Construccin de un bajo.

Diseo y construccin efectuada por los hermanos, Antonio y Juan Fernandez

Bueno, hace un tiempo me li la manta a la cabeza y convenc a mi hermano para construir un bajo, as es que lo que os voy a poner es una pequea gua del proceso que se ha seguido para darle vida a este instrumento. El bajo actualmente todava no esta acabado, siendo pocos los detalles que faltan por rematar, por lo que el reportaje lo voy a entregar poco a poco. Antes de nada dar las gracias a Demolitiontattoo, a Toni

Fayos, a Jorge de Madinter y a Alejandro Ramrez por su inestimable ayuda o por compartir sus
conocimientos. De veras gracias a todos. A lo que vamos. lo 1 de todo es plantearnos que es lo que queremos hacer, para ello se lo preguntamos al destinantario del bajo, el cual no es sino nuestro hermano pequeo (que suerte tiene el cabrn), llegando a la conclusin de que lo que quera era un bajo de 4 cuerdas, atornillado, activo, cmodo y de medidas standar (en cuanto a la escala, separacin de cuerdas etc...). Hay que resear que el mstil lo encargamos semi-terminado por un problema de tiempo, ya que no podamos pararnos a hacerlo pues le urga el bajo. Gracias a que uno de mis pasatiempos favoritos en el trabajo es dibujar guitarras y bajos, no tuve problema en disear uno acorde con los gustos de mi hermano. Primeramente lo hice a mano para posteriormente escanearlo y corregirle los pequeos fallos de trazo. Tras esto se le dan las medidas que ha de tener. El resultado sera algo as:

Tras la aprobacin del destinatario procedimos a a realizar una plantilla del contorno del cuerpo a tamao real impresa para posteriormente transferirla a una pieza de DM, la cual ser nuestra plantilla definitiva. Es muy til el tener una gran coleccin de fotos de maderas para poder hacernos una idea de como quedar el instrumento de una manera virtual:

Ahora vamos a por la madera. Para el cuerpo se pens que tuviera una tapa de una madera extica y vistosa y una base de caoba. Esta ltima (brasilea) la encontramos en un almacn de maderas de Madrid (si quereis ms informacin mandadme un e-mail), mientras que la tapa (de palosanto brasileo) la conseguimos en Madinter, un almacn de maderas para la construccin de instrumentos musicales en Colmenar Viejo donde nos atendi formidablemente Jorge, el cual no slo estuvo con nosotros toda la maana sino que nos di consejos de como trabajarla:

una vez que tenemos las maderas en casa y resuelto el tema del diseo nos ponemos a la obra.... Lo primero fue cepillar la caoba hasta dejarla con el grosor deseado (3,5 cm), para ello utilizamos un cepillo elctrico. Hay que tener cuidado de comer la misma madera en todas las zonas para evitar escalones. para este proceso lo mejor es armarse de paciencia y no correr:

Lo siguiente fue cortar el tabln resultante en dos mitades con una sierra de calar y tras lijar y comprobar que casaba perfectamente procedimos a su encolado y apriete:

Para encolarlo se uso el famoso Titebond el cual podeis comprar en comercial Pazos (si buscais en Google encontrareis su web). Hay que dejarlo actuar por lo menos 24 horas antes de quitar los sargentos. Una vez que tenemos lo que ser la base del cuerpo, comprobamos que se ha encolado perfectamente y procedemos a lijarlo todo, para eliminar los posibles restos de cola

Nos quedamos con un tabln de caoba encolado , el cual ser la base de nuestro cuerpo, pero vamos a por la tapa. Lo primero que hicimos fue lijar la tapa para quitarle pequeas irregularidades y hacer que los dos lados de la albura casaran perfectamente, tras lo cual procedimos a su encolado. Para ello tuvimos que fabricar un caballete, segn las instrucciones de Jorge de Madinter. Este caballete consiste simplemente en tres listones iguales de madera muy dura y sin irregularidades, tal y como lo veis en la foto:

Procedemos a encolar la tapa, y sobre este caballete y bajo la madera, colocamos un papel de peridico para evitar que la cola sobrante pueda unir la pieza al caballete. Para lograr una unin perfecta, procedimos a apretarla mediante una soga de camo, pasndola con fuerza a ambos lados de los listones del modo que veis en la foto. Debajo del entramado de cuerdas se introducen dos cuas de madera enfrentadas y con la ayuda de un martillo se golpean hasta que una quede por encima de la otra formando un rectngulo, consiguiendo de este modo que la presin sobre la tapa sea uniforme y muy grande, esto nos sirve para que las dos tablas de la tapa queden perfectamente niveladas y firmemente unidas:

Una vez realizado el proceso anterior, es necesario dejar la pieza en el caballete durante al menos 24h. transcurrido este plazo, podemos empezar a trabajar la tapa. Al da siguiente procedimos a quitar la tapa del caballete, comprobando que la unin haba sido perfecta, tras lo que comenzamos a lijar la tapa para retirar el sobrante de cola que pudo quedar y para afinar la tapa.

Una vez lista la tapa, volvemos a la caoba, sobre la cual traspasamos la plantilla del cuerpo (que previamente hicimos en un tablero de DM):

Nos quedamos dibujando el contorno del cuerpo sobre la caoba, tras lo que colocamos sobre el diseo la posicin del puente en relacin al mstil para determinar la ubicacin de toda la electrnica del bajo y poder proceder al fresado de los canales por los que pasarn los cables de la pastilla y de la pila, y del cajetn donde irn alojados los potes y el previo.

Una vez fresados los canales y el cajetn nos disponemos a cortar el cuerpo. Hay que tener en cuenta que posteriormente se pasar la fresa por el contorno y que hay que lijarlo, por lo que es conveniente cortarlo con un par de milmetros de margen, de este modo tambin podremos solventar mejor los posibles problemas que surjan del corte (vase por ejemplo las habituales quemaduras), ya que para cortarlo no disponemos de una sierra de cinta, sino que lo haremos con una sierra de calar.

Una vez cortado el cuerpo procedemos a lijar el contorno, ya que usaremos este cuerpo como plantilla para cortar la tapa, comprobando que los bordes guardan perfectamente la escuadra. Para su lijado usamos una lijadora orbital para las zonas abiertas y lija de mano para las curvas cerradas:

Hecho lo anterior cortamos la tapa, debido a la dureza de la tapa, tiene tendencia a astillarse, por o que es muy conveniente dejar un gran margen a la hora de cortarlo, este margen luego lo eliminaremos con la fresadora como veremos ms adelante.

Una vez cortada la tapa y el cuerpo, lo siguiente es encolarlo, pero antes nos permitimos una pequea licencia egocntrica firmando en el cuerpo (en la parte que ir encolada) dejndolo para la posteridad

Rubricado nuestro cuerpo lo encolamos, para ello lo primero que hicimos fu tapar los canales con cinta de carrocero para que el Titebond no los obstruyese, esta cola pega por calidad, no por cantidad, por lo que debemos repartirlo uniformemente por toda la superficie.

Una vez uniforme retiramos la cinta de carrocero y plantamos la tapa, procurando hacer coincidir la unin central de la caoba con la unin central de la tapa:

Una vez bien colocada la sujetamos firmemente con ayuda de unos sargentos, colocando unos mrtires para evitar hacerle marcas a la madera. Como sabeis la cola debe actuar al menos durante 24 horas por lo que seguiremos el da siguiente. Bueno, lo dicho, vamos a por la 4 entrega a ver si nos animamos que est esto un poquito parado. en la ltima nos quedamos con el cuerpo encolado y esperando a que tirase la cola. pasadas 24 horas procedimos a quitar los sargentos y a fresar el cuerpo:

Hay que tener mucho cuidado a la hora de fresar los cutaways pues es muy fcil que se desequilibre la fresadora en esas zonas y que hagamos alguna marca en el cuerpo difcil de quitar, por eso, dejamos un sobrante en la tapa de palosanto, de tal modo que la fresadora tuviera un mejor apoyo. Como las fresas de contorno tienen un rodillo gua, no es imprescindible ver el fondo del cuerpo, ya que al mover la fresa topa con el cuerpo y se ajusta el fresado al corte que deseamos. hay que tener cuidado con no apretar la fresadora excesivamente sobre el cuerpo, ya que esta gua puede dejar marcas en el contorno del cuerpo:

Tras comprobar como queda el cuerpo despus de fresar, es conveniente lijar un poco a mano para eliminar las pequeas marcas que cre la gua de la fresa.

Terminado de lijar nos enfrentamos a una de las partes ms crticas del proceso, hacer el alojamiento para el mstil, ya que hay que tener en cuenta la alineacin del mstil con el instrumento, la profundidad del mstil y la longitud de los tornillos con los que lo vamos a unir. OJO, tendremos en cuenta que los lados del mstil no son paralelos, por lo que deberemos ser muy precisos a la hora de tomar su anchura en distintos puntos. en nuestro caso para trabajar mas cmodos hicimos una plantilla en DM de la parte final del mstil que llegase hasta la posicin que deba ocupar el puente. Para el fresado del zoque dejamos una zona mayor de la necesaria en el cuerpo para facilitar el apoyo de la fresadora. este sobrante lo retiraremos posteriormente:

Una vez completado el cajetn y retirado el sobrante (con la sierra de calar), procedemos a darle la forma definitiva con la fresadora, rematando el proceso a mano para que todos los bordes quedasen perfectamente. Llegados a este punto solo nos queda rezar y hacer la prueba definitiva con el mstil:

Como podis ver en la foto, el encaje fue perfecto.

Esto ya se va pareciendo a un bajo

Pues ya estamos aqu otra vez. vamos a por el rebaje del cuerpo para las barrigas, aunque en este caso no le har mucha falta: por lo que el rebaje no va a ser muy pronunciado. Para hacerlo primero marcamos una lnea sealando la zona a rebajar y la profundidad, ya que cuando uno se lia a comer madera al final te puedes pasar y joderla. Lo siguiente fue ir marcando la inclinacin que tendr el rebaje mediante una escofina:

esta tarea es muy lenta y laboriosa, por lo que para desbastarlo un poco mas rpido (dejando un margen) usamos la dremel:

De nuevo para terminar de afinar el rebaje volvimos a usar a escofina, cuidando de no pasarnos de la lnea que previamente habamos marcado.

Una vez realizado esto, el rebaje est listo para trabajarlo con la lija y dejarlo acabado definitivamente:

Lo siguiente que vamos a hacer es la tapa de la electrnica, para ello usamos una tablilla de palosanto de 3mm de grosor con una veta muy bonita, tras dibujar el contorno del hueco en la tablilla procedimos a cortarlo, pero como se trata de una madera muy dura y bastante delgada decidimos cortarla con la fresadora pues con la sierra de calar lo ms probable es que se astillara:

Tras lijarla convenientemente y comprobar que quedaba al mismo nivel del cuerpo, el resultado sera el siguiente:

otra cosa hecha. Lo siguiente la pala. Para dibujarla sobre el mstil recurrimos al mismo sistema que con el cuerpo, es decir, usamos una plantilla de DM, como podreis observar la forma definitiva de la pala no se corresponde con el diseo inicial ya que decidimos hacer varias plantillas para ver cual quedaba mejor, as que, agarramos bien el mstil y a cortar:

Como podreis observar en la foto, el mstil tiene una cierta curvatura en su base, por lo que el patn de la sierra no apoyaba correctamente, por eso dejamos en esa zona un margen de seguridad para no fastidiarlo, ya que lo hicimos a pulso. Posteriormente rebajamos todo ese exceso con ayuda de la escofina y de la paciencia:

Para terminarla definitivamente una racin de lija hasta dejarlo todo como el culito de un nio

El otro dia nos quedamos dando forma a la pala, as que una vez hemos hecho esto, lo primero que hicimos es hacer un premontaje para ver como haba quedado todo estticamente.

Ahora viene uno de los pasos mas delicados de todo el proceso: el atornillado del mstil. En este caso , la unin se efectuara con cinco tornillos en vez de los tradicionales cuatro, lo que nos dar mas estabilidad y mas sustain. Para su posicionamiento tuvimos en cuenta no slo la anchura del mstil sino tambin la profundidad del mismo, ya que hay que tener cuidado con que la punta del tornillo no llegase al diapasn ya que el espesor del cuerpo era bastante reducido (tan slo 3,9 cm), por ello tuvimos que cortar los tornillos y darles punta, teniendo en cuenta que la totalidad del tornillo incluida la cabeza estaran alojados dentro del cuerpo. despus de recortados los tornillos lo siguiente es practicar los orificios para las arandelas, para ello usamos una broca de pala que a la vez de hacernos el alojamiento nos marcaba la trayectoria que debamos seguir para practicar el taladro que atravesar el cuerpo y el mastil. para practicar los taladros, cuerpo y mstil han de estar colocados en lo que ser su posicin definitiva y sujetos firmemente para evitar desplazamientos indeseables. terminados los taladros procedemos a atornillarlos.

Visto el tema y contando con las bendiciones del futuro propietario, lo prximo a hacer es determinar el sitio exacto donde ira colocado el puente. Este paso es fundamental, ya que de ello depender la correcta octavacin del instrumento. El sitio nos lo determinara la distancia desde el traste 12 hasta la silleta del puente mas prxima al mstil, que no es sino la misma distancia que existe desde el terico traste 0 hasta el traste 12. tambin hay que tener en cuenta adems de la distancia , la perfecta alineacin del puente con el mstil, es decir, el primero ha de estar perfectamente centrado en relacin al segundo y totalmente perpendicular al eje medio del mstil.

Posicionado y atornillado el puente, sealamos el alojamiento de la pastilla y pila, los cuales han de estar perfectamente paralelos y centrados con respecto al puente para tener alineadas las cuerdas sobre los imanes de la pastilla. Sealados estos, procedemos al fresado de las cavidades. Al tratarse de cavidades rectilneas hemos usado unos topes rectos para que nos sirvieran de gua. Es recomendable el fresar los huecos progresivamente sin quitar mucha madera de una vez, evitando con esto enganchones, quemaduras, que se rompa la fresa,...

Si os fijis en las fotos veris como asoman los canales que hicimos en su da en el cuerpo para alojar el cableado. Fresados estos huecos, el mstil tiene el ajuste del alma en la parte de unin con el cuerpo, por lo que para poder acceder a l sin quitar el mstil es obligatorio practicar un canal para poder introducir el destornillador que regular la curvatura del mstil

Este bajo se diseo con la idea de ser especialmente cmodo en los ltimos trastes, por lo que adems de haber hecho el cutaway inferior muy abajo, decidimos rebajar el ensanche del mstil en la parte inmediatamente anterior a la que entrara en el cuerpo, para ello primero determinamos cuales seran los mrgenes donde rebajaramos y posteriormente con ayuda de la escofina y lija procedimos a anular el ngulo de 90 dndole una forma curvada.

ms facilidades para los amantes de las notas ms agudas no se pueden dar. Bueno, seguimos con otro captulo nuevo. El otro da lo dejamos limando el zoque del mstil, seguiremos con el mstil. vamos a hacer los orificios para las clavijas, para ello sujetamos firmemente el mstil y con el taladro en posicin vertical procedemos a hacer unos agujeros guas, que nos ayudarn a controlar la broca de pala con la que haremos los orificios finales, antes de esto habremos marcado la posicin donde irn colocados teniendo en cuenta la separacion del centro de la clavija con el borde de la pala, ya que de hacerlo muy cercano al borde, se debilitara mucho la madera y podra romper en un momento de mxima tensin, y si se hicieran muy adentro, la pala podra rozar las palomillas de las clavijas e impedir su correcta afinacin:

Una vez colocadas las clavijas, lo siguiente es preparar la cejilla. para ello procedimos a colocarla en el hueco destinado en el

diapasn para ella pero sin pegarla, ya que al no disponer de un tornillo de apriete para sujetarla el mismo hueco del diapasn har esa funcin, primero ajustamos la longitud de la misma a la anchura del mstil, tras ello marcamos la posicin de las cuerdas y procedemos a tallar los carriles de stas usando para ello en primer lugar un pelo de segueta, una vez conseguido el carril cogemos un trozo de cuerda del mismo calibre de la cuerda que va a ocupar ese carril, y con ella mediante sucesivas pasadas terminamos de hacer ese carril:

Este paso lo repetiremos para las 4 cuerdas. al tratarse de un bajo que tiene todas las cuerdas entorchadas, no ha sido necesario recurrir a las limas especficas para hacer estos trabajos. por ltimo, para rematar la cejilla aplicamos en los carriles polvo de grafito (extraido de un lpiz), lo cual lubrificar la cejilla y las cuerdas evitando problemas de afinacin. Slo nos queda pegar la cejilla en el diapasn, para lo que utilizaremos dos puntos de epoxi. Una vez terminado el trabajo en el mstil, lo siguiente ser realizar en el cuerpo los agujeros para los potencimetros usando el taladro en posicin vertical y a velocidad reducida para que no sufra la madera:

Aprovechando la presencia de nuestro primo, gran entendido en electrnica, decidimos preinstalar todo el cableado y resolver de este modo algunas "dudillas"

Montada la electrnica, vamos a hacer una tapa para ocultar la pila y un marco para la pastilla, la cual an siendo un mero adorno ha sido una de las piezas que mas trabajo a dado, ya que al ser esta madera tan dura y tan delgada, al cortar si no vamos con cuidado nos cargamos la pieza:

El resultado con ambas tapas puestas y a falta de hacerle el inlay en la de la pila, sera el siguiente:

Vamos a un momento clave, a encordar el bajo. como ya tenemos colocado y terminados todos los puntos de anclaje de las cuerdas (clavija, cejilla y puente) procedemos a colocarle las cuerdas, viendo que han quedado perfectamente alineadas y que el bajo quinta de maravilla. como la electrnica todava no estaba terminada probamos el bajo en acstico sin notar problema alguno de trasteo, aunque si un cierto exceso de altura de las cuerdas sobre el diapasn provocada por un ligero combado del mstil que solucionaremos sin problema regulando el alma. Llegados a este punto, podemos decir que sobre la prueba acstica el bajo tiene una gran profundidad de sonido, muy buen sustain y una gran definicin (para que nos estn saliendo bien las cosas):

Vamos con el inlay del cuerpo. para ello dibujamos el modelo sobre una plancha de "nacar" plstico y lo recortamos con ayuda de una sierra de marquetera, teniendo cuidado de sujetarla firmemente ya que con el movimiento de la sierra la plancha tiende a bailar y podemos estropear el corte. Para limpiar las rebabas que se quedan en la pieza despus de cortar, no es recomendable usar lija, ya que su manejo ser muy complicado por el reducido tamao del mismo, os recomendamos que apliquis acetona en los bordes con la ayuda de un bastoncillo de algodn, veris como le deja los bordes

perfectos. Este mtodo no es vlido cuando se trabaja con ncar de verdad o madreperla.

Una vez cortado el modelo, lo trasladamos sobre la pieza en la que lo vamos a encajar, y vaciamos el hueco con la dremel usando para ello un accesorio fresador y una fresa de corte recto de 0,8 mm.

Cuando el inlay encaja en el hueco de la madera, procedemos a pegarlo, para ello decidimos usar una resina epxica bicomponente de secado rpido, para disimular las pequeas irregularidades en el fresado, mezclamos epoxi con serrn de la madera para formar una masa de color homogneo y similar al de la madera. El resultado sera algo as:

Si alguno se pregunta por qu el inlay es una M, os diremos que es por la inicial de su futuro dueo. Una vez colocado el inlay y seco el epoxi, se lija el sobrante hasta conseguir una superficie uniforme y lisa. Repetiremos este proceso en la pala, esta vez para colocar el logotipo de la "Factora Fernandez Molina"

Lo siguiente es apantallar los huecos de la electrnica, dentro de los mtodos que existen utilizamos la cinta adhesiva de aluminio (no confundir con la cinta americana). Esta cinta la podris encontrar en tiendas de fontanera o en grandes superficies. Bien, con ella apantallamos el hueco de los potes, de la pastilla y de la pila, as como sus respectivas tapas, siendo el resultado muy satisfactorio, ya que no se aprecia ruido de fondo alguno.

La pila la dejamos puesta para que hiciera peso y no estorbara el cable, as mismo podis observar como le hicimos un marco de gomaespuma a la pila para que no se moviera con el balanceo del instrumento. Y tras todo lo que os hemos ido contando, solo falta el acabado. El acabado del bajo se hizo de tres maneras distintas: aceite de tung para el cuerpo y mstil, aceite y cera para la pala y solamente cera para la tapa del cuerpo. esto lo hemos hecho as para conseguir: Una total comodidad en el mstil permitiendo un fcil desplazamiento de la mano a lo largo del mismo. Respetar la porosidad de la caoba. No oscurecer en exceso el tono del palosanto de la tapa.

Tanto para aplicar el aceite como para la cera, se ha usado el mtodo de la muequilla, que como sabris consiste en distribuir el producto con un trapo de algodn relleno de algodn natural. El aceite de tung lo hemos aplicado de la siguiente forma: Tras dar una generosa capa, a los 15 minutos se retira el exceso, y esperamos 24 horas para aplicar la siguiente capa. las siguientes capas no deben ser tan generosas como la primera ya que la madera no la admitir de golpe, este proceso lo repetiremos hasta 6 veces dejando siempre 24 horas entre mano y mano.

Cuando el aceite de tung se seca, se forma en la superficie de la madera una pelcula blanquecina que le da un tacto spero a la madera, para eliminarlo basta con lijar suavemente con una lija de grano muy fino. Una vez listo, procedemos al encerado de la tapa, para ello usamos tambin el mtodo de la muequilla, con el que distribuimos uniformemente una capa de cera por la tapa, esperamos a que secara (solemos dejar 12 horas) y procedemos a pulirla. cuantas ms veces repitamos esta operacin, ms brillante ser el acabado del instrumento.

Una vez terminado este proceso solo nos queda presumir de bajo nuevo