MODA DO SCULO XX: LA BELLE EPOQUE Apesar de j ter cinqenta e oito anos ao ser coroada rainha em 1902, Alexandra

continuou a exercer influencia no estilo da Gr-Bretanha e dos EUA. Com sua postura ereta e a bela figura, sua aparncia era magnfica tanto nas roupas brilhantes da corte, excessivamente ornamentadas, como em trajes de equitao de corte severo. Era famosa pelo estilo de penteado com franjas e gargantilhas largas, assim como pelo uso cada vez maior de cosmticos medida que ia envelhecendo (muitas vezes foi descrita como esmaltada).

No Reino Unido, a imprensa dedicou grande ateno invaso americana da nobreza britnica por herdeiras do Novo Mundo, cuja considervel fortuna deu aristocracia inglesa um impulso financeiro muito necessrio. E as fotografias destacavam suas roupas caras, pois eram acostumadas a vestirem-se com os melhores costureiros.

O palco tambm forneceu uma aristocracia de sangue novo e glamour pelo menos meia dzia de nobres casouse com atrizes, ligaes que ofereciam material ideal para colunistas de mexericos e editoriais de moda. Uma chegada notvel, dos EUA, foi a atriz Camille Clifford. Ela conquistara certa fama na Inglaterra ao representar no palco londrino a Garota Gibson, a personificao da mulher ideal, criada pelo ilustrador americano Charles Gibson.

Camille Clifford Garota Gibson Uma minoria de mulheres evitava a corrente principal da moda em favor de estilos individualistas essas mulheres muitas vezes pertenciam a crculos literrios ou aristocrticos e escolas de design, como a Souls. Na Inglaterra a loja Liberty, era freqentada pelas que buscavam roupas e tecidos que transcendessem a moda. Ao longo de todo o inicio da dcada de 1900, seu estdio especializou-se em roupas fluidas, baseadas em trajes histricos de varias origens e perodos. Em 1909, em um esprito similar de independncia diante das tendncias correntes, o designer de teatro, txteis e vesturio, Mariano Fortuny, operando a partir de sua base, o Pallazo dOrfei , em Veneza, patenteou o famoso vestido Delfos.

Baseado no quton grego clssico, feito de finas sedas, tingidas com cores brilhantes, e franzido por meio de um mtodo secreto, o vestido Delfos ia dos ombros ao cho como uma coluna brilhante. Era discretamente decorado com contas de vidro veneziano e ajustado em torno do pescoo e dos braos com tiras ocultas. Trajes igualmente folgado ganharam preferncia de executantes liberadas como Isadora Duncan, Loie Fuller e Maud Allen, que adentraram a historia do vesturio danando com finas tnicas e drapeados pseudoclssicos.

Isadora Duncan

No houve mudanas radicais no vesturio durante os oito primeiros anos do sculo. O desejo do novo era inteiramente satisfeito pela introduo de series de cores sazonais e por novos ornamentos, cada vez mais complexos. E se distinguiam os costureiros parisienses especialmente Callot Soeurs, Doucet, Paquin e Worth. Os estilistas usavam os tecidos mais caros, que tinham de ser maleveis, com boas qualidades para o drapeado, para que pudessem conseguir as linhas fluidas em voga na poca. O calor vinha de peles, veludo, ls e do onipresente bo de plumas de avestruz. As roupas de vero e noite eram feitas de uma abundancia de linhos, algodoes e sedas leves, como nomes evocativos musselina de soei, crepe meteoro e tule cresta. Tecidos sem estampas eram

preferidos, generosamente adornados com rendas, detalhes de croch, bordados e tranados finos. Miudezas essenciais, como armaes e fechos, eram obtidas junto a fornecedores e atelis especializados em Paris, assim como bordados, passamanes, contas, plumas e flores artificiais.

Para sustentar um estabelecimento de trabalho intensivo, um grande costureiro parisiense da poca empregava entre duzentos e seiscentos funcionrios. A hierarquia era rgida e o trabalho cuidadosamente organizado. Oficinas separadas eram dedicadas a uma funo ou a produo de um traje especifico. O processo comeava com uma vendedora apresentando cliente os ltimos modelos, envergados por manequins da casa. A escolha de conjuntos era seguida pelo corte e pela construo habilidosos e por longas provas, das quais dependia a natureza exclusiva dessas roupas personalizadas. A casa de alta-costura de mais prestigio em Paris no inicio do sculo era a Casa Worth nessa poca, nas mos do filho do fundador, Jean Feles e Gastam. A Worth vestia uma elite rica, que inclua a realeza europia, herdeiras

americanas e atrizes famosas. Suas criaes do inicio da dcada eram ostensivamente caras e, s vezes, tinham uma exuberncia quase vulgar, que as anunciava como modelos da Worth e identificava quem as vestias como mulheres associadas riqueza e ao poder.

No que se refere alfaiataria, Londres continuou a ser o centro internacional, atendendo s exigncias dos trajes para caminhada e equitao. A mania do ciclismo, no fim do sculo XIX, continuou no sculo XX, e os alfaiates produziram um grande leque de trajes bifurcados, projetados especificamente para essa atividade. Para o beau monde, a rotina diria exigia pelo menos quatro mudas de roupa para a manh, para o inicio da tarde, para o ch e para a noite. De manh, era costume usar um conjunto de alfaiataria para fazer visitas e compras. Este era composto de uma saia e uma jaqueta ou casaco, s vezes combinando com blusa e cinto. Peas em la, especialmente um leno fino, eram perfeitas para conjuntos de outono e inverno.

The Blue Hat Kees Van Dongin 1904 A saia era destacada nas revistas de moda da poca como um dos elementos mais significativos da moda do inicio da dcada de 1900. Cortada para enfatizar um corpo de curvas, as saias eram feitas em god ou plissadas, para ficarem justas da cintura ate quase os joelhos. Abriam-se, ento, pouco acima do cho, na frente, e formavam pequenas caudas varrendo o cho, na parte de trs. Se o traseiro arredondado era mal definido, anquinhas podiam ser atadas ao redor da cintura. Blusas ou camisas com frente pombo-papo-de-vento caindo sobre a cintura tornaram-se uma parte importante do guarda-roupa. Estas tinham colarinhos altos, eretos mantidos por suportes de barbatanas de baleias ou arame. De estilo nada confortvel, essas roupas ajudavam e sustentavam a postura empertigada imposta pelos espartilhos e obrigavam as usurias a manter o pescoo ereto e

alongado e a cabea em uma postura arrogante, de queixo para cima. Os chapus eram obrigatrios e os chapeleiros elaboravam criaes cada vez mais decoradas. Era smbolo de status incorporar plumas e ate mesmo pssaros inteiros em um chapu de moda.

As bem relacionadas tinham um vasto arsenal de roupas. A roupa era determinada pela ocasio pela estao e pela hora do dia. Particularmente exigente era os fins de semana nas casas de campo. Os automveis abertos estavam substituindo as carruagens puxadas por cavalos. As mais avanadas iam para os compromissos no campo enfiadas em volumosos guarda-pos, gorros protetores, vus e culos, as malas abarrotadas com os artigos necessrios s varias atividades dentro e fora de casa. A equitao dava s mulheres uma oportunidade de exibir sua boa forma (espartilhada) em roupas de corte justo.

Golfe, caa, patinao, criquet, arco e flecha e natao, quer como passatempo, quer como esporte serio, exigiam roupas especializadas. Os estilistas ingleses capitalizavam com base na sua reputao de trajes de bom corte e roupas para atividades vigorosas.

Originalmente uma marca da diviso entre a roupa de dia e a roupa de noite, permitiam as mulheres algumas horas de alivio dos apertados espartilhos, por volta das cinco horas, quando o ch era tradicionalmente servido. Descritos como pitorescos, os tea gowns (vestidos para ch) eram longos, fluidos e, s vezes volumosos, informais, dando espao ao corpo para relaxar.

A roupa de noite era extremamente vistosa e provocativa; os corpetes tinham corte baixo, com alas estreitas, decoradas com tiras de seda pregueadas em macho. Isso permitia a exibio ostensiva de jias os diamantes e as perolas eram especialmente admirados. Tiaras e ornamentos com pedras preciosas cintilavam nos cabelos e longas voltas de perolas eram afestoadas por sobre o corpete.

Madame Jasmy Alvin Kees Van Dogen (1910) O frou-frou eduardiano valia-se de tecidos luxuosos, particularmente de cetins brilhantes, que capturavam e refletiam a luz e eram imaginosamente decorados com voiles plissados, painis com lantejoulas e contas inseres pintadas a mos e rufos e babados de renda. Anguas farfalhantes de tafet por baixo das saias com cauda completavam a composio. Capas generosas, com forro aconchegante, protegiam do ar frio da noite.

Femme fatale Kees Van Dougan (1908)

John Singer 1902 O estilo descrito por vezes como Imprio, Diretrio e Madame Rcamier, com linhas verticais retas e cintura alta, foi preferido durantes os primeiros anos do sculo para os vestidos de noite e os tea gowns. Em 1909, havia se tornado a forma dominante. O circulo cromtico girou e os matizes suaves da dcada foram substitudos por cores mais fortes, mais afirmativas. Essa mudana foi gradual, ocasionada por certos fenmenos culturais e pelo surgimento de vrios talentos de vanguarda.

As irms Wertheimer John Singer (1901) Foi no contexto desse fermento artstico que os modelos de Poiret assumiram proeminncia. Poiret conduziu energicamente o distanciamento da silhueta cheia e curvilnea da moda do inicio da dcada rumo a uma linha mais longa e esbelta. Contudo, as declaraes deste talentoso propagandista de si mesmo, que afirmou ter sido pessoalmente responsvel por libertar as mulheres da tirania do espartilho e o primeiro estilista a empregar cores brilhantes e fortes, tem de ser tratadas com cautela. Na onda de uma tendncia para o orientalismo, a transio para matizes suaves para matizes violentos era inevitvel. Os modelos vvidos de Bakst para os Ballets Russes e as roupas de cores brilhantes, mais folgadas, foram recebidas por um publico que soube aprecia-las e no precisou ser persuadido a abondonar os tons esmaecidos.

Poiret abria sua prpria Maison, em 1903. Tornou-se o costureiro mais empolgante nos anos anteriores Primeira Guerra Mundial, e os editores de moda davam cobertura proeminente s suas criaes. Com verve e imaginao ele construiu um estilo de vida que enfatizava suas atividades com estilista. Era um mestre de cor, textura e tecido, combinando os mais recentes tecidos de luxo com peas de sua prpria coleo de txteis tnicos. Tinha o panache de figurinista de teatro: o impacto final, mais do que os detalhes da construo, era supremo, e o resultado era que algumas roupas ostentando sua marca distinta, com o logotipo da rosa, foram montadas de maneiras toscas. Em oito anos de criatividade febril, Poiret abriu caminhos novos e significativos para a profisso. Em

1911, havia introduzido os perfumes Rosine, e em 1914 viajou pela Europa com sua trupe de manequins. Apenas a ecloso da guerra mundial truncou essas iniciativas pioneiras.

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