CONSTRUCCIN DE CARENADOS DE MOTO DE FIBRA DE VIDRIO.

FIBRA DE CARBONO Y CARBONO-KEVLAR

MATERIALES NECESARIOS Y HERRAMIENTA

Fibra de vidrio (ver foto) La hay de muchos tipos. La ms fcil de usar es la que esta formada por pelillos sueltos que es conocida como mat . La de 300 gr/m^2 es una buena eleccin, aunque depende del grosor que le queris dar al carenado. De todas formas tener en cuenta que si es muy gruesa se puede desfoliar fcilmente, y si es muy delgada se ponen varias capas. Resina de polister (ver foto) La resina ms apropiada para hacer carenados es la resina nutica (o "de barco"). Tiene muy buenas propiedades mecnicas y de resistencia a la intemperie. Esta resina es la recomendada carroceras de los coches, embarcaciones, caravanas etc.... Tiene una vida til de alrededor de 4 a 6 meses. Suele traer el acelerante ya mezclado con ella. Si no es asi habr que comprarlo aparte. Complementos para la resina (opcional) Si la resina de polister la tuvisemos que dar sobre una superficie vertical, podemos mezclarla en una proporcin de 20 a 35% con pregel (resina tixotrpica) para aumentar la viscosidad y evitar el chorreo. Gel-coat (ver foto) Es una resina con la que daremos la primera capa, para que quede un mejor acabado, pues se lija y se pinta mejor. Masilla de carrocero Para tapar los fallos que nos hayan podido quedar en la pieza Catalizador (Perxido de Metil Etil Cetona (MEC)) (ver foto) Hay que mezclarlo con la resina y el Gel-coat para que curen. Probeta Para hacer la mezcla correcta de resina o Gel-coat y secante Cera desmoldeante y alcohol polivinilico (Opcionales) Sirven para que la fibra de vidrio no se pegue al molde y facilitar el desmoldeo. Como usaremos escayola no har falta, pero si usamos como molde plstico o algn otro material, hay que dar cera. Cuando la pieza es nueva, hay que dar lo menos 6 manos de cera con un trapo limpio y suave, esperando al menos 2 horas entre mano y mano. Posteriormente damos una ligera capa de alcohol polivinlico (se llama agente desmoldeante) con una esponja. Este alcohol se deshace con el agua. As, echando agua entre el molde y la pieza nos ser ms facil desmoldear. Aceite de motor Como siempre trabajaremos con plstico sobre escayola, o fibra de vidrio sobre escayola, el aceite de motor nos vale de desmoldeante. Tiene muchas ventajas sobre la cera, como que se da mucho ms rpido, es mucho ms barato y lo ms importante, se quita infinitamente mejor. Acetona (de litro) La resina de polister y el Gel-coat se limpiar con acetona. El aguarrs no los disuelve Aguarrs Como usaremos pinturas, nos har falta aguars

Recipientes para hacer las resinas y la escayola (ver foto) Vasos de litro como el de la foto son una muy buena eleccin , porque los podremos utilizar como de usar y tirar (salvo con la escayola, que se podrn reutilizar) Mascarillas: Para productos quimicos (ver foto) y para polvo (ver foto) Siempre que trabajemos con productos como la pintura o la resina de poliester, es conveniente usar una mascarilla para productos quimicos de baja toxicidad. Se pueden encontrar desde 15 euros en adelante. Cuando estemos lijando, ser conveniente usar una mascarilla como la mostrada en la foto para no tragar polvo. El precio de cada unidad es de unos 50 centimos de euro las de papel y algo ms caras las de tela. Guantes de ltex de usar y tirar (varios pares) No es conveniente mancharse las manos ni con las resinas ni con la pintura. Brochas baratas Si usamos brochas del todo a 100, las podremos tirar despus de usarlas, con lo que ahorraremos tiempo y dinero. Escayola La usaremos para hacer los moldes. Que sea de secado normal. Para un lateral de carenado de la SV 650 S hacen falta de 5 a 8 kilos. El saco de 25 kilos vale 200 pesetas. Seguramente la escayola es lo que ms quebraderos de cabeza nos va a de. Habr que practicar un poco hasta que nos salga bien, y no echemos mucha agua y la matemos, o echemos tan poca que no de tiempo a nada. Es muy importante no volver a echar agua a la escayola cuando empiece a tirar, pues si no la mataremos y no secar en la vida. Esparzo Para dar rigidez a la escayola. Vendas Para dar rigidez a la escayola en las zonas delicadas Plastilina Con ella taparemos los agujeros que tenga el carenado (intermitentes, etc...). Adems, si el carenado a sufrido alguna cada y esta raspado o le falta algn cacho, lo podemos disimular con la plastilina. Cinta adhesiva de pintor Esta cinta no despega la pintura al quitarla. Lijadora orbital o rotativa (ver foto) Depende del nivel de acabado que queramos. La lijarora orbital es ms rpida que la rotativa, pero deja un mejor acabado. La rotativa es un poco ms cara. Radial pequea (ver foto) La usaremos para cortar los bordes de la pieza y para las lijaduras gordas Lijas de varios tipos Pistola de pintar de aire y compresor Es lo que mejor acabado deja al pintar Pintura del color que deseemos de muy buena calidad La sinttica no es apropiada porque es muy rgida y la fibra de vidrio es flexible, y se acabara despegando. Usar pintura de poliuretano o monocapa.

CARBONO Y CARBONO-KEVLAR
La descripcin de los materiales necesarios para la creacin de piezas en carbono y carbono-kevlar esta en la seccin: Comentarios finales. Introduccin al carbono y carbono-kevlar

PREPARADO DE LA PIEZA ORIGINAL

Lo primero que haremos ser desmontar los carenados que queramos duplicar en fibra de vidrio. En nuestro caso haremos los carenados delanteros de una Suzuki SV 650 S. Har falta desmontar los espejos, los tres carenados delanteros y la cpula, que va enganchada a el carenado central. En la foto, la SV desmontada.

Tendremos que limpiar bien los carenados. Una vez estn desmontados ser fcil porque los podremos meter incluso en la baera, o como en este caso, en una pila.

Una vez tengamos el carenado bien limpito y seco, procederemos a tapar los agujeros por la parte trasera con cinta de pintor.

Una vez estn todos la siguiente pinta. plastilina, para que la

los agujeros tapados por detrs, el carenado presentara Ahora rellenaremos los huecos que quedan con escayola no se meta por ellos.

En esta foto tenemos ya todos los agujeros de los tornillos tapados con la plastilina. Fijaros tambin que alrededor de los focos hemos puesto una tira de plastilina, pues as ser ms fcil dar la escayola, al tener los bordes bien marcados. Adems, en la pieza de fibra, quedaran las marcas y sabremos por donde cortar.

Otra imagen de la pieza con la plastilina.

Si el carenado que queremos duplicar estuviera roto por alguna cada, con plastilina rellenaramos la parte rota para disimulndola Con un poco de paciencia nos quedar superior. Otra posibilidad es que queramos "tunar" nuestro carenado, modificando sus formas. Si se trata de algn saliente, lo podremos hacer con plastilina sobre el original. Si es un entrante lo haremos sobre el molde. Notar que se trabaja muchsimo mejor sobre el original, porque veremos exactamente como queda, mientras que en el molde veremos su negativo. Adems, la plastilina pega muy mal sobre la escayola. Podis echar un vistazo al manual de construccin de una careta de birria en fibra de vidrio, publicado tambin en esta pgina Web. Una vez este el carenado preparado,lo untamos de aceite motor con un trapo, dandole al menos un par de capas (o 6 manos de cera desmoldeante, pero con el aceite motor basta). Es muy importante que no quede ninguna zona sin aceite. Al final podemos rociar por encima con un aceite en spray tipo 3 en 1, para asegurarnos que no quede nada sin aceite. Una vez hecho todo esto, ya tendremos el original listo para hacer el molde

CONSTRUCCIN DEL MOLDE

Toca ahora hacer el molde en escayola. Aunque a priori parezca lo contrario, esta es seguramente la etapa ms complicada de todas. Es conveniente usar escayola de secado lento o normal, porque con la de secado rpido la cosa se complicar aun ms. Adems, ser conveniente aprender a hacer bien la escayola y a no matarla. Nota: No hagis toda la escayola a la vez, porque no dar tiempo a echarla toda. Hacer en pequeas cantidades muchas veces. Nota: Desde el momento en que empecemos a hacer el molde, hemos de evitar en lo posible mover la pieza, pues durante las primeras manos la capa de escayola es muy delgada y es fcil que se rompa, y deberemos empezar entonces de nuevo. Nota: Si estamos dando una mano, y vemos que la escayola empieza a tirar, NUNCA echarle agua para volverla a hacer liquida, porque la mataremos, y no secara en la vida. Tampoco hacer la escayola muy rala para que de ms tiempo, porque tambin la mataremos. La escayola, ha de estar en su punto justo. Quizs se deba practicar un poco para cogerle el truquillo. Haremos el molde en tres pasos: 1. Con una brocha "pintaremos" el carenado con escayola. El problema es que con el aceite resbalara en los sitios con mucha pendiente. Esta es la parte peor. Con un poco de paciencia y de varias tandadas, lo podremos pintar todo. Har falta dar lo menos 3o 4 milmetros de grosor. Muy importante que los bordes queden bien. 2. Cortamos las vendas en trozos de 20 cm ms o menos. Vamos entonces untando las vendas en la escayola y poniendolas en los bordes del carenado bien estiradas. Esto es para ridigidizar. Pondremos dos capas de vendas por los bordes, y por las zonas centrales una 3. Repetimos lo que hemos echo con las vendas pero con el esparzo. Damos esparzo con escayola por los bordes y por el centro. Es mejor dar que sobre que no que falte Para un carenado como el de la foto habr que dar por lo menos 5 kilos de escayola. Si aplicramos las vendas directamente sin dar la primera capa de escayola con la brocha, en algunos sitios nos quedaran pequeos agujeros, pues quedan burbujas de aire en las vendas. Si veis que el paso uno os come mucho la moral, dar las vendas. directamente, y luego ya se taparan esos agujeros con plastilina. El esparzo lo damos porque da muchsima rigidez a la pieza, y adems es mucho ms barato. Si

furamos muy muy hbiles, podramos hacerlo todo nicamente con esparzo. Veamos unas fotos: Un carenado lateral de la SV. Ya esta acabado, con la primera capa de escayola, las vendas y el esparzo.

El mismo molde pero dado la vuelta. Ahora tendremos que despegar el original del molde. Suponiendo que la pieza original estaba en buen estado, ser algo sencillo. Como la escayola es rgida y el carenado flexible, lo que haremos ser tirar del carenado por las esquinas hacia adentro. Si no lo podemos coger, metemos el destornillador entre el plstico y la escayola con mucho cuidado. Vamos despegando de todas las esquinas de una en una, y poco a poco veremos como se despega del todo. Si la pieza original tena alguna raja, entonces habr que hacerlo con ms cuidado En esta foto esta el molde ya listo. Si hubiese quedado algn agujero o hubiramos tenido algn problema con algn borde, lo disimulamos con plastilina.

Este es el molde de la captulo anterior. plastilina.

pieza frontal a la que le tapamos los agujeros en el Vemos como algn fallo que tena se ha disimulado con

Con esto ya tenemos el molde listo para hacer piezas de fibra de vidrio.

POSITIVADO DEL CARENADO

En los captulos anteriores hemos construido un molde de la pieza en escayola. Toca ahora hacer el carenado de fibra de vidrio. Es conveniente tener en cuenta los siguientes consejos. Nota: Cuando trabajemos con la fibra de vidrio y la resina de polister o el Gel-coat, ser muy conveniente usar guantes de ltex para evitar en lo posible el contacto de las resina con la piel. Usar una mascarilla tampoco esta de ms. Nota: Las resina se quita muy mal de la ropa, as que tendris que usar mono o ropa vieja. Nota: Ambas resinas (la de polister y el Gel-coat) se limpian con acetona. El aguarrs no las disuelve. Nota: La resina de polister, una vez mezclada con su dosis de perxido, tirar aproximadamente en 8 minutos. Ser conveniente tener todo preparado antes de hacer la mezcla. El Gel-coat tarda un poco ms en tirar. Nota: Las mezclas se harn con una probeta con medidas de precisin. La proporcin exacta la dar el fabricante. Aproximadamente ser de de un 2%.

Nota: Cuanto ms calor haga, ms rpido tirarn tanto las resinas como la escayola. Adems, si la resina tiene ya un par de meses, y ha estado abierta alguna vez, tirar ms despacio. Lo primero que tendremos que hacer, ser cortar un trozo de manta de fibra de vidrio de la forma del carenado, de forma que sobresalgan los bordes entre 3 y 5 cm. La manta de fibra no tiene por que ser de una pieza. Ser conveniente tambin cortar algunos trozos pequeos, por si acaso cuando estemos aplicando la resina veamos que nos hemos quedado cortos en algn lado. Si vemos que no podemos amoldar la manta a la pieza porque quedan arrugas, hacemos cortes a la manta para poder amoldarla. Quitamos la manta del molde y lo limpiamos de los posibles pelillos que hayan podido quedar. Le damos al molde dos manos de cera desmoldeante, esperando una hora aproximadamente entre mano y mano. Seguidamente le damos otras dos manos de aceite motor. Si solo diramos cera, es fcil que el molde parta al sacar la pieza, quedando inservible. Si solo vamos a hacer una pieza, bastar con dar solo aceite. Aplicamos entonces el Gel-coat. Una vez hecha la mezcla de este con el secante lo aplicamos con la brocha de forma que cubramos bien toda la superficie del molde. Si no lo conseguimos todo con una mano, podemos dar otra. El Gel-coat tambin se puede aplicar con pistola de aire. Cuando el Gel-coat este mordiente, esto es, si tocamos con el dedo ya no mancha, pero el dedo se nos queda como pegado (de 30 minutos a 2 horas), aplicaremos la resina de polister. Hacemos la mezcla en su proporcin correcta con el secante y con una brocha le damos una buena mano a todo el molde. Seguidamente ponemos la manta de fibra de vidrio encima del molde y la vamos pegando con la mano o con la brocha a la resina. Si vemos que en algn sitio se nos queda corta la manta, ponemos uno de los trozos que habamos cortado para por si acaso. Seguidamente damos otra capa de resina sobre la manta, hasta que queden "disueltos" la resina y la manta. Es importante ahora dar golpecitos con la punta de la brocha sobre la pieza para asegurarnos de que no queden bolsas de aire dentro. Si hay alguna la vamos desplazando con la brocha hacia alguna esquina para sacarla. Todo este proceso es ms fcil de hacer que de escribir. Nosotros hicimos parte del frontal del carenado en carbono kevlar. Para ello, recortamos un trozo de tela de carbono-kevlar, e hicimos exactamente lo mismo que hemos explicado para la fibra de vidrio, pero sin usar Gel-coat. Los bordes hay que taparlos con cinta de pintor para un buen acabado

Una vez tir la resina Gelcoat en el molde y vidrio, en los sitios polister no pega muy detrs con fibra de reforzando la pieza de

epoxi de la fibra de carbono-kevlar, aplicamos el seguidamente la resina de polister y manta de fibra de donde no pusimos carbono-kevlar. Como la resina de bien con la resina epoxi, hubo que reforzar la pieza por vidrio. Hubiera sido mejor usar solo resina de polister, carbono-kevlar por detrs con fibra de vidrio. Otra foto del molde del frontal despus de aplicarle la fibra de vidrio. Se puede observar como la manta de fibra de vidrio queda embebida en la resina de polister Tambin se observa como por los bordes de la pieza sobran unos centmetros de manta.

En esta foto esta un Rieju RR. En estas ms tarde y lijarlo

lateral de la SV y los guardabarros delantero y trasero de una piezas no se aplic Gel-coat, por lo que ser necesario hacerlo bien. Es conveniente hacerlo como se a explicado

anteriormente, esto es, aplicando el Gel-coat directamente sobre el molde porque agarrar mucho mejor. Adems, echar el gel-coat a la pieza ya hecha es hacer doble trabajo.

El tiempo de curado de la resina de polister depende de la clase a la que pertenece, de si es vieja o nueva y de la temperatura ambiente. Seguramente en 24 horas habr curado ya. Entonces sacaremos la pieza del molde como sacamos la original. Seguramente sea ms fcil porque la fibra de vidrio es ms flexible, y adems podemos tirar de los bordes que sobresalen. Foto del carenado delantero de la SV una vez sacado del molde. La verdad es que mete un poco de miedo. Se puede observar en la foto el trozo de carbonokevlar que se dej. Como no dimos cera al molde de escayola (solo aceite) este se rompi al sacar la pieza de fibra y se quedaron algunos cachos de escayola pegados a la fibra.

Aqu se ven los guardabarros de la Rieju y el lateral de la SV. En la foto esta adems el lateral original.

Foto del guardabarros delantero de la Rieju junto con el original. Se ve adems su molde de escayola.

Si vemos que el algn sitio la pieza ha quedado muy dbil porque hemos dado poca resina, o la manta era muy delgada, podemos dar ahora otra vez fibra y resina por la parte trasera para fortificar la pieza. Solo queda ahora recortar los bordes, hacer los agujeros de los tornillos y pintar, pero eso ser en el prximo captulo.

RECORTE, LIJADO Y ACABADO

Viene ahora la parte fina del trabajo. Aqu ser conveniente tener las herramientas convenientes, como una radial pequea, una lijadora y un taladro. Si no tenemos radial, quizs podamos recortar con unas buenas tijeras. Lijar a mano tambin es posible, pero tardaremos muchsimo ms tiempo. Nota: Durante todo este proceso ser necesario el uso de mascarilla. Despus de haber marcado la pieza con un rotulador, usamos la radial para cortar los sobrantes. Es importante no hacer como en la foto y usar una mascarilla.

Otra foto cortando la pieza. La radial es una herramienta peligrosa, y habr que ser muy cuidadosos al usarla. La radial la podemos usar tanto para cortar (usando el borde del disco) como para lijar (usando la cara vista del disco).

Foto del carenado ya recortado

En esta foto se ve el carenado frontal una vez recortado. Esta pieza es algo ms difcil de recortar, por la dificultad de meter la radial por los agujeros de los focos. Ser necesario ir presentando la pieza y lijando con la radial donde veamos que sea necesario.

Otra foto del carenado bordes sin recortar.

frontal. Ya no asusta tanto como cuando estaban los

Una vez recortados los bordes, presentamos las piezas y marcamos los puntos donde van los agujeros de los tornillos de anclaje del carenado a la moto. Nosotros lo que hemos hecho ha sido unir las tres piezas del carenado frontal de la SV. para ello lijamos los puntos de unin y lavamos bien los tres carenados. Posteriormente hicimos resina y le dimos con la brocha a las zonas de unin. Luego con pinzas de colgar la ropa de plstico, unimos todos los carenados y dejamos secar. Ser conveniente aplicar una vez seco el conjunto, un poco de fibra y resina por la parte trasera de los carenados para asegurar la unin. Siento que no haya fotos de ello, pero se acabaron las pilas de la cmara. Si hacemos esta unin de las piezas, es mejor hacer los agujeros de los anclajes despus de acabar el proceso de la unin, porque si no quizs algn agujero no coincida. Si hacis esto es importante usar pinzas de plstico y no de madera. Como ya hemos dicho en alguna ocasin, el plstico y la fibra no pegan, y as nos aseguramos de que no se quede ningn trozo de pinza pegada al carenado. Como al hacer los carenados laterales no les dimos Gel-coat, se la damos ahora. Tapamos la parte del carbono-kevlar con cinta de pintor, y le damos una buena mano de Gel-coat a todo el conjunto. En la imagen se ven los agujeros de los tornillos de anclaje.

Otra foto de el conjunto de carenados una vez unido y aplicado el Gel-coat.

En esta foto ms en detalle, vemos como con el Gel-coat hemos tapado en gran parte las uniones de los carenados. Ser necesario usar masilla de carrocero para taparlas del todo. Lo malo de dar ahora el Gel-coat es que hay que lijar todos los brochazos, y eso nos llevar un par de horas la lijadora, y un par de das ni no la usamos.

Y llegados a este punto.... se acabo la semana santa del 2002, y tuvimos que dejar as los carenados. Aun queda lijar, dar la masilla, volver a lijar y pintar, pero eso ser en el puente de Mayo. El carenado as ya se podra montar si lo furamos a usar para circuito. En el siguiente capitulo haremos algunos comentarios interesantes sobre los carenados para competicin, y un poco sobre el carbono y el carbono-kevlar.

COMENTARIOS FINALES. INTRODUCCIN A LA FIBRA DE CARBONO Y CARBONOKEVLAR

COMENTARIOS FINALES
Ventajas de los carenados de fibra de vidrio frente a los del plstico Los carenados de fibra de vidrio en general, tienen algunas ventajas con respecto a los de plstico de serie que suelen traer las motos de fabrica. La ventaja principal es que su reparacin es bastante ms sencilla. Para reparar un carenado de plstico, hace falta algunas herramientas especiales, como soldadoras de plstico, y adems requiere de mayor practica. Adems, si hay alguna raja, transcurrido algn tiempo, inevitablemente esa raja se abrir por muy buena que sea la reparacin. Es por ello que los carenados de fibra de vidrio son ms aconsejables para competicin. Ventajas de saber hacer nuestros propios carenados en fibra de vidrio Competicin: Haciendo nuestros propios carenados podremos hacerlos mucho ms ligeros que cualquiera que compremos. Lo ms aconsejable sera hacer dos juegos, uno para entrenamientos, que aguante bien las cadas y sea fcil de reparar, aun siendo ms pesado, usando fibra de vidrio de muchos

gr./m^2 (sobre 450 gr./m^2), con Gel-coat y reforzando con carbono o carbono-kevlar las zonas ms expuestas en las cadas Para el carenado de carreras podramos usar manta fibra de vidrio muy delgada (sobre 150 gr./m^2, lo que se suele llamar velo), o usando tejido de fibra de vidrio en vez de mat, y prescindir del Gel-coat , lijando adems por dentro en las zonas que hayan quedado ms gruesas y pintando sin imprimacin y una sola mano. Este carenado tendra la desventaja de ser mucho ms frgil ante una cada, y de que la pintura quedara con poros, pero ahorraramos aproximadamente entre 1 kg y 1'5 kg, algo importantsimo en competicin. Una dieta para el piloto sin chorizo ni panceta tampoco estara de ms. Que los carenados de carreras rompan fcil no es problema, porque teniendo los moldes, en poco ms de un par de horas y por menos de 10 0 construimos otro juego. Tuning: Si la esencia del "tuning" es hacer nuestro vehculo a nuestro gusto y diferente del resto, saber hacer nuestras propias piezas ser algo fundamental. Comprar a alguna empresa piezas ya hechas para nuestro vehculo no tiene ya tanta gracia. En las concursos de vehculos tuning se debera favorecer a las creaciones propias. Con las ideas que se han dado aqu, y echando un vistazo al manual de fabricacin de una careta de birria en fibra de vidrio del motoclub "Los birrias", y un poco de imaginacin podremos crear verdaderas maravillas y nuestro vehculo ser nico en el mundo. Seguro que se os ocurren muchas ideas y un montn de materiales alternativos que usar. Usuarios particulares: La verdad sea dicha, si lo que se quiere es un carenado de fibra de vidrio para nuestra moto particular, seguramente la mejor opcin sea comprar uno de los que se ofrecen en el mercado espaol. Tienen muy buenos precios y unos acabados bastante aceptables. De todas formas, leyendo este manual, podris aprender a repararlos medianamente bien en caso de cada, y ahorraros unas pelas, sobre todo si no los vais a pintar porque los vais a usar en tandas libres en circuito. De todas formas, seguramente en unos meses publicaremos en esta misma pgina del motoclub "Los birrias" un manual para reparar piezas de plstico y de fibra de vidrio. Siguiendo los consejos de este manual, podris por ejemplo, construir una tapa para coln monoplaza, aunque eso entra ya en el campo del "tuning" (apartado anterior).

INTRODUCCIN A LA FIBRA DE CARBONO Y CARBONOKEVLAR

MATERIALES NECESARIOS
Carbono kevlar (ver foto) Es una tela cosida con hilo de kevlar. Este hilo es increblemente duro (las tijeras normales apenas lo cortan) . El kevlar es muy flexibles y muy resistente a la traccin, pero si hicisemos piezas solo de kevlar no seran rgidas y pareceran cartulina. Es por ello que se mezcla con carbono, para darle ms rigidez. Vale a 64 0 el metro cuadrado ms un kilo de resina epoxi. Este material tiene mucho aguante al roce. He ledo que lo usan para hacer chalecos antibalas. Adems se usa para las protecciones de los guantes y de los monos de cuero. Tambin se usa para hacer carenados, aunque esto no es lo habitual, porque es ms de 15 veces ms caro que la fibra de vidrio, y adems su elaboracin es algo ms complicada. Carbono El carbono es muy rgido y tiene gran resistencia a la compresin. Vale ms o menos a 56 0 el metro cuadrado ms un kilo de resina. Se usa para infinidad de cosas, como por ejemplo para hacer los chasis de los F1, y algunas carroceras de coches y motos, pero esto ltimo ms por su exclusividad y esttica que por su utilidad.

Resina epoxi (ver foto) Para el carbono y carbono-kevlar en vez de la resina de polister normal, se usa resina epoxi, que es bastante ms cara (sobre 15 0 kilo). Esto es as porque la resina de polister se adhiere poco a este tipo de fibras, y si la usramos se llegara a separar en capas y a partir por la flexibilidad de las piezas. La resina epoxi tiene mayor resistencia y tiene ms adherencia. Esta resina se suele mezclar con un endurecedor en una proporcin de aproximadamente 80% resina y 20% endurecedor, aunque a veces vara dependiendo del fabricante. Cuidado al ir a comprarla, porque hay muchos tipos de resinas epoxi para muy diversos usos (depende tanto del tipo de resina como del tipo de endurecedor). Para hacer carenados interesa resina para laminados que sea transparente (queremos que se vea el carbono) y que cure a temperatura ambiente (no tenemos horno). Si la pieza que vamos a fabricar va a estar al sol, y nos interesa la esttica, tendremos que coger la resina que sea adems con proteccin de rayos uva, porque si la pieza perder brillo y afea mucho, sobre todo el carbono-kevlar, que coge un color amarillento muy feo. Tambin se puede dar una capa de laca para proteger. La resina apropiada para nuestro caso, tiene un tiempo de trabajo aproximado de 15 a 20 minutos, y un tiempo de curado de 24 horas. A veces tambin se usa resina epoxi para la fibra de vidrio. Nota: La resina epoxi y la resina de polister no son compatibles (no pegan una con la otra) Tijeras microdentadas Son unas tijeras que permiten cortar el kevlar con facilidad. Son bastante caras. Con unas tijeras normales cuesta muchsimo cortarlo. Si vemos que el tejido se nos deshilacha, podemos poner cinta de embalar encima de la linea de corte.

INTRODUCCIN AL CARBONO Y CARBONO-KEVLAR

La principal ventaja de usar estos materiales es la gran reduccin de peso que conseguimos. Podremos llegar a rebajar el peso de las piezas a aproximadamente la mitad El carbono es muy rgido y tiene gran resistencia a la comprensin, mientras que el kevlar tiene mucha resistencia a la traccin y es muy flexible, por lo que si lleva algo de kevlar es mas difcil que se llegue a partir el carenado, pero solo con kevlar no seria rgido, y parecera de cartulina. Por eso hay que mezclarlo con carbono. Carbono-kevlar La forma trabajar el carbono-kevlar es bsicamente la misma que la de la fibra de vidrio. Separando o juntando un poco los hilos, podemos conseguir que la tela se adapte perfectamente al molde. Entonces usamos la misma tcnica que con la fibra de vidrio, esto es, quitamos la tela, damos una mano de resina epoxi, ponemos de nuevo la tela y damos una nueva mano de epoxi, y dejamos al menos 24 horas hasta que cure la pieza antes de sacarla (el molde debe estar bien encerado). Si tenemos que cortar la pieza una vez hecha, nos va a ser muy difcil dejar buen acabado en el borde. Por ello a veces se pone pone una capa fina de tejido de vidrio, para que no le salgan hilos con el roce, y facilitar el buen acabado del borde. Hay que tener en cuenta que por el simple echo de usar carbono-kevlar (o carbono) y una resina cara de epoxi las piezas no va a quedar brillantes como un espejos. Para que brille, el molde tiene que salir muy bien pulido. Si no, hay que lijar con lija muy fina las piezas, y luego pulirlas mucho, aunque de todas formas no llegan a brillar tanto como si hubieran salido brillantes del molde. Con un molde de escayola ser difcil que las piezas queden con un brillo de espejo. Para conseguir rebajar el peso al mximo (se puede llegar a rebajar a la mitad frente a una pieza de fibra de vidrio) hay que hacer las piezas al vaco, para extraer toda la resina que sobre, y as solo se

queda con la resina justa para la fibra que haya. De todas formas, aunque no se haga al vaco, ya pesa mucho menos que usando vidrio/polister. Los materiales necesarios y el mtodo para trabajar al vaco se explican ms abajo. Mtodo alternativo para cortar el carbono-kevlar sin tijeras microdentadas: Con un minitaladro y con el disco, poniendo de base una madera, podemos ir cortando poco a poco la pieza por la linea que hemos marcado previamente. Nosotros usamos los recortes sobrantes para ridigidizar el molde de la careta de birria, que se ve al fondo.

Carbono Aunque en principio se trabaja igual que la fibra de carbono-kevlar, su rigidez hace que se adapte peor al molde, y por ello a poco complicada que sea una pieza ser necesaria hacerla al vaco La pieza de carbono una vez acabada no tiene los problemas de acabado al cortar los bordes que tiene el carbono-kevlar, por lo que no es necesario dar la capa fina de tejido de vidrio. Pasaremos entonces a describir los materiales y el proceso para hacer piezas al vaco MATERIALES NECESARIOS Y MTODO PARA HACER PIEZAS AL VACO Para trabajar la fibra al vaco se usan varios materiales, que se colocan en este orden sobre la fibra una vez laminada sobre el molde: Peel ply Esta capa solo se pone cuando despus hay que pegar algo sobre la ultima capa sin tener que lijar, o para conseguir una superficie antideslizante (queda con un tacto parecido al de la lija). Sangrador Que es un plstico fino lleno de pequeos agujeros por los que sale el aire y epoxi sobrante. Manta de absorcin Es una manta que hacen de fibra y otros materiales, y sirve para absorber el epoxi que sobra, y ademas deja que salga el aire que sobra (si no le pones la manta, el vaco solo le llegara a la zona mas prxima donde se conecte el tubo a la bomba de vaco). Bolsa de vaco Si el molde esta preparado para esto con un gran borde, se puede pegar sobre su borde, pero la mayora de las veces es mas simple hacer un molde normal, y preparar una bolsa grande para envolver completamente el molde por las dos caras (hay que hacerla sobredimensionada, para que al adaptarse a todas las curvas no nos falte bolsa, y que ademas no quede tensada y pueda adaptarse sin dificultades a todos los rincones). El film para hacer la bolsa de vaco suelen venderla en rollos, por lo que hay que hacerla a la medida necesaria usando una cinta adhesiva de doble cara (tacky tape), que parece chicle. Hay que usarla con cuidado, porque solo con rozar el film se pega con fuerza, es casi imposible despegarla sin estropear la bolsa que estemos haciendo. Venden unas piezas especiales para conectar el tubo de la bomba de vaco al interior de la bolsa, pero no es necesario, porque podemos introducir el tubo (vale el que se usa para los compresores) dentro de la bolsa, rodeandolo con el tacky tape para que quede hermtico. Al extremo del tubo hay que enrollarle un trozo de manta de absorcin, para que pase mejor el aire, ademas de evitar que el exceso de epoxi pudiera llegar a entrar en la bomba. Este extremo, ademas hay que ponerlo en contacto con la manta de absorcin que hayamos puesto sobre la fibra, pero sin que llegue a estar sobre la parte til de la pieza que queremos hacer, porque se notaria la marca del tubo.

Bomba de vaco Lo ideal es tener una bomba de vaco , porque solo consume 120W a 220V (las mas pequeas), y llevan un limitador de depresin, con lo que se pueden dejar funcionando las siguientes 24 horas despus de hacer la pieza, manteniendo constante la depresin (entre 0.5 y 0.6 km/cm2). Tambin se puede usar un compresor de aire, usando la toma de aire, pero por muy perfecta que quisiera hacer la bolsa de vaco, siempre entra algo de aire y tendrs que estar continuamente enchufando y desenchufando el compresor. Para las vlvulas uso se pueden usar las que venden en las ferreteras para los circuitos de aire de los compresores. Al hacer el vaco, toda la fibra se adapta perfectamente al molde (siempre que hayamos puesto bastante material de vaco, y no quede tensado sobre algn rincn), y ademas absorbe toda la resina sobrante, con lo que la pieza pesar menos (si queda alguna zona con muy poca resina la superficie externa quedara con algunos poros como es lgico).

PREGUNTAS MS FRECUENTES
PUEDO ARREGLAR MI CARENADO DE PLSTICO ROTO CON FIBRA DE VIDRIO? NO. La fibra de vidrio no pega en el plstico. Para arreglar plstico te hace falta saber exactamente de que tipo es (seguramente lo ponga por la parte trasera de la pieza, p.e, ABS). Se le hace una ranura a la raja en forma de V con el taladro y una muela y despus se suelda con una pistola especial para soldar plsticos una tira de plstico del mismo tipo. Posteriormente se lija con una lijadora orbital (cambiando cada poco a granos ms finos). Es importante notar que es fcil que la raja se vuelva a abrir por el mismo sitio, porque el plstico se arregla muy mal. Las resinas epoxi pegan en algunos tipos de plastico, y algunas cosas se pueden reparar con ella. Para ms informacin echar un vistazo al manual de reparacin de plsticos que nos ha enviado un lector, que se haya en este publicado en esta pgina Web. PUEDO HACER EL MOLDE DE LA PIEZA EN FIBRA DE VIDRIO EN VEZ DE EN ESCAYOLA? Si se puede, y adems sera ms sencillo y se puede usar ms veces, pero.... quien se arriesga a joder el carenado original con la fibra? Con la escayola es muy difcil romperlo y adems se despega muy bien. Fijaros que con la escayola no usamos ni cera. Si queris hacer el molde con fibra de vidrio, recordad que hay que dar por lo menos 6 manos de cera desmoldeante, dejando secar entre mano y mano por lo menos dos horas (leer instrucciones del fabricante de la cera desmoldeante). Es conveniente dar despues una mano de alcohol polivinilico con una esponja. Este alcohol una vez seco se deshace con el agua, lo que nos ser muy til para desmoldear. COMO PUEDO HACER UNA TAPA DE COLN MONOPLAZA? Se me ocurren dos mtodos. El primero es cubrir el asiento trasero con plstico de envolver las comidas, y despus hacer un molde de el con escayola sobre el plstico. Otra posibilidad es hacerlo de plastilina integramente (ver construccin de una careta de birria en fibra de vidrio). Para que encaje bien en el asiento, lo primero que tenis que hacer es hacer el borde donde encaje con una alambre gorda, y ir presentando cada poco. Haciendolo de plstilina se tiene la libertad de dar las formas que queramos, y lo podremos dejar mucho ms "racing". Si haces un coln monoplaza no olvides mandarnos unas fotos para ver que tal te ha quedado. PUEDO USAR ARCILLA O OTROS MATERIALES SUSTITUYENDO A LA PLSTILINA? Por supuesto que si. Utiliza el material que ms te guste y mejor manejes. Ten cuidado si lo que vas ha hacer es una careta de birria (o un coln), porque despus tendrs que quitar ese material del molde, y si a endurecido, ser un problema. Para el tuning de coche se suele usar la espuma de poliuretano. Se aplica esta y una vez seca se

puede cortar con un cuchillo o cutter para dar la forma ms adecuada. Si queremos construir un molde grande para el tuning a partir de la nada, es mejor opcin que la plastilina, por ser ms rpido aplicarla y sobre todo ms barata. En el tuning, la espuma de poliuretano se suele quedar dentro de las piezas modificadas. Si el poliuretano lo vamos a quitar de la pieza, entonces es ms facil que para los detalles usemos plastilina. POR QUE NO SE PUEDE USAR PINTURA SINTTICA PARA PINTAR LA FIBRA DE VIDRIO? La fibra de vidrio es flexible, y la pintura sinttica no. Al final se acabara levantando. QUE PRECIOS TIENEN LOS MATERIALES? Los precios de los materiales varan mucho de unos sitios a otros, y tambin con el tiempo. Los precios suelen oscilar entre los siguientes:

Resina de poliester: 3 0 /kilo, ms/menos 1 0. Fibra de vidrio: 30 /metro cuadrado, ms/menos 10. Secante: 10 0/kilo, pero hace falta muy poco. Casi siempre vienen incluido con la resina. Gel coat: 5 0/kilo. Fibra de carbono y su resina epoxi: Poco menos de 60 0 metro cuadrado. Fibra de carbono kevlar: Sobre 65 0 metro cuadrado.

Los precios aproximados de los materiales para hacer fibra al vacio son: (con poca exactitud)

Peel ply: Sobre 20 /metro cuadrado Sangrador: Sobre 0.60 0 / metro cuadrado Manta de absorcin: 20 /metro cuadrado ms o menos. El film para hacer las bolsas vale algo menos de 2 0 el metro cuadrado El tacky tape es lo ms caro y vale aproximadamente 21 0 el rollo de 15 metros, aunque siendo hbil se puede sustituir por cinta de embalar.

Estos precios son en Espaa. Hemos recibido varios correos electronicos donde nos han dicho que los precios en Argentina son entre un 20 y un 30 % ms caros. DONDE PUEDO COMPRAR LOS MATERIALES? Busca en las paginas amarillas: "resinas de polister", "recubrimientos de polister", "composites", etc... La fibra que venden en los centros comerciales no es buena y es carsima. La ltima vez que compre resina de polister me costo a 1.80 0 Kilo. En caso de que no encontris en ningn sitio podis mirar en las chapisteras de coches o barcos, que seguro que tienen (otra cosa es que os vendan).