti de la diffrence entre la mesure du tour de
poitrine et la mesure du tour au-dessus de la poitrine.
Exemple : Tour de poitrine = 92 cm
Tour au-dessus de la poitrine = 88 cm
92 88 = 4 cm, 4 : 2 = 2 cm
Dans cet exemple, on rapporte donc
2 cm sur la ligne au-dessus de la poi-
trine en partant de laxe de la pince
bretelle.
Puis, le mme calcul est dfni pour la
mesure en dessous de la poitrine.
Exemple : Tour de poitrine = 92 cm
Tour au-dessous de la poitrine
= 84 cm
92 84 = 8 cm
8 : 2 = 4 cm
Sur la ligne au-dessous de la poitrine
(fg. 1, en violet), rapportez 4 cm
partir de laxe de la pince la taille.
Puis prolongez la ligne jusqu la taille
en respectant la valeur de la pince
(fg. 1, en rouge).
Le patron du bustier
le tour au-dessus
de la poitrine
le tour au-dessous
de la poitrine
Fig.1Le patron de base
du devant.
au-dessus
ligne de carrure
ligne demmanchure
ligne de poitrine
ligne de taille
1/2 cart
de poitrine
en dessous
axe de la pince
la taille
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Les bases
17
Dcalquez sparment les parties du patron,
ajoutez autour de chaque morceau une marge
pour la couture de 1 ou 2 cm (fg. 3).
La valeur de cette couture dpend du choix de la
technique utilise pour appliquer la baleine.
Si la baleine est fxe directement sur la marge
de couture (voir page 14), une marge de 1 cm de
large suffra. Si un tunnel est construit en vue dy
glisser la baleine (voir page 14), il faut adapter la
marge la largeur de la baleine.
Noubliez pas de placer les crans de montage.
Fig.2La transformation de base.

Fig.3Le patron fni du devant.


dfnir le haut
du bustier
prolonger la pince
arrondir les angles
joindre la pince
la taille
Arrondissez les angles forms pendant
la construction (fg. 2, en rouge).
Maintenez une platitude denviron
2 cm sur le saillant de la poitrine.
Pour terminer le patron, dessinez la
forme souhaite du haut du buste.
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Les robes de maries
1
La couture est lassemblage de deux morceaux de tissu une distance de 1 2 cm du
bord. Elle se trouve lintrieur du vtement.
Gnralement, ces deux petits bords sont aplatis (repasss) ouverts pour ne pas avoir
dpaisseur sur un ct de la couture.
Dans le cas dun tissu fn, on peut les positionner (coucher) ensemble ; on parle alors
de couture ferme. La question qui se pose est de savoir de quel ct la couture doit
tre positionne.
Les marges de la couture
Fig.1
Fig.2
Fig.3
La couture dpaule est gnralement ouverte, mme
dans le tissu fn. Si lon veut appliquer la couture
ferme, elle est couche vers le dos.
La couture ouverte ou ferme de dcoupe princesse ,
pour le dos comme pour le devant, dpend
de lpaisseur du tissu. Si lon applique la couture
ferme, elle est couche vers le milieu (dos ou devant).
La couture au milieu du dos est
gnralement ouverte, mais en cas
de couture ferme, elle est couche
indiffremment droite ou gauche.
Toutes les pinces du devant, sans
exception, sont couches vers
le milieu devant, mme si la pince
est dcoupe sur son axe et aplatie
par une couture ouverte. Les deux
extrmits de la pince doivent tre
couches vers le milieu devant.
La couture sur le ct doit
tre couche vers
le milieu dos.
Les pinces du dos doivent tre couches
vers le milieu dos.
La couture dassemblage de lemmanchure avec la manche doit
toujours tre couche vers la manche, sauf dans le cas o le modle
exige une piqre sur lemmanchure.
La couture sur la courbe demmanchure ne doit jamais tre plie.
En effet, la courbe sous le bras risque de tirer et de dformer
lemmanchure avec une partie de la manche cousue.

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Les bases
1
Les jupes de maries sont gnralement longues. La particularit de tous
ces modles jupes droites, vases, larges, panneaux, etc. est bien
la longueur, laquelle il faut apporter le plus grand soin, car on peut
facilement dstabiliser les lignes de dcoupe et ainsi dgrader leffet
ou le confort fnal de la jupe. Le travail sera russi si lon respecte
certaines rgles pendant la construction. Comme support pour la
construction du patron des jupes longues on utilise la base de la
jupe droite.
La jupe droite
La jupe droite, quelle sarrte hauteur de genou ou de cheville,
limite la longueur des pas et nest pas toujours trs confortable. Ces
inconvnients nempchent pas que ce modle simple de jupe soit
trs distingu et trouve parfaitement sa place dans une garde-robe
lgante destine aux occasions spciales. Cest aussi une pice
indispensable de la garde-robe de ville associe par exemple
une veste tailleur.
Pour amliorer le confort, toutes sortes dlargissements sont
appliques en bas de la jupe laide de plis ou de fentes. La lon-
gueur de la fente place dans la couture au milieu du dos, sur le
ct ou dans une dcoupe du devant doit permettre de ne plus gner
les mouvements : on larrte gnralement environ 10 cm au-dessus des genoux.
Un largissement du bas de la jupe denviron 4 6 cm, sur chaque ct du devant,
donne un plus bel effet la ligne droite de la couture, mais il nest pas indispensable.

Les patrons des jupes
hauteur de la fente
niveau des genoux
Fig.1
Fig.2Le patron fni
de la jupe droite.
petites hanches
bassin
hauteur de la fente
niveau des genoux
vasement
sol
devant
m
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Les robes de maries
20
La jupe vase
Quel que soit le modle de jupe vase (minijupe, longue jusquaux genoux
ou jusquau sol), llargissement de la ligne de ct est conditionn par la
valeur de la pince la taille.
Lvasement de la ligne de ct est dtermin par rapport la largeur du
bas de la jupe, laquelle doit tre suffsante pour ne pas gner ni limiter
la marche.
Le tour du bas de la jupe doit tre denviron 200 cm (fg. 3).
Dans le cas o la ligne de ct est trop vase, la construction de la
jupe est dstabilise, dimportants volumes se forment sur chaque
ct, leffet fnal de la jupe est dgrad (fg. 1).
Il est donc trs important de calculer approximativement la largeur de
lvasement de la ligne de ct (fg. 2, en bleu) pour savoir si de cette faon
(en fermant la pince la taille) on peut tablir le trac de la jupe vase sans
en dgrader leffet ou sil faut choisir une autre solution.
Pour aller plus loin
Pour plus dinformations sur le dtail de la construction du patron de la jupe
vase par fermeture de la pince la taille, voir Le Modlisme de mode
vol. 1, Jupe vase sans couture devant , page 136.
Fig.1La jupe
mal vase.
Exemple :
Tour du bassin = 96 cm
Tour du bas de la jupe = 200 cm
La diffrence entre le tour du bassin et le tour du bas : 200 96 = 104 cm
Divisez cette diffrence par 4 car on la reporte sur les deux lignes vases de chaque
ct du dos et de chaque ct du devant : 104 : 4 = 26 cm.
Lvasement de la ligne du ct est donc trs important : la mthode de trac par la
fermeture des pinces, dans ce cas prcis, est dconseille.
Fig.2Le patron
du demi-devant de la jupe vase.
bassin
genou
devant
m
i
l
i
e
u

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a
n
t
26 cm
Fig.3
longueur du pas (environ 60 cm)
largeur du bas de la jupe (environ 100 cm)
taille
c

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Les bases
21
Pour confectionner une longue jupe vase confortable et dune jolie forme,
il existe au moins deux autres solutions : couper en quart de cercle ou en
panneaux largis depuis le bassin.
La construction de la jupe en cercle est dtaille page 22. Une variante de la
jupe panneaux se trouve page 23.
Le choix de la solution dpend de la matire utilise. Un tissu fuide et
lourd comme le crpe, la Georgette ou la mousseline convient mieux la
dcoupe en cercle, car la couture dassemblage sur une longueur impor-
tante nest pas toujours facile tablir. Un tissu plus rigide donne une
jolie forme une jupe dcoupe en panneaux.
Lobtention dune jupe ayant un bon aplomb, une jolie forme et un
confort de porter ne dpend que du respect de quelques principes de
construction du trac.
Quil sagisse dun modle de jupe vase par la transformation de la
ligne du ct (fg. 2), par des panneaux appliqus par des lignes de
dcoupe (fg. 6) ou par une dcoupe en cercle (fg. 5), il faut suivre
quelques consignes communes :
les deux cts du dos et du devant sont tracs sur le mme angle ;
les largeurs dvasement de chaque panneau sont gales ;
la largeur du bas de la jupe doit tre suffsante pour ne pas limiter
les mouvements ;
toutes les transformations doivent tre appliques sur le trac du
patron de base.
Fig.4La jupe
panneaux vase.
Fig.5Le patron du devant
de la jupe en cercle.
Fig.6Le patron du devant
de la jupe panneaux.
bassin
genou
sol
m
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bassin
lignes de
dcoupe
largeur dvasement
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Les robes de maries
22
La jupe coupe en cercle
Pour tracer larc de cercle qui correspond au tour de taille, calculez dabord
le rayon du cercle. Tracez la moiti du tour de taille sur la circonfrence du
cercle partir dun rayon vertical (fg. 1, en bleu) puis rapportez cette mesure
sur la feuille de construction du patron, en partant du milieu devant.
Exemple :
Tour de taille = 70 cm
Rayon du cercle : si le tour de taille = (3,14 x R) : 2,
alors R = (2 x 70) : 3,14 = 44,60 cm
Pour obtenir une demi-taille, on divise
ce chiffre par 2. On obtient 22,30.
Demi-tour de taille : 70 : 2 = 35 cm
Conseil de modliste
Comme la jupe sera pose sur un jupon, il est
ncessaire, pour obtenir une jolie forme, que le bas
de la jupe soit plus large denviron 1 m que le bas
du jupon (habituellement, un jupon fait environ
2 m et la jupe entre 2,5 m et 3,5 m).
Sur le milieu du devant, fxez la longueur de la jupe partir de la ligne du demi-tour de
taille (fg. 2). Tracez ensuite la ligne du milieu du dos de la mme longueur, toujours
partir de la ligne du demi-tour de taille en formant un angle droit.
Pour obtenir le bas de la jupe, rapportez la mesure de la longueur fxe sur le milieu du
devant sur la surface du tissu (fg. 2, lignes en pointills). Pour cela, formez un angle
droit tous les 4 5 cm sur la ligne de taille puis placez des points au bout de chaque
longueur rapporte. Joignez par la courbe pour former le bas de la jupe.
Fig.1
2
2
,
3
0

c
m
3
5
c
m
Fig.2
1/2
to
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Les bases
23
La jupe panneaux sirne
Ce modle de jupe six panneaux, o la partie haute est serre et
la partie basse plus ou moins vase, est couramment appel jupe
sirne .
Si la jupe est longue jusquau genou, la hauteur dvasement des pan-
neaux peut tre place selon votre got personnel. Cela ne gnera pas
les mouvements.
Dans le cas o la jupe sirne serait longue jusquau sol, la hauteur
dvasement des panneaux doit tre tablie environ 10 cm au-
dessus des genoux pour que la jupe reste confortable.
Cette rgle, nanmoins, comporte une exception si le tissu choisi
est en fbres extensibles car le pourcentage dlasticit permet de
placer la hauteur dvasement en dessous du niveau des genoux sans
trop limiter les mouvements.
Pour aller plus loin
Pour plus dinformations sur le dtail de la construction du patron
de la jupe panneaux, voir Le Modlisme de mode vol. 1, Jupe
panneaux sirne , page 140.
Fig.1
genoux
Fig.2Le patron du devant de la jupe panneaux.
petites hanches
bassin
hauteur dvasement
genoux
sol
vasement
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Les robes de maries
24
Pour obtenir une jolie trane qui se couche correctement et ne senroule pas en mar-
chant, il faut respecter au moins deux rgles trs importantes :
la ligne de ct devant doit tre trace sur le mme angle que la ligne de ct dos,
pour que les deux lignes se dtendent de la mme faon, sinon la partie (dos ou
devant) coupe sur le plus petit angle va tirer davantage et dsquilibrer la forme
de la trane ;
la ligne de milieu dos doit tre coupe dans le tissu en biais (pas ncessaire-
ment de plein biais) pour donner de la souplesse et pour former une courbe
lisse lendroit o la trane commence se coucher terre. Si le milieu du dos
est coup en droit-fl (D. F.), la couture dassemblage se casse sur cette partie,
ce qui rompt le bel effet de la trane, surtout dans un tissu fuide et lourd
comme le crpe, par exemple.
La trane est forme par des volumes donns la largeur et la longueur
du dos de la jupe.
Il existe deux techniques pour tablir le patron dune trane : par trac
plat ou par moulage. Pour la construction plat, il faut tablir un
patron en sappuyant sur les mesures. Cette mthode
demande plus dexprience dans le domaine de
la construction du trac des patrons. Pour le
moulage, le patron est tabli en toile sur le
mannequin dtalage. Cest une mthode sou-
vent utilise car le patron obtenu ne demande
ni retouche ni rectifcation.
Les mesures
Quelle que soit la mthode de construction du patron choisie, plat ou par mou-
lage, il est ncessaire de connatre les mesures approximatives de la longueur du
milieu du dos (fg. 1, ligne violette), la longueur du ct (fg. 1, ligne rouge) et
la longueur du bord (fg. 1, ligne bleue). Pour cela, utilisez une fcelle dcoupe
en trois morceaux :
fxez la premire fcelle sur le ct de la taille et arrtez-la quand elle touche le
sol (fg. 1, ligne rouge) ;
fxez la deuxime fcelle au milieu du dos, sur la taille, puis coupez la lon-
gueur souhaite de la trane (fg. 1, ligne violette) ;
avec la troisime fcelle, joignez les deux extrmits des fcelles dj fxes
en donnant approximativement la forme du bord de la trane (fg. 1, ligne
bleue).
Mesurez ensuite sparment les longueurs des fcelles, et notez-les car
elles seront indispensables pour tracer le patron de la trane ou pour
dcouper la toile pour effectuer le moulage.
Sur la fgure 1 sont prsentes deux formes de trane : une
trane courte (ligne orange) et une
trane longue et large (ligne bleue).
Les tranes
Fig.1
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Les bases
25
Le patron de la trane plat
Tracez le patron de la jupe avec la forme et la largeur souhaites. Lexemple choisi est
une jupe vase sans pinces la taille construite par dcoupage (pour plus dinforma-
tions, voir Le Modlisme de mode vol. 1. Coupe plat : les bases, page 136).
Conseil de modliste
Il ne faut pas exagrer la largeur de la trane car celle-ci
risque de senrouler ou de se plier au milieu.
Placez ensuite le patron du dos de la jupe
sur une autre feuille, ou directement sur le
tissu, de manire que le bas du ct de la
jupe touche la lisire de ltoffe, ou le bord
de la feuille, et que la ligne de milieu du
dos soit place la verticale (fg. 3).
Posez la deuxime fcelle (celle de la lon-
gueur de la trane) au croisement de la
ligne de taille et de la ligne de milieu dos
sur le patron, puis dcalez-la vers la lisire
du tissu pour obtenir la ligne de milieu dos
de la trane (fg. 3, ligne bleue).
Avec la troisime fcelle (la longueur du
bord extrieur), dterminez la largeur de
la trane : pour cela il peut tre ncessaire
de dplacer la ligne du milieu dos de la
trane.
Sur la fgure 3 sont prsentes deux formes
de trane : une trane courte (ligne rose) et
une trane longue et large (ligne noire).
Fig.2
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devant dos
Fig.3
largeur du tissu
bas de la jupe
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Les robes de maries
26
Le patron de la trane par moulage
Prparez le patron du devant de la jupe. Lexemple prsent
est une jupe vase sans pinces la taille (pour plus dinfor-
mations sur le patron de ce modle voir Le Modlisme de
mode vol. 3. Moulage : les bases, page 138).
Ensuite, dcoupez un morceau de la toile la longueur et
la largeur de la trane (voir Les mesures , page 24). Ajou-
tez autour une marge denviron 15 cm pour les imprvus.
Sur le morceau dcoup de la toile, tracez la ligne de milieu
dos de la trane (fg. 1, en rouge).
Cette ligne doit former un angle avec la lisire, de 25 par
exemple, afn dviter une couture au milieu du dos en
droit-fl. Au dbut elle va servir de repre et elle peut tre
dplace par la suite si ncessaire.
Placez la toile du dos sur le mannequin, pinglez la taille
au milieu du dos en raccordant la ligne du milieu sur la toile
celle du mannequin (fg. 2).
Crantez le bord haut de la toile la
profondeur ncessaire pour pouvoir
bien taler le tissu sur la ligne de taille
et obtenir une surface plate dans la
partie haute entre la taille et les petites
hanches. Pour cela, prenez dans la
main le bord de la toile sur le ct et
dirigez-la vers le bas (fg. 2). (Pour
plus dinformations, voir Le Mod-
lisme de mode vol. 3. Moulage : les
bases, page 140.)
Une fois cette tape effectue, le
volume du bas de la jupe va se
former naturellement.
Fig.1Le plan de moulage
du dos de la jupe.
ligne de taille
5 7 cm
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Fig.2
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Les bases
27
tablissez le pointage sur le ct. Cette ligne peut tre aussi trace
plat comme une empreinte de la ligne de ct du devant lavantage
de cette mthode est que lon obtient les deux lignes de ct (dos et
devant) traces sur le mme angle.
La ligne du bas de la jupe ncessite un pointage destin fxer la lon-
gueur et la largeur de la trane. Commencez sur le ct en appliquant la
mme longueur que sur le devant ; dans cette partie du dos, la jupe ne
doit pas encore toucher le sol.
Progressivement, avancez vers le milieu du dos en traant la forme
de la trane couche par terre. Terminez le pointage en formant un
angle droit avec le milieu du dos et en respectant la longueur de la
trane fxe auparavant.
Enlevez la toile du mannequin, retracez le pointage, ajoutez la
marge de la couture.
pinglez le dos avec le devant de la jupe et placez nouveau
sur le mannequin, effectuez un rglage si ncessaire.
Variante
Si la jupe est pose sur un jupon avec des cerceaux ou un jupon
avec des volants de tulle, la longueur du ct doit tre mesure
en respectant les volumes. Le moulage en toile de la jupe sera
ralis directement sur le jupon fni.
Fig.3
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Openmirrors.com
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Les robes de maries
2
La remonte est un pli volumineux
fx par des points de couture. Ces plis
peuvent tre appliqus sur une partie
(le dos ou le ct) ou sur la totalit de
la jupe. La profondeur de pli peut dif-
frer selon le modle.
Lapplication de ces plis remonts
ncessite un support sur lequel les plis
sont maintenus. Ce support est un
fond qui dtermine la forme de la jupe,
plus ou moins large. Cacher les points
de couture par des motifs dcoratifs ou
par des petites feurs artifcielles donne
un trs joli rsultat fnal (fg. 2).
Un modle de jupe avec des plis
remonts demande dabord de tracer
un patron de la jupe (fond). Ensuite,
une transformation de ce patron per-
met dobtenir le trac de la surjupe.
Parfois le style de remonte (sur la jupe entire,
le dos, le ct, etc.) rend presque impossible
le trac dun patron fni plat de la surjupe
avec des remontes car prvoir le tombant du
tissu, tablir le calcul de la profondeur des plis
et maintenir un bon aplomb est trs diffcile,
mme pour des modlistes trs exprimentes.
Les patrons des surjupes sont gnralement
tablis par le moulage, cette mthode fournit un
trac qui ne demande pas de rectifcation.
Le plan de moulage pour effectuer ce travail
est tabli sur une base, laquelle est obtenue par
les modifcations apportes sur le trac fni de
la jupe. Ces modifcations sappuient sur des
calculs approximatifs qui sont corrigs au fur et
mesure de lavancement du travail de mou-
lage.
Les modles de jupes avec des plis remonts
prsents dans la suite de cet ouvrage seront
complts par des explications dtailles selon
la mthode applique ( plat ou par moulage)
pour obtenir un patron fni.
Les surjupes avec remontes
Fig.1
Fig.2
points
de couture
surjupe
fond de la jupe
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Les bases
2
La jupe avec remonte sur un ct
Le patron fni de ces types de modles de jupes avec plis remonts sur le ct peut
aussi bien tre obtenu par moulage que par construction plat. Selon la qualit du
tissu que vous utilisez (mousseline fuide ou soie sauvage rigide), le trac peut nces-
siter des ajustements.
tablissez tout dabord un patron de la jupe selon le modle souhait. Il va servir de
support la surjupe avec des plis remonts sur un ct (fg. 3, lignes noires).
Puis, sur cette base vous appliquez des modifcations en largeur ou en longueur.
La diffcult de ces modifcations rside dans le calcul car il faut trouver la juste
mesure pour viter de dstabiliser les coutures du dos et du ct (fg. 2).
La ligne de ct sans plis et la ligne de milieu du dos doivent
imprativement rester verticales, cest--dire quil vous faut
maintenir le bon aplomb de la jupe (fg. 1). Sur lexemple
prsent ici, les modifcations ne doivent tre tablies que
sur un ct du dos et un ct du devant.
En gnral, le ct du fond de la jupe est largi de la
valeur de la moiti de la hauteur de la remonte (fg. 3,
lignes bleues), mais cet largissement dpend aussi
de la profondeur des plis. La hauteur dvasement
(fg. 3, lignes violettes) dpend du placement de la
premire remonte (premier pli).
La hauteur et la largeur dvasement doivent
tre les mmes sur un ct du dos et un ct du
devant.
Le patron obtenu de la surjupe peut servir aussi comme
plan de moulage. Dans ce cas, il faut ajouter une marge
supplmentaire tout autour pour un ventuel imprvu.
(Pour plus dinformations, voir Le Modlisme de mode
vol. 3. Moulage : les bases.)
Pour aller plus loin
Pour plus dinformations
sur la construction des jupes,
voir Le Modlisme de mode
vol. 1. Coupe plat : les bases,
pages 112-147.
Fig.1La surjupe
avec un bon aplomb.
Fig.2La surjupe
sans aplomb.
Fig.3Le patron modif de la surjupe.
bassin bassin
dos devant
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Les robes de maries
30
La jupe avec remonte sur deux cts
Le modle de la jupe o les remontes sont appliques sur les deux
cts ncessite aussi la construction de deux patrons diffrents :
celui du fond (le support) et celui de la surjupe avec les
remontes. Si vous utilisez le mme patron pour
le fond (support) et pour la surjupe, le bas de la
surjupe sera trop large et trop volumineux : il
va crer des plis supplmentaires qui vont
dgrader le modle et produire un effet fnal
malheureux (fg. 2).
Sur le patron du fond de la jupe construit
la largeur souhaite (fg. 3, en noir),
appliquez les modifcations en largeur
(fg. 3, en bleu) et en longueur (fg. 3,
en violet) pour obtenir le patron fni
de la surjupe.
tablissez tout dabord la quantit de plis souhaite et mesurez la profondeur de
chaque pli (par exemple, 3 plis de 5 cm de profondeur chacun).
Dterminez la longueur souhaite de la surjupe fnale avec les plis ferms (fg. 3, en
rouge) : par exemple, 45 cm.
Marquez sur le ct du patron de la jupe la longueur de la surjupe avec les mesures
des plis ouverts (fg. 3, en violet) : par exemple, 45 + (3 x 5) = 60 cm.
Pour dterminer la largeur du bas de la surjupe, mesurez la largeur de la jupe sur le
patron 45 cm de longueur (longueur de la surjupe avec les plis ferms, fg. 3, en
rouge) et reportez cette largeur en bas de la surjupe avec les plis ouverts (fg. 3, en
bleu).
Pour la clart de lexplication, des mesures prcises ont t donnes. Cependant, en
gnral, le patron est construit avec des mesures approximatives, car il est presque
impossible de les calculer (notamment la profondeur des plis) sur un patron
plat ; elles seront corriges et ajustes au moment de lessayage o lon voit trs
clairement laplomb de la jupe et le tombant du tissu.
Fig.1La surjupe avec
remontes sur les deux cts.
Fig.2La surjupe
trop large.
Fig.3La modifcation
du patron fni de la jupe.
Fig.4Le patron fni
de la surjupe.
bassin
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devant
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Les bases
31
La jupe avec remonte sur le dos
Le trac de ce modle de jupe avec un volume sur la partie haute du
dos est tabli sur la construction du patron fni de la jupe. Le modle
ici prsent comporte aussi une trane.
En appliquant des plis de diffrentes profondeurs, on peut obte-
nir des volumes plus ou moins importants. Dans certains cas, ils
sont maintenus par un tulle rigide ou par lapplication dun cerceau
balein.
Quel que soit le volume tabli sur cette partie de la jupe, le tom-
bant des coutures des cts, de la ligne de milieu et du bas
ne doit pas tre dstabilis (fg. 1, en bleu). Pour cette
raison, les modifcations sont apportes sur le haut
de la jupe.
tablissez dabord un patron fni de la jupe avec
la largeur souhaite (pour la construction, voir
aussi pages 24-27).
Puis, la hauteur de la taille, augmentez la largeur
de 15 20 cm au minimum (fg. 2, en bleu). Cette
mesure dpend de la profondeur des plis et de lim-
portance du volume souhait.
Retracez la nouvelle ligne de milieu du dos en respectant la largeur de la taille modi-
fe (fg. 2, en violet) et prolongez sa hauteur de la valeur totale de la profondeur des
plis environ 30 cm, par exemple (fg. 1, ligne orange).
Tracez ensuite une courbe de la taille (fg. 2, en
rouge) en commenant par former un angle
droit au milieu du dos pour ne pas avoir une
pointe aprs le montage.
Ce patron peut aussi servir de base pour le
moulage. Si vous retenez cette mthode,
ajoutez une marge de 5 cm au minimum
pour les imprvus en hauteur et en largeur
sur la partie travaille. Le moulage nest
gnralement effectu que sur un ct,
puis le patron obtenu est coup deux
fois ; mais dans le cas de ce modle, il
doit tre ralis sur le dos entier. (Pour
plus dinformations, voir Le Modlisme
de mode vol. 3. Moulage : les bases.)
La fermeture est tablie dans la cou-
ture de la jupe.
Fig.1
dos
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F
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15 20 cm
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Les robes de maries
32
Le drap est un morceau de tissu qui peut tre superpos sur un buste de diffrentes
manires : avec des plis ou des fronces tablis horizontalement ou en biais, sur la tota-
lit du buste ou sur un endroit prcis.
Pour cette jolie dcoration du buste, on utilise une toffe fne et fuide, souvent trans-
parente, comme la mousseline, lorganza ou le tulle.
Ce morceau de tissu est tabli sans application de pinces et lajustement avec la forme
du buste est facilit par la coupe en biais le tissu a ainsi tendance se dtendre.
Vous pouvez construire le patron de deux faons : plat ou par moulage. Les deux
techniques sont correctes et souvent utilises en fonction de la qualit du tissu (pais,
fn, rigide, lastique, etc.) ou en fonction du modle choisi, cest--dire de lendroit o
le drap est appliqu : sur un buste ou sur la jupe, en biais ou lhorizontale, sur un
morceau entier ou sur un endroit prcis.
Gnralement, la construction plat
est faite par le dcoupage : cest une
mthode facile excuter mais le
patron demande tre corrig et
ajust aprs lessayage du vtement
car il est presque impossible de pr-
voir le tombant du tissu (en biais) et
de calculer sa largeur.
Au contraire, la construction du
patron par moulage donne un rsultat
fable et le patron ne demande pas
de rectifcation.
Le drap
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Les bases
33
Le drap horizontal
Le modle de ce bustier est compos de deux morceaux draps par des fron-
ces places lhorizontale et lis au milieu. La couture est cache par lapplica-
tion dun motif dcoratif.
Pour la construction de la partie drape, vous utiliserez le patron fni du bus-
tier. Pour cela, tracez dabord le patron de base (voir page 166), puis appliquez
les modifcations ncessaires pour obtenir un patron fni du modle choisi.
Lexemple prsent comporte deux dcoupes dans lesquelles sont appliques
les pinces la taille (fg. 1).
Placez cte cte les parties du devant en respectant le droit-fl de chaque
morceau (fg. 1).
Pour dterminer la largeur du morceau drap, il vous faut enlever les
valeurs des deux pinces sur le ct. Cette largeur est fxe approximativement
car il est diffcile de mesurer le pourcentage dlasticit du tissu coup en
biais, mais il sera ajust pendant lessayage.
Pour cela, mesurez les valeurs des pinces (fg. 2, en violet et bleu) et pla-
cez cette mesure sur la mme ligne horizontale (fg. 2, pointills noirs)
partir de la ligne de ct du bustier (fg. 2, fches violette et bleue).
Pour obtenir une largeur assez prcise, vous devez prendre les mesures
tous les 3 5 cm sur toute la hauteur du bustier.
Joignez ensuite les extrmits des mesures places sur la ligne de ct
du bustier par une courbe (fg. 2, en rouge).
Sur la ligne de ct du patron fni du bustier et sur le morceau prvu
pour le drap (fg. 3, en rouge), placez des repres (crans) afn de les
raccorder ensuite pendant le montage. Pour cela, tracez de courtes
lignes horizontales sur les deux bords (fg. 3, en bleu).
Pour tablir une fronce bien proportionne sur le bustier, les crans
doivent tre placs rgulirement tous les 3 5 cm, par exemple.
Conseil de modliste
Le nombre de lignes
de dcoupe dpend
de la qualit du tissu
(pais ou fn) et de
leffet plus ou moins
fronc recherch.
Fig.1Le patron fni
du demi-devant.
Fig.3Le placement des crans. Fig.2Le dplacement des valeurs
des pinces.
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Les robes de maries
34
Fig.5Le placement
des parties dcoupes.
Fig.6Le patron
fni.
couper 2 x
D
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F
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1
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9
Fig.4Les lignes
de dcoupes.
Sur une autre feuille, recopiez le patron de la partie drape ;
noubliez pas de reporter les crans.
Ajustez la ligne du haut du bustier au niveau de la pince bretelle
car cette mesure a dj t enleve sur le ct.
Puis tracez les lignes de dcoupes en divisant la longueur du
morceau draper en parties gales (fg. 4, en bleu). La largeur
de chaque partie dcoupe dtermine par la qualit du tissu
(plus ou moins pais) et le drap tabli (fronces plus ou moins
serres) permet de tracer correctement la ligne de ct.
Numrotez les morceaux pour ne pas les mlanger car ils se
ressemblent beaucoup. Sparez les parties en les dcoupant sur
les lignes traces (fg. 4, en bleu).
Sur une autre feuille, tracez une ligne verticale pour le milieu
devant (fg. 5, en rouge).
Puis, en suivant la nomenclature, placez les mor-
ceaux dcoups le long de cette ligne la mme
distance les uns des autres entre 5 et 7 cm, par
exemple (fg. 5).
Cette distance dpend de la fronce souhaite (plus
ou moins serre) et du tissu (plus ou moins fn).
Retracez ensuite la ligne de ct (fg. 5, en violet)
en suivant les pointes lextrmit des morceaux
dcoups.
Ajoutez une marge de couture tout autour du
patron.
Tracez le droit-fl 45 par rapport la ligne du
milieu devant.
1
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3
4
5
6
7
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9
Conseil de couturire
Il est trs important
de placer les crans de
montage : ignorer cette
tape dstabilise la
construction et le rsultat
souhait ne sera pas
obtenu.
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Les bases
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Le drap sur un ct du bustier
La technique de construction du drap fronc sur un seul ct peut tre
adapte aux modles o le morceau drap nest plac que sur
une partie du bustier, quelle quelle soit.
Lexemple prsent comporte deux dcoupes
dans lesquelles sont appliques les pinces la taille
(fg. 1). Pour cela, tracez dabord le patron de base
(voir page 166) puis appliquez les modifcations
pour obtenir un patron fni du modle choisi.
Ce bustier est asymtrique. Pour obtenir le patron
fni de la partie drape, il est ncessaire dutiliser le
trac entier du bustier (fg. 2).
Placez cte cte tous les morceaux du devant en rac-
cordant les crans de la taille de chaque morceau lho-
rizontale (fg. 2).
Sur le morceau drap, les pinces ne sont pas appliques.
Pour dterminer la largeur totale du bustier, enlevez les
valeurs de toutes les pinces tablies sur le patron fni du
bustier.
Cette largeur sera fxe approximativement car il est diffcile de mesurer le pourcen-
tage dlasticit du tissu coup en biais. Vous lajusterez au moment de lessayage.
Fixez dabord la hauteur de fronce sur lun des deux cts du bustier, puis divisez
cette hauteur en plusieurs parties gales 5 ou 6, par exemple.
Sur lautre ct du patron du bustier, divisez toute la ligne du ct du mme nombre
de parties gales (fg. 2).
Ensuite, joignez par des lignes droites les points placs sur les deux cts du bustier
(fg. 2, lignes noires) : ce sont les lignes de dcoupes.
Mesurez les valeurs des pinces (fg. 2, courtes lignes roses, rouges, bleues et violettes),
et reportez ces mesures sur les lignes de dcoupes correspondantes partir de la ligne
de ct du bustier (fg. 2, fches).
Puis joignez les extrmits des valeurs de pinces et tracez la ligne de ct du morceau
drap par une courbe (fg. 2, en rouge).
Sur le morceau du ct du patron fni du bustier et sur le ct du patron du drap, pla-
cez les crans de montage sur les empreintes des lignes de dcoupes (voir page 33).
Fig.1Le patron fni
du demi-devant.
Fig.2La modifcation du patron de base.
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Les robes de maries
36
Sur une autre feuille, cartez les morceaux dcoups du patron une distance gale
les uns des autres : la ligne de ct (fg. 4, en bleu) va se former naturellement.
Limportance de la fronce dpend de la mesure dcartement des parties dcoupes et
de la qualit du tissu (plus ou moins pais).
Si vous voulez obtenir une fronce plus serre, il faut plus carter les parties (10 15 cm,
par exemple), mais si vous utilisez un tissu pais et que vous voulez obtenir moins de
fronce, une mesure de 5 7 cm entre les morceaux est suffsante.
Retracez ensuite la ligne de ct du drap (fg. 4, en violet) en joignant les extrmits
des parties dcoupes.
Ajoutez une marge de couture tout autour du patron et tracez le droit-fl (45 par rap-
port la ligne du bas du bustier).
Il est l aussi trs important de placer les crans de montage car sauter cette tape ds-
tabilise la construction.
Fig.4Lcartement
des parties dcoupes.
Fig.5Le patron fni
du morceau drap.
D
.

F
.
couper 1 x
Conseil de modliste
Gardez la mme largeur sur la ligne
de poitrine. Elle sera corrige
en fonction de llasticit du tissu
pendant lessayage.
Fig.3Les lignes de dcoupes.
Sparez ensuite les morceaux du bustier en
dcoupant sur les lignes traces.
Pour garder la forme de la ligne de ct
(fg. 3, en bleu), arrtez la dcoupe juste
avant cette ligne et ne dtachez pas les mor-
ceaux dcoups.
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Les bases
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pingler
Le drap par moulage
En principe, le moulage dun patron est effectu en tissu toile. Mais un patron tabli
directement dans le tissu utilis pour le drap ne demande ni rectifcation ni correc-
tion par la suite.
Il est donc conseill de faire ce travail dans le tissu prvu cet effet car son pourcen-
tage dlasticit nest pas le mme que celui de la toile.
Notre exemple prsente le modle dune robe avec le drap plac sur un seul ct. La
technique et les tapes de ralisation peuvent tre appliques pour dautres modles
(pour le drap horizontal, par exemple).
Tous les draps, sous la forme de plis ou
de fronces, sont tablis sur le bord du tissu
coup en biais car de cette faon on obtient
llasticit du tissu ncessaire pour viter
dtablir les pinces.
Pour obtenir le bord en biais, dterminez
dabord le haut et le bas du morceau dra-
per. Puis, sur sa largeur, tracez une ligne en
biais pas forcment en plein biais (fg. 1,
en rouge).
Linclinaison de cette ligne dpend du style
de drap (fronces plus ou moins serres) et de
la longueur du drap fni.
Si lon veut avoir un drap serr sur une longueur
assez importante, la ligne en biais doit tre plus
longue : augmentez alors linclinaison de 40-
50 cm ou plus (fg. 1, en violet et bleu).
Le moulage de la partie drape doit tre fait sur un support de
buste dj ajust.
Si le drap est tabli sur une robe (fg. 2), elle doit tre pose
sur un jupon afn de travailler sur le volume exact du bas.
pinglez dabord le haut du tissu avec le buste en le plaant
selon le modle ralis en biais comme ici, ou en suivant le
bord du haut du buste (fg. 2).
Puis, en respectant le bord du tissu (fg. 2, en rouge), ta-
blissez le drap par des plis ou des fronces.
Dterminez la longueur du morceau drap et la forme
du bas.
Fig.1 La prparation
du tissu.
Fig.2 La ralisation
du ct drap.
environ 30 cm
longueur du tissu
haut
bas
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Les robes de maries
3
Sur lautre ct du buste, talez bien le tissu en
largeur puis pinglez sur la ligne du ct (fg. 3).
Dcoupez le supplment en ajoutant la marge
pour la couture.
Dans le cas dun moulage effectu sur une
robe large, respectez le volume de la jupe
pour que le morceau superpos ncrase pas
le fond.
Le moulage dun drap prvu sur le dos est fait
de la mme manire.
Fig.3 La ralisation
du ct non-drap.
Fig.4 La ralisation
du ct drap avec motifs dcoratifs.
Pour cacher la couture das-
semblage du bord drap,
il est possible dappliquer
des motifs dcoratifs ou
des feurs artifcielles.
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Les bases
3
Le jupon est un support pour la jupe. Quil sagisse dun jupon avec ou sans cerceaux,
dune crinoline ou dun panier, il doit imprativement tre assez solide pour donner
la jupe le volume souhait (plus ou moins gonf) et surtout supporter le poids de son
tissu en gardant sa forme ronde.
Pour avoir une allure naturelle et adoucir leffet de rigidit que produisent les cerceaux
fxs sous un tissu tendu, il est indispensable que la largeur de la jupe soit plus impor-
tante que celle du jupon.
Sachez quil nexiste pas de jupon standard ou universel. Sa construction doit tre
adapte au volume donn la jupe.
La base des jupons
En gnral, la construction dun jupon est faite sur la base dun arc de cercle.
Cette coupe permet dviter les coutures sur les cts et dobtenir une belle forme
ronde, ce qui est trs important en cas de pose de cerceau.
Avec cette mthode de construction du patron du jupon, on peut obtenir un jupon
plus ou moins large.
La qualit des tissus utiliss pour le jupon dpend du volume de la jupe : si la jupe
est peu vase, le jupon doit tre fait dans un tissu rigide ; si la jupe a beaucoup de
volume, vous pouvez le confectionner dans nimporte quel tissu (doublure fne, par
exemple) car le cerceau appliqu dans le jupon maintient la forme de la jupe.
Les jupons
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Les robes de maries
40
Commencez par dterminer la forme de larc de cercle
qui correspond au tour de taille (70 cm par exemple), en
calculant le rayon du cercle :
si le tour de taille = (3,14 x R) : 2
alors R = (140 : 3,14) = 44,60 cm, que lon divise par 2
pour avoir le demi-tour de taille.
Puis, sur la circonfrence, mesurez la moiti du tour de
taille (35 cm) partir dun rayon vertical du cercle (fg. 1,
en bleu). Rapportez cet extrait sur la feuille de construction
du patron en partant du milieu devant.
+
Sur le milieu du devant, fxez la longueur du jupon partir de la ligne de taille (fg. 2,
en bleu).
Tracez ensuite la ligne du milieu dos de la mme longueur en formant un angle droit
avec la ligne de la taille.
Sachant que la moiti du tour minimal du bas du jupon est de 1 m, on donne gn-
ralement une belle forme la jupe si cette mesure est comprise entre 2,5 et 3,5 m
environ. Pour obtenir la forme du bas, rapportez cette mesure sur la surface du jupon
(fg. 2, en pointills).
Cette base de construction du jupon peut tre utilise pour la ralisation de tous les
supports de jupe : il vous sufft de modifer la largeur du bas afn quelle corresponde
la largeur de la jupe.
Fig.1
Fig.2 La construction du patron.
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Les bases
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Les jupons baleins
Dans le cas des jupes larges, des baleines sont poses
sur le jupon afn de maintenir la forme gonfe de la
jupe.
Pour la ralisation des cerceaux dun jupon, vous
devrez utiliser des baleines spciales. Il en existe
plusieurs sortes dans le commerce. Elles sont
fabriques dans une matire trs rigide, diffcile
dformer, en plastique ou en mtal.
Le placement des cerceaux
Larmature du jupon est ralise avec plu-
sieurs cerceaux dont la quantit dpend du
poids du tissu de la jupe.
Pour une jupe faite dans un tissu lourd, il
vous faut appliquer au moins 4 cerceaux placs la mme
distance les uns des autres sur toute la longueur du jupon afn que la
forme des cerceaux ne soit pas crase ou dforme par le poids du
tissu de la jupe (fg. 1, en noir).
Mais si le tissu de la jupe est lger, 3 cerceaux au maximum sont
suffsants (fg. 1, en bleu).
Pour donner une jolie forme la jupe, un bon confort et
respecter la dcoupe en cercle du jupon, il est trs impor-
tant de bien placer chaque cerceau. Ils ne doivent pas tre
poss au hasard.
Tout dabord, fxez le placement du premier cerceau en
haut du jupon selon le modle de la jupe en gardant
lesprit quun cerceau tabli au niveau des fesses ou des
genoux empche de sasseoir !
Puis divisez le reste de la longueur de la jupe par le
nombre de cercles pour que la distance entre eux soit
gale. Le cerceau en bas du jupon doit tre plac
2-3 cm du bord.
Variante
Le tour du bas des jupons avec cerceaux mesure gnralement entre 2,5
3 m. Cette largeur assure le confort et donne une jolie forme la jupe.
Laugmentation du volume peut tre obtenue par un ajout de volants
en tulle rigide, qui donne un vasement trs naturel et tout en souplesse.
Fig.1
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Les robes de maries
42
La ralisation du jupon balein
Tracez le patron du jupon daprs les mesures donnes (voir page 40), puis
marquez le placement des cerceaux.
Tout dabord, fxez la hauteur du premier cercle et marquez cette
mesure sur le milieu devant et le milieu dos (fg. 2, en violet).
Puis rapportez cette mesure sur la largeur du jupon en par-
tant de la ligne de taille (fg. 2, en pointills).
Pour ne pas vous tromper dans le calcul, marquez
ensuite le placement du cerceau en bas du
jupon. Avec un mtre ruban, mesurez 3
4 cm et placez les marques sur le milieu
dos et le milieu devant (fg. 2, en rose).
Dans cette mesure, il faut prvoir la lar-
geur de la marge pour lourlet du bord.
La distance restante entre le premier cer-
ceau et celui du bas doit tre divise en deux
et marque sur le milieu devant et le milieu dos
(fg. 2, en rouge).
Coupez le jupon en tissu daprs le patron construit et
dpli. Recopiez le placement des cerceaux en traant
les marques sur la totalit de la largeur du jupon en
tissu.
Le montage
Pour ce modle de jupon, lpaisseur du tissu nest pas importante. Vous pouvez le
confectionner aussi bien dans une toffe rigide que dans une doublure car la forme
nest donne que par les cerceaux.
Pliez le jupon sur sa longueur de manire que le trac
des placements des cerceaux soit lextrieur.
Assemblez les deux bords du milieu dos environ
2 cm des bords en respectant la marge de couture
et en accordant le marquage des cerceaux.
Laissez une ouverture de 20 cm minimum une
plus petite longueur de fente va empcher den-
fler le jupon.
Pour renforcer les bords de la fente, appliquez
une surpiqre 0,5 cm environ du bord (fg. 3).
Aplatissez la couture dassemblage au fer avec
des marges ouvertes (fg. 3).
Fig.2
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mtre ruban
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3
2
1
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Fig.3
surpiqre
marquage
couture ouverte
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La pose du ruban commence sur la couture ouverte
du milieu dos en suivant le marquage.
Pliez le bord du ruban sur environ 1 cm puis appli-
quez une couture droite sur un ct (fg. 5).
Terminez de la mme manire avec un repli sur la
couture dassemblage du dos (fg. 5).
Puis tablissez la couture sur le deuxime ct de
la bande.
Pour construire une coulisse afn dy glisser la
baleine, vous pouvez utiliser toutes sortes de
rubans en tissu. La coulisse doit tre au moins
moiti plus large que la baleine.
Vous trouverez dans le commerce un trs large
choix de matires, de couleurs et de largeurs.
On peut appliquer une bande dcoupe en
droit-fl (fg. 4, B) ou une bande coupe en biais
(fg. 4, A) avec les bords plis.
Fig.5
Fig.6
Fig.4
B
A
Les bases
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ouverture
de la coulisse
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Openmirrors.com
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Les robes de maries
44
Le tulle
Sur une jupe en tissu lger ou lourd, large ou peu vase, les marques de cerceaux du
jupon sont toujours visibles.
Pour viter cet effet peu esthtique, appliquez au moins deux couches de tulle sur le
jupon afn damortir le marquage des baleines.
Pour tracer le patron des paisseurs de tulle, vous pouvez vous servir du mme que
celui du jupon ou le tracer nouveau en vous basant sur la construction des jupes
coupes en cercle (voir page 22).
La fgure 7 prsente la transformation
de patron du jupon (voir page 40)
adapt la dcoupe du tulle. Pour
le devant, le patron est coup au pli ;
pour le dos, le mme patron est coup
deux fois.
Pour que le tulle couvre effcacement
larmature du jupon, il faut quil soit
un peu rigide.
Pour couper le tulle, utilisez le mme
patron que celui du jupon en dou-
blant sa largeur (fg. 7).
Assemblez les cts en respectant
la largeur de la marge prvue ; pour
avoir un travail net, appliquez une
double couture (couture anglaise)
pour plus dinformations, voir Le Modlisme de mode vol. 4. Couture, page 62.
Sur le milieu du dos, laissez une ouverture en haut de 25 30 cm, puis appliquez une
surpiqre 0,5 cm environ du bord.
Assemblez les deux couches de tulle sur la ligne de taille puis tablissez une fronce
pour que la largeur soit gale celle du jupon.
Le jupon et les paisseurs de tulle sont ensuite assembls par une couture droite ta-
blie la taille.
La ceinture
Ralisez une ceinture droite dune largeur denviron 3 4 cm (fg. 8).
Fig.8
Fig.7Le patron pour le tulle.
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couture 1 cm
milieu dos
milieu devant
milieu dos


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lacet tour de taille lacet
au pli
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Les bases
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Appliquez la ceinture de faon que 30 cm environ soient libres de
chaque ct de louverture du dos. Ils vont servir ajuster le
jupon la taille par un nud sur le dos (fg. 9).
Il est bien sr tout fait possible dtablir un autre systme
de fermeture condition quil soit facile utiliser une
agrafe place aux bords de la ceinture, par exemple.
Lapplication dune fermeture glissire est fortement
dconseille cause des deux couches de tulle qui sont
assez fragiles et qui peuvent facilement entrer dans la
spirale de la glissire.
Mesurez prcisment la longueur de chaque cerceau en
ajoutant chaque mesure environ 10 15 cm. Ce mor-
ceau supplmentaire permettra de bloquer la baleine
dans la coulisse en lempchant de se dplacer.
Dcoupez la baleine. Faites-la entrer dans la coulisse puis
dplacez-la sur toute sa longueur.
En arrivant au point de dpart (entre de la coulisse), conti-
nuez de faire glisser la baleine en superposant un bout sur
lautre. La baleine doit tre place entirement dans la coulisse.
Le jupon ralis de cette faon augmente un peu le volume de la jupe mais il vite
toute marque visible de cerceau. La forme de la jupe est gonfe trs naturellement.
La construction de ce modle de jupon est parfaite pour
les jupes coupes en quart de cercle et en demi-cercle.
Pour les jupes coupes en cercle entier ou pour les jupes
larges avec une fronce la taille, il faut ajouter un peu de
volume en bas de la jupe : pour cela, on utilise un jupon o
sont appliqus des volants.
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e taille
Conseil de couturire
En gnral, la robe de marie est
confectionne un certain temps avant
le grand jour. Mieux vaut ne pas
laisser la baleine dans la coulisse
car elle risque de se dformer.
La placer au dernier moment, la veille
du mariage, vitera les mauvaises
surprises.
Fig.9
Fig.10
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Les robes de maries
46
Les volants
Les volants poss sur le jupon ont deux rles : dissimuler effcacement
les marques des cerceaux visibles sur la jupe et augmenter les volumes
lendroit souhait, cest--dire donner la forme dsire la jupe.
Le tulle utilis doit tre rigide pour que les volants ne saplatissent
pas et maintiennent la forme donne la jupe.
Le placement des volants
Mesurez la hauteur de chaque volant (fg. 1) :
1
er
volant : partir de la taille jusqu environ 10 15 cm
au-dessous du premier cerceau. Cette marge de tissu va
masquer le dpart du volant suivant ;
2
e
volant : depuis environ 5 cm au-dessus du premier
cerceau, afn davoir la place pour la couture dassem-
blage, et jusqu environ 10 15 cm au-dessous du
cerceau suivant ;
3
e
volant : depuis environ 5 cm au-dessus du deuxime
cerceau jusquau bas du jupon.
La largeur des volants
Pour la largeur des volants, il faut respecter des proportions.
Gnralement la largeur du premier volant est gale au double du tour de taille car on
a rarement besoin de plus de volume la taille, sauf peut-tre pour la robe ayant une
dcoupe au niveau de la taille et la jupe trs fronce.
Si le tour de taille est de 70 cm, on
a besoin dune longueur de volant
deux fois suprieure, soit 140 cm,
et de la hauteur obtenue par les
mesures sur le jupon, en ajoutant
10 15 cm pour couvrir le cerceau
suivant.
La largeur du deuxime volant est
tablie de la mme manire : il faut
mesurer la longueur du cerceau
puis la doubler.
Pour le troisime volant, si lon
triple la longueur du cerceau on
peut augmenter sensiblement les
volumes du bas de la jupe et don-
ner une forme encore plus large.
Les jupes coupes en trois-quarts
de cercle ou en cercle entier et
poses sur un jupon construit de
cette faon donnent un trs bel
effet.
Fig.1
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Les bases
47
La ralisation
Sur le jupon ralis daprs le patron (voir page 40), appliquez les coulisses pour y
glisser les baleines.
tablissez une fronce sur le bord de chaque volant de tulle de manire que sa longueur
corresponde celle de son placement sur le jupon.
Puis, par une couture droite, assemblez le volant en tulle avec le jupon lendroit
prvu (environ 5 cm au-dessus de la coulisse).
Lassemblage des volants avec le jupon peut tre ralis sur un jupon dj ferm par
une couture droite au milieu du dos. Cette mthode est un peu complique car les
volumes du tulle et le manque de place (le jupon est ferm) limitent les mouvements
et les gestes ncessaires pour fxer les volants.
Il est plus facile de travailler sur un jupon ouvert, ce qui suppose que la couture das-
semblage du dos sera ralise la fn, aprs application des volants. Cette mthode est
beaucoup plus confortable pour la ralisation et le rsultat reste le mme.
Conseil de couturire
Il est important que la coulisse soit place sur le ct envers du jupon
et que les volants soient sur le ct endroit. Cette solution simplife
et facilite lentre et le placement des baleines dans le tunnel car
la couturire nest pas gne dans ses gestes par le volume du tulle.
Fig.2
ct envers
ct endroit
tulle
bord du milieu dos
coulisse
marge de la couture
(2 cm)
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Les ensembles :
bustiers et jupes
Le principe du bustier est de suivre daussi prs que possible
les formes du corps et si besoin de remodeler la silhouette :
affner la taille, remonter la poitrine
Il est dusage de dire que confectionner un bustier et une jupe
de marie est diffcile et demande de vraies connaissances
dans le domaine, mais cette thorie est tout fait fausse.
Dans la construction des patrons densembles de maries,
il faut respecter le mme principe de trac et de montage
que pour nimporte quel vtement : laplomb, laisance, la bonne
rpartition des valeurs de pinces, le placement des crans, etc.
Certains modles de jupes, avec remonte par exemple, ncessitent
lapplication dune mthode par moulage pour tablir un patron.
Les sept modles ici proposs vous permettront de djouer
toutes les diffcults de ce type de ralisation. Vous trouverez
les indications ncessaires lapplication dune technique
approprie soit par moulage, soit plat votre propre
projet densemble bustier-jupe. ce propos, nhsitez pas
combiner les modles de jupes et de bustiers, ils ont aussi
t conus pour cela
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Les robes de maries
50
Modle 1
Paloma
Tissus
Soie : fond du bustier, jupe et volant.
Doublure : bustier, jupe et volant.
Tulle rigide : une paisseur de volant.
Tulle fn : trois paisseurs de volant.
Toile ou thermocollant rigide : bustier et ceinture.
Dentelle ou guipure : bustier.
Fournitures
1 fermeture clair de 20 cm pour la jupe, 1 fermeture glissire sparable
pour le bustier, des baleines rigides pour la jupe, des baleines fexibles pour le
bustier, des agrafes.
Les godets
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Ensembles : bustiers et jupes
51
Fig. 1 La transformation du patron de base du bustier.
Le patron
Tracez le patron du buste de base daprs les mesures donnes, puis indi-
quez les lignes de dcoupes (fg. 1, lignes en pointills) qui deviendront,
par la suite de la construction, les axes des pinces.
Pour le devant, il faut tout dabord ajuster le galbe de poitrine (voir
pages 16-17).
Puis divisez en deux le tronon de la ligne de taille situ entre laxe de
la pince la taille et la ligne de ct.
partir de ce point, tracez laxe de la deuxime pince du devant
jusquau milieu de la courbe demmanchure du devant (fg. 1, poin-
tills). Placez la valeur de la pince sur ces deux axes.
Fixez la forme du haut du bustier : ne tracez pas la profondeur du dcol-
let trop bas (environ 17 cm) car il sera redfni lors de lessayage.
Pour le dos, prolongez la ligne qui dtermine le haut du bustier vers le
milieu du dos en descendant lgrement (2 3 cm, fg.1, lignes bleues).
Pour bien ajuster le dos du bustier, appliquez une pince au milieu du dos dau moins
2 cm.
Placez la nomenclature sur chaque morceau du bustier pour viter de les mlanger
une fois dcoups certains morceaux se ressemblent beaucoup.
Le bustier
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ligne de taille
ligne de carrure
ligne demmanchure
1 2 3 4 5
dos devant ct
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Les robes de maries
52
Sparez les parties du bustier en suivant les lignes externes des pinces.
Ensuite, sur une autre feuille, tracez une horizontale (ligne de taille) et placez les mor-
ceaux dans lordre (du milieu dos au milieu devant) et une distance dau moins
15 cm les uns des autres (fg. 2).
Prolongez les lignes verticales du milieu du dos et du milieu du devant, puis fxez les
longueurs : sur le devant environ 7 cm et sur le dos environ 25 cm (fg. 2).
Joignez par une courbe ces deux verticales en respectant une platitude au milieu du
devant de 3 4 cm afn de ne pas avoir de pointe aprs le montage.
Prolongez chaque morceau par des lignes verticales jusqu la courbe du bas du bustier.
vasez ensuite chaque morceau :
le morceau du milieu devant (5)
doit prserver ses lignes verticales
pour ne pas crer de volume sur le
ventre ;
vasez le morceau 4 de 4 cm sur
les deux cts ;
le morceau 3 de 5 cm sur les
deux cts ;
le morceau 2 de 7 cm sur les
deux cts ;
le morceau 1 de 8 cm sur les
deux cts en formant un angle de
90 avec la ligne du milieu dos.
Rectifez ensuite la longueur de
chaque ligne vase en rapportant
la mesure de la longueur des mor-
ceaux suivants (fg. 2, fches en
pointills) : la longueur de la ligne
en pointills du morceau 5 est rap-
porte sur la ligne vase du mor-
ceau 4, etc.
Cet ajustement doit toujours tre
commenc par les lignes dvase-
ment les plus courtes.
Tracez les lignes dfnitives du bas
du bustier de chaque partie (fg. 2,
lignes violettes).
Ajoutez une marge de couture
de 1 cm tout autour de chaque
morceau et de 2 cm sur la ligne
de milieu dos pour la fermeture
sparable.
Noubliez pas de placer plu-
sieurs crans de montage.
D
.

F
.
D
.

F
.
D
.

F
.
D
.

F
.
2 x
2 x
2 x
4
2 x
au pli
ligne
de taille
2
5

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vasement verticale
ligne dfnitive
1 2 3 4 5
Fig. 2 La construction du bas du bustier.
Fig. 3 Le patron fni du bustier.
1 2 3 5
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Ensembles : bustiers et jupes
53
La coupe
Les diffrentes toffes du bustier (toile, doublure et soie)
peuvent tre coupes en mme temps sur le mme patron
en respectant le droit-fl.
Crantez les bords des tissus sur les empreintes des crans
du patron.
Si vous voulez raccorder les motifs de la dentelle, il vous
faudra la couper part, sinon vous pouvez la couper en
mme temps que les autres toffes (voir page 135).
Le montage
Pour rendre le bustier plus rigide, parfaitement ajust au corps,
sans plis ni cassures de tissu entre les coutures dassemblage, il faut
appliquer des baleines supplmentaires.
Sur le morceau de milieu devant (fg. 4), cousez la
baleine au milieu une distance de 1 cm du bord. La
baleine nest place que sur la toile. Procdez de mme
sur les autres morceaux du bustier si ncessaire.
Ensuite, superposez la toile, sur laquelle sont cousues les baleines, le
tissu et la dentelle et assemblez par une couture droite tout autour
de chaque morceau du bustier petite distance du bord de 0,3
0,5 mm (fg. 5).
Assemblez tous les morceaux du bustier, en respectant les raccords
des crans, par une couture droite applique la distance du bord
prvue cet effet (fg. 6).
Crantez la marge de couture au niveau de la taille et en
dessous de la poitrine pour donner le plus de souplesse
possible au bord du tissu dans les endroits courbs.
Le ct gauche du bustier doit tre laiss ouvert
pour placer la fermeture glissire sparable.
Pour faciliter le repassage des marges de
couture ouvertes, il faut utiliser le bord
arrondi dune jeannette de repassage.
En effet, la rigidit du bustier (les
trois paisseurs de tissu et les baleines
appliques) ne permet pas le repassage plat.
Appliquez la baleine lintrieur
de la marge de couture ouverte sur
le ct vers lequel la couture sera
couche (voir page 18). Fixez-la
par une couture droite (fg. 7).
La baleine doit tre applique une distance de
1 cm du bord en haut et en bas de chaque mor-
ceau cela formera une marge pour la couture
dassemblage du bustier avec la doublure.

Fig. 4 Lapplication
de baleines supplmentaires.
Fig. 5 Lassemblage
par une couture
droite.
Fig. 6 Le bustier
lenvers.
Fig. 7 Lapplication
dune baleine sur
la marge de couture.
toile
baleines
toile
tissu
dentelle
couture
dassemblage
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Les robes de maries
54
Pour que le haut du bustier ne se dforme pas (sur chaque
morceau, cette ligne est coupe en biais), il vous faut la
renforcer par un droit-fl ou par un passepoil confectionn
dans le mme tissu que le bustier.
Cette fnition permet dobtenir une bordure de meilleure
qualit car lpaisseur des diffrentes dcoupes ne pour-
rait pas tre retenue solidement par une simple doublure
et par le repassage.
Pour confectionner le passepoil de ce modle, dcoupez
une bande de dentelle dune largeur de 1,5 2 cm et de la
longueur du tour du dessous de la poitrine.
Installez sur la machine un pied presseur pour les ferme-
tures. Appliquez une couture droite au plus prs dun cor-
don bien serr lintrieur du ruban de dentelle.
La doublure
Commencez par appliquer le passepoil confectionn en dentelle en haut du bustier
laide du pied presseur pour les fermetures.
Assemblez les diffrents morceaux de la doublure, puis repassez les coutures avec les
marges fermes.
Crantez les bords de chaque morceau au niveau de la taille.

Commencez lassemblage de la doublure avec le bustier par le bas (ct endroit).
Appliquez une couture droite sur la marge de couture en veillant ce que la baleine
ne soit pas prise dans cette couture.
Pour avoir le bord du bas net aprs le repassage, appliquez une surpiqre sur la
couture dassemblage en couchant la marge vers la doublure (fg. 9).
Ensuite, effectuez la couture dassemblage de la doublure avec le haut du bus-
tier en suivant la couture prcdente du passepoil (fg. 9).
passepoil
surpiqre
cranter
Fig. 8 La confection du passepoil.
Fig. 9 Lassemblage de la doublure.
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Ensembles : bustiers et jupes
55
La fermeture
Rapportez la mesure de la fermeture sur le bord du
bustier : la longueur doit tre prise entre les deux blo-
cages placs sur la spirale.
Appliquez une couture sur la partie de la longueur du
ct reste ouverte la distance du bord prvue la
marge pour la fermeture est en gnral de 2 cm.
Faites de mme sur lautre ct du bustier, en veillant
ce que les mesures rapportes soient gales.
Retournez le bustier sur lendroit en passant la main
par louverture de la fermeture, repassez laide de
la jeannette et tablir la fermeture sparable.
La fnition
En fonction du modle dsir ou pour des questions dhar-
monisation avec la jupe, on peut amliorer lallure et le style du
bustier avec une dcoration, telle que des feurs artifcielles, ou un
ruban appliqu sur le bord.
Sur ce modle, le haut et le bas du corsage sont fnis par une bande de la
mme dentelle que le bustier.
Fig. 10 Fente
pour la fermeture.
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arrt
de couture
couture
de 2 cm
couture dassemblage
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La jupe
Le patron
La jupe est compose de deux parties :
la jupe droite et le volant large assem-
bl en bas de la jupe.
Tracez dabord le patron de la jupe
droite daprs les mesures donnes.
Sa longueur sarrtera 5 10 cm au-
dessus du genou afn de conserver une
certaine aisance dans les mouvements
(voir page 19).
Le bas de la jupe est un volant large, sa
forme gonfe est maintenue par un
jupon balein positionn en dessous.
Le volant doit tre coup en cercle car
le tombant du tissu ainsi coup donne
un plus bel effet que sil avait t ra-
lis en droit-fl. Cette dcoupe de la
jupe permet de donner une largeur
suffsante au bas de la jupe.
Le patron du volant
Pour obtenir un patron du volant, vous devez tout dabord fxer sa longueur.
Pour cela, mesurez la longueur totale de la jupe jusquau sol puis dduisez la longueur
de la jupe droite. En donnant du volume au volant, le bas va remonter, et la jupe
raccourcir. Pour maintenir la longueur souhaite de la jupe, il faut ajouter sur le patron
10 15 cm. Placez cette mesure sur une ligne verticale.
La longueur de larc en haut du volant correspond deux fois la largeur du bas de la
jupe droite (fg. 2). Le volant est construit par un demi-cercle.
Calculez dabord le rayon du cercle :
Largeur du bas de la jupe droite = (3,14 x R) : 2
Si le tour du bassin est de 96 cm, par exemple, alors :
96 = (3,14 x R) : 2
R = (2 x 96) : 3,14 = 61,15 cm, que lon divise par 2 pour avoir le demi-tour de taille,
soit 30,6 cm.
Tracez deux lignes perpendiculaires qui vont dsigner le milieu devant et le milieu
dos car le patron de la jupe est construit en demi-cercle. Puis tracez le haut du volant
par un arc de cercle en respectant la mesure du rayon calcul (fg. 2).
Pour obtenir le bas du volant, tracez un arc parallle larc de cercle du haut du volant
(fg. 2, en bleu) la distance de la longueur du volant fxe auparavant.
Puis, sur la ligne du haut du volant, reportez le double des mesures du dos et du
devant de la jupe droite et tracez la ligne de ct de la jupe (fg. 2).
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devant dos
Fig. 1 Le patron de la jupe.
24,5 cm 23,5 cm
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Ensembles : bustiers et jupes
57
Ajoutez la marge de couture de 1 ou 2 cm sur le patron fni de la jupe droite et sur le
patron fni du volant.
Enfn, noubliez pas de placer les crans de montage.
La coupe
Construisez une ceinture droite dont la longueur correspond au tour de taille et dune
largeur de 4 cm. Selon la fermeture choisie, ajoutez une croisure de 2 cm sur lune des
extrmits de la ceinture (voir page 75, fg. 2).
La jupe droite et le volant sont coups en tissu et en doublure sur le mme patron.
Le tulle est coup galement sur le mme patron que le volant, mais le nombre de
couches de tulle dpend de sa rigidit et de la forme de jupe souhaite. Si le volant doit
tre gonf (trs large), il vous faut deux ou trois paisseurs de tulle.
Le modle prsent ici (voir page 59) a deux couches de tulle bien rigide et trois
couches de tulle fn.
Fig. 2 La construction du patron du volant.
Rayon du cercle : 30,6 cm
milieu dos
c

4
9
c
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c
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dos
devant
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Les robes de maries
58
Le montage
Sur le volant en doublure, assembl et repass avec les coutures ouvertes, tracez les
marques pour le placement des coulisses : la premire une distance de 3 5 cm du
bas, puis la seconde au milieu de la longueur totale du volant.
Cousez les coulisses en suivant les marques.
Laissez une ouverture pour glisser la baleine
sur la couture du dos du volant (fg. 3).
Assemblez toutes les paisseurs de tulle en
haut du volant puis appliquez les fronces. La
mesure du haut du volant doit correspondre
au tour du bas de la jupe.
Superposez les volants en tulle sur le volant
en soie (ct endroit) et appliquez une cou-
ture dassemblage en haut une petite dis-
tance du bord.
Assemblez les parties de la jupe, placez la
fermeture dans la couture du milieu du dos.
Assemblez la doublure.
Repassez avec les coutures ouvertes.
Appliquez la ceinture droite la taille de la
jupe.
Assemblez la doublure de la jupe droite avec le volant en doublure.
Ensuite, assemblez le volant de tulle avec le bas de la jupe par une couture droite sur
la marge de couture prvue cet effet.
Veillez bien respecter les crans sur les deux cts et sur le milieu du dos.
Fig. 3
Fig. 4
ouverture de la coulisse
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Les robes de maries
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Tissus
Soie sauvage unie : jupe et surjupe.
Soie brode : bustier.
Doublure : jupe et bustier.
Toile ou thermocollant : bustier et ceinture.
Fournitures
1 fermeture clair pour la jupe, 1 fermeture sparable pour le bustier, des
agrafes.
Modle 2
Odysse
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Ensembles : bustiers et jupes
61
Le patron
Tracez le patron de base du buste, daprs les mesures donnes, jus-
qu la ligne des petites hanches (environ 10 cm en dessous de la
ligne de taille) avec une pince bretelle et les pinces la taille (voir
page 166).
Puis appliquez la transformation en suivant les indications pour obte-
nir le patron du modle prsent ici.
Modifez la pince bretelle et la pince la taille du devant (fg. 1, en
orange). Pour plus dinformations, se rapporter aux pages 16-17.
Ajustez la valeur de la pince et adoucissez langle qui sest form au
niveau de la ligne de taille (fg. 1, en violet).
Pour le haut du bustier, commencez par fxer la hauteur au milieu du dos : baissez la
ligne demmanchure denviron 2 cm sur le milieu dos afn de ne pas avoir de pointe
au milieu aprs le montage (fg. 1, en bleu).
Prolongez cette ligne sur le devant en la rehaussant denviron 3 5 cm au-dessus de la
ligne demmanchure, en formant un angle droit au milieu du devant.
Pour le bas du bustier, fxez la longueur de la pointe sur le devant selon votre envie
ici environ 12 cm de la ligne de taille.
Puis, par une courbe, rejoignez le ct du bustier ici 7 cm sous la ligne de taille.
Prolongez cette ligne sur le dos (fg. 1, en bleu). largissez-la denviron 2 cm sur le
milieu du dos en formant un angle droit (fg. 1).
Le bustier
Fig. 1 La transformation du patron de base.
dos
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n
g
u
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o
s
1
0

c
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ligne de carrure
ligne demmanchure
ligne de poitrine
ligne de taille
cart
ligne des petites hanches
c

devant
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Les robes de maries
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Le haut du bustier a une forme asymtrique avec une pointe sur le ct, il faut donc
dplier le patron pour pouvoir tracer la totalit du dcollet (fg. 2).
Fixez dabord la hauteur et le placement de la pointe.
Joignez ce point lemmanchure droite par une courbe (fg. 2, en violet), puis join-
gnez le milieu du devant sur la ligne du haut du bustier fxe auparavant (fg. 2, en
orange) cette ligne sera ajuste et corrige pendant lessayage.
Quel que soit lendroit o est place la pointe sur le bustier ( droite ou gauche), il
faut par la suite dplacer la pince bretelle dans la courbe demmanchure. Cest ce qui
permet dobtenir une plus jolie ligne de dcoupe et dajuster plus facilement le dcol-
let pour quil ne bille pas.
Dcalquez tous les morceaux du patron du bustier.
Ajoutez une marge de couture de 1 ou 2 cm en fonction de la technique dapplica-
tion des baleines (voir page 14).
Noubliez pas de placer les crans de montage car ignorer cette tape de travail
peut dstabiliser la construction pendant le montage.
Fig. 2 La construction du dcollet asymtrique.
Fig. 3 Le patron fni du bustier.
dplacer la pince
D
.

F
.
D
.

F
.
D
.

F
.
D
.

F
.
couper 1 x couper 1 x couper 1 x
couper
2 x
couper
2 x
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Ensembles : bustiers et jupes
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La coupe
Dans la construction de ce patron de bustier, la pointe est place sur le ct gauche
mais elle peut galement se trouver sur le ct droit : il sufft de retourner les mor-
ceaux du patron du devant lenvers.
Le tissu, la doublure et la toile (ou thermocollant) peuvent tre coups en mme
temps condition de respecter le droit-fl et les crans de montage sur les bords de
chaque toffe.
Si le bustier est confectionn dans un tissu motifs dcoratifs (avec des feurs, par
exemple), choisissez le placement des morceaux du patron avec soin, en respectant
les motifs sur le tissu.
Placez tout dabord le milieu du devant sur le tissu de manire que la feur se trouve
en haut et au milieu : cest un repre visuel trs important. Puis placez les autres mor-
ceaux en accord.
Pour plus dinformations sur le placement du patron sur des tissus motifs, voir le
modle Mistinguette, page 135.
Le montage
Sur le devant, il y a deux dcoupes verticales traces sur lcart de poitrine. La largeur
de chacun des trois morceaux est donc assez importante. Il est ncessaire dappli-
quer des baleines supplmentaires afn de bien rigidifer le bustier sinon le tissu peut
produire des plis au niveau de la taille.
Il y a deux mthodes pour poser une baleine
(voir page 14) : lappliquer directement sur
la toile ou la glisser dans un tunnel (tige
rigide, synthtique).
Sur le morceau du milieu du devant, appli-
quez une baleine sur la ligne verticale cen-
trale, puis deux autres baleines distances
gales sur chaque ct (fg. 4, en bleu).
Sur le ct gauche du bustier, divisez la lar-
geur de la taille en trois parties gales. Com-
mencez par appliquer une baleine sur la
pointe et dirigez-la vers le bas. Appliquez
ensuite la seconde baleine parallle la
premire.
Sur le ct droit, les baleines sont pla-
ces de la mme manire.
Conseil de couturire
Quelle que soit la technique dapplication des baleines choisie, marquez
tout dabord le placement des baleines sur la toile par des lignes bien droites.
Suivez-les soigneusement en appliquant la baleine ou la coulisse car
une baleine mal pose peut dstabiliser la forme du bustier.
Fig. 4 Le placement des baleines (devant).
devant milieu devant ct gauche devant ct droit
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Les robes de maries
64
Lapplication dune baleine au milieu de chaque morceau du dos peut tre suffsante
(fg. 5, en bleu). Si ncessaire, vous pouvez aussi en appliquer plusieurs.
Assemblez la toile (ou le thermocollant) avec le tissu par une couture droite applique
prs du bord (3 5 mm) de manire que la baleine cousue sur la toile se trouve lex-
trieur de cet assemblage (voir page 53, fg. 5).
Repassez chaque morceau pour bien aplatir la baleine puis assemblez le bustier en
respectant le raccord des crans de montage.
Appliquez une baleine sur chaque couture : soit en construisant une coulisse (voir
pages 14-15, fg. 2 et 3), soit en la cousant directement sur la marge de couture
(voir page 14, fg. 1).
Repassez les coutures laide dune jeannette de repassage.
Appliquez en bas et en haut du bustier un passepoil confectionn dans le mme tissu
(voir page 54, fg. 8) ou renforcez le bord en appliquant une bande de droit-fl pour
lempcher de se dtendre.
La doublure
Assemblez les morceaux de la doublure du bustier en respectant les crans de montage
et en veillant ce que lasymtrie du devant soit place du bon ct. Repassez avec
les coutures fermes ou ouvertes selon la technique dapplication des baleines utilise
(voir page 18).
Crantez la marge de couture de chaque
morceau au niveau de la taille.
Assemblez ensuite la doublure avec le bus-
tier en tissu en respectant la marge prvue
cet effet et en veillant ce que la baleine ne
soit pas prise dans cette couture.
Dans le cas o un passepoil a t appliqu
sur le haut et le bas du bustier, pensez
changer le pied presseur (droit) pour faci-
liter la couture. Appliquez une couture
droite en suivant la couture prc-
dente du passepoil.
Conseil de couturire
Veillez ce que
les extrmits de chaque
tige de baleine ne
dpassent pas la marge
prvue pour la couture
dassemblage des bords.
Fig. 5 Le placement des baleines (dos).
m
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l
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s
,

f
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dos, deux parties du milieu dos, ct gauche dos, ct droit
Fig. 6 Le placement de la fermeture.
longueur de louverture
doublure
tissu
couture dassemblage
point darrt
de la couture
fermeture
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Ensembles : bustiers et jupes
65
Une fermeture sparable est place au milieu du dos. Pour lappliquer, crantez le bord
du bustier sur le creux de la taille environ 2 3 cm au-dessus de la ligne de taille
(fg. 6, en rouge).
Puis, sur la longueur de la fente, appliquez une couture en respectant la largeur de la
marge prvue cet effet (fg. 6, en bleu).
Sparez les deux parties de la fermeture dtachable. Mettez sur la machine coudre
le pied presseur spcifque au montage des fermetures. Appliquez la partie sans tirette
sur le bord pli de la marge prvue cet effet au milieu du dos sur le ct gauche.
Puis tablissez la couture trs prs de la spirale (fg. 7,
d
). Veillez ce que la doublure
ne soit pas prise dans cette couture (fg. 7,
c
).
La deuxime partie de la fermeture sparable est pin-
gle sur le bord du milieu dos (ct envers), de faon
que la spirale de la fermeture soit environ 2-3 mm du
bord (fg. 7,
e
).
Avant de coudre cette partie de la fermeture, vrifez que
les extrmits des deux bords du milieu concorderont
aprs le montage.
Appliquez la couture prs de la spirale ; cette opration
peut tre faite sur lenvers de louvrage.
Fixez la doublure par
des points la main
en repliant la marge
de couture prvue.
Sur ce modle (fg. 8), la
fermeture est applique
au milieu du dos mais elle
peut aussi tre tablie sur le
ct gauche du bustier
veillez ce que la par-
tie de la fermeture sur
laquelle la couture das-
semblage est la plus large (celle avec la tirette) se trouve
toujours sur le bord du ct devant.
Pour empcher que les bords ne scartent en haut et en
bas, vous pouvez coudre une agrafe chaque extrmit
de la fermeture.
Conseil de couturire
Il est conseill de ne pas tablir la fermeture sur toute la longueur du dos,
car cela peut dformer cette ligne, surtout si le bustier est pos sur une jupe
large. De plus, comme il est ncessaire de cranter le bord jusqu la spirale,
cela peut fragiliser la fermeture : aprs quelques passages de la tirette,
la fermeture risque de casser.
Fig. 8 Le dos
du bustier fni.
Fig. 7 Le montage
de la fermeture.
d
couture
e
fermeture
a
dos ct gauche
lendroit
c
doublure
b
dos ct droit
lenvers
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Les robes de maries
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La jupe de ce modle comporte une doublure, une jupe et une surjupe. La jupe est
prise dans une ceinture droite applique la taille.
Le patron de la jupe
Construisez dabord le patron de base de la
jupe daprs les mesures donnes et la lon-
gueur souhaite (voir page 172).
La transformation de ce patron consiste va-
ser les lignes de cts de la jupe par la techni-
que du dcoupage. Pour cela, tracez laxe de la
pince la taille, et dcoupez chaque morceau
en deux parties en suivant cet axe.
Sur une autre feuille, tracez une ligne verti-
cale et placez les morceaux dcoups en fai-
sant concorder cette verticale avec la ligne de
milieu devant. Puis cartez les morceaux de
ct de la jupe en fermant la pince la taille
(fg. 1).
Retracez la jupe et assurez-vous que la largeur
du bas ne ncessite pas dtre augmente (voir
page 20, fg. 3).
Le patron de la surjupe
La forme asymtrique de la surjupe sera trace sur le patron entier du devant. Dpliez
le devant de la jupe, puis fxez sur la ligne de taille le point de dpart des deux pan-
neaux sur le ct gauche ou droit, votre convenance.
En partant de ce point, tracez une ligne parallle la ligne de ct (fg. 2, en orange).
Dterminez la longueur et la forme de la pointe (provisoire) du bas du morceau
gauche de la surjupe. Elle sera par la suite rectife et accorde la longueur du dos.
Fixez la longueur et la forme de la pointe du panneau droit
de la surjupe en prenant soin de la sparer denviron 5 cm
du morceau gauche (fg. 2, en bleu).
Ici le dcalage entre les deux longueurs des pointes est
de 10 cm, mais il peut varier selon le got de chacun.
Fixez ensuite la longueur de la surjupe sur la ligne
du ct droit. vasez cette ligne denviron 2 3 cm
(fg. 2, en rose) puis, par une courbe, joignez les
deux longueurs du panneau droit de la surjupe.
Creusez la ligne de taille denviron 3 cm sur le
morceau droit pour avoir plus de volume en
bas de la surjupe aprs le montage (fg. 2,
en violet).
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l
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e
u

d
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s
m
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l
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v
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n
t

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c


d
e
v
a
n
t
demi-devant
demi-dos
La jupe
Fig. 2 La transformation du devant.
Fig. 1 Le patron de base de la jupe.
vaser
de 2 3 cm
creuser de 2 cm
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Ensembles : bustiers et jupes
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Placez le patron du ct gauche du dos de la jupe, en face du ct gauche du devant,
en faisant concider les lignes du bassin (fg. 3).
Prolongez la longueur fxe sur le devant auparavant (fg. 2, en orange). Cette ligne est
provisoire, vous lajusterez au moment du trac du morceau droit du dos.
cartez le morceau du dos de la double mesure dvasement du ct du devant. La
ligne du ct droit du devant a t vase de 2 3 cm (fg. 2). Il faut donc doubler cet
vasement pour obtenir une distance de 4 6 cm entre le devant et le dos. Placez cette
mesure sur la ligne provisoire du bas de la surjupe (fg. 3, ligne bleue).
Creusez la ligne de la taille denviron 3 cm (fg. 3, en violet) pour avoir plus de volume
en bas de la surjupe aprs le montage.
Pour obtenir le patron du ct droit du dos, rapportez la longueur du morceau gauche
de la surjupe sur la ligne de milieu dos ainsi que lvasement de la ligne de ct du
devant (fg. 3, en bleu).
Corrigez la ligne du bas de la surjupe sur la totalit du dos.
Recopiez sur une autre feuille les morceaux de la surjupe.
Ajoutez une marge de couture autour de chaque morceau puis placez les indications
de droit-fl et les crans de montage.
Fig. 3 La transformation du dos.
demi-dos
ct droit
Fig. 4 Le patron fni de la surjupe.
devant
D
.

F
.
pince de ct
demi-dos ct gauche
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demi-dos ct droit
D
.

F
.
D
.

F
.
demi-dos ct
gauche
demi-devant
ct gauche
vaser
de 4 6 cm
creuser
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Les robes de maries
68
Le montage
Assemblez les diffrents morceaux de la jupe en appliquant une couture droite sur les
marges de couture prvues cet effet.
Laissez une ouverture de la longueur de la fermeture sur le milieu du dos au moins
20 cm car si elle est plus courte on aura du mal enfler la jupe. Procdez de mme
pour les morceaux de la doublure et de la surjupe (fg. 5).
Repassez avec les coutures ouvertes.
tablissez la fermeture au dos de la jupe.
tablissez la fnition du bord de la surjupe
selon votre got : petit ourlet, double our-
let ou bordon
Assemblez les trois lments : la doublure,
la jupe et la surjupe. Appliquez une cou-
ture droite la taille et respectez bien les
crans de montage.
Construisez une ceinture droite dune lar-
geur de 4 cm et de la longueur du tour de
taille. Ajoutez 2 cm la longueur pour la
patte de boutonnage (fg. 6).
Thermocollez la ceinture puis appliquez-
la sur la jupe.
Cousez une agrafe sur la patte de bouton-
nage par des points de couture la main.
tablissez la fnition du bas de la jupe et de la doublure par des ourlets puis repassez.
La jupe est pose sur un jupon avec trois cerceaux couverts par deux couches de tulle
rigide (pour la construction des jupons baleins, voir page 41).
Fig. 5 Le montage fni
de la fermeture.
Fig. 6 Le patron de la ceinture.
1
0

c
m
marge
de couture
de 1 cm
cran de ct
cran de milieu
cran de ct
patte
longueur du tour de taille
au pli
ceinture,
patte de boutonnage
fermeture
fente de la surjupe
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Les robes de maries
70
Fig 29-2 en grand
Tissus
Soie sauvage unie : jupe et bustier.
Organza de soie : surjupe.
Doublure : jupe et bustier.
Toile ou thermocollant : ceinture et bustier.
Fournitures
1 fermeture clair pour la jupe, 1 agrafe, de llastique pour les bretelles, 1 tor-
sade ou cordon pour le laage, des baleines fexibles pour le bustier, des feurs
artifcielles pour les dcorations du bustier et les remontes de la surjupe.
Modle 3
Marylou
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Ensembles : bustiers et jupes
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Le patron
Tracez le buste de base en fonction des mesures donnes (voir
page 166).
tablissez ensuite les pinces de base (pince bretelle et pince la taille).
Pour plus dinformations sur la construction des pinces de base, voir
page 168.
Puis, sur cette construction de base, appliquez les transformations
ncessaires pour obtenir le patron du modle de bustier (fg. 1, en
couleurs).
Le bustier
La transformation
Commencez par fxer la ligne du haut du bustier sur le devant (fg. 1, en marron).
Sur le milieu dos, baissez la ligne demmanchure de 2 3 cm pour ne pas avoir de
pointe aprs le montage. Joignez par une droite la courbe demmanchure.
Dgagez lemmanchure au niveau de la ligne de carrure sur le devant : dcalez en
largeur denviron 3 cm pour viter de gner les mouvements du bras. Joignez
par une courbe la profondeur du dcollet fxe sur le milieu devant.
Fig. 1 La transformation du buste de base.
dos devant
dgager
lemmanchure
galiser les
longueurs
ligne
de poitrine
ligne de carrure
ligne demmanchure
ligne de taille


1
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Les robes de maries
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Les pinces
En respectant la valeur de la pince bretelle et la mesure au-dessus de la poitrine (voir
pages 16-17), retracez la pince et la forme du dcollet en galisant les longueurs des
deux bras de la pince bretelle partir de la ligne de poitrine (fg. 1, en rouge).
Fixez la longueur du devant ici environ 10 cm au-dessous de la taille et la largeur
du morceau du milieu du devant ici denviron 3 cm (fg. 1, en rouge).
Placez la moiti de la valeur de la pince la taille et tracez la forme de la deuxime
partie du devant (fg. 1, en bleu).
Divisez en deux la distance entre la pince la taille et la ligne de ct.
partir de ce point, tracez laxe de la deuxime pince du devant jusqu la courbe
demmanchure.
tablissez la valeur de la pince sur cet axe et tracez le troisime morceau du devant
(fg. 1, en violet).
Sur le dos, il sufft de respecter les axes des pinces lors de la dcoupe.
Le bas du bustier
Pour le bas du bustier, prolongez les extrmits de chaque morceau partir de la taille,
en fxant la longueur du milieu du dos et du devant ici 10 cm environ sous la ligne de
taille et la longueur du ct ici 7 cm environ sous la ligne de taille.
Pour un exemple dvasement du bas, voir page 80, fg. 2.
Retracez tous les morceaux en ajoutant une marge de couture.
Noubliez pas de placer les crans de montage sur le patron fni du bustier.
La patte du dos
Le dos du bustier est ferm par un laage.
Pour viter de laisser voir la peau cet endroit,
construisez une patte dune largeur denviron
15 cm et dont la hauteur est gale la longueur
du dos jusqu la taille (fg. 3).
La patte du dos est construite au pli (fg. 3,
en rouge) et toile ou thermocolle pour lui
donner plus de rigidit.
Fig. 3 Le patron fni
de la patte du dos.
Fig. 2 Le patron fni du bustier.
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couture
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Ensembles : bustiers et jupes
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La coupe
Les diffrentes parties du bustier sont coupes sur le mme patron, il est donc possi-
ble de superposer le mtrage du tissu, de la doublure et de la toile (ou du thermocol-
lant) et de les couper en mme temps.
Crantez les bords de chaque morceau sur lempreinte des crans placs sur le patron
fni du bustier. Ignorer cette tape de travail peut dstabiliser la construction du bus-
tier aprs le montage.
Le montage
Assemblez toutes les parties du bustier en tissu en respectant les raccords des crans.
Appliquez les baleines en utilisant lune des deux techniques (voir pages 14-15).
Repassez laide dune jeannette.
Confectionnez un passepoil dans le mme tissu que celui du bustier (voir page 54) ou
appliquez une bande de droit-fl sur les bords du bas et du haut du bustier pour les
empcher de se dtendre.
Assemblez ensuite les parties de la doublure du bustier, et repassez
avec les coutures fermes (voir page 18).
Les bretelles
Le dcollet de ce modle est prolong par des bretelles qui
servent aussi de support des dcorations. Pour que la forme
du dcollet reste bien arrondie, veillez ce que les bretelles
passent par le galbe des paules (fg. 4).
Ce positionnement de la bretelle est diffcile maintenir par
des bretelles longueurs fxes : avec les mouvements des bras
elles se dplacent, tombent ou remontent.
La meilleure solution est de les confectionner dans une matire
lastique. Pour cela, mesurez la longueur de la bretelle, dcoupez
un lastique plus court denviron 5 cm :
par exemple, si la bretelle mesure 38 cm,
llastique fera 33 cm. Llastique doit
faire environ 3 cm de large.
Dans le mme tissu que celui du bustier, confectionnez une
coulisse en droit-fl de 10 cm plus longue que llastique : ici
llastique fait 33 cm, la coulisse sera donc de 43 cm (fg. 5).
Glissez llastique dans la coulisse laide
dune agrafe, fxez les extrmits par des points
de couture.
Les bretelles sont cousues au bustier avant
lassemblage avec la doublure. Sur le devant,
fxez une extrmit de la bretelle sur la partie
haute de lemmanchure ; sur le dos, fxez
lautre extrmit sur la couture dassem-
blage (fg. 6 et 7).
Fig. 4
Le positionnement
de la bretelle
sur lpaule.
Fig. 5 Le patron de la coulisse.
longueur dlastique
au pli
longueur de la coulisse
marge
de la couture
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3 cm
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Les robes de maries
74
La doublure
Assemblez les morceaux de la doublure.
Repassez avec les coutures fermes (voir page 18).
Assemblez la doublure avec le bustier en tissu en appliquant une couture droite et en
laissant une ouverture sur le ct gauche pour pouvoir, aprs le montage, retourner
louvrage lendroit (fg. 6,
en bleu).
Repassez les bords cousus
en haut, en bas et au milieu
du bustier laide dune
jeannette.
Fermez louverture du ct
gauche de la doublure en
appliquant des points de
couture la main.
Pour fnir, positionnez la
patte du dos (fg. 6, en vert)
et les illets au milieu du
dos.
Fig. 7 Le bustier lenvers,
montage fni de llastique.
Fig. 6 Le dos (ct envers).
dcollet
devant
emmanchure
devant
devant
couture
du ct
dos
dcoration
avec des feurs
lastique
couture
milieu dos
patte du dos
lastique
milieu dos
patte
ouverture
bord cousu
de la patte
doublure
tissu
envers
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Ensembles : bustiers et jupes
75
Le patron
La jupe de ce modle comporte une doublure,
une jupe et une surjupe. Elles sont prises dans
une ceinture droite applique la taille.
Les remontes sont fxes sur le fond de la
jupe par des points de couture la main.
Pour obtenir le patron de ce modle, construi-
sez tout dabord le patron de base de la jupe
(voir page 172) daprs les mesures donnes
et la longueur souhaite (fg. 1).
La modifcation consiste vaser les lignes du ct de la jupe en appliquant la tech-
nique de dcoupage (fermeture de la pince la taille).
Pour cela, prolongez laxe de la pince la taille, sparez les deux parties, puis fermez
la pince en dplaant le morceau du ct.
Retracez la jupe et vrifez que la largeur du bas est suffsante pour prserver le confort
des mouvements (voir page 20, fg. 3).
Construisez la ceinture droite dune largeur de 4 cm et dune longueur correspondant
au tour de taille auquel il faut ajouter 2 cm pour la patte de boutonnage (fg. 2). Ther-
mocollez selon le besoin et le tissu utilis.
La jupe
Le patron de la surjupe
Le patron de la surjupe est obtenu par
lapplication de modifcations sur le
patron fni de la jupe (fg. 3, en noir).
Pour cela, placez le patron de la jupe, dos
et devant, sur une autre feuille. Retracez-
le en prolongeant la longueur de la jupe
denviron 30 cm (fg. 3, en violet).
Cette mesure dpend de la quantit et
de la profondeur de chaque remonte.
Fig. 1 Le patron de la jupe.
Fig. 2 Le patron de la ceinture.
Fig. 3 La construction du patron
de la surjupe.
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longueur du tour de taille
au pli
marge de
la couture
de 1 cm
cran
de ct
cran
du milieu
cran
de ct
patte
Conseil de modliste
Il est trs diffcile de dterminer
la longueur exacte dune surjupe
sur laquelle des remontes sont
appliques : vous la corrigerez
et ajusterez au moment de lessayage.
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Les robes de maries
76
Les vasements des cts dpendent de la qualit du tissu utilis. Lorganza, par
exemple, est rigide et les plis des remontes forment donc plus de volume en largeur
pour ne pas tre aplati, il a besoin de plus de tissu. Cest pourquoi la largeur de la
jupe peut tre augmente de 3 5 cm sur chaque ct (fg. 3, en bleu). En revanche,
si vous utilisez un tissu fuide, comme de la mousseline en soie par exemple, cet lar-
gissement nest pas ncessaire.
Pour la doublure, on se sert du patron fni de la jupe, quil faudra raccourcir.
Sur les patrons de la jupe, de la doublure et de la surjupe, ajoutez la marge de couture
ncessaire.
Placez les crans de montage et les crans de la longueur de la fermeture au milieu du
dos. Indiquez le droit-fl.
Le montage
Assemblez la jupe, puis la doublure et la surjupe par une couture droite en respectant
la marge de couture prvue cet effet.
Laissez une ouverture au milieu du dos de la longueur de la fermeture au moins
20 cm car, si cette ouverture est plus courte, on peut avoir des diffcults enfler la
jupe.
Repassez la jupe, la doublure puis la surjupe avec les coutures ouvertes.
tablissez la fermeture au dos de la jupe selon la mthode de votre choix.
Assemblez les trois lments (la doublure, la jupe et la surjupe) en
appliquant une couture droite la taille et en respectant les crans
de montage du milieu du devant et les deux crans du ct (voir
page 68).
Ensuite, tablissez la ceinture selon la mthode de votre choix.
Pour tablir les remontes sur la jupe, placez celle-ci sur un man-
nequin dtalage ou suspendez-la sur un cintre neffectuez pas
ce travail plat car il est trs important que vous puissiez contr-
ler le tombant du tissu.
Chaque remonte doit tre, dans un premier temps, maintenue
par une pingle sur la jupe, laquelle sert galement de fond la
surjupe (voir page 28).
Commencez ce travail sur le ct, remontez le tissu puis pin-
glez en raccordant les coutures des cts de la jupe avec celles
de la surjupe.
Quand les remontes sont tablies sur toute la jupe, selon votre
got, remplacez les pingles par des points de couture la
main.
Appliquez les motifs dcoratifs (feurs artifcielles).
couture du ct
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Les robes de maries
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Tissus
Soie unie : jupe, surjupe avec trane et bustier.
Tulle rigide : surjupe avec trane.
Doublure : jupe, surjupe avec trane et bustier.
Toile : bustier et ceinture.
Fournitures
1 fermeture clair pour la jupe, 1 fermeture sparable pour le bustier, 1 bande
de brides, des agrafes, du lacet (torsade, ruban en satin, etc.).
Modle 4
Madison
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Ensembles : bustiers et jupes
79
Le patron
Sur le patron du buste de base (fg. 1, en noir), trac daprs les
mesures donnes, appliquez les modifcations pour tablir le
patron du bustier de ce modle.
Tracez sur le devant deux lignes de dcoupes : la premire
sur lcart de poitrine ; la seconde au milieu de la distance
situe entre le premier axe et la ligne de ct jusqu la courbe
demmanchure.
Calculez la valeur de la pince la taille du devant (voir page 168), puis divisez-la en
deux et appliquez-la sur les axes des deux dcoupes.
tablissez ensuite les valeurs de la pince bretelle et de la pince la taille en respectant
les mesures au-dessous et au-dessus de la poitrine (voir pages 16-17).
Dterminez la forme du haut du bustier (fg. 1, en violet).
galisez les longueurs des deux bras de la pince bretelle (fg. 1, en orange) pour viter
tout dcalage entre les morceaux pendant le montage.
Retracez alors la forme du dcollet sur la partie du milieu du devant (fg. 1, en rose).
Le bustier
Fig. 1 La modifcation du patron de base du bustier.
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ligne de carrure
ligne demmanchure
galiser
dos
devant
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ligne de taille
pince bretelle
pince
la taille
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pince
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Les robes de maries
80
Dcoupez tous les morceaux du bustier, puis, sur une autre feuille, placez-les sur une
ligne horizontale une distance de 6 cm au minimum les uns des autres (fg. 2, en
violet).
Fixez la forme du bas du bustier, puis, partir de la ligne de taille, vasez chaque
morceau jusqu la longueur souhaite.
Sur la fgure 2 sont donnes des mesures approximatives. Elles sont tablies en fonc-
tion de la largeur de la jupe au niveau des petites hanches.
Si, par exemple, la jupe est ample avec des fronces la taille, il faut largir le bas du
bustier davantage, afn quil ne serre pas. Cependant, si la jupe comporte unique-
ment des plis remonts sur le dos, il faut largir la partie du dos du bustier pour quil
ncrase pas les plis.
Le rglage de la largeur et de la longueur du bas du bustier doit tre fait au moment de
lessayage avec la jupe dj termine.
Ajoutez une marge de couture autour de chaque morceau dune valeur de 1 ou 2 cm.
Noubliez pas de placer les crans de montage sur le patron fni.
Fig. 2 La construction du bas du bustier.
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bonnet
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15 cm 8 cm 5 cm 7 cm 8 cm 12 cm
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Ensembles : bustiers et jupes
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La construction du bonnet
Une fois la forme du bonnet fxe sur le patron modif (fg. 1, en
rouge), vous pouvez changer les lignes de dcoupes en fonc-
tion de vos besoins ou de votre got.
Sur le modle prsent, il y a un pli au milieu du
devant. Pour cela, vous devez placer les deux
morceaux du bonnet sur une ligne horizontale
qui corresponde la ligne de poitrine (fg. 3, en
rouge).
Ensuite, par la mthode de dcoupage, dplacez la
valeur de la pince bretelle (fg. 3, fche bleue) et de
la pince la taille (fg. 3, fche violette).
Sur une autre feuille, recopiez le patron du bonnet
avec la pince bretelle et la pince la taille fermes (fg. 4,
ligne en pointills).
Noubliez pas dgaliser les longueurs des deux bras de la
pince (fg. 4, en bleu) et de placer les crans qui vont indiquer la largeur
du pli sur le milieu devant.
Dans les tissus avec une certaine lasticit, ou dans le cas dune dcoupe en biais, le
bonnet peut tre coup au pli sinon respectez pendant la coupe le chapeau du pli
qui est apparu au moment de la construction.
Conseil de couturire
Ignorer les crans de montage pendant la construction du patron peut
dstabiliser et dformer louvrage.
La coupe
Tous les morceaux du bustier sont coups sur le mme patron en toile, en tissu et en
doublure, en respectant le droit-fl.
Le bonnet est coup une fois sur le patron fni du bustier, sur lequel sont appliques
les baleines, et une fois sur le patron fni du bonnet avec le pli dcoratif au milieu du
devant. Ce dernier sera superpos sur le fond du bustier.
Noubliez pas de cranter les bords sur lemplacement des crans de montage.
Fig. 3
pince bretelle
pince la taille
horizontale
Fig. 4 Le patron du bonnet.
pli au milieu
du devant
milieu devant
pince bretelle ferme
pince la taille ferme
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Les robes de maries
82
Fig. 8
Fig. 7
bande en biais plie
couture
largeur de la bride
(2 3 mm)
Fig. 9
envers
endroit
Le laage dcoratif
Le laage est un systme dattache compos dune torsade
(ou dun ruban) et de deux ranges de brides (ou dillets)
tablies sur les bords de deux parties spares.
Cette technique de fermeture est applique pour ajuster le
vtement le plus prs possible du corps.
Comme le laage donne aussi un bel effet au bustier, il est
souvent utilis comme lment dcoratif.
Pour un laage dcoratif, lutilisation de brides ne demande
pas forcment de les tablir dans une dcoupe. Elles peuvent
tre appliques nimporte o (fg. 5).
Pour cela, choisissez dabord lendroit o appliquer le laage puis
marquez le placement des brides.
Ensuite, couvrez par une bande dco-
rative le bord des brides afn de donner
une jolie fnition aux extrmits des
anneaux (fg. 6).
Si les brides sont appliques dans une
dcoupe, utilisez une bande de bride
prte poser ou confectionnez vous-
mme les brides dans le mme tissu que
celui du bustier.
Pour confectionner des brides, dcoupez
en biais une bande dune largeur de 1
1,5 cm, pliez-la dans sa largeur et assem-
blez par une couture droite 2 3 mm
du bord pli (fg. 7).

couture
motif dcoratif
Fig. 6
Puis enflez un fl solide dans une aiguille et accrochez-le au bord dune des deux
extrmits de la coulisse cousue.
Introduisez laiguille par le ct du chas dans le tunnel et poussez-la laide dun d
vers la sortie lautre extrmit du tunnel (fg. 8, fche rouge).
Tirez sur le fl : le ct envers de la bande va senrouler vers lintrieur et ainsi
retourner la bande sur le ct endroit (fg. 9).
Cette technique simple permet de retourner une bride lendroit, mme si elle
est trs fne.
Fig. 5
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Ensembles : bustiers et jupes
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Marquez dabord le placement des brides par
de petits repres sur les bords du morceau du
milieu du devant (fg. 10).
tablissez les brides sur les deux cts du mor-
ceau du milieu du devant (fg. 10).
Veillez ce que la mesure situe entre chaque
bride soit identique et que les brides soient pla-
ces face face des deux cts.
Lanneau des brides doit tre pos sur len-
droit du tissu et positionn vers le milieu devant
(fg. 10).
Le diamtre de chaque anneau doit correspondre
la largeur de la torsade (pour le laage) : il faut
sassurer que le lacet passera sans diffcult dans
lanneau.
Le montage
Assemblez les morceaux du dos puis du devant
avec le bonnet du bustier par une couture droite,
en respectant la marge prvue cet effet.
Appliquez les baleines selon la mthode choisie
(voir pages 14-15).
Repassez les coutures avec les baleines.
Superposez le morceau extrieur du bonnet avec le pli sur le bonnet du bustier et
fxez-le autour par une couture droite.
Assemblez ensuite le devant avec les deux morceaux du dos par une couture sur les
deux cts. La fermeture sera tablie au milieu du dos.
Pour empcher les bords de se dtendre, il est possible dappliquer sur les bords en
haut et en bas du bustier un passepoil (voir page 54) ou une bande de droit-fl. Ce
choix dpend de la fnition des bords et du modle ralis.
Assemblez les parties de la doublure, repassez avec les coutures fermes (voir
page 18).
Assemblez la doublure avec le bustier en tissu par une couture droite en haut et en bas
en respectant la marge de couture. Retournez louvrage sur le ct endroit par lune
des ouvertures laisses sur le milieu du dos.
tablissez la fermeture au milieu du dos (voir pages 64-65).
Repassez les bords du haut et du bas du bustier.
Par des points de couture la main, cousez des agrafes aux deux extrmits de la
fermeture.
Fig. 10 Le positionnement
des brides.
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ligne
de taille
bride
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La trane amovible
Fig. 1 Construction
de la trane.
Le patron de la trane
Ce type dajout sur le dos peut tre pos sur toutes
les formes de jupes (plus ou moins larges) condi-
tion quil soit adapt cette forme.
La construction de la trane amovible est la
mme pour toutes les formes de jupes, elle est
base sur la largeur et la longueur du dos.
Prenez les mesures de la longueur et de
la largeur de la trane (voir page 24) en
respectant le volume de la jupe pose
sur un jupon pour cela, il est nces-
saire de travailler sur un manne-
quin dtalage ou sur la personne
habille.
Tout dabord, construisez le
patron fni du modle souhait de
la jupe (jupe vase, panneaux, etc.).
Sur une autre feuille, placez le patron du dos
de la jupe, prolongez la ligne de taille denviron
15 20 cm (fg. 1, en bleu). Cette mesure dpend
du volume souhait : si vous voulez obtenir un
dos trs volumineux il faut la prolonger plus, sinon
prolongez-la moins.
partir de la ligne de ct, tracez la forme du bas de la
trane de la largeur et de la longueur souhaites (fg. 1, en
noir).
En respectant langle droit du bas de la trane, tracez la
ligne du milieu du dos en la prolongeant au-dessus de la
taille denviron 30 cm (fg. 1, en violet).
Puis, en respectant langle droit au milieu du dos afn de
ne pas avoir de pointe aprs le montage , joignez la taille
par une droite (fg. 1, en rose).
ventuellement, arrondissez le bas de la trane sur le ct par une lgre courbe (fg. 1,
en orange). On peut aussi trs bien laisser le trac avec un angle, cest une affaire de
got personnel. Toutefois, larrondissement facilitera lajustement des deux longueurs
du bas.
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Le patron du support de la trane
La remonte du tissu de la trane est fxe sur un fond (voir page 31). Ce support peut
tre fait en tulle rigide, en doublure ou du mme tissu que la trane.
Si la trane amovible est pose sur une jupe peu vase, elle peut tre entirement
double : en effet, la jupe ne risque pas dtre dforme par le poids du tissu.
Sur une jupe large, le fond de la trane est en gnral construit sur la partie haute car
le poids de la trane peut craser et dformer la jupe (fg. 2, en bleu). Cette
solution permet aussi de faire des conomies de tissu.
Le patron du fond de la trane est construit par des modifcations appliques
sur le patron fni de la trane.
Dans le cas o la trane est entirement double, dcalquez la ligne de taille
de la jupe puis repositionnez-la sur le patron en la baissant sur le ct den-
viron 10 15 cm cest la valeur de deux plis tablis pendant le montage
(fg. 2, en violet). Cette ligne violette doit correspondre un quart du
tour de taille.
Puis, en conservant la ligne du bas de la trane, tracez le milieu du dos
jusqu la nouvelle ligne de taille (fg. 2, en rose).
Dans le cas dun support partiel, tracez le bas du fond de la trane par
un arrondi, en partant de la ligne de ct environ 30 cm du haut
(fg. 2, pointills bleus). Tracez cet arrondi jusquau milieu dos.
Joignez ensuite la ligne de taille fxe au dpart sur le patron fni de
la jupe par une ligne droite (fg. 2, en bleu).
Ajoutez une marge de couture tout autour et placez plusieurs
crans de montage sur les bords, surtout dans le cas de lappli-
cation dun support entier.
Veillez particulirement bien raccorder les deux morceaux
de la trane et du fond pour ne pas risquer de dstabiliser la
construction et dgrader le bon tombant de la trane.
Fig. 2 Construction du support.
Fig. 3 Le patron fni
de la trane amovible.
Fig. 4 Le patron fni
du support entier.
Fig. 5 Le patron fni
du support partiel.
couper 2 x
D
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F
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couper 2 x
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couper 2 x
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Les robes de maries
86
Le montage
Assemblez les deux morceaux de la trane et du support en
appliquant une couture droite au milieu du dos, en respectant
la marge de couture prvue cet effet.
Repassez la trane et le support avec les coutures du milieu du
dos ouvertes.
Quil sagisse dun support entier ou partiel, tablissez les plis
dont la profondeur a t dtermine auparavant sur les deux
cts en haut de la trane.
Dans le cas o la trane est entirement double, assemblez
ensuite la trane et le support, en respectant les crans de
montage.
Dans le cas dun support partiel, tablissez dabord la fnition
du bord du bas jusquau premier cran sur chaque ct par un
double ourlet, ou surflez par des petits points. Assemblez
ensuite avec la trane en appliquant une couture sur les cts.
Retournez louvrage sur le ct endroit. Ajustez la largeur de
la de la taille de la trane celle du support en tablissant un
pli creux au milieu puis deux plis simples symtriques par
rapport au milieu (fg. 7).
Sur chaque extrmit de la taille, dplacez la couture denviron 2 cm
vers lintrieur (fg. 6) pour que cette couture ne soit pas visible sur le
vtement fni.
Fermez ensuite les deux morceaux en haut par une couture droite.
Coupez une ceinture de la longueur
de la trane la taille et dune largeur
denviron 4 cm.
Thermocollez la ceinture pour lui
donner plus de rigidit. Assemblez-la
ensuite la trane.
Cousez des pressions sur la ceinture
de la trane par des points de couture
la main. Positionnez bien en regard
la deuxime partie des pressions sur
la ceinture de la jupe (fg. 8).
Accrochez, laide des pressions, la trane amovible
la ceinture de la jupe.
Placez la jupe avec la trane sur un mannequin
dtalage ou tout simplement sur un cintre, puis
tablissez les remontes sur la partie haute de la
trane selon votre got (voir page 28).
Cette tape ne peut tre ralise plat car il est
ncessaire de visualiser le tombant du tissu. Fig. 8 Lapplication des pressions.
ceinture
de la jupe ct
ceinture
de la surjupe
surjupe
ct
milieu dos,
fermeture
Fig. 7 Le montage des plis la taille.
ct endroit de la trane
pli plat
simple
pli plat
simple
milieu,
pli creux
taille, couture
dassemblage
fond de la trane
en doublure
taille, couture
dassemblage de la trane
avec le support
couture dplace vers
le fond (doublure)
ct, couture
dassemblage
deux plis
trane en soie
Fig. 6 Le montage
des plis sur le ct.
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Les robes de maries
88
Tissus
Soie sauvage : jupe, bustier et bolro.
Doublure : jupe et bustier.
Toile ou thermocollant : ceinture et revers du bolro.
Fournitures
1 fermeture clair pour le bustier, des agrafes, des motifs dcoratifs.
Modle 5
Caprice
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Ensembles : bustiers et jupes
89
Le patron du bolro
Tracez le patron de base du buste jusqu la taille daprs
les mesures donnes, sans pince de base (bretelle) et avec
llargissement ncessaire (voir page 166).
Puis appliquez les modifcations pour obtenir le patron du
bolro :
construisez dabord un col montant sur lencolure du
dos et du devant une hauteur de 4 cm (fg. 1, en rose) ;
fxez ensuite la longueur souhaite du bolro sur le milieu
du dos et joignez avec le revers du col montant par une
courbe au-dessus de la poitrine (fg. 1, en violet).
Le revers peut avoir diffrentes formes : arrondi (fg. 1, en violet),
comme sur le modle Caprice prsent ici, ou pointue (fg. 1, en bleu).
Le bolro
Fig. 1 La modifcation du patron de base.
4

c
m
4

c
m
ligne de carrure
ligne demmanchure
m
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l
i
e
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d
o
s
ligne de taille
dos c

devant
ligne de poitrine
m
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Les robes de maries
90
Pour ne pas avoir trop de coutures, qui peuvent altrer
la beaut du bolro, ajoutez la valeur de la pince de
milieu du demi-dos la valeur de la pince du ct
(fg. 1, fche rouge).
Pour cela, dcoupez le dos et le devant sparment,
extraire la pince de ct (fg. 2).
Sur une autre feuille, tracez une
ligne verticale puis placez le dos
(fg. 3).
Ensuite, placez le devant en accordant
les lignes des deux cts.
Si le tissu que vous avez choisi pour le bolro
est peu rigide, vous pouvez thermocoller le revers et
une partie de lencolure du col montant (fg. 3, ligne bleue en
pointills).
Le patron du thermocollant, pris sur lempreinte du revers du
bolro, doit tre rduit de la mesure de la marge de la couture pour
viter lpaisseur du bord.
Ajoutez la marge de la couture tout autour.
Noubliez pas de placer les crans de montage, surtout sur lpaule
et sur lemmanchure.
Le patron de la manche
Tracez la manche de base longue jusquau poignet daprs la
profondeur demmanchure et avec la pince au coude
(voir page 171).
La mesure du tour du poignet doit tre largie
de 4 6 cm. En effet, le bas de la manche ne
doit pas tre trop serr car il est termin
par un revers.
Fixez la hauteur du revers selon votre
got entre 7 et 10 cm, par exemple et
indiquez-le par une ligne parallle la
ligne du bas de la manche (fg. 4, pointills
violets). Cette ligne indique galement la pliure
du revers.
Puis, partir de cette hauteur, vasez les cts (fg. 4,
en rouge) pour que les bords du revers pli ne serrent
pas la manche.
la longueur de la pince au coude, tracez une fente par
une parallle la ligne du milieu et dune longueur denviron
15 cm (fg. 4).
partir de cette dcoupe, donnez la forme souhaite aux
bords du revers par exemple, arrondissez les pointes du
bas de la fente pour avoir un joli poignet en harmonie avec
le revers arrondi du col.
Fig. 2
Fig. 3 Le patron
du bolro.
Fig. 4 Le patron
de la manche.
extraire
pince
du coude
fente
enforme
pliure
ligne de base
arrondis
pince ferme
verticale
thermocollant
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Ensembles : bustiers et jupes
91
Terminez la transformation de la manche en fxant la hauteur de la parementure
(enforme) du bas et de la fente de la manche. Cette hauteur doit dpasser la longueur
de la fente denviron 5 cm.
Puis tracez une ligne parallle la ligne de base
du bas de la manche (fg. 4, en bleu).
Sur une autre feuille, recopiez lempreinte de
lenforme du bas de la manche (fg. 5).
Ajoutez la marge de couture tout autour de len-
forme et de la manche.
Placez les crans de montage sur le patron fni.
La coupe
Parce que les revers du bolro doivent tre dans le mme tissu, les parties extrieures
et la partie intrieure (la doublure) sont coupes dans la mme toffe.
Coupez donc deux fois le bolro si le milieu du dos est plac au pli du tissu ; coupez-le
quatre fois si le bolro est construit avec une couture au milieu.
Puis coupez les manches et les parties thermocolles (revers du bolro et enforme du
bas de la manche) en respectant le droit-fl.
Noubliez pas de cranter les bords du tissu daprs lempreinte des crans sur le patron
fni du bolro.
Le montage
Assemblez tout dabord les paules du bolro et de la doublure en respectant les crans
du col montant. Puis repassez avec les coutures ouvertes.
Superposez les deux parties de faon que le ct endroit se trouve lintrieur et le
ct envers lextrieur (fg. 6).
Appliquez une couture droite tout autour du bolro en respectant la
marge prvue cet effet (fg. 6).
Retournez le bolro lendroit en passant la main par
lune des deux emmanchures.
Puis ajustez-le bord bord en respectant la couture
dpaule et les crans de montage. Assemblez les emman-
chures par une couture droite applique tout autour.
Repassez la couture cache des bords du bolro.
Fermez la manche coude et lenforme. Repassez
avec les coutures ouvertes.
tablissez lenforme en bas de la manche puis
assemblez la manche avec lemmanchure.
savoir
Selon la largeur du tissu utilis, ou par souci dconomie, on peut couper
le bolro de deux faons : avec une couture au milieu en plaant le patron
sur une verticale et en respectant la pince du milieu du dos ; sans couture au
milieu en plaant le milieu dos du patron sur la pliure du tissu.
Fig. 5 Lenforme du bas
de la manche.
cran de pliure
D
.

F
.
cran de milieu
cran
de pliure
Fig. 6
marges ouvertes
ct envers
ct envers
ct endroit
coutures
dassemblage
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Les robes de maries
92
Le patron du devant
Pour obtenir le patron de la jupe panneaux, tracez dabord la base de la jupe droite
daprs les mesures donnes. Tracez-la jusqu environ 10 cm au-dessus du genou :
sa longueur doit tre denviron 45 50 cm pour une stature de 168 cm, par exemple
(pour la construction des jupes panneaux, voir aussi page 23).
Pour que la jupe ait une belle ligne, il faut galiser la largeur des panneaux. Pour
cela, on divise la mesure du tour du bassin par six (trois panneaux du devant et trois
panneaux du dos).
Exemple : tour du bassin (avec laisance ncessaire) = 96 cm
Largeur de chaque panneau = 96 : 6 = 16 cm
Tracez alors la ligne de dcoupe (fg. 1, en violet).
La pince la taille de la jupe est tablie sur la ligne de dcoupe.
Sparez ensuite les parties du devant en suivant la ligne de dcoupe trace.
La jupe
Cette jupe est porte sans jupon. Pour obtenir
un bel effet en marchant, en harmonie avec
la trane, la hauteur dvasement des pan-
neaux est dcale (fg. 2).
Fig. 1 Le demi-patron du devant.
taille
m
i
l
i
e
u

d
e
v
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n
t

a
u

p
l
i
lignes
de dcoupes
bassin
8 cm 16 cm
(1)
(2)
l
o
n
g
u
e
u
r
Fig. 2 Lvasement des panneaux.
panneau du dos
panneau de ct
panneau du devant
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Ensembles : bustiers et jupes
93
La transformation du devant
Sur une autre feuille, tracez dabord une ligne horizontale sur laquelle sera plac le
premier morceau dcoup de la jupe (celui du milieu du devant).
Prolongez le milieu jusqu la longueur souhaite de la jupe (fg. 3, pointills rouges).
Puis, partir denviron les deux-tiers de la longueur entre le genou et le sol, vasez le
ct de la largeur souhaite (fg. 3, en violet).
Cette mesure donne le volume du bas de la jupe. Si lon veut que le bas de la jupe soit
peu vas, 5 10 cm seront suffsants ; si lon prfre obtenir un bas plus large, 15
20 cm seront ncessaires.
Par une courbe, adoucissez la jointure de la ligne vase avec la ligne verticale.
Placez ensuite le deuxime morceau du devant. Sur son ct gauche, appliquez le
mme largissement que celui fait sur le premier morceau (fg. 3, en violet).
Sur le ct droit de la jupe, commencez lvasement partir du genou. La largeur
de lvasement doit tre de 5 10 cm de plus que lvasement prcdent (fg. 3, en
bleu).
Accordez la longueur de toutes les lignes vases de la jupe pour ne pas avoir de
pointe aprs le montage.
Ajoutez une marge de couture de 1 ou 2 cm autour de chaque morceau de la
jupe.
Noubliez pas de placer les crans de montage afn de ne pas mlanger les parties
de la jupe car les morceaux se ressemblent beaucoup.
Fig. 3
l
o
n
g
u
e
u
r

t
o
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l
a

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a
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p
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taille
bassin
genoux
adoucir les angles
ligne horizontale
couper
2 x
15 cm 15 cm 20 cm
(1) (2)
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Les robes de maries
94
La transformation du dos
De la mme manire que pour le devant, tracez une horizontale sur une autre feuille,
placez dabord le morceau du ct du dos et fxez les mmes longueur, vasement et
hauteur dvasement que sur le ct du devant (fg. 4, en rouge).
partir de la hauteur, situe mi-distance entre le genou et le bassin, tablissez le
mme vasement sur lautre ct de ce panneau (fg. 4, en bleu).
Placez ensuite le morceau du milieu du dos en respectant la ligne horizontale et vasez
le ct droit de la mme hauteur et de la mme largeur que lvasement prcdent
(fg. 4, en bleu).
La modifcation du milieu du dos de la jupe a pour point de dpart la ligne de bassin
(fg. 4, en violet). Lvasement et la longueur de cette ligne dpendent de la forme
souhaite de la trane. Il faut tout simplement appliquer les mesures approximatives
prises auparavant (voir page 24).
Selon la largeur et la forme du bas de la trane souhaites, cette ligne peut tre encore
modife et corrige.
Fig. 4
taille
hauteur dvasement
bassin
hauteur dvasement
genoux horizontale
m
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s
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longueur de la trane
30 cm 30 cm
ct dos
30 cm
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Ensembles : bustiers et jupes
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taille
bassin
hauteur
dvasement

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a
u

p
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o
s
prolonger
Il existe plusieurs faons daccorder les diffrentes longueurs des panneaux et dobte-
nir une jolie forme du bas de la trane.
Une mthode facile et effcace pour tablir correctement cette ligne consiste dcou-
per le morceau du ct du dos puis le placer sur le panneau du milieu du dos, de
manire raccorder les lignes du bassin et souder les deux lignes vases prcdem-
ment (fg. 5, en bleu).
Pour la construction du bas de la trane,
commencez par tablir un angle droit en
bas du milieu du dos. Puis, par une courbe
tablie selon la forme souhaite de la trane,
rejoignez la ligne dvasement du ct (fg. 5,
en rouge).
En vous basant sur les mesures de la trane prises
auparavant (voir page 24), vous pouvez modifer
et ajuster la largeur et la longueur de la trane.
Prolongez par la suite la ligne soude des deux
vasements des panneaux (fg. 5, en bleu)
jusqu la ligne dfnitive du bas de la trane
(fg. 5, en orange).
Sparez les deux panneaux du dos, en res-
pectant la longueur dvasement des lignes
de construction tablies (fg. 6).
Sur les lignes modifes, arrondissez les
angles qui se sont forms pendant le
trac.
Placez plusieurs crans de montage
sur le patron fni. Cette tape est trs
importante car ces panneaux seront
coups en biais : ils se dtendent
facilement, ce qui peut dstabiliser
le tombant de la jupe.
Le montage
Assemblez toutes les parties de la jupe et de la
doublure la distance de la marge de couture
prvue cet effet et en respectant les crans de
montage.
Repassez avec les coutures ouvertes.
Construisez une ceinture droite dune largeur
denviron 4 cm et dune longueur gale au
tour de taille (voir page 75, fg. 2).
Selon la mthode choisie, tablissez la ferme-
ture au milieu du dos.
Fig. 5 La construction de la trane.
Fig. 6 Le patron fni du dos.
m
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d
o
s
milieu dos au pli
ct dos
D
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F
.
D
.

F
.
couper 2 x
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Les robes de maries
96
endroit
de la jupe
bord de la jupe
ourlet
endroit de la doublure
couture dassemblage
Le montage de la doublure
Parce que la jupe est peu vase sur le devant et quelle devient de plus en plus large
vers le dos jusqu la trane, le patron de la doublure peut tre construit et mont de
plusieurs manires diffrentes.
La doublure en fourreau
Le montage en fourreau donne une couture dassemblage du bas de la jupe invi-
sible sur le ct endroit.
Pour obtenir le patron de la doublure, raccourcissez le patron
fni de la jupe denviron 1 cm en bas.
Pour le montage, superposez le ct endroit
de la jupe contre le ct endroit de la
doublure et appliquez une couture
droite sur la marge de couture pr-
vue cet effet tout autour du bas
de la jupe.
Retournez ensuite la jupe sur son
ct endroit.
tablissez la fermeture et la cein-
ture droite la taille.

La doublure libre
Pour obtenir le patron de la doublure selon cette
mthode, raccourcissez le patron fni de la jupe
denviron 5 cm.
Puis fxez la doublure la jupe par des points sur
la marge de couture. Pour cela, assemblez la
taille la doublure avec la jupe puis tablissez la
fermeture et la ceinture droite la taille selon
la technique de votre choix.
Pour maintenir ensemble les deux matires
diffrentes (tissu et doublure), assemblez
les marges de couture de la doublure et de la
jupe par quelques points tablis sur la longueur
des panneaux de la jupe.
Pour conserver lquilibre des deux tissus, appliquez-les sur
chaque couture dassemblage des panneaux de la jupe, en tablis-
sant les derniers points de couture environ 10 cm du bas de la jupe.
Cette mthode dassemblage est la plus facile et la plus effcace pour
maintenir la belle forme et le tombant de la trane.
La doublure droite
tablissez le patron de la doublure sur la forme dune jupe longue droite avec des
fentes sur les deux cts partir des genoux.
Cette forme de doublure peut tre tablie seulement dans le cas o la jupe est
confectionne dans un tissu non transparent et rigide.
Fig. 7
envers de la jupe
couture de la jupe
envers de la doublure
couture de la doublure
Fig. 8
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Les robes de maries
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Tissus
Soie unie : jupe.
Soie imprime ou brode : jupe et bustier.
Doublure : jupe et bustier.
Toile : bustier et ceinture.
Tulle : jupon.
Fournitures
1 fermeture clair pour la jupe, 1 fermeture sparable pour le bustier, des
baleines fexibles pour le bustier, des baleines rigides pour le jupon, des agra-
fes, du passepoil.
Modle 6
Polonaise
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Le patron
Tracez le buste de base jusqu la taille avec la pince bretelle daprs les
mesures donnes sans ajouter dlargissement. Placez les axes et les
valeurs des pinces daprs les calculs (voir page 168).
Pour le devant, divisez la valeur des pinces absorber par trois : une
pince sur le ct et deux pinces la taille.
Construisez la deuxime pince : sur la ligne de taille, mesurez la dis-
tance entre la pince lcart de poitrine et la pince du ct et divisez
par deux. partir de ce point, tracez laxe de la pince jusqu la courbe
demmanchure une distance denviron 3 5 cm de la ligne du ct.
Fixez la hauteur du bustier sur le milieu du dos pour ne pas avoir de
pointe aprs le montage, tracez cette ligne 2 3 cm au-dessous de la ligne dem-
manchure (fg. 1, en violet). Tracez cette ligne sur le dos jusqu la ligne du ct de
lemmanchure.
Sur le devant, partir de lemmanchure, tracez la forme souhaite du dcollet.
Noubliez pas dajuster la longueur des deux bras de
la pince bretelle, pour viter un dcalage des deux
parties au moment du montage (fg. 1, en bleu).
Modifez par la suite le galbe de poitrine en appli-
quant les mesures au-dessus et au-dessous de la poi-
trine (voir page 16).
Dcoupez les parties du bustier. Sur une autre feuille,
tracez une horizontale (fg. 2, en violet) sur laquelle
vous placez les morceaux une distance denviron
10 cm les uns des autres.
Pour la construction du bas du bustier, commencez
par fxer les longueurs provisoires sur chaque mor-
ceau du bustier.
Ensuite tracez la forme du bas. La largeur, la longueur
et la forme du bustier seront rgles et corriges au
moment de lessayage, sur la jupe termine.
Le bustier
Fig. 1 La modifcation de base du bustier.
Fig. 2
l
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n
g
u
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ligne de carrure
ligne demmanchure
taille
dos devant
c

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5
1
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2
3 3 2
2
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horizontale
Ensembles : bustiers et jupes
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Les robes de maries
100
Ajoutez la marge de couture sur chaque morceau.
Noubliez pas de placer les crans de montage sur le patron fni du bustier.
La coupe
Tous les morceaux du bustier sont coups sur le mme patron dans le tissu, la toile et
la doublure, en respectant le droit-fl.
Noubliez pas de cranter les bords du tissu sur lempreinte des crans de montage
placs sur le patron fni du bustier. Le non-respect de cette tape de travail peut ds-
tabiliser la construction et dformer le bustier.
Le montage
Assemblez la toile avec chaque morceau de tissu en appliquant une couture droite
une petite distance du bord. Si la toile ne rend pas le tissu assez rigide, appliquez des
baleines supplmentaires sur la toile (voir page 53).
Assemblez tous les morceaux du bustier en respectant les raccords de crans et la
marge de couture prvue cet effet.
Crantez la marge au niveau de la taille et au-dessous de la poitrine afn de donner plus
de souplesse au bord du tissu.
Appliquez les baleines sur les coutures du bustier selon la mthode choisie (voir
pages 14-15), en respectant la marge prvue pour la couture dassemblage du bustier
avec la doublure en haut et en bas.
Pour que le haut et le bas du bustier ne se dforment pas, renforcez-les en appliquant
un ruban de droit-fl ou un passepoil confectionn dans le mme tissu que le bustier.
(Pour la fabrication du passepoil, voir la page 54.)
Assemblez ensuite la doublure avec le bustier en tissu, en respectant la marge prvue
et en veillant ce que la baleine ne soit pas prise dans cette couture.
Dans le cas o un passepoil a t appliqu, changez le
pied presseur droit et suivez la couture prcdente du
passepoil.
La fermeture sparable est place au milieu du dos.
Pour cela, crantez le bord 2 3 cm au-dessous de la
taille (voir pages 64 et 65).
Repassez le bustier laide dune jeannette en
vous servant des bords arrondis car la rigidit de
louvrage (trois paisseurs de tissu et des baleines
appliques) ne permet pas le repassage plat.
Conseil de modliste
Les mesures dvasement de chaque morceau du bas du bustier sont ici
donnes approximativement. Elles peuvent diffrer selon la largeur de la jupe
au niveau des petites hanches. Si le bustier est port sur une jupe large,
par exemple, le bas doit tre vas davantage pour quil ncrase pas le volume
de la jupe.
Conseil de couturire
vitez dtablir la fermeture sur toute
la longueur du dos, car cela peut dformer
cette ligne, surtout si le bustier est pos
sur une jupe large. De plus, comme il est
ncessaire dans ce cas de cranter le bord
jusqu la spirale, cela peut fragiliser
la fermeture : aprs quelques passages
de la tirette, la fermeture risque de casser.
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Ensembles : bustiers et jupes
101
D
.

F
.
Le patron
Le patron de ce modle de jupe peut tre construit de deux faons :
soit par le trac du patron de base de la jupe, en appliquant ensuite la transformation
pour obtenir le trac de la jupe vase (voir page 20) ;
soit par le trac de la construction de la jupe en quart de cercle (voir page 22) : cest
le cas prsent ici.
Comme le patron de la doublure est construit de la
mme manire que le patron de la jupe, la doublure
est coupe sur le mme patron que la jupe. Il vous
sufft donc de raccourcir la jupe denviron 2 cm pour
obtenir un patron fni de la doublure (fg. 1, en bleu).
Ce modle de jupe est compos de deux matires :
le tissu uni de la jupe et un ajout de tissu brod ou
imprim en forme de triangle.
Pour obtenir cette jupe, il faut appliquer quelques
modifcations sur le patron. Placez la verticale le
demi-patron du devant puis le demi-patron du dos
de faon raccorder les lignes de cts (fg. 2).
Dterminez dabord la largeur du bas de
lempicement, qui peut diffrer en fonction
de la largeur du bas de la jupe (sur ce modle,
le bas de lempicement fait 80 cm).
Marquez son placement en bas du patron
en dplaant la ligne de ct vers le dos (ici
denviron 25 cm).
Puis, partir de ce point sur le dos, tracez une
ligne jusqu la jonction des lignes de ct et
de taille (fg. 2, en bleu).
Sur la partie du devant, joignez le bas de
lempicement un point situ sur la ligne
de taille une distance denviron 5 10 cm
du ct (fg. 2, en violet).
partir des deux bords de lempice-
ment (fg. 2, en bleu), largissez les
cts devant et dos de la jupe denvi-
ron 10 cm (fg. 2, en bleu). Cela per-
met de donner de la souplesse aux
coutures dassemblage de lempi-
cement et de la jupe.
Le sens des motifs du tissu brod doit tre accord avec ceux du bus-
tier. Pour cela, placez le droit-fl sur lempicement de la jupe selon
le besoin. Comme il sera cousu sur la doublure, il ne risque pas
de dstabiliser la construction.
La jupe
5 10 cm
milieu dos
largeur du dos
ct droit
devant
m
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v
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n
t
largeur
dempicement
largeur du devant ct gauche
dos
c

Fig. 1
c


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D
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F
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dos couper 2 x
devant couper
au pli
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i
Fig. 2
Fig. 3 Patron fni
de lempicement.
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Les robes de maries
102
Dcoupez les parties du patron de la jupe en tissu et en doublure en
suivant les lignes modifes des cts gauches du dos et du devant
(fg. 2, en bleu).
Le ct droit du patron reste sans changement.
Ajoutez une marge de couture tout autour de chaque morceau.
Noubliez pas de placer plusieurs crans de montage sur les
bords du patron fni.
Comme lempicement de la jupe sera cousu sur la doublure, il est
ncessaire de marquer son placement sur le patron de la doublure.
Le montage
Commencez le montage par la doublure, en assemblant le devant
et les deux morceaux du dos par une couture sur les cts. Afn
de faciliter lassemblage de lempicement de la jupe, neffectuez
surtout pas de couture au milieu du dos.
Repassez avec les coutures ouvertes puis faites une fnition du bas
de la doublure un petit ourlet de 2 3 mm, par exemple.
Placez la doublure ouverte plat et superposez lempicement de la jupe
sur le ct envers de la doublure en suivant les marques tablies auparavant.
Puis assemblez par une couture droite les cts de lempicement la dou-
blure, en respectant la marge de couture prvue (fg. 5).
Placez le ct gauche du dos de la jupe sur lempicement (endroit contre endroit).
Assemblez-les en suivant la couture dassemblage prcdente (fg. 5).
De la mme faon, assemblez le ct droit du devant de la jupe lempicement.
Pour terminer, tablissez la couture au milieu du dos de la doublure en laissant une
ouverture pour la fermeture de 20 cm environ.
Assemblez ensuite tous les morceaux de la jupe, ct et dos. Louverture pour la fer-
meture est de la mme longueur que celle de la doublure.
Repassez les coutures, tablissez la fermeture
par la mthode choisie (voir page 68,
fg. 5). Construisez une ceinture
droite, puis tablissez-la la
taille. Pour la construction
et le montage de la cein-
ture et de la fermeture,
voir page 68.
tablissez une fnition
du bas de la jupe selon
la technique de votre
choix un petit ourlet
de 2 3 mm, par exem-
ple.
La jupe est pose sur
un jupon balein
(voir page 41).
Fig. 4 Le patron
modif de la jupe.
couper 1 x
ct gauche ct droit
devant
m
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dos,
ct droit
couper 1 x
dos,
ct gauche
couper 1 x
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D
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F
.
Fig. 5
couture
dassemblage
devant jupe ct
endroit
dos jupe ct
endroit
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dos doublure
ourlet de la doublure
couture
dassemblage
empicement
de la jupe
devant doublure
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Les robes de maries
104
Tissus
Soie sauvage : jupe et bustier.
Organza de soie imprime : empicement de la jupe et manches.
Doublure : jupe et bustier.
Toile ou thermocollant : ceinture et bustier.
Fournitures
1 fermeture clair, 1 fermeture dtachable, de llastique fn (0,5 cm) ou dco-
ratif, des baleines fexibles pour le bustier, des baleines rigides pour le jupon,
des agrafes.
Modle 7
Polka
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Ensembles : bustiers et jupes
105
Ce modle est une adaptation dans des tissus diffrents et avec des manches
amovibles du modle de la robe Polonaise (modle 6, pages 98 103).
Cela en fait une parfaite robe de demoiselle dhonneur, par exemple, en
harmonie avec la robe de la marie.
Pour confectionner cette robe, tracez tout dabord le patron de
base daprs les mesures donnes pour le modle Polo-
naise , pages 98-99. Puis appliquez les modifcations
ncessaires pour adapter ce modle la taille dune fllette
(voir la table des mesures, page 176).
La jupe et le jupon sont construits en respectant les mmes rgles
que pour le modle adulte, mais dans une plus petite taille.
Llment nouveau de ce modle par rapport au prcdent
consiste en un ajout de manches amovibles. Elles sont assembles
lemmanchure, sous le bras, laide de pressions. La tte de la manche est prise dans
un lastique, ce qui permet de maintenir la manche en place sur lpaule.
Le patron de la manche
Tracez tout dabord la manche de base sans largissements et daprs la profondeur
et la longueur de lemmanchure du buste (fg. 1, en pointills). Au besoin, reportez-
vous au rappel de la construction des manches de base, page 171, et adaptez celle-ci
si ncessaire.
Dterminez ensuite la largeur du bas de la manche (ici 60 cm) et la
longueur mesure sur les bords du dos de la manche (ici 90 cm).
partir des deux extrmits de la largeur de la tte de la man-
che au niveau de la ligne demmanchure, joignez la ligne du
bas de la manche par des lignes droites (fg. 1, en violet).
Par une courbe, tracez la forme du bas de la manche (fg. 1,
en rouge) plus longue sur le dos et raccourcie jusquau
poignet sur le devant, en veillant ce que :
les jonctions de cette ligne avec les bords soient angle
droit ;
larrondi sur la partie du devant soit plac entre le
milieu de la manche et le bord du devant ;
elle soit plus courte ou gale la longueur de la man-
che de base.
Ajoutez lembu sur la tte de la manche pour avoir
une forme ballonne (fg. 1, en bleu). Cette mesure
peut diffrer selon que lon veut obtenir plus ou
moins de volume. Ici lajout est de 5 cm.
Puis, joignez par une courbe les lignes de base
de la tte peu prs au niveau de la carrure.
Fig. 1 La modifcation
de la manche de base.
embu
devant
dos
largeur de la manche
l
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Les robes de maries
106
Ajoutez la marge de couture tout autour de la manche, placez les crans de
montage et les crans de repre.
Puis dcoupez deux fois la manche dans le tissu en respectant le droit-fl.
Noubliez pas de cranter les bords sur lempreinte des crans du patron fni.
La manche amovible est maintenue sur le galbe dpaule par un las-
tique appliqu sur la partie haute de la tte de manche.
Commencez le montage en tablissant une fnition sur le bord du
tissu de la tte de manche : surflez-le tout simplement ou appli-
quez un petit ourlet de 2 3 mm.
Mesurez le galbe de lpaule (fg. 2,
en rouge) en partant des lignes de
carrure du devant et du dos.
Raccourcissez cette longueur
denviron 2 cm pour que llastique
soit plus tendu aprs le montage.
Placez llastique au bord de la tte de la manche et fxez-le
avec au moins trois pingles : une au milieu, une sur la carrure du
devant et une sur la carrure du dos.
Si la longueur de la tte de la manche
est importante et quil faut fxer llas-
tique plusieurs endroits, tendez-le entre deux
pingles jusqu obtenir la mme longueur que celle
du tissu. Puis pinglez plusieurs endroits selon le
besoin.
Fixez ensuite par des points de couture en zigzag.
Cette couture donne une certaine souplesse et emp-
che les fls dassemblage de craquer, contrairement
une couture droite (fg. 3).
La manche amovible est fxe sur la platitude dem-
manchure. Pour cela, cousez trois pressions par des
points de couture la main. Le premier est plac sur
la couture dassemblage du ct du bustier une
distance de 2 3 mm du bord, le deuxime et le
troisime sont espacs denviron 0,5 cm de chaque
ct du premier (fg. 4).
Ensuite, placez la deuxime partie des pressions sur
le bas de lemmanchure de la manche amovible
en respectant les mmes intervalles que pour
ceux placs sur le bustier (fg. 4).
Le montage
Robes de maries - photos - essais
Fig. 2
carrure
devant
carrure dos
longueur
dlastique
pressions
manche
c
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s
o
u
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b
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a
s
bustier
pressions
m
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s
c

Fig. 3
Fig. 4
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Les robes
Les modles qui suivent prsentent les techniques le plus souvent
utilises pour les robes de maries. Elles vous permettront
de confectionner la robe que vous souhaitez, avec une dcoupe
princesse, une jupe remonte, une surjupe drape, un bustier
avec des fronces, etc.
Dans la construction des patrons des robes de maries, qui sont
en gnral longues, maintenir un bon aplomb demande lapplication
de certaines rgles indispensables. Pour vous faciliter la tche,
les tapes les plus diffciles de la construction du patron,
ou du montage, sont abondamment dtailles par des croquis
et des photos.
Les techniques montres pourront aussi tre appliques
la confection de modles de robes de soire, au prix de quelques
adaptations mineures. Une pice phare de la garde-robe fminine,
qui vous donnera envie de multiplier les occasions de la porter !
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Les robes de maries
110
Modle 1
Pgase
Tissus
Soie:robe.
Organza:traneoutole.
Doublure:robe.
Toile:hautdelarobe.
Fournitures
1fermetureclair,desbaleinesfexibles,desagrafes,despressions.
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Les robes
111
Vouspouvezconstruirelepatrondecemodlederobededeuxfaons:
soitvoustracezsparmentlapartiehautedumanchonpuislassem-
blezlemmanchure,soitvouslaconstruisezenmmetempsquele
buste.
Ladiffrencersidedansleffetfnaldelarobeetdanslemtragedu
tissu,lepremiertractantlgrementplusconomique.
Le manchon intgr dans le buste
Tracez le buste de base daprs les mesures donnes jusquau bassin
(voirpage166).
Pour obtenir les modifcations ncessaires au patron fni du buste,
commencez par tracer les lignes de dcoupes. Elles vont servir
aussidaxesdespinces(fg.1,lignesenpointillsnoirs).
Lapremirelignededcoupeverticalesurledevantesttrace
lcartdepoitrine(fg.1,morceau6).
Ensuite, sur la ligne du bassin, mesurez la distance entre
la ligne de ct et la ligne de dcoupe place auparavant.
Divisez en deux parties et tracez une verticale cest la
deuximelignededcoupedudevant.
Le patron du haut de la robe
Fig.1La modifcation
du patron de base du buste.
7 8 cm
ligne de carrure
ligne demmanchure
ligne de poitrine
ligne de taille
ligne de bassin
1
0,5 cm
5 cm
2 3 4 5 6
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Les robes de maries
112
Ledosdecemodlecomportedeuxdcoupessurledos.Pourobtenirunbeleffet,
galisezlespanneaux:mesurezlalargeurdudossurlalignedubassinpuisdivisezen
troisparties.Tracezlesverticales.
tablissez les valeurs des pinces la taille sur les axes, puis modifez-les selon leur
placement.
Appliquezlamodifcationdugalbedepoitrineenrespectantlesmesuresdudessuset
dudessousdutourdepoitrine(voirpages16-17).
Lesdcoupessurlemmanchuredudosetdudevantsontplacessurlacourbedem-
manchureauniveaudelalignedecarrure(fg.1).
Dterminezensuitelaprofondeuretlalargeurdudcollet.
En gnral, la dcoupe horizontale du buste est place sur la ligne de ct mi-
distance entre la ligne demmanchure et la ligne de taille; ainsi, elle ne gne pas les
mouvements,produitleplusbeleffetetestpratiquepourytablirunetraneoudes
dcorations.
Fixezlalongueurdubusteselonvosprfrencesettracezunelignehorizontale(fg.1,
enrouge).
tablissezlatransformationdelemmanchurepourobtenirlepetitmanchon(fg.1,
enviolet).
Suruneautrefeuille,recopiezsparmenttouslesmorceauxdubuste.
tablissezlanomenclaturedetouteslespicesdupatronfni,elleseraindispensable
lasuitedelaconstructiondelarobe.
Ajoutezlamargedecouturetoutautourdechaquemorceaudubuste.
Placezlescransdemontageetindiquezledroit-fl.
Fig.2Le patron fni de la partie haute de la robe.
1 2 3 4 5 6
D
.

F
.
D
.

F
.
D
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F
.
D
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F
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Les robes
113
Le manchon spar du buste
La partie du manchon sera ici spar du buste puis assembl lemman-
chureparconsquent,unecoutureseravisiblecetendroit.
La construction du patron de la robe
jusqu la modifcation de lemman-
chure doit tre tablie selon les indica-
tionsdelapageprcdente.
Lechangementconcernelahauteurdudcol-
letsurlemmanchuredudosetdudevant.
Labaissementdecetteligne(fg.3,enbleu)dpend
du placement souhait du manchon sur le galbe
dpaule: plus ou moins haut. Le plus souvent, les
mesures utilises sont de 5cm sur le dos et environ
7cmsurledevant(fg.3,fchesviolettes).
Tracez ensuite la tte de la manche de base daprs
la profondeur et la longueur demmanchure (voir
page171).
partirdusommetdumilieudelamanche,rappor-
tez les mesures sur le dos et sur le devant indiques
surlemmanchuredubuste(fg.3,fchesviolettes),
puis joignez les deux points
parunelignedroite(fg.4,
enviolet).
Ensuite, sur chaque
ct du dos et du
devant de la
tte de la manche, rapportez les longueurs de
manchon: elles correspondent aux longueurs
demmanchure du buste (fg.3 et fg.4, f-
chesrose).
Joignez les deux points par une ligne droite,
puis incurvez-la sur la partie du dos denviron
1cmpouravoirunejolieformedemanchonaprsle
montage(fg.4,enviolet).
Sur une autre feuille, recopiez sparment tous les
morceauxdubuste.
tablissezlanomenclaturedetouteslespicesdu
patronfni,elleseraindispensablelasuitede
laconstructiondelarobe.
Ajoutez la marge de couture tout
autour de chaque morceau du
buste.
Placez les crans de montage et
indiquezledroit-fl.
Fig.3La modifcation du patron
de base du buste.
Fig.4La construction
du manchon.
Fig.5 Le patron fni de
la partie haute de la robe.
1 2 3 4 5 6
D
.

F
.
D
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F
.
D
.

F
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D
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D
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F
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D
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F
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ligne
demmanchure
5

c
m
7

c
m
ligne de carrure
ligne de
poitrine
ligne
de
taille
ligne
de
bassin
1 2 3 4 5 6
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Les robes de maries
114
Pourlaconstructiondupatrondubasdelarobe,tracezsurunefeuilledepapierune
lignehorizontalequicorrespondlalignedetaille.
Placezsurcettelignelesmorceauxdubusteensuivantlanomenclatureetunedis-
tancedenviron20cmlesunsdesautres.
Puis,partirdelalignedetaille,prolongezlemilieudevantjusqulalongueursou-
haitedelajupe.Tracezalorsunelignehorizontalequicorrespondaubasdelarobe.
Le patron du bas de la robe
Prolongezensuiteleslignesverticalesdesextrmitsdechaquemorceaujusquaubas
pralablementdtermindelarobe(fg.6,lignesenpointillsnoirs).
partirdubassin,vasezlesctsdechaquemorceauduhautdelarobeenappli-
quantlammemesurechaquefois(fg.6,enbleu).Lalargeurdvasementdpend
duvolumesouhaitdelarobeici,elleestde8cm.
Nvasezpaslemilieududevantcarcemorceauestcoupaupli,nilemilieudu
dospourquelalargeurdudossoitgalelalargeurdudevant.
Ajustezleslongueursdesctsvasspournepasavoirdepointesaprslemontage
despanneauxdelarobe(fg.6,enviolet).
Ajoutezlamargedecoutureautourdechaquepanneau.
Placez plusieurs crans de montage car les bords sont dcoups en biais dans le
tissu,etdoncfacilesdtendre.
Fig.6 La construction du bas de la robe.
l
o
n
g
u
e
u
r

d
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l
a

j
u
p
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horizontale ligne de
taille
m
i
l
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v
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n
t
m
i
l
i
e
u

d
o
s
ligne de
bassin
1 2 3 4 5 6
8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm
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Les robes
115
La doublure
Le modle de cette robe possde une dcoupe au-dessous de la poitrine. Elle est
indispensablepourcacher,souslapatte,lassemblagedelatraneamovible.
Cependant,ladoublurepeuttrecoupeentireafndviterladoublepaisseurde
la couture dassemblage de
ladcoupeendessousdela
poitrine.
Pour obtenir le patron fni
de la doublure des deux
parties de la robe (haut et
bas),ilfautlessoudersurla
lignededcoupe(fg.7).
Raccourcissez la longueur
de chaque panneau du
patronfnidelapartiebasse
delarobede23cm.
Le montage
Assemblezlesmorceauxdeladoublureenrespectantlalargeurdelamargedecou-
tureprvueceteffet.Repassezaveclescouturesfermes(voirpage18).
Assemblezensuitelespanneauxdubasdelarobeenrespectantlalargeurdelamarge
decoutureprvueceteffet.Laissezuneouvertureaumilieududospourlaferme-
turedunelongueurde20cmaumoinspartirdelataille.Cettelongueurminimale
permettradenflerlarobesansdiffcult.Repassezaveclescouturesouvertes.
Pourlemontagedelapartiehautedelarobe,superposezlatoilesurchaquemorceau.
Assemblez-lesparunecouturedroitepetitedistancedesbords23mm.
Enrespectantlescransdemontage,assembleztouteslespartiesduhautdelarobe
lalargeurdelamargedelacoutureprvueceteffet.
Repassezaveclescouturesouvertes.
Appliquezlesbaleinesselonlamthodechoisie(voirpages14-15),enlaissant1cm
chaqueextrmitafnquelabaleinenesoitpasprisedanslacouturedassemblagedu
hautdelarobeavecladoublure.
Assemblez la doublure avec le haut de la robe en appliquant une couture sur
celui-ci. Pour viter quil ne se dtende, appliquez soit un passepoil, soit un
droit-fl.
Fig.7Le patron fni de la doublure.
taille
ligne de
dcoupe
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Les robes de maries
116
La patte
La patte servira cacher les pres-
sions destins assembler la trane
amovibleaveclarobe.
Pour la construire, tracez un rec-
tangle au pli dune largeur de 5cm
environ et dune longueur qui cor-
respond la moiti du tour du bas
dubuste(fg.8).
Une pointe 45 sur le milieu devant est ici trace titre
dcoratif, mais le bord peut tre construit dans une autre
formearrondie,parexemple.
Coupezdanslemmetissuqueceluidelarobe.
Appliquezunecouturesurlesdeuxextrmitsdelapatte.
Retournezlendroitpuisappliquezunecouturesurlalon-
gueurdelapatte.Repassez.
Siletissuutilispourlarobeestfuide,commelecrpepar
exemple,lapattepeuttrethermocolle.
Assemblezlesdeuxpattesenbasdubusteenrespec-
tantlamargedecoutureetlemilieududevant.
Puis, en suivant la couture dassemblage de la patte,
fairelemontagedubasdelarobeaveclebusteparune
couturedroite(fg.9).
Au milieu du dos de la robe, tablissez une fermeture
clairenveillantcequelesbordsdelapattenesoient
pasprisdanscettecouture.
La trane amovible
Le patron
Pourobtenirlepatrondelatraneamovible,vouspouvez
procderdedeuxfaons:
en utilisant les mesures approximatives de la trane:
cette mthode demande un peu dexprience dans la
constructiondespatrons;
en utilisant un patron de base de jupe comme support
pourappliquerparlasuitelesmodifcations.
Cestlasecondemthodequiesticidtaille;pourplus
dinformationssurlapremire,voirpage25,fg.2.
Tracezlepatrondelajupevase(voirpage20)en
respectantlalargeurduhautetdubasdelarobe.
Fig.8 La construction de la patte.
Fig.9 Lassemblage de la patte
avec le buste.
longueur = tour du bas du buste
couture
couper 2 x
milieu
devant
largeur
= 5 cm
milieu dos
d
.

f
.
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tte
couture
Fig.1
devant
dos
c

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Les robes
117
Sur une autre feuille, placez le patron (dos et
devant)delajupe(fg.2).
Positionnez-ledefaonquelemilieudossoitla
verticale(fg.2).
Pour que la trane ait plus de volume, ajoutez
30cm environ de largeur au niveau de la taille
partir du milieu dos (fg.2, fche bleue). Cette
mesure dpend de limportance du volume
dsir.
Si vous voulez obtenir encore plus de volume,
augmentezcettemesure,sinondiminuez-la.
Puis,enrespectantcettelargeurajoutelataille,
tracezlemilieudosdelatranedelalongueuret
delalargeursouhaites(fg.2,enviolet).
Tracezensuitelaformedubasdelatrane(fg.2,
en bleu) en formant un angle droit en bas et en
hautdumilieudos(fg.2).
Ajoutezunemargedecouturetoutautour.
Noubliez pas de placer les crans de montage
indiquant le ct et plusieurs crans sur la lon-
gueurdumilieudoscarilestcoupenbiaisles
bordssedtendentfacilementetnepaslesaccor-
derpeutdformerlaligneaprslemontage.
Le montage
Assemblezlemilieududosparunedoublecouture(anglaise)etrepassez.
Enhautdelatrane,ajustezlalargeurdudosaveccelledelarobe,soitpardesplis,
soitpardesfronces.
Retenez cette mesure par une couture applique petite distance du bord (de 5
8mm).
Puis,surcebord,tablissezlafnitionenappliquantunguidebordeur,unrubanou
unebandedcoupeenbiais(fg.3).
Lalargeurdecettepetiteimitationdeceinturenedoitpasexcder23cm(lapatte
fait5cmdelarge).
Fig.2
largeur tissu
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devant
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30 cm
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s
dos
D
.
F
.
couper 2 x
Fig.3Lapplication du guide bordeur.
bord de la trane
couture
2 3 cm
biais
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Les robes de maries
118
Endessousdelapatte,surlpaisseurdelacouturedassemblage,cou-
sezlespressionsunedistancemaximalede10cmlesunsdesautres
(fg.4).
Puis,surlapetiteceinturedelatrane,cousezlautremoitidespres-
sionsenrespectantlesmmesintervallesquesurlarobe.
Le dos de la robe est dcor par un nud avec de longs panneaux:
la description de la construction et du montage du nud se trouve
pages129-130.
Ltole
Larobepeuttreagrmentedunetole.lorigine,ltoletait
une large charpe de fourrure, mais au fl des annes elle sest
adapteauxchangementsdelamode.Elleestdevenueunacces-
soire trs pratique, qui donne une touche raffne, et peut tre
confectionne dans diffrents tissus. Pour obtenir leffet pr-
sentici,ilfautquellesoitralisedansunematirelgreet
rigide,commelorganza.
Ilexistetoutessortesdtolesfaitessurunebaserectangulaire.
Ilestncessairedetoujoursprendreencomptesalongueur
et sa largeur car si elle est trop longue (et dpasse la robe)
ou trop large (cachant trop la robe), elle peut dgrader
leffetfnal.
Lalongueurdeltoleestcalculepartirdelalargeurdudos
priseaveclesbraslgrementcarts(fg.1,fcheviolettes)
pluslalongueurdsiredudevant(fg.1,fchesbleues).
Lalargeurdeltoleestmesuresurlemilieududos(fg.1
etfg.2,fcherouge).
La forme du bas de ltole est dtermine selon leffet
souhait(fg.2,lignesencouleur).
Fig.1
Fig.2 Le patron
de ltole.
longueur devant largeur dos longueur devant
l
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Fig.4
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Les robes de maries
120
Modle 2
Orchide
Tissus
Doupiondesoie:robe.
Doublure:robe.
Fournitures
1fermetureclair,desbaleinesfexibles,desagrafes,desmotifsdcoratifs.
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Les robes
121
Tracezlebustedebase,daprslesmesuresdonnes,jusquau
bassin(voirpage166).
Pour obtenir les modifcations ncessaires au patron fni du
haut de la robe, commencez par tracer les lignes de dcou-
pes.Ellesvontserviraussidaxesdespinces(fg.1,lignesen
pointillsnoirs).
Lapremirelignededcoupesurledevantesttracelcart
depoitrine.
Ensuite, sur la ligne du bassin, mesurez la distance entre
la ligne de ct et la ligne de dcoupe place auparavant.
Divisezendeuxpartiesgalesettracezuneligneverticale
cestladeuximelignededcoupedudevant.
Ledosdecemodlecomportedeuxdcoupes.Pourobte-
nirunbeleffet,ilfautuniformiserlalargeurdespanneaux.
Mesurezdonclalargeurdudossurlalignedubassin,puisdivi-
sezentroispartiesettracezleslignesdedcoupesverticales.
Le patron de la robe
tablissezlesvaleursdespincesla
taille sur les axes puis modifez-les
selonleurplacement.
Appliquezlamodifcationdugalbe
depoitrineenrespectantlesmesu-
resdudessusetdudessousdutour
depoitrine(voirpages16-17).
Dterminez ensuite la forme du
hautdelarobesurledevantpartir
de lemmanchure sur le ct jus-
quaumilieudevant,enformantun
angledroit(fg.1,enrouge).
Pourledos,abaissezcetteligneau
milieudenviron2cmsouslaligne
demmanchure pour ne pas avoir
de pointe aprs le montage (fg.1,
enrouge).
Fig.1La modifcation du buste de base.
ligne de carrure
ligne de poitrine
ligne demmanchure
ligne de taille
petites hanches
bassin
1 2 3 4 5 6
dos devant
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Les robes de maries
122
Suruneautrefeuille,recopiezsparmenttouteslespartiesduhautdelarobe,puis
dcoupez. tablissez la nomenclature de toutes les pices du patron fni, elle sera
indispensablepourlasuitedelaconstructiondelarobe.
Ajoutez une marge de couture tout autour de chaque morceau. Placez les crans de
montageetindiquezledroit-fl.
Enhautduneautrefeuille,tracezunelignehorizontalequivacorrespondrelaligne
detailledelarobe(ligneenpointillnoire).
Placezsurcettelignelesmorceauxdcoupsdupatronfnidubuste,unedistance
denviron2025cmlesunsdesautres.
Puis,partirdespetiteshanches,prolongezlalignedemilieudosjusqulalongueur
souhaitedelarobeettracezunelignehorizontale(fg.3).
Prolongezalorslesextrmitsdechaquemorceaudubustepardeslignesverticales
jusqulalignedubasdelarobedtermineauparavant(fg.3,ennoir).
partirdelalignedespetiteshanches,vasezlesctsdechaquemorceaudelarobe
enappliquantlammemesurechaquefois(fg.3,lignesviolettes).Lalargeurdva-
sementdpendduvolumesouhaitdelarobe.Ici,elleestde15cm.
Nvasezpaslemilieudevant(carcemorceauestcoupaupli),nilemilieudospour
quelalargeurdudossoitgalelalargeurdudevant.
Ajustezleslongueursdesctsvass,pournepasavoirdepointeaprslemontage
despanneauxdelarobe(fg.3,enviolet).
Ajoutez une marge de couture autour de chaque panneau et placez plusieurs
crans de montage car les bords sont coups en biais ils se dtendent facile-
mentetnepasbienlesraccorderpeutdformerlaligneaprslemontage.
Fig.2Le patron fni du haut de la robe.
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
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taille
petites
hanches
Fig.3La construction du bas de la robe.
taille
petites hanches
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Les robes
123
Les godets
Ce modle de robe comporte des godets incrusts dans les dcoupes pour donner
plusdevolumepartirdubassin.
Pourobtenirungodet,recopiezlvasementdunpanneau(fg.4,a)puistracez-leen
miroirdelautrectdelalignedemilieudugodet(fg.4,b).
Les godets peuvent tre tablis au niveau du bassin ou des petites hanches et leur
largeurenbaspeutaussidiffrerselonlalargeurfnalederobesouhaite.
En respectant le droit-fl indiqu sur le patron fni, coupez tous les morceaux de la
robedeuxfois,sauflemorceaudumilieududevantcarilseracoupaupli.
Noubliezpasdecranterlesbordsdutissusurlesempreintesdescransplacssurle
patron.
Lesgodetssontplacsentrechaquepanneaudelarobe:ilfautdonclescouperdixfois.
Lepanneaudumilieududevantestcoupenentier.Cestpourquoiilnefautpaspla-
cerdegodetsurlemilieududoscaraugmenterlevolumeseulementsurledospeut
dstabiliserlaformedelarobe.
Ladoublureestcoupedanslemmepatronqueletissudelarobemaisraccourcie
enbas,sursalongueur,de23cm.
La coupe
Lemontagedoitcommencerparlassemblagedugodetaveclepanneaudumilieudu
dos (fg.3, panneau1). Puis, en respectant les crans de montage, vous assemblerez
aveclepanneausuivant(fg.3,panneau2).
Ensuite,assemblezungodetaveclepanneaudjcousu,puislegodetsuivant,etainsi
desuite
Le milieu du dos nest ferm quaprs assemblage de toutes les parties de la robe,
aprslapplicationdesbaleinesetaprslerepassagecarilestplusfaciledetravailler
surunesurfaceouverte.
Delammemanire,assembleztouteslespartiesdeladoublure.
Lesbaleinesdoiventtreappliquesjusquauniveaudespetiteshanchescar,si
ellessonttabliesplusbas,ellesnesuiventpaslesformesducorps.
Le montage
Conseil de modliste
Pour obtenir une belle robe avec beaucoup de volume,
le panneau vas ne doit pas tre trop important car
il dstabiliserait la forme de la jupe. Il vaut mieux
effectuer un vasement moindre et ajouter des godets.
Fig.4
La construction
des godets.
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Les robes de maries
124
Le repassage des coutures dassemblage des panneaux avec
les godets est trs important pour leffet fnal de la robe et
doittreeffectusoigneusement.
Toutdabord,aplatissezlesmargesdecouturedubusteen
lescouchantdanslesbonnesdirections(voirpage18).
Chacune de ces marges doit tre crante une distance
de35mmau-dessusdelassemblagedugodet(fg.5),
cest--direpartirdelendroitolacouturevasecou-
cherdanslesensoppos.
Lesmargesdecouturedechaquegodetsontaplaties
verslextrieur.
Pourempcherlesbordsdesedtendre,tablissez
enhautdelarobeunpassepoilconfectionndans
lemmetissuquelarobeouappliquezunebande
dedroit-fl(voirpage54).
Assemblezladoublurequiatrepassedela
mmemanirequelescouturesdelarobe.
La fermeture de ce modle
esttablieaumilieududos.
Elle peut aussi tre cousue
surlectgauchedelarobe.
Assemblez les deux pan-
neaux du milieu dos en
appliquantunecouturelextrmitdelamargeprvuecet
effetetenlaissantuneouverturepourlafermeture.
Louverturedoitavoirunelongueursuffsantepourquevous
puissiez enfler ou enlever la robe confortablement: elle ne
doitpassarrteravantlalignedubassin(20cmpartirdela
taille,voirfg.6).
Lajoutdunetouchedcorativepeutchangerlalluredelarobeetpermetdelaper-
sonnaliser.Ici,desmotifsbrodsonttappliqussurlorganza.
Cetteapplicationatfaitepardespointsdecouturelamainenveillantce
queladoublurenesoitpasprisedanscetassemblage.
Vouspouvezicilaisserlibrecoursvotreinspirationetexprimervosgots.
La fnition
Fig.6
Fig.5Positionnement
des coutures dassemblage
des godets.
coucher vers
le milieu dos
coucher vers le milieu
devant
cranter
directions opposes
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godet
godet
tour de bassin
longueur
de la fermeture
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Les robes de maries
126
Modle 3
Alice
Tissus
Soiedecouleurnaturelle:robe.
Soieroseple:volantetnud.
Doublure:robe.
Fournitures
1fermetureclair,desagrafes,despressions,desmotifsdcoratifs.
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Les robes
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Tracezlepatrondebasedaprslesmesuresdonnesetenadaptantlemodleaux
proportionsdesfllettes(voirlatabledesmesures,page175).
Lesmodifcationsapportescepatrondebasesontlesmmesquecellesdumodle
delarobeOrchide(voirpage121).
Lvasementdubasdelarobeesttablidesdeuxctsdechaquepanneaudelarobe,
partirdelalignedubassin,unelargeurdenviron12cm.
Le patron de la robe
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Les robes de maries
128
Lemodledelarobecomporteunvolantappliqusurladoublure.
Dterminez dabord la hauteur du volant (fg.1, en bleu) environ 30cm sur ce
modle.
Puisrapportezlaformedubasdechaquepanneausurcetteligne(fg.1,enviolet).
Autrement dit, la longueur de la robe est raccourcie de la mesure de la hauteur du
volant.
Lalongueuretlalargeurdugodetsontgaleslahauteuretlalargeurdelvasement
despanneauxdelarobetablisurlepatron.
Commelebordduhautduvolantestunpeufronc,ajoutez
lalongueurduvolant1/3decettemesureetrapportez-la
surunehorizontale.
Letombantdutissuduvolantseraplusjolisilestcoup
en cercle. Pour cela, creusez le milieu denviron 10cm
ettracezlarcdecercle.Rapportezsaformeenbasen
respectantlalargeurduvolant(fg.2,enbleu).
Ajoutezunemargedecouturede1cmsurlescts
etenbas.
Pourquelalongueurdelarobecouvretotalement
la couture dassemblage du volant avec la doublure
etpourgarderlalargeurduvolantfxeauparavant,lamarge
ajouteenhautdoittredenviron510cm.
Le volant
Fig.1Le patron fni de la robe.
1
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taille
bassin
hauteur du volant
1 2 3 4 5 6
godet
Fig.2
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g
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u
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u

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a
n
t
milieu
marge de couture
horizontale
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Les robes
129
Enrespectantledroit-fl,coupezdansletissutouteslespartiesdupatrondelarobe.
Crantezlesbordssurlesempreintesdescransplacssurlesmargesdelacouturedu
patronfni.
Coupezensuiteladoublure.Surtout,noubliezpasdetracerlesmarqueslahauteur
augmentedelamargedecoutureenhautduvolant.
Coupezlevolantsurlemmepatron,auplipourledevantetpourledos(lepatron
construitestplisurlalignedumilieu).
La coupe
Pourlemontagedelarobeetdeladoublure,suivezles
indicationsdumodleOrchide(voirpage121).
Commencezparassemblerlesmorceauxduvolantpar
une couture droite applique sur la marge de couture
prvue.Repassez.
Puistablissezunefroncesurlebordduhautduvolant.
Placez ensuite le ct envers de la doublure sur le ct envers du
volant,fxezparunecouturedroiteensuivantlesmarquesplacesauparavant.
Puisassemblezladoublureaveclarobeentissuenappliquantunecouturesurlehaut
delarobe.Pourviterquelehautdelarobenesedtende,appliquezsoitunpassepoil
soitundroit-fl.tablissezunefermetureaumilieududosdelarobeselonlamthode
devotrechoix.Appliquezunefnitionduborddubasdelarobeetduvolant(unpetit
ourlet,parexemple).
Le montage
Gnralement, le nud est obtenu par lentrelace-
ment de deux bandelettes plus ou moins larges qui
formentdeuxcoques.
Cependant, un nud obtenu de cette faon donne
unecertainepaisseur,etilestdiffciledemaintenirla
mmeformedescoquessurlesdeuxcts.
Commelenudestunlmentdcoratif,ilestpossi-
bledeltabliravecdesformesvariesplusrgulier,
plusfn,avecplusoumoinsdevolume,etc.
Surlafgure4sontprsentesdeuxformesdenuds:ilsontla
mmelargeurmaislalongueurdeleurscoquesestdiffrente.
Le nud
milieu
marge de couture
horizontale
Fig.4
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lo
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a
r
g
e
u
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a
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lon
gu
eu
r
Fig.3
doublure
lenvers
couture
dassemblage
volant
lendroit
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Les robes de maries
130
Pourtabliruntracdelaformesouhaitedunud,dtermineztoutdabordsalon-
gueuretsalargeur.
Pourmieuxvisualiserlegabaritdufuturnud,vouspouvezutiliserunechutedetissu
enformederectangle(fg.5).
Pourviterlpaisseurdelacouture,lehautdunuddoittretabliaupli.
Les lignes noires de la fgure5 correspondent au trac de la forme prsente sur la
fgure4b;leslignesviolettescorrespondentaunudprsentsurlafgure4a.
Ajoutezunemargedecouturede1cm.
Coupezdansletissuenrespectantledroit-fl.
Assemblezlesbordsparunecouturedroite.
Retournezsurlectendroitdutissu.Repassez.
Pliez la bande obtenue pour le nud de faon que
sesdeuxextrmitssoientsuperposesaumilieu.
Puisfxezparunecouturedroite.
tablissezdespetitsplislamain
en suivant la couture dassem-
blage.
Prparez un passant de double
paisseur denviron 1cm de large et
de34cmdelong(fg.6).Vouspouvezaubesoinlethermo-
collerpourobtenirplusderigidit.
Enroulezlatotalitdesplisdunudaveclepassant.
Ajustez sa longueur, ne serrez pas trop, puis fxez par des
pointsdecouturelamain.
Les formes et les gabarits des pans dpendent du got de
chacun.Ilspeuventtredroitsoupointus,largesouaffns
verslehaut(fg.7).
Dterminezlaforme,lalongueuretlalargeurdespans.
Ajoutezunemargedecouture.
Coupezdansletissu,cousez,retournezetrepassez.
Assemblezaveclenudpardespointsdecouture
lamainsursonctenvers.

Fig.6
Fig.7
couper 2 x couper 2 x
D
.

F
.
D
.

F
.
Fig.5
longueur longueur longueur longueur
au pli
l
a
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Les robes de maries
132
Modle 4
Mistinguette
Tissus
Soie:robeetmanchons.
Organzadesoiebrode:sur-robeetmanchons.
Doublure:robe.
Fournitures
1fermetureclairpourledosdelarobe,desbaleinesfexibles,desagrafes,de
llastiquepourlesmanchons.
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Les robes
133
Cemodlesecomposedunerobeensoie,dunesur-robeen
organzaaveclesbordsbrodsetdemanchonsdcoratifs.
Toutdabord,tracezlepatrondubustejusquaubassindaprs
lesmesuresdonnesetavecllargissementncessaire(voir
page166).
Pour les modifcations, commencez par tracer les
lignes de dcoupes, qui serviront galement daxes
despinceslataille.
Lapremirelignededcoupesurledevantesttrace
lcartdepoitrine(fg.1,pointillsnoirs).
Ensuite, mesurez la distance restante entre la ligne
du ct et la premire ligne de dcoupe et divisez en
deux.Tracezuneligneverticale,cestladeuximelignede
dcoupedudevant.
Sur le dos, pour galiser les panneaux, divisez en trois
lalargeurdubassinettracezdeslignesverticales(fg.1,
pointillsnoirs).
tablissez les valeurs des pinces la taille sur chaque
lignededcoupe(laxedespinces).
En utilisant la pince bretelle, modifez le
galbe de poitrine en respectant les mesures
du dessus et du dessous du tour de poitrine
(voirpage16).
Fixezensuitelaformeduhautdubuste:sur
le devant, tracez une ligne selon la profon-
deursouhaitedudcollet(fg.1,enrouge);
surledos,baissezcetteligneaumilieudela
lignedemmanchurede12cmpournepas
avoir de pointe aprs le montage (fg.1, en
rouge).
Suruneautrefeuille,recopiezsparmentles
partiesdubuste.
Appliquezlanomenclaturesurchaquemor-
ceaupourfaciliterlasuitedelaconstruction.
Ajoutezunemargedecouturetoutautourde
chaquemorceauetplacezledroit-fl.
Sur une autre feuille, tracez des lignes hori-
zontales qui correspondent la taille et au
bassin.Puissuperposezlespartiesdcoupes
dupatrondudossurceslignes(fg.2).
partir du niveau des petites hanches,
vasez chaque ct de chaque panneau de la mme mesure par exemple,
20cm(fg.2,enbleu).
Cettemesuredpenddelalargeursouhaitedubasdelarobe.
Le patron de la robe
Fig.1 La modifcation du buste de base.
dos
carrure
emmanchure
poitrine
taille
bassin
2 3 4 5 6 1
devant
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Les robes de maries
134
Ajustezensuitelalongueurdes
cts de chaque panneau pour
ne pas avoir de pointe aprs le
montage(fg.2,enviolet).
Pourledevant,appliquezlva-
sementsurchaquemorceaude
la mme faon. Veillez cepen-
dant ce que le panneau du
milieu du devant et du milieu
dudosnesoientpasvasscar
ilsserontcoupsaupli.
Ajoutez une marge de couture
surchaquepanneaudelarobe.
Placezlescransdemontage.
Sur une feuille de papier, tracez une ligne horizontale qui correspond la ligne de
taille.
Placezlesmorceauxdupatronfnidelarobeensuperposantlescransdelatailleavec
lalignehorizontale.Puisretracezlespanneaux.
Les extrmits du bas de chaque panneau doivent tre positionnes une distance
trsrapprochelesunesdesautres(fg.3).
Dterminezensuitelahauteurdelasur-robesurledevantetlaformedubas(fg.3,
enrouge).
Ajustezleslongueursdesmorceauxdemanirequelalongueurdupanneauprc-
dent soit gale la longueur du panneau suivant, en commenant par le milieu du
devant(fg.3,courteslignesenpointillsdecouleur).
Dcoupezchaquemorceaudupatronfnidelasur-robe.
Le patron de la sur-robe
Fig.2La modifcation du dos de la robe.
m
i
l
i
e
u

d
o
s
taille
bassin
20 cm
Fig.3 La construction de la sur-robe. Fig.4 Le patron fni de la sur-robe.
taille
20 cm 20 cm
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
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Les robes
135
Enrespectantledroit-fl,placezlepatrondelarobesurletissuetcoupez.
Noubliezpasdecranterlesbordssurlesempreintesdescransdupatronfni.
La coupe
Conseil de couturire
Marquer les crans de montage est une tape trs importante. Lignorer
et ne pas respecter le raccord des crans peut dstabiliser la construction
et dformer le bon tombant de la robe.
Pourlafnitiondudcollet,dcoupezlebordbroddutissudunelargeurdenviron
710cm,selonleffetsouhait,etdelalongueurdutourdudessusdelapoitrine.
Silemtragelepermet,cemorceaupeuttreentier,sinoncoupez-leentroisparties,
unmorceaucorrespondantlalargeurdudcolletdudevantetdeuxmorceauxpour
ledos.
Ladoublureestcoupesurlemmepatron
que la robe mais raccourcie en bas de 3
5cm.
Lebordbroddelorganzaestutilispour
lebasdelasur-robe.Pourcela,ledroit-fl
neseraexceptionnellementpasrespect.
Placez les morceaux du patron sur la sur-
face du tissu de manire que le bas de la
sur-robe se trouve sur les motifs du bord
dutissu.Veillezcequelesmotifsconcor-
dentdunpanneaulautre.
Dans cet exemple, le placement du patron nest effectu que sur un ct du tissu
(fg.5) mais, si la largeur le permet, les morceaux peuvent tre placs sur les deux
bords.
Prvoyezcependantunerserveduncertainmtragedetissuaveclebordbrodpour
lesfnitionsdudcolletetdesmanchons.
Fig.5 Le placement du patron de la sur-robe.
1 2 3 4 5 6
1
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Les robes de maries
136
Assemblez tous les panneaux de la robe, en respectant scrupuleusement le raccord
des crans de montage, par une couture droite sur la marge de couture prvue cet
effet.
Repassezaveclescouturescouches(voirpage18).
Sibesoin,appliquezdesbaleinesdanslescouturesjusquauniveaudespetiteshanches.
Delammemanire,assemblezlesmorceauxcoupsdansladoublure.
tablissezlafnitiondubasparunpetitourlet.
Repassez.
Pour assembler la sur-robe, tant donn la transparence du tissu, appliquez une
doublecouture(anglaise)afndobtenirdesbordssoigns.
Attentionbienraccorderlesmotifsdcoratifsenbasdelasur-robe.
Le montage
Aumilieududosdelarobe,delasur-robeetdeladoublure,laissezuneouvertureau
moinsjusquaubassinafndyplacerlafermeture(voirpage124).
Superposezlendroitdelasur-robesurlendroitdelarobe(fg.6).
Assemblez-lesparunecoutureappliqueenhaut.
Placezlabandedcorativesurlehautdelasur-robeetfxez-laensuivantlacouture
prcdente.
Pour mieux distinguer la bande dcorative, il est possible dtablir un passepoil
confectionndanslemmetissu(voirpage54,fg.8).
Assemblezladoublureaveclarobe.Retournezlarobelendroit.
Repassezlacouturedassemblageduhautdelarobe.
tablissezlafermetureclairdanslafentedumilieududos.
Fig.6 Lassemblage de la robe.
ouverture
ct endroit de la sur-robe
ct endroit de la robe
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Les manchons sont de trs jolis accessoires qui compltent
parfaitementlarobe.
Les manchons
Astuce
Quelle que soit la forme des manchons (longs, courts,
serrs ou larges), il est plus simple et plus effcace
de les maintenir par un lastique dans la partie haute
pour les empcher de glisser.
Pour construire la partie extrieure des manchons, augmentez les mesures tablies
auparavantpourletracdufond(fg.1):enlongueurdenvironledouble,pouravoir
assezdetissufroncer,etenlargeurdenviron10cm,pourcouvrirlescouturesdas-
semblageenhautetenbasetpourdonnerduvolume(fg.2).
Le manchon coup en biais (45) donne un plus joli tombant de tissu sur la ligne
fronce(fg.2).
Rduisez lgrement la largeur du bas de la mme mesure sur les deux extrmits
(fg.2)afndenepasavoirtropdetissuendessousdubrascelapeutprovoquerdes
gnesdanslesmouvements.
Icilalargeuratdiminuede3cmdechaquect.
Lemodledemanchonproposiciestcomposdunfondentissu,delapartieext-
rieure (ballonne par une fronce en tissu en haut et en bas et couverte par de lor-
ganza)ainsiquedunebandeservantdepoignetdcoratif.
Le patron
Lepatrondecemanchonesttracenrectangle;danscetype
demodle,ilnyagnralementpasdindicationspourdis-
tinguerledosouledevant.
Construisezdabordlefonddesmanchons.Pourcela,mesu-
rezletourdubrasetajoutezllargissementncessaire.Dter-
minezlalargeursouhaiteicielleestdenviron20cm.
Fig.1Le fond du manchon.
Fig.2 La partie extrieure du manchon.
tour du bras
couper 2 x
D
.

F
.
l
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g
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(


2
0

c
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)
Les robes
137
2 x le tour du bras
couper 2 x en tissu
et 2 x en organza
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3
0

c
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)
D
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Les robes de maries
138
Pour la fnition du manchon, coupez une bande du bord dcoratif du tissu, dune
largeurdenviron7cmetdunelongueurgalelamesuredutourdubras.
Conseil de couturire
Si le tissu de la partie extrieure nest pas assez rigide pour maintenir
le ballonnement des manchons, thermocollez ou placez du tulle rigide
lintrieur, coup dans le mme patron que la partie extrieure.
La bande dcorative.
Avec le bas de la partie extrieure du manchon, assemblez la bande dcorative
(fg.4).
Surlectendroitdumanchon,posezlemorceaudufondpuisappliquezunecou-
turesurlamargeprvueenhaut(fg.4).
Effectuezcettemmeoprationsurlebas.
Coupezllastiquelalongueurdutourdebrasrduitede2cmenviron.
Fixez par une couture droite en bas et en haut des manchons en suivant la couture
prcdente.
Retournezlemanchonsurlectendroit,fermezlesdeuxbordsenappliquantune
doublecouture(anglaise).
Le montage
Assemblez tout dabord les deux parties ext-
rieuresdesmanchons(entissuetenorganza)
enappliquantunecouturedroitepetitedis-
tancedesbordsde25mm.
Puis, la main ou la machine, tablis-
sez une fronce sur le haut et sur le bas de
manirequelalongueurdespartiesext-
rieures des manchons corresponde la
longueurdufonddumanchon.
Pournepasdonnertropdevolumesous
lebras,laissezenviron2cmdeplatitude
dechaquect,enhautetenbas,duman-
chonsansfronces.
Fig.3La bande dcorative.
Fig.4 Assemblage du manchon.
tour du bras
fond
couture dassemblage
couture dassemblage
haut
tissu et organza
bas
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Les fnitions
dcoratives
et les accessoires
Une robe de marie doit tre splendide sous toutes ses coutures,
et sa fnition dcorative parfaitement adapte notre style,
notre caractre et au modle de la robe.
La robe elle-mme peut tre embellie par lajout de feurs, de motifs
en dentelle, de systmes de fermetures dcoratifs comme le laage,
tandis que des accessoires incontournables comme le voile, les gants
ou le sac apporteront la touche fnale.
On ne trouve pas toujours dans le commerce les accessoires qui
correspondent parfaitement au style ou la couleur de la robe.
Plutt que risquer des harmonies approximatives, on peut trs
bien avec un peu de patience raliser soi-mme ces dtails
et crer ainsi une parure raffne.
Vous trouverez ici quelques exemples didactiques, exposs
tape par tape, qui vous donneront srement envie de laisser
libre cours votre imagination pour crer des pices uniques
et personnalises.
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Les robes de maries
142
Il existe un trs large ventail daccessoires de tte pour maries,
mais le plus caractristique et le plus symbolique reste inva-
riablement le vlon.
Les vlons sont confectionns dans un tulle fn et
souple coup en droit-fl ou en biais la structure de ce
tissu permet dignorer cette rgle.
En gnral, ils sont coups en cercle afn davoir une
largeur suffsante et une belle forme en bas et moins de
tissu froncer en haut.
Il est trs important de dterminer dabord lendroit o
le vlon sera plac sur la tte car de ce choix dpend la
forme de la dcoupe. Trs souvent, le vlon est plac
sur lavant de tte, la lisire du front (fg. 1, point
violet) ou plus en milieu de tte (fg. 1, point rouge).
Dans les deux cas, les mesures de ct et la lon-
gueur du dos sont indispensables pour obtenir la
forme souhaite du vlon (fg. 1, ligne rouge).
Parfois, dans la premire partie de la crmonie
du mariage, le visage est recouvert par un voile court. Pour cela, le vlon doit tre
ralis en double paisseur de tulle, en respectant bien la longueur dtermine sur le
devant (fg. 1, en bleu).
Les vlons
Fig.1
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o
n
g
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e
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r

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s
l
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Les fnitions dcoratives et les accessoires
143
Le vlon avec voile
La mthode de construction du patron et
le montage sont les mmes quil sagisse
dun vlon court, mi-long ou long avec
une partie prvue pour le voile.
Tout dabord, dterminez le volume
souhait, que vous obtiendrez par la
fronce du tissu (fg. 2, en orange).
Si vous prfrez un vlon volumi-
neux, il faut tablir une fronce serre
sur environ 30 cm, par exemple.
Au contraire, si vous voulez un vlon
peu volumineux (fronce moins serre),
10 20 cm de longueur de tissu froncer
sont suffsants.
partir des extrmits de cette ligne de fronces (fg. 2, en jaune), rapportez la mesure
de la longueur du ct (fg. 2, en violet).
Placez la longueur du dos (fg. 2, en rouge) au milieu de la ligne horizontale. Puis
prolongez-la en rapportant la longueur du voile du devant (fg. 2, en bleu).
Ensuite, joignez les extrmits des lignes verticales et horizontales par une courbe
(fg. 2).
La partie du devant (voile) sera plie sur la ligne de fronces (fg. 2, en orange) puis
superpose sur la partie du dos.
La fronce est tablie sur le bord du tulle doubl. (Pour le montage, voir
page 145.)
Fig.2Le patron du vlon.
partie froncer
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longueur du ct longueur du ct
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Les robes de maries
144
Le vlon sur larrire
de la tte
Sur le modle prsent ici, le voile est ralis
dans un tissu avec des motifs dcoratifs. On
ntablit quune seule couche de tulle.
Mais si le vlon est ralis dans du tulle uni
(sans motifs dcoratifs), il est gnralement
coup au pli cause des bords de tulle plis
sur les cts.
Ce dtail amliore leffet esthtique.
Commencez la construction du patron en tra-
ant une ligne horizontale (fg. 3).
Tout dabord dterminez le volume souhait,
que vous obtiendrez par la fronce du tissu, et
rapportez cette mesure sur la ligne horizon-
tale (fg. 2, en orange).
Sur les extrmits de cette ligne, placez la
longueur du ct du vlon (fg. 3, en violet).
Creusez au milieu la partie du vlon froncer (fg. 3, en orange) et tracez un arc de
cercle (fg. 3, en noir).
Sa profondeur dpend du volume souhait. Si vous souhaitez peu de volume (moins
de fronce), une hauteur de profondeur denviron 10 15 cm est suffsante.
Au contraire, un vlon plus volumineux ncessite une longueur froncer plus impor-
tante, que vous obtiendrez en creusant davantage cette ligne.
Fig.3Le patron de vlon.
creuser
au pli, ligne de pliure
longueur du ct
l
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longueur du ct
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Les fnitions dcoratives et les accessoires
145
partir du milieu de cette ligne, placez verticalement la mesure de la longueur du dos
du vlon (fg. 3, en rouge).
Joignez les extrmits des deux longueurs des cts (fg. 3, en violet) et la longueur du
dos (fg. 3, en rouge) par une courbe.
Si vous utilisez un tulle uni, coupez le patron au pli pour avoir une double paisseur ;
dans le cas dun tulle avec motifs dcoratifs, coupez une fois.
Le montage
Le vlon est fx avec un lment de dcoration, comme une feur, un diadme, etc.
La meilleure technique pour maintenir le vlon et la dcoration sur les cheveux est de
les attacher un petit peigne transparent ou blanc.
Sur notre exemple, le vlon est fx sur un diadme de feurs maintenu par un peigne
transparent.
Fixez dabord solidement le peigne larrire de la tige des feurs, avec quelques points
de couture la main.
tablissez de trs petites fronces sur le bord du vlon pour quil soit bien dissimul
entre le diadme et le peigne aprs lassemblage.
Placez ensuite la partie fronce entre le peigne et la tige des feurs et, par quelques
points de couture, assemblez le plus discrtement possible.
Fig.4
points de couture :
peigne et tige
des feurs (diadme)
points de couture : bord fronc
de tulle et tiges des feurs
(diadme)
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Les robes de maries
146
Sur le bustier, les dcoupes sont faites par ncessit ou pour une raison
dcorative. Les coutures dassemblage soulignes par les bandes dcora-
tives donnent un style trs raffn, appropri une robe du soir et bien sr
une robe de marie.
Il existe plusieurs modles de bandes dcoratives qui, en fonction
de leur texture ou de leur matire, offrent diffrentes possibilits
dapplication : colles, cousues la main ou la machine.
Cousues la machine
Les bandes dcoratives qui peuvent tre perces par une aiguille,
cest--dire celles qui ne sont ni trop paisses ni trop rigides,
peuvent tre cou-
sues directement
la machine.
Cette catgorie de bandes dco-
ratives peut tre fxe de deux
manires diffrentes, selon leur
technique de tissage : sur len-
droit de louvrage en suivant la
couture dassemblage (fg. 1) ou
applique entre les deux mor-
ceaux assembls (fg. 2).
Les bandes dcoratives
Il est trs important de respecter lordre
des tapes de travail : assemblez dabord
les morceaux puis appliquez les baleines
et repassez.
Avant lapplication du passepoil sur les
bords et le montage de la doublure, fxez
la bande dcorative par une couture
droite sur lendroit de louvrage en cou-
vrant la couture dassemblage (fg. 3).
La bande dcorative est tablie au
moment de lassemblage des deux
morceaux du bustier et se compose de
deux parties : la partie avec des motifs
dcoratifs, qui est visible sur lendroit
de louvrage, et une sorte de ruban qui
permet de la fxer (fg. 4, a).
Pendant le montage de cette bande,
veillez ce que le passage de laiguille
de la machine se fasse entre les deux
parties de la bande dcorative
(fg. 4 , b).
Fig.1Bandes cousues
sur lendroit de louvrage.
ct envers
de louvrage
couture
dassemblage
bande dcorative
ct endroit
Fig.4
Fig.2Bande avec pied
coudre dans la dcoupe.
Fig.3
a
b
ct endroit
de louvrage
couture dassemblage
pied
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Openmirrors.com
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Les fnitions dcoratives et les accessoires
147
Cousues la main
Il existe des motifs dcoratifs qui, du
fait de leur paisseur ou de leur texture
rigide (les perles, par exemple), ne peu-
vent tre appliqus que par une couture
la main.
Ce type de motifs dcoratifs est gnra-
lement maintenu sur un ruban travers
lequel il est possible de passer facile-
ment une aiguille (fg. 3).
Ces motifs peuvent tre cousus sur un
ouvrage dj fni, en faisant attention
ce que la doublure ne soit pas prise dans
cet assemblage, ou avant le montage de
la doublure.
Fig.3
Colles
Ce type de motifs dcoratifs, mainte-
nus sur un ruban coll, a une couche de
colle sur le ct envers.
La colle ragit la chaleur du fer et fxe
les motifs de faon permanente. Elle ne
se dcolle pas, mme au lavage.
Lapplication peut tre faite sur lou-
vrage fni laide dune pattemouille
que lon place entre le fer et la bande
dcorative. En effet, le contact direct
avec le fer peut dtruire la texture fragile
de certaines matires : par exemple, les
perles noircissent et leur mail fond.
Fig.4
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Les robes de maries
148
Le laage est un systme dattache entre deux parties places face face
qui doivent tre temporairement lies ensemble par un lacet deux mor-
ceaux spars au milieu du dos, par exemple.
Dans les vtements, le laage est trs souvent tabli comme une dcoration,
mais dans le bustier il est utilis comme un moyen de resserrer pour ajus-
ter au plus prs des formes du corps.
Pour que les deux bords du vtement soient lis, placs cte cte, il
faut tirer sur les extrmits du lacet pass dans les illets ou dans les
brides, puis les nouer afn de maintenir les deux bords ferms.
Avec ce systme de fermeture, les bords du bustier doivent tre assez
solides pour ne pas se dformer sous la traction du lacet.
En gnral, toute la longueur du bord o les illets seront placs est
renforce par du thermocollant ou par une toile. Pour que les bords
ne se plient pas, la baleine est applique sur la marge de couture
(fg. 1).
La largeur de la toile ou du thermocollant ne doit pas excder
3 cm. Sa longueur est diminue de 1 cm par rapport celle du
bustier sur chaque extrmit pour viter lpaisseur de la cou-
ture dassemblage en haut et en bas (fg. 1).
Le laage
Fig.1Lapplication du thermocollant.
1 cm
marge de la couture
ct endroit
couture dassemblage
baleine
ct envers
de la doublure
toile ou thermocollant
1 cm
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Les fnitions dcoratives et les accessoires
149
Lillet est un petit cercle rigide en mtal ou en
plastique, compos de deux parties qui sembo-
tent de chaque ct dun trou fait dans le tissu.
Il est pos au bord du vtement environ 0,5 ou
0,8 cm (selon la largeur de la baleine) et sur la
longueur du bustier environ 5 7 cm du suivant,
par exemple.
Cette mesure dpend du diamtre de lillet, de la
manire dont le lacet sentrecroise et enfn du got de
chacun.
Lorsque le laage est le seul moyen de fermeture du bustier, il est ncessaire dtablir
une patte afn de donner du confort.
En effet, le contact direct des illets et des lacets avec la peau peut tre dsagrable.
La patte permet dviter ce contact et couvre aussi un petit espace vide entre les deux
bords que le lacet, mme trs bien tir, ne parvient pas combler.
En gnral, la patte est fxe sur la doublure par des points de couture la main.
Sa longueur doit tre comprise entre le bord du haut du bustier et la ligne de taille
(fg. 3). Si elle est construite plus longue, elle produit des plis dans le creux de la
taille causs par labsence de pince. Elle doit faire 15 cm de large environ.
Pour la rendre plus rigide, thermocollez-la ou entoilez-la (voir page 72, fg. 3).
Fig.2 Le positionnement
des illets.
baleine
toile ou
thermocollant
illet
Fig.3La construction de la patte.
envers de louvrage endroit de louvrage
milieu dos
patte
taille
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Les robes de maries
150
Dans la dcoration des robes de maries, les feurs sont un lment
incontournable. Un trs grand assortiment de formes, de couleurs,
de tailles et de matires est propos dans le commerce. Cepen-
dant, il est parfois diffcile de trouver celles qui conviennent exac-
tement au modle et la couleur de la robe.
Confectionner des feurs soi-mme dans le mme tissu que la
robe cre une belle harmonie et na rien dinaccessible. Cest
mme un travail ludique qui donne de trs bons rsultats.
La feur simple
Tout dabord, dterminez la largeur des ptales des feurs (par
exemple, 5 7 cm) puis la longueur (environ 50 70 cm).
Cette longueur dpend du tissu (fn ou pais) et des fronces
tablies plus ou moins serres.
Afn davoir une propret du bord,
pliez la bande en deux sur la lon-
gueur (fg. 2, en rouge). Puis placez
sur les deux cts des crans gale
distance (fg. 2).
Pour fabriquer facilement une belle imitation de feur, enrou-
lez le bord fronc de la bande de tissu coup en biais.
La taille de la feur dpend de la largeur et de la longueur de
la bande.
Les feurs
Pliez ensuite le tissu dcoup en raccordant les crans et appliquez des points
de couture la machine o la main 3 ou 5 mm du bord.
Tirez sur le fl pour tablir une fronce assez serre sur toute la
longueur (fg. 3).
Pour obtenir une forme plus ferme de la feur, il faut
moins de fronces sur le bord de la bande de tissu. Au
contraire, pour obtenir une forme plus ouverte, il
faut effectuer des fronces plus serres.
Fig.2Le patron fni de la feur simple.
Fig.1
milieu, ligne de pliure
D
.

F
.
1
2
3
3
2
1
longueur = 50-70 cm


l
a
r
g
e
u
r


=

5
-
7

c
m
Fig.3
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Les fnitions dcoratives et les accessoires
151
Commencez par plier lun des deux bouts de la
bande de tissu. Puis enroulez progressivement le
bord fronc en le superposant sur lui-mme (fg. 4).
Fixez chaque petit tour par des points de
couture les uns prs des autres avec un fl
doubl (fg. 5). Ne serrez pas trop pour ne
pas dformer la forme ronde de la feur.
Pour faciliter ce travail, placez la partie
dj cousue dans la main et maintenez le
bord entre le pouce et lindex.
La feur panouie
Le modle prsent ci-contre est confectionn partir du
mme principe que le prcdent.
Pour obtenir une forme du bord plus pleine, dcalez de 2
3 cm les accords de crans sur les deux bords du morceau
dcoup (fg. 1).
Fig.4
Fig.2Le patron fni de la feur panouie.
milieu,
ligne de pliure
D
.

F
.
1
2
3
4
5
5
4 3
2
1
Fig.5
Fig.1
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Les robes de maries
152
Pliez la bande dcoupe puis appliquez
des points de couture la machine ou la
main 3 ou 5 mm du bord en raccordant les
crans. Le bord pli va prendre de lampleur.
Tirez le fl pour tablir une fronce pas trop
serre.
Appliquez ensuite les tapes du modle prc-
dent (voir page 151, fg. 4 et 5).
La fxation de la feur
La hauteur du pied de la feur doit tre petite, presque plate
(fg. 1). Dcoupez le supplment de tissu sil y en a trop.
Appliquez quelques points de couture bien serrs pour
rduire au maximum la surface du pied de la feur.
La feur peut tre fxe de deux manires diff-
rentes. Si elle est applique sur un tissu non-
doubl, comme la jupe, on peut la coudre sur
lenvers (fg. 2).
Placez la feur lemplacement souhait, et tout
en la maintenant en place avec la main, retour-
nez ensemble le tissu et la feur.
Appliquez quelques points de couture la main
en piquant laiguille uniquement sur le pied de la
feur (fg. 2).
Fig.2La fxation de la feur sur lenvers du tissu.
Fig.1Le dessous de la feur.
Fig.3
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Les fnitions dcoratives et les accessoires
153
Sur les vtements qui comportent plusieurs paisseurs de tissu, le bustier par exem-
ple, il est prfrable de fxer la feur sur lendroit (fg. 3).
Pour cela, pliez progressivement le ptale de la feur avec le pouce, en avanant petit
petit tout autour et en appliquant des points de couture la main.
Piquez laiguille dans le tissu du bustier par de petits points (1 ou 2 mm), puis dans le
repli de la feur en prenant uniquement la dernire couche (fg. 3).
Que la feur soit fxe sur lendroit ou lenvers du vte-
ment, les points de couture ne doivent pas tre serrs
afn de ne pas marquer la couture. Le fl doit seule-
ment maintenir la feur en place.
En vous basant sur cette technique de confection,
vous pouvez laisser libre cours votre imagination en
crant dautres modles de feurs uniques et person-
naliss.
Fig.3 La fxation de la feur sur lendroit du tissu.
Fig.4 Application
des feurs sur la robe.
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En gnral, ce type de gants
est confectionn dans une
matire extensible ; leur
patron peut aussi tre coup
en biais afn de donner de la
souplesse.
Si le tissu est peu extensible,
il est ncessaire dappliquer
un systme douverture denviron 10
15 cm pour le passage de la main.
Pour cela, on peut utiliser une fermeture
glissire invisible pour un tissu pais ou des
brides avec boutons pour la dentelle et les toffes
transparentes. La fente douverture est place dans
la couture.
Le patron
Les mesures doivent tre prises trs prcisment ; aucun largissement nest nces-
saire.
Pour obtenir facilement les mesures, placez la main et lavant-bras sur une surface
plate et dessinez-en les contours avec un crayon. Vous obtenez un demi-patron.
Sur la ligne du tour de poignet, doublez la largeur et terminez par une parallle de la
longueur pour obtenir le patron entier du gant.
la hauteur de la pointe, retracez les deux lignes de ct de la pointe en respectant la
nouvelle largeur.
Indiquez les lignes du tour de poignet, du coude et la hauteur de la pointe (fg. 1).
Les gants fantaisie
Fig.1
hauteur
de la pointe
tour du poignet
tour
de lavant-bras
l
i
g
n
e

d
u

c
o
u
d
e
Les robes de maries
154
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Quelle que soit llasticit du tissu, il est ncessaire dappli-
quer une pince au niveau du coude dune valeur de 3 5 cm
afn de mieux suivre la forme du bras.
partir de la ligne du coude, ajoutez la hauteur souhaite du
gant. Noubliez pas de dplacer la valeur de la pince en haut.
Ajoutez une marge de couture de 0,5 cm au maximum tout
autour du patron.
Fig.2Le patron fni
dun gant.
valeur de la pince


1
5

c
m
ligne du coude
D
.

F
.
Les fnitions dcoratives et les accessoires
155
Le montage et les fnitions
Si les gants sont faits dans une matire extensible, comme
la dentelle ou le tulle, appliquez des points en zigzag la
machine sur la couture dassemblage de la longueur.
Ces points donnent de la souplesse la couture.
Si les gants sont confectionns dans un tissu plus
rigide comme la soie, le taffetas ou lorganza
transparent, appliquez une couture anglaise
(double couture) afn de ne pas avoir surfler
le bord. Cette couture doit tre tablie trs
petite distance du bord environ 3 mm.
Terminez le bord en haut et le bord de la pointe
en bas des gants par un double rentr afn
dempcher le tissu de sefflocher.
Puis appliquez une fnition par une bande
dcorative ou des perles, par exemple.
Au sommet de la pointe des gants, tablissez un anneau autour
du majeur facile enlever. Il va maintenir la pointe des gants
en place. Il peut tre ralis tout simplement par un fl dou-
bl assez solide, un lastique ou des perles.
Lanneau peut tre cach sous une bague.
Pour empcher les gants de glisser vers le bas, surtout sils sont confectionns dans
un tissu rigide, appliquez lintrieur un lastique de la largeur du tour de bras.
Cousez llastique la main ou la machine avec des points en zigzag pour que
llastique puisse se dtendre.
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Les robes de maries
156
Utiles et dcoratifs, une petite bourse ou un sac raliss dans le
mme tissu ou la mme dentelle que la robe font un trs joli
accessoire, qui complte parfaitement la tenue de la marie.
La ralisation tape par tape dune bourse classique est prsen-
te ici. Ce modle comporte un fond rond et des poignes (lacets)
glisses dans des coulisses qui permettent douvrir et de fermer la
bourse facilement.
En vous basant sur cet exemple, vous pouvez confection-
ner dautres modles en appliquant les mmes principes de
construction.
Fixez dabord le gabarit du fond du sac, car cest partir de
ces mesures que lon peut tracer la longueur et la hauteur du
morceau suivant.
Pour cela, tracez un cercle du diamtre souhait, 12 cm par
exemple.
Dans le tissu, coupez deux cercles de ce diamtre et placez-les au-
dessus et au-dessous dun autre cercle plus petit de 1 cm chaque
extrmit du diamtre cette mesure correspond la marge de la cou-
ture prvue (fg. 1).
Le deuxime cercle doit tre coup dans
une matire rigide, comme du carton ou
du plastique, par exemple.
partir du diamtre du cercle, calculez
la longueur du sac :
(2 x 3,14 x R) = (2 x 3,14 x 6) = 37,68 cm.
cette mesure, ajoutez selon votre envie
quelques centimtres pour donner de la
souplesse la couture (1 ou 2 cm suffront, mais pour crer une fronce il faut au moins
5 cm de plus).
Ici, cette longueur est prolonge denviron 7 cm afn davoir une longueur de 45 cm.
Puis fxez la hauteur du sac ici 20 cm.
Tracez la coulisse dune longueur gale la moiti de la longueur du sac (ici, 22,5 cm)
et dune largeur de 3 cm.
Ensuite coupez deux fois pour obtenir (aprs lapplication) deux entres indpen-
dantes pour les poignes (lacets).
Les bourses et les sacs
12 cm
10 cm
Fig.1
Fig.2
2

c
m
2
0

c
m
45 cm
D
.

F
.
22,5 cm
D. F. D. F.
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Les fnitions dcoratives et les accessoires
157
Aplatissez au fer un repli denviron 0,5 cm sur un
ct des bandes prvues pour les coulisses.
Puis assemblez avec le morceau principal du sac
par une couture la machine petite distance du
bord, en laissant au dbut et la fn 1 cm pour la
couture. Au milieu placez les deux bandes cte
cte (fg. 3).
Au dbut et la fn de chaque coulisse faites un
rentr de 0,5 cm (fg. 3).
Retournez les bandes cousues sur lautre
ct de louvrage et appliquez une nervure
sur le repli aplati au fer.
Puis assemblez les bords de la hauteur du
sac par une couture anglaise petite dis-
tance du bord.
Assemblez le fond du sac en plaant le morceau rigide
entre les deux plastrons en tissu. Appliquez une cou-
ture la machine tout autour en faisant attention ne
pas piquer dans la partie rigide.
Pour cette opration, utilisez un pied presseur du ct
droit pour les fermetures.
Crantez les bords qui correspondent au milieu et un
quart de la mesure de la longueur du sac (fg. 5).
Assemblez provisoirement le fond avec le sac une
distance de 1 cm du bord, appliquez une couture
de bti la main ou par de larges points la
machine pour tablir une fronce en bas du sac.
Tirez sur le fl pour accorder le bas du sac avec
la mesure de circonfrence du cercle (fond du
sac).
Puis pinglez les deux parties en accordant les
crans de milieu et de quart de la mesure.
Fig.3Lassemblage des coulisses.
Fig.4La ralisation des entres
du tunnel.
Fig.5La ralisation du fond.
Fig.6Lassemblage du sac.
couture anglaise
(double couture)
1 cm
pliure
couture milieu
1 cm
surpiqre
milieu,
entre du tunnel
crans de montage
couture
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Les robes de maries
158
Assemblez les deux morceaux par
des points de couture en plaant la
partie rigide du fond du sac sur la
tablette de la machine.
Superposez les deux coutures (celle
tablie sur le fond et celle du bti)
puis appliquez la couture dassem-
blage juste ct vers lintrieur pour
quaucune des deux coutures ne se
voie sur lendroit de louvrage.
Surflez la marge dassemblage ou
appliquez une double bande en biais
pour avoir une propret du bord.
Coupez deux lacets, torsades ou cor-
dons lisses et pas trop pais une longueur denviron 35 cm pour faire les poignes.
Puis, laide dune pingle de nourrice, glissez-les dans le tunnel de faon que les
deux extrmits de chaque cordon se trouvent dans la mme sortie (fg. 8).
Assemblez les deux extrmits des lacets plat par
quelques points de couture la main pour viter
lpaisseur (fg. 9).
Dplacez la partie assemble jusqu la sortie
du tunnel en face puis fxez-la.
En tirant les deux boucles du lacet en mme
temps dans des directions opposes, le sac
se ferme.
Appliquez une dcoration par
des points de couture la main
selon votre envie ou votre inspira-
tion, en harmonie avec le modle
de la robe.
Fig.7La couture la machine.
Fig.8Le placement des lacets
dans le tunnel.
assembler plat
fxer
Fig.9Les fnitions des poignes.
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Les fnitions dcoratives et les accessoires
159
En sappuyant sur la technique de confection des petites bourses classiques prsen-
tes aux pages prcdentes, on peut crer dautres modles de sacs dcoratifs, tou-
jours en harmonie avec la robe.
Fig.10Patron de sac rectangle
avec une fermeture asymtrique.
25 cm
3 cm
ct
pliures du fond
1
2

c
m
8

c
m
1
2

c
m
3

c
m
patte
de la couverture
pliure
1
0

c
m
Fig.11Patron de sac rond.
e
n
v
i
r
o
n

3
0

c
m
ct
1
0

c
m
5 cm
25 cm
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Annexes
Dans lapprentissage des modlistes, les robes de maries ne sont
abordes quune fois acquises les bases des tracs plat comme
de la technique du moulage. Pour faciliter le travail du moulage,
je donne ici les informations ncessaires la fabrication
de mannequins sur mesure. Travailler sur le gabarit du corps
de la personne pour qui on fait le vtement (comme en haute couture),
donne un rsultat remarquable qui ne demande quasiment pas
de retouches. On peut raliser cette empreinte de notre corps
la maison peu de frais avec la complicit dune amie.
Comme vous le verrez, cest l un travail simple et plutt amusant.
Pour que cet ouvrage soit complet et facile utiliser, je rappelle aussi
les bases principales de la construction du vtement, comme le buste,
la jupe, la manche. Ces bases sont donnes sans mesures imposes
pour que vous puissiez les adapter votre morphologie.
Jespre ainsi avoir runi tous les outils pour que le produit
de vos efforts soit la hauteur de vos esprances.
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Les robes de maries
162
Confectionner un vtement pour soi-mme nest pas facile. Procder
lessayage, aux modifcations, aux corrections et lajustage sur soi
nest pas toujours vident, surtout sur la partie du dos. Limage
refte dans le miroir ne permet pas un jugement exact.
Le mannequin dtalage est donc bien utile au moment
dajuster les vtements, quils soient faits plat ou par
moulage. Il sert surtout corriger laplomb et laisance sur
les vtements dj assembls et raliss plat.
On peut se servir dun mannequin de bois fabriqu avec des
mesures standard proches des ntres et, si ncessaire, appli-
quer un rembourrage pour obtenir des mesures au plus prs
des ntres.
Cependant, travailler sur un mannequin au gabarit exact de
notre corps donne un rsultat remarquablement suprieur et
un confort de travail certain pendant la ralisation du vte-
ment.
Pour cela, la meilleure solution est de prendre lempreinte de
notre corps. Parmi une multitude de techniques, jai choisi
une mthode trs simple, assez rapide et conomique. Pour la
clart des tapes et la visibilit des dcoupes (notamment sur
lemmanchure), je montre ici la ralisation de cette empreinte
sur un mannequin aux mesures standard.
La fabrication dune empreinte de notre corps demande de la patience et surtout laide
dune autre personne. En effet, la personne sur laquelle est prise lempreinte doit tre
immobile un certain temps et il est impossible de faire sur soi la partie du dos.
Veillez vous habiller trs lgrement pour ne pas donner trop daisance lem-
preinte.
La dure de ce travail dpend de la rapidit avec laquelle le ruban adhsif est plac
environ 20 30 minutes et du temps de schage du pltre environ 3 5 minutes.
Pour cela, il faut se munir de :
1 sac-poubelle assez grand et large (100 litres, par exemple) ou 1 feuille de plastique
souple ;
1 2 rouleaux de ruban adhsif large ;
1 bande pltre.
Le buste dtalage
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Annexes
163
La fabrication du buste dtalage
Dans le sac-poubelle (ou la feuille de plastique), faites de petites
ouvertures pour le passage de la tte et des bras (fg. 1).
Placez le sac dcoup sur la personne. Les bras doivent tre
un peu carts du corps afn de pouvoir prendre correc-
tement lempreinte de la courbe et de la hauteur dem-
manchure (fg. 1).
Pour lempreinte du cou, remontez le plastique de faon
quil couvre la partie du ras-du-cou (fg. 3).
Dcoupez des morceaux de ruban adhsif de 15 25 cm de
long. Appliquez-les en suivant les formes du corps et en
commenant par le haut : le cou puis les paules et
descendez vers le bas du buste. Ne lissez pas les
plis ou les ballonnements de plastique qui vont
se former.
Lempreinte du corps doit tre prise jusquau niveau du bas-
sin afn quil soit possible de travailler sur cette partie du corps
pour les jupes, par exemple.
Aprs avoir coll les morceaux de ruban adhsif sur lintgralit
du buste, marquez la forme de lemmanchure et de lencolure
avec une bande collante colore ou tout simplement avec un feutre
de couleur (fg. 3).
Indiquez aussi le milieu du devant et le milieu du
dos par des lignes verticales (fg. 3).
Pour indiquer correctement la ligne de taille,
placez dabord un ruban exactement sur la
taille de la personne. Suivez ensuite ce ruban
avec un feutre.
Procdez de mme pour la ligne du bassin,
en vrifant bien que la distance entre ces
deux lignes est gale sur les cts (droit
et gauche).
Toutes les lignes traces sur cette premire
empreinte du corps sont provisoires, elles vont aider la ra-
lisation de ltape suivante de la fabrication. Vous les corrige-
rez plus tard, sur le buste dtalage fni.
Fig.1
Fig.2
Fig.3
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Les robes de maries
164
Pour ltape suivante, prparez des bandes pltres selon les
instructions donnes sur lemballage.
Placez-les rgulirement sur toute la surface du buste.
Patientez quelques minutes jusqu ce que le pltre dur-
cisse.
Puis, en faisant attention ne pas blesser la personne,
coupez lempreinte en pltre sur les lignes du milieu dos
et du milieu devant visibles par transparence (fg. 4).
Enlevez les deux parties de lempreinte en pltre de la
personne et dcoupez les emmanchures et lencolure en
suivant les formes traces auparavant.
Laissez scher plusieurs heures.
Quand le pltre est totalement sec, assemblez les deux
parties du buste en appliquant du ruban adhsif sur la
dcoupe de milieu devant et de milieu dos : commen-
cez par lintrieur du buste en passant par le bas et par
lencolure.
Puis collez le ruban adhsif sur toute la longueur de la
dcoupe lextrieur (fg. 5).
Pour rendre le mannequin plus stable et plus solide, vous
pouvez remplir lintrieur avec du coton ou de la mousse
bien tasss. Cela empche quil se dforme au fur et
mesure de son utilisation.
Fig.4
Fig.5
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Annexes
165
La ralisation de la housse
La housse du mannequin doit tre confectionne dans un tissu pais, pour bien cou-
vrir les imperfections de la surface pltre, comportant un taux dlasticit lev (20-
30 % et plus) pour quil enveloppe bien les formes du buste.
Tracez tout dabord le patron en respectant la largeur (tour de
poitrine) et la longueur totale du mannequin ralis (jusquau
bassin).
Modifez ensuite ce trac en appliquant le module de pourcen-
tage dlasticit du tissu.
Pour maintenir la housse sur le mannequin en longueur, appli-
quez sur le bord du bas un lastique plac dans une coulisse. Pour
cela, prolongez la longueur du patron de 5 10 cm.
Assemblez les parties de la housse par une couture droite petits
points ou par zig-zag, pour la rendre plus lastique. Enflez sur le
mannequin puis appliquez le bolduc pour indiquer les lignes de
construction.
Fig.6Le patron de la housse.
D
.

F
.
D
.

F
.
D
.

F
.
dos devant col
Pour aller plus loin
Pour plus dinformations sur la pose de bolduc
et lindication des lignes de construction en volume,
voir Le Modlisme de mode vol. 3, Moulage :
les bases, pages 19 27.
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Les robes de maries
166
Construction du patron de base du buste
Rappels des bases de la construction
BD : ligne de taille
VV1 : ligne des petites hanches
WQ : ligne du bassin
BV : hauteur des petites hanches
BW : hauteur du bassin
WX : largeur de bassin dos
YQ : largeur de bassin devant
pince dpaule prolonger la ligne
de la valeur
de la pince
O K
C
J
M1
C1
26
R
S
72
U
T
L1
P
D
V1
Q
devant
Y
pince ct
devant
pince devant
ligne de poitrine
B2
N2
valeur de la pince
ligne de carrure
ligne
demmanchure
ligne
de taille
c


d
o
s
c


d
e
v
a
n
t
E F
ligne
des petites
hanches
ligne
du bassin
dos
W
V
B
pince milieu
dos
m
i
l
i
e
u

d
o
s
L
M
G
A
H
A1
18
90
H1
N1
B1
pince
ct dos
pince dos
X
N
m
i
l
i
e
u

d
e
v
a
n
t
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Annexes
167
Pour plus dinformations sur les mesures du corps, en particulier sur la mthode
suivre pour relever correctement ces mesures, voir Le Modlisme de mode, vol. 1 :
Coupe plat : les bases, pages 10-12.
Quel que soit le modle choisi, il faut dabord tracer le patron de base du buste, avec
les mesures de la personne qui le vtement est destin.
Nous prendrons lexemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm,
DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm.
tablir le plan de construction partir des mesures releves en commenant toujours
par la ligne de milieu dos : ligne verticale gale 44 cm. Tracer ensuite les lignes hori-
zontales de la ligne de taille et de la ligne dpaule.
1. Largeur du dos
Largeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divis par 4 moins 1 cm,
soit (92 : 4) 1 = 23 1 = 22 cm.
2. Largeur du devant
Largeur du demi-devant = FD = tour de poitrine divis par 4 plus 1 cm,
soit (92 : 4) + 1 = 23 + 1 = 24 cm.
3. Encolure du dos
Pour dterminer une courbe dencolure parfaitement ajuste au cou, diviser le tour
dencolure par 16 pour obtenir AG, la profondeur dencolure, et diviser le tour den-
colure par 6 pour obtenir AH, la largeur dencolure.
Exemple de tour dencolure = 38 cm
Profondeur dencolure = AG = 38 : 16 = 2,38 cm
Largeur dencolure = AH = 38 : 6 = 6,3 cm
Sur la bissectrice passant par A1, porter 1,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe
dencolure.
4. Lencolure du devant
Le calcul de la largeur de lencolure du devant est le mme que celui de lencolure dos
(KC = AH = tour dencolure divis par 6).
Pour obtenir la profondeur dencolure devant (CJ), diviser le tour dencolure par 6
puis ajouter 2 cm.
Exemple de tour dencolure = 38 cm
Profondeur dencolure = CJ = (38 : 6) + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm
Sur la bissectrice passant par C1, porter 2,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe
dencolure.
5. Lpaule
Sur la ligne dpaule, mesurer au rapporteur un angle de 18 pour le dos (HH1), et de
26 pour le devant (KU), puis sur les lignes obtenues, reporter la longueur dpaule
(par exemple, longueur dpaule = 14 cm).
6. Lemmanchure
Pour dterminer la hauteur demmanchure BL, diviser la longueur dos par 2 puis
ajouter 1 cm, soit BL = (44 : 2) + 1 = 23 cm
Tracer la ligne demmanchure LL1 23 cm au-dessus de la ligne de taille pour
le cadre du dos et celui du devant.
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Les robes de maries
168
7. Ligne de carrure
Il manque encore un repre pour tracer la courbe entire demmanchure : la hauteur
de carrure.
Hauteur de carrure = LM = {(longueur dos hauteur demmanchure profondeur
dencolure dos) : 3} + 1 cm, soit {(AB BL AG) : 3} + 1 cm,
soit {(44 23 2,38) : 3} + 1 = 7,2 cm.
Placer la ligne de carrure 7,2 cm au-dessus de la ligne demmanchure.
Sur les bissectrices passant par B1 et B2, porter pour le dos 3 cm et pour le devant
2,3 cm. Terminer le patron en traant au pistolet les courbes demmanchure.
noter : puisquon fait la construction dun patron au pli (demi-dos et demi-devant),
les mesures places sont des demi-carrures.
Exemple de carrure dos = 36 cm, demi-carrure dos = MN1 = 36 : 2 = 18 cm
Carrure devant = 34 cm, demi-carrure devant = N2M1 = 34 : 2 = 17 cm
8. Pince de base (pince bretelle )
Pour dterminer la pince bretelle, il faut tout dabord reporter (dans le patron du
demi-devant) les mesures indispensables : la hauteur et le demi-cart de poitrine.
Exemple de hauteur de poitrine = ON = 27 cm, demi-cart de poitrine = NP
= 19 : 2 = 9,5 cm
Tracer ensuite le premier bras de la pince de base RN en partant du milieu de la ligne
dpaule (R) jusquau saillant (N) ; tracer le deuxime bras de la pince SN cart du
premier de la distance de la valeur de la pince SR.
Valeur de la pince = 1/20 du tour de poitrine.
Exemple de tour de poitrine = 92 cm, valeur de la pince = 92 : 20 = 4,6 cm.
Le deuxime bras de la pince doit avoir la mme longueur que lautre bras : RN =
SN.
Pour ajuster la ligne dpaule (aprs la fermeture de la pince), la deuxime partie (ST)
de la ligne dpaule doit tre trace un angle de 72 avec le deuxime bras de la pince
SN.
tablir ensuite la mesure de carrure en ajoutant la valeur absorbe par la pince.
9. Les pinces de la taille
La diffrence entre le tour de poitrine et le tour de la taille indique la valeur absorber
au moyen de pinces. Cette valeur doit tre rpartie sur les 7 pinces de base :
2 pinces devant, situes sur la ligne verticale, dtermines par la mesure de lcart
de poitrine ; leur valeur ne dpasse pas en gnral 3 cm ;
Attention !
Il ne faut pas confondre la ligne demmanchure avec la ligne de poitrine !
En gnral la hauteur de poitrine est place en dessous de lemmanchure. Cette
diffrence est leve sur les grandes tailles ou sur une poitrine volumineuse.
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Annexes
169
2 pinces dos (laxe de cette pince est au 1/4 de la largeur dos) ; leur valeur ne dpasse
pas en gnral 3 cm ;
2 pinces de ct ; leur 1/2 valeur ne dpasse pas 4 cm ;
1 pince milieu dos ; sa 1/2 valeur est gnralement de 1 2 cm.
Exemple de calcul pour quilibrer les valeurs de pinces pour un tour de poitrine
= 92 cm et un tour de taille = 68 cm :
tour de poitrine tour de taille = 92 68 = 24 cm ;
24 : 2 = 12 = valeur absorber pour un demi-patron ;
12 1 (1/2 valeur de pince milieu dos) = 11 cm ;
11 : 4 = 2,75 cm pour chaque pince en moyenne que lon peut rpartir en 2,5 cm
pour les pinces dos et devant et 3 cm (1/2 valeur) pour les pinces ct.
Vrifcation : 1 cm (1/2 valeur pince milieu dos) + 2,5 cm (pince dos) + 2,5 cm (pince
devant) + 2 x 3 cm (1/2 valeur pinces ct) = 12 cm, soit la valeur absorber au
dpart.
La hauteur des pinces dos ne dpasse pas en gnral la ligne de carrure. La hauteur
des pinces devant peut aller jusquau galbe de la poitrine en respectant une platitude
de 2 cm sur le saillant.
10. Pince dpaule du dos
La pince dpaule du dos est place au milieu de la ligne dpaule et fait avec elle un
angle de 90 (voir page 166).
Valeur de pince = + ou 1 cm, longueur de pince = + ou 7 cm.
Il est noter que cette pince dpaule dos est rarement utilise dans les petites tailles ;
il devient en revanche ncessaire dy avoir recours pour les grandes tailles en raison du
galbe du haut du buste. Lorsquon emploie des matires lourdes (pour les vestes ou
les manteaux notamment), utiliser cette pince permet dabsorber le volume du tissu
malgr son peu de fexibilit ; pour des matires souples, lgres ou extensibles, cette
pince nest pas utile.
La construction du patron de base est ainsi acheve.
Donner de trop grandes valeurs aux pinces peut dformer le vtement !
Les diffrentes rpartitions de valeurs de pinces dpendent de la morphologie
de la personne pour qui le vtement est ralis. Si la diffrence entre le tour
de poitrine et le tour de la taille est trs leve, il est possible alors de rsorber
cette valeur en appliquant plusieurs pinces.
Cette technique permet dobtenir facilement et avec prcision une base
de travail solide qui permettra, aprs transformations et adaptation
des mesures releves sur la personne, de raliser une construction
de patrons (sur mesure) pour toutes les morphologies...
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Les robes de maries
170
Profondeur et longueur (ou tour) demmanchure
Le patron de base de la manche est construit daprs les mesures de profondeur et de
longueur demmanchure. Cela donne une tte de manche bien ajuste. Cette tech-
nique de construction permet ensuite dappliquer les transformations ncessaires la
ralisation des divers modles.
Les mesures de la profondeur et de la longueur demmanchure sont obtenues comme
indiqu sur la fgure 1.
1. Placer les patrons de base, dos et devant, cte cte (fg. 1).
2. Joindre les points A et B.
3. Prolonger la ligne de ct jusqu AB.
4. La mesure XY donne la profondeur demmanchure.
5. La mesure de la longueur demmanchure se fait avec un mtre ruban plac sur le
pourtour de lemmanchure depuis lpaule jusqu la ligne de ct. Il est prfrable
de prendre sparment la longueur demmanchure dos et la longueur demmanchure
devant.
A
X
B
mtre
ruban
ligne de carrure
ligne demmanchure
dos devant
m
i
l
i
e
u

d
e
v
a
n
t
m
i
l
i
e
u

d
o
s
Y
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Annexes
171
Construction de la manche de base
La construction du patron de base de cette manche est ralise daprs le tour et la
profondeur demmanchure (voir page ci-contre).
Exemple de mesures utilises pour la construction dune manche de base :
longueur de la manche = 58cm ;
profondeur demmanchure = 19 cm ;
longueur demmanchure devant = 21 cm ;
longueur demmanchure dos = 21,4 cm.
1. Longueur de la manche = AB = 58 cm.
2. AC = profondeur demmanchure 1/5 profondeur demmanchure = 19 (19 : 5)
= 15,2cm.
3. CE = 3/4 longueur demmanchure devant = (21 x 3) : 4 = 15,75 cm.
4. CD = 3/4 longueur demmanchure dos = (21,4 x 3) : 4 = 16,05 cm.
5. Joindre AD et AE.
6. AF = FC = 1/2 AC.
partir de F, tracer GF
et FI 45 de AF.
7. GH = 1/2 GD, IJ =
1/2 IE, HK = 1/2 HD,
JL = 1/2 JE. laide
dun pistolet, tracer la
tte de la manche.
8. Hauteur du coude =
AW = 35,5 cm, valeur
de la pince = 3 cm au
maximum, longueur de
la pince = 10 cm au ma-
ximum.
9. Joindre DV + valeur
de la pince.
valeur
de la pince
A
1,7
2,0
G I
F 0,5
K
H
D
C
0,8
J
L
E
dos devant
1,5
10 cm
au maximum
3
1,5
ligne
du coude
S
V
W
B
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Les robes de maries
172
Construction de la jupe droite de base
avec une pince par demi-devant
Exemples de mesures utilises pour la construction dune jupe de base :
tour de taille = 72 cm ; tour de bassin = 96 cm ; hauteur du bassin = 20 cm ; hauteur
des petites hanches = 9 cm ; longueur de la jupe = 60 cm.
1. Tracer une horizontale AB = tour de bassin : 2 = 96 : 2 = 48 cm.
2. 1/2 devant = CB = 1/2 (AB + 1 cm) = (48 + 1) : 2 = 24,5 cm.
3. 1/2 dos = AC = 1/2 (AB 1 cm) = (48 1) : 2 = 23,5 cm.
4. Tracer 3 lignes verticales : AD (milieu dos) = CE (ligne de ct)
= BF (milieu devant au pli) = 60 cm = longueur de la jupe.
5. Joindre D, E et F, puis porter H, H1 et H2 tels que AH = CH1 = BH2
= 20 cm (hauteur du bassin) ; tracer la ligne du bassin passant par H, H1 et H2.
6. Calcul de la valeur absorber au niveau des pinces la taille (pour un patron
1/2 dos et 1/2 devant) : 1/2 tour de bassin 1/2 tour de taille = (96 : 2) (72 : 2) = 12 cm.
Diviser ensuite par 2 pour obtenir la valeur absorber sur le 1/2 devant ou sur le
1/2 dos : 12 : 2 = 6 cm.
Patron de la jupe de base (1/2 dos et 1/2 devant).
dos devant
D
E
F
1
2
23,5 24,5
9,5
2,5 3,5 1,5 1
A M L J B
N
1
,
5
9
2
0
l
o
n
g
u
e
u
r

d
e

l
a

j
u
p
e
m
i
l
i
e
u

d
o
s
c


d
e

l
a

j
u
p
e
m
i
l
i
e
u

d
e
v
a
n
t

a
u

p
l
i
P
C
K
H1 H2
ligne de bassin
ligne des petites hanches
ligne de taille
1
,
5
3,5
H
Attention !
Cette technique de
construction dun patron
de la jupe droite avec une
pince par demi-devant peut
tre utilise dans le cas
o la diffrence entre le tour
de taille et le tour de bassin
nest pas trs prononce. Cette
base de jupe sera employe
lors des transformations
par dcoupage (ex. jupe
taille basse, jupe vase, jupe
panneaux...).
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Annexes
173
Valeur absorber sur le 1/2 devant
1. Demi-largeur de la pince sur le ct = CJ = 3,5 cm. Tracer JH1 au pistolet.
2. Placer la pince du devant sur la ligne de taille 9,5 cm du milieu devant. En gnral,
cette valeur dpend de lcart de poitrine : par exemple, si cart de poitrine = 19 cm,
alors placer la pince du devant 19 : 2 = 9,5 cm du milieu devant ; largeur de la pince
du devant = 2,5 cm sur la ligne de taille ; longueur de la pince du devant = 9 cm.
3. Sur la ligne du milieu devant, pointer K 1,5 cm sous B et joindre J avec une lgre
concave (retracer cette ligne aprs la fermeture de la pince). Vrifcation de la valeur
absorber : 3,5 + 2,5 = 6 cm.
Valeur absorber sur le 1/2 dos
1. Demi-largeur de la pince sur le ct = CL = 3,5 cm. Tracer LH1 au pistolet.
2. Sur la ligne du milieu du dos, placer une pince dune demi-largeur de 1cm (AM) ;
longueur de cette pince = jusqu la ligne de bassin ; tracer HM.
3. Au milieu de ML, placer une pince, largeur = 1,5 cm, longueur = 12 cm.
4. Sur la ligne du milieu dos, pointer N 1,5 cm sous A.
5. Tracer une lgre concave PL (retracer cette ligne aprs la fermeture de la pince).
Vrifcation de la valeur absorber : 3,5 + 1,5 + 1 = 6 cm.
Cette technique de construction permet dobtenir facilement et avec prcision une
base de travail, afn de raliser un modle quelle que soit la morphologie de la per-
sonne et quelles que soient les transformations souhaites.
Attention !
Le nombre des pinces dpend de la diffrence entre le tour de taille et le tour
de bassin : si cette diffrence est trs importante, appliquer plusieurs
pinces 2 voire 3 par quart de jupe et diviser la valeur totale absorber
par le nombre de pinces.
Important !
La largeur dune pince sur le ct ne doit pas excder 4 5 cm, celle dune
pince du dos 3 4 cm, celle dune pince du devant 2 3 cm.
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Les robes de maries
174
Construction de la jupe droite de base
avec deux pinces par demi-devant
Lapplication de 2 pinces par demi-devant de jupe se fait quand la diffrence entre le
tour de taille et le tour des petites hanches est trs importante.
Diviser par deux la valeur absorbe par la pince du devant du patron prcdent pour
la rpartir sur les deux pinces.
Ex. largeur de la pince du devant du patron prcdent = 2,5 cm, largeur de chacune
des deux pinces = 2,5 : 2 = 1,25 cm.
Placer la premire pince comme dans le patron prcdent ( une distance de B gale
lcart de poitrine divis par 2). Tracer laxe de cette pince et reporter sa largeur et sa
longueur (= 9 cm).
Placer la deuxime pince au milieu de la distance entre J et la premire pince.
Tracer laxe de la pince et reporter sa largeur et sa longueur (1 1,5cm plus
courte que la premire).
1
2
9,5
1 1,5 3,5 1,25 1,25
C
B
P
H1 H2 H
dos devant
m
i
l
i
e
u

d
o
s
m
i
l
i
e
u

d
e
v
a
n
t

a
u

p
l
i
3,5
K
1.5
ligne de taille
ligne
des petites hanches
c


d
e

l
a

j
u
p
e
ligne
de bassin
A
L J
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Annexes
175
Tables des mesures
Femmes stature 168-172
Tailles anglo-saxonnes XS S M L XL
Tailles internationales 1 2 3 4
Tailles franaises 34 36 38 40 42 44 46 48 volution
Tour de poitrine 080 084 088 092 096 100 104 106 4
Tour de taille 058 062 066 070 074 078 082 086 4
Tour des petites hanches 073 077 081 085 089 093 097 101 4
Tour du bassin 084 088 092 096 100 104 108 112 4
Longueur taille dos 041,25 041,5 041,75 042 042,25 042,5 042,75 043 0,25
Longueur taille devant 044,2 044,8 045,4 046 046,6 047,2 047,8 048,4 0,6
Hauteur de poitrine 025,5 026 026,5 027 027,5 028 028,5 029 0,5
Hauteur des petites hanches 008,8 009 009,2 009,4 009,6 009,8 010 010,2 0,2
Hauteur du bassin 019,25 019,5 019,75 020 020,25 020,5 020,75 021 0,25
cart de poitrine 018,5 019 019,5 020 020,5 021 021,5 022 0,5
Carrure dos 034,5 035 035,5 036 036,5 037 037,5 038 0,5
Carrure devant 033 033,5 034 034,5 035 035,5 036 036,5 0,5
Tour dencolure 035 036 037 038 039 040 041 042 1
Longueur dpaule 013,4 013,6 013,8 014 014,2 014,4 014,6 014,8 0,2
Longueur du bras 059 059 059 060 060 060 060 060
Hauteur du bras au coude 035 035 035 035 035 035 035 035
Tour du bras 026 027 028 029 030 031 032 033 1
Tour du poignet 15,25 15,75 016 016,25 016,5 016,5 016,75 017 0,25
Fillettes
ge 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stature 102 108 114 120 126 132 138 144 150
Tour de poitrine 56 58 60 62 64 66 70 74 78
Tour de taille 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Tour de bassin 62 64 66 68 70 72 76 80 84
Longueur dos 23,8 25 26,2 27,2 28,5 29,4 31,5 32,2 32,8
Longueur devant 25,3 26,4 27,5 28,4 29,7 31,2 32 33,1 34,4
Carrure dos 23 24,5 25,5 26 27 28 29 30 31
Carrure devant 22 23 23,5 24 25 26 27 28 29
Tour du cou 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
Tour du bras 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23
Longueur manche 35 37 39 41 44 46 48 51 53
Longueur dpaule 8,5 09 09 9,5 10 10,5 10,5 11 11,5
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Les robes de maries
176
Table des matires
Avant-propos 5
Les bases 7
Le choix du modle . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Le choix du tissu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Les particularits des tissus . . . . . . . . . 10
Le crpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Le taffetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Le tulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
La dentelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
La soie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
La doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Le mtrage et les fournitures . . . . . . . . 12
Le mtrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Le passepoil . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
La fermeture . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
La baleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lapplication des baleines . . . . . . . . . . 14
La baleine cousue . . . . . . . . . . . . . 14
La baleine dans un tunnel . . . . . . . 14
Lapplication dun biais . . . . . . . . . 15
Le patron du bustier. . . . . . . . . . . . . . . 16
Les marges de la couture . . . . . . . . . . . 18
Les patrons des jupes. . . . . . . . . . . . . . 19
La jupe droite . . . . . . . . . . . . . . . . 19
La jupe vase . . . . . . . . . . . . . . . 20
La jupe coupe en cercle. . . . . . . . . 22
La jupe panneaux sirne . . . . . 23
Les tranes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Les mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Le patron de la trane plat. . . . . . 25
Le patron de la trane
par moulage . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Les surjupes avec remontes . . . . . 28
La jupe avec remonte sur un ct . . 29
La jupe avec remonte
sur deux cts . . . . . . . . . . . . . . . . 30
La jupe avec remonte sur le dos . . . 31
Le drap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Le drap horizontal . . . . . . . . . . . . 33
Le drap sur un ct du bustier . . . . 35
Le drap par moulage . . . . . . . . . . 37
Les jupons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
La base des jupons. . . . . . . . . . . . . 39
Les jupons baleins . . . . . . . . . . . . 41
Les volants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Les ensembles : bustiers
et jupes 49
Modles 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Les robes 109
Modles 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Les fnitions dcoratives
et les accessoires 141
Les vlons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Le vlon avec voile . . . . . . . . . . . 143
Le vlon sur larrire de la tte . . . 144
Le montage. . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Les bandes dcoratives . . . . . . . . . . . 146
Cousues la machine . . . . . . . . . 146
Cousues la main. . . . . . . . . . . . 147
Colles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Le laage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Les feurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
La feur simple . . . . . . . . . . . . . . 150
La feur panouie . . . . . . . . . . . . 151
La fxation de la feur . . . . . . . . . 152
Les gants fantaisie. . . . . . . . . . . . . . . . 154
Le patron . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Le montage et les fnitions . . . . . . 155
Les bourses et les sacs . . . . . . . . . . . . 156
Annexes 161
Le buste dtalage. . . . . . . . . . . . . . . . 162
La fabrication du buste dtalage. . 163
La ralisation de la housse . . . . . . 165
Rappels des bases
de la construction 166
Construction du patron de base
du buste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Profondeur et longueur (ou tour)
demmanchure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Construction de la manche de base. . 171
Construction de la jupe droite
de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Tables des mesures 175
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Openmirrors.com
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Robes

de
maries
Teresa Gilewska
Robes de maries
Les spcialits du modlisme de mode
La ralisation dune robe de marie, rve de toute femme, et bouquet fnal
de tout dfl, est ici explique jusquau moindre dtail de fnition.
Chaque modle a t spcialement conu par Teresa Gilewska pour prsenter
une ou plusieurs spcifcits de construction des principales lignes de robes :
droite, vase, remontes, volants, etc.
Jupons baleins, bustiers, tranes et draps nauront bientt plus de secrets
pour vous. Vous pourrez exprimenter un grand nombre de techniques selon
une mthode prouve, clairement expose, o croquis, photos et dessins
permettent de visualiser chaque tape.
Une large partie des modles tant combinables entre eux, vous serez
mme de raliser sur mesure, par moulage comme par coupe plat,
les patrons dun grand nombre de styles de robes ; et au-del de donner
forme une cration entirement originale, refet et crin dune personnalit
tout aussi unique.
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Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans. Elle a dirig
paralllement son propre studio Paris jusquen 2000. Depuis, elle se consacre
exclusivement lenseignement et la transmission crite dun savoir
indispensable lexercice des mtiers du prt--porter.
Les spcialits du modlisme de mode
Des ouvrages l'usage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage prsente les rgles de base de la contruction
plat des patrons, et toutes les explications ncessaires la
ralisation sur mesure des modles proposs. Les tracs sur
le tissu y sont dtaills pas pas, jusquau patron fini,
laide de trs nombreux schmas, clairs et prcis.
Le manuel de rfrence de tous les apprentis modlistes !
DEVANT
Dos
5 10 cm
5 10 cm
2 cm
2 cm
2 3 cm
3 5 cm
9 782212122763
Codediteur:G12276
ISBN:978-2-212-12276-3 38
Conception: Nord Compo
vol.1
Le m
odlism
e de m
ode Coupe plat: les bases
T.Gilewska
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusi- vement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
Modelisme01:Mise en page 1 6/07/09 14:49 Page 1
montage et fnition
des vtements
Coupe plat
les transformations
T. Gilewska
Couture
T. Gilewska
Le m
odlism
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ode Coupe plat : les transformations
vol. 2
les transformations
Des ouvrages lusage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la contruction plat des patrons. Les modles choisis prsen- tent lensemble des techniques qui permettent chacun de rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe les plus complexes, tout en restant faciles comprendre. Le manuel de rfrence de tous les modlistes !
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclu- sivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
Coupe plat
38 e
www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif Code diteur : G12277
ISBN : 978-2-212-12277-0
Conception : Nord Compo
9782212122770
VOL_2_COUV_MODELISME.indd 7 22/01/10 10:51

les bases
Moulage
les bases
Teresa Gilewska
Des ouvrages lusage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
La mthode de moulage expose dans cet ouvrage permet une comprhension parfaite du processus de construction dun vtement directement sur le mannequin, et la ralisation de modles de base sur mesure. Grce de trs nombreuses photos, vous visualiserez aisment toutes les tapes de cette technique sduisante, incontournable dans la formation des modlistes, et trs apprcie des crateurs. Un manuel de rfrence pour tous les apprentis modlistes !
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclu- sivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
T. Gilewska
38 E
www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis 9782212123616
Code diteur : G12361
ISBN : 978-2-212-12361-6
vol. 3 vol. 3
Le m
odlism
e de m
ode M
oulage : les bases
Moulage
Conception : Nord Compo
2
/
0
1
Crans de carrure Envers du buste
Endroit de la manche

montage et fnition
des vtements
Couture
montage et fnition
des vtements
Teresa Gilewska
Des ouvrages lusage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage est entirement consacr aux techniques dassem- blage et de fnition des vtements. Des explications dtailles, illustres de trs nombreux schmas et photos, permettent une comprhension parfaite de toutes les tapes de mon- tage la machine des ouvrages simples comme complexes : manches, cols, fermetures, poches, etc. Les fnitions devant tre ralises par des points de couture la main sont galement dcrites. Le manuel de rfrence de tous les apprentis couturiers !
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclu- sivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt- -porter.
T. Gilewska
38 E
www.editions-eyrolles.com Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis Code diteur : G12455
ISBN : 978-2-212-12455-2
vol. 4 vol. 4
Couture
Conception : Nord Compo
Le m
odlism
e de m
ode
Couture : m
ontage et fnition
9782212124552
VOL_4_COUV_MODELISME.indd 7 10/06/09 16:48:18
Collection Le modlisme de mode
Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement
et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.