MINISTERIO DA EDUCAcAO SECRETARIA DE EDUCAcAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CENTRO FEDERAL DE EDUCAcAO TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA UNIDADE DE ENSINO DE ARARANGUA

Primeira EDIO

Dra. LUCIANE NBREGA JULIANO Msc. SABRINA MORO VILLELA PACHECO

MINISTERIO DA EDUCAcAO SECRETARIA DE EDUCAcAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CENTRO FEDERAL DE EDUCAcAO TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA UNIDADE DE ENSINO DE ARARANGUA

Apostila de Estamparia e Beneficiamento T xtil desenvolvida pelas professoras Dra. Luciane N brega Juliano e Msc. Sabrina Moro Villela Pacheco professoras de Ensino B sico, T cnico e Tecnol gica da Unidade Ararangu CEFET-SC. Esta apostila destina-se as unidades curriculares de Estamparia e Beneficiamento T xtil e Estamparia dos Cursos T cnicos em Moda e Estilismo e T xtil: Malharia e Confec o, respectivamente. A reprodu o desta apostila dever ser autorizada pela Unidade Ararangu CEFET-SC.

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SUMRIO

1. Introduo ao Beneficiamento txtil .............................................................. 5 2. Beneficiamento primrio ........................................................................... 7

2.1 Escovagem................................................................................................................................ .8 2.2 Navalhagem. ....................................................................................................................... .8 2.3 Chamuscagem .................................................................................................................... .9 2.4 Desengomagem ............................................................................................................................. 10 2.5 Mercerizao ...................................................................................................................... 12 2.6 Cozinhamento ou Purga ............................................................................................... 16 2.7 Alvejamento............................................................................................................................................ 17 2.8 Auxiliares qumicos utilizados no beneficiamento (Tensoativos) ............................... 19

3.Beneficiamento secundrio .......................................................................................... 24

3.1 Conceito de Cor ........................................................................................................... .24
3.1.1 Fonte de Luz ................................................................................................................... 25 3.1.2 Objeto Observado ........................................................................................................... 29 3.1.3 A Vis o........................................................................................................................................ 29

3.2 Tingimento .......................................................................................................................................31

3.2.1 Corantes ................................................................................................................................ 34 3.2.2 Controle de Qualidade dos Tingimentos ............................................................................. 39 3.2.2 Tingimento de Poli ster .......................................................................................................... 40 3.2.3 Tingimento de Fibras mistas ................................................................................................... 42 3.2.4 Tingimento de Poliamida .................................................................................................. 43 3.2.5 Tingimento de Fibras Celul sicas com Corantes Reativos .................................................... 44

3.3. Estamparia ..................................................................................................................................... .52

4 Beneficiamento tercirio ............................................................................................... 53

4.1 Acabamento ............................................................................................................................................53

5. Mquinas empregadas no beneficiamento txtil ...................................................... 56

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6. Estamparia..............................................................................................................................64
6.1 IntroducAo ................................................................................................................................ 64 6.2 CriacAo de estampas .................................................................................................................... 65
6.2.1 Fontes de criatividade ............................................................................................................65 6.2.2 Fontes para cria o de desenhos..................................................................................................65 Fontes naturais ............................................................................................................................................ 66 Fontes culturais .................................................................................................................................... 66 Fontes abstratas...................................................................................................................................................66 6.2.3 Elementos a considerar na cria o ............................................................................................... 67 Modelo .....................................................................................................................................................................................67 Cores........................................................................................................................................................................................67 Rapport ....................................................................................................................................................................................67 6.2.4 Processo de cria o de estampas ................................................................................................. 68

6.3 PreparacAo de matrizes serigrficas ................................................................................ 69 6.4 Processo de estamparia .......................................................................................................... 73 6.5 ClassificacAo da estamparia segundo o mtodo de aplicacAo ......................................... 76 6.6 Controle de qualidade de estampados.............................................................................. 80

7. Bibliografia............................................................................................................... 83

1. Introduo ao Beneficiamento txtil

Beneficiamento o conjunto de processos aplicados ao tecido para transform -lo no artigo final. Este pode ser dividido em: Be ne ficiame nto prim rio; Beneficiamento secund rio; Beneficiamento terci rio ou final.

O que se entende por beneficiamento prim rio? Beneficiamento Prim rio toda opera o que consiste em preparar o substrato para receber colora o, ou seja, prepara o tecido para que seja poss vel efetuar o tingimento, a estamparia ou o acabamento final. O que se entende por beneficiamento secund rio? Beneficiamento Secund rio a colora o que pode ser total (Tingimento) ou parcial (Estamparia). O que se entende por Beneficiamento Terci rio ou final?

B e n e f i c i a me n t o T e r c i r i o a o pe r a o q u e m o d i f i c a pa r a m el h o r , a s caracter sticas f sico-qu micas do substrato ap s o tingimento e/ou estamparia. Para uma melhor compreens o dos processos envolvidos no beneficiamento t xtil que veremos a seguir, apresentamos o fluxograma da cadeia t xtil (Figura 1).

2. Beneficiamento primrio
S o os primeiros beneficiamentos aplicados mat ria t xtil (fios ou na forma de tecidos). As fibras t xteis, de um modo geral, possuem impurezas, tais como, gorduras, pigmentos, etc, que ser o removidos por diversos processos cuja aplica o depender do estado de agrega o destas impurezas, bem como, da finalidade a que se destina o material beneficiado. Esses beneficiamentos, em ltima an lise, objetivam conseguir um produto final que encontre melhor aceita o no mercado.Vale ressaltar que as opera es efetuadas com a finalidade de beneficiar mat ria t xtil seguem, em geral, uma seq ncia em que o bom resultado de um processo depende sempre do anterior. Ap s as opera es de tecimento, os tecidos s o encaminhados a um setor de inspe o, onde ser o classificados de acordo com os defeitos que possuem. Os tecidos ser o classificados como de primeira qualidade, os que possu rem menor n mero de defeitos, e de segunda e terceira qualidade, os que possu rem maior n mero de defeitos. Normalmente, os tecidos com menor porcentagem de defeitos s o destinados a tinturaria em cores claras (intensidade) ou branco. Os que apresentarem uma porcentagem m dia s o destinados tinturaria em cores m dias. Finalmente, os que apresentarem maior porcentagem de defeitos s o destinados tinturaria em cores escuras e, principalmente, para a estamparia. Depois de classificados, os tecidos em pe as, s o marcados nas extremidades com tinta s e spe cia is que resiste m as subst ncias emprega da s nos processos de

beneficiamento. Essas marca es, que permitem uma pronta identifica o das pe as, compreendem a marca do tecido, o peso, a metragem, classifica o por defeitos, etc. A marca o das pe as, na maioria das vezes, come a no tear com a anota o da metragem e nome do tecel o. Outras vezes ela inclui tamb m, o nome do cliente a que se destina. Quando os beneficiamentos prim rios n o s o cont nuos, as pe as s o agrupadas de modo a formarem um rolo, tamb m com peso e metragem definidas e coerentes com as m quinas em que ser o processadas. Em particular s o abrangidos os seguintes processos (somente em tecidos): escovagem, navalhagem, chamuscagem, desengomagem, merceriza o, cozinhamento e alvejamento. Essa seq ncia de processos n o r gida, podendo, em alguns casos, seguir roteiros diferentes. No entanto, ela se constitui na seq ncia ideal (se as condi es e recursos locais permitirem) de beneficiamentos prim rios. No beneficiamento primrio alguns processos s o realizados a seco e outros a

mido.

2.1 Escovagem
A escovagem de tecidos de algod o opera o preparat ria chamuscagem, da as chamuscadeiras modernas possu rem pares de escovas que efetuam a opera o. As escovadeiras s o m quinas dotadas de escovas que giram em sentido contr rio ao do tecido, e desse modo, v o efetuando a escovagem, isto , retirando poeiras, fibrilas soltas, ao mesmo tempo, levantando as penugens que v o ser queimadas pelas chamuscadeiras.

2.2 Navalhagem
opera o efetuada em m quinas dotadas de cilindros (revestidos com o material abrasivo) e l minas cortantes que v o navalhando (ou tosquiando) a face do tecido. Os tecidos de algod o apresentam asperezas provenientes de fios defeituosos (emendas mal feitas, etc). Avultam, na superf cie do tecido, pequenos aglomerados ou ca ro os c ha ma dos vul ga rme nte de piolhos , os q ua is devem ser removidos, especialmente, se o tecido se destina a estamparia.
Os tecidos de boa qualidade, tintos ou brancos, devem ser navalhados.

2.3 Chamuscagem
A chamuscagem tem por finalidade eliminar os p los existentes nos tecidos. Estes prov m, das opera es de tecelagem (atritos sofridos durante o processo) e fia o (fibras que escaparam das opera es de tor o). A chamuscagem pode ser realizada por 3 processos: 1 - Placas aquecidas; 2 - Cilindros ou rolos aquecidos; 3 - Combust o direta, por meio de flambagem (r pida) g s.

Chamuscadeira de placas: Essa m quina consiste de uma ou duas placas de cobre curvas de significativa espessura, que s o aquecidas ao rubro, por meio de fornalha, combust o de gases ou resist ncias el tricas. Chamuscadeira de rolos ou cilindros: A chamuscadeira resume-se na passagem
do tecido sobre cilindros ou rolos aquecidos ao rubro. Estes giram lentamente apresentando sempre uma nova fa se ao tecido. Com dois cilindros poss vel chamuscar ambos os lados do tecido, na mesma opera o.

Chamuscadeira por combusto direta: O processo de chamuscagem por combust o direta baseia-se na passagem do tecido sobre o produto da queima de um combust vel gasoso, cuja natureza ir variar de acordo com o tipo de constru o da m quina e, em fun o das necessidades e recursos locais.
Podem ser usados como combust vel: lcool, gasolina, g s encanado (de rua) ou engarrafado. No caso de se usar gasolina, necess rio possuir um aparelho de gaseifica o. As instala es para g s engarrafado e, principalmente, g s de rua, s o mais simples e, portanto, prefer veis s demais. As chamuscadeiras (Figura 2) s o dotadas, em geral, de dispositivos especiais, que afastam automaticamente o tecido ou apagam a chama, sempre que a m quina p ra. Apresentam, na entrada, escovas para levantar os p los (e, evidentemente, exaustores para evitar perigo de inc ndio) e na sa da, geralmente, um foul ar d ou uma caixa abastecida com gua, solu o cida ou enzim tica. O banho que se d no tecido nessa ocasi o, permite apagar algumas fagulhas que possam t -lo acompanhado e, no caso das solu es cidas ou enzim ticas, tamb m prepar -lo para a pr xima opera o a desengomagem.

Figura 2: Princpio do processo de chamuscagem.

2.4 Desengomagem
A desengomagem usada para remover a goma aplicada anteriormente para tecelagem. Com a finalidade de entender a necessidade da desengomagem, deve ser explicado primeiro para que serve a engomagem. Devido tens o constante a que est o sujeitos, os fios de urdume na opera o de tecimento, freq entemente se rompem obrigando a parada do tear dessa forma, para diminuir o n mero de paradas do tear e

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conseguir conseq ente aumento da produ o, engoma-se os fios de urdume para torn los mais resistentes s exig ncias mec nicas a que ser o submetidos. Os fios de urdume passam por um banho de engomagem, s o espremidos e em seguida secados (processo cont nuo). O efeito a obten o de um fio mais r gido, ficando coladas as pequenas fibras que estavam eri adas, de forma que a capacidade de deslize aumentada. O agente de engomagem mais utilizado continua sendo o amido (milho, batata, arroz, etc) podendo tamb m ser empregados preparados de amidos modificados, que possuem adi es de gorduras e semelhantes, bem como gomas de cola, de gelatina e de outras albuminas. Devido ao fato de que cada ind stria possui sua pr pria receita de alquimista e esta quase sempre conservada em segredo, torna-se dif cil ao beneficiador t xtil, executar com garantia e simplicidade o tratamento pr vio. A goma empregada e seus aditivos conferem ao material caracter sticas de repel ncia a gua (subst ncias hidr fobas) indesej veis para os tratamentos a mido (cozinhamento, alvejamento, tingimento, etc,) exigindo, portanto a sua remo o. Existem tr s tipos conve ncionais de desengomagem, todos baseados na impregna o do tecido: decomposio do amido por autofermentao ; hidrlise cida do amido e hidrlise do amido por digesto enzimtica . Os dois primeiros m todos se encontram em desuso, devido dif cil operacionaliza o, que resultam em irregularidade de autodigest o e devido sensibilidade da celulose a cidos minerais, pois se baseiam na hidr lise do amido por autofermenta o com transforma o do mesmo em dextrina e maltose. O terceiro mtodo impregna o tecido num Foulard com caixa de impregna o com uma solu o de enzima (amilase) que poder ser de origem vegetal, animal ou bacteriana. Ap s a impregna o, o mesmo encaminhado a tanques, onde permanece de 10 a 12 horas. Neste per odo, ocorre a hidr lise do amido, que se converte em sacar deos sol veis (dextrina), atrav s da digest o enzim tica. As caixas de impregna o junto ao "Foulard" devem estar munidas de termostatos para que a solu o enzim tica esteja nas temperaturas especificadas, uma vez que cada solu o deve ser empregada a uma temperatura ideal. Depois da perman ncia do tecido nos tanques pelo tempo prescrito, o mesmo encaminhado para o equipamento de lavagem, a uma temperatura entre 60 e 70C. A vantagem deste m todo o fato da celulose permanecer intacta.

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2.5 Mercerizao
Em 1848, John Mercer notou com surpresa que um tecido de algod o, quando tratado por solu es alcalinas concentradas, modificava-se dimensionalmente encolhendo e tornando-se mais grosso ao mesmo tempo em que adquiria propriedades at ent o n o notadas; o tecido tornou-se mais absorventes, mais transparente, brilhoso e resistente. Mais tarde, Horace Lowell mediante v rias experi ncias introduziu alguns melhoramentos industrializando o processo, o qual tomou o nome de merceriza o em homenagem ao seu descobridor. As experi ncias de Mercer foram efetuadas com solu es de NaOH concentradas, em tecidos que n o sofriam tens o (por imers o), enquanto Lowell experimentou v rias solu es trabalhando tecidos sob tens o, o qual tornavam-se muito mais brilhantes. Caracter sticas notadas por Mercer: O di metro do fio aumentou e o comprimento diminuiu (encolheu). A resist ncia tra o aumentou. O fio mostrou maior afinidade para corantes. O fio tornou-se mais absorvente para tratamentos qu micos.

Contudo, o processo adquiriu grande valor comercial depois da descoberta de Lowell (1889) impedindo o encolhimento, mediante a aplica o de tens o durante o processo de merceriza o e com isso conseguindo tamb m um brilho pronunciado. Este efeito aumentou consideravelmente o valor do material tratado sob o processo.

Fatores que influem na absoro de NaOH ( hidrxido de sdio) pela fibra f cil entender que a penetra o do hidr xido de s dio (NaOH) na fibra um fator importante que ir definir uma boa merceriza o ou caustifica o. Vejamos, os fatores que influem na absor o da solu o c ustica pela fibra:
concentra o do banho; viscosidade; temperatura; tempo;

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Caractersticas do material txtil

tens o aplicada; utiliza o de auxiliar de merceriza o adequado.

Concentrao

Somente em concentra es acima de 200 g/L de NaOH, quando aplicada tens o, consegue-se penetrar facilmente (aumento da velocidade) nas regi es de dif cil acesso. A concentra o de soda no banho influi tamb m, no tipo de liga o qu mica que se forma entre a celulose e o NaOH.

Viscosidade
Uma maior concentra o implica num aumento de viscosidade, que atua de forma negativa na penetra o do NaOH nas fibras.

Temperatura
A temperatura implica na altera o de dois fatores no inchamento da fibra. S o eles: velocidade de penetra o; forma o de rede cristalina NaOH celulose distinta com menor capta o de gua e, portanto, menor inchamento.

Uma velocidade de penetra o maior garante, de uma forma geral, uma melhor uniformidade de merceriza o. Por outro lado, trabalhar em temperatura elevada, dependendo da concentra o do banho, pode implicar na forma o de oxi-celulose (degrada o da fibra).

Tempo
O tempo de contato fator primordial, pois quando a celulose est em contato prolongado com solu o de NaOH, sob a atmosfera contendo oxig nio pode iniciar a forma o de oxi-celulose.

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Caractersticas do material txtil

O grau de maturidade do algod o, pode influenciar positiva ou negativamente na adsor o, bem como o estado de sujidade do material. A merceriza o pode ser feita sobre substrato na forma de fio, tecido plano e de malha, com o material cr , purgado, alvejado ou tinto.

Utilizao de auxiliar de mercerizao adequado

Depois de citar todos os outros fatores, fica simples entender porque a utiliza o de um auxiliar (tensoativo) de vital import ncia. Sua fun o permitir um f cil acesso da solu o c ustica em alta concentra o at as reas de dif cil acesso em tempo curto, em temperatura favor vel, sob tens o ou n o, de tal forma que o processo de merceriza o ou caustifica o possa ocorrer de forma homog nea ao longo de todo o material a ser tratado.

Lavagem e Neutralizao
Ap s o tratamento alcalino deve-se proceder retirada da solu o c ustica sobre a fibra. Esta retirada normalmente feita com o aux lio de gua e neutraliza o com cido. Uma m lavagem e/ou neutraliza o, pode implicar em defeitos irrevers veis sobre o material t xtil.

Alguns dos efeitos fsico-qumicos ocorridos com a mercerizao:

Aumento not vel do brilho; Aumento da capacidade de absor o; Maior adsor o de corante; Aumento da intensidade de cor ; Maior resist ncia tra o; Real a efeitos do toque; Elimina o de fibras imaturas (estas fibras n o tingem); Maior estabilidade dimensional.

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Brilho
A apar ncia do brilho explicada pelo fato resultante de um inchamento sob tens o, onde a fibra adquire formato mais regular com superf cie mais lisa, refletindo mais intensamente os raios de luz. Uma intensidade maior ou menor do brilho em fun o dos seguintes par metros: concentra o da lix via; temperatura da lix via; dura o do tratamento; auxiliar de merceriza o; tens o aplicada.

Os quatro primeiros itens est o intimamente ligados a um bom inchamento da fibra e portanto, ao formato da se o transversal, enquanto que a tens o influi diretamente na tor o da fibra, sendo este ltimo um dos fatores de maior influ ncia.

Capacidade de absoro
Desde que a merceriza o reordena regi es cristalinas, aumenta a acessibilidade fibra, resultando numa maior capacidade de absor o.

Maior adsoro de corante na fibra

Como vimos, a merceriza o fornece como efeito uma maior acessibilidade fibra, gua, solu es de corante e solu es de acabamento em geral.

Maior intensidade da cor

Com a merceriza o verificado um aumento na intensidade de cor com igual concentra o de corante. A reflect ncia e com ela a intensidade da cor, n o depende somente da concentra o de corante, mas tamb m, da distribui o do corante no material e especialmente, na capacidade de dispers o da luz no substrato.

Maior resistncia trao

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Estudiosos mostraram que existe uma correla o entre o aumento da resist ncia tra o e a diminui o do ngulo de orienta o da fibra, verificado radiograficamente.

Maior estabilidade dimensional

O m ot i v o pa ra t e rm os u ma ma i or e sta b ili da de dim en si o na l dev ido a desintegra o das tens es no material t xtil, devido a dissolu o e a nova forma o de pontes de hidrog nio na fibra, adotando a fibra, um novo estado de energia livre, adaptada a sua atual forma dentro do material t xtil.

Parmetros de Controle
Temperatura ambiente Concentra o da soda c ustica: 28 a 32 o B O substrato deve ser mantido sob tens o para evitar seu encolhimento, at a remo o do NaOH absorvido pela fibra. A lavagem e a neutraliza o devem ser feitas com gua quente nos primeiros compartimentos (caixa); enx g e frio (contra corrente ou transbordamento) e neutraliza o. Evitar a presen a de gua dura (sais de c lcio e magn sio), pois alteram o brilho e podem provocar manchas no tingimento.

2.6 Cozinhamento ou Purga

A fibra de algod o constitu da, essencialmente de celulose, variando na faixa de 83-96. Agregados a essa percentagem vari vel, encontramos ainda prote nas, ceras, graxas e gorduras saponific veis, mat ria mineral, a car, pigmentos, pectinas, hemicelulose, etc. As mat ria s graxas e os pigmentos d o a o a lgod o uma cor a marelada indesej vel e conferem por se tratarem de subst ncias hidr fobas, repel ncia a gua. Desta forma, para obtermos uma mercadoria o mais poss vel hidr fila, deve ser eliminada uma grande parte da cera natural, visto que uma elimina o total tornaria a fibra quebradi a. Das graxas naturais do algod o, cerca de 20 % correspondem a cidos graxos livres (saponific veis), tais como: palm tico, este rico, oleico, etc. Al m desta parte saponific vel, encontramos tamb m lcoois e steres graxos insaponific veis. A parte

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insaponific vel bem como as prote nas, s o sol veis em meio alcalino e possuem um excelente poder de emulsionamento. O processo de purga feito usando-se solu es alcalinas de NaOH e carbonato de s dio* quente que contenham detergentes e seq estrantes. Normalmente realizado em autoclave fechada a 95 o C por 20 min e lavagem 60 o C por 20 minutos e cido ac tico para neutraliza o. O detergente tem a finalidade de umectar o substrato facilitando a a o do

lcali, emulsionar os leos e gorduras no saponificveis, remover e manter em suspens o as impurezas.

O lcali reage com as gorduras ou leos vegetais, tornando-os sol veis e de f cil remo o, isto , promove reaes de saponificao.

Seqestrantes s o utilizados para remover ons de Fe, Ca e Mg, cuja presen a prejudica as etapas posteriores de alvejamento e tingimento. Os ons de Ca e Mg formam sais insol veis que precipitam na superf cie do substrato provocando manchas brancas no tecido tingido, interfer ncia na solidez dos tingimentos entre outros. J os ons de metais pesados como o Fe s o respons veis pela cat lise de decomposi o do H 2 O 2 podendo destruir a fibra de algod o. Ap s a purga pode-se realizar um tingimento com tons mais escuros.

2.7 Alvejamento
O alvejamento uma opera o que tem por objetivo remover as ceras e graxas, subst ncias sol veis e a colora o amarelada natural das fibras do algod o e de outras fibras, aumentando a sua brancura, a fim de preparar o substrato t xtil para os tratamentos subseq entes, como tingimento ou estamparia. Essa opera o necess ria se o tecido acabado for branco ou tinto em cores claras. Alvejar significa tornar alvo ou branco. Trata-se do branqueamento do substrato em diversos graus ou n veis de alvejamento, desde que isso n o implique em perda sens vel de resist ncia por parte do material. Em primeiro lugar, devemos levar em considera o a cor do material antes do alvejamento, pois esta opera o ir conduzir a mesma, em dire o ao branco . Principalmente no caso das fibras celul sicas e prot icas, a colora o natural bastante acentuada, distante daquilo que podemos imaginar ser branco.
*

barrilha - esta pode substituir at 35% da soda custica, barateando as receitas.

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Tamb m primordial para a obten o de um bom alvejamento, encontrar o ponto de estabilidade do sistema qu mico, pois se o insumo b sico se desprende muito rapidamente, duas coisas podem acontecer: degrada o do material; baixo rendimento do alvejamento por perda de subst ncia ativa.

Se a estabilidade do insumo b sico for muito grande, n o havendo, ou havendo pouca libera o da subst ncia ativa, n o acontecer o branqueamento desejado. O alvejamento pode ser:

Alveja ment o po r Red u o : Hidrossulfito de S dio Alvejamento por Oxida o : Per xido de Hidrog nio, Hipoclorito de S dio, Clorito de S dio.

O alvejamento por redu o empregado em casos raros, pois o substrato alvejado por este processo tende ao amarelamento na estocagem. Os processos com Hipoclorito de S dio e Clorito de S dio podem provocar o amarelamento das fibras durante a estocagem al m de provocarem a corros o dos equipamentos, mesmo de a o inoxid vel. O alvejamento com per xido de hidrog nio (H 2 O 2 ) o mais empregado. um alvejamento com bastante brilho e de f cil aplica o. A decomposi o de per xido de hidrog nio libera oxig nio ativo, conforme a reao: H2O2 H2 O + O*

O oxig nio ativo reage com os pigmentos naturais do algod o, oxidando-os e destruindo sua colora o. Nesse processo al m de soda c ustica, detergentes e seq estrantes, s o adicionados ao banho um estabilizador, normalmente silicato de sdio.

Estabiizador (silicato de s dio) s o subst ncias que a judam a impedir a decomposi o do on ativo de per xido de hidrog nio (HOO - ) que o principal respons vel pelo branqueamento. Al m disso, impedem a forma o de radicais de per xido de hidrog nio (HOO . ) que provocam a decomposi o da celulose. Sua estrutura reticular comparada a uma esponja porosa que absorve o ferro, eliminando desta forma sua influ ncia sobre o banho de branqueamento. O lcali tem a fun o de um ativador, servindo para transformar o per xido de hidrog nio em um on de per xido de hidrog nio ativo em termos de branqueamento.

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2.8 Auxiliares qumicos utilizados no beneficiamento (Tensoativos)

Os fen menos relativos tens o superficial j s o conhecidos desde a antiguidade. No nosso dia a dia defrontamos com tais fen menos como em maioneses, espumas de extintores de inc ndio, emuls es asf lticas, leite, etc. Na ind stria t xtil a tens o superficial e os tensoativos aparecem nos processos de beneficiamento. Tensoativos s o subst ncias que agem sobre a tens o superficial e s o empregados no beneficiamento t xtil onde regulam processos de umecta o, purga, tingimento, estamparia e alguns processos de acabamento.

Tenso Superficial
As for as de atra o exercidas pelas mol culas de um l quido, umas sobre as outras, s o de consider vel grandeza. Uma mol cula no interior do liquido sofre atra es iguais em todos os sentidos e a for a resultante nula. As mol culas que est o na superf cie do l quido ou na sua interface, devido s for as n o balanceadas de mol culas que est o abaixo delas, sofrem uma atra o resultante para o interior do l quido. A for a resultante d origem tens o superficial. Devido tens o superficial, os l quidos comportam-se como se tivessem a sua superf cie, revestida por uma membrana invis vel causando uma resist ncia penetra o. A tens o superficial justifica a forma esf rica das gotas dos l quidos, como tamb m explica o fen meno chamado capilaridade.

Produtos Tensoativos
S o subst ncias que t m a propriedade de reduzir a tens o superficial dos l quidos. Devido a esta propriedade os tensoativos podem ser: Umectantes Detergentes Emulsionantes Solventes.

As mol culas dos produtos tensoativos, tamb m denominados surfactantes, s o constitu das por: Grupo lipof lico: Um grupo qu mico sol vel em leo e insol vel em gua.

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 Grupo hidrof lico: grupo sol vel em gua.

Entende-se aqui, por leo, qualquer l quido n o misc vel em gua. O grupo lipof lico , em geral, constitu do de cadeias, mais ou menos longas, de hidrocarbonetos ou estruturas derivadas. A parte hidr fila cont m grupos funcionais que caracterizam o car ter i nico. A solubilidade em gua de um tensoativo diminui com o aumento da cadeia lipofilica. Os produtos tensoativos s o classificados conforme seu car ter i nico em ani nicos, cati nicos, n o i nicos e anf teros.

Umectantes do conhecimento geral que um material t xtil quando colocado sobre a gua n o molha e fica sobrenadando. Se repetirmos essa opera o sob adi o de certos produtos tensoativos, o material molha e afunda. Os produtos que t m a propriedade de molhar rapidamente os substratos t xteis s o denominados umectantes.
Mas como se explica o comportamento destes produtos? Os substratos t xteis crus, cont m gorduras ou leos, naturais ou colocados artificialmente na fia o, que impedem a penetra o da gua. Os umectantes s o tensoativos de valor HLB baixo (HLB 7 a 9) e, portanto, lipof lico. A adi o de um umectante gua faz com que, devido afinidade destes surfactantes pelos leos, a tens o superficial entre gua e leo seja reduzida e o material t xtil absorva gua por capilaridade.

Detergentes
S o tensoativos que t m a propriedade de umectar os substratos t xteis, permitindo que, pela quebra da tens o superficial da gua, a sujeira seja facilmente removida do material para a fase l quida. Os detergentes mant m em suspens o as part culas removidas, n o permitindo que se reaglomerem e se depositem na superf cie do substrato. Os detergentes t m, tamb m, a propriedade de emulsionar as gorduras ou leos presentes nos substratos t xteis. A a o dos detergentes muito ampla e esta pode ser regulada conforme o seu valor HLB ( faixa do HLB dos detergentes: 11- 15); quanto mais baixo o HLB de um detergente, maiores s o as suas propriedades de umecta o e quanto mais alto, maior a sua capacidade de emulsionar gorduras ou leos na gua e menor a sua capacidade de

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umectar. Devido necessidade de r pida umecta o, os detergentes para processos co nt n u os de ve m t e r va l or H LB ma i s ba i x o. E m re su mo , os dete r gen tes t m propriedades de umecta o, remo o e dispers o da sujeira e de emulgador de leos e gorduras.

Carter Inico dos Tensoativos

Os sais em solu o aquosa dissociam-se em part culas sub-microsc picas, chamadas ons, carregadas eletricamente. Os ons carregados positivamente s o chamados de c tions e os ons com cargas negativas, nions. Por exemplo: Cloreto de S dio (NaCl) dissocia-se em nions de Cl - e c tions de Na + . Na eletr lise os c tions se dirigem para o p lo negativo e os nions para o positivo. A Figura 3 apresenta os diferentes tensoativos existentes. Caso se substitua, no exemplo do Cloreto de S dio o c tion Na + por um grupo qu mico org nico contendo radicais cati nicos, estes radicais polares s o respons veis pelas propriedades qu micas do novo produto, que por isso chamado cati nico ou subst ncia c tion-ativa. Os grupos cati nicos mais comuns s o os grupos am nicos, encontrados freq entemente em amaciantes.

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Figura 3: Estrutura qumica dos tensoativos.

Se deixamos o c tion Na + intacto e substitu mos o nion Cl - por um grupo qu mico que cont m radicais ani nicos (negativos), as propriedades qu micas do novo produto dependem do nion e, por isso, a subst ncia chamada ani nica ou anion-ativa. Os radicais ani nicos mais comuns s o grupos carbox licos, sulf nicos e sulfato, que aparecem freq entemente em detergentes, umectantes, dispersantes, emulsionantes, etc. No caso do tenso-ativo n o ionizar, ele chamado n o i nico. Os radicais n o i nicos mais comuns s o: ter, hidroxi, ster, etc. Certos tensoativos podem assumir o car ter cati nico ou ani nico, dependendo do pH do meio, neste caso s o chamados anf teros. Nos produtos tensoativos ani nicos ou cati nicos a parte polar ou hidrof lica constitu da dos radicais que ionizam e o resto da mol cula, constitu da em geral por cadeias longas de hidrocarbonetos, lipof lica ou hidr foba. Nos tensoativos n o

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i nicos a parte hidr fila corresponde ao grupo qu mico que caracteriza o produto. Assim, nos derivados etoxilados a parte sol vel a da cadeia etoxi.

importante conhecermos o car ter i nico dos produtos qu micos com os quais operamos, pois n o podemos misturar aleatoriamente produtos de car ter i nico
diferentes, ou seja: Produto cati nico + produto ani nico = incompat vel Produto cati nico + produto n o i nico = compat vel Produto ani nico + Produto n o i nico = compat vel

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3.Beneficiamento secundrio
3.1 Conceito de Cor
Existem in meras tentativas para defini o de cor. Podemos dizer que a cor uma percep o subjetiva causada no c rebro, em conseq ncia de uma certa energia radiante transmitida aos olhos. Para a percep o de uma cor h necessidade de: Fonte de luz; Objeto colorido; Observador. A vista humana recebe a imagem e a transforma em impulsos que s o transmitidos, mediante o nervo ptico, ao c rebro onde se manifesta a percep o da cor, conforme ilustrado na Figura 4.

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Figura 4: Trs elementos para a percepo de uma cor.

3.1.1 Fonte de Luz

Objetos s podem ser vistos quando luminosos (emitem luz) ou quando iluminados (refletem total ou parcialmente a luz que incide sobre eles). Artigos tintos se enquadram nesse segundo caso. Como sabida, a percep o sensorial da cor causada pela luz. Por essa raz o, a cor sempre relacionada a uma fonte de luz, denominada iluminante, desde que o objeto n o emita luz pr pria. Assim, um objeto s manifesta sua cor quando iluminado. Luz o nome que damos radia o eletromagn tica na faixa de 400 a 700 nm (nan metros), a qual constitui a radia o vis vel para seres humanos. Alguns animais podem ver outras faixas de comprimento de ondas. Sabemos que as radia es eletromagn ticas propagam-se em ondas de comprimento vari vel abrangendo um largo

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espectro. Dentro deste espectro h uma pequena banda, na faixa de 400 a 700 nm, que, como mencionamos antes, constitui a luz vis vel, conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5: Espectro da luz visvel.

As radia es que limitam o espectro de luz vis vel s o os raios ultravioletas ( <400 nm) e os infravermelhos (> 700 nm). Quando um feixe de luz atravessa um prisma (experi ncia de Newton); ele se decomp e em bandas de luz colorida (cores do arco ris), com comprimentos de onda diferentes e que v o desde o vermelho ( 700 nm) at o violeta (400 nm). A distribui o de energia espectral de um determinado iluminante, indica o quanto de energia o iluminante irradia em cada intervalo de comprimento de onda. Os iluminantes se diferem muito na propor o dos componentes de seu espectro. Assim, luz solar, de l mpada incandescente, fluorescente, de s dio, etc. muito diferente. A l mpada incandescente, por exemplo, cont m mais radia es longas (vermelho, amarelo) do que a luz solar. Com a mudan a do iluminante haver mudan a na cor do objeto iluminado. Devido a isso, afirmamos que a cor n o uma propriedade imut vel do objeto, mas, varia em fun o da composi o espectral do iluminante. Os raios luminosos componentes do espectro constituem o conjunto de radia es vis veis, cada uma produzindo no c rebro, atrav s dos olhos, uma percep o de cor. Cada componente do espectro tem um comprimento de onda diferente conforme a tabela abaixo:

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COR
Vermelho Alaranjado

FAIXA DO ESPECTRO (nm) 610 700 595 610 570 595 485 570 430485 400 430

Amarelo Verde Azul

Violeta

Podemos afirmar que as radia es sensibilizam a vista humana na faixa de 400 a 700 nm. Radia es com comprimentos de onda abaixo ou acima desses limites j n o s o vis veis. De ntr e a s co re s d o e s pe c tr o, o s f s i co s ( n ot e be m: n o os c ol or ist a s) estabeleceram 3 cores fundamentais: Vermelho

rde

Ve

ul

Az

Raios luminosos desses 3 comprimentos de onda, quando projetados sobre uma superf cie branca produzem as demais cores do espectro. Assim, projetando-se sobre um fundo branco raios verdes e vermelhos obteremos uma mancha amarela. Projetando-se os raios das 3 cores obteremos o branco. Essa superposi o de feixes coloridos constituem o princ pio da composi o aditiva de cores. Os raios luminosos podem tamb m ser subtra dos. Assim, ao projetarmos um feixe de luz branca sobre uma l mina transparente azul (filtro azul), s passar o os raios azuis e, portanto, os demais raios do espectro vis vel foram subtra dos. Se

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sobrepormos 3 filtros, azul, amarelo e vermelho, e projetarmos so bre eles um feixe de luz branca, haver absor o completa nos filtros e produziremos o preto. Os coloristas trabalham na base da composio subtrativa das cores. Assim, para o fsico
:

VERMELHO + VERDE + AZUL = BRANCO (na base da composi o aditiva das cores)

e para o colorista

AMARELO + VERMELHO + AZUL = PRETO

(na base da composi o subtrativa das cores)

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3.1.2 Objeto Observado

A cor de um objeto (por exemplo: um artigo t xtil) determinada pela luz refletida por este. Assim, um substrato branco quando reflete toda luz que incide sobre ele e preto quando n o h reflex o de luz, e sim absor o. Substratos s o coloridos quando absorvem certos raios do espectro e refletem o restante. Por exemplo, dizemos que um substrato azul quando, ao incidir sobre ele luz branca, reflete azul e absorve os demais componentes do espectro. Por essa raz o, quando tingimos um artigo t xtil, estamos trabalhando com subtra o de cores. Para cada corpo colorido existem dois tipos de cores:

Cor absorvida ou fsica Cor refletida ou psicolgica ( a que vemos)

Como j foi dito, um substrato branco, sob a luz solar, quando reflete todas as cores do espectro. Quando queremos dar cor a esse substrato, precisamos modificar a luz refletida, de modo a s sensibilizar nossa vista a cor desejada. Isso se consegue pela aplica o de produtos qu micos que agem absorvendo seletivamente todas as faixas do espectro menos a desejada, que dever ser refletida. Esses produtos s o chamados CORANTES ou PIGMENTOS (Veremos mais a diante a diferen a entre corantes e pigmentos) e agem por subtra o de cores. Por meio de espectrofot metros, os laborat rios de colorimetria estabelecem as curvas de remiss o dos tingimentos, isto , para radia es de todos os comprimentos de onda, dentro do espectro de luz vis vel, determinada a porcentagem de reflect ncia de energia.

3.1.3 A Viso
A terceira condi o essencial para que haja cor a vis o, que funciona como receptor. Como j mencionamos, dentro do espectro de radia es eletromagn ticas h uma banda de raios vis veis entre 400 e 700 nm. Os raios luminosos ao atravessarem o cristalino v o atingir a retina, onde encontram os terminais do nervo ptico, como ilustrado na Figura 6. Nesses terminais existem dois tipos de c lulas:

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Figura 6: Mecanismo de funcionamento da viso para a percepo da cor.

Bastonetes - respons veis pela vis o em ambiente escuro, com baixa intensidade de luz.Todos os bastonetes t m a mesma sensibilidade espectral e por essa ra z o ve m os so me nte ob je t os ci n za n o e sc ur o e n o di st in g uim os co re s. E m intensidade normal de luz os bastonetes n o s o mais usados e, nesse caso s os cones s o decisivos. Cones - Os cones exibem diferentes sensibilidades (caso contr rio, n o haveria cores). Basicamente, distinguem-se 3 tipos de cones, sens veis s radia es azul, verde e
vermelho.

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3.2 Tingimento
A etapa de tingimento executada para conferir cor aos fios ou tecidos e aumentar o valor do produto (Figura 7). Os materiais t xteis s o tingidos usando uma ampla gama de corantes, t cnicas e equipamentos. Os corantes usados pela ind stria t xtil s o em grande parte sint ticos, tipicamente derivados do alcatr o e derivados do petr leo. A Tabela 1 apresenta os tipos de corantes e seus campos de aplica o, isto , as fibras que eles tingem. Como alguns corantes podem, em casos especiais, tingir outros tipos de fibras, os campos de aplica o foram divididos em: normais e especiais. O tingimento pode ocorrer em processos cont nuos ou em batelada (n o cont nuo). Diz-se que um sistema n o cont nuo, quando uma opera o iniciada e terminada numa mesma m quina. Neste sistema utiliza-se o processo de esgotamento que consiste na diminui o gradativa do(s) produto(s) presente(s) no banho, com o aumento do efeito desejado sobre o material t xtil. Num tingimento, por exemplo, o corante se transfere do banho de tintura para a fibra, com a conseq ente diminui o de concentra o do banho, e aumento da concentra o do corante na fibra No processo cont nuo, o material t xtil alimentado continuamente em solu o de corante com velocidade geralmente entre 50 e 250 metros por minuto. O processo de tingimento cont nuo consiste tipicamente na aplica o do corante, fixa o do corante com produtos qu micos ou calor e lavagem. A fixa o do corante nas fibras ocorre mais rapidamente em tingimento cont nuo que em batelada. A adsor o e reten o do corante na fibra pode ser qu mica, f sica ou ambas, dependendo da fibra e do corante. Ex.: algod o, corantes reativos, poli ster, corantes dispersos O grau de adsor o fun o de v rios fatores, tais como, temperatura, pH, auxiliares qu micos e tempo. muito importante o uso dos auxiliares qu micos adequados para cada classe de corante.

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Figura 7: Fios e tecidos tingidos com diferentes cores.

Influncia dos cidos / lcalis (pH)

Conforme a classe de corantes e a fibra, a velocidade e rendimento da montagem podem ser influenciados por cidos ou lcalis.Tomando-se como exemplo os corantes cidos, a influ ncia do pH pode ser facilmente demonstrada no tingimento de poliamida ou da l . Por outro lado, lcalis s o da maior import ncia na fixa o de corantes reativos.

Tabela 1 Aplica o dos corantes em diversas fibras.

Tipo de corante Protica (l, seda) Celulsica (algodo, viscose) XX Tipo de fibra

Acetato Triacetato X

Poliamida

Polister

Acr lica

cido
Azico

XX -

XX X

X XX

Bsico

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 tina
Direto Disperso Pigmento* Reativo Sulfuroso

X X X XX -

XX XX X XX XX

XX X -

X XX X X -

XX X -

XX X -

Notas: XX Casos normais; X Casos especiais. * no pode ser considerado como um verdadeiro corante

Influncia de Eletrlitos
No tingimento de algod o e demais fibras celul sicas utilizam-se eletr litos (sulfato ou cloreto de s dio) para aumentar a substantividade e, portanto, o rendimento tintorial do corante. Adi es de eletr litos em tempos muito curtos ou em quantidades excessivas, podem provocar tingimentos desiguais ou com m solidez. Por outro lado, no tingimento de l com corantes cidos adiciona-se sulfato de s dio para retardar a montagem.

Influncia da Temperatura e Tempo

O processo de tingimento divide-se em duas fases: cin tica, fase de montagem do corante e termodin mica, fase de equil brio e fixa o.

Em grande n mero de processos de tingimento, a velocidade de montagem e a fixa o dependem da temperatura. Em certos casos observamos que, com a varia o da temperatura, o corante se desloca do banho para a fibra (fase de montagem). Esse deslocamento, deve ser feito dentro de um tempo pr -calculado, em fun o dos contatos/min. que temos no processo. Esse tempo, dever ser pr -estabelecido de forma que a montagem ocorra linearmente. Na fase de fixa o, quando o corante se difunde na fibra, h uma temperatura ideal. A temperatura de fixa o depende da classe de corante e da fibra. O tempo de

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fixa o tamb m importante, pois o tempo reduzido pode ser insuficiente para a difus o completa do corante na fibra, ocasionando, al m de baixo rendimento, problemas de solidez.

Influncia dos Agentes Auxiliares

Para um melhor controle da velocidade de montagem, empregam-se tamb m agentes auxiliares, os quais podem acelerar ou retardar um tingimento.

Aceleradores
S o usados no tingimento de poli ster, pois esta uma das fibras sint ticas mais compactas. S temperaturas acima de 100 0 C, possibilitam a difus o relativamente r pida do corante disperso na fibra. Normalmente o tingimento processado a 130 0 C. Em certos casos, onde precisamos tingir em tempera turas inferiores acima (por exemplo no caso de PES/WO, onde a l danificada acima de 1060 C), usamos produtos, denominados carriers, que incham a fibra e permitem a difus o do corante no PES.

Retardantes
Podemos aplicar agentes auxiliares que retardam a montagem do corante na fibra. Estes produtos s o denominados retardantes ou igualizantes. Os retardantes podem ter afinidade fibra ou ao corante. Os retardantes com afinidade fibra, tem o mesmo car ter i nico que o corante e, portanto, concorrem com ele durante o processo. Dependendo do poder de montagem desses agentes auxiliares, eles bloqueiam total ou parcialmente os grupos qu micos reativos da fibra e, assim, retardam a montagem. Em temperaturas mais elevadas, eles se deslocam para o banho permitindo que o corante ocupe o seu lugar. Retardantes com afinidade ao corante formam um complexo com este. O complexo s se quebra com o aumento da temperatura.

3.2.1 Corantes
Os corantes, atualmente sint ticos, s o compostos org nicos complexos que, quando aplicados s fibras t xteis, t m a habilidade de criar uma certa cor, devido presen a de grupos qu micos insaturados, denominados CROM FOROS. Assim, subst ncias que possuem crom foros em diferentes arranjos, produzir o a sensa o de

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diferentes tonalidades de cor, por exemplo, azul-claro, azul-esverdeado, azulavermelhado, azul marinho, etc. Embora os crom foros forne am cores s subst ncias, a intensidade ou o brilho d a c o r d e p e n de d a pre s e n a de u m o u m a i s g r u p o s q u m i c o s , d e n o m i n a d o s AUXOCROMOS, que tamb m podem fornecer substantividade para o substrato. A defini o t cnica de um corante : um composto qu mico que pode ser fixado num material qualquer, por exemplo, numa fibra t xtil de forma mais ou menos permanente, e que produz na mente humana a sensa o visual de uma dada cor. Os produtos de cor podem ser divididos em corantes, que s o sol veis no meio ao qual eles s o aplicados e pigmentos, que s o insol veis no meio de aplica o. As principais propriedades que um corante deve possuir s o: 1) 2) Intensidade de cor; Solubilidade em solu o aquosa;

3) Habilidade para ser adsorvido e retido pela fibra (substantividade) ou para combinar-se quimicamente com ela (reatividade).

Solidez
No tingimento os corantes devem ser capazes de difundirem-se nas fibras, e o corante difundido deve ser mantido dentro da fibra. Isso pode ocorrer de tr s modos diferentes: 1- O corante pode ser substantivo fibra e, neste caso, tornar-se fisicamente ligado a mesma por uma ou mais formas: for as i nicas, pontes de hidrog nio ou for as de Van der Waals. As for as i nicas s o as mais simples de se entender, podendo-se defini-las como sendo a atra o entre ons carregados positiva e negativamente, um no corante e outro na fibra. A ponte de hidrog nio est associada ao compartilhamento de el trons, neste caso, entre o corante e as mol culas das fibras. As for as de Van der Waals s o as atra es entre tomos ou mol culas quando postas muito pr ximas umas das outras. 2- O corante pode reagir tamb m, para formar uma liga o qu mica covalente com as fibras. 3- Grupos de solubiliza o tempor rios podem ser removidos, deixando o corante encalhado e insol vel no substrato fibroso.

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Solubiidade
Os corantes devem ser sol veis, molecularmente dispers veis ou capazes de se tornarem sol veis no meio em que s o aplicados. Sendo esse meio de aplica o, geralmente, a gua. Os grupos de substitui o que conferem solubilidade mol cula de corante na gua, s o de dois tipos: aqueles que s o parte integrante da mol cula e aqueles que s o introduzidos temporariamente, para serem removidos durante o processo de tingimento.

Substantividade
A presen a de um ou mais grupos espec ficos em uma mol cula de corante determinam a substantividade e solubilidade para com as fibras. Alguns exemplos destes grupos s o: -grupos ani nicos: conferem substantividade e solubilidade para com as fibras prot icas e poliam dicas. -grupos cati nicos: conferem solubilidade e substantividade para com as fibras prot icas, poliam dicas e acr licas. -grupos polares (-OH, -NH2 , etc.): aumentam a substantividade dos corantes n o i nicos (dispersos) para com as fibras sint ticas, e tamb m exercem consider vel influ ncia sobre a cor.

Reatividade
Os corantes reativos, em rela o aos outros tipos de corantes, s o retidos pela fibra de uma maneira diferente. Eles formam uma liga o covalente com a fibra, ou seja, eles compartilham el trons com a fibra, se integrando estrutura molecular da mesma.

Tipos de corantes Corantes cidos

O nome desta classe de corantes originou-se do processo de tingimento. Estes corantes s o aplic veis l , seda e poliamida na presen a de um cido org nico ou inorg nico e, por isso, s o designados corantes cidos. Esta classe compreende um grande grupo de corantes ani nicos e com peso molecular relativamente baixo, que

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possuem um a tr s grupos de cidos sulf nicos. Quimicamente, os corantes cidos pertencem v rias subclasses, como nitro, nitroso, monoazo, diazo, trifenil, a ntr a q ui n ona , e t c. C o mo o s co ra nte s d ire t os , os co ra n tes ci do s p od em se r representados por R-SO 3 Na, e assim, parecerem-se uns com os outros. Quando dissolvidos em gua, eles produzem nions coloridos (R-SO - 3 ) e c tions de s dio incolores (Na+ ). Um m todo de classifica o dos corantes cidos dividi-los em tr s grupos de acordo com aplica o e propriedade de solidez. 1) Corantes de boa igualiza o: tingem a l em meio fortemente cido para ter boa exaust o, t m baixo peso molecular, t m boa igualiza o e a solidez a luz geralmente boa, mas a solidez a mido n o inteiramente satisfat ria. Para a poliamida, estes t m peso molecular maior e s o aplicados em pH neutro ou levemente cido. 2) Corantes de m dia igualiza o: estes corantes t m melhor solidez lavagem que os anteriores, boa igualiza o, mas possuem cores menos brilhantes. S o usados quando se exige boa solidez lavagem e t m peso molecular mais elevado que os anteriores, s o aplicados em meio levemente cido (pH 5,2 a 6,2), com cido ac tico. 3) Corantes que tingem em meio neutro: s o aplicados em meio neutro e t m baixo poder de igualiza o e sua aplica o exige cuidados consider veis devido ao seu peso molecular elevado. Possuem boa solidez luz e a mido.

Corantes Dispersos
Estes corantes apresentam uma gama completa de tonalidades para o poli ster e as poliamidas. Nas fibras acr licas, s o usados na obten o de cores past is. Como estes cora ntes s o os nicos que tingem homopol meros de poli ster em processo convencional, eles s o usados principalmente para esta fibra. S o usados em copol meros de poli ster e outros pol meros sint ticos, com pequenas varia es do processo. Esses corantes s o n o-i nicos e na maioria dos casos, t m solubilidade extremamente baixa, mas finita, em gua. O produtor deve prepar -los num estado finamente dividido, que possa fornecer em gua uma dispers o est vel. Na pr tica, consegue-se isso moendo os cristais de corante em gua contendo um agente de dispers o ani nico, como sulfonato de lignina, at que o tamanho da part cula atinja os valores de 1 a 3 m. Os corantes s o padronizados numa concentra o padr o e vendidos como pastas ou p s dispers veis.

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Os corantes dispersos podem ser aplicados s fibras de acetato, acr lico, poliamidas, poli ster e triacetato. Entretanto para o acetato, o poli ster e o triacetato, os corantes dispersos s o a nica maneira pr tica de tingimento.

Corantes Reativos
Designam-se corantes reativos aqueles que aplicados aos materiais t xteis devem sua solidez mido s combina es qu micas covalentes com a fibra. Ao reagir, esses corantes quimicamente, tornam-se parte da fibra. A combina o qu mica covalente significa a reparti o de el trons entre tomos para formar mais uma liga qu mica do que uma associa o eletrovalente, que simplesmente uma atra o de ons de carga oposta, como acontece com os sais de metal. Os corantes reativos s o geralmente aplicados em fibras celul sicas. Aplicados poliamida, t m tima solidez a mido, mas apresentam problemas de igualiza o. Nesse aspecto, os corantes reativos diferem fundamentalmente das outras classes de corantes. J foi verificado que os corantes convencionais devem sua solidez a mido alguma associa o ou substantividade f sica fibra, ou a insolubilidade a gua. Em alguns ca sos, ambos os fatores est o envolvidos. Como a liga qu mica desses corantes fibra n o influenciada pelos tratamentos mido, dom sticos ou industriais, suas tonalidades n o se alteram ap s sucessivas lavagens.

Pigmentos
A arte de colorir os materiais t xteis n o se restringe ao tingimento, onde o corante penetra e fixa-se dentro da fibra. Esta colora o tamb m efetivada pela estampagem, opera o na qual, o pigmento depositado na superf cie do fio ou tecido, e l fixado atrav s de uma cola ou resina. Os pigme ntos s o materia is insol veis no meio de a plica o, n o t m substantividade, nem grupos reativos para se ligar s fibras e, dessa forma, s se depositam na superf cie das mesmas. Para n o se desprenderem facilmente da superf cie dos materiais t xteis e terem boa solidez aos tratamentos a mido, precisam ser colados com ligantes, como as resinas.

Branqueadores pticos
Os substratos t xteis, mesmo ap s um alvejamento qu mico, t m a tend ncia a refletir um tom amarelado. Se empregarmos um produto que reflete raios azulados ou

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avioletados, essas cores complementam o amarelo claro e enxergaremos brancos (efeito corresponde reflex o total da luz). Por isso aplicamos, simultaneamente ou ap s o alvejamento qu mico, um branqueador ptico. B r a n q u e a d o r e s p t i c o s s o produtos que, quando aplicados nos substratos t xteis, absorvem os raios invis veis ultravioletas (de comprimentos de onda inferior a 400 nm) do espectro solar e refletem raios violetas ou azulados. Este fen meno denominado fluoresc ncia. O comportamento de um branqueador ptico diferente de um corante azul: caso do anil, muito usado no passado. O branco obtido com anil pouco radiante. Portanto, os branqueadores pticos diferem totalmente do anil, uma vez que, este ltimo faz com que enxerguemos branco pela absor o do amarelo enquanto que os primeiros s o fluorescentes, isto , emitem adicionalmente azul/violeta.

3.2.2 Controle de Qualidade dos Tingimentos

Tr s par metros s o da maior import ncia no controle de qualidade dos tingimentos: Reprodutibilidade; Igualiza o; Solidez da cor.

Reprodutibilidade da Cor
A reprodutibilidade da cor controlada, na grande maioria das tinturarias, visualmente, embora, os controles mais rigorosos devam ser feitos por colorimetria. Nesse caso devem ser avaliados: Intensidade; Tonalidade; Pureza.

Destes tr s valores o que causa maior n mero de reclama es, quando difere do padr o, a tonalidade e, em seguida, a pureza. Quando a cor est na tonalidade e pureza corretas, pequenas diverg ncias na intensidade s o, usualmente relevadas. Entretanto, quem, realmente define o grau de toler ncia o cliente.

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Igualizao
A igualiza o dos tingimentos de primordial import ncia. Esta normalmente controlada nas tinturarias, pelo exame detalhado e por pessoal competente, nos equipamentos denominados tribunais. Existem outros crit rios usados como costura de peda os de tecido ou malha retirado de pontos diferentes das pe as. Quando se trata de fios tintos, usualmente, se faz uma malha com fios tirados de dentro e fora das rocas e ou de diferentes rocas, portanto, geralmente, a avalia o visual.

Solidez da Cor o grau de toler ncia do tingimento, branqueamento tico ou estampagem contra diversas formas de influ ncia a que s o expostos os substratos t xteis durante o
processo de beneficiamento ou o uso. Classificam-se em: Solidez ao processo e Solidez ao uso.

3.2.2 Tingimento de Polister

A acessibilidade dos Corantes Dispersos na f ibra de poli ster muito dif cil devido sua estrutura cristalina e de alta orienta o. H duas formas de minimizar o problema da difus o dos corantes nas fibras de poli ster: Aumentar a acessibilidade da fibra mediante o uso de agentes transportadores denominados carriers que temporariamente dilatam os espa os intermoleculares das fibras; Aumentar a velocidade de difus o pelo a umento da temperatura de tingimento.

Tingimento de Polister mediante o uso de agentes transportadores carriers

Na introdu o da fibra de Poli ster no mercado usavamse os carriers. Posteriormente, passou-se a empregar tingimento sob press o, em temperaturas de 1300 C. Ainda hoje, s o empregados os carriers em circunst ncias especiais: quando n o se disp e de maquin rio para trabalhar sob press o;

40

 quando se tinge misturas de Poli ster e L . A l , quando n o se adiciona um

protetor, n o suporta temperaturas acima de 106 0 C;

tamb m, misturas com elast meros que podem ser sens veis e, nestes casos,
sob orienta o do fabricante da fibra, usamse carriers e tingese em temperaturas abaixo de 130 0 C. Os carriers encontrados no mercado s o baseados em uma ou mais misturas de produtos. O aumento da acessibilidade dos Corantes Dispersos fibra de Poli ster explicado por in meras teorias, todas baseadas em uma das alternativas.

Efeito dos carriers sobre os corantes no banho.

Carriers e corantes formam complexos que mais facilmente se difundem na fibra. Carriers solubilizam os corantes, que melhor se difundem desta forma. Eles formam na superf cie da fibra uma pel cula, atrav s da qual o corante se solubiliza e se difunde na fibra.

Efeito dos carriers sobre os corantes na fibra.

O carrier contem grupos hidr filos, que aumentam a atra o da fibra pela gua, criando um meio pelo qual o corante se dissolve e se difunde. O carrier difunde se, inicialmente, na fibra e separa as cadeias polim ricas, criando segmentos mais acess veis. Isto equivale redu o da temperatura de transi o do estado cristalino ao semi-amorfo.

Tingimento de Polister alta temperatura

A velocidade do tingimento aumenta com o aumento de temperatura. Em temperaturas muito baixas (inferiores a 70 0 C) as cadeias polim ricas encontram-se quase que paralisadas e na medida em que se aumenta a temperatura, aumenta a vibra o, aumentando a mobilidade de segmentos polim ricos nas regi es amorfas, abrindo cavidades suficientemente grandes, atrav s das quais o corante pode se difundir. O volume livre do pol mero aumenta com o aumento da temperatura. H duas maneiras de transmitir esta energia de ativa o:

41

 Nos tingimentos por esgotamento, em aparelhos fechados e temperaturas de

128/130 0 C sob press o de aproximadamente 3,5 atmosferas. Processo denominado de HT;

Tingindo em tempos curtos de 60 a 120 segundos com calor seco a 200/

220 0 C no processo denominado Thermosol.

3.2.3 Tingimento de Fibras mistas

Processo com Corantes reativos frios / Dispersos com lavagem simples intermediria
Procede-se conforme a seq ncia: 1. 2. 3. Tingimento da celulose com corantes Reativos frios; Enxague com gua fria at remo o do eletr lito (a < 1 g/L). Sais residuais impedem a boa elimina o dos corantes hidrolisados na fase seguinte; Tingime nto do Poli st er, de prefer ncia co m cora ntes R D (devid o estabilidade da dispers o e redu o do tempo), e ensaboamento, durante o resfriamento, para remo o dos corantes reativos e dispersos dos n o fixados. O ensaboamento processado mediante a adi o de um detergente no in cio do resfriamento. Usa-se: 1 ml/L de um Etoxilado n o i nico + lg/L de Fosfato tris dico. Em m quinas muito sens veis espuma se usa um detergente n o espumante. Com o ensaboamento na fase de resfriamento do tingimento de PES h economia de tempo e energia. O processo citado pode ser visualizado na Figura 8; Em casos especiais de tonalidades muito intensas poss vel que seja necess rio um segundo ensaboamento e, nesse caso, procede-se 700 C por 15 min.

4.

42

Figura 8: Processo de tingimento de PES/CEL por esgotamento com corantes reativos/ dispersos.

3.2.4 Tingimento de Poliamida

Hist rico A primeira fibra poliam I dica foi desenvolvida na d cada de 30, sob o nome de Nylon, nos laborat rios da Du Pont. Tratava-se da poliamida 6.6, inicialmente usada na fabrica ca o de escovas. Adquiriu maior import ncia durante a segunda guerra mundial quando foi empregada na produ ca o de p ra-quedas. Neste mesmo per I odo a Alemanha desenvolveu o Perlon ou Poliamida 6 e, posteriormente foi criada na Fran c a, a Poliamida 11 ou Rilsan. As fibras poliam I dicas t e m hoje uma import ncia grande no nosso mercado, sendo a terceira fibra em consumo. No Brasil s a o produzidas e consumidas fibras de poliamida 6.6 e poliamida 6.

Mecanismo do tingimento

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No tingimento de fibras poliam dicas com corantes dispersos n o ocorre nenhuma liga o qu mica (Figura 9). O processo puramente f sico: o corante adsorvido na superf cie da fibra, difunde-se para o interior. A migra o explicada pela facilidade com que o corante tem de se difundir novamente para a superf cie e sofrer uma desadsor o, voltando para o banho. A raz o desta facilidade de difus o e desadsor o reside na estrutura molecular do corante n o muito orientada.

Figura 9: Processo de tingimento de poliamida com corante dispersos. 3.2.5 Tingimento de Fibras Celulsicas com Corantes Reativos
Antes do surgimento dos corantes reativos, as fibras celul sicas eram tingidas segundo um dos seguintes princ pios: adsor o de corantes pela fibra, estabelecendo com esta, t nues liga es por pontes de hidrog nio: corantes diretos; adsor o por mecanismo semelhante ao anterior e posterior insolubiliza o do corante por oxida o: corantes tina e ao enxofre.

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 constru o de corantes insol veis na fibra: corantes az icos.

Por muitos anos havia um anseio, entre os qu micos t xteis de se obter tingimentos s lidos mediante rea o do corante com a celulose. Ap s in meros trabalhos pioneiros, em 1956, a ICI lan ou no mercado os primeiros corantes reativos para celulose, os quais foram obtidos a partir do Cloreto Cian rico (Figura 10). Os grupos reativos desses primeiros corantes eram Diclorotriazina e Monoclorotriazina. Desde ent o, houve um enorme desenvolvimento cient fico/tecnol gico e foram criados in meros grupos qu micos reativos que possibilitavam liga es mais ou menos est veis com a celulose. Com o advento dos corantes reativos foi estabelecido um quarto princ pio para o tingimento de fibras celul sicas: Adsor o do corante e em seguida, rea o com a celulose, formando uma liga o covalente. Hoje, ap s 40 anos da introdu o dos corantes reativos, h uma enorme demanda destes produtos no mercado: cerca de 40% dos corantes para celulose consumidos no Brasil s o corantes reativos.

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Figura 10: Primeiros corantes reativos - derivados de cloreto cianrico.

A celulose um polissacar deo de alto peso molecular. Os corantes reativos reagem com os grupos hidrox licos da celulose e para que ocorra esta rea o, h necessidade da ioniza o dos mesmos. A ioniza o da celulose aumenta com o aumento da alcalinidade do banho: a concentra o de ons grama/L de Celulose-O- aumenta em 10 vezes para cada aumento de uma unidade de pH entre 7 e 11. Como veremos adiante a rea o entre corante e celulose ocorre em meio alcalino. H duas raz es para adi o de lcali no processo de tingimento:

ioniza o da celulose; 46

 neutraliza o do cido formado durante a rea o.

O corante reativo
A estrutura de um corante reativo contem 3 tipos de grupos funcionais:

grupo cromforo - respons vel pela cor; grupos solubiizantes - s o gr up os s ul f ni c os , re sp o ns v ei s p ela solubilidade. Respondem tamb m pelo grau de migra o, substantividade e
lavabilidade;

grupo(s) reativo(s) - s o, sem d vida, os que caracterizam os corantes

reativos.

A reatividade do corante
Dizemos que alguns corantes t m maior reatividade que outros. A reatividade medida pela velocidade da rea o em funo da concentra o de lcali e da temperatura. Quanto maior a concentra o alcalina ou a temperatura que o corante necessita para reagir , menor a sua reatividade. Normalmente s o denominados corantes a frio , os de maior reatividade, cujas temperaturas do tingimento por esgotamento variam de 30 a 800C. S o chamados corantes reativos quente, os de menor reatividade e que s o tingidos por esgotamento em temperaturas acima de 80 0 C.

Reaes qumicas
Em ambiente alcalino ocorrem duas rea es, uma desej vel com a fibra e outra indesejvel, por m inevit vel, com a gua. Estas rea es podem ser:

por substituio - quando o grupo reativo portador de um ou mais tomos de cloro ou de flor. Exemplos: Corantes de Monoclorotriazina, Diclorotriazina, Tricloropirimidina, Difl or monocloro pirimidina, por adio - quando se trata de um corante vinilsulf nico.
No tingimento com corantes reativos devemos estabelecer condi es que maximizem o rendimento da rea o com a fibra e, conseq entemente, minimizem a

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rea o com a gua. O corante que reage com a gua chamado corante hidrolisado e deve ser removido por lavagem e ensaboamento posterior Para cada gama de corantes rea tivos de vemos e stabele ce r a s condi es ideais de pH e temperatura , para conseguirmos os maiores graus de fixa o (Figura 11).
.

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Figura 11: Escala de reatividade.

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Lavagem - ensaboamento
Para se conseguir o m ximo grau de solidez aos tratamentos midos, necess ria a elimina o do corante hidrolisado, o que, feito mediante processos de lavagem e ensaboamento posterior.

Tingimento de Algodo pelo Processo PAD BATCH

Introduo
Com o emprego do processo Pad Batch conseguese: Tecidos de alta qualidade devido ao m nimo efeito mec nico exercido sobre a superf cie, em compara o com processos em barcas ou jets. Obtem-se toque sedoso, aspecto liso, m nimo encolhimento e tima igualiza o; V a nta ge ns e con mica s e ecol gica s: rendi mento tintoria l eleva do, excelente reprodutibilidade, baixos custos de investimento, baixo consumo energ tico, reduzido consumo de gua e de produtos qu micos, pouca m o de obra, aplica o flex vel (metragens reduzidas) e baixo vol ume de despejos nos efluentes.

Fluxo do Processo
Os corantes s o aplicados em banho alcalino no foulard temperatura ambiente. Ap s a foulardagem, o tecido enrolado e deixado repousar sobre suportes. Durante o repouso, os rolos giram lentamente, pelo tempo necess rio e temperatura ambiente. Ap s o per odo de fixa o o corante n o fixado removido por lavagem e ensaboamento (Figura 12).

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Figura 12: Tipos de maquinrios utilizados no processo de lavagem.

Etapas do Processo:
Prepara o do banho; Prepara o do tecido; Impregna o; Espremedura; Enrolamento; Condicionamento; Lavagem e ensaboamento.

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3.3. Estamparia
Estampar consiste em imprimir sobre substratos t xteis, mat rias corantes produtos qu micos capazes de colorir ou descolorir reas pr -determinadas. As estampas d o aos tecidos as mais variadas e coloridas padronagens. Os materiais t xteis submetidos estampagem podem ser tintos ou n o. A estampagem pode ser feita com pigmentos ou corantes reativos. Sendo que cerca de 75 a 85% fazem o uso de pigmentos, por ser um m todo simples e econ mico. N o s o necess rias etapas de lavagem. Na seq ncia estudaremos com mais detalhes o processo de estamparia. ou

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4 Beneficiamento tercirio
4.1 Acabamento
O acabamento final tem como objetivo proporcionar ao material t xtil as caracter sticas finais pr prias para o mercado consumidor. Com o acabamento final conseguimos dar ao tecido, caracter sticas como: encorpamento, aumento de rigidez, maior brilho, toque mais macio, impermeabilidade, resist ncia, repel ncia sujeira, gua e ao fogo. Estas caracter sticas s o incorporadas ao substrato t xtil de acordo com as necessidades exigidas pelo seu uso final. A forma de aplica o depender de fatores como: tipo de fibra, tipo de artigo (malha ou tecido plano), tipo de equipamento dispon vel e o tipo de acabamento que se pretende. Na maioria dos casos teremos um Foulard e uma rama trabalhando em conjunto e em velocidades diferentes. O acabamento realizado por tratamento mec nico ou qu mico. O acabamento mecnico pode envolver carda o, calandragem ou outros tratamentos f sicos usados para aumentar o brilho e toque aos t xteis.

Calandragem

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Proce sso me c nico no qua l a tra v s de uma combina o de a trito com temperatura e press o conseguimos conferir ao substrato t xtil, caracter sticas como: alisamento, brilho intenso, e at mesmo criar relevos e efeitos superficiais. O processo de calandragem n o permanente, desaparecendo ap s a lavagem. Por m se adicionarmos resinas (ur ia-formol, acr licas), podemos transformar certos efeitos em permanentes. Neste caso, devemos aplicar a resina antes do processo de calandragem e realizar uma polimeriza o ap s a calandragem.

Flanelagem Utilizada para se obter tecidos com superf cies peludas. Podem ser aplicadas para obten o de flanelas, para levantar p los em tapetes e carpetes. Esses efeitos s o obtidos em flaneladeiras, m quina provida de v rios cilindros com agulhas que fazem o atrito en rgico na superf cie do tecido.

Lixamento O lixamento utilizado para se obter o lixado, muito utilizado em jeans, e conseguido com o atrito de cilindros revestidos de lixas.

Sanforiza o Acabamento de pr -encolhimento, para evitar que o tecido de algod o encolha nas lavagens posteriores. obtido em m quina especial (sanforizadeira) destinada para que se execute este trabalho. As aplica es s o as mais diversas. Esse acabamento tamb m possui etiqueta de qualidade, entretanto, para que o tecido receba a etiqueta sanforizado dever ter no m ximo 1% de encolhimento residual. O acabamento qumico p o d e c o n f e r i r a o s t x t e i s u m a v a r i e d a d e d e propriedades, desde diminui o da eletricidade est tica ao aumento de resist ncia chama. Esse processo de acabamento realizado em foulard . No acabamento antiesttico, as fibras sint ticas possuem uma forte tend ncia a se carregar eletricamente, a qual varia com o percentual de umidade relativa do ar. E m ambientes muito secos torna-se imprescind vel a aplica o deste acabamento. Existe uma rela o entre a carga eletrost tica do tecido e a sua tend ncia a sujar, pois quanto mais carregado, maior a tend ncia a atrair part culas de sujeira de

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cargas opostas. Estes produtos neutralizam as fibras evitando este inconveniente. Atualmente encontramos produtos ani nicos, cati nicos e n o-i nicos no mercado e quase todos influem no toque do tecido e tem uma perman ncia limitada. Em alguns casos os anti-est ticos podem deixar uma pel cula pegajosa na superf cie da fibra que apesar de estar neutralizada ret m as impurezas por ades o.

Amaciamento Este processo visa conferir ao material t xtil um toque agrad vel e liso. Essa propriedade n o pode ser avaliada objetivamente, e, portanto, considera-se a suavidade propriamente dita proporcionada a superf cie em compara o a rigidez original. Dessa forma esta caracter stica avaliada quase sempre manualmente.

Acabamento AntiRuga (Laveuse) Podem ser permanentes (s lidos lavagem) ou n o permanentes. T m a finalidade de diminuir a forma o de rugas e s o muitas as resinas para este fim. Por exemplo: ur ia formol, ur ia formol modificada, reactantes, etc. A mais s lida destas a reactante. As aplica es s o diversas: vestu rio, roupas de cama entre outros.

Impermeabilizantes Resinas destinadas a tornar o tecido imperme vel, n o permitindo a passagem da gua, nem com a o mec nica. Estas resinas tamb m tornam o tecido imperme vel ao ar. Suas aplica es s o as seguintes: lonas, toldos, guarda-chuvas, etc.

Acabamento Anti-Chama Acabamento com a finalidade de impedir a propaga o das chamas.

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5 . M q u in a s e m p r e g a d a s n o beneficiamento txtil
Processo descontnuo ou em batelada
Barca de Molinete
Trata-se de uma das mais antigas m quinas para o tingimento de tecidos ou malhas (Figura 13), sendo de grande flexibilidade quanto ao leque de artigos que podem ser tingidos nela. Os tingimentos em barca s o de alto custo uma vez que se trabalha com altas rela es de banho (1:20 at 1:40) o que se traduz por gastos de gua, energia e produtos. Os artigos s o tingidos em corda cujas extremidades s o costuradas uma na outra. Pode-se trabalhar, conforme a largura da barca, com at 10 a 12 cordas, separadas por bast es divis rios. Na parte posterior h uma chapa perfurada que separa um compartimento de mais ou menos 20 cm de largura onde ficam os tubos de vapor e por onde se adicionam os corantes e produtos qu micos. Na parte frontal e superior est o molinete que fraciona as cordas e que pode ser el ptico ou redondo conforme o artigo a ser tingido. O sistema de banho parado, substrato em movimento. Alguns dos inconvenientes da barca s o:

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1 - Elevada rela o de banho (da ordem de 1/30) que conduz a um elevado consumo de gua, energia e produtos qu micos; 2 - Certos materiais mais sens veis n o podem ser tratados na barca, devido forte a o mec nica.

Figura 13: Barcas de molinete.

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Jigger
Denomina-se Jigger (Figura 14) a m quina para efetuar tratamentos a mido sobre tecidos abertos, quando opera-se por partidas. O sistema usado do esgotamento com banho est tico e material t xtil em movimento. A m quina consiste de dois cilindros paralelos, tendo abaixo deles um chassi por onde o tecido passa durante o tingimento. As pe as s o costuradas umas nas outras e enroladas abertas em um dos cilindros. Quando se aciona m quina, o tecido passa por dentro do banho, auxiliado por roletes no fundo do chassi e enrolado no outro cilindro, quando, ent o, volta a circular em sentido contr rio. A rela o de banho muito baixa: aproximadamente 1:3. No tingimento com esta m quina necess rio ter-se em conta o esgotamento que iria provocar uma maior intensidade de cor nos primeiros metros do tecido a passar no banho. Para evitar esse fen meno deve-se proceder a uma adi o gradual de corante no banho. Atualmente, existem jiggers que podem ser inclu dos em autoclaves para operar a alta temperatura.

Figura 14: Exemplo de Jigger.

Turbo
Trata-se de uma m quina para tingimento de pe as em HT (Figura 15). O tecido enrolado em tubo perfurado o qual colocado horizontalmente em um autoclave. O

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banho circula e o tecido permanece parado. O sistema id ntico ao descrito para bobinas cruzadas: trabalha-se com uma bomba principal e uma outra de press o est tica.

Figura 15: Exemplo de turbo. Jet

S o empregados principalmente no tingimento de malhas circulares de fibras sint ticas, mais sujeitas a quebraduras e pregas. No tingimento em jets (Figura 16) o substrato transportado com m nima tens o pelo pr prio banho. Em alguns tipos h um molinete auxiliar. O banho ao passar por um bocal em alta velocidade provoca um v cuo que arrasta o tecido. O sistema obedece ao princ pio de Bernoulli em que nestas condi es h um efeito de acelera o do substrato, que circula mais r pido do que o pr prio banho o que contribui para boa igualiza o do tingimento. Nestas m quinas o tecido pode atingir velocidades elevadas da ordem de 200 m/min, onde o mesmo encontra-se praticamente sempre submerso no banho. Pela n o exist ncia de tra o mec nica do material, devido a sua movimenta o ser feita exclusivamente pela circula o do banho, s o evitados esticamentos e quebraduras de tecidos delicados, bem como altera es do material em relevo. Por outro lado, a cada volta, a posi o das dobras modificada por meio de um rolo o que evita tamb m a possibilidade de manchas.

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O J e t foi ini cia lme nte con cebido pa ra resol ver os i nco venientes que se apresentam no tingimento de poli ster, nas barcas de alta temperatura e desde seu lan amento em 1967 por Gaston County, houve grandes modifica es e evolu es em fun o das exig ncias requeridas pelas estruturas dos tecidos, redu o de consumo de gua e redu o do tempo de processo.

Figura 16: Exemplo de jets.

Mquinas para processos contnuos e semi- contnuos

Foulard
Todos os sistemas cont nuos e semi-cont nuos iniciam-se pela impregna o em um f oula rd. O fo ul a rd constitu do de uma ca ixa co ntendo 2 ou 3 rolo s espremedores que s o revestidos de borracha. O volume da caixa deve ser o menor poss vel, o que permite uma troca r pida do banho. A press o dos rolos deve ser igual em toda a largura para assegurar um pickup homog neo. O tecido ao passar no chassi saturado com a solu o de corante para, em seguida, ser espremido. Durante a espremedura uma parte do banho for ada no sentido contr rio e retoma ao chassi, uma outra parte for ada para dentro do tecido e uma reduzida por o arrastada superficialmente pelo substrato. Nos processos cont nuos ou semicont nuos, ap s a impregna o do tecid o no foulard, o tingimento fixado em opera o posterior. A caracter stica destes sistemas a n o interrup o do processo. Logo ap s a impregna o, o material submetido fase de desenvolvimento, onde se dar as

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rea es necess rias para a obten o do efeito desejado (fixa o de um corante, alvejamento, etc.). Existem v rias possibilidades de processos semi-cont nuos. Vejamos os mais comuns: - Processo PAD-JIG: ap s a impregna o no foulard, o tecido transferido par a um jigger, onde vai se proceder o desenvolvimento, e tratamentos posteriores. - Processo PAD-ROLL: outra possibilidade o processo PAD-ROLL, em que ap s impregna o, o tecido enrolado num cilindro e colocado numa c ma ra a a lta te mpe ra tura , onde se d a fixa o do cora nte, ou o alvejamento, etc. Os tratamentos posteriores s o efetuados normalmente em m quina de lavar. - Proce sso PAD-BATCH: uma varia nte do PAD-ROLL, porque a diferen a est na fase da rea o que se d a frio. Em ambos os casos, o tecido deve ser mantido em rota o lenta, para evitar uma migra o do banho sob a o da gravidade.

RAMA
Para que o tecido em processo possa iniciar uma nova etapa do acabamento necess rio que o tecido seja seco e que haja um determinado controle da largura do tecido. A etapa de secagem e controle da largura do tecido s o realizadas no equipamento conhecido como Rama (Figura 17). A Rama basicamente constitu da de um foulard, uma rama (dispositivo para controle da largura), e uma estufa para secagem do tecido. Al m da secagem e controle da largura do tecido, a rama realiza as seguintes etapas: 1 - Controle do enviesado do tecido (tecido torto); 2 - Impregna o do tecido com os pr odutos de acabamento (tratamentos especiais, tais como amaciamento do tecido) com a posterior secagem do tecido.

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Figura 17: Exemplo de Rama.

Mquinas para Tingir Bobinas Cruzadas
O fio enrolado em uma base met lica conical ou cil ndrica . Os conicais ou os fios na base cil ndrica s o colocados em um porta material contendo tubos perfurados fixados a uma plataforma inferior conectada ao tubo de alimenta o do banho (Figura 18). O banho circula mediante uma bomba. Existem aparelhos para tingimentos fervura e outros para HT 1300 C.

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Figura 18: Exemplos de mquinas utilizadas para tingir bobinas.

6. Estamparia
6.1 Introduo
No mundo moderno e din mico em que vivemos, a atividade mais importante talvez seja a comunica o. Mas o que comunica o? Basicamente a faculdade de se transferir id ias e pensamentos de uma pessoa para outra. Isso muito importante porque sem comunica o n o h a o. E sem a o n o h evolu o. Entretanto, especialmente para as massas, a comunica o n o pode ser exercida sem a ajuda de ve culos ou canais adequados. O r dio, a TV, os jornais e as revistas s o canais de comunica o de massas. A voz um ve culo til comunica o entre duas ou mais pessoas. Um apontar de dedo ou um olhar expressivo em geral usado para a comunica o de apenas uma pessoa para outra. Placas, faixas e cartazes tamb m s o ve culos de comunica o. A camiseta de algod o quando lisa, apenas uma pe a do vestu rio. Quando impressa com por exemplo, a mensagem de um candidato a vereador transforma-se num canal de comunica o de massas. Mas n o se pode imprimir a mensagem do candidato a vereador na camiseta ou nas placas, faixas e cartazes utilizando-se o mesmo pro cesso de impress o dos jornais e revistas. A camiseta s pode ser impressa pelo processo intitulado "serigrafia". Embora a maioria das pessoas n o saiba, a serigrafia est presente hoje em todos os lugares e em todas as atividades. A estampa colorida de um a toalha de banho ou de mesa; as legendas e instru es de uso que aparecem nos frascos

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ou potes de vidro ou pl stico; o verdadeiro festival de formas e cores dos brinquedos; os multi-decorados utens lios de cozinha; os pain is dos ve culos auto-motores e milhares de objetos utilizados nos lares e escrit rios, somente s o poss veis porque a serigrafia assim o permite. Sem ela, a maioria destes objetos perderia o seu apelo visual e em alguns casos, at mesmo a sua fun o. Serigrafia ou silk-screen uma t cnica gr fica, ou seja, um processo de impress o. A serigrafia apenas um dos v rios processos de impress o utilizados hoje em dia. A grande diferen a que al m de ser o mais simples, tamb m o menos dispendioso, o nico apto a imprimir sobre objetos de qualquer formato e em qualquer tipo de superf cie ou material. As estamparias d o aos tecidos as mais variadas e coloridas padronagens e s o in meras as que mant m em suas linhas de produ o os indispens veis departamentos de silk-screen.

6.2 Criao de estampas

6.2.1 Fontes de criatividade

A criatividade orientada no sentido da utiliza o de desenhos criados e no sentido da produ o industrial. N o faz sentido se desenhar uma estampa sem que haja uma determinada finalidade. Entretanto, sob o ponto de vista de forma o de desenhista, necess rio come ar a despertar a criatividade, n o diretamente em fun o da finalidade, mas com o objetivo de evitar a c pia de desenhos j existentes e de todos os desenhos conhecidos, propondo-se um trabalho de pesquisa e desenvolvimento da potencialidade de cada indiv duo. Para despertar a criatividade poder o ser utilizados v rios m todos.

6.2.2 Fontes para criao de desenhos

As principais fontes para cria o s o: fontes individuais, fontes naturais, fontes culturais e fontes abstratas.

Fontes individuais

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As fontes individuais residem na pesquisa de vertente interiorista e psicol gica das preferencias color sticas e formais do indiv duo, procurando evidenci -las atrav s de m todos projetivos em que o acaso representa um fator operacional decisivo. A produ o casual de manchas, o uso instintivo de cores, o automatismo no desenho, poder o ser vias a explorar. Uma posterior cr tica dessas manchas, combina es de cores e desenhos indispens vel, procurando encontrar motivos formaliz veis, que se adaptar o constru o de padr es para estamparia.

Fonte s nat ura is As fontes naturais consistem no aproveitamento de elementos da natureza ou de elementos urbanos e humanos, que ser o sujeitos a um tratamento de formaliza o e combina o apropriados. Al m de folhas, flores, casas, pessoas que ser o pontos de partida, h tamb m uma pesquisa mais profunda e original de novas formas que podem ser feitas atrav s de t cnicas de descoberta, a partir, por exemplo, de cortes feitos em frutos, ou at da observa o microsc pica de elementos animais e vegetais.

Fontes culturais As fontes culturais podem ser encontradas no estudo de obras de arte, tanto nas cores dominantes e mesmo no desenho. Um quadro poder assim servir de base para o desenvolvimento de v rios tecidos ou padr es. Tamb m a pesquisa etnogr fica das caracter sticas de uma regi o podem servir de base, estudando-se ent o as cores e formas dominantes na arte popular, nomeadamente de tecelagem ou tape agem popular que por ventura existirem. O estudo de tecidos primitivos das diferentes civiliza es tamb m outra fonte muito importante, assim como dos per odos das modas antigas ou at mais recentes.

Fonte s ab stra tas As fontes abstratas est o ligadas a qualquer um dos tr s tipos anteriormente referidos, tendo-se em conta que a geometria plana favorece uma gama enorme de possibilidades estruturais que se adaptam facilmente a desenhos geom tricos simples, perfeitamente reprodut veis por meios mec nicos limitados, como por exemplo a tecelagem.

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6.2.3 Elementos a considerar na criao

Ao desenhar para estamparia deve-se considerar os seguintes pontos: o modelo padr o, as cores e o rapport.

Modelo
Modelo ou padr o a rea m nima do desenho, que cont m todos os elementos que o constituem, a ser repetido segundo as leis de repeti o para que haja uma continuidade na estampa. Assim o modelo que termina direta deve continuar a esquerda e o que termina em baixo deve continuar em cima. O modelo pode ter a largura total do tecido a estampar ou pode ter um subm ltiplo dessa largura. No comprimento, o modelo n o poder exceder o comprimento dos quadros.

Cores
Cada cor do desenho corresponde a um quadro. Na estamparia, as cores misturam-se atrav s de uma sobreposi o segundo a lei substrativa da mistura de cores. Pode-se, ent o, apenas com as tr s cores prim rias (vermelho, azul e amarelo), usando a t cnica de tricomia, obter as cores desejadas.

poss vel tamb m fazer uma esp cie de descolora o, isto , usar um reagente qu mico para retirar uma dada rea de uma cor j estampada. Esse reagente considerado como se fosse outra cor estampar e por isso exige um quadro pr prio. A combina o de cores fundamental, pois o primeiro fator est tico que nos atinge.

Rapport
Rapport a dimens o m xima desenho (cm) medida na paralela sua largura ( e largura do suporte estampar) que permite a repeti o correta da imagem, evitando eventuais desacertos de cor. Os desenhos que v o formar o rapport tem como limita es as dimens es e o n mero de cores. Os modelos devem ser apresentados em tamanho natural ou escala de metade do tamanho natural e deve fornecer-se um conjunto de quatro modelos (em escala reduzida) para se verificar o efeito da repeti o, quer no sentido da largura, quer no sentido do comprimento. Uma sele o de cores deve acompanhar cada modelo, assim como estudos de combina es alternativas. Estes estudos s o chamados de bandeira de cores.

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6.2.4 Processo de criao de estampas

Para a cria o de estampas, precisa-se de um projeto, ou seja, uma proposta de trabalho. Digamos que a proposta seja a cria o de estampas para gravatas. A partir da proposta, come a-se a definir qual ser o tecido a ser estampado. Esta defini o muito importante, pois a escolha do tecido vais influenciar na cria o, pois dependendo da estrutura, textura e peso do tecido um determinado desenho pode ficar bom ou n o. Na seq ncia do processo, faz-se a pesquisa do merca do consumidor e das tend ncias de moda, principalmente para gravatas, no que diz respeito modelagem, tipos de tecidos e estampas. Pode-se tamb m, nesta fase do processo, inverter a ordem, fazendo-se a pesquisa antes de definir o tecido. Para que haja uma unidade na cole o e mais elementos para a cria o, importante a defini o de um tema. Este pode surgir a partir da pesquisa de tend ncias ou da sensibilidade do criador para com o contexto do per odo em que se encontra. Digamos que o tema definido seja o cubismo. Movimento art stico do in cio do s culo XX tendo como principal representante Pablo Picasso, o precursor Matisse e tamb m Braque. Pode-se explorar todo movimento, ou ent o a obra de um artista. Assim, temos aqui uma fonte cultural para a cria o. Ap s a conclus o das fases anteriores, tem-se subs dios para come ar a cria o de estampas. Se o objetivo for criar vinte estampas, o ideal que se crie no m nimo o dobro desse n mero, pois assim ser poss vel selecionar as melhores. A sele o n o deve ser feita apenas pelo criador. importante que colegas de trabalho, vendedores e inclusive consumidores em potencial, opinem sobre os trabalhos criados. Levando em considera o as sugest es dos participantes na avalia o dos trabalhos criados, o criador define as vinte melhores estampas para que sejam desenvolvidos os prot tipos, bem como as bandeiras de cores, geralmente de tr s a quatro, que tamb m s o produzidas em n mero dobrado ao que se pretende usar na cole o. A etapa seguinte a montagem dos prot tipos das gravatas para posterior an lise e, se necess rio for, para ajustes. Depois da aprova o do prot tipo, desenvolvido o mostru rio da cole o, que repetido para que os representantes possam vender ao com rcio varejista.

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6.3 Preparao de matrizes serigrficas

Na serigrafia as imagens a serem impressas s o gravadas numa tela tecida com fios de poli ster ou n ilon, esticada e presa a um quadro. Na tela gravada a imagem ou imagens a serem impressas. O conjunto composto pelo quadro (tamb m chamado de "bastidor") e o tecido com a grava o da imagem chamado de "matriz". S o v rios os processos usados na grava o da matriz, mas todos eles buscam um s objetivo: deixar livres para passagem do pigmento ou corante os espa os correspondentes figura que dever ser impressa e vedar (para impedir a passagem do pigmento) rea restante. Os fios da tela que podem ser de seda, n ilon ou poli ster s o suficientemente finos para n o impedir a passagem do pigmento atrav s da sua trama. A matriz serigr fica uma tela esticada num quadro, na qual se veda tudo o que n o se vai imprimir. Apoiando-se esta tela sobre a superf cie a ser impressa, for ando-se a passagem da tinta com uma esp tula (rodo impressor) atrav s das partes abertas, tem-se a reprodu o do desenho.

A tela
A seda fabricada com uma varia o de 29 a 77 fios por cent metro, tem boa estabilidade, oferece bom registo de impress es e resiste bem a todas as esp cies de solventes usados. Mas apresenta os seguintes inconvenientes: fragilidade e r pido desgaste; pouca resist ncia aos alc lis (soda c ustica e gua sanit ria), aos cidos e gua quente acima de 60 C. O n ilon , atualmente, o tecido mais usado pelos ser grafos em geral, pois 20 a 30 vezes mais resistente que a seda, tendo grande resist ncia ruptura e abras o, o que permite que seja fabricado com uma varia o de 19 a 200 fios por cent metro. totalmente inatac vel pelos diversos solventes usados na estamparia. O poli ster um pouco menos resistente que o n ilon aos agentes qu micos e ao desgaste. No entanto, possibilita um registo perfeito de impress es. O poli ster fabricado com classifica o de 15 a 165 fios por cent metro. Existem tamb m as telas metlicas, de bronze fosforoso ou a o inoxid vel, que oferecem resist ncia extraordin ria, estabilidade dimensional tima, resist ncia ao calor e aos lcalis e finura excepcional. No entanto, s o caras, de dif cil tens o manual e vulner veis aos choques. A sua classifica o vai de 29 a 129 fios por cent metro. As telas met licas s o amplamente utilizadas na serigrafia industrial de grandes tiragens, e principalmente na impress o de circuitos impressos, onde se exige precis o absoluta.

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Cabe aqui uma observa o importante: quanto menor o numero de fios por cent metro, mais aberta a rama da tela, maior a passagem de tinta e, conseq entemente, maior imprecis o da imagem impressa; maior o nmero, menos passagem de tinta e maior

preciso da impresso.

Quadro ou rolo (cilindro)

O quadro ou cilindro a arma o (suporte) ou base da matriz serigr fica. Pode ser de madeira ou de metal. As dimens es s o determinadas pelo tamanho do desenho que se vai imprimir. Um desenho de 30 x 40cm, por exemplo, exige um quadro com dimens es internas m nimas de 50 x 60cm. Isso quer dizer que se deve acrescentar 10cm de cada lado entre os limites m ximos do desenho e as bordas internas do quadro.

Preparao da matriz
Processo fotoqu mico baseado na propriedade das resinas - emuls o sens vel luz. O sistema fotogr fico direto o m todo mais usado n o s no Brasil como tamb m em todo o mundo. denominado "direto" porque nesse caso a emuls o fotosens vel aplicada diretamente sobre o tecido da matriz. O prime iro passo para a confec o da matriz serigr fica pelo processo fotoqu mico a prepara o do diapositivo. 0 diapositivo fotomec nico uma fotografia em c pia positiva transparente do original. Na serigr fica tamb m chamado de fotolito. No entanto, pode-se fazer um diapositivo manualmente usando-se uma chapa transparente ou transl cida - papel vegetal, acetato, vidro etc. Desenha-se o que se

pretende nesta chapa com material opaco e prefervelmente com cores escuras guache, nanquim etc. A raz o pela qual as figuras do desenho aparecem em preto opaco que na grava o da matriz as reas em preto devem impedir a passagem da luz.
Como primeira opera o temos que lavar a tela, ou seja, livr -la de todas as impurezas. Para a grava o da tela, precisaremos de uma emuls o (gelatina sint tica) e um sensibilizador (bicromato de am nio). Ambos podem ser encontrados nas boas casas de

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material serigr fico, onde o revendedor est apto a dar instru es sobre o tipo de emuls o a ser usada. A emuls o foto-sens vel um produto qu mico viscoso que quando exposto luz intensa, solidifica-se, transformando-se numa pel cula dura e imperme vel. Este fen meno garantiu serigrafia a produ o de impressos com alt ssima qualidade. Existem basicamente dois tipos de emuls o: uma para impressos com tintas base de gua e outra para tintas base de solventes. Ambas est o venda em dois componentes que devem ser misturados somente uma ou duas horas antes da sua aplica o no tecido da matriz. Esses componentes s o a emuls o propriamente dita e o sensibilizante. A propor o correta da mistura 10% de sensibilizante para 90% de emulso. Usando-se um espalhador sempre mais largo que o desenho a gravar, espalha-se esta emuls o na tela em posi o quase vertical: uma camada bem homog nea. O n mero de camadas relativo, principalmente ao desenho que se pretende reproduzir. Para os de trabalhos finos, no caso lay-outs, recomenda-se no m ximo duas camadas, uma de cada lado da tela. Para os desenhos com trabalhos grossos e grandes reas, pode-se dar at mesmo cinco camadas. Em todos os casos estas so dadas

sucessivamente, sem secagens intermedirias.

Ap s o emulsionamento, deixe a tela secar num posi o horizontal, com ar quente circulante ou com um secador de cabelo. Observe que todas estas opera es s o feitas em laborat rio abrigado luz do dia, por m iluminado por luz amarela. Qualquer l mpada dom stica (40 ou 60 W) de luz amarela n o afeta em nada a emuls o, mesmo depois de seca. A secagem da tela

muito importante. Gravao da matriz serigrfica

Precisaremos agora de uma fonte luminosa rica em raios ultravioleta,

fundamental para a gravao , pois a luz artificial a nica capaz do endurecimento da emuls o. Podem ser usadas lmpada fluorescente ou de mercrio , montadas
numa mesa. De posse da mesa de luz, passamos ent o grava o da tela. O princ pio b sico este: o diapositivo deve estar em contato (direto) com a tela, face contra face, isto , o lado da imagem, com leitura correta contra a face exterior da tela para melhor absor o

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da luz. Para garantir um contato direto entre o diapositivo e a tela recomenda-se que seja colocada, sobre todo o conjunto, uma placa de vidro previamente livre de impurezas. Diversas indstrias produzem estas mesas com estrutura de madeira ou metal, em v rios tamanhos, com l mpadas de v rios tipos, com tampo de vidro e at com sistemas de v cuo que servem para manter juntos a matriz e o diapositivo. Quanto ao tempo de exposi o luz sabe-se que relativa ao tipo de desenho, dimens es deste, n mero de camadas de emuls o aplicadas na tela, dist ncia entre o foco de luz e a tela, pot ncia e tipo da luz. Contudo, com a dist ncia da luz a ser determinada pela diagonal do desenho, pode-se dizer que uma exposi o de 5 a 10 minutos fornece um resultado satisfat rio. Como aux lio, daremos aqui o tempo empregado usualmente de acordo com o tipo de l mpada para matrizes de tamanho m dio (mais ou menos 60X80cm). L mpadas Foto-Flood de 500 watts: L mpadas fluorescentes de 40 watts: L mpada Halog nio: L mpada Xenon: Arco Voltaico: 3 a 8 minutos; 3 a 8 minutos; 30 segundos a dois minutos; 1 a 3 minutos; 4 a 6 minutos.

Revelao
Gravado o desenho, passa-se lavagem reveladora. O que aconteceu com a tela foi o seguinte: a luz endureceu toda a superf cie exposta. O que estava oculto pelo desenho opaco facilmente lavado - pois n o endureceu - deixando aberta a trama do tecido. Esse jato varia. Deve ser suave no caso de tra os finos ou desenhos detalhados e mais forte ou mesmo fort ssimo em caso de desenhos mais grosseiros e de grandes reas. Depois de feita a exposi o luz, revela-se a matriz colocando-se esta num tanque ou banheira na posi o vertical. Utilizando-se uma mangueira, bombardeia-se o tecido com jatos fortes de gua. Aos poucos a parte n o endurecida da emuls o ser expulsa do tecido pelos jatos d gua. Quando a figura correspondente ao motivo aparecer bem clara, p e-se a matriz para secar na posi o horizontal. Assim a matriz est pronta para se fazer a impress o no substrato desejado.

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6.4 Processo de estamparia

O in cio do processo de estamparia feito misturando-se a pasta de estampar, ou pasta base com pigmento ou corante e com produtos auxiliares como ligantes, fixadores, espessantes e amaciantes com fun es especficas. Preparada a pasta de estampar, esta espalhada sobre o substrato passando pela tela perfurada do quadro ou cilindro, deixando o motivo. Deve-se exercer uma certa pr esso e este processo pode ser repetido de 2 a 5 vezes conforme a necessidade (motivos pequenos 1, 2 vezes em motivos maiores at 5 vezes). Ap s a impress o dos motivos sobre os tecidos, empregam-se processos t rmicos (termofixa o ou vaporiza o) para a fixa o das estampas. Obs.: A estampa pode ser localizada (pe a j confeccionada) ou em toda a extens o do tecido.

Processos de Fixao
O substrato, ap s ser estampado e seco, tem necessidade de ser fixado para que se complete a liga o corante/fibra ou a termofixa o do ligante, no caso espec fico dos pigmentos. O processo de fixa o pode se dar por calor seco e por vaporiza o.

Fixao por calor seco

Tamb m chamado de termofixa o. Esse processo ocorre na aus ncia de umidade, que de suma import ncia, principalmente para os corantes. Durante esta fase do processo de estampagem, a aus ncia de gua suprida pela presen a da ur ia que auxilia o corante a sair do espessante e difundir-se para o interior das fibra s. A ur ia com um ponto de fus o de 132,7 C, forma com corante e os outros produtos auxiliares de ponto de fus o mais baixos uma mistura eut tica* , na qual os processos de difus o podem se desenvolver como num meio aquoso. Al m disso, a ur ia auxilia na dissolu o do corante e tamb m proporciona a intumesc ncia da fibra, necess ria para o processo de fixa o. Observa es:
* Misturas

euttica: mistura ou soluo feita em tal proporo que todos os componentes se solidifiquem ou se fundam numa mesma temperatura. Esta tambm a menor temperatura de solidificao para todas as misturas das mesmas substncias.

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1. Para fibras sint ticas, deve-se observar que a temperatura esteja pelo menos 20 C mais baixa que a temperatura de fixa o anterior do material; 2. No caso espec fico das estampas com pigmentos, a termofixa o forma um filme sobre o substrato, ligando o pigmento ao mesmo.

Fixao por vaporizao

O vapor um ideal transportador e transmissor de energia. Al m disso, fornece a umidade necess ria para o desencadeamento dos processos qu micos e f sicoqu micos. Para cada temperatura, pode ser obtido e utilizado: vapor- saturado,sobre saturado e sobre-aquecido.

Vapor-saturado acontece quando a gua e o vapor est o equilibrados. Para

cada temperatura no vapor saturado temos uma press o correspondente e vice-versa.

Vapor sobre-saturado (vapor molhado): com o decl nio da temperatura e

mantendo-se a press o, o equil brio do sistema se desloca a favor da gua e forma esse tipo de vapor.

Vapor sobre-aquecido conseguido por aumento da temperatura

(aquecimento adicional), ou decl nio da press o (expans o de vapor sob press o para press o atmosf rica, por exemplo, num vaporizador aberto). Como j dissemos anteriormente, a umidade tem uma import ncia muito grande no processo de fixa o. Destacamos a seguir algumas delas: fun o de um solvente para a redissolu o do corante ressecado. Em outros casos, a umidade serve para melhorar a transfer ncia do calor e penetra o atrav s do material, o que melhor que a utiliza o de ar quente seco. Efeito de intumesc ncia do vapor, o que decisivo para facilitar a difus o do corante no substrato. Al m disso o vapor exerce um efeito de amaciar o filme do espessante ressecado, sendo que s ent o os produtos qu micos e os corantes podem reagir entre si, partindo do espessante para o interior da fibra.

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A seguir s o apresentados alguns tipos de pastas utilizadas na estampagem: Clear emuls o incolor. Quando estampada sem pigmentos, a mesma fica transparente; Mix possui na sua formula o di xido de tit nio (diminui o brilho de fibras sint ticas). usada como pasta de cobertura. bem mais viscosa e consistente; Perolizada pasta de cobertura com efeito perolado; Puff pata de cobertura de alto relevo; Plastisol incolor pasta a base de PVC. usada sobre Clear ou Mix, dando efeito de estampa plastificada.

Pigmentos s o principalmente compostos org nicos coloridos e insol veis em gua; n o t m substantividade nem grupos reativos para se ligar s fibras e, dessa forma, s se depositam na superf cie das mesmas. Por isso essencial o uso de ligantes (resinas) para fixar os pigmentos na superf cie dos materiais t xteis.
As estampagens com pigmento apresentam excelente solidez a luz, por m a

solidez a lavagem a mido e a seco, a fricco a seco e a mido, vai depender exclusivamente das caracterIsticas quImicas do ligante e no do pigmento. Solidez se entende como resistncia dos materiais txteis aos diversos agentes aos quais esses materiais podem ficar expostos durante o uso subseqente. Corantes para fins especiais ou trabalhos de maior qualidade. Neste caso, preciso selecionar cuidadosamente os corantes para evitar sua migra o para reas circunvizinhas. Para fibras celul sicas e suas misturas. mais complicado e mais caro que o processo com pigmentos, apresenta tima solidez e brilho e toque excelente. Ligantes resina sint tica de estrutura tridimensional que forma uma pel cula que vai fixar o pigmento no tecido. o ligante e n o o pigmento que deve ser s lido lavagem, ou seja, ele deve ser el stico e aderir ao substrato. Fixadores s o utilizados para dar elasticidade e boa ades o da pel cula ao substrato. As rea es s devem ocorrer na fase de fixa o da resina e n o no est gio de pasta de estampas. Recomenda-se ar quente temperatura superior a 120 C e n o vapor
super aquecido.

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Espessantes - s o essenciais para evitar que os corantes migrem para as partes

n o estampadas ou estampadas em outra cor. Elevam a viscosidade das pastas evitando este fen meno de migra o.

Conceito de viscosidade e fluidez elstica

Com o termo fluidez el stica, procura-se descrever o comportamento reol gico ou as propriedades de fluidez de uma subst ncia. Isso ainda feito por instinto na maioria das estamparias, onde o estampador deixa escorrer a pasta misturada pela h lice do agitador e observa o comprimento do fio da pasta antes deste romper-se. Esse teste muito emp rico est contraposto a um m todo mais preciso que permite uma medi o exata dessa fluidez el stica, que em parte tamb m uma fun o da pr pria viscosidade. Definimos a fluidez el stica de um espessante como sendo a propriedade de formar um fio mais longo ou mais curto quando escorrer. Esta representada em mil metro ou em cent metro. Por m, n o existe uma defini o exata e cient fica e nos baseamos em valores comparativos sob as mesmas condi es. A fluidez el stica tamb m depende da velocidade de esticamento e compar vel com a distens o de ruptura de subst ncias s lidas. Existe uma depend ncia com a presen a ou falta de um limite de fluidez. Portanto, resultados exatos sobre o comportamento reol gico s o obtidos por meio de medi es de viscosidade sob diversas velocidades de cisalhamento. Viscosidade a propriedade de uma subst ncia fluir deformar irreversivelmente sob a a o de uma tens o. Portanto, a viscosidade o quociente da divis o da tens o tangencial tens o de cisalhamento (t) pelo gradiente de velocidade velocidade de cisalhamento(D). Port anto, a pasta de estampagem deve ser formulada com cuidado, n o s para lhe dar as propriedades de fluidez durante sua aplica o, mas deve-se evitar que ela penetre facilmente no tecido. A quase totalidade da pasta deve permanecer na superf cie do tecido desde o momento da sua aplica o at sua secagem.

6.5 Classificao da estamparia segundo o mtodo de aplicao

Estampagem Quadros: o tecido a ser estampado colado sobre uma mesa
comprida (Figura 19). Sobre um quadro revestido com uma tela muito fina gravado

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pelo processo de fotogravura o desenho desejado. O quadro se desloca manual ou mecanicamente, ao longo da mesa. Cada quadro estampa uma cor apenas, e assim a opera o deve se repetir conforme a quantidade de cores do estampado.

Figura 19: Estruturas para fixao de quadros.

A estampagem a quadro caracterizada por ser uma atividade intermitente. 1. O tecido deslocado atrav s de um tapete para baixo do quadro (onde existe a imagem que ser transferida); 2. O tecido posicionado e parado sob o quadro; 3. O quadro realiza um movimento de descida at o tecido; 4. Uma pasta colorida colocada no tinteiro do quadro (extremidade lateral do quadro destinado a coloca o da pasta colorida); 5. Uma vara met lica (vareta) ent o movimentada atrav s da extens o da tela do quadro, ocorrendo desta maneira a transfer ncia da pasta para o tecido, nos pontos da tela que est o abertos; 6. Se ca ge m do te cid o na e st u fa .

Estampagem com Cilindros de Tela: p o s s u i o m e s m o p r i n c p i o d a estampagem de quadros, por m a tela cil ndrica e a pasta de estampar colocada dentro do cilindro. A estampagem com cilindros caracterizada por ser uma atividade cont nua.

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1. O tecido deslocado continuamente atrav s de um tapete em baixo do cilindro; 2. O cilindro permanece em movimenta o cont nua girando no mesmo sentido da movimenta o do tecido; 3. Um dosador fica acionado para controlar a quantidade de pasta dentro do cilindro; 4. U m a v a r e t a ( q u e s e e n c o n t r a d e n t r o d o c i l i n d r o ) a c i o n a d a magneticamente, transferindo desta forma a pasta, atrav s dos pontos da tela que est o abertos, para o tecido; 5. Secagem do tecido na estufa (Figura 20).

Figura 20: Estufa para a secagem dos quadros de estamparia.

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Mtodos de Estampagem Estamparia Direta: consiste em estampar motivos coloridos sobre um fundo
branco.

Estampagem por Cobertura: consiste em estampar grandes reas de um

substrato, de modo a pouco ou nada se ver do fundo original.

Estampagem

por

Corroso: consiste em estampar sobre um artigo tinto uma pasta que vai destruir (corroer) o corante nos locais estampados. uma t cnica aconselhada para motivos
pequenos sobre grandes fundos, dando uma melhor qualidade que o obtido por estamparia direta.

Estampagem por termo-transferncia: Este processo consiste em estampar um motivo sobre um suporte intermedi rio, em geral papel, e transferi-lo para o tecido sob a a o do calor, baseia-se no princ pio da sublimao dos corantes dispersos. Atualmente aplicam-se somente a substratos de poli ster e de poliamida. Estamparia por Reserva: consiste em aplicar sobre um tecido branco uma pasta que ir impedir que o tingimento posterior se desenvolva nos locais estampados, o efeito obtido se assemelha ao mesmo efeito da estamparia por corros o. Consiste em estampar previamente o tecido com um agente redutor que impede a fixa o do corante
durante o tingimento posterior.

Estamparia Devor: a estamparia devoradora uma t cnica aplic vel sobre tudo s misturas de poli ster-algod o, consiste em estampar produtos qu micos sobre uma mistura de fibras, em que uma das fibras conservada e a outra destru da nas reas do desenho estampado. O resultado d a apar ncia de um bordado. Ex. cido sulf rico, que devora o algod o n o atacando o poli ster.
Dessa etapa produtiva, originam-se basicamente efluentes l quidos provenientes da lavagem de m quinas de estampar em cont nuo, quadros e cilindros, e tamb m restos de pastas de estampagem. Esses res duos devem ser preferencialmente reutilizados, ou ent o, enviados esta o de tratamento.

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6.6 Controle de qualidade de estampados

No processo t xtil, sempre temos que dar a devida aten o qualidade do produto final, ou seja, ter a certeza de que o produto final esteja dentro dos padr es de qualidade pr -estabelecidos. Quem estabelece estes padr es a pr pria empresa (que pode determinar quais as caracter sticas do seu produto), ou o cliente que ir comprar a mercadoria ( bem comum que o cliente fa a exig ncias quanto s caracter sticas do produto). Podemos afirmar que a qualidade final do produto resulta da soma dos controles de todas as etapas intermedi rias pelas quais o produto passou. Portanto, torna-se poss vel concluir que n o basta somente controlar a mat ria-prima empregada, mas tamb m cada opera o, para que possamos conhecer as vari veis que podem intervir no processo, e tamb m na qualidade final do produto.

o Plano de amostragem que determina a quantidade de pe as a serem inspecionadas em cada etapa (o funcion rio que est trabalhando recolhe amostras e envia ao laborat rio para a realiza o de ensaios de qualidade), ou o tamanho da amostra.
As especifica es de qualidade s o previamente definidas para aceita o ou rejei o de um produto, e s o estabelecidas antes da fabrica o. O controle de processos realizado sensorialmente (principalmente, vis o e tato) e com o aux lio de instrumentos, como por exemplo, term metros, veloc metros, dosadores, etc. Tais instrumentos podem ser os j existentes em cada equipamento ou acoplando-se a estes, sistemas de controle de tempo, temperatura, concentra o de banhos, pH, etc., fornecem gr ficos e realizam controle autom tico, mediante programa o pr via.

Pontos a controlar no processo de estamparia:

1. fluide z da pa sta ; 2. r a p p o r t ; 3. press o exercida sobre o tecido (cilindros ou quadros); 4. limpeza dos cilindros ou qua dros; 5. v e l o c i d a d e ; 6. temperatura (secagem, vaporiza o, polimeriza o, etc.).

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Quando se trata da qualidade de um estampado necess rio que se avalie a nitidez e finura dos desenhos e contornos, penetra o,uniformidade, solidez da cor e o toque do tecido. Chamamos de controle anal tico queles que para sua realiza o devemos utilizar algum tipo de instrumento. Estes controles s o feitos segundo normas prescritas por rg os oficiais.

Alguns rgos responsveis pelo estabelecimento de normas tcnicas:

ABNT Associa o Brasileira de Normas T cnicas ISO International Organization for Standardization AATCC American Association of Textile Chemistry and Colorists ASTM American Society for Testing Materials AFNOR Association Fran oise de Normalization DIN Deutsche Industries Norm BSI British Standard Institute Cada empresa normalmente adota as normas que melhor se adaptam a sua realidade ou conforme exig ncia do cliente. A seguir relacionamos alguns testes de controle, indicando a sua finalidade, Por solidez da cor se entende a resist ncia da cor dos materiais t xteis aos diversos agentes aos quais esses materiais podem ficar expostos durante a fabrica o ou durante o uso subseq ente. A solidez de cor pode ser avaliada pela altera o da cor da amostra ou pela capacidade de transferir cor a um tecido-testemunha qu e n o possui corante. T e s t e s de s o l id e z d a c o r : A v a l i a a r e s i st nc i a d a c o r (a l te ra o e / o u transfer ncia) quando submetida a o de: Luz solar ou equivalente (altera o), Aparelho: Fadeometer, Xenotest, Suntest, Lavagem (altera o e transfer ncia), Aparelho: Launderometer, Linitest, Washtester Como j foi dito anteriormente, o controle de qualidade n o deve ser realizado apenas no produto acabado, essencial que os materiais qu micos auxiliares usados no processo de estamparia tamb m sejam avaliados quanto a suas caracteristicas, evitando assim, o uso de produtos fora de especifica o, uma vez que existe uma grande

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variedade de produtos e fornecedores. A Tabela 2 mostra os principais testes realizados para avaliar a qualidade dos auxiliares qu micos utilizados na estamparia.

Tabela 2 - Testes realizados para avaliar a qualidade dos auxiliares qu micos utilizados
na estamparia. Testes laboratoriais Emulsionantes Concentra o, pH, car ter i nico, densidade, cor, odor, solubilidade.

Espessantes Fixadores Ligantes

pH, car ter i nico, cor, odor, viscosidade. pH, car ter i nico, melamina, odor pH, forma o de filme, amarelamento, toque, solidez

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7. Bibliografia
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