FIBRAS TEXTILES:

Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composicin de los hilos y tejidos, ya sean
minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil.

Las caractersticas de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamao (relacin
longitud/dimetro: de 500 a 1000 veces; es el plstico llevado a su mximo grado de orientacin).

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofreca; pero aunque
existen ms de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las
materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgnicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carcter
textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc.
En la naturaleza, y con la nica excepcin de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm,
en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Qumicamente
podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultaran similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y
que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales
(fibra cortada).

Sectores industriales textiles ms importantes y su uso en confeccin:

o Algodonero: Camisera, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general.
o Lanero: Estambre o paera, lana de carda o lanera.
o Sedero: Sedera para seora, forros y entretelas.
o Gneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva.
o No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras qumicas, pues al ser
atemporales, es decir, que se producen continuamente segn las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme
y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son ms econmicas.



Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:

39% algodn
39% sintticas
10% artificiales
5% lana
7 % otras.
CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES:

Una primordial clasificacin de las fibras textiles se hace dividindolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras
manufacturadas. El primer grupo est constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural
y que no exigen ms que una ligera adecuacin para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman
una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial.

En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisin segn el reino natural del que proceden: animales, procedentes
del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral.

En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, ms
raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios fsicos le confiere a una materia
forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales.

Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sinteticas, obtenidas en la industria qumica a base de polmeros sintticos.

El sector textil no abarca solamente la fabricacin de tejidos, el diseo de prendas y su confeccin. Una poderosa ingeniera
textil se ocupa de investigar en el diseo de tecnologa que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor produccin, ms
calidad y menos coste; se ocupa tambin en la investigacin sobre materias primas que, siendo abundantes (como los
hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste
y de alta calidad.

CLASIFICACIN DE LAS FIBRAS TEXTILES

FIBRAS NATURALES ANIMALES de glndulas sedosas
seda

seda salvaje





Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de

de folculos pilosos camello, cachemira, cabra, guanaco,

llama, nutria, vicua.



VEGETALES del tallo lino, camo, yute, ramio.



de la hoja abac, sisal, formio, esparto



del fruto Coco, algodon



otras banana, dunn, hennequn, anan



MINERALES asbestos



Caseina

Lanital

FIBRAS MANUFACTURADAS ARTIFICIALES
Rayon viscosa




Rayon de alto modulo de






humedad




Acetato

Triacetato

Lyocell

Modal

Poliamida

Poliester

Fibras acrilicas

Fibras modacrilicas

Fibras olefinas
SINTETICAS
Fibras elastomericas

Fibras aramidas

Saran

Fibras vinilicas

Vinal
SIMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES

Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composicin del
tejido, as como las instrucciones elementales de tratamiento y conservacin. A continuacin se relacionan los smbolos que
de acuerdo a estas normas acompaan cada prenda, y se explica el significado de cada smbolo.

TERMINOLOGA Y SIGNOS INTERNACIONALES
Son los signos que son empleados por los fabricantes de confeccin de todo el mundo para referirse a las operaciones
de lavado, lejiado, planchado, lavado en seco y secado de las prendas.

LAVADO


El lavado acuoso puede ser a mquina o manual


Las cifras en el interior de la cubeta indican, en grados centgrados, temperatura mxima de lavado


La lnea que subraya la cubeta indica agitacin mecnica reducida


La mano que est introducindose en el agua de la cubeta indica que slo debe lavarse a mano


Prohibicin de lavado


Temperatura mxima 95C. Para ropa blanca de algodn y resistente a la temperatura


Temperatura mxima 95C y agitacin mecnica reducida, para ropa blanca de algodn delicada

Temperatura mxima 60C
Artculos de colores slidos

Temperatura mxima 60C y accin mecnica reducida, para artculos de polister-algodn

Temperatura mxima de 40C y centrifugado corto.
Artculos sintticos de color y lana inencogibles

Temperatura mxima de 30C.
Prendas delicadas de fibra sinttica
LEJIADO

Se puede utilizar leja


No se puede utilizar leja

En el blanqueo con leja no se indican graduaciones; slo SI o NO



PLANCHADO

Temperatura alta, 200C.Algodn y lino


Temperatura media, 1500C.Lana, mezclas de polister


Temperatura baja 1100C.Seda natural, rayn, acetato, acrlicos


Prohibicin de planchado




LAVADO EN SECO

La lnea que subraya el crculo indica precaucin o restricciones


Limpieza posible con todos los disolventes, incluso tricloroetileno


Limpieza con percloroetileno, disolventes fluorados o esencias minerales


Limpieza slo con esencias minerales (gasolina, bencina, aguarrs)


Prohibicin total de lavado en seco




SECADO

Se puede secar en secadora


No se puede secar en secadora

Secar la prenda colgndola de una cuerda


Tender sin escurrir


Secar en plano horizontal (sin colgar)
FIBRAS DE ORIGEN NATURAL ANIMAL

SEDA:

Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera;
otras especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo de seda mas gruesa llamada seda Tusa.

La seda del Bombix Mori es la fibra natural mas valiosa, este gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se
alimenta constantemente y a los 35 dias comienza a transformarse en crisalida, para ello segrega una baba producida por
dos glandulas que se encuentran en la cabeza.

Esta baba esta formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire
solidifica formando el filamento.

El gusano se va envolviendo en el filamento y al termino de 2 o 3 dias ha formado completamente su capullo, luego de 20
dias lo rompe y emerge como mariposa.

Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo, para esto se sumergen en
agua hirviendo, con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina, luego se toman los extremos de varios capullos para
formar un hilo fino, se los va extrayendo juntos del agua y se los retuerce; el filamento asi obtenido se termina de constituir
por solidificacion debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m., y el resto se
utiliza para hilarlo cortado.

HISTORIA DE LA SEDA

Hay una tradicin oriental que habla de una princesa china, por nombre Xi-Ling-Shi (SI-LING-CHI), que tomaba plcidamente
el t en su jardn, sentada a la sombra de una morera, cuando dentro de su taza cay un raro capullo desprendido de una
rama del rbol; al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tir y tir de
aquella fibra finsima descubriendo por casualidad el hilo de seda. Era sta la ciudad de Shantung, en el norte de China. La
provincia de este nombre se tiene como cuna mundial de la seda textil, y aun hoy es una gran productora de seda. La
princesa Xi-Ling-Shi es recordada como patrona religiosa y cultural de la seda china. El emperador HUANG-TI toma por
esposa a esta princesa, quien desde entonces se llama LEI-TSU. Tal hecho est datado en el ao 2698 a. C.
1


Las mujeres de la corte imperial eran las nicas criadoras del gusano de seda y autorizadas a la recoleccin de los capullos.
El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja, tnica, cinturn, parasol, estandarte, slo para el emperador,
los parientes prximos y los altos dignatarios.

La extraordinaria dimensin que adquiri la corte imperial es el primero de los motivos que impulsan el aumento rpido de
la produccin de piezas de seda. Las numerosas princesas introducen el brocado en sus telas, bordados de oro y plata y,
frecuentemente, piedras preciosas, para distinguirse del tejido de seda que visten los hombres.

Con el tiempo, la produccin de tejidos de seda rebas el consumo exclusivo de la aristocracia y pas a ser de uso por otros
sectores pudientes de la sociedad.

La seda no era slo un signo de riqueza sino tambin riqueza en si misma.

La cra del gusano y el tratamiento del capullo fueron de un riguroso secreto, por orden imperial, y llevar huevos, gusanos o
capullos fuera de las provincias chinas estuvo penado con la muerte. Por contra, los tejidos de seda fueron exportados en
grandes cantidades.

En las regiones sederas de China, la familias dedicaban sus mujeres al trabajo de la seda. Con su produccin se pagaban
tributos en especie
2
y eran un importante sustento de la economa.

Pudiera ser que Alejandro Magno
3
(SIGLO IV a. C.) conociera la seda china en sus conquistas sobre el Asia occidental y
central, en tierras sogdianas, en Bactria o en su incursin en la India. Pero s hay referencias histricas varias de que, por s
misma, Roma conoce la seda china en su guerra contra los Partos (SIGLO I a. C.): "...los estandartes de seda brillaban al sol"
































Pieza de seda china procedente de la necrpolis de Noain Ula, en el norte de la actual Mongolia. Corresponde a propiedades reyes
hunnus (los hunos), que a su vez, probablemente, lo tienen como regalo hecho por otros reyes o nobles del sur, de la China
nororiental. Los tejidos de seda se encuentran como vestimenta de difuntos nobles; pero no se puede descartar que se utilizaran
tambin como vestimenta en ceremonias entre los hunnus. Desde luego, los talleres chinos las producen en gran abundancia en esa
poca. Muchas de esta piezas contienen bordados y brocados de diversos colores, todos hechos con fibra natural, sobre todo hilos
de seda de un tipo diferente al del tejido base. Siglos II y I a. C.













































Casulla. Tejido labrado de seda con hilos metlicos entorchados
dibujando escenas de animales fantsticos afrontados. En el
centro, cenefa bordada con hilos metlicos y sedas polcromas,
formando los escudos de las casas de Aragn y Sicilia. Primera
mitad del siglo XV. Museo catedralicio de Segorbe, Es. Foto
Zalo - Edym, Es. 2011.













































Casulla. Tejido de terciopelo de seda cortado liso, con aplicaciones
mudjares y renacentistas, bordadas con hilos metlicos y sedas
polcromas. Finales del siglo XV. Museo de la Ciudad, Valencia, Es.
Foto Zalo - Edym, Es. 2011.

































Chaqueta forrada y bordada. Cierra por delante y consta de
cuatro piezas de tela marrn unidas con gasa cruda. En el cuello
y en los faldones, un borde de gasa sostiene la tela bordada, el
forro es de seda roja. El vestido est completamente cubierto
por noventa y nueve bordados de diversos tamaos. Los
conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan
una grulla de pie en el agua, indicada por unas leves ondas.
Hongos yesqueros, crisantemos, plantas acuticas, caas y lotos
abiertos se distribuyen en trapecio, las otras escenas son menos
compactas. Entre los pjaros y otros animales representados
podemos distinguir aves fnix, liebres, ciervos, mariposas
multicolores, parejas de carpas, tortugas y urracas. Entre las
plantas y flores, peonas, orqudeas, lirios, hongos yesqueros,
hojas de bamb.




































En algunas escenas hay seres humanos. Estos bordados de
gran calidad, realzados con imgenes de contenido variado,
rivalizan en belleza con las manufacturas coetneas de
Suzhou. Se trata de una obra maestra del atavo de la poca
de los yuan. Mongolia, poca de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda.
Altura: 58 cm; anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en
las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu, distrito de
Chayouqian, prefectura de Wulanchabu, Mongolia Interior,
China. Museo de Hohhot, Beijing. Foto y pie de foto:
Fundacin La Caixa, Barcelona, 2002.












































Vestido largo decorado con grullas que llevan una cinta de seda en el pico. Pertenecen a la cultura K'i-tan o Kidan, de la poca
Liao, de China (siglos X-XII de N.E.). Tejido en seda. Alto 150 cm. Ancho del bajo 215 cm. Encontrado en una tumba de la poca
Liao, en la actual provincia china de Mongolia. (Museo de Hohhot, Beijing) Foto Edym.













































Tapiz de seda. Pertenece a la dinasta Song, de la China
septentrional (960-1125). Pieza de 53 cm. de largo x 27,5 de
ancho. "Este tapiz de seda (urdimbre, trama y ligamento;
aprox. 16 hilos de urdimbre y 50 de trama por cm.) est
ejecutado segn la tcnica jiezi, es decir, a mano libre sin la
gua de cartn alguno. La densidad de la trama es muy
irregular, cambiando en funcin de los colores. Sobre un
fondo de azul indio adornado con ramas en flor de tonos
pastel, representa dos aves volando hacia la derecha y un
ungulado (foto anterior) que corre en sentido inverso.













































Cada motivo est enmarcado por una orla ms clara, segn el
procedimiento gouke, original de esta cultura song, aunque puede
que los song lo copiaran de los uigures"(nosotros lo consideramos
poco probable). Lo entrecomillado procede de Marie Helne
Guelton, de la Asociacin para el Estudio de los Textiles de Asia
(AEDTA), Museo Nacional de Artes Asiticas, Pars; traduccin
espaola de Fundacin La Caixa. Propiedad de la Asociacin para
el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA), Museo Nacional de
Artes Asiticas, Pars. Foto Edym.












































Capa real del que fue VIII Buda Viviente Mongol y ltimo Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Tejida con hilos de plata y seda
china, con incrustaciones de perlas naturales. Al inicio del siglo XX. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Copy Right Foto
Edym, Es., 2001.












































Jacket largo tejido con hilos de oro y seda china, probable regalo de Manchuria al que fue VIII Buda Viviente Mongol y ltimo Bogd
Jefe de Estado budista de Mongolia. Al inicio del siglo XX. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator; abajo, parte inferior de la misma
prenda. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator, Mongolia. Copy Right Foto Edym, Es., 2001.


































Vestido de 1850 en seda de Lyon roja, brocado con ramos
blancos, con el corselete y el tableado bordados en plata.
Barcelona, Espaa; Museu de les Arts Decoratives, Col.
Rocamora. Foto del museo.







LA CRISIS DE LA SEDA CHINA

A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enferm en todo el mundo y puso en peligro la
produccin de la ms preciada seda natural. Para ese entonces la investigacin biolgica haba notado un gran avance con
la utilizacin del microscopio y en Europa se llev a cabo una minuciosa seleccin de gusanos sanos, por mtodos
cientficos. Pero el peligro ms grande se dio en China, donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a
estar enfermos. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA, con sede en Shanghai
(principal puerto de la seda china), procedi a la reconstitucin de la raza, con las tcnicas occidentales, comprando
gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia.

Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factoras chinas hicieron que la ocasin fuera aprovechada
por Japn para ponerse a la cabeza de la produccin mundial de seda natural; en 1925 Yokohama era el mayor depsito de
seda del mundo.

La crisis de 1929 tambin atent contra la exportacin de la seda oriental.

La invasin de China por Japn arras 135.000 hectreas de moreras y destruy la mitad de sus hilaturas.

La S. G. M. paraliz la industria de la seda, no slo en China sino en el Japn, en Francia y en Italia, durante diez aos. En
1949 quedan en Shanghai dos nicas fbricas de hilados, de las ms de cien que lleg a haber. En los aos 50, se impone el
uso textil de las fibras qumicas. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha
y es mucho ms barata.

Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china, el ejrcito rojo de Mao Ze Dong visti a la China continental con un
grueso uniforme de algodn azul.



LA INDUSTRIA DE LA SEDA TEXTIL EN LA ACTUALIDAD:

Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca, quizs sta fuera la temtica mayor del mundo.
No slo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerossimos tratados orientales modernos (escritos
muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del
gusano de seda chino haya sido desvelado. Pero la magia, el encanto, el lujo, el erotismo, incluso, que envuelve a la seda, a
sus tejidos y a sus prendas no ha hecho ms que aumentar con el paso del tiempo. El hundimiento peridico de los precios,
el mercado de mano de obra, el consumo mundial creciente y la alta tecnologa textil son los elementos que juegan, aun en
direcciones opuestas, a equilibrar la balanza de los pros y los contras.

A la desaparicin de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda, que llama de nuevo a los
sederos de Lyn.

La crisis repetida por las grandes guerras, que elimina las telas caras para la moda exterior, al cabo es ms que superada, no
slo por la pronta recuperacin industrial, sino con la moda de lencera, en la que la seda acapara la predileccin.

Y el tejido de malla, conseguido con el avance de la industria textil, le consigue a esta materia prima la aplicacin en un
nuevo e importantsimo producto: las medias de seda.

El gran bloque poltico de los pases comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasin de recuperar su
produccin sedera. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda
Europa.

Por otra parte, el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importacin hasta el punto de que la codiciada
seda del Extremo Oriente est al alcance de cualquier empresa textil y que sea sta la que abastezca la confeccin en todo
el mundo.



CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA:

o Brillante y fina

o Suave, lisa y crujiente
o No arde
o Es elastica
o Retiene del 40% al 45% de su peso en agua
o Se arruga bastante
o No es atacada por los insectos



INSTRUCCIONES DE CONSERVACION DE LA SEDA:

o La seda debe lavarse a mano, con agua fria, sin frotar ni retorcer, es decir, sin forzar el lavado; para ello es
conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho, con el fin de limpiarlas siempre con un lavado ligero;
en ello esta la vida de la prenda.
o Las lejias atacan la seda
o Planchar con precaucion, sin ejercer mucha presion ni tiempos prolongados
o Se puede limpiar en seco, con cualquier disolvente pero con precaucion.
LANA:

La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de velln recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Est
formada a base de la protena llamada queratina, en torno al 20-25% de proporcin total. Cada pelo es segregado en un
folculo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua, una
porcin cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Vara entre 12 y 120 micras de dimetro, segn la raza del
animal productor y la regin de su cuerpo, y entre 20 y 350 mm de longitud.

Los filamentos estn ondulados, de ah el aspecto
esponjoso y clido que tienen, adems de conferirles
una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Por lo general,
el rizado de la fibra est en proporcin directa con la
calidad de la lana. La lana de merina tiene unos 12
rizos por cm lineal, mientras que en las dems lanas
hay uno o dos rizos por cm.
En la figura a continuacin vemos una excelente
imagen de una fibra de lana obtenida a 1.000
aumentos con el microcopio electrnico de barrido
(SEM). Toda ella aparece recubierta de las escamas
tpicas de las fibras lanares, que le dan un aspecto de
tallo de palmera. Esta accidentada superficie exterior
facilita la retencin de agua interfibrilar.
























Los pases de mayor produccin lanar son Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudfrica y la Gran Bretaa. La merina es
abundante en Espaa, donde se producen anualmente unas 13.000 toneladas de hilado de lana, merina y churra.

Argentina produce en 1973 ms de 52.000 toneladas de lana.

En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos, cuando ya ha comenzado la exportacin de lana a Europa, preferentemente
a Inglaterra. En 1973 produce Australia 28.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2.
En Sudfrica la produccin de hilado de lana alcanza las 13.000 toneladas en el mismo ao 1973.

Nueva Zelanda tiene una cabaa de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas, destinadas a la exportacin de carne y
lana lavada cuya produccin alcanza las 200.000 toneladas anuales.



CARATERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FIBRA:

La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada, a base de cadenas de clulas que se unen en forma de muelle, lo
que le confiere a la fibra su elasticidad, es decir, la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada, recuperando
siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presin. Al estirar una fibra de lana, los enlaces transversales entre
clulas se han forzado, quedando oblicuos, mientras dura el estiramiento. Al cesar ste, los enlaces-peldao tienden a
volver a su posicin original.

o Es una fibra rizada, segn la estructura molecular explicada antes, lo que confiere volumen al hilo de lana
y a su tejido.
o Es una fibra larga, segn las variedades de lana de cada raza.
o Presenta escamas en su superficie, lo que hace que pueda enfieltrarse.



PROPIEDADES FISICAS:

Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 45% de su peso. Cuesta secarse. Esta capacidad de absorcin de agua por la
fibra no significa que se humedece, el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra,
sufriendo una poderosa retencin. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua.

Aislante trmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio trmico entre una y otra cara. Extendidas en una superficie
plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina, pueden cubrir una superficie de 200 m2. Ello da idea de cunto aire
puede albergar dentro de s, e inmovilizarlo, un tejido de lana de gran calidad. Esa gran cantidad de aire inmvil retenido en
los intersticios de las fibras, dificulta, por tanto, la conduccin trmica. El segundo factor aislante lo constituye la superficie
esponjosa del tejido que, al no adherirse a la piel, deja entre sta y el tejido una primera capa de aire.

La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio trmico le confiere ese carcter de equilibrador
que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que sta produce, proporcionando al cuerpo una sensacin
clida. Atrae y retiene la humedad, en evaporacin constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta,
absorbiendo caloras, lo que produce en el cuerpo la sensacin de frescor.

Absorbe la transpiracin: Cuando la prenda de lana se lleva puesta, la propiedad que tiene de atraer la humedad acta
sobre la piel absorbiendo el sudor, impidiendo o retrasando su fermentacin y el olor caracterstico del sudor fermentado.

Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella, la lana repele el agua en su superficie.

No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado); no funde y, por tanto, no se pega a la piel en caso de
incendio.

Es elstica: Caracterstica inherente a su rizamiento natural.
Es estable: No se deforma fcilmente en puntos de roce continuo, como codos o rodillas.

Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperacin o resiliencia. La prenda de lana recupera fcilmente la "cada"; una
prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma.

Fijacin de la forma. Se puede estabilizar en una forma o dimensin determinada mediante:

humedad + presin + temperatura (el plisado, por ejemplo).

Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante friccin + presin + humectacin, sus fibras se entrelazan de forma
irreversible. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. Al eliminar la presin sobre las fibras, stas ya no recuperan su posicin
original. A base de una repetida actuacin de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es caracterstico de la lana y
otros pelos con superficie escamosa. Tal propiedad es aprovechada para la reutilizacin de los desperdicios de fibras de
lana demasiado cortas para ser hiladas. Este fieltro sirve para la fabricacin de sombreros, revestimientos y aislantes
acsticos.

Es resistente a los cidos: Pero no lo es a los lcalis (lejas), incluso diluidos.

Puede apolillarse: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora
de fabricar o adquirir una prenda de lana.

Amarillea bajo la accin de la luz solar.

No almacena electricidad esttica: Esta propiedad, ms la higroscopicidad, la de aislante trmico y la elasticidad, sumadas,
le confieren a la lana una propiedad ms, excelente y exclusiva, que es la de resultar calmante nervioso, reconocible aun en
somero anlisis, por su tacto agradable.



INSTRUCCIONES DE CONSERVACION:

o LAVAR EN AGUA TIBIA, CON PRECAUCIONES: JABN NEUTRO, SIN FROTAR NI RETORCER
o SECADO HORIZONTAL
o PUEDE LIMPIARSE EN SECO
o SE PUEDE PLANCHAR, A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAO HMEDO, PARA EVITAR BRILLOS
o SLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA
PELOS:

DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS: En la composicin qumica apenas se diferencian los pelos de las lanas, pero su
estructura fsica s vara; mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. En el animal, la lana forma vellones, es decir,
pelotas de fibras; el pelo, en cambio, cae suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se
llaman churre. Si embargo, la costumbre popular hace que, de comn, se llamen lanas ciertas fibras que no lo son; es
costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras. En
muchas ocasiones omos decir manta de lana de camello; pero obviamente no se trata de lana. Lo mismo ocurre con la
llamada lana de alpaca, una fibra de gran calidad textil, desde luego; pero tampoco es lana.

TIPOS DE PELOS:

Alpaca : Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camlidos (y no de los vidos, como la oveja). Vive en
Sudamrica, sobre todo en la regin andina, y resulta imposible adaptarla a otras regiones, incluso de Amrica del Norte.
Tiene una envergadura de 90-100 cm, cuello largo y erguido, la cabeza corta y es de color uniforme, casi siempre blanco,
aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. Se cra tambin para carne. Su pelo es una fibra ms larga que en
la lana de oveja, tambin ms brillante y flexible, pero no elstico y no enfieltra como la lana; tiene apariencia ms brillante.
Su tejido, que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista, ha sido tradicional en la confeccin de trajes de caballero.



Angora: Pelo largo, muy fino y suave, del conejo originario de Angora (region turca de la Anatolia Central), muy apreciado,
que se usa preferentemente para la realizacion de sweaters y prendas exteriores de punto. Suele mezclarse con algodn o
con fibras sinteticas. Tambien se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma region, que tiene similares
caracteristicas. Actualmente los conejos de Angora se crian en granjas, lo mismo en Asia que en Norteamerica, Europa y
Japon.



Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (regin asitica compartida por India y Pakistn), que
actualmente se cra tambin en Afganistn, Turqua y norte de Irn, en la Mongolia Interior y en el norte de China. El pelo
de esta cabra sin cuernos es muy elstico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. El Reino Unido (DAWSON
INTERNATIONAL), desde finales del XIX, viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este
gnero. En la regin de origen se emple tradicionalmente en la confeccin de los famosos chales que an llevan ese
nombre. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado, por lo que generalmente se teje mezclado con
otras fibras. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo.



























Alfombras fabricadas con cachemir, expuestas en una tienda propiedad de una familia procedente de Cahemira, en un
centro comercial de la ciudad de Chiangmai. Tailandia. 2010



Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius dromedarius); es un pelo fino, suave y liso, que lleva bajo el pelo
ms largo y ms basto que se observa a simple vista. Es un pelo muy apreciado para la fabricacin de tejidos ligeros e
impermeables; fueron famosos los abrigos, en su color natural. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras.

Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camlidos americanos, con 110-120 cm de altura, diferenciados de
los afroasiticos por no tener gibas. Su abundante pelo es muy largo y lustroso, de un color que vara desde el pardo oscuro
al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo, y blanco en el pecho y vientre; por lo dems es similar al de la
llama. El guanaco es propio del sur de la regin andina, donde todava se puede encontrar en estado salvaje, extendindose
hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego.

Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama), mayor que la alpaca y la vicua, alcanza ms de un metro de alto y es el
que ms pelo tiene, muy largo, algo rugoso al tacto y poco elstico. Tambin es, de los tres, el ms barato en el mercado.
Convenientemente tratado, es del todo aprovechable en gnero de punto. La llama se cra tambin como productor de
carne.

Vicua: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna), el ms pequeo de la familia de los camlidos
americanos, con las mismas caractersticas morfolgicas que los otros, excepto los dientes, que son intermedios entre
rumiante y roedor; vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamrica. Es un pelo largo, de hasta 10 cm, aunque
en algunos mechones alcanza los 15 cm; y finsimo, de color canela, algo leonado, menos en el pecho y vientre, que es
blanco; muy resistente a la traccin. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. La vicua tiene
menos pelo que la alpaca; pero de los tres camlidos americanos es el ms apreciado y su poblacin ha disminuido tanto
que necesita proteccin internacional.
FIBRAS DE ORIGEN NATURAL VEGETAL

ALGODON:

El algodn es, con mucha diferencia, la fibra textil de origen vegetal ms comercializada.

Acompaa al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria.

Est presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado, si exceptuamos las regiones polares.

Es fibra textil tal cual est en el campo de cultivo, en la planta, sin necesidad de extraccin ni maceracin.

Es la fibra que ms calidad textil tiene en su estado natural.

Y no existe otra fibra con tan mnimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido.

En la fotografa a continuacin, vemos el algodn recin trado del campo; arrancado con la mano y puesto en
una superficie plana, observamos toda su cualidad y calidad textil.
































LA PLANTA Y SU CULTIVO:

Es una planta perteneciente al gnero gossypium, de la familia de las malvceas y tribu de las hibsceas. Del gnero
gossypium existe una multitud de especies y variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por
todo el planeta.

La planta de algodn tiene el tallo verde, de altura entre 0,8 y 1,5 metros, segn variedades y regiones; al tiempo de
florecer, el tallo cambia su color del verde hacia el rojo; las hojas acorazonadas, de cinco lbulos; las flores del color blanco

al rojo; su fruto es una cpsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca, que se
desenrolla y sale, hacindose visible, al abrirse la cpsula al final del proceso de maduracin de la semilla.

El cultivo del algodn en un sistema agrcola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra; y sta es una
diferencia fundamental que se da entre los pases desarrollados y los dems. Sin embargo, todos los cultivos algodoneros
que han entrado ya en el mercado mundial estn intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad; es decir,
conseguir el mayor ndice de produccin y al menor precio. Esa ratio de produccin est directamente relacionada con la
calidad del suelo y de la semilla y la climatologa en cada regin de cultivo. Ello ha impelido a los ingenieros de la gentica
vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo contra plagas y adversidades del clima. Cada regin
algodonera experimenta, de forma particular, atendiendo a sus caractersticas propias, las mejores tcnicas de cultivo y no
slo en cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodn.





























Flor de algodn al momento de la cosecha.

Esta borra es la que se recoge, de forma manual o mecanizada, y se traslada a las plantas desmotadoras, donde
es acondicionada para entrar en la industria textil.



GEOGRAFIA E HISTORIA DEL ALGODN:

Excepto algunas variedades para jardinera, en todas partes la planta del algodn es cultivada con objeto de aprovechar
las fibras que envuelven la semilla.

El gnero gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Las caractersticas de esta fibra dependen del clima del
pas donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede.


































Cosechadora de algodn.

Para la fabricacin de tejidos, el algodn ya fue utilizado por los hebreos, como consta en pasajes bblicos, pero resulta
difcil datar su antigedad.

La Grecia clsica lo recibe a travs de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de frica.
Durante la conquista de Amrica, Hernn Corts encontr campos de algodn cultivado en Mxico; era una planta que los
indgenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando, de la especie gossypium hirsutum. Se encuentran tambin
afirmaciones sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extenssimas telas de algodn (Per, referencia que nos
llevara a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Per, y quiz a muchos siglos ms lejos, teniendo en cuenta
cualquier datacin para fijar la poca en que el territorio prximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero). Las
especies del centro y sur de Amrica puede que sean independientes de las de origen indoeuropeo y egipcio.

En resumen, podemos precisar que la referencia ms antigua escrita es la que consta en Los Vedas de la India, donde su
datacin puede alcanzar el tercer milenio a.C. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodn alcanzan una
antigedad mucho ms lejos de las dinastas que conocemos en el valle del Nilo, restos a los que cientficamente se les
asegura una edad de ms de diez mil aos.




































Cosecha de algodn en Georgia, USA. Source: Windfield Photographic Collection, POB 340 Stn. B London Ontario Canad
N6A 4W1. Hacia 1943. Foto de C. Ray Photographer, con permiso para uso pblico.

En la historia moderna, este cultivo cobr gran importancia en el sur de los Estados Unidos de Norteamrica, a base de la
mano de obra de los negros esclavos; este pas es el mayor exportador mundial de algodn.

Hasta tiempos recientes, la recoleccin del algodn ha sido enteramente manual, si bien las primeras transformaciones
dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. Desde 1790 las exportaciones britnicas a la independiente EEUU
progresaron rpidamente, al tiempo que el algodn de los estados sudistas nutran los telares ingleses. Es decir, cuando en
1790 el mecnico norteamericano Eli Whitney construy la primera desmotadora mecnica, haba una urgente necesidad
de abastecer la creciente demanda de algodn en bruto. A mitad del siglo XIX se incorpora el motor a los telares y se pasa
de 400 a 1200 brochas por telar; la velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual; aumenta el ancho de telar;
los tejidos se fabrican ms finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas.

























Desmotadora exhibida en el Eli Whitney Museum (Connecticut).

La maquina de Whitney separa rpida y fcilmente las fibras de algodn de las vainas y de sus semillas, que en ocasiones
son pegajosas. La desmotadora usa una pantalla y unos pequeos ganchos de alambre que empujan el algodn a travs de
ella, mientras unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodn sueltos para evitar atascos.

De toda Amrica, las culturas andinas y las del Caribe son las ms precoces en el desarrollo de una tcnica textil, hasta el
punto de encontrar restos de tejidos (de ms de 5000 aos de antigedad) entre los hallazgos arqueolgicos tan antiguos
como los de la cermica. Ello nos da una idea de cmo la inclinacin natural a vestirse, adornarse y transformarse ha sido
para el ser humano un motor fundamental en su avance cultural y tecnolgico, tan importante acaso como la propia
necesidad de supervivencia. En edad anterior incluso a la cultura Inca existen textiles de una complejidad comparable a la
actual, en el caso de textiles de fibras naturales.
































En 1987 la India produca 2.254.000 toneladas de semilla de algodn y 820.000 toneladas de fibra. Sin embargo, a pesar
de esta aparente riqueza, regiones enteras de la India dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la ms
desesperante pobreza.




















MANUFACTURA DEL ALGODN:

La manufactura primaria del algodn consiste en:

la recoleccin de las motas de algodn, en el campo algodonero
y la siguiente operacin que llamamos desmotadora, en la instalacin industrial creada para este fin.



























Una mota de algodn, en el propio campo algodonero donde se ha criado, arrancada a mano y abierta; an contiene
sus semillas que podran extraerse al momento de hilarlo con un husillo manual en el mismo campo.
LA COSECHA DEL ALGODN:

El fruto del algodn es de una tal naturaleza que se presta a una fcil mecanizacin a la hora de cosecharlo. La fibra es muy
resistente, no quebradiza y, adems, extraordinariamente voluminosa comparada con su peso; es decir, muy diferenciada
respecto a las otras partes de la planta, el tallo y las hojas, de donde debemos separarla a la hora de la cosecha.

A pesar de esta facilidad para una mecanizacin de la recogida del algodn, es, sin embargo, la desmotadora la que se
mecaniza antes, quedando la cosecha para mecanizarse cuando la previsible falta de mano de obra barata lo iba a requerir.

Hay dos sistemas mecnicos en las cosechadoras actuales, que en Espaa se conocen uno, como mquina de husillos y otro
llamado de rodillo stripper.

Por cada uno de los mdulos/surco de la cosechadora, se ahorran 40 recolectores manuales.

El principio de mecanizacin de la cosecha de algodn consiste en un rodillo dentado que arranca la mota de algodn, ms
una corriente de aire que absorbe la mota arrancada y la conduce hacia un receptculo de rejilla, que retiene la mota y deja
circular el aire.

La mquina cosechadora enfila los surcos de plantas de algodn, mediante pares de guas que hacen pasar los tallos (cada
surco en la tierra) por entre los sistemas de rodillos dentados. Esa gran diferencia fsica que existe entre la mota de algodn
y el resto de la planta (las hojas y el tallo), hace que el entramado mecnico acta casi solamente sobre la mota en s, sin
apenas daar la integridad de la planta; tanto es as que los botones de algodn sin abrir (en ese momento de cosecha)
permanecen ntegros y pueden abrir y florecer despus de pasar la mquina, madurando en unos das para que se realice
una segunda cosecha sobre el mismo sembrado.

DESMOTADO DEL ALGODN:

La operacin de desmotar el algodn consiste bsicamente en:

abrir la mota de algodn, que constituye el fruto de esta planta, formado por una cantidad variable de semillas y
una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo a cada semilla.
eliminar las impurezas arrastradas desde la cosecha,
quitarle las semillas, aprovechando la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla,
deshacer la mota de fibras, dejando stas en una masa homognea y suficientemente alienadas, para entrar
en fbrica de hilatura,
finalmente, empaquetar esa masa de algodn en la forma llamada bala, preparada para el transporte a las
fbricas de hilatura.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ALGODN:

La fibra del algodn es como una cinta granulosa, estirada y retorcida. En algunas variedades, el de mejor calidad, la
fibra tiene forma casi cilndrica. Est compuesto a base molculas de celulosa, con la estructura molecular tpica de sta.









































Observadas sus fibras con el microscopio ptico (OM) a 60 aumentos, se nos presentan en forma de cintas ms o menos
torcidas, tipicas de muchos vegetales. Estas cintas estn formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas, que
estn entrelazadas entre s torcidas en forma de espiral.

La figura de la izquierda, tomada ya con el microscopio electrnico de barrido (SEM) y a 36.000 aumentos, evidencia cmo
las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que, a su vez, estn compuestas de varios centenares de cadenas
moleculares de celulosa. Su tasa legal de humedad y de retencin de agua est directamente relacionada con estas
caractersticas estructurales.



EL TEJIDO:

Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable.
Mercerizacin: tratamiento qumico dado al algodn a base de sosa custica, que, adems del brillo que produce en l,
aumenta su resistencia a la traccin en un 50% (pudindose as hilar ms fino) e incrementa su afinidad por

los colorantes, con lo cual no se produce el fenmeno de descarga en el proceso de tintura. Este tratamiento
fue inventado en 1884 por el tintorero ingls John Mercer, en Lancashire.
No tiene estabilidad frente a la conservacin de la forma y hay que conferrsela mediante tratamientos mecnicos
o qumicos, como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura, presin y humedad en el sentido de
la urdimbre).
Se arruga, aunque hay tratamientos qumicos para evitarlo.
Es ms econmico que las fibras animales.
Arde, huele a papel quemado.
Resiste mal a los cidos y bien a las lejas



INSTRUCCIONES DE CONSERVACION:

MUY RESISTENTE AL LAVADO, SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR
SE PUEDE PLANCHAR FCILMENTE, MEJOR QUE EL TEJIDO EST HUMEDECIDO
PUEDE LIMPIARSE EN SECO







OTRAS UTILIDADES DEL ALGODN:

Como en el caso de otras fibras naturales, la del algodn es aprovechable por completo.

La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante, tanto de ruido como de temperatura. Por ser una fibra
natural, ofrece garantas sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio
Por su alto contenido en celulosa, puede hacerse del algodn un material con un alto grado de combustin, a base
de nitrgeno agregado. La nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica con fibra de algodn.
La semilla de algodn es oleaginosa, produciendo un aceite combustible.
La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal.
La raz del algodn ha sido utilizada para extractos medicinales, similares a los del cornezuelo del centeno.
Finalmente, el algodn llamado hidrfilo, algodn en rama, no hilado, tratado con desengrasantes y esterilizado, es
comnmente usado en apsitos medicinales.
LINO:

El lino es una hierba perteneciente a la familia de las linceas, de la que existen ms de 80 variedades. La ms comn es de
ciclo anual; mide de 20 a 60 cm. de altura, muy ramificada, con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos.
Cada flor produce una cpsula que alberga varias semillas oleaginosas, aplanadas y picudas, llamadas linaza; de ella se
extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que
constituyen la hilaza.

Tnica Tarkhan. Museo Petrie de Arqueologa Egipcia, Londres, UC.28614b1. Lino
plisado. C. 2800 a. C. Tal vez sea la pieza de indumentaria ms antigua conocida
hasta la fecha; proviene de las excavaciones que sir Flinders Petrie llev a cabo en
la necrpolis egipcia de Tarkhan entre 1911 y 1913. En Egipto se han hallado piezas
excepcionales de la remota antigedad, preservadas por la sequedad del ambiente.
(Foto del museo).















GEOGRAFIA E HISTORIA:

La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos, hmedos, prximos al mar en muchos casos. Se
siembra en el otoo o la primavera y nace en pocos das. Cuando se pone amarillo, al principio de la estacin seca, se siega
y se le extrae la semilla, dejando la rama entera. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la
fibra queda suelta; esta inmersin se acelera si el agua es estancada, provocando la fermentacin y obligando a que las
fibras se separen entre s, pero stas quedan de color amarillento. Si la inmersin es en agua corriente, el color final de la
fibra es ms blanco. Una vez la fibra est limpia y seca entra en las hilaturas, para seguir un proceso similar al del hilado de
todas las fibras textiles.






El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utiliz, antes que la lana. Histricamente se puede fijar la cultura del
lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores, en el perodo Neoltico entre el 30.000 y el 10.000 a.
de C. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. En los muros del templo de Tebas hay pinturas de
plantas de lino. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la romanizacin, al igual que ocurre en el Oriente
Prximo. En el escudo de la Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino. En el siglo XIX experiment un notable auge
para la confeccin de ropa interior, ropa de cama, mesa, toallas y prendas delicadas de uso externo.

En la actualidad el lino goza de gran aceptacin para la confeccin de prendas frescas, para verano, y fue la materia prima
objeto de toda una lnea de moda creada por el diseador espaol Adolfo Domnguez, cuyo lema fue la arruga es bella,
refirindose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no estn completamente planchadas.



































Semillas de lino. Foto licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike License v. 2.5. 2005



CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Por las caractersticas de su cultivo, por su produccin y por permitir una cosecha y premanufactura
muy mecanizada, suele darse en cultivo extensivo, de grandes superficies. De una hectrea de cultivo
pueden conseguirse media tonelada de fibra.
Adems de los fines textiles, el lino se utiliza para la fabricacin de papel de alta calidad. Por ejemplo, para
papel de impresin especial, como el papel-moneda, y papeles extrafinos, como el papel de fumar (la envoltura
de los cigarrillos).
Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud, lo que permite conseguir una hilatura muy fina.
Es una fibra lisa y resistente a la traccin, ms fuerte que el algodn; es ms rgido y, por tanto, menos flexible.
Absorbe y retiene el agua en una proporcin entre el 50 y 60 % de su peso.
Gran afinidad por los colorantes.









































Seccin transversal de un tallo de lino, vista con microscopio electrnico. Foto de Ryan R. McKenzie, 2006, cedida para
dominio pblico. Ep = la epidermis; C = la corteza; BF = fibras de la corteza, que son las que constituyen la linaza; P =
envoltura blanda de la parte leosa; X = las fibras leosas que constituyen el leo; Pi = la mdula del tallo.

EL TEJIDO:

Dependiendo de la urdimbre, puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona.

o Por su grado de absorcin de agua, es un tejido muy fresco
o La superficie de la fibra, muy lisa, permite que el tejido sea suave al tacto.
o Por su afinidad a los colorantes, el tejido de lino es muy apropiado para la estampacin.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION:

Son idnticas a las del algodn:
CAAMO

El cannabis sativa es una planta de la familia de las canabceas, oriunda de Asia Central. Muy ramificada, el tallo central
llega a medir unos dos metros de altura; florece una vez al ao y su semilla es el caamn, algo oleaginosa, que se utiliza
para alimento de pjaros ornamentales. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre.




































Cannabis sativa L. Camo; tallo, hojas y frutos.

Se cultivaba con fines textiles, con pocos requisitos climatolgicos excepto la humedad, si bien su raz es profunda. Su
crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el camo para desecar lugares pantanosos. La
cosecha del camo y el procedimiento seguido para la obtencin de su fibra es idntico al del lino. sta se utiliza para la
fabricacin de alpargatas y cuerdas, principalmente; tambin para tejidos, redes y velamen de los barcos. En la antigua
China se us con fines textiles; tambin en Egipto y Roma. Los rabes extendieron su cultivo por toda la ribera del
Mediterrneo.

La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narctico que muchos ignoran o han olvidado que esta planta es el
camo y solamente la conocen como marihuana. En realidad, marihuana debiera llamarse solamente a las partes de la
planta que contienen la sustancia narctica o medicinal; es decir el cogollo, las flores y las hojas. Las corrientes
prohibicionistas, y sus reacciones contrarias, has sido decisivas en el cultivo del camo, su uso y desuso. Qued reducido al
mnimo en la dcada de 1930.





































Cannabis sativa L. camo. Foto de Michael Benutzer;
archivo de Wikimedia Commons, un depsito de
contenido libre.





































El caamn o semilla del camo. Foto de Jorge Barrios, archivo
de Wikimedia Commons, de dominio pblico.



















Espardeas o alpargatas tpicas mediterrneas,

hechas de camo
YUTE:

Del gnero crchorus y de la familia de las tiliceas, cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. En los
siglos XVI y XVII, el pueblo llano en India y Bangladesh vestan prendas de yute. Las mismas hilaturas del algodn en India
se dedicaban entonces a la hilatura del yute.

Por lo comn, el tejido semifino de yute se llama arpillera; pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que
slo es superado por el algn. Este es el llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que
algunos llaman la variedad china.

Se cultiva el yute en climas suaves y hmedos. Los habitantes del Golfo de Bengala dicen que
el monzn es para el yute y el yute para el monzn. Efectivamente, una temperatura de 20C
a 40C y una humedad entre 60 y 80 % es lo ms apropiado para su cultivo; y sta es
justamente la climatologa del monzn. En la siembra, el yute necesita unos 70 mm de lluvia
semanales. La siembra se hizo tradicionalmente a manta, comn para todos los cereales; es
decir, esparciendo a mano las semillas sobre el campo. Cuando la planta ha nacido y
comienza a crecer, normalmente se entresaca, raleando las plantas, para que los tallos
puedan desarrollarse mejor. El tallo del yute es recto, cilndrico y velludo. A los cuatro o
cinco meses de la siembra, la planta florece y se siega a unos centmetros del suelo, antes
que la flor d el fruto granado; es decir, antes que la semilla, que ha crecido desde la flor,
comience a endurecerse.

Entonces la mies de yute se lleva a macerar en agua (lo mismo que para el lino y las dems fibras de tallo o de corteza de
tallo). En el proceso de maceracin, que dura unos quince das, las bacterias disuelven las partes blandas, se disuelve
tambin la pectina que pega la corteza al tallo leoso y las cortezas se desprenden. Como resultado, las fibras celulosas de
las cortezas quedan sueltas; es lo que se conoce como la paja del yute; se lavan en abundante agua corriente y se tienden a
secar. Tambin puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceracin del tallo de una
forma espontnea.

Dado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y leosa por cada hectrea, y en slo cinco o seis
meses de crecimiento, su empleo puede ayudar mucho a decrecer la destruccin de la masa boscosa del planeta.

La fibra es muy larga y resistente, con aspecto casi tan brillante como el de la seda.
Aparte del uso ms extendido en su tiempo, para los llamados sacos de yute, las
aplicaciones de la fibra de yute son innumerables: El yute se usa para hacer telas para
embalajes resistentes, para cortinas, para asientos y respaldos de sillas, para
alfombras, para hacer la tela llamada arpillera, y para la rejilla del linleo. Sin
embargo, el yute est reemplazndose por los materiales sintticos para muchos de
estos usos, aunque la importancia de la biodegradacin en algunas situaciones le hace
al yute ser mucho ms aconsejable que las fibras artificiales; tal es es el caso de
plantar rboles directamente con el recipiente, sin perturbar las races y restaurar la
tierra; cuando este recipiente es una cesta de yute, previene corrosin, al tiempo que
la vegetacin natural se restablece. Es muy usado de esta forma para la reforestacin
de suelos, para recubrir de manto vegetal a empalizadas, andenes y terraplenes de las
obras pblicas, en vez de utilizar mallas metlicas.

Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para hacer bramante y
soga. La fibra ms tosca se usa para hacer las telas baratas; mientras que las fibras
ms finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de
un sucedneo natural de la seda. Tambin estn usndose fibras del yute para hacer la
Tallo y flor del yute

pulpa de papel, que puede ayudar a disminuir la destruccin de los bosques.




















Tejidos de yute para sacos de cereales


Malla de yute para fijar la vegetacin en el suelo de obra y prevenir
la erosin.

El xito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo XIX, cuando a causa d la guerra de Crimea (1853-1856)
escaseo el camo y se introdujo el yute, apareciendo en el mercado textil como sucedneo de aquel. Hasta tal punto
crece el mercado de esta fibra que, desde entonces el yute esta fuertemente ligado a la historia de la India y sobre todo a
la historia de Bangladesh, donde es de mxima importancia econmica para los 100 aos de enorme produccin,
repartidos en los siglos XIX y XX.

Se llamaba la fibra de oro de Bangladesh. Fue la llegada de las fibras sinteticas, en 1970, lo que determina el declive de su
importancia econmica, a pesar de ser el yute, con mucha ventaja, la fibra vegetal mas barata del mundo.
RAMIO:

El nombre rami es malayo.
Boehmeria nivea es un arbusto
urticceo procedente de China, del
gnero boehmeria; es casi leosa,
ramificada desde la base, de hasta
un metro de alto, y se planta de
una forma similar a la caa de
azcar. Es de gran produccin.
Tuvo cierto auge en algunas
regiones de Sudamrica, hoy
apenas se cultiva fuera de China,
Sumatra, Malaca y algo en
California. Se cosecha cortando el
tallo por la base y se separa de l la
corteza, que contiene las fibras,
muy largas, observables a simple
vista.

Boehmeria nivea L. Gaudich;
ramio. Foto de de Wikimedia
Commons, de dominio pblico.








La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las dems fibras vegetales textiles; tiene una enorme resistencia a la traccin,
comparable a la de un alambre de acero. Su tejido es muy suave, aunque, inexplicablemente, poco difundido tanto su cultivo como su
uso.
SISAL:

Fibra obtenida de la hoja de la
pita, Agave fourcroydes (agaves
americanos, principalmente en
Yucatn, Mxico, donde tambin
se llama hennequn), que se
caracteriza por su gran resistencia
a la traccin y porque al quemarse
produce cenizas negras, que lo
distinguen del abac. Un uso muy
particular suyo es el de la
fabricacin de jarcias o cuerdas de
la marinera y de sogas en general.
El agave americano es
especialmente abundante en
Mxico, probablemente originaria
de aqu. La pennsula de Yucatn
ha sido tan productiva del Agave
fourcroydes que el puerto de Sisal,
principal punto de embarque,
termin por adjudicarle en
nombre comn a la planta: sisal.


























Agave americana, llamada century plant
en ingls. Parecida al sisal, pero ms
suculenta. Pueden verse hojas que llegan
a medir 2 m.


























Agave fourcroydes, sisal. Archivos de
Wikimedia Commons, de dominio pblico;
licencia de documentacin libre GNU.
AMIANTO:























Asbestos, amianto: mineral, cristales vistos con microscopio
electrnico, fibras de amianto. Archivos de Wikimedia Commons, de
dominio pblico; licencia de documentacin libre GNU.



El amianto es un mineral llamado tambin asbestos y cartn de
montaa. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. Es
de color entre blanco y pardo oscuro. Formado por fibras
flexibles, muy finas (1 micra de dimetro) y con una longitud de 1
a 3 mm (la inhalacin continuada de estas fibras puede llegar a
infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad
llamada amiantosis). Su caracterstica principal es la
incombustibilidad, por ello se utiliza para vestimenta ignfuga.
Tiene poca afinidad por los colorantes.
VIDRIO:


















































Haz de fibras de vidrio.

Fibras obtenidas por extrusin del vidrio fundido, tienen gran resistencia mecnica, qumica y trmica. La fibra de vidrio
es de una gran dureza; se utiliza en compsites, en aislamientos trmicos, elctricos y acsticos. Para estos usos, la fibra
de vidrio comenz utilizndose ya a finales del siglo XIX. Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una fibra
de vidrio como se conoce hoy.

Con la tecnologa actual, el ms frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sintticas de polmeros.
Viene llamndose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio; pero slo el alma de la fribra es de vidrio. Dada la dureza
del alma de la fibra de vidrio, la fibra as fabricada resulta de una altsima resistencia.
FIBRAS MANUFACTURADAS: ARTIFICIALES Y SINTETICAS

Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polmeros naturales de celulosa, protena y otras materias primas;
son, en todo caso, transformacin qumica de productos naturales. A las manufacturadas a base de polmeros sintticos,
aun siendo artificiales tambin, se las llama sintticas, quedando el uso comn de artificiales slo para las primeras.

Siempre la fibra sinttica (al igual que en la fibra artificial) procede de polmeros que han sido convenientemente
alineados y orientados, encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesin entre ellos, constituyendo
as un cuerpo alargado, flexible, duro y resistente a muchos agentes tanto fsicos como qumicos. Se trata de una fibra que
como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada, aquella que
encontramos en un estado de polimerizacin previa; se encadenan estos polmeros y en la hilera se le da a la materia la
forma de fibra. Pero si ese polmero es fruto de sntesis qumica, es un polmero ya artificial y a la fibra de que es
constitutivo la llamamos fibra sinttica.

Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX, consolidando una gran aceptacin en la confeccin
textil, con una elaboracin que se ha ido perfeccionando desde la produccin de la fibra hasta la fabricacin de los
tejidos y su mezcla con otras fibras, tanto naturales como artificiales.

Las fibras sintticas tuvieron una mayor y ms rpida difusin textil, pero las de polmeros naturales se han revelado
como fibras de calidades muy valoradas.

La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan
tambin precios altos. Por otro lado, la ingente produccin petrolfera en todo el mundo, junto con el avance industrial
de su refinado, ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la
industria qumica de las fibras sintticas.

Se han llamado fibras sinteticas a las obtenidas por medio de sntesis qumicas. En este sentido se aplica mal el mismo
nombre a todas las fibras artificiales; pero unas son sinteticas y otras no. Si los polmeros son naturales, como en el caso de
la celulosa, no es necesario crearlo en laboratorio; tendremos una fibra manufacturada no sintetica. Si los polmeros son
obtenidos en un proceso qumico, a partir de elementos anteriores, si tenemos entonces una sntesis y el fruto ser una
fibra sintetica con ese nuevo polmero.
FIBRAS ARTIFICIALES:

Las fibras artificiales ms importantes son la manufacturadas a base de polmeros celulsicos y, de entre ellas, destacan la
VISCOSA, el ACETATO, el TRIACETATO, el RAYON, la CUPROCELULOSA, la FIBRA MODAL y el ACETATODESACETILADO.
Entre las procedentes de polmeros proticos cabe citar la CASEINA, la del cacahuete y del maz. De otros polmeros,
nicamente el ALGINATO tiene produccin considerable.

LA VISCOSA (CV)

Inventada a principios del siglo XX, su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodn, que se disuelve en leja de
sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles.

Caractersticas

Es similar al algodn pero de inferior calidad.
Es ms elstica que las fibras vegetales pero menos que las animales.
Tiene gran poder de absorcin de agua, produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el
tejido.
La retencin de agua puede llegar al 90 100% del peso de la fibra en seco. Es sensible a los cidos y a los lcalis.
Hmeda es poco resistente y los colores poco slidos.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN

POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS
MEJOR LIMPIAR EN SECO
POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO
MUCHA PRECAUCIN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJA
PLANCHAR CON UN PAO HMEDO Y TEMPERATURA MODERADA









ACETATO (CA)

Caractersticas

Puede obtenerse con un aspecto brillante, muy parecido al de la seda.
Es prcticamente inarrugable
Sensible a los acidos y a los lcalis
Es mas elstico que las fibras vegetales pero menos que las animales
Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua
Arde produciendo un caracterstico olor a vinagre, desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN

A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS
MAXIMA PRECAUCION AL UTILIZAR EN EL LA LEJIA
PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLASTICA
PUEDE LIMPIARSE EN SECO, SIN CLOROETILENO
NO EMPLEAR LA ACETAONA, ACIDO ACETICO NI FORMICO







EL TRIACETATO
Composicin: Acetato de celulosa, ms acetilada que el diacetato.

Caractersticas

Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintticas, con mejores cualidades que las del
diacetato.
Ms resistente a los lcalis y a las temperaturas altas.
Menos absorbente de agua, ms estable en el lavado.
Seca ms fcil pero se carga de electricidad esttica con facilidad.
Admite muy bien el plisado permanente.
Estable ante la luz.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN









RAYON

Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el ao 1910, pero hacia tal vez veinte aos que se haba patentado en
Francia la formula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda
artificial, a base de celulosa, desde 1889. En 1904 la firma inglesa Courtauld compro esta patente y comenz a producir la
seda artificial, que mas tarde se llamo rayon. En un prinicipio el rayon se utilizo en prendas de ropa interior. En 1912
salieron al mercado las primera medias de seda artificial. En 1916 aparecio en genero de punto. Despues en prendas de uso
externo; blusas y camisera, sobre todo. En los aos 20, la fabricacin de seda artificial aumento espectacularmente,
constituyendo una poderosa industria hasta que, despus de 1973, las fibras sinteticas, acrlicas sobre todo, procedentes de
subproductos del petrleo, entreron en competencia con ella.

La tela de rayon tiene buena cada y un alto ndice de absorcin en el proceso de tintura.
FIBRAS SINTETICAS

Una fibra sinttica se forma uniendo elementos qumicos simples (MONMEROS) para conseguir nuevos cuerpos qumicos
complejos (POLMEROS). Entre unas fibras sintticas y otras su diferencia viene dada por los elementos qumicos que
utilizan, por la forma en que se unen formando los polmeros y por el mtodo de hilatura empleado. En algunos casos, se
han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintticas que tienen algunas caractersticas comunes con las naturales
correspondientes; en otros, la qumica ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas, con caractersticas
especiales, apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado.

PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTTICAS

Sensibles al calor. Todas las fibras sintticas, son sensibles al calor en mayor o menor grado. Esta propiedad se llama
"sensibilidad trmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. La primera respuesta de esta fibra al agente trmico es
encogindose, peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. Tal propiedad permite que la produccin de la fibra se
realice de forma sencilla, a partir de la fusin del componente qumico, mediante calor. Una vez fundido, se hace pasar por
una rejilla de orificios, que constituye la "hilera"; los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y
endurecen, quedando listos para ser enrollados en la bobina. Las molculas de esta fibra as obtenida estn desordenadas y
debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "dimetro, resistencia, flexibilidad, dureza y
elasticidad". (El NYLON, por ejemplo, se estira en fro, mientras que los polisteres se estiran en caliente). De cada una de
las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto especfico de fusin", que suele estar entre los 375 y los 445F. Por
debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable.

Son resistentes a la mayora de los agentes qumicos. Propiedad sta que lleva su uso a la confeccin de prendas
apropiadas para trabajo en laboratorios. La fibra se colorea en el momento de su fabricacin. Despus su color tiene
excelente estabilidad.

Suelen ser muy ligeras de peso, aunque vara su densidad de una fibras a otras.

Excelente resistencia a la luz solar. Incluso expuestas al sol de forma permanente. Son de gran aceptacin para uso en
exteriores, cortinas, visillos, banderas, etc.

Se cargan fcilmente de electricidad. Esta carga electrosttica suele hacer incmodas algunas prendas. Aprovechando
otras buenas cualidades de estas fibras, se solventa el problema a base de mezclar fibras sintticas con otras artificiales o
naturales. En s misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sinttica se utiliza en grandes superficies o en
lugares donde una pequea chispa, incluso elctrica, puede incendiarla. Esta afinidad elctrica propicia en ellas la
adherencia de polvo y pelusas, problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrosttica. En los
procesos de confeccin, esta afinidad electroesttica hace que las telas se adhieran a las mquinas, entorpeciendo su
movilidad. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad; pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas.

Excelente resiliencia. Se arrugan difcilmente; pero las deformaciones, una vez producidas, son permanentes.

Son resistentes a polillas y microorganismos. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su
almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. El que las fibras sintticas sean tan
resistentes a los agentes orgnicos las ha llevado a una masiva utilizacin en ropa deportiva y de bao, artculos de viaje,
tiendas de campaa y en el textil industrial no vestuario: bolsas, sacos, envolturas, artculos de pesca, etc.

Baja absorbencia del agua. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad; son difciles de
teir. Muy apropiadas para su uso en el agua.

Oleoflicas. Su baja absorcin del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. Las manchas de este tipo deben
eliminarse con productos de limpieza en seco.

Pilling. Cuando la fibra es corta, sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fcilmente con el
roce, se enrollan entre s y se aglomeran, frisndose, formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras
fibras de otras telas. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling.



FIBRAS ACRILICAS (PAN):

Produccin. El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrilicas.Algunas acrlicas se hilan en seco, con
disolventes apropiados (la dimetilformamida), y otras en hmedo. En el primero de los casos, la estrusin de los polmeros
se consigue en aire caliente; al evaporar el disolvente, el producto se solidifica. En caliente, se estiran las fibras de 3 a 10
veces su longitud original y se le da forma (ondulacin, longitud final, grosor, etc). En el segundo caso, disuelto el
acrilonitrilo, su estrusin se realiza en un bao coagulante. Todos los acrlicos se producen en fibra corta y en cable de
filamentos continuos. Las de forma redonda se emplean para alfombra, porque le aportan la rigidez necesaria
conservando elasticidad. Las fibras acrlicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. En ambos casos de
produccin de hilatura los disolventes empleados son caros, aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato.

CARACTERSTICAS GENERALES
Las fibras acrlicas tienen la apariencia de una lana suave y clida, no alergnicas; desde el inicio de su uso,
ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras, jerseys).
Sensible a los cidos y estable a los lcalis.
Estable ante la luz.
Son fibras de alto encogimiento. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen, en un tratamiento con
calor se consigue un hilo de gran volumen; si es sobre un tejido lo hace voluminoso.
Gran elasticidad, pero de menor resistencia mecnica que las poliamidas y polister.
Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el polister.
Escassima absorcin del agua, se escurre sola inmediatamente.
Las que en su composicin son modacrlicas son ignfugas y tienen en general un mejor comportamiento trmico.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
Las acrlicas y modacrlicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. Por lo dems, los
cuidados y propiedades son comunes.

o DEBEN LAVARSE EN FRO, PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME
o POR LA MISMA RAZN, MEJOR ES NO PLANCHARLAS
o PUEDEN LIMPIARSE EN SECO
o MUCHA PRECAUCIN CON LA LEJA Y LCALIS FUERTES.
o A LOS DEMS AGENTES QUMICOS SON RESISTENTES







FIBRAS MODACRILICAS:

Son fibras acrlicas modificadas, en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polmeros formado un copolmero, que es
a su vez diferente segn cada asociacin molecular. Siempre el acrilonitrilo estar presente en un porcentaje entre el 35 y el

85% del total constitutivo de copolmero. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCL), cloruro de
vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2). Por este mtodo de asociacin en copolmeros se consiguen
cualidades especiales que las acrlicas no tienen, como, por ejemplo, rechazo a la flama o autoextincin; cualidades
que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies, etc.

Produccin
En la hilatura de las modacrlicas, el copolmero se disuelve en acetona, bombeando la solucin resultante a una corriente
de aire caliente y estirando las fibras en caliente. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas;
pueden ser de seccin irregular o en forma de hueso y puede drsele a la fibra diverso grado de encogimiento o de
ondulacin.

Caractersticas
Adems del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustin las hace
indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama), en las modacrlicas se consigue la apariencia esttica
de la piel, del pelo (postizos, pelucas, mouton artificial y felpa). En tela puede ser cortada, grabada y estampada como la
piel. En las prendas resultan suaves, calientes y elsticas. Tienen algo tendencia al pilling. Bajo ndice de absorbencia.



POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE)

Composicin: Poliuretano o poliuretano segmentado.

Caractersticas generales

o No arden, pero resisten muy mal la temperatura.
o El PUR tiene elasticidad normal, mientras que el PUE tiene alta elasticidad. Ambos tienen una
baja absorcin de humedad.
o Muy sensibles a los cidos y a los lcalis.
o Muy sensibles a la luz.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN.

o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA
o NO PLANCHAR
o NO LEJIAR
o NO LIMPIAR EN SECO







POLIAMIDA (PA) o NYLON
Composicin: Poliamidas de diferentes tipos.

El nylon fue la primera fibra sinttica que sali al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparicin fue de modo
casual. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las molculas simples que unidas
pueden formar molculas gigantes del mismo cuerpo qumico; es decir, formar polmeros a base monmeros. El resultado fue
una molcula POLIAMIDA.



TIPOS DE

APLICACIONES TEXTILES




POLIAMIDA / NYLON


nylon 4 Z






nylon 6 Z






nylon 7 Z






nylon 9 Z






nylon 10 Z






nylon 11 Z

Prendas impermeables y paraguas






nylon 12 Z

Para ropa interior y calcetera







nylon 427 Fibra parecida a la seda


nylon 6.6 XY

Fibra aromtica. Se utiliza en prendas contra el fuego






nylon NOMEX






y para trajes de pilotos de automvil








El nmero con que se denomina cada nylon, y que se coloca detrs, corresponde al nmero de
tomos de carbono que hay en la composicin de la molcula

Produccin
El nylon es el ejemplo tpico de fibra sinttica. Se produce como filamento y multifilamento, de fibra corta y cable, en una gran
variedad de longitudes y deniers; como fibra brillante, semimate y mate; en varios grados de polimerizacin. El nylon normal
tuvo mucho xito en calcetera; hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y
calcetines livianos. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz, empleada en cinturones de seguridad y cuerdas
para neumticos.

PROCESO DE HILATURA POR FUSIN

La mezcla fundida del nylon se hace pasar, bajo presin, a travs los orificios de una placa de acero
inoxidable: la hilera. El dimetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. La fibra entra en la
corriente de aire fro y se endurece. Las molculas de la fibra, aunque alineadas en el polmero,
estn desordenadas; hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecnicas y las
cualidades deseadas: resistencia, flexibilidad, elasticidad, dureza, tacto, etc. El nylon se estira en
fro. El estiramiento no slo alinea las molculas, las acerca ta mbin, en paralelo. Se pueden
estirar de 4 a 5 veces su longitud original. La fibra cortada y la continua requieren la misma
solucin. En ella se pueden agregar los agentes qumicos para las propiedades especiales que se
deseen. El nylon regular tiene una seccin transversal redonda y es uniforme a lo largo del
filamento.



Caractersticas generales del nylon
o Comnmente la fibra es redonda y uniforme en su seccin longitudinal.
o Es una fibra termoplstica.

o Slo admite un termofijado permanente.
o Es cristalino.
o Puede sufrir fijados temporales, debido a una cierta afinidad por el agua.
o Al retirar una llama de su contacto, deja de arder y desprende gotas.
o Tiene una altsima elasticidad.
o Presenta buena resistencia a la traccin y sobre todo a la abrasin, aunque presenta problemas de pilling.
o La texturizacin de los filamentos reduce la tendencia al pilling. Se puede texturizar en brillante o mate. o
Tiene un bajsimo ndice de absorcin de agua: 1,5%.
o Sensible a los cidos, resiste bien a los lcalis.
o Muy sensible a los rayos ultravioletas.
o Se mezcla con las fibras naturales, aadindose a stas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su
resistencia a la traccin.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN

o RESISTE BIEN LOS LAVADOS
o PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIN
o SI ES COLOR BLANCO, ADMITE LEJIADO
o PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES






ARAMIDAS (PAA)
Composicin: Poliamidas aromticas.
Caractersticas generales

o Tienen mejor comportamiento qumico y fsico que las poliamidas.
o No arden.
o Buena estabilidad frente cidos y lcalis.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN






POLISTER (PES)
Composicin: Polisteres distintos. Cualquier polmero de cadena larga, en la que al menos un 85% de su peso es un ster
de alcohol dihdrico y cido teraftlico.

Produccin
La qumica bsica del polister consiste en la reaccin de un cido con un alcohol. El proceso de hilado se hace por
fusin y es muy similar al descrito para el nylon, excepto que las fibras de polister se estiran en caliente, para
orientar las molculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas,
largas, filamentos y cable. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado.
Las fibras de polister se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto, textura y tacto de las fibras
naturales a las que imitan, con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de stas.
El hilo de alta tenacidad, conseguida en el estirado de la fibra en caliente, se emplea en neumticos y telas
industriales. Un hilo de polister 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodn. Un hilo con
alma de polister y al que se la otro de algodn asume las caractersticas de ambos.

Modificar la seccin transversal de la fibra fabricada, en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil, le
permite conseguir apariencias de fibras naturales. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo
de seda. Con la fibra corta de alta tenacidad se intent conseguir telas de planchado durable.

Caractersticas generales
Puede ser brillante o mate, por el texturizado, que a su vez puede rizarlo, lo que le confiere un tacto ms clido. Es
menos transparente que el nylon. Es blanco o se tie el colodin en el color deseado.
Es una fibra termoplstica, lo que permite en ello un plisado permanente.
Arde con humo negro. Es muy elstica. Muy resistente a la rotura, a la abrasin, a los insectos y los hongos.
La fibra cortada presenta problemas de pilling.
Retencin de agua del 3 al 5%.
Gran afinidad por la electricidad esttica.
Resiste a los cidos pero no a los lcalis. Fermenta el sudor, por su escasa absorcin; inapropiado en
climas hmedos.
























Manojo de fibras de polister, vistas con 20 aumentos en un microscopio ptico.
Parecen varillas de cistal macizas, completamente lisas, de dimetro uniforme de unas
20 micras. No es posible deshilarlas en fibras ms delgadas.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN

o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C.
o EL BLANCO PUEDE LEJIARSE, SLO EN FRO.
o PUEDE LIMPIARSE EN SECO, SIN AMONIACO.
o BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO, Y NO AL HMEDO.
POLIETILENO y POLIPROPILENO
Composicin: Poliolefinas.
Caractersticas generales
Son menos densos que el agua: flotan.
Buena elasticidad y resistencia.
Arden con lentitud, con olor a cera.
Nula absorcin de humedad.
Solo se pueden teir en masa.
Gran resistencia a cidos y lcalis.
Muy sensibles a la temperatura.
No sufren por efectos de insectos ni hongos.
Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie, el polipropileno en absoluto.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA
o NO PLANCHAR
o SE PUEDE UTILIZAR LEJA
o SE PUEDE LIMPIAR EN SECO




VINILO (PVA)
Composicin: Alcohol polivinlico acetilado.
Segn la legislacin de 1958 para la identificacin de fibras textiles, las fibras vinlicas tomaron nombres basados en su
composicin qumica.

TIPOS ESPECIALES DE VINILOS, SEGN SU COMPOSICIN QUMICA
o Saran: polmero sinttico con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). Rejillas de asientos, tapicera,
alfombras, equipaje, bolsos y zapatera. Tambin es abundante su fabricacin en lmina en vez de
fibra. No absorbe la humedad: casi seco permanente. Funde pero no arde.
o Vinyon: Polmero sinttico con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). Se utiliza como adherente
para alfombras; tambin en la fabricacin de papeles y telas no tejidas; stas no se estiran despus de salir
de la hilera. Tacto agradable. Se reblandece a 150?F. Se encoje a 175?F. No soporta el
agua hirviendo ni la plancha normal. Estable a la humedad y a los agentes qumicos, orgnicos e
insectos. Mal conductor de electricidad. No arde.
o Vinal: Polmero sinttico con 50% de su peso en alcohol vinlico (-CH2-CHOH).

Caractersticas generales de los vinilos
o Tan elsticos como el algodn.
o Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorcin de agua de las fibras sintticas.
o Arden (no los especiales) formando burbujas, sin fundirse.
o Presentan problemas de "pilling".
o Buena resistencia a la rotura y a la abrasin.
o Estables frente a cidos y lcalis.
o Estables frente a la luz y a la intemperie.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA
o ADMITE EL USO DE LA LEJA
o LIMPIAR EN SECO, CON PRECAUCIONES



LOS HILOS
Definicin
Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es
directamente empleado para la fabricacin de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina
HILO CONTINUO, y si se trata de fibras discontinuas formarn el llamado HILADO.


































Una planta de hilatura de algodn, en China. Fotografas de SHANDONG WEICHAI CORP. Sandong, China. Feria Internacional
de Canton, 2000.








































Caractersticas generales de los hilos.
Son las caractersticas definitorias de los mismos; as su composicin, grosor, elasticidad, regularidad, etc, se han de expresar con
frmulas estndar, cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan
un nombre propio con el que se pueda definir y conocer.
Su composicin
Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos especficos que detectan la presencia de
componentes determinados.
El dimetro o grosor
De aqu se determina el TTULO o NMERO de ese hilo, y se estudia mediante el aspes y/o la balanza.
El ndice de de torsin y de retorsin
Se estudia mediante un aparato especfico para este examen, el torsimetro, y fija el NDICE DE TORSIN de ese
hilo.
Su resistencia
Su medida se expresa en el epgrafe LONGITUD DE ROTURA, que significa la longitud mxima que un hilo puede
alcanzar para que, suspendido por uno de sus extremos, se rompa por su propio peso. Su frmula es la siguiente:
Nm x RESISTENCIA MEDIA
Lr(Km)= -----------------------------------------
1000
El alargamiento
Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. Se da medido por un dinammetro.
La elasticidad
Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento.
La regularidad
Se llama regularidad a las variaciones de dimetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. Lo mide
el regularmetro. Y tiene en su expresin los siguientes puntos de referencia:
Nudos
Gatas (gruesos mximos)
Xemics (gruesos mnimos)
Neps (enmaraamiento de fibras)
Las fibras
Referido este indicativo respecto de la composicin de cada hilo:
Longitud de las fibras que lo forman.
Finura de estas fibras.
Forma y orientacin de ellas.
A veces se aaden otros datos.
El acabado
Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIN y medido por el frictmetro.
El aspecto
Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio.





Fases de la hilatura
Si se observa la operacin de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura, el huso de hilar,
se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo, desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecucin del hilado hasta
que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejedura. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado
de la masa de fibras, cardado de las mimas, su peinado o paralelizacin, trenzado o primera torsin, la hilatura propiamente dicha, el
acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre l.


A) DESEMPACADO

Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando sta sale del almacn de materias primas y entra en la fbrica de
hilaturas, corrientemente en una seccin anexa a la de hilado, no dentro de la misma planta, por cuestin de
operatividad de descarga y de limpieza. Una vez desatada o abierta la bala de algodn, lana,
lino, etc, se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregacin y limpieza. Disgregacin. Aplicado a la floca o
masa de fibras que llega para ser hilada. Consiste en la separacin de los componentes. Tambin se llama
abertura de la fibra, porque sta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo.
Limpieza. Eliminacin de impurezas mediante la circulacin de aire a alta velocidad.
Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra.


B) CARDADO

Despus que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas, la materia prima pasa
por un nuevo proceso de disgregacin (el caradado), hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su
forma ms natural (rizado, etc.), pero sin perder proximidad de las fibras entre s de forma que se mantiene el
batido como masa de fibras. Despus del cardado la materia prima est
completamente limpia y en la forma fsica adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso
de hilado.

Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras, que se hace

enderezndolas parcialmente, formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta
cardada. La mquina que hace esta operacin se compone esencialmente de dos cilindros
guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra.

Estirado: De entre los dos rodillos anteriores, sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada
uno girando a velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor
adelgazamiento y homogeneidad.





C) PEINADO O PARALELIZACIN

Cuando la estrecha masa de fibras, que es la cinta cardada, es suficientemente fina, stas, dentro de ella, son
susceptibles de ordenarse y orientarse en la direccin en que posteriormente se construir el hilo.
Peinado. Es ordenacin de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una fase de hilatura que se hace solamente en
caso de fibras largas, por ejemplo el algodn, y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen
fibras en una primera posicin paralela.

Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase

siguiente.





D) TRENZADO O PRIMERA TORSIN

Entrelazado de las fibras en la mquina llamada mechera, para darle la cohesin al hilo resultante. Reduce el
volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que aumenta su tenacidad y le proporciona ms
suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. La forma en que de aqu sale la fibra se llama
mecha de primera torsin; la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo.


E) HILATURA

Estirado y torsin, cuando se trata de hilo de un cabo. Es la operacin que concluye haciendo del hilo simple un
hilado de fibras discontinuas. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintticos, ya que el nico
filamento natural es la seda, que corresponde a menos del 1% de la produccin de fibras e hilos. La unin de
filamentos, su torsin o ambas cosas a la vez, forman el hilo de filamento. Estos hilados de filamentos, excepto los
especiales, son lisos (no tienen extremos sueltos y, por tanto, no se da en ellos pilling), sedosos, con un lustre
superior al de los hilos hilados; pero este brillo vara segn la cantidad de deslustrante de la solucin de donde
procede la fibra y de cunta torsin lleve el hilo.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de
mucha mano de obra, un trabajo manual que no se
ha modificado sustancialmente durante milenios;
despus de mecanizado, todava han intervenido
varias mquinas individuales. Desde principios de los
sesenta se utiliza una mquina llamada de hilatura
directa, que elimin la mechera sustituyndola por
un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez
que lo estn estirando; produce un hilo ms grueso
que si existe la mecha previa.

La hilatura sin torsin: Consiste en pasar el hilo de
primera torsin por una solucin de apresto, dndole
as el compacto que se le pide. Son hilos sin
resistencia.

La hilatura de autotorsin: Consiste en que, al salir
las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas
juntas por entre dos rodillos paralelos, que se
desplazan adelante y atrs para estirar las mechas y
giran para torcerlas.

La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni
trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha
de fibras entra en un recipiente giratorio a gran
velocidad y por el que circula aire para arrastrar la
mecha al colector por donde sale ya con una
primera torsin.

F) ACABADO

Retorsin, cuando se trata de hilo de varios cabos.


G) OTRAS OPERACIONES
Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que
en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecnicos posteriores a la hilatura:
texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar.
Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsin, que se vaporiza el hilo con almidn u
otro producto.

LOS COLORANTES:
Colorante tintreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil.
La ms elemental divisin de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en
la industria textil son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podra decirse que lo son en su totalidad. Sin embargo los
colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentacin que resulta imposible ignorarlos; la
prpura, la cochinilla, el ndigo, el palo campeche, etc. Aparte de que las caractersticas de los colorantes artificiales son superiores a
las de los naturales, stos, adems, resultan ahora mucho ms caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser
obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Por otro lado, la segunda cuestin en razn de importancia en la tintura
del textil, la solidez, ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vi da del
tejido, de la confeccin, de la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color; pero el otro gran combatiente, el
lavado, ha dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial; las prendas no deslucen con el lavado.

CLASIFICACIN DE LOS COLORANTES

COLORANTES NATURALES
cochinilla
Orgnicos de origen animal
prpura

ndigo
Orgnicos de origen vegetal
palo campeche

cinabrio
Inorg. de origen mineral plomo
cobalto



COLORANTES ARTIFICIALES



cidos

a la tina

sulfurosos








bsicos de pigmentacin de complejo metlico





directos dispersos colorantes sobre mordiente





reactivos




COLORANTES NATURALES DE ORIGEN ANIMAL:
Los colorantes tintreos de origen animal fueron importantes desde la antigedad, si bien en pocas recientes fueron menos
preciados y cayeron en desuso cuando a la tintura se le exigieron mayores calidades; por ejemplo en cuanto a solidez. Hoy da, las
tcnicas de laboratorio han desarrollado modificaciones importantes en los procesos de tintura textil, de forma que los tintes
naturales han visto mejorar tambin su rendimiento.
En todo caso, la bsqueda de alternativas a los cultivos y ganadera tradicionales, algunas administraciones han vuelto la mi rada a
recursos de la naturaleza que fueron olvidados durante el desarrollo industrial y que actualmente estn hacindose rentables. La cra
o cultivo de insectos productores de ciertas sustancias aprovechables estn siendo utilizados para rentabilizar ciertas regiones del
mundo que estaban sumidas en la pobreza, alejadas de la agricultura y ganadera extensivas y alejadas de los grandes canales y
centros de consumo. Y no hablamos slo de la seda, ni de los varios productos de la apicultura; hablamos tambin de los colorantes

naturales para la alimentacin y de las ceras, resinas, colorantes y lacas producidas por algunos insectos.
Una gran ventaja que maneja esta poltica rural o forestal alternativa es que se puede llevar a cabo con mano de obra no especializada
y que su inversin no va ms all de explotar recursos naturales que son recuperables y que estn al alcance de la mano. La siguiente
ventaja es que su manufactura o transformacin inicial es elemental y no requiere un trasporte costoso.




COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL:
El ndigo
Aplicacin tintrea: azul ndigo
Origen vegetal: Indigofera tinctorea

El ndigo es el colorante natural ms utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al
lavado, a los lcalis y cidos. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El ndigo es el colorante de los jeans y prendas
vaqueras azules.
Esta sustancia se extrae de plantas
del gnero indigofera (que se dan en el
Asia Sur oriental, cultivadas y
empleado como tal sobre todo en la
India, para el algodn), que lo
contienen en forma de glucsido; ste
se hidroliza por cidos o por fermentos
en glucosa e indoxilo, se oxida de
forma natural por el oxgeno del aire y
se transforma en el colorante ndigo o
ail.
Su composicin qumica es
C16H10O2N2
Una vez que se consigui aislar esta
sustancia, su produccin qumica ha
hecho que el ndigo como colorante
artificial sea ms barato y abundante
que el natural.






Indigofera tinctorea. (Wiki)






















Extracto natural de Indigofera tinctorea. Buri Ram, Surn,
Tailandia, 2010. Foto Edym.
















Grfico superior: Frmula qumica del ndigo.

Derecha: Una pastilla de ndigo natural
procedente de India, para comercializacin.
Foto Wikipedia, bajo derechos GNU; 2010.






















Madeja de hilo de seda tintado con ndigo natural. Buri
Ram, Surn, Tailandia. 2010. Foto Edym.






COLORANTES MINERALES:
De los colorantes naturales, los minerales siguen utilizndose, pero no de la forma natural como se hizo en la antigedad sino
aprovechando sus propiedades qumicas que la ciencia ha ido descubriendo, e incorporndolos as a la industria como colorantes
artificiales. Tal es el caso del blanco de plomo, el azul cobalto, el bermelln - ocre del cinabrio, etc.
COLORANTES ARTIFICIALES:
Son los ms importantes en la tintura textil. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los
mismos colorantes en estado natural, parte de los cuales hemos visto, y proceder posteriormente a sintetizar qumicamente
colorantes idnticos a los colorantes naturales; la cochinilla (dactylopius coccus), por ejemplo. El hecho de proceder mediante qumica
a la obtencin de colorantes da ocasin a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades
especficas, apropiadas a los fines tintreos que se les va a dar.

GENERALIDADES
Caractersticas que definen y clasifican a la mayora de los colorantes artificiales.

Colorantes cidos: Empleados para tintura de lanas, seda, poliamidas.
Tienen diferentes grados de solideces.
Colorantes bsicos: Empleados para tintura directa de lana, seda y, sobre todo, las acrlicas, en las que se obtienen colores vivos
y brillantes y con muy buenas solideces.
Colorantes directos (sustantivos): Empleados para la tintura de celulsicas, con muy buenas solideces.
Colorantes a la tina: Necesitan del oxgeno ambiental para ser efectivos.
Su constitucin qumica es anloga a la del ndigo.
Colorantes pigmentacin: Necesitan de aglutinantes para su fijacin.
Colorantes dispersos: Fino grado de dispersin.
Empleados para la tintura de rayn, acetatos y
polisteres. Se usan con auxiliares "carriers".
Colorantes sulfurosos: Empleados para fibras celulsicas.
Muy econmicos pero de resultados pobres de matices.
Colorantes de complejo metlico: Se emplean en la lana.
De buena solidez.
Colorantes sobre mordiente: Poco empleados.
Colorantes reactivos: Empleados en la tintura de fibras celulsicas, mediante reaccin qumica; producen matices de coloreado
muy vivos y brillantes.



CINETICA DE LA TINTURA

La tintura es el proceso en el que la materia textil, al ser puesta en contacto con una solucin de colorante, absorbe ste de manera
que habindose teido ofrece resistencia a devolver el colorante al bao. El proceso molecular tintreo es lo que llamamos cintica
tintrea. En torno a esta definicin de tintura, establezcemos dos principios fundamentales:

o Que la tintura consiste en una compenetracin entre colorante y fibra, que no es el recubrimiento exterior
de una fibra con un colorante, sino absorcin de colorante al interior de la fibra.
o Que es un proceso de efecto durable; si una fibra se destie fcilmente es que no ha sido teida.

Lo mismo en teora que experimentalmente en el laboratorio, se puede seguir el proceso tintreo a nivel molecular, observando las
diferentes fases por las que atraviesa una molcula de colorante:

Difusin: Movimiento de la molcula a travs del lquido en el que se deposita, acercndose a la fibra textil.
Absorcin: Contacto de la molcula de colorante con la fibra y penetracin en su cuerpo fsico.
Difusin slida: La difusin del colorante a travs del interior de la fibra.Fijacin: Es el establecimiento de
enlaces estables entre las molculas de la fibra y de colorante. Llegado a este punto de fijacin se puede decir
que el colorante ha teido la fibra y el proceso de tintura ha terminado, estando todas las molculas de fibra
enlazadas con molculas de colorante.


LA DIFUSION DEL COLORANTE
Existen diversos factores que condicionan la difusin del colorante, acelerando o retardndolo, por ejemplo: el estado de agregacin
del colorante, la estructura cristalina de estas molculas, las fuerzas de repulsin elctrica desde las fibras o el tamao de los "poros"
amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Las molculas del colorante que hay en una solucin tintrea pueden
agregarse formando macromolculas, adems de existir monomolculas en el mismo bao. Pero slo en agregacin monomolecular
este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar; cada monomolcula absorbida desplaza el equilibrio de agregacin hacia la
formacin de ms monomolculas. Cuanto ms alto es el ndice de agregacin del colorante ms bajo ser el de la velocidad de
difusin de ese colorante. La velocidad de tintura est en relacin con la velocidad de difusin del colorante.
La difusin del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualacin, la apariencia de regularidad y uniformidad
que presenta la materia teida.

Factores de difusin
Los factores ms influyentes en el coeficiente de difusin son los siguientes:

o concentracin del colorante: Con el aumento de la concentracin del colorante en el substrato aumenta el
coeficiente de difusin.
o Afinidad: Para el caso de la afinidad colorante-fibra, sta no es directamente proporcional al coeficiente de
difusin. Si se trata de una elevada afinidad, la tintura es rpida en el inicio de la penetracin en la fibra, pero
enseguida se ralentiza por la propia concentracin del colorante en ese principio que frena ms partculas de
colorante con las suyas propias. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio.
Con baja afinidad, si bien el coeficiente puede que no aumente, sin embargo la penetracin al interior es ms
uniforme. Puede verse el fenmeno en una seccin transversal de una fibra al microscopio.
o Electrolito: La presencia de sal (electrolito) en el bao influye en la atraccin-repulsin entre la fibra y el
colorante; en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusin. Para la tintura que precisa de electrolito,
hay un grado ptimo de concentracin de sal.
o Temperatura: es proporcional al coeficiente de difusin. Aumentar temperatura es agregarle energa al bao.
o substrato
o peso molecular del colorante
o constitucin del colorante




TRATAMIENTOS EN PROCESOS FINALES DE TINTURA:

Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las caractersticas de color y solidez deseadas.
Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado.
Mejoramiento de la solidez a la luz, al lavado en seco o en hmedo.
Desarrollo del verdadero color, por medios qumicos, en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes.
Dado que es forzar una segunda reaccin qumica, sta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C.
La eliminacin de impurezas no es slo por razones elementales sino porque ellas afectaran mucho a acabados posteriores
en el tejido, como el estampado o el apresto, por ejemplo.

LOS ACABADOS DE LAS TELAS











Mquina diseada para dimensionar la tela,
abrillantar, secar, encerar, marcarla y
recogerla en un rodillo enrollada. Presentada
por SHANDONG WEICHAI CORP. en la Feria
Internacional de Canton, China, 2000.
















Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia, tacto o comportamiento. Algunos
acabados, como el coloreado o el gofrado, son fciles de reconocer, porque son visibles; otros, como el planchado durable, no son
visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. La tela llamada estamea es aquella que, sin importar
su coloreado, se ha tejido en un telar y no ha recibido ningn acabado.

Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:

Todo acabado eleva el coste de la tela.

Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda.

Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda.

Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que sta se lava en agua o en seco.

Un acabado renovable puede aplicarse de forma domstica sin ningn equipo costoso.



ACABADOS DE LAS TELAS:

Limpieza
Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. Las fibras naturales crudas tienen engomados que
hacen que la tela se haga ms rgida y que interfieren en la absorcin de lquidos. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier
acabado. As mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse.

Existen tres tipos especficos de limpieza:

o El desgomado de la seda o
El descrudado del algodn o
El lavado de la lana

Blanqueo
Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todo blanqueador daa el tejido; debe aplicarse con precaucin y controlando la
tinta y la concentracin de agentes reductores.

Carbonizado
Tratamiento de telas e hilos de lana con cido sulfrico, destruye la materia vegetal de la tela. Se hace tambin con la
lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original.
El carbonizado da mayor textura a las telas de lana.

Mercerizado
Es la accin de la sosa custica sobre la tela; se utiliza en el algodn y lino y consigue un aumento del lustre, el brillo y la suavidad.
Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%; aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes.

Gaseado
Es la combustin de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas, o en la superficie y que
producen en ellas asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparicin de pilling. El gaseado es la primera operacin de acabado en las
telas de algodn que vayan a recibir tratamientos transparentes.

Rasurado
Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos y otros defectos similares. Las telas de
pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseo o dibujo sobre ella.

Cepillado
Sigue al rasurado, para limpiar la superficie de la tela, si se combina con el vaporizado puede hacer que.....

Batanado
Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Las telas se batanan por la aplicacin de humedad, calor
y friccin (ese es un proceso leve de enfieltrado).

Fijado
Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. La tela se mete en agua caliente, despus en agua
fra y despus se hace pasar entre rodillos. sta es la lana lavada, que posibilita la
confeccin de prendas que van a soportar lavados domsticos.

Decatizado
Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y
fibras artificiales. El proceso es comparable a la plancha con vapor.

Maceado
Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeas mazas de
madera; aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. A mayor rea de superficie le
da ms lustre, mayor absorbencia y suavidad a la tela.

Calandrado (torculado)
Es un acabado mecnico que se realiza en conjuntos de rodillos a travs de los cuales pasa la tela. Hay varios tipos, el
calandrado simple, el calandrado por friccin, el torculado, el calandrado de moar y el gofrado.

Rameado
Es otra de las operaciones finales, consistente en enderezar y, a la vez, secar las telas. Si la tela se introduce torcida en la rama,
al sacarse quedar desviada de hilo (pata).

Secado de bolsas
Las toallas y telas elsticas, como los tejidos de punto, no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag, donde se hace sin
tensin.

Inspeccin
Las telas se revisan hacindolas pasar sobre una revisadora con buena iluminacin. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos
de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela.




ACABADOS ACIDOS

Apergaminado
En las telas de algodn, los efectos translcidos se producen mediante un tratamiento con cido sulfrico concentrado llamado
orgendil. Como el cido ataca el algodn, el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. Con este acabado
es posible lograr los efectos de apergaminado total, apergaminado parcial y efectos pliss.

Devorado
Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos qumicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos
(rayn-seda), una de las fibras se destruye, dejando reas ms delgadas en el tejido.



ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS

Almidonados
La aplicacin del almidn en la confeccin industrial es similar a la domstica, excepto que en la industrial se hace una mezcla de
almidn con ceras y aceites que actan como suavizantes.

Gelatinas
Se tratan con gelatinas los rayones, porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras.

Acabados superficiales de ltex, resinas y uretano
Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasin, darles lustre o proporcionarles resistencia al
agua (impermeabilizacin).

Perchado
El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) est formado por una capa de extremos fibrosos sobre la
superficie de la tela que, mediante el perchado o cepillado mecnico, se separan del tejido lanoso. El perchado originalmente era una
operacin manual en la que el cardador una varios cardos secos y con ellos barra, en un movimiento ascendente, la superficie del
tejido. Les proporcionaban una accin suave y las pas del cardo rompan antes de causar cualquier dao a las fibras. Las fibras as
separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. Estos cardos todava se utilizan en acabado a

mquina de telas de lana. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las pas se desgastan o se rompen. En el resto de
las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre; se llaman rodillos de percha. Los extremos
doblados de los alambres apuntan en la direccin que pasa la tela.

Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:

Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado, actuando como aislante esa capa exterior del
tejido.
Suavidad, cualidad caracterstica de una superficie perchada, especialmente importante en ropa para
cama, prendas o complementos de abrigo, bufandas, etc.
Belleza, el aspecto esttico de la tela, unido al anterior.
Repelencia al agua y a las manchas. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con
que se humedece la tela.

El mayor inconveniente del perchado es la formacin de pilling. Las telas perchadas pueden construirse con algodn fibra corta. Con
frecuencia se hacen de rayn, lana o fibras acrlicas. El nombre franela es con frecuencia sinnimo de la palabra perchado.



ACABADOS ESTETICOS

Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas, con frecuencia dan origen a una tela nueva especial; por ejemplo, el
percal est estampado con rodillos; el chinz est encerado y sometido a calandrado de presin, etc.

El Calandrado

Calandria de friccin.
Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. Si primero la tela se impregna con almidn y ceras, el acabado es slo
temporal; pero si se emplean resinas el brillo ser durable.

Calandrado de moar
El moar se emplea para producir un diseo tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetn
y falla). Con las fibras termoplsticas se puede conseguir que estos diseos resulten permanentes. El verdadero moar se obtiene
colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada, de manera que la capa superior est ligeramente torcida respecto a la
anterior. Las dos capas se unen por las orillas y despus se hacen pasar por un rodillo de calandrado, mediante calor, y una presin de
8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa.

Calandria de gofrado
Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor, se ha conseguido producir un diseo gofrado durable y lavable. Se realiza este
acabado en telas de nylon, acrlico, acetato, polister y combinados de nylon, acrlicos y fibras metlicas. La calandria de
gofrado consta de dos rodillos, uno de los cuales es grabado y hueco, calentado por el interior con una flama de gas.

LA ESTAMPACION

Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampacin. La estampacin de dibujos
y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas mquinas de estampacin. Las
telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo, al lado derecho, y el color casi nunca penetra por completo
hasta teir el revs de la tela.

Tipos de estampado
Los principales tipos de estampacin son: estampados directos, ms frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias
del gnero, dibujo, economa; estampados por reservas, con los antiguos mtodos de estampado; otros tipos son menos usuales.

ESTAMPADO DIRECTO




o Estampado por bloques
o Estampado por rodillos
o Estampado por termotransferencia
o Serigrafiado o estampado con pantalla
o Estampado por urdimbre
o Estampado por corrosin




ESTAMPADO POR RESERVA

o Batik
o Teido atado




OTROS TIPOS DE ESTAMPADO

o Estampado diferencial o
electrosttico policromo.




ESTAMPADOS DIRECTOS

Estampado por bloques
El diseo a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Es
el procedimiento ms antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial.

Estampado por rodillos
Viene hacindose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. Se utiliza un cilindro metlico (hierro fundido)
sobre el que pasa la tela; otro rodillo de cobre tiene grabado el diseo que, imprimado de un color, lo deja impreso en la tela. Debe
hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseo.


Estampado por termotransferencia
Es un procedimiento por el que los diseos pasan a la tela por calor y presin, a travs de un papel especialmente impreso por
rotograbado, offset o serigrafa. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio, se someten las tres capas a presin
y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere ntegro el diseo a la tela. Por este procedimiento se consigue mejor
penetracin del colorante en la tela, mayor fidelidad entre diseo y estampado, menores costes industriales y apenas contaminacin.


Serigrafa o estampado con pantalla
En este mtodo se aplica a la pantalla el diseo en cuestin, de forma que toda la pantalla, excepto el espacio ocupado por el diseo,
quede recubierta de un material resistente. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseo. La serigrafa es un
procedimiento de estampacin de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada.

Estampado por urdimbre
Se realiza sobre los hilos de la urdimbre, antes del tejido de la pieza. Resulta una estampacin con el diseo algo difuso y ms suave
que en los otros estampados. Suele hacerse sobre ligamentos simples, tafetanes, satenes, etc, y para tapices y cortinas.

Estampado por corrosin
Se trata siempre sobre telas teidas en pieza, en donde el diseo se logra por eliminacin de ese color tintado previamente. Por tal
razn, es recomendable para fondos de color oscuro. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupar el diseo,
impregnando de material corrosivo el propio diseo; si en esa parte se ha de estampar nuevo color podr hacerse a la vez que la
primera fase, con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga, propiedad que depende de sus
componentes qumicos. Los estampados por corrosin se identifican fcilmente observando el revs de la tela, en el que unos colores
traspasan ms que otros.


ESTAMPADOS POR RESERVAS

El Batik
Se trata de un tipo de estampado manual, procedente de la India oriental, en el que se comienza por derramar cera caliente sobre
la superficie de tela, justamente delimitada, que va a ocupar el diseo. Una vez solidificada la cera, se tinta la tela en pieza, evitando
la cera que la zona reservada por ella sea tintada. Debe comenzarse esta tintura por los colores ms claros que llevar la tela. Se van
haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro), hasta completar el
diseo. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma.

El teido atado
Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. Este material se tinta en pieza, desanudndolo
posteriormente, resultando as las reservas sin tintar, correspondientes a cada atado.