Dans fa méme collection : Ie Tome : LA COUPE A PLAT DAME pour le Prét 4 Porter et le Sur Mesure volume dans lequel vous trouverez = Les patrons de base: - de ta jupe - du pantalon ~ du buste De nombreuses transformations de jupes, pantalons, robes, vestes - Un chapitre sur le lycra et la maille Les bases de la gradation ~ Des patrons de base a l'échelle 1AVANT- PROPOS Ce deuxiéme ouvrage de coupe 4 plat, traite de la lingerie et du maillot de bain, C'est certes une discipline difficile, mais tellement intéressante ! Vous pourrez avec cette méthode claire, explicite, créer votre propre collection mais attention, le patronage de la lingeric demande une tres grande précision dans le tracé. Le montage demande également une certaine maitrise ; c’est la nuison pour laquelle des crans de montage bien placés, sont indispensables. Tl est recommandé de procéder a quelques essais afin de se familiariser avec la méthode et surtout avec les différentes matiéres utilisées qui selon la composition et ’élasticité ne réagiront pas de la méme fagon pour les mémes modéles. PARTICULIERS : Vous trouverez assez facilement, dans les magasins, du tissu adapté contenant du lycra, car attention, si vous réalisez un body, ou un maillot une piéce, il vous faut absohiment ce genre de matiére. ‘Les merceries vous fourniront : armatures, bretelles , tulle élastique, agrafages, anneaux et glissiéres pour bretelle, élastique dentelle pour les culottes, laminette (est un élastique composé d'une bande de caoutchoue, recouverte ou pas, de 0,5 4 0,7em de large), La laminette est indispensable pour le maillot de bain car elle ne se détend pas & Yeau de mer. Le cache armature, plus difficile & trouver, peut étre remplacé par un biais plié en deux. Les patrons sont traeés COUTURES NON COMPRISES Il faudra ajouter sur le tissu, les valeurs de couture nécessaires au montage du modéle : de 0,5 4 0,7 cm en général.Jacqueline CHIAPPETTA LA COUPE A PLAT N°2 La lingerie féminine le maillot de bain pour le PRET A PORTER et le SUR MESURE PATRONS DE BASE : Ta culotte Le soutien-gorge avec et sans aratures Le ‘TRANSFORMATIONS : Les différents modéles : et GRADATION - de culotte - de soutien-gorge de body - de combinaison PATRONS A léchelle 1:1 ~ le soutien gorge & armatures - le buste avec armatures Figurines: Sandrine Balloco Couverture : Ulrika BogdBAREME GENERAL DES TAILLES Mesures du corps NOTA : Ce baréme est donnée & titre indicatif Tour de poitrine (I) 108 Tour de taille (2) 68/70 ee | 16778 [ 80782 R4/RG Tour dehanches @) a me) 8 | 7 Tor [Tour de bassin (4) ‘oe/o8 [100/102] 1047106 |1087110 [112/114 [Hautenr des hanches (5) 9 02 94 96 o8 Hauteur du bassin (6) 2 [20.25 [205 [20,75 [ 20 Teart de poiirine (7) 2 [2s 2 as [7 | Hauteur de poitrine (8) 27 27,5 Bw 28,5 ~ Longueur taille dos 9) 42 25 | 43 | 43s [44 [Longueur taille devant (10) 465 | 47 Camire dos (11) 385 | 99 + (Carrure devant (12) 35 | 355 Jour dicou (13) 0 40 TLonguew Wepaule (14) iso [isa | Tongueur du bras (15) 393 336 | Hanteur du bras au coude (16)| v9 | Wo [Your cirbras (17) ap a Tour du coude (18) 27 T 38 Tour du polgnel (19) 7 7 | Longueur taille a terre (20) | 100 Too | 100 To0,5 | 1005 | tor | ior | im carchure (21) | 3 m2 | 7 Hauteur du montant 2 | 29 Hauteur du genou (23) 38 39 59 Tour du genon (24) ay a2 [Tour de cheville (25) ma [24s [Tour de cuisse (26) « | 6 Tonr du mioller (27) 38 | 39Tour du cou (43 (a la base du cou) Haut. poitrine (Ge la base dus ‘Tour de poitrine (en 1 passant par les saillants) Hiauteur 2, Tour de taille bussin (de an pee Hour de hanehes bassin 6 ~ «3 |four les petites janches) Kee woe ule Haut, genou Sy [Tour de bassin au poi ou bile wy ~ A_}eau plus fort des pene) milieu de la nh muscles x cotule 23,4 x —= < Tour de cuisse Zl ~ 26 | (au plus fort de Tnfourchure (de Fei au Ga Ia cnisse) la taille devant & fi la taille dos en llarotule 24 Tour du mollet_27_, Haut. entrejambe (de la fourche carrare dos (#18 JOU terre) : la difference entre cette ure des bras) mesure et la longueur taille & terre 7 donne la hauteur du Tour du coude 187 ’ MONTANT (22) Tour du poignet 19,“ \ Tour du bras (au plus ‘az fontdbras) OP | Longueur taille dos (de la 2 Tame vertébre A la taille) 9 4Tour de poitrine : en par les saillants Haut. du dessous de poitris saillant_au dessous de la poitrine ‘Tour de taille | 6.» passant idu Hauteur moyenne du décolleté : ur le soutien-porge uniquement) Ecart de poitrine : mesure 3 [entre les saillants ‘Tour du dessous de poltrine: mesure av ous des seins. |Your de hanches : petites oe hhanches ‘Tour du bassin ¢ au plus fort -3 fessiers BAREME DES TAILLES POUR Ie SOUTIEN-GORGE, le BUSTIER, le BODY i00 | 105 | 110 Tailles Frangaises: 75 80 Tour de poitrine (1) | Bonnet A 77 479 _|82a84 [87489 [92204 [97499 B__ [74876 [79481 [8aase [a9a91 [948.96 [99a 101 |ioqios flowin c 86a 88 [91493 [96 AOR [101 /103]106/108 [Li t/itd D 98 & 100] 103/105 ]108/110 [113/115 DD los 97 [100/102 [105/107 |i 1aftt2 [115/117 FTour du dessous de poifrine (2) ide poitrine (4) Ecart de poitrine (3, Hauicur du décolleté (5) Hauteur du dessous [BonnetLES PATRONS DE BASE710 CULOTTE DE BASE 7.40 Echelle 1:300 1/4 de hanches F i i Ho p + sanypmoyue,p ano], 1/4 de hanches + 2 em FIG. N°2 FIG. N° 1CULOTTE DE BASE Mesures ; Taille 70 cm Petites hanches : 85 em Enfourchure : 65 em T.40 Ce patron de base est tracé suns aucune élasticité, mais prévu pour étre coupé dans un tissu genre interlok, élasticité 2 % environ. Sile tissu utilisé n’est pas du tout élastique : soie, satin etc, il faudra utiliser la mesure du bassin au lieu de celle des hanches, mais cela donnera de nombreuses fronces eu tour de tuille & moins de descenike assez bas : slip & taille busse, ou de I’échancrer fortement sr le devant, genre brésilien, LIGNES DE CONSTRUCTION - HIG.N°L Sur une verticale de construction, porter : =AAB = tour deafourchure + 4 cm, soit65+4 = 69 em Cotte ligne représente le milieu de Iu culotte devant et dos. -AaC=1/2de AaB, soit 69 : 2= 34,5em -AaD et BAE = 1/6 de tour de hanches + 2cm soit (85: 6) + 2 = 16,1 arrondi a 16 em -DAF, GaCetCaH= 1/3 deDaC, soit6,1cm ee eae 4 AL, Da Di = 1/4 de hanches, soit 85 : 4 = 21,25 cm =DlAD2~ 1/4 de D1 AD, soit 21,25 :4=5,3cm -FaFi=4cm ~A partir de ~A partir de contenant de I’élasthanne) = Tracer Foblique D2, FI. Sur le tiers inférieur, tracer une petite perpendiculaire de 1,5 em ~ Ha Hl = 1/12 de hanches soit 85: 12 = 7 em -Ea El et Ba BI ~ 1/4 de hanches + 2.cm, soit (85 : 4) +2 = 23,25 cm ~ Tracer Foblique B1/H1. Placer K2 en son milieu, FIG. N° 2- Rentrer Al de 2 cm. Tracer la courbe des hanches devant jusqu’i DL = Descendre A de 0,5 cm ef tracer une légére concave (ligne de taille devant) ‘Rentrer Bl de 2 cm. Tracer la courbe des hanches dos jusqu’é E1 = Creuser B de 1 cm. Tracer une légére concave pour la ligne de tuille dos ~Tmcer av pistolet, une forte concave de D2 Fi (emplacement courbe de Yaine) ~Terminer par une concave de Fl & H1, formant la patte d'entrejambe + Tracer une légére courbe inclinge de {cm environ a partir de F2 et de H2, terminant la patte c‘entrejambe ~Tncer de El a B2, une trés légére concave puis une trés lépere convexe de B2 i Hi (dessous des fessiers) La ligne A & F2 représente le milieu devant (i couper en double sur pliure du tissu) La ligne F2 a H2 représente le milieu de la patte d’entrejambe (8 couper en double sur pliurs) La ligne H2 a B représente le milieu dos (a couper en double sur pliure) Cette culotte de base va étre utilisée pour toutes les transformations cle slips, ainsi que dans Ja constmitction du body. (On peut Ia tracer sans élnsticité et ensuite la mettre aux mesures par rapport au pourcet contem dans le tissu utilisé (voir le procédé par homothétie, pages 40 et 41) Test aussi possible de Ia tracer directement au poureentoge d'élasthanne - Dans les 2 cas, 2 possibilités peuvent se présenter : 1/ le tissu est extensible sens trame et sens chaine 2/ le tissu est extensible dans le sens trame er eas : Le taux d'lastanne est multiplié par 3/4 Ex: Taux délasticité 20% : 20x3=15% Multiplicateur: 100-15 = 85 % ou 85 4 Toutes les mesures horizontales et veticales seront & multiplier par 0,85 Ex:- Aa’Alet DaDi = 21,25 x 0,85 = 18cm -AAB = 69 x0,85 = 58,65cm etc... 2eme eas : Le taux d’élasthanne est divisé par 2 soit 20% : hangées. 3,5 cm (ces 3 mesures sont invariables quelle que soit la taille, ainsi que pour les tissus 10% Multiplicateur : 100 - 90 = 90 % ou 0,9 Seules les mesures horizontales (A a Al etc.), sont a multiplier. Les mesures verticales (A 4 B), restent Pits e délasthanneCULOTTE SHORT 7.40 Echelle 1 ; 300 Vélargissement & obtenir “BI 2 fois la hauteur: del'élastique: + Raden pie ieCULOTTE SHORT 7.40 Mesures : Taille 70 em Bassin 96cm Hauteur du montant 27 em LIGNES DE CONSTRUCTIONS - Sur une verticale de construction, porter : *AAB= 1/2bassin +5 cm ou davantage pour un short plus large soit (96:2) +5 =53 cm = Diéquerre, tracer & partir de A et a partir de B, deux perpendiculaires : +AiDetBaC = hauteur du montant soit 27 ¢m ~Trecer DAC Best placé m milieu de A a B soit 53: 2= 265 cm Fest placé au milieu de D a C soit 53 : 2 = 26,5em ~Tracer BaF = ligne de cété du short. DEVANT =CAG = 1/20 du bassin réel soit 96 : 20 = 4,8 cm “= Sur la bissectrice de Langle B.C.G, porter 1,5 a 2om - = Tracer la courbe denfourchure devant _ = Diéquerre 4G, tracer GA H = dem (hauteur moyenne ‘tu short : variable) ~Monter H de 1,5 cm ( variable) = Au miliei de F'& C, tracer une horizontale de 3em (varia- ble : environ 1 cm plus courte que Ca H) =SorticF de la valeur de Ga H, soit ici 4.cm Tracer le devant de la jambe par une Iégare concave. DOS =Dil=3cm = Diéquerre tracer 1 K = 1/20 de bassin + 2em soit (06: 2)+2=68 ca = D’équerre , tracer K 8 L = 8 Ga H soit ici, 4cm =Descendre L. de 1,5 cm et tracer le dos de'la jambe , par lune légére convexe rejoignant la concave du devant = Tmeer 2 arrondis formant la fente du cité (facultatif) -DaJ=Sem = Monter D de 1,2em Sur la bissectrice de ‘angle D-LK. porter 2,5em. Cette mesure isque de varier légerement lors du tracé de ia " coutbe de Yenfourchure dtu dos : K a J. On doit obtenir une Jolie courbe sans angle, -AAM~=2cm meer l’oblique J & M en la prolongeant de 2em = N = Teer Na B = ligne de taille du dos Si a tuille du short est montée avec un élastique couliss¢ A méme, prolonger B a B1, Ba El et NaO, de 2ois la largeur de I'Slastique. Aitention, N 4 O est tracé perpendiculairement par rapport 4 M.E. et non dans le prolongement de M.N. Sic'est un élastique rapporté qui est prévu, le haut de la culotte s‘arréte sur la ligne de taille : BLE.N. Ba G représente I'enfourchure du devant -N.M.J. aK représente l’enfourchure du dos. -N.E.B. représente la ligne de taille du short,a GRADATION DE LA CULOTTE DE BASE Le devant de la patte dentrejambe mesure 3,5em quelle que soit la taille. Mesures données pour une taille, & multiplier par le taux d’élasticité utilisé pour le patronnage, soit dans le sens trame, soit dans it le tissu est composé de plus de 5% délasthane. deux sens, dans le casGRADATION DE LA =15- CULOTTE SHORT i Mesures données pour une tale, a A nutiplier par le taux d’élasticité si tel est leCORSAIRE 7.40 Mesures : Taille 70 em Bassin 96 cm Haut. du montant ; 27 cm NOTA: Ce corsaire est construit pour étre adupté aux bases 1 et 2 gabarits BUSTES ( pages 26,27,28,29) : Fenfourchure du dos est verticale et permet ainsi de tracer des bodies ou maillots sans couture milieu devant et milieu dos, Sur une verticale de construction , porter : ~ Aa B= Hautenr du montant = 27 cm - A&C = auteur du genou soit 58,5 cm ~ A paxtir de ces points et de part et dautre tracer déquerre des horizontales - AaDet A aE, BAF et BAG ~ 1/4 du bassin soit 96: 4 = 24 em |. - Tracer D & Get BaF; protonger Ea E2 de 1,5 cm | -Falet G a H= 1/20 du bassin soit 96: 20 = 4.8 em ~ Descendre 1 J de 1 cm -FAFletGaGI = Sem ~ Sur la bissectrice F, porter Lem . Tracer l'enfourchure dos Fa J et lenfourchure du devant HG ~E2a El et D ADI = 1/4 de tour de taille soit 70: 4 = 17,5 cm. Tracer Ja ligne de tlle dos E24 par une obliques tracer les courbes des ches ELABet DI RB Placer le point K au mien ce 1A B . Descondce une verticale K KL KYA Ret KL a K2= 1/4 du tour de genou sot 38 :4= 9.5 cm \\ - Terminer le dos en tragant le cété de la jambe : B a K3 par une légére convexe, et Tintéricur de la jambe Ja K2, par une fae légere concave . ~ Placer le point L av milieu de B a H, Descendre une v« le LYLA \ tame K14K3 soit 9,5 cm. e Terminer le devant en tragant Ia courbe de la jambe B a 12 par Ia méme convexe quiau dos et Fintérieur de la jambe par une trés légére concave Ha 13, INVASG OTTO Be ees aoe eae | | 1/4 Tour dn genou 1/4 Tour duGRADATION DU CORSAIRE Mesures données pour une taille, 2 multiplier par le taux d’élasticité si tel est le eas Les tailles extremes sont obtenues en muttipliant par 3 les mesures données, On agrandit dans te scns des fleéches, on diminue dans le sens contraire ltEchelle : 1.200 BASE DU SOUTIEN - GORGE SANS ARMATURE Ped) Hauteur du dessous de x Hauteur du décolleté (bare + dessous de poitrine 12 de poitrine COREE: Samm. Pe Oe,BASE DU SOUTIEN GORGE SANS ARMATURE Mesures: Tour de poitrine 89 cm ‘Tour du dessous de poitrine 73 cm Le baréme donne 2 mesures pour chaque taille. Ce sont les plus petites qui sont utilisées - bonnet ; il ne sera pas trop grand pour la taille inférieure - tour du dessous de poitrine : mise a la mesure par la patte dagrafage 43 positions, LIGNES DE CONSTRUCTION : Sur une horizontale de construction, porter ; - AaB = 1/2 tour de poitrine soit 89 ; 2 = 44,5 cm Monterd'équerre une verticale & partir des points A et -BaC ~ Hauteur du dessous de poitrine (baréme) soit 8 cm -D est placé au milieu de B aC soit 4 4em -CAF = hauteur moyenne du décolleté (baréme) soit {1 cm, Respecter le baréme pour le tracé de base, le décolleté pourra étre rectifié ensuite au cours des transformations. -Trncer d'équerre, les horizontales Ea F, Ca C1, Dal. BONNET -AaJ = 1/2 écart de poitrine (baréme) soit 20: 2 = 10 cm - Tracer d’équerre J C2 -Lak = difference entrele (2 tour de epotrin et le 1/2 dessous f de poitrine soit (89 : 2) - (73 : 2) = “JAK et] aL = fem? 2 = dem ~ Tracer L i C2 - Tracer K d C2 en prolongeant jusq’ Vhorizontale E F = Ki -K1 AK2 = 1/12 de poitrine soit 89 : 12 = 7,4 cm -Mesurer C2. K1 et la reporter de C2 4 K3 en passant par K2, -14M ~ 1/4 de poitrine soit 89 : 4 = 22,25 em -C1aN = 1/4 de poitrine - tem soit (89: 4) - | = 21,25 cm - Tracer M, N en prolongeant N a NI de 3,5 cm et Ma MI de 0,5em -14G ~ 1,5 em (variable selon Ia profondeur du décolleté : augmenter la valeur pour un décolleté plus fermé. -1aH = 0,5 cm (invariable) ~Tracer Li MI et K 4 H = dessous du bonnet ~Terminer par Vemmanchure Ka NI: légere concave tracée an pistolet. Dos -D aM2 = Différence entre le 1/2 tour du DESSOUS de poitrine et la mesure Ha K + Ld ML -M2/N2 = longueur de M1 A Ni et paralléle & cette demniére. -CAPI = 1/3de CaP. Tracer le haut du dos du soutien-gorge par une légére concave ; la bretelle est cousue sur Pi -De part et d'autre de D, placer la [/2 hauteur de Vagrafage soit par exemple 3 : 2 = 1,5 om = DL -Tracer : -D1 API par une légére concave. - D1 a D2 perpendiculaire 4 D1 / PI - Terminer par une légére concave de D2 a M2 - Verifier que D2 a M2 +MLaL + K aH ~ 1/2 tour du dessous de poitrine soit 73 ; 2 = 36,5 cm BRETELLES Elles mesurent 36cm de longueur, dont 5 a 6 cm pour le coulissage. II faut réduire la longueur sitne partie de la bretelle est en élastique, On grade la bretelle de 1,Sem par taille.a BASE DU SOUTIEN GORGE A ARMATURES KI : £ ) a 2 ° J 42 T.90B Echelle + 1.200 LIGNES DE CONSTRUCTION : Sur une horizontule de construction, porter : = AAB = 1/2 tour de poltrine soit : 89: 2= 44,5 om ~Monter d'équerre, une verticale & partir des points A et B. - Ba C = Hauteur du dessous de poitrine (baréme) soit 8 cm = Dest placé au milieu de Ba C solr: 4.cm_ - CAB = hauteur moyenne du décolleté diminuée de cm (bartme). Respecter les données pour le tracé de base, Ie décolleté pourra étre rectifié ensuite au cours des transformations. ~ Tracer déquerre, les horizontales E a P, Caci,Dal BONNET -ClaH =iSem ~C1aC2 of AAJ = 1/2 éeart do poitrine soit 20:2 = 10cm, Tracer JJC2 -C1LaN= 1/4 de poitrine soit 89: 4= 22,25 ~1aMI = 1/4 de poitrine + Lem soit 22,25 + 1 = 23,25 ‘a - Tracer MI, N en prolongeant de 3,Sem = point NI. - Tracer Yoblique C2 A MI et porter sur celle-cl : = C24 LI = la mesure de C2. N dimimée de 2cm., - LAK = Différence entre le 1/2 tour de poittine et le 1/2 dessous de poitrine soit (89: 2)- (73: 2) = Sem -JaKet) aL = Bem Imacer La C2 ~ Tracer K & C2 en prolongeant jusqu’a Fho- rizontale BF = KI ~K1 a K2 = 1/12 de poitrine soit 012 tem e - Mesurer C2'A K1 et celle-ci 2a Ken passant par K2 = Tracer L a L1 et placer en son milieu L2 - Sortir perpendiculairement L2 de 0,8 cm =4om - Tracer HK ot sortir perpendiculaire- ‘ment ent son milieu de lem.BASE DU SOUTIEN GORGE A ARMATURES T.90B re Echelle : 1.200 STRETIOROT RALE oo EI EMMANCHURE 1} ~ Prolonger le dessous de la pince placée sous le sein: - LaRLetKa Ul = 7mm = largeur du cache- armature - Ria Ret UL AU = 1 a 2em selon la largeur au-dessous du soutien gorge. PLAQUE CENTRALE -CLAC3= 183m (profondeur du décolleté) -C34 TI = 5.4 6.cm selon le moddle. - Tracer_les courbes : ~ NI, Li, puis LL a L (ete du bonnet) -HaK (devant du bonnet) ~ A7 mm en avant de ces 2 courbes, marquer Yemplacement de Yarmature : T Ul devant et SARI surle c6té. (en tirets sur le croquis) -C3aH (décolleté de la plaque centrale) -TLaU:: a partir de Tl un angle droit , puis presque parallélle & la courbe du bonnet jusqu’a . Ud l'on forme un angle droit. DOS; -CAP=1sdeCan ©] - PAPI = 143 cm selon la largeur du dos : - 1 em pour les dos étroits : agrafage 2cm = 1,Sem pour dos moyens : agrafage jusqu'a 3em = 3 em pour le dos trés couvrant ~ De part et d'autre de D, placer ln 1/2 hauteur de Vagrafage, soit ici 3 : 2 = 15cm = Di et D2 ~ Tracer : Di a Pi par une iégére concave PI a NI par une légare concave D2, dabord en concave puis convexe finissant en angle droit sur R BRETELLES + Elles mesurent environ 36 em de long, dont 5 A 6em pour le coulissage. On réduit la longueur si une partie est en élastique. On grade de 1,Scm par taille.-22- GRADATION DU SOUTIEN GORGE SANS ARMATURE Gradation n° 1 : Passage d'une taille a l'autre dans le méme type de bonnet Gradation du haut du bonnet : = Grader de 2 mm par taille 7em de C2, la pince cété décolleté ; tracer les nouvelles lignes sans porter la longueur définitive (a°1) = Grader verticalement , de 0,50 cm par taille Te haut du bonnet , c6té emmanchure (N° 2) ~ Mesurer & partir de C2 les nouvelles pinces (N° 2) et reporter la mesure se rapportant 4 chaque taille sur les nouvelles pinces cété décolleté (N°) yo 9 eo 0,50. alla ~ Grader le dessous du dos horizontalement de Lem Grader dans le pro- par taille Tongement de la = Les gradations sont paralléles 4 la base ct égales base celles du cété du bonnet Mesures données pour une taille, a multiplier par le taux d élasticité gi tel est le eas. Les tailles extrémes sont obtenues en multipliant par 3 les mesures données. 0,30 On agrandit dans le sens des fléches, on diminue dans le sens contraire,GRADATION DU SOUTIEN GORGE -23- SANS ARMATURE Gradation n° 2 : Passage d'un type de bonnet A un autre, dans la méme taille eee aie Seeds = Grader le c6té du bonnet paralléllement & Ja base - Vérifler que la mesure du ebté dos solt = égale a Ja mesure du cdté bonnet Mesures données pour une taille, & ultiplier par le taux d’élasticité si tel est le cas. Les tailles extrémes sont obtenues en ‘moltipliant par 2 fes mesures données. (On agrandit dans le sens des fléches, on diminue dans le sens contraire.~%- GRADATION SOUTIEN GORGE A ARMATURES Gradation n° 1 : Passage d'une taille a l'autre dans le méme type de bonnet Gradation du haut du bonnet : ~ Grader de 2 mm par taille, a 7em de C2, In pince cété décolleté ; tracer les nouvelles lignes (n°2) ~ Grader verticalement , de 0,50 cm par taille Je haut du bonnet , cté emmanchure (N° 1) ~ Mesurer & partir de C2 les nouvelles pinces (N° 1) et reporter la mesure se rapportant chaque taille sur les nouvelles pinces edté décolleté (N?2 ) 0,50 Mesures données pour une taille, multiplier par le taux d’élasticité si tel est fe cas Les tailles extrémes sont obtenues en multipliant par 3 les mesures données: On agrandit dans le sens des fleches, on diminue dans le sens contraire.GRADATION DU SOUTIEN GORGE ase A ARMATURES Gradation n° 2 : Passage d'un type de bonnet 4 un autre, dans la méme taille Mesures données pour une taille, a multiplier par le taux d’élasticité si tel est le cas. Bly 311 Les tailles extrémes sont obtenues en multipliant par 2, les mesures données On agrandit dans Ic sens des fléches, on diminue dans le sens contraire.PATRON DE BASE N° 1 - BUSTE- “12 Carrure Dos ANVAgG ape monsooy Longoeur Tele Dos “I/4 de poitrine 1/4 de Poitrine + 2 cm de Tale aR LIGNES DE CONSTRUCTION Les mesures utilisées pour ee patron sont celles de ka T. 40 prises sur le baréme des tailles page 6. - Sur une verticale de construction, porter : - 14 = Longueur taille du dos : 42 cm -1a3=1/2de1a4+1 cmsoit 42;2)+1= 22cm 1&2= 1/3de 143 soit 22:3=7,3 cm - Tracer d'équerre i cette verticale 1.4, toutes les horizontales de construction : -horizontale 1 = ligne dencolure ~ horizontale 2 = ligne de carrure horizontale 3 = ligne de poitrine ~ horizontale 4 = ligne de taille Echelle 1; 400PATRON DEBASEN°1 - BUSTE - = 27 - DOS. ~ 2815 et 3.415’ =1/2 carrure dos soit 36:2= 18cm - Tracer la verticale 15 . 15’. Cette verticale sert de repére pour le tracé de Yemmmanchure qui , sauf quelques exceptions, ne doit pas passer 4 Vintérieur de celle-ci. -3A51 = 1/4 de poitrine soit 92 : 4 = 23 cm ~48 10 = 1/4 de taille soit 70 : 4 17,5 em - Tracer oblique JI - 10 qui représente la ligne du cété . - 1A 19= 1/6 dencolure + 0,5 cm soit (36 : 6) + 0.5 = 6,5 em. - 19 & 20 verticalement et d’équerre, monter de 2 em. - 204 Thorizontalement ~ 8 cm -77' verticalement, descendre de 3,5 cm = Tracer I'épaute 20 4 21, passant par 7 soit 14 cm (baréme) - Sur la bisseetri ce 19 = 1,5 em ~ Tracer lencolure dos au pistolet : 1 20, passant par la bissectrice, ~ Tracer 'emmanchure au pistolet : 21, 15, J1 DEVANT.- ‘i ~J1 aJ2 = | 42 cm pour séparer le patron (Facultati HAA = 1/4 de poitrne + 2om sot 92: 4) + 2= 25m Déquerre avec !horizontale J2/A , 4 partir de A, tracer une verticale de part et d'autre de ce point, Linterseetion de cette verticale avec 'horizontule 4 = point ©, avec Vhorizontale 2 = point L. Porter de : - OB = longueur taille du devant = 45 cm - BaC horizontalement = mesure 1 A 19 du dos = 6,5 cm -CaE * * —— dansleprolongement de B.C. = 8cm AE ‘ verticalement, deseendre de 4,2.cm - Tracer 'épaule C a D passant par B''soit 14 cm (bartme) - Placer le point €*. Il faut 2 mesures pour le marquer : ~ If Placer un premier point légbrement au-dessous de Vhorizontale L.K et a partir de la verticale B.O. , mesure égale au 1/2 écart de poitrine, soit 20: 2= 10cm 22/ Le 2éme point se place a partir du point C et dirigé vers le Ler, mesure égale a la hauteur de poitrine soit 27 em ~ Ce point est trés important car il détermine le saillant do la poitrine et permettra de tracer sans emeur, femplacement d'un décolleté ou d'une découpe. ACL= mesure B aC + 1,5cm soir 6,5 + 1,5 =8cm -CLAC2 d'équerre Cl, = BaC soit 6,5 cm - Tracer le rectangle C,C2,C1. ~ Sur la bissectrice C2 porter 2,5 cm ~ Teer lencolure devant C & CI au pistolet -LAK et AaK1 = 1/2carrure devant soit 33,5: 2 = 16,75 cm. Tracer K /K1 ; comme pour le dos, cette verticale sert de repére pour tracer l’emmanchure qui ne devra pas, sauf quelques exceptions, passer i Finlérieur de celle-ci. - Tracer remmanchure D & J2 au pistolet -OAN = 14 de taille soit 70: 4 = 17,5 em. Tracer oblique du edt 12a N. ‘Ce patron de base pourra étre utilisé en combinaison avec tous les bas : culotte, corsaire, ete Il peut étre tracé directement en tenant compte du pourcentage d’élasthanne composant le tissu utilisé pour les futurs modéles, a condition que les bases utilisées conjointement aicnt été tracées elles aussi de la méme fagon et avec le méme taux d‘élasticitéPATRON DE BASEN°2_ - BUSTE - Echelle 1; 400 45, _3/i0de pin 95, 1/6 mete SOd STHVL saa8u07 1/4 de taille === 14 de taille ——~ Le PATRON DE BASE N° 2 stutilise pour : = le body ou le maillot avec une découpe poitrine de préférence au gabarit n° 1 qui a tendance & aplatir davantage 1a poitrine, =les modéles avec découpe armature (combinaison du patron de base 2 et du bonnet du soutien-gorge armature), les sous-vétements : combinaisons, caracos etc.. LIGNES DE CONSTRUCTION Les mesures utillsées pour ce patron sont celles de ka T. 40 prises sur le baréme des tailles page 6. ~ Sur une verticale de construction, porter : = 184 = Longueur taille du dos’: 42 em 13 1/2de 144+ Lemsoit 42:2)+1= 22cm -12= 13de 1A 3soit 22: 3= 7,3. cm ~ Tracer dtéquerre a celte verticale 1.4, toutes les horizontales de construction : ~horizontale | = ligne dencolure - horizontale 2 = ligne de carrure - horizontale 3 = ligne de poitrine ~ horizontale 4 = ligne de taille Ce patron, ainsi que tous les autres, pout étre tracé aux mesures du baréme page 6, ou de tout autre baréme de tailles, ainsi que les mensurations prises sur la personne & qui est destiné le vétement.ATRON DEBASEN°2 - BUSTE - -B- Dos = 2415 et 3a 15’ =1/2camure dos soit 36:2 = 18cm ~ Tracer la verticale 15 . 15‘. Cette verticale sert de repre pour le tracé de Yemmanchure qui , sauf quelques} exceptions, ne doit pas a Vintérieur de celle-ci. ~3&JL= 1/4 de poitrine soit 92 : 4 = 23 em = 44 10 = 1/4 de taille soit 70 : 4 =17,5 em = Tracer oblique J1 - 10 qui reprisente la ligne du cété . - La 19 = 1/6 dencolure + 0,5 cm solt (36: 6) + 0,5 =6,5 em. - 19 A 20 vertiealement et d’équerre, monter de 2 cm, - 20.47 horizontalement = 8 cm 747’ verticalement, descendre de 3,5 em = Tracer I'épaule 20 & 21, passant par 7’ soit {4 cm (bardme) - Sur Ia bisseetri ce 19 = 1,5 em = Tracer l'encolure dos au pistolet : 1 & 20, passant par la bissectrice. = Tracer emmanchure au pistolet : 21, 15, 51 DEVANT .- -J1&J2= 1 2.0m pour séparet le patron (Facultatif) =32MA = 1/4 de poitrine + 2,5 om soit (92 : 4) + 2,5 = 25,5 cm ; Déquere avec Iorizontale J2/A & partir de A racer une vertical, de part ot ante de co point. Lintersection de cette verticale avec Vhorizontale 4 = point O, avec Vhorizontale 2 = point L. Porter de : 0 aB = longueur taille du devant = 45 cm BAC horizontalement = mesure | 19 du dos = 6,5 cm Cac’ * "dante prolongement de BAC = 3,5em Cad’ * * — = 1/10de poitrine soit 92 : 10 = 9,2em -DaE * * =45 cm - Ea’ vertlealement, descendre de 5,5 cm ~ Placer le point C”, I faut 2 mesures pour le marquer : - If Placer un premier point légérement au-dessous de Vhorizontale L.K et & partir de laverticale B.O. , mesure égale au 1/2 éeart de poitrine, soit 20: 2= 10 em 22] Le 2éme point se place & partir du point C et dirigé vers le Ler, mesure égale a la hauteur de poitrine soit 27 cm - Tracer la pince bretelle C’, C”, D’. (pince de base qui sera déplacée selon les modéles). - Fermer la pince en pliunt le papier ; C’, C”, plié sur C’, DY, Le point C’ n'arrive pas sur le point D’, ‘mais au-dessous. Hl ne faut aucun emibu de papier au-dessous de C’, celui-ci étant chassé au-dessous de ce point, sans écraser. ~ La pince fermée, tracer I'épaule C AD en passant par le point B= 14cm (baréme) Rows la pince bretelle et continuer le trace : -BaCl = mesure B aC + 15cm soir 6,5 + 1,5=8cm -CLAC2 déquerre a Cl, = BAC soit 6,5 cm ~ Tracer le rectangle C,C2.C1. ~ Sur la bissectrice C2 porter 2,5 cm - Tracer I'encolure devant C & C1 au pistolet -LAK et Aa KI = 1/2 carmure devant + valeur X/¥ de fa pince ( environ 3 cm : pour le sur mesures, selon Ishauteur de la poitrine, la valeur X,Y va changer) soit (33,5 : 2) +3 = 19,75 cm. ‘Tracer K (KL; cette verticale sert de repére pour tracer 'emmanchure qui ne devra pas, sauf quelques exceptions, passer 4 Vintérieur de celle-ci, ~ Trucer Yerimanchure D & J2 au pistolet -OaN = 14 de taille soit 70: 4 = 17,5 cm. Tracer loblique du cété J2 4 N. Ce patron de base pourra étre utilisé en combinaison avec tous les bas : culotte, corsaire, ete Il peut étre tracé directement en tenant compte du pourcentage d’élasthanne composant le tissu utilisé pour les futurs modéles, a condition que les bases utilisées conjointement aient été tracées elles aussi de la méme fagon et avec le méme taux d’élasticitégene BASE N° 3 avec DECOUPE SOUTIEN GORGE 1.40 Ce gabarit est obtenu par la combinaison du patron de base n° 2 et du bonnet du soutien-gorge & armatures. - Relever le contour est faite sur sa bissectrice 0,90 ee ees T. 34 T. 40 multiplier par le taux d’élasticité. Les tailles extrémes sont obtenues en multipliant par 3 les mesures de base On agrandit dans le sens des fléches, on diminue dans le sens contraire. GRADATION DU DEVANT DU eu BODY AVEC BASE N° 2 0,50 0,55 Mesures données pour une taille et 4MISE AUX MESURES DU BODY d’aprés le taux d’élasticité Afin de donner toute laisance nécessaire, le body doit étre toujours coupé dans un tissu composé d’élasthanne, dans le sens trame et le sens chaine, méme en pourcentage infime. Dans le sur mesures seulement, il est possible d’utiliser un tissu extensible unique- ment dans le sens trame (voir pages 42 et 43). Si l'on utilise des gabarits tracés sans élasticité, il faudra les mettre aux mesures d'aprés le pourcentage d’élasthanne composant le tissu utilisé. Afin de donner souplesse et maintien au modeéle, on va utiliser les 3/4 du taux délasticité. Exemple: Le tissu utilisé contient 20 % d’‘élasthanne dans les 2 sens : 20x3 = 15% 4 Multiplicateur: 100 - 15 = 85 % ou 0,85 Il peut arriver qu'un tissu ne soit pas extensible de la méme valeur dans les 2 sens, I faudra, dans ce cas, procéder au calcul ci-dessus pour le sens trame et pour le sens chaine et appliquer 4 chaque direction son multiplicateur. Le multiplicateur calculé, l’appliquer par homothetie, sur le ou les gabarits de Relever sur un papier ou sur un autre carton les contours de la base a utiliser. A partir d'un point fixe : milieu dos ou devant et ligne de taille par exemple, tracer des obliques se dirigeant vers les points essentiels donnant la forme du modéle (voir les figures page 41) . Mesurer chaque ligne , multiplier chaque valeur par le multiplicateur , porter la mesure obtenue, a partir du point fixe vers l’extrémité de la ligne. Marquer d’un point. Il n'y aura plus ensuite qu’a relier tous les points obtenus en s‘aidant du gabarit de base. Un nouveau gabarit pourra ainsi ¢tre tract rapidement pour chaque taux délasticité, un méme gabarit pouvant servir pour des variations d’élasticité de 5 % environ Ex ; un gabarit tracé pour 20 % d’élasticité sera utilisé pour une élasticité de 15 % et de 25 %. Il est préférable de mettre le gabarit aux mesures et ensuite de procéder aux transformations. En ce qui concerne le gabarit de base n°3 avec la découpe soutien-gorge, il sera plus pratique de prendre le point C2 comme point fixe et de rayonner ensuite tout autour,= Abs MISE AUX MESURES par rapport au taux d’élasticité BODY DE BASE sans BODY MIS AUX MESURES HOMOTHETIE DU BODY LJ DE BASEa MISE A LA MESURE du body de base par rapport au tour de tronc. Taille du buste Nouyelle:ligne de Taille du buste Pcs dpe eee coer ear taille Taille dela culotte aille de la culotie du body \ body Nouvelle ligne de taille FIG. N° 1 Le body est trop court D | Tl arrive quelquefois que la longueur du body ne soit pas adaptée 4 des tailles qui sortent de la moyenne : personnes de grande taille ou au contraire de petite taille. Un body sur mesures est alors l'idéal surtout lorsque le tissu est peu B — extensible ou pas extensible du tout dans les sens chaine. Mesurer le tour du tronc sur la personne : de la base du cou au milieu devant (point C), passer par I‘entrejambe jusqu’a la 7éme vertébre milieu dos (point A) Mesurer le body de base déja construit : AaB +CaD = tour du tronc mesuré sur la personne + 10 cm : Ex: il manque 4 cm. Diviser ces 4 cm par 2. Couper le body sur la ligne de taille Ecarter le buste et la culotte de 2cm sur le devant , faire de méme pour le dos.MISE A LA MESURE du body de base par rapport au tour de tronc Exemple n° 2 : le body est trop long de 4 cm Valeur retranchée 4cm:2=2cm ——————— Taille de la culotte “Taille du buste - Couper le body sur la ligne de taille et faire chevaucher les 2 éléments (culotte et buste) de la moitié du surplus devant et dos ae AgeLES TRANSFORMATIONS“ae UTILISATION DU GABARIT DU SOUTIEN GORGE GABARIT DE BASE SANS ARMATURE | Découpe du gabarit de base Déplacement des pinces Emplacement de la nouvelle découpe par rapport a celle de base représentée en pointillés La pince du dessous est pivotée vers l‘avant, celle du dessus est pivotée vers l’emmanchure L’emplacement des pinces sur le gabarit de base du soutien gorge sans armature donne une découpe vertic (voir fig. n° 1) Selon le modéle désiré les pinces seront déplacées exemple Fig. n° 2 La vision de l‘emplacement de la nouvelle découpe sera facilitée si celle de base est retracée (en pointillés sur la fig. n° 3) Deux possibilités se présentent pour le déplacement de ces pinces - 1°/ par pivotement du gabarit - 2°/ par découpage PAR PIVOTEMENT DU GABARIT Le gabarit est découpé ; les parties hachurées évidées sauf un petit triangle afin d’éviter la séparation des 2 éléments : coté et devant du bonnet. Pratiquer ensuite de la fagon suivante : Opération n° 1 Marquer sur le gabarit, 2 points désignant le nouvel emplacement des pinces par rapport 4 celles de base: points A et B D.L. = Droit fil sens trame D.L. = Droit fil sens chaine Le bonnet du soutien-gorge peut étre coupé indifféremment dans |‘un ou I’autre sensA - 47 - FIG. N°2 FIG. N° S & NI C2 M1. K Opération n° 2: - Relever a partir du point A, en passant par N1,M1,L jusqu’a C2 (en trait gras) - Maintenir le point C2 avec la pointe du crayon et faire basculer le gabarit , le point K sur point L, relever de KaB - Résultat obtenu : FIG. N° 2 K3 K1/K3 Ki aoe FIG. N°3 Al A \ FIG. N°4 “ \ / / C2 z 4 / \ G G PP / \ H x ~ ~/ = “8B Bl Opération n° 3 - - Déplacer légerement le gabarit - Relever le devant et les parties restantes : 4 partir de B, passant par H, G, K3 jusqu’a C2 (en trait gras) - Maintenir le point C2 avec la pointe du crayon, - Basculer le gabarit, K1 sur K3 - Relever le restant de l'emmanchure jusqu‘a A - Résultat obtenu FIG. N° 4 Voir suite pages suivantes~ 48 - x KI/K3 Opération n° 4 - - Tracer des obliques rejoignant les nouveaux emplacements de la découpe. : A,C2,B NL c2 - Relever également le D.L et le D.L. . du cété (le gabarit étant poingonné 4 chaque pointe du D.L. et du D.L.) - Le décolleté est toujours coupé en Droit Fil, lisiére ou trame Al C2 C2 BI Opération n° 5 - ~ Terminer le bonnet en arrondissant les pointes des angles C2. - La valeur enlevée sur la pointe est d’autant plus grande que I'angle est plus aigu (maximum 1,5cm). - Vérifier en mesurant avec un métre ruban posé debout sur le cété que la courbe A.B soit égale a la courbe A1/B1, 4 2 ou 3 mm prés. Dans le cas contraire, rectifier les courbes jusqu’a l’obtention de la bonne mesure. Remarque : Les courbes ne doivent pas étre trop arrondies sur le dessus du bonnet (vers le point A) ainsi qu’a la base du dessous (vers le point B)UTILISATION DU GABARIT DU SOUTIEN GORGE 2éme méthode : PAR DECOUPAGE Opération n° 1 - Relever en entier, le contour du gabarit. - Marquer les points désignant le nouvel emplacement des pinces par rapport a celles de base : point A et B - Tracer A 4 C2 puis C24B - Découper sur ces 2 obliques en passant par C2 A Opération n° 2 - NI - Plier ou découper les pinces - Scotcher L sur K pour le cété c2 du bonnet, K1 sur K3 pour le décolleté. MI cz L/K B K1/K3 Al A 3éeme Operation - a - Voir la 5éme opération de la méthode précédente page 48. c2 B RI K1/K3 >—— GRADATION DU SOUTIEN GORGE sans armature Préparer sur un papier calque la gradation page 22 pour grader d'une taille a l'autre en conservant le méme type de bonnet ou page 23 ,pour passer d'un type de bonnet a un autre. Séparer le bonnet du dos afin de faciliter la manipulation FIG. N° 1 - Crayonner le calque sur l’envers afin de pouvoir relever les lignes en passant par la suite un crayon sur I'endroit. - Repérer I‘emplacement de la nouvelle découpe en plagant la taille de base du calque sur chaque élément obtenu par la transformation précédente points A et B. - Tracer dans le prolongement de la taille de base un trait jusqu‘aux tailles extrémes. - Crayonner ces 2 marques sur l’envers du calque. CALQUE N Nous allons 4 présent nous servir de ce calque pour relever les différentes tailles. Ona conservé sur la souche, la pointe de l'angle C2 - TAILLE 105 B: - Disposer le calque , la taille de base, sur la souche (en trait gras) . Superposer les 2 tailles de bases afin de vérifier que le calque est bien en place. 7 - Maintenir le centre du calque : point C2 avec la pointe d'un (2 crayon ou d'une punaise sur la pointe de 'angle C2 de la souche - Faire pivoter le calque en faisant superposer la pince de la grande taille (en grands tirets), sur la pince C2 /L de la souche - On s‘apergoit que la taille de base —————— est basculée par rapport a la souche. - Décalquer l’emmanchure a partir de A2, le cété, le dessous du bonnet jusqu’au point L2 (grands tirets gras) — « —— - On pratique de méme pour relever la taille 75 B : faire pivoter a nouveau le calque, en faisant superposer cette fois la petite B taille (entirets cours ~.------ ) sur celle de la souche. - Décalquer comme pour la grande taille, I'emmanchure, le cété, le dessous du bonnet jusqu‘a la pince. Seule la grande taille est donnée en exemple sur le croquis ci-dess Nous avons relevé le coté emmanchure jusqu‘aux points A et L La découpe du dessous du bonnet est baseulée vers I'avant, il faudra donc terminer le dessous du bonnet en basculant le calque cette fois coté décolleté jusqu’a la marque B (sur FIG. N° 1) Voir page suivante FIG, N° 3- 51 = La pince de la souche et celle - Basculer le devant du ealque en \ de la grande taille du calque superposant la pince de la ands taille sont superpostes. (calque) sur la pince de la souche : “4 point K2 sur point L2. - Décalquer de K2 4 B2. / - Faire de méme pour relever la petite taille en basculant K3 sur la pince de / la souche. HIG.N°3 - Relier ensuite tous les points. Les courbes des découpes passant toutes par le point commun C3 (voir FIG. N° 6) - Vérifier la gradation en passant des lignes d’attache. - On obtiendra les tailles intermédiaires en divisant ces lignes d‘attache par 3. FIG. N° 5 - Pratiquer de la méme fagon pour le haut de I'emmanchure en faisant basculer la pince de la taille a relever sur la pince de la souche (pince du haut du bonnet) On obtient la FIG. N° 5 - Terminer en tragant les courbes de la découpe du devant. Elles passent toutes par un point commun C4. - On obtient la FIG, N° 7 - Tracer des lignes d’attache On obtient les tailles intermédiaires en divisant leur valeur par 3. | FIG. N°6 Coté du bonnet | T.15B —— T. OB T.5B---=-52- FIG. N° 1 Les 2 pinces sont passées dans celle placée au-dessous de la poitrine. FIG. N° - Relever le devant du bonnet :la pince du dessus C2 a K3,G, puis H, K jusqu’a C2 de la pince du dessous. - En maintenant C2 avec une pointe, faire pivoter K1 sur K3et relever le reste du bonnet :C24L, M1, NI puis T’emmanchure (en trait gras) FIG. N° 3 L’emplacemnt de la bretelle formant un angle peut étre supprimé : il lest systématiquement sur le maillot de bain et remplacé par un cran FIG. N°4 tissu RUS fantaisie ou en dettelle, On ottient FIG. N° 4 sa lomguew - Découper : enmeu- - la plaque centrale rant 1a IT - la bande du décolleté qui sera coupée a 118 dans un tissu fantaisie ou en dentelle torus, selon le modéle - Repositionner K1/K3 qui servira pour la gradation FIG. N° 5 ‘laqué IV central«53 « ENSEMBLE SOUTIEN GORGE SANS ARMATURE ET SLIP BRESILIEN SOUTIEN GORGE 1) Procéder au passage de la pince du dessus sur celle du dessous (fig. n° 1) 2) Dessiner la plaque centrale qui mesure de 1 4 1,5cm de largeur a partir du milieu devant G.H.. Sa hauteur milieu devant est déterminée selon la profon- deur du décolleté . La plaque centrale est facultative pour le soutien-gorge sans armature - 3/ Dessiner a partir du décolleté la bande en tissu fantaisie. Sur ce modeéle, elle est paralléle au décolleté ainsi qu’a l'intérieur de la plaque centrale (fig. n° 2) 4] Relever le dos du gabarit. Il peut rester inchangé si la hauteur de l'agrafage est identique, ou bien rétréci ou élargi selon la largeur de celui-ci. La pointe indiquant I’emplacement de la bretelle peut étre supprimée et rei placée par un cran de montage qui sera gradé. Cette pointe doit étre 7 impérativement supprimée dans le maillot de bain (fig. n° 3) 5] Découper les 3 parties composant le bonnet. 6] Relever le début de la bande fantaisie jusqu’a la courbe suivant la plaque centrale , la terminer en mesurant 1 4 Il et I A IV. Fermer par ‘oblique du dessous du bonnet Il a IV (fig. n° 4) 1 Procéder a la gradation comme indiqué ci-dessous. Voir la transformation du slip pages suivantes La largeur de labande du décolleté reste © inchangée quelle que soit la taille. La gradation verticale est obtenue en relevant sur le devant du bonnet, la nouvelle longueuty aprés la gradation de 0,25 Gradation obtenue par le calque en faisant pivoter sur K1/K3(voir le procédé pages 50 et 51) K1/K3 La gradation de base : 0,25 par taille est faite sur le bonnet puisqu’elle n’est pas \ reportée sur la bande en dentelle 0,35 (gradation de base) fK La largeur de la plaque centrale reste inchangée quelle que soit la taille Les tailles intermédiaires sont seulement amorcées.Elles sont obtenues en divisant en 3 parties égales les lignes dattache. Il suffira ensuite, simplement de joindre tous les points entre eux. | La gradation du dos est inchangée par Grader le cran de 0,30 rapport a celle de base par taille“a4 - ENSEMBLE page 53 BRESILIEN DOS H2 ky fa 4 oO tte dentrejambe re : in gee. . FIG. N° 2 F2 — —— ——_——_ GABARIT TRANSFORMATION - Relever le gabarit de la culotte de base page 10. Si le tissu prévu pour le modéle est composé d‘élasthane, mettre d‘abord le gabarit aux mesures. REMARQUE : Toutes les mesures sont données 4 titre d’exemple et pour un tissu n‘ayant pas plus de 5% d’élasthane. Dans le cas d'un pourcentage plus élevé, celles-ci ou celles que vous allez appliquer, doivent étre multipliées par le méme multiplicateur utilisé pour la mise aux mesures du gabarit. - Porter sur le c6té la hauteur du brésilien par exemple ; BI 4 E3 = 5 cm - Tracer la courbe passant sous les fessiers : la courbe donnée sur le croquis ci-dessus est trés arrondie au niveau de E2, Elle paraitra peut-étre inesthétique lorsque le slip sera posé a plat, mais elle a 'avantage de bien rester en place sous les fesses. Elle peut bien sir étre plus dégagée mais cela aura des inconvénients bien connus surtout lorsque l’échancrure des cuisses est trés haute. - Relever également la patte d’entrejambe qui reste inchangée en largeur. Elle sera seulement raccourcie si le tissu est trés élastique.BRESILIEN DEVANT ee FIG. N°3 A Maintenir avec la pointe du crayon, relever la courbe Ala A3 = A3b Gl FIG. N°5 -Relever le devant du gabarit de la culotte de base en entier puisque le modéle est assymétrique - Placer la mesure du cété, identique a celle du dos : (5 cm par exemple). - Tracer la courbe de I’aine D4 a F4 passant a environ 1,2 cm du bas de la base (attention de ne pas trop dégager cette partie du slip). - Tracer la méme courbe sur le cOté droit D2 a F3, au besoin décalquer. - Placer la hauteur du brésilien sur le milieu devant : 11 cm pour la taille 40. Mesure se situant a environ | 4 2cm au-dessus du pubis : A a A3 - Tracer A2 4 G1 passant par A3, par une jolie courbe venant aboutir sur le cété du slip. ~Mesurer de A2 4 D3 la bande de tissu fantaisie qui sera de la méme largeur que sur le soutien-gorge soit 3 cm -Tmcer son emplacement paralléle a A2/A3/G1 = D3 8 G2 - Tracer Al & A3 par une courbe identique & A2/A3. - Le devant de ce brésilien se compose de 3 éléments : I, I, DI «Placer le D.L. sur I’élément n° I, parallélle au milieu devant. - Placer un cran de montage sur l’élément n° III a l’emplacement du point A3. - Découper les 3 parties du devant. - La partie n° I étant froncée au niveau de A3/GL1, il faudra I’élargir. Procéder comme suit : - Tracer une droite joignant A3 4 G1. Au milieu, mesurer la valeur du creusé de la courbe. -Mesurer également la longueur A3 a G1. - Maintenir la base sur le point A1, par une punaise ou la pointe d'un crayon. - Relever la courbe Al/A3 = A3b. Placer un point au-dessous de A3b distant d'une fois 1/2 la mesure A3/G1 - Faire pivoter la piéce face a ce dernier point. Relever alors Al 4 D2 puis D2 4 G1, point obtenu G1b. - Joindre par une oblique A3b 4 G1b porter sur son milieu le méme creusé que sur A3/G1. Tracer la courbe.“8 « ENSEMBLE page 53 - BRESILIEN: PATRON TERMINE ‘4 A Patte d’entrejambe ‘ool (a couper 2 fois en A double : | fois en tissu, 1 fois en coton) 1/2 DOS (a couper | fois en double) MILIEU DOS D.L. Piéce n° T Panneau DEVANT cété droit (a couper | fois) Piéce n° Tl Bande en tissu fantaisie (a couper | fois) Cran de montage du point A3b Piéce n° IL Panneau DEVANT cété gauche (acouper | fois)o SP = GRADATION DU BRESILIEN Mesures données pour une taille, a multiplier par le taux d’élasticité utilisé pour le patronnage dans le cas ot le tissu utilisé est composé de + de 5 % d‘élasthane. Les tailles extrémes sont obtenues en multipliant par 3 les mesures de base Les tailles intermédiaires sont obte- nues en divisant les lignes d‘attache en 3 parties égales Gradation des crans de montage : mesure G2 a A4 obtenue sur chaque taille gradée reportée de G2 a A4 sur la piéce n° III. Tracer ensuite des parallélles ala verticale de base. G2 Le D.L. prolongé donne le cran de montage des autres tailles La gradation du cété = G2. droit est décalquée sur le coté_ gauche« $8)- Relever le dos du gabarit du corsaire (page 16) Celui-ci étant construit pour étre adapté au body, nous allons le transformer - Prolonger l‘horizontale de construction F, B: Ba BL = 3cm - Prolonger I'horizontale E, E1 de quelques centimétres - Monter une verticale a partir de B1. L‘intersection avec horizon- tale prolongée EB, Bl = point Al - Sur la verticale BI/Al placer B1 a B3 = 1/3 de BI/AL - Al aE3 = 3cm - Tracer la courbe de la hanche passant par E3, B3 puis la ligne du cété de la jambe : B3 4 K3 ; K3 reste inchangé par rapport au gabarit. - Fl a HL: tracer une petite horizontale de 1,2cm - E3 a E4 = 1/4 de taille FL - Tracer la ligne de fond B44 H1 (par une oblique) puis rejoindre tf Yenfourchure de base voir trait gras sur le croquis ci-contre J FE - Prolonger 4 4 B5 de 1,5 cm ~ Tracer la ligne de taille ES 4 E3 REMARQUE : Cette transformation est faite systématique- ment lorsqu’‘on utilise le corsaire seul : la taille dos ne descend pas en position assise. FIG. N° I DOS DU CORSAIRE MODIFIE FIG. N° 2 gs DOS FIG. N°3 E3 DEVANT DI H2js1 FIG. N°4 GOUSSET du fond de F G1 culotte H i B4 pa 2ENSEMBLE SOUTIEN GORGE & BOXER BOXER Le boxer doit étre coupé dans un interlock coton ou un tissu composé dun minimum d’élasthanne - Transformer le dos du corsaire comme indiqué page 58, figure n° 1 - Relever le devant du corsaire qui lui, reste inchangé - Evaluer la hauteur du boxer 4 lentrejambe : -J4J2 et Ha H3 = 7,5 cm par exemple - Tracer une horizontale sur le devant , 4 partir de H3 = D2, elle sera légérement creusée sur le milieu (trait gras) - Reporter la mesure D1 / D2 sur le cété dos de E3 4 B4 - Afin de supprimer la couture a l’entrejambe, celui-ci sera formé d'un i jousset : . - Dos: Fl aJ1, le point J1 est placé 4 environ lcm au-dessus de mac - Devant : H3aH2=J2aJ1; H2aG1=J1aFl —_ A - Découper : - le boxer . - les deux triangles F1,J1,J pour le dos , eee et G1,H,H2 pour le devant - Scotcher ensemble les 2 triangles : H2 contre J1 et H contre J. Décalquer ce nouveau triangle . Coller ces 2 triangles obtenus comme indiqué sur la figure n‘ La partie hachurée est pleine. Le gousset terminé devient un losange (voir patron terminé ci-dessous). Ce boxer est monté avec des coutures : - sur les cdtés - milieu dos - milieu devant Les coutures des cétés peuvent étre supprimées si on trace les Ly cétés droits (voir en tirets)-.-.-.-. La taille du modéle présenté ci-contre étant située au-dessous du nombril, inutile de prévoir la hauteur du coulissage de Yélastique, il sera pris sur la hauteur existante : maximum 3cm retour compris. 1 4 2 3 GOUSSET @ co 1 fois pleln bials) 1/2 DEVANT a couper 2 fois 1/2 DOS 4 couper 2 fois Coller le dos contre le devant sur les lignes en tirets, si on supprime la couture du cété, Les valeurs de couture a ajouter sont en général de 0,8 em pour un jersey de 1 4 2 % d‘élasticité, le patron est coupé au ras pour 5% d’élasticité, et rétréei par homothétie si I'élasticité est plus importante. Voir suite pages suivantes- 60 - SOUTIEN GORGE - Relever le bonnet du soutien gorge sans armature page 18. - La découpe de ce modéle est celle de base, mais il faudra apporter une petite modification. En effet, la base ne peut pas étre utilisée telle quelle car on obtiendrait un bonnet trop pointu et manquant de volume au-dessous du sein. - Couper la pointe C2 de chaque cété ,de 0,5 a lem selon les modéles et tracer une courbe sur le dessous du bonnet. Attention, elle ne doit pas étre trop renflée dans le bas. - Arrondir également le cété, au-dessous de I'emmanchure, le dos étant supprimé et remplacé par une bande élastique d'environ 2 cm de hauteur . Cette bande doit mesurer le tour du dessous de poitrine dimimé d'environ 10% . Cette proportion est variable selon la souplesse de Vélastique utilisé. FIG. N° 1 - Transformation du . gabarit - La longueur des bretelles doit étre alone de la hauteur du dos, située au point P1 du gabarit. ~ Placer des crans de montage de chaque cété de la découpe. FIG. N°2- Patron terminé Le bonnet se compose de 2 éléments : -leeété -1- dont le droit fil est identique a celui du gabarit - le devant - I - ou le droit fil est placé sur le décolleté.GRADATION de !’ensemble pages 58 a 60 Ole L’enfourchure du corsaire de base est gradée de 0,70. Elle est gradée sur le boxer de 0,50 Done, le gousset est gradé de 0,20 0,20 Les valeurs de bases sont exactement reportées sur le soutien gorge. Arrondir seulement le dessous du bonnet et le cété au-dessous de Yemmanchure.GABARIT N° 1 du soutien-gorge avec armatures Lintérieur des pinces (hachures) est évidé., sauf le petit triangle au-dessous de C2 PLAQUE Tl Emplacement de l'armature D.L. (paralléle 4 une horizontale de \ construction C/C2 par ex.) Selon le modéle du soutien gorge, I'armature est placée a l'extérieur du bonnet ou incorporée dans celui-ci. Cest la raison pour laquelle le gabarit pour I'un ou autre modéle ne sera pas tout a fait identique cependant la base est la méme pour les 2. La base tracée (page 21) il vous faut la décalquer pour la gradation, puis une fois encore pour l'un des gabarit le tracé de base étant découpé pour le 2éme gabarit. La forme des courbes étant trés importante pour le bonnet, vous trouverez a la fin de cet ouvrage des pa’ de base al’échelle 1:1 GABARIT N° 1: L’armature est placée a l’extérieur du bonnet lorsque le soutien-gorge comporte une b: de tissu au-dessous du bonnet (voir la figurine ci-dessus) - Décalquer sur la base les 3 éléments composant le soutien gorge sur les points suivants : - LE DOS : L, RI, R, le dessous jusqu’a D2, D,D1, jusqu’a P1 puis Pi 4 N1. - LE BONNET : N1,L1,L jusqu’é C2 puis C2 4 K, la courbe K a H, le décolleté H a K3, la pince K3 4 C2 jusqu’é K1 puis 'emmanchure K1 a N1. Prévoir au-dessous ou au-dessus de C2 un petit triangle que vous ne découperez pas qui évite au bonnet de se partager en 2 éléments (voir croquis du bonnet ci-dessus) - LA PLAQUE CENTRALE: H, T, C3, milieu devant C3 4 T1 puis le dessous T1 4 U, U 4 K puis terminer par la courbe K a H. Coller tous ces éléments sur du carton 4 patron. N‘oubliez pas de poingonner les droits fils .GABARIT N° 2 du soutien-gorge ey avec armatures eevee ON ge comport a 7) e net soutien ore ous au bee Ue ise C——— 7 Plaque centrale modifiée pour le gabarit n° 2 : TaU2=TaU3 du bonnet D. L. (paralléle a une horizontale de construction C/C2 par ex.) GABARIT N° 2: L’armature est placée dans le bonnet - Décalquer sur la base les 3 éléments composant le soutien-gorge de la fagon suivante : - BONNET : S a R1, remonter par L a C2, puis C2 ,K a UL, la courbe U1 a T, le décolleté T,H a K3 ele ince du haut K3 a C2, puis C2 a K1 et enfin I'emmanchure K1,N1 aS ; l‘armature est incorporée net. - DOS : Celui-ci doit étre modifié- dans la partie touchant le bonnet : voir sur la figurine ci-dessus $aN3 = S &N2 du bonnet ; distance R1 a N2, environ 647 cm. Attention de ne pas monter N2 trop haut au risque de voir le bonnet du soutien-gorge se décoller au- dessous de la poitrine. Placer un cran de montage sur N2. - PLAQUE CENTRALE : Elle doit étre elle aussi modifiée comme indiqué sur le croquis: UL U3 = 44 5 cm environ, comme pour le dos, U3 ne doit pas étre placé trop haut pour la méme raison gue ci-dessus. TaU2=TAU3. Placer un cran de montage sur U3 Coller tous ces éléments sur du carton a patron. N/oubliez pas de poingonner les droits fils.GRADATION N° 1 DU SOUTIEN GORGE A ARMATURES L’armature est placée a l'extérieur du bonnet. ar Ee = So ae =GRADATION N°2 DU ~ | SOUTIEN GORGE A ites ARMATURES =a, PLAQUE L’‘armature est placée dans le bonnetGRADATION N° 2 du soutien gorge eee a armatures L’armature est incorporée dans le bonnet Pratiquer comme pour la gradation n° 1 pages 64 et 65, mais il faut ajouter tout autour du bonnet la valeur de armature soit 4 0,7 cm et bien str enlever cette valeur au dos et a la plaque centrale (voir le gabarit n° 2 page 63) Les gradations ci-dessus sont obtenues par le changement des points fixes. Les mesures sont données pour une taille et sont 4 multiplier par le taux d’élasticité si tel est le cas.DESSUS DU BONNET Pince du haut fermée DESSOUS DU BONNET v2 Pince du bas fermée PLAQUE CE : E agrandie sur) dessous FIG. N°4 DOS DU DESSOUS DU BONNET SOUTIEN GORGE Hauteur DI C Heataiin ju dessow ine 3 GABARIT DU DOS Transformation CLASSIQUE ae ee Transformation maillot de bain ou ; lingerie fantaiste R R2T. 40/90B SOUTIEN - GORGE GABARIT utilisé : N° 1 du soutien-gorge 4 armatures page 62 ‘uum §— SOUTiCn gorge de base : Afin de mieux percevoir I'emplacement des ' nouvelles découpes, tracez le bonnet de base 1 avec les pinces de base FIG. N° 1 Par rapport au soutien gorge de base, marquer sur le gabarit, I'emplacement des nouvelles découpes : - H a B = 5 cm environ - lautre partie de la découpe arrive sur le bas de I'emmanchure La hauteur de I’emmanchure et celle du kcolleté sont réduites : K1 4 A = 5 cm environ FIG. N°2 - Relever I'emmanchure du bonnet : N1,A, K1,aC2. - Faire pivoter le devant du bonnet : C2,K3, sur C2/K1, relever le décolleté puis H 4 B - Joindre A a H par une droite ou bien par une légére concave pour un décolleté plus bas. Nous obtenons le haut du bonnet du soutien- gorge ; les parties hachurées seront enlevées. + Un peu plus bas, relever la partie restante du devant du bonnet : C2, B a K, puis faire pivoter le cété du bonnet : C2/L contre C2/K et relever L a N1 jusqu’é C2. PLAQUE CENTRALE : Elle est inchangée sauf la hauteur au-dessous de la poitrine : T1 4 T2 = 14 1,5em - Tracer paralléllement au-dessous de T1/U mais attention, T2 4 U2 = T1 a U. I faut donc légérment sortir U2 par rapport a U et non prolonger I’oblique K,U de la hauteur désirée car nous n‘aurions plus le 1/2 tour du dessous de poitrine. ~ Placer un cran de montage sur la plaque centrale 4 la méme distance que H 4 B sur le bonnet. FIGURE N° 3 -Arondir légérement l’angle C2 sur le dessus du bonnet - Tracer une courbe plus accentuée sur le dessous du bonnet en coupant I’angle C2, au moins d'un em. - Verifier que N1 a B du dessus du bonnet = NI a B du dessous du bonnet. FIGURE N° 4 ae ue tus lesgous de la poitrine est agrandie de la méme valeur que la plaque centrale : aR2=KaU2 - Sila hauteur de l'agrafage est changée, retracer le dessus du dos soit en pointe P| étant 'emplacement de labretelle . Pour le maillot de bain il faut impérativement supprimer P1 et le remplacer par un cran de montage.- 7 - ENSEMBLE N? 0 - Patron du soutien gorge terminé DESSUS DU BONNET : couper 2 fois, le décolleté est placé en Droit fil lisiére ou dans le Travers Le maintenir par une laminette trés fine si le tissu con- tient de l’élasthane, doubler de maille bloquée s'il est en dentelle trés ajourée PLAQUE CENTRALE: a couper une fois en double, milieu devant sur pliure, elle est 4 doubler en maille bloquée si le tissu est fragile : satin, dentelle etc.. DESSOUS DU BONNET : 4 couper 2 fois en droit fil lisiére ou travers Tl est doublé en maille bloquée selon le tissu DOS : 4 couper 2 fois tout en tissu ou bien une partie tissu et l'autre en tulle élastique. LINGERIE: Il est bordé tout autour d'un élastique de lcm piqué au zigzag 3 points MAILLOT : Ourler tout autour, avec une laminette de 0,Scm de large Longueur de I’emmanchure (point A) jusqu’a I’épaule : Longueur au dos 4 déterminer environ 20 cm + le frongage selon le modéle | BRETELLE : a la longueur normale de la bretelle soit environ 40 cm, il faut ajouter la hauteur enlevée a l'emmanchure du soutien-gorge soit environ 5 cm. Sa longueur est réduite d’environ 15 % si elle est en élastique. Elle est composée d’ un volant qui arrive jusqu’a l'omoplate environ pour la lingerie le bas de la bretelle étant en élastique simple ou bien jusqu’au point P1 pour le maillot de bain. Selon le frongage a obtenir et selon le tissu, prévoir environ 10 ou 15 cm de plus que la longueur initiale.GRADATION du soutien-gorge de l'ensemble N° o =i = Utiliser le calque du bonnet N° 1 préparé précédemment. Marquer sur celui-ci l'emplacement des découpes puis pratiquer comme indiqué pages 50 et 51, la fagon de grader est identique pour tous les modeéles de soutien-gorge, seuls, le modéle du calque et Yemplacement des découpes est & changer. \ Grader le dos selon les indications données page 65, dos B—_ ENSEMBLE p.69 : BRESILIEN “Td INVAgG TW GABARIT ee §=TRANSFOR- MATION Le gabarit utilisé est celui de la culotte de base pages 10 et 11. Les mesures ci-dessus, sont données a titre d'exemple et peuvent étre changées a volonté. Noubliez pas de les multiplier par le taux d’élasthane si f La patte dentrejambe reste inchangée. tissu utilisé en contient (voir page 11) PATRON DECOUPE Contre-cété devant : a couper 2 fois Patte d’entrejambe a couper 2 fois en double : | fois en tissu + 1 fois en coton 1/2 DOS a couper | fois en double. 1 Milieu devant : 4 couper 1 fois en double Ajouter tout autour 0,5 ou 0,7cm de valeur de couture si I'on borde avec une laminette ; dans le cas od la culotte bordée avec de I’élastique dentelle, enlever la largeur de cette derniére tout autour - 0,5cmGRADATION DU BRESILIEN de la page 72 - 73 - DOS et Patte d’entrejambe : reprendre la gradation de base page 14 La largeur du devant de la patte d'entrejambe est identique pour toutes les tailles. Grader d'abord le panneau milieu devant comme indiqué puis le contre-cété : grader le cété et vérifier que sa longueur soit identique a la longueur cété dos, puis mesurer le cété X du milieu devant et reporter sa mesure sur Y du contre-cété. Procéder de la méme fagon pour la petite taille.74 ENSEMBLE N° 1 K3 KL T. 40 /90B Gabarit utilisé : n° 1 du soutien-gorge NI Ki/K3 --| Nl a armatures page 62 - Marquer sur le gabarit l’emplacement de la nouvelle découpe : H -NlaA=5cm -HaB-3cm étant bien entendu que ces mesures son données 4 titre d’exemple Les découpes horizontales sont plus seyantes sur les poitrines rondes , les verticales sur les poitrines pointues DESSUS DU BONNET - Relever de Aa N1, puis Ki a C2 - Faire pivoter le décolleté du gabarit: C2/K3 sur C2/K1 - Relever de B 4H, puis H a K3 - Joindre par des droites Aa C2 et Ba C2 DESSOUS DU BONNET - Relever de Aa L, puis L a C2 - Faire pivoter le gabarit : C2/K sur C2/L -ReleverK AaB - Joindre A 4 C2 et B a C2 par des droites.ENSEMBLE N° 1 T. 40/90 B Gabarit utilsé : n° 1 du soutien gorge 4 armatures p- 62 ~ Couper les angles C2 : légérement sur le dessus du bonnet, plus largement sur le dessous. - Arrondir légérement de A 4 B sur le dessus, plus fortement de A a B sur le dessous - Distance A 4 B du dessus du bonnet = A a B du dessous du bonnet. - Relever la plaque centrale ; reporter la mesure HA B = cran de montage X - Relever le dos du soutien-gorge ; reporter la mesure N1 a A = cran de montage Y. - Le dos peut évidemment étre adapté a une autre hauteur dagrafage et monté en 2 matiéres : tissu et tulle élastique. - Marquer les D.L. : parallélle au décolleté sur le dessus du bonnet, relevé par pointage d’aprés le gabarit, sur le dessous du bonnet DESSUS DU BONNET couper 2 fois NI ros Plaque Centrale : 4 2 B couper 2 fois en double : 1 fois en tissu, | fois en maille bloquée. DESSOUS DU BONNET: & couper 2 fois DOS : a couper 2 fois- 16 - GRADATION DE I’ensemble N° 1 pages 74,75 Procéder 4 la gradation du bonnet avec le calquedu bonnet n° 1, comme indiqué pages 50 et 51. Le dos et la plaque centrale sont gradées normalement (voir les gradations de base page 65) CULOTTE Elle est 4 peu prés identique a celle du modéle précédent, la taille milieu devant nest pas incurvée, elle reste identique a la base. Echancrer les cuisses de la hauteur désirée. La gradation est également identique a celle du modéle précédent .- 78 - anes ENSEMBLE N° 2 bP SOUTIEN - GORGE T.90B 7 \ Y | g ® - Le bonnet de ce modéle se compose de 3 éléments, Afin de faciliter le tracé des différentes décompes , on ne procédera pas par basculement du gabarit, mais découpage. Pour ce faire, relever le gabarit en fermant la pince haut. Dautre part, ce modéle étant trés décolleté, on peut placer une armature plus courte. II faut donc réduire. tour du bonnet qui sera quand méme de 1 4 2 cm plus long que I'armature. 7 - Descendre : Hi de lcm environ Ni de | cm environ L K - Dessiner les 2 découpes extrémes 1 et 2 + Sur oblique C2 - K1/K3, porter a partir de C2 la hauteur dela piéce n° 3, soit environ 5 cm. Tracer la courbe formant coquille de l’élément n° 3. - Placer des crans de montage X et Y aux extrémités, La partie hachurée sera enlevée. SS oN v FIG. N°3 Oo“ENSEMBLE N° 2 ae SOUTIEN-GORGE - T90B FIG.N° 2 - -Anondir fortement la pointe C2 , tracer des courbes jusqu’a L et jusqu’a K £1 S Courbe C2 & L = courbe C2 a K A -Placer un cran de montage sur chacune des courbes, face 4 C2. HIG. N° 3 - -Réduire la hauteur de Ia plaque centrale : H 4 HI = H 4B du bonnet -Marquer ‘emplacement de l’armature (en tirets) -Creuser le milieu devant de la plaque afin d’approfondir le dcolleté : C3 4 C4 = 3 cm par exemple -Labande placée au-dessous des bonnets est également nduite : K 4 U2 = 0,7cm (hauteur du cache armature) +lon soit 1,7 4 2cm. -Tracer U2 a T2 paralléle a la courbe UL/ T1 HIG, N° 4 - -Lahauteur du dos, au niveau du bonnet est réduit de la méme valeur NI a N2 = Ni a A du bonnet -LiR2 = K a U2 de Ia plaque centrale -Lahauteur de Vagrafage peut également étre réduite : -Placer un point D3 au milieu de DI a D2 puis de chaque oité de celui-ci, porter la 1/2 valeur de l’'agrafage par exemple Lom de chaque cété. -Retracer le dessous du dos. -Les courbes étant plus dégagées que celles de la base, mesu- rretrectifier la longueur du dessous du dos : D’ a R2 du dos +U2 a T2 de la plaque centrale = D2 AR + Ua TI soit le i? tour du dessous de poitrine -Retracer le dessus du dos en placant un cran de montage sur lepoint P! (emplacement de la bretelle). -Placer les D.L. sur chaque élément SOUTIEN GORGE DECOUPEGRADATION DU BONNET ENSEMBLE N° 2 - Calculer la valeur de Ja gradation avant de découper les 3 éléments du bonnet. - Basculer le calque , la pince du haut étant | la ligne fixe, C2 étant le point fixe. La piéce n° 3 est gradée de 0,25 par taille dans le sens de la hauteur et paralléllement 4 la courbe de la base Replacer les crans de montage a4 chaque extrémité des nouvelles courbes Gradation terminée sur chaque Gément (Echelle réduite) GABARIT TRANSFORMATIONCULOTTE de l’ensemble 0°2 ee Cran de montage : le cété Patron découpé devant de la culotte ." Larrive sur ce cran, a lintérieur 1/2 DOS de la culotte A couper | fois en double ‘Td SOd enw CONTRE-COTE devant A couper 2 fois Milieu Devant, a couper | fois en double. “I'd INVARG 2° Cran de montage du > contre-cété o “| Patte d’entrejambe : 4 couper 2 fois en double : | fois en tissu, | fois en coton La gradation est identique au modéle de I’ensemble n° 1 , page 73<1B2 a ENSEMBLE N° 3 SOUTIEN GORGE - T.90B Gabarit utilisé : n° 1 du soutien-gorge a armatures GABARIT TRANSFORMATION H K4ENSEMBLE N° 3 SOUTIEN GORGE - T. 90B Gabarit utilisé : n° 1 du soutien gorge a armatures MIG.N° 1 Comme pour le modéle précédent, on ne procédera pas par basculement du gabarit, mais par découpage : le décolleté est en effet plus facile & dessiner pince fermée. +Relever le cOté emmanchure : C2,L.Ni K1/C2, pivoter le gabarit C2/K3 sur K 1/C2, relever le décolleté ainsi que la pince dudessous : K/C2 +Prolonger la pince C2,K 1/K3 de 2,54 3cm=K4 -C2aA = environ 6cm. Tracer une légére courbe jusqu’a H *AaB™ environ 2 cm. Dessiner le décolleté K4, Ba HH HIG.N° 2 Ue Le bonnet sera découpé et arrondi comme indiqui \ surce croquis. Levolant inséré entre les 2 coutures doit mesurer Lfois "\ eee \ AG. N° 3 \ | Cependant, avant de découper, préparer les gradations ‘, _ Avec votre calque relever la gradation cété emman- dhite,en faisant basculer toutes les tailles sur la ligns C2/K 1/K3, puis le devant du bonnet jusqu’aH | dont on obtient la gradation par pivotement du f tilue (voir le procédé pages 50 et 51) { Isuffira ensuite, de ede le dessus du décolleté comme indiqué. AIG. N°4 \ lagdation terminée, il ne restera plus qu’a découper |. F ttarrondir les courbes Comme ci-dessous. ‘ Pp 1 \ \ Vous aurez la certitude que vos gradations sont exactes si vous pabsez des;fignes d’attache A chaque point “gu: chacune d'elle doit étre une ligne continue et doit avoir la méme: ‘mesure de part et d’autre de la souche. NOTA : Le dos et la plaque centrale ne comportent aucune \ modification, sauf si vous désirez en apporter : hauteur d/agrafage par exeniple ; mais vous avez pu voir comment pratiquer avec les modéles précédents.ENSEMBLE N° 3 BRESILIEN - T.40 BL= 85 # ENSEMBLE N° 3 BRESILIEN - Patron découpé. 1/2 DOS : acouper | fois en double. La gradation est identique au modéle de l'ensemble n° 1, page 73 Contre-cété DEVANT : a couper 2 fois Patte d’entrejambe : z = A couper 2 fois en 5 e n * double : 1 fois en tissu ef 5 a eee double 1 fois en coton © g Pr oF z i 9 r Ce VOLANT : Il mesure | fois 1/2 la longueur A2 4 F2 si c’est un tissu plat, il aura par contre la méme longucur A2 a F2, si c'est un volant déja préparé : froncé ou plissé ; idem pour le soutien-gorge. A couper 2 fois.- 86 - ENSEMBLE N° 4 - SOUTIEN-GORGE T. 90B Echelle 1:1 3 FIG. N° 1 : PLAQUE CENTRALE Ce modéle étant un balconnet, I'armature sera sans doute plus courte , cela est bien entendu facultatif. Si c'est le cas, descendre H a H1 de 1 cm ainsi Ferceevet oa que le point T a H2, le décolleté ne sera appro- _* 1 cm “py fondi qu‘aprés I’emplacement de I‘armature, H1 & H2. Le dessous de poitrine peut étre également rétréci, il faut cependant la hauteur minimum d'un élastique aprés l'emplacement de l‘armature, soit environ 8mm FIG. N°2: BONNET - La pince K1/K3 est fermée -HaB=Ha4HI de la plaque centrale -N1aN2=1cma 1,5 cm (selon la longueur de l’armature) - Mesurer N24 L + K a B. Cette mesure doit étre légérement supérieure (1 4 2cm environ) a celle du tour de l’'armature utilisde x - Tracer une trés légére convexe de B 4 N2, passant par A qui est placé a environ 4,5 cm au-dessus de C2. Cette hauteur est une moyenne, elle peut étre augmentée ou diminuée, attention cependant de pas trop la réduire au risque de faire apparaitre |‘auréole du mamelon. - Placer B1 a 4,5cm également afin dobtenir une paralléle au décolleté Ba A (pour ce modéle) c4 T2 Tl FIG. N° 1 u N’oubliez pas de pointer Yemplacement des D.L. d'aprés votre gabarit.ENSEMBLE N° 4 - Soutien-gorge T.90B Echelle 1:1 | Les parties | tachurées soy | denlever. HI a X de Ia plaque centrale = Ba BI du bonnet = eran de montage. Dessiner les courbes du bonnet, d’aprés la figurine ci-contre. Lest composé de 3 éléments. Trcer d'abord le n° 1 : arrondir le dessus du décolleté, passer 4 environ 05cm de C2, puis arrondir le dessous de poitrine jusqu’a L. Anondir légérement le dessus du dkcolleté Ba A qui aboutit srla courbe N2. Tncer la courbe du dessous de poitrine tpartir de K, passant CRANS DE MONTAGE - Zest placé face a C2 - ¥ est placé face a l'aboutis- sement du décolleté -YaZ=Yaw -ZaL=WakENSEMBLE N° 4 - Soutien gorge T.90B 2 =} o Bs & - 33 eed- 89 - ENSEMBLE N° 4 - Soutien-gorge T. 90B Milieu devant D.L. Patron découpé Plaque centrale : a découper 2 fois en double , | fois en tissu, 1 fois en maille bloquée. i Aeouper 2 fois en tissu ¢t2 fois en doublure [P2:a couper 2 fois en dentelle P3:a couper 2 fois en tissu et2 fols en doublure - Assembler les éléments 2 et 3, BL sur B1 et W sur W - Assembler I’élément n° 3 sur les 2 premiers, Y sur Y, Z sur W, L sur K N290 - ENSEMBLE N° 4 - Soutien gorge DOS découpé - Les 3 éléments du bonnet étant assembles, il faut également assembler la plaque centrale sur le dos, par les points K/U2 de la plaque centrale et K/L1 du dos - Le bonnet peut maintenant étre monté sur l'autre partie du soutien gorge. - Assembler le devant du bonnet sur la plaque centrale B sur H1, B1 sur X, K surK - Terminer par N2 du bonnet sur N3 de I’emmanchure.. - Appliquer le cache armature en rabattant la couture du tout du bonnet a l'extérieur de celui-ci. - Glisser ‘armature a l'intérieur du cache armature, le poiail couleur de l’armature est placé sur le devant du décolleté, vers la plaque centrale - Sera ensuite plaqué tout autour du dos, un élastique pour soutien-gorge piqué au pointzigzag 3 points et trés ment étire. sur le soutien-gorge sur les points prévus a cet effet : P1 dos , sur N2 pour ce modéle ou bien sur la point K1/K3 les modéles classiques. - Lest bretelles sont préparées avec leur coulisse puis er-91- ENSEMBLE N° 4 - Soutien-gorge GRADATION du DOS -Grader d‘aprés la gradation de base : DOS B » page 65, -Vérifier la longueur du dessous de poitrine de chaque taille qui pourrait varier selon la forme donnée a la courbe -Les courbes N3 a K sont relevées daprés celles du bonnet : N2aL (par transparence par exemple)- voir p. 93 Cela permet en méme temps de vérifier si les longueurs correspondent. Raceorder les 2 parties du dos sur les points L/let 2/2-92- ENSEMBLE N°4 - GRADATION du BONNET Afin de faciliter la gradation , celle-ci est faite avant le découpage du bonnet, la ligne fermée de la pince Ki/K3 4 C2 est également conservée. On utilise le calque préparé a cet effet. —~—___ - Grader d'abord le cété emmanchure voir le procédé pages 50 et 51 - Grader ensuite le devant du / bonnet, le décolleté est gradé parallélement 4 la souche et permet de grader chaque fois le cran de montage Y / KI/K3 Afin de ne pas surcharger le croquii les tailles intermédialres ne sont pat, traeées entitrement. aGRADATION DU BONNET : kes 3 éléments sont découpés UE CENTRALE : est gradée d’aprés ry de base page 65. Gnd le cran de montage X de 0,50 par taille {vtrifier sur chaque taille que Ia mesure B a BL comesponde bien a la hauteur ‘dunouveau cran) Vérifier que les mesures N3 i K du dos correspondent bien aux mesures N2 iL du bonnet ; rectifier le dos. par N3 si besoin, NS, N — —ENSEMBLE N°4 - SLIP DEVANT DECOUPE Ww | EB 2 @ | ®|F Y Zz La largeur de la dentelle est ici de 8¢fi v Je Droit fil est paralléle a la lisiéve Zz Vv is I= 95 - ENSEMBLE N° 4 - SLIP Na s ! ) 1 Reever le pnbarit de la culotte de base : voir page 10 vt Ride le patron si le tissu utilisé contient du lycra - sRpartcr les mesures indiquées sur les croquis de Ia page 94 (ws mesures sont dounées a titre indicatif et peuvent etre ‘ selon Je modéle que Yon veut obtenir ) (es partes bachurées seront a enlever. /ANT : I doit étre relevé en entier puisque Ia partie en ) : chevauche la ligne milieu. os = ‘comme exemple donné, la dentelle mesure____-—~"_/ | fi é jande largcur, placer Ya3cmde Xe a ieed DATION : mgeur de In dentelle reste identique pour toutes les ‘La gradation est done faite normalement gradation de base page 14) OTA; Site tissu contient du Lycra, les gradations fimultiplier par le muitiplicateur utilisé pour le ()ENSEMBLE N° 5 - soutien gorge T. 0B Gabarit utilisé : n° 2 du soutien gorge armatures page 63 ; l’armature est plat dans le bonnet FIG.N°L ) = Marquer sur le gabarit Yemplacement des nound découpes : au-dessous chi eran de montage didi et au-dessous de la plaque centrale : B FIG. NP2 - Relever le contour du gabarit en procédant par pivotement ou bien relever le gabarit tel quel et procéder ensuite par découpage sur les lignes AIC2 et BYC2 puis par collage ~ Si armature est courte, enlever c&té emmanchure 14 1,5 em: 4 S1, et surle devant 1 coi :T a Tt N2 ~ Mesurer C2 & W a peu prés égal a T1/B ~ Tracer le dessus du décolleté - La bretelle sera fixée sur SL A ~ Arrondir le pointe C2 en sortant légérement sur Je dessus du bonnet ~ Enlever la pointe sur 1,5 em environ sur Je dessous du bonnet PLAQUE CENTRALE ¥ -TaX= Tax! ~ Par rapport a X, creuser le décolleté milieu devant, jusqu’a Z (facultatif) FIG.N°3 - S482 du dos = § A S1 du bonnet ~ Retracer le dessus du dos jusqu' Pl ou bien jusqu’a DI si Ja pointe PI est enlevée. DL-91- [SEMBLE N° 5- soutien gorge T.90B PATRON TERMINE D GRADATION DU / BONNET lagradation est obtenue par pivotement dvcalque se rupportant au gabarit n° 24 DOS : Grader selon les mesures Ms itquées page 67 : PLAQUE CENTRALE : Hiant donné sa tuille tres Reporter a partir du cran U3, la tite, elle reste identique hauteur U a X de la plaque, sur purtoutes les tailles chacune des tailles.- 98 - Milieu DOS D.L. GARARIT aulotte de base page 10 i ——_——. TRANSFORMATION: Wa HS Milieu DOS D.L Porte jurretelle en tulle ae astique par exempleENSEMBLE N°5 - CULOTTE Cemodéle de culotte est tres enveloppant. -Relever le gabarit de la culoite de base page 10 -Monter la ligne de taille, B a B2 et Aa A2, de 3 em ‘aviron, aU maximum 4cn1 -Descendre échancrure du cété, sur la cuisse de 2em faviron, Attention, ceci est un maximum. Tne culotte type boxer s‘obticut a partir de la base du osaire page 16, voir la transformation page 59. } -Cetteculorte est composée de 3 éléments pour le dos 43 déments pour le devant + Ia patte dentrejambe et bes jareieles. Dos - -Dessiner Ia partie centrale en tissu opaque : -B3 i B4 = 2 cm par exemple -IBAH¢ = 1,5 cm par exemple -Plier Ie porte jarretelles légérement an-dessus des hunches : - B3 & BS environ 7 cm - BS 4 B6 ='5 emu par exemple DEVANT - \ DESSOUS DU BONNET : A couper 2 fois DESSUS DU BONNET : 4 couper 2 fois Rorder le décolleté dune laminette, méme si de Yélasthane entre dans la composition du tissu utilis Le DLL. est paralléle au bord du décolleté. Afin déviter un inversement des piéces lors du montage, n'oubliez pas de marquer le cran C2, qui sera monté sur W PLAQUE CENTRALE A couper 2 fois en double : | fois n tissu, | fois en maille bloquée. Ne pas oublier les 3 crans de montage. ~ 103 -ENSEMBLE N° 6 - Gradation du soutien-gorge ‘Afin de garder une bonne évoiution dans hantenr du dessus du bonnet qui doit é1re adaptée au volume de la poitrine, a mesure de base étant de 4 cm, évoluer dun cm pour 3 tailles. ~ Mesurer sur votre calque (gabarit n° 2) pour la taille 105 B : Sem , cété emman- \ clure et eété plaque centrale. Tracer la ligne d'attache passunt par ce Doli el pee polit de ase, Cela ‘vous donner pour Ia taille 75 B, ron 3m. Grader ensuite normalement les 2 parties da bonnet & Taide de votre catque. La plague centrale et le dos sont grades dlaprés les . mesures données page 67.ENSEMBLE N° 6 - CULOTTE T.40 Les parties hachurées sont a enlever. Les mesures indiquées sont A titre d'exemple et peuvent étre changées selon Je modele souhaité, GRADATION : Se reporter a la gradation de 14{9 ENSEMBLE N° 7 - Soutien-gorge B Ks 4 BONNET GAUCHE BONNET DROIT Plaque centrale entire Ce soutien-gorge trés enveloppant est tracé d'aprés le soutien-gorge & armatures n° 1, Cependant, les armatures sont remplacées par des bandes en élastique qui contoument les seins ; 1a forme du bonnet Yen trouve légérement changée sur le milieu devant Afin de faciliter le trace de la découpe sur la plaque centrale, reconstituer le devant du soutien-gorge en tofalité. - Relever le gabarit du bonnet qui donne le bonnet droit ~ Appliquer contre a emplacement prévu, points H et K, In 1/2 plaque centrale ~Retoumer le gabarit, placer les 2 milicux devant de la plaque centrale Hun contre Vautre et relever & nouveau la 1/2 plaque Relever fe bonnet qui donne le eété gauche. -Prolonger les 2 cdtés de la pince : K3.4K4 et KI A K2 = 1,5 cm par exemple. Ceci donnera un décolleté plus ferme ct la bretelle partira de plus haut ; mais c'est bien entendo facultatif. ~ Réduire la hauteur du dessous de la plaque centrale, TI a T2, d’environ | cm (facultatif également) ~Tracer le nouveau décolleté a partir de K4, par une oblique venant toucher le milieu de la plaque centrale, La hauteur T2 X peut étre fixée d favance ; ici : environ 3,5 em ~Prolonger pur une courbe passant par X jnsqu‘an point K du bonnet ganche. - Effectier la méme opération du coré droit, - Retracer l’emmanchure K2 a N1 Marquer Ics emplacements des nouvelles découpes : -N1 a A = 2,5 em par exemple - X 4B = environ la moitié de X a K par exemple Test rappelé que certuines découpes sont mieux udaptées a la forme des seins ¢ - découpes borizontales pour les seins ronds (en forme de pomme) - découpes verticales ou partant de I'emmanchure pour les ses potntus (en forme de potre) - Tracer Ad C2 etC2AB - Découper le bonnet droit : voir figure page suivante. - Le dos peut rester inchangé, il faut scutement réduire In hauteur du dessous : La R = K at U2 de Ia plague centrale.- 107 ENSEMBLE N° 7 - Soutien-gorge T.90B {Découper tous les éléments du bonnet sur A A C2 puis C2 iB, courbe K,B,X, le décolleté X,H 4 K4 ; enlever le surplus sur la plaque centrale : couper sur U2 a T2 | Scotcher : =le dessus du bonnet : C2/K2 sur C2/K4 “le dessous : C2/L sur C2/K ¥Arrondir les angles C2 du dessus et du dessous (parties 5). +Procéer& Ia gradation (voir page suivante) “Relever In longueur de Iu bande élustiquée insérée dans ‘udécoupe et bordant le décolleté: de K4,H,X,B (cote ‘guche) jusqu’a K cdté gauche. Dessus du bonnet : 4 couper 2 fois partie hachunée a enlever 4 Plaque centrale : & couper | fois en ble Placer un cran de montage sur le | point Boos tu bonnet; partic hachurée d enlever NI~ 108 - Emmanehure ; Prolonger la ligne C2/A, grader de 0,40 par taille puis d’équerre, gnuder le point obtenu de 0,10 par taille. Attention, verifier ensuite si les courbes d’emmanchure sont correctes Le cran B est gradé de 0,10 par taille. Le point K est pradé de 0,50 par taille, dans le prolongement de la courbe, reporter la mesure K/U2 sur toutes les tailles Vérifier pour chaque taille, que la longueur et forme de la courbe X/K correspondent a lar X AR + BAK du bonnet. RAPPEL - On agrandit dans le sens des fléches, on diminue dans le seas coutraire -Les mesures sont données pour une taille, ~ Blles sont & multiplier par le taux d'éastielté si tel est le eas. Tracer une ligne de C2aX, grader de 0,15 par taille, eurea prolongement, pus wee Wéquerre, grader point obtemi de 0,% par taille — — — T.105B - Prolonger la ligne C2/B et grader de 0,30 par taille, puis d’équerre, grader le point obtenu de 0,25 par taille 0,29 Emmanehure : Prolonger Ia ligne C2/A et grader de 0,40 par tuille puis déquerre, grader le point obteru de 0,20 ~ A partir du point N1, tracer une ligne ('équerre &C2/1-K et grader | de 1,00 sur son prolongement. Vérifier le tracé des emmanchures en rapprochat pour chaque taille, les points CJA du dessus et du dessous ch bone | ‘Kn effet, les emmanchures ne sot pas vraiment paral et la grade | tion des tailles inférieures ext souvent a rectifier Iégérement 2 A partir de B, teacer une! les d équenre i C2/1.-K et gre de 0,35 par taille, puis déquerre, grader le point cb ten de 0.10 partite 9,35 Prendre le milieu de wi ALK et tracer une ligne ‘a partir de C2, puis grader de 0,80 par taille of Le dos est gradé normalement. Se reporter a la page 65. ENSEMBLE N° 7 - GRADATION du soutien-gorgeENSEMBLE N°7- SLIP DEVANT ENTIER environ 1/2 de A2aAd a3 GABARIT UTLLISE. : Culotte de base page 10 12 DOS | Miliea DOS D.L. Les parties hachurées sont a enlever.= 110 - ENSEMBLE N° 7 - PATRON DU SLIP Découpé Y2 DEVANT “Td INVASG DORN Patte d'entrejambe- ils= 12 - ENSEMBLE N° 8 - SOUTIEN - GORGE T.90B NOLLVWWOMSNVEL navavo gp see ae cite [=I ¥ HHO | 2p anainey we Sop Np jo o] REC e p onbnsuyp eqjemep ap apunq oun p voreand aay od pom oe oH SOP Nip 39 apse IN S94 ‘suiq ap snossep np near ne ejmsue Jasna “ye py E See ote ern 1H 8 TE ep oxeauoo anne oun zed giepoopp 2f aeupue} ‘pxIsap joadse j vojes apuos SuIoUT ets a ares Blige Nba ene : YUN vit -pursep s19|]0090 2] uojas sep@ueyo one npuayus veg juoaned S21 saupMay wl ms sUTssep ayeq]OoRP Ap eu0; 9] ‘uawearmuprosdde ssuu0p ap ube SaluBams $3] anb qsure * ajdusexe,p SQ ® seguBOp JOS SesnSeUT SauBTEUEP $2) ny = o(d-waye sed ugg ap ee) H g18T19>9p Np euBy] vy zSvO|OAT - up oz afdinexe med sfos apnede j ins 2y]ey219 9] ap ane8ze] wy sapod : 1X B PM- S5qfein jauTOg gp ad) a] 3408 anb Jen’ ‘yeuvog ne aweraiye aumytmunue e 98308-uajnos ino} nod Janbydde 8 yuos suonerxdo 7 $2) ToN ‘DIA ob = XPMTH 18 ‘pe ep med y - wog'st= TI- Li os toz"] ap agnuTump auEniod ap ea RTO- Pex TM/ ZO enbmgo.[ seFuojorg - ELy/TM sourd 2p zuewzay ue ytUOg up TEquE 2] 20492y - TaN “DL va zp afd saanjeurse ¥ 2808 cannes np TWN? ASVLLA LAVaV9ENSEMBLE N° 8 - SOUTIEN GORGE T.90B Bonnet cdté emmanchure a couper 2 fois Plaque centrale a couper 2 fois en double : 1 fois en t dentelle, 1 fois en maille bloguée lieu DEVANT D. BR Devant du Bonnet a couper 2 fois NL Arrondir la pointe C2, Tes parties hachurées sont 4 enlever. L Howteur Ka UL “1e:de la plaque ceutrulc} Labunde en dentelle rapportée au-clessous du soutien-gorge , nesute 2 fois la longueur de D3 a R1 du dos + UL aT? de la plaque centrale. En procédant! ainsi, on pourra appliquer une dkotelle d'une bonne largeur ¥2 DOS a couper 2 fois RI- 4 - ENSEMBLE N° 8 GRADATION DU SOUTIEN-GORGE La gradation du bonnet est toujours obtemve par basculement du calque ~ A partir de la gradation obterme sur le point H du bonnet, tracer une paralléle a la ligne B, en augmentant (pour les grandes tailies) sa Jongueur de 0,20 cm par taille, soit 0,60 pour Ia taille 105 B La gradation de la taille 75 B est obtenue par la ligne d’attache au poi ¥ (Voir détail ci-dessous) Le dos ot ta plaque centrale sont grudés normalement daprés les gradations de base. Le devant du décolleté est graléd: ~~ parallélement a la souche, puis It Best déplacé de 0,20 em par tail falion obtenve re ligne attache YENSEMBLE N° 8 - Milieu sans couture Fonddeculone = W en colon a couper Mois en double Bande d’enfourehure A couper 2 fois jnle est mmonté avec une couture sur le milieu Hktfourchure et sans couture sur les cétés. EDE TAILLE rune verticale de la hauteur de la bande de Ja fei: fem es mesures Al a A3,BaB1,A2@A4,B2 Ja Is reporter de chaque cdté de cette verticale rus c-dessus) ; multiplier par le taux d'élas- ficelui-ci est supéricur a 5% MILIEU ENFOURCHURE STRING T.40 BS mg. US -ote. ENSEMBLE N° 9 - SOUTIEN-GORG ‘iva T.90B GABARIT utilisé : N° 1 page 62 BONNET - Pointer sur le gabarit la distance NI A, environ 4em DESSUS du bonnet : Relever le contour du gabarit en fermant le pince dub ‘comme ci-contre, & partir de A, jusqu’a K DESSOUS du bonnet : + relever lo partie restante & partir de 1. en pase par C2, jusqu‘a L. i HH ~Arrondir les angles C2 C4 _ - Dessus du décolleté : Tracer une C3. droite de NaH PLAQUE CENTRALE - ‘Ce modble forme un bustier cout = Descendire la plaque de la différen mangquante , soit par exemple : KAU = 2cmr; pour une haute de bustier de S$ cm , descendre TL AT? | TI de dem. -Placer ensuite le gabarit de la plage, partir de T2 et a3 cm an-dessous del retracer le dessous de la plaque J 72 onobtient T24UL 73. ~ Joindre par une droite K & UL - Enlever sur le milieu devant la aga oN DESSOUS DU INNET K EON Zones grisées = zones ajoutées Zone hachurée = zone d enlever u du lagage T faut Une largeur suffisante de Hit GABARIT pour Farmature done Ha C4 = lem nun ture + empli Mh _——___ TRANSFORMATION oillets) (one ee NL DL TULLE ELASTIQUE OU SMOCK L D3 DOS 11! faut le descendre de la méme yaleur que la plaque soit ici, 3em. = Relever le contour du gaburit du dos - Prolonger D1/D2 de 3 em = D3 ~ Placer le gabarit du dos, point D2 sur le point D3 , le point R du gabarit @ 3em au-dessous de R = R1, relever nouveau le dessous du dos = D3.a RI RL ~ Tracer la droite 1.4 R1 ~ Placer un cran de montage correspondant & la découpe du bonnet : NI & X du dos = NL & A du bonnet. ‘Afi que le bustier soit plus confortable, prévoir une partie du dos en tulle élastique (pour un bustit lingerie) ou une partie simokée pour un bustier vétement (voir page suivante les modifications & apporter) “Nia Y= environ 1/3 doN1 8 DI. Tracer la découpe perpendicolire au D.L., a partirde Y = Y) ~ Placer une baleine sur cette (écoupe ainsi que sur la couture 1/R1du dos et K/U1 de Ja plaque.ENSEMBLE N° 9 - SOUTIEN GORGE T.90B Patron découpé Contre ebté dos en tissu Placer une baleine sur Ia couture ¥/Z ainsi que sur celle reliant le dessous de poltrine sur Ia plaque dentre-gorge. DOS en tulle élastique rétréet (voir explications page 102) DOS EN TULLE ELASTIQUE —— DOS SMOCKE fr du dos est smockée, elle doit étre agrandie d'environ 4 cm (zone grisée)LLB = NSEMBLE N° 9 - CULOTTE FIG. N° 1 “TE Sod A 1 Sy FIG. N°2 FIG. N°3 FIG. N° 4 B2___ Buys? V j ! ) 1 Y L H VA | ' D1 D3 K3 BANDE de CO Décalquer B2 a B1, E34 B1 du dos Placer le calque : points BL, E1 contre les points ALDI du devant, les 2 courbes des mnches se chevauchent mais cela est sans importance car le tissu utilisé est composé élasthane. ~ Relever Al 4 A2 et D1.AD3. - B24 ES et A2 4 D3 sont des lignes droites Le tissu comportunt de I’élasthune, sens trame, il faut récuire fa largeur si le pourcentage dépasse 5%, pour ce pourcentage on te rajoute pas les coutures, on laisse le patron tel quel pour un taux inférieur. Prenons comme exeniple, un pourcentage de 20 %, sens trame. niétant que dans un sens, on travaille avec la moitié de I'élasticité soit 20: 2= 10% teur: 100-10 =90 % on 09 = Mesurer E3 4 D3 et multiplier eette longueur par 0,9 puis tracer une ligne paralléle & D3/A2, La partie hacturée sur la figure n° 4 est & enlever.ENSEMBLE N° 9 - CULOTTE T. 40 Bz 12 DEVANT a couper 2 fois a Parement renfortdelagage —\\ & couper 2 fois 4 Patte d’entrejambe a couper 2 fois en double : 1 foix en tissu, | fois ea COTE en tissu lycra coton de doublage it couper 2 folsee Ki MAILLOT DE BAIN -_ SOUTIEN GORG} L K FIG. N° 1: Marquer sur le gabarit, le miliew de Nia MI : point A et de Ga H : point B Mi UK FIG. N° 2: Relever le contour du gabarit : de A a NI,puis K1A C2. Basculer le gabarit en fermant la pince du bout : K3 sur Kl, relever K3 4 G jusqu'a B. ‘Toujours en maintenant le point C2, fuire pivoter jusqu’a ce que C2/L soit dans le prolongement’ de K1-K3C2 :KYK3__ NI €2, L doivent former une ligne droite. ~ Relever le dessous du bonnet : L a M1, jusqu'a A ; faire pivoter C2/K sur C2L et relever K a h juequ’a B FIG. N°3 ~ Tracer le dessus du décolleté passant par N1, 4 environ 4 cm au-dessus de C2, jusqu’a G FIG. N° 3: Raccorder pur une courbe passant par NI, Al jusqu’a MI (cdté emmanchure) Faire de méme sur le devant : courbe G,B! a H NIA MI sera resséré pur des fronces, G & H par une attache . FIG. N° 4 ; Ce muuillot de bain est coupé dans du tissi Iyer. Now allons prendre pour exemple un tau Aétasicite de 18 % sens rame ef send chains G_ Dans ce cas et pour le maillot de bain, on travails ave les 3/4 de élasticité soit (18 x 4): 4= 13,5 % Moltiplicatour : 100 - 13,5 = 86,5 % ou 0,86 - Réduire le bonnet par homothétie : Tracer des dagoe ales joignant les extrémités, puis & partir de leu centre O,1 ou 2 autres afin de relever les courbes = Mesurer chaque ligne & partir du centre, exerigh OaNI et multiplier cette mesure par le multiplicateur a s0it ici 0,86. On obtiert un point : N2. Faire de méme, sur chaque ligne, il n'y aura plus ensuite qu'é joindre cfaque point pour obtente be bonnet aux nouvelles mesures Mi~ 12+ MAILLOT DEBAIN _ T.40 Soutien-gorge T. 90 B GABARIT Utilisé : Base sans armatures page 18 FIG.NP 1 HIG. N° -Réduire la hauteur du milieu dos .D24D= lcm Icindre N2.4 D par une légére concave. FIG, N° 2 Rétrécir Je dos par rapport au taux elastcits. “Mesure D2. M2_x 0,86 = D3 + Monter une paralléle ‘é D2/D -DyD4 = D/D2 FIG. N°2 in” 3 +N2iM2 x 0,86 = M2.aN3 AIG, N° 3 - dos rectifié. FIG. N° 4 Jenilieu devant du bonnet peut étre coupé sans couture : Décalquer le bonnet et le retracer dans le szsopposé en superposant les 2 points C2. Afin qu'un rempli puisse étre fait sur le décolleté, les 2 pus NI doivent étre dans le prolongement l'un de l'autre et former une ligne droite, De ce fait, les 2pdnts G vont se chevaucher et former une droite de G A C2 alors que la souche formait une Iégere carbs. Le tissu stant Slastique, la petite valeur enlevée inporte peu.“ee MAILLOT DE BAIN - brésilien volanté - T. 40 GABARIT utilisé : culotte de base pages 10 et LL RL AL 7 “Td_LNVAad MoT DI 2 € r Relever le contour du gabarit dos et devant de la culotte. La patte d'entrejambe du maillot de bain est différente de celle de la ulotte lingerie, DOS + placer le gabarit de fa patte d'entrejambe au-cessous de la ligne H2, en superposant les 2 points . Relever la patte jusqu’au point C DEVANT : Placer le gabarit de la patte a-dessous de la ligne F2, en superposant les 2 points F2, Relever le devant de la. patte jusqu’an point C Td SOd "enw AL A Dt ‘Comme pour le soutien gorge, il faut réduire le patron par rapport au taux d'élasticilé. Le multiplicateur est iden- igue. La fagon de procéder est légérement différente car on garde Jes lignes milieu dos et devant fixes - Le patron est d'abord raccourei : Mesure Ba Cx 0,86 = Ba B2 Lalargeur de la patte d’entrejambe reste inchangée done B2 a B3 alculer la nouvelle largeur 4 la taille Ba BLx 0,86 = Ba B4 -Tracer ensnite des obliques comme indiqué sur les croquis et multiplier leur longueur pur le multiplicateur. Relier ensuite tous les points en utilisant le. gaburit de base . Hest plus facile ainsi de reproduire les courbes de base, ~ Pratiquer de la méme fagon pour le devant ~ Raccourcir' bord la longueur , puis mesurer la longueur de la patte dentrejambe : © CL -F2ACx086= A24A3 C2 t = Procéder ensuite comme pour le dos.~ Dessiner la forme d'un brésilien de base sur les patrons précédents. - Echanerer le milieu devant de la hauteur choisie multiplice par le multiplicateur appliqué auparavant : Le milieu devant est tendu par Tentrejambe, il faut done réduire la hauteur sur le patron qui devien- dra réelle sur le corps. ~ Hauteur des cétés = hauteur définitive soit par exemple 7 cm. On. applique la hauteur réelle car le tissu n'est pas tenclu sur ce modéle. WYANT : Prévoir sur le devant de la culotte un fond qui sera élastiqué uormalement de Y Z, en logement de la patte d’entrejambe elle-méme élustiquéc (2). fet conellé pour le malict de bain, mais facultatf pour la culotte lingerie. Lapwie formant patte peut étre coupée en coton (voir ci-dessous) ce qui évite 3 épaisseurs de tissu Hainjrube, Kiktrsilien est trés volanté, on peut prévoir également un fond pour le dos. WOLANTS : La partie volantée est obtenue par des godets. Tracer sur Je devant (élément n° 1) et sur le nds obliques, comme indiqué. Voir suite page suivante. Qa VW= 124 = 4m Couper sur chaque ligne tracée g Jusqu’a le ligne de taille, sans 'y__ détacher, puis écarter canine panneau de ia méme valeur,plus ou moins selon le volume a donner et selon Te tissu utilis = EB a 8 a 9 Zones grisées = valeur des godets INVASG CTTW Joindre par une courbe harmonieuse ra Estomper les angles formes sur la ligne de taille. 1/2 DOS : & couper I fois en double 12 DEVANT : A couper | fois en double 1/2 fond devant : 8 couper! fois en double 1/2 Patte du fond :& couper 1 fois en double- 125 - MAILLOT DE BAIN - GRADATION CULOTTE Mesures données pour I taille, ales sont i multiplier par le ‘ar délasticité utilisé pour le ronmage, soit pour ce andl : 80x 086 = 0,08 arrondi A 0,7, @muliplié par 3 pour la aileertr8me : T 46 % La largeur du volant est gradée seulement pour les tailles supéricures et restent identiques A la taille 40 pour les tailles inférieures, Test rappelé que la largeur de la pate dentrejambe reste inchangée quelle que soit la taille. Le dos est gradé normalement d’aprés la gradation de base page 22ENSEMBLE N° 11 - BRASSIERE & TANGA T.40 Gabarit utilisé : BODY DE BASE page 37 ee & ‘agit dun malo de bain a moitié de la pte dentejambe (W) est os et reportée sur Te devant de la culotte .é auparavant la hauteur cle agrafage lingerie devant et dos BRASSIERE : - Descendre les emmanchures devant et dos de 3 4 em - Au-dessons du saillant (C:"), porter la hauteur du dessous de poitrine, soit 8em pour la laille 40, La hauteur du bord eéte est rajoutée au-dessous. La largenr de la bretelle ainsi que la hauteur sur le e6té sont a déterminer selon le modele. TANGA : Lors de Ja construction du bady, 4 cm ont été ajoutés an-dessus de la culotte - 2em pour Vaisance, 2 cm pour arriver a la ligne de taille (la culotte artivant en prineipe au niveau du nombril) Le tanga monte jusqu'a Ia tuille. TI faut done simplement enlever a valeur de Vaisance au-dessous de la taille du body, soit 2cm. Porter ensuite la hauteur du cOté dans laquelle sont compris les bortls cétes. Bien entendu, toutes ecs mesures sont & multiplier par le taux d’élastictté st l'on travaille sur un gabarit déja mis aux mesures.ENSEMBLE N° 11 - BRASSIERE & TANGA T. 40 127 - Patron Découpé : les bords cétes sont a rajouter. 1/2 DOS BRASSTERE : a couper | fois en double | 12 DOS CULOTTE : A couper | fois en double Mise DON Da ‘ran de montage du fond en coton 1/2 DEVANT BRASSIERE : & couper | fois en double Les bandes en bord cétes sont légerement plus courtes : 2 & 3cm, que les tours sur lesquel ils sont posés. RDEVANT de a Inoulotte & couper e GRADATION : [fs en double Voir la graduation du body page 38 5 Les mesures donuées sont a multiplier par le 2 tavx délasticité, 8 é s Patte entrejambe : du fond en coton A couper | fois en double= 128 - ENSEMBLE N° 12 - BUSTIER: Bonnet 90B BRESILIEN: T. 40 C | ganar: Cc Base n° 3 découpé GABARIT : DOS base n° 1 2 FIG.N°1 Dasenive Temmanchur ] du dos au méme niveau Jque celle du devant | N2 a | 3 NS ' 0 K; | I x Ligne de taille du gabarit Ligne de taille du___|abarit_{ yi it N4 ul uz (OF GABARITS UTILISES : DOS : Base n° 1 ou 2.du buste page 26 DEVANT: Rase n° 3 page 31 Le gabarit n° 3.0 été découpé comme indiqué ci-desaus en 5 éléments, les parties hachurées (voir page 31) ont &é Evidées, le Droit fil marqué, paralléle 4 ia ligne milieu devant, sur la partie emmanchure. FIG. N° 1&2 - Tracer une horizontale X.Y - Placer sur celle-ci Ia ligne de taille du gabarit du dos (base n° 1), ainsi que celle du gabarit dh devant (base n°) - Descendre femmanchure du dos au méme niveau que celle du devant = 31 = Le bustier étant droit sur les edtés, descendre & partir des emmanchures, des verticales jusqu’a la ligne de taille FIG. N° 3 (page suivante) Le haut du bustier comporte la découpe soutien-gorge mais également une utiliser le bonnet du soutien-gorge, mais également 'emmenchure du bustier : = Relever dabord le contour du bonnet en fermant la pince K/K3 ‘Appliquer ensuite la partie emmwichure (N° 2) en emboltant : NI eur NI du bonnet, K1 sur Kt du bonnet - Fermer également la pince bretelle ea appliquant la partie milieu devant (N° 1) DY contre C’ (en grands tires) ~ A partir de C, mesurer 2 cm (échancrure du décolleté a ja base du cou), puis mesurer la largeur de la bretelle, ‘exemple : 6 cm. Dessiner la forme de la bretelle et du décolleté aboutissant sur le point H FIG. N° 4 - Les éléments 4 et 5 sont accolés sur le points LYK et U1/U2, le dessous de poitrine étant sans couture. - Le bustier étant porté un peu au-dessus de la taille, enlover environ 2 cm au bas (partic hachurée) ~ Piacer la hauteur du voluat , par exemple 4m Placer également le tissu fantaisie sur le milieu devant : exemple 2 cm (hachures horizontales) - Mesurer Ha ¥ et reporter cette mesure de H a X sur le bonnet (eran de montage) FIG. N° 5 = Placer Ja méme largeur de bretelle que sur le devant, & partir de 2.cm de Yencolure Dessiner le décolleté du milieu dos, ainsi que 'eumanchure jusqua J1' ~ Placer au bas la partie a enlever et fa hauteur du yolunt de la méuie mesure que devant. arichure fermée. Il faudra donee BUSTIER : Bonnet 90B \; ENSEMBLE N° 12 FIG.N°4 oes hachurées : a“ms ENSEMBLE N° 12 BUSTIER Bonnet e6té emmanchure PATRON DECOUPE heey Le volant est & ajouter. 1/2 DOS : 4 couper Tots en docble” Bonnet devant ; i couper 2 fois Dessous de poltrine : ilmen devant | a couper | fois, A couper 2 fois a en double ALUN A OO Le dessus du bonnet est gradé déquerre au droit fil du décolleté GRADATION DEVANT Miliew devantL’épaule est d'abord gradée de 0,30 par taille dans le prolongement de 'emmanchure, ensulte paralldlement i celle-ci. La longueur est gradée de 0,10 par taille Le bonnet est gradé paralliement et perpendiculairement au D.L.~ 132 - ENSEMBLE N° 13 GABARIT utilisé : BODY DE BASE page 37 - Descendre femmanehure de 2 em, la retracer. Trucer le décotleté Au-dessous de C", porter la hauteur du dessous de poitrine et ajouter la hauteur de élastique soit ici Sem + Lem = 9em = Mesurer la hauteur sur Je c6té et la reporter sur le cété dos. un collant, Bille peut done éire trés échanerée devant tt dos - Enlever Vaisance de 2m au-dessous de la taille ot tracer a culotte comme indliqué. MANCHE : 2 possibilités 1 Vous disposez d'un gabarit est déja track d'apres le taux d’élasticité, il suffit de des- cendre la téte de manche de la valeur descendue a ’emman-chure - sil est tracé sans élasticité, il ACES -xemple faut dabord faire In mise aux AAAAN . mesures par homothetie, et ensuite descendre la téte de marche comme ci dessus. << CB. KK A \ << A 2/ Vous ne disposez pus d’un gabarit, I suffit alors de relever le tour et ta profondeur d'emmanchure ct de tracer la manche daprés ces mesures (voir page 34ENSEMBLE N° 13 - T.40 Patron découpé 1/2 DOS : couper | fois en double 1/2 DEVANT : & couper | fois en double Milieu DEVANTD.L. Bundes de wille de lu culotte : Mesurer sur le patron sparé page précédeute, Ia largeur du haut de lu culotte, igre du dessus) ot trucer 2 rectangles de cette lurgeur. Inbuuteur correspond a celle ch patron scit Sem, c IE = mugnentéo_de la hauteur retoumée, par exemple 7 om. iB nad ner “Td INVASG [eT WUTILISATION DU BODY DEBASE pagesx thody de base peut étre utilisé tel quel lorsque le modéle est simple, Il est utilisé également des modéles ayant des découpes autres que celles passant par la poitrine. afin de pouvoir Yadapter facilement aux autres gabarits, il sera coupé sur la ligne de ;voir les transformations qui suivent.culate BODY N°3 - T. 40 Gabarits utilisés : - DOS body base n° 1, page 37 DEVANT : Buste n° 3 page 31 Culotte : body base n® 1 Buste base n° 3 : se reporter & Yensemble Q n° 12, page 128 et pratiquer de la méme fagon. La ligne de taille du buste est placé sur la ligne de taille de In eulotte du body. Le bonnet est lui aussi a peu prés identique. ~ Descendre 'emmanchure devant de 2 cm ~ Mesurer J4 4 N3 et reporter cette mesure de 118 J2 du dos, ~ Creuser le milieu devant a partir de H 7°. Relever l'agrafage dos et devant, pour le pressionnage. -N3ADI= Sem - 11 12.du dos = Sem EN ~ Prolonger la découpe 1/UI, jusqua Y Zones hachurées : 4 enlever TO_INVAgG 99H DEVANT DU PATRON découpé Bonnet Devant : i couper 2 fois “Td INVASG nA Contre e6té devant : couper 2 fols Mitien Devant : & couper 1 fois en double Bonnet coté emmanchure : & couper 2 fois- 143 - BODY N°3 - T.40 ft dos : a couper Hols en double Gmdation du dos; voir page 38 Gradation du bonnet : voir pages 1Wet 131- 7.40 BODY N°4 = k 5 —— sBODY N°4 - T. 40 Patron découpé Milien DOS : 4 couper 1 fois en double “Td ENVASG "ony Bonnet eété emmanchure : a couper 2 fois La partie V1 a V du dos a été ajoutée a la bretelle du devant Petit cOté en dentelle : Découper sur le patron, les contre-cdtés dos et devant. Scotcher les 2 lignes de edté Tune contre lautze . On évite ainsi une couture sur le coté Cela est bien entendu facultatif, les contre-cotés pouvant étre assembles normalement, Bonnet devant : a couper 2 foisBODYN°5 - T. 40 utilisés : BUSTE base Le 3ise abst a : ‘2 Vensemble n° 12 page 128, et au E pos : body base n° T page 37 rae ees SDEVANT Tie a) et pratiquer de ka méme fagon. Culotte du body de base n° 1 FIG. N° 1 BONNET - FIG. N°3 = Relever les contours comme indiqué page 128, fig. n° 3 = Labretelle part a la base de fenco- ure et sfarrdte & environ 4 em de la pointe de Yépaule. - Tracer dabord la forme de la bretelle passant par Yemmanchure du soutien- gorge K1 a NI (en tirets) = Tracer ensuite le dessus du décolleté par une droite Ha W venant aboutir sur le cOté extérieur de la bretelle. = C2.a W1 est & peu pras paralléle & H/W -HA Yl est a peu prés égul a W/W Tracer W1 a C2et C2AY1 - Placer un cran de montage sur Z. a K L FIG. N° 4 - Découper tous les éléments du bonnet + Seoteher C2/L- sur C2/K FIG, N'4 + Arrondir Vangle C2 BONNET découpé - Placer un cran de montage vers le miliew de NI YI ot reporter Ia mesure NI A XI sur N2 aX du devant, FIG. N°2 FIG.N°1 = Reporter la mesure N3 4 du devant, de 11 i112 du dos, -B te tour de cuisse du dos & fa méme hauteur que celle du devas. FIG. N° 2- = Placer un cran de montage : HAY =Ha Y1 du bonnet ~ Fchancrer le tour de cuisse12 DOS : a couper I fois en double Bretelle: 4 couper 2 fois 12 DEVANT : Dessus du bonnet Acouper 2 fois Acouper 2 fois Dessous du bonnet couper 2 foisMAILLOT BOXER - T.40 - 148 - jesap np eanqouewmuse,| sazuEyD2 don sed ou ap stom no snjd “9ia1]029p 91 32 ef}syeaq e] z20ur], - uD SBE ‘2p axrpereunna ] expuiaasaqy - -€oN P TON ‘OL vanayney, swag op ‘siege sop apie ap | Te! 3884 4poq reredgs Uo ‘a[apotw aueqed mp a9 aod sasryjn sqtrequé SEH ESR ‘sof gnbipur auninos s20%q ToN ‘DLdos: & couper ios en double devant : eouper 1 fois double ee MAILLOT BOXER - T. 40, “10 - Bande latérale : a couper 2 fois Elle est obtenue en ajoutant la largeur de la bande du dos celle du devant, solt tel 2,5 + 2,5 = Sem Sa longueur est egale a celle des cotés S212 et J. Pieper ara omiereae hauteur de Ia ligne de taille J2j53 Tar aoe FIG. N° 1 tf >| “Ff. Gousset A FIG. N° 1 ~ Découper les 2 goussets et les scotcher , les lignes de 5 cin une FIG. N°2 conmre leurs ~ Décalquer le gousset obtenu et le reporter, inversé, au-dessus, pointes contre pointes. On obtient une partie vide (zone grisée) Sila mesure X 4 ¥ excéde 3em, rentrer le bas du gousset de fem environ On obtient le gousset définilif ci-dessus Fig. n? 2 Nomettez pas de placer les crans de montage qui indiquent les entrejambes du devant Gousset definitif & couper | fois en plein biais et assemblé par les crans de montage “Td INVASG eT NOTA : Lapplication d'un gousset évite sur le maillot, la couture milieu dos et milieu devant= 1500+ MAILLOT avec JUPETTE T. 40 Gabarit utilisé : body de base n° 1 page 37 ~ Descendre les emmmanchures - Tracer les décolletés et les emmanchures Le devant est composé de 2 parties :- au-dessous, le devant de lnculotte s‘arréte & la taille qui est élastiquée ~ dessus, un pannieau du dessous comprenant le haut et Ia jupette qui arriye au bas des hanches. - Enlever au bas du dos, la moitié de la patte dentrejambe qui est reportée sur le devant. Cran de montage du doublage du fond a Partie de la patte dentrejambe, tée sur le devant (pour le maillot de bain seulement Tae ameTMAILLOT JUPETTE oe T. 40 : 1/2 dos : a couper 1 fois en double 1/2 Devant de la culotte : a couper 1 fois en double | 1/2 devant : & couper I fois en double ‘Ta INVASG Na “Ta_LNVAgG conn Patte drentrejambe A couper | foisen double en tissu maille eo- 152 = MAILLOT avec DEVANT BOUILLONNE FIG. N°3 J LD Hy LY |) ti Relever le dos et le devant du body de base n? 1 ‘Tracer les décolletés devantet dos - Reporter sur le devant la partie de la patte cfentrejambe enlevée sur le dos ~ Tracer la jupette au bas des hanches.. Le devant de ce maillot est composé de 2 couches : le dessous formant Ia culotte, le dessus étant drape, - FIG. N°2 ~ Relever le dessus. - Partager le haut du patron en 3 1 parties égales, et au-dessous de Ta FIG.N°2 nt | fille en 2 panes Spates Découper. oi on ~ Espacer les ALA BI = 2 fois 1/2 8 3 fois la mesure A a B de la figure 1? 2 FIG. N°4 - Espacer les 2 éléments de la jupette B24 Cl = 2 fois 1/2 83 fois la mesure B 4 C de la figure n° 3 CT. 40 1/2 DOS : 4 couper | fois en double 1/2 dessus du devant (buste) \ A froncer sur les cOtés A couper I fols en double La couture de la taille disparait dans les plis du drapé. \ “Va_INWASd Naru MAILLOT BOUILLONNE “TQ INVASG NaTuW ju devant froncer sur les cétés er 1 fois en double TQ INVASG NaqTIWae GUEPIERE - T. 40 - Bonnets 90 B és :- DOS du buste base n° 1 ou 2 pages 26 ou 28 - DEVANT base n° 3 page 30 Ce modele est coupé dans un tissu non élastique. Le panneaur du milieu dos et le triangle du milieu devant sont en tulle élastique. Gabarits utili Ki K3 FIG. N° FIG. Ny 5 02 FIG. N°1 Relever le dos du buste base n° 1 ou n° 2. ~A partir de lemmanchure Il, descendre une verticale, ~ Prolonger la ligne de taille 4/11 vers la droite = Placer sur celle-ci le gabarit du buste base n?3 en appuyant le point 33 contre la verticale J1 du dos. Relever le cont ~Placer le milicu devant : 1. contre K et U1 contre U2. Relever le contour . ~ Allonger au-dessous de la taille, de la hauteur des petites hanches soit: 4 5 et O14 ©2 = 9 cm pour la taille 40 = Tracer le décolleté du dos en partant de N2 et en passant & environ 1cm au-dessous de J3. Le point 6 est situé a eavirg 12m av-cessus cu point 4 de Ia taille. FIG. N°2 + Marquer emplacement des nouvelles découpes sur le bonnet : NI aA = environ 3 em HAB = environ dem 1a Y= environ 3cmGUEPIERE - T. 40 - Bonnets B FIG. NOT - Faire la transformation du bonnet comme indiqueé KI/K3 dans les meritles précédents - H/Y est paralléle 4A -C2-R - Frlever la pointe C2 du dessous du bonnet : AaB du dessous = A ,C2,B du dessus. n INSTIER (Fig. n° 1) N24 W = 2,543 cm, Tracer lu verticale W. Lu prolonger de 2.Sem dessous cle Ta ligne de hanches N24 7 = 1/2 de N22 6. Trac sous de la ligne de hanches Polonger la verticale L/K de 7 cm au-dessous de la li 203 = 3 em. Tracer les pincas et le as de Ia gu lecroquis spunea 6/7 est en tulle élastique. Tl fant done réduire par boat lélasticité. On utilise les 3/4 de celle-ci uniquement le sens de la largeur. On obtient le point 6A. tla verticale GA. La partie hachurée est & enlever IK 7, environ 2.cm. Tracer le plastron qui sera msi en tulle élastique. On ne tient pas ie de Vélasticité pour celui-ci. Ja verticale 7. La prolonger de 6 cm de hanches fe, comme indiqué Décalquer le triangle H,Z,H1 4 couper en iaille bloquée Ligne de taille 1.8.A du bonnet HABI = HaB du bonnet quiau bas des pointes muis s‘urréient & ee taleines ne descendent pas jbe GUEPIERE - Patron découpé “4 Contre eété DOS : em tulle élastique & couper 2 fois od Plaque centrale : + enmaille bloquée gi 4 couper 1 fois en double Plastron milieu devant = = entulle élastique, A couper | fois en double 9 Bp Dessus du bonnet : A couper 2 fois 2 g g a 2 Fi a Dessous du bonnet : A couper 2 fois Milieu DEVANT : Contre eété DEVANT : ii couper | fois en double A couper 2 foisGUEPIERE - GRADATION MIT le taux, {oAlasticite d’élasticité ie Attention, selon l'emplacement de In découpe du plastroa, la gradation pourra étre différente Vous pourrez vérifier en vous servant du ealque du soutien- gorge, puluque les courbes bi ‘sont identiques a 4 020= 158s TEDDY - T.40 Gabarits utilisés : - DOS : body de hase page 36 - DEVANT : huste base n° 2 page 28 culotte du body de base EZ] Zones a entever Zones en dentelle bos: = Relever fe body de base, agrafape compris. ~ Tracer une droite de Yemman: chore au bassin ~ Descendre Femmmanchure de N Som ~ Tracer le décolleté du dos par ‘une droite ow par une coneave. ~ Détermtiner Ja hauteur de la culotte sur le cété et tracer le (our de la cuisse, dentelle comprise - Tracer ensuite emplacement de la dentelle (en grisé) La largeur la plus grande de la dentelle est ici de Sem + Tracer l'emplacement de la bretelle DEVANT Relever la culotte du body. Monter une verticule & purtir de D1 jusquia lataille = N2 Prolonger le milieu devant de la culotte au-clessurs de la ligne de taille. Placer la ligne de taille du buste, base n” 2 sur le point O. Relever le gaburit Jusqu’a la pince bretelle : Ca C". ~ Fermer la pince bretelle en basculant le gabarit : D/C" sur C/C”, relever Vépaule, Femmanchee le caté du buste. La ligne de cété J2/N est basculée par rapport a la ligne de taille = Mesure © & N2 de la culotte et reporter cette mesure de © & NI du buste. ‘Tracer la ligne de taille cha buste gui est arrondie - Descendre lemmmanchure de la méme valeur que celle du dos -C" aC3 = environ 10 cm, Tracer lemmanchure et le décolleté. Tracer ensuite emplacement de la dentelle ; come pour la culotte la largeur la plus grande est ici de $ cm. Btant donné que le décolleté forme une courbe trés prononcée, lo dentelle sem en 2 parties. Placer un eran de smontuge & lemplucement do lu couture. - Tracer la havteur du cété de la culotte a a méme hauteur que celle du dos et tracer le tour de la cuisse, dentelle coniprise, puis tracer ensuite emplacement de la dentelle (en grisé) - Tracer emplacement de la bretelle - Mesurer fa hauteur de la bretelle du devant, jusqu'a 'épaule ainsi que celle dit dos. L' Ja longueur de la bretelle entigre, | pair ce ls bretele os! un rectangle dont Is Jonguour ent 6gale & la mesure obtenue présédenument etl yes égnle & 2 fois la largeur terminge (voir page suivante). jout des 2 mesures donneTEDDY - Patron découpé Contre c6té devant Acouper 2 fois Dentelle du décolleté a couper 2 fois {1/2 Devant de la Jeulotte ‘A couper | fois en si une couture Dentelle milieu devant Milieu ‘ind de prévue devant : te A couper tonton 2 fois fut his en thle | | ‘ } Bretelle: 1 Acouper 12 fois U2 DOS du buste : \ Acouper I fois en ‘ double, ou 2 fois si nne. ‘couture milieu dos est aioe Zz Bordure dentelle devant de la culotte : Aeouper 2 fois XLAY1 = mesure de X a ¥ de la culotte = | ae a 1/2 DOS de la eulotte : Bordure dentelle dos de la eulotte : Acouper | fois en A couper 2 fois double, ou 2 fois si une Z1 a WI = mesure de Z a W de la culotte couture milieu dos est prévue~ te TEDDY -GRADATION *"Mesurer de X a C3 dans la taille supéric taille inféricure pour obtenir la gradation de ce pannews lee Te panneat en dentelle du mili, devant reste inchange quelle que soit la tale eS! Mesurer les tours de cuisse dos et devant sur la culotte gradée pour obtenir la gradation de ces panneaus,“Mee CARACO - T. 40 , Gabarit utilisé : Buse n® 2 page 28 Dos ~ Relever le clos clu gabarit base n® 2 ~ Blargir de [em av niveau de Yemmanchure de base (uisunce moyenne) - Tracer une verticale a partir de ce point. = Descendre de 345 cm ~ Marquet les emplacements du décolleté et de la bretelle. - Tracer la nouvelle emumanchure et Te décolleté, Le modéle étant coulissé ou élastiqué a la taille, descendre celle-ci de 2cm. Celle mesure est donnée pour une aisance minimum, Siun blousant plus important est demandé, descendre la taille de la hauteur de celui-ci. Ligne de tille de hase Porter au-dessous de la nouvelle taille, Ta hauteur de la basque ie] 15 cm DEVANT ~ Relever le devant du gabarit en fermant la pince bretelle par pivotement, le cété se bascule sur le point N ct la ligne de taille devient une courbe. largit av niveau Vemmanchure de base de Lem, tracer 4 partir de ce point, une verticale Come pour le dos, descendre la ligne de taille de base de 2 em : la ligne de taille du bus est arrondie, celle de la basque est horizontale Porter au-dessous de cette derniére, la hauteur de la base identique A celle du dos soit 15 em Ce tracé donne aux hanches une aisance totale deavim: 18cm. Si la basque descend jusqu’au bassin, vérifier, pol ‘sur mesures que la largeur soit suffisuute, au best eulement au bas du caracoelt partir de la ligne de taille de la basque, | - Tracer le décolleté, ainsi que la bret gp ot ete place sur pute land istance que celle du dos. Tigne de taille de Ta basque Ce modéle est ferme bord a bord pards brides. 11 faucruit ajouter une valeur de croisure de 1,Scr et une parementurest un boutonnage classique. Afin de faciliter le montage du coulis ou de I'élastiquage, le patron est coups sur ligne de taille.~ 163 - CARACO GRADATION PATRON DU CORSAIRE : se reporter a la tasnformation pages 58 et 59+ 164 - + ENSEMBLE SHORT ET CARACO CARACO T. 40 Gaburit utilisé ; Buse u° 2 page 28 DOS - Fig. n° 1 = Relever fe dos du gubarit buse m2 - Comme le moxlele préeédent : élargir de | cm au nivean de Yemmanchure ~ Tracer une verticale A la lon- gueur du caraco, soit iei lem uu-dessous de la taille. Seat ~ Descendre Venmanchure de 9 aSem ~ Tracer 'emplacement du décolleté du des ainsi que la breielle. DEVANT: fig. 0° 2 Relever le devant du gabarit gir de | em au niveau de lemmanchure ‘Tracer une verticale comme pour le dos ~ Descendre 'enunanchure de la méme valeur que celle du dos. = Tracer le décolleté ainsi que la nouvelle emmanchure. L’emplacement de la nouvelle pince ine est situé ici 2 cm au-dessous de 'emmanchure. e jusqu’a C” ‘racer la nouvelle FIG. N° 3 FIG.N°3 Découper le caraco. = Couper la pince poitrine latérale jusqu’a C’ - Feriner la pince bretelle, scotcher. La pince latérale souvre (grands tirets). Elle sera piquée 4'2cm en retrail par rapport & C" (trait plein). | - Tracer empiécement en dentelle par exemple 4 em de largeur Brupiécement dentelle : | Acouper 2 fois. 1/2 DOS : & couper Hois en double 1/2 DEVANT : a couper 1 fois en dautitCARACO GRADATION Patronnage du short : voir la base pages 12 et 13 Gradation : page 15 Gradation de lempiéeement dentelle : Mesurer la longneur sur le curaco et Ia reporter sur lempiécement ; lu hauteur reste inchungée. * Grader le bas de la. pince poitrine d'abord horizontalement de 0,75 par taille, puis reporter {a gradation de Vemmanclure verticalement : 0,25 par taille * Grader le dessus de la pince poitrine & 12,5em de C", de 0,10 + 0,25. (gradation de base de la pince + gradation de Yemmanchure) afin que emplacement de ka pince demeure & er au-dessous de Vemmmanchute. ~ Mesurer la longueur de C” i X et reporter cette mesure de C" AY. -¥ aJ = 2emet pradé parallélement Ia souche. - Pratiquer de méme pour la petite tuille= 166 = COMBINETTE a GODETS T. 40 Gaharits utilisés : body de base et buste n° 2 pour le devant DOs ~ Relever le dos du body jusqu’aux hanches, Descenvke une verticale. sur le clé et milieu dos. Porter la hauteur du modéle, soit par exeniple SSem au-dessous de la taille. - Placer les godets de chaque cité de ces vertivales soit ici [Sem ~ Deseendse femmanchure - Tracer le décolleté DEVANT : La pince bretelle est basculée sur le c6té (voir page 162) Le bas de la jupe devant est égal au bas de la ‘jupe cu dos. Le godet du milicu devant est moins important qu’au milien dos: 10 cm Les godets seront plus harnuonieux si les milieux dos et devant sont placés en plein biais, mais cela demande soit un grand métrage soit une couture au milieu de chaque panneau.= 168 - Tisseq np TOTO bos: COMBINETTE A ARMATURES T. 40 - Bonnets 90 b Gaburits ulilisés : - DOS : Buste base n° 1 ou 2 pages 26 ou 28 - DEVANT : Buste base n° 3 Nz H iysseq np ananey, 1/4 du bassin s La transformation du bonnet est donné @ l’éehelle 1:1 pages suivantes Ce modéle sera plus confortable et pus seyant s'il est réalisé dans un tissu ayant une élasticité ménw minime. Cependant, les mesures données ci-dessous ne tiennent compte aucune élasticité, comme Jes patrons du buste 2 = Relever le contour du gabarit ~ Prodon ia ligne milieu dos : 4 a 6 = longucur de la jupe , 40 cm par exeruphe - 445: Hauteur du bassin soit 20 cm pour la 1.40 ~ $a 11 = 1/4 du bassin soit 96: - 64 12 = 4 cm 1/4 du bassin diminué de 24 em ou bien le 1/4 du tour des jambes & la hauteur déterminge. = Tracer ie e6té de la jupe par de legéres convenes. ~ Bgaliser le cOté, dle la taille a Yemmanchure, par rapport a celui du devant : J2a 10 =J3.aN3 Tracer le décolleté du dos DEVANT: - Relever le contour du gabarit du huste base 1.” 3, préparé comme dans les mociéles préeédents (voir page 128) ~ Prolonger la ligne milieu devant : OAS = 44 6du dos -Procéder ensuite comme pour le dos.COMBINETTE - Gradation 1a gradation du bonnet est donnée pages suivantes Mesures donnses pour une taille, & multiplier pur le taux elasticité sil est supérieur a 5% ailles extrénies sont obtenues en muuttipliant par 3 les ines données. On agrandit dans te sens des fléches, on diminue dans le sens contraize.sts COMBINETTE Bonnet T.90B Fehelle 1:1 ~ Relever le contour du bonnet eété emmanchure jusqu’ Ket C2 ~Fermer la pince K1/K3 en faiseat plvoter C2/K3 sur C2/K1 ever le devant du bonnet Tracer le décolleté H a NL - Tracer le cété du bonnet par une courbecoupant langle C2 : NY/X/L.* NI/X/K a quelques millimetres prés Dessiner ensuite la ennrbe Ha X Crans de montage : X, fi cz N1 Arrondir le dessous de poitrine C2 aK - Pointer d’apres le gabarit, emplacement de D.L, sur le cite du bonnetBONNET Découpé - 171 -ue GRADATION DU BONNET obtenue par pivotement du calque- 173 - DETAIL DE LA GRADATION OBTENUE par le pivotement du ealque Mesures obtenues : DEVANT DU BONNET - Tracer de C2 a H gradation, dans le prolongement puis perpendiculairement a cette ligne. ~ A partir de K, tracer une perpendiculaire i la ligne préeédente ; gradation dans le prolongement puis perpendiculairement a cette derniére, DECOLLETE : Dans le prolongement de la ligne C2, X. Le dessux est gradé parullélement par rapport a fa gradation obtenue au point H ‘T310! COTE DU BONNET: Gradations paralléles et perpendie:COMBINAISON 4 quilles T. 40 Gabarit utilisé : buste base n° 2 page 28 Echelle 1:500 pos. Relever le contour du gabarit - Prolonger la ligne du miliew de la longueur désieée au-dessous de la taille., d’équerre, tracer une horizontale au bas Ajouter lcm d’élargissement au niveau de + Descendre une verticale jusqu'a Vhorizontale du bas de jupe ~ Renirer le edté, de 114 12 = 2,5 em. - Au-dessous de la ligne de taille, placer une horizontale a Ja hauteur du soit 20 em pour la taille 40 A partir clu milien dos, porter le 1/4 du bassin ou le 1/4 de bassin + 1 ou 2 em si l'on desire un peu plus d'aisance. ~ Tracer J2a Descendre !‘emmanchure de 3.cm au minimum: Prendre fe mifieu de 4 a 12, Descendre une verticale jusqu‘au bas Porter de chaque eété de ce point, In 1/2 valeur de la ince, soit 1,5 em - Tracer le décolleté du dos, la pointe de la bretelle légerement decalée vers femmanchure 2,5.¢1 ‘Tracer la pince (hachurée) au-dessus ct au-dessous de la taille ‘emmanchure i NOTA : Les valeurs données aux pinces sont une moyenne el peuvent étre dininuées ov augmentées, mais dans ce dernier cas, 44 12 doit mesurer 1/4 de taille + 1 ent au minimum Og) seq ap EINE DEVANT ~ Pratiquer comme pour le dos - Les mesures de lempiécement sont données a litre diexemple. 20 em (en moyenne) QUILLECOMBINAISON a QUILLES Patron découpé lipitcement ‘ddevant a Empiécement milieu per? fois devant cou Mbois sil 1 fois en double ou ‘doubles 2 fois en double s'il est doublé Be gS o! 3] Panneau milieu devant S| A couper I fois en double z 4 So B Contre-cété DOS : A couper 2 fois is . mecdté devant g uxt 2 fois 3 1g z Quille : & couper 4 fois cn plein biais. Panneau milieu DOS: couper | fois en double“ee INAISON - Gradation du dos Dans le prolongement de la pointe Dans le prolongement de la pointe a gradation de base du cété : Lem , est divisée en deux et répartie sur chaque panneauCOMBINAISON - Gradation du devant A aie ! | | | La quille reste inchangée quelle que soit la taille Dans le prolongement de la pointe Emplécement milieu devant Mesurer le gradé et cir reporter a mesure SUF Fempiécement Le panneau milieu devant ext gradé par rapport I'évolution du 1/2 éeart de poitrine. La gradation de base ne peut done pas tre répartie de fagon égale sur les deux panneaux, comme i! est fait au dos.COMBINAISON a découpes emmanchure T. 40 Echelle 1:500 Gabuarit utilisé : buste base n° 2, page 28 DOS . Fig.n?1 = Relever le contour ilu gabarit -Prolonger la ligne cu milieu dos de la longueur désirge au-dessous de la taille, et déquerre, tracer une horizontale au bus. = Ajouter [cm d’élargissement au niveau de lemmanchure -Descendre a partir de ce point, une verticale jusqu'é horizontale du bas de 1112 = 25cm sous de 1a ligne de taille, placer une horizontale & Ja hauteur du it 20 cm pour Ia taille 40 ~ Sur celle-ci, & partir du milieu dos, porter le 1/4 du bassin ou le 1/4 du bassin + | ou 2 em sil'on désire un peu plus d'aisance - Tracer J2 a 12, Descendre femmanchure de 3em au minimum -Prendie le milien de 4 & 12. Descendre une verticule jusqu'at bes - Porter de chaque coté de ce point, fa 1/2 valeur de la pince, soit ~ Placer la bretelle, dont le bord, coté encolure, se situe au milieu de lépaule, puis porter la largeur, soit ple 4cm le décolleté et 'erumanchure 1) Placer sur Vemmanchure, Vemuplace- fe ment de la découpe. Tracer la pince partir de la taille, comme indiqué sur F Te croquis a i 4 NOTA : Les valeurs données pour les pinces sont une moyenne et peuvent étre dininuées ou augmuentées, minis dans ce dernier cus, 44 12 termine, doit mesurer uu minimum 1/4 de taille + 1 cm et SSS ursseq np aneineH DEVANT = Pratiquer comme pour le dos, les mesures des pinces et Yemplacement de la bretelle som identiques - Tracer lemmanclure , puis le décolleté en fermunt la pince bretelle ~ Tracer la découpe emmanchure par une courbe qui passe par C” et arrive a peu pris & la hauteur de la ligne de carrure, Cette courbe sera ensuite coupée, la pince bretelle fermée et scotchée. On obtiendra ainsi la nouvelle découpe. ESS IIICOMBINAISON a découpes so emmanchure - T. 40 She Patron découpé : DOS Milieu dos : & couper ‘Verifier que la longueur de la courbe X a X1 ois en double soit égale a celle du contre-cdté Ya YI au besoin, sortir de la valeur manguante Y i ‘Y2et retracer 'emmanchure ; zone grisée “Fa soa tai =< Contre-cité Dos : A couper 2 fois Se Eyaser le bas de la jupe en ajoutant des quilles méme tu bas de chaque panneau (en zones grisées) Leur valeur est variable, selon Faupleur désirée. ‘Si leur largeur au bas excéde 4em, tracer uae oblique Jusqu’’ la ligne de taille ; la courbe du bassin n’existe plus.= 180 COMBINAISON Patron découpé : DEVANT Découper sur la courbe emmanchure dessinge, fermer la pince bretelle et la scotcher. = Tracer Fempiécement en dentelle Verifier que la longueur de Ia courbe X & X1 soit égale i la courbe Y a Y1. ‘Au besoin rectifer In partie enlevée, zone hachurée. és proéi nente sur le GRADATION du panneau milieu dos Grader Fépaule : verticaleruert puis horizontalement. ‘Tracer ensuite parulle fement et reporter Ja méme largeur que Vépaule de base : dans ce cas “TO_INVAIG MHL Evaser le bas de la jupe de la mérue valeur quiau dosCOMBINAISON - GRADATION =e> 182 - BODY a jambes longues T. 40 A réuliser dans un tissu assez extensible duns les 2 sens : au moins 10% = Relever le gabarit chu dos du corsaire hauiche et enfourchure (en gris) ~ Relever le gabarit du devant du corsaire hanche et enfourchure, ea le plagant contre Ia hanche du dos (en grisé) = Monter le milieu devant de Yenfourchure au-dessus de la taille > Mesurer 3 em, tracer une horizontale - Placer le gabarit du devant du buste, em superposant la ligne milieu devant sur le prolongement de la ligne denfourchure (en grisé) ; en relever le contour, pointer le point C” Gubarit du buste base n° L page 26 hoe - Prolonger la ligne d’enfourchure du dos du corsaire, au-dessus de la taille est une verticale. J; 3m - Mesurer 1,5em au-dessus de la taille, au milieu dos et 3em sur le cété ~ Tracer une horizontale ; sion la prolonge, elle doit aboutir sur celle du devant (tirets) ~ Placer le gabarit dos du buste, comme pour le devant, le relever (en grisé). Ta nouvelle ligne de taille se (rouve a 1,Scm des lignes de taille de base des - A partir de Ia ligne de taille du corsair, d’équerre, descendre une verticale qui passe par la jointure des hanches, point X et dont Iu longueur est celle de la hauteur du cote A terre diminuce d’environ [0cm, soit environ 90 cm point E - Toujours & partir de cette méme ligne de taille, porter Ia longueur au genou, soit 58,5em pour Ia taille 40, point B - Tracer des lignes perpendiculaires i Ia hauteur de ces deux points -Placer de B a A et de Ba C, la t/2 valeur du tour du genou soit 38: 2= 19 em - Placer de E aD et de E a F In valeur dy 1/2 tour de cheville soit 225:2= 11,25 em racer des droites de A a D et de CaF puis de Iégéres concaves jusqu'aux enfourchures.~ 183 - BODY a jambes longues - T. 40 - La pine formée sur le edté étant trés importante, nous allons Ia réduire en sortant de 2 om sur le edté de Ja taille (zones grisées), mais il faut rentrer de la méme valeur sur le miliew devant ct fe milieu dos (zones hachurées a enlever) Déterminer la profondeur des décolletés dos et devant : Ja profondeur définitive est a multiplier par Je multiplicateur utilisé pour le body. - Descendre Yemmmanchure de 3cm au minimum (4 multiplier par le poureentage si celui-ci est tres important) - Tracer les emnianchuresBODY a jambes - Patron découpé SOd AaTX INVASG "HW Ce patron est coupé 2 fois dans un tissu extensible dans les 2 sens. TI doit bien entendu étre mis aux mesures par homothétie, d'aprés le taux c'élasticité, Une couture est placée milieu dos et milieu devant. ‘Une autre formant une pince urrive jusqu’aux hanches. Tiny ena aucune sur le cOté extérieur de la jambe.BODY a jambes GRADATION .T. 4 — T. 40 ———— T. 46 Mesures données pour une taille multiplier par le taux d’élasticité Les tailles extrémes sont obtenues en multipliant par 3 les mesures données ‘On agranuit dans le sens des flaches, on diminue dans le sens contraire.BASE DU SOUTIEN GORGE A ARMATURES : bonnet T.90B Echelle 1:1Relever le bonnet et le dos en ajustant les 2 lignes en grands tirets ‘une sur lautre, les points I sur | et 2 sur2 1 2 2 ° A a & VERIFIER que: D2aR + U a TI = 1/2 tour du dessous de poltrine, soit pour le 90 b 73:2 = 36,5 cm. Ajuster en creusant plus ou moins les courbes citées. BASE DU SOUTIEN GORGE A ARMATURES : DOS T.90B Echelle 1:1- 90 - GABARIT N°1 DU SOUTIE GORGE A ARMATURE PLAQUE CENTRALE : ga ar = (Voir page 62) bale Rape gia BONNET AENLEVER PATRON DECOUPEPATRON DECOUPE GABARIT N° I du SOUTIEN GORGE AARMATURES - T.90B Echelle 1:1 DOS\S <> 3 BASE DU SOUTIEN GORGE A ARMATURES : Bonnet n° 2 page 63| = a a BASE DU SOUTIEN GORGE A ARMATURES Bonnet n° 2 (page 63) Les parties hachurées sont a enlever. La plaque centrale et le dos sont réduits sur le dessous de poitrine. Le bonnet sera découpé sur la ligne en pointillés de larmature Sa RI en passant par Y pour le caté , Ul a - dos - em passant par X et jusqu’a T2 pour le devant ; ‘armature est montée a 'intérleur du bonnet, Mesurer D2, Y a Rl + U1 a T2 en passant par X et en suivant les courbes. On va obtenir une mesure plus longue que le 1/2 tour du dessous de poitrine soit pour le 90 B73 : 2 = 36,5 cm. Rectifier la longueur en rentrant D2 et D1 de la valeur supplémentaire et tracer la nouvelle ligne parallélle a 11/D2, reporter également la hauteur de V'agrafage. > 193-dg LINNOS uy sk €oN aS valTABLE DES MATIERES = Bareme spécifique des tailles LES PATRONS DE BASE - La cnlotte de base -La culotte short - Gradation de la culotte - Gradation de la culotte short . - Le corsaire - Gradation du corsaire . - Le soutien gorge sans armature Le soutien gorge avec armature: -Gradation générale du soutien gorge sans armature . - Gradation générale du soutien gorge avec armature: - Patron du buste, base n°! Patron du buste, base n° 2 (avec pince poitrine) - Patron du buste, base n® 3 (avec découpe soutien gorge) - Gradation de la base n° 3 - Recherche de la profondeur d’emmanchure - Manche gaine - Rectification de lembu, gradation de la manche ~ Body de base ... - Gradation du body = Mise aux mesures du bady LES TRANSFORMATIONS LE SOUTIEN GORGE sans armature - Utilisation du gabari Principe de la gradation , ut - Ensemble soutien gorge et brésilien - Ensemble soutien gorge et boxer . LE SOUTIEN GORGE A ARMATURES - Gabarit n° ...... - Gabarit n° by Applies ~ Application is Ja gradation au Eabarl n°2 Ensemble n° 0 - Ensemble n° 1 . - Ensemble n° 2.. - Ensemble n° Ensemble n° 4 - Ensemble n° - Ensemble n° - Ensemble n° 7. - Ensemble n® 8 (avec string). Ensemble n° 9 ( soutien-gorge bustier cout et gainette) ~ Maillot avec brésilien volanté - Ensemible brassiére et tanga .. - Ensemble bustier et brésilien - Ensemble de gymmastiqu 18 ct 19 20 et 21 22 et 23 WA et 25 26 et 27 36 et 37 38 et 39 40.443 120 a 125 126 et 127 128 8 134 132 et 133LE BODY - Utilisation du body de base - Body n° L.. - Body i jambes longue: - Maillot boxer - Maillot jupette .. - Maillot drapé -Combinelte a godets - Combinette a armatures .(bonnet échelle { - Combinaison a quilles ~ Conibinaison & découpes emm LES PATRONS ECHELLE L - Base du soutien gorge a armature: Gabarit n° 1 du soutien gorge & arn ~ Gabarit n° 2 du soutien gorge a armatures . = Gabarit n° 2 dn soutien gorge armatures (patron découpé) .. Gabarit du buste base n° 3 (avec découpe soutien gorge) .. 135 136 4 138 140 et 141 142 et 143 144 et 145 146 et 147 182 a 185 148 et 149 150 et 151 152 et 153 154 a 157 158 i 160 162 et 163 164 et 165 166 et 167 168 4 173 174.8177 178 a 181 188 et 189 190 et 191 192 et 193 194 et 195 197