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Chapitre I Le secteur du textile et de l'habillement marocain......................................................................

007

Table des matires

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Historique ................................................................................................................................ 008 Donnes conomiques sur le secteur..................................................................................... 010 Le secteur de lhabillement : fer de lance de lindustrie du textile marocaine ...................... 012 Relations commerciales avec la France ............................................................................... 014 Perspectives d'avenir .............................................................................................................. 016 Sources d'information ............................................................................................................. 017

Chapitre II Prsentation de la filire textile habillement .............................................................................. 019

1. 2.

Introduction ............................................................................................................................ 020 Les grandes tapes de transformation de la filire textile ...................................................... 021

Analyse de la constitution d'un produit 1. Les matires textiles................................................................................................................. 021 1.1. Les fibres textiles Naturelles.......................................................................................... 021 1.2. Les fibres textiles chimiques ......................................................................................... 022 2. Les procds de transformation des fibres en toffes............................................................. 023 2.1. La Filature.................................................................................................................... 024 2.2. Le Tissage..................................................................................................................... 026 2.2.1. Les tissus drivs de la toile................................................................................... 027 2.2.2. Les tissus drivs du serg...................................................................................... 027 2.2.3. Les tissus faonns................................................................................................. 027 2.3. Le Tricotage................................................................................................................. 028 2.3.1. Principe du tricotage............................................................................................ 028 2.3.2. Matires employes............................................................................................... 028 2.3.3. Les diffrents tricots............................................................................................... 029 2.3.3.1. Les tricots simple fonture........................................................................... 029 2.3.3.2. Les tricots double fonture.......................................................................... 030 2.3.3.3. Les tricots avec slction d'aiguilles ......................................................... 030 2.4. Les Nontisss................................................................................................................ 030 2.5. Le Blanchiment............................................................................................................ 030 2.6. La Teinture................................................................................................................... 031 2.7. L'Impression ................................................................................................................. 032 2.8. Les Apprts.................................................................................................................. 033 2.8.1. Les apprts mcaniques ....................................................................................... 033 2.8.2. Les Apprts chimiques........................................................................................... 034

Chapitre III Les tapes de la conception fabrication .............................................................................. 037

la

1. Gnralits.............................................................................................................................. 038 1.1. L'entreprise en gnrale.............................................................................................. 038 1.2. Les grandes fonctions de lentreprise.......................................................................... 038 1.3. L'entreprise de confection........................................................................................... 039 2. Prparation des collections .................................................................................................... 039 2.1. Recherche d informations.......................................................................................... 039 2.2. Ralisation du plan de collection............................................................................... 040 2.3. Finalisation du cadre de collection ............................................................................ 040 2.4. Calendrier de collection ............................................................................................. 040 2.5. Le Dossier Technique................................................................................................... 040 3. Les grandes tapes de la conception la fabrication .......................................................... 040 3.1. La cration et la conception du vtement ................................................................ 041 3.2. Le bureau d'tude....................................................................................................... 046 3.3. Le bureau des mthodes ............................................................................................ 048 3.4. L'ordonnancement lancement ................................................................................... 051 3.5. La fabrication.............................................................................................................. 051 4. Le cas de la bonneterie .......................................................................................................... 052 4-1 Les type d'entreprise appartenant au secteur de la bonneterie................................. 052 4-2 Spcificits techniques et industrielles......................................................................... 052 5. Exemple d'organigramme...................................................................................................... 052

Chapitre IV Dfinition gnrale du processus collection........................................................................... 057

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1 2 3 4

Introduction ............................................................................................................................ 058 Les phases d'analyses ............................................................................................................. 058 Le styliste.................................................................................................................................. 059 Le modliste............................................................................................................................ 059 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Pralable au travail du modliste............................................................................... 060 Le modlisme plat ................................................................................................... 061 Construction du modle plat ..................................................................................... 062 Le modlisme par moulage........................................................................................ 064

Chapitre V Prsentation de coupe.............................................................................................................. 065 1. Objectifs de la coupe ............................................................................................................. 066 2. Synoptique de la coupe.......................................................................................................... 066 3. Le Placement .......................................................................................................................... 068 3.1. Dfinition ..................................................................................................................... 068 3.2. Objectif du placement................................................................................................ 068 3.3. Conditions de russite................................................................................................. 068 3.4. Les contraintes du placement .................................................................................... 068 4. Description du tissu ................................................................................................................. 068 5. Description du matelas........................................................................................................... 069 5.1. Les diffrents type de matelas..................................................................................... 070 5.2. Formules de calcul sur les matelas.............................................................................. 070 6. Principe de la dcoupe en matelas ....................................................................................... 071 7. Optimisation de la matire..................................................................................................... 071 7.1. Exemple de rpercussion sur le bnfice..................................................................... 071 7.2. Paramtres influenant la consommation matire.................................................... 072 7.3. Les allocations mtrage.............................................................................................. 072 7.4. Reprsentation des pertes matire............................................................................. 072 7.5. Responsabilit des pertes............................................................................................ 073 8. Procdure d'auto-contrle ..................................................................................................... 073

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Chapitre VI L'industrialisation............................................................................................................... ........... 075 1. La mesure du travail ............................................................................................................... 076 2. Genres de chronomtrage ..................................................................................................... 080 2.1. Chronomtrage de diagnostic................................................................................... 080 2.2. Chronomtrage d'tude ............................................................................................ 080 2.3. Chronomtrage de fixation des tches...................................................................... 081 2.4. Chronomtrage de confirmation ............................................................................... 082 2.5. Chronomtrage de contrle...................................................................................... 082 3. La stabilisation du poste de travail......................................................................................... 083 4. L'allure..................................................................................................................................... 083 5. Le jugement d'allure ............................................................................................................... 084 6. Dcomposition du travail....................................................................................................... 085 7. L'analyse du produit................................................................................................................ 086 8. Organisation des fabrications................................................................................................. 086 9. Etude d'un cas ........................................................................................................................ 087 10. Le travail de l'agent de mthode........................................................................................... 089 Chapitre VII L'organisation des fabrications .................................................................................................... 095

1. 2. 3.

Organisation du travail........................................................................................................... 096 Critiquer : QQOQC.................................................................................................................. 096 Mthodes de travail et implantations .................................................................................... 097 3.1. Les mthodes de travail.............................................................................................. 097 3.2. Les systmes d'implantation........................................................................................ 097 3.3. Procdure d'quilibrage ligne continue ..................................................................... 103

Chapitre VIII Le montage............................................................................................................................. ...... 105

1. 2. 3.

Rgles d'conomie de mouvement ....................................................................................... 106 La fiche de consignes au poste .............................................................................................. 107 Principaux type de points utiliss dans le montage................................................................ 108

Chapitre IX La logistique .......................................................................................................................... ....... 113 1. Quest-ce que la logistique ?.................................................................................................. 114 2. Le Planning.............................................................................................................................. 116 3. Le Plan directeur ..................................................................................................................... 117 4. Plan de charge ....................................................................................................................... 117 5. Ordonnancement d'un carnet de commande...................................................................... 117 6. Extension du domaine de la logistique................................................................................... 117 7. La gestion de production ....................................................................................................... 118 7.1. Capacit de production ............................................................................................ 118 7.2. Charge de travail ....................................................................................................... 118 7.3. En-cours et attentes ................................................................................................... 119 7.4. Exercice calcul d'en-cours.......................................................................................... 121 8. La gestion des stocks .............................................................................................................. 121 8.1. Mthodes danalyse ABC ........................................................................................... 121 8.2. Politique de rapprovisionnement.............................................................................. 123 Chapitre X Gestion des Ressources et PRI....................................................................................................... 127 1. Le prix de vente dun vtement ............................................................................................. 128 2. Le cot de revient ................................................................................................................... 128 3. Le cot minute........................................................................................................................ 128 3.1. Dfinition ..................................................................................................................... 128 3.2. Pourquoi le cot minute ? .......................................................................................... 128 3.3. Dtermination du cot minute ................................................................................. 129 3.4. Les Temps .................................................................................................................... 129 3.5. Les Documents............................................................................................................ 130 3.6. Exemple de calcul....................................................................................................... 130

Chapitre XI Qualit .............................................................................................................................. ............ 137 1. La quailit dans le contexte textile-habillement ..................................................................... 138 1.1. Qualit pour l'utilisateur .............................................................................................. 138 1.2. La dfinition normalise de la qualit ISO 9000........................................................... 138 1.3. Les dimensions de la qualit....................................................................................... 139 1.4. L'volution de la notion de la qualit dans le temps ................................................. 139 1.5. Rle de la chane de production................................................................................ 140 1.6. Relations Clients/Fournisseurs ...................................................................................... 141 1.6.1. L'tat d'esprit......................................................................................................... 141 1.6.2. La communication ............................................................................................... 141 2. Management totale de la qualit et Assurance qualit ........................................................ 141 2.1. Champs d'action et objectifs ..................................................................................... 141 2.2. La dmarche du management total de la qualit.................................................... 141 2.3. De l'assurance qualit la qualit totale................................................................... 142 2.4. Le cot de l'obtention de la qualit........................................................................... 142 3. Dfinition de la certification ................................................................................................... 143 3.1. Utilits de la certification............................................................................................. 143 3.2. Les types de certifications............................................................................................ 143

3.2.1. La certification de produit .................................................................................... 143 3.2.2. La certification des entreprises.............................................................................. 144 4. Contraintes de l'assurance qualit ......................................................................................... 146 4.1. Engagement de la direction....................................................................................... 146 4.2. Le responsable assurance qualit............................................................................... 146 4.3. Le temps...................................................................................................................... 146 4.4. Le cabinet conseil ....................................................................................................... 147 4.5. Les cots...................................................................................................................... 147 5. Etapes pour l'obtention de la certification d'entreprise ......................................................... 147 5.1. Choisir un modle....................................................................................................... 148 5.2. Recueillir et crire les pratiques existantes................................................................... 148 5.3. Mettre en conformit avec la norme ISO ................................................................... 148 5.4. Ecrire les documents dfinitifs ...................................................................................... 149 5.5. Appliquer .................................................................................................................... 149

Animateurs :
M. Abdelsamad CHOUAR :
Prsentation de la filire textile habillement Les tapes de la conception la fabrication Dfinition gnrale du processus de collection Prsentation de la coupe La Logistique Gestion des ressources et PRI

M. Lahoussine TAGUENIT :
Analyse de la constitution d'un produit L'industrialisation L'organisation des fabrications Le montage

M. Rachid KHAYAT :
Qualit

Chapitre I

Le secteur du textile et de l'habillement marocain

LE SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT MAROCAIN


1. HISTORIQUE Lhistoire de lindustrie du textile et de lhabillement au Maroc peut tre rsume en six phases principales : 1960 1965 : mise en place des moyens de production En 1960, le secteur du textile-habillement comptait entre 50 et 60 entreprises, parmi lesquelles on trouvait Icoma, Mafaco, Nassige Al Maghrib, Manufacture de Fs, Manatex, Blita, saft, etc qui taient dans leur majorit des units intgres : filature, tissage, et finissage. Lindustrie du textile et de lhabillement ne couvrait, cette date, que 25 30 % des besoins de consommation locale. La valeur de la production ne dpassait gure 70 millions de dh. La promulgation du premier code des investissements industriels et linstitution dune protection douanire ont t lorigine du dmarrage rel de lindustrie textile dans notre pays. Les rsultats nont pas tard se manifester puisque 5 ans plus tard, la production a t multiplie par plus de 5 fois pour couvrir 45 50 % des besoins nationaux. Cest au cours de cette priode que lon a observ un intressement du priv marocain, jusqualors cantonn dans le commerce des tissus et des vtements imports, par linstallation et limplantation dunits textiles, principalement dans le tissage et la confection. 1966 1973 : croissance et satisfaction des besoins locaux Cette priode est caractrise par un dveloppement rapide du secteur textile avec une couverture de plus en plus importante des besoins locaux et une amorce significative dans le domaine de lexportation. Durant cette phrase, dautres branches textiles se sont montres dynamiques en vue dune intgration plus importante de la filire ; il sagit principalement de la bonneterie, de la borderie et du finissage en plus du secteur de la confection. En effet, en lespace dune dizaine dannes, lindustrie du textile-Habillement au Maroc sest dveloppe rapidement, grce aux efforts conjugus du secteur priv et de ladministration : la cration de Cofitex et le lancement des tudes pour la ralisation de Cotef illustrent parfaitement cette concertation. En jouant le rle de promoteur, lEtat a voulu donner lexemple en investissant dans les branches trs capitalistique et/ou juges peu rentables ou haut risque par le priv, mais ncessaire pour une meilleure intgration de la filire. 1973 1981 : Croissance soutenue et ouverture sur lextrieur Aprs avoir couvert la quasi totalit des besoins locaux, lindustrie textile-habillement sest tout naturellement tourne vers le march international. La croissance a t soutenue au cours de cette priode, grce notamment, aux mesures lgislatives, rglementaires, administratives et financires pour amliorer lenvironnement et les structures daccueil des investissements industriels (code des investissement industriels, code des exportations, mise en place des rgimes conomiques en douane, la cration de loffice de dveloppent industriel (ODI) et du Centre marocain pour la promotion des Exportations (CMPE) etc..

Ainsi, cette tape importante dans lvolution du tissu industriel en gnral et de la filire textile-habillement en particulier a ncessit aussi ladaptation des potentialits locales principalement dans lindustrie de lhabillement naissante, aux exigences du march international. Dans ce sens, et afin de renforcer les capacits existantes et augmenter le taux de lintgration de la filire, lEtat a, par le biais de lOffice de Dveloppement Industriel (ODI), cre des units de productions en partenariat avec des oprateurs conomiques locaux et trangers. 1981 1986 : Dveloppement des exportations Le bilan du dbut des annes 80 de lindustrie textile marocaine est particulirement positif au niveau du dveloppement des exportations. Les statistiques de la production du textile habillement font tat de 9.3 milliards de dirhams en 1986 dont le tiers destin lexportation. Au cours de cette priode, les investissements du textile et de lhabillement connaissent un rythme de croissance trs important, la moyenne annuelle entre 1981 et 1986 tait de 560 millions de dirhams. Ceci est la consquence directe de la promulgation du nouveau code des investissements et des exportations de 1983. Lemploi du secteur au cours de la priode correspond en moyenne 110 000 personnes. Le taux de couverture sest situ en permanence au dessus de la barre des 100 %. On assiste galement une consolidation de certaines branches qui rpondent aux besoins du march local ainsi qu lpanouissement et le dveloppement des exportations dans presque toutes les branches du secteur notamment au niveau des branches confection, bonneterie, filature, tissage coton et tissus dameublement. 1987 1991 Explosion des investissements textiles. Le dveloppement du secteur textile dans son ensemble a connu durant cette phase sa priode la plus dcisive. 1987 est lanne o plusieurs produits textiles ont t librs. Depuis cette date, chaque programme gnral des importations introduit un nouveau souffle de libralisme dans les importations du secteur. A partir de 1987, on assiste une vritable explosion des investissements textiles au Maroc. Cela concide avec les restructurations qui se sont opres au niveau du secteur textile habillement europen et des exportations dont le phnomne de dlocalisation est la consquence directe. Au cours de cette priode, les investissements de dlocalisation reprsentant en moyenne 30% des investissements textiles du pays. On assiste galement une croissance acclre des exportations, particulirement celles de la confection et de la bonneterie et la cration et lexpansion dunits spcialises dans les branches exportatrices. Le taux de couverture des importations par les exportations est pass de 130 % en 1986 166 % en 1991. A partir de 1992 : Dynamisme lexport malgr les mutations lchelle internationale Le march international du textile-habillement a connu depuis le dbut de la dcennie 90 des mutations profondes tant au niveau technique, des sources dapprovisionnement, quau niveau de la distribution. Il a t galement caractris par une baisse au niveau de la consommation. Au niveau du secteur marocain du textile et de lhabillement deux tendance prvalent : Dune part un plus grand dynamisme lexport et une rgression en valeur de projets dautre part. De mme en terme dactivits, on distingue les secteurs exportatrices qui continuent dafficher des taux de croissance substantiels et ceux travaillant pour le march local qui sessoufflent. En dpit de ce clivage, lindustrie du textile et de lhabillement constitue aujourdhui le premier secteur de transformation du Maroc.

En 1998, les grandeurs conomiques du secteur en sont le meilleur tmoignage : Lindustrie du textile et de lhabillement constitue au Maroc une activit fortes potentialits. Elle occupe une place stratgique dans lindustrie nationale de transformation aussi bien sur le plan des emplois et des exportations que sur le plan de lquilibre socio-conomique de notre pays. 2. DONNEES ECONOMIQUES SUR LE SECTEUR GRANDEUR S Indust ries de Transf ormati on 6 580 489 855 150 52.8 9.6 Secteur TextileHabille ment 1 485 193 066 32.2 9 2.3 Part en %

Nombre de socits Effectif Production (Md de DH) Valeur ajout (Md de DH) Investissem ents (Md de DH) Exportations (Md de DH)

23 39 16 17 24

37.5

14.7

39

Les performances remarquables en terme de taux de croissance ont permis au secteur du textilehabillement de se placer aujourdhui comme : Le premier pourvoyeur demploi avec un taux moyen de croissance annuelle de 7,3% contre 4,1% pour les autres industries ; Le premier exportateur et pourvoyeur de devises avec 11,5 % contre 9,2 % Le premier investisseur de lconomie avec 10,6 % contre de 7,3 % Le premier crateur dentreprises : 4,8 % contre 3,7 % pour les autres industries. Mais en dpit de ces performances, ses possibilits de dveloppement se trouvent de plus en plus gnes par sa grande dpendance de lextrieur au niveau de ses approvisionnements en matires premires de base, colorants et produits chimiques. A titre dexemple, plus de 90 % des articles dhabillement exports sont fabriqus partir de tissus et de fournitures imports en admission temporaire. Ceci dnote la faiblesse des changes inter-branches ce qui laisse apparatre dimportantes niches pour les investisseurs nationaux et trangers et particulirement sous forme de partenariat. De plus, le secteur fait appel ltranger pour son quipement, know how et assistance technique. Sa proximit de lEurope en fait un dbouch idal pour les produits communautaires. Lindustrie marocaine du textile et de lhabillement recouvre des activits trs diversifies, que ce soit par branches ou par type dentreprises. Elle est compose dune branche textile primaire, exportatrice en partie mais travaillant surtout pour les besoins du march local, et dune branche habillement performante et tourne presque exclusivement vers lextrieur. En ce qui concerne les branches, lhabillement reprsente actuellement prs de 78 % des effectifs du secteur avec 63 % pour la confection chane et trame et 15 % pour la bonneterie et maille. Le prt--porter masculin emploie prs de 37 % des effectifs totaux de cette industrie, suivi par la chemiserie-lingerie et la corseterie, avec 13 %, le vtement fminin (11%), les vtements de sport (9%), (3%) respectivement pour le vtement de travail et les vtements traditionnels et enfin les accessoires et services (1%). Le textile de base avec ses quelques 486 entreprises de filature-tissage, teinture et finissage, emploi 22 % des effectifs. Les mtiers de prparation de filature et de tissage de laine avec 7 % des

emplois se placent en tte des employeurs de ce sous-secteur, ils sont suivis par lactivit cotonnire (6%) et par les mtiers du textile artificiel et synthtique (5%), lameublement et les textiles de maison (3%) et les activits de finissage (1%).

Rpartition des effectifs par branche d'activit

textile de base accessoires et services 2% vtement travail 6% 9%

Le textile de base produit lquivalent de 9 milliards de dh dont 12,5 % sont destins lexportation. La branche aval du secteur compte 1.117 entreprises de confection et bonneterie qui emploient 131.534 personnes, produisent 14 milliards de dh dont 89 % est destine lexport. Leur rpartition gographique dmontre toute limportance que revt cette activit pour lquilibre socio-conomique du pays. La rgion du Centre emploie une centaine de milliers de personnes, elle est suivie par la rgion du Nord-Ouest avec 53.000 employs. La rgion du Centre-Nord occupe 20.000 personnes alors que celle du Tensift et du Centre-Sud emploient chacune environ 7.500 personnes. Les rgions o la population textile-habillement est la moins dense (moins de 1.000 personnes) sont celles de loriental et du sud. Par zone, les cinq premires : casa-Ain Seba, casa-Anfa, Tanger, Casa-Bernoussi et Fs avec respectivement 17.8 %, 15 %, 14 %, 9.6 % et 7.6 % totalisent 64 % du total des effectifs de lindustrie marocaine du textile et de lhabillement. Les 36 % restants des effectifs sont assez galement rpartis sur lensemble du territoire. Cette industrie est pour une large part compose de PME/PMI car sur un total de 190.000 employs, moins de 10 % travaillent dans des entreprises de plus de 1.000 personnes, tandis que les entreprises de moins de 200 personnes reprsentent prs de la moiti des effectifs totaux de lindustrie du textile et de lhabillement.

Rpartition des effectifs par rgion

Gharb/Chrarda Oriental

3. LE SECTEUR DE L HABILLEMENT : FER DE LANCE DE L INDUSTRIE DU TEXTILE MAROCAINE 3.1. volution des exportations et leur ventilation. Depuis le dbut des annes 80, les exportations des vtements de confection et de bonneterie ont t marques par une progression continue. De 1.5 milliards de dh en 1985, le chiffre daffaires lexport a atteint en 1998, 12.8 milliards de dh. Ces exportations qui reprsentent prs de 90 % des exportations textiles, ont connu une progression annuelle de lordre de 16.6 % entre 1985 et 1998. Les exportations des articles dhabillement sont concentrs sur les pays de lUnion Europenne. La France elle seule accueille prs de la moiti des exportations marocaines dhabillement, la Grande Bretagne vient en seconde position avec 14 % devanant le troisime lAllemagne 11 % et lEspagne 9 %. 3.2. Les moyens de cette performance Cet essor soutenu de la production et des exportations marocaines dhabillement na pu tre ralis que grce aux importants investissements en ressources humaines et matrielles et la stratgie dalliance opre par la profession avec les partenaires internationaux et notamment europens. L'investissement humain Au niveau de linvestissement humain, un effort colossal a t ralis en matire de formation de techniciens pour les mtiers de lhabillement, et ce, depuis 1987. Cet effort, a port sur une enveloppe globale de prs de 4.8 milliards de dh. Pour les niveaux techniciens suprieurs et ingnieurs, la formation a dbut lEcole Suprieure des industries du textile et de lhabillement (ESITH) Casablanca en octobre 1996. Ce projet financ par l'Union Europenne hauteur de 75% et par le budget de l'tat pour le reste, a cot 200 millions de dirhams. L'investissements matriels Les investissements matriels raliss dans la branche habillement sont passs de 72 millions de dh en 1985 1.4 milliards en 1999 enregistrant ainsi une progression annuelle moyenne de 23.7 %.

Ces investissements sont exclusivement le fait du secteur priv (national et tranger). Il y a lieu de signaler ce niveau qu partir de mars 1990, les investissements trangers au Maroc ne sont plus rgis par la loi sur la marocanisation. En 1998, 20 % du total des investissements raliss dans le secteur du textile et de lhabillent soit plus de 280 millions de dh sont raliss par des investissements trangers. Le partenariat Les entreprises participation trangre et europenne en particulier interviennent dune manire sensible aux performances du secteur. Entre 1985 et 1998, il y a lieu de noter que : 1-leur nombre est pass de 79 units en 1985 plus 320 units dhabillement en 1998, elles ont reprsent plus de 22 % du nombre dentreprises marocaines du textile et dhabillement. 2- Leur chiffre daffaires est pass en lespace dune dizaine dannes de 1.1 millions de dh plus de 7 milliards dh soit 30 % du total. 3- Leurs exportations sont passes de 460 5.2 milliards de dh entre 1985 et 1998, soit 37 % des exportations totales. 4- Ces entreprises emploient en 1998 prs de 54.000 personnes contre 12.500 en 1985. Toutes ces donnes dmontrent la solidit des liens entre les secteurs textiles marocains et communautaires.

Contribution des entreprises participation trangre aux performances du secteur

Nombre d' Effectif Production Investissement Exportation tablissements (MdDH) (MdDH) (MdDH)

Autres atouts du secteur Ces liens ont pu tre tisss et solidifis grce : -La proximit gographique de lEurope, notre march de prdilection et la facilit de communication entre les industriels des deux rives, -La stabilit politique du pays et de limage sre dont jouit le Maroc ltranger, -Une comprhension mutuelle et une habitude de travail selon les normes de qualit europennes et une rigueur et respect des engagements mutuels, -La structure souple et volutive de loutil de production marocain, -La disponibilit au Maroc dune main duvre habile et peu coteuse par rapport aux pays limitrophes, -Une complmentarit manifeste des intrts avec l'Europe, et particulirement avec la France.

Le potentiel du secteur. Compte tenu des atouts prcits, le secteur est appel continuer son rythme de progression et mme de laccrotre en raison de la leve de certains obstacles qui handicapaient son dveloppement. Il sagit essentiellement de :

Des amliorations en matire de ddouanement des marchandises : nouveau code des douanes, institution de ladmis pour conforme, dun nouveau systme de cautionnement en douane, des tolrances limport et lexport, linformatisation du processus de ddouanement etc.

La leve des tracasseries administratives pour linstallation des nouveaux investissements par la mise en place dune agence nationale daccueil des investisseurs et la dcentralisation de ses antennes ;

3 1 2

La refonte en cours de la lgislation sociale qui tient compte des contraintes lies aux activits cycliques ; La dtente releve ces dernires annes au niveau des cots de crdit ainsi que certains cots de facteurs ; La mise en place de structures de perfectionnement (Groupement Interprofessionnels dAide au Conseil (GIAC), Centre Technique du Textile et de lHabillement (CTTH), Contrats Spciaux de Formation (CSF), Ecole Suprieure des Industries du Textile et de l'Habillement (ESITH), etc.) visant lamlioration de lorganisation des entreprises et lamlioration de la qualit de leurs ressources humaines. etc. Touts ces atouts et toutes ces potentialits laissent entrevoir pour ce secteur cl de lconomie marocaine des perspectives positives mme de le maintenir comme le secteur incontournable du Maroc industriel. 4. RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA FRANCE Le march textile -habillement reprsente en France 200 milliard de FF. Il est aliment hauteur de 50% par l'industrie franaise et 50% par les importations. La moiti de celle ci sont le fait des pays de l'Union Europenne, le reste vient des pays tiers soit sous forme d'importations directes soit comme rsultante d'oprations de dlocalisation. En 1998, le Maroc reste la tte des fournisseurs du march franais de vtement, rang qu'il occupe depuis maintenant plusieurs annes.
Fournisseurs d'habillement de la France en 1998

Maroc Tunisie Italie Chine Inde Portugal Belgique Turquie Royaume Hong Uni Kong

Si en 1998 les exportations marocaines en articles d'habillement sur la France ont progress de 6,9% seulement, ceci s'explique en partie par l'orientation depuis quelques annes d'une partie non ngligeable des exportations marocaines d'habillement vers d'autres destinations: Grande Bretagne, Hollande et Espagne. L'analyse des importations franaises par type de march (masculin et fminin) fait ressortir que le Maroc est encore une fois le premier fournisseur du march fminin franais (1887,9 MF, + 8,7% ). Il devance la Chine, seconde avec 1446,3 MF et la Tunisie, troisime avec 1388 MF. Au niveau du march masculin, le Maroc se classe second derrire la Tunisie ( 2195 MF, + 19,5%) mais devant la Chine ( 924,7 MF, + 2,9%)

Principales destinations des produits textiles marocains pour les annes , &

Franc e Grand e Breta gne Allem agne Espag ne Benel ux Italie Autres Total

Parts 47% 16%

1990 4778 49

1997 7341 1500

1998 7474 1714

12% 7% 4% 4% 10% 100%

565 425 175 138 2022 8151

1492 854 558 286 1480 13511

1474 1043 859 390 1376 14330

Le march communautaire constitue la fois le principal dbouch du secteur en accueillant 90% des exportations du secteur et son principal fournisseur en assurant 76% de ses approvisionnements. En outre, les pays de l'Union Europenne sont les principaux partenaires du secteur au niveau des investissements et de l'assistance technique. La complmentarit avec le march Europen reste la carte matresse pour le Maroc et le gouvernement marocain encourage ce choix par ses reformes. 5. PERSPECTIVES D'AVENIR

L'industrie textile-habillement est confronte quatre chances :

Lentre en vigueur lhorizon 2010 de la zone de libre change entre le Maroc et lUnion Europenne ; 2 Les accords de libre change en lan 2009 entre le Maroc et certains pays arabes "Egypte, Jordanie, Tunisie" ; 3 Llimination graduelle des restrictions dimportations prvues dans lAccord Multi-Fibres (AMF), restrictions qui seront compltement limines au 1er janvier de lan 2005 ;

4 Lintgration des industries du textile et de lhabillement aux rgles gnrales des accords de lOrganisation Mondiale du Commerce (OMC) ; Ces chances semblent porteuses la fois dopportunits et de menaces pour lindustrie du textile-habillement et soulvent une srie de questions sur les capacits des entreprises de lindustrie relever les dfis de lintgration lconomie mondiale sur les risques en matire de pertes demplois. Dans ce cadre, les professionnels du textile et de lhabillement, sous lgide de lAMITH, se sont engags laborer un projet de stratgie de dveloppement du Textile-Habillement sur cinq ans qui pourra faire lobjet dun contrat-progrs entre le Gouvernement et lAMITH. Ce contrat devrait dfinir les engagements des deux parties. Ceux inhrents la profession pour laccroissement des investissement du secteur, ses emplois et ses exportations et ceux incombant lAdministration au niveau e lappui au secteur et de la leve des contraintes qui entravent son dveloppement. Lobjectif gnral de la stratgie de dveloppement a t formul dans les termes suivants : comment doubler les emplois du secteur du textilehabillement et assurer une croissance forte des exportations et de linvestissement sur cinq ans. Aussi, ds juin 1998, lAMITH a engag une tude sur lindustrie du textile-habillement dont lobjet est dfini en trois points : 1 Mener une analyse des conditions de croissance et de comptitivit au sein de lindustrie et sur cette base. 2 laborer une stratgie de dveloppent et enfin, 3 Mettre au point un programme dactions, devant ncessairement, accompagner la mise en uvre oprationnelle de la stratgie et la dfinition dun contrat progrs avec le gouvernement. Les rsultats de cette tude ont permis de dduire les conclusions et les constats majeurs suivants : 1 En dpit dune croissance du commerce international des produits textilehabillement, lindustrie marocaine a connu une dtrioration de sa position concurrentielle comparativement aux pays immdiatement concurrents : Tunisie, Turquie, Egypte, A ce niveau, les contre-performances de notre industrie en matire de gains de parts de march, de cration demploi, dinvestissement sont notables par rapport aux performances remarquables des pays concurrents ; 2 Les causes de la dtrioration de la position comptitive de lindustrie marocaine du textile-habillement ne doivent pas tre recherches du ct de la faible progression de la demande internationale en produits textile-habillement, puisque cette contrainte sexerce galement vis vis de pays concurrents immdiats et lointains. Les causes sont internes : augmentation des cots de production, faible productivit du travail, contraintes rglementaires et administratives et faible soutien de ltat ;

3 En dpit de sa position stratgique dans lconomie nationale : premier pourvoyeur demploi, de devises, premier investisseur, premier exportateur lindustrie du textile-habillement est la

parent pauvre de la politique conomique de ltat. L absence dune politique des pouvoirs publics claire et volontariste de dveloppement de lindustrie contraste de manire flagrante avec sa place stratgique et son poids dans lconomie nationale . Sur la base de ces constats majeurs et dun diagnostic dtaill des forces et faiblesses de lindustrie, ltude a permis de dfinir une liste de recommandations stratgiques et une liste dtaille de moyens daction pour chaque axe dintervention . Un document intitul " Stratgie de croissance et de comptitivit de l'industrie du textile habillement / Plan d'action pour un contrat -programme 1999 -2003" a t remis par l'AMITH la primature et discut avec les membres du gouvernement en dbut aot 2000. 6. SOURCES D'INFORMATION

Bulletin MICA 1998; Textile Info de l'AMITH; Stratgie de croissance et de comptitivit de l'industrie du textile et de l'habillement de l'AMITH / STRATEGOS;

Les industries textiles au Maroc du SEREC;

Chapitre II

Prsentation de la filire textile habillement Et Analyse de la constitution dun produit

1. Introduction

Prsentation de la filire textile-habillement

L'origine des tissus est lointaine et difficile dater. Mais ce n'est que rcemment que les techniques d'laboration des toffes ont connu de rels progrs, au moment mme o apparaissaient de nouvelles fibres sur le march du textile.
Jusqu'au dbut du XXe sicle, on transformait principalement trois fibres textiles en toffes : le coton, la laine, et la soie. L'apparition de la premire fibre artificielle, la viscose, remonte 1891, mais on ne put dvelopper sa prparation industrielle qu' partir de 1903. Aujourd'hui, toutes les grandes firmes de l'industrie chimique rivalisent de technologie et d'imagination pour mettre sur le march de nouvelles fibres artificielles toujours plus nobles, toujours plus proches des fibres naturelles. Ces innovations se traduisent par des techniques et des quipements de plus en plus sophistiqus et coteux.

La premire fibre synthtique, le Nylon, fibre de polyamide 6-6, a t mise au point par la compagnie amricaine DuPont de Nemours en 1938. La dcouverte du Nylon et de nouvelles fibres synthtiques eut l'ampleur d'une vritable rvolution : la laine, par exemple, qui reprsentait 60% du march en 1940, ne constituait plus que 4 % de la consommation en 1985. En 1988, la production de fibres synthtiques dpassait celle du coton. Les fibres lasthannes (lastofibres), dont la plus connue est le Lycra , marque dpose par DuPont de Nemours, ont en effet totalement boulevers nos comportements : dornavant, nos vtements sont "vivants", et suivent tous nos mouvements. Les microfibres sont apparues dans les annes 1980, une priode o porter du polyester n'tait plus " la mode". Dans un premier temps rserves aux vtements de sport, les microfibres et nouvelles membranes (Gore-Tex , Sympatex ...) font maintenant partie des vtements de ville et de la lingerie, grce notamment leur effet filtrant (les pores en sont assez grands pour laisser filtrer la transpiration), leur effet coupe-vent, et leur effet barrire - la contexture trs serre offrant un rempart contre les micro-particules. Actuellement, les articles textiles prsentent donc une trs grande diversit qui ne cesse de crotre de jour en jour. L'apparition de nouvelles fibres permet de mieux rpondre aux exigences des consommateurs : l'accent est mis sur le confort, le respect de la silhouette, et - chose plus essentielle encore - de l'environnement. 2. Les grandes tapes de transformation de la filire textile

1. LES MATIERES TEXTILES

Analyse de la constitution dun produit

Une fibre textile est un lment de matire filamenteuse, naturel ou manufactur, d'une grande souplesse et dont la longueur est d'au moins 1000 fois son diamtre et qui peut tre fil. Les exigences essentielles pour que les fibres puissent tre files en fils sont : une longueur d'au moins 5 mm, la flexibilit, la cohsion, la finesse, l'uniformit, la durabilit, le brillant ainsi que certaines proprits physico-chimiques. Une matire est dite textile si elle permet la ralisation de fils, de feutres ou de non tisss. On peut classer les fibres textiles en fonction de leur origine : naturelle ou chimique. Les fibres textiles naturelles peuvent tre d'origine animale (du type "poils" ou "scrtions d'insectes") ou vgtale (extraites des graines, des tiges, des feuilles, des fruits ou de la sve). Pour complter, signalons les fibres d'origine minrale provenant de certains mtaux trs ductibles : or, argent, aluminium pour la passementerie; fibres de carbone ou de verre pour d'autres usages industriels. Les fibres textiles d'origine chimique n'taient tout d'abord que des fibres artificielles (on a pu obtenir ainsi de la viscose partir de pte de bois), puis vinrent les fibres synthtiques - qui s'imposrent trs vite - comme les polyamides, les polyesters et les polyacryliques. 1.1. Les matires textiles - LES FIBRES TEXTILES NATURELLES Les fibres textiles naturelles peuvent tre classes selon leur origine : animale, vgtale, ou minrale, l'origine dterminant des caractristiques distinctives. Les principales proprits de ces fibres sont un aspect agrable, un confort certain, et une bonne rsistance. 1.1.1. LES FIBRES ANIMALES Les fibres textiles naturelles animales sont de deux types : poils d'animaux : laine, cachemire, angora, poil de chameau, mohair, lama, alpaga, vigogne. scrtions d'insectes : soie, soie sauvage,... Ce sont des fibres naturelles protiques, constitues en majeure partie de kratine pour la laine et de fibrone pour la soie. Il ne faut d'ailleurs pas confondre les fibres textiles animales avec les fibres dites "protiniques", comme l'alginate par exemple, qui font partie des fibres textiles artificielles. 1.1.2. LES FIBRES VEGETALES Deux caractristiques essentielles distinguent une fibre textile naturelle vgtale des autres types de fibres : c'est une fibre qui provient d'un vgtal et qui est constitue d'un fort pourcentage de cellulose. Les fibres textiles naturelles vgtales peuvent tre classes suivant qu'elles sont extraites : des graines : coton, kapok, des fruits : coco, des feuilles : sisal, raphia, des tiges : lin, ramie, chanvre, chanvre Knaf, jute, de la sve : caoutchouc naturel. 1.1.3. LES FIBRES MINERALES Les fibres textiles naturelles minrales sont des fibres inorganiques, soit d'origine intgralement naturelles comme l'amiante, soit manufactures partir de sources telles que les roches, les minerais, les alliages ou le verre. Outre ses utilisations dans l'habillement et l'ameublement, le verre textile connat de larges emplois comme matriau de renfort des rsines thermoplastiques (coques de bateaux, siges, meubles, carrosserie automobile,...).

On distingue essentiellement parmi les fibres textiles naturelles minrales les fils mtalliques, l'amiante et le verre textile. Le fil mtallique est une fibre naturelle d'origine minrale, brillante et souple, constitue d'une lame de mtal (or, argent ou cuivre). Les fils mtalliques sont rarement employs seuls, mais mlangs avec des fils de soie, rayonne ou Nylon. Les fils d'or, d'argent et de cuivre sont utiliss en tissage pour la fabrication des tissus lams et brochs, en passementerie et en broderie.

L'amiante est une fibre naturelle d'origine minrale extraite de roches formes de silicate et de magnsium. Les fibres d'amiante cotonneuses, blanches, soyeuses et douces sont de longueurs variables. Les plus longues, extraites par broyage, sont traites comme du coton. Les courtes sont agglomres. L'amiante est utilis principalement pour la fabrication de tissus pour fibres et de vtements de protection incombustibles. Il est maintenant interdit en raison des dangers qu'il prsente pour la sant. 1.2. Les matires textiles -LES FIBRES TEXTILES CHIMIQUES Les fibres textiles chimiques sont classes galement selon leur origine: artificielle ou synthtique. Leurs avantages par rapport aux fibres textiles naturelles sont une plus grande facilit d'entretien, une plus grande solidit et durabilit, une meilleure tenue des couleurs et une bonne impermabilit. On distingue:

les fibres textiles artificielles, dont les produits de base (matires vgtales, animales ou minrales) ont t modifies. les fibres textiles synthtiques, qui sont fabriques partir de produits extraits le plus souvent du ptrole et de cration entirement chimique. La fibre d'acrylique par exemple fut mise au point en France et fabrique industriellement par la socit Crylor en 1955. La socit britannique Courtaulds mettra galement au point la fibre Courtelle la mme poque. 1.2.1. LES FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES Une sous-classification peut tre opre entre:

les fibres textiles artificielles d'origine cellulosique, soit composes de cellulose (fibres cellulosiques rgnres telles que la viscose, le cupro, le Lyocell ou le Modal ), soit drives de la cellulose (fibres cellulosiques transformes telles que l'actate ou le triactate de cellulose). Ce sont des fibres formes partir de cellulose synthtise par la nature, rcupre jadis dans les linters de coton. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus la pte bois (pin, sapin, bouleau) dont est extraite la lignine.

les fibres textiles artificielles d'origine protinique, obtenues soit partir de protines animales (c'est le cas du lanital, base de lait), soit partir de protines vgtales (exemple de l'alginate, dont les produits de base sont les algues). D'autres fibres protiniques sont prpares partir de la casne. Les fibres artificielles les plus courantes ont les caractristiques suivantes: lgret, aspect soyeux et schage rapide de l'actate de cellulose, bonne stabilit dimensionnelle et faible froissabilit du Modal , fluidit et toucher agrable de la viscose. 1.2.2. LES FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES Les fibres synthtiques sont des fibres chimiques structure macromolculaire cres par synthse. Elles sont obtenues soit par polyaddition (fibres de polyurthane), soit par polycondensation (chlorofibres, fibres de polyamide, fibres de polyester, fibres de polyvinyle, fibres de polyacrylique, fibres de polythylne, fibres de polypropylne, lastofibres, polyolfines).

La polymrisation est l'opration par laquelle on combine des corps simples pour en former des composs, ou des corps composs pour en obtenir d'autres plus complexes, et ainsi engendrer un produit nouveau. Commes exemples de premires fibres synthtiques connues, on peut citer le Nylon ou polyamide 6.6, le Dralon (acrylique), le Tergal (polyester) et deux marques de chlorofibres : le Rhovyl et le Rhovyl' On . Les fibres synthtiques les plus courantes ont pour caractristiques: la facilit d'entretien, la lgret, la rsistance aux mites et les vertus d'isolant pour la fibre de polyacrylique; l'insensibilit l'eau, la solidit, la lgret pour la fibre de polyamide; la facilit d'entretien, la rsistance et la trs bonne tenue de la fibre de polyester. Carothers, chimiste amricain de la socit DuPont de Nemours, avait explor le domaine des polyamides et des polyesters durant les annes 1930. La fibre polyamide 6-6, appele Nylon, fut prsente publiquement en 1938. Reprenant en 1940 les travaux de Carothers, deux chimistes anglais, Whinfield et Dickson, dcouvraient, parmi les innombrables polyesters chimiquement synthtisables, les excellentes performances du "polytr-phtalate d'thylne glycol". Quelques annes plus tard, deux firmes de rputation mondiale poursuivaient le dveloppement de cette dcouverte : Imperial Chemical Industries (ICI), en Angleterre, lanait la fibre Trylne premire fibre commercialise de polyester. E. I. DuPont de Nemours lanait aux U.S.A. la fibre Dacron . La troisime fibre synthtique est l'acrylique dont les marques principales dposes sont Courtelle , Dralon et Lacril . 2. LES PROCEDES DE TRANSFORMATION DES FIBRES EN ETOFFES Ce sont l'ensemble des oprations qui permettent de transformer les matires textiles en articles de confection : les proprits des articles textiles naturels dpendent pour une bonne part de la morphologie de la fibre ou des fibres utilises. Cela explique que l'on se soit efforc de confrer aux fibres chimiques des proprits proches de celles des fibres naturelles. Ainsi, il est possible de rgler la forme en section des fibres. L'utilisation de fibres de sections non circulaires, notamment, amliore considrablement le toucher des toffes. Une autre modification des proprits des fibres peut tre obtenue par texturation : cette opration permet de confrer aux fils multifilamentaires de trs bonnes proprits d'lasticit, de gonflant et de douceur. La chane technologique suivie par la fibre peut se rsumer en trois grandes tapes : LA FILATURE Ce terme dsigne l'ensemble des oprations industrielles ncessaires la fabrication d'un fil partir de fibres textiles. On passe ainsi d'un ensemble de fibres htrognes un fil homogne. Les fibres sont d'abord transformes en fils au stade de la filature, ou bien elles peuvent tre exploites directement pour la production d'toffes non tisses.

LA MISE EN FORME DE L'ETOFFE

Le tissage dsigne l'opration qui consiste, pour former un tissu, entrecroiser des fils de chane (sens longueur) et des fils de trame (sens largeur) de telle sorte que cet entrecroisement soit en angle droit. Lors du tissage, deux mouvements importants sont considrer : le mouvement des fils de chane et le mouvement des fils de trame. Le tricotage consiste boucler un ou plusieurs fils pour former des mailles entrelaces les unes aux autres. On distingue deux grandes familles de tricots : les tricots "MAILLES CUEILLIES" ou tricots "TRAME" et les tricots "MAILLES JETEES" ou tricots "CHANE". La fabrication des non tisss se passe en deux tapes : la constitution de la nappe de fibres et la consolidation de cette nappe.

L'ENNOBLISSEMENT

L'ennoblissement apporte aux textiles leur aspect final et leurs proprits d'usage. Les toffes, par le fait qu'elles ont subi un ensemble de traitements d'ennoblissement, n'ont ni l'aspect ni la couleur des fibres brutes. Ces traitements d'ennoblissement textile peuvent tre regroups en quatre grandes familles :

le blanchiment est une opration ou un ensemble d'oprations industrielles qui ont pour but de dcolorer les fibres textiles et de leur donner une affinit tinctoriale. la teinture est destine donner une fibre, un fil ou un tissu une couleur diffrente de sa teinte habituelle. l'impression est une opration qui permet de reproduire des dessins sur une toffe.

les apprts sont regroups en deux grandes familles : apprts mcaniques (qui modifient le toucher des toffes), et apprts chimiques (qui leur confrent des proprits nouvelles impermabilisation, anti-feu, etc.). LES CONTROLES Des tests de contrle qualit raliss selon des normes standard ou spcifiques garantissent la valeur des articles de confection. Ils concernent aussi bien :

la stabilit, la solidit, le pilling, l'impermabilit, la rsistance, la spectro-colorimtrie, etc. 2.1. Les procdes de transformation : LA FILATURE

Ce terme dsigne l'ensemble des oprations ncessaires pour passer d'un ensemble de fibres htrognes un fil homogne. Les technologies utilises sont diffrentes suivant les fibres ou les mlanges de fibres que l'on dsire raliser. On distingue, dans le cas de la filature pour fibres courtes (du type du coton), neuf oprations de filature successives : l'ouvraison, le battage, le cardage, le doublage-tirage, le peignage, la filature (qui dsigne ici la seule opration de filer le fil), le retordage, et le bobinage . Le rsultat de l'ensemble des oprations de filature est l'obtention d'un fil homogne. Dans le cas de la filature pour fibres longues (type laine), ouvraison et battage sont remplacs par les oprations de triage et lavage, les oprations de cardage et de peignage sont aussi spcifiques.

L'ouvraison L'ouvraison est l'opration pour fibres courtes consistant disloquer les masses compactes de fibres en flocons grossiers et en liminer les plus grosses impurets. Dans le cas de la filature pour fibres longues (laine), on procde la place un lavage mticuleux des matires animales pour liminer les graisses (suint) et autres impurets. Le battage Le battage est l'opration pour fibres courtes consistant battre les flocons de fibres, commencer le dmlage et liminer les impurets solides telles que les boues sches ou les dbris vgtaux. Le cardage Le cardage consiste brosser nergiquement les fibres afin de les dmler, les individualiser et les parallliser et de former un voile qui, une fois condens, permet de former le ruban. Le doublage Le doublage est l'opration de filature consistant rgulariser le poids du ruban . Le doublage est ralis en mme temps que l'tirage, opration qui permet d'tirer diffrents rubans pour les rgulariser et aligner les fibres. Le peignage Le peignage consiste liminer les fibres courtes et les impurerets et parallliser l'ensemble des fibres. Puis vient le stade de la filature proprement dite : il s'agit de poursuivre l'tirage du ruban pour obtenir un fil. La cohsion entre les fibres est obtenue par torsion. La filature le continu anneaux est un systme de filature utilisant un enroulement curseur et anneaux et dans lequel l'tirage de la mche, le retordage et l'enroulement sur bobine par rotation de la masse de fil sont effectus simultanment et continuellement. La dernire innovation dans la filature anneaux consiste en l'utilisation d'un anneau tournant pour accrotre la productivit. la filature open-end (ou bouts ouverts) est un autre systme de filature bas sur le concept d'application de la torsion au fil sans rotation de la masse au fil, dans une turbine qui tourne une trs haute vitesse. On peut dire qu'en filature bouts ouverts c'est l'extrmit du fil en formation qui subit la torsion. En filature classique, le flux de fibres est continu alors qu'en filature open-end il est interrompu. Le retordage Le retordage consiste tordre ensemble ces fils assembls afin d'obtenir un fil retors. Le but du retordage est ainsi d'augmenter la rsistance, la douceur et l'uniformit des fils. On parle galement de moulinage (opration qui permet de constituer un fil partir de plusieurs). Le bobinage Le bobinage consiste purer le fil et le mettre sur un support intermdiaire. Soit on l'envoie au client en fil simple soit on l'assemble (assemblage de 2 ou 3 fils) sur son support final, adapt son usage industriel. Le dvidage Enfin a lieu le dvidage : un moulin permet de dvider les bobines. C'est la mise en cheveaux, tape pralable la teinture en cheveaux.

2.2. Les procdes de transformation : LE TISSAGE C'est l'opration qui consiste entrecroiser, suivant une frquence et un canevas bien dtermins, des fils de chane (sens de la longueur) et des fils de trame (sens de la largeur). On obtient un tissage en "chane et trame". Avant de procder au tissage, il faut prparer les fils de chane et les fils de trame : dans l'ourdissage, on dispose les fils de chane en une nappe de fils parallles sur un rouleau spcial dit "ensouple" ; on obtient alors des rouleaux lmentaires, dont les nappes seront superposes l'encollage pour former la nappe dfinitive de chane, qui sera monte sur le mtier tisser. On prpare la trame, plus simple, en disposant, pour les mtiers navette, le fil sur une canette, support que contiendra la navette du mtier. On parle alors de canetage. La mise en carte est la reprsentation schmatique de l'armure, mode d'entrecroisement des fils de chane et des fils de trame, la range dans le sens de la hauteur reprsentant un fil de chane, et la range dans le sens de la largeur un fil de trame. On distingue parmi les armures de base ou fondamentales : l'armure toile, l'armure serge et l'armure satin. L'armure toile est l'armure de base la plus simple et la plus rpandue, caractrise par le passage, chaque range, du fil de trame alternativement au-dessus puis au-dessous de chaque fil de chane. L'armure toile est caractrise par la disposition inverse des fils pairs et impairs. On peut citer comme exemples de tissus armure toile les plus connus : la batiste, le calicot, le vichy, le voile, la mousseline et le taffetas. L'armure serge est une autre armure de base caractrise par des ctes et des sillons ingaux et obliques par rapport aux lisires. Les obliques de l'armure serge sont dues des alignements de flotts, lesquels sont dcals dans le sens de la chane. Les flotts sont forms par la trame (serg effet trame) ou par la chane (serg effet chane). Le jean, le coutil, le chevron et le twill sont des exemples de tissus armure serge. Enfin, la troisime armure de base est l'armure satin : elle est caractrise par un seul point de liage par fil et par duite du raccord d'armure, et ses ctes et ses sillons prsentent par rapport l'horizontale une inclinaison beaucoup plus faible que pour les sergs et les croiss. Pour l'armure satin, le point de liage prsente, avec le prcdent, un dcochement suprieur un. L' endroit du tissu est caractris par une forte prdominance des flotts de chane ou de trame, produits par la rptition de l'armure. Il existe les satins simples ou rguliers et les satins irrguliers (ceux qui ne peuvent pas suivre la rgle gnrale de formation des satins). L'armure satin donne des tissus brillants et lisses. Le terme duite est couramment employ pour dsigner le fil de trame unitaire. On parle de pris lorsque le fil de chane passe sur le fil de trame. Il est indiqu sur le dessin d'armure par un carreau color ou fonc (reprsentation traditionnelle) ou par une croix (reprsentation " la lyonnaise"). Quand, au contraire, le fil de chane passe au-dessous de la duite (reprsentation sur le dessin d'armure par un carreau blanc), on parle de croisement saut ou laiss. La lisire est le fil ou le groupe de fils parallle la chane, qui forme la bordure du tissu de chaque ct de sa largeur et qui diffre du reste du tissu, soit par la nature des fils, soit par le systme de liaison, soit par l'armure. Par extension, on appelle lisire la bordure du tissu, mme lorsqu'elle ne diffre pas du reste du tissu. Il y a flott lorsqu'une bride est forme la surface du tissu. La chane dsigne l'ensemble des fils parallles au sens d'avancement du tissu au cours de la fabrication et qui s'entrecroisent avec les fils de trame. Sur le dessin d'armure, chaque range verticale reprsente un fil de chane. On parle galement de chane en tricotage pour dsigner la nappe de fils enrouls ensemble sur une ensouple en vue du tricotage chane.

La trame, en revanche, dsigne l'ensemble des fils perpendiculaires la chane qui vont d'une lisire l'autre.

Parmi les tissus-plan, l'on distingue, outre les armures fondamentales du tissage (armure toile, armure serge, armure satin), les tissus drivs de la toile (reps, cannel, natt), les tissus drivs du serg (crois, chevron), les tissus drivs du satin (tissus satins, satins alternatifs), les tissus faonns (tissus brochs, tissus piqus) et les tissus fantaisie (tissus damasss, tissus Jacquard). 2.2.1. Les tissus drivs de la toile Le reps Le reps est un tissu-plan armure drive de la toile, prsentant des ctes longitudinales parallles aux lisires et plus ou moins larges suivant le rythme et la grosseur des fils de chane. Le reps est en trame ce que le cannel est en chane. Le reps est l'amplification en largeur du point de toile. C'est une toile o deux ou plusieurs fils sont levs sur une duite.On obtient un tissu o, sur l'endroit comme sur l'envers, on a une succession de ctes longitudinales correspondant l'effet trame. Le nombre de duites par cm est important pour cacher les fils de chane. Le cannel Le cannel est un autre tissu-plan armure drive de la toile prsentant des ctes transversales allant d'une lisire l'autre et dont la hauteur dpend du rythme et de la grosseur du fil de trame. Si les flotts chane sont trop rapprochs, ils masquent la trame ; d'o la possibilit d'utiliser pour cette dernire un textile diffrent de celui de la chane. Le natt Le natt - troisime tissu-plan armure drive de la toile - prsente un effet de carreaux ou de damiers, dont le dessin et les dimensions dpendent du rythme du tissage, de ses modifications, de la grosseur des fils et d'une combinaison possible de fils de couleur. Le natt est un point de toile agrandi. Pour le construire, il suffit de lever deux ou plusieurs fils sur deux ou plusieurs duites. Le caractre du natt est de produire des petits damiers composs de chane et de trame. 2.2.2. Les tissus drivs du serg Le crois Le crois est un tissu-plan armure drive du serg ayant pour caractristique l'gale largeur des ctes et des sillons, les deux cts du tissu tant donc identiques. Le terme "crois" dsigne galement l'armure en elle-mme. Le chevron Le chevron est un tissu-plan prsentant une armure serg brise et caractris par un effet de zigzag quilibr; il est produit par les diagonales qui sont inclines d'abord vers la droite puis vers la gauche avec un nombre gal de fils. 2.2.3. Les tissus faonns Le tissu broch Les tissus brochs sont des tissus-plan faonns prsentant des motifs en surcharge sur le fond du tissu, ceux-ci tant obtenus par un fil de trame supplmentaire dont la nature, la couleur et le titre peuvent tre diffrents de ceux des fils de fond. Il existe diffrents types de brochs : les brochs par trame (ou brochs), les brochs par chane (le fil de chane remplace le fil de trame), les brochs vritables (trames supplmentaires) et les brochs par broderie.

Le piqu Le tissu piqu est un autre tissu-plan faonn, lequel prsente des effets de relief obtenus grce deux chanes. Les tissus fantaisie Le damass Le tissu damass est un exemple de tissu-plan fantaisie la surface duquel on fait apparatre des motifs qui rsultent de combinaisons et d'oppositions d'armures fondamentales ou drives. Les principaux damasss sont les damasss carrs, les damasss fleuris et les damasss curvilignes qui prsentent des effets dcoratifs trs varis.

2.3. Les procdes de transformation : LE TRICOTAGE La diffrence essentielle entre les tissus et les tricots vient du fait que les tissus sont forms par l'entrecroisement de deux systmes de fils perpendiculaires entre eux (chane et trame) alors que les tricots ne comportent qu'un seul systme de fils (tricots trame ou mailles cueillies) ou bien une srie de fils parallles formant des boucles qui s'entrelacent les unes dans les autres suivant une squence bien dfinie (tricots chane ou mailles jetes). 2.3.1. Principe du tricotage Les tricots mailles cueillies sont obtenus par tricotage d'un fil issu d'une bobine en suivant le sens de la largeur de l'toffe, tandis que les tricots mailles jetes rsultent du tricotage simultan de 2000 3000 fils qui travaillent en suivant le sens de la longueur de l'toffe. Le mode d'entrelacement des toffes fils curvilignes s'appelle liage. L'ensemble de ces tricots prsentent une grande lasticit, mais se dforment facilement. L'existence de mailles donne aux tricots une grande permabilit l'air et offre de bonnes qualits de protection thermique. Chaque type d'articles est ralisable sur un mtier donn en fonction de la jauge du mtier (on utilisera par exemple des jauges plus fines pour la lingerie) et des liages du tricot que l'on veut obtenir. La jauge, en tricotage, est l'unit de mesure correspondant au nombre d'aiguilles dans un pouce de fonture (pice supportant les aiguilles tricoter). Les pulls-over sont fabriqus par des tricoteuses rectilignes, tandis que les bas et collants se ralisent sur des tricoteuses circulaires petit diamtre, et les tricots pour sous-vtements et joggings sur des tricoteuses circulaires grand diamtre. 2.3.2. Matires employes L'aspect final de l'article textile dpend bien sur des matires utilises mais galement :
de la texture des fils.

Un fil torsion leve permet des ondulations du tricot. Un fil de fibres confre l'toffe un toucher plus doux. Des fils chins ou flamms modifient l'aspect du jersey maille unie (type de tricot simple fonture).
de leur usage :

un fil de grosse paisseur altern avec un autre fil formant des flotts permet d'obtenir des tricots imitant le velours. Une toffe peut tre ralise avec deux fils qui ont des couleurs, des caractristiques et des qualits diffrentes. L'un des deux fils est visible sur l'endroit, le second n'apparaissant qu' l'envers. Cela permet de donner des effets de broderie.

des apprts appliqus au tricot en pices (rasage, foulonnage, grattage, etc.).

Actuellement, le tricot prsente une grande varit d'applications et de techniques, et se prte de nombreuses utilisations. Les catgories de bonneterie mailles cueillies et mailles jetes ont des usages trs diffrents.

2.3.3. Les diffrents tricots Les tricots mailles cueillies (trame) sont obtenus par tricotage d'un fil issu d'une bobine en suivant le sens de la largeur de l'toffe, tandis que les tricots mailles jetes (chane) rsultent du tricotage simultan de 2000 3000 fils qui travaillent en suivant le sens de la longueur de l'toffe. A l'intrieur des tricots trame, on distingue les tricots simple fonture, les tricots double fonture, les tricots avec slection d'aiguilles et les tricots Jacquard et drivs. 2.3.3.1. Les tricots simple fonture Ce qui diffrencie les tricots simple fonture, c'est le fait que les machines qui les produisent ne possdent qu'une seule fonture, c'est--dire un seul lit d'aiguilles. L'endroit est constitu de colonnes serres les unes contre les autres comportant des V embots les uns dans les autres, alors que l'envers est form d'ondulations successives et parallles. Ces tricots sont donc plus extensibles dans le sens des lignes d'ondulation (largeur) que dans celui des colonnes de V embots (longueur). Le jersey maille unie Le jersey maille unie est un tricot mailles cueillies constitu sur une face de mailles d'endroit, et sur l'autre de mailles d'envers. Il s'agit d'un liage de base donnant une toffe lastique dans les deux sens. Le molleton Le molleton, autre tricot trame simple fonture, est fait de laine carde. C'est un tissu pais et moelleux, gratt sur les deux surfaces. Ce tricot n'est pas obtenu directement comme le jersey par la machine de tricotage. Sa fabrication se fait en deux tapes : d'une part, le tricotage qui consiste accrocher, toutes les trois mailles, sur une contexture jersey maille unie et sur l'envers un fil supplmentaire, et d'autre part, le grattage qui consiste arracher le fil et le peigner pour lui donner un aspect duveteux. La bouclette La bouclette, appartenant la mme sous-classe, est un tricot entre-mailles allong faisant effet de boucle la surface du tricot. Ce tricot est obtenu directement par la machine de tricotage contrairement au molleton - l'aide de deux fils spars et mis en boucle, l'un tant plus ondul que l'autre afin de faciliter la formation de bouclettes. L'endroit a le mme aspect que celui du jersey maille unie, tandis que l'envers est form de petites boucles de fils. La bouclette est trs utilise dans la fabrication d'articles layette et enfant, ainsi que de vtements de sport. Le petit piqu On trouve galement dans cette catgorie le petit piqu, contexture mailles charges la plus simple. Le petit piqu est constitu de colonnes de mailles charges, et le dessin de chaque colonne est dcoch de celui de la colonne suivante de la hauteur d'une range.

2.3.3.2. Les tricots double fonture Les tricots double fonture incluent le tricot cte 1*1, la cte perle et la cte anglaise. Le tricot cte Le tricot cte : il est produit par des machines double lit d'aiguilles travaillant perpendiculairement l'un l'autre. Chacune des deux faces du tricot prsente une alternance de colonnes de mailles en creux et en relief. La qualit essentielle de ce tissu est sa trs grande extensibilit dans le sens perpendiculaire aux colonnes de mailles. Le tricot cte perle Le tricot cte perle : il est form sur une face de mailles charges et sur l'autre de mailles simples. Ce qui explique l'apparition, sur l'envers, de "perles" qui ont tendance s'arrondir et sortir du plan tricot. Le tricot cte anglaise Le tricot cte anglaise : il est obtenu par la formation de mailles charges sur les deux faces du tricot, le dessin de chaque face tant dcoch d'une range.

2.3.3.3. Les tricots avec slection d'aiguilles Dans les tricots avec slection d'aiguilles, on rencontre notamment l'interlock, la cte richelieu et la cte derby. L'interlock L'interlock est une toffe faite de deux tricots ctes 1*1 entrelacs. L'interlock ressemble une cte 1*1, mais la densit de ses mailles est plus grande. Chacune des faces prsente des colonnes de mailles d'endroit, les deux faces de l'toffe tant ainsi identiques. L'interlock prsente une bonne lasticit dans sa longueur et sa stabilit dimensionnelle est meilleure que celle de la cte 1*1. Les tricots Jacquard Enfin, les tricots Jacquard et drivs constituent la dernire sous-catgorie des tricots mailles cueillies : les toffes Jacquard prsentent des dessins ou des motifs qui ne sont pas ralisables sur des mtiers ordinaires (fleurs, figures gomtriques,etc.). Les tricots Jacquard se caractrisent par l'apposition d'un dessin sur une face. Le dessin peut comprendre jusqu' 4 couleurs et porter sur des pices de grande dimension 2.4. Les procdes de transformation : LES NONTISSS Ce terme dsigne les produits constitus d'un voile, d'une nappe, ou d'un matelas de fibres, dont la cohsion interne est assure mcaniquement (entremlage ou couture) et/ou chimiquement (liant) ou thermiquement. Le principe du nontiss est le suivant : partir d'un mlange de fibres, qui se prsente sous la forme d'une nappe, est constitu un voile fabriqu sur diffrentes machines textiles. Aprs formation du voile, il y a liage de ce dernier. Diffrents apprts ou traitements sont appliqus au voile afin d'obtenir certains effets. Ce qui distingue le nontiss des autres types d'toffes, c'est la fabrication des nappes textiles en fibres en une seule et mme tape. La fabrication des produits nontisss se distingue de celle des structures tisses et tricotes car il n'y a pas de production de fils ou de filaments. 2.5. Les procdes de transformation : LE BLANCHIMENT Les fibres crues doivent subir un ensemble de traitements d'ennoblissement. Cela permet de modifier leur aspect et leur couleur, et de garantir la qualit finale des toffes (chane et trame, maille, ou non tisss).

Le blanchiment, souvent prcd d'une opration de flambage (limination des fibrilles), dsigne l'ensemble des procds d'ennoblissement qui ont pour but d'liminer les impurets naturelles ou artificielles des toffes, facilitant ainsi la teinture ; il permet galement de dbarrasser les toffes des produits utiliss avant le tissage (colles) ou le tricotage (ensimes). Les oprations de blanchiment doivent tre conduites diffremment suivant l'origine des textiles et galement selon la forme sous laquelle ils se prsentent : bourre, rubans peigns ou cards (lesquels ont dj subi des oprations mcaniques visant enlever des impurets et parallliser les fibres), fils ou toffes. En gnral, les fibres prsentes en bourre (c'est--dire en vrac) ou sous forme de rubans de card ou de peign sont blanchies dans des cuves de trs grandes dimensions. On parle alors de blanchiment sur matires, mais les fibres peuvent aussi tre blanchies aprs l'opration de filature. Les fils sont ainsi blanchis, soit sous la forme de bobines trs compactes, soit sous forme d'cheveaux, lorsqu'un certain gonflant est souhait. Enfin, les traitements de blanchiment peuvent s'effectuer directement sur les toffes. On parle de blanchiment sur pices : il s'applique essentiellement sur les tissus de fibres cellulosiques (coton et lin). Les oprations de blanchiment s'effectuent alors dans des installations " la continue" travaillant vitesse leve. L'eau de Javel (hypochlorite), autrefois utilise pour cette opration, a t remplace par des agents de blanchiment plus "modernes" : chlorite de soude et - surtout - eau oxygne. 2.6. Les procdes de transformation : LA TEINTURE La teinture dsigne l'ensemble des procds industriels d'ennoblissement textile consistant fixer durablement sur une fibre, un fil, ou une toffe un colorant afin de leur donner dans toute leur longueur et sur toute leur paisseur une couleur uniforme diffrente de leur teinte habituelle. Nous avons vu qu'il tait ncessaire, avant de procder la teinture, de nettoyer, dsencoller et blanchir les matires ou les pices, notamment si l'on voulait obtenir des teintes claires. La teinture s'obtient en fixant un colorant sur la fibre d'une manire durable. Les machines utilises pour les traitements de teinture sur matires (bourre, ou rubans cards ou peigns) et sur fils sont souvent les mmes que celles utilises lors du blanchiment : cuves de grande dimension, autoclaves pouvant traiter de 50 500 kilos en une seule "passe". Le principe de la teinture sur pices est le suivant : le tissu tendu traverse le bain de teinture. La teinture sur pices peut s'effectuer de deux manires : au large ou en boyaux. Pour la teinture au large, il existe deux procds. Soit le tissu est maintenu dans le bain de teinture pour effectuer plusieurs passages jusqu' la coloration dsire (c'est la teinture "par puisement" notamment en "Jiggers"), soit le colorant est appliqu en une seule fois par passage entre des cylindres exerant une forte pression (teinture "au foulard"). Dans le cas de la teinture en boyaux, plusieurs pices mises bout bout passent dans le bain de teinture (pour "puiser" progressivement le bain) ; on utilise alors des machines de type "jet" ou "overflow". Seuls certains articles en maille peuvent tre teints sous forme d'articles confectionns. C'est le cas notamment des pull-overs, chaussettes, et collants. Concernant les matires colorantes, ce sont actuellement les teintures chimiques -colorants organiques synthtiques - qui sont le plus employes. Aprs teinture, les produits doivent tre systmatiquement schs, le plus souvent sur des machines la continue appeles "rames" (longs schoirs "tunnels" plusieurs compartiments dans lesquels le tissu se droule plat, maintenu par des pinces ou des picots, ou - pour des toffes plus solides - sur des rouleaux chauffants).

Enfin, la qualit de la teinture importe beaucoup : la teinture doit en effet tre suffisamment solide pour pouvoir rsister l'action combine de l'air, de la lumire, de la chaleur, de la pluie, aux frottements et aux produits chimiques employs durant le lavage et le nettoyage du vtement. Il est rare qu'un mme colorant prsente des performances maximales dans chacun de ces domaines : un choix doit donc tre effectu en fonction de l'usage final souhait. Les colorimtres modernes, utiliss avec des logiciels performants, permettent galement d'optimiser le choix des colorants pour aboutir la couleur souhaite ("contre type") en minimisant les carts avec le "type", sous diffrents types de lumires (jour, non, lampes incandescence). Ce phnomne est connu sous le nom de mtamrisme. 2.7. Les procdes de transformation : L'IMPRESSION L'impression dsigne l'ensemble des procds industriels d'ennoblissement textile qui ont pour but de reproduire des dessins sur les fils ou les toffes. Il existe quatre principaux procds d'impression : l'impression la table (ou " la lyonnaise"), l'impression au cadre plat, l'impression au cadre rotatif et l'impression transfert. Il est utile de prciser que l'impression ne peut pas tre spare de la gravure, qui est une opration pralable indispensable la ralisation des outils (cadres plats ou pochoirs rotatifs) adapts aux diffrents matriels et la "mise au rapport" des dessins (distance entre deux motifs identiques). L'impression la table L'impression la table (ou " la lyonnaise") s'applique des quantits unitaires infrieures 100 mtres ; le tissu est coll sur une longue table, chaque couleur du dessin tant applique sparment au moyen d'un pochoir constitu d'une gaze trs fine. Il s'agit d'une impression trs "haut de gamme", du type "carr de soie". L'impression au cadre plat L'impression au cadre plat consiste dposer des colorants sur la matire travers les pores d'une gaze. Les pores des surfaces de gaze que le colorant ne doit pas traverser sont obturs par une rsine photosensible traite lors des oprations de gravure. Il faut autant de cadres que de couleurs qui composent le dessin. Dans la mesure o il est ncessaire que tous les cadres soient installs simultanment sur la machine, c'est sa longueur qui dtermine le nombre maximum de couleurs. La technique est bien adapte aux sries moyennes et aux motifs "placs". L'impression au cadre rotatif L'impression au cadre rotatif est, elle, bien adapte aux sries importantes et aux motifs "all-over". Au contraire de la machine plat, la machine cadre rotatif (ou pochoir rotatif) permet de travailler de faon continue. Le cadre se prsente sous la forme d'une "toile" mtallique cylindrique. Cette toile est fabrique en nickel trs finement perfor au sein duquel la couleur est apporte par un systme de pompes. Aujourd'hui, prs des deux tiers des impressions sont ralises au cadre rotatif. L'impression transfert Un autre procd s'est dvelopp partir des annes soixante : l'impression transfert ou "thermoimpression". Ce procd utilise la proprit qu'ont certains colorants dits "disperss" (ou plastosolubles) de sublimer chaud, c'est--dire qu'ils passent directement de l'tat solide l'tat de vapeur et se fixent sur les fibres hydrophobes. Les colorants sont d'abord dposs sur un papier par les moyens habituels de l'imprimerie transfert. L'impression consiste ensuite mettre le papier en contact avec l'toffe dans certaines conditions de temprature et de pression afin que les colorants soient transfrs sur l'toffe. Cette technique prsente un seul inconvnient : elle est excellente pour le polyester exclusivement, elle est parfois possible sur d'autres fibres - mais seulement aprs modification.

L'impression directe Une nouvelle technologie commence merger avec l'impression directe (sans cadre) du support textile par des jets d'encre ou des bulles d'encre de trs faible dimension, dont l'application est gre par un systme informatique sophistiqu. Cette technique drive de celle utilise pour les imprimantes d'ordinateurs, mais la matrise du procd est beaucoup plus complexe que sur papier. En effet, les toffes sont plus hydrophiles et permables, donc moins bien adaptes que le papier la quadrichromie, ce qui limite le choix des couleurs. Enfin, les vitesses obtenues restent encore trs faibles, et ce nouveau procd reste limit l'chantillonnage ou aux trs petites sries. L'application de dcors L'application de dcors est assez proche de l'activit de l'impression car elle utilise, le plus souvent, des pochoirs dont les trous sont de plus grande dimension pour diffuser des produits solides (paillettes, "flocs", etc.). Cette activit peut aussi bien concerner des tissus d'assez grande diffusion (flocage) que des tissus d'esprit "Haute Couture". 2.8. Les procdes de transformation : LES APPRETS Les apprts sont essentiellement destins :

modifier l'aspect des tissus (grattage, moirage, mercerisage, matit, etc.), leur confrer des qualits nouvelles (infroissabilit, solidit, impermabilit, etc.), augmenter leur poids (charges), leur donner une prsentation impeccable (nettet, largeur rgulire, etc.).

On distingue deux catgories d'apprts : les apprts dits mcaniques qui ne rsultent que de l'effet physique d aux machines, et les apprts dits chimiques ou fonctionnels qui font intervenir des produits spciaux modifiant les proprits des tissus. Parmi les apprts mcaniques, on compte le grattage, le rasage, l'merisage, le calandrage, le foulage, et le dcatissage. Les apprts chimiques se dcomposent en apprts de tenue l'usage (apprt infeutrable, apprt d'infroissabilit, apprt anti-salissures) et en apprts de protection (traitement hydrofuge, ignifugation, etc.). 2.8.1. LES APPRETS MECANIQUES Le grattage Le grattage consiste bouriffer les fibres sur l'une ou les deux faces d'un tissu par passage sur des rouleaux garnis de dents en acier (autrefois sur des chardons naturels). Le grattage se pratique uniquement sur les fibres discontinues associes en fils simples et peu tordus. Il en rsulte une augmentation sensible de l'paisseur du tissu, lequel acquiert plus de douceur et de moelleux. Le rasage Le rasage est le passage de l'toffe sous des lames hlicodal qui rasent sa surface (rglage trs dlicat). L'merisage L'merisage consiste faire passer le tissu sur des cylindres recouverts de papier meri. L'opration d'merisage apporte au tissu un aspect duveteux. On parle alors de tissu de type "peau de pche". Le calandrage Le calandrage dsigne l'ensemble des apprts mcaniques consistant faire passer les fils ou le tissu entre deux rouleaux sous trs forte pression (plusieurs tonnes) afin de leur donner des effets particuliers tels que notamment un effet lustr, gaufr, de glaage, ou de moirage. Le procd de calandrage s'applique des coutils et damasss (lin, coton), des satins coton et des cretonnes.

Le gaufrage Le gaufrage - type d'apprt mcanique de calandrage - produit des figures en relief ou projetes, ou des motifs en relief sur les surfaces du tissu. Le moirage Le moirage -autre type d'apprt de calandrage -produit des reflets localiss et symtriques la surface du tissu. L'inconvnient majeur est le suivant : les fils d'actate, de polyamide et de polyester se ramollissent et se dforment l'crasement, contrairement aux fils de soie et de viscose. Pour qu'un tissu soit donc moir, il doit tre ralis en fibres continues et son tissage doit tre trs serr. Le brillantage Le brillantage, lui, se produit par friction afin de confrer au tissu un effet lustr. Si le brillantage est rendu permanent au lavage par application d'un agent de rticulation, on parle de traitement "Everglaze". Le foulage Le foulage, appliqu aux toffes de laine, consiste les soumettre aux frottements chaud, l'humidit, et l'action de la pression afin de les resserrer, les rtrcir et les rendre plus denses et plus compactes. Par foulage, la contexture du tissu peut subir un rtrcissement d'un tiers en longueur et en largeur. Le foulage donne des toffes du type drap, tandis que le feutrage (un foulage plus pouss) donne les feutres. Le dcatissage Le dcatissage est un traitement de finition consistant enrouler fermement sur un cylindre perfor un tissu qui est soumis plus ou moins longtemps l'action de l'eau bouillante (dcatissage humide) ou celle de la vapeur d'eau (dcatissage sec). Le dcatissage peut avoir plusieurs fonctions : destruction d'un apprt chimique ; obtention de lustre et de gonflant ; fixation du tissu afin qu'il ne rtrcisse plus et ne tache plus l'eau. Il s'accompagne d'une stabilisation dimensionnelle.

2.8.2. LES APPRETS CHIMIQUES L'apprt infeutrable L'apprt infeutrable est un apprt chimique de tenue l'usage pour tissus de laine permettant de faire disparatre l'accrochage des cailles des fibres par modification de la structure de la surface ou par enrobage par une rsine. Lors de l'apprt infeutrable, soit les divers traitements par les oxydants arrondissent le bord de l'caille et limitent l'accrochage des fibres entre elles, soit les rsines forment une gaine autour des fibres. L'apprt d'infroissabilit L'apprt d'infroissabilit -apprt de tenue l'usage -consiste faire passer le tissu dans un bain souvent base de rsine ure-formol, le scher et le chauffer, afin qu'il ne conserve pas de plis accidentels. Afin d'amliorer le comportement des fibres, et d'en faciliter l'entretien, quelques traitements ont t mis au point, qui ont pour noms Wash and Wear, Permanent Press. Ces traitements rendant le repassage presque superflu sont intressants sur coton. L'apprt anti-salissures L'apprt anti-salissures consiste enduire le tissu de substances hydrophobes (cires, produits d'hydrogne) et de substances olophobes (ttrafluorthylne, rsines fluores). Le Tflon ou le Scotchgard en sont des exemples. Les traitements impermables Les traitements impermables et/ou hydrofuges sont des apprts chimiques de protection qui consistent imprgner les toffes de divers produits, modifiant ainsi la tension superficielle leur surface afin qu'elles rsistent l'eau, tout en facilitant (plus ou moins) l'limination de la transpiration. L'ignifugation

L'ignifugation rend les toffes plus ou moins difficilement inflammables et consiste enrober les fibres textiles ou les modifier chimiquement par un produit ignifugeant. Certains produits sont efficaces, mais ne rsistent pas au lavage. D'autres sont beaucoup plus rsistants, mais ncessitent des quantits d'apprts importantes modifiant sensiblement l'aspect et le poids du tissu. La plupart des apprts sont appliqus selon la technique (dj dcrite supra) du "foulardage" suivie d'un schage ( hautes tempratures) en "rames". Certains apprts associent un traitement chimique un traitement mcanique : c'est le cas du mercerisage, appliqu sur les fibres cellulosiques naturelles ou celluloses rgnres et qui consiste les immerger sous tension dans une solution froide d'hydroxyde de sodium trois cinq minutes afin d'augmenter leur brillant ou leur affinit tinctoriale.

Chapitre III

Les tapes de la conception la fabrication

1. Gnralits

Les tapes de la conception la fabrication

1.1. L'entreprise en gnrale CREATION DUNE ENTREPRISE : -lide dun produit ou dun service. -Un march. -Un financement. -Forme juridique. socit anonyme. SARL socit a responsabilit limit.
SNC socit nom collectif.

-Lieu gographique. DEFINITION DE L ENTREPRISE: Lentreprise est une organisation qui met en uvre diffrents facteurs de productions : (machines, matire premire; hommes et les combine de faon optimale pour produire des biens ou des services rpondants au besoin dun march. FINALITE DE L ENTREPPRISE : 1. Le profit Cration dune richesse qui reste et qui permet : La rmunration des actionnaires La poursuite de lactivit. La croissance de l entreprise. 2. Le service public ou priv : satisfaire les besoins du consommateur. 3. Le sociale emploi et panouissement des salaris par leur travail.

1.2. Les grandes fonctions de lentreprise GESTION FINANCIERE : Cette fonction doit prvoir des budgets et des financements (trsorerie). Elle doit aider la direction prendre des dcisions et veille lapplication des procdures lgales ( comptable et fiscales). LA FONCTION RESOURCES HUMAINES : Elle doit participer et mettre en place la politique sociale de lentreprise ; veille la bonne utilisation des comptences ; prparer les salaris aux changements et volutions et les mobiliser autour dun projet dentreprise. superviser la gestion administrative de la paie.

LA FONCTION TECHNIQUE : Elabore le prix de revient industriel. Industrialise le produit en tenant compte des stratgies produit et march et de la faisabilit interne et externe du groupe. Assurer la recherche et le dveloppement technologique du groupe afin dassurer la comptitivit , pour cela elle supervise le bureau dtude industriel ; le patronage et les responsables dtude du produit.

FONCTION LOGISTIQUE : La logistique cest prvoir et mettre disposition des moyens pour ramener un produit ou un lment de produit en lieu prcis dans les temps prvus. Toutes ces oprations devront tre ralises au meilleur cot pour lentreprise. Elle supervise les stocks ; les transports ; la planification et les approvisionnements. LA FONCTION PRODUCTION : Elle doit assurer les fabrications qui lui sont confis dans les dlais et les qualits demandes. Rentabiliser les outils de production afin de garantir la comptitivit. Elle supervise les diffrentes units de fabrication ; la sous-traitance ; la qualit ; la maintenance. LA FONCTION MARKETING : Analyser les marchs et leurs volutions pour le positionnement des produits ; rechercher de crneaux et dfinir les lancements des nouveaux produit. LA FONCTION COMMERCIALE : Elabore la politique commercial en fonction de la stratgie de lentreprise et la mettre en place sur le terrain ; suit lvolution des ventes de lentreprise et dveloppe le contact avec les clients.

1.3. L'entreprise de confection Dans l habillement on rencontre trois grands mtiers diffrents:
. Les Donneurs d ordre :

Promod, Kiabi, La Redoute, 3 Suisse (Stylisme, Modlisme, commerciale) . Les Fabricants : Cration et fabrication . Les Faonniers, sous-traitants : Coupe + fabrication 2. Prparation des collections Il y a deux collections importantes par An : - Printemps-t - Automne-hiver Les modles sont slectionns au moins une anne avant. 2.1. Recherche d informations
. La prparation des collections commence par une phase de recherche d ides suivant la Mode, le

coloris, la matire, le prix.


. La dure de vie d un vtement est d environs 2 ans (point de vue mode), seulement 20 % des articles

sont relancs tous les 2 ans


. La recherche est effectue par :

Les Stylistes Les Directeurs commerciaux Le service Achat matire

. La recherche s effectue en gnrale travers :

Les magazines professionnels, shopping (Paris le Sentier) Les Salons spcialiss :



Salons du PAP fminin (International de la lingerie, FATEX ) Salons Matire (Indigo, Premier Vision, Interstoff) Salons Machines (IMB cologne, VETIMAT) 2.2. Ralisation du plan de collection Cela consiste raliser un recueille dfinissant les besoins pour la future collection:

En catgorie de modle (Robes, manteaux) En forme (Figurine) En quantit par catgorie En matire Prix de vente du modle (suivant le march)

Ce Plan slabore partir des ventes des saisons passes, de la mode, des matires et du chiffre d affaire de l entreprise :

65 % : Classiques modes : Articles certains d tre vendus 30 % : Mode 5 % : Ultra, Invendables (pour garder la confiance du client) 2.3. Finalisation du cadre de collection

Cest un Plan de collection dtaill o l on croise dans un tableau les formes avec les matires et les catgories de modle. Le mariage de ces lments dclenchant la ralisation des patronages partir de "Bases" dment testes et acceptes. 2.4. Calendrier de collection Cest un programme sous forme de planning o sont inscrits toutes les tapes correspondant une fabrication sur l anne. 2.5. Le Dossier Technique C'est un ensemble de fiches techniques relatives un modle permettant l'identification, la fabrication et le calcul des cots. 3. Les grandes tapes de la conception la fabrication
. La cration et la conception du

vtement . Bureau d tudes : Va optimiser le vtement et le rendre industrialisable

. Bureau des mthodes :

Prpare la gamme opratoire du produit et le travail dans les ateliers

. L Ordonnancement - Lancement : . La Fabrication

Gre le carnet de commande et ainsi gre les plannings d approvisionnement de matire et les plannings de charge des ateliers

La fonction fabrication va aller du destockage des toffes et des

fournitures jusquau montage de l article et aux finitions

3.1. La cration et la conception du vtement

Plan de collection

Offre des fournisseurs (tissus,gammes) Patronages de base Fichiers des techniques disponibles pour fabriquer

01

Dessin des croquis de mode Modlisme Patronage plat Ralisation du prototype


Fiche Prot oty pe Cro qui s Patro nage s dfin itifs en taille de base Lo is de gr ad ati on

technique

prototype
13/ 02/

Exemple d'un croquis de mode stylis

Exemple d'un Cadre de Collection Exemple d'un Plan de Collection

Exemple d'un calendrier de Collection Hiver Exemple d'un calendrier de Collection ETE Exemple d'un Patron en taille de Base

Exemple d'une Planche de Gradation 3.2. Le bureau d'tude

Prototype Prototype

Fiche

technique

Base des croquis techniques

Normes de reprsentations graphiques

Rationalisation du prototype Dessin technique Application des normes de fabrication de l entreprise (valeurs de couture, points qualit.) Gradation Nomenclature dtaille Ajout des explications lis au montage et l entretien (schmas, texte)

Prototype

Dossier techniqu e descripti f du produit

dfinitif
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Nomen clature et emplois compos ants (matire , fournitu res)

Exemple d'un croquis de Mode technique Exemple de documents constituant le Dossier technique article

Exemple de Placement 3.3. Le bureau des mthodes

Prototypes Dossier technique Patron de base et dfinitifs Produit planches de gradation

lments standard

Etude et optimisation des postes de travail Etude des placements, consommations matires
Liste des matriels et

Mesure ou chiffrage des temps opratoires

Catalogue des temps

par oprations

personnel s dis Dcomposition et pon rationalisation ible des gestes et des s et de m leur t s

h o d es d e fa b ri c at io n
lmentaires ou

Evaluation et suivi PRI


performances

Stabilisation Organisation et quilibrage des ateliers

PRI Fiches Fiches de consigne Gammes

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implantation des au poste opratoires postes Exemple d'un diagramme des oprations d'une chemise Exemple d'une Gamme de Fabrication Pantalon

E t u d e d e s g a m m e s o p r a t o ir e s

Exemple d'une fiche de consigne au poste Pantalon Exemple d'quilibrage d'un Jean :

lancement

Exemple de fiche d'implantation

Carn et de com mand e


destines aux services commerci aux

Rsultat vente collectio ns passes

3 L'ordonnanc . ement

Fiches techniques produits

appro s matir es
La fabri 3 catio . n

de fabr icati on

prvi sion nelle s

Temps de fabrication

Fiches fournisseurs

La Fabricati on

Validation du carnet dordre Gestion du planning Edition des ordres de fabrication Suivi de lavancement des ordres Prvisions et planification dapprovisionnement matires premires Gestion des approvisionnements matires premires et fournitures

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Ordres d

Ord res

Informati ons

4. Le cas de la bonneterie 4.1. Les type d'entreprise appartenant au secteur de la bonneterie

Selon les normes dcrtes par la Fdration Franaise de la Maille, sont assimils des Bonneteries les industriels intgrant simultanment du tricotage et de la confection. A ce titre, la bonneterie recouvre donc :

Les industriels du chaussant (chaussettes, collant) Certaines entreprises de lingerie ( sous-vtement homme) et de vtement de sport ou de bain Une partie du prt--porter maille Les industriels du Pull-over

Sont exclues de cette catgorie les entreprises de prt--porter maille n'intgrant pas de tricotage. On parle pour ces entreprises de maille coupe/cousue. A la diffrence de la confection chane et trame les industriels de la bonneterie ne s'approvisionnent pas en toffes mais en fil qu'ils tricotent puis confectionnent. L'appelation "bonneterie" disparat, on parle maintenant d'industrie de la maille aussi bien pour les entreprises fabricants des produits finis en maille que pour les entreprises vendant de la maille au mtre. 4.2. Spcificits techniques et industrielles Gnralement, trois types de tricots sont utiliss par les bonneteries :

Le tricot en panneaux droits, gnralement fabriqu sur un mtier rectiligne gnralement en grosse jauge. Les bonneteries fabricants du prt--porter fminin utilisent gnralement cette technique Le tricot circulaire fabriqu sur un mtier circulaire est destin des articles plutt sportswear (vtement de sport, sous-vtement), de jauge plus fine Le tricot fully-fashioned fabriqu sur mtier Cotton et, depuis peu sur mtier rectiligne destin au pull-over classique. La machine tricote directement les morceaux de vtement en forme. Le tricot en panneaux droits ou circulaires suit en confection le mme cycle que pour une toffe chane et trame. Lorsque le tricot est tricot en forme, on a directement les morceaux de patron ce qui vite placement, coupe et perte matire. Les techniques de confection des toffes maille sont sensiblement identiques celles de la confection chane et trame. Matelassage / Coupe : techniques identiques mais les toffes sont plus difficiles manipuler cause de leur faible stabilit dimensionnelle (lasticit, retrait) et du risque de dmaillage

Montage : les matriels de piquage et de manutention sont identiques ceux utiliss pour le chane et trame. Seule la technique de remmaillage est spcifiquement utilise en bonneterie pour le Pull-over et le chaussant. Cette technique d'assemblage est utilise pour runir des lments dfilables du type base jersey ou base cte et viter qu'ils ne se dmaillent aprs l'assemblage. Chaque maille d'un morceau d'toffe assembler sera cousue avec une maille d'un autre morceau. Elle permet la ralisation d'un assemblage de grande qualit (faible paisseur, bonne tenue).

Les machines coudre sont identiques aux machines de confection chane et trame, seules les aiguilles utilises sont particulires et ont le bout plus arrondi Finition : Les techniques s'apparentent celle du chane et trame sauf pour les machines de stabilisation dimensionnelle des articles finis qui sont spcifiques la bonneterie (type Timbler). 5. Exemple d'organigramme

Chapitre IV

Dfinition gnrale du processus de collection

Dfinition gnrale du processus de collection


1. Introduction Dfinition : " ensemble des oprations d'laboration d'un produit, selon un procd dtermin au moyen d'units de traitements et de transformation". Il important de souligner que le processus de collection ne rside pas uniquement dans la succession de ses oprations mais aussi dans la cohrence avec laquelle elles sont menes. 2. Les phases d'analyses A. Les analyses Internes Le produit se dfinit entre deux constantes principales qui sont d'une part l'interne, son entreprise, et d'autre part l'externe, son march. Nous allons analyser les constantes de l'entreprise afin de positionner le produit dans le contexte gnral. a. l'entreprise : Elle se dfinit suivant deux critres gnraux : les critres d'activits : -l'activit : vocation principale (fabricant, distributeur, grossiste) -le type de produit : positionnement gnral (maille, enfant, PAP homme) Les critres de dimension : -nombre de salaris / nombre d'encadrants -Chiffre d'affaire total / nombre de pice/an b. Les trois ples de l'entreprise : Les trois fonctions suivantes : cration, production, distribution -La fonction cration : Acteurs : crateur, styliste intgr, styliste free-lance, bureau de conseil Rle et relations/stylistes/chef de produit/modliste B. Les analyses Externes : L'analyse des donnes externes permet de situer le produit en fonction de l'volution des marchs, des comportements vestimentaires et des phnomnes de mode. Dans un premier temps nous avons : Les concurrents directs : informations prsumes : L'information qui circule, concernant les succs et checs des concurrents directs, est une information importante que l'on ne doit pas ngliger. Dans un deuxime temps nous aurons : Mouvements de secteur : Analyse des fluctuations globales des marchs et des grandes tendances stratgiques par le suivi de la presse spcialise, des comptes rendus des fdrations. Egalement, suivi des mdia grand public, par l'intrt que reprsente leur analyse "extrieur" donc plus large mais aussi plus synthtique, et plus prospective long terme.

Dans un troisime temps nous avons : Les tendances de mode : Les sources de tendances sont multiples et, outre les cahiers de tendances spcialiss par secteur que synthtisent les bureaux de style, on peut galement trouver des informations importantes dans la presse professionnelles ou dans les magasines, ainsi que les salons professionnels. Rentrent galement dans les tendances, les demandes prcises manant des clients de rfrence de l'entreprise et qui constituent une base pour dterminer les attentes du march.

aux de recherche successifs des tendances : -la cration de mode / les crateurs -les stylistes conseils -les mdiamagasines -les mdia-professionnels et les salons -La concurrence Et enfin dans un dernier temps nous aurons : Les comportements vestimentaires : Le comportement du consommateur est galement une source d'information importante sur les fluctuations des modes de vie et leurs rpercussions immdiates sur la mode. Outre la presse et les mdias, l'observation et l'analyse de la cible permet de s'informer et de vrifier ses orientations au travers : -des mouvements sociaux gnraux -des attitudes vestimentaires et des looks -des innovations produits ou techniques Les croisements des tendances de mode "officielles" et des comportements vestimentaires permettent d'analyser des piphnomnes aux tendances de cycle long, le comportement des tendances en fonction de leur origine, de leur forme et de leur dure de vie.

3. Le styliste

Le stylisme conoit des lignes de vtement, de tissu et daccessoires. Il travail avec une quipe qui comprend des techniciens, des commerciaux Il doit tre capable de : -Se renseigner sur les caractristiques du march -de s informer sur l actualit et les mouvements de mode -constituer le dossier de collection qui comprend : les couleurs, les matires, les formes -suivre la ralisation de la collection avec l quipe technique -prsenter la collection l quipe commerciale, -participer la prsentation de la ligne la presse, aux acheteurs.

4. Le modliste Il ralise les patronages de vtement. Il interprte un dessin de mode pour le transposer en trois dimensions en respectant l esprit de la collection conue par le styliste. Il est responsable du bien aller du vtement Il doit tre capable de : -Analyser la collection, -collaborer au Plan de collection, -raliser la collection,

-suivre la fabrication de la collection avec l quipe technique. Le Modlisme va donc de l interprtation du dessin la ralisation du prototype. Il existe deux techniques de modlisme diffrentes mais complmentaire : -La Coupe par moulage -La Coupe plat Le modlisme consiste transformer une surface textile plane en un volume capable de couvrir, avec une approximation suffisante, sans tension ni faux plis, un autre volume complexe: LE CORPS HUMAIN

4.1. Pralable au travail du modliste Les paramtres que l on doit prendre en compte pour raliser un vtement sont nombreux et difficiles matriser . Ils sont : -dordre physique : besoin de se protger des manifestations climatiques -dordre dimensionnel : conserver le maximum de libert de mouvement -d ordre fonctionnel: le vtement doit rpondre des critres de proportion, de volume, de matire et de couleur de style. Besoins sans cesse nouveaux aux rythmes des saisons A toutes ces donnes, s ajoute le paramtre le plus important : La morphologie du corps humain aux formes et aux volumes multiples

Les lignes de base qui structurent les points essentiels du corps humain sont poses sur le mannequin l aide d un ruban de coton : les Bolducs. Les lignes essentielle s sont : - la poitrine - la taille les hanches et petites hanches - les milieux devant et dos l encolure la ligne d paule le ct la ligne d 'emmanchure

Ces points prcis du corps humain symboliss par ces lignes sont autant de repres pour la construction du vtement

4.2. Le modlisme plat Le modlisme plat s appuie sur le patron de base qui est l empreinte du corps humain reproduit plat : -Il s agit du dveloppement sur une surface plane des formes du corps. -Il est indpendant de la mode

Il existe plusieurs patrons de base, empreinte de chaque partie du corps : -Base corsage -Base jupe -Base manche -Base pantalon

En partant du patron de base correspondant au modle raliser (base jupe, base corsage.) pour une taille, on ralise le patron modle ou d excution en le dessinant plat . Ce dernier doit satisfaire aux conditions du croquis donn (formes, style,).

4.3. Construction du modle plat -Dcalquer le patron de base sur du papier patron -Donner au patron de base ainsi reproduit le cachet particulier propre au croquis donn :
. en lui donnant les largissements et l aisance ncessaire au modle . en modifiant la position des

pinces . en ralisant des cols de formes diffrentes . en modifiant la forme et la position des emmanchures. Si le modle est sans dcoupe, on obtient ainsi directement le patronage, s il y a des dcoupes il faudra relever chaque morceau sparment.

L. TAILLE Milieu

Milieu

DOS

Devant

L. BASS IN C t D F DOS DEVANT

Ralisation des pinces Ralisation des dcoupes Fermetures des pinces et vasement de la jupe Contrle du modle

4.4. Le modlisme par moulage Pour construire le volume quest le vtement, le modliste travaille sur un mannequin ou buste d atelier qui est la reprsentation du corps humain. Pour une taille donne, il existe des mannequins aux mesures et aux conformations diffrentes. Le choix du mannequin se fera en fonction du type de produits raliss et de la clientle vise.

Au pralable on trace sur la toile une ligne qui s appelle le droit fil. Elle est trace dans le sens chane c est dire paralllement la lisire du tissu. Le moulage consiste travailler la toile directement sur le mannequin

Chapitre V

Prsentation de la coupe

1.

Prsentation de la coupe
Objectif de la coupe

2.

Synoptique de la coupe

1Transformer la matire (tissu/maille) en pices ) coupes, ranges et prtes tre assembles Optimiser la matire et la grer, Optimiser la 2 main duvre ) Assurer la qualit, qualit de la matire, et de 3 la coupe ) 4Alimenter les groupes de montage ) Le rle du synoptique est de prsenter lensemble des services de la coupe. Il dfinit la procdure de travail gnral

Placements / Trac

Oprations divers : Broderie/Srigraphie/ Thermocollage

Envoie des pices coupes latelier de Montage

Dossier technique : Dossier descriptif de larticle fabriquer, contenant toutes les informations techniques ncessaire sa fabrication (Nomenclature, emploi matire, lment constitutif, nombre de tissu) Patronage : Reprsentation des formes couper des lments constitutifs de larticle Ordre de fabrication : Cest la commande fabriquer donnant le nom de larticle avec les quantits par taille et coloris couper. Mthode coupe: Cest le service la coupe charg de la prparation du travail la coupe. Lobjectif tant danticiper les problmes qui pourraient se produire : -Ralisation des fiches de coupe (regroupe les modles couper par critres tissu/modle) -Calcul les temps et le prix de revient coupe -Fixe les objectifs de production -Rsolution des points techniques Traitement du bordereau de coupe A partir du bon de coupe, dtermine les matelas ncessaire pour couper les articles, Puis ralise les fiches matelas ( documents comportant tout les renseignement ncessaires au matelassage) Placement / trac : Le trac est la reprsentation du placement des pices de larticle permettant la dcoupe. tablis partir du bordereau de coupe. Planning de coupe A partir des temps de coupe, on calcul les charges de travail et les capacits de latelier. On ralise une planification des quantits couper par jour, semaine ou mois. Doit suivre lalimentation des groupes de montage. Sortie matire. Sortie physique des matires du stock partir de la planification ralise. Les besoins dterminer partir des fiches matelas et de la nomenclature de larticle. Matelassage Constitution des matelas par talement de la matire et limination des dfauts (trous, tches, nuance) Dcoupe Trononnage et dcoupe des bches (morceaux du vtement) Prparation des paquets Regroupement de tous les morceaux constituant l'article. Rassemblement par paquet. Contrle. Contrle des matires ( visitage ). Contrle en matelassage, en coupe, a la prparation des paquets. Auto-contrle( voir la procdure). Gestion de production. Calcul des en-cours entre la coupe et le piquage

3. Le Placement 3.1. Dfinition Le placement est la reprsentation du positionnement ordonnanc des patrons circonscrits dans un rectangle. Ce rectangle reprsente la surface du tissu couper. 3.2. Objectif du placement Obtenir la meilleure utilisation du tissu employer. Cest dire couper le maximum de vtement dans un minimum de tissu. 3.3. Conditions de russite : AAnalyser le modle tracer : / Dterminer le nb de morceaux qui composent le vtement Rpertorier les diffrents tissus qui le compose Dterminer si les morceaux seront coups en simple, en double ou symtrique Reprer le droit fil sur le patron BTenir compte du droit fil dans le trac / Tenir compte du sens du tissu C / Tenir compte des dessins (carreaux, tissus D / imprims) E Tenir compte de la nature du matelas / Tenir compte de la laize du tissu couper F / Tenir compte de la complmentarit des G / formes (pour mieux imbriquer les lments) HTenir compte des contraintes de coupe / (faciliter le travail du coupeur) 3.4. Les contraintes du placement : A/ Dans un trac multitaille il est prfrable de placer les morceaux dun mme article toujours dans le mme sens B/ Il faut toujours placer les grands morceaux en premier puis complter le placement avec les petites pices. C/ Un nombre paire darticle sur le trac est souvent meilleur quun nombre impaire D/ Il est prfrable dans un trac multitaille dassocier les tailles extrmes 4. Description du tissu :

LAIZE DU TISSU

EN ROULEAU TISSU Ddoss

Tissu TUBULAIRE

Laize
5.

5.1. Les diffrents type de matelas

Matelassage coupe en bout

Matelassage en accordon ou Zigzag

Matelassage coupe en bout retourne Ou Endroit/endroit

5.2. Formules de calcul sur les matelas Longueur matelas : Lm Bouts : bt Longueur trac : Lt Lisire : li Laize matelas : lm Nombre d'article sur trac : Nbt Laize trac : lt Nombre de trac par matelas : Nbm Distance entre trac : Dt Emploi matire moyen: Em lm = lt + 2xli Lt = Nbt x Em Lt = .Nbt(d 'une taille) x Em(d 'une taille) Cas un trac par matelas : Lm = Lt + 2xbt Cas + trac par matelas : Lm = .Lt + (Nbm - 1) x Dt + 2xbt Efficience d'un trac = .surface des articles placs / (Lt x lt) Soit Ema et Sa l'emploi matire et la surface d'une taille a Soit Emb et Sb l'emploi matire et la surface d'une taille b Soit l'efficience du trac alors : Ema = Sa / (lt x ) Emb = Sb / (lt x ) Ema/Emb = Sa/Sb Si a est sur un trac 1 avec une efficience 1 et Ema1 et si un autre a est sur un trac 2 avec une efficience 2 et Ema2 alors Ema1 x 1 = Ema2 x 2 = Constante = Sa/lt

6. Principe de la dcoupe en matelas

7. Optimisation de la matire 7.1. Exemple de rpercussion sur le bnfice Prix de vente = Prix de revient + bnfice Exemple de rpercussion de la consommation matire sur le bnfice. Dans le prix de revient on inclut : Frais dtude 7,80 Dh Frais de fabrication 78 Dh Achat Tissu 209 Dh Tissu 1 40Dh/m Emploi matire = 3m cot matire = 120 Dh Tissu 2 35Dh/m Emploi matire = 2m cot matire = 70 Dh 1 Total matire 190 Dh Frais de transport 10% 19 Dh Total 209 Dh Accessoires 40 Dh Cot total de fabrication = 334,80 Dh Frais de commercialisation 1,5% 5,022 dh PRI = Cot total de fabrication + Frais de commercialisation = 339,82 Dh On veut une marge bnficiaire de 5 % : Bnfice = 339,82 x0,05 = 16,99 Dh Prix de vente = 339,82 + 16,99 = 356,81 Dh Si la consommation matire augmente de 2 %, le nouveau bnfice nest plus que de 12,75 Dh au lieu de 16,99 Dh soit une chute de 25 %.

7.2. Paramtres influenant la consommation matire : 1-Nombre de dfauts (qualit matire) + % de chutes (fin de rouleau) 2-Efficience du trac (Nombre darticle sur le trac) 3-Laize 4-Type de matelas 5-Bordereaux de coupe 6-Chevauchement, Bout, distance entre tracs 7-Dlaisage 8-Nombre de morceaux dans larticle 9-Valeur de couture 10-Valeur des remplis et ourlets 11-Droit fil (lorsque cest possible) 12-Mthodes de traage 7.3. Les allocations mtrage : a-Mthode des emplois matires par taille b-Mthode des rendements c-Mthode par changement de laize d-Mthode des longueurs e-Mthode par catalogue des placements Les allocations mtrage permettent une exploitation du mtrage allou : -Pour fixer l avance la longueur du placement sur lequel le traceur devra travaill -Pour connatre lavance la longueur des matelas, donc du mtrage ncessaire, donc une meilleur prvisions des cots matire et main duvre -Pour prvoir les approvisionnements et agir sur les fournisseurs 7.4. Reprsentation des pertes matire sur un exemple

2,50% 2% 43%

9%

43% Surface utile thorique : enveloppe du corps humain 31% Surface de conception : surplus pour laisance, surplus fonctionnel , ou tributaire de la mode 12.5% Surface perdue au placement : surface entre les patrons 9% Surface de construction : valeurs de couture, remplis, ourlet 2,5% Surface perdue au matelassage : extrmit du matelas, recouv., coupons 2% surface perdue aux laizes : laize diversifies, dlaizage Cet exemple montre que les pertes matire schelonnent sur 5 secteurs et que les amliorations doivent se rechercher tous les niveaux, en commenant par le patronage.

7.5. Responsabilit des pertes Cest tous les stades de la conception du modle jusqu la coupe que peuvent sobserver les pertes plus ou moins importantes de la matire, elles peuvent se localiser : 1-Au niveau du modliste : conception du patron ( sa forme, ses coutures, ses lments constitutifs) 2-Au niveau du bureau des mthodes : conception du placement, tableau dallocation mtrage, organisation des matelas 3-Au niveau de la coupe : Le traage, disposition des patrons etc. 4-Au niveau du matelassage : Fins de pices inutilisables (coupons), recouvrement, extrmits de matelas (bouts) 5-Service des achats et coupe : peuvent tre responsable de la diversit des laizes, qualit de la matire, lorganisation des matelas est mauvaise, irrationnelle. Les paisseurs sont mal alignes, mal tendues ou mal maintenues.

8. Procdure dauto contrle en salle de coupe

8.1. But :

Eliminer au maximum les dfauts de conception des tissus le plus en amont possible de la fabrication Annuler les incidences sur les groupes de montage en leur prsentant des pices coupes conformes aux exigences de travail. 8.2. Principe :

Chaque oprateur en coupe doit pouvoir faire les vrifications cites dans la page suivante et contrler si son travail est conforme aux critres prtablis. 8.3. Mode opratoire : 1-Contrle des tracs 2-Contrle pendant le matelassage 3-Contrle en coupe 4-Contrle au triage (ou dpartage) 5-En cas de dtection danomalie, arrter lopration en cours et aviser le responsable de coupe qui dcidera de la suite du travail (une anomalie peut apparatre aussi sous forme dun brusque changement dune ou plusieurs caractristiques du tissu) Remarque : 1-Sur la liste des vrifications, dans la colonne coupe , les oprations prcdes de ** doivent se faire avant de couper le matelas. 2-Pendant le matelassage, si on rencontre un cart de laize en moins aviser le responsable de coupe.

Procdure dauto-contrle en coupe Tracs . Vrification Matelassage . du patronage (n) . Vrification du code Les morceaux sontmatire . Vrification ils tous prsents ? . des tracs . Vrification Vrification du code endroit / envers et sens matire/sortie . Vrification de la matire . Vrification longueur des tracs . de la laize . Vrification de Vrification du sens lalignement des lisires du tissu . Vrification . Vrification du droit fil du sens du . Enlever les dfauts ou placement . les signaler . Compter Vrification des les paisseurs . Vrifier pointages . le dpt de matire Vrification des crans (tension) . Vrifier que (manque) . la fiche matelas est bien Vrification de renseigne . Vrifier la lemploi matire/ nuance du coloris dans lemploi donn une mme pice . Coupe . . vrification Vrifier la laize . Vrifier lcart de mtrage en du sens du tissu moins avant le placement du trac . . Thermocollage . vrification du trac Vrification de la (nombre de rfrence du thermo et morceaux, parit, du coloris . Vrification pointage) . . des morceaux a placement du trac, thermocoller et de leur vrification de la nombre . Vrification laize . Vrification de des paramtres de la la bonne coupe, presse (temprature, afftage . Contrle dure ou vitesse, dimensionnel pression) . Vrification symtrie et du collage par vrification dessus dchirement . dessous . Vrification Vrification de laspect . des crans . Vrification du Vrification des placement du thermo pointages . sur le morceau . Vrification de la Vrification du prsence des petits regroupement par taille morceaux . . Compter et enlever les Vrification de pices en trop (sil y en lvacuation a) (regroupement des bches par taille et sens) Dpartage . Vrifier que tous les morceaux du vtement sont coups dans tous les tissus qui le composent . Vrifier le nombre de morceaux . Vrifier le compostage des paquets . Vrifier la quantit et qualit des pices provenant de la broderie ou srigraphie

Chapitre VI

L'industrialisation

1. La mesure du travail 1.1. Introduction Origine de la mesure du travail :

L'industrialisation

Le principe de la division, amne, obligatoirement spcialiser les oprateurs pour les tches parcellaires, dont on mesure le temps dexcution. Do lexplication du mot -Mesure du Travail -. Signifie la division du mot en deux : Mesure et Travail. Mesure : Cest une valuation ou diagnostic dune grandeur par comparaison avec une autre grandeur, de mme nature, prise pour unit. Travail : Ensemble des activits, des efforts ncessaires pour produire quelques choses pour obtenir un rsultat dtermin. La mesure du travail : Cest valuer les activits ou les activits ou les efforts qui sont attribus un poste de travail ou bien un atelier, exprim en temps. 1.2. Les temps : Cest une mesure de la dure des phnomnes. Dlais. Dans toutes les industries, on peut constater que les temps se divisent en trois groupes : a)- Les temps productifs : Ce sont les temps passs llaboration effective du produit : Exemples : -Coulisser col -Surpiquer empicement dos -Rabattre poignet -Ourlet du bas ( chemise ) b)- Les temps improductifs : ( < 10mn ) Ce sont les temps passs aux activits connexes, accomplies pour les opratrices et concernant directement le travail. Exemples : -Casse-fil -Casse-aiguille -Rgler la machine -Lire la fiche de consignes au poste -Manipulation c)- Les temps trangers : ( > 10mn ) Ce sont les temps morts dus aux imperfections des mthodes de travail ou aux alas imprvisibles de toutes natures. Exemples : -Pauses ( matin et aprs-midi ) -Panne du courant lectrique -Panne de machine -Attente du travail

1.3. Mesure des temps : Mesurer les temps : cest mesurer la dure dune tche aprs en avoir connu ou fix les caractristiques : Grade de qualit : -Grade I -Grade II -Grade III Matire duvre :
-Lgre -Lourde ( cas de jeans ) -Souple ( soie, satin ) -Rigide -A dessins ( avec des motifs : arbres, oiseaux ) -A sens ( velours )
Matriel :

-Manuel -Mcanique -Automatique 1.4. Buts de la mesure des temps : Nous venons de voir que la mesure des temps intervient plusieurs niveaux dans le processus de fabrication. Si nous examinons la mesure des temps par le chronomtrage, nous en dduisons quelle se pratique au niveau de :
L tude des fabrications pour : Lindustrialisation des produits. Lintgration et le chiffrage dun lment nouveau dans la gamme. La simplification du travail. La comparaison entre diffrents procds ou matriels. La standardisation des mthodes ( universel ). La stabilisation des processus aux postes. La fixation des temps prvus pour : Ltablissement du Prix de Revient Industriel ( PRI ). Ltablissement du plan de charges de latelier. Le contrle du pourcentage dactivit et de rendement de latelier. Le calcul de lquilibrage des postes entre eux. Lvaluation des temps de passage dune srie de vtements en atelier. Le calcul des salaires et primes des opratrices. Calcul des dlais de livraisons. Calcul des en-cours. Dtermination du priode de laccoutumance.

1.5. Les moyens de la mesure des temps : La mesure du travail peut se faire par des moyens divers : Analyse technologique ( cas de tee-shirt ). Observations instantanes. Chronomtrage. Standards de temps. Catalogue des temps. 1)- Analyse technologique ( Voir aprs ). 2)- Le chronomtrage :

Cest en observant le poste, que les temps sont directement mesurs au moyen dun compteur appel Chronomtre. 3)- Standards de temps : ( M.T.M, E.S.A.P) Aprs observations du poste, les temps de travail sont dfinis au moyen de temps prdtermins, rassembls sur des tables. Chacun de ces temps, correspondant des gestes effectus par un oprateur travaillant une vitesse moyenne. Type, modle, talon auquel on rapporte un chantillon. 4)- Observations instantanes : Certains travaux, notamment les travaux non rptitifs, ne peuvent se mesurer que par sondage. Les temps sont dfinis en prenant en compte : le temps de la journe de travail, des calculs statistiques, exprims en pourcentage et le nombre de pices produites par jour. 5)- Catalogue de temps : Cest un recueil des lments constitutifs des modles dj fabriqus dans lentreprise. Ces lments sont accompagns de conditions matrielles de fabrication et des temps. Pour connatre les temps dun modle nouveau, on recherche les pices analogues dj tudies. Il suffit alors de combiner les lments et procder une nouvelle synthse.

1.6. Les units de temps : Dans les entreprises, les units des temps les plus couramment employes sont : minute

H : heure

mn :

s : seconde

cmn : centime de minute

. . .

cmh : cent millime dheure dmh : dix millime dheure ch : centime dheure

1)- Choix de lunit de temps : a)- Pour chiffrer des oprations, pour comparer des mthodes ...etc Il est ncessaire davoir des temps prcis et courts. Pour cela, nous choisirons comme unit de mesure : cmn : centime de minute dmh : dix millime dheure b)- Pour tablir les prix de revient, pour calculer les ratios dexploitation...etc Il est prfrable dutiliser des units de temps plus longues : h : heure mn : minute Lheure et la minute, sont des units du langage courant ( administratif ). Le cmn, dmh, cmh, sont les units de langage technique. 2)- Principe des correspondances entre les diffrentes units : Le principe est : 1h = 60mn = 3600s = 6000cmn = 100ch = 10.000dmh = 100.000cmh La Le Le dix Cent seco centime millime millime nde de minute dheure dheure (s) (Cmn) (Dmh) (Cmh) 1h = 1= 1h = 3.60 1h = 6.000 0,365s 100.000 0 1mn = 1mn 1= 1mn = 100 1.666,6 = 60 166,66 6 1= 1= 1= 1,66 1 = 0,6s 0,365s 0,0365s cmn 1= 1= 1= 1= 1,77 0,06dm 1,66dmh 0,6dmh cmn h 1= 1= 1= 1= 27,7 16,66cmh 10cmh 0,1cmh cmh Le tableau ci-dessous rsume les diffrentes correspondances que nous venons dnoncer :

U ni t s Div isi on C m h D m h C m n S M n H 1/1 00. 00 0h 1/1 0.0 00 h 1/1 00 mn Sec ond e Min ute He ure

mn Mi nu te 1.6 66, 66 16 6,6 6 10 0 60 1 0,0 16 6

S Se co nd e 27, 77 2,7 7 1,6 66 1 0,0 16 6 0,0 00 27 7

Cm n 1/1 00 mn 16, 66 1,6 66 1 0,6 0,0 1 0,0 00 16 6

D mh 1/1 0.0 00 h 10

Cmh 1/10 0.00 0h 1

He ure 10 0.0 00 10. 00 0 6.0 00 3.6 00 60 1

0,1

0,6 0 0,3 6 0,0 06 0,0 00 1

0,06 0,03 6 0,00 06 0,00 001

1.7. Les diffrentes units de temps utilises dans lentreprise ( Selon les fonctions )
Les fonctions administratives :

Fina ncir e Com ptabl e

Comme rciale Vente Achat matire

Per son nel

H e u r e M i n u t e

:h

: mn

Les fonctions techniqu es : (b) Atelier fabricati on d e

Ordonna ncemen t Lancem ent

(a) Etude (c) Mthodes

Formatio n s c m n c m h d m h c h : seconde : centime de minute : cent millime dheure : dix millime dheure : centime dheure

Un bon technicien de la mesure du travail, doit matriser ces diffrentes units de mesures. Il lui faudra donc parfaitement dominer leur correspondance.

2. Genres de chronomtrage 2.1. Chronomtrage de diagnostic : 2.1.1. Dfinition : Diagnostiquer = Dterminer la nature dune maladie ; dceler une panne au niveau dun poste ou dun groupe. 2.1.2. Constatations : On peut par exemple constater qu tel groupe il y a une ou plusieurs anomalies : Cumul anormal des pices un poste; Malfaons rptes; Dlais de fabrication non conformes; Attentes du travail un poste frquentes. 2.1.3. Motivations de lanalyse : Dtecter le ou les postes du groupe susceptibles directement ou indirectement dtre la cause dun mauvais fonctionnement : Processus densemble de division du travail. Manutention dficiente. Distribution du travail. vacuation du travail. Mode opratoire irrgulier . Manque de formation du personnel. 2.1.4. Particularits du chronomtrage du diagnostic : 2 3 relevs chronomtriques pour chacun des postes du groupe. Sans jugement dallure. 2.1.5. Objectifs : Localiser le ou les mauvais postes responsables du mauvais fonctionnement. Exemple : Poste n2 Temps allou au poste = 300cmn Temps relev au poste = 400cmn ( moyenne de 3 relevs )

2.2. Chronomtrage dtude : 2.2.1. Dfinition : Etude = Cest lensemble des travaux qui prcdent et prparent lexcution dun projet. 2.2.2. Constatations : Poste diagnostiqu est ou bien techniquement ou professionnellement dficient. 2.2.3. Motivations de lanalyse : A la suite du chronomtrage du diagnostic, approfondi lanalyse pour dcouvrir les causes exactes de perturbations et y porte remde.

2.2.4. Particularits du chronomtrage : 15 20 relevs par lment observ au poste analys. Sans jugement dallure. 2.2.5. Objectifs : Dterminer le degr de dtrioration du processus densemble. Exemple : Elment n = 3 Temps Moyen ( relev ) = 10,15 dmh ( Moyenne des 20 relevs ) Temps Maximal = 15 dmh Temps Minimal = 5 dmh Solution : Taux dalas pour llment n = 3 est : ( Temps max Temps min / Temps moy ) * 100 = Application numrique : ( 15 10 / 10,15 ) * 100 = 98,52% Conclusion : Le poste nest pas stabilis. Le seuil de stabilisation tant de 50% et lcart constat est de 48,52%. 2.3. Chronomtrage de fixation des taches : 2.3.1. Dfinition : Fixation : Cest action de dterminer et de rgler de faon prcise. 2.3.2. Constatations :

Le poste est stabilis. Taux dalas sous la barre des 50%.

NB : Pour quun poste soit stabilis, il faut que tous les lments de lopration faite natteignent pas un Taux dalas de 50%. 2.3.3. Motivations de lanalyse :

Enregistrer les avantages du poste stabilis en relevant les temps de travail de ce poste. Ces temps sont fiables et on peut les exploiter. 2.3.4. Particularits :

20 30 relevs chronomtriques par lment de travail stabilis. Avec jugement dallure. 2.3.5. Objectifs : a)-Objectifs immdiats :
Exploiter les temps des lments de travail stabilis pour les convertir en temps lallure

100 : Temps Rfrence ou T0.

Exemple : Temps de llment stabilis = 80 cmn Temps lallure 100 = 90 cmn Application numrique : T0 = 80 * 90 / 100 = 72 cmn b)-Objectifs court ou moyen terme :

Fixer les tches dun poste. Elaborer les gammes de fabrication. Complter le catalogue des temps. Equilibrer les charges entre les oprateurs. Dfinir les salaires en pice. Dfinir les dlais prvisionnels des sries. Calculer les cots de revient prvisionnel de fabrication. 2.4. Chronomtrage de confirmation : 2.4.1. Explications :

Confirmation ou non confirmation : En gnral, il sagit dune comparaison entre les prvus par le (BM) Bureau de mthodes dune entreprise par rapport au temps pass rellement. -1- Par lune des usines de lentreprise. -2- Par lune des sous-traitants de lentreprise. 2.4.2. Constatations : Constatations des temps allous : une usine, un sous-traitant. 2.4.3. Motivations danalyse : Contrler la validit des temps de fabrication communique par le Bureau de Mthodes (BM). 2.4.4. Particularits : 20 30 relevs par lment de travail, dont les temps sont contests. Avec jugement dallure. 2.4.5. Objectifs : Dans le cas dune contestation des temps de fabrication :

Revoir ces temps sur place, en tenant compte des conditions du travail, spcifiques lusine de production considre. Chronomtrer en prsence de lanalyste de lusine contestataire. 2.5. Chronomtrage de contrle : 2.5.1. Constations : Certains temps de fabrication sont contests : 1-Contestation des excutants : les temps leur paraissent trop courts. En gnral, il est fait appel un chronomtreur syndical qui contrle les temps conjointement avec le chronomtreur de lentreprise. 2-Contestation de la direction : les temps leur paraissent trop longs. Dans ce cas, la vrification est en principe faite par un ingnieur-conseil.

2.5.2. Motivations danalyse : Contrler la validit des rclamations. 2.5.3. Particularits : 20 30 relevs par lment de travail, dont les temps sont contests. Avec jugement dallure. 2.5.4. Objectifs : -Objectifs immdiats : Revoir les temps des oprations contestes en collaboration avec un chronomtreur tranger lentreprise. Aprs quoi, les temps de ces oprations peuvent tre modifis ou maintenus.

3. La stabilisation dun poste de travail : La stabilisation dun poste de travail est synonyme de rgularit dans le travail. Elle peut tre discerner dune manire concrte dans les postes stabiliss. Il y a stabilisation lorsque :

Les temps dun travail rptitif prsente des carts ngligeables par le taux dalas. Louvrire travaille une vitesse rgulire, ce qui aboutit un rendement rgulier. Lopratrice applique strictement et dans un ordre chronologique constant le mode opratoire indiqu. Lexcutante utilise avec efficacit et sans hsitation son matriel. Automatisme des gestes professionnels. Louvrire produit dune manire constante un travail, dans la quantit requise. Remarque : Les cinq premiers points dordre purement professionnels, ne peuvent sacqurir que par rptitivit dun travail mthodique. La stabilisation dun poste a des limites qui natteignent jamais la perfection. On peut plus ou moins sen approcher. 4. L allure Pour exploiter les temps de travail, il faut que ceux ci correspondent une vitesse normale dexcution. Cette vitesse normale est symbolise, par LALLURE 100. Il en dcoule quun relev chronomtrique, doit tre accompagn de lallure de lexcutant observ, afin de convertir le temps relev, Temps T , en temps lallure 100, ou Temps To. 4.1. Dfinition de lallure Lallure (du verbe aller) est la faon ou la manire plus ou moins rapide avec laquelle On effectue un mouvement ou un ensemble de mouvements. La dfinition de lallure concernant le travail humain : lALLURE DUN OPERATEUR EST LA VITESSE INSTANTANEE, DE PRODUCTION DUN EFFET UTILE. Cette vitesse dexcution dans le travail ne peut tre prise en considration que si la tache accomplie sinscrit dans le respect de la manire de procder dfinie par le donneur douvrage. Lallure rsulte donc de laction conjugue de 3 facteurs. -VITESSE. -PRECISION. -METHODE.

5. Le jugement dallure. 5.1. Dfinition du jugement lallure : Estimation par laquelle un observateur entran apprcie lallure dun oprateur par rapport la reprsentation mentale de celle dun excutant type (allure 100 BTE) plac dans des conditions identiques. Note : Cette transposition difficile ncessite un entranement dlicat.

5.2. Caractristiques du jugement dallure / chrono : Il est bon de rappeler que le jugement dallure doit se porter sur CHACUN des lments composant le cycle du travail chronomtr. Ce qui signifie que lAnalyste doit, quasi-simultanment :

Observer lexcutant, Chronomtrer les lments dopration, Porter un J.A. sur chaque lment, Inscrire les relevs.,

Si lon considre quau niveau du J.A. lAnalyste doit tenir compte de la vitesse, de la prcision, de la mthode de loprateur et enfin comparer immdiatement le tout la reprsentation mentale dun excutant type plac dans les mmes conditionson comprend aisment que seuls des spcialistes hautement qualifis puissent assurer correctement lapplication intgrale des techniques J.A./ Chrono.

5.3. Avantages et inconvnients du jugement dallure :


. Les techniques du jugement dallure doivent, pour tre efficaces, tre appliques avec rigueur.

Pour cela, elles doivent tre pratiques par des chronomtreurs de mtier. Dans ce cas, la mthode J.A. lavantage dtre rapide , prcise et fiable.
. Malheureusement, on constate frquemment une altration des techniques dapplication du

jugement dallure. Ces techniques ne sont pas intgralement respectes par les utilisateurs (souvent semi-professionnels) cause des difficults rencontres : Travaux diffrents et simultans mais combins, avec une importante et constante participation mentale. 5.4. Les malfaons dapplication J.A. : Nous nen citerons que deux parmi dautres : 1 Le jugement dallure nest estim quen fonction de la vitesse dexcution de loprateur au dtriment des 2 autres facteurs : la prcision et la mthode. Les ds sont pips, le J.A. ne signifie pas grand-chose. 2 Dissociation chrono J.A. : Dans un premier temps, les lments doprations dun cycle de travail ne sont que chronomtrs. Dans un second temps, lorsque le mme cycle recommence, on porte seulement les jugements dallure ! Ces deux exemples de systme D (et il y en a dautres) sont incompatibles avec la finalit recherche : fiabilit des temps rfrence, des fixations de tche, des catalogues de temps, des prix de revient professionnels etc

REMARQUES : Ces incohrentes liberts prises avec lapplication des techniques J.A. / chrono, se rencontrent principalement dans les ateliers o le personnel de matrise est insuffisant et o un mme Technicien doit pourvoir de multiples et trs diffrentes tches. Le cas chant, on lui confie la responsabilit du chronomtrage pour lequel il est mal form.

6. Dcomposition du travail 6.1. Dfinition : Dcomposition : Sparation dun corps en ses lments constituants. Le travail doit tre dcompos en tapes successives, dfinissant un avancement dans llaboration du produit. 6.2. Analyse des stades oprationnels de travail Pour SIMPLIFIER le travail, pour le RENTABILISER, il faut lANALYSER en le divisant en autant de parcelles quil se peut, pour mieux en rsoudre les problmes ; La mesure des temps de travail portera donc sur de petites fractions de la tche, appels ELEMENTS, pour en dterminer la dure : Temps lmentaire. Limportance de la simplification du travail, se mesurera par limportance des rductions des temps, sur les ELEMENTS de travail. CLASSIFICATION : Les stades oprationnels de travail se classent de la faon suivante :

LA PHASE LA SOUS-PHASE LOPERATION POSTE DE TRAVAIL

LELEMENT

LA PHASE : cest le travail le plus facile dfinir, puisquil sagit, tout simplement de ce qui se fait un poste. Ex : coulisser, retourner, surpiquer un poignet de chemise, soit : excuter un poignet ; LA SOUS-PHASE : Dans une phase en discontinu, chacune des fractions continues, est appele sousphase. Ex :Excuter 30 poignets au paquet. Les actes technologiques, coulisser, retourner, surpiquer, seront faits par tapes successives, en discontinu. LA PHASE excuter poignets comprendra 3 SOUSPHASES : Coulisser 30 poignets puis retourner 30 poignets puis surpiquer 30 poignets. L OPERATION : cest une partie distincte de la PHASE. EX : Dans la PHASE excuter un poignet celleci se divise en trois OPERATIONS distinctes : Coulisser un poignet-Retourner un poignet-Surpiquer un poignet. L ELEMENT : Cest une fraction de lopration. EX : LOPERATION COULISSER poignet regroupe un ensemble dlments -Prendre dessus poignet -Prendre dessous poignet Avant Piquage -Ajuster dessus et dessous poignet -Prsenter devant pied presseur -Engager sous pied presseur -Piquer 1 ct -Tourner 1

uage -Piquer 2 ct -Tourner 2 -Piquer 3 ct Aprs piquage

-Dsengager -Couper fils

REMARQUES : Une phase peut ne contenir quune seule opration. EX : Coulisser poignet seulement. Pour ce poste cette opration unique, sappellera aussi phase : cest la tache confie ce poste. On divise le travail en lments dans un but prcis : simplifier la tache pour rduire les cots, en fatigue en temps et en DH. A chaque lment de travail correspond dans des conditions de travail stabilises un temps TH thorique issu du temps de rfrence major par un coeff de repos dit temps lmentaire. Ce temps est directement exploitable en linscrivant sur le catalogue des temps. 7. L'analyse du produit La suite logique des oprations, permettra de "construire" le produit , selon un ordre prcis : LA GAMME DE MONTAGE. En fonction de la gamme et de l'effectif ouvrier, l'Agent des Mthodes dfinira, au moyen du TABLEAU D'EQUILIBRAGE, la charge de travail de chacun des postes de l'atelier. La charge est une phase accrdite d'un temps. Pour construire la gamme, il faut au pralable, bien analyser le produit . C'est dire le dcomposer , en commenant "par les objets les plus simples et monter peu peu jusqu'aux connaissances les plus composes". PRODUIT = (ELEMENTS ou PIECES _ SOUS-ENSEMBLES _ ENSEMBLES} L'ELEMENT ou PIECE sont les parties constitutives d'un produit qui n'ont pas t assembles entre elles.lments approvisionns : Ce sont des lments achets sous forme de produits, fournis par un fabricant (Exemples: un bouton, une fermeture glissire, un cne de fil, etc ...) lments travaills: Ce sont les lments dont la matire a subi une TRANSFORMATION. Cette transformation est assure, en confection, par un atelier spcialis: L'atelier de COUPE (Exemples: un dessus de col, un sac de poche, un devant de jupe, etc ) LE SOUS-ENSEMBLE : Le sous-ensemble est un assemblage d'lments qui n'a pas de fonction propre. Exemple: Le devant gauche du pantalon, sur lequel on a assembl la poche" est un SOUS ENSEMBLE L'ENSEMBLE : C'est un constituant de base du produit. Exemple: Le devant gauche du pantalon, assembl par la couture de ct et d'entrejambes, avec le dos gauche du pantalon a une fonction prcise constituant le produit : La JAMBE GAUCHE du pantalon. Cette jambe est UN ENSEMBLE, compos de deux SOUS-ENSEMBLES lesquels sont composs par plusieurs ELEMENTS. LE PRODUIT: Le rassemblement des ENSEMBLES ,par montage, se transforme en PRODUIT . Exemple: La jambe gauche + la jambe droite + la ceinture = pantalon. Ces ensembles constitutifs, rassembls par montage, se transforment en PRODUIT. 8. Organisation des fabrications Avant d'agir on doit se poser six questions particulirement importantes : 1 / QUEL PRODUIT VA-T-ON FABRIQUER ? Produits nouveaux, produits dj existants ? vtements de travail, de sport, de loisirs, d'administration, d'enfants ? etc...

2 / QUEL SERA LE PERSONNEL ? Qualification et nombre d'ouvriers, techniciens d'encadrements, personnel administratif, reprsentants ? etc. .. 3 / QUEL SERA LE MARCHE ? Les dbouchs, vente directe aux consommateurs, sous-traitance, ngoce, administration, ( appel d'offre) ? etc... 4/ QUELLE SERA LA RENTABILITE ? Prix de revient, prix de vente, bnfice attendu (cots m.o.d, cots m.o.i. nergie consomme, matires premires, machines, frais gnraux, impts, taxes ,etc. ...] 5 / QUELLE SERA L'IMPLANTATION ? Situation gographique ( zone industrielle de prfrence, disponibilit des sources d'nergie, facilit des moyens de transport ) les locaux, les machines, les facilits d'embauche, etc. .. 6 / QUEL SERA LE FINANCEMENT ? Capitaux propres, emprunts bancaires, subventions, etc. ..

9. ETUDE D'UN CAS LE PRODUIT: Savoir ce que l'on va fabriquer . On a souvent tendance vouloir fabriquer le vtement qu'on affectionne particulirement . Ce qui n'est pas forcment le bon choix ! Une tude pralable du march rgional ou national, voire international, donnera une rponse objective . Notre tude technique sera dfinie partir d'un pantalon style jeans . 9.1. Dfinir la fabrication : 9.1.1. Quels sont les moyens matriels utiliss ? Machines traditionnelles ou machines sophistiques? le choix dpend des moyens financiers dont on dispose mais aussi de la main duvre prvue ( plus ou moins qualifie) car les temps de fabrication et la rentabilit dpendent de ce choix ( en fonction du taux d'emploi, des investissements, des amortissements du matriel envisag) . Pour notre cas nous optons pour un matriel classique (moins onreux) . 9.1.2. Dfinition de la qualit : Avec des machines courantes, on peut faire un travail " haut de gamme ", gamme moyenne bas de gamme . Le degr de qualit choisi est fonction de la clientle laquelle on s'adresse (voir march ). La qualit dfinie se concrtise par un prototype qui sert d'talon. Un descriptif crit et prcis par des dessins est ncessaire pour situer la qualit dans les processus de coupe et de montage . A la qualit adopte, correspondent des temps, plus ou moins importants de fabrication. 9.1.3. Utilit des temps de fabrication : 1 Calculer combien de jeans on peut fabriquer par jour, par mois, par an. 2 Savoir combien de commandes on peut prendre par saison ou par an. 3 Calculer le nombre d'ouvriers dont on a besoin, en fonction des quantits produire par jour. 4 Dfinir combien de jeans on doit couper par jour pour alimenter l'atelier de montage. 5 quilibrer les tches entre les ouvrires, implanter les machines. 6 Calculer les dlais de fabrication et de livraison .

9.2. La gamme de fabrication La gamme est une dcomposition du travail pour un vtement donn. Elle comporte ( au minimum ) : la dsignation des oprations, les machines d'excutions, les temps de chacune des oprations. D'autres renseignements complmentaires peuvent figurer sur la gamme : -le schmas des pices ou des coutures -le coefficient de repos , -le temps unitaire, ainsi que la frquence de l'opration -le symbole des oprations flottantes ( volantes ) En additionnant les temps des oprations, on obtient le temps de fabrication du vtement qu'on appelle: valeur de travail. Les temps d'une gamme ne sont pas forcment exploitables d'une entreprise l'autre. des diffrences peuvent tre dues : -Aux conceptions de l'organisation du travail. -Aux qualifications de la main duvre. -Aux machines et matriels exploits. -Aux grades de qualit, etc. ..

9.3. Etablissement des temps de fabrication Les temps de fabrication du jeans peuvent se dterminer de diffrentes manires, nous les rappelons: chronomtrage, standards de temps, catalogue des temps. Nous mettrons l'hypothse d'une recherche des temps par chrono (nous ne disposons pas d'un catalogue des temps pour l'instant). Pour cela, on relvera les temps de toutes les oprations ncessaires l'excution du pantalon. Deux solutions possibles : -On fait monter le jeans par un ouvrier qualifi connaissant le montage de la pice entire. -On fait monter le jeans par plusieurs ouvriers spcialiss chacun dans un type d'oprations. Bien entendu, les oprations ainsi chronomtres, doivent correspondre au grade de qualit dfini par l'entreprise. Pour cela, le contrematre se rfrera au dossier de fabrication . 9.4. Exploitation des temps Lorsque les temps ont t ramens l'allure 100, on rassemble les oprations sur un tableau. Les oprations ainsi rassembles portent alors le nom de GAMME . 9.5. Composition de la gamme Aucune rgle absolue, seulement les renseignements essentiels, au minimum : la DESIGNATION DES OPERATIONS, le TEMPS DE CHACUNE DE CES OPERATIONS, les MATERIELS ou MACHINES ncessaires l'excution de ces oprations. D'autres renseignements complmentaires peuvent figurer sur la gamme: le SYMBOLE DU POINT, le NOMBRE DE POINTS au cm, la VITESSE DE LA MACHINE en fonction de la difficult de l'opration, les SCHEMAS des pices ou des coutures, le COEFFICIENT de repos, le TEMPS UNITAIRE, la FREQUENCE de l'opration, le TEMPS TOTAL, le SYMBOLE des oprations volantes (ou flottantes).

10. Etude de cas : le travail de l'agent de mthode : Rechercher rapidement le cot prvisionnel de fabrication en srie d'une jupe qui vient de sortir de l'atelier de prototype (cot minute 1 DH). Donnes :
Vitesse moyenne des machines utilises (document B.M) : -Surfileuse 504 : 4000 points/min -Piqueuse 301: 2500 points /min -Rabatteuse 103 : 2500 points/min -Nombre de points au centimtre: rechercher sur la jupe. -Temps moyen de travail la machine pour la fabrication d'un vtement similaire 30% du temps

total (pendant piquage ). -Temps moyen main, pour la fabrication d'un vtement 70% du temps total (y compris les temps d'alimentation et d'vacuation d'un poste l'autre). Le Bureau dtude prcise : Les panneaux de la jupe, les ceintures et les poches sont entirement surfils avant montage. Temps standards valable pour toutes les jupes, incluant le temps machine et le temps main. Temps To : -Excuter une boutonnire : 24 cmn. -Coudre 1 bouton : 15 cmn. -Repasser et presser une jupe : 500,4 cmn. Descriptif de la jupe : document fourni par le Bureau d'Etude : Taille 40 : Jupe 4 panneaux 2 demi devant et 2 demi dos. -Ouverture, milieu dos avec fermeture glissire. -Ceinture ferme dans le dos par 1 boutonnire et 1 bouton. -Deux poches plaques sur le devant. -Pas de pinces. -Bas termin par un rempli. Coefficient majorateur : coefficient pour toutes les oprations 1,22. Remarque : Lorsque le temps prvisionnel de la jupe d'une taille donne est tabli, on peut avec la souche de gradation, dterminer les tailles de la srie. 10.1. Application(voir feuilles suivantes) Type Mach Dim Ce que voit et mesure ine ensi lAgent des mthodes et ons Pts/c m 301, 62 4pts/ cm Longueur de la couture de ct cm 301, Longueur couture milieu 60 4pts/ devant cm cm 301, Longueur de couture milieu 44 4pts/ dos cm cm 301, 18 Longueur ouverture milieu dos 4pts/ cm cm Valeur de couture 1 cm Vue sur lendroit, la ceinture assemble sur les 4 panneaux de la jupe, une longueur de : La largeur de la ceinture est de : Vue sur endroit (ou envers) lavance de ceinture a une longueur de : La valeur des coutures de ceinture est de : Vue sur lenvers, la ceinture intrieure est plat sur les panneaux. 3 cm 1 cm 301, 4pts/ cm 301 301, 4pts/ cm 301, 4pts/ cm

65 cm 3 cm

Le surfilage est visible : La piqure de glaage de ceinture est visible sur lenvers de la jupe : Distance piqure de glaage et bord ceinture surfile : Louverture milieu dos par fermeture glissire est fixe par une piqre visible. Le primtre La valeur de couture est de : piqu a une longueur de : 65 cm 1 cm

504 301, 4pts/ cm

38 cm 1 cm 3 cm 2 cm

Vu de lintrieur, le haut de poche est termin par un rempli surfil. Hauteur rempli : Le
rempli est fix par une piqre. Distance haut de poche piqre :

301, 4pts/ cm 504, 4pts/ cm 301, 4pts/ cm Type Mach ine et Pts/c m

Ce que voit et mesure lAgent des mthodes Largeur de poche applique, vue sur endroit : Longueur de poche applique, vue sur endroit : La poche est plaque par une piqre nervure, situe par rapport aux bords de poche : La valeur de couture est de :

Dim ensi ons 14 cm 15 cm 1 mm 1 cm

301, 4pts/ cm

Vue de lintrieur la jupe est termine, (bas de jupe) par un rempli surfil : Le rempli est fix par un glaage points invisibles , hauteur du rempli : Primtre du rempli, mesur sur le bord surfil et glac : La ceinture extrieure et la ceinture intrieure sont assembles par une couture de : La ceinture extrieure est assemble sur le corps de jupe par une couture de : La ceinture est fixe par glaage, par une piqre, effectue dans le sillon de couture du bas de ceinture ( sur endroit)

504, 4pts/ cm 103, 4pts/ cm 504 et 103 301, 4pts/ cm

6 cm 166 cm

1 cm 1 cm

65 cm

301, 4pts/ cm

LONGUEURS SURFILEES 1/ Surfiler le haut des quatre panneaux : 65+8 = 73 cm. Valeur de couture 1 cm x 8. (8 coutures) Fig1 : vue de haut Fig2 : vue de face 2/ Surfiler les panneaux ct devant : (60+1+6+62+1+6) x 2 = 272 cm. Longueur de la couture milieu devant : 60 cm Longueur de la couture de ct : 62 cm Valeur de couture : 1 cm Valeur de rempli : 6 cm Fig 3. Un panneau devant 3/ Surfiler le bas Le Bas : 166 + 8 = 174 cm Primtre du rempli : 166 cm Valeur des coutures : 1 cm Fig 4. Vue de l'intrieur. TOTAL CEINTURE : 300 cm TOTAL POCHES : 140 cm TOTAL PANNEAUX : 795 cm (174+73+272+276)

TOTAL LONGUEUR SURFILEE (504) : 1235 cm (300+140+795) TOTAL LONGUEUR RABATTUE (103) : 166 cm

(504) 4/ Surfiler les cots dos: ( 1 +62+6+44+ 18+ I +6) x 2 = 276 cm. Longueur de la couture de ct: 62 cm Valeur de couture : 1 cm Valeur de rempli : 6 cm Le hauteur : 44 cm L'ouverture :18 cm Fig 5. Un panneau dos 5/ Surfiler ceinture : (1+65+3+1+1+1+3 ) x4 = 300 cm. Valeur de couture: 1 cm Largeur de la ceinture : 3 cm Valeur de croisure : 3 cm Longueur de la ceinture : 65 cm. 6/ Surfiler poches : (1+14+1+3+15+1) x 4 = 140 cm. Valeur des coutures : 1 cm Largeur de la poche : 14 cm Rempli : 3 cm Fig 6.vue de l'intrieur le haut de poche est termin par un rempli surfil. LONGUEUR DE RABATTAGE (103) 1/ Glacer rempli bas de jupe :166 cm Le rempli est fix par un glaage points invisibles

LONGUEURS PIQUEES (301) 1-plaquer poche: (15-0,1) x 4 + (14-0,1-0,1) x 2 = 87,2 cm. -Longueur de poche applique, vue sur endroit: 15 cm. -Largeur de poche applique, vue sur endroit :14 cm. - La poche est plaque par une piqre nervure (O,lcm).

Fig7. poche plaque 2-Milieu dos : 44+ 6 = 50 cm -Le hauteur : 44 cm. -L'ouverture : :18 cm -Rempli : 6 cm

Fig 8. Milieu dos 3-Piquage rempli poches: (14+ I + 1) x 2 = 32 cm -Largeur de la poche: 14 cm. -la valeur des couture est de: I cm. 5-Ouverture: 1 + 18+ 1 + I + 18+ 1 = 40 cm. -Hauteur de: 18 cm. -La valeur des coutures est de: 1 cm.

Fig 12. L'ouverture milieu dos. 6-Milieu devant: 60+ 1 +6 = 67 cm. -Longueur de couture milieu devant: 60 cm. -Valeur de couture est de: 1 cm. -Rempli: 6 cm.

Fig 13. Milieu devant 7-Assembler ceinture sur jupe: 65 cm

8-Prparer ceinture : 3+65+3+3+3 = 77 cm.

Fig 9. Vue sur envers le haut poche est termin par un rempli de 3 cm distance haut poche piqre: 2cm
4-Les deux cts "devant et dos":(62+1+6) x 2=138 cm -La longueur est de: 60 cm -La valeur de couture: 1 cm -Rempli: 6 cm

-Largeur de la ceinture : 3 cm -Longueur de la ceinture : 65 cm -Valeur de croisure : 3 cm

9-Glacer ceinture dos le sillon : 65 cm TOTAL LONGUEUR PIQUEES (301) : 621,5 cm 7.02+50+32+138+40+67+65+77+65=621.5 cm Fig10 : Cts dos Fig11 : Ct devant

10.2. L analyse technologique des rsultats

Temps de piquage : Tm = (62,5x4)/2500 = 0,9939 mn Temps de surfilage : Tm = (1235x4)/4000 = 1,233 mn Temps de rabattage : Tm = (166x3)/2500 = 0,1992 mn Temps total machine : 1,233 + 0,9939 + 0,1992 = 2,4281 mn Temps manuel = (2,4281/30)x70 = 5,6655 mn Temps standard = 0,21 + 0,15 + 5,004 = 5,364 mn (1 Boutonnire + repassage + 1 bouton) Temps total (Machine + main + standard) = 2,4281 + 5,6655 + 5,364 = 13,4576 mn TEMPS PREVU DE FABRICATION = 13,4876x1,22 = 16,4182 mn soit 17 mn

Chapitre VII

L Organisation des Fabrications

L Organisation des Fabrications


1. Organisation du travail Organisation = Simplification Obissant A 4 Rgles Fondamentales :

La La La La

manire manire manire manire

la plus simple de travailler la plus rapide de travailler la plus facile de travailler prsentant le plus de scurit

Pour faire un travail efficace on doit : CHOISIR C OBSERVER O CRITIQUER C.O.C.C.A CONSTRUIRE C APPLIQUER A CHOISIR : Le travail a tudier, les moyens de fabrication, le personnel OBSERVER : Le travail sur place, noter tous les vnements mme accidentels. Lobservation des faits est dune importance capitale, car tous les travaux danalyse et dtude sont bases sur cet enregistrement. CRITIQUER : Cest examiner chacun des dtails enregistres lors de lobservation et distinguer les qualits ou les dfauts dun travail. Cest analyser : doit-on le faire ? Le faire ainsi ? Et pourquoi ? CONSTRUIRE : A partir des rponses non satisfaisantes aux questions poses par la critique, nous construisons la nouvelle mthode de travail : soit par limination, combinaison, ou permutation. Construire = vrifier la validit de la mthode. APPLIQUER : Constituer un dossier complet du nouveau procd comprenant : La description du nouveau mode opratoire. Les dpenses a engager et les conomies escomptes Faire accepter le projet par la direction tablir les fiches dinstructions, pour les ouvriers Former les ouvriers a la nouvelle mthode, aux machines et outils nouveaux Vrifier que la nouvelle mthode est la seule employe. 2. Critiquer : Q.Q.O.Q.C. La simplification du travail permet de travailler plus vite en se fatiguant moins. Pour simplifier on a recours a lattitude interrogative : QUOI POURQUOI Est-ce UTILE ?Dans quel BUT ?peut-on SUPPRIMER ? Que fait-on le fait-on ? QUI POURQUOI Est-il QUALIFIE ?QUI pourrait faire ce travail sa Qui le fait cet oprateur place ? OU POURQUOI Est-ce ncessaire de le faire LA ?Un autre emplacement O le fait-on cet endroit serait il mieux ADAPTE ?OU pourrait-on le faire ? le faire avant ?APRES ?EN MEME temps quun autre travail ?

COMMENT POURQUOI Est-ce PRATIQUE ?Est-ce FATIGUANT ?Comment Comment le fait-on de cette faon pourrait-on faire autrement.

3. Mthodes de travail et implantations 3.1. Les mthodes de travail Une METHODE de travail est une MANIERE DE REPARTIR LOUVRAGE entre les excutantes selon un ordre, groupant logiquement, les oprations dune gamme de fabrication. 3.2. Les systmes dimplantation : Une implantation dpend gnralement du type de circulation du travail dcoulant dune mthode et ayant pour objectif : lobtention dun rendement maximum. La mthode de fabrication est dfinie par le bureau des mthodes(en collaboration avec le bureau dtudes et le service ordonnancement lancement)en fonction des contraintes spcifiques de lentreprise. Le choix dune implantation dpend des facteurs suivants : -Type de vtement -Quantit fabriquer(fabrication par modle, fabrication simultane de plusieurs modles) -Frquence des changements de fabrication -Qualit requise -Matriel disponible -Qualification du personnel(O.S.-O.Q. O.H.Q.) -Dlais de fabrication -Importance de len-cours -Place disponible -Moyens de manutention

3.2.1. Poste autonome Une ouvrire hautement qualifie, excute seule, le vtement du dbut la fin. Cette mthode est gnralement employe, pour la prparation des collections, prototypes ou dans un petit atelier pour rpondre aux commandes spciales ou au rassortiment. AVANTAGES : -Possibilit de fabriquer tous les modles
-Ne ncessite pas dquilibrage(sans cadence) -Implantation fixe : lagencement du poste, dpend du type de vtement fabriquer, les conditions matrielles sont obtenues aprs une tude de poste -Initiative laisse louvrire qui collabore troitement avec le modliste et suggre les modifications apporter

-Grande souplesse de travail(possibilit dabandonner provisoirement la fabrication dun modle, pour confectionner un autre plus pressant) INCONVENIENTS : -Ncessit dune O.H.Q. trouver ou former(qui doit matriser le fonctionnement et les rglages de plusieurs types de machines ainsi que les modes opratoires des diffrents composants dun vtement) -Prix de revient lev -Absentisme vivement ressenti

3.2.2. Le groupe Pour raliser la totalit de la fabrication dun vtement, une quipe de 2 5 ouvrires qualifies, diriges par un chef dquipe qui participe la fabrication et rparti louvrage aux ouvrires en fonction de leurs qualifications. Le vtement passe de main en main, suivant le processus de montage adopt. Le vtement peut aller et venir plusieurs fois dans les mmes mains (retours). AVANTAGES : -Fabrication diversifie possible -Travail assez souple -Initiative laisse au chef dquipe -Temps de fabrication rduit ; si limplantation du groupe est bien tudie INCONVENIENTS : -Encours de fabrication important -quilibrage sur le tas au fur et mesure des besoins Cette mthode de travail est surtout employe pour la fabrication de vtement ncessitant beaucoup de finition main. 3.2.3. Le groupe autonome Le groupe autonome peut aussi bien fabriquer la pice entire que des sous-ensembles dun ou plusieurs vtements. Les ouvrires du groupe sont polyvalentes et peuvent assumer nimporte quelle tche du groupe ; Elles sont responsables en groupe, de lquilibrage des postes, des mthodes de travail, du maintient de la qualit, de la formation des nouveaux membres, de la discipline interne. Elles distribuent les taches entre elles et dfinissent quel moment elles prendront leur temps de pause. Des primes sont verses pour la performance du groupe. Le partage des primes a pour effet dencourager la coopration des membres du groupe. Dans ce systme il ny a pas de chef dquipe. Les groupes autonomes sont peu utiliss dans les industries de lhabillement. AVANTAGES: -Humanisation du travail : (rotation des tches) -Absentisme moins ressenti : ( rotation des tches) -Responsabilit de chacun au sein du groupe -Esprit dquipe -Intrt au travail : participation de chacun aux dcisions. -Flexibilit des groupes : permet lentreprise de prendre des petites commandes. -Rduction du personnel dencadrement. INCONVENIENT: -surface occupe importante :(plusieurs groupes sont ncessaires pour raliser toutes les commandes -Parc machines important(taux dutilisation des machines faible) -Inadapt pour les grandes sries rptitives -Dplacement des ouvrires 3.2.4. Les groupes homognes Ce procd est surtout employ dans les entreprises fabricant des modles diversifis(petites ou grandes sries). CARACTERISTIQUES :Latelier est divis en sections(par type doprations ou par type de machines) ex : section poches, section manches, section cols, section devants etc.

ROLE DU GROUPE : Effectuer tous les travaux de sa catgorie. Les ouvrires excutent plusieurs oprations (ex : poche entire et non une fraction de poche). Les ouvrires sont indpendantes les unes des autres au sein dun groupe. Chaque groupe est indpendant des autres et dirig par un chef dquipe(salaire aux pices). DISTRIBUTION DU TRAVAIL : Un certain nombre de pices sont groupes en un seul paquet. Louvrire reoit un paquet, et lorsquelle termine, elle en demande un autre, ce qui ncessite lutilisation de chariots ou trteaux pour alimenter, stocker, vacuer les paquets. Lquilibrage des tches est fait au fur et mesure des besoins lintrieur dun groupe. Le chef datelier assure la synchronisation en coordonnant lavancement du travail entre les groupes.

AVANTAGES : -Assez bonne souplesse de travail -Implantation pratiquement fixe -Disposant dun en-cours important, louvrire peut rattraper une perte de temps sur plusieurs oprations. -Performances individuelles encourages par le salaire aux pices -Absentisme moins ressenti, les ouvrires ne dpendant pas les unes des autres -Gain de temps sur les manutentions. Louvrire na pas faire circuler les paquets, les approvisionnements et les vacuations des postes sont assurs par un manutentionnaire -Pas dattentes improductives, louvrire dispose dun grand nombre de pices -Taux demploi du matriel lev INCONVENIENTS : -En-cours important, ce qui augmente la surface dimplantation(utilisation de tables pour rceptionner les paquets termins afin de les redistribuer dautres groupes -Ncessit demployer des manutentionnaires, lindpendance des postes exclut le droulement successif des oprations -Risque de mlange de pices et de tailles -Impossibilit dquilibrer les postes convenablement lintrieur dun groupe -Contrle intermdiaire dlicat -Temps de passage des sries relativement long, d limportance de len-cours -Dlais de livraison peu prcis, d au rendement variable des ouvrires(consquence du salaire aux pices) -Formation des ouvrires longue (opratrices qualifies et non spcialises) -Tendance, de la part des agents de matrise remdier aux difficults immdiates plutt que les prvoir. PRINCIPE DE LEQUILIBRAGE : tant donn la souplesse de travail, due lindpendance des ouvrires, on peut lancer successivement ou simultanment des articles, totalement diffrents, ingaux en quantit, dont les temps de fabrication ne sont pas semblables. Lquilibrage tient compte seulement du Tj (temps journalier de travail) et du Np (nombre de paquets que peut raliser chaque ouvrire dans sa journe) Exemple: -Tj = 8h = 480 mn -Nombre de pices/paquet = 20 pices -Valeur de travail dun paquet = 40 mn(performance 0) -Ouvrires charger pour la journe : -Ouvrire X : performance 18 20 -Ouvrire Y : performance 32 -30 -Ouvrire Z : performance 0 Exploitation des donnes : Potentiel travail des ouvrires pour une journe

1 2

Ouvrire X : 480 x 1,20 = 576 mn Ouvrire Y : 480 x 0,70 = 336 mn

- Ouvrire Z : 480 x 1,00 = 480 m Rpartition des charges pour la journe 1 Ouvrire X : 576/40 = 14,4 paquets 2 Ouvrire Y : 336/40 = 08,4 paquets 3 - Ouvrire Z : 480/40 = 12,0 paquets Rsiduel pour la journe suivante Les ouvrires X et Y ont reu respectivement 15 et 9 paquets. Chacune delles devra excuter 12 pices du dernier paquet le lendemain lagent de matrise devra tenir compte des rsiduels de chaque poste (et pour chaque groupe) pour rquilibrer les tches des jours venir. 3.2.5. Le paquet progressif Le travail seffectue au paquet, chaque paquet contient un certain nombre de pices identiques sur lesquelles, seffectuent une ou plusieurs oprations, de mme valeur. Ces paquets sont distribus, selon un ordre chronologique du processus de montage de larticle. DIVISION DU TRAVAIL : Lquilibrage seffectue comme pour la chane mais au paquet. Le nombre variable de pices par paquet est surtout dtermin en fonction de lencombrement des lments de larticle. Les ouvrires sont regroupes par section, type dopration(assemblage) ou par lments(poches). Le nombre douvrires dans un groupe est fonction des frquences de vrifications. DISTRIBUTION DU TRAVAIL : La contrleuse-distributrice alimente et vacue les paquets de 4 10 postes suivant les cas(degr de complexit du vtement, nombre de modles lancs simultanment). Les ouvrires dun groupe ntant pas alimentes, obligatoirement, au mme moment. Le paquet passe ainsi, de groupe en groupe, do le nom de paquet PROGRESSIF Remarque :Le paquet termin par une ouvrire est pris par la contrleuse puis vrifi. Il peut tre dirig vers un poste du groupe suivant ou vers une autre ouvrire du groupe dont il provient.
AVANTAGES : -Presque mme souplesse de travail quen groupe homogne -Droulement logique des oprations de montage -Malfaons limines par vrifications frquentes -Moins de risques de mlanger les pices et les tailles -Implantations rarement modifies -Absentisme mois ressenti -Taux demploi du matriel lev -Possibilit, pour louvrire davoir une avance de travail si elle le dsire, do possibilit de travail

aux pices (primes) INCONVENIENTS : -Ncessit demploi dune vrificatrice pour chaque groupe(contrles et distribution) -Utilisation de nombreuses tables, pour rceptionner, contrler, redistribuer les paquets ; -obligation davoir des locaux appropris, pour cette implantation gnrale importante -En-cours important d au travail par paquet -Temps de passage des sries important d au volume de len-cours. Remarque : Le rendement souhaitable de ce systme, ne peut tre obtenu quavec une bonne synchronisation des postes de travail, en liaison avec les postes de stockage, vrification, regroupement des paquets et distribution. Cette implantation est surtout employe pour la fabrication des sries de moyenne importance. 3.2.6. La ligne continue ou chane

Les oprations de montage dun vtement, sont divises lextrme. Ces phases sont excutes successivement, les unes la suite des autres, selon un ordre logique rigoureux, qui a pour effet dexclure les retours en amont. PRINCIPES : Les machines sont disposes suivant lordre chronologique de la gamme de montage, sans distinction de classes. Les pices circulent dun poste lautre soit par : caissettes glissant sur des tables, par des augettes plan inclin, par des trteaux roulants, soit par des tapis roulants. Lensemble des pices du vtement ou les pices du sous-ensemble, obligent louvrire faire ou dfaire le paquet pour prendre les lments la concernant. Cette mthode ncessite une avance de pices par poste(encours) qui permet de faire face aux contraintes de la cadence Les ouvrires sont dpendantes les unes des autres, do le nom de chane pour dsigner le travail en ligne. Les ouvrires sont gnralement rmunres lheure.
LES AVANTAGES : -Droulement logique des oprations, vers laval, sans retour en arrire -Rduction du temps de passage des sries dans latelier -Spcialisation du personnel . formation rapide -Rendement rgulier de la production -Facilit du contrle de lavancement du travail -Rduction du personnel de manutention(les ouvrires font circuler le travail de poste poste) -Volume de len-cours rduit(pas de roulement de pices sur les tables de regroupement comme

en groupe homogne ou au paquet progressif) -Gain de temps important d lquilibrage rigoureux et len-cours entre les postes -Mlange de pices pratiquement inexistant INCONVENIENTS : -quilibrage trs pouss souvent laborieux (+ 5% dcart de charges entre les ouvrires) -Rigidit de la production -Obligation de respecter la succession des oprations de la gamme opratoire -Monotonie . Dsintressement des ouvrires au travail . plus dabsentisme -Ncessit de nombreuses volantes pour faire face au taux dabsentisme -Surface dimplantation (disposition en longueur du systme) -Ncessit dune surveillance accrue des contrematres (surtout au moment du lancement) 3.2.7. Les lignes multiples Les oprations de montage dun article, sont divises lextrme et excutes successivement selon un ordre logique rigoureux qui exclu les retours en arrire. PRINCIPES : -Ce systme se caractrise par lutilisation de plusieurs lignes travaillant sparment -Ces lignes convergent vers une ligne commune de regroupement, pour raliser les oprations complmentaires. -Dans chaque ligne, les ouvrires sont dpendantes les unes des autres, selon le principe de la chane -Les lignes doivent tre synchronises entre elles, afin que leurs travaux arrivent au mme moment, sur la ligne de regroupement. -Un poste qui alimente plusieurs lignes et qui nest rattach aucune delles est appel poste dquilibrage Remarque : Ce systme peut tre utilis soit pour travailler sur un vtement par sous-ensembles, soit pour travailler, simultanment, sur plusieurs modles de mme type. AVANTAGES : -Temps de passage des sries, dans latelier, plus court quen ligne simple(travail en temps

masqu dune ligne par rapport sa voisine) -Droulement logique des oprations vers laval, sans retour en arrire. -Rendement rgulier de la production. -Volume de lencours rduit. -Gain de temps important d lquilibrage rigoureux et len-cours entre les postes. -Spcialisation du personnel . formation rapide.

-Moins de rigidit quen ligne simple. INCONVENIENTS : -Risque de mlange des pices au moment du regroupement -Difficult de synchronisation et coordination des lignes(quilibrage pouss + 5%) -Moins de souplesse quen groupes homognes ou au paquet progressif -Dsintressement au travail (monotonie) . plus dabsentisme -Ncessit de nombreuses volantes pour faire face labsentisme -Surface dimplantation importante -Contrle svre par les contrematres au moment du regroupement 3.2.8. La ligne fractionne Cest une combinaison des systmes lignes multiples et du paquet progressif.
PRINCIPE : Les oprations de montage sont excutes successivement ou simultanment, selon un ordre logique rigoureux. Les machines sont disposes, sans distinction de classe, en fonction de lordre chronologique de montage. Les pices ne passent pas tous les postes de la ligne. Ds le lancement les sous-ensembles suivent des itinraires diffrents et sont ncessairement regroups pour tre progressivement, assembls entre eux
. toutes les pices du vtement ne sont pas contenues dans le mme paquet. Un en-cours est ncessaire pour librer louvrire des contraintes de la cadence. Le lancement seffectue sur plusieurs postes .

AVANTAGES : -Droulement logique des oprations, vers laval, sans retour en arrire. -Souplesse de travail situe entre le travail en ligne continue et le paquet progressif. -Spcialisation des ouvrires . formation rapide -Rendement rgulier de la production -limination des malfaons par des vrifications frquentes lors des regroupements -Moins de risques de mlanger les pices et les tailles au regroupement(le vtement ne passant pas tous les postes) INCONVENIENTS : -Encombrement important d la disposition des postes amnages avec augettes, servantes et tables de regroupement. -La ligne ne pouvant tre droite ; impossibilit de mcaniser la manutention -Ncessit de volantes (absentisme vivement ressenti)

3.3. Procdure dquilibrage ligne continue

Tps=BF Tps =n*BF

1poste n fois 1 poste

Chapitre VIII

Le Montage

LE MONTAGE
1. Rgles dconomie de mouvement pour le piquage

1)-Avant piquage : La disposition des pices doit tre recherche de manire : a)- permettre la prise simultane des deux pices assembler, pour cela, la partie des pices o se fait la saisie doit sinscrire dans le champ de vision pour un oprateur en position normale de travail. b)- ce que la prise des deux pices se fasse par la partie uvrer, afin dviter les recherches et manipulations coteuses. c)- ce que la saisie des pices en paquet soit la plus simple possible : par simple prhension, cest dire, pincement entre le pouce et lindex. par contact, cest dire, simple petite pression plat de bout de doigt ventuellement suivie dune reprise. d)- ce que le mode de prhension des pices convie leurs tenues pour lexcution des gestes suivants, ce qui vite les manipulations super-flux pour modification de tenue. e)- ce que la prise des pices se fasse de faon stabilise : mode de prhension. endroit ou zone de prhension f)- ce que les pices soient prorientes de manire ce que la piqre faire soit dj dans le sens de lentranement, cela vite tous mouvements tournants plus complexes. g)- ce que les pices soient prorientes entre elles selon lorientation rciproque de leur assemblage. h)- ce que les amplitudes soient les plus rduites possibles : amplitude des prises. amplitude de dplacement vers la table ou le pied-presseur. Amplitude des pices lune vers lautre pour lalignement de leur bord. 2)- Pendant le piquage : Le meilleur processus dexcution des actions technologiques de piquage doit tre recherch de manire : a)- rduire le nombre de rajustement en cours. b)- liminer les gestes exercs dans le seul but dentraner la matire et qui risque dobliger un arrt de la piqre. c)- rduire les gestes exercs dans le but de prsenter la matire et risquant dobliger un arrt de laction de piquage : prsentation de la matire devant le pied-presseur. Mise plat. 3)- Aprs le piquage : Lvacuation des pices doit tre recherche de manire : ncessiter le moins possible de geste. se faire sur la trajectoire de retour de la main vers la prise de la pice suivante. disposer les pices dans lordre et les conditions de rangement et de prsentation requise pour rpondre aux impratifs du poste suivant.

4)- Poste de travail : La hauteur dun poste de travail doit tre dtermine suivant la morphologie de chaque opratoire. Le poste doit permettre lopratrice de prendre appui sur ses avant-bras. Laxe de lopratrice en position de travail doit tre dans le prolongement de laxe daiguille.

2. La fiche de consignes au poste Pour que les temps dexcution de chaque opration accomplie au poste conservent durablement leurs valeurs, il faut que les processus opratoires soient respects. (conditions matrielles du poste et des oprations parfaitement maintenues) ; Cette maintenance est assure au moyen de la fiche de consignes au poste . Cette fiche est trs utile : Aux agents de mthodes et lencadrement des ateliers pour la prparation de lorganisation des fabrications futures. Aux mcaniciens pour prvoir les quipements et rglages prconiss. Aux opratrices pour leur rappeler les points cls essentiels. Cette fiche est compose de manire indiquer par opration les renseignements suivants :

1 2 3 4
pices.

La La La La

dsignation de lopration. dnomination du poste, du modle et des matires concernes par lopration. lgende des diffrents codes utiliss. description du poste et des conditions dapprovisionnement ainsi que dvacuation des

5 6 7 8

La description de lopration et des conditions matrielles sy rapportant. Les points cls de qualit. Le temps prvu. La production horaire.

Description du poste, on distingue :


. La table et sa machine symbolise selon la normalisation en usage. . Les quipements (tablettes,

augettes, trteaux, chariots, etc.)placs selon les conditions damnagement dsires. Conditions dapprovisionnement et dvacuation des pices : Ce sont des prcisions complmentaires apportes pour : lapprovisionnement : . . quantit moyenne des pices au paquet. . tat initial des pices ( plat, plies, retournes) lvacuation : . tat final des pices en fin dopration. . les conditions de disposition pour le poste suivant. Description de lopration (croquis) et les conditions matrielles lies lopration :

s de lopration : . Dessin des pices de vtement uvres avec la piqre correspondante(trait pointill pour piquage et serpentin pour surjetage et surfilage). . Indication des endroits de reprises(arrts entre les fractions de piqre pour rajustement)
. La reprsentation des endroits de reprise se fait : soit de faon approximative selon

la longueur de piqre, soit des arrts obligatoires pour superposer des lignes de piqre ou des crans de montage etc. . Marquage des points darrts faire . Indication du sens de la piqre par une flche. . Marquage de la face apparente de la matire. . Schma de couture (vue en coupe) Les conditions matrielles dquipement lies lopration :

Particularits de la machine : -type de machine et dentranement -Type de point -Coupe-fils -Nombre de points par cm. Dsignations des quipements complmentaires -Guides -Etc. Points cls de qualit -Valeurs des coutures. -Tolrances dajustement, de piquage et de coupe des fils. -Explications ou croquis de difficults particulires de piquage.

3. Principaux type de points utiliss dans le montage


L a r g . m m P t / c m

Ty pe de poi nt

I S O

D I N

Shma de couture

Aspect de la couture

Conso mmati on de fil

End roit

Pa r m tre NF : 2 3,8 0 m

Poi nt de cha ne tte 1 fil Poi nt de cha ne tte 1 fil invi sibl e Poi nt fait mai n

1 0 1

1 0 0 %

1 0 3

NF : 2 4,5 0 m

1 0 0 %

2 0 9

Poi nt nou

3 0 1

Poi nt nou zig zag

3 0 4

NF : 4 1,4 0 m NF : 1,4 0 m GF 4 : 1,4 0 m 2,8 0 m NF : 2,7 0 m GF 5 4 : 2,7 0 m 5,4 0 m

1 0 0 % 5 0 % 5 0 % 1 0 0 %

5 0 % 5 0 % 1 0 0 %

Poi nt nou zig zag 4 poi nts

3 0 8

NF : 6,5 0 m 1 8 GF 8 : 6,5 0 m 13 m
L a r g . m m P t / c m

5 0 % 5 0 % 1 0 0 %

Ty pe de poi nt

I S O

D I N

Shma de couture

Aspect de la couture

Conso mmati on de fil

End roit

Par mt re NF : 1,7 0 m GF : 3,1 0 m 4,8 0 m NF : 2,4 0 m GF : 4,4 0 m 6,8 0 m NF : 3,4 0 m GF : 8,4 0 m 11, 80 m NF : 5,1 0 m GF

Poi nt de cha ne tte 2 fils

4 0 1

3 5 % 6 5 % 1 0 0 %

Poi nt de cha ne tte 2 fils zig zag

4 0 4

3 4

3 5 % 6 5 % 1 0 0 %

Poi nt de cha ne tte 2 aig, 3 fils Poi nt de cha ne tte

4 0 6

5 4

2 9 % 7 1 % 1 0 0 % 3 0 % 7 0 %

4 0 7

6 4

3 aig, 4 fils 2 ran gs poi nts de cha ne tte ave c rec ouv . Inf.

: 11, 60 m 16, 70 m

1 0 0 % 2 2 % 4 0 % 3 8 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 5 % 8 5 % 1 0 0 % 5 7 % 4 3 % 1 0 0 % 1 2 % 8 8 % 1 0 0 %

4 0 8

NF : 3,4 0m GF : 6,2 6 4 0m LG : 5,8 0m 16, 70 m

Sur jet 1 fil

5 0 1

NF : 7 4 16, 40 m

Sur jet 2 fils

5 0 2

NF : 1,7 0m GF : 5 4 10 m 11, 70 m

Sur jet 2 fils lc he

5 0 3

NF : 6,7 0m 5 4 GF : 5m 11, 70 m

Sur jet 3 fils

5 0 4

NF : 1,7 0m GF : 5 4 12, 1m 13, 80 m

Sur jet 3 fils lc he

5 0 5

NF : 6,3 0m GF : 5 4 7,5 0m 13, 80 m

4 6 % 5 4 % 1 0 0 %

Ty pe de poi nt

I S O

D I N

Shma de couture

Aspect de la couture

L a r g . m m

P t / c m

Conso mmati on de fil

End roit

Par mt re

% 2 1 % 7 9 % 1 0 0 % 2 0 % 8 0 % 1 0 0 % 2 0 % 5 0 % 3 0 % 1 0 0 %

Sur jet 2 aig uill es, 4 fils mo difi

5 1 2

NF : 3,4 0m GF : 6 4 12, 9m 16, 30 m

Sur jet 2 aig uill es, 4 fils

5 1 4

NF : 3,4 0m GF : 6 4 13, 7m 17, 10 m

Rec ouv re m ent 2 aig uill es, 4 fils

6 0 2

NF : 3,4 0m GF : 8,4 5 4 0m LG : 5,1 0m 16, 90 m

Rec ouv re m ent 3 aig uill es, 5 fils

6 0 5

NF : 5,1 0m GF : 11, 60 6 4 m LG : 5,8 0m 22, 50 m

2 3 % 5 2 % 2 5 % 1 0 0 % 2 5 % 5 4 % 2 1 % 1 0 0 %

Rec ouv re m ent 4 aig uill es, 6 fils

6 0 7

NF : 6,8 0m GF : 14, 80 6 4 m LG : 5,8 0m 27, 40 m


P t / c m

Ty pe de poi nt Ch an ett e1 fil zig zag

I S O Aspect de la D couture I N

L a r g . m m

Conso mmati on de fil Par mt re %

1 0 7

NF : 2 7 0,0 7m

1 0 0 % 6 0 % 4 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Poi nt nou zig zag

3 0 4

NF : 0,3 0m 1 4 GF : 2 2 0,2 0m 0,5 0m

Bo uto nni re ave c cha

1 0 7

1 9 NF : 6 0 0,5 0m

ne tte zig zag Bo uto nni re ave c nou zig zag 1 0 % 9 0 % 1 0 0 %

3 0 4

1 1 6 8 0

NF : 0,1 0m GF : 0,8 5m 0,9 5m

Ty pe de poi nt

I S O

Aspect de la couture

L a r g . m m

P t / c m

Conso mmati on de fil

D I N

Par mt re

Bo uto nni re il let zig zag cha ne tte 2 fils 2 Bo uto n cha ne tte zig zag
t r o u s

NF : 0,8 0m 4 0 4 3 9 GF : 0 6 0,2 0m 1,0 0m

8 0 % 2 0 % 1 0 0 %

NF : 7 0,2 0m

1 0 0 %

1 0 7

4
t r o u s

1 NF : 4 0,4 0m

1 0 0 % 6 5 % 3 5 %

Bo uto n

2 6 NF : 0,1 t 0m r GF : o 0,0 u 5m s

no u zig zag

3 0 4

NF : t 1 0,2 r 2 0m GF : o u 0,1 s 0m

6 5 % 3 5 %

Chapitre IX

La logistique

1. Quest-ce que la logistique ?

La logistique

La logistique cherche matriser les flux physiques de marchandises tout au long du processus de production. Cre dans les annes 70 par larme amricaine pour grer les moyens de guerre. puis dans les entreprises afin de grer stocks et les transports. La fonction logistique a volue dans les annes 80-90 avec la dlocalisation des entreprises franaises vers le Portugal et le Maghreb. Cration dune fonction logistique pour grer les flux complexes de la sous-traitance internationale. Cest une fonction interface, elle sert communiquer entre les diffrentes fonctions de lentreprise. elle est aussi responsable du service rendu au client.

Exemple : La logistique gre des flux en transformant un flux entrant en flux sortant, en liaison avec la gestion des stocks

Fournisseur Magasin Fabrication Stockage Client

Logistique Logistique Logistique Logistique

Mission du responsable logistique : -Optimiser la gestion des flux. -Garantir lapplication du plan directeur avec le soucis permanent du service client (qualit, dlais, prix). -Assurer ladquation entre lorganisation industrielle et les besoins commerciaux de lentreprise selon la stratgie dfinie. Attributions du responsable logistique : A/ partir des prvisions commerciales amont : Etabli le programme directeur de fabrication en ayant le soucis permanent du service client et celui de lquilibre charge capacit par section. B/ logistique commerciale : Elabore le programme directeur en fonction des impratifs de livraison (planifie les ordres). C/ approvisionnements : Gre le plan dapprovisionnement par traitement des calculs des besoins dans le cadre budgtaire fix par le directeur gnral en liaison avec fonction industrialisation. D/magasin matires premires : Supervise le fonctionnement des magasins matires premires.

Il est responsable du respect qualit MP. Il optimise le niveau de stock. E/ ordonnancement lancement : Ralise le plan de charge et veille en permanence sur le rapport charge/capacit sur lensemble des sections . Suit lavancement des ordres de fabrications. Travaille en troite liaison avec le responsable de production pour lintgration des paramtres de production dans lensemble des sections. F/ magasin produit fini : Supervise le fonctionnement du magasin produit fini. Optimise le niveau de stock. G/ les expditions et transports.

Il existe 3 types de logistique :


. La logistique amont . La logistique interne . La

logistique aval

Fournisseur Magasin Fabrication Stockage Client

Logistique Logistique Logistique Amont Interne Aval

Achat Production Stockage Approvisionnement

2. Le Planning 2.1. Dfinition Un planning est un modle schmatique ou mathmatique. Il permet dadministrer les diffrentes activits ncessaires pour atteindre un objectif dtermin, la ralisation dun projet selon les directives dordre technique et conomique dun plan de production optimal. 2.2. Contraintes Du Planning. La ralisation des diverses activits dun projet selon les directives dun plan directeur est gnralement soumise des contraintes de divers ordres . les principales dentre elles peuvent tre classes dans cinq catgories.
Contraintes de squence (ou de succession).

Lordre chronologique dintervention des diffrentes activits rsulte de La prise en considration des relations techniques et conomiques. Ces relations constituent des contraintes de squence. Exemple : un article doit tre coup avant tre piqu.
Contraintes de calendrier

Des contraintes dordre technique ou conomique conduisent fixer des priodes sur le calendrier de ralisation . Exemple : (saisons ; congs annuels.)
Contraintes dindpendance

Des raisons gnralement dordre technique interdise la ralisation de deux activits en mme temps . Exemple : insuffisance de moyens de production.
Contrainte de simultanit

Des considrations caractre technique ou conomique incitent raliser deux ou plusieurs activits en mme temps. Exemple : montage sur une mme machine.
Contraintes de cumul

Les horaires de travail et les impratifs de maintenance peuvent conduire la fixation de limites dutilisation de certains moyens de production.

3. Le Plan directeur Elaboration d un programme Directeur de la saison


. Statistiques - Historiques . Dates cls (prvisions, commandes, livraison) . Dcisions (volution de l

entreprise) 4. Plan de charge Elaboration dun Plan de Charge prvisionnel


. Traitement du carnet de commandes clients . Calcul des charges et capacits . Equilibre charge

capacit . Recherche de solutions (embauche, co-traitance, recherche de travail)

5. Ordonnancement d'un carnet de commande Exemple :

Dlais possible Tissu et capacit

6. Extension du domaine de la logistique Une bonne gestion des flux doit permettre : . de ne pas perdre de temps en attente ou rupture de stock le long du processus de fabrication

. de rduire les dlais donc les cots de fabrication . de

mieux grer les stocks de matires et de produits Mais elle peut aussi influencer favorablement la fonction commerciale :
. en amliorant les flux avec les fournisseurs en amont et la distribution en aval . en devenant donc un lment qualitatif de service, qui peut permettre lentreprise de se diffrencier

par rapport ses concurrents.

7. La gestion de production 7.1. Capacit de production lensemble de possibilits dinterventions quoffre un domaine de production (poste de travail, service, entreprise, .) pendant une dure de temps dtermine fournit le concept de capacit de production . la capacit de production est trs souvent exprime en unit de temps (heures, minutes.), mais aussi en nombre dexemplaires. la capacit de production est influence par le comportement des moyens de production et pour lessentiel : Par leur nombre et leur nature. Par leur dure dexploitation (horaire de travail).
Leur degr de modernisme (maintenance). La capacit de production dpend aussi du personnel

dexcution : De disponibilit. De sa qualification professionnelle. Elle dpend aussi du contexte dorganisation : Mthodes de travail. Implantation. Manutentions. Climat psychologique et social ;..etc.,

Elle peut tre amliore court terme (heures supplmentaires, moyens plus performants,.), long terme ( accroissement de la productivit du travail, amlioration des conditions de travail,..). elle peut aussi tre transfre (sous-traitance). La capacit de production effective tient : Au taux dabsentisme du personnel. Au taux doccupation du matriel ( pannes, entretien,). Au travaux urgent quil faut insrer dans le programme de production. Exemple dapplication : Calculer la capacit journalire de production en minutes dune chane de fabrication sachant que : . Son effectif de main directe est de 20 personnes. . Son horaire jour de 8 heures. . Son taux dabsentisme est de 5%.

7.2. Charge de travail la charge de travail dun domaine de production quelconque (poste de travail, quipe, atelier, service, entreprise,.) est constitu par le volume de production que celui-ci doit effectuer. la charge de travail est absolue si la priode pendant laquelle la production doit tre effectue nest pas prcise . autrement il sagit de la charge de travail relative la priode du calendrier indique.

La charge de travail peut tre : Disponible, si tous ses lments tant runis, il est immdiatement possible de la raliser ; Bloque , si tous ses lments ntant pas runis, il nest pas possible de la raliser ; Rserve, si elle est destine permettre labsorption de travaux urgents, dimprvus ou la compensation de retards ; Prpare, si elle fait lobjet dune tude pralable au bureau des mthodes ; Lance, si elle est remise au service de lancement par le service dordonnancement. Exemple dapplication : Calculer la charge en heures que reprsente une commande de 1750 chemises sachant que : . Son temps de fabrication est de 25 minutes. La charge de travail est comparer la capacit de production. Ainsi, on peut envisager des actions futures daugmentation des commandes. Mais pour cette confrontation puisse se faire il faut que charge et capacit : Soient values avec la mme units. Concernent un mme domaine de production. Couvre la mme priode de rfrence. Exemple dapplication : Combien de reprsente cette charge en temps pour notre atelier ?

7.3. En-cours et attentes

Tout processus (p) est caractris par une suite dactivit (opration de coupe , de montage , de repassage, .) tel que P= (A1 , A2, .. Ai, Aj, An). La ralisation de chaque activit est le fait dun poste de travail en fonction des impratifs techniques et conomiques. Il en rsulte que chaque activit Ai est labore au terme dun temps Ti (temps dintervention). Malgr les recherches dquilibre faites , tant au niveau du poste de travail quen ce qui concerne les multiplications. Ds lors que le temps dintervention Ti est suprieur celui de lopration suivante Tj la capacit de production Ai est infrieure la capacit de production Aj et il se forme entre Ai et Aj un stock intermdiaire appel encours Exemple de calcul de dure de passage :

6
1 1

me

3 Ouvrires, Temps de l'article 18 mn, Encours = Lot de 10 pices par ouvrire, Of = 40 articles fabriquer Les Calculs Rendement = Quantit produite / Quantit produire Rendement = Temps raliser / Temps ralis Prsentisme = MOD prsent / MOD inscrit Charge = Quantit x Tps unitaire / Rendement Capacit = Effectif x Horaire x Prsentisme Charge de travail = 18 mn Capacit horaire = 3 x 60 = 180 mn Production horaire = 180 / 18 = 10 article/heure Temps d'engagement : 40 / 10 = 4 heures Temps de passage encours : 2 x 10 / 10 = 2 heures (Nb d'ouvrier -1 ) x Qt d'un lot / Production horaire

n = Temps d'engagement + Temps de passage encours = 6 heures

7.4. Exercice calcul d'en-cours Un groupe de production de 8 personnes doit fabriquer un article qui a un temps unitaire de 30 mn. L'horaire journalier est de 7.8 heures. Le groupe est organis pour fonctionner avec 2 chariots de 10 pices par personne d'encours. On lance une srie de 500 pices.
. Calculer la production horaire. Rendement = 100 % . Calculer la dure totale de la fabrication en tenant

compte de l'encours (temps d'engagement + temps de passage de l'encours). Correction : Capacit horaire : 60min x8 = 480min Charge : 30min/100% = 30,0 min/article Production horaire : 480min/30 = 16 pices/heure Dure de fabrication : Temps d'engagement + Temps de passage de l'encours Temps d'engagement : 500 p./16 = 31,25 heures = 4,01 jours Temps de passage de l'encours : Encours par personne : 2x10 = 20p./personne Encours du groupe : 20x7 = 140 pices Temps de passage : 140/16 = 8,75 heures soit, 1,12 jours

e de fabrication : 31,25 + 8,75 = 40 heures 4,01 + 1,12 = 5,13 jours

8. La gestion des stocks Epuration des stocks Compte tenu du poids des stocks dans lentreprise, une des tches importante du gestionnaire consiste purer les stocks les produits finis inutiles : Dgager de largent Dgager de la place Eviter lobsolescence 8.1. Mthodes danalyse ABC Ds lors quil existe de nombreux articles en stocks, il est clair que tous les produits nont pas la mme valeur. La mthode ABC plus connue sous le nom de la loi des 80/20 ou sous le nom de la loi de PARETO (qui la dcouverte). Elle permet de dterminer de manire relative les lments dun ensemble dans un contexte donn en prcisant 3 classes : Classe A : lments forte importance Classe B : lments dimportance normale
Classe C : lments de faible importance La notion dimportance peut sappliquer de manire qualitative ou quantitative.

Principe de base Pour dterminer la classification il faut : 1. Rechercher un critre danalyse 2. Classifier les articles par valeur dcroissante du critre 3. Calculer la valeur de classification (% cumul) 4. Tracer la courbe des % cumuls Abscisses : lments classifier Ordonnes : % cumuls du critre Recherche du critre Pour dterminer le critre il faut : 1. Connatre lobjectif vis de classification 2. Trouver des critres quantifiables : Consommations physiques des produits Mouvements de trsorerie Valeur immobilise Espace consomm .. Calculs prliminaires Lexemple de calcul sera bas sur le critre de consommation physique.

P r o d u i t 2 6 7 9 3 4 1 8 1 0 5

Cons omm ation 2000 0 1500 0 1000 0 8000 5000 4000 3000 1500 1000 500

Cum ul cons o 2000 0 3500 0 4500 0 5300 0 5800 0 6200 0 6500 0 6650 0 6750 0 6800 0

Imp orta nce 29 % 51 % 66 % 78 % 85 % 91 % 96 % 98 % 99 % 100 %

prix unit aire 150 73 37 2 70 199 20 33 198 178 Trac de la courbe

Produits

Interprtation Linterprtation doit se faire par rapport 3 courbes :

La courbe thorique de PARETO La courbe extrme 1 : 1 produit correspond 100% La courbe extrme 2 : tous les produits ont la mme importance

Critre %%%%%%%

C B A

Produits

La courbe thorique de PARETO indique que : 20% des articles correspondent 80% des critres les 20% suivants correspondent 10% supplmentaires les 20% suivants correspondent aux 10% restants

On dtermine le ratio de discrimination :

Classe A : Produits 2 et 6 Classe B : Produits 7, 9 et 3 Classe C : Produits 4, 1, 8, 10 et 5 8.2. Politique de rapprovisionnement

Cest la rponse aux 3 questions :

QUOI (quel produit) faut-il rapprovisionner ? QUAND faut-il le rapprovisionner ? COMBIEN faut-il en rapprovisionner ?

Si lordre est lanc trop tard ou pas lanc du tout), il y a rupture de stock, si lordre est lanc trop tt, il y a surcharge financire. Il y a donc plusieurs mthodes pratiques de gestions des stocks 8.2.1. Mthode de recompltement Lors des inventaires, les articles sont rapprovisionns en fonction dune quantit maximum.

Qa = QmaxQd Qc
Qa : Quantit approvisionner Qmax : Quantit maximum Qd : Quantit disponible en stock Qc : Quantit en cours de commande

8.2.2. Mthode du point de commande Au fur et mesure du temps, larticle est consomm et le stock dcrot jusqu une valeur appele point de commande . Malgr le lancement dun ordre dachat, le stock continue de dcrotre durant toute la dure dapprovisionnement. A la rception de la commande, le stock saccrot dune quantit gale la quantit de la commande.

Q Pc = Dl T
Le dlai dapprovisionnement (dlai de livraison) est le temps compris entre le moment o lordre dachat est lanc et le moment o il est rceptionn en stock magasin (mouvement dentre). Pc : point de commande a Q : quantit en stock aprs livraison b T : temps de consommation Dl : dlai dapprovisionnement 8.2.3. Mthode de la quantit conomique : formule de Wilson Lobjectif est de minimiser, pour chaque article et sur un horizon donn, son cot total. Cot total = cot de stockage + cot de lancement Wilson a tabli une formule thorique de la quantit conomique : Qe

2 AC Qe =

a b c d

A : consommation annuelle C : cot de lancement T : taux de possession en stock (en % sur la priode) Mthode du calcul des besoins La mthode, bases sur le calcul des besoins en composants de nomenclature est utilise pour effectuer la simulation des plannings de productions et dapprovisionnements. Cette mthode consiste analyser les besoins en composants partir de lexploitation des nomenclatures. Elle a volu pour devenir un vritable outil de gestion global de la production

8.2.4. Exemple du calcul des besoins Considrons la nomenclature de produit fini suivant : A : compos A1,B1,C1 : sous-ensemble / composants A2, B2, C2, D2, E2 : composants Les sous-ensembles A1, B1, C1 correspondent au niveau 1 de la nomenclature. Les composants A2, B2, C2, D2, E2 correspondent au niveau 2 de la nomenclature.

X1 et X2 : correspondent une qt de composant. Dlai de montage = dlai de livraison + dlai du produit fini. Le besoin commercial du produit A est 100 Le temps de montage de A1 est de 1 semaine Le temps de montage de C1 est de 2 semaines Les dlais dapprovisionnements de B1, A2, B2, C2, D2, E2 sont de 2 semaines

Produi t/prio de A A1 B1 C1 A2 B2 C2 D2 E2

1 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 Planning Besoins des

B1 A2 B2 C2 D2

E2

Planning de Lancement

Compte tenu des donnes techniques et commerciales exprimes prcdemment, il faut dterminer la planification des lancements en fabrication et des ordres dachats pour assurer la production en Juste Temps . (i) Conventions Le temps est exprim en priodes de longueur fixe (1 jour, 1 sem, 1 mois,) i : Indice de la priode considre BBi : Besoin Brut de la priode i (besoin indpendant-commercial- ou dpendant-production-) DPSi : Disponibilit prvisionnelle du stock la priode i BNi : Besoin Net pour la priode i Si : Niveau du stock en fin de priode i OLi : Prvision dentre en stock la priode i Sugi : suggestion de livraison pour la priode i Ss : stock de scurit Dl : Dlai dobtention dun produit

La disponibilit prvisionnelle du stock est : DPS(i) = S(i-1) Ss + OL(i) BB(i) Si DPS (i) 0 : le stock couvre le besoin Si DPS (i) < 0 : il faut augmenter le stock pour satisfaire le besoin

Chapitre X

Gestion des Ressources et PRI

Gestion des Ressources et PRI


1. Le prix de vente dun vtement Pour commercialiser un vtement, il ne suffit pas de le crer et de le fabriquer, il faut le vendre un prix comptitif. Le prix de vente doit permettre lentreprise, non seulement de couvrir tous les frais engags pour sa fabrication et sa commercialisation mais galement de dgager un bnfice. Le bnfice est la diffrence entre le prix de vente et le prix de revient. Composition du prix de vente : La dcomposition du prix de vente dun article confectionn est en gnral la suivante :
MATIERES

+ FOURNITURE S: MAIN DUVRE DIRECT : - COUPE : CONFECTI ON


FRAIS

45 %

3% 22 % 25 % 5%

GENERAUX : BENEFICE : TOTAL 100 %

La matire et la fourniture varient gnralement de 35 % 55 %. 2. Le cot de revient Dans lentreprise de lhabillement les cots de revient atelier sont gnralement dfinis par les bureaux des mthodes comme tant la somme des cots des matires premires, les charges directes : salaires et les charges indirectes : frais gnraux. 3. Le cot minute 3.1. Dfinition Cest le cot de revient de la minute de travail, ce cot reprsente les dpenses engages ou engager pour une saison, cot ramen la minute. Le cot minute est donc lunit de mesure du cot de revient de fabrication. Ce systme de calcul du cot de revient est pratiqu par la grande majorit des entreprises de lhabillement. 3.2. Pourquoi le cot minute ? La plupart des entreprises de confection expriment les temps de fabrication des vtements en minutes. Cest la raison essentielle qui motive un calcul de prix de revient en minutes de travail. Exemple : Temps de fabrication dun article 30 minutes , cot minute 1,20 Dh. Le cot de revient de cet article : 1,20 x 30 = 36 Dh. Ds lors si lon ajoute au cot de fabrication de ce vtement son cot matire, 40 Dh par exemple, il est ais den dfinir le cot de revient total : 76 Dh. Buts du cot minute : . Dfinir le cot de la minute de fabrication, concernant lensemble des modles confectionns par lentreprise. . Calculer rapidement le cot de revient de fabrication de chacun des articles de la collection . Comparer facilement le degr de rentabilit entre les units de production dune mme entreprise.

Exemple : Entreprise X Unit de production A : 1,20 Dh, unit de production B : 1,30 Dh. Pour un mme article ncessitant 30 mn de fabrication, lunit B cotera 3 Dh de plus.
. Rechercher les causes dune telle diffrence : activit trop faible des ateliers ? Trop de personnel en

main duvre indirect ? Frais de fonctionnement trop levs ? etc Le cot minute est donc aussi la sonnette dalarme de lentreprise . Permettre, pour une saison donne, dtablir les prix de vente prvisionnels des modles de la collection proposs la clientle par des reprsentants. 3.3. Dtermination du cot minute C.M = FRAIS ENGAGES POUR UNE SAISON TEMPS PRODUCTIFS EN MINUTE Les frais engags ou engager : -les salaires -les charges sociales -les frais de fonctionnement Les Salaires : 1/ Main duvre directe (MOD) Il sagit du personnel contribuant llaboration du produit : -Personnel des ateliers de coupe -Personnel des ateliers de montage -Personnel des ateliers de pressage 2/ Main duvre indirecte (MOI) Il sagit du personnel ncessaire au bon fonctionnement de lentreprise : -STRUCTURE : Directeurs, comptable, secrtaire, chauffeurs . -CADRES : Ingnieurs, techniciens, chefs datelier, contrematre. -FORMATION : Monitrices de chanes, dapprentissage . -ENTRETIEN : Mcaniciens, lectriciens, femme de mnage. 3.4. Les Temps Ne pas confondre temps de prsence et temps productif 1/ Les Temps de prsence : Cest le temps global de prsence dans lentreprise du personnel. Les arrts de travail, les temps morts, les alas et le travail proprement dit, sont inclus dans ce temps de prsence. Cest le temps de prsence qui dfinit les salaires. 2/ Le Temps productif : Cest le temps rellement pass la production . Ce temps productif varie en fonction de lactivit des ateliers. Exemple : Temps de prsence 7,80 h ou 468 mn/jou. Pause 10 mn. Temps effectif de travail 458 mn. Si latelier a une activit gale 100 % ce temps sera aussi le temps productif. Si latelier a une activit de 90 %, le temps productif sera de 412,2 mn.

3.5. Les Documents : Il sagit des documents ncessaires llaboration du cot minute. Leur prsentation et leur construction varient, videmment, dune entreprise lautre.(voir exemple ) Remarques gnrales -Le service commercial ayant connatre, longtemps lavance, le prix de vente des articles, pour en informer la clientle, il importe que le cot minute soit dfini avant de commencer la fabrication des sries, d'o il dcoule. -Lvolution prvisionnelle des cots, subissant une courbe ascendante entre la priode o ce calcul le cot minute et la priode o sera livre la marchandise. -La notion de cot minute est une unit et un tableau de bord trs important qui montre lentreprise des valeurs de chaque minute de travail et sa force de comptitivit face ces concurrents .

3.6. Exemple de calcul Voir feuilles suivantes

Systme de prix de revient

1 Donnes de base: 1 Nombre d'employs de main duvre directe 2 Nombre d'employs de main duvre indirecte 3 Heures de travail par semaine 4 Heures de travail par jour 5 jours ouvrables dans l'anne 6 Salaire horaire moyen de M.O.D. 7 Absentisme 8 Productivit moyenne

145 13 50 8,33 279 6,75 Dh 3,0% 45,00%

Charges sociales: 1 Vacances annuelles et congs pays 2 2 CNSS + AF + TP 3 Facteur de multiplication 4 5 6

Total

11,11 % 16,9 9% 1,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 29,9 9%

1 Rachid 2 youssef 3 nourredd ine 4 abdellah 5 hamid 6 Meriem 7 khadija 8 Hassan 9 mohame d 10 mounir 11 Ali 12 Amine 13 Lahcen

Main duvre indirecte, salaire mensuel Sal. Men. Brut Prime 3 915,00 Dh 3 025,00 Dh 2 750,00 Dh 3 025,00 Dh 2 625,00 Dh 3 245,00 Dh 2 200,00 Dh 2 800,00 Dh 2 200,00 Dh 5 830,00 Dh 6 084,00 Dh 2 496,00 Dh 1 414,40 Dh

Brut Charg 400 4580,158 5 3538,947 5 3217,225 3538,947 5 3070,987 5 3796,325 5 2573,78 3275,72 2573,78 2000 6766,401 7046,994 8 2920,070 4 1654,706 56

Salaire mensuel de la main d'oeuvre indirecte: CNSS ALLOCATIONS FAMILIALES TAXE PROFESSIONNELLE Masse salariale main d'uvre indirecte : Masse salariale coupe Total salaires MOI + COUPE Salaire annuel de la MOI

41 609,40 Dh 2 400,00 Dh 6,52 % 2 588,14 Dh 8,87% 3 690,75 Dh 1,60% 665,75 Dh 611 448,53 Dh 240 230,60 Dh 851 679,13 Dh 2 206 443,01 Dh Total

48 554,0 4 Dh 38,60 %

Fournitures et pices de rechanges Nous incluons dans les fournitures et pices de rechange les emballages, 4 fils,cartes de temps, ou tout autre item ncessaire la production. Ce pourcentage est de

Total

2850 00 12,9 2%

Pourcentage total des frais variables de fabrication 1 Charges sociales 2 Main d'oeuvre indirecte 3 Fournitures et pices Cot minute total de la main duvre 1 Salaire 5 horaire moyen brut 2 Minutes produites par heure une productivit tel qu'en 1.8 3 Cot de la minute 4 Pourcentage des frais variables Cot minute total de la main duvre

Tota l Tota l

29,99 % 38,60 % 12,92 % 81,51 % 6,75 Dh 27 0,250 0 Dh 81,51 % 0,453 8 Dh

Frais gnraux Une fois que l'on a dtermin le cot minute de la main duvre directe et indirecte, il faut maintenant savoir ce que reprsente le cot minute pour les frais gnraux. Celui-ci provient des tats financiers de l'entreprise sous les rubriques suivantes: Frais gnraux de Mens 7 ANS fabrication uels . 1. Loyer 2. Electricit 3. Eau 6 1 4 2 4. Transport 5. Entretien voiture 6. Vignette voiture 105 00 150 00 10000

ANN UELS 0,00 Dh 120 000,0 0 Dh 0,00 Dh

0,00 Dh 10 500,0 0 Dh 15 000,0

7. Essence voiture 8. Amortissement matriel roulant 6 1 3 3 6 1 3 4

350 00 270 00

0 Dh 35 000,0 0 Dh 27 000,0 0 Dh 9 000,0 0 Dh 2 984,0 0 Dh 18 704,0 0 Dh 201 107,0 0 Dh 170 379,0 0 Dh 150 000,0 0 Dh 217 350,0 0 Dh 1 197,0 0 Dh 978 221,0 0 Dh Brut Char g 1 277,5 3 Dh 2 339,8 0 Dh 1 048,3 2 Dh 1 226,4 3 Dh 1 400,0 0 Dh 1 637,8 6 Dh 1 850,0 0 Dh 2 164,3 2 Dh 0,00 Dh 3 000,0 0 Dh

Entretien et rparations des biens immobiliers

900 0

Assurance accident de travail 9. Assurance voiture 10. Assurance btiment 11. Amortissement machines 12. Amortissement btiment 13. Frais d'approches 14. Divers

298 4 187 04 201 107 170 379 150 000 217 350 119 7 Tota l

7 13 Autre .

4 620,0 0 Dh 5 404,9 4 Dh 8 800,0 0 Dh 3 000,0 0 Dh 10 047,3 6 Dh 8 800,0 0 Dh 2 000,0 0 Dh 10 047,3 6 Dh 4 031,0 0 Dh 4 715,8 7 Dh

4 031, 00 Dh 4 032, 00 Dh

4 715,8 7 Dh 4 717,0 4 Dh

3 509,7 0 Dh

4. Intrt + frais bancaires + agios 7.6 Sommaire des frais gnraux 1. Frais gnraux de fabrication 2.1. Salaires indirects d'administration 2. Frais d'administration 3. Frais des ventes 4. Frais financiers Scurit 0% Total de frais gnraux 8 Cot minute des frais gnraux 1 Total des frais gnraux 2 Total annuel des minutes produites de M.O.D. au prorata de la productivit sur le total des minutes travailles tel qu'en 1.8 Cot moyen des frais gnraux 9 Cot minute d'opration 1 Cot minute total de la main d'oeuvre 2 Cot minute des frais gnraux Cot minute d'opration la productivit actuelle 10 Point mort Ce cot minute d'opration reprsente le "point mort", le point ou il n'y a ni perte ni profit d'opration. Pour atteindre un profit, il faut ajouter un pourcentage escompt de profitabilit. Pourcentage escompt 11 Prix de vente de la minute de production Pour atteindre le profit escompt, il faut vendre la minute de production un prix correspondant celui-ci

Tot al Tot al Tot al Tot al Tot al Tot al

85 854,00 Dh 978 221,00 Dh 681 648,77 Dh 223 527,00 Dh 0,00 Dh 85 854,00 Dh 0,00 Dh 1 969 250,77 Dh 1 969 250,77 Dh 8 825 772,03 mn 0,2231 Dh 0,4538 Dh 0,2231 Dh 0,6769 Dh 20,00% 0,8123 Dh

Calcul du ratio du prix de vente versus M.O.D 12 1 Main d'oeuvre directe Pourcentage des frais variables de 2 fabrication Pourcentage des frais fixes sur la 3 main d'oeuvre (voir calcul plus bas) Salaire annuel M.O.D.: 1,1 145,00 x 1,4 8,33 x 1,5 279,00 x 1,6 6,750 Dh x (11.7) 97,00% 2 206 443,0 1 Dh 100,0 0% 81,51 % 89,25 %

Total

Frais fixes annuels:

1 969 250,7 7 Dh Poi nt mor t Prof it Rati o vis

Cot minute d'opration= 0,250 x 270,76% = 0,6769 Prix de vente minute = 0,250 x 324,91 % = 0,8123 20%

270,7 6% 54,15 %

324,9 1%

Objectifs de vente hebdomadaire (facturation) 13 Paye hebdomadaire: 1,1 145,00 x 1,3 50,00 x 1,6 6,750 Dh x (11.7) 0,970 Dh 47 469,3 Total 8 Dh Poi nt mor t Rati o vis

271%

128 526,3 6 Dh 154 231,6 3 Dh

324,91%

Chapitre XI

La Qualit

La Qualit
1. La Qualit dans le contexte textile-Habillement : 1.1. Qualit pour lutilisateur : Le consommateur peroit la qualit dun article textile partir dun certain nombre de paramtres qui sont soit subjectifs soit objectifs : a) Paramtres subjectifs : -Opinion rsultant dune exprience -Image de marque -Style, Prsentation et lesthtique -Bien-Aller -Prix -Contenu du message Publicitaire -Lieu de vente de larticle Tous ces paramtres font que le consommateur porte un jugement sur la qualit de larticle et qui sont dterminant dans beaucoup de cas lachat. b) Paramtres Objectifs : Ces paramtres sont peu dterminants lachat, mais dterminant lusage. Ils ont un impact sur la fidlisation du client aprs un premier achat qui a t dcid sur de paramtres subjectifs ou un coup de cur : -La solidit lusage -La permanence de laspect et du coloris lusage et lentretien. -La rsistance aux intempries etc. La dfaillance dun paramtre Objectif un impact direct sur les paramtres subjectifs tel que limage de marque et lopinion rsultant de lexprience. Pour mieux comprendre limpact dune dfaillance sur le jugement sur la qualit que porte le consommateur, il est important de distinguer les 3 phases de la vie du vtement : -La vie prfrentielle, qui suit lachat et au cours de laquelle toute dfaillance provoque un vif mcontentement du consommateur. -La vie utilitaire, marque par des phnomnes de vieillissement qui vont en saccroissant, entranant une rduction de la frquence du porter. -La vie dappoint, au cours de laquelle la fonction esthtique disparat. Larticle nest plus port quoccasionnellement et sert dpanner. La dure de vie de ces trois paramtres est trs dterminante pour le choix des caractres objectifs telle que la rsistance la solidit etc. 1.2. La dfinition normalise de la qualit ISO 9000 :

ENSEMBLE DE PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES DUN PRODUIT OU SERVICE QUI LUI CONFERENT LAPTITUDE A SATISFAIRE DES BESOINS EXPRIMES OU IMPLICITES

a)Un produit ou un service de qualit satisfait les besoins de lutilisateur. Inversement, pour un produit donn, tablir ses critres de qualit, cest rechercher les conditions ncessaires et suffisantes pour satisfaire lutilisateur.

Pourquoi ncessaires et suffisantes ? Pour ne pas faire de la sur-qualit, cest dire des critres de qualit non ncessaires pour satisfaire le client ou lutilisateur. b)la qualit est un ensemble de proprits et de caractristiques : La qualit devient alors identifiable sous forme de critres, dlments quantifiables et mesurables.

c)la qualit comprend : -la satisfaction des besoins exprims, contenus par exemple dans le cahier de charges -La satisfaction des besoins implicites, que lutilisateur n'exprime pas mais que le produit doit naturellement satisfaire. Ce sont les besoins le plus difficile dterminer. 1.3. Les dimensions de la qualit : Au-del de la dfinition normative de la qualit, la qualit porte trois notions essentielles : a) Une dimension technique : la qualit porte sur le souci de proposer un produit disposant des caractristiques propres satisfaire les attentes, exprims ou implicites, des clients pour mieux les attacher conqurir de nouveaux marchs. b)Une dimension conomique : Il sagit de satisfaire les besoins au moindre cot et donc de sorganiser pour rduire au minimum les dysfonctionnements qui sont en fait une perte de profit pour lentreprise. c)Une dimension humaine : Qui est dterminante pour lobtention de la qualit qui est reprsent la fois par des principes, des outils, des mthodes mais aussi dun tat desprit qui fait participer tout le personnel avec son intelligence et sa crativit. 1.4. L volution de la notion de la qualit dans le temps : Lvolution de la qualit peut se rsumer trois ges a) Age du tri ( des annes 40 au annes 60) : Les produits sont contrls, les bons sont accepts et les mauvais rejets/ Cette priode a connu lintroduction par larme Amricaine de notions statistiques Appeles Military Standard qui permettent destimer la qualit des lots de produits partir dun chantillon reprsentatif du produit. Lindustrie a appel ces mthodes par la suite AQL( Acceptable Quality Level) et NQA (Niveau de Qualit Acceptables) Nous reviendrons sur ces mthodes ultrieures plus en dtail. b) Lge de contrle ( des annes 60 aux annes 80) : Les contrles sont effectus en cours de fabrication sur certaines caractristiques du produit afin de permettre dadopter des actions correctives ds que des carts par rapport aux objectifs sont dcels. On peut considrer cette priode comme celle de la matrise des processus de production. c) Lge damlioration ( des annes 80 nos jours) : Des dispositions systmatiques sont prises pour obtenir une qualit plus rgulire et plus conomique. Cest laire de la rduction des cots de R&D, de production et de distribution. Lobjectif tant daccroitre la performance globale de lentreprise pour faire face la concurrence.

Le concept qualit a volu dans le temps parce que les critres de qualit ont volus aussi, en effet la notion de PERFORMANCE du produit ( conformit aux caractristiques techniques annonces par le producteur) sont venues se greffer aux attentes des clients les notions suivantes : a) Le dlai : performances gales entre deux fournisseurs on sattarde sur la disponibilit du produit b) Le prix : disponibilit comparable on compare les prix. c) Le service qui doit en permanence volution. d) La scurit : tout de que met en place lentreprise pour la protection des personnes, des biens et de lenvironnement. 1.5. Rle de la chane de production : La confection du vtement nest quun maillon dans lobtention du niveau de qualit requis. Chaque maillon apporte une valeur ajoute au produit et influence la qualit du produit fini. Quun seul maillon soit dfaillant et laptitude du produit satisfaire lutilisateur sera compromise. Le souci de chaque entreprise doit donc tre la satisfaction du besoin de lentreprise suivante dans la filire : on pourrait parler de la qualit verticale, en ce sens que la qualit descend de la filire. Mais cette satisfaction des besoins implique que chaque maillon puisse identifier le besoin du maillon aval, ou que chaque entreprise puisse fournir linventaire de ses propres besoins aux entreprises qui la prcdent dans la filire. Le moyen pratique de cette transmission des exigences est le cahier des charges. Cest le vritable outil de communication entre partenaires.

a) La qualit du vtement : Lensemble des critres de qualit dun article textile peut se rsumer en 5 points fondamentaux : b) les critres techniques des toffes : Cest lensemble des caractristiques du support textile qui confrent laptitude lemploi choisi. c) les critres techniques des fournitures : Les fournitures utilises pour fabriquer larticle doivent rsister lusage des vtements et lentretien prconis. d) Les critres de conception : Ce sont tous les critres qui sont dfinis par le bureau technique sous la forme dun modle, dun dossier technique etcIl sagit aussi des spcifications de fabrication. e) Les critres de fabrication : Il sagit des critres de conformit de la fabrication par rapport aux spcifications. Ils comprennent par exemple laspect gnral du vtement, les raccords des rayures, les grignages des coutures. f) les critres dimensionnels : Il sagit du barme du vtement fini qui doit tre conforme la morphologie de la clientle vise.

1.6. Relations Clients/Fournisseurs : Au sein mme de lentreprise, chaque service, chaque individu doit chercher satisfaire les besoins des utilisateurs de son travail. Cette recherche conduit une optimisation du fonctionnement de lentreprise visant liminer tout dysfonctionnement et tout travail superflu. En production par exemple : -le service placement doit satisfaire les besoins de la coupe -Une coupe de qualit doit satisfaire les besoins de latelier. 1.6.1. L tat desprit : Loptimisation de la mission de chacun conduit ncessairement une remise en question du fonctionnement de lentreprise et des habitudes de travail, devant gnrer un nouvel tat desprit. Celui-ci doit crer un climat de confiance o chacun, sr de lefficacit des services de lamont, pourra se consacrer son travail avec pour seul souci la satisfaction des services de laval. 1.6.2. La communication : Climat de confiance, dfinition des besoins de chacun ne peuvent sobtenir que par la communication au sein de lentreprise. 2. Management Totale de la Qualit et Assurance Qualit : a) lassurance qualit : dsigne la matrise des processus pour garantir la qualit. b) La qualit totale : dsigne le management de la qualit dans chaque stade organisationnelle de lentreprise. 2.1. Champ daction et objectifs: Une dmarche de la qualit totale engage plusieurs lments essentiels : a) lengagement de la direction qui applique une stratgie de qualit. b) La mise en uvre de tout le potentiel de lentreprise. c) Lassurance qualit d) La saisie et le traitement des donnes permettant une approche objective et pragmatique de la ralit. e) Le progrs permanent sappuyer sur la rsolution des problmes. f) La prise en compte de lenvironnement g) Le constat de rsultats rels du point de vue de la satisfaction des clients et de la performance conomique. On voit bien quune dmarche qualit totale doive conduire ce que lentreprise soit durablement performante en donnant satisfaction aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux partenaires commerciaux et aux actionnaires. On sait trs bien quun client satisfait fait part de sa satisfaction huit personnes alors quun client insatisfait informe vingt quatre personnes de son mcontentement. 2.2. La Dmarche du Management Total de la Qualit : La dmarche du Management Total de la Qualit doit se baser sur lamlioration continue. Il convient alors de susciter en chaque membre du personnel de nouvelles ides pour lamlioration continue de leurs conditions de travail et de leurs performances.

Le PDCA ( Plan, Do, Check and Act) illustre clairement le processus de lamlioration continue: a) liminer systmatiquement les gaspillages b) mesurer c) matriser le processus par lassurance qualit d) soigner la relation client/fournisseur e) imposer la communication ineterne f) encourager une rflexion stratgique permanente g) respecter et responsabiliser les hommes h) soude les quipes i) consolider le leadership du patron garant de la cohsion du groupe. Dans une dmarche de qualit totale, lentreprise nest pas une entit isole, simplement tourne vers ses profits, elle est un acteur majeur de la vie sociale. Elle vitera de constituer la moindre gne son voisinage et matrisera les problmes de la pollution. 2.3. De lassurance qualit la qualit totale : On ne peut substitue lAssurance qualit la qualit totale et don la certification ISO9000. La certification cherche garantir la qualit dun produit ou dun service par la matrise des processus de conception, de production voire de maintenance. La qualit totale tend ses proccupations au fonctionnement global de lentreprise, en sintressant au management, la gestion, la comptitivit en mettant les ressources hulaiens au centre de sa dmarche. Ces deux dmarches sont donc compatibles la qualit totale est le prolongement de lassurance qualit.

2.4. Le cot de lobtention de la qualit : a) Les non- qualit est gnre par lensemble d carts appels dysfonctionnements : *) consommation supplmentaire de matires et dnergie ( physique et humaine) *) rebuts darticles *) retouches *) retards *) temps perdu etc.

b) Dtermination du COQ ( Cot dobtention de la qualit) : On distingue alors le cot de la non-conformit et le cot de la conformit. Lexemple ci dessous illustre bien un exemple de calcul du COQ

c) : L bilan danalyses des anomalies permet daboutir une synthse permettant de dtecter : *) les principaux dtecteurs danomalies *) les principaux ralisateurs danomalies *) les principales causes danomalies *) les principaux types de dfauts.

3. Dfinition de la Certification : Cest la mise en conformit dun Systme Qualit avec les exigences spcifies de la Norme ISO (International System Organisation) Cette certification doit tre valide par un audit dun organisme habilit en France lAFAQ ( Association Franaise de lAssurance Qualit) Au Maroc cest la SNIMA ( Service de Normalisation Industrielle Marocain) La certification cest laction ayant pour objet de certifier par un organisme neutre appel tierce partie ( premire partie : fournisseur, seconde partie : client) au moyen dun certificat de conformit ou dune marque de conformit, qune entit (produit, service, systle, personne) est conforme des normes ou des spcifications techniques dtermines. 3.1. Utilits de la certification : Lutilisation de la certification peut tre triple. Elle permet de mieux acheter, en donnant au client une garantie, par un organisme neutre, sur le produit ou les services quil achte. Elle permet aussi de mieux vendre, car les entreprises qui bnficient dune certification peuvent accder dans de meilleures conditions au march, dans la mesure o cette certification leur permet de se dmarquer de leurs concurrents, mieux que ne le ferait une action promotionnelle plus classique. Elle permet de mieux rglementer. Car les pouvoirs publics qui ont entre autres pour mission dassurer la sant, la scurit et la protection de lenvironnement. Tout moyen permettant dexercer dune manire plus cible laction rglementaire est naturellement encourager.

3.2. Les types de certifications : La certification est classe en trois types diffrents : a) la certification de personnes, attestant de leur comptence professionnelle au regard de critres prtabli. On cite dans ce cas la certification des auditeurs qui doivent se conformer aux rgles qui rgissent laudit et les experts asserments auprs des tribunaux. b) La certification de produits ou service, attestant de c aractristiques conformes des spcifications techniques qui peuvent tre normalises. c) La certification dentreprises, attestant la conformit du systme qualit de celles-ci un rfrentiel.

3.2.1. La certification de produit : Cest une reconnaissance par une partie tierce et indpendante que : -Le produit est fabriqu conformment aux normes qui le rgissent. -Le suivi de la qualit du produit est assur par les auto-contrles exercs par les fabricants et par les visites de surveillance des agents de vrification. Le Marquage : Cest la preuve quun produit ou service est conforme aux normes du pays ou organismes le concernant. Au Maroc la marque NM est dlivre par le ministre charg de lindustrie En France la NF. Etc Avantages de la certification des produits : -Promotion et amlioration de la qualit au sein de lentreprise -Simplification du choix des produits pour les consommateurs et instauration de la

confiance chez eux. -Amlioration de limage de marque des produits -Meilleure identit aux produits nationaux lchelle internationale. -Maintine de la qualit des produits et garantie de leur conformit aux normes qui les concernent. -Amlioration de la comptitivit sur le march extrieur et reconqute du march intrieur -Valorisation et amlioration des normes nationales -Dynamisation de lactivit des laboratoires. 3.2.2. La certification des Entreprises selon le standard ISO 9000 version 1994 :

a) Principaux Objectifs : *) Assurance interne de la qualit : Donner confiance sa propre administration, ce qui implique que la mise en place du ISO systme qualit doit prendre en considration les facteurs tels que laugmentation de la comptitivit de lentreprise ainsi que lobtention du niveau de la qualit des produits au moindre cot. *) Assurance externe de la qualit : Donner la garantie lextrieur ( clients, donneurs dordres, etc..) Que la qualit exige est effectivement atteinte ?

b) Les trois modles types de systme dassurance de la qualit : Les normes ISO 9001, ISO 9002 et ISO 9003 constituent des rfrentiels pour la certification. Le choix du rfrentiel est essentiellement li la ncessit de donner confiance aux clients grce au fait que leurs besoins seront satisfaits. Il sagit de dmontrer la matrise des processus de ralisation du produit en fonction de la complexit de ce produit. Par contre, ces rfrentiels ne sont pas attachs un niveau de performance du produit. Les exigences concernant les lments du systme qualit spcifies dans les trois normes sont complmentaires aux exigences techniques spcifies pour le produit (ou service). Il faut peut tre rappeler que ces normes ne sont pas spcialises par secteurs dactivits mais applicables tout secteur dactivit. *) NM ISO 9001 : Systme qualit-Modle pour lassurance de la qualit en conception, dveloppement, production, installation et prestations associes Cette norme est utiliser lorsque la conformit des exigences spcifies est assurer par lentreprise dans toutes les phases du cycle de vie du produit. Elle prcise les exigences en matire de systme qualit qui sont applicables lorsquun contrat entre deux parties exige que soit dmontre laptitude dune entreprise concevoir et fournir un produit.

Ces exigences visent prvenir les non-conformits du produit/service dans toutes les phases allant de la conception aux prestations associes. Cette norme est applicable lorsque: a) le contrat requiert de faon spcifique un travail de conception et que les exigences relatives au produit sont formules principalement en termes de performances du produit ou quil est ncessaire de les tablir. a) la confiance dans lobtention dun produit en conformit avec les exigences spcifies doit tre obtenue par la dmonstration des aptitudes de lentreprise en matire de conception, dveloppement, installation de prestations associes. *) NM ISO 9002 : Systme qualit- Modle pour lassurance de la qualit en production, installation et prestations associes Cette norme est utiliser lorsque la conformit des exigences spcifies est assurer par lentreprise pendant la production, linstallation et les prestations associes. Elle spcifie les exigences en matire de systme qualit qui sont applicables lorsquun contrat entre deux parties exige que soit dmontre laptitude de lentreprise matriser les processus qui sont dterminants pour lacceptabilit des produits (ou services). Ces exigences visent prvenir toute non-conformit pendant la production, installation et prestations associes. Cette norme est applicable lorsque : a) le contrat spcifie les exigences pour le produit ( ou service), partir dune conception dj tablie. b) La confiance dans lobtention du produit en conformit avec les exigences spcifies, doit tre obtenue par la dmonstration des aptitudes de lentreprise en matire de production, installation et prestations associes. *) NM ISO 9003 : Systmes qualit Modle pour lassurance de la qualit en contrle et essais finals Cette norme est utiliser lorsque la conformit des exigences spcifies est assurer par lentreprise lors des contrles et essais finals, spcifie les exigences de systme qualit qui sont applicables lorsquun contrat entre deux parties exige que soit dmontre laptitude de lentreprise dtecter les non-conformits du produit et matriser les dispositions relatives aux contrles et essais finals. Cette norme est applicable lorsque la conformit des produits se fait partir de la dmonstration des aptitudes de lentreprise en matire de contrles et essais finals effectus sur le produit suffit pour tablir une confiance dans pour un cadre contractuel.

*) NM ISO 9004-1 : Management de la qualit et lments de systme qualit Partie 1 : Lignes directives Cette norme de management de la qualit donne les lignes directives dune dmarche qualit globale qui peut sappliquer toutes les tapes du cycle de vie du produit, allant de la conception, le dveloppement, les approvisionnements, la prparation, la production et le contrle, le conditionnement et le stockage, la vente et la distribution, linstallation, la mise ne service, lassistance technique, la maintenance et la mise au rebut du produit. Elle concerne tous les acteurs de lentreprise ( chef dentreprise, encadrement, oprateurs )

Elle dfinit les principes du systme de management de la qualit et les fonctions essentielles de ce systme : a) la dfinition des objectifs b) la mise en place des moyens et actions pour obtenir la qualit pr-dfinie c) la vrification de lobtention des objectifs et de la qualit requise. d) La vrification de lefficacit de ces moyens et actions, et des rsultats obtenus Ce systme qualit est bas sur : a) des moyens en personnel ( une organisation charge de la mise en place et du suivi du systme. b) Des moyens documentaires ( Manuel qualit, plan qualit, procdures, instructions, gamme, fiches et cartes de contrle.) c) Des moyens en matriel Les objectifs dun tel systme sont : a) atteindre les objectifs dfinis par lentreprise b) rpondre aux besoins et attentes du client, tout en prservant les intrts de lentreprise c) optimiser et matriser la qualit en regard des considrations de risques, de cots et de bnfices. 4. Contraintes de lassurance qualit : 4.1. Engagement de la direction : La mise sous assurance qualit est un projet important pour lentreprise, elle ncessitera du temps, de largent et surtout une adhsion de tous. Lengagement personnel du Directeur est donc primordial pour la russite dun tel projet. Sil nest pas convaincu de lintrt de la dmarche ou sil ne souhaite pas mettre les moyens ncessaires, il est prfrable de ne pas engager lentreprise dans cette voie. 4.2. Le responsable Assurance Qualit : Il est essentiel davoir un responsable charg de la mise en place puis du suivi du systme dAssurance qualit.
Il convient de comprendre le rle de ce responsable afin de choisir un profil adapt la fonction : -Il ne ralise pas de contrle qualit -Il ne rdige pas lui mme lensemble des documents -Il doit inciter les diffrents acteurs rdiger leurs documents -Il doit veiller la cohrence des documents, leur prsentation et leur

classement -Il doit raliser et faire raliser des audits internes -Il doit susciter les actions correctives et vrifier lapplication et lefficacit des mesures prises. Il sagit donc plus dun animateur et dun coordinateur que dun scientifique. Cependant, il doit tre rigoureux et connatre suffisamment le processus de fabrication pour tre efficace. 4.3. Le temps : Cest un point essentiel : la mise sous Assurance Qualit prend du temps. Dfinir, crire, vrifier demande du temps de runion, de rdaction et daudit.

IL est illusoire de se fixer des objectifs en terme de certification moins de 18 mois aprs le dmarrage du projet, moins davoir dj une structure Assurance Qualit en place. 4.4. Le cabinet Conseil : Est-ce quil est ncessaire dtre accompagn par un cabinet conseil le long de la dmarche de certification ? En gnral la rponse des entreprises est oui pour les raisons cites ci-dessous : -Le conseiller apporte une connaissance prcise des rgles du jeu en termes de normes ISO, il permet donc dassurer la formation du personnel de lentreprise. -Il tablit un clendrier dactions et vite ainsi des retards dans le projet. -I lvite de passer du temps dans une mauvaise direction Son rle est essentiel : -dans le diagnostic de dpart -dans la formation du personnel I a ensuite un rle plus ponctuel, une visite par mois par exemple lentreprise en question. 4.5. Les cots : Le cot principal est interne : salaire du responsable Assurance Qualit et temps pass par les cadres. Les cots de conseil et de formation ne sont pas ngligeables. Enfin, le cot de laudit de certification lui-mme est prendre en compte. 5. Etapes pour lobtention de la certification dentreprise : Principe N1 : Pour une entreprise, la recherche de la certification aux normes ISO 9000 est motive par la proccupation de satisfaire les clients qui, de plus en plus, la demandent parce quils veulent avoir confiance en leur fournisseur, se prmunir contre les fournitures non conformes et parce que cette demande devient naturelle et apparemment sans effort ni cot ( pour le client) dans le contexte qui se dveloppe. Principe 2 : La dmonstration de laptitude de lentreprise fournir sans non-conformits ne peut tre faite q u e si : Le produit/service objet du contrat est spcifi par des documents prcis permettant au processus dy retrouver tous lments ncessaires relatifs la dfinition. Le processus de ralisation est spcifi et document afin qu chaque reproduction les mmes oprations soient excutes de la mme faon.

-Lorganisation gnrale de fonctionnement de lensemble (responsabilits, structure de la documentation, maintenance des quipements, etc)est galement dtermine et documente. -La preuve peut tre faite que tout ce qui est prvu est bien excut selon les rgles crites. En se rfrant aux principes noncs ci-dessus, les tapes pour la certification se rsument schmatiquement ainsi : -Choisir un modle de norme ISO parmi les modles ISO 9001-9002-9003. -Recueillir et crire les pratiques existantes dans lentreprise.

-Analyser ces pratiques avec les exigences du modle de norme choisie pour en dduire des carts et dterminer les modifications ncessaires. -Ecrire les documents dcrivant les rgles et procdures de fonctionnement adaptes et conformes -Demander la certification au Ministre charg de lindustrie. 5.1. Choisir un modle : -Le choix du modle dpend de lactivit de lentreprise. -Certaines activits peuvent se satisfaire du modle ISO 9003 ( contrle et essais sur produit fini) pour donner confiance aux clients Cest par exemple le cas de pices mcaniques usines pour lesquelles les oprations du processus de fabrication nont en principe pas dinfluence cache sur le produit fini. La conformit se mesure par les ctes comprises dans la tolrance.

-Ds que certains aspects de la qualit ne peuvent plus se vrifier en contrles ou essais sur le produit fin, il faut venir au modle ISO 9002. Pour donner confiance au client, il faut que des dispositions soient prises en cours de fabrication pour un pilotage continu des oprations conformment aux procdures et instructions spcifies. -SI lactivit comporte une phase de conception et de dveloppement, le modle ISO 9001 simpose car on ne peut pas attendre la sortie du premier produit pour en apprcier la conformit la spcification. Il faut apporter des preuves du bon fonctionnement du processus ds la conception pour assurer la confiance. 5.2. Recueillir et crire les pratiques existantes : Dans beaucoup dentreprises, la formalisation crite est peu dveloppe, les rgles et instructions se transmettent oralement dune faon plus ou moins prcise. Le personnel est de bonne volont. Il fait au mieux en fonction de ce quil sait et de ce quil pense tre bien. Les modles dassurance qualit ISO9000 exigent que lensemble de lorganisation, du fonctionnement, des dfinitions soit formalis par crit. Ceci implique de dcrire : -Dans un manuel (le manuel qualit) lorganisation, lorganigramme, les missions, et le principe du fonctionnement de lentreprise et chaque activit. -Dans des procdures, lexcution des activits en prcisant les tches et les responsabilits des intervenants ( qui fait quoi, comment et pourquoi) -Dans des gammes et instructions les excutions doprations. -Dans des standards des directives gnrales relevant du mtier et du savoir-faire de lentreprise. Cette formalisation seffectue, dans un premier temps, par le recueil et la formalisation crite de ce que chacun effectue par tradition ou instruction orales. 5.3. Mettre en conformit avec la norme ISO : La norme fournit des exigences quil faut respecter avec cette ide quassurer la qualit cest prendre les dispositions afin que : -Les non-conformits ne sortent pas de lentreprise pour que le client nen ait pas connaissance ; -La preuve de cette proposition puisse en tre faite au client pour lui donner confiance.

Les descriptions fournies par chaque acteur de lentreprise font apparatre des incohrences et des possibilits de dysfonctionnement dont les principaux se manifestent aux interfaces entre services ou fonctions. I faut donc rechercher et apporter les corrections dorganisation et de fonctionnement ncessaire, avec laccord de tous les intresss et de la direction. 5.4. Ecrire les documents dfinitifs : Le travail prcdent dbouche sur lcriture dfinitive du manuel qualit, des procdures, instructions etc.. qui dcrivent lorganisation et le fonctionnement de lentreprise tels quils ont t dfinis. 5.5. Appliquer : Tous les acteurs de lentreprise ( y compris le dirigeant) doivent alors effectuer leur travail conformment aux procdures, instructions adoptes et crites. Ce nest pas la moindre des choses car des rflexes ( gnralement individualistes) sont fortement ancrs. A noter que lapplication sera facilite si chacun a compris le sens des changements dhabitude qui lui sont demands. Appliquer est indispensable puisquun des aspects importants de laudit qui sera effectu pour la dlivrance de la certification porte sur cette vrification et constitue un point majeur.