Pierre Bourdieu Madame Yvette Delsaut

Le couturier et sa griffe : contribution une thorie de la magie

In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 1, n1, janvier 1975. pp. 7-36.

Abstract The "couturier" and his "signature" : contribution to a theory of magic The field of luxury goods production in which high fashion has its place, is structured around the opposition between orthodoxy and heterodoxy, between consecrated art and avant-garde art. Because of this opposition, high fashion presents a functional similarity to the structure of fractions (and secondarily, age groups) of the dominating class which predisposes it to keep ahead of the expectations of its clientele : the "young", "inexpensive", "modern", "franck", "intellectual" style is in contrast with the "luxurious", "traditional", "conservative", "bourgeois" style. The succession of a couturier poses problems permitting analysis of the sort of social alchemy realized by the couturier when he imposes his "signature", which can radically modify the social quality of a product without changing its physical nature. The field of fashion betrays with particular transparency certain of the mechanisms characteristic of what can be called an economy of symbolic exchanges. What is described as the crisis of haute couture could be only one sign among others of a restructuring of this mechanism, linked to the apparition of new tokens of distinction (and of new fractions), less naively ostentatious and less insolently luxurious than those couturiers traditionally offered.

Citer ce document / Cite this document : Bourdieu Pierre, Delsaut Yvette. Le couturier et sa griffe : contribution une thorie de la magie. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 1, n1, janvier 1975. pp. 7-36. doi : 10.3406/arss.1975.2447 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1975_num_1_1_2447

PIERRE BOURDIEU avec YVETTE DELSAUT

Le champ de la haute couture doit sa structure la distribution ingale entre les diffrentes "maisons" de l'espce particulire de capital qui est la fois l'en jeu de la concurrence dans ce champ et la condition de l'entre dans cette comptition. Les caractristiques distinctives des diffrentes institutions de production et de diffusion et les stratgies qu'elles mettent en oeuvre dans la lutte qui les oppose dpendent de la position qu'elles occupent dans cette structure. La "droite" et la "gauche"

le couturier et sa griffe: contribution une thorie de la magie

C'est ainsi que les institutions qui occupent des posi tions polaires dans le champ, soit d'un ct les en treprises dominantes un moment du temps, comme aujourd'hui Dior ou Balmain, et de l'autre les entre prises plus rcemment entres dans la comptition, comme Paco Rabanne ou Ungaro, s'opposent peu prs sous tous les rapports que la logique spcifique du champ dsigne comme pertinents (1). D'un ct, les murs blancs et la moquette grise, les monogram mes, les vendeuses "d'un certain ge" des vieilles maisons de prestige et de tradition, situes en ces hauts lieux de la rive droite que sont la rue Fran ois 1er et l'avenue Montaigne. De l'autre, le mtal blanc et or, les "formes" et les "volumes" implaca blement modernes et les vendeurs audacieusement saintropziens des "boutiques" d'avant-garde, implan tes dans la partie "chic" de la rive gauche, rue Bonaparte et rue du Cherche-Midi (2). A un ple, l'austrit dans le luxe et l'lgance sobre, la "gran de classe", qui conviennent au "capitaliste de vieille roche", comme dit Marx, et plus prcisment aux femmes d'ge canonique des fractions les plus hautes et les plus anciennement tablies de la grande bour geoisie. A l'autre ple, les audaces un peu agressi ves, un peu tapageuses, d'un art dit "de recherche" que la loi de la concurrence, c'est--dire la dialec tique de la distinction, peut porter proclamer la "haine de la perfection" et la "ncessit du mauvais got", par une de ces exagrations "artistes" qui conviennent cette position. D'un ct, le souci de conserver et d'exploiter une clientle restreinte et ancienne qui ne se conquiert qu' l'anciennet, de (1) Une opposition analogue se retrouve, dans le champ de la haute coiffure, entre Carita et Alexandre, l'lgance un peu evre, et Jean-Louis David qui entend offrir "sans distinc tion de classe" ses coiffures "audacieuses". (2) Ici, comme en matire de thtres, de galeries ou de cinmas, la rive gauche n'a pas toujours un sens gographi que : ainsi, Saint-Laurent a trois boutiques "rive gauche" Paris, l'une rue de Tournon (6), la seconde avenue Victor Hugo (16) et la troisime rue du Faubourg Saint-Honor (8). Il reste que par opposition aux maisons traditionnelles, ta blies dans les hauts lieux de la rive droite, la plupart des couturiers d'avant-garde et la totalit des "stylistes" ou "modlistes" ont leur maison-mre ou leurs "boutiques" sur la rive gauche.

religion, faire se nous l"Si semblables la 'tendue magie religion. sont nous paraissent serons voir produites, pouvons a de nous comment amens le celles Il la mme aurons magie, ne se montrer malgr caractre nous ces tenir qui l dmontr 'ide rgnent forces agissent restera que, les l'isolement que collectif magiciens, collectives dans des par plus ces dans forces toute l indi qu' que o que la et

vidus n 'ont fait que s 'approprier des for ces collectives. " (Marcel Mauss, Esquisse d'une thorie gnrale de la. magie )

Pierre Bourdieu l'autre, l'espoir de convertir des clients nouveaux, par un art qui se veut " la porte des masses" -c'est--dire, nul ne peut s'y tromper en ce cas, la nortee des fractions nouvelles de la bourgeoisie ou, ce qui revient peu prs au mme, culturelle ment et conomiquement accessible aux jeunes des fractions anciennes. Le fait que l'idologie populiste de l'ouverture aux "masses "puisse se rencontrer dans un champ o il est plus difficile qu'ailleurs d'oublier les conditions d'accs aux biens offerts, tend sugg rerqu'elle doit toujours tre comprise comme une stratgie dans les conflits internes un champ les occupants d'une position domine dans un champ sp cialis peuvent avoir intrt, dans certaines conjonc tures, jouer de l'homologie structurale entre les op positions internes un champ et l'opposition dernire entre les classes pour prsenter la recherche d'une clientle, au sens conomique ou au sens politique du terme, (ici, celle des fractions domines du souschamp dirigeant de la classe dominante, nouvelle bourgeoisie et jeunes de l'ancienne), sous les dehors hautement dmocratiques de l'ouverture "aux masses", dsignation euphmistique et vague des classes domines. : comme moderne s'oppose traditionnel ou comme "ou vert", " la page" politiquement s'oppose conservateur et traditionaliste et enfin, dans le domaine du got et de la culture, comme "intellectuel" s'oppose "bour geois". Ainsi, les grandes maisons de couture ou de coiffure, les fourreurs mme ont peu prs toujours une boutique pour les jeunes qui se distingue par des prix plus bas, "plus jeunes" comme on dit parfois dans ce milieu. La logique du champ fait voir en toute clart le principe de toutes les quivalences, l'identification entre l'ge et l'argent. En effet, une boutique destine aux jeunes d'une maison situe au ple dominant pr sente peu prs toutes les caractristiques des bou tiques situes au ple domin de ce champ : glaces, aluminium, vendeuses souvent en short, tout chez Miss Dior, comme chez Ted Lapidus ou Paco Rabanne, tend montrer que l'on peut tre "traditionnelle et moderne la fois, en somme bourgeoise et la page", comme le dit sans ironie un pangyriste (3) .

Selon cette logique, un "bourgeois" pauvre, c'est--dire un "intellectuel" est, quel que soit son ge biologique, l'qui valent d'un jeune "bourgeois" : ils ont d'ailleurs beaucoup de choses en commun, les audaces vestimentaires, aujourd'hui Entre le ple dominant et le ple domin, entre le les cheveux longs, les gots fantaisistes, les ides politiques symboliquement avances et, principe de tout cela aux yeux luxe svre de l'orthodoxie et l'asctisme ostenta du "bourgeois", le manque relatif d'argent. Les "jeunes" toire de l'hrsie, les diffrents couturiers se dis ainsi dfinis, c'est--dire grosso modo, l'ensemble des domi tribuent selon un ordre qui reste peu prs invariant nants domins, ne peuvent nier la hirarchie de l'argent et lorsqu'on leur applique des critres aussi diffrents de l'ge qu'en constituant dcisoirement d'autres formes, que l'anciennet de la maison et l'importance de son moins coteuses, de la vie de luxe. Au prix d'un grand inves de temps et de capital culturel, les artistes (et chiffre d'affaires, le prix des objets offerts et le nom tissement un moindre degr les intellectuels) peuvent s'approprier bon bre d'essayages, l'intensit des couleurs et aujourd'hui compte, c'est--dire avant qu'elles ne soient consacres, donc la place faite aux pantalons dans la collection. Les valorises symboliquement et, terme, conomiquement, par positions dans la structure de la distribution du capital cette appropriation, tous les biens d'avant-garde, cafs ou spcifique s'expriment tant dans les stratgies esthti restaurants "populaires", objets anciens et surtout oeuvres ques que dans les stratgies commerciales Aux uns d'art, spontanes (celles qu'on trouve aux puces) ou produites par des professionnels, offrant ainsi aux producteurs d'avantles stratgies de conservation qui visent maintenir garde une part de leur clientle court terme. Le style de intact le capital accumul (le "renom de qualit") vie artiste qui transfigure la pauvret en distinction et en ra contre les effets de la translation du champ et dont la f inement enferme la ngation du style de vie "bourgeois", d russite dpend videmment de l'importance du capital valu par sa vnalit mme et le got "artiste" qui constitue en oeuvre d'art tout ce qu'il touche, s'agirait-il comme dtenu et aussi de l'aptitude de ses dtenteurs, fonda aujourd'hui de simples dchets, rejette au pass, au teurs et surtout hritiers, grer rationnellement la dpass, au dmod, au vieux (qui n'est pas l'ancien), reconversion, toujours prilleuse, du capital symboli par ses coups de force, le got"bourgeois" contre le que en capital conomique. Aux autres les stratgies quel il se pose. C'est dire, une fois de plus, que les de subversion, qui tendent discrditer les dtenteurs classes d'ge sont, comme tout systme de classe du plus fort capital de lgitimit, les renvoyer au ment, des enjeux de lutte symbolique entre les classes classique et de l au dclass, en mettant en question (au moins objectivement) leurs normes esthtiques, et s'approprier leur clientle prsente ou, en tout cas, future, par des stratgies commerciales que les mai (3) S. Schroeder et J. Matignon, Le got du luxe, Paris, sons de tradition ne peuvent se permettre sans com Balland, 1972. Le mme discours, produit de la mme op promettre leur image de prestige et d'exclusivit. position, se retrouve chez Franoise Dorin (Le tournant, Paris, Julliard, 1973, p. 24) "II y a ceux qu'on peut ap peler, si tu veux, les passistes, les conservateurs qui ont dcid une fois pour toutes que le monde actuel tait De tous les champs de production de biens de luxe, il compltement fou, qui traversent la vie avec un bandeau n'en est aucun qui laisse transparatre plus clairement sur les yeux et des boules 'Quis' dans les oreilles (...). que la haute couture un des principes de division de la Les autres sont ceux qui ont pris le train quand il a dmarr classe dirigeante, celui qui oppose des classes d'ge . Ceux qui vivent la vie au prsent, qui ont adopt les ides nouvelles, qui lisent Clavel et Marcuse, qui s'intres indissociablement caractrises comme classes d'argent sent aux nouvelles formes d'expression corporelle, ceux qui et de pouvoir et qui introduit dans le champ de la mode vont les thtres de la priphrie, qui suivent le pro des divisions secondaires. Selon une srie d'quivalences grs dans des Maisons de la culture, qui aiment la musique qui se retrouvent dans tous les domaines, jeune s'op dodcaphonique, la sculpture contemporaine, bref ceux qui pose g comme pauvre s'oppose riche, mais aussi sont de plain pied avec les jeunes". . : ;

ou, du oaoina, comme on le voit ici, entre les fractions de 1?. fe qui ont trs ingalement intrt au triomphe des valeurs omciiinciiiieiit associes la jeunesse et la vieillesse. Dans le champ de la mode, comme dans tout autre champ, ce sont les nouveaux entrants qui, comme en boxe le challenger, "font le jeu". Les dominants jouent sur le velours . ils n'ont pas besoin de recou rir .'es stratgies de bluff ou de faire valoir qui sont autant d'aveux de faiblesse. "Il est relativement facile de faire du beau en classique, dit un dcorav'-ut, alors que l'avant-garde ne pardonne pas" Tareion, Dpche-Mode, janvier 1973). C'est l une loi gnrale des rapports entre les dominants et ios prtendants. A moins de changer radicalement de terrain - ce que par dfinition, il ne fait pas -, le prtendant se voue paratre prtentieux en effet, ?.;yant montrer et dmontrer la lgitimit de ses prtentions, ayant faire ses preuves parce qu'il n'a pas tous les titres, "il en fait trop", comme on dit, se dnonant l'attention de ceux qui n'ont qu' tre ce qu'ils sont pour tre comme il faut par l'excs m me de sa conformit ou de ses efforts vers la confor mit. Ce peut tre l'hypercorrection du langage petitbourgeois, ou le brillant un peu trop soutenu de l'i ntellectuel de premire gnration et l'obstination :

ne et d'avance vaincue qu'il met occuper les ter rains les moins faits pour lui, comme l'art et la li t rature, ou encore les rfrences pdantes aux au teurs canoniques qui dnoncent l'autodidacte (absolu ou relatif), bref toutes les audaces soumises qui vouent le parvenu l'accusation de mauvais got, de prtent ion,de vulgarit ou, tout simplement, d'arrivisme ou d'avidit, faute particulirement inexpiable dans des univers qui professent le dsintressement. "En tant que crateur, je n'ai jamais t un promoteur de v tements 'cosmiques' et de robes trous" (Yves Saint-Laurent, Elle, 6 septembre 1971). "C'est absurde. Le short, c'est pour le stade, c'est pour les vacances. Non, le short, il ne com prend pas : c'est anti-fminin. Ce n'est pas jeune. C'est m me vieux de vingt ans (4) Qu'on serve du 'Riz Amer' dans ie rues, en 1971, c'est vulgaire. Ou alors il ne sait plus rien de la cration, plus rien de Paris" (Pierre Cardin, Elle, 22 fvrier 1971). De l l'opposition qui spare en tout champ et dans toutes les dimensions du style et du style de vie, les stratgies esthtiques des dominants et celles des pr tendants : les dominants qui n'ont qu' tre ce qu'ils sont, se signalent et se distinguent par le refus osten tatoire des stratgies voyantes de distinction. C'est .

Le succs de Sanz ? C'est en dfinitive le on got d'une cuntele raffine qui se dtourne de plus en plus des "produits industriels". Les canapes et fauteuils Sanz sont des siges de tapissier, ii n'y en a pas deux tout tait identiques. Les modles autorise sont pas dt modles de Illustration la diffusion stylenon "adapts" pour une ralisation approximative par des machines. Faits la main comme autrefois, ils sont fabriqus pour vous plaire longtemps. Les meubles de Claude DECO ont ce "je ne sais quoi "qui est l'me de l'lgance et de la distinction: -la petite touche particulire dann le dessin - la richesse des bois - la rigueur de la construction - la mi nutie de la finition ...Ils ont le cachet des meilleures poques! Les DECO sont bnistes de pre en fils depuis 150 ans. Claude DECO est aussi un Ensemblier-Dcorateur expriment qui vous conseillera gratuitement pour votre installation. 3, rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris XI - Tl. .- 628.28.50 - 628.28. 76 Art de "Vulgarit" Connaissance et Dcoration et "Distinction". des dit Arts en toutes se contente La lettres publicit de ce suggrer. que de la publicit

Champagne, parTaittinger.

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(4) Exemple typique de la stratgie de dominant, dont on retrouve l'quivalent dans tous les champs, et qui consiste prendre les domins au mot pour leur opposer leurs pro pres principes ou pour tenter de les battre sur leur propre terrain, de les "doubler gauche".

STYLE ET STYLE DE VIE l'intrieur des couturiers

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BALM AIN LE GOUT DE L'ANCIEN "Cette belle demeure est un vritable muse o, depuis trente ans. le couturier a rassembl pices rares et objets prcieux. Dans le petit salon tapiss de velours de lin bleu, es tables sont en laque de Kien-Long incrustes de nacre et les statuettes chi noises sont enterre cuite de l'poque T'ang. " "La chambre : dessins de L. Fini, bustes de Henri IV et de Sully'.' "Les vitrines du salon abritent une collection de Tanagra. " "L'escalier : toiles de petits matres franais du 19e sicle." : GIVENCHY LE CLASSIQUE DANS LE MODERNE "Dans sa chambre d'amis (qui est, en ralit, un petit appar tement), le couturier Hubert de Givenchy a voulu que tout soit blanc, de la moquette au plafond, des murs au baldaquin. Dans ce climat monacal des meubles modernes d'acier et de plastique'. "En face du lit et entre les bibliothques, un tableau de Vasarely. Sur la table, une soie chinoise du 18e sicle." "Le lit courtines est habill d'une grosse toile en bourrette de lin. Au-dessus : une icne grecque. Meubles de Knoll. " : ,
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CARDIN LE MODERNE BAROQUE "Son salon prend un petit air de fort vierge avec ses grands caoutchoucs (Ficus decora) et ce Philodendron erubescens. Pour le jardin d'hiver de son appartement, quai Anatole France, Pierre Cardin a choisi des fauteuils en plastique blanc aux coussins recouverts de laine bleue. La statue est de arpeaux. Sur le sol , des carreaux de marbre gris noir." "Pierre Cardin a install un vritable petit muse consacr aux boites. Dyena plus de deux cents. Commence il y a vingt ans^sa collection s'enrichit chacun de ses voyages : des boites tabac russes en bois noir avec paysages sur les couvercles; des boites en argent, etc. " :

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COURREGES : LE PARTI DU MODERNE ET DU MODERNISME "Les planchers sont en sycomore blanc tuv, l'ensemble de cui sine est comme moul en une seule pice en cuivre, fauteuils et canaps sont recouverts de laine blanche tricote. Du point de vue couleur donc, uniquement du blanc et le ton du bois naturel. Le coin repos la fois chambre et salle t? bains. Le lit tout blanc deux sommiers, est encastr dans une, estrado dissimulant des coffres pour les oreillers. Derrire, le grand lavabo double avec bacs mouls dans la masse, vient en prolongement de la baignoire.1' HECHTER LE LAISSER-ALLER CILGE "Le salon, clair par une grande baie vitre, est divis en plusieurs niveaux en bton tapisss d. moquette blanche. Le premier est situ autour de la chemine. L: deuxime, surlev de 70 cm, fait office de canap : il est recouvert de peau d'ours, de fourrures et de coussins. Le troisime niveau, abrite la bibliothque, n'y a aucun meuble dans cette pice. " :

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La juxtaposition de photographies des intrieurs de quelques couturiers et des lgendes qui les accompa gnent manifeste tout un systme d'oppositions qui repro duitdans son ordre le systme des positions occupes par les couturiers dans le champ de la haute couture. Les deux extrmes, Balmain, le survivant, et Hechter, le prtendant, s'opposent peu prs sous tous les rap ports. D'un ct la tenue et le cossu , le luxe asctique qui dfinit la bourgeoisie de tradition le centre et le symbole de cet univers est le salon, la fois lieu de rception destin la conversation -dont le style et le ton sont dfinis par la qualit mme du dcor et des siges, raides fauteuils Louis XV- et pices d'apparat, o sont exposs les trophes culturels du propritaire, meubles et autres objets anciens , tous hautement lg itimes, des statuettes chinoises de l'poque T'ang aux petits matres franais du 19e sicle. Mme classicis me, mme asctisme guind et cossu dans le vtement (gilet, pochette peine visible, etc.). A l'autre bout du spectre, le laisser-r.ller tudi du modliste qui pose demi-couch mme le sol et entour de sa femme et de ses enfants (et non plus seul et en pied), avec une dsinvolture tudie -comme celle de son vtement d'tudiant fortun, col roul, gi let de tricot, etc.- : sorte d'atelier d'artiste, ouvert sur le dehors par une vaste baie vitre et vide de tout meuble, o les coussins et les peaux tiennent lieu de siges, et qui ne supporte aucune autre dcoration que des plantes vertes et un tableau de l'arrire avant -garde, ce dcor de dcorateur impose les discussions mtaphysico -politique s entre "copains" sur la peinture d'avantgarde, le cinma ou la pollution, aussi imprativement que le salon bleu et or de Balmain appelait la conversa tion feutre entre personnes distingues et averties d'art et de littrature. L'opposition entre le vide et le plein, le pass accumul et la table rase, l'ostentation du luxe et l'exhibition du dpouillement est un des principes partir desquels s'engendrent nombre des distinctions qui sparent les styles et les styles de vie de l'ancienne bourgeoisie et de la nouvelle, et aussi de leurs couturiers. Mise au got du jour du grand style traditionnel, l'int rieur de Givenchy combine systmatiquement le plus classique de l'avant-garde, avec les tableaux de Vasarly ou les meubles de Knoll.les rinterprtations modernes de thmes ou de motifs classiques, avec le lit baldaquin en toile de lin blanche, et les oeuvres anciennes, soie chinoise ou icne grecque. Il s'oppose sans doute beaucoup moins, malgr les apparences, au "style classique et prcieux" de Balmain qu'au moderne baroque de Cardin dont l'ambition artisti que s'exprime ou se traduit aussi bien dans son got (qu'il partage avec Daniel Hechter et avec nombre d' "ar tistes lyriques" -Aznavour par exemple- et d'artistes de cinma) pour cette sorte d'Acapulco domestique, le "jardin d'hiver", ou pour les collections de "botes" que dans son vtement qui veut voquer la redingote cintre de l'artiste romantique. Quant Courrges, son appar tement manifeste, jusque dans sa chambre, sa salle de bains ou sa cuisine, galement dignes ses yeux d'tre offertes au regard du visiteur, sa volont rvolutionnai re de faire table-rase ("il abat tout"), et de tout repenser par soi, ex nihilo, la distribution dans l'espace des fonc tions et des formes, les matires, les couleurs, en fonction des seuls impratifs du confort et de l'efficacit, et d'une "philosophie" systmatique de l'existence qui s'exprime aussi dans ses choix de couturier ou dans son vtement, pantalon blanc, bottes blanches, blouson tur quoise, casquette longue visire brillante vermillon. :

Vievve Bourdieu ainsi que les couturiers qui occupent une position do minante dans le champ de la mode n'ont qu' se lais ser aller aux stratgies ngatives que leur impose la concurrence des prtendants pour se trouver directe ment ajusts aux demandes de la bourgeoisie ancienne, qu'une relation homologue aux audaces tapageuses de la nouvelle bourgeoisie renvoie vers le mme refus de l'emphase (5). Cette opposition s'observe aussi bien dans les objets que produisent les couturiers que dans les dclarations d'intention dont ils les accompagnent. Elle se retrouve mme dans le style du discours de clbration dont la rhtorique est d'autant plus sobre ment descriptive qu'il s'adresse un public sociale ment plus lev les articles de mode des revues les plus luxueuses (Vogue , Jardin des Modes), comme les publicits des revues de luxe, ne font jamais que montrer ou dcrire, voquer ou suggrer (par exemp le la rfrence l'art y reste toujours allusive) tandis que des revues moins huppes, plus directement destines la nouvelle bourgeoisie qui d'ailleurs les produit, comme Elle et Marie -Claire, vendent franche ment la mche parce que la prtention la distinction ne peut que livrer la vrit objective et de la prten tion et de la distinction. :

12 d'avoir 'trop', mais elles veulent paratre 'plus' sans en avoir l'air (...). Les modles que nous faisons sont faits pour plaire et non pour imposer des lignes abstraites ou des gamberges de laboratoire au nom d'un satan ton suprieur qui serait plutt le 'mauvais ton' d'aujourd'hui. -Qu'avez-vous contre la couture de laboratoire ? - Ce mot m'agace. La Haute Couture telle que je l'entends n'est pas le produit d'un laboratoire destin quelques cobayes. C'est travailler sur rte la matire mouvante faite pour vivre sur de vraies per sonnes. .. et y vivre bien, c'est--dire mieux. -Vivre mieux? -Oui, sans cette vulgarit qui est ce qu'il y a de plus bte et de plus laid. -Cela existe ? -Partout, sauf dans le vrai luxe" (Marc Bohan, interview). "Ce qui me passionne, c'est d'habil ler les femmes pour les embellir. (C'est d'ailleurs cela que, trs expressment, elles me demandent de faire '. ). Ce qui m'obli ge, automatiquement, me refuser leur gard toute bizar rerie qui risquerait de tourner au dguisement. Il y a des au daces, des outrances qui peuvent tre amusantes, joyeuses, drles mais, aussi bien, gratuites. Je veux dire qu'elles n'ap portent rien. (...). Personnellement, je ne fais aucun cas des effets de surprise ou de choc. L'lgance, ce n'est pas le choc c'est le raffinement" (Carven, in Claude Czan, _La mode, phnomne humain, Paris, Privat, 1967, pp. 133-134). Ce langage, celui de l'art qui se respecte et respecte son public, est trs proche de celui d'un marchand de tableaux oc cupant une position homologue dans le champ des galeries, com me A. Drouant, lorsqu'il dnonce les "contrefaons" et autres "mthodes imagines par les artistes insincres pour duper", soit "les effets de saisissement" et surtout "l'excitation de la curiosit" qui "consiste provoquer la surprise, de manire absorber l'esprit et masquer le manque d'art vritable. Tout cela est combin de faon qu'on doive deviner le sens comme dans les charades on est intrigu. on se distrait, a fait cal, a fait gnial ..." (A. Drouant, Catalogue de la galerie Drouant, 1967, p. 105). ; : Au langage de l'exclusivit, de l'authenticit et du raffinement, avec ses composantes spcifiques, sobrit, lgance, quili bre et harmonie, l'avant-garde oppose la rigueur ou l'audace, mais toujours la libert, la jeunesse, la fantaisie. Cardin "(...) si je me suis dcid prendre ce tournant du fameux prt--porter, c'est pai'ce que je comptais bien y ar river le premier. Oui, j'ai fond le T.N.P. de la couture. Abondamment critiqu au dpart, bien entendu '. " (in Claude Czan, orj. cit^, p. 126). Courrges (dans son prospectus propos de sa collection de 1970) "construction, nettet, posie, n^u^cau_LJ'. "Prototype (nom du dpartement de creation et de prestige destine une clientle privilgie) de la recherche^, du nouveau, du futur, de la classe". "Couture Future du prsent, de la logique, de la sagesse, du fonctionnel". "Hyperbole : de la jeunesse, cle la fantaisie, de la libert, du rve ralis". Ungaro : "le dernier venu des grands couturiers", install dans "un cadre ultra-moderne" qu'il considre comme son "laboratoire d'tudes", "ouvre de nouveaux horizons" et i ntroduit la "superposition d'imprims". Fraud "la dernire ide (...) s'appelle 'Fraud dnns_ln_rue', une nouvelle chane de boutiques que dirigera sa_fn_le_ et dont le maillon de dpart se situera, videmment, sur la rive gauche" (Ellej 3 janvier 1972) . Ted Lapidus (publicit) "Quand je vois mes vtements dans, la rue , je sais que j'ai gagn. La Couture, c'est comme la chanson : la russite c'est d'tre fredonn par tout le monde (...). Un couturier n'habille pas des clients, il habille des subjectivits les inquitudes, les tendresses, les anxits d'une masse d'hommes et de femmes. La haute couture, c'est un laboratoire , c'est 'Le Mans vestimentaire', on fait des recherches, des essais (...). C'est l'preuve de la rue". : : : : : : : ..

A chaque poque, les couturiers jouent l'intrieur d'un univers de contraintes explicites (comme celles qui concernent les combinaisons de couleurs ou la longueur des robes) ou implicites (telles celles qui, jusqu' une date rcente, excluaient le pantalon des collections) . Le jeu des nouveaux entrants consiste peu prs toujours rompre avec certaines des con ventions en vigueur (en introduisant par exemple des mlanges de couleurs ou de matires jusque l exclus), mais dans les limites des convenances et sans mettre en question la rgle du jeu et le jeu lui-mme. Ils ont partie lie avec la libert, la fantaisie, la nouveaut (souvent identifies la jeunesse) tandis que les ins titutions dominantes ont en commun de refuser les ou trances et de rechercher l'art dans le refus de la re cherche et de l'effet, c'est--dire dans la double ngat ion, la litote, 1 'understatement, "l'quilibre" et le "raffinement". "Qu'est-ce qui fait qu'un vtement n'est pas beau ? -Le zinzin et le dtail voyant qui 'bouffe' un modle et le ds quilibre. -Le dtail, quand est-il parfait ? -Quand on ne le remarque pas. -C'est la ngation de l'accessoire de choc ? -Tout fait, mais c'est la dfinition du raffinement" (Marc Bohan, Directeur artistique de la maison Christian Dior, I nterview) Le langage de Dior a la certitude tranquille de l'orthodoxie, qui au nom de la mesure et de l'lgance refuse les prtentions intellectuelles de la recherche "Je rponds ainsi aux femmes qui achtent mes modles. Elles refusent . (5) On analysera plus loin, avec le cas de Courrges, un autre exemple de ces harmonies prtablies fondes sur l'homologie entre le champ de production et le champ de consommation des biens de luxe (le champ de la classe do minante) qui constituent des ralisations paradigmatiques de la relation qui s'tablit entre le champ de production des biens symboliques (art, littrature, philosophie, etc.) et le champ de la classe dirigeante. :

13 Avec les stylisteB, ie discours prend volontier un air de gauchis me : 0ari3tine Ballly: "L'ge d'une femme ne m 'intresse pas, mais son degr de libert". A b as, elle faisait ses vtements elle-mme, ft contrL irrst de la haute couture, en rvolte contre la raideur, 5 entoilages, le 'beau qui se tient' de Dior, tout ce qui - -nee, alourdit et met la femme en boite" (Elle. 15 avril 1 jr *> ^t -" cvnp qui a sa droite et sa gauche, ses conservateurs ' Yoi-jtionnaires, a aussi son centre, son lieu neutre, w -..,' ici par Saint-Laurent, qui s'attire les loges unani</ par un art unissant, selon un dosage habile, les qualits polaires (classique, subtil, harmonieux, sobre, dlicat, discret, quilibr, joli, fin, fminin, moderne, adaptable tous les styles de femmes) ; qui reprend les innovations tapageuses des autres pour en faire des audaces acceptables ("il lance le pan talon en grand qui au fond n'avait pas pris avec Courrges, parce qu'un peu compliqu") ; qui transforme les rvoltes de l'avant-gards en liberts lgitimes, ft la faon du Monde pu bliant Astrix en bandes dessines ("C'est lui le liberty, les kilts, qui est une jupe merveilleuse, le blazer"); et qui n'h site pas dclarer : "H faut descendre dans la rue" (In Claude Cezan, op_. cit. , p. 129). Et on peut laisser le dernier mot au Nouvel Observateur, qui s'y connat : "Le responsable de cette ouverture gauche' est prcisment un ancien grand coutu rier, Yves Saint-Laurent" (Nouvel Observateur, 18 octobre 1971). Mais les prtendants ne sont pas sans recours. Ils peuvent accumuler du capital d'autorit spcifique en prenant au srieux les valeurs et les vertus que loue la reprsentation officielle de l'activit lgitime et en opposant la foi intransigeante du converti la pit d'institution des gardiens de l'orthodoxie. Aux conces sionsdes dominants, quj pactisent avec le sicle et monnayent en profits teraporels, conomiques et poli tiques (dcorations, acadmies, etc.), le capital symb olique qu'ils ont accumul, ils opposent le sacrifice absolu l'art et les audaces dsintresses de la re cherche, s 'attirant ainsi peu peu les services d'une partie de l'appareil de clbration. "(...) Je suis simplement un catalyseur et Je capte ce qui est ambiant. Il y a naturellement une touche personnelle ft ce que je fais, mais je change souvent -et je le veux : 'refaire du moi', comme certains (ncessairement en moins bien) ne m'In tresse pas. Je n'ai pas de problme de marque, Je ne cher che pas promouvoir une griffe et peu m'importe de n'tre pas connu du grand public (...). Je ralise beaucoup de costumes de films. J'ai habill Mia Farrow, Girardot, Stphane Audran (...). Autant je dtesteralB habiller une 'Madame Machin', au tant je prends plaisir habiller une actrice, une chanteuse" (Karl Lagerfeld, Dpche -Mode, juillet-aot 1972). Les nouveaux venus rintroduisent sans cesse dans le champ une ardeur et un rigorisme de rforms. Ils peuvent mme prendre des airs de rvolutionnaire lorsque leurs dispositions de quasi-artistes d'origine bourgeoise trouvent un renforcement dans la ncess it de poursuivre une clientle tente de dnoncer le contrat tacite de dlgation qui confre aux couturiers le monopole de la "cration" (en s 'habillant elle-mme de fripe rtro). C'est la. concurrence des prtendants qui rappelle continment les dominants un respect relatif des valeurs officielles du champ, celles-l m me au nom desquelles s'exerce leur autorit spcifi quec'est travers elle que s'exerce le contrle du champ sur l'usage des pouvoirs dmiurgiques qu'il ac corde. Et les professions de vertu que les . . ; graphes se plaisent rapporter ("Ce que j'ai fait de plus difficile dans ma vie, disait Chanel, c'est de re fuser de gagner de l'argent" ; "Pierre Balmaln est un des nombreux couturiers qui n'ont accept d'exploiter commercialement leur griffe que par amour de leur mtier"), reprsentent la seule manire impeccable d'obir la ncessit du champ, comme en tmoigne cette dclaration o Courrges invoque simultanment les impratifs catgoriques de l'amour pur de l'art et les impratifs hypothtiques de la gestion conomique rationnelle : "Je ne suis devenu patron et industriel que que par amour de ce que je fais. Ma motivation n'est pas de gagner de l'argent. Je pourrais faire un chiffre d'affaires norme en suivant une politique de facilit, mais ce serait au prix d'une dtrioration court terme de ma marque et d'une perte de contrle sur mes produits" (Dpche -Mode, Mars 1974) . Ainsi, le contrle de l'utilisation du capital spcifique incom be aux mcanismes mmes qui en assurent la product ion et la reproduction et qui tendent en dterminer la distribution entre les diffrents agents en concur rencepour se l'approprier. Par un processus analogue celui qui fait que, dans le champ universitaire (ou, a fortiori, scientifique), la concurrence entre les do minants et les prtendants pour le monopole des rela tions autorises avec le grand public aboutit un con trle de toutes les formes de monnayage de l'autorit spcifique (vulgarisation, journalisme, etc.), la con currence pour le monopole de la lgitimit prend la forme d'un contrle crois qui, comme on le voit propos de la commercialisation de la "griffe", n'a rien voir avec l'imposition externe ou interne d'une norme thique : les "vertus" qu'honore chaque champ -"amour du mtier" et "dsintressement" ici, "es prit scientifique" et "objectivit" l- ne sont que la forme que prend la soumission la ncessit propre du champ, c'est--dire la poursuite d'intrts que la logique mme du champ interdit de reconnatre autre ment que sous la forme mconnaissable de "valeurs". Le champ et la dure La loi fondamentale de ce champ, principe de sa structure et de son changement, se lit directement sur le diagramme o les maisons de couture, distri bues (de gauche droite) selon la date de leur fon dation, sont reprsentes par deux cercles concentri ques, proportionns, l'un (en gras) au chiffre d'affaires ralis, l'autre au nombre d'employs. L'importance du capital spcifique, dnnt le chiffre d'affaires, qui en est la forme reconvertie, reprsente un assez bon in dice, crot peu prs rgulirement avec l'anciennet de la maison ; mais jusqu' un certain point seulement, marqu ici par Dior, partir duquel s'amorce un d clin aboutissant la disparition pure et simple. Certaines des bizarreries apparentes rsultent simplement du fait que la source utilise ("17 couturiers : leurs structures conomiques", Dpche -Mode, n 683, mars 1974) prsente des

LE CHAMP DE LA HAUTE COUTURE AVANT-GUERRE 1945 1950 1960

/LAU O

Luxueux Prestigieux Exclusif Traditionnel Raffin Slectionn Equilibr Durable Parfait Neutre Authentique Harmonieux Classique Fminin Simple Distingu Elgant Rigoureux Moderne Novateur Sduisant Net Jeune Crateur Dynamique Fou Hardi Fonctionnel Dcontract Structu E L

15 'acunes. C'est ainsi que Givenchy et Saint-Laurent ( qui on schemes de production et d'valuation orthodoxes, pro a attribu -en pointill- un chiffre d'affaires hypothtique) duits et imposs par les institutions dominantes : la ont aa.is doute un chiffre d'affaires largement suprieur (pr diffrence des simples variantes ou variations que pro oportion el ement bien sr) leur nombre d'employs, la fa duit la mise en oeuvre des schemes d'invention en v on des autres maisons situes en position intermdiaire qui, igueur et qui, quelle que soit leur libert apparente, on le verra, s'opposent toutes sous ce rapport - l'exception de Courrges -, aux maisons plus anciennes. En ce qui con sont autant de raffirmations de l'autorit des institu cerne le chiffre d'affaires relativement important de certains tionsdominantes, les rvolutions spcifiques ont pour dos nouveaux entrants (Lapidus et Scherrer), on s'efforcera effet de discrditer les principes de production et a'ea rendre raison plus loin . d'valuation anciens en faisant apparatre un style qui L'anciennet n'est pas le principe exclusif des hirar devait une part de son autorit et de son prestige chie 3 chaque "gnration" est domine par un coutu son anciennet ("maison de tradition", "maison fonde en ...".etc.) comme dmod, hors d'usage, dpass. rier ( Chanel, Dior, Courrges, etc.), celui-l mme qui, comme on dit, a fait date en introduisant dans Faire date, c'est renvoyer tous ceux qui ont fait date l'histoire relativement autonome de la mode la rupture au statut plus ou moins honorifique mais toujours initiatrice d'un nouveau style. Il est logique que ces irrel et, comme on dit, honoraire, que chaque champ, "fondateurs" dtiennent un capital de lgitimit spci selon ses traditions propres, offre aux anciens domi fique -c'est--dire de distinction pertinente- plus imnants ; c'est faire l'histoire en inscrivant dans la s portant que les simples "suiveurs" ou que les "cra rie des ruptures qui dfinissent la priodisation spci teurs" qui se sont fait une "marque" distinctive sans fique d'un champ une rupture nouvelle qui renvoie parvenir l'imposer leurs concurrents (en les obli l'histoire la prcdente et dtermine la translation de geant au moins, comme fait le couturier dominant, toute la structure ; c'est enfin se vouer tre tOt se dmarquer par rapport eux). Ce capital, symbol ou tard renvoy l'histoire, par une rupture obissant aux mmes principes et aux mmes dterminations sp is par leur nom ("Jeanne L;invin, un nom presti gieux") peut se convertir en capital conomique sous cifiques que toutes les prcdentes. "Faire la mode", certaines conditions et dans certaines limites, en parti ce n'est pas seulement dmoder la mode de l'anne prcdente, c'est dmoder les produits de ceux qui fai culier temporelles - celles qui dfinissent la dure du saient la mode l'anne prcdente, donc les dpossder renom de leur autorit sur la mode . Les stratgies des nou veaux venus, qui sont aussi les plus jeunes, tendent Celles des maisons les plus anciennes qui ont survcu rejeter vers le pass les plus anciens et ceux-ci colla n'occupent pas des positions correspondant leur an borent la translation du champ qui aboutira leur ciennet et cela quel que soit le capital de prestige dclassement (ou, ici, leur disparition) par les stra qu'elles ont un moment '.Herrn (comme Chanel qui a tgies qu'ils mettent en oeuvre pour s'assurer la posi pris un nouveau dpart en 1954). En fait, dans un tion dominante, la plus proche aussi du dclin. champ rgi par la concurrence pour le monopole de la lgitimit spcifique, c'est--dire pour le pouvoir ex On s'interdirait toute comprhension de la structure et de la clusif de constituer et d'imposer les symboles de dis dynamique du champ de la mode en acceptant 'l'explication" tinction lgitimes en matire de vtement, la relation commune par le "conflit des gnrations", tautologie voue fonctionner comme vertu dormitive, qui s'impose avec une entre l'anciennet et le capital ne peut se maintenir particulire dans un champ o la concurrence prend que dans certaines limites et au prix de stratgies ex insistance plus visiblement que partout ailleurs (du fait de la brivet ploitant habilement les lois de l'conomie spcifique du des cycles), la forme d'une querelle des anciens et des mo champ dernes, des vieux et des jeunes. "D'un ct, les derniers Les maisons qui ont survcu la mort de leur fondateur monstres sacrs, hritiers des valeurs de bon got, d'un n'ont d de se perptuer qu' une exploitation industrielle monde disparu. Pour eux, du fond de leurs salons feutrs, de la "griffe" (sous forme de parfums, dans le cas de c'est une lutte inutile contre une poque dont ils ne comprenn Patou et Ricci). De mme, les observateurs s'accordent pour ent ni le mode de vie, ni les aspirations. Certains sont en louer la "rationalit" exceptionnelle (au moins pour cette"gtrain d'en mourir. De l'autre ct, les jeunes loups. Les nration")de la gestion de l'entreprise Dior : "La maison Saint-Laurent, Courrges, Ungaro, pour ne citer que les plus Dior est admirablement bien organise, ce qui n'est pas tou jeunes d'entre eux, qui ont, chacun sa manire, rinvent la couture. Entre ces deux extrmes s'chelonne le groupe jours le cas ; en haute couture, les gens sont trs personnels, c'est rest trs individuel. Dior ouvre en 1947, cre une maldes couturiers qui ont pris le tournant plus ou moins tt, plus ou moins habilement" (Dpche-Mode, mars 1974). "Ils sont son de toutes pices (...). L'organisation de la maison va se au moins cinq penser tre le premier (ou le dernier dea faire sentir issez vite. M. Boussac est un industriel. Le per sonnel de la. maison Dior va se trouver dans un contexte social grands couturiers, ce qui revient au mme)" (Elle, 21 fvrier peut-tre un peu diffrent des autres maisons parce que 1972). Jacques Roudt, charg de l'administration, a une formation sociale trs pousse. M. Dior ne s'occupe que de la cration La translation qui affecte tout le champ est la rsul et est dcharg des soucis matriels, des soucis administratifs. tante de stratgies antagonistes et ne doit pas 'tre d Bcussac a des maisons de colonies de vacances dans le Nord crite ou comprise comme un simple processus mcan pour les enfants du personnel. Il y a tout un contexte social. ique cela se voit clairement dans le mouvement par Vous avez un restaurant d'entreprise. Il y a un comit d'entre lequel des couturiers sortent continment des maisons prisetrs tt. Cela a t mont dans un esprit social ils ont favoris le comit d'entreprise par rapport au syndicat" (I anciennes pour aller fonder leur propre entreprise, nterview d'une journaliste de mode, mars 1974). chappant ainsi au dclin collectif par un mouvement La lutte pour la domination dans le champ conduit n individuel contre -sens du mouvement qui affecte l'entreprise et le champ dans son ensemble. ces airement les prtendants mettre en question les . . : : :

P-erre Bourdieu Comme le montre le diagramme o les flches (surmontes si ncessaire du nom de la personne concerne) figurent les tra jectoires des couturiers ou des "responsables de la cration", l'itinraire le plus simple est celui des couturiers qui quittent la maison o ils travaillent pour aller fonder leur propre mai son . : c'est le cas de Christian Dior et de Pierre Balmain quittant ensemble la maison Lelong -qui fermera en 1948-, de Saint-Laurent qui part de chez Dior en 1962 ou de Laroche qui abandonne Desss en 1958. D'autres procdent en plusieurs tapes, comme Cardin qui passe en 1946 de Paquin Dior, pour quitter celui-ci en 1949 ou Givenchy qui va de Lelong Piguet (1946), puis Jacques Fath (1948), enfin Schiaparelli (1949), qu'il abandonne en 1952 pour fonder sa propre maison. L'essaimage se fait parfois deux et en deux temps : Givenchy et Philippe Venet quittent Schiaparelli ensemble en 1952 pour fonder la maison Givenchy, que Philippe Venet quitte en 1962 pour crer sa propre maison ; de mme Courrges et Ungaro quittent ensemble Balenciaga pour fonder la maison Courrges que Ungaro quitte en 1965. Dans le cas de Paco Rabanne, Christiane Bailly et Emman uelle Khanh, les flches ont t dessines en pointill : en effet, aucun d'eux ne participait directement la "cration", Paco Rabanne tait fournisseur d'accessoires -c'est pourquoi il a pu tre lie simultanment plusieurs maisons - et Ch. Bailly et E. Khanh, mannequins Ce mcanisme tend, on le voit, assurer le change mentdans la continuit tout se passe en effet comme si la possession d'un capital qui ne peut tre acquis que dans la relation avec les maisons anciennes cons tituait la condition mme des ruptures russies. Les nouveaux entrants sont pour la plupart des transfuges des maisons tablies qui doivent leur capital initial d'autorit spcifique leur passage antrieur par une grande maison (toujours rappel clans leurs biogra phies) En raison de son mode d'acquisition et de sa nature mme, ce capital qui consiste pour l'essentiel dans la familiarit avec un certain milieu et dans la qualit confre par le fait d'y appar tenir, ne peut dmentir la croyance charismatique dans l'autocration du crateur. Ainsi, propos de Lison Bonfils, ancien mannequin de Dior, ex-rdactrice de mode Elle, lie, entre autres, Paco Rabanne, on peut crire : "Elle a le style dans le sang" (Elle, 15 avril 1974) Ou, propos d'une autre styliste Emmanuelle Khanh, ancien mannequin de Balenciaga, lie Courrges, qui a dessin sa robe de marie en 1957 -elle a pous Quasar- alors qu'il tait encore chez Balenciaga, Paco Rabanne, fournisseur des accessoires de Balenciaga et qui a cr les accessoires pour sa premire collection, Givenchy et Philippe Venet "Elle a t manneq uinchez Balenciaga, mais la haute couture ne la fascinait pas. Elle prfrait faire des vtements avec l'aide des ou vriers et, sans s'en douter, mettait au jour le tailleur de l'avenir, souple, lger, sans toile ni parementure" (Elle , 15 avril 1974). . : . . Tout semble mme indiquer que ce capital initial est d'autant plus important que le nouveau venu occupait une position plus haute dans une maison plus presti gieuse ainsi, Cardin et Saint-Laurent, les deux prin cipaux concurrents actuels de Dior, sont passs par cette maison. C'est sans doute, paradoxalement, le capital d'autorit et de relations (au moins autant que de comptence) qu'il a acquis en frquentant les mai sons anciennes qui met le couturier d'avant-garde l'abri de la condamnation radicale que lui vaudraient ses audaces hrtiques. Ceci est vrai en tout champ. Qu'il suffise de rappeler l'histoire particulirement typique du mmoire de Lord Raylcigh un article : : :

16 qu'il avait envoy, sans nom d'auteur, la British Association, sur certains paradoxes de l' lectrodyna mique, fut d'abord rejet, puis, une fois le nom de l'auteur rtabli, accept avec d'abondantes excuses (6). Il n'en va sans doute pas autrement dans le champ religieux o l'on ne peut pourtant pas invoquer les impratifs de la cumulativit le prophte, comme le remarquait Max Weber, sort souvent du coips des prtres, auquel il appartient par la naissance ou par la formation. Si la relation entre le degr de conscration et l'ancien net ne se maintient que dans des limites temporelles relativement troites -soit l'espace de la trentaine d'an nes ncessaire pour que les maisons les plus consa cres soient parvenues leur apoge-, c'est sans doute parce que la mode, comme la chanson, la photographie, le roman populaire et tous les ''arts moyens", se situe dans le temps court des biens symboliques prissables et qu'elle ne peut exercer un effet de distinction qu'en jouant systmatiquement des diffrences temporelles, donc du changement. L'homologie qui rapproche les pratiques et les discours d'a gents occupant des positions homologues dans des champs di f rents, n'exclut pas les diffrences associes la position que les diffrents champs en tant que tels occupent dans la hirarchie de la lgitimit. Il suffit qu'un couturier parvenu au sommet de la hirarchie de son champ essaie de transfrer son capital dans un champ artistique, comme l'a fait Cardin avec son "espace", pour que le champ de rang suprieur se mobilise pour rappeler les hirarchies. Aux attaques des sp cialistes des arts lgitimes, Cardin n'a rien opposer que la raffirmation de son autorit spcifique de couturier : "Je suis capable mieux que personne de distinguer la laideur de la beaut et je ne permets pas des gens incultes de le faire. Je connais le monde entier. J'ai eu le loisir par mon mtier de voir ce qui se faisait de mieux un peu partout et j'ai entrepris pour Paris ce que personne n'avait encore os ou pu faire". Et le critique d'art qui rapporte ces propos peut se contenter de refuser ce transfert illgitime de capi tal "C'tait vraiment ne pas manquer d'audace dans un do maine o l'humilit devrait toujours prvaloir. Certes, cha cun est bien content que la danseuse de M. Cardin soit une fille publique plutt qu'un yacht priv, mais l'argument s'use. C'est de la qualit, et non de la suffisance, que l'on attend" (Patrick d'Elme, "Cardin n'est-il qu'une griffe ?", La Galerie, octobre 1971, pp. 66-67). Les rfrences aux arts nobles et lgitimes, peinture, sculpture, littrature, qui fournissent la plupart de ses mtaphores ennoblissantes la description des vtements et nombre de ses thmes l'vocation de la vie aristocra tique qu'ils sont censs symboliser, sont autant d'hommages que l'"art mineur" rend aux arts majeurs. De mme, la tendance des antiquaires de haute vole "usurper" le nom de galerie est une manire de reconnatre la hirarchie qui s'tablit, dans le commerce des objets d'art, entre les "antiquits", produites par des artisans et vendues par des antiquaires, et les oeuvres d'art, "uniques" et "insubstituables", produites par des artistes et vendues par des galeries ; il en est de mme encore de l'empressement que les coutu riers mettent affirmer leur participation l'art ou, d faut, au monde artistique (les brochures de Saint-Laurent ne parlent gure que de ses costumes de thtre), avec l'assis tancede tout l'appareil de clbration (spcialistes des rela tions publiques, journalistes de mode, etc.). (6) T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, The University of Chicago Press, 1962, p. 152. : :

17 "Le rayonnement de la haute couture se fait sentir de plusieurs faons Prenez par exemple Sauguet ou Auric qui ont fait des ballets, ces ballets ont trs souvent t habills par un coutu rier. Vous avez un garon trs important qui fait des costumes de thtre et de ballets, surtout de ballets pour Monte-Carlo, qui est Andr Levasseur qui a t un collaborateur de Christian Mor. Yves Saint-Laurent est un excellent dessinateur de cos tumes de thtre, c'est lui qui a habill la revue de Zizi Jeanmaire au Casino de Paris. C'est une dimension qui va trs au-del de la robe en tant que vtement. Cocteau aussi a jou un rle norme". Et la mme journaliste de mode dclare, dans la suite de l'entretien : "Je me souviens quand Christian Dior a ait sa ligne droite, la ligne H, nous avions t cher cher dans des livres de costumes des documents de Clouet pour montrer ce ct trs droit..." (Interview d'une journaliste de mode, mars 1974). .. . Comme l'auteur de romans policiers que rien n'autori sait penser qu'il serait tenu un jour pour un "clas sique", le couturier participe d'un art occupant un rang infrieur dans la hirarchie de la lgitimit artistique et il ne peut pas ne pas prendre en compte dans sa pra tique l'image sociale de l'avenir de son produit : "The stories in this book certainly had no thought of being able to please anyone ten years after they were written. The mystery story is a kind of writing that need not dwell in the shadow of the past and owes little if any allegiance to the cult of the classics" (7). "Cration" saisonnire de produits saisonniers, l'activit du coutu rier est l'exact oppos de celle de l'crivain ou de l'artiste lgitime qui ne peut esprer accder une conscration durable (ou dfinitive) que s'il sait repous ser les profits et les succs immdiats mais temporai res de la mode : la loi de la distinction qui, dans cet univers, s'affirme ouvertement, prend la forme d'une rupture oblige , opre date fixe, avec les canons de l'anne antrieure (8). Les "rvolutionnaires" euxmmes ne peuvent chapper la loi commune qui ren voie la "dernire mode" au "dmod" et qui condamne le "crateur" "se renouveler" c'est le privilge des plus grands -Chanel par exemple- d'arrter un moment le temps de la mode, forme suprme de distinction. Du fait que la valeur matrielle et symbolique des biens de mode est constitue pour l'essentiel (si on laisse de ct les diffrences secondaires entre les couturiers) sur la distinction temporelle entre la "mode" et le "d mod", elle est inexorablement voue dcliner avec le temps, sans pouvoir compter sur la remonte de la cote qu'assure certains objets techniques leur recon version post mortem en objets symboliques. :

valeur d'change

neuf

la mode

hors d'usage vieux temps 1. objet technique (immeuble meuble machine , appareil mnager ) , valeur d'change .

dmod 2 objet symbolique cycle court (article de mode, roman succs, etc.)

classique

3 objet technique ou symbolique hors d'usage constitu en antiquit (meuble ancien, etc.)

avant -garde temps 4. objet symbolique cycle long (oeuvres lgitimes) 0 articles de mode (bien que des instances de lgitimation pour le temps court, comme les acadmies, puissent pro longer lgrement l'existence de ses produits). La part de la production cycle long et cycle court dans la product ion totale d'un auteur ou d'un diteur est sans doute un des meilleurs indicateurs de sa position synchronique et diachronique dans le champ de production littraire.

(7) R. Chandler, Pearls are a Nuisance. Harmondsworth, Penguin Books, 1973, Introduction, p. 9. (8) La plus grande partie de la production des romans et des essais obit aux rythmes saisonniers de la "rentre littraire", avec ses confrences de presse, ses prix, etc. er connat un cycle qui n'est gure diffrent de celui des

Pierre Bourdieu

18 voir de distinction. Les couturiers prennent explicit ement en compte cet effet dans leurs "crations" "(J'emploie) toutes mes couleurs habituelles, si ce n'est que j'ai t ngativement influence par ce qui s'tait trop vu l'anne dernire" (Christiane Bailly) Mais tant donn que la valeur distinctive d'un produit est par dfinition relationnelle , c'est--dire relative la structure du champ dans laquelle elle se dfinit, le pouvoir de distinction d'un bien de mode peut continuer s'exercer au service d'un groupe occupant une posi tion dtermine dans la structure sociale -et, du mme coup, dans la structure de la distribution de ce bien-, lors mme qu'il a cess de s'exercer, en raison prcis ment de l'accs d'un groupe nouveau ce bien, pour le groupe occupant une position immdiatement suprieure. C'est parce que le retour d'un thme ou d'une forme n'est possible que lorsque la srie des rutilisations secondaires du dclass des fins de classement -bien dcrit mais mal analys au travers de l'image nave ment maniste du trickle down- (9) est all jusqu' son terme, c'est--dire jusqu' la divulgation complte de ce qui tait l'origine suprmement distinctif, et aussi parce que l'univers des variations qui sont susceptibles d'tre aperues et acceptes par un large public et qui caractrisent les "rvolutions" stylistiques est trs limi t (plus long ou plus court, plus souple ou plus struc tur, etc.), que l'on observe dans l'histoire de la mode les cycles que Kroeber a scientifiquement mis en vi dence (10) Exemple d'un tel retour, les dcorateurs renoncent aujourd'hui toutes les innovations qu'ils avaient introduites d?ns les bou tiques d'avant-garde de la rive gauche avec la mme unanimit qu'ils avaient mise les imposer, retrouvant ainsi, par un double demi-tour ( gauche), la sobrit feutre des boutiques d'arrire -garde "Le bruit est dsormais banni dans les en droits lgants ; cela voque le shopping-center" (J-C. Turpin, Dp6che-Mode, dcembre-janvier 1973) "Le clinquant, la fer raille sont bien finis et l'on prne aujourd'hui couleurs nettes et moquettes paisses" (Y. Tarelon, ibid ) . : Ces retours n'ont rien de commun avec la remonte de la cote qui s'observe lorsque les objets techniques hors d'usage, mappemondes, tables de caf ou tlphones cornet, se transmuent en biens symboliques, au terme d'un dlai plus ou moins long, pendant lequel leur ident it sociale reste en quelque sorte indtermine l'i ntervalle de temps qui spare l'objet technique ou sym bolique dsuet de l'objet ancien, sincrement peru com me authentiquement beau et intrinsquement digne d'tre recherch, est la marque visible du travail collectif de transfiguration que l'on dcrit comme "changement de got". Plus on avance dans le temps, moins le risque est grand que le got pour l'objet considr apparaisse (S) Cf. B. Barber et S. Lobel Lyle "Fashion in women's clothes and the american social system", Social Forces, 31, 1952, pp. 124-131 ;E. Bergler Fashion and the Un conscious, New York, 1953. (10) A. Kroeber, "On the principle of order in civilization as exemplified by changes of fashion", American Anthro pologist, 21, 1919, pp. 235-263. , , : . . . :

Ces courbes toutes thoriques n'ont d'autre fonction que de rendre visibles diffrentes formes paradigmatiques de la relation entre la valeur des biens symboliques et la dure. Par opposition aux objets techniques dont la va leur, strictement dfinie par leur aptitude remplir au moindre cot une fonction spcifique, dcrot parallle ment la dcroissance de leur rendement qui rsulte soit de l'usure corrlative de l'utilisation, soit de la concurrence d'instruments plus conomiques, les objets symboliques cycle court, dont les articles de mode reprsentent la limite pure, ont un temps d'usage aussi arbitrairement dlimit que leur usage lui-mme de vant une part essentielle de leur raret la labilit qui les dfinit en propre, puisque le lieu de la dernire di f rence, donc de la valeur distinctive, se situe dans le temps -tre la mode, c'est tre la dernire mode -, les produits de haute couture sont vous par dfinition une dvaluation rapide. Et ils ne doivent de prolon ger leur carrire au-del des bornes qui leur sont d'avance assignes par leurs "crateurs" eux-mmes qu' l'existence d'une srie de marchs hirarchiss temporellement (et aussi conomiquement et sociale ment) des produits "dclasss" aux yeux des consom mateurs de la premire heure ou de la dernire mode, vtements ou romans, pices de thtre ou coiffures, sports ou lieu de vacances, peuvent encore tre mis au service des mmes fonctions de distinction, c'est--dire de classement, par des utilisateurs moins bien placs dans la structure de la distribution de ce bien rare, et ainsi de suite l'infini, c'est--dire jusqu'au bas de la structure sociale. Le bon fonctionnement du march de la mode reposait sur un contrle rigoureux de la diffusion visant maintenir spars, et par du temps, les marchs offrant les produits destins aux diffrentes classes sociales cette hirarchisation temporelle des marchs se trouvait maintenue pratiquement par le secret qui entourait les prsentations de collections et surtout par le dgrad des prix correspondant la dgradation dans le temps de la valeur distinctive du produit. C'est ce qu'oublient sou vent les informateurs qui rattachent directement la restructu ration du march de la mode la transformation des circuits de circulation de l'information (avec, par exemple, la diffusion la tlvision des prsentations de mode) "Pendant les an nes 50, les maisons de couture avaient des canaps pour les trs bonnes clientes et les grandes revues. On dit que certains propritaires de revues plus populaires, genre Elle, Marie Claire, ont achets des revues de prestige pour avoir de la place sur les canaps. C'est srement exagr, mais il y a peut-tre quelque chose. Pensez qu'avant la tlvision, les kiosques journaux attendaient avec impatience la sortie des revues un mois aprs les collections de couture parce que c'tait l'exclusivit mondiale dans les quotidiens, il n'y avait pas de croquis de tendance, pas de dessin, on n'avait pas le droit de prsenter avant un mois pour que les acheteurs pro fes ionnels trangers, amricains et europens, aient le temps de faire livrer (...). C'est 62, avec Telstar, que a a com menc bouger en juillet parce que les couturiers ont voulu participer au premier show qui passait par satellite. Aprs ils n'ont plus pu revenir en arrire (...). Aujourd'hui, la sortie des revues c'est trs peu de chose" (Journaliste de mode, Entretien, juillet 1974). : La dgradation dans le temps de la valeur marchande des biens de mode (avec le mcanisme des soldes et des sous-marchs) correspond leur diffusion , leur divulgation, c'est--dire au dprissement de leur ; : : :

19 comme une prfrence nalVe, du premier degr, dva lorise par la qualit sociale de ceux qui l'prouvent. C'est dire que les premiers responsables du reclasse ment des objets dclasss, entreprise aussi fructueuse conomiquement que symboliquement, dont la rhabilita tion de genres populaires, vulgaires ou vulgariss est un cas particulier, doivent dtenir un capital d'autorit esth etique tel que leur choix ne puisse en aucun cas appa ratre comme une faute de got : il est logique que cette transgression initiale incombe aux artistes ou aux intel lectuels d'avant-garde (les premiers aujourd'hui exalter le ki_l;sh ) qui trouvent dans le refus de reconnatre les normes de la- biensance esthtique en vigueur une ma nire commode de rappeler qu'ils sont la source de toute lgitimit esthtique. Parmi les stratgies emplo yespour viter d'tre compromis par des gots "com promettants", la plus commune consiste dissiper toute quivoque en associant les objets dont le statut est en core indtermin ou incertain d'autres dont il est clair qu'ils sont incompatibles avec une adhsion vul gaire ces objets : c'est, par exemple, en philosophie, la combinaison de Marx et de Heidegger il une poque, de Marx et de Freud revu par Latan une autre ; en dcoration, l'association d'un objet kitsch et d'une com mode Louis XV ou d'une peinture d'avant-garde, etc. Mais, en dehors des propos savants et savamment distanciateurs du cinphile ou du spcialiste du roman po licier, la plus sre garantie est videmment une grande autorit intellectuelle ou artistique. L'accession du c inma d'pouvant ou de la science-fiction et de tant d'autres objets symboliques de simple consommation au statut d'objets d'analyse ou la transmutation d'objets techniques dsuets ou d'objets a/mboliques dmods en "antiquits", objets anciens mritant d'tre conservs et admirs, est une opration sociale tout fait ana logue celle que les artistes ont ralise avec le ready made : la continuit de l'objet matriel masque que la remonte de la cote est un processus social soumis aux mmes lois et aux mmes alas que la pro duction d'une oeuvre d'art. Dans les deux cas, l'op ration d'alchimie Sociale ne peut russir que lorsque se trouve constitu l'appareil de conscration et de clbration capable de produire et d'entretenir le pro duit et le besoin de ce produit. Les "valeurs durables" sont celles qui peuvent mettre leur service des ins titutions capables de leur assurer durablement un marche, conomique et/ou symbolique, c 'est-a-dire capa bles de produire la concurrence pour l'appropriation matrielle ou symbolique et du mme coup la raret de l'appropriation, avec tous les profits matriels et symboliques qu'elle assure. Il est significatif que le progres d'une pratique ou d'un bien vers la lgitimit et la constitution d'un appareil de thsaurisation s'appellent et se renforcent mutuelle ment. La rfrence au pass du genre et la rfrence aux autres producteurs contemporains sont deux indices pratiques de la constitution d'un champ : mesure que le western entre dans l'histoire, l'histoire du western entre dans le western et il en est qui ne sont plus que des jeux lettrs de rfrences historiques. Il va de soi que le systme scolaire joue un rle capital dans ce processus, soit qu'il assure au march des arts canoni quesun soutien artificiel en produisant des consommat eurs d'avance convertis en mme temps qu'il offre un march la comptence culturelle en ces matires, soit qu'il fournisse aux arts en voie de canonisation l'assistance bnvole (mais intresse) de ceux qui, par excs ou par dfaut de capital scolaire, se plaisent aux investissements risqus (roman policier, sciencefiction, cinma, bande dessine , etc.).

L'antinomie de la succession Plus peut-tre que les conditions imposes aux nouveaux entrants, ce sont les difficults que rencontre la perp tuation de l'entreprise au-del de la mort du fondateur qui manifestent la spcificit du champ de la mode. La disparition du "crateur", laquelle beaucoup de mai sons, mme parmi les plus grandes, ne survivent pas (comme Lucien Lelong, disparue en 1948 ou Jacques Fath en 1954) ou seulement quelques annes, constitue en effet une preuve dcisive : chef d'une entreprise de production de biens symboliques , le couturier donne sa pleine efficacit l'alchimie symbolique en assurant lui-mme, a la faon de l'artiste, tous les aspects de la production du bien marqu, c'est--dire la production matrielle de l'objet et cette sorte de promotion ontolo gique que lui fait subir l'acte de "cration" (11). Cette preuve ne peut tre surmonte, la plupart du temps, qu'au prix d'un partage entre plusieurs personnes des fonctions indivises du fondateur : d'un ct, le Prsi dentdirecteur gnral, le plus souvent l'hritier du nom et/ou de l'entreprise (Mme Yves Lan vin, Raymond Barbas, beau -frre de Jean Patou, Robert Ricci, fils de Nina Ricci) ou un simple cadre appoint (Jacques Rout chez Christian Dior) qui incombe la charge de la gestion conomique ; de l'autre, le "responsable de la cration", titre qui runit dans une magnifique alliance de mots le vocabulaire de la bureaucratie rationnelle, c'est--dire de la dlgation, et celui du charisme, toujours lui-mme son propre fonde ment (12). Ce crateur supplant, sorte de vicaire du gnie, doit, comme son titre l'indique, affronter les exigences antithtiques d'une position contradictoire. (11) Courrges est celui qui exprimo et assume avec le plus de conviction le parti de l'entreprise totale : "Un produit, c'est une cration, mais aussi une technique et de la va leur ajoute. C'c3t un tout. Or pour Ctre totalement res ponsable d'un produit, il faut contrler l'outil de fabricat ion. Je suis devenu manager pour tre maftre de mon produit". (12) Cette structure organisationnelle n'a rien de commun (sinon le fait, capital, de la dissociation des fonctions) avec celle de maisons plus rcentes o le fondateur assure la "cration artistique", laissant un responsable administrat if les questions de gestion (c'est le cas par exemple de Guy Laroche, de Saint-Laurent ou de Scherrer, qui a Hubert d'Ornano pour P.D. G.).

Pevre Bourdieu

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Les "responsables de la cration" ont toujours, comme le montre le schma, un itinraire compliqu et rtrograde ( l'inverse des fondateurs de maison) ainsi Marc Bohan, venu de chez Piguet, retourne dans des maisons plus anciennes, comme Molyneux et Patou, avant d'entrer chez Dior en 1958 ; il en va de mme de Grard Pipart, styliste qui entre chez Ricci en 1962 ou de Michel Goma chez Patou ou de JeanFranois Crahay chez Lanvin . Ces exigences peuvent s'avrer, la limite., intenables, lorsque le "crateur" doit la fois "crer", c'est-dire affirmer l'unicit insubstituable de sa manire, et entrer dans l'unicit non moins irremplaable du "cra teur" par dfinition irremplaable qu'il est charg de remplacer "II y a trois mois Gaston Berthelot, nomm du jour au lendemain responsable artistique de la maison Chanel -en janvier 1971, la mort de Made moiselle - a t non moins rapidement remerci. Expli cation officielle ? Pas d'explication son contrat n'a pas t renouvel. Murmure officieux il n'a pas su s'imposer. Il faut dire que la discrtion naturelle de Gaston Berthelot (...) a t fortement encourage par sa direction : pas d'interview, pas de mise en avant, pas de vent. Et par les commentaires de son quipe devant chacune de ses propositions. Le modle tait-il conforme, fidle, respectueux ? 'Pas besoin d'un mod liste pour cela, on prend les vieux tailleurs et on recommence...'. Mais devant une jupe nouvelle ou une poche change 'Jamais Mademoiselle n'aurait tolr a' ..." (13). : : : : :

vers la fabrication d'objets matriels mais, comme le montre bien la stratgie des couturiers qui vendent leurs "crations" (sous forme de licence) sans produire eux-mmes des objets, vers la production du pouvoir quasi -magique, imparti un homme singulier, de pro duire des objets qui sont rares par le seul fait qu'il les produit ou, mieux, de confrer la raret par la simple imposition de la "griffe", comme acte symboli que de marquage, des objets quelconques qu'il n'a pas lui-mme fabriqus. "Comment peut-on remplacer Chanel ?" , cela doit s'en tendre : comment faire du Chanel -objet symbolique, marqu du signe de la raret par la signature- sans Chanel -individu biologique, seul habilit signer Chanel les produits Chanel. Comment faire des produits Chanel qui ne soient ni des copies ni des faux , comme on dit en peinture ? Il n'y a problme que parce que l'on entend faire sans Chanel ce que seule Chanel tait autorise faire, c'est--dire des Chais non un simple travail de supplant, capable de reproduire des produits conformes aux canons "crs" par le "cra teur" mais une opration quasi-magique, manifeste par la signature, qui, par dfinition, ne peut tre opre qu'en premire personne. Faire appel un autre "cra teur" pour sauver le capital, c'est s'exposer le perdre en tout cas : qu'il affirme, comme on dit, sa "person nalit" ou qu'il se soumette, dans les deux cas, ce qui est perdu c'est le droit la signature "cratrice". Le "crateur" supplant ne pourra remplir sa fonction de crateur de raret et de valeur que s'il se cre comme C'est ici que la comparaison avec les stratgies qui sont mises en oeuvre en d'autres champs pour assurer crateur de raret et de valeur, c'est--dire comme la perptuation d'un pouvoir charismatique peut produire dot de valeur en tant que personne -et pas seulement en tant que supplant ou dlgu. Mais, ce faisant, il tous ses effets. Sur fond des homologies, se dtachent renonce au capital qui est attach une personne, avec les diffrences qui conduisent directement la spcifi cit de chacun des champs en mme temps qu'elles per le style propre de ses "crations" (le "style sport"), et mettent de donner sa pleine force heuristique la ques un personnage, avec le style de vie qui contribue tion des invariants : le plus significatif est que l'on produire ou perptuer la foi dans son pouvoir cra teur. C'est cette contradiction que fait surgir Ramon puisse ici accepter le principe de la supplance du "crateur", -chose impensable dans le champ artistique Esparza, successeur de Gaston Berthelot la succes o l'on entend perptuer le "message" mais non rempla sion de Chanel, lorsqu'il exige les pleins pouvoirs, "y cer celui qui l'a produit. Si le champ intellectuel refuse compris celui de parler si le coeur lui en dit". Parler, le principe de la supplance , sans doute parce que l'en c'est--dire exister en tant que personne et se donner treprise s'y rduit l'crivain lui-mme, le souci de les moyens de se faire un personnage, avec une lgen perptuer, sinon la petite entreprise de production arti de,des mots, des manies, bref tout ce qui faisait Chanel, le charisme de Chanel, et qui force se d sanale, du moins le capital qu'elle a constitu et dont emander comment on pourra remplacer Chanel. Cela participent les "descendants lgitimes" (la famille, les collaborateurs, les disciples) inspire toutes sortes de mme que les journalistes, qui avaient contribu la production de la croyance collective, dcrivent rtros stratgies, depuis la publication d'oeuvres posthumes pectivement avec un objectivisme rducteur jusqu' la cration d'associations culturelles (les Amis de...). Le champ scientifique ignore l'antinomie de la perptuation du charisme, parce que la mthode "Priv de sa vedette, le dcor a d'ailleurs perdu toute sa magie. Au fend toutes ces laques noir et or, c'tait un peu - aurait-elle t invente ou amliore par un seul sinistre, et ces biches en bronze -dignes du Petit Palais devient un instrument collectif capable de fonctionner juste le deuil clatant du bonheur d'avoir des chiens. Mais indpendamment de celui qui l'a produit. Dans le cas Chanel dtestait les chiens. Nous refermons la porte cl, de la haute couture, la question se pose en des termes rejets dans le clbre escalier er. miroirs Galerie des Gla trs originaux parce que tout l'appareil de production ces et Salle du Trne, c'est l que Chanel, multiplie par cent , assise sur une marche casque de son ternel canot et de circulation est orient spcifiquement non pas ier, guettait, les jours de prsentation, les absences et les manquements. A ses pieds, parpills sur la moquette beige -use -, les fidles en grand uniforme -tweeds crmeux et boutons dors- applaudissaient sans faiblesse. (...). Made (13) Cl. Berthod, "Mais comment peut -on remplacer Chanel ?'| moiselle, enferme depuis vingt ans dans un monologue, o Elle, 23 juillet 1973. explosaient en bulles la surface, vacheries et formules , . : :

21 corees, Mandant que s'coulait, en dessous, le lent fleuve .-s sou< -.'i.rs. Mademoiselle ne supportait pas les interrupt ions .;. La religion du petit tailleur. Avec ses rites r c3 dchires trois fois, ciseaux sacrificateurs, pre1111 r< b en larmes. Ses miracles: pour la premire fols on ,x ..ai porter un costume dix ans de suite sans tre dmo. , puisque Chanel, qui faisait la mode, avait dcid 'arrter le temps. Et un vangile 'II faut toujours... Je deteste les femmes qui ...', etc.". n suffira de citer enfin les premiers mots que Ramon Esparza adresse aux journalistes "Non, mardi prochain, je ne serai pas dans l'escalier. D'ailleurs, je ne veux y voir personne. La tra dition ? On m'a engag chez Chanel pour faire marcher la maison, pas pour reprendre un rflle"(14). Cest la raret du producteur (c'est--dire la raret de la position qu'il occupe dans un champ) qui fait la raret du produit. Comment expliquer, sinon par la foi dans la magie de la signature, la diffrence ontolo gique - qui se marque conomiquement - entre la repli qijCj signe du maftre lui-mme (ce multiple avant la lettre) et la copie ou le faux ? On sait l'effet qu'un simple changement d'attribution peut exercer sur la va leur conomique et symbolique d'un tableau. C'est dire en passant que le pouvoir de transmutation n'appartient pas au seul producteur des oeuvres (et que celui-ci ne le tient pas de lui-mme) le champ intellectuel et le champ artistique sont le lieu de luttes incessantes propos des oeuvres du prsent et du pass qui ont pour enjeu le bouleversement de la hirarchie des produc teurscorrespondants et du mme coup la hausse des "actions culturelles" de ceux qui ont investi (au double sens) dans leurs oeuvres Rien ne montre mieux que ios stratgies de commercial isation de la "griffe" combien il est vain de chercher dans la seule raret de l'objet symbolique, dans son "unicit", le principe de la valeur de cet objet, qui rside fondamentalement dans la raret du producteur. C'est en produisant la raret du producteur que le champ de production symbolique produit la raret du produit : le pouvoir magique du "crateur", c'est le capital d'autorit attach une position qui ne peut agir que s'il est mobilis par une personne autorise ou mieux s'il est identifi une personne, son charisme, et garanti par sa signature. Ce qui fait du Dior, ce n'est pas l'individu biologique Dior, ni la maison Dior, mais le capital de la maison Dior agissant sous les espces d'un individu singulier qui ne. peut tre que Dior . L'imposition de valeur II faut se garder de voir dans ces analyses une faon de restaurer sous d'autres mots la foi dans le pouvoir charismatique du "crateur" celui-ci ne fait que mobil iser, des degrs diffrents et par des stratgies dif: . : : : : frentes, l'nergie de transmutation symbolique (c'est-dire l'autorit ou la lgitimit spcifique) qui est im manente au champ dans son ensemble parce que le champ la produit et la reproduit par sa structure et son fonctionnement mmes. Toute thorie conomique de la production de biens symboliques est fausse qui ne prend en compte que les cots de fabrication des objets considrs dans leur matrialit. Ce qui vaut pour une Eau de Cologne de Monoprix ne vaut pas pour un par fum de Chanel. Lors mme que le parfum de Chanel ne serait qu'une eau de Cologne de Monoprix sur laquelle on aurait appliqu la griffe de Chanel. Produire un par fum portant la griffe de Chanel c'est fabriquer ou s lection er un produit fabriqu, mais c'est aussi pro duire les conditions de l'efficacit de la griffe qui, sans rien changer la nature matrielle du produit, le trans mue en bien de luxe, transformant du mme coup sa valeur conomique et symbolique "Moyennant une redevance, le fabricant utilise la griffe et la publicit indirecte faite autour du nom. Ce systme permet de vendre un peu de tout. Du rve, du vent parfois, et des produits dans lesquels la part de cration est plus ou moins importante. Il est vident que lorsque Dior met sa griffe sur des bas, Bon apport rel est minime, c'est le nom que l'on monnaye. Alors que dans son secteur de prt--porter four rure par exemple, le studio de cration a mis au point des modles, slectionn des pelleteries. Ces produits sont por teurs, en plus de la griffe, d'un certain style et d'une quali t technique relle. Quel apport cratif y a-t-il dans un par fum de grand couturier ? Aucun, sinon peut-tre la forme de la bouteille et l'emballage. Le reste a t fait par des spcialistes de l'industrie des parfums" (Dpche -Mode, mars 1974). "Un costume Pierre Cardin par exemple co tera 20 % de plus au minimum qu'un mme costume fabri qudans les mmes ateliers, avec les mmes tissus, mais ans la petite griffe qui change tout" (Journaliste de mode, interview, avril 1974). L'opration de production est bien, en ce cas, une op ration de transsubstantiation symbolique, irrductible une transformation matrielle. L'idologie charismatique de la "cration" est une erreur bien fonde, comme la religion selon Durkheim. Le couturier ne fait pas autre chose que le peintre qui constitue un objet quelconque en oeuvre d'art par le fait d'y apposer sa signature. Il le fait seulement de manire plus voyante, parce que la structure spcifique de la division du travail l'y au torise. Et il le dit de manire plus ouverte parce que la moindre lgitimit de son "art" le somme de rpon dre des questions que la haute lgitimit de la pein ture rend impensables "Je ne suis pas un commer ant, disait Esterel. Mon rle est de crer et de faire parler de mes crations". Parmi les stratgies qui s'offrent aux couturiers (cf. le diagramme prsentant la relation entre le nombre d'em ploys et le chiffre d'affaires), la plus conforme la logique de l'conomie spcifique du champ de la mode est, au moins court terme, celle que choisissent la plupart des "novateurs" ( l'exception de Courrges, rsolument orient vers l'entreprise intgre) et qui consiste faire le nom -par les relations publiques et le vendre . "Chez Fraud , la Socit fonctionne comme un vritable studio de cration et un bureau de relations publiques" (Dp*che-Modc, mars 1974). "La : .

(14) Cl. Berthod, loc_. ^it.

Pierre Bourdieu griffe Cardin est vendue sur des produits de plus en plus diversifis puisqu'ils touchent l'esthtique indus trielle" (Dpche -Mode , mars 1974). Cardin cre des assiettes pour Limoges, dessine des intrieurs de voi ture pour la Gnral Motors, produit des disques et finance "l'Espace Cardin". La situation de l'entre prise de Courrges, qui, toujours secoue par des crises financires, marche en quelque sorte par coups (aprs le boom de 1965, venant aprs quatre annes difficiles, elle connat nouveau une priode difficile au printemps 1969 et prend un nouveau dpart en 1970 avec le lancement de la ligne "Hyperbole" et, en 1971, la production d'accessoires), semble confi rmera contrario que, au moins pour les entreprises ascendantes, la stratgie consistant rduire la pro duction son aspect symbolique est la plus conforme la logique spcifique du champ (15) .

22 La stratgie des Cardin, Fraud ou Lapidus qui, par le systme des licences(ou des licencis), cdent des socits la responsabilit de la fabrication et de l'exploitation commerciale de leurs "crations", moyenn ant une redevance de 5 % sur le chiffre d'affaires, n'est pas si difff rente de celle de l'crivain qui confie l'diteur la charge de la fabrication et de la commerc ialisation moyennant le versement des droits d'auteur. L'analyse relle, inscrite dans la division du travail qui, ici, spare la fabrication du bien matriel de la production du bien symbolique, c'est--dire de la trans substantiation, ouvre la voie une analyse des opra tions constitutives de l'alchimie symbolique que l'indi ffrenciation (caractristique, sauf exceptions, de la production picturale) tend interdire, favorisant ainsi l'illusion charismatique : concevoir les produits, pro duire des "ides" ; des "modles" -opration non sp cifique, constitutive de tout travail humain ; fabriquer le produit ; imposer une marque sur le produit ("griffe" du couturier, nom de l'diteur ou de la maison d'di tion, signature du peintre, de l'crivain ou du musicien, prface signe d'un nom illustre, etc.) et, par l, le constituer comme rare, digne d'tre recherch, consa cr,sacr, lgitime, opration qui caractrise en pro pre la production des biens symboliques ; enfin, divul guer et commercialiser le produit aussi largement que possible. Si Timposition de la "griffe", cas particulier de prise de possession symbolique par le marquage (de Bezeich nung au sens de Hegel), transforme de manire quasi magique le statut de l'objet marqu, c'est qu'elle n'est que la manifestation sensible -comme la signa ture du peintre- d'un transfert de valeur symbolique. L'imposition de la "griffe" ralise, mais par des voies radicalement opposes, les fins que poursuit la publi cit : mais tandis que la publicit vend la mche, se donne pour ce qu'elle est, c'est--dire pour une op ration intresse de faire valoir, contredisant ainsi dans les moyens qu'elle emploie les fins qu'elle pours uit, l'imposition arbitraire et intresse de valeur que ralise le couturier ne peut s'affirmer ouverte ment sans se dtruire ; en tant que violence symboliq ue, elle ne peut s'accomplir qu'en se faisant mconn atre comme telle, au nom de la foi ou de la con fiance qu'inspire celui qui l'exerce, ou de l'autorit spcifique qu'il dtient. Situ en une position interm diaireentre le champ artistique et le champ conomi que du point de vue de la rigueur de la censure impo se la manifestation des intrts et en particulier des intrts conomiques, le champ de la mode livre, avec une transparence particulire, certains des m canismes caractristiques d'une conomie dans laquelle les intrts ne peuvent se satisfaire qu' la condition de se dissimuler dans et par les stratgies mmes qui visent les satisfaire : les stratgies conomiques du champ artistique sont trop parfaites, c'est--dire trop parfaitement symboliques, donc trop bien protges par l'effet mme de sacralisation qu'elles produisent pour qu'on puisse esprer y saisir directement et complte ment les lois de l'conomie des changes symboliques ; en outre, ces changes hautement euphmiss visent

200ft 1 - ^COURREGES

DIOR

Illustration non autorise la diffusion

100 200 , 600 chiffre d affaires en millions Le relation entre le chiffre d'affaires et la taille des entreprises de haute couture (Source : Dpche-Mode)

(15) C'ouri"ges indique lui-mme les inconvnients de son systme de production dans la brochure ronotype que dis tribuent ses services de relations publiques le caractre saisonnier de la fabrication fait que les ateliers sont sans travail pendant plus d'un mois (deux fois par an), ce qui cote cher l'entreprise ; les besoins en fonds de roule ment sont trs importants, l'entreprise devant assurer le prfinancement des saisons venir, en misant tout sur un seul produit, ce qui incline, contradictoirement, brider volontairement les commandes pour tre sr de pouvoir les tenir. :

23 satisfaire des intrts si radicalement sublims et si pro to dment mconnaissables, que l'objectivation est voue apparatre comme un sacrilge grossier aux yeux mmes de ceux qui tirent quelques profits symbol iques du dvoilement partiel, donc polmique ou cy-.irjuc , des "lois du milieu". Quant aux stratgies de Un c valoir qui ont cours dans le champ conomique, - , cTLiit-il mme des techniques de relations publiques, m.,. l.ssimule8 que celles de la publicit, elles renir-.cni plus sur les intrts et les fonctions des stra<h,i vmboliques que sur leur logique spcifique. En"cration" de l'artiste, qui dcourage l'analyse j- ".'....pelle que la rvrence, et la fabrication publici*ivv ne "marques" qui se donne pour ce qu'elle est, /imposition de la "griffe" reprsente un cas exemplaire '!''ih:h,mie sociale, opration de transsubstantiation qui, sans rien changer de la nature physique du produit, en modifie radicalement la qualit sociale . S'il est un cas o l'on fait des choses avec des mots, comme dans la magie, mieux mme que dans la mag ie (si tant est que le magicien fasse jamais autre chose que vendre avec des mots l'ide qu'il fait quel que chose avec des mots), c'est bien dans l'univers de la mode. La "griffe", simple 'mot coll sur un pro duit" (Elle, 3 janvier 1972), est sans doute, avec la signature du peintre consacr , un dos mots les plus puissants conomiquement et symboliquement parmi ceux qui ont cours aujourd'hui. Mais le pouvoir de la "griffe" n'est pas plus dans la "griffe" que le pouvoir de la signature du peintre dans la signature ; il n'est mme pas dans l'ensemble des discours qui clbrent la "cration", le "crateur" et ses "crations" et qui contribuent d'autant plus efficacement faire valoir les produits lous qu'ils paraissent constater la valeur alors qu'ils travaillent la produire. En cartant d'emble, au nom du droit l'autonomisation m thodologique, la question de la fonction du discours de mode dans le processus de production des biens de mode, la "lec ture" smiologique (R. Barthes, Systme de la mode, Paris, Seuil, 1967) se condamne a osciller entre le formalisme d'une transposition force des modles linguistiques et l'intuitionnisme d'analyses quasi-phnomnologiques qui ne font que reproduire sous d'autres formes les reprsentations indignes (par exemple sur la "loi de la mode" et sur les rapports de la mode et du temps, pp. 270-274). Quand le voile des s ignes laisse transparatre l'vidence de l'action des agents charges de la production et de la circulation des biens de mod e, on se dbarrasse de la question de leurs fonctions en les renvoyant l'conomie "Pourquoi la Mode parle-t-elle si abondamment le vtement? Pourquoi interpose-t-elle entre 1' objet et son usager un tel luxe de paroles (sane compter les images), un tel rseau de sens? La raison en est, on le sait, d'ordre conomique" (p. 9); "II y a derrire cette Loi une instance extrieure la Mode c'est le fashinn-group et ses 'raisons' conomiques, mais on reste ici au niveau d'une ana lyse immanente du systme"(p. 271, n. 1). Les "raison" de l'analyse immanente conduisent ainsi liquider d'emble la question mGme de la "rieoii" spcifique du systme de pro duction des biens de mode, qui contient la vrit du "systme de la mode", c'est--dire du discours de mode "L'origine commerciale de notre imaginaire collectif (soumis partout la mode, bien au-del du vOtemcnt) ne peut donc faire de mys tre pour personne" (p. 9). La dnonciation prjudicielle des mecanismos sans charme ni mystre de la production et de : : : la circulation des biens et des discours de mode, permet d'en renvoyer l'analyse des sciences ancillaires, comme l'cono mie et la sociologie ("Comme 11 ne s'agit pas ici d'tablir une sociologie de la Mode, ces Indications sont purement approxi matives il n'y aurait cependant aucune difficult de mthode dfinir sociologiquement le niveau de chaque Journal de mo de", p. 247). On peut alors se livrer en toute impeccabilit une analyse rigoureusement Interne qui se donne par un Jeu de mots complaisant, pour une "conomie du systme de la mode" (16). Et Roland Barthes a parfaitement raison de rap peler que le "mtalangage" de l'analyste est lui-mme Justicia ble d'une analyse et ainsi a l'infini (spcialement pp. 292-293): faute d'avoir constitu son objet dans sa vrit, c'est--dire dans sa fonction de clbration, l'analyste du discours de mo de ne fait qu'apporter une contribution supplmentaire au dis cours de celebration de la mode qui, comme la critique litt raire dont il n'est spar que par la moindre lgitimit de son objet, participe au culte des biens de luxe et, par l, la production de leur valeur lndissociablement conomique et symbolique. Une analyse de type austinien aurait au moins le mrite de subordonner la question des proprits rhtoriques du discours la question de son efficacit (cf. J. L. Austin, Quand dire, c'est faire, trad. G. Lane, Paris, Seuil, 1970, How to do Things with Words, Oxford, Oxford University Press, 1962). Cependant remuneration positiviste des formes qui doivent tre respectes pour qu'opre la magie du me'. - le bon agent, le bon moment, la bonne manire, le bon endroit, etc. dissimule que le principe de l'efficacit de l'opration rituelle ne doit pas tre cherch dans le formalisme magique, c'est-dire dans le rituel lui-mme, mais dans les conditions so ciales qui produisent la foi dans le rituel (et dont le forma lisme n'est qu'un aspect mineur). :

La mconnaissance collective Le pouvoir des mots ne rside pas dans les mots mais dans les conditions qui donnent pouvoir aux mots en produisant la croyance collective, c'est-dire la mconnaissance collective de l'arbitraire de la cration de valeur qui s'accomplit travers un usage dtermin des mots. L'imposition de valeur que symbolise la "griffe" est un cas particulier de toutes les oprations de transfert de capital symbolique (pr faces crites par un auteur clbre pour un livre de dbutant, sigle d'une maison d'dition prestigieuse, etc.) par lesquelles un agent ou, plus exactement, une institution agissant par l'intermdiaire d'un agent d ment mandat, investissent de valeur un produit. C'est dans la structure mme du champ ou, ce qui revient au mme, dans les lois qui commandent l'accumulat ion du capital symbolique et sa circulation, et non dans telle ou telle instance ou dans tel agent particu-

(16) Qui fera la smiologie et surtout la sociologie des usa ges structuralo-marxlstes ("Pour une critique de l'conomie politique du 8igne")ou freudo -marxistes ("Economie libidinale") ou structuralo-freudo-marxistcs ("Contribution des tableaux de Jacques Monory l'intelligence de l'conomie politique libidinale du capitalisme dans son rapport avec le dispositif pictural, et inversement") du mot "conomie" ?

Fievve. Bourdieu lier ou mme dans une combinaison de facteurs sin guliers (agents, instruments, circonstances) que r sident les conditions de possibilit de l'alchimie so ciale et de la transsubstantiation qu'elle ralise.

24 Dans la production de biens symboliques, les institu tionsapparemment charges de la circulation font partie intgrante de l'appareil de production, qui doit produire et le produit et la croyance dans la valeur de son propre produit. On n'aurait pas ide de sparer la production d'indulgences ou d'exorcismes de l'appa reil de production de la demande qu'elle suppose. Il en va de mme de toutes les formes de production de biens symboliques, comme cela se voit clairement lorsque, dans le cas de la posie par exemple, cet appareil est en crise. Le travail de fabrication propre mentdit n'est rien sans le travail collectif de product ion de la valeur du produit et de l'intrt pour le pro duit, c'est--dire sans la collusion objective des int rts que des agents, en raison de la position qu'ils occupent dans un champ orient vers la production et la circulation de ce produit, peuvent avoir faire cir culer ce produit, le clbrer et se l'approprier ainsi symboliquement, dvaloriser les produits concurr ents, c'est--dire clbrs par des concurrents, et ainsi de suite. Prfaces et introductions, tudes et commentaires, "lectures" et critiques, dbats sur la critique et combats pour la "lecture", toutes ces stra tgies hautement euphmises visant imposer la va leur d'un produit particulier sont autant de contributions la constitution de la valeur gnrique d'une classe particulire de produits ou, ce qui revient au mme, la production d'un march pour ces produits. Il suffira d'un exemple, rencontr par hasard, mais o se voit bien, en raison de la nature du produit et des stratgies -un peu grossires encore, bien qu'elles reprsentent sans doute un sommet des relations publi ques -, la forme spcifique de la division du travail de clbration : "Prfac par Andr Chastel, 1' 'Intimit du parfum', d'Odile Moreno, Ren Bourdon et Edmond Roudnitska, est un travail d'quipe dont les premiers lments ont t rassembls pour le rapport de fin d'tudes universitaires d'Odile Moreno. Ren Bourdon est charg d'importantes fonctions dans une des pre mires parfumeries franaises ; Edmond Roudnitska est 'compositeur' de parfums" (Nathalie Mont-Servan, Le Monde, rubrique mode, 3 aot 1974). Si l'on ajoute que L'intimit du parfum , offert 38 francs en dition ordinaire et 120 francs en dition de luxe, est prdis pos jouer le rle de "cadeau d'affaires", et que l'article qui lui est consacr dans Le Monde ctoie une annonce pour une "Eau de Guerlain", on saisit la "for me lmentaire" d'une entreprise ncessairement collec,

"Ce n'est qu' Paris que se trouvent runies toutes les con ditions du lancement d'une nouvelle mode : la prsence aux collections de huit cent journalistes en qute d'informations quotidiennes, les revues spcialises qui en prsenteront la synthse photographique un mois aprs, enfin les acheteurs professionnels dont les dollars, les livres ou les francs permettront de concrtiser pour les femmes ces ides juges parfois tmraires ou au contraire trop timores" (N. MontServan, La haute couture parisienne, laboratoire internatio nal de la mode, Documentation franaise, 12 juillet 1967). "La mode ne devient vritablement ce qu'elle est que grce au journalisme. Voulez-vous me dire comment prsenter des robes si elles ne sont pas passes, d'abord, par le stade de l'image ?" (P. Cardin, in Claude Czan, op_. cit^, p. 125). "Avec la collection, on obtient 350 pages dans les journaux de mode. Il y a 600 journalistes qui crivent sur la haute couture" (Interview du porte-parole de la Chambre syndicale ae la haute couture) Le pouvoir du "crateur" n'est autre chose que la capacit de mobiliser l'nergie symbolique que pro duit l'ensemble des agents engags dans le fonctio nnement du champ, journalistes objectivement chargs de faire valoir les oprations de faire valoir des "crateurs" (avec tout l'appareil de journaux et de revues qui rend possible leur action), intermdiaires et clients d'avance convertis, autres "crateurs" en fin qui, dans et par leur concurrence mme, affi rment la valeur de l'enjeu de la concurrence. Il n'en va pas autrement dans le cas de la peinture. L'impos itionarbitraire de valeur -qui, jusqu' une poque rcente, se trouvait confondue avec l'opration de pro duction d'un objet insubstituable , marque d'une compt ence exclusive (17) -, tend apparatre au grand jour, quand elle n'est pas ostentatoirement affirme par l'acte pictural, depuis qu'une fraction de peintres re fuse d'identifier le rle de l'artiste celui de l'artifex dfini fondamentalement par sa capacit technique. Ds lors, il apparaft que ce qui fait la valeur de la. pein ture, ce n'est pas (ou pas seulement) le producteur d'un objet unique, c'est aussi le dtenteur d'un capital d'autorit spcifique, donc le champ dans son ensemble, avec les critiques, les directeurs de galeries, les au tres peintres, consacrs ou rats, bref, l'appareil tout entier qui produit cette forme spcifique de capital symbolique en produisant la croyance (comme mcon naissance collective) dans les effets d'une forme parti culire d'alchimie sociale (18). .

(17) Autre diffrence, dans la mode, le moment de la fabri cation et le moment de la commercialisation ne sont pas et ne peuvent pas tre spars par un intervalle de temps assez grand pour occulter la relation entre la production et le mar ch qui contribue donner la production picturale (au moins l'poque moderne) son apparence de finalit sans fin ou, plus simplement, de dsintressement.

(18) L'attention aux conditions diffrentielles du succs ou de l'chec fait oublier les conditions plus gnrales du fonctio nnement du champ dans lequel se dfinissent checs et succs. On oublie par exemple que le peintre rat contribue, par sa seule existence, c'est--dire par la relation objective qui l'unit au peintre consacr ou au peintre maudit, faire exis ter le systme des diffrences qui fait la valeur artistique et fonde la foi dans cette valeur ou qui contribue, si l'on veut, constituer le champ de tensions o 3 'engendre le capital artistique.

25 tive de clbration : un travail "universitaire ", pour l'effet de neutralisation acadmique, un professeur au Collge de France, grand prtre de la clbration du euH.o de l'art lgitime, pour l'effet de canonisation acadmique et de neutralisation esthtique, le "compos iteur" de parfums (les guillemets sont dans l'original) pour la caution de dsintressement artistique que le "crateur" seul peut apporter au plaidoyer, un peu voyant, du PDG en faveur de la "qualit franaise" et ir l'entreprise d'intrt gnral"qu'il anime. Ci voit l, en passant, que c'est dans l'appareil de clbration que rside le principe mme de la struc ture et, insparablement, de la fonction, du discours de clbration, dont le discours de mode, la publicit ou la critique littraire sont autant de cas particuliers, spars seulement par le degr de dissimulation de la fonction. Toutes ces formes de discours ont en com mun de dcrire et de prescrire la fois, de prescrire sous l'apparence de dcrire, d'noncer des prescript ions qui prennent la forme de la description ("la mode sera -ou est- ... ; on note la rapparition de... ; la mode du X s'affirme"). Ces exemples, emprunts Roland Barthe s, s'analysent bien comme il le fait : "Cette sagesse de la mode implique une confusion auda cieuse entre le pass et l'avenir, ce qu'on a dcid et ce qui va survenir on enregistre une mode dans le moment mme o on l'annonce, dans le moment mme o on la prescrit" (19). Ainsi, le discours de mode ralise parfaitement la forme de renonciation performat ive, comme dit Austin, dsignant par l insparable ment la spcificit stylistique de ce discours et ses effets sociaux. L'alchimie sociale ne russit aussi com pltement que parce que la vrit du systme chappe :

L'INTIMIT DU PARFUM sa distillation en essences et la peau plutt que les vte PRFAC d'Odile I' Intimit Moreno, par du Andr parfum Ren Chastel, Bour (1), qu' son passage ultrieur en composant ment ments, une pointe de pros de parfum. Mais nous ne parve pective. avec Ren Bourdon et Edmond don et Edmond Roudnitska, est un nons pas creer une liaison Roudnitska plaident faveur de travail d'quipe dont les premiers troite et familire . Le sujet la qualit franaise en doit se lments ont t rassembls pour persiste prserver sa vie i maintenir. Le got du qui si le rapport de fin d'tudes univers ntime . L'intrt de ce livre, un clair et exigeant, se Franais, en itaires d'Odile Moreno. Ren Bour rien acadmique, rside dans la effet, un stimulateur de rvle, crativit, don est charg d'importantes fonc leon de forme olfactive qu'il et le parfum, peine plus onreux tions dans une des premires nous donne, dans le cheminement qu'un bouquet phmre, donne parfumeries franaises; Edmond du parfum qui, trs tt, parait celle qui le porte une sorte d'aura Roudnitska est compositeur de chapper son compositeur pour qui la protge des agressions pol parfums. vivre sa vie propre, comme toutes luantes et de la duret de ce monde Si le titrt de cet ouvrage, im les uvres d'imagination. Le public potentiel, portant pour qui veut apprendre A travers ces pages, on regrette automatis. ou fminin, pourrait tre connatre le parfum, peut paratre seulement de ne pas connatre ces masculin infiniment plus qu'il ne paradoxal, ce n'est que superficiel compositeurs ou < nez qui, de l'est l'heure important actuelle s'il tait lement. Certes, on le dfinit, on en Grosse Paris, composent ces m mieux inform. cerne les contours, mais, comme langes magiques que nous devrions Les compositeurs de senteurs, le mentionne le Robert , il choisir et travailleurs, ont besoin reste intrieur et secret . On alit. en fonction de notre personn solitaires soutien de leur public pour faire nous montre son volution depuis Odile Moreno analyse les ten du aux services commerciaux des la cueillette et le ramassage, dances actuelles et les motivations face maisons de parfumerie dans la Illustration non la diffusion Grasse, de plonts de violettes, d'achat des autorise jeunes qui separfucourse au chiffre d'affaires. Les auteurs font clairement ressortir les menaces qui psent sur la cration de nouveaux produits et nous font prsager une volution qu'on sent poindre, l'laboration de parfums qui soient < des bouffes d'air frais , un retour la nature, en harmonie avec cette civilisation sensorielle vers laquelle nous ten dons. Un conseil pratique avant d'acheter un nouveau parfum, faites-le vaporiser sur un mouchoir en ceHulose et voyez comment il se comporte chez vous. NATHALIE MONT-SERVAN. 120(1)F Olivier en dition Perrln. de luxe. diteur, 38 P. L' le EAUsenteurs DE GUERLAIN ras sen emble plein de un 1 Provence LA DIVISION DU TRAVAILDE CELEBRATION midi, dans bouquet frais, trait pour ne tacher la peau au soleil. Sa pas prsentation est nouvelle le flacon en amphore aplatie m cercle d'un mouvement de vague, repris sur le bouchon dor, vis. Existe A partir de 45 F. en deux taille. (19) R. Barthes, 02. cit., p. 273. : :

Pierre Bourdieu

26 cateurs mystifis, l'apparence d'un constat de la va leur : le discours performatif des journalistes de mode est la manifestation la plus parfaite de la logique d'un systme de production qui, pour produire la valeur de son produit, doit produire, chez les producteurs euxmmes, la mconnaissance des mcanismes de pro duction. Aprs la rvolution franaise, observe Marx, les aris tocrates dont tout le capital incorpor consistait en un art de vivre dsormais dpourvu de march , devinrent les matres danser de l'Europe. C'est le champ ar tistique et le march actuel et potentiel qu'il produit par l'imposition de la croyance dans sa propre lgit imit et dans la valeur ultime de son produit, qui fait l'artiste en tant que dtenteur lgitime du monopole des oprations de transsubstantiation. La crise du mar ch des biens symboliques revt la forme d'une crise

ceux-l mmes qui participent son fonctionnement, donc la production de l'nergie sociale que 1'cnonciation performative mobilise : du fait qu'il est exclu qu'aucun des agents qui contribuent au fonctionnement du champ puisse apprhender ce champ en tant que tel, et du mme coup saisir le fondement rel des pouvoirs qu'il contribue produire ou qu'il utilise, le systme et les effets du systme ne se donnent jamais dans leur vrit, ceux-l mmes qui en bnficient le plus d irectement, et ft-ce de la manire en apparence la plus cynique ; c'est le systme en tant que tel qui, parce qu'il est vou l'apprhension partielle, produit la mconnaissance de la vrit du systme et de ses effets. C'est ainsi que l'imposition arbitraire de va leur peut prendre aux yeux mmes de ceux qui contri buent le plus directement son effectuation, couturiers ou journalistes de mode, artistes et critiques,

Roland Barthes le match

Chanel

Chanel, dit-on, retient la mode au bord de la barbarie et la comble de toutes les valeurs de l'ordre classique la raison, le naturel, la permanence, le got de plaire, non d'tonner ; on aime bien Chanel au Figaro o elle occupe avec Cocteau les marges de la bonne culture mondaine. :

Que peut-on opposer d'extrme au classicisme sinon le futurisme ? Courrges par un philosophe arbitr Courrges habille, dit-on, les fem mes de l'an 2000 qui sont dj les petites filles d'aujourd'hui. Mlang eant, comme dans toute lgende, Si vous ouvriez aujourd'hui une le caractre de la personne et le histoire de notre littrature, vous des .'uvres, on gratifie Courrges Illustration non autorisestyle la diffusion des qualits fabuleuses du novateur devriez y trouver le nom d'un nou vel auteur classique : Coco Chanel. absolu : jeune, temptueux, galva nique, virulent, fou de sport (et du Chanel n'crit pas avec du papier plus abrupt le rugby), amateur de et de l'encre (sauf ses moments rythme (la prsentation de sa col perdus) mais avec de l'toffe, des lection s'est faite au son du jerk), formes et des couleurs ; cela n'em tmraire jusqu' la contradiction, pche pas qu'on lui prte commun puisqu'il invente une robe du soir ment l'autorit et le panache qui n'est pas une robe (mais un d'un crivain du grand sicle : short) ; la tradition, le bon sens lgante comme Racine, jansniste et le sentiment sans lesquels il comme Pascal (qu'elle cite), phi n'est pas en France de bon hros losophe comme La Rochefoucauld (qu'elle imite en donnant elle aussi sont en lui, domins, et ne reparais au public des maximes), sensible sent discrtement qu'au coin de sa comme Mme de Svign, frondeuse, vie prive : il aime se promener enfin, comme la grande mademoiselle au bord de son gave natal, dessine dont elle recueille le surnom et comme un artisan et envoie la seule robe noire de sa collection sa la fonction (voir ses rcentes dcla rations de guerre aux couturiers). mre, Pau. :

27 de confiance ou, si l'on veut, de croyance dans le cas de la mode comme dans le cas de l'glise ou de l'universit, on parle de crise lorsque cessent de fonc tionner les mcanismes qui produisaient la croyance reproductrice du systme ; ou, ce qui revient au mme, lorsque les intrts des agents dont dpend le fonctio nnement du systme ne sont plus sauvegards, donc re produits, par le fonctionnement du systme. :

La tradition oppose la novation II y a cependant une contrepartie au style de Chanel un certain oubli du corps que l'on dirait tout entier rfugi, absorb dans la dis tinction sociale du vtement. Ce n'est pas la faute de Chanel depuis ses dbuts quelque chose de nouveau est apparu, dans notre socit, que les nouveaux couturiers essayent de traduire, de coder une nouvelle classe est ne que n'avaient pas prvue les sociolo gues la jeunesse. Comme le corps est son seul bien, la jeunesse n"a pas tre vulgaire ou disti ngue simplement, elle est. Voyez la femme de Chanel on peut situer son milieu, ses occupations, ses loi sirs, ses voyages ; voyez celle de Courrges on ne se demande pas ce qu'elle fait, qui sont ses parents, quels sont ses revenus elle est jeune, ncessairement et suffisam ment. : : : : : : : .

C'est une proprit trs gnrale des champs que la comptition pour l'enjeu spcifique y dissimule la collusion objective propos des principes mmes du jeu. Ainsi, comme l'observe Albert Hirschman, la concurrence entre marques tend assurer une forme de stabilit par le changement : les victimes d'une marque (par exemple ceux qui ont achet des "clous" -lmons_-) passent chez le concurrent la recherche de produits inexistants ou impossibles et se trouvent ainsi dtourns de la protestation contre l'entreprise responsable du produit et a fortiori contre le systme de production. La concurrence entre partis politiques ou syndicats faussement opposs tend exercer un effet analogue de dtournement de l'nergie rvolution naire (20). On sait de mme que la lutte qui oppose continment les fractions de la classe dominante ne menace jamais vritablement la domination de cette classe. Ainsi, la lutte pour le monopole de la lgit imit qui habite le champ de production des biens sym boliques contribue au renforcement de la lgitimit au nom de laquelle elle est conduite : l'orthodoxie a be soin de l'hrsie parce que leur opposition implique la reconnaissance de l'int '-. de l'enjeu, reconnaissance mconnue, c'est--dire alarme et nie la fois dans l'opposition mme, qui exclut la possibilit d'un vri table agnosticisme Les conflits ultimes sur la lecture lgitime de Racine, de Heidegger ou de Marx excluent la question de la lgitimit de ces conflits en mme temps que la question, vraiment incongrue, des condi tions sociales qui doivent tre remplies pour qu'ils (20) A. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty , Cambridge, soient possibles. Ces luttes, apparemment sans merci, Mass., Harvard University Press, 1970, pp. 26-28. . Barthes entre Chanel et Racine Lorsque la censure du champ scientifique disparat, la vrit de l'analyse smiologique se manifeste au grand jour : c'est--dire la fois sa participation l'entreprise de clbration de la mode et l'affinit structurale, corrlative de l'homologie fonctionnelle, qui unit toutes les formes de discours de clbration. Les acquis de l'analyse strictement interne du discours de mode, langage technique qui, lorsqu'il est utilis l'usage du dehors, par les journalistes, devient un pur discours d'apparat contribuant l'imposition de lgitimit, ne sont pas d'un grand secours lorsqu'il s'agit de comprendre dans un cas particulier la logique des styles et de leur histoire comme le montre le langage qu'emploie Courrges par exemple pour caractriser insparablement son style et la femme qu'il entend habiller, les oppositions qui sparent rellement les styles contemporains ou successifs s'analysent dans des taxinomies pratiques, infiniment plus simples et directement rfres, de ce fait, des styles de vie, c'est--dire des fractions de classe et non, comme dans la sociologie spontane du smiologue, des classes d'ge. :

Pierre Bourdieu

28 le "crateur" pour le principe ultime de sa "cration" qu' l'analyse naiVement rductrice d'un matrialisme partiel qui rapporterait directement la valeur de l'oeuvre d'art au travail du responsable de la fabrica tion matrielle, oubliant de prendre en compte le travail de conscration. Il s'ensuit que, tout comme l'activit de production, l'appareil de production ne doit pas tre rduit l'aspect qui est directement respon sablede la fabrication de l'objet matriel. Ainsi par exemple, rien ne serait plus naif que de rduire le temps de travail des producteurs au temps qu'ils con sacrent expressment produire des objets. La part relative du travail de conscration n'a cess de crotre mesure que le champ artistique gagnait en autonomie et que se constituait l'image sociale de l'artiste la vie de l'artiste, l'oreille coupe de Van Gogh et le suicide de Modigliani, font partie de l'oeuvre de ces peintres au mme titre que leurs toiles qui leur doi vent une part de leur valeur. Personne n'aurait l'ide de rduire la production du prophte aux sentences et aux paraboles qu'il a professes, laissant de ct les preuves qu'il a surmontes et les miracles qu'il a accomplis. Et les peintres d'avant-garde doivent savoir, sous peine de se condamner eux-mmes, qu'ils doivent agir continment comme leurs propres imprsarios, frquentant les critiques, les directeurs de galeries et surtout les organisateurs de grandes expositions inter nationales, vendant plein temps leur discours et leur comportement d'artiste, aussi bien leurs concurrents qu'aux dmarcheurs et aux acheteurs potentiels. Mais, plus gnralement, les circuits de production et de circulation matrielle sont insparablement des cycles de conscration qui produisent par surcrot de la lgitimit, c'est--dire la fois des objets sacrs et des consommateurs convertis disposs les aborder comme tels et payer le prix, matriel ou symbolique, ncessaire pour se les approprier (21) Vritable ex ploration des limites du possible, les recherches de (21) Le fonctionnement du commerce des objets d'art au 18e sicle tel que le dcrit P. Verlet dans un article remarquable ("Le commerce des objets d'art ef les mar chands merciers", Annales, 1, 1958, pp. 10-29) obit une logique tout fait semblable. Les marchands merciers agissent en vritables faiseurs de got : par les choix qu'ils font dans leurs importations, par les "rinterprtations" qu'ils font subir aux objets imports, par les orientations qu'ils donnent aux artisans, par les combinaisons qu'ils oprent entre diffrents mtiers et aussi et surtout par le travail d'imposition de valeur qu'ils ralisent auprs de leur clientle, autant de fonctions qui incombent aussi au couturier, ils orchestrent en quelque sorte le travail de transmutation matrielle et surtout symbolique des objets : "Sachant flairer ou provoquer les tendances du moment, ils sont devenus des incitateurs, , des entraneurs, renouvelant l'intrt, accl rant mme l'volution des styles, tenant habilement leur clientle en haleine. Plus que d'adroits, commerants, ils sont des crateurs, car ils savent, par de flatteuses trans formations, accrotre la valeur des objets qu'ils importent et qu'ils achtent ; ils en font des objets d'art qui s'accordent parfaitement avec l'esprit de leur temps. Leur 'art' est aussi persuasif auprs de leur clientle que psut l'tre leur talent de vendeurs. C'est l que rside l'originalit de leur travail, leur oeuvre vritable" (p. 17). . :

sauvegardent l'essentiel, ne serait-ce que par la con viction qu'y investissent les protagonistes et qui est bien faite pour s'imposer des comparses d'avance convertis par le fonctionnement mme d'un champ o sont placs, le plus souvent, tous leurs intrts : elles excluent cette sorte d'agnosticisme spcifique qui est la condition d'une apprhension objective de la lutte, elle-mme pralable toute science objective de son enjeu. L'hrsie soutient aussi la foi : la lecture hrtique et la lecture orthodoxe de Racine forment couple et, bornant l'avance l'univers des lectures possibles, excluent, par cet effet de clture, la possi bilit de la critique sociologique de la critique et de la littrature qui est la condition d'une vritable science de la littrature. De tels couples de positions pistmologiques antagonistes et complmentaires correspon dant des oppositions sociales entre des adversaires complices s'observent dans tous les champs ; et dans tous les cas, la science de ce qui fait l'enjeu des luttes qui s'y droulent a pour condition de possibilit la critique sociologique, entendue, par une gnralisat ion de l'emploi kantien du mot critique, comme la science des conditions sociales de possibilit de ce jeu particulier et du mme coup la science des limites qu'implique l'engagement ncessairement naif dans ce jeu. La participation aux intrts qui sont constitutifs de l'appartenance au champ (parce que celui-ci les pr suppose et les produit par son fonctionnement mme aussi longtemps qu'il est en mesure de se reproduire) implique l'acceptation d'un ensemble de prsupposs et de postulats admis comme allant de soi qui constituent la condition indiscute des discussions et la limite i ndpas able des conflits. C'est pourquoi le conflit entre l'orthodoxie et l'htrodoxie qui confre au champ sa structure et son histoire n'atteint jamais par dfini tionle sol originaire de la doxa, cette croyance pr imordiale dont l'intensit est la mesure de l'intrt que les agents ont au fonctionnement du champ. Le cycle de conscration La spcificit du champ de production symbolique tient la nature double des biens symboliques et de la pro duction symbolique elle-mme, qui ne se rduit pas un acte de fabrication matrielle, mais comporte n ces airement un ensemble d'oprations tendant assu rer la promotion ontologique et la transsubstantiation du produit des oprations de fabrication matrielle Les artistes, surtout depuis Duchamp, n'ont cess d'affi rmer arbitrairement, comme pour en prouver les l imites, l'arbitraire de leur pouvoir magique, capable de constituer un objet quelconque en oeuvre d'art en l'absence de toute transformation matrielle, capable mme de constituer en oeuvre d'art le refus de l'art. Cet aspect de la production artistique que portent au jour tant leurs transgressions en apparence les plus radicales que les limites imposes leurs sacrilges rituels (telle leur soumission au rite de la signature) chappe aussi bien l'idologie charismatique qui tient .

29 l'avant-garde picturale permettent de saisir le double ge de soi par tiers interpos qui n'est accessible qu' systme de contraintes indpassables cpji rsulte de la des auteurs assez consacrs pour tre jugs dignes de dualit de l'oeuvre d'art, objet physique et objet sacr, consacrer en jouant de l'identification l'auteur cl investi de valeur symbolique et conomique. Le dp br qui fait partie de la dfinition du discours de cl rissement rapide de toutes les tendances de la recher bration che d'avant-garde qui tendaient menacer l'intgrit j>ysiquc de l'oeuvre d'art, -comme le body^ art, l'exConstituer un capital symbolique de lgitimit suscept yvuton d'objets friables ou prissables et toutes les ible d'tre lui-mme transfr sur des objets ou sur vies d'"actions" qui ne pouvaient tre durablement des personnes, c'est tre en mesure (par position) j'i.ije^ que sous forme de photos-, en mme temps que de faire fonctionner son profit des cycles de cons . . i! -'li.es dans lesquelles se tiennent les audaces descration de plus en plus longs, donc de plus en plus ti" .i: Ices ou critiques (les oeuvres les plus contestaindpendants des relations directes d'intrt partag trices de la peinture sont signes de noms de peintres, et de s'approprier ainsi une part de plus en plus exposes dans des galeries de peinture, loues dans grande du produit du travail de conscration qui s'ac des revues d'art, etc., les peintres tiennent tous des complit dans un champ dtermin. Les pages consa inventaires de leurs oeuvres, etc.), montrent que cres aux diffrents couturiers dans les hebdomadair l'oeuvre d'art, sous peine de se nier comme telle ou, es et les revues spcialises, ou les ouvrages, ar ce qui revient au mme, de cesser d'tre vendable, ticles, citations et rfrences consacrs aux diff doit 6tre durable, trans portable, exposable (de prf rents auteurs d'un mme champ, ne sont pas seule rence dans un domicile priv) , inventorie (ce qui ne ment un indice de leur position dans la distribution veut pas ncessairement dire unique, mais consacre du capital spcifique ; elles reprsentent, trs con par la reconnaissance du champ -par opposition aux crtement, la part du profit symbolique (et, corrla faux-) et enfin attribue un artiste particulier, c'esttivement, matriel) qu'ils sont en mesure de prle -dire signe. Autrement dit, elle doit possder toutes versur la production du champ dans son ensemble. les proprits qui la rendent durablement disponible L'norme plus-value que procure l'opration de mar pour la circulation insparablement physique, conomi quage n'a rien de magique et ne constitue pas une ex que et symbolique dans laquelle se produit et se reprod ception la loi de la conservation du capital uitsa valeur sacre et, par l, sa valeur conomique. Mais c'est dire, en retour, qu'elle tient sa valeur de son rapport l'appareil charg d'assurer la circulation productrice de lgitimit. Les cycles de conscration, lieux d'une circulation cir Distinction et prtention la n]c>d<3_iri le mode culaire de fausse-monnaie o s'engendre la plus-value La haute couture fournit la classe dominante les mar symbolique, prsentent des proprits invariantes ils ques symboliques de la "classe" qui sont, comme on dit, obissent toujours la loi fondamentale qui veut que la mconnaissance de l'arbitraire de l'imposition de valeur, <je_rigueur^ dans toutes les crmonies exclusives du culte que la classe bourgeoise se rend elle-mme, donc la reconnaissance de la lgitimit, est d'autant plus totale que le cycle de conscration est plus long et travers la clbration de sa propre distinction. Par l, qu'est plus importante, en consquence, l'nergie social elle est partie intgrante de l'appareil charg de l'o e (mesurable en temps de travail ou en argent) dpen rganisation de ce culte et de la production des instru ments ncessaires sa clbration. Les producteurs se dans la circulation. Le cycle, rduit l'extrme, de l'auto-clbration (dont le paradigme est le sacre de d'emblmes de la "classe", parasites domins des domi Napolon se couronnant lui-mme) produit un rendement nants qui, comme les prtres, ne participent que par procuration l'exploitation des domins, fournissent aux de conscration trs faible pour une dpense galement fractions dominantes les attributs de la lgitimit con trs faible d'nergie sociale (et une dperdition faible d'information). La lgitimation ne peut s'oprer que par tre une part de la rente proportionne leur docilit(22) Ce que l'on dcrit comme une crise de la haute couture procuration et, en cette matire, on n'est jamais plus n'est peut-tre qu'une marque parmi d'autres d'une re mal servi que par soi-mme le premier intress, structuration de cet appareil lie l'apparition de nou comme on dit, est de toute vidence le plus mal plac veaux signes de distinction (tels que les sports de luxe, pour faire mconnatre l'intrt qu'il prend sa propre clbration (de l, on l'a vu, les limites de l'efficacit de la publicit) Dans les champs o la censure de l'intrt matriel ou symbolique est trs forte, comme (22) Le milieu de la mode et le milieu de la peinture sont le champ intellectuel, toutes sortes de stratgies peu lis de diverses manires au niveau de la production vent tre mises en oeuvre pour chapper aux sanctions d'abord, parce que beaucoup de peintres travaillent comme qui frappent l 'auto-clbration ; depuis l'change direct graphistes, metteurs en page de journaux de mode, photo d'loges (comptes-rendus, citations, etc.) dont le ren graphes, etc., formant une sorte de milieu artiste riche, peu pris dans l'un et l'autre univers dont il participe ; au dement symbolique est d'autant plus grand que la rela niveau de la commercialisation ensuite, parce qu'une part tion entre les partenaires est moins apparente et que importante des acheteurs de peinture d'avant-garde (ou la prestation et la contre-prestation symboliques sont d'arrire avant-garde) se recrute dans les professions de spars par un intervalle de temps plus important, la mode qui associent une certaine prtention artistique jusqu' la clbration d'un alter ego dj clbre, une certaine aisance conomique. . : : . . : :

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tentes qu'elles n'ont pas cherch explicitement comb ler, c'est sur la base de la relation d'homologie entre l'opposition la fois synchronique et diachronique qui s'tablit dans le champ de la haute couture entre les dominants, c'est--dire aussi les plus anciens, et les domins, c'est--dire les nouveaux venus, et l'opposi tion qui s'tablit au sein du sous -champ des fractions dominantes de la classe dominante entre l'ancienne et la nouvelle bourgeoisie. De telles rencontres ncessai res se produisent sans cesse, dans les domaines les plus diffrents, sur la base des homologies objectives entre des champs relativement autonomes. Les strat giesque s'opposent les agents ou les institutions oc cupant des positions polaires dans des champs ainsi structurs (champ religieux, champ universitaire ou champ artistique) et qui, produites partir de posi tions structuralement homologues, prsentent des Si la "rvolution" ne de la coinbinaison d'une innovation homologies videntes, se trouvent objectivement accor dans les techniques de fabrication et de commercialisat des, du fait de cette homologie mme, aux strat ion -le prt--porter- et d'une rupture stylistique i giesque produisent les occupants de positions homo ntroduite par Courrges et diffuse d'abord en Angleterre logues dans la structure du champ du pouvoir et dims par les stylistes, a pu connatre la russite dont tmoi la structure des rapports de classe (24). C'est ainsi gne le volume important (relativement l'anciennet) de que les stratgies que la logique autonome du champ maisons de fondation rcente telles que Courrges, impose un moment donn du temps aux couturiers Lapidus et surtout Scherrer, c'est qu'elle apparaft com d'avant-garde -contraints de lutter, en quelque sorte, me la retraduction dans le champ relativement autono sur deux fronts, contre les couturiers "canoniques", me de la mode des transformations du style de vie pour affirmer leur autorit de "crateurs", et contre bourgeois qui sont corrlatives d'une transformation du les stylistes, soutenus par toute une part de la presse mode d'appropriation des profits du capital (navement fminine, pour dfendre leur clientle- peuvent ren dcrite par un informateur comme une "dmocratisat contrer une demande qui ne les a pas directement ion des fortunes"). Ce que les initiateurs de la nou dtermines velle stratgie indissociablement esthtique et commerc C'est l un bel exemple de collusion objective (ou, si l'on iale ont rellement atteint, au travers d'une reprsent prfre, de division du travail spontane) rsultant de la lo ation intuitive du nouvel art de vivre bourgeois ("La gique mme de la comptition. H ne fait pas de doute que les femme Courrges, grande, jeune, bronze, coiffe couturiers d'avant-garde dfendent les intrts de la haute court, nette, souriante, gaie", "femme prise de con couture dans son ensemble, en allant aussi loin que possible fort et de libert"), ce sont les femmes de la nouvelle sur le terrain des stylistes tout en sauvegardant l'autorit du "crateur" et le pouvoir de la "griffe". Faisant les frais des bourgeoisie qui ne demande qu' reconnatre la lgit "recherches" esthtiques (quittes s'attirer ainsi l'accusation imit du nouveau style -et du nouveau style de vie de mauvais got) et des innovations commerciales qui, bien que couturiers d'avant-garde, stylistes et modlistes, souvent, se gnralisent ensuite, ils combattent les stylistes avec la complicit des magazines fminins et des heb sur leur propre terrain (au grand scandale des "intgristes"), domadaires pour cadres dynamiques, s'efforcent d'im stratgie qui. dans une priode de redfinition de la demande, peut tre la seule manire d'assurer la survie de la profes poser. La restructuration du champ de la mode n'est sion. Il s'ensuit que la frontire n'est pas facile tracer que l'quivalent -et l'effet- de la restructuration du (ce qui est normal puisque, comme c'est le cas en tout champ du pouvoir (comme champ des relations objec champ elle est l'enjeu d'une lutte qui concerne la dfinition tives entre les fractions de la classe dominante) qui mme du champ et le contrle du droit d'entre), entre le porte nombre d'observateurs voir les signes du d haut de la catgorie des stylistes que la nouvelle "Chambre syndicale du prt--porter, des couturiers et des crateurs pris ement de la classe dirigeante dans ce qui n'est de mode" a d se rsigner accepter (comme Emman en fait qu'une rorganisation de la division du travail uelle Khanh, Jacqueline Jacobson, Karl Lagerfeld, de domination accompagne d'une diversification des Kenzo, Sonia Rykiel) et le bas de la catgorie des cou catgories qui ont accs, selon des modalits nou turiers (par exemple Cacharel ou Hechter). velles, aux profits et aux prestiges de l'existence bourgeoise (23) (24) En fait, les choses sont beaucoup plus complexes et, Si les stratgies que les couturiers s'opposent en fonc faute de pouvoir rappeler tout moment du discours tout tion de leur position dans la structure du champ rela le discours ncessaire la rigueur du discours, on ne tivement autonome de la mode rencontrent ici des atpeut que renvoyer aux analyses du champ universitaire par exemple, o se voient bien les effets croiss et parfois contradictoires que produisent les embotements de champs (champ des facults, champ de la facult, champ de la (23) Cf. P. Bourdieu, L. Boltanski et M. de Saint Martin, discipline), un agent singulier pouvant par exemple occuper "Les stratgies de reconversion", Information sur les sciences une position domine dans un sous-champ dominant d'un sociales^ 12 (5), 1974, pp. 61-113. champ domin. . , . .

les voyages lointains, les rsidences secondaires, etc.) et un aggiornamento du crmonial traditionnel de la distinction bourgeoise, qui rpond sans doute un ren forcement de l'intolrance l'gard des exhibitions tra ditionnel es des marques statutaires de la distance so ciale. Ayant appris sacrifier les affirmations symbol iques de la hirarchie la ralit du pouvoir, la nouvelle bourgeoisie attend de l'appareil de production d'emblmes de la classe qu'il lui fournisse des produits plus sobres, moins navement ostentatoires, moins ins olemment luxueux, bref, plus rigoureusement euphmiss que ceux que les couturiers lui offraient. Elle n'est pas loin d'avoir compris que les artistes, sous leurs airs de rvolts qui les excluaient dos grandes crmonies bourgeoises, fournissent de meilleurs placements, co nomiques bien sr, mais aussi symboliques.

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LE BUREAU DU PERE DU "GENERAL" Les objets ne sont pas l pour remplir une fonction technique ou mme esthtique mais tout simplement pour signifier cette fonction et la solenniser en quel que sorte par leur anciennet, qu'atteste leur patine. Ainsi rduits l'tat d' instruments d'un rituel, ils ne sont jamais interrogs sur leur fonction ni sur leur commodit ils font partie de la ncessit ac cepte sur le mode du "cela va de soi" laquelle leurs utilisateurs doivent s'adapter. :

LA CHAMBRE DE "J. J. S. S. " "Dans un immeuble bourgeois (...), un appartement rsolument moderne, encore que non rvolutionnaire1; tel est, selon la journaliste de Maison et Jardin, l'a ppartement de J. J. Servan-Schreiber. Tout y est s ubordon la recherche de l'efficacit et du confort "La chambre des matres de maison. Les murs tapis ss de papier argent sont clairs par un lampadaire trois projecteurs (...) De chaque ct du lit, des ouvertures en forme d'entre de cabine mnent la salle de bains; raffinement suprme, un interrupteur permet d'allumer, depuis le lit, la salle de bains". :

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32 la mode, dont la bourgeoisie s'entoure, le couturier faisait partie, ex officio, par profession, du "ToutParis" o se recrutait sa clientle et il devait parti ciper, pour l'exercice de sa profession, la "vie pa risienne" qu'il contribuait faire exister, en lui of frant, avec les prsentations de mode, une de ses c rmonies exclusives (qui, chose remarquable, sont toujours des "premires") et un de ses emblmes distinctifs (25). A ce rle dont tout son habitus -et, plus prcisment, son hexis corporelle, son style de vie, son accent, ses manires, ses gots- le dtournait, Courrges (comme Ungaro qui lui a t un temps assoc i) en a substitu un autre, tout aussi systmatique, celui du "crateur-manager" de produits de luxe pour femmes (de) managers attach offrir meilleur prix (grce une gestion rationnelle) des produits son got, c'est--dire "modernes" et "dynamiques" (les deux traits distinctifs de son discours), "logiques" et "fonctionnels", "sportifs" et "libres", il ne pouvait que russir auprs de la nouvelle bourgeoisie "moder ne et dynamique" dont tout son habitus -donc son got - de manager fils de ses oeuvres le rapprochait (il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les pho tographies de l'intrieur de Courrges et de l'appar tement de J.J. Servan-Schreiber) . Quelques extraits d'interviews suffiront montrer cette sorte d'harmonie prtablie entre 1 'habitus du "crateur" et la position qu'il occupe dans le champ, c'est--dire la fonction qui lui tait objectivement assigne bien qu'il l'ait apparemment produite. D'abord les traces de la trajectoire et la relation au milieu : - "Vous tes n dans le Barn , vous avez conserv cet ac cent. . Il y a bien un peu de snobisme de ce ct l ..." - "Non, je vais vous expliquer... Je suis rest dix ans chez Balenciaga et y me disait Andr, c'est formidable, tu te dbrouilles dans tous les domaines, tu as une allure, tu piges vite le travail, tout a, tu es lgant dans les salons, mais il y a quelque chose qui va pas, c'est ton accent. Alors, alors, j'iui ai dit qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois aller prendre des cours de diction... Alors six mois aprs, il me dit bien Andr, mais tu as chang ton accent, c'est bien Alors j'iui fais : oh oui, mais je travaille drlement bien, je m'en vais deux fois par semaine... Il l'a toujours cru mais je n'y suis jamais all. Et puis c'est impossible de le quitter, je passe trois fois par semaine au trinquet, jouer avec mes basco-barnais la pelote (...) ou alors je passe quand mme une partie de mes dimanches avec mes amis du Racing, du rugby quoi, c'est tous des mridionaux, alors parler d'accent mais c'est trop tard, et puis je m'en fous comme de ma premire chemise" (J. Chancel, Radios copie, interview de Courrges). "Le soir, lorsque j'ai fait ma gymnastique ou ma pelote, le bla-bla partir de dix heures et qu'est-ce qu'on peut. - Le bla-bla, les dners en Ile... -J'en fais pas... Qu'est-ce qu'on peut trimballer comme btises '. Enfin, je ne critique pas, mais moi je ne peux pas, c'est pas possible" (IbidJ. .. . : : : (25) La haute couture qui avait videmment partie lie avec toutes les crmonies bourgeoises a t la premire ptir de leur dprissement : "Les occasions elles-mmes se font plus rares grandes rceptions, crmonies officielles, spectacles privs (...). Les femmes ne s'habillent plus, la plupart du temps, pour aller au thtre. Le thtre tait, autrefois, un des lieux o s'exerait le plus efficacement la propagande de l'lgance et de la mode" (Daniel Gorin, Prsident de la Chambre syndicale de la couture parisienne, in Claude Czan, j>p. cit. , p. 90). : .. :

On voit en passant combien est naiVe l'analyse qui rap porte directement la demande sociale qu'ils satisfont objectivement les produits d'un champ relativement au tonome ainsi, par exemple, la demande de lgitimat ion de la classe dominante ne peut tre rellement sa tisfaite que parce que les intellectuels qui travaillent lui offrir une "thodice de son propre privilge", comme dit Max Weber, ne peuvent remplir qu'en pleine m connaissance de cause, c'est--dire avec la convic tion de n'obir qu' des dterminations intellectuelles, une fonction qu'ils ne pourraient sans doute pas accep ter dans sa vrit et parce que cette mconnaissance qui est au principe de leur travail d'euphmisation est la condition de l'efficacit proprement idologique de leur production. Sans entrer dans une analyse systmatique des rapports entre 1 'habitus et le champ, il faut rappeler que les dispositions lies une trajectoire passe (habitus) qui portent les agents vers leur position et qu'ils importent dans cette position, les prdisposent importer dans les stratgies qu'engendrent les oppositions internes, des intrts et des intentions qui leur sont plus ou moins irrductibles : tout concourt suggrer que ceux qu; introduisent dans un champ relativement autonome um: rupture marque (soit, dans le champ de la mode, l^or, Chanel ou Courrges) dont il apparat qu'elle correspond un changement externe (soit ici l'apparirion d'un nouveau style de vie bourgeois et plus prci sment d'un nouvel ethos, particulirement manifeste dans tout ce qui concerne le rapport au corps) se df inissent par une trajectoire atypique, donc par une rela tion particulire entre cette trajectoire (et 1 'habitus corrlatif) et leur position qui les prdispose ressent ir, pressentir et exprimer une demande sociale encore la recherche de son mode d'expression lgi time. Ainsi, Courrges, qui se distingue des coutu riers plus anciens et plus classiques comme Balmain ou Givenchy, la fois par son origine sociale (popu laire) et par ses tudes (scientifiques), est le premier avoir rompu avec la dfinition traditionnelle du rle que la "socit" impartissait, surtout avant la guerre, au couturier. Pour s'en tenir aux caractristiques pertinentes sociologique ment, les couturiers traditionnels ont en commun - d'tre issus des fractions dominantes de la bourgeoisie, souvent de province (Christian Dior est fils d'un grand industriel normand, Balmain fils d'un ngociant savoyard et Givenchy fils d'un ad min strateur de Socits de l'Oise) ; -d'avoir suivi les filires scolaires qui conduisent normalement aux fractions dominantes (Fath fait un stage dans une cole commerciale, Dior, aprs des tudes Janson-de-Sailly, fait "Sciences Po ") ou aux professions artistiques souvent les plus proches des fractions dominantes (Balmain et Givenchy ont suivi des cours d'archi tecture aux Beaux -Arts) ; -d'avoir un moment envisag des carrires artistiques (Fath fait des "dbuts sans lendemain au thtre et au cinma" Dior commence par tre directeur de galerie ; Cardin -qui voulait tre comdien- et Saint-Laurent disent devoir Cocteau et Christian Brard d'avoir t in troduits auprs de Christian Dior) Au mme titre que toute la cohorte de serviteurs de luxe et d'amuseurs, acteurs de cinma et auteurs de boulevard , romanciers grand tirage et peintres ; . : :

33 Ensuite, l' affinit entre le style de vie du manager et la "philosophie", comme disent les commentateurs, qui com mande le style des "crations" "La vie doit tre prise comme un sport, parce que j'aime beaucoup le sport (...). Je pense que le vieillissement, en dfinitive, s'il existe chez un tre, c'est qu'on l'a voulu, on peut le reculer normment avec du sport, avec du dynamis me de vie (...). Pendant les ftes de Pques, j'ai vu des P.D. G., des gros P.D. G. qui venaient discuter et qui marc haient lentement sur la plage encore en discutant de leurs affaires. Et ils avaient des corps compltement difformes, c'est--dire de gros ventres, une poitrine assez prominente, et puis des fltes en guise de jambes. Et je me disais : la jeune fille de vingt ans qui les regarde, mais elle se fout royalement de leurs titres, elle se fout royalement de leur compte en banque, c'est pas a la vie. La vie c'est une harmonie entre peut-tre le compte en banque, la tte mais aussi la vitalit physique. (...). Quand j'arrive au travail, bien, j'ai des quantits de problmes mais j'suis pay pour a, je dors pour a et je suis en forme le matin pour les rsoudre. Parce que, s'il n'y avait pas de problmes, il n'y aurait pas de patron, hein, donc j'aurais pas besoin d'tre l, ils feraient le boulot, mais je fais ce que les autres ne peuvent pas faire et pour le faire j'ai besoin d'tre plus costaud, plus structur que les autres (...). Si vous tes un peu plus furt, eh bien, avec un vtement qui ne vous dissimule pas le corps, eh bien, vous oblige vous regarder devant la glace et automatiquement vous fates un effort pour moins manger, pour faire du sport, et automatiquement pour aller vers cette harmonie humaine et cette structure humaine. C'est qu'on n'a pas besoin d'un ventre pour vivre. Tout ce qui est de trop, tout ce qui est pris aprs 20 ans, c'est en trop, parce que a vous empche premirement de vivre la vie sur le plan sexuel, a vous empche d'tre dynamique, et puis c'est formidable d'tre svelte (...). Je crois que le sport peut vous aider avec le rgime, tout a c'est une harmonie (...). Nous allons vers une volu tion o le corps se montrera, d'une faon pudique, mais il se montrera de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin do cette libert et les gens seront morphologique ment plus fins, parce qu'ils feront attention leur vie, a les intressera de vivre intensment, ils pourront montrer leur corps". : Ce style libr convient une bourgeoisie qui entend manifester par la simplicit un peu ostentatoire de ses manires qu'elle est assez sre de sa propre lgitimit pour n'avoir pas besoin de porter les emblmes de son autorit, s'agirait-il du luxe sobre et dj forte ment euphmis de la bourgeoisie ancienne, soucieuse de se distinguer de la "consommation ostentatoire" des parvenus : cette certitude de soi, qui se manifeste dans tous les aspects de la pratique et en particulier dans un usage de la langue combinant l'aisance extrme et l'indiffrence la stricte correction, est le propre d'un groupe qui doit sa position dominante moins l'hritage tel qu'il est socialement dfini qu' ses pro pres acquisitions, moins au capital conomique qu'au capital culturel, capital incorpor dont la transmission aussi bien que l'utilisation semblent ressortir la na ture plus qu' la socit (26). Les femmes appartenant par leur mariage et/ou leur profession cette nouvelle fraction de "salaris bourgeois", cadres des entrepri ses publiques ou prives qui se targuent d'avoir "plus de got que d'argent" (selon le titre d'une rubrique du Jardin des Modes), demandent seulement la haute couture de leur offrir la libert de manifester la s ret de leur "got" et du mme coup l'occasion de se distinguer de celles qui, faute de savoir "dcouvrir" le "petit rien qui change tout", se contentent de suivre et de copier. Et celles qui, aujourd'hui, s'habillent de fripe, ne font qu'aller jusqu'au bout de cette logique en contestant le contrat tacite de dlgation du pouvoir de lgifrer en matire de mode qui laissait au couturier le monopole de la "cration" L'accs des femmes issues de la bourgeoisie l'enseigne ment suprieur et, pour une partie d'entre elles, toute une classe de professions suprieures -souvent de cration rcente, comme les mtiers de prsentation et de reprsent ation - est une des mdiations travers lesquelles les effets des transformations rcentes de la classe dominante se font le plus directement sentir dans le champ de la haute couture. Il va de soi que le changement dss dispositions l'gard de la mode qui est dcrit ici constitue une dimension d'une transformation plus gnrale des habitas qui se manifeste dans toutes les dimensions de l'existence : par exemple, on voit sans peine que la propension contester le monopole du couturier participe de la mme logique que la propension contester le monopole des enseignants -et en particulier des matres de l'enseignement primaire et de leurs mthodes p dagogiques, c'est--dire de leur thos. Ce refus de la dl gation inconditionnelle est l'exact quivalent de ce qui s'ob serve, en politique, dans les rapports entre les intellec tuels et les partis l'oppos des classes populaires qui, condamnes, le plus souvent, la fides implcita , n'ont de discours sur l'ensemble cies problmes officiellement considrs comme i>olitique3 que par procuration , c'est-dire par la remise de soi un parti et ses porte -paroles, les intellectuels, petits producteurs privs d'idologies, r pugnent toujours dlguer d'autres intellectuels -c'est-dire des concurrents - le pouvoir de les exprimer : aussi sont-ils vous la logique de la secte, des conflits ultimes et des scissions clatantes, quand ils ne se forcent pas des renoncements trop radJeaux pour tre durables. Mais le nouveau style vestimentaire rencontre aussi d'autres attentes il ne s'agit pas seulement de l ibrer le corps des entraves et des faux-semblants d'une tenue habille, destine en priorit aux occa sions extra-ordinaires de la vie mondaine, mais d'adapter le vtement aux exigences de l'existence ordinaire de la nouvelle bourgeoisie, celles d'une vie professionnelle qui est loin d'exclure, surtout dans les nouvelles professions de prsentation, les fonc tions traditionnelles de reprsentation sociale, ou celles du sport qui, comme le dit l'opposition des termes habill , sport et pratique , s'oppose autant au travail qu' la pure et simple consommation ostentatoire de temps et d'argent. (26) En fait, rendre compte compltement des transformations survenues depuis dix ans dans le champ de la mode, ce se rait dcrire les transformations structurales du champ de la classe dirigeante et leurs effets dans toutes les dimensions du style de vie que les spcialistes, couturiers ou responsa bles des relations publiques, apprhendent partiellement : "Le crneau du march vis par les productions griffes est une clientle de cadres suprieurs, professions librales" (Dpche-Mode, mars 1974) "Le prt--porter couture s'adresse des femmes de cadres qui ne veulent pas s'ha biller en haute couture, ni aller en confection mais qui veulent des vtements entre 700 et 2400 francs" (Interview du porte -parole de la Chambre syndicale de la haute couture, mars 1974). . : : .

Pierre Bourdieu Les couturiers ont tous senti cette transformation de la de mande et l'expriment satit "Les couturiers d'aujourd'hui ne doivent plus rserver leurs crations quelques femmes privilgies. D'ailleurs la vie que les femmes menaient autrefois tait-elle vraiment int ressante, je dirais inspirante pour les couturiers ? A pr sent, c'est la vie de tout le monde tous les jours qui nous passionne. (...) Le temps est pass o les couturiers ne pouvaient s'exalter qu'en crant des modles uniquement rservs une clientle de femmes riches. (...). Je veux m'adresser aux jeunes, celles qui mnent, par la force des choses et le rythme de la vie quotidienne, une existence la fois plus sportive et plus dtendue. Je veux que ma boutique soit accessible, et que ce que l'on y achtera ne soit pas trop cher. Il faut pouvoir quilibrer des prix qui ne fassent pas peur des tudiantes" (Y. Saint-Laurent, in Claude Czan, op. ^it_. , pp. 129-L31). : Plus subtilement, ce qui est demand au vtement, c'est non plus de faire subir au corps une sorte de correction culturelle, mais de le mettre en valeur drz"-: son apparence naturelle : cette exaltation, haute ment culturelle, du corps naturel suppose que le corps lui-mme et non plus les symboles sociaux de la richesse et de l'autorit -qui, comme l'a montr Kantorovicz (27), dotaient les rois (et tous les grands) d'un deuxime corps, capable de survivre au corps mortel-, devient le support de la distinction sociale et, du mme coup, l'objet privilgi du tra vail de transfiguration culturelle. Entre tous les s ignes de distinction, il n'en est sans doute aucun qui, plus que le corps conforme aux canons labors et imposs par la collusion inconsciente des produc teurs de biens et de services ncessaires sa production, se prsente sous les apparences du don de la nature : le corps lgitime, corps cultiv par des srcernices spcifiques exigeant du temps, des quipements coteux et des disciplines rigoureuses, corps svelte, muscl, bronz en toutes saisons et affranchi des stigmates du vieillissement, se trouve donc prdispos, avec toutes les autres espces de capital incorpor, recevoir une place de choix dans la symbolique du pouvoir d'une fraction de clas sequi entend ne devoir sa position dominante qu' l'excellence de sa nature.

34 couture est partie intgrante d'un champ de production plus large. La distinction ou, mieux, la "classe", man ifestation lgitime, c'est--dire transfigure et m connue comme telle, de la classe sociale, n'existe que par la prtention, reconnaissance de la distinction qui s'affirme dans 1' effort mme pour se l'approprier, ftce sous les espces illusoires du simili. La mode offre une occasion privilgie de construire un modle qui vaut pour toutes les consommations symboliques, comme le montre bien ce texte de Nietzsche "Vous aviez coutume de dire que personne n'aspirerait la culture si l'on savait quel point le nombre des hom mes vraiment cultivs est finalement et ne peut tre qu'incroyablement petit ; et que cependant ce petit nombre d'hommes vraiment cultivs n'tait possible que si une grande masse, dtermine au fond contre sa nature et uniquement par des illusions sduisantes, s'adonnait la culture ; qu'on ne devrait donc rien trahir publiquement de cette ridicule disproportion entre le nombre des hommes vraiments cultivs et l'norme appareil de la culture ; que le vrai secret de la culture tait l : des hommes innombrables lut tent pour acqurir la culture, travaillent pour la cul ture, apparemment dans leur propre intrt, mais au fond seulement pour permettre l'existence d'un petit nombre" (28). Le rapprochement de la culture et de la mode n'est pas gratuit. A travers la dnonciation litiste de la poursuite vulgaire de la culture, Nietzsche montre bien que la haute culture et la basse culture, -comme ailleurs la haute couture et la couture, la haute coif fure et la coiffure, et ainsi de suite-, n'existent que l'une par l'autre et que c'est leur relation ou, mieux, la collaboration objective de leurs appareils de pro duction respectifs qui produit la reconnaissance de la lgitimit de la culture, c'est--dire le besoin cul turel Ainsi, par exemple, l'opposition, trop vidente, qui, dans le domaine de l'ameublement et des objets an ciens, s'tablit entre le commerce de luxe des en sembliers, antiquaires et dcorateurs du Faubourg Saint Honor et le commerce de demi-luxe des mar chands de meubles du Faubourg Saint Antoine ne doit pas dissimuler qu'il s'agit de deux marchs hirar. :

Les transformations de la relation entre la haute cou ture proprement dite et le champ de production des biens remplissant la mme fonction technique des degrs infrieurs de raret sociale expriment aussi sans doute une transformation profonde de la relation entre la bourgeoisie et les autres classes ou, du moins, la petite bourgeoisie. Comme tout appareil de production d'instruments de distinction, c'est--dire plus exacte ment, d'objets pouvant remplir, outre leur fonction technique, une fonction sociale d'expression et de lg itimation des diffrences sociales, le champ de la haute

(27) Cf. Ernst H. Kantorowicz, The King's Two Bodies. A study in mediaeval political theology , Princeton Univers ity Press, 1957.

(28) F. Nietzsche, Sur l'avenir de nos tablissements d'e nseignement, Paris, Gallimard, 1973, pp. 41-42. Ce texte trahit la vrit objective de l'litisme qui est son principe. L'lite n'est jamais, par dfinition, que le petit nombre -aussi petit que l'on voudra- de ceux qui occupent la posi tion la plus haute dans une distribution dtermine ; elle n'a d'existence qu'ordinale, c'est--dire par la relation d'ordre qui l'unit la srie dont elle est le sommet. Cette simple tautologie suffit juger la mthode d'chantillonnage traditionnellement employe par ceux qui prtendent saisir la vrit de "l'lite" partir d'enqutes portant sur les "cent premiers" de chaque "secteur" (patrons, crivains, journalistes, etc.), c'est--dire en dehors de toute interro gation et de toute information sur leur relation avec leurs "suivants".

35 clss par rapport aux mmes valeurs (29). La com plmentarit dans l'opposition se voit par exemple au fait qae les effets et les "valeurs" que les institutions dominantes peuvent se contenter d'affirmer et de pro duire par leur existence mme, ou par une rhtorique de la litote, de 1 'understatement et de l'allusion (dans la rfrence l'art par exemple), se dclarent au grand jour dans le discours dont les institutions domi nes accompagnent leurs produits et dans ces produits eux-mmes -donnant prise par l mme l'accusation de l!_vxilgarit" (comme recherche de l'effet)- : "Les meubles de Claude Deco (boutique du Faubourg Saint Antoine) ont ce 'je ne sais quoi' qui est l'me de 'lgance et de la distinction". A la relation qui s'tablit du ct des structures entre le champ de pro duction des biens de luxe et le champ de production du simili, entre le march de la culture "authentique" et le march de la "vulgarisation", correspond, du cota des dispositions, la relation entre la distinction et la prtention, dispositions antagonistes et compl mentaires, bourgeoise et petite bourgeoise, qui sont la fois la condition et le produit du fonctionnement de chacun des champs et des effets produits par leur coexistence. C'est la prtention dis exclus, cette forme suprme de reconnaissance qui, sn contribuant sou tenir continment la tension du march des biens sym boliques (c'est--dire le fonctionnement du champ dont elle est aussi le produit), contribue produire et reproduire les proprits distinctives qui donnent aux dtenteurs de ces actions leur raret en apparence la plus intrinsque. Et c'est la distinction des dominants, diffrence arbitraire et mconnue, donc reconnue com mencessaire, qui inspir;, la recherche de la confor mitet fournit du mme coup sa clientle aux institu tionsoffrant des substituts ou des semblants des biens ou des services "authentiques". et culturels) de se satisfaire adquatement, dictant par l-mme le systme des pratiques ncessaires pour que la consommation suive la production (30). Il suffit la nouvelle bourgeoisie de se donner con natre et reconnaftre, de se faire voir et de se faire valoir (les journaux fminins et les hebdomadaires pour cadres dors qu'elle produit et o elle se produit ne font pas autre chose), pour produire le march des objets en simili ou de seconde main : demande inpui sable puisque les besoins domins qui la constituent doivent se redfinir indfiniment par rapport une distinction qui se dfinit ngativement par rapport eux.

On voit la contribution que des activits aussi tran gres la politique dans sa dfinition restreinte que celle des couturiers, des publicitaires, des hyginistes, des mdecins, des journalistes des hebdomadaires fmi nins, etc., apportent au maintien de l'ordre symbolique. Ainsi la collusion inconsciente des mdecins ou des di tticiens (avec leurs tables des "rapports du poids et de la taille chez l'homme normal"), des couturiers qui portent l'universalit les mensurations des manneq uins, des publicitaires qui trouvent dans les nouveaux usages obligs du corps, imports et imposs par les vacances, l'occasion de rappels l'ordre innombrables ("surveillez votre poids..."), contribue produire et imposer comme lgitime, c'est--dire comme allant de soi, une nouvelle image du corps, celle que la nouvelle bourgeoisie du sauna, de la salle de gymnast ique et du ski a dcouverte pour elle-mme. On pourr ait en dire autant de la reprsentation des satisfac tions lgitimes (sexuelles entre autres) que l'on est en droit d'attendre du corps. Cette imposition de prati ques lgitimes tend par soi produire autant de be soins et d'attentes, d'insatisfactions ou, comme on dit, de "complexes" (autre produit de la diffusion lgitimaL'imposition de lgitimit est la forme acheve de la trice opre par les journaux fminins), chez tous ceux violence symbolique, violence douce qui ne peut dont 1 'habitus corporel n'est pas le produit des mmes s'exercer qu'avec la complicit de ses victimes et conditions conomiques et sociales que l'habitus ainsi qui peut de ce fait donner l'imposition arbitraire de lgitim. Outre qu'elle offre un march tous les pro besoins arbitraires les apparences d'une action libra ducteurs de moyens de combler l'cart entre l'tre et trice, appele du plus profond de ceux qui la subissent. le devoir-tre, depuis les conseillers conjugaux jus Toutes les actions qui tendent gnraliser la connais qu'aux vendeurs de drages amaigrissantes et de pro sanceet la reconnaissance de l'art de vivre dominant duits dittiques, cette nouvelle alination qui est la (ou le lgitimer par le seul fait de le diffuser, com cration (sans guillemets) de l'alchimie sociale, enfer me le systme d'enseignement), bref, transformer me le principe d'un malaise et d'un mal-tre d'une l'ethos de la classe dominante en une thique univers toute autre nature que ceux dont les couturiers se fai elle, tendent, par l-mme, produire la prtention, saient forts d'affranchir leurs clientes ou dont les comme besoin qui prexiste aux moyens (conomiques bourgeoises libres cherchent s'affranchir par la

(29) L'opposition entre le Faubourg Saint Honor et le Faubourg Saint Antoine perptue une opposition ancienne (cf. P. Verlet, lo_. cit., pp. 10-29), celle qui B'tablissait entre les "gens de marchandise", c'est--dire les marchanda d'objets d'art qui, ne travaillant pas eux-mmes de leurs mains, n'taient pas obligs, comme les autres corps, de "faire chef d'oeuvre" et qui taient situs, pour la plupart, dans la rue du Faubourg Saint Honor, et les "gens de m canique" : c'est ainsi que "quand certains fabricants de meubles du Faubourg Saint Antoine quittent l'tabli d'bniste pour se livrer en 'mercier' au commerce du meuble, ils dmnagent et viennent s'installer dans ce quartier".

(30) L'accroissement de la scolarisation a dtermin une diffusion de la disposition cultive plus large que la diffu sion de la comptence, produisant ainsi la prtention pro prement culturelle qui a fourni un march des biens cul turels dclasss ou en voie de lgitimation et favoris l'application de la disposition cultive des genres jusque l considrs comme mineurs, tels que le cinma, le roman policier et la science-fiction ou la bande dessine. L'apparit ion de variantes "vulgarises" des revues intellectuelles traditionnelles, s'explique sans doute dans la mme logique.

Pierre Bourdieu

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W is for Garden Tools

N is for Nursery

Vis for A is for # is for I is for Optician v( is for Radio School Bills Taxes Quadruplets, Illustration non autorise la diffusion

For a zillion and 25 reasons... La carte du credit. Comme d'autres poques ont eu leur "carte du tendre", la socit de concur rence a sa carte du crdit, qui dessine l'univers des consommations lgitimes, c'est--dire des dsirs que le crdit fait exister sous apparence de donner les moyens de les satisfaire.

psychanalyse ou l'expression corporelle. La honte cor porelle et toutes les espces de honte culturelle, celles qu'inspire un accent, un parler ou un got, sont en effet parmi les formes les plus insidieuses de la domi nation, parce qu'elles font vivre sur le mode du pch originel et de l'indignit essentielle, des diffrences qui, mme pour les plus naturelles en apparence, comme celles qui touchent au corps, sont le produit de conditionnements sociaux, donc de la condition co nomique et sociale. Le nouvel ordre social reconnat la lgitimit de tou tes les satisfactions et offre toutes les satisfactions lgitimes, mais long terme et crdit -avec, par exemple, le crdit scolaire et la croyance dans l'ave nirpar l'cole- ou court terme mais au rabais -avec toutes les formes de simili, fausses voitures de luxe et vacances de faux luxe- les "expectations :

frustres" qu'engendre ncessairement le dcalage entre l'imposition des besoins lgitimes et l'attribu tion des moyens de les satisfaire et qui produisent sans doute des effets conomiques en permettant d'obtenir, directement ou indirectement (par l'inte rmdiaire du crdit), un surtravail, ne menacent pas ncessairement et automatiquement la survie du sys tme cet cart structural est au principe de la re production par translation qui assure la perptuation de la structure des positions travers la transfor mationpermanente de la "nature" des conditions . Ici encore l'image mcanique de la translation ne doit pas tromper : la dialectique de la distinction et de la prtention est le principe de cette sorte de course poursuite entre les classes qui implique la reconnais sance des mmes buts ; elle est le moteur de cette concurrence qui n'est que la forme douce, continue et interminable de la lutte des classes . ; Septembre 1974