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T.

Gilewska

Les spcialits du modlisme de mode

Teresa Gilewska

Les spcialits du modlisme de mode

Robes maries
de

La ralisation dune robe de marie, rve de toute femme, et bouquet final


de tout dfil, est ici explique jusquau moindre dtail de finition.
Chaque modle a t spcialement conu par Teresa Gilewska pour prsenter
une ou plusieurs spcificits de construction des principales lignes de robes :
droite, vase, remontes, volants, etc.
Jupons baleins, bustiers, tranes et draps nauront bientt plus de secrets
pour vous. Vous pourrez exprimenter un grand nombre de techniques selon
une mthode prouve, clairement expose, o croquis, photos et dessins
permettent de visualiser chaque tape.
Une large partie des modles tant combinables entre eux, vous serez
mme de raliser sur mesure, par moulage comme par coupe plat,
les patrons dun grand nombre de styles de robes ; et au-del de donner
forme une cration entirement originale, reflet et crin dune personnalit
tout aussi unique.

Robes
maries

Robes de maries

de

Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans. Elle a dirig


paralllement son propre studio Paris jusquen 2000. Depuis, elle se consacre
exclusivement lenseignement et la transmission crite dun savoir
indispensable lexercice des mtiers du prt--porter.

vol. 3

vol. 4
Teresa Gilewska enseigne
le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.

montage et finition
des vtements
Des ouvrages lusage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage est entirement consacr aux techniques dassemblage et de finition des vtements. Des explications dtailles,
illustres de trs nombreux schmas et photos, permettent
une comprhension parfaite de toutes les tapes de montage la machine des ouvrages simples comme complexes :
manches, cols, fermetures, poches, etc. Les finitions
devant tre ralises par des points de couture la main sont
galement dcrites.
Le manuel de rfrence de tous les apprentis couturiers !

38 E

www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis

38 E

www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis

VOL_4_COUV_MODELISME.indd 7
92/BB&289B02'(/,60(LQGG

Le modlisme de mode Couture : montage et finition

les bases

Couture

28 e

montage et finition
des vtements

2

/
Envers
du buste

Crans
de carrure

Endroit
de la
manche

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Collection Le modlisme de mode

Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement


et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif

9 782212 125887

www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif

La mthode de moulage expose dans cet ouvrage permet une


comprhension parfaite du processus de construction dun
vtement directement sur le mannequin, et la ralisation de
modles de base sur mesure. Grce de trs nombreuses
photos, vous visualiserez aisment toutes les tapes de cette
technique sduisante, incontournable dans la formation des
modlistes, et trs apprcie des crateurs.
Un manuel de rfrence pour tous les apprentis modlistes !

Teresa Gilewska

vol. 4

Code diteur : G12588


ISBN : 978-2-212-12588-7

DEVANT

9 782212 122770

38 e

Des ouvrages lusage des professionnels de


lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.

9 782212 124552

3 5 cm

2 3 cm

Teresa Gilewska enseigne


le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.

MoulageCouture

Code diteur : G12455


ISBN : 978-2-212-12455-2

cm
5 10
2 cm

les transformations les bases

Teresa Gilewska

vol. 3

Conception : Nord Compo

Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la


contruction plat des patrons. Les modles choisis prsentent lensemble des techniques qui permettent chacun de
rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa
crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe
les plus complexes, tout en restant faciles comprendre.
Le manuel de rfrence de tous les modlistes !

Le modlisme de mode Moulage : les bases

Des ouvrages lusage des professionnels de


lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.

9 782212 123616

2 cm

montage
et finition
les
transformations
des vtements

Coupe Moulage
plat

Code diteur : G12361


ISBN : 978-2-212-12361-6

Dos

Code diteur : G12277


ISBN : 978-2-212-12277-0

9 782212 122763

Code diteur : G12276


ISBN : 978-2-212-12276-3

38

5 10
cm

Teresa Gilewska enseigne


le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.

Conception : Nord Compo

Cet ouvrage prsente les rgles de base de la contruction


plat des patrons, et toutes les explications ncessaires la
ralisation sur mesure des modles proposs. Les tracs sur
le tissu y sont dtaills pas pas, jusquau patron fini,
laide de trs nombreux schmas, clairs et prcis.
Le manuel de rfrence de tous les apprentis modlistes !

T. Gilewska

T. Gilewska
T. Gilewska
vol. 2

vol. 1

Le modlisme de mode Coupe plat : les bases

Des ouvrages l'usage des professionnels de


lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.

Conception : Nord Compo

Teresa Gilewska enseigne


le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.

Couture plat
Coupe

T. Gilewska

Page 1

Conception : Nord Compo

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Le modlisme de mode Coupe plat : les transformations

6/07/09

T. Gilewska

Modelisme01:Mise en page 1

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Robes
maries
de

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Chez le mme diteur


Collection Le modlisme de mode
T. Gilewska, Couture:montageetfinitiondesvtements, 2009
T. Gilewska, Moulage:lesbases, 2009
T. Gilewska, Coupeplat:lesbases, 2008
T. Gilewska, Coupeplat:lestransformations, 2008
Collection Les carnets de mode
O. Gerval, Concept-store, 2009
O. Gerval, Accessoiresdemode, 2008
O. Gerval, Studio&produits, 2007
Hors collection avec DVD
v. aflalO & C. JaCkOw, Tendrecanaille,coudrepaspas:20accessoirespourmonbb, 2007
C. Jean & . BOnnamOur, T-shirts:customisersestee-shirts,crersesmodles,lancersamarque, 2007
Motifs, matires et accessoires
C. HalleTT & a. JOHnsTOn,Guidedestextiles,lesfibresnaturelles, 2010
D. COle, Unsicledemotifs, 2009
J. BarBe, Lecuir,histoire,techniquesetprojets, 2009
Gaela, Crerseschapeaux,bibisetbijouxdette, 2008
melle DimanCHe,Librezvosdessous,personnalisersalingeriecoton, 2007
T. kenDall, Dcorationtextile:100recettespourteindre,peindreetimprimerletissu, 2006
v. CampBell-HarDinG, Superpositionsenbroderiecrative, 2005
G. HeDley, Effetsdematireenbroderiecrative, 2005
Mailles, tricot et couture
p. COliGnOn, Lacouture,premierspas, 2010
a. DixOn, 600diagrammesdetissage, 2009
D. aBraHams, Tricotcration, 2008
D. aBraHams, Maillesettricots, 2008
Illustration et photographie de mode
m. maCkenzie, Dcouvrirlamode, 2010
a. kruk, LookatmeTokyo, 2009
C. BlaCkman,100ansdemodemasculine, 2009
C. a. nunnelly, Techniquesdillustrationdemode, 2009
e. sieGel,Coursdephotodemode,principes,pratiquesettechniques, 2009
C. BlaCkman, 100ansdillustrationdemode, 2007
Enseignement
T. fiTzGeralD & a. GranDOn, 200exercicespourintgrerunecoledemode, 2009

Rvision : milie Morin


Conception graphique et mise en pages : Chantal Guzet
ditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com
Tous droits rservs. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire
intgralement ou partiellement le prsent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans
lautorisation de lauteur.
Groupe Eyrolles, 2010
ISBN : 978-2-212-12588-7

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Teresa Gilewska

Les spcialits du modlisme de mode

Robes
maries
de

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Openmirrors.com

Sommaire

Avant-propos 5
Les bases 7
Les ensembles : bustiers et jupes modles 49
Paloma 50
Odysse 60
Marylou 70
Madison 78
Caprice 88
Polonaise 98
Polka (demoiselle dhonneur) 104

Les robes modles 109


Pgase 110
Orchide 120
Alice (demoiselle dhonneur) 126
Mistinguette 132

Les finitions dcoratives et les accessoires 141


Annexes 161
Le buste dtalage 162
Rappels des bases de la construction 166
Tables des mesures 175

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Avant-propos
Ce livre est le fruit dune longue exprience mene dans un atelier de
cration et de fabrication de robes de maries. Il donne un enseignement trs complet et prcis de la construction, de la structure et du
montage des robes de maries.
Mes prcdents ouvrages traitaient des bases de la construction des
patrons, plat ou en volume, des transformations et du montage des
vtements. Dans ce cinquime livre je madresse en particulier ceux
qui dirigent un atelier et veulent se spcialiser dans la confection de
robes de maries, mais aussi toutes les couturires aguerries souhaitant raliser sur mesure cette cration tant rve dun jour unique.
Les modles prsents ici montrent lapplication des techniques
spcifiques aux robes de maries, tels ceux des bustiers, des jupons, et
surtout des mthodes pour les appliquer correctement la confection
de toute cration de votre choix. Il ne sagit pas dun catalogue mais
dun outil qui va vous aider crer vous-mme votre propre modle.



Je souhaite par-dessus tout que les conseils et informations ici dispenss, que je me suis efforce de dtailler le plus clairement possible
laide de nombreux dessins, croquis et photos, serviront faire natre
en vous des ides nouvelles, rveiller votre crativit pour concevoir
des modles originaux et rpondant vos propres envies.
Teresa Gilewska

Teresa Gilewska est lauteur de quatre ouvrages aux ditions Eyrolles :


LeModlismedemode vol. 1. Coupe plat : les bases, 2008
LeModlismedemode vol. 2. Coupe plat : les transformations, 2008
LeModlismedemode vol. 3. Moulage : les bases, 2009
LeModlismedemode vol. 4. Couture : montage et finition des vtements, 2009

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Les bases

Le jour de notre mariage est le plus important et sans doute


le plus beau de notre vie. Pour cette occasion, nous nous devons
de porter une robe exceptionnelle, reflet de tous nos rves,
et qui mettra en valeur notre personnalit.
tablir un patron puis coudre une robe de marie nest pas
plus difficile que de raliser une veste ou une jupe.
Il est vrai que le travail est plus minutieux et plus dlicat
mais, en respectant certaines rgles et un ordre tabli des tapes
de construction et de montage, cette robe deviendra votre plus
belle ralisation.
Dans ce chapitre, vous trouverez des pas pas des techniques
de base spcifiques aux robes de maries, ainsi que des conseils
pour le choix des tissus et des fournitures. Dessins, croquis
et photos vous guideront aisment dans la confection de votre
robe de marie.

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e choix du modle

Trouver la robe de ses rves nest pas chose simple car, dans la plupart des modles
proposs dans le commerce, il y a toujours quelque chose que lon veut changer : la
couleur, la matire, la profondeur du dcollet, les parures ou encore les accessoires
qui ne sont pas son got Que lon dcide alors, pour avoir le modle que lon
souhaite, de faire confectionner la robe sur mesure par une couturire ou tout simplement de la coudre soi-mme, la premire tape est dimaginer puis de dessiner le
modle dsir.

On commence alors par esquisser une premire bauche du modle : il faut seulement dcider si la robe sera en une ou deux pices (robe sans dcoupe la taille,
ou forme dun bustier spar et dune jupe), ample ou ajuste, longue ou courte
Ensuite, on ajoutera au dessin les dtails : manches ventuelles, forme du dcollet,
dtails de la coupe, systme de fermeture, etc.

Les robes de maries


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Les dessins techniques ou les croquis dtaills du modle choisi


seront ensuite trs utiles pour passer aux tapes suivantes :
pour le choix du tissu : on dtermine mieux quelle partie ou
quel morceau sera fait dans quel tissu ;
pour dfinir le mtrage : les matires et ses placements sont
mieux visualiss ;
pour la construction du patron : on identifie les parties qui
seront plus faciles tablir par le moulage que par le trac.

e choix du tissu

Savoir bien accorder le tissu avec le modle est un point trs important dans la ralisation de robes de maries. Ngliger cette harmonie peut altrer leffet final de la robe :
il est primordial dadapter le tissu au modle ou le modle au tissu.
Si lon a envie dun modle en particulier, il faudra trouver le tissu qui
lui convient. Au contraire, si lon a dabord achet le tissu, il faudra imaginer une ligne correspondant la structure de ltoffe.
Par exemple, une toffe lourde et fluide, comme le crpe ou la
Georgette, convient trs bien aux robes droites ou peu vases avec des dcoupes verticales (ligne princesse par exemple, fig. 1).

Au contraire, pour les modles volumes on utilise des tissus plus rigides mais lgers, comme la soie ou le doupion
(fig. 2).

Fig.1

Fig.2

Les bases
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es particularits des tissus

Le crpe

Le crpe est un tissu fluide et glissant, lourd et souple, en soie ou en fibres synthtiques, assez difficile
travailler en coupe et en couture. Il produit un beau
tombant, en particulier sil est coup en biais.
Le crpe de Chine (ou crpe satin) est fin et transparent, brillant dun ct et mat de lautre.
Le crpe marocain (ou crpe de lin) est quant lui
lourd, pais et trs souple.

Le taffetas

10

Le taffetas, lger, brillant, assez rigide, lisse mais se


froissant trs facilement, est tiss en soie naturelle ou
en fibres synthtiques avec une armure de tissage trs
serre.
Le taffetas dit changeant , dont les fils de la chane
et de la trame sont teints de nuances diffrentes,
est particulirement sduisant par ses variations de
teintes qui suivent la lumire et le mouvement.
Le bel effet que produisent les vtements confectionns en taffetas cache un travail difficile qui ncessite
des manipulations effectues avec le plus grand soin :
les bords de ltoffe seffilochent trs facilement ;
le repassage doit se faire sec et basse temprature car un fer trop chaud peut
modifier la couleur dorigine et une tache deau produit une aurole impossible
enlever ;
une pliure de tissu aplatie au fer est dfinitive, mme dplie puis repasse nouveau, il restera une trace ;
il faut utiliser une aiguille trs fine car son passage laisse des petits trous qui resteront
visibles en cas de retouche.

Le tulle
Le tulle est un tissu fin, lger et transparent form de
mailles rgulires rondes ou polygonales de diffrentes tailles. Il existe plusieurs types de tulle :
souple et doux avec des mailles plus serres, utilis
pour un buste de soire (avec empicement, par exemple) ou pour confectionner des voiles ou vlons ;
rigide et plus pais, souvent appel filet , utilis
comme support pour crer les volumes dune jupe
large, par exemple.

Les robes de maries


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La dentelle
La dentelle est un ensemble de motifs ajours appliqu sur un tissu fin en
chane et trame ou sur un tissu dit filet le tulle, par exemple.
Le dessin de la dentelle est excut la main ou par un tissage mcanique de
diffrentes paisseurs de fils de soie ou de fibres synthtiques. Ce tissu est fragile, dlicat et difficile travailler. Si ncessaire, superposez-le un fond pour
combler sa transparence, viter de le dformer et rendre le travail plus facile.
On trouve diffrents types de dentelles.
Dentelle stretch : lisse et glissante, elle est obtenue par un tissage mcanique
dun mlange de fibres synthtiques et lastiques. Souvent utilise pour la lingerie, en gnral bi-stretch, elle se dtend en largeur et en longueur.
Dentelle de Calais : tissu fin en soie, trs distingu et luxueux, obtenu par un
tissage mcanique. Son nom vient de la ville o elle est fabrique.
Guipure : dentelle paisse dont les motifs sont spars par des vides. Les
motifs sont dabord brods, la main ou mcaniquement, sur un fond de tissu, puis
les petites parties du tissu de base sont retires par une dcoupe mcanique ou dissoutes par des produits chimiques.

La soie
toffe de fibres souple et brillante, la soie provient du cocon de certaines chenilles.
Quelle soit naturelle, vgtale ou sauvage, elle reste un tissu de luxe trs distingu
mme si elle est trs concurrence par les textiles artificiels ou synthtiques qui imitent sa texture et dictent des prix bien plus bas.
Les fibres de soie sont parfois tisses avec un mlange de fibres diverses (comme le
coton ou le lin) pour fabriquer dautres textiles de belle qualit comme le doupion,
lorganza, le satin ou le damas
Travailler ce tissu est assez difficile et dlicat :
les bords de ltoffe seffilochent trs facilement ;
comme pour le taffetas, une pliure de tissu aplatie au fer est dfinitive ;
il faut de mme utiliser une aiguille trs fine pour viter des trous trop visibles ;
le nettoyage sec est indispensable afin de ne pas dformer le vtement.

11

La doublure
toffe lisse, double face, souple, brillante et glissante, la doublure est tisse en chane
et trame avec des fibres naturelles ou synthtiques. Il existe une large gamme de doublures en satin, taffetas, soie, polyester, Nylon ou viscose.
Utilise en vue damliorer le tomb des vtements, elle doit tre parfaitement adapte, non seulement au style mais aussi au tissu du vtement. Le choix de la doublure
dpend ainsi de son utilisation :
doublure du corps : utilise pour les jupes, manteaux, vestes ou pantalons, le tissu a
plus ou moins dpaisseur et de rigidit ;
doublure de manches : tissu clair avec des rayures fonces ;
doublure de poches : plus rigide, avec une bonne rsistance lusure.

Pour aller plus loin

Pour plus dinformations sur la doublure, voir Le Modlisme


de mode vol. 1. Coupe plat : les bases, page 213.

Les bases

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e mtrage et les fournitures

Une fois le modle et le tissu choisis, il faut dterminer le mtrage de chaque matire
utilise (toffe, doublure, tulle ou dentelle), les fournitures (baleine, fermeture,
passepoil) et bien sr les accessoires dcoratifs (fleurs, motif perl ou plastron en
dentelle, gants ou petite bourse, etc.). Ces derniers sont choisis en gnral durant
lessayage final de la robe, car cest le moment o lon repre le mieux ce dont on a
rellement besoin : inutile de trop charger en dcoration !

Le mtrage
Avant de dfinir le mtrage exact, il est fortement conseill de tracer un patron de la
robe, afin dviter dacheter trop ou pas assez de tissu.
1/2 largeur

longueur
au pli

12

tissu doubl

Le placement du patron sur le mtrage.


Il est prfrable de se renseigner avant sur les largeurs disponibles du tissu choisi, car
le mtrage dfinitif en dpend entirement.
Placez ensuite tous les morceaux du patron sur le tissu en respectant le droit-fil
(D. F.).
Procdez de mme pour obtenir le bon mtrage de la doublure, de la toile, de la
dentelle, etc.

Pour aller plus loin

Pour plus de dtails, voir Le Modlisme de mode vol. 4.


Couture, pages 9-10.
Les robes de maries
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Openmirrors.com

milieu devant

D. F.

D. F.

D. F.

ct
D. F.
D. F.

Pour obtenir la longueur totale du passepoil utiliser sur le buste, il faut mesurer
sparment chaque bord des morceaux
du patron o il sera pos. Ensuite, il suffit dadditionner ces mesures pour obtenir la longueur de passepoil ncessaire
votre vtement (fig. 2, en bleu).
Comme les mesures sont prises sur la
moiti dun patron, il faut ensuite multiplier par deux pour obtenir la longueur
totale du passepoil destin au buste.
Ajoutez alors 10 15 cm pour dventuels imprvus.

milieu dos

Le passepoil

Fig.2Le demi-patron du buste.

D. F.

D. F.

La fermeture

ct dos

ct devant

Fig.3

Pour assembler les deux parties dun vtement, la fermeture glissire est un
moyen rapide et discret. En vue dun meilleur confort dutilisation, on applique gnralement sur le bustier des fermetures dtachables (sparables).
Mesurez la longueur sur le milieu du dos ou sur le ct, de prfrence jusqu la taille ou 1 2 cm en dessous (fig. 3, en rouge). La petite distance qui
reste en bas du buste sera assemble par des agrafes. Attention, appliquer la
fermeture sur toute la longueur peut dformer la courbe de la couture la
taille, sur le ct ou sur le milieu du dos.

13

Pour aller plus loin

Pour plus dinformations sur le montage des fermetures, voir Le Modlisme


de mode vol. 4. Couture, page 121.

La baleine

D. F.

D. F.

D. F.

Fig.4Le demi-patron du buste


avec les baleines.

milieu devant

ct

D. F.

D. F.

La baleine est une tige rigide, servant renforcer une partie choisie du vtement. Il
en existe de nombreux modles, qui varient en fonction de leur utilisation : en mtal
ou en plastique, large ou fine, plus ou moins rigide, longueur fixe ou en rouleau
dcouper Selon le modle choisi, elles peuvent tre glisses dans un tunnel (coulisse) de la mme largeur ou piques directement sur la marge de la couture. Pour
cette dernire mthode, la baleine flexible est compose de fils de pche (en chane)
maintenus par des fils fins et solides (en trame), ce
qui permet une application directe la machine par
exemple, les baleines de la marque Rigilne.
Dans les deux cas, pour obtenir la longueur de baleine
ncessaire au modle : mesurez sparment la longueur de chaque morceau du patron o la baleine est
applique (fig. 4, en violet).
Si lon utilise des baleines dj dcoupes, on prend
chaque mesure du bord o la baleine sera applique. Si la baleine est en rouleau, on additionne
les chiffres obtenus en ajoutant 5 10 cm pour
dventuels imprvus.

Les bases
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application des baleines

La largeur de la marge de couture prvue pour lapplication de la baleine doit tre


adapte la largeur de cette dernire. En gnral, la marge standard de la couture est
de 1 cm, car les largeurs de baleine habituellement utilises sur les bustiers sont de 0,5
ou 0,8 cm.

La baleine cousue
Pour appliquer cette technique, il faut prvoir comme on la vu une baleine rigide
dont la composition lui permet dtre perce facilement par une aiguille de machine.
Dcoupez la baleine la longueur ncessaire, puis fixez-la sur un des cts de la marge
de la couture ouverte (fig. 1).
marges
de la couture

baleine

14

Fig.1

La baleine dans un tunnel


Avec cette mthode on peut utiliser toutes sortes de baleines (en plastique ou en
mtal) condition dadapter la largeur du tunnel la largeur de la baleine.
En utilisant la marge de la couture, le tunnel peut tre tabli de deux faons diffrentes
(fig. 2 ou 3). Le choix dpend gnralement de lpaisseur du tissu, du modle et de
lendroit o lon applique la baleine.
Appliquez une couture droite (fig. 2, fil rouge) sur les deux marges de couture, assembles la largeur de la baleine. Elles peuvent tre ensuite rabattues, selon le besoin,
dun ct ou de lautre. Glissez ensuite dans la coulisse la baleine dcoupe la longueur prvue.

marges de
la couture ferme

largeur
de la baleine

couture
dassemblage

couture

Fig.2

Les robes de maries


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largeur
de la baleine

La couture droite peut aussi tre applique


sur les deux marges assembles mais
cette fois positionnes (couches)
sur le fond du tissu (voir page 18).
Cette deuxime mthode pour
construire un tunnel donne
une surpiqre sur le ct
endroit de louvrage.

couture
dassemblage
couture
marges de
la couture ferme

Fig.3

Lapplication dun biais


Le biais est une bande de tissu dj prpare, coupe en biais avec les deux bords
replis lintrieur. Dans le commerce, il existe des biais prts lemploi de diffrentes largeurs et dans un vaste choix de matires. Ils sont trs faciles fixer : appliquez la premire couture sur un bord de la bande du biais, puis la deuxime couture
sur lautre bord (fig. 4). Cette technique est utilise sur lendroit dun ouvrage qui na
pas de marges de couture, trs souvent sur les jupons.

15

1re couture
2e couture
biais

Fig.4

Une bande de biais applique sur les marges


dune couture ouverte (fig. 5) donne de la
propret, rduit lpaisseur car la couture
nest pas double et tablit galement
une coulisse dans laquelle glisser la
baleine. Cette mthode est souvent utilise pour la lingerie et
les bustiers non doubls.
marges de la couture
ouverte

1re couture

largeur de
la baleine

2e couture
biais

Fig.5

Les bases
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e patron du bustier

Le principe du bustier est de suivre daussi prs que possible les formes du corps. Pour cette raison, la construction du bustier ncessite
lapplication de deux mesures supplmentaires. Ces mesures sont
ncessaires pour bien ajuster le tissu au galbe de la poitrine et, si
besoin, pour remodeler ces formes.

le tour au-dessus
de la poitrine

Tracez un patron de base du buste daprs les mesures donnes. (Pour plus de dtails, voir les rappels de la construction,
page 166.)
Par une ligne horizontale, marquez la hauteur de poitrine, puis par
une ligne verticale indiquez lcart de poitrine laxe de la pince la
taille.

Dans cet exemple, on rapporte donc


2 cm sur la ligne au-dessus de la poitrine en partant de laxe de la pince
bretelle.
Puis, le mme calcul est dfini pour la
mesure en dessous de la poitrine.
Exemple : Tour de poitrine = 92 cm
Tour au-dessous de la poitrine
= 84 cm
92 84 = 8 cm
8 : 2 = 4 cm
Sur la ligne au-dessous de la poitrine
(fig. 1, en violet), rapportez 4 cm
partir de laxe de la pince la taille.
Puis prolongez la ligne jusqu la taille
en respectant la valeur de la pince
(fig. 1, en rouge).

hauteur de poitrine

Pour que le tissu du bustier soit bien ajust la forme de la poitrine, il faut apporter
sur le trac de base les mesures supplmentaires (les tours au-dessus et au-dessous
de la poitrine), lesquelles vont aider dfinir le gabarit du bonnet. Pour cela, placez
une ligne 7 cm au-dessus et une autre 7 cm au-dessous de la ligne de poitrine (fig. 1,
en violet).
Pour une petite poitrine, une mesure de 5 7 cm est suffisante, mais pour une poitrine
plus volumineuse, cette mesure peut aller de 7 10 cm.
Sur la ligne trace au-dessus de la ligne de poitrine (fig. 1, en violet), partir de laxe
de la pince bretelle, rapportez la moiti de la diffrence entre la mesure du tour de
poitrine et la mesure du tour au-dessus de la poitrine.
Exemple : Tour de poitrine = 92 cm
au-dessus
Tour au-dessus de la poitrine = 88 cm
92 88 = 4 cm, 4 : 2 = 2 cm

ligne de carrure

ligne demmanchure
ligne de poitrine

7 cm 7 cm

16

le tour au-dessous
de la poitrine

1/2 cart
de poitrine
en dessous

ligne de taille

Fig.1Le patron de base


du devant.

axe de la pince
la taille

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Arrondissez les angles forms pendant


la construction (fig. 2, en rouge).
Maintenez une platitude denviron
2 cm sur le saillant de la poitrine.
Pour terminer le patron, dessinez la
forme souhaite du haut du buste.

dfinir le haut
du bustier

prolonger la pince
arrondir les angles

joindre la pince
la taille

Fig.2La transformation de base.

17

Fig.3Le patron fini du devant.

Dcalquez sparment les parties du patron,


ajoutez autour de chaque morceau une marge
pour la couture de 1 ou 2 cm (fig. 3).
La valeur de cette couture dpend du choix de la
technique utilise pour appliquer la baleine.
Si la baleine est fixe directement sur la marge
de couture (voir page 14), une marge de 1 cm de
large suffira. Si un tunnel est construit en vue dy
glisser la baleine (voir page 14), il faut adapter la
marge la largeur de la baleine.
Noubliez pas de placer les crans de montage.

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es marges de la couture

La couture est lassemblage de deux morceaux de tissu une distance de 1 2 cm du


bord. Elle se trouve lintrieur du vtement.
Gnralement, ces deux petits bords sont aplatis (repasss) ouverts pour ne pas avoir
dpaisseur sur un ct de la couture.
Dans le cas dun tissu fin, on peut les positionner (coucher) ensemble ; on parle alors
de couture ferme. La question qui se pose est de savoir de quel ct la couture doit
tre positionne.
La couture dpaule est gnralement ouverte, mme
dans le tissu fin. Si lon veut appliquer la couture
ferme, elle est couche vers le dos.
La couture ouverte ou ferme de dcoupe princesse ,
pour le dos comme pour le devant, dpend
de lpaisseur du tissu. Si lon applique la couture
ferme, elle est couche vers le milieu (dos ou devant).

La couture au milieu du dos est


gnralement ouverte, mais en cas
de couture ferme, elle est couche
indiffremment droite ou gauche.

1

Fig.1

Toutes les pinces du devant, sans


exception, sont couches vers
le milieu devant, mme si la pince
est dcoupe sur son axe et aplatie
par une couture ouverte. Les deux
extrmits de la pince doivent tre
couches vers le milieu devant.
La couture sur le ct doit
tre couche vers
le milieu dos.

Les pinces du dos doivent tre couches


vers le milieu dos.

Fig.2

Fig.3

La couture dassemblage de lemmanchure avec la manche doit


toujours tre couche vers la manche, sauf dans le cas o le modle
exige une piqre sur lemmanchure.
La couture sur la courbe demmanchure ne doit jamais tre plie.
En effet, la courbe sous le bras risque de tirer et de dformer
lemmanchure avec une partie de la manche cousue.

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es patrons des jupes

Les jupes de maries sont gnralement longues. La particularit de tous


ces modles jupes droites, vases, larges, panneaux, etc. est bien
la longueur, laquelle il faut apporter le plus grand soin, car on peut
facilement dstabiliser les lignes de dcoupe et ainsi dgrader leffet
ou le confort final de la jupe. Le travail sera russi si lon respecte
certaines rgles pendant la construction. Comme support pour la
construction du patron des jupes longues on utilise la base de la
jupe droite.

hauteur de la fente
niveau des genoux

Fig.1

La jupe droite
La jupe droite, quelle sarrte hauteur de genou ou de cheville,
limite la longueur des pas et nest pas toujours trs confortable. Ces
inconvnients nempchent pas que ce modle simple de jupe soit
trs distingu et trouve parfaitement sa place dans une garde-robe
lgante destine aux occasions spciales. Cest aussi une pice
indispensable de la garde-robe de ville associe par exemple
une veste tailleur.
Pour amliorer le confort, toutes sortes dlargissements sont
appliques en bas de la jupe laide de plis ou de fentes. La longueur de la fente place dans la couture au milieu du dos, sur le
ct ou dans une dcoupe du devant doit permettre de ne plus gner
les mouvements : on larrte gnralement environ 10 cm au-dessus des genoux.
Un largissement du bas de la jupe denviron 4 6 cm, sur chaque ct du devant,
donne un plus bel effet la ligne droite de la couture, mais il nest pas indispensable.

1

petites hanches

milieu devant au pli

bassin

hauteur de la fente
niveau des genoux

vasement
sol

devant

Fig.2Le patron fini


de la jupe droite.

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La jupe vase
Quel que soit le modle de jupe vase (minijupe, longue jusquaux genoux
ou jusquau sol), llargissement de la ligne de ct est conditionn par la
valeur de la pince la taille.
Lvasement de la ligne de ct est dtermin par rapport la largeur du
bas de la jupe, laquelle doit tre suffisante pour ne pas gner ni limiter
la marche.
Le tour du bas de la jupe doit tre denviron 200 cm (fig. 3).

Fig.1La jupe
mal vase.

Dans le cas o la ligne de ct est trop vase, la construction de la


jupe est dstabilise, dimportants volumes se forment sur chaque
ct, leffet final de la jupe est dgrad (fig. 1).
Il est donc trs important de calculer approximativement la largeur de
lvasement de la ligne de ct (fig. 2, en bleu) pour savoir si de cette faon
(en fermant la pince la taille) on peut tablir le trac de la jupe vase sans
en dgrader leffet ou sil faut choisir une autre solution.

Pour aller plus loin

Pour plus dinformations sur le dtail de la construction du patron de la jupe


vase par fermeture de la pince la taille, voir Le Modlisme de mode
vol. 1, Jupe vase sans couture devant , page 136.

20

Exemple :
Tour du bassin = 96 cm
Tour du bas de la jupe = 200 cm
La diffrence entre le tour du bassin et le tour du bas : 200 96 = 104 cm
Divisez cette diffrence par 4 car on la reporte sur les deux lignes vases de chaque
ct du dos et de chaque ct du devant : 104 : 4 = 26 cm.
Lvasement de la ligne du ct est donc trs important : la mthode de trac par la
fermeture des pinces, dans ce cas prcis, est dconseille.
taille

ct

milieu devant

bassin

genou

devant
26 cm

Fig.2Le patron
du demi-devant de la jupe vase.

longueur du pas (environ 60 cm)


largeur du bas de la jupe (environ 100 cm)

Fig.3

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Pour confectionner une longue jupe vase confortable et dune jolie forme,
il existe au moins deux autres solutions : couper en quart de cercle ou en
panneaux largis depuis le bassin.
La construction de la jupe en cercle est dtaille page 22. Une variante de la
jupe panneaux se trouve page 23.
Le choix de la solution dpend de la matire utilise. Un tissu fluide et
lourd comme le crpe, la Georgette ou la mousseline convient mieux la
dcoupe en cercle, car la couture dassemblage sur une longueur importante nest pas toujours facile tablir. Un tissu plus rigide donne une
jolie forme une jupe dcoupe en panneaux.
Lobtention dune jupe ayant un bon aplomb, une jolie forme et un
confort de porter ne dpend que du respect de quelques principes de
construction du trac.
Quil sagisse dun modle de jupe vase par la transformation de la
ligne du ct (fig. 2), par des panneaux appliqus par des lignes de
dcoupe (fig. 6) ou par une dcoupe en cercle (fig. 5), il faut suivre
quelques consignes communes :
les deux cts du dos et du devant sont tracs sur le mme angle ;
les largeurs dvasement de chaque panneau sont gales ;
la largeur du bas de la jupe doit tre suffisante pour ne pas limiter
les mouvements ;
toutes les transformations doivent tre appliques sur le trac du
patron de base.

Fig.4La jupe
panneaux vase.

21
bassin

milieu devant

milieu devant

bassin

genou

lignes de
dcoupe

sol

sol

Fig.5Le patron du devant


de la jupe en cercle.

largeur dvasement

Fig.6Le patron du devant


de la jupe panneaux.

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La jupe coupe en cercle

22,30 cm

Pour tracer larc de cercle qui correspond au tour de taille, calculez dabord
le rayon du cercle. Tracez la moiti du tour de taille sur la circonfrence du
cercle partir dun rayon vertical (fig. 1, en bleu) puis rapportez cette mesure
sur la feuille de construction du patron, en partant du milieu devant.
Exemple :
Tour de taille = 70 cm
Rayon du cercle : si le tour de taille = (3,14 x R) : 2,
alors R = (2 x 70) : 3,14 = 44,60 cm
Pour obtenir une demi-taille, on divise
ce chiffre par 2. On obtient 22,30.
Demi-tour de taille : 70 : 2 = 35 cm

Conseil de modliste

Comme la jupe sera pose sur un jupon, il est


ncessaire, pour obtenir une jolie forme, que le bas
de la jupe soit plus large denviron 1 m que le bas
du jupon (habituellement, un jupon fait environ
2 m et la jupe entre 2,5 m et 3,5 m).
22

m
35 c

Fig.1

Sur le milieu du devant, fixez la longueur de la jupe partir de la ligne du demi-tour de


taille (fig. 2). Tracez ensuite la ligne du milieu du dos de la mme longueur, toujours
partir de la ligne du demi-tour de taille en formant un angle droit.
Pour obtenir le bas de la jupe, rapportez la mesure de la longueur fixe sur le milieu du
devant sur la surface du tissu (fig. 2, lignes en pointills). Pour cela, formez un angle
droit tous les 4 5 cm sur la ligne de taille puis placez des points au bout de chaque
longueur rapporte. Joignez par la courbe pour former le bas de la jupe.

ur
1/2 to ille
a
de t
mil

dos

ur

gue

lon
ueur

long

longueur

milieu devant au pli

ieu

Fig.2

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La jupe panneaux sirne

genoux

Fig.1

Ce modle de jupe six panneaux, o la partie haute est serre et


la partie basse plus ou moins vase, est couramment appel jupe
sirne .
Si la jupe est longue jusquau genou, la hauteur dvasement des panneaux peut tre place selon votre got personnel. Cela ne gnera pas
les mouvements.
Dans le cas o la jupe sirne serait longue jusquau sol, la hauteur
dvasement des panneaux doit tre tablie environ 10 cm audessus des genoux pour que la jupe reste confortable.
Cette rgle, nanmoins, comporte une exception si le tissu choisi
est en fibres extensibles car le pourcentage dlasticit permet de
placer la hauteur dvasement en dessous du niveau des genoux sans
trop limiter les mouvements.

petites hanches
bassin
hauteur dvasement
genoux

23

sol

vasement

Fig.2Le patron du devant de la jupe panneaux.

Pour aller plus loin

Pour plus dinformations sur le dtail de la construction du patron


de la jupe panneaux, voir Le Modlisme de mode vol. 1, Jupe
panneaux sirne , page 140.

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es tranes

24

Pour obtenir une jolie trane qui se couche correctement et ne senroule pas en marchant, il faut respecter au moins deux rgles trs importantes :
la ligne de ct devant doit tre trace sur le mme angle que la ligne de ct dos,
pour que les deux lignes se dtendent de la mme faon, sinon la partie (dos ou
devant) coupe sur le plus petit angle va tirer davantage et dsquilibrer la forme
de la trane ;
la ligne de milieu dos doit tre coupe dans le tissu en biais (pas ncessairement de plein biais) pour donner de la souplesse et pour former une courbe
lisse lendroit o la trane commence se coucher terre. Si le milieu du dos
est coup en droit-fil (D. F.), la couture dassemblage se casse sur cette partie,
ce qui rompt le bel effet de la trane, surtout dans un tissu fluide et lourd
comme le crpe, par exemple.
La trane est forme par des volumes donns la largeur et la longueur
du dos de la jupe.
Il existe deux techniques pour tablir le patron dune trane : par trac
plat ou par moulage. Pour la construction plat, il faut tablir un
patron en sappuyant sur les mesures. Cette mthode
demande plus dexprience dans le domaine de
la construction du trac des patrons. Pour le
moulage, le patron est tabli en toile sur le
mannequin dtalage. Cest une mthode souvent utilise car le patron obtenu ne demande
ni retouche ni rectification.

Les mesures
Quelle que soit la mthode de construction du patron choisie, plat ou par moulage, il est ncessaire de connatre les mesures approximatives de la longueur du
milieu du dos (fig. 1, ligne violette), la longueur du ct (fig. 1, ligne rouge) et
la longueur du bord (fig. 1, ligne bleue). Pour cela, utilisez une ficelle dcoupe
en trois morceaux :
fixez la premire ficelle sur le ct de la taille et arrtez-la quand elle touche le
sol (fig. 1, ligne rouge) ;
fixez la deuxime ficelle au milieu du dos, sur la taille, puis coupez la longueur souhaite de la trane (fig. 1, ligne violette) ;
avec la troisime ficelle, joignez les deux extrmits des ficelles dj fixes
en donnant approximativement la forme du bord de la trane (fig. 1, ligne
bleue).
Mesurez ensuite sparment les longueurs des ficelles, et notez-les car
elles seront indispensables pour tracer le patron de la trane ou pour
dcouper la toile pour effectuer le moulage.
Sur la figure 1 sont prsentes deux formes de trane : une
trane courte (ligne orange) et une
trane longue et large (ligne bleue).
Fig.1

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Le patron de la trane plat

ct

devant

dos

milieu dos

ct

milieu devant au pli

Tracez le patron de la jupe avec la forme et la largeur souhaites. Lexemple choisi est
une jupe vase sans pinces la taille construite par dcoupage (pour plus dinformations, voir Le Modlisme de mode vol. 1. Coupe plat : les bases, page 136).

Fig.2
largeur du tissu

ane
s de la tr

bas de la jupe

longueur du tissu

milieu de la jupe

25

milieu do

Placez ensuite le patron du dos de la jupe


sur une autre feuille, ou directement sur le
tissu, de manire que le bas du ct de la
jupe touche la lisire de ltoffe, ou le bord
de la feuille, et que la ligne de milieu du
dos soit place la verticale (fig. 3).
Posez la deuxime ficelle (celle de la longueur de la trane) au croisement de la
ligne de taille et de la ligne de milieu dos
sur le patron, puis dcalez-la vers la lisire
du tissu pour obtenir la ligne de milieu dos
de la trane (fig. 3, ligne bleue).
Avec la troisime ficelle (la longueur du
bord extrieur), dterminez la largeur de
la trane : pour cela il peut tre ncessaire
de dplacer la ligne du milieu dos de la
trane.
Sur la figure 3 sont prsentes deux formes
de trane : une trane courte (ligne rose) et
une trane longue et large (ligne noire).

dos

Fig.3

Conseil de modliste

Il ne faut pas exagrer la largeur de la trane car celle-ci


risque de senrouler ou de se plier au milieu.

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Le patron de la trane par moulage

ligne de taille

26

Placez la toile du dos sur le mannequin, pinglez la taille


au milieu du dos en raccordant la ligne du milieu sur la toile
celle du mannequin (fig. 2).
Crantez le bord haut de la toile la
profondeur ncessaire pour pouvoir
bien taler le tissu sur la ligne de taille
et obtenir une surface plate dans la
partie haute entre la taille et les petites
hanches. Pour cela, prenez dans la
main le bord de la toile sur le ct et
dirigez-la vers le bas (fig. 2). (Pour
plus dinformations, voir Le Modlisme de mode vol. 3. Moulage : les
bases, page 140.)
Une fois cette tape effectue, le
volume du bas de la jupe va se
former naturellement.

milieu dos

Prparez le patron du devant de la jupe. Lexemple prsent


est une jupe vase sans pinces la taille (pour plus dinformations sur le patron de ce modle voir Le Modlisme de
mode vol. 3. Moulage : les bases, page 138).
Ensuite, dcoupez un morceau de la toile la longueur et
la largeur de la trane (voir Les mesures , page 24). Ajoutez autour une marge denviron 15 cm pour les imprvus.
Sur le morceau dcoup de la toile, tracez la ligne de milieu
dos de la trane (fig. 1, en rouge).
Cette ligne doit former un angle avec la lisire, de 25 par
exemple, afin dviter une couture au milieu du dos en
droit-fil. Au dbut elle va servir de repre et elle peut tre
dplace par la suite si ncessaire.

5 7 cm

Fig.1Le plan de moulage


du dos de la jupe.

Fig.2

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1/09/10 16:11:24

Openmirrors.com

tablissez le pointage sur le ct. Cette ligne peut tre aussi trace
plat comme une empreinte de la ligne de ct du devant lavantage
de cette mthode est que lon obtient les deux lignes de ct (dos et
devant) traces sur le mme angle.
La ligne du bas de la jupe ncessite un pointage destin fixer la longueur et la largeur de la trane. Commencez sur le ct en appliquant la
mme longueur que sur le devant ; dans cette partie du dos, la jupe ne
doit pas encore toucher le sol.
Progressivement, avancez vers le milieu du dos en traant la forme
de la trane couche par terre. Terminez le pointage en formant un
angle droit avec le milieu du dos et en respectant la longueur de la
trane fixe auparavant.
Enlevez la toile du mannequin, retracez le pointage, ajoutez la
marge de la couture.
pinglez le dos avec le devant de la jupe et placez nouveau
sur le mannequin, effectuez un rglage si ncessaire.

27

Fig.3

Variante

Si la jupe est pose sur un jupon avec des cerceaux ou un jupon


avec des volants de tulle, la longueur du ct doit tre mesure
en respectant les volumes. Le moulage en toile de la jupe sera
ralis directement sur le jupon fini.

Les bases
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es surjupes avec remontes

La remonte est un pli volumineux


fix par des points de couture. Ces plis
peuvent tre appliqus sur une partie
(le dos ou le ct) ou sur la totalit de
la jupe. La profondeur de pli peut diffrer selon le modle.
Lapplication de ces plis remonts
ncessite un support sur lequel les plis
sont maintenus. Ce support est un
fond qui dtermine la forme de la jupe,
plus ou moins large. Cacher les points
de couture par des motifs dcoratifs ou
par des petites fleurs artificielles donne
un trs joli rsultat final (fig. 2).
Un modle de jupe avec des plis
remonts demande dabord de tracer
un patron de la jupe (fond). Ensuite,
une transformation de ce patron permet dobtenir le trac de la surjupe.

2

Fig.2

points
de couture
surjupe

fond de la jupe

Fig.1

Parfois le style de remonte (sur la jupe entire,


le dos, le ct, etc.) rend presque impossible
le trac dun patron fini plat de la surjupe
avec des remontes car prvoir le tombant du
tissu, tablir le calcul de la profondeur des plis
et maintenir un bon aplomb est trs difficile,
mme pour des modlistes trs exprimentes.
Les patrons des surjupes sont gnralement
tablis par le moulage, cette mthode fournit un
trac qui ne demande pas de rectification.
Le plan de moulage pour effectuer ce travail
est tabli sur une base, laquelle est obtenue par
les modifications apportes sur le trac fini de
la jupe. Ces modifications sappuient sur des
calculs approximatifs qui sont corrigs au fur et
mesure de lavancement du travail de moulage.
Les modles de jupes avec des plis remonts
prsents dans la suite de cet ouvrage seront
complts par des explications dtailles selon
la mthode applique ( plat ou par moulage)
pour obtenir un patron fini.

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La jupe avec remonte sur un ct


Le patron fini de ces types de modles de jupes avec plis remonts sur le ct peut
aussi bien tre obtenu par moulage que par construction plat. Selon la qualit du
tissu que vous utilisez (mousseline fluide ou soie sauvage rigide), le trac peut ncessiter des ajustements.
tablissez tout dabord un patron de la jupe selon le modle souhait. Il va servir de
support la surjupe avec des plis remonts sur un ct (fig. 3, lignes noires).
Puis, sur cette base vous appliquez des modifications en largeur ou en longueur.
La difficult de ces modifications rside dans le calcul car il faut trouver la juste
mesure pour viter de dstabiliser les coutures du dos et du ct (fig. 2).
La ligne de ct sans plis et la ligne de milieu du dos doivent
imprativement rester verticales, cest--dire quil vous faut
maintenir le bon aplomb de la jupe (fig. 1). Sur lexemple
prsent ici, les modifications ne doivent tre tablies que
sur un ct du dos et un ct du devant.
En gnral, le ct du fond de la jupe est largi de la
valeur de la moiti de la hauteur de la remonte (fig. 3,
lignes bleues), mais cet largissement dpend aussi
de la profondeur des plis. La hauteur dvasement
Fig.1La surjupe
(fig. 3, lignes violettes) dpend du placement de la
avec un bon aplomb.
premire remonte (premier pli).
La hauteur et la largeur dvasement doivent
tre les mmes sur un ct du dos et un ct du
devant.
Le patron obtenu de la surjupe peut servir aussi comme
plan de moulage. Dans ce cas, il faut ajouter une marge
supplmentaire tout autour pour un ventuel imprvu.
(Pour plus dinformations, voir Le Modlisme de mode
vol. 3. Moulage : les bases.)

bassin

bassin

milieu devant

Pour plus dinformations


sur la construction des jupes,
voir Le Modlisme de mode
vol. 1. Coupe plat : les bases,
pages 112-147.

Fig.2La surjupe
sans aplomb.

milieu dos

Pour aller plus loin

2

dos

devant

Fig.3Le patron modifi de la surjupe.

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La jupe avec remonte sur deux cts


Le modle de la jupe o les remontes sont appliques sur les deux
cts ncessite aussi la construction de deux patrons diffrents :
celui du fond (le support) et celui de la surjupe avec les
remontes. Si vous utilisez le mme patron pour
le fond (support) et pour la surjupe, le bas de la
surjupe sera trop large et trop volumineux : il
va crer des plis supplmentaires qui vont
dgrader le modle et produire un effet final
malheureux (fig. 2).
Sur le patron du fond de la jupe construit
la largeur souhaite (fig. 3, en noir),
appliquez les modifications en largeur
(fig. 3, en bleu) et en longueur (fig. 3,
en violet) pour obtenir le patron fini
de la surjupe.

Fig.1La surjupe avec


remontes sur les deux cts.

milieu devant

bassin

longue

ur de

la surj

30

bassin
milieu devant

upe av
ec plis

ferms

Fig.2La surjupe
trop large.

devant

Fig.3La modification
du patron fini de la jupe.

Fig.4Le patron fini


de la surjupe.

tablissez tout dabord la quantit de plis souhaite et mesurez la profondeur de


chaque pli (par exemple, 3 plis de 5 cm de profondeur chacun).
Dterminez la longueur souhaite de la surjupe finale avec les plis ferms (fig. 3, en
rouge) : par exemple, 45 cm.
Marquez sur le ct du patron de la jupe la longueur de la surjupe avec les mesures
des plis ouverts (fig. 3, en violet) : par exemple, 45 + (3 x 5) = 60 cm.
Pour dterminer la largeur du bas de la surjupe, mesurez la largeur de la jupe sur le
patron 45 cm de longueur (longueur de la surjupe avec les plis ferms, fig. 3, en
rouge) et reportez cette largeur en bas de la surjupe avec les plis ouverts (fig. 3, en
bleu).
Pour la clart de lexplication, des mesures prcises ont t donnes. Cependant, en
gnral, le patron est construit avec des mesures approximatives, car il est presque
impossible de les calculer (notamment la profondeur des plis) sur un patron
plat ; elles seront corriges et ajustes au moment de lessayage o lon voit trs
clairement laplomb de la jupe et le tombant du tissu.

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La jupe avec remonte sur le dos


Le trac de ce modle de jupe avec un volume sur la partie haute du
dos est tabli sur la construction du patron fini de la jupe. Le modle
ici prsent comporte aussi une trane.
En appliquant des plis de diffrentes profondeurs, on peut obtenir des volumes plus ou moins importants. Dans certains cas, ils
sont maintenus par un tulle rigide ou par lapplication dun cerceau
balein.
Quel que soit le volume tabli sur cette partie de la jupe, le tombant des coutures des cts, de la ligne de milieu et du bas
ne doit pas tre dstabilis (fig. 1, en bleu). Pour cette
raison, les modifications sont apportes sur le haut
de la jupe.

31

20 30 cm

tablissez dabord un patron fini de la jupe avec


la largeur souhaite (pour la construction, voir
aussi pages 24-27).
Fig.1
Puis, la hauteur de la taille, augmentez la largeur
de 15 20 cm au minimum (fig. 2, en bleu). Cette
mesure dpend de la profondeur des plis et de limportance du volume souhait.
Retracez la nouvelle ligne de milieu du dos en respectant la largeur de la taille modifie (fig. 2, en violet) et prolongez sa hauteur de la valeur totale de la profondeur des
plis environ 30 cm, par exemple (fig. 1, ligne orange).
Tracez ensuite une courbe de la taille (fig. 2, en
rouge) en commenant par former un angle
droit au milieu du dos pour ne pas avoir une
pointe aprs le montage.

D. F.

milieu dos
e

de la tran

milieu dos de la jupe

ct

15 20 cm

dos

Ce patron peut aussi servir de base pour le


moulage. Si vous retenez cette mthode,
ajoutez une marge de 5 cm au minimum
pour les imprvus en hauteur et en largeur
sur la partie travaille. Le moulage nest
gnralement effectu que sur un ct,
puis le patron obtenu est coup deux
fois ; mais dans le cas de ce modle, il
doit tre ralis sur le dos entier. (Pour
plus dinformations, voir Le Modlisme
de mode vol. 3. Moulage : les bases.)
La fermeture est tablie dans la couture de la jupe.

Fig.2

Les bases
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e drap

Le drap est un morceau de tissu qui peut tre superpos sur un buste de diffrentes
manires : avec des plis ou des fronces tablis horizontalement ou en biais, sur la totalit du buste ou sur un endroit prcis.
Pour cette jolie dcoration du buste, on utilise une toffe fine et fluide, souvent transparente, comme la mousseline, lorganza ou le tulle.
Ce morceau de tissu est tabli sans application de pinces et lajustement avec la forme
du buste est facilit par la coupe en biais le tissu a ainsi tendance se dtendre.

32

Vous pouvez construire le patron de deux faons : plat ou par moulage. Les deux
techniques sont correctes et souvent utilises en fonction de la qualit du tissu (pais,
fin, rigide, lastique, etc.) ou en fonction du modle choisi, cest--dire de lendroit o
le drap est appliqu : sur un buste ou sur la jupe, en biais ou lhorizontale, sur un
morceau entier ou sur un endroit prcis.
Gnralement, la construction plat
est faite par le dcoupage : cest une
mthode facile excuter mais le
patron demande tre corrig et
ajust aprs lessayage du vtement
car il est presque impossible de prvoir le tombant du tissu (en biais) et
de calculer sa largeur.
Au contraire, la construction du
patron par moulage donne un rsultat
fiable et le patron ne demande pas
de rectification.

Les robes de maries


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Le drap horizontal
Le modle de ce bustier est compos de deux morceaux draps par des fronces places lhorizontale et lis au milieu. La couture est cache par lapplication dun motif dcoratif.
Pour la construction de la partie drape, vous utiliserez le patron fini du bustier. Pour cela, tracez dabord le patron de base (voir page 166), puis appliquez
les modifications ncessaires pour obtenir un patron fini du modle choisi.
Lexemple prsent comporte deux dcoupes dans lesquelles sont appliques
les pinces la taille (fig. 1).
Placez cte cte les parties du devant en respectant le droit-fil de chaque
morceau (fig. 1).
Pour dterminer la largeur du morceau drap, il vous faut enlever les
valeurs des deux pinces sur le ct. Cette largeur est fixe approximativement
car il est difficile de mesurer le pourcentage dlasticit du tissu coup en
biais, mais il sera ajust pendant lessayage.
Pour cela, mesurez les valeurs des pinces (fig. 2, en violet et bleu) et placez cette mesure sur la mme ligne horizontale (fig. 2, pointills noirs)
partir de la ligne de ct du bustier (fig. 2, flches violette et bleue).
Pour obtenir une largeur assez prcise, vous devez prendre les mesures
tous les 3 5 cm sur toute la hauteur du bustier.
Joignez ensuite les extrmits des mesures places sur la ligne de ct
du bustier par une courbe (fig. 2, en rouge).
Sur la ligne de ct du patron fini du bustier et sur le morceau prvu
pour le drap (fig. 3, en rouge), placez des repres (crans) afin de les
raccorder ensuite pendant le montage. Pour cela, tracez de courtes
lignes horizontales sur les deux bords (fig. 3, en bleu).
Fig.1Le patron fini
Pour tablir une fronce bien proportionne sur le bustier, les crans
du demi-devant.
doivent tre placs rgulirement tous les 3 5 cm, par exemple.

33

Fig.2Le dplacement des valeurs


des pinces.

Le nombre de lignes
de dcoupe dpend
de la qualit du tissu
(pais ou fin) et de
leffet plus ou moins
fronc recherch.

milieu devant

ct devant

Conseil de modliste

Fig.3Le placement des crans.

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Sur une autre feuille, recopiez le patron de la partie drape ;


noubliez pas de reporter les crans.
Ajustez la ligne du haut du bustier au niveau de la pince bretelle
car cette mesure a dj t enleve sur le ct.

1
2
3
4

Puis tracez les lignes de dcoupes en divisant la longueur du


5
morceau draper en parties gales (fig. 4, en bleu). La largeur
6
de chaque partie dcoupe dtermine par la qualit du tissu
(plus ou moins pais) et le drap tabli (fronces plus ou moins
7
8
serres) permet de tracer correctement la ligne de ct.
9
Numrotez les morceaux pour ne pas les mlanger car ils se
ressemblent beaucoup. Sparez les parties en les dcoupant sur
les lignes traces (fig. 4, en bleu).
Fig.4Les lignes
Sur une autre feuille, tracez une ligne verticale pour le milieu
de dcoupes.
devant (fig. 5, en rouge).
Puis, en suivant la nomenclature, placez les morceaux dcoups le long de cette ligne la mme
distance les uns des autres entre 5 et 7 cm, par
Conseil de couturire
exemple (fig. 5).
Cette distance dpend de la fronce souhaite (plus
Il est trs important
ou moins serre) et du tissu (plus ou moins fin).
de placer les crans de

34

montage : ignorer cette


tape dstabilise la
construction et le rsultat
souhait ne sera pas
obtenu.

Retracez ensuite la ligne de ct (fig. 5, en violet)


en suivant les pointes lextrmit des morceaux
dcoups.
Ajoutez une marge de couture tout autour du
patron.
Tracez le droit-fil 45 par rapport la ligne du
milieu devant.

milieu devant

1
2
3
4
5
6
7

F.
D.

couper 2 x
9

Fig.5Le placement
des parties dcoupes.

Fig.6Le patron
fini.

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1/09/10 16:11:37

Ce bustier est asymtrique. Pour obtenir le patron


fini de la partie drape, il est ncessaire dutiliser le
trac entier du bustier (fig. 2).
Placez cte cte tous les morceaux du devant en raccordant les crans de la taille de chaque morceau lhorizontale (fig. 2).

ct devant

La technique de construction du drap fronc sur un seul ct peut tre


adapte aux modles o le morceau drap nest plac que sur
une partie du bustier, quelle quelle soit.
Lexemple prsent comporte deux dcoupes
dans lesquelles sont appliques les pinces la taille
(fig. 1). Pour cela, tracez dabord le patron de base
(voir page 166) puis appliquez les modifications
pour obtenir un patron fini du modle choisi.

milieu devant

Le drap sur un ct du bustier

Sur le morceau drap, les pinces ne sont pas appliques.


Fig.1Le patron fini
Pour dterminer la largeur totale du bustier, enlevez les
du demi-devant.
valeurs de toutes les pinces tablies sur le patron fini du
bustier.
Cette largeur sera fixe approximativement car il est difficile de mesurer le pourcentage dlasticit du tissu coup en biais. Vous lajusterez au moment de lessayage.
Fixez dabord la hauteur de fronce sur lun des deux cts du bustier, puis divisez
cette hauteur en plusieurs parties gales 5 ou 6, par exemple.
Sur lautre ct du patron du bustier, divisez toute la ligne du ct du mme nombre
de parties gales (fig. 2).
Ensuite, joignez par des lignes droites les points placs sur les deux cts du bustier
(fig. 2, lignes noires) : ce sont les lignes de dcoupes.

35

Mesurez les valeurs des pinces (fig. 2, courtes lignes roses, rouges, bleues et violettes),
et reportez ces mesures sur les lignes de dcoupes correspondantes partir de la ligne
de ct du bustier (fig. 2, flches).
Puis joignez les extrmits des valeurs de pinces et tracez la ligne de ct du morceau
drap par une courbe (fig. 2, en rouge).

diviser en parties gales

diviser en parties gales

hauteur de la fronce

Sur le morceau du ct du patron fini du bustier et sur le ct du patron du drap, placez les crans de montage sur les empreintes des lignes de dcoupes (voir page 33).

Fig.2La modification du patron de base.

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Sparez ensuite les morceaux du bustier en


dcoupant sur les lignes traces.
Pour garder la forme de la ligne de ct
(fig. 3, en bleu), arrtez la dcoupe juste
avant cette ligne et ne dtachez pas les morceaux dcoups.

Conseil de modliste

Gardez la mme largeur sur la ligne


de poitrine. Elle sera corrige
en fonction de llasticit du tissu
pendant lessayage.

Fig.3Les lignes de dcoupes.

Sur une autre feuille, cartez les morceaux dcoups du patron une distance gale
les uns des autres : la ligne de ct (fig. 4, en bleu) va se former naturellement.
Limportance de la fronce dpend de la mesure dcartement des parties dcoupes et
de la qualit du tissu (plus ou moins pais).
Si vous voulez obtenir une fronce plus serre, il faut plus carter les parties (10 15 cm,
par exemple), mais si vous utilisez un tissu pais et que vous voulez obtenir moins de
fronce, une mesure de 5 7 cm entre les morceaux est suffisante.

36

Retracez ensuite la ligne de ct du drap (fig. 4, en violet) en joignant les extrmits


des parties dcoupes.

D.
F.

Ajoutez une marge de couture tout autour du patron et tracez le droit-fil (45 par rapport la ligne du bas du bustier).
Il est l aussi trs important de placer les crans de montage car sauter cette tape dstabilise la construction.

Fig.4Lcartement
des parties dcoupes.

couper 1 x

Fig.5Le patron fini


du morceau drap.

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Le drap par moulage


En principe, le moulage dun patron est effectu en tissu toile. Mais un patron tabli
directement dans le tissu utilis pour le drap ne demande ni rectification ni correction par la suite.
Il est donc conseill de faire ce travail dans le tissu prvu cet effet car son pourcentage dlasticit nest pas le mme que celui de la toile.
Notre exemple prsente le modle dune robe avec le drap plac sur un seul ct. La
technique et les tapes de ralisation peuvent tre appliques pour dautres modles
(pour le drap horizontal, par exemple).

pingler

haut
largeur du tissu

Tous les draps, sous la forme de plis ou


de fronces, sont tablis sur le bord du tissu
coup en biais car de cette faon on obtient
llasticit du tissu ncessaire pour viter
dtablir les pinces.
Pour obtenir le bord en biais, dterminez
dabord le haut et le bas du morceau draper. Puis, sur sa largeur, tracez une ligne en
biais pas forcment en plein biais (fig. 1,
en rouge).
Linclinaison de cette ligne dpend du style
de drap (fronces plus ou moins serres) et de
la longueur du drap fini.
Si lon veut avoir un drap serr sur une longueur
assez importante, la ligne en biais doit tre plus
longue : augmentez alors linclinaison de 4050 cm ou plus (fig. 1, en violet et bleu).

longueur du tissu

bas
environ 30 cm

Fig.1 La prparation
du tissu.

37

Le moulage de la partie drape doit tre fait sur un support de


buste dj ajust.
Si le drap est tabli sur une robe (fig. 2), elle doit tre pose
sur un jupon afin de travailler sur le volume exact du bas.
pinglez dabord le haut du tissu avec le buste en le plaant
selon le modle ralis en biais comme ici, ou en suivant le
bord du haut du buste (fig. 2).
Puis, en respectant le bord du tissu (fig. 2, en rouge), tablissez le drap par des plis ou des fronces.
Dterminez la longueur du morceau drap et la forme
du bas.

Fig.2 La ralisation
du ct drap.

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Sur lautre ct du buste, talez bien le tissu en


largeur puis pinglez sur la ligne du ct (fig. 3).
Dcoupez le supplment en ajoutant la marge
pour la couture.
Dans le cas dun moulage effectu sur une
robe large, respectez le volume de la jupe
pour que le morceau superpos ncrase pas
le fond.
Le moulage dun drap prvu sur le dos est fait
de la mme manire.

Fig.3 La ralisation
du ct non-drap.

3

Pour cacher la couture dassemblage du bord drap,


il est possible dappliquer
des motifs dcoratifs ou
des fleurs artificielles.

Fig.4 La ralisation
du ct drap avec motifs dcoratifs.

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es jupons

Le jupon est un support pour la jupe. Quil sagisse dun jupon avec ou sans cerceaux,
dune crinoline ou dun panier, il doit imprativement tre assez solide pour donner
la jupe le volume souhait (plus ou moins gonfl) et surtout supporter le poids de son
tissu en gardant sa forme ronde.
Pour avoir une allure naturelle et adoucir leffet de rigidit que produisent les cerceaux
fixs sous un tissu tendu, il est indispensable que la largeur de la jupe soit plus importante que celle du jupon.
Sachez quil nexiste pas de jupon standard ou universel. Sa construction doit tre
adapte au volume donn la jupe.

La base des jupons


En gnral, la construction dun jupon est faite sur la base dun arc de cercle.
Cette coupe permet dviter les coutures sur les cts et dobtenir une belle forme
ronde, ce qui est trs important en cas de pose de cerceau.
Avec cette mthode de construction du patron du jupon, on peut obtenir un jupon
plus ou moins large.
La qualit des tissus utiliss pour le jupon dpend du volume de la jupe : si la jupe
est peu vase, le jupon doit tre fait dans un tissu rigide ; si la jupe a beaucoup de
volume, vous pouvez le confectionner dans nimporte quel tissu (doublure fine, par
exemple) car le cerceau appliqu dans le jupon maintient la forme de la jupe.

3

Les bases
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22,30 cm

35 c

Fig.1

ille

Commencez par dterminer la forme de larc de cercle


qui correspond au tour de taille (70 cm par exemple), en
calculant le rayon du cercle :
si le tour de taille = (3,14 x R) : 2
alors R = (140 : 3,14) = 44,60 cm, que lon divise par 2
pour avoir le demi-tour de taille.
Puis, sur la circonfrence, mesurez la moiti du tour de
taille (35 cm) partir dun rayon vertical du cercle (fig. 1,
en bleu). Rapportez cet extrait sur la feuille de construction
du patron en partant du milieu devant.

t o ur

a
de t

mil

ur

gue

lon

dos

ueur

long

longueur

milieu devant au pli

ieu

40

Fig.2 La construction du patron.


Sur le milieu du devant, fixez la longueur du jupon partir de la ligne de taille (fig. 2,
en bleu).
Tracez ensuite la ligne du milieu dos de la mme longueur en formant un angle droit
avec la ligne de la taille.
Sachant que la moiti du tour minimal du bas du jupon est de 1 m, on donne gnralement une belle forme la jupe si cette mesure est comprise entre 2,5 et 3,5 m
environ. Pour obtenir la forme du bas, rapportez cette mesure sur la surface du jupon
(fig. 2, en pointills).
Cette base de construction du jupon peut tre utilise pour la ralisation de tous les
supports de jupe : il vous suffit de modifier la largeur du bas afin quelle corresponde
la largeur de la jupe.

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Les jupons baleins


Dans le cas des jupes larges, des baleines sont poses
sur le jupon afin de maintenir la forme gonfle de la
jupe.
Pour la ralisation des cerceaux dun jupon, vous
devrez utiliser des baleines spciales. Il en existe
plusieurs sortes dans le commerce. Elles sont
fabriques dans une matire trs rigide, difficile
dformer, en plastique ou en mtal.

Le placement des cerceaux


Larmature du jupon est ralise avec plusieurs cerceaux dont la quantit dpend du
poids du tissu de la jupe.
Pour une jupe faite dans un tissu lourd, il
vous faut appliquer au moins 4 cerceaux placs la mme
distance les uns des autres sur toute la longueur du jupon afin que la
forme des cerceaux ne soit pas crase ou dforme par le poids du
tissu de la jupe (fig. 1, en noir).
Mais si le tissu de la jupe est lger, 3 cerceaux au maximum sont
suffisants (fig. 1, en bleu).
Pour donner une jolie forme la jupe, un bon confort et
respecter la dcoupe en cercle du jupon, il est trs important de bien placer chaque cerceau. Ils ne doivent pas tre
poss au hasard.
Tout dabord, fixez le placement du premier cerceau en
haut du jupon selon le modle de la jupe en gardant
lesprit quun cerceau tabli au niveau des fesses ou des
genoux empche de sasseoir !
Puis divisez le reste de la longueur de la jupe par le
nombre de cercles pour que la distance entre eux soit
gale. Le cerceau en bas du jupon doit tre plac
2-3 cm du bord.

41

Fig.1

Variante

Le tour du bas des jupons avec cerceaux mesure gnralement entre 2,5
3 m. Cette largeur assure le confort et donne une jolie forme la jupe.
Laugmentation du volume peut tre obtenue par un ajout de volants
en tulle rigide, qui donne un vasement trs naturel et tout en souplesse.
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La ralisation du jupon balein


a
de t

ille

tour

Tracez le patron du jupon daprs les mesures donnes (voir page 40), puis
marquez le placement des cerceaux.
Tout dabord, fixez la hauteur du premier cercle et marquez cette
mesure sur le milieu devant et le milieu dos (fig. 2, en violet).
Puis rapportez cette mesure sur la largeur du jupon en partant de la ligne de taille (fig. 2, en pointills).
mi
lieu

dos

Pour ne pas vous tromper dans le calcul, marquez


ensuite le placement du cerceau en bas du
jupon. Avec un mtre ruban, mesurez 3
4 cm et placez les marques sur le milieu
dos et le milieu devant (fig. 2, en rose).
Dans cette mesure, il faut prvoir la largeur de la marge pour lourlet du bord.

La distance restante entre le premier cerceau et celui du bas doit tre divise en deux
et marque sur le milieu devant et le milieu dos
(fig. 2, en rouge).

milieu devant
au pli

mtre ruban

Fig.2

42

Coupez le jupon en tissu daprs le patron construit et


dpli. Recopiez le placement des cerceaux en traant
les marques sur la totalit de la largeur du jupon en
tissu.

Le montage
Pour ce modle de jupon, lpaisseur du tissu nest pas importante. Vous pouvez le
confectionner aussi bien dans une toffe rigide que dans une doublure car la forme
nest donne que par les cerceaux.
Pliez le jupon sur sa longueur de manire que le trac
des placements des cerceaux soit lextrieur.
Assemblez les deux bords du milieu dos environ
2 cm des bords en respectant la marge de couture
et en accordant le marquage des cerceaux.
Laissez une ouverture de 20 cm minimum une
plus petite longueur de fente va empcher denfiler le jupon.
Pour renforcer les bords de la fente, appliquez
une surpiqre 0,5 cm environ du bord (fig. 3).
Aplatissez la couture dassemblage au fer avec
des marges ouvertes (fig. 3).

surpiqre

marquage
couture ouverte

Fig.3

Les robes de maries


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Pour construire une coulisse afin dy glisser la


baleine, vous pouvez utiliser toutes sortes de
rubans en tissu. La coulisse doit tre au moins
moiti plus large que la baleine.
Vous trouverez dans le commerce un trs large
choix de matires, de couleurs et de largeurs.
On peut appliquer une bande dcoupe en
droit-fil (fig. 4, B) ou une bande coupe en biais
(fig. 4, A) avec les bords plis.

Fig.4
La pose du ruban commence sur la couture ouverte
du milieu dos en suivant le marquage.
Pliez le bord du ruban sur environ 1 cm puis appliquez une couture droite sur un ct (fig. 5).
Terminez de la mme manire avec un repli sur la
couture dassemblage du dos (fig. 5).
Puis tablissez la couture sur le deuxime ct de
la bande.

Openmirrors.com

43
ouverture
de la coulisse

Fig.5

Fig.6

Les bases
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1/09/10 16:11:51

Le tulle
Sur une jupe en tissu lger ou lourd, large ou peu vase, les marques de cerceaux du
jupon sont toujours visibles.
Pour viter cet effet peu esthtique, appliquez au moins deux couches de tulle sur le
jupon afin damortir le marquage des baleines.

44

tou
rd

e taille

ct

milieu dos

Pour que le tulle couvre efficacement


larmature du jupon, il faut quil soit
un peu rigide.
Pour couper le tulle, utilisez le mme
patron que celui du jupon en doublant sa largeur (fig. 7).

milieu devant, au pli

Pour tracer le patron des paisseurs de tulle, vous pouvez vous servir du mme que
celui du jupon ou le tracer nouveau en vous basant sur la construction des jupes
coupes en cercle (voir page 22).
La figure 7 prsente la transformation
l
de patron du jupon (voir page 40)
tail
our de
t

adapt la dcoupe du tulle. Pour


le devant, le patron est coup au pli ;
pour le dos, le mme patron est coup
ct

deux fois.

Assemblez les cts en respectant


la largeur de la marge prvue ; pour
Fig.7Le patron pour le tulle.
avoir un travail net, appliquez une
double couture (couture anglaise)
pour plus dinformations, voir Le Modlisme de mode vol. 4. Couture, page 62.
Sur le milieu du dos, laissez une ouverture en haut de 25 30 cm, puis appliquez une
surpiqre 0,5 cm environ du bord.
Assemblez les deux couches de tulle sur la ligne de taille puis tablissez une fronce
pour que la largeur soit gale celle du jupon.
Le jupon et les paisseurs de tulle sont ensuite assembls par une couture droite tablie la taille.

La ceinture
Ralisez une ceinture droite dune largeur denviron 3 4 cm (fig. 8).

milieu devant

milieu dos

8 cm

milieu dos
couture 1 cm

au pli
lacet

tour de taille

lacet

Fig.8

Les robes de maries


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Appliquez la ceinture de faon que 30 cm environ soient libres de


chaque ct de louverture du dos. Ils vont servir ajuster le
jupon la taille par un nud sur le dos (fig. 9).
Il est bien sr tout fait possible dtablir un autre systme
de fermeture condition quil soit facile utiliser une
agrafe place aux bords de la ceinture, par exemple.
Lapplication dune fermeture glissire est fortement
dconseille cause des deux couches de tulle qui sont
assez fragiles et qui peuvent facilement entrer dans la
spirale de la glissire.

e taille

milieu dos

Mesurez prcisment la longueur de chaque cerceau en


ajoutant chaque mesure environ 10 15 cm. Ce morceau supplmentaire permettra de bloquer la baleine
dans la coulisse en lempchant de se dplacer.
Dcoupez la baleine. Faites-la entrer dans la coulisse puis
dplacez-la sur toute sa longueur.
En arrivant au point de dpart (entre de la coulisse), continuez de faire glisser la baleine en superposant un bout sur
lautre. La baleine doit tre place entirement dans la coulisse.

Fig.9

Le jupon ralis de cette faon augmente un peu le volume de la jupe mais il vite
toute marque visible de cerceau. La forme de la jupe est gonfle trs naturellement.
La construction de ce modle de jupon est parfaite pour
les jupes coupes en quart de cercle et en demi-cercle.

45

Pour les jupes coupes en cercle entier ou pour les jupes


larges avec une fronce la taille, il faut ajouter un peu de
volume en bas de la jupe : pour cela, on utilise un jupon o
sont appliqus des volants.

Conseil de couturire

En gnral, la robe de marie est


confectionne un certain temps avant
le grand jour. Mieux vaut ne pas
laisser la baleine dans la coulisse
car elle risque de se dformer.
La placer au dernier moment, la veille
du mariage, vitera les mauvaises
surprises.

Fig.10

Les bases
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Les volants
Les volants poss sur le jupon ont deux rles : dissimuler efficacement
les marques des cerceaux visibles sur la jupe et augmenter les volumes
lendroit souhait, cest--dire donner la forme dsire la jupe.
Le tulle utilis doit tre rigide pour que les volants ne saplatissent
pas et maintiennent la forme donne la jupe.

Le placement des volants


Mesurez la hauteur de chaque volant (fig. 1) :
1er volant : partir de la taille jusqu environ 10 15 cm
au-dessous du premier cerceau. Cette marge de tissu va
masquer le dpart du volant suivant ;
2e volant : depuis environ 5 cm au-dessus du premier
cerceau, afin davoir la place pour la couture dassemblage, et jusqu environ 10 15 cm au-dessous du
cerceau suivant ;
3e volant : depuis environ 5 cm au-dessus du deuxime
cerceau jusquau bas du jupon.

La largeur des volants

1er volant

46

Pour la largeur des volants, il faut respecter des proportions.


Gnralement la largeur du premier volant est gale au double du tour de taille car on
a rarement besoin de plus de volume la taille, sauf peut-tre pour la robe ayant une
dcoupe au niveau de la taille et la jupe trs fronce.
Si le tour de taille est de 70 cm, on
a besoin dune longueur de volant
deux fois suprieure, soit 140 cm,
et de la hauteur obtenue par les
mesures sur le jupon, en ajoutant
10 15 cm pour couvrir le cerceau
suivant.

3 volant

2e volant

La largeur du deuxime volant est


tablie de la mme manire : il faut
mesurer la longueur du cerceau
puis la doubler.

Fig.1

Pour le troisime volant, si lon


triple la longueur du cerceau on
peut augmenter sensiblement les
volumes du bas de la jupe et donner une forme encore plus large.
Les jupes coupes en trois-quarts
de cercle ou en cercle entier et
poses sur un jupon construit de
cette faon donnent un trs bel
effet.

Les robes de maries


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La ralisation
Sur le jupon ralis daprs le patron (voir page 40), appliquez les coulisses pour y
glisser les baleines.
tablissez une fronce sur le bord de chaque volant de tulle de manire que sa longueur
corresponde celle de son placement sur le jupon.
Puis, par une couture droite, assemblez le volant en tulle avec le jupon lendroit
prvu (environ 5 cm au-dessus de la coulisse).
Lassemblage des volants avec le jupon peut tre ralis sur un jupon dj ferm par
une couture droite au milieu du dos. Cette mthode est un peu complique car les
volumes du tulle et le manque de place (le jupon est ferm) limitent les mouvements
et les gestes ncessaires pour fixer les volants.
Il est plus facile de travailler sur un jupon ouvert, ce qui suppose que la couture dassemblage du dos sera ralise la fin, aprs application des volants. Cette mthode est
beaucoup plus confortable pour la ralisation et le rsultat reste le mme.

ct endroit

ct envers

bord du milieu dos

47

tulle
coulisse

marge de la couture
(2 cm)

Fig.2

Conseil de couturire

Il est important que la coulisse soit place sur le ct envers du jupon


et que les volants soient sur le ct endroit. Cette solution simplifie
et facilite lentre et le placement des baleines dans le tunnel car
la couturire nest pas gne dans ses gestes par le volume du tulle.
Les bases
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Les ensembles :
bustiers et jupes
Le principe du bustier est de suivre daussi prs que possible
les formes du corps et si besoin de remodeler la silhouette :
affiner la taille, remonter la poitrine
Il est dusage de dire que confectionner un bustier et une jupe
de marie est difficile et demande de vraies connaissances
dans le domaine, mais cette thorie est tout fait fausse.
Dans la construction des patrons densembles de maries,
il faut respecter le mme principe de trac et de montage
que pour nimporte quel vtement : laplomb, laisance, la bonne
rpartition des valeurs de pinces, le placement des crans, etc.
Certains modles de jupes, avec remonte par exemple, ncessitent
lapplication dune mthode par moulage pour tablir un patron.
Les sept modles ici proposs vous permettront de djouer
toutes les difficults de ce type de ralisation. Vous trouverez
les indications ncessaires lapplication dune technique
approprie soit par moulage, soit plat votre propre
projet densemble bustier-jupe. ce propos, nhsitez pas
combiner les modles de jupes et de bustiers, ils ont aussi
t conus pour cela

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Les godet

Modle 1

Paloma

50

Tissus
Soie : fond du bustier, jupe et volant.
Doublure : bustier, jupe et volant.
Tulle rigide : une paisseur de volant.
Tulle fin : trois paisseurs de volant.
Toile ou thermocollant rigide : bustier et ceinture.
Dentelle ou guipure : bustier.

Fournitures
1 fermeture clair de 20 cm pour la jupe, 1 fermeture glissire sparable
pour le bustier, des baleines rigides pour la jupe, des baleines flexibles pour le
bustier, des agrafes.

Les robes de maries


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Les godets

e bustier

Le patron

Tracez le patron du buste de base daprs les mesures donnes, puis indiquez les lignes de dcoupes (fig. 1, lignes en pointills) qui deviendront,
par la suite de la construction, les axes des pinces.
Pour le devant, il faut tout dabord ajuster le galbe de poitrine (voir
pages 16-17).
Puis divisez en deux le tronon de la ligne de taille situ entre laxe de
la pince la taille et la ligne de ct.
partir de ce point, tracez laxe de la deuxime pince du devant
jusquau milieu de la courbe demmanchure du devant (fig. 1, pointills). Placez la valeur de la pince sur ces deux axes.
Fixez la forme du haut du bustier : ne tracez pas la profondeur du dcollet trop bas (environ 17 cm) car il sera redfini lors de lessayage.
Pour le dos, prolongez la ligne qui dtermine le haut du bustier vers le
milieu du dos en descendant lgrement (2 3 cm, fig.1, lignes bleues).
Pour bien ajuster le dos du bustier, appliquez une pince au milieu du dos dau moins
2 cm.
Placez la nomenclature sur chaque morceau du bustier pour viter de les mlanger
une fois dcoups certains morceaux se ressemblent beaucoup.

51

ligne de taille

longueur devant
2

dos

ct

e nce
axe de la 2 pi

ligne demmanchure

axe de la pince la taille

longueur dos

ligne de carrure

devant

Fig. 1 La transformation du patron de base du bustier.

Ensembles : bustiers et jupes


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Sparez les parties du bustier en suivant les lignes externes des pinces.
Ensuite, sur une autre feuille, tracez une horizontale (ligne de taille) et placez les morceaux dans lordre (du milieu dos au milieu devant) et une distance dau moins
15 cm les uns des autres (fig. 2).
Prolongez les lignes verticales du milieu du dos et du milieu du devant, puis fixez les
longueurs : sur le devant environ 7 cm et sur le dos environ 25 cm (fig. 2).
Joignez par une courbe ces deux verticales en respectant une platitude au milieu du
devant de 3 4 cm afin de ne pas avoir de pointe aprs le montage.
Prolongez chaque morceau par des lignes verticales jusqu la courbe du bas du bustier.

Ajoutez une marge de couture


de 1 cm tout autour de chaque
morceau et de 2 cm sur la ligne
de milieu dos pour la fermeture
sparable.
Noubliez pas de placer plusieurs crans de montage.

ligne dfinitive

Rectifiez ensuite la longueur de


chaque ligne vase en rapportant
la mesure de la longueur des morceaux suivants (fig. 2, flches en
pointills) : la longueur de la ligne
en pointills du morceau 5 est rapporte sur la ligne vase du morceau 4, etc.
Cet ajustement doit toujours tre
commenc par les lignes dvasement les plus courtes.

vasement

verticale

D. F.

D. F.

Fig. 2 La construction du bas du bustier.

D. F.

Tracez les lignes dfinitives du bas


du bustier de chaque partie (fig. 2,
lignes violettes).

7 cm

25 cm

ligne
de taille

D. F.

52

vasez ensuite chaque morceau :


le morceau du milieu devant (5)
doit prserver ses lignes verticales
pour ne pas crer de volume sur le
ventre ;
vasez le morceau 4 de 4 cm sur
les deux cts ;
le morceau 3 de 5 cm sur les
deux cts ;
le morceau 2 de 7 cm sur les
deux cts ;
le morceau 1 de 8 cm sur les
deux cts en formant un angle de
90 avec la ligne du milieu dos.

3
2x

2x

au pli
4

2x

2x

Fig. 3 Le patron fini du bustier.

Les robes de maries


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La coupe

toile

baleines

Les diffrentes toffes du bustier (toile, doublure et soie)


peuvent tre coupes en mme temps sur le mme patron
en respectant le droit-fil.
Crantez les bords des tissus sur les empreintes des crans
du patron.
Si vous voulez raccorder les motifs de la dentelle, il vous
faudra la couper part, sinon vous pouvez la couper en
mme temps que les autres toffes (voir page 135).

Le montage
Pour rendre le bustier plus rigide, parfaitement ajust au corps,
sans plis ni cassures de tissu entre les coutures dassemblage, il faut
appliquer des baleines supplmentaires.
Sur le morceau de milieu devant (fig. 4), cousez la
Fig. 4 Lapplication
baleine au milieu une distance de 1 cm du bord. La
de baleines supplmentaires.
baleine nest place que sur la toile. Procdez de mme
sur les autres morceaux du bustier si ncessaire.
Ensuite, superposez la toile, sur laquelle sont cousues les baleines, le
tissu et la dentelle et assemblez par une couture droite tout autour
de chaque morceau du bustier petite distance du bord de 0,3
0,5 mm (fig. 5).

couture
dassemblage

Assemblez tous les morceaux du bustier, en respectant les raccords


des crans, par une couture droite applique la distance du bord
prvue cet effet (fig. 6).
Crantez la marge de couture au niveau de la taille et en
dessous de la poitrine pour donner le plus de souplesse
possible au bord du tissu dans les endroits courbs.
Le ct gauche du bustier doit tre laiss ouvert
pour placer la fermeture glissire sparable.

Fig. 6 Le bustier
lenvers.

Fig. 7 Lapplication
dune baleine sur
la marge de couture.

Pour faciliter le repassage des marges de


couture ouvertes, il faut utiliser le bord
arrondi dune jeannette de repassage.
En effet, la rigidit du bustier (les
trois paisseurs de tissu et les baleines
appliques) ne permet pas le repassage plat.

53

toile
tissu

dentelle

Fig. 5 Lassemblage
Appliquez la baleine lintrieur
par une couture
droite.
de la marge de couture ouverte sur
le ct vers lequel la couture sera
couche (voir page 18). Fixez-la
par une couture droite (fig. 7).
La baleine doit tre applique une distance de
1 cm du bord en haut et en bas de chaque morceau cela formera une marge pour la couture
dassemblage du bustier avec la doublure.

Ensembles : bustiers et jupes


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Pour que le haut du bustier ne se dforme pas (sur chaque


morceau, cette ligne est coupe en biais), il vous faut la
renforcer par un droit-fil ou par un passepoil confectionn
dans le mme tissu que le bustier.
Cette finition permet dobtenir une bordure de meilleure
qualit car lpaisseur des diffrentes dcoupes ne pourrait pas tre retenue solidement par une simple doublure
et par le repassage.
Pour confectionner le passepoil de ce modle, dcoupez
une bande de dentelle dune largeur de 1,5 2 cm et de la
longueur du tour du dessous de la poitrine.
Installez sur la machine un pied presseur pour les fermetures. Appliquez une couture droite au plus prs dun cordon bien serr lintrieur du ruban de dentelle.

Fig. 8 La confection du passepoil.

La doublure
Commencez par appliquer le passepoil confectionn en dentelle en haut du bustier
laide du pied presseur pour les fermetures.
Assemblez les diffrents morceaux de la doublure, puis repassez les coutures avec les
marges fermes.
Crantez les bords de chaque morceau au niveau de la taille.

54
cranter
passepoil

surpiqre

Fig. 9 Lassemblage de la doublure.


Commencez lassemblage de la doublure avec le bustier par le bas (ct endroit).
Appliquez une couture droite sur la marge de couture en veillant ce que la baleine
ne soit pas prise dans cette couture.
Pour avoir le bord du bas net aprs le repassage, appliquez une surpiqre sur la
couture dassemblage en couchant la marge vers la doublure (fig. 9).
Ensuite, effectuez la couture dassemblage de la doublure avec le haut du bustier en suivant la couture prcdente du passepoil (fig. 9).

Les robes de maries


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couture dassemblage

longueur

de la ferm
eture

La fermeture

arrt
de couture
couture
de 2 cm

Fig. 10 Fente
pour la fermeture.

Rapportez la mesure de la fermeture sur le bord du


bustier : la longueur doit tre prise entre les deux blocages placs sur la spirale.
Appliquez une couture sur la partie de la longueur du
ct reste ouverte la distance du bord prvue la
marge pour la fermeture est en gnral de 2 cm.
Faites de mme sur lautre ct du bustier, en veillant
ce que les mesures rapportes soient gales.
Retournez le bustier sur lendroit en passant la main
par louverture de la fermeture, repassez laide de
la jeannette et tablir la fermeture sparable.

La finition

En fonction du modle dsir ou pour des questions dharmonisation avec la jupe, on peut amliorer lallure et le style du
bustier avec une dcoration, telle que des fleurs artificielles, ou un
ruban appliqu sur le bord.
Sur ce modle, le haut et le bas du corsage sont finis par une bande de la
mme dentelle que le bustier.

55

Ensembles : bustiers et jupes


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a jupe

56

milieu devant au pli

Le bas de la jupe est un volant large, sa


forme gonfle est maintenue par un
jupon balein positionn en dessous.
Le volant doit tre coup en cercle car
le tombant du tissu ainsi coup donne
un plus bel effet que sil avait t ralis en droit-fil. Cette dcoupe de la
jupe permet de donner une largeur
suffisante au bas de la jupe.

milieu dos

La jupe est compose de deux parties :


la jupe droite et le volant large assembl en bas de la jupe.
Tracez dabord le patron de la jupe
droite daprs les mesures donnes.
Sa longueur sarrtera 5 10 cm audessus du genou afin de conserver une
certaine aisance dans les mouvements
(voir page 19).

longueur denviron 45-50 cm

Le patron

dos

devant

24,5 cm

23,5 cm

Fig. 1 Le patron de la jupe.

Le patron du volant
Pour obtenir un patron du volant, vous devez tout dabord fixer sa longueur.
Pour cela, mesurez la longueur totale de la jupe jusquau sol puis dduisez la longueur
de la jupe droite. En donnant du volume au volant, le bas va remonter, et la jupe
raccourcir. Pour maintenir la longueur souhaite de la jupe, il faut ajouter sur le patron
10 15 cm. Placez cette mesure sur une ligne verticale.
La longueur de larc en haut du volant correspond deux fois la largeur du bas de la
jupe droite (fig. 2). Le volant est construit par un demi-cercle.
Calculez dabord le rayon du cercle :
Largeur du bas de la jupe droite = (3,14 x R) : 2
Si le tour du bassin est de 96 cm, par exemple, alors :
96 = (3,14 x R) : 2
R = (2 x 96) : 3,14 = 61,15 cm, que lon divise par 2 pour avoir le demi-tour de taille,
soit 30,6 cm.
Tracez deux lignes perpendiculaires qui vont dsigner le milieu devant et le milieu
dos car le patron de la jupe est construit en demi-cercle. Puis tracez le haut du volant
par un arc de cercle en respectant la mesure du rayon calcul (fig. 2).
Pour obtenir le bas du volant, tracez un arc parallle larc de cercle du haut du volant
(fig. 2, en bleu) la distance de la longueur du volant fixe auparavant.
Puis, sur la ligne du haut du volant, reportez le double des mesures du dos et du
devant de la jupe droite et tracez la ligne de ct de la jupe (fig. 2).

Les robes de maries


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Rayon du cercle : 30,6 cm

milieu dos

47 c
m

dos

49 cm
ct

milieu devant au pli

longueur totale du volant

devant

Fig. 2 La construction du patron du volant.

57

Ajoutez la marge de couture de 1 ou 2 cm sur le patron fini de la jupe droite et sur le


patron fini du volant.
Enfin, noubliez pas de placer les crans de montage.

La coupe
Construisez une ceinture droite dont la longueur correspond au tour de taille et dune
largeur de 4 cm. Selon la fermeture choisie, ajoutez une croisure de 2 cm sur lune des
extrmits de la ceinture (voir page 75, fig. 2).
La jupe droite et le volant sont coups en tissu et en doublure sur le mme patron.
Le tulle est coup galement sur le mme patron que le volant, mais le nombre de
couches de tulle dpend de sa rigidit et de la forme de jupe souhaite. Si le volant doit
tre gonfl (trs large), il vous faut deux ou trois paisseurs de tulle.
Le modle prsent ici (voir page 59) a deux couches de tulle bien rigide et trois
couches de tulle fin.

Ensembles : bustiers et jupes


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Le montage
Sur le volant en doublure, assembl et repass avec les coutures ouvertes, tracez les
marques pour le placement des coulisses : la premire une distance de 3 5 cm du
bas, puis la seconde au milieu de la longueur totale du volant.
Cousez les coulisses en suivant les marques.
Laissez une ouverture pour glisser la baleine
sur la couture du dos du volant (fig. 3).
Assemblez toutes les paisseurs de tulle en
haut du volant puis appliquez les fronces. La
mesure du haut du volant doit correspondre
au tour du bas de la jupe.
Superposez les volants en tulle sur le volant
en soie (ct endroit) et appliquez une couture dassemblage en haut une petite distance du bord.
Assemblez les parties de la jupe, placez la
fermeture dans la couture du milieu du dos.
Assemblez la doublure.
Repassez avec les coutures ouvertes.
Appliquez la ceinture droite la taille de la
jupe.

ouverture de la coulisse

Fig. 3

58

Fig. 4
Assemblez la doublure de la jupe droite avec le volant en doublure.
Ensuite, assemblez le volant de tulle avec le bas de la jupe par une couture droite sur
la marge de couture prvue cet effet.
Veillez bien respecter les crans sur les deux cts et sur le milieu du dos.

Les robes de maries


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Openmirrors.com

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Modle 2

Odysse

60

Tissus
Soie sauvage unie : jupe et surjupe.
Soie brode : bustier.
Doublure : jupe et bustier.
Toile ou thermocollant : bustier et ceinture.

Fournitures
1 fermeture clair pour la jupe, 1 fermeture sparable pour le bustier, des
agrafes.

Les robes de maries


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e bustier

Le patron

Tracez le patron de base du buste, daprs les mesures donnes, jusqu la ligne des petites hanches (environ 10 cm en dessous de la
ligne de taille) avec une pince bretelle et les pinces la taille (voir
page 166).
Puis appliquez la transformation en suivant les indications pour obtenir le patron du modle prsent ici.
Modifiez la pince bretelle et la pince la taille du devant (fig. 1, en
orange). Pour plus dinformations, se rapporter aux pages 16-17.
Ajustez la valeur de la pince et adoucissez langle qui sest form au
niveau de la ligne de taille (fig. 1, en violet).
Pour le haut du bustier, commencez par fixer la hauteur au milieu du dos : baissez la
ligne demmanchure denviron 2 cm sur le milieu dos afin de ne pas avoir de pointe
au milieu aprs le montage (fig. 1, en bleu).
Prolongez cette ligne sur le devant en la rehaussant denviron 3 5 cm au-dessus de la
ligne demmanchure, en formant un angle droit au milieu du devant.
Pour le bas du bustier, fixez la longueur de la pointe sur le devant selon votre envie
ici environ 12 cm de la ligne de taille.
Puis, par une courbe, rejoignez le ct du bustier ici 7 cm sous la ligne de taille.
Prolongez cette ligne sur le dos (fig. 1, en bleu). largissez-la denviron 2 cm sur le
milieu du dos en formant un angle droit (fig. 1).

61

longueur dos

ligne de carrure

cart

ligne demmanchure
ligne de poitrine

10 cm

ligne de taille

dos

ct

ligne des petites hanches


devant

Fig. 1 La transformation du patron de base.

Ensembles : bustiers et jupes


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dplacer la pince

Fig. 2 La construction du dcollet asymtrique.

couper 1 x

D. F.

couper 1 x

D. F.

couper 1 x

D. F.

D. F.

62

Le haut du bustier a une forme asymtrique avec une pointe sur le ct, il faut donc
dplier le patron pour pouvoir tracer la totalit du dcollet (fig. 2).
Fixez dabord la hauteur et le placement de la pointe.
Joignez ce point lemmanchure droite par une courbe (fig. 2, en violet), puis joingnez le milieu du devant sur la ligne du haut du bustier fixe auparavant (fig. 2, en
orange) cette ligne sera ajuste et corrige pendant lessayage.
Quel que soit lendroit o est place la pointe sur le bustier ( droite ou gauche), il
faut par la suite dplacer la pince bretelle dans la courbe demmanchure. Cest ce qui
permet dobtenir une plus jolie ligne de dcoupe et dajuster plus facilement le dcollet pour quil ne bille pas.

couper
2x

couper
2x

Fig. 3 Le patron fini du bustier.


Dcalquez tous les morceaux du patron du bustier.
Ajoutez une marge de couture de 1 ou 2 cm en fonction de la technique dapplication des baleines (voir page 14).
Noubliez pas de placer les crans de montage car ignorer cette tape de travail
peut dstabiliser la construction pendant le montage.

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La coupe
Dans la construction de ce patron de bustier, la pointe est place sur le ct gauche
mais elle peut galement se trouver sur le ct droit : il suffit de retourner les morceaux du patron du devant lenvers.
Le tissu, la doublure et la toile (ou thermocollant) peuvent tre coups en mme
temps condition de respecter le droit-fil et les crans de montage sur les bords de
chaque toffe.
Si le bustier est confectionn dans un tissu motifs dcoratifs (avec des fleurs, par
exemple), choisissez le placement des morceaux du patron avec soin, en respectant
les motifs sur le tissu.
Placez tout dabord le milieu du devant sur le tissu de manire que la fleur se trouve
en haut et au milieu : cest un repre visuel trs important. Puis placez les autres morceaux en accord.
Pour plus dinformations sur le placement du patron sur des tissus motifs, voir le
modle Mistinguette, page 135.

Le montage
Sur le devant, il y a deux dcoupes verticales traces sur lcart de poitrine. La largeur
de chacun des trois morceaux est donc assez importante. Il est ncessaire dappliquer des baleines supplmentaires afin de bien rigidifier le bustier sinon le tissu peut
produire des plis au niveau de la taille.

63

Conseil de couturire

Quelle que soit la technique dapplication des baleines choisie, marquez


tout dabord le placement des baleines sur la toile par des lignes bien droites.
Suivez-les soigneusement en appliquant la baleine ou la coulisse car
une baleine mal pose peut dstabiliser la forme du bustier.
Il y a deux mthodes pour poser une baleine
(voir page 14) : lappliquer directement sur
la toile ou la glisser dans un tunnel (tige
rigide, synthtique).

devant ct droit

devant milieu

devant ct gauche

Fig. 4 Le placement des baleines (devant).

Sur le morceau du milieu du devant, appliquez une baleine sur la ligne verticale centrale, puis deux autres baleines distances
gales sur chaque ct (fig. 4, en bleu).
Sur le ct gauche du bustier, divisez la largeur de la taille en trois parties gales. Commencez par appliquer une baleine sur la
pointe et dirigez-la vers le bas. Appliquez
ensuite la seconde baleine parallle la
premire.
Sur le ct droit, les baleines sont places de la mme manire.

Ensembles : bustiers et jupes


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milieu dos, fermeture

Lapplication dune baleine au milieu de chaque morceau du dos peut tre suffisante
(fig. 5, en bleu). Si ncessaire, vous pouvez aussi en appliquer plusieurs.

Conseil de couturire

Veillez ce que
les extrmits de chaque
tige de baleine ne
dpassent pas la marge
prvue pour la couture
dassemblage des bords.

dos, ct gauche

dos, deux parties du milieu

dos, ct droit

Fig. 5 Le placement des baleines (dos).


Assemblez la toile (ou le thermocollant) avec le tissu par une couture droite applique
prs du bord (3 5 mm) de manire que la baleine cousue sur la toile se trouve lextrieur de cet assemblage (voir page 53, fig. 5).
Repassez chaque morceau pour bien aplatir la baleine puis assemblez le bustier en
respectant le raccord des crans de montage.

64

Appliquez une baleine sur chaque couture : soit en construisant une coulisse (voir
pages 14-15, fig. 2 et 3), soit en la cousant directement sur la marge de couture
(voir page 14, fig. 1).
Repassez les coutures laide dune jeannette de repassage.
Appliquez en bas et en haut du bustier un passepoil confectionn dans le mme tissu
(voir page 54, fig. 8) ou renforcez le bord en appliquant une bande de droit-fil pour
lempcher de se dtendre.

La doublure
Assemblez les morceaux de la doublure du bustier en respectant les crans de montage
et en veillant ce que lasymtrie du devant soit place du bon ct. Repassez avec
les coutures fermes ou ouvertes selon la technique dapplication des baleines utilise
(voir page 18).
longueur de louverture
Crantez la marge de couture de chaque
morceau au niveau de la taille.
fermeture
Assemblez ensuite la doublure avec le bustier en tissu en respectant la marge prvue
cet effet et en veillant ce que la baleine ne
soit pas prise dans cette couture.
Dans le cas o un passepoil a t appliqu
sur le haut et le bas du bustier, pensez
changer le pied presseur (droit) pour faciliter la couture. Appliquez une couture
droite en suivant la couture prcdente du passepoil.

doublure
tissu

point darrt
de la couture
couture dassemblage

Fig. 6 Le placement de la fermeture.

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Une fermeture sparable est place au milieu du dos. Pour lappliquer, crantez le bord
du bustier sur le creux de la taille environ 2 3 cm au-dessus de la ligne de taille
(fig. 6, en rouge).
Puis, sur la longueur de la fente, appliquez une couture en respectant la largeur de la
marge prvue cet effet (fig. 6, en bleu).

Conseil de couturire

Il est conseill de ne pas tablir la fermeture sur toute la longueur du dos,


car cela peut dformer cette ligne, surtout si le bustier est pos sur une jupe
large. De plus, comme il est ncessaire de cranter le bord jusqu la spirale,
cela peut fragiliser la fermeture : aprs quelques passages de la tirette,
la fermeture risque de casser.
Sparez les deux parties de la fermeture dtachable. Mettez sur la machine coudre
le pied presseur spcifique au montage des fermetures. Appliquez la partie sans tirette
sur le bord pli de la marge prvue cet effet au milieu du dos sur le ct gauche.
Puis tablissez la couture trs prs de la spirale (fig. 7, d). Veillez ce que la doublure
ne soit pas prise dans cette couture (fig. 7, c).

c doublure

La deuxime partie de la fermeture sparable est pingle sur le bord du milieu dos (ct envers), de faon
que la spirale de la fermeture soit environ 2-3 mm du
bord (fig. 7, e).
Avant de coudre cette partie de la fermeture, vrifiez que
les extrmits des deux bords du milieu concorderont
aprs le montage.
Appliquez la couture prs de la spirale ; cette opration
peut tre faite sur lenvers de louvrage.

65

Fixez la doublure par


des points la main
en repliant la marge
a dos ct gauche
de couture prvue.
lendroit
Sur ce modle (fig. 8), la
e fermeture
fermeture est applique
b dos ct droit
au milieu du dos mais elle
lenvers
peut aussi tre tablie sur le
ct gauche du bustier
Fig. 7 Le montage
veillez ce que la parde la fermeture.
tie de la fermeture sur
laquelle la couture dassemblage est la plus large (celle avec la tirette) se trouve
toujours sur le bord du ct devant.
d couture

Pour empcher que les bords ne scartent en haut et en


bas, vous pouvez coudre une agrafe chaque extrmit
de la fermeture.

Fig. 8 Le dos
du bustier fini.

Ensembles : bustiers et jupes


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a jupe

La jupe de ce modle comporte une doublure, une jupe et une surjupe. La jupe est
prise dans une ceinture droite applique la taille.

evant
ct d

milieu dos

Sur une autre feuille, tracez une ligne verticale et placez les morceaux dcoups en faisant concorder cette verticale avec la ligne de
milieu devant. Puis cartez les morceaux de
ct de la jupe en fermant la pince la taille
(fig. 1).
Retracez la jupe et assurez-vous que la largeur
du bas ne ncessite pas dtre augmente (voir
page 20, fig. 3).

66

o
ct d

Construisez dabord le patron de base de la


jupe daprs les mesures donnes et la longueur souhaite (voir page 172).
La transformation de ce patron consiste vaser les lignes de cts de la jupe par la technique du dcoupage. Pour cela, tracez laxe de la
pince la taille, et dcoupez chaque morceau
en deux parties en suivant cet axe.

milieu devant au pli

Le patron de la jupe

demi-dos

demi-devant

Fig. 1 Le patron de base de la jupe.

Le patron de la surjupe
La forme asymtrique de la surjupe sera trace sur le patron entier du devant. Dpliez
le devant de la jupe, puis fixez sur la ligne de taille le point de dpart des deux panneaux sur le ct gauche ou droit, votre convenance.
En partant de ce point, tracez une ligne parallle la ligne de ct (fig. 2, en orange).
Dterminez la longueur et la forme de la pointe (provisoire) du bas du morceau
gauche de la surjupe. Elle sera par la suite rectifie et accorde la longueur du dos.
creuser de 2 cm

Fixez la longueur et la forme de la pointe du panneau droit


de la surjupe en prenant soin de la sparer denviron 5 cm
du morceau gauche (fig. 2, en bleu).
Ici le dcalage entre les deux longueurs des pointes est
de 10 cm, mais il peut varier selon le got de chacun.
Fixez ensuite la longueur de la surjupe sur la ligne
du ct droit. vasez cette ligne denviron 2 3 cm
(fig. 2, en rose) puis, par une courbe, joignez les
deux longueurs du panneau droit de la surjupe.
Creusez la ligne de taille denviron 3 cm sur le
morceau droit pour avoir plus de volume en
bas de la surjupe aprs le montage (fig. 2,
en violet).

vaser
de 2 3 cm

Fig. 2 La transformation du devant.

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Placez le patron du ct gauche du dos de la jupe, en face du ct gauche du devant,


en faisant concider les lignes du bassin (fig. 3).
Prolongez la longueur fixe sur le devant auparavant (fig. 2, en orange). Cette ligne est
provisoire, vous lajusterez au moment du trac du morceau droit du dos.
cartez le morceau du dos de la double mesure dvasement du ct du devant. La
ligne du ct droit du devant a t vase de 2 3 cm (fig. 2). Il faut donc doubler cet
vasement pour obtenir une distance de 4 6 cm entre le devant et le dos. Placez cette
mesure sur la ligne provisoire du bas de la surjupe (fig. 3, ligne bleue).
Creusez la ligne de la taille denviron 3 cm (fig. 3, en violet) pour avoir plus de volume
en bas de la surjupe aprs le montage.
Pour obtenir le patron du ct droit du dos, rapportez la longueur du morceau gauche
de la surjupe sur la ligne de milieu dos ainsi que lvasement de la ligne de ct du
devant (fig. 3, en bleu).
Corrigez la ligne du bas de la surjupe sur la totalit du dos.
creuser

demi-dos ct
gauche

demi-dos
ct droit

67

demi-devant
ct gauche

vaser
de 4 6 cm

Fig. 3 La transformation du dos.

Recopiez sur une autre feuille les morceaux de la surjupe.


Ajoutez une marge de couture autour de chaque morceau puis placez les indications
de droit-fil et les crans de montage.

devant
demi-dos ct gauche

milieu dos
D. F.

D. F.

D. F.

pince de ct

demi-dos ct droit

Fig. 4 Le patron fini de la surjupe.

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Le montage
Assemblez les diffrents morceaux de la jupe en appliquant une couture droite sur les
marges de couture prvues cet effet.
Laissez une ouverture de la longueur de la fermeture sur le milieu du dos au moins
20 cm car si elle est plus courte on aura du mal enfiler la jupe. Procdez de mme
pour les morceaux de la doublure et de la surjupe (fig. 5).
Repassez avec les coutures ouvertes.
ceinture,
patte de boutonnage

tablissez la fermeture au dos de la jupe.


tablissez la finition du bord de la surjupe
selon votre got : petit ourlet, double ourlet ou bordon
Assemblez les trois lments : la doublure,
la jupe et la surjupe. Appliquez une couture droite la taille et respectez bien les
crans de montage.

68

fermeture
fente de la surjupe

Construisez une ceinture droite dune largeur de 4 cm et de la longueur du tour de


taille. Ajoutez 2 cm la longueur pour la
patte de boutonnage (fig. 6).
Thermocollez la ceinture puis appliquezla sur la jupe.
Cousez une agrafe sur la patte de boutonnage par des points de couture la main.
Fig. 5 Le montage fini
de la fermeture.
longueur du tour de taille
10 cm

au pli

marge
de couture
de 1 cm cran de ct

cran de milieu

cran de ct

patte

Fig. 6 Le patron de la ceinture.

tablissez la finition du bas de la jupe et de la doublure par des ourlets puis repassez.
La jupe est pose sur un jupon avec trois cerceaux couverts par deux couches de tulle
rigide (pour la construction des jupons baleins, voir page 41).

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rand

Modle 3

Marylou

70

Tissus
Soie sauvage unie : jupe et bustier.
Organza de soie : surjupe.
Doublure : jupe et bustier.
Toile ou thermocollant : ceinture et bustier.

Fournitures
1 fermeture clair pour la jupe, 1 agrafe, de llastique pour les bretelles, 1 torsade ou cordon pour le laage, des baleines flexibles pour le bustier, des fleurs
artificielles pour les dcorations du bustier et les remontes de la surjupe.

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e bustier

Le patron

Tracez le buste de base en fonction des mesures donnes (voir


page 166).
tablissez ensuite les pinces de base (pince bretelle et pince la taille).
Pour plus dinformations sur la construction des pinces de base, voir
page 168.
Puis, sur cette construction de base, appliquez les transformations
ncessaires pour obtenir le patron du modle de bustier (fig. 1, en
couleurs).

dos

devant
dgager
lemmanchure

galiser les
longueurs

ligne de carrure

ligne demmanchure

ct

milieu dos

ligne
de poitrine

milieu devant au pli

71

10 cm

10 cm

ligne de taille

Fig. 1 La transformation du buste de base.

La transformation
Commencez par fixer la ligne du haut du bustier sur le devant (fig. 1, en marron).
Sur le milieu dos, baissez la ligne demmanchure de 2 3 cm pour ne pas avoir de
pointe aprs le montage. Joignez par une droite la courbe demmanchure.
Dgagez lemmanchure au niveau de la ligne de carrure sur le devant : dcalez en
largeur denviron 3 cm pour viter de gner les mouvements du bras. Joignez
par une courbe la profondeur du dcollet fixe sur le milieu devant.

Ensembles : bustiers et jupes


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Les pinces
En respectant la valeur de la pince bretelle et la mesure au-dessus de la poitrine (voir
pages 16-17), retracez la pince et la forme du dcollet en galisant les longueurs des
deux bras de la pince bretelle partir de la ligne de poitrine (fig. 1, en rouge).
Fixez la longueur du devant ici environ 10 cm au-dessous de la taille et la largeur
du morceau du milieu du devant ici denviron 3 cm (fig. 1, en rouge).
Placez la moiti de la valeur de la pince la taille et tracez la forme de la deuxime
partie du devant (fig. 1, en bleu).
Divisez en deux la distance entre la pince la taille et la ligne de ct.
partir de ce point, tracez laxe de la deuxime pince du devant jusqu la courbe
demmanchure.
tablissez la valeur de la pince sur cet axe et tracez le troisime morceau du devant
(fig. 1, en violet).
Sur le dos, il suffit de respecter les axes des pinces lors de la dcoupe.

Le bas du bustier
Pour le bas du bustier, prolongez les extrmits de chaque morceau partir de la taille,
en fixant la longueur du milieu du dos et du devant ici 10 cm environ sous la ligne de
taille et la longueur du ct ici 7 cm environ sous la ligne de taille.
Pour un exemple dvasement du bas, voir page 80, fig. 2.

D. F.

D. F.

D. F.

D. F.

D. F.

72

Fig. 2 Le patron fini du bustier.

La patte du dos

couture
1 cm
au pli

Le dos du bustier est ferm par un laage.


Pour viter de laisser voir la peau cet endroit,
construisez une patte dune largeur denviron
15 cm et dont la hauteur est gale la longueur
du dos jusqu la taille (fig. 3).
La patte du dos est construite au pli (fig. 3,
en rouge) et toile ou thermocolle pour lui
donner plus de rigidit.

thermocollant

Retracez tous les morceaux en ajoutant une marge de couture.


Noubliez pas de placer les crans de montage sur le patron fini du bustier.

Fig. 3 Le patron fini


de la patte du dos.

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La coupe
Les diffrentes parties du bustier sont coupes sur le mme patron, il est donc possible de superposer le mtrage du tissu, de la doublure et de la toile (ou du thermocollant) et de les couper en mme temps.
Crantez les bords de chaque morceau sur lempreinte des crans placs sur le patron
fini du bustier. Ignorer cette tape de travail peut dstabiliser la construction du bustier aprs le montage.

Le montage
Assemblez toutes les parties du bustier en tissu en respectant les raccords des crans.
Appliquez les baleines en utilisant lune des deux techniques (voir pages 14-15).
Repassez laide dune jeannette.
Confectionnez un passepoil dans le mme tissu que celui du bustier (voir page 54) ou
appliquez une bande de droit-fil sur les bords du bas et du haut du bustier pour les
empcher de se dtendre.
Assemblez ensuite les parties de la doublure du bustier, et repassez
avec les coutures fermes (voir page 18).

Les bretelles
Le dcollet de ce modle est prolong par des bretelles qui
servent aussi de support des dcorations. Pour que la forme
du dcollet reste bien arrondie, veillez ce que les bretelles
passent par le galbe des paules (fig. 4).
Ce positionnement de la bretelle est difficile maintenir par
des bretelles longueurs fixes : avec les mouvements des bras
elles se dplacent, tombent ou remontent.
La meilleure solution est de les confectionner dans une matire
lastique. Pour cela, mesurez la longueur de la bretelle, dcoupez
un lastique plus court denviron 5 cm :
par exemple, si la bretelle mesure 38 cm,
llastique fera 33 cm. Llastique doit
faire environ 3 cm de large.
3 cm

73

Fig. 4
Le positionnement
de la bretelle
sur lpaule.

Dans le mme tissu que celui du bustier, confectionnez une


coulisse en droit-fil de 10 cm plus longue que llastique : ici
llastique fait 33 cm, la coulisse sera donc de 43 cm (fig. 5).
Glissez llastique dans la coulisse laide
dune agrafe, fixez les extrmits par des points
de couture.

longueur dlastique
marge
de la couture

8 cm

au pli

longueur de la coulisse

Fig. 5 Le patron de la coulisse.

Les bretelles sont cousues au bustier avant


lassemblage avec la doublure. Sur le devant,
fixez une extrmit de la bretelle sur la partie
haute de lemmanchure ; sur le dos, fixez
lautre extrmit sur la couture dassemblage (fig. 6 et 7).

Ensembles : bustiers et jupes


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La doublure
Assemblez les morceaux de la doublure.
Repassez avec les coutures fermes (voir page 18).
Assemblez la doublure avec le bustier en tissu en appliquant une couture droite et en
laissant une ouverture sur le ct gauche pour pouvoir, aprs le montage, retourner
louvrage lendroit (fig. 6,
en bleu).
Repassez les bords cousus
en haut, en bas et au milieu
lastique
du bustier laide dune
milieu dos
jeannette.
Fermez louverture du ct
gauche de la doublure en
appliquant des points de
ouverture
bord cousu
couture la main.
de la patte
Pour finir, positionnez la
patte du dos (fig. 6, en vert)
et les illets au milieu du
patte
dos.
doublure
envers

74

tissu

Fig. 6 Le dos (ct envers).


dcollet
devant
emmanchure
devant
dcoration
avec des fleurs

devant

lastique

couture
du ct

couture

dos
milieu dos
patte du dos

Fig. 7 Le bustier lenvers,


montage fini de llastique.

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a jupe
milieu dos

La jupe de ce modle comporte une doublure,


une jupe et une surjupe. Elles sont prises dans
une ceinture droite applique la taille.
Les remontes sont fixes sur le fond de la
jupe par des points de couture la main.

milieu devant

Le patron

Pour obtenir le patron de ce modle, construisez tout dabord le patron de base de la jupe
Fig. 1 Le patron de la jupe.
(voir page 172) daprs les mesures donnes
et la longueur souhaite (fig. 1).
La modification consiste vaser les lignes du ct de la jupe en appliquant la technique de dcoupage (fermeture de la pince la taille).
Pour cela, prolongez laxe de la pince la taille, sparez les deux parties, puis fermez
la pince en dplaant le morceau du ct.
Retracez la jupe et vrifiez que la largeur du bas est suffisante pour prserver le confort
des mouvements (voir page 20, fig. 3).
Construisez la ceinture droite dune largeur de 4 cm et dune longueur correspondant
au tour de taille auquel il faut ajouter 2 cm pour la patte de boutonnage (fig. 2). Thermocollez selon le besoin et le tissu utilis.

75

longueur du tour de taille

patte

Fig. 2 Le patron de la ceinture.

milieu devant

cran
de ct

Le patron de la surjupe
Le patron de la surjupe est obtenu par
lapplication de modifications sur le
patron fini de la jupe (fig. 3, en noir).
Pour cela, placez le patron de la jupe, dos
et devant, sur une autre feuille. Retracezle en prolongeant la longueur de la jupe
denviron 30 cm (fig. 3, en violet).
Cette mesure dpend de la quantit et
de la profondeur de chaque remonte.

30 cm

cran
du milieu

milieu dos

marge de cran
la couture de ct
de 1 cm

30 cm

10 cm

au pli

Fig. 3 La construction du patron


de la surjupe.

Conseil de modliste

Il est trs difficile de dterminer


la longueur exacte dune surjupe
sur laquelle des remontes sont
appliques : vous la corrigerez
et ajusterez au moment de lessayage.
Ensembles : bustiers et jupes

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Les vasements des cts dpendent de la qualit du tissu utilis. Lorganza, par
exemple, est rigide et les plis des remontes forment donc plus de volume en largeur
pour ne pas tre aplati, il a besoin de plus de tissu. Cest pourquoi la largeur de la
jupe peut tre augmente de 3 5 cm sur chaque ct (fig. 3, en bleu). En revanche,
si vous utilisez un tissu fluide, comme de la mousseline en soie par exemple, cet largissement nest pas ncessaire.
Pour la doublure, on se sert du patron fini de la jupe, quil faudra raccourcir.
Sur les patrons de la jupe, de la doublure et de la surjupe, ajoutez la marge de couture
ncessaire.
Placez les crans de montage et les crans de la longueur de la fermeture au milieu du
dos. Indiquez le droit-fil.

Le montage
Assemblez la jupe, puis la doublure et la surjupe par une couture droite en respectant
la marge de couture prvue cet effet.
Laissez une ouverture au milieu du dos de la longueur de la fermeture au moins
20 cm car, si cette ouverture est plus courte, on peut avoir des difficults enfiler la
jupe.
Repassez la jupe, la doublure puis la surjupe avec les coutures ouvertes.
tablissez la fermeture au dos de la jupe selon la mthode de votre choix.

76

Assemblez les trois lments (la doublure, la jupe et la surjupe) en


appliquant une couture droite la taille et en respectant les crans
de montage du milieu du devant et les deux crans du ct (voir
page 68).
Ensuite, tablissez la ceinture selon la mthode de votre choix.
Pour tablir les remontes sur la jupe, placez celle-ci sur un mannequin dtalage ou suspendez-la sur un cintre neffectuez pas
ce travail plat car il est trs important que vous puissiez contrler le tombant du tissu.
Chaque remonte doit tre, dans un premier temps, maintenue
par une pingle sur la jupe, laquelle sert galement de fond la
surjupe (voir page 28).
Commencez ce travail sur le ct, remontez le tissu puis pinglez en raccordant les coutures des cts de la jupe avec celles
de la surjupe.
Quand les remontes sont tablies sur toute la jupe, selon votre
got, remplacez les pingles par des points de couture la
main.
Appliquez les motifs dcoratifs (fleurs artificielles).

couture du ct

Les robes de maries


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Modle 4

Madison

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Tissus
Soie unie : jupe, surjupe avec trane et bustier.
Tulle rigide : surjupe avec trane.
Doublure : jupe, surjupe avec trane et bustier.
Toile : bustier et ceinture.

Fournitures
1 fermeture clair pour la jupe, 1 fermeture sparable pour le bustier, 1 bande
de brides, des agrafes, du lacet (torsade, ruban en satin, etc.).

Les robes de maries


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e bustier

Le patron

Sur le patron du buste de base (fig. 1, en noir), trac daprs les


mesures donnes, appliquez les modifications pour tablir le
patron du bustier de ce modle.
Tracez sur le devant deux lignes de dcoupes : la premire
sur lcart de poitrine ; la seconde au milieu de la distance
situe entre le premier axe et la ligne de ct jusqu la courbe
demmanchure.
Calculez la valeur de la pince la taille du devant (voir page 168), puis divisez-la en
deux et appliquez-la sur les axes des deux dcoupes.
tablissez ensuite les valeurs de la pince bretelle et de la pince la taille en respectant
les mesures au-dessous et au-dessus de la poitrine (voir pages 16-17).
Dterminez la forme du haut du bustier (fig. 1, en violet).
galisez les longueurs des deux bras de la pince bretelle (fig. 1, en orange) pour viter
tout dcalage entre les morceaux pendant le montage.
Retracez alors la forme du dcollet sur la partie du milieu du devant (fig. 1, en rose).

79
pince bretelle

galiser

longueur devant

longueur dos

ligne de carrure

ligne demmanchure

ligne de taille

dos

ct

pince
la taille

devant

2e pince

Fig. 1 La modification du patron de base du bustier.

Ensembles : bustiers et jupes


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Openmirrors.com

Dcoupez tous les morceaux du bustier, puis, sur une autre feuille, placez-les sur une
ligne horizontale une distance de 6 cm au minimum les uns des autres (fig. 2, en
violet).
Fixez la forme du bas du bustier, puis, partir de la ligne de taille, vasez chaque
morceau jusqu la longueur souhaite.

milieu dos

milieu devant

bonnet

15 cm

80

8 cm

5 cm

7 cm

8 cm

12 cm

Fig. 2 La construction du bas du bustier.

Sur la figure 2 sont donnes des mesures approximatives. Elles sont tablies en fonction de la largeur de la jupe au niveau des petites hanches.
Si, par exemple, la jupe est ample avec des fronces la taille, il faut largir le bas du
bustier davantage, afin quil ne serre pas. Cependant, si la jupe comporte uniquement des plis remonts sur le dos, il faut largir la partie du dos du bustier pour quil
ncrase pas les plis.
Le rglage de la largeur et de la longueur du bas du bustier doit tre fait au moment de
lessayage avec la jupe dj termine.
Ajoutez une marge de couture autour de chaque morceau dune valeur de 1 ou 2 cm.
Noubliez pas de placer les crans de montage sur le patron fini.

Les robes de maries


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La construction du bonnet
Une fois la forme du bonnet fixe sur le patron modifi (fig. 1, en
rouge), vous pouvez changer les lignes de dcoupes en fonction de vos besoins ou de votre got.
Sur le modle prsent, il y a un pli au milieu du
devant. Pour cela, vous devez placer les deux
morceaux du bonnet sur une ligne horizontale
horizontale
qui corresponde la ligne de poitrine (fig. 3, en
rouge).
Ensuite, par la mthode de dcoupage, dplacez la
valeur de la pince bretelle (fig. 3, flche bleue) et de
la pince la taille (fig. 3, flche violette).

pince bretelle

Sur une autre feuille, recopiez le patron du bonnet


pince la taille
avec la pince bretelle et la pince la taille fermes (fig. 4,
ligne en pointills).
Fig. 3
Noubliez pas dgaliser les longueurs des deux bras de la
pince (fig. 4, en bleu) et de placer les crans qui vont indiquer la largeur
du pli sur le milieu devant.
Dans les tissus avec une certaine lasticit, ou dans le cas dune dcoupe en biais, le
bonnet peut tre coup au pli sinon respectez pendant la coupe le chapeau du pli
qui est apparu au moment de la construction.
pince bretelle ferme

pli au milieu
du devant

81

milieu devant
pince la taille ferme

Fig. 4 Le patron du bonnet.

La coupe
Tous les morceaux du bustier sont coups sur le mme patron en toile, en tissu et en
doublure, en respectant le droit-fil.
Le bonnet est coup une fois sur le patron fini du bustier, sur lequel sont appliques
les baleines, et une fois sur le patron fini du bonnet avec le pli dcoratif au milieu du
devant. Ce dernier sera superpos sur le fond du bustier.
Noubliez pas de cranter les bords sur lemplacement des crans de montage.
Conseil de couturire

Ignorer les crans de montage pendant la construction du patron peut


dstabiliser et dformer louvrage.
Ensembles : bustiers et jupes
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Le laage dcoratif
Le laage est un systme dattache compos dune torsade
(ou dun ruban) et de deux ranges de brides (ou dillets)
tablies sur les bords de deux parties spares.
Cette technique de fermeture est applique pour ajuster le
vtement le plus prs possible du corps.
Comme le laage donne aussi un bel effet au bustier, il est
souvent utilis comme lment dcoratif.
Pour un laage dcoratif, lutilisation de brides ne demande
pas forcment de les tablir dans une dcoupe. Elles peuvent
tre appliques nimporte o (fig. 5).
Pour cela, choisissez dabord lendroit o appliquer le laage puis
marquez le placement des brides.
Ensuite, couvrez par une bande dcorative le bord des brides afin de donner
une jolie finition aux extrmits des
anneaux (fig. 6).

Fig. 5
couture

motif dcoratif

82
Fig. 6

Si les brides sont appliques dans une


dcoupe, utilisez une bande de bride
prte poser ou confectionnez vousmme les brides dans le mme tissu que
celui du bustier.
Pour confectionner des brides, dcoupez
en biais une bande dune largeur de 1
1,5 cm, pliez-la dans sa largeur et assemblez par une couture droite 2 3 mm
du bord pli (fig. 7).

largeur de la bride
(2 3 mm)
bande en biais plie
couture
endroit

envers

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Puis enfilez un fil solide dans une aiguille et accrochez-le au bord dune des deux
extrmits de la coulisse cousue.
Introduisez laiguille par le ct du chas dans le tunnel et poussez-la laide dun d
vers la sortie lautre extrmit du tunnel (fig. 8, flche rouge).
Tirez sur le fil : le ct envers de la bande va senrouler vers lintrieur et ainsi
retourner la bande sur le ct endroit (fig. 9).
Cette technique simple permet de retourner une bride lendroit, mme si elle
est trs fine.

Les robes de maries


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Marquez dabord le placement des brides par


de petits repres sur les bords du morceau du
milieu du devant (fig. 10).
tablissez les brides sur les deux cts du morceau du milieu du devant (fig. 10).
Veillez ce que la mesure situe entre chaque
bride soit identique et que les brides soient places face face des deux cts.

milieu devant

bride

Lanneau des brides doit tre pos sur lendroit du tissu et positionn vers le milieu devant
(fig. 10).
Le diamtre de chaque anneau doit correspondre
la largeur de la torsade (pour le laage) : il faut
sassurer que le lacet passera sans difficult dans
lanneau.

ligne
de taille

Le montage
Fig. 10 Le positionnement
des brides.

Assemblez les morceaux du dos puis du devant


avec le bonnet du bustier par une couture droite,
en respectant la marge prvue cet effet.
Appliquez les baleines selon la mthode choisie
(voir pages 14-15).
Repassez les coutures avec les baleines.

83

Superposez le morceau extrieur du bonnet avec le pli sur le bonnet du bustier et


fixez-le autour par une couture droite.
Assemblez ensuite le devant avec les deux morceaux du dos par une couture sur les
deux cts. La fermeture sera tablie au milieu du dos.
Pour empcher les bords de se dtendre, il est possible dappliquer sur les bords en
haut et en bas du bustier un passepoil (voir page 54) ou une bande de droit-fil. Ce
choix dpend de la finition des bords et du modle ralis.
Assemblez les parties de la doublure, repassez avec les coutures fermes (voir
page 18).
Assemblez la doublure avec le bustier en tissu par une couture droite en haut et en bas
en respectant la marge de couture. Retournez louvrage sur le ct endroit par lune
des ouvertures laisses sur le milieu du dos.
tablissez la fermeture au milieu du dos (voir pages 64-65).
Repassez les bords du haut et du bas du bustier.
Par des points de couture la main, cousez des agrafes aux deux extrmits de la
fermeture.

Ensembles : bustiers et jupes


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a trane amovible

Le patron de la trane
30 cm

Ce type dajout sur le dos peut tre pos sur toutes


les formes de jupes (plus ou moins larges) condition quil soit adapt cette forme.
La construction de la trane amovible est la
mme pour toutes les formes de jupes, elle est
base sur la largeur et la longueur du dos.
Prenez les mesures de la longueur et de
la largeur de la trane (voir page 24) en
respectant le volume de la jupe pose
sur un jupon pour cela, il est ncessaire de travailler sur un mannequin dtalage ou sur la personne
habille.
ct

20 cm

partir de la ligne de ct, tracez la forme du bas de la


trane de la largeur et de la longueur souhaites (fig. 1, en
noir).
En respectant langle droit du bas de la trane, tracez la
ligne du milieu du dos en la prolongeant au-dessus de la
taille denviron 30 cm (fig. 1, en violet).
Puis, en respectant langle droit au milieu du dos afin de
ne pas avoir de pointe aprs le montage , joignez la taille
par une droite (fig. 1, en rose).

dos

milieu dos

84

Tout dabord, construisez le


patron fini du modle souhait de
la jupe (jupe vase, panneaux, etc.).
Sur une autre feuille, placez le patron du dos
de la jupe, prolongez la ligne de taille denviron
15 20 cm (fig. 1, en bleu). Cette mesure dpend
du volume souhait : si vous voulez obtenir un
dos trs volumineux il faut la prolonger plus, sinon
prolongez-la moins.

Fig. 1 Construction
de la trane.

ventuellement, arrondissez le bas de la trane sur le ct par une lgre courbe (fig. 1,
en orange). On peut aussi trs bien laisser le trac avec un angle, cest une affaire de
got personnel. Toutefois, larrondissement facilitera lajustement des deux longueurs
du bas.

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Le patron du support de la trane


La remonte du tissu de la trane est fixe sur un fond (voir page 31). Ce support peut
tre fait en tulle rigide, en doublure ou du mme tissu que la trane.
Si la trane amovible est pose sur une jupe peu vase, elle peut tre entirement
double : en effet, la jupe ne risque pas dtre dforme par le poids du tissu.
Sur une jupe large, le fond de la trane est en gnral construit sur la partie haute car
le poids de la trane peut craser et dformer la jupe (fig. 2, en bleu). Cette
solution permet aussi de faire des conomies de tissu.
Le patron du fond de la trane est construit par des modifications appliques
sur le patron fini de la trane.

milieu
dos

Dans le cas dun support partiel, tracez le bas du fond de la trane par
un arrondi, en partant de la ligne de ct environ 30 cm du haut
(fig. 2, pointills bleus). Tracez cet arrondi jusquau milieu dos.
Joignez ensuite la ligne de taille fixe au dpart sur le patron fini de
la jupe par une ligne droite (fig. 2, en bleu).

Fig. 2 Construction du support.

D. F.

couper 2 x

Fig. 3 Le patron fini


de la trane amovible.

Ajoutez une marge de couture tout autour et placez plusieurs


crans de montage sur les bords, surtout dans le cas de lapplication dun support entier.
Veillez particulirement bien raccorder les deux morceaux
de la trane et du fond pour ne pas risquer de dstabiliser la
construction et dgrader le bon tombant de la trane.

couper 2 x

Fig. 4 Le patron fini


du support entier.

85

couper 2 x

D. F.

dos

D. F.

ct

Dans le cas o la trane est entirement double, dcalquez la ligne de taille


de la jupe puis repositionnez-la sur le patron en la baissant sur le ct denviron 10 15 cm cest la valeur de deux plis tablis pendant le montage
(fig. 2, en violet). Cette ligne violette doit correspondre un quart du
tour de taille.
Puis, en conservant la ligne du bas de la trane, tracez le milieu du dos
jusqu la nouvelle ligne de taille (fig. 2, en rose).

Fig. 5 Le patron fini


du support partiel.

Ensembles : bustiers et jupes


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Le montage
Assemblez les deux morceaux de la trane et du support en
appliquant une couture droite au milieu du dos, en respectant
la marge de couture prvue cet effet.
Repassez la trane et le support avec les coutures du milieu du
dos ouvertes.
Quil sagisse dun support entier ou partiel, tablissez les plis
dont la profondeur a t dtermine auparavant sur les deux
cts en haut de la trane.

couture dplace vers


le fond (doublure)
ct, couture
dassemblage

Dans le cas o la trane est entirement double, assemblez


ensuite la trane et le support, en respectant les crans de
montage.
Dans le cas dun support partiel, tablissez dabord la finition
du bord du bas jusquau premier cran sur chaque ct par un
double ourlet, ou surfilez par des petits points. Assemblez
ensuite avec la trane en appliquant une couture sur les cts.

86

deux plis

Retournez louvrage sur le ct endroit. Ajustez la largeur de


la de la taille de la trane celle du support en tablissant un
pli creux au milieu puis deux plis simples symtriques par
rapport au milieu (fig. 7).
Sur chaque extrmit de la taille, dplacez la couture denviron 2 cm
vers lintrieur (fig. 6) pour que cette couture ne soit pas visible sur le
vtement fini.
Fermez ensuite les deux morceaux en haut par une couture droite.
taille, couture
dassemblage

pli plat
simple

milieu,
pli creux

pli plat
simple

ct endroit de la trane

fond de la trane
en doublure

taille, couture
dassemblage de la trane
avec le support

trane en soie

Fig. 6 Le montage
des plis sur le ct.

Coupez une ceinture de la longueur


de la trane la taille et dune largeur
denviron 4 cm.
Thermocollez la ceinture pour lui
donner plus de rigidit. Assemblez-la
ensuite la trane.
Cousez des pressions sur la ceinture
de la trane par des points de couture
la main. Positionnez bien en regard
la deuxime partie des pressions sur
la ceinture de la jupe (fig. 8).

Fig. 7 Le montage des plis la taille.


Accrochez, laide des pressions, la trane amovible
la ceinture de la jupe.
Placez la jupe avec la trane sur un mannequin
dtalage ou tout simplement sur un cintre, puis
tablissez les remontes sur la partie haute de la
trane selon votre got (voir page 28).
Cette tape ne peut tre ralise plat car il est
ncessaire de visualiser le tombant du tissu.

ceinture
de la jupe ct

ct

ceinture
de la surjupe surjupe

milieu dos,
fermeture

Fig. 8 Lapplication des pressions.

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Modle 5

Caprice

88

Tissus
Soie sauvage : jupe, bustier et bolro.
Doublure : jupe et bustier.
Toile ou thermocollant : ceinture et revers du bolro.

Fournitures
1 fermeture clair pour le bustier, des agrafes, des motifs dcoratifs.

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e bolro

Le patron du bolro
Tracez le patron de base du buste jusqu la taille daprs
les mesures donnes, sans pince de base (bretelle) et avec
llargissement ncessaire (voir page 166).
Puis appliquez les modifications pour obtenir le patron du
bolro :
construisez dabord un col montant sur lencolure du
dos et du devant une hauteur de 4 cm (fig. 1, en rose) ;
fixez ensuite la longueur souhaite du bolro sur le milieu
du dos et joignez avec le revers du col montant par une
courbe au-dessus de la poitrine (fig. 1, en violet).

Le revers peut avoir diffrentes formes : arrondi (fig. 1, en violet),


comme sur le modle Caprice prsent ici, ou pointue (fig. 1, en bleu).

4 cm

4c

89

ligne de carrure
ligne demmanchure

dos

ct

ligne de taille

milieu devant

milieu dos

ligne de poitrine

devant

Fig. 1 La modification du patron de base.

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Pour ne pas avoir trop de coutures, qui peuvent altrer


la beaut du bolro, ajoutez la valeur de la pince de
milieu du demi-dos la valeur de la pince du ct
(fig. 1, flche rouge).
Pour cela, dcoupez le dos et le devant sparment,
extraire la pince de ct (fig. 2).

extraire

Fig. 2

Sur une autre feuille, tracez une


ligne verticale puis placez le dos
(fig. 3).
Ensuite, placez le devant en accordant
les lignes des deux cts.

thermocollant

Si le tissu que vous avez choisi pour le bolro


est peu rigide, vous pouvez thermocoller le revers et
une partie de lencolure du col montant (fig. 3, ligne bleue en
pointills).
Le patron du thermocollant, pris sur lempreinte du revers du
bolro, doit tre rduit de la mesure de la marge de la couture pour
viter lpaisseur du bord.

verticale

Fig. 3 Le patron
du bolro.

Ajoutez la marge de la couture tout autour.


Noubliez pas de placer les crans de montage, surtout sur lpaule
et sur lemmanchure.

90

pince ferme

Le patron de la manche
Tracez la manche de base longue jusquau poignet daprs la
profondeur demmanchure et avec la pince au coude
(voir page 171).
La mesure du tour du poignet doit tre largie
de 4 6 cm. En effet, le bas de la manche ne
doit pas tre trop serr car il est termin
par un revers.
Fixez la hauteur du revers selon votre
got entre 7 et 10 cm, par exemple et
indiquez-le par une ligne parallle la
ligne du bas de la manche (fig. 4, pointills
violets). Cette ligne indique galement la pliure
du revers.
Puis, partir de cette hauteur, vasez les cts (fig. 4,
en rouge) pour que les bords du revers pli ne serrent
pas la manche.
la longueur de la pince au coude, tracez une fente par
une parallle la ligne du milieu et dune longueur denviron
15 cm (fig. 4).
partir de cette dcoupe, donnez la forme souhaite aux
bords du revers par exemple, arrondissez les pointes du
bas de la fente pour avoir un joli poignet en harmonie avec
le revers arrondi du col.

enforme
pince
du coude

pliure

fente

arrondis

ligne de base

Fig. 4 Le patron
de la manche.

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D. F.

Terminez la transformation de la manche en fixant la hauteur de la parementure


(enforme) du bas et de la fente de la manche. Cette hauteur doit dpasser la longueur
de la fente denviron 5 cm.
cran
de pliure
Puis tracez une ligne parallle la ligne de base
du bas de la manche (fig. 4, en bleu).
Sur une autre feuille, recopiez lempreinte de
lenforme du bas de la manche (fig. 5).
Ajoutez la marge de couture tout autour de lencran de pliure
forme et de la manche.
cran de milieu
Placez les crans de montage sur le patron fini.
Fig. 5 Lenforme du bas
de la manche.

La coupe

Parce que les revers du bolro doivent tre dans le mme tissu, les parties extrieures
et la partie intrieure (la doublure) sont coupes dans la mme toffe.
Coupez donc deux fois le bolro si le milieu du dos est plac au pli du tissu ; coupez-le
quatre fois si le bolro est construit avec une couture au milieu.
savoir

Selon la largeur du tissu utilis, ou par souci dconomie, on peut couper


le bolro de deux faons : avec une couture au milieu en plaant le patron
sur une verticale et en respectant la pince du milieu du dos ; sans couture au
milieu en plaant le milieu dos du patron sur la pliure du tissu.
Puis coupez les manches et les parties thermocolles (revers du bolro et enforme du
bas de la manche) en respectant le droit-fil.
Noubliez pas de cranter les bords du tissu daprs lempreinte des crans sur le patron
fini du bolro.

91

Le montage
Assemblez tout dabord les paules du bolro et de la doublure en respectant les crans
du col montant. Puis repassez avec les coutures ouvertes.
Superposez les deux parties de faon que le ct endroit se trouve lintrieur et le
ct envers lextrieur (fig. 6).
Appliquez une couture droite tout autour du bolro en respectant la
marge prvue cet effet (fig. 6).
ct envers
Retournez le bolro lendroit en passant la main par
lune des deux emmanchures.
Puis ajustez-le bord bord en respectant la couture
coutures
dpaule et les crans de montage. Assemblez les emmandassemblage
chures par une couture droite applique tout autour.
Repassez la couture cache des bords du bolro.
Fermez la manche coude et lenforme. Repassez
avec les coutures ouvertes.

marges ouvertes

ct endroit

ct envers

Fig. 6

tablissez lenforme en bas de la manche puis


assemblez la manche avec lemmanchure.

Ensembles : bustiers et jupes


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a jupe

Le patron du devant
Pour obtenir le patron de la jupe panneaux, tracez dabord la base de la jupe droite
daprs les mesures donnes. Tracez-la jusqu environ 10 cm au-dessus du genou :
sa longueur doit tre denviron 45 50 cm pour une stature de 168 cm, par exemple
(pour la construction des jupes panneaux, voir aussi page 23).
Pour que la jupe ait une belle ligne, il faut galiser la largeur des panneaux. Pour
cela, on divise la mesure du tour du bassin par six (trois panneaux du devant et trois
panneaux du dos).
Exemple : tour du bassin (avec laisance ncessaire) = 96 cm
Largeur de chaque panneau = 96 : 6 = 16 cm
Tracez alors la ligne de dcoupe (fig. 1, en violet).
La pince la taille de la jupe est tablie sur la ligne de dcoupe.
Sparez ensuite les parties du devant en suivant la ligne de dcoupe trace.

taille

bassin
(1)

(2)

longueur

milieu devant au pli

92

panneau du dos

panneau de ct
lignes
de dcoupes

panneau du devant
8 cm

16 cm

Fig. 1 Le demi-patron du devant.

Cette jupe est porte sans jupon. Pour obtenir


un bel effet en marchant, en harmonie avec
la trane, la hauteur dvasement des panneaux est dcale (fig. 2).
Fig. 2 Lvasement des panneaux.

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La transformation du devant
Sur une autre feuille, tracez dabord une ligne horizontale sur laquelle sera plac le
premier morceau dcoup de la jupe (celui du milieu du devant).
Prolongez le milieu jusqu la longueur souhaite de la jupe (fig. 3, pointills rouges).

taille

(1)

(2)

milieu devant au pli

longueur totale de la jupe

bassin

genoux

ligne horizontale

adoucir les angles


couper
2x

93
15 cm

15 cm

20 cm

Fig. 3
Puis, partir denviron les deux-tiers de la longueur entre le genou et le sol, vasez le
ct de la largeur souhaite (fig. 3, en violet).
Cette mesure donne le volume du bas de la jupe. Si lon veut que le bas de la jupe soit
peu vas, 5 10 cm seront suffisants ; si lon prfre obtenir un bas plus large, 15
20 cm seront ncessaires.
Par une courbe, adoucissez la jointure de la ligne vase avec la ligne verticale.
Placez ensuite le deuxime morceau du devant. Sur son ct gauche, appliquez le
mme largissement que celui fait sur le premier morceau (fig. 3, en violet).
Sur le ct droit de la jupe, commencez lvasement partir du genou. La largeur
de lvasement doit tre de 5 10 cm de plus que lvasement prcdent (fig. 3, en
bleu).
Accordez la longueur de toutes les lignes vases de la jupe pour ne pas avoir de
pointe aprs le montage.
Ajoutez une marge de couture de 1 ou 2 cm autour de chaque morceau de la
jupe.
Noubliez pas de placer les crans de montage afin de ne pas mlanger les parties
de la jupe car les morceaux se ressemblent beaucoup.

Ensembles : bustiers et jupes


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La transformation du dos
De la mme manire que pour le devant, tracez une horizontale sur une autre feuille,
placez dabord le morceau du ct du dos et fixez les mmes longueur, vasement et
hauteur dvasement que sur le ct du devant (fig. 4, en rouge).
partir de la hauteur, situe mi-distance entre le genou et le bassin, tablissez le
mme vasement sur lautre ct de ce panneau (fig. 4, en bleu).

taille

hauteur dvasement

bassin
hauteur dvasement

genoux

milieu dos au pli

du c

u dos

ment

milie

vase

94

horizontale

ct dos

30 cm

30 cm

30 cm

longueur de la trane

Fig. 4

Placez ensuite le morceau du milieu du dos en respectant la ligne horizontale et vasez


le ct droit de la mme hauteur et de la mme largeur que lvasement prcdent
(fig. 4, en bleu).
La modification du milieu du dos de la jupe a pour point de dpart la ligne de bassin
(fig. 4, en violet). Lvasement et la longueur de cette ligne dpendent de la forme
souhaite de la trane. Il faut tout simplement appliquer les mesures approximatives
prises auparavant (voir page 24).
Selon la largeur et la forme du bas de la trane souhaites, cette ligne peut tre encore
modifie et corrige.

Les robes de maries


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Il existe plusieurs faons daccorder les diffrentes longueurs des panneaux et dobtenir une jolie forme du bas de la trane.
Une mthode facile et efficace pour tablir correctement cette ligne consiste dcouper le morceau du ct du dos puis le placer sur le panneau du milieu du dos, de
manire raccorder les lignes du bassin et souder les deux lignes vases prcdemment (fig. 5, en bleu).
taille

hauteur
dvasement

milieu dos au pli

Sparez les deux panneaux du dos, en respectant la longueur dvasement des lignes
de construction tablies (fig. 6).
Sur les lignes modifies, arrondissez les
angles qui se sont forms pendant le
trac.
Placez plusieurs crans de montage
sur le patron fini. Cette tape est trs
importante car ces panneaux seront
coups en biais : ils se dtendent
facilement, ce qui peut dstabiliser
le tombant de la jupe.

milieu

dos

Pour la construction du bas de la trane,


commencez par tablir un angle droit en
bas du milieu du dos. Puis, par une courbe
tablie selon la forme souhaite de la trane,
bassin
rejoignez la ligne dvasement du ct (fig. 5,
en rouge).
En vous basant sur les mesures de la trane prises
auparavant (voir page 24), vous pouvez modifier
et ajuster la largeur et la longueur de la trane.
Prolongez par la suite la ligne soude des deux
vasements des panneaux (fig. 5, en bleu)
jusqu la ligne dfinitive du bas de la trane
(fig. 5, en orange).

va

sem

ct

ent

du

ct

dos

95
prolonger

Fig. 5 La construction de la trane.

D. F.

D. F.

ct dos

milie

u dos

Le montage

milieu dos au pli

couper 2 x

Assemblez toutes les parties de la jupe et de la


doublure la distance de la marge de couture
prvue cet effet et en respectant les crans de
montage.
Repassez avec les coutures ouvertes.
Construisez une ceinture droite dune largeur
denviron 4 cm et dune longueur gale au
tour de taille (voir page 75, fig. 2).
Selon la mthode choisie, tablissez la fermeture au milieu du dos.

Fig. 6 Le patron fini du dos.

Ensembles : bustiers et jupes


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Le montage de la doublure
Parce que la jupe est peu vase sur le devant et quelle devient de plus en plus large
vers le dos jusqu la trane, le patron de la doublure peut tre construit et mont de
plusieurs manires diffrentes.

La doublure en fourreau
Le montage en fourreau donne une couture dassemblage du bas de la jupe invisible sur le ct endroit.
Pour obtenir le patron de la doublure, raccourcissez le patron
endroit
fini de la jupe denviron 1 cm en bas.
de la jupe
Pour le montage, superposez le ct endroit
de la jupe contre le ct endroit de la
ourlet
doublure et appliquez une couture
bord de la jupe
droite sur la marge de couture prvue cet effet tout autour du bas
de la jupe.
Retournez ensuite la jupe sur son
ct endroit.
couture dassemblage
endroit de la doublure
tablissez la fermeture et la ceinture droite la taille.
Fig. 7

96

La doublure libre
Pour obtenir le patron de la doublure selon cette
mthode, raccourcissez le patron fini de la jupe
denviron 5 cm.
couture de la jupe
Puis fixez la doublure la jupe par des points sur
la marge de couture. Pour cela, assemblez la
envers de la jupe
taille la doublure avec la jupe puis tablissez la
fermeture et la ceinture droite la taille selon
la technique de votre choix.
Pour maintenir ensemble les deux matires
diffrentes (tissu et doublure), assemblez
les marges de couture de la doublure et de la
jupe par quelques points tablis sur la longueur
envers de la doublure couture de la doublure
des panneaux de la jupe.
Pour conserver lquilibre des deux tissus, appliquez-les sur
Fig. 8
chaque couture dassemblage des panneaux de la jupe, en tablissant les derniers points de couture environ 10 cm du bas de la jupe.
Cette mthode dassemblage est la plus facile et la plus efficace pour
maintenir la belle forme et le tombant de la trane.

La doublure droite
tablissez le patron de la doublure sur la forme dune jupe longue droite avec des
fentes sur les deux cts partir des genoux.
Cette forme de doublure peut tre tablie seulement dans le cas o la jupe est
confectionne dans un tissu non transparent et rigide.

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Modle 6

Polonaise

98

Tissus
Soie unie : jupe.
Soie imprime ou brode : jupe et bustier.
Doublure : jupe et bustier.
Toile : bustier et ceinture.
Tulle : jupon.

Fournitures
1 fermeture clair pour la jupe, 1 fermeture sparable pour le bustier, des
baleines flexibles pour le bustier, des baleines rigides pour le jupon, des agrafes, du passepoil.

Les robes de maries


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e bustier

Le patron

Tracez le buste de base jusqu la taille avec la pince bretelle daprs les
mesures donnes sans ajouter dlargissement. Placez les axes et les
valeurs des pinces daprs les calculs (voir page 168).
Pour le devant, divisez la valeur des pinces absorber par trois : une
pince sur le ct et deux pinces la taille.
Construisez la deuxime pince : sur la ligne de taille, mesurez la distance entre la pince lcart de poitrine et la pince du ct et divisez
par deux. partir de ce point, tracez laxe de la pince jusqu la courbe
demmanchure une distance denviron 3 5 cm de la ligne du ct.

ligne demmanchure

dos

Pour la construction du bas du bustier, commencez


par fixer les longueurs provisoires sur chaque morceau du bustier.
Ensuite tracez la forme du bas. La largeur, la longueur
et la forme du bustier seront rgles et corriges au
moment de lessayage, sur la jupe termine.

devant

ct

taille

99

Dcoupez les parties du bustier. Sur une autre feuille,


tracez une horizontale (fig. 2, en violet) sur laquelle
vous placez les morceaux une distance denviron
10 cm les uns des autres.

longueur devant

longueur dos

ligne de carrure

Fixez la hauteur du bustier sur le milieu du dos pour ne pas avoir de


pointe aprs le montage, tracez cette ligne 2 3 cm au-dessous de la ligne demmanchure (fig. 1, en violet). Tracez cette ligne sur le dos jusqu la ligne du ct de
lemmanchure.
Sur le devant, partir de lemmanchure, tracez la forme souhaite du dcollet.
Noubliez pas dajuster la longueur des deux bras de
la pince bretelle, pour viter un dcalage des deux
parties au moment du montage (fig. 1, en bleu).
Modifiez par la suite le galbe de poitrine en appliquant les mesures au-dessus et au-dessous de la poitrine (voir page 16).

milieu dos

milieu devant

Fig. 1 La modification de base du bustier.

8 cm

12 cm

7 cm

5 cm

8 cm

15 cm

Fig. 2

horizontale

Ensembles : bustiers et jupes


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Conseil de modliste

Les mesures dvasement de chaque morceau du bas du bustier sont ici


donnes approximativement. Elles peuvent diffrer selon la largeur de la jupe
au niveau des petites hanches. Si le bustier est port sur une jupe large,
par exemple, le bas doit tre vas davantage pour quil ncrase pas le volume
de la jupe.
Ajoutez la marge de couture sur chaque morceau.
Noubliez pas de placer les crans de montage sur le patron fini du bustier.

La coupe
milieu dos

Tous les morceaux du bustier sont coups sur le mme patron dans le tissu, la toile et
la doublure, en respectant le droit-fil.
Noubliez pas de cranter les bords du tissu sur lempreinte des crans de montage
placs sur le patron fini du bustier. Le non-respect de cette tape de travail peut dstabiliser la construction et dformer le bustier.

Le montage
100

Assemblez la toile avec chaque morceau de tissu en appliquant une couture droite
une petite distance du bord. Si la toile ne rend pas le tissu assez rigide, appliquez des
baleines supplmentaires sur la toile (voir page 53).
Assemblez tous les morceaux du bustier en respectant les raccords de crans et la
marge de couture prvue cet effet.
Crantez la marge au niveau de la taille et au-dessous de la poitrine afin de donner plus
de souplesse au bord du tissu.
Appliquez les baleines sur les coutures du bustier selon la mthode choisie (voir
pages 14-15), en respectant la marge prvue pour la couture dassemblage du bustier
avec la doublure en haut et en bas.
Pour que le haut et le bas du bustier ne se dforment pas, renforcez-les en appliquant
un ruban de droit-fil ou un passepoil confectionn dans le mme tissu que le bustier.
(Pour la fabrication du passepoil, voir la page 54.)
Assemblez ensuite la doublure avec le bustier en tissu, en respectant la marge prvue
et en veillant ce que la baleine ne soit pas prise dans cette couture.
Dans le cas o un passepoil a t appliqu, changez le
pied presseur droit et suivez la couture prcdente du
passepoil.
La fermeture sparable est place au milieu du dos.
Pour cela, crantez le bord 2 3 cm au-dessous de la
taille (voir pages 64 et 65).
Repassez le bustier laide dune jeannette en
vous servant des bords arrondis car la rigidit de
louvrage (trois paisseurs de tissu et des baleines
appliques) ne permet pas le repassage plat.

Conseil de couturire

vitez dtablir la fermeture sur toute


la longueur du dos, car cela peut dformer
cette ligne, surtout si le bustier est pos
sur une jupe large. De plus, comme il est
ncessaire dans ce cas de cranter le bord
jusqu la spirale, cela peut fragiliser
la fermeture : aprs quelques passages
de la tirette, la fermeture risque de casser.

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a jupe

Le patron

Le patron de ce modle de jupe peut tre construit de deux faons :


soit par le trac du patron de base de la jupe, en appliquant ensuite la transformation
pour obtenir le trac de la jupe vase (voir page 20) ;
soit par le trac de la construction de la jupe en quart de cercle (voir page 22) : cest
le cas prsent ici.

ct

milieu devant au pli

os

D. F.

Ce modle de jupe est compos de deux matires :


le tissu uni de la jupe et un ajout de tissu brod ou
imprim en forme de triangle.
Pour obtenir cette jupe, il faut appliquer quelques
devant couper
modifications sur le patron. Placez la verticale le
au pli
Fig. 1
demi-patron du devant puis le demi-patron du dos
de faon raccorder les lignes de cts (fig. 2).
Dterminez dabord la largeur du bas de
lempicement, qui peut diffrer en fonction
milieu dos
de la largeur du bas de la jupe (sur ce modle,
le bas de lempicement fait 80 cm).
5 10 cm
dos
Marquez son placement en bas du patron
en dplaant la ligne de ct vers le dos (ici
largeur du dos
denviron 25 cm).
ct droit
Puis, partir de ce point sur le dos, tracez une
ligne jusqu la jonction des lignes de ct et
ct
de taille (fig. 2, en bleu).

Sur la partie du devant, joignez le bas de


lempicement un point situ sur la ligne
de taille une distance denviron 5 10 cm
largeur
du ct (fig. 2, en violet).
dempicement
D. F.

milieu dos

Comme le patron de la doublure est construit de la


mme manire que le patron de la jupe, la doublure
est coupe sur le mme patron que la jupe. Il vous
suffit donc de raccourcir la jupe denviron 2 cm pour
obtenir un patron fini de la doublure (fig. 1, en bleu).

101

D. F.

milieu devant

dos couper 2 x

partir des deux bords de lempicement (fig. 2, en bleu), largissez les


cts devant et dos de la jupe denviron 10 cm (fig. 2, en bleu). Cela permet de donner de la souplesse aux
coutures dassemblage de lempicement et de la jupe.

Fig. 3 Patron fini


de lempicement.

devant

largeur du devant ct gauche

Fig. 2

Le sens des motifs du tissu brod doit tre accord avec ceux du bustier. Pour cela, placez le droit-fil sur lempicement de la jupe selon
le besoin. Comme il sera cousu sur la doublure, il ne risque pas
de dstabiliser la construction.

Ensembles : bustiers et jupes


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D. F.
couper 1 x
ct gauche

milieu devant

Dcoupez les parties du patron de la jupe en tissu et en doublure en


suivant les lignes modifies des cts gauches du dos et du devant
(fig. 2, en bleu).
Le ct droit du patron reste sans changement.
Ajoutez une marge de couture tout autour de chaque morceau.
Noubliez pas de placer plusieurs crans de montage sur les
bords du patron fini.

ct droit

devant

Commencez le montage par la doublure, en assemblant le devant


et les deux morceaux du dos par une couture sur les cts. Afin
de faciliter lassemblage de lempicement de la jupe, neffectuez
surtout pas de couture au milieu du dos.
Repassez avec les coutures ouvertes puis faites une finition du bas
de la doublure un petit ourlet de 2 3 mm, par exemple.
Placez la doublure ouverte plat et superposez lempicement de la jupe
sur le ct envers de la doublure en suivant les marques tablies auparavant.
Puis assemblez par une couture droite les cts de lempicement la doublure, en respectant la marge de couture prvue (fig. 5).

102

dos,
ct droit
couper 1 x

milieu dos

D. F.

Le montage

D. F.

Comme lempicement de la jupe sera cousu sur la doublure, il est


ncessaire de marquer son placement sur le patron de la doublure.

dos,
ct gauche
couper 1 x

Fig. 4 Le patron
modifi de la jupe.

Placez le ct gauche du dos de la jupe sur lempicement (endroit contre endroit).


Assemblez-les en suivant la couture dassemblage prcdente (fig. 5).
De la mme faon, assemblez le ct droit du devant de la jupe lempicement.
Pour terminer, tablissez la couture au milieu du dos de la doublure en laissant une
ouverture pour la fermeture de 20 cm environ.

os de la

milieu d

e la jupe

milieu dos d

Assemblez ensuite tous les morceaux de la jupe, ct et dos. Louverture pour la fermeture est de la mme longueur que celle de la doublure.
Repassez les coutures, tablissez la fermeture
par la mthode choisie (voir page 68,
fig. 5). Construisez une ceinture
droite, puis tablissez-la la
taille. Pour la construction
devant jupe ct
endroit
et le montage de la ceinture et de la fermeture,
voir page 68.
tablissez une finition
devant doublure
dos jupe ct
endroit
du bas de la jupe selon
la technique de votre
couture
choix un petit ourlet
dassemblage
de 2 3 mm, par exemple.
dos doublure
La jupe est pose sur
un jupon balein
empicement
(voir page 41).
de la jupe
doublure

Fig. 5

couture
dassemblage

ourlet de la doublure

Les robes de maries


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Modle 7

Polka

104

Tissus
Soie sauvage : jupe et bustier.
Organza de soie imprime : empicement de la jupe et manches.
Doublure : jupe et bustier.
Toile ou thermocollant : ceinture et bustier.

Fournitures
1 fermeture clair, 1 fermeture dtachable, de llastique fin (0,5 cm) ou dcoratif, des baleines flexibles pour le bustier, des baleines rigides pour le jupon,
des agrafes.

Les robes de maries


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Ce modle est une adaptation dans des tissus diffrents et avec des manches
amovibles du modle de la robe Polonaise (modle 6, pages 98 103).
Cela en fait une parfaite robe de demoiselle dhonneur, par exemple, en
harmonie avec la robe de la marie.
Pour confectionner cette robe, tracez tout dabord le patron de
base daprs les mesures donnes pour le modle Polonaise , pages 98-99. Puis appliquez les modifications
ncessaires pour adapter ce modle la taille dune fillette
(voir la table des mesures, page 176).
La jupe et le jupon sont construits en respectant les mmes rgles
que pour le modle adulte, mais dans une plus petite taille.
Llment nouveau de ce modle par rapport au prcdent
consiste en un ajout de manches amovibles. Elles sont assembles
lemmanchure, sous le bras, laide de pressions. La tte de la manche est prise dans
un lastique, ce qui permet de maintenir la manche en place sur lpaule.

e patron de la manche
105

Par une courbe, tracez la forme du bas de la manche (fig. 1,


en rouge) plus longue sur le dos et raccourcie jusquau
poignet sur le devant, en veillant ce que :
les jonctions de cette ligne avec les bords soient angle
droit ;
larrondi sur la partie du devant soit plac entre le
milieu de la manche et le bord du devant ;
elle soit plus courte ou gale la longueur de la manche de base.

longueur de base

longueur de la manche

dos

Tracez tout dabord la manche de base sans largissements et daprs la profondeur


et la longueur de lemmanchure du buste (fig. 1, en pointills). Au besoin, reportezvous au rappel de la construction des manches de base, page 171, et adaptez celle-ci
si ncessaire.
Dterminez ensuite la largeur du bas de la manche (ici 60 cm) et la
embu
longueur mesure sur les bords du dos de la manche (ici 90 cm).
partir des deux extrmits de la largeur de la tte de la mandevant
che au niveau de la ligne demmanchure, joignez la ligne du
bas de la manche par des lignes droites (fig. 1, en violet).

largeur de la manche

Fig. 1 La modification
de la manche de base.

Ajoutez lembu sur la tte de la manche pour avoir


une forme ballonne (fig. 1, en bleu). Cette mesure
peut diffrer selon que lon veut obtenir plus ou
moins de volume. Ici lajout est de 5 cm.
Puis, joignez par une courbe les lignes de base
de la tte peu prs au niveau de la carrure.

Ensembles : bustiers et jupes


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Ajoutez la marge de couture tout autour de la manche, placez les crans de


montage et les crans de repre.
Puis dcoupez deux fois la manche dans le tissu en respectant le droit-fil.
Noubliez pas de cranter les bords sur lempreinte des crans du patron fini.

e montage

carrure dos

Fig. 2

Placez llastique au bord de la tte de la manche et fixez-le


avec au moins trois pingles : une au milieu, une sur la carrure du
devant et une sur la carrure du dos.
Fig. 3
pressions
Si la longueur de la tte de la manche
est importante et quil faut fixer llastique plusieurs endroits, tendez-le entre deux
pingles jusqu obtenir la mme longueur que celle
du tissu. Puis pinglez plusieurs endroits selon le
besoin.
Fixez ensuite par des points de couture en zigzag.
Cette couture donne une certaine souplesse et empche les fils dassemblage de craquer, contrairement
une couture droite (fig. 3).
ct

106

longueur
dlastique

pressions

manche
couture
dessous bras

La manche amovible est fixe sur la platitude demmanchure. Pour cela, cousez trois pressions par des
points de couture la main. Le premier est plac sur
Robes de
- photos -dassemblage
essais
lamaries
couture
du ct du bustier une
distance de 2 3 mm du bord, le deuxime et le
troisime sont espacs denviron 0,5 cm de chaque
ct du premier (fig. 4).
Ensuite, placez la deuxime partie des pressions sur
le bas de lemmanchure de la manche amovible
en respectant les mmes intervalles que pour
ceux placs sur le bustier (fig. 4).

bustier

milieu dos

La manche amovible est maintenue sur le galbe dpaule par un lastique appliqu sur la partie haute de la tte de manche.
Commencez le montage en tablissant une finition sur le bord du
tissu de la tte de manche : surfilez-le tout simplement ou appliquez un petit ourlet de 2 3 mm.
carrure
Mesurez le galbe de lpaule (fig. 2,
devant
en rouge) en partant des lignes de
carrure du devant et du dos.
Raccourcissez cette longueur
denviron 2 cm pour que llastique
soit plus tendu aprs le montage.

Fig. 4

Les robes de maries


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Les robes
Les modles qui suivent prsentent les techniques le plus souvent
utilises pour les robes de maries. Elles vous permettront
de confectionner la robe que vous souhaitez, avec une dcoupe
princesse, une jupe remonte, une surjupe drape, un bustier
avec des fronces, etc.
Dans la construction des patrons des robes de maries, qui sont
en gnral longues, maintenir un bon aplomb demande lapplication
de certaines rgles indispensables. Pour vous faciliter la tche,
les tapes les plus difficiles de la construction du patron,
ou du montage, sont abondamment dtailles par des croquis
et des photos.
Les techniques montres pourront aussi tre appliques
la confection de modles de robes de soire, au prix de quelques
adaptations mineures. Une pice phare de la garde-robe fminine,
qui vous donnera envie de multiplier les occasions de la porter !

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Modle 1

Pgase

110

Tissus
Soie:robe.
Organza:traneoutole.
Doublure:robe.
Toile:hautdelarobe.

Fournitures
1fermetureclair,desbaleinesflexibles,desagrafes,despressions.

Les robes de maries


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e patron du haut de la robe

Vouspouvezconstruirelepatrondecemodlederobededeuxfaons:
soitvoustracezsparmentlapartiehautedumanchonpuislassemblezlemmanchure,soitvouslaconstruisezenmmetempsquele
buste.
Ladiffrencersidedansleffetfinaldelarobeetdanslemtragedu
tissu,lepremiertractantlgrementplusconomique.

Le manchon intgr dans le buste


Tracez le buste de base daprs les mesures donnes jusquau bassin
(voirpage166).
Pourobtenirlesmodificationsncessairesaupatronfinidubuste,
commencez par tracer les lignes de dcoupes. Elles vont servir
aussidaxesdespinces(fig.1,lignesenpointillsnoirs).
Lapremirelignededcoupeverticalesurledevantesttrace
lcartdepoitrine(fig.1,morceau6).
Ensuite, sur la ligne du bassin, mesurez la distance entre
la ligne de ct et la ligne de dcoupe place auparavant.
Divisez en deux parties et tracez une verticale cest la
deuximelignededcoupedudevant.
7 8 cm

111

5 cm
ligne de carrure
0,5 cm

ligne demmanchure
ligne de poitrine

ligne de taille

6
ligne de bassin

Fig.1La modification
du patron de base du buste.

Les robes
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Openmirrors.com

Ledosdecemodlecomportedeuxdcoupessurledos.Pourobtenirunbeleffet,
galisezlespanneaux:mesurezlalargeurdudossurlalignedubassinpuisdivisezen
troisparties.Tracezlesverticales.
tablissezlesvaleursdespinceslataillesurlesaxes,puismodifiez-lesselonleur
placement.
Appliquezlamodificationdugalbedepoitrineenrespectantlesmesuresdudessuset
dudessousdutourdepoitrine(voirpages16-17).
Lesdcoupessurlemmanchuredudosetdudevantsontplacessurlacourbedemmanchureauniveaudelalignedecarrure(fig.1).
Dterminezensuitelaprofondeuretlalargeurdudcollet.
En gnral, la dcoupe horizontale du buste est place sur la ligne de ct mi-
distanceentrelalignedemmanchureetlalignedetaille;ainsi,ellenegnepasles
mouvements,produitleplusbeleffetetestpratiquepourytablirunetraneoudes
dcorations.
Fixezlalongueurdubusteselonvosprfrencesettracezunelignehorizontale(fig.1,
enrouge).
tablissezlatransformationdelemmanchurepourobtenirlepetitmanchon(fig.1,
enviolet).

D. F.

D. F.

D. F.

D. F.

D. F.

112

Suruneautrefeuille,recopiezsparmenttouslesmorceauxdubuste.
tablissezlanomenclaturedetouteslespicesdupatronfini,elleseraindispensable
lasuitedelaconstructiondelarobe.
Ajoutezlamargedecouturetoutautourdechaquemorceaudubuste.
Placezlescransdemontageetindiquezledroit-fil.

Fig.2Le patron fini de la partie haute de la robe.

Les robes de maries


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Le manchon spar du buste


La partie du manchon sera ici spar du buste puis assembl lemmanchureparconsquent,unecoutureseravisiblecetendroit.
5 cm

La construction du patron de la robe


jusqu la modification de lemmanchure doit tre tablie selon les indicationsdelapageprcdente.
Lechangementconcernelahauteurdudcolligne de carrure
letsurlemmanchuredudosetdudevant.
ligne
Labaissementdecetteligne(fig.3,enbleu)dpend
demmanchure
du
placement souhait du manchon sur le galbe
ligne de
dpaule:
plus ou moins haut. Le plus souvent, les
poitrine
mesuresutilisessontde5cmsurledosetenviron
7cmsurledevant(fig.3,flchesviolettes).
Tracezensuitelattedelamanchedebasedaprs
ligne
la
profondeur et la longueur demmanchure (voir
de
page171).
taille
partirdusommetdumilieudelamanche,rappor1
2
3
4
5
6
tezlesmesuressurledosetsurledevantindiques
surlemmanchuredubuste(fig.3,flchesviolettes),
ligne
puis joignez les deux points
de
bassin
parunelignedroite(fig.4,
enviolet).
Ensuite, sur chaque
Fig.3La modification du patron
ct du dos et du
de base du buste.
devant de la
tte de la manche, rapportez les longueurs de
manchon: elles correspondent aux longueurs
demmanchure du buste (fig.3 et fig.4, flchesrose).
Joignez les deux points par une ligne droite,
Fig.4La construction
puis incurvez-la sur la partie du dos denviron
du manchon.
1cmpouravoirunejolieformedemanchonaprsle
montage(fig.4,enviolet).
7 cm

D. F.

Sur une autre feuille, recopiez sparment tous les


morceauxdubuste.
tablissezlanomenclaturedetouteslespicesdu
patronfini,elleseraindispensablelasuitede
laconstructiondelarobe.
Ajoutez la marge de couture tout
autour de chaque morceau du
buste.
Placezlescransdemontageet
indiquezledroit-fil.

D. F.

D. F.

D. F.

D. F.

D. F.
1

113

Fig.5 Le patron fini de


la partie haute de la robe.

Les robes
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1/09/10 16:03:42

e patron du bas de la robe

Pourlaconstructiondupatrondubasdelarobe,tracezsurunefeuilledepapierune
lignehorizontalequicorrespondlalignedetaille.
Placezsurcettelignelesmorceauxdubusteensuivantlanomenclatureetunedistancedenviron20cmlesunsdesautres.
Puis,partirdelalignedetaille,prolongezlemilieudevantjusqulalongueursouhaitedelajupe.Tracezalorsunelignehorizontalequicorrespondaubasdelarobe.

ligne de
taille

horizontale

milieu devant

milieu dos

longueur de la jupe

ligne de
bassin

114
1

2
8 cm

8 cm

3
8 cm

8 cm

4
8 cm

8 cm

5
8 cm

8 cm

6
8 cm

8 cm

Fig.6 La construction du bas de la robe.

Prolongezensuiteleslignesverticalesdesextrmitsdechaquemorceaujusquaubas
pralablementdtermindelarobe(fig.6,lignesenpointillsnoirs).
partirdubassin,vasezlesctsdechaquemorceauduhautdelarobeenappliquantlammemesurechaquefois(fig.6,enbleu).Lalargeurdvasementdpend
duvolumesouhaitdelarobeici,elleestde8cm.
Nvasezpaslemilieududevantcarcemorceauestcoupaupli,nilemilieudu
dospourquelalargeurdudossoitgalelalargeurdudevant.
Ajustezleslongueursdesctsvasspournepasavoirdepointesaprslemontage
despanneauxdelarobe(fig.6,enviolet).
Ajoutezlamargedecoutureautourdechaquepanneau.
Placezplusieurscransdemontagecarlesbordssontdcoupsenbiaisdansle
tissu,etdoncfacilesdtendre.

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1/09/10 16:03:43

a doublure

Le modle de cette robe possde une dcoupe au-dessous de la poitrine. Elle est
indispensablepourcacher,souslapatte,lassemblagedelatraneamovible.
Cependant,ladoublurepeuttrecoupeentireafindviterladoublepaisseurde
lacouturedassemblagede
ladcoupeendessousdela
poitrine.
Pour obtenir le patron fini
de la doublure des deux
parties de la robe (haut et
bas),ilfautlessoudersurla
taille
lignededcoupe(fig.7).
Raccourcissez la longueur
de chaque panneau du
patronfinidelapartiebasse
delarobede23cm.

Fig.7Le patron fini de la doublure.

ligne de
dcoupe

115

e montage

Assemblezlesmorceauxdeladoublureenrespectantlalargeurdelamargedecoutureprvueceteffet.Repassezaveclescouturesfermes(voirpage18).
Assemblezensuitelespanneauxdubasdelarobeenrespectantlalargeurdelamarge
decoutureprvueceteffet.Laissezuneouvertureaumilieududospourlafermeturedunelongueurde20cmaumoinspartirdelataille.Cettelongueurminimale
permettradenfilerlarobesansdifficult.Repassezaveclescouturesouvertes.
Pourlemontagedelapartiehautedelarobe,superposezlatoilesurchaquemorceau.
Assemblez-lesparunecouturedroitepetitedistancedesbords23mm.
Enrespectantlescransdemontage,assembleztouteslespartiesduhautdelarobe
lalargeurdelamargedelacoutureprvueceteffet.
Repassezaveclescouturesouvertes.

Appliquezlesbaleinesselonlamthodechoisie(voirpages14-15),enlaissant1cm
chaqueextrmitafinquelabaleinenesoitpasprisedanslacouturedassemblagedu
hautdelarobeavecladoublure.
Assemblez la doublure avec le haut de la robe en appliquant une couture sur
celui-ci. Pour viter quil ne se dtende, appliquez soit un passepoil, soit un
droit-fil.

Les robes
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La patte

largeur
= 5 cm

d. f.

La patte servira cacher les preslongueur = tour du bas du buste


sionsdestinsassemblerlatrane milieu dos
couture
amovibleaveclarobe.
Pour la construire, tracez un rec couper 2 x
tangleauplidunelargeurde5cm
environ et dune longueur qui corFig.8 La construction de la patte.
respondlamoitidutourdubas
dubuste(fig.8).
Unepointe45surlemilieudevantesticitracetitre
dcoratif, mais le bord peut tre construit dans une autre
formearrondie,parexemple.

milieu
devant

devan

milieu
patte

dos

116

Assemblezlesdeuxpattesenbasdubusteenrespectantlamargedecoutureetlemilieududevant.
Puis, en suivant la couture dassemblage de la patte,
fairelemontagedubasdelarobeaveclebusteparune
couturedroite(fig.9).
Au milieu du dos de la robe, tablissez une fermeture
clairenveillantcequelesbordsdelapattenesoient
pasprisdanscettecouture.

milieu

Coupezdanslemmetissuqueceluidelarobe.
Appliquezunecouturesurlesdeuxextrmitsdelapatte.
Retournezlendroitpuisappliquezunecouturesurlalongueurdelapatte.Repassez.
Siletissuutilispourlarobeestfluide,commelecrpepar
exemple,lapattepeuttrethermocolle.

couture

Fig.9 Lassemblage de la patte


avec le buste.

a trane amovible

Tracezlepatrondelajupevase(voirpage20)en
respectantlalargeurduhautetdubasdelarobe.

devant

milieu dos

milieu devant

ct

Pourobtenirlepatrondelatraneamovible,vouspouvez
procderdedeuxfaons:
en utilisant les mesures approximatives de la trane:
cette mthode demande un peu dexprience dans la
constructiondespatrons;
enutilisantunpatrondebasedejupecommesupport
pourappliquerparlasuitelesmodifications.
Cestlasecondemthodequiesticidtaille;pourplus
dinformationssurlapremire,voirpage25,fig.2.

ct

Le patron

dos

Fig.1

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Sur une autre feuille, placez le patron (dos et


devant)delajupe(fig.2).
Positionnez-ledefaonquelemilieudossoitla
verticale(fig.2).

largeur tissu

devant

la trane

dos

de
milieu dos

milieu dos

ct

mi

30 cm

nt

eva

d
lieu

D.F.

couper 2 x

Fig.2

Pour que la trane ait plus de volume, ajoutez


30cmenvirondelargeurauniveaudelataille
partir du milieu dos (fig.2, flche bleue). Cette
mesure dpend de limportance du volume
dsir.
Si vous voulez obtenir encore plus de volume,
augmentezcettemesure,sinondiminuez-la.
Puis,enrespectantcettelargeurajoutelataille,
tracezlemilieudosdelatranedelalongueuret
delalargeursouhaites(fig.2,enviolet).
Tracezensuitelaformedubasdelatrane(fig.2,
enbleu)enformantunangledroitenbaseten
hautdumilieudos(fig.2).
Ajoutezunemargedecouturetoutautour.
Noubliez pas de placer les crans de montage
indiquant le ct et plusieurs crans sur la longueurdumilieudoscarilestcoupenbiaisles
bordssedtendentfacilementetnepaslesaccorderpeutdformerlaligneaprslemontage.

117

Le montage
Assemblezlemilieududosparunedoublecouture(anglaise)etrepassez.
Enhautdelatrane,ajustezlalargeurdudosaveccelledelarobe,soitpardesplis,
soitpardesfronces.
Retenez cette mesure par une couture applique petite distance du bord (de 5
8mm).
Puis,surcebord,tablissezlafinitionenappliquantunguidebordeur,unrubanou
unebandedcoupeenbiais(fig.3).
Lalargeurdecettepetiteimitationdeceinturenedoitpasexcder23cm(lapatte
fait5cmdelarge).
biais

2 3 cm

bord de la trane

couture

Fig.3Lapplication du guide bordeur.

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1/09/10 16:03:48

Endessousdelapatte,surlpaisseurdelacouturedassemblage,cousezlespressionsunedistancemaximalede10cmlesunsdesautres
(fig.4).
Puis,surlapetiteceinturedelatrane,cousezlautremoitidespressionsenrespectantlesmmesintervallesquesurlarobe.
Le dos de la robe est dcor par un nud avec de longs panneaux:
la description de la construction et du montage du nud se trouve
pages129-130.

Fig.4

tole

118

Larobepeuttreagrmentedunetole.lorigine,ltoletait
une large charpe de fourrure, mais au fil des annes elle sest
adapteauxchangementsdelamode.Elleestdevenueunaccessoiretrspratique,quidonneunetoucheraffine,etpeuttre
confectionne dans diffrents tissus. Pour obtenir leffet prsentici,ilfautquellesoitralisedansunematirelgreet
rigide,commelorganza.
Ilexistetoutessortesdtolesfaitessurunebaserectangulaire.
Ilestncessairedetoujoursprendreencomptesalongueur
etsalargeurcarsielleesttroplongue(etdpasselarobe)
ou trop large (cachant trop la robe), elle peut dgrader
leffetfinal.
Lalongueurdeltoleestcalculepartirdelalargeurdudos
priseaveclesbraslgrementcarts(fig.1,flcheviolettes)
pluslalongueurdsiredudevant(fig.1,flchesbleues).
Lalargeurdeltoleestmesuresurlemilieududos(fig.1
etfig.2,flcherouge).
La forme du bas de ltole est dtermine selon leffet
souhait(fig.2,lignesencouleur).
largeur dos

longueur devant

largeur milieu dos

longueur devant

Fig.1

Fig.2 Le patron
de ltole.

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Modle 2

Orchide

120

Tissus
Doupiondesoie:robe.
Doublure:robe.

Fournitures
1fermetureclair,desbaleinesflexibles,desagrafes,desmotifsdcoratifs.

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1/09/10 16:03:59

e patron de la robe

Tracezlebustedebase,daprslesmesuresdonnes,jusquau
bassin(voirpage166).
Pourobtenirlesmodificationsncessairesaupatronfinidu
hautdelarobe,commencezpartracerleslignesdedcoupes.Ellesvontserviraussidaxesdespinces(fig.1,lignesen
pointillsnoirs).
Lapremirelignededcoupesurledevantesttracelcart
depoitrine.
Ensuite, sur la ligne du bassin, mesurez la distance entre
la ligne de ct et la ligne de dcoupe place auparavant.
Divisezendeuxpartiesgalesettracezuneligneverticale
cestladeuximelignededcoupedudevant.
Ledosdecemodlecomportedeuxdcoupes.Pourobtenirunbeleffet,ilfautuniformiserlalargeurdespanneaux.
Mesurezdonclalargeurdudossurlalignedubassin,puisdivisezentroispartiesettracezleslignesdedcoupesverticales.
tablissezlesvaleursdespincesla
taillesurlesaxespuismodifiez-les
selonleurplacement.
Appliquezlamodificationdugalbe
depoitrineenrespectantlesmesu-
resdudessusetdudessousdutour
depoitrine(voirpages16-17).

121

Dterminez ensuite la forme du


hautdelarobesurledevantpartir
de lemmanchure sur le ct jusligne demmanchure quaumilieudevant,enformantun
ligne de poitrine
angledroit(fig.1,enrouge).
Pourledos,abaissezcetteligneau
milieudenviron2cmsouslaligne
demmanchure pour ne pas avoir
de pointe aprs le montage (fig.1,
ligne de taille
enrouge).
ligne de carrure

petites hanches
bassin
dos

devant

Fig.1La modification du buste de base.

Les robes
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taille
1

petites hanches

Fig.2Le patron fini du haut de la robe.


Suruneautrefeuille,recopiezsparmenttouteslespartiesduhautdelarobe,puis
dcoupez. tablissez la nomenclature de toutes les pices du patron fini, elle sera
indispensablepourlasuitedelaconstructiondelarobe.
Ajoutezunemargedecouturetoutautourdechaquemorceau.Placezlescransde
montageetindiquezledroit-fil.
Enhautduneautrefeuille,tracezunelignehorizontalequivacorrespondrelaligne
detailledelarobe(ligneenpointillnoire).
Placezsurcettelignelesmorceauxdcoupsdupatronfinidubuste,unedistance
denviron2025cmlesunsdesautres.

taille

petites
hanches
milieu dos

122

milieu devant

Fig.3La construction du bas de la robe.


Puis,partirdespetiteshanches,prolongezlalignedemilieudosjusqulalongueur
souhaitedelarobeettracezunelignehorizontale(fig.3).
Prolongezalorslesextrmitsdechaquemorceaudubustepardeslignesverticales
jusqulalignedubasdelarobedtermineauparavant(fig.3,ennoir).
partirdelalignedespetiteshanches,vasezlesctsdechaquemorceaudelarobe
enappliquantlammemesurechaquefois(fig.3,lignesviolettes).Lalargeurdvasementdpendduvolumesouhaitdelarobe.Ici,elleestde15cm.
Nvasezpaslemilieudevant(carcemorceauestcoupaupli),nilemilieudospour
quelalargeurdudossoitgalelalargeurdudevant.
Ajustezleslongueursdesctsvass,pournepasavoirdepointeaprslemontage
despanneauxdelarobe(fig.3,enviolet).
Ajoutez une marge de couture autour de chaque panneau et placez plusieurs
cransdemontagecarlesbordssontcoupsenbiaisilssedtendentfacilementetnepasbienlesraccorderpeutdformerlaligneaprslemontage.

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Les godets
Cemodlederobecomportedesgodetsincrustsdanslesdcoupespourdonner
plusdevolumepartirdubassin.

milieu du godet

Pourobtenirungodet,recopiezlvasementdunpanneau(fig.4,a)puistracez-leen
miroirdelautrectdelalignedemilieudugodet(fig.4,b).
Les godets peuvent tre tablis au niveau du bassin ou des petites hanches et leur
largeurenbaspeutaussidiffrerselonlalargeurfinalederobesouhaite.

Fig.4
La construction
des godets.

Conseil de modliste

Pour obtenir une belle robe avec beaucoup de volume,


le panneau vas ne doit pas tre trop important car
il dstabiliserait la forme de la jupe. Il vaut mieux
effectuer un vasement moindre et ajouter des godets.

a coupe

Enrespectantledroit-filindiqusurlepatronfini,coupeztouslesmorceauxdela
robedeuxfois,sauflemorceaudumilieududevantcarilseracoupaupli.
Noubliezpasdecranterlesbordsdutissusurlesempreintesdescransplacssurle
patron.

Lesgodetssontplacsentrechaquepanneaudelarobe:ilfautdonclescouperdixfois.
Lepanneaudumilieududevantestcoupenentier.Cestpourquoiilnefautpasplacerdegodetsurlemilieududoscaraugmenterlevolumeseulementsurledospeut
dstabiliserlaformedelarobe.

123

Ladoublureestcoupedanslemmepatronqueletissudelarobemaisraccourcie
enbas,sursalongueur,de23cm.

e montage

Lemontagedoitcommencerparlassemblagedugodetaveclepanneaudumilieudu
dos(fig.3,panneau1).Puis,enrespectantlescransdemontage,vousassemblerez
aveclepanneausuivant(fig.3,panneau2).
Ensuite,assemblezungodetaveclepanneaudjcousu,puislegodetsuivant,etainsi
desuite
Le milieu du dos nest ferm quaprs assemblage de toutes les parties de la robe,
aprslapplicationdesbaleinesetaprslerepassagecarilestplusfaciledetravailler
surunesurfaceouverte.
Delammemanire,assembleztouteslespartiesdeladoublure.

Lesbaleinesdoiventtreappliquesjusquauniveaudespetiteshanchescar,si
ellessonttabliesplusbas,ellesnesuiventpaslesformesducorps.

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1/09/10 16:04:05

couture du ct
dcoup
e poitr
ine

cranter

directions opposes

godet

panneau du ct de

Pourempcherlesbordsdesedtendre,tablissez
enhautdelarobeunpassepoilconfectionndans
lemmetissuquelarobeouappliquezunebande
dedroit-fil(voirpage54).
Assemblezladoublurequiatrepassedela
mmemanirequelescouturesdelarobe.

coucher vers le milieu


devant

la robe

Lerepassagedescouturesdassemblagedespanneauxavec
les godets est trs important pour leffet final de la robe et
doittreeffectusoigneusement.
coucher vers
Toutdabord,aplatissezlesmargesdecouturedubusteen le milieu dos
lescouchantdanslesbonnesdirections(voirpage18).
Chacunedecesmargesdoittrecranteunedistance
de35mmau-dessusdelassemblagedugodet(fig.5),
cest--direpartirdelendroitolacouturevasecoucherdanslesensoppos.
Lesmargesdecouturedechaquegodetsontaplaties
verslextrieur.

godet

La fermeture de ce modle
esttablieaumilieududos.
Fig.5Positionnement
Elle peut aussi tre cousue
des coutures dassemblage
surlectgauchedelarobe.
des godets.
Assemblez les deux panneaux du milieu dos en
appliquantunecouturelextrmitdelamargeprvuecet
effetetenlaissantuneouverturepourlafermeture.
Louverturedoitavoirunelongueursuffisantepourquevous
puissiez enfiler ou enlever la robe confortablement: elle ne
doitpassarrteravantlalignedubassin(20cmpartirdela
taille,voirfig.6).

124
longueur
de la fermeture

tour de bassin

Fig.6

a finition

Lajoutdunetouchedcorativepeutchangerlalluredelarobeetpermetdelapersonnaliser.Ici,desmotifsbrodsonttappliqussurlorganza.
Cetteapplicationatfaitepardespointsdecouturelamainenveillantce
queladoublurenesoitpasprisedanscetassemblage.
Vouspouvezicilaisserlibrecoursvotreinspirationetexprimervosgots.

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1/09/10 16:04:12

Modle 3

Alice

126

Tissus
Soiedecouleurnaturelle:robe.
Soieroseple:volantetnud.
Doublure:robe.

Fournitures
1fermetureclair,desagrafes,despressions,desmotifsdcoratifs.

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1/09/10 16:04:13

e patron de la robe

Tracezlepatrondebasedaprslesmesuresdonnesetenadaptantlemodleaux
proportionsdesfillettes(voirlatabledesmesures,page175).
Lesmodificationsapportescepatrondebasesontlesmmesquecellesdumodle
delarobeOrchide(voirpage121).
Lvasementdubasdelarobeesttablidesdeuxctsdechaquepanneaudelarobe,
partirdelalignedubassin,unelargeurdenviron12cm.

127

Les robes
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taille

milieu dos

milieu devant

bassin

godet

hauteur du volant

Fig.1Le patron fini de la robe.

128

Lemodledelarobecomporteunvolantappliqusurladoublure.
Dterminez dabord la hauteur du volant (fig.1, en bleu) environ 30cm sur ce
modle.
Puisrapportezlaformedubasdechaquepanneausurcetteligne(fig.1,enviolet).
Autrementdit,lalongueurdelarobeestraccourciedelamesuredelahauteurdu
volant.
Lalongueuretlalargeurdugodetsontgaleslahauteuretlalargeurdelvasement
despanneauxdelarobetablisurlepatron.

e volant
marge de couture
t

milieu

horizontale

large

ur du

vola
n

Commelebordduhautduvolantestunpeufronc,ajoutez
lalongueurduvolant1/3decettemesureetrapportez-la
surunehorizontale.
Letombantdutissuduvolantseraplusjolisilestcoup
encercle.Pourcela,creusezlemilieudenviron10cm
ettracezlarcdecercle.Rapportezsaformeenbasen
respectantlalargeurduvolant(fig.2,enbleu).

Ajoutezunemargedecouturede1cmsurlescts
etenbas.
Pourquelalongueurdelarobecouvretotalement
la couture dassemblage du volant avec la doublure
etpourgarderlalargeurduvolantfixeauparavant,lamarge
ajouteenhautdoittredenviron510cm.

Fig.2

Les robes de maries


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1/09/10 16:04:18

zontale

a coupe

Enrespectantledroit-fil,coupezdansletissutouteslespartiesdupatrondelarobe.
Crantezlesbordssurlesempreintesdescransplacssurlesmargesdelacouturedu
patronfini.

Coupezensuiteladoublure.Surtout,noubliezpasdetracerlesmarqueslahauteur
augmentedelamargedecoutureenhautduvolant.
Coupezlevolantsurlemmepatron,auplipourledevantetpourledos(lepatron
construitestplisurlalignedumilieu).

e montage

doublure
lenvers

Pourlemontagedelarobeetdeladoublure,suivezles
indicationsdumodleOrchide(voirpage121).

volant

Commencezparassemblerlesmorceauxduvolantpar
lendroit
couture
unecouturedroiteappliquesurlamargedecouture dassemblage
prvue.Repassez.
Puistablissezunefroncesurlebordduhautduvolant.
Fig.3
Placez ensuite le ct envers de la doublure sur le ct envers du
volant,fixezparunecouturedroiteensuivantlesmarquesplacesauparavant.

129

Puisassemblezladoublureaveclarobeentissuenappliquantunecouturesurlehaut
delarobe.Pourviterquelehautdelarobenesedtende,appliquezsoitunpassepoil
soitundroit-fil.tablissezunefermetureaumilieududosdelarobeselonlamthode
devotrechoix.Appliquezunefinitionduborddubasdelarobeetduvolant(unpetit
ourlet,parexemple).

longu

ur

eur

large

e nud

Gnralement, le nud est obtenu par lentrelacementdedeuxbandelettesplusoumoinslargesqui


longu
eur
formentdeuxcoques.
Cependant, un nud obtenu de cette faon donne
unecertainepaisseur,etilestdifficiledemaintenirla
mmeformedescoquessurlesdeuxcts.
b
Commelenudestunlmentdcoratif,ilestpossibledeltabliravecdesformesvariesplusrgulier,
Fig.4
plusfin,avecplusoumoinsdevolume,etc.
Surlafigure4sontprsentesdeuxformesdenuds:ilsontla
mmelargeurmaislalongueurdeleurscoquesestdiffrente.

largeur

uture

Les robes
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Pourtabliruntracdelaformesouhaitedunud,dtermineztoutdabordsalongueuretsalargeur.
Pourmieuxvisualiserlegabaritdufuturnud,vouspouvezutiliserunechutedetissu
enformederectangle(fig.5).
Pourviterlpaisseurdelacouture,lehautdunuddoittretabliaupli.
Leslignesnoiresdelafigure5correspondentautracdelaformeprsentesurla
figure4b;leslignesviolettescorrespondentaunudprsentsurlafigure4a.
longueur

longueur

longueur

longueur

largeur

largeur

milieu

au pli

Fig.5

Ajoutezunemargedecouturede1cm.
Coupezdansletissuenrespectantledroit-fil.
Assemblezlesbordsparunecouturedroite.
Retournezsurlectendroitdutissu.Repassez.

Prparez un passant de double


paisseurdenviron1cmdelargeet
de34cmdelong(fig.6).Vouspouvezaubesoinlethermocollerpourobtenirplusderigidit.
Enroulezlatotalitdesplisdunudaveclepassant.
Ajustez sa longueur, ne serrez pas trop, puis fixez par des
pointsdecouturelamain.
Les formes et les gabarits des pans dpendent du got de
chacun.Ilspeuventtredroitsoupointus,largesouaffins
verslehaut(fig.7).
Dterminezlaforme,lalongueuretlalargeurdespans.
Ajoutezunemargedecouture.
Coupezdansletissu,cousez,retournezetrepassez.
Assemblezaveclenudpardespointsdecouture
lamainsursonctenvers.

D. F.

Fig.6

Pliez la bande obtenue pour le nud de faon que


sesdeuxextrmitssoientsuperposesaumilieu.
Puisfixezparunecouturedroite.
tablissezdespetitsplislamain
en suivant la couture dassemblage.

D. F.

130

couper 2 x

couper 2 x

Fig.7

Les robes de maries


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Modle 4

Mistinguette

132

Tissus
Soie:robeetmanchons.
Organzadesoiebrode:sur-robeetmanchons.
Doublure:robe.

Fournitures
1fermetureclairpourledosdelarobe,desbaleinesflexibles,desagrafes,de
llastiquepourlesmanchons.

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e patron de la robe

Cemodlesecomposedunerobeensoie,dunesur-robeen
organzaaveclesbordsbrodsetdemanchonsdcoratifs.
Toutdabord,tracezlepatrondubustejusquaubassindaprs
lesmesuresdonnesetavecllargissementncessaire(voir
page166).
Pour les modifications, commencez par tracer les
lignes de dcoupes, qui serviront galement daxes
despinceslataille.
Lapremirelignededcoupesurledevantesttrace
lcartdepoitrine(fig.1,pointillsnoirs).
Ensuite, mesurez la distance restante entre la ligne
du ct et la premire ligne de dcoupe et divisez en
deux.Tracezuneligneverticale,cestladeuximelignede
dcoupedudevant.
Surledos,pourgaliserlespanneaux,divisezentrois
lalargeurdubassinettracezdeslignesverticales(fig.1,
pointillsnoirs).
tablissez les valeurs des pinces la taille sur chaque
lignededcoupe(laxedespinces).
En utilisant la pince bretelle, modifiez le
galbe de poitrine en respectant les mesures
dudessusetdudessousdutourdepoitrine
carrure
(voirpage16).

emmanchure
poitrine

taille

6
bassin

dos

devant

133

Fixezensuitelaformeduhautdubuste:sur
le devant, tracez une ligne selon la profondeursouhaitedudcollet(fig.1,enrouge);
surledos,baissezcetteligneaumilieudela
lignedemmanchurede12cmpournepas
avoir de pointe aprs le montage (fig.1, en
rouge).
Suruneautrefeuille,recopiezsparmentles
partiesdubuste.
Appliquezlanomenclaturesurchaquemorceaupourfaciliterlasuitedelaconstruction.
Ajoutezunemargedecouturetoutautourde
chaquemorceauetplacezledroit-fil.

Sur une autre feuille, tracez des lignes horizontales qui correspondent la taille et au
Fig.1 La modification du buste de base.
bassin.Puissuperposezlespartiesdcoupes
dupatrondudossurceslignes(fig.2).
partir du niveau des petites hanches,
vasez chaque ct de chaque panneau de la mme mesure par exemple,
20cm(fig.2,enbleu).
Cettemesuredpenddelalargeursouhaitedubasdelarobe.

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Pourledevant,appliquezlvasementsurchaquemorceaude
la mme faon. Veillez cependant ce que le panneau du
milieu du devant et du milieu
dudosnesoientpasvasscar
ilsserontcoupsaupli.
Ajoutez une marge de couture
surchaquepanneaudelarobe.
Placezlescransdemontage.

taille
bassin
6

20 cm

20 cm

milieu dos

Ajustezensuitelalongueurdes
cts de chaque panneau pour
ne pas avoir de pointe aprs le
montage(fig.2,enviolet).

20 cm

Fig.2La modification du dos de la robe.

e patron de la sur-robe

134

Sur une feuille de papier, tracez une ligne horizontale qui correspond la ligne de
taille.
Placezlesmorceauxdupatronfinidelarobeensuperposantlescransdelatailleavec
lalignehorizontale.Puisretracezlespanneaux.
Lesextrmitsdubasdechaquepanneaudoiventtrepositionnesunedistance
trsrapprochelesunesdesautres(fig.3).
Dterminezensuitelahauteurdelasur-robesurledevantetlaformedubas(fig.3,
enrouge).
Ajustezleslongueursdesmorceauxdemanirequelalongueurdupanneauprcdentsoitgalelalongueurdupanneausuivant,encommenantparlemilieudu
devant(fig.3,courteslignesenpointillsdecouleur).
Dcoupezchaquemorceaudupatronfinidelasur-robe.

taille

Fig.3 La construction de la sur-robe.

Fig.4 Le patron fini de la sur-robe.

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a coupe

Enrespectantledroit-fil,placezlepatrondelarobesurletissuetcoupez.
Noubliezpasdecranterlesbordssurlesempreintesdescransdupatronfini.

Conseil de couturire

Marquer les crans de montage est une tape trs importante. Lignorer
et ne pas respecter le raccord des crans peut dstabiliser la construction
et dformer le bon tombant de la robe.

Ladoublureestcoupesurlemmepatron
quelarobemaisraccourcieenbasde3
5cm.

Fig.5 Le placement du patron de la sur-robe.

Lebordbroddelorganzaestutilispour
lebasdelasur-robe.Pourcela,ledroit-fil
neseraexceptionnellementpasrespect.
Placezlesmorceauxdupatronsurlasurface du tissu de manire que le bas de la
sur-robe se trouve sur les motifs du bord
dutissu.Veillezcequelesmotifsconcordentdunpanneaulautre.

135

Dans cet exemple, le placement du patron nest effectu que sur un ct du tissu
(fig.5) mais, si la largeur le permet, les morceaux peuvent tre placs sur les deux
bords.
Prvoyezcependantunerserveduncertainmtragedetissuaveclebordbrodpour
lesfinitionsdudcolletetdesmanchons.

Pourlafinitiondudcollet,dcoupezlebordbroddutissudunelargeurdenviron
710cm,selonleffetsouhait,etdelalongueurdutourdudessusdelapoitrine.
Silemtragelepermet,cemorceaupeuttreentier,sinoncoupez-leentroisparties,
unmorceaucorrespondantlalargeurdudcolletdudevantetdeuxmorceauxpour
ledos.

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e montage

Assembleztouslespanneauxdelarobe,enrespectantscrupuleusementleraccord
descransdemontage,parunecouturedroitesurlamargedecoutureprvuecet
effet.
Repassezaveclescouturescouches(voirpage18).
Sibesoin,appliquezdesbaleinesdanslescouturesjusquauniveaudespetiteshanches.
Delammemanire,assemblezlesmorceauxcoupsdansladoublure.
tablissezlafinitiondubasparunpetitourlet.
Repassez.
Pour assembler la sur-robe, tant donn la transparence du tissu, appliquez une
doublecouture(anglaise)afindobtenirdesbordssoigns.
Attentionbienraccorderlesmotifsdcoratifsenbasdelasur-robe.

ouverture

ct endroit de la sur-robe

136
ct endroit de la robe

Fig.6 Lassemblage de la robe.


Aumilieududosdelarobe,delasur-robeetdeladoublure,laissezuneouvertureau
moinsjusquaubassinafindyplacerlafermeture(voirpage124).
Superposezlendroitdelasur-robesurlendroitdelarobe(fig.6).
Assemblez-lesparunecoutureappliqueenhaut.
Placezlabandedcorativesurlehautdelasur-robeetfixez-laensuivantlacouture
prcdente.
Pour mieux distinguer la bande dcorative, il est possible dtablir un passepoil
confectionndanslemmetissu(voirpage54,fig.8).
Assemblezladoublureaveclarobe.Retournezlarobelendroit.
Repassezlacouturedassemblageduhautdelarobe.
tablissezlafermetureclairdanslafentedumilieududos.

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es manchons

Les manchons sont de trs jolis accessoires qui compltent


parfaitementlarobe.

Astuce

Quelle que soit la forme des manchons (longs, courts,


serrs ou larges), il est plus simple et plus efficace
de les maintenir par un lastique dans la partie haute
pour les empcher de glisser.
Lemodledemanchonproposiciestcomposdunfondentissu,delapartieextrieure(ballonneparunefronceentissuenhautetenbasetcouvertepardelorganza)ainsiquedunebandeservantdepoignetdcoratif.

couper 2 x
tour du bras

Fig.1Le fond du manchon.

largeur ( 20 cm)

D. F.

Le patron
Lepatrondecemanchonesttracenrectangle;danscetype
demodle,ilnyagnralementpasdindicationspourdistinguerledosouledevant.
Construisezdabordlefonddesmanchons.Pourcela,mesurezletourdubrasetajoutezllargissementncessaire.Dterminezlalargeursouhaiteicielleestdenviron20cm.

137

Pour construire la partie extrieure des manchons, augmentez les mesures tablies
auparavantpourletracdufond(fig.1):enlongueurdenvironledouble,pouravoir
assezdetissufroncer,etenlargeurdenviron10cm,pourcouvrirlescouturesdassemblageenhautetenbasetpourdonnerduvolume(fig.2).
Le manchon coup en biais (45) donne un plus joli tombant de tissu sur la ligne
fronce(fig.2).

F.
D.

couper 2 x en tissu
et 2 x en organza

largeur ( 30 cm)

Rduisezlgrementlalargeurdubasdelammemesuresurlesdeuxextrmits
(fig.2)afindenepasavoirtropdetissuendessousdubrascelapeutprovoquerdes
gnesdanslesmouvements.
Icilalargeuratdiminuede3cmdechaquect.

2 x le tour du bras

Fig.2 La partie extrieure du manchon.

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rative.

Pour la finition du manchon, coupez une bande du bord dcoratif du tissu, dune
largeurdenviron7cmetdunelongueurgalelamesuredutourdubras.

tour du bras

Fig.3La bande dcorative.

Le montage
Assemblez tout dabord les deux parties extrieuresdesmanchons(entissuetenorganza)
enappliquantunecouturedroitepetitedistancedesbordsde25mm.

138

Puis, la main ou la machine, tablissezunefroncesurlehautetsurlebasde


manirequelalongueurdespartiesextrieures des manchons corresponde la
longueurdufonddumanchon.
Pournepasdonnertropdevolumesous
lebras,laissezenviron2cmdeplatitude
dechaquect,enhautetenbas,dumanchonsansfronces.

fond

couture dassemblage

haut
couture dassemblage

tissu et organza
bas

Fig.4 Assemblage du manchon.


Avec le bas de la partie extrieure du manchon, assemblez la bande dcorative
(fig.4).
Surlectendroitdumanchon,posezlemorceaudufondpuisappliquezunecouturesurlamargeprvueenhaut(fig.4).
Effectuezcettemmeoprationsurlebas.
Coupezllastiquelalongueurdutourdebrasrduitede2cmenviron.
Fixezparunecouturedroiteenbasetenhautdesmanchonsensuivantlacouture
prcdente.
Retournezlemanchonsurlectendroit,fermezlesdeuxbordsenappliquantune
doublecouture(anglaise).

Conseil de couturire

Si le tissu de la partie extrieure nest pas assez rigide pour maintenir


le ballonnement des manchons, thermocollez ou placez du tulle rigide
lintrieur, coup dans le mme patron que la partie extrieure.
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Les finitions
dcoratives
et les accessoires
Une robe de marie doit tre splendide sous toutes ses coutures,
et sa finition dcorative parfaitement adapte notre style,
notre caractre et au modle de la robe.
La robe elle-mme peut tre embellie par lajout de fleurs, de motifs
en dentelle, de systmes de fermetures dcoratifs comme le laage,
tandis que des accessoires incontournables comme le voile, les gants
ou le sac apporteront la touche finale.
On ne trouve pas toujours dans le commerce les accessoires qui
correspondent parfaitement au style ou la couleur de la robe.
Plutt que risquer des harmonies approximatives, on peut trs
bien avec un peu de patience raliser soi-mme ces dtails
et crer ainsi une parure raffine.
Vous trouverez ici quelques exemples didactiques, exposs
tape par tape, qui vous donneront srement envie de laisser
libre cours votre imagination pour crer des pices uniques
et personnalises.

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es vlons
Il existe un trs large ventail daccessoires de tte pour maries,
mais le plus caractristique et le plus symbolique reste invariablement le vlon.
Les vlons sont confectionns dans un tulle fin et
souple coup en droit-fil ou en biais la structure de ce
tissu permet dignorer cette rgle.
En gnral, ils sont coups en cercle afin davoir une
largeur suffisante et une belle forme en bas et moins de
tissu froncer en haut.
Il est trs important de dterminer dabord lendroit o
le vlon sera plac sur la tte car de ce choix dpend la
forme de la dcoupe. Trs souvent, le vlon est plac
sur lavant de tte, la lisire du front (fig. 1, point
violet) ou plus en milieu de tte (fig. 1, point rouge).
Dans les deux cas, les mesures de ct et la longueur du dos sont indispensables pour obtenir la
forme souhaite du vlon (fig. 1, ligne rouge).

longueur du voile

du ct
longueur

longu

eur d
u do
s
longue
ur du d
os

142

Parfois, dans la premire partie de la crmonie


du mariage, le visage est recouvert par un voile court. Pour cela, le vlon doit tre
ralis en double paisseur de tulle, en respectant bien la longueur dtermine sur le
devant (fig. 1, en bleu).

Fig.1

Les robes de maries


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Le vlon avec voile


La mthode de construction du patron et
le montage sont les mmes quil sagisse
dun vlon court, mi-long ou long avec
une partie prvue pour le voile.

partie froncer

longueur du ct

143

longueur du dos

longueur du ct

longueur du devant

Tout dabord, dterminez le volume


souhait, que vous obtiendrez par la
fronce du tissu (fig. 2, en orange).
Si vous prfrez un vlon volumineux, il faut tablir une fronce serre
sur environ 30 cm, par exemple.
Au contraire, si vous voulez un vlon
peu volumineux (fronce moins serre),
10 20 cm de longueur de tissu froncer
sont suffisants.

Fig.2Le patron du vlon.


partir des extrmits de cette ligne de fronces (fig. 2, en jaune), rapportez la mesure
de la longueur du ct (fig. 2, en violet).
Placez la longueur du dos (fig. 2, en rouge) au milieu de la ligne horizontale. Puis
prolongez-la en rapportant la longueur du voile du devant (fig. 2, en bleu).
Ensuite, joignez les extrmits des lignes verticales et horizontales par une courbe
(fig. 2).
La partie du devant (voile) sera plie sur la ligne de fronces (fig. 2, en orange) puis
superpose sur la partie du dos.
La fronce est tablie sur le bord du tulle doubl. (Pour le montage, voir
page 145.)

Les finitions dcoratives et les accessoires


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Le vlon sur larrire


de la tte
Sur le modle prsent ici, le voile est ralis
dans un tissu avec des motifs dcoratifs. On
ntablit quune seule couche de tulle.
Mais si le vlon est ralis dans du tulle uni
(sans motifs dcoratifs), il est gnralement
coup au pli cause des bords de tulle plis
sur les cts.
Ce dtail amliore leffet esthtique.
Commencez la construction du patron en traant une ligne horizontale (fig. 3).
Tout dabord dterminez le volume souhait,
que vous obtiendrez par la fronce du tissu, et
rapportez cette mesure sur la ligne horizontale (fig. 2, en orange).
Sur les extrmits de cette ligne, placez la
longueur du ct du vlon (fig. 3, en violet).

144

creuser

au pli, ligne de pliure

longueur du ct

longueur du dos

longueur du ct

Fig.3Le patron de vlon.

Creusez au milieu la partie du vlon froncer (fig. 3, en orange) et tracez un arc de


cercle (fig. 3, en noir).
Sa profondeur dpend du volume souhait. Si vous souhaitez peu de volume (moins
de fronce), une hauteur de profondeur denviron 10 15 cm est suffisante.
Au contraire, un vlon plus volumineux ncessite une longueur froncer plus importante, que vous obtiendrez en creusant davantage cette ligne.

Les robes de maries


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partir du milieu de cette ligne, placez verticalement la mesure de la longueur du dos


du vlon (fig. 3, en rouge).
Joignez les extrmits des deux longueurs des cts (fig. 3, en violet) et la longueur du
dos (fig. 3, en rouge) par une courbe.
Si vous utilisez un tulle uni, coupez le patron au pli pour avoir une double paisseur ;
dans le cas dun tulle avec motifs dcoratifs, coupez une fois.

Le montage
Le vlon est fix avec un lment de dcoration, comme une fleur, un diadme, etc.
La meilleure technique pour maintenir le vlon et la dcoration sur les cheveux est de
les attacher un petit peigne transparent ou blanc.
Sur notre exemple, le vlon est fix sur un diadme de fleurs maintenu par un peigne
transparent.
Fixez dabord solidement le peigne larrire de la tige des fleurs, avec quelques points
de couture la main.
tablissez de trs petites fronces sur le bord du vlon pour quil soit bien dissimul
entre le diadme et le peigne aprs lassemblage.
Placez ensuite la partie fronce entre le peigne et la tige des fleurs et, par quelques
points de couture, assemblez le plus discrtement possible.

145

points de couture :
peigne et tige
des fleurs (diadme)

points de couture : bord fronc


de tulle et tiges des fleurs
(diadme)

Fig.4

Les finitions dcoratives et les accessoires


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Openmirrors.com

es bandes dcoratives

Sur le bustier, les dcoupes sont faites par ncessit ou pour une raison
dcorative. Les coutures dassemblage soulignes par les bandes dcoratives donnent un style trs raffin, appropri une robe du soir et bien sr
une robe de marie.
Il existe plusieurs modles de bandes dcoratives qui, en fonction
de leur texture ou de leur matire, offrent diffrentes possibilits
dapplication : colles, cousues la main ou la machine.

Cousues la machine

146

Les bandes dcoratives qui peuvent tre perces par une aiguille,
cest--dire celles qui ne sont ni trop paisses ni trop rigides,
peuvent tre cousues directement
la machine.
Cette catgorie de bandes dcoratives peut tre fixe de deux
manires diffrentes, selon leur
technique de tissage : sur lendroit de louvrage en suivant la
couture dassemblage (fig. 1) ou
applique entre les deux morFig.1Bandes cousues
Fig.2Bande avec pied
ceaux assembls (fig. 2).
sur lendroit de louvrage.
coudre dans la dcoupe.
Il est trs important de respecter lordre
des tapes de travail : assemblez dabord
les morceaux puis appliquez les baleines
et repassez.
Avant lapplication du passepoil sur les
bords et le montage de la doublure, fixez
la bande dcorative par une couture
droite sur lendroit de louvrage en couvrant la couture dassemblage (fig. 3).
La bande dcorative est tablie au
moment de lassemblage des deux
morceaux du bustier et se compose de
deux parties : la partie avec des motifs
dcoratifs, qui est visible sur lendroit
de louvrage, et une sorte de ruban qui
permet de la fixer (fig. 4, a).
Pendant le montage de cette bande,
veillez ce que le passage de laiguille
de la machine se fasse entre les deux
parties de la bande dcorative
(fig. 4 , b).

bande dcorative
ct endroit
couture
dassemblage

ct envers
de louvrage

ct endroit
de louvrage

Fig.3

a
couture dassemblage

Fig.4
pied

Les robes de maries


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Cousues la main
Il existe des motifs dcoratifs qui, du
fait de leur paisseur ou de leur texture
rigide (les perles, par exemple), ne peuvent tre appliqus que par une couture
la main.
Ce type de motifs dcoratifs est gnralement maintenu sur un ruban travers
lequel il est possible de passer facilement une aiguille (fig. 3).
Ces motifs peuvent tre cousus sur un
ouvrage dj fini, en faisant attention
ce que la doublure ne soit pas prise dans
cet assemblage, ou avant le montage de
la doublure.

Fig.3

Colles

147

Ce type de motifs dcoratifs, maintenus sur un ruban coll, a une couche de


colle sur le ct envers.
La colle ragit la chaleur du fer et fixe
les motifs de faon permanente. Elle ne
se dcolle pas, mme au lavage.
Lapplication peut tre faite sur louvrage fini laide dune pattemouille
que lon place entre le fer et la bande
dcorative. En effet, le contact direct
avec le fer peut dtruire la texture fragile
de certaines matires : par exemple, les
perles noircissent et leur mail fond.

Fig.4

Les finitions dcoratives et les accessoires


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e laage

Le laage est un systme dattache entre deux parties places face face
qui doivent tre temporairement lies ensemble par un lacet deux morceaux spars au milieu du dos, par exemple.
Dans les vtements, le laage est trs souvent tabli comme une dcoration,
mais dans le bustier il est utilis comme un moyen de resserrer pour ajuster au plus prs des formes du corps.
Pour que les deux bords du vtement soient lis, placs cte cte, il
faut tirer sur les extrmits du lacet pass dans les illets ou dans les
brides, puis les nouer afin de maintenir les deux bords ferms.
Avec ce systme de fermeture, les bords du bustier doivent tre assez
solides pour ne pas se dformer sous la traction du lacet.
En gnral, toute la longueur du bord o les illets seront placs est
renforce par du thermocollant ou par une toile. Pour que les bords
ne se plient pas, la baleine est applique sur la marge de couture
(fig. 1).
La largeur de la toile ou du thermocollant ne doit pas excder
3 cm. Sa longueur est diminue de 1 cm par rapport celle du
bustier sur chaque extrmit pour viter lpaisseur de la couture dassemblage en haut et en bas (fig. 1).

148
1 cm

ct endroit

marge de la couture

couture dassemblage

baleine
ct envers
de la doublure

toile ou thermocollant

1 cm

Fig.1Lapplication du thermocollant.

Les robes de maries


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Lillet est un petit cercle rigide en mtal ou en


plastique, compos de deux parties qui sembotent de chaque ct dun trou fait dans le tissu.
Il est pos au bord du vtement environ 0,5 ou
0,8 cm (selon la largeur de la baleine) et sur la
longueur du bustier environ 5 7 cm du suivant,
par exemple.
Cette mesure dpend du diamtre de lillet, de la
manire dont le lacet sentrecroise et enfin du got de
chacun.

baleine

toile ou
thermocollant

Fig.2 Le positionnement
des illets.

illet

milieu dos

patte

149
taille

envers de louvrage

endroit de louvrage

Fig.3La construction de la patte.


Lorsque le laage est le seul moyen de fermeture du bustier, il est ncessaire dtablir
une patte afin de donner du confort.
En effet, le contact direct des illets et des lacets avec la peau peut tre dsagrable.
La patte permet dviter ce contact et couvre aussi un petit espace vide entre les deux
bords que le lacet, mme trs bien tir, ne parvient pas combler.
En gnral, la patte est fixe sur la doublure par des points de couture la main.
Sa longueur doit tre comprise entre le bord du haut du bustier et la ligne de taille
(fig. 3). Si elle est construite plus longue, elle produit des plis dans le creux de la
taille causs par labsence de pince. Elle doit faire 15 cm de large environ.
Pour la rendre plus rigide, thermocollez-la ou entoilez-la (voir page 72, fig. 3).

Les finitions dcoratives et les accessoires


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es fleurs

Dans la dcoration des robes de maries, les fleurs sont un lment


incontournable. Un trs grand assortiment de formes, de couleurs,
de tailles et de matires est propos dans le commerce. Cependant, il est parfois difficile de trouver celles qui conviennent exactement au modle et la couleur de la robe.
Confectionner des fleurs soi-mme dans le mme tissu que la
robe cre une belle harmonie et na rien dinaccessible. Cest
mme un travail ludique qui donne de trs bons rsultats.

La fleur simple

3
largeur
= 5-7 cm

150

Tout dabord, dterminez la largeur des ptales des fleurs (par


exemple, 5 7 cm) puis la longueur (environ 50 70 cm).
Cette longueur dpend du tissu (fin ou pais) et des fronces
tablies plus ou moins serres.
Afin davoir une propret du bord,
pliez la bande en deux sur la longueur (fig. 2, en rouge). Puis placez
sur les deux cts des crans gale
distance (fig. 2).
Pour fabriquer facilement une belle imitation de fleur, enroulez le bord fronc de la bande de tissu coup en biais.
La taille de la fleur dpend de la largeur et de la longueur de
la bande.
Fig.1

milieu, ligne de pliure


.
D. F

longueur = 50-70 cm

Fig.2Le patron fini de la fleur simple.


Pliez ensuite le tissu dcoup en raccordant les crans et appliquez des points
de couture la machine o la main 3 ou 5 mm du bord.
Tirez sur le fil pour tablir une fronce assez serre sur toute la
longueur (fig. 3).
Pour obtenir une forme plus ferme de la fleur, il faut
moins de fronces sur le bord de la bande de tissu. Au
contraire, pour obtenir une forme plus ouverte, il
faut effectuer des fronces plus serres.

Fig.3

Les robes de maries


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Commencez par plier lun des deux bouts de la


bande de tissu. Puis enroulez progressivement le
bord fronc en le superposant sur lui-mme (fig. 4).

Fig.4

Fixez chaque petit tour par des points de


couture les uns prs des autres avec un fil
doubl (fig. 5). Ne serrez pas trop pour ne
pas dformer la forme ronde de la fleur.
Pour faciliter ce travail, placez la partie
dj cousue dans la main et maintenez le
bord entre le pouce et lindex.

Fig.5

151

La fleur panouie
Le modle prsent ci-contre est confectionn partir du
mme principe que le prcdent.
Pour obtenir une forme du bord plus pleine, dcalez de 2
3 cm les accords de crans sur les deux bords du morceau
dcoup (fig. 1).
Fig.1
2

milieu,
ligne de pliure

F.
D.

Fig.2Le patron fini de la fleur panouie.

Les finitions dcoratives et les accessoires


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Pliez la bande dcoupe puis appliquez


des points de couture la machine ou la
main 3 ou 5 mm du bord en raccordant les
crans. Le bord pli va prendre de lampleur.
Tirez le fil pour tablir une fronce pas trop
serre.
Appliquez ensuite les tapes du modle prcdent (voir page 151, fig. 4 et 5).
Fig.3

La fixation de la fleur
La hauteur du pied de la fleur doit tre petite, presque plate
(fig. 1). Dcoupez le supplment de tissu sil y en a trop.
Appliquez quelques points de couture bien serrs pour
rduire au maximum la surface du pied de la fleur.

152

La fleur peut tre fixe de deux manires diffrentes. Si elle est applique sur un tissu nondoubl, comme la jupe, on peut la coudre sur
lenvers (fig. 2).
Placez la fleur lemplacement souhait, et tout
en la maintenant en place avec la main, retournez ensemble le tissu et la fleur.
Appliquez quelques points de couture la main
en piquant laiguille uniquement sur le pied de la
fleur (fig. 2).

Fig.1Le dessous de la fleur.

Fig.2La fixation de la fleur sur lenvers du tissu.

Les robes de maries


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Sur les vtements qui comportent plusieurs paisseurs de tissu, le bustier par exemple, il est prfrable de fixer la fleur sur lendroit (fig. 3).
Pour cela, pliez progressivement le ptale de la fleur avec le pouce, en avanant petit
petit tout autour et en appliquant des points de couture la main.
Piquez laiguille dans le tissu du bustier par de petits points (1 ou 2 mm), puis dans le
repli de la fleur en prenant uniquement la dernire couche (fig. 3).

Fig.3 La fixation de la fleur sur lendroit du tissu.

153

Que la fleur soit fixe sur lendroit ou lenvers du vtement, les points de couture ne doivent pas tre serrs
afin de ne pas marquer la couture. Le fil doit seulement maintenir la fleur en place.
En vous basant sur cette technique de confection,
vous pouvez laisser libre cours votre imagination en
crant dautres modles de fleurs uniques et personnaliss.

Fig.4 Application
des fleurs sur la robe.

Les finitions dcoratives et les accessoires


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es gants fantaisie
En gnral, ce type de gants
est confectionn dans une
matire extensible ; leur
patron peut aussi tre coup
en biais afin de donner de la
souplesse.
Si le tissu est peu extensible,
il est ncessaire dappliquer
un systme douverture denviron 10
15 cm pour le passage de la main.
Pour cela, on peut utiliser une fermeture
glissire invisible pour un tissu pais ou des
brides avec boutons pour la dentelle et les toffes
transparentes. La fente douverture est place dans
la couture.

Le patron
154

Les mesures doivent tre prises trs prcisment ; aucun largissement nest ncessaire.
Pour obtenir facilement les mesures, placez la main et lavant-bras sur une surface
plate et dessinez-en les contours avec un crayon. Vous obtenez un demi-patron.
Sur la ligne du tour de poignet, doublez la largeur et terminez par une parallle de la
longueur pour obtenir le patron entier du gant.
la hauteur de la pointe, retracez les deux lignes de ct de la pointe en respectant la
nouvelle largeur.
Indiquez les lignes du tour de poignet, du coude et la hauteur de la pointe (fig. 1).

lign

e du

cou

de

hauteur
de la pointe

tour du poignet
tour
de lavant-bras

Fig.1

Les robes de maries


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15 cm

valeur de la pince

D. F.

ligne du coude

Quelle que soit llasticit du tissu, il est ncessaire dappliquer une pince au niveau du coude dune valeur de 3 5 cm
afin de mieux suivre la forme du bras.
partir de la ligne du coude, ajoutez la hauteur souhaite du
gant. Noubliez pas de dplacer la valeur de la pince en haut.
Ajoutez une marge de couture de 0,5 cm au maximum tout
autour du patron.

Fig.2Le patron fini


dun gant.

Le montage et les finitions


Si les gants sont faits dans une matire extensible, comme
la dentelle ou le tulle, appliquez des points en zigzag la
machine sur la couture dassemblage de la longueur.
Ces points donnent de la souplesse la couture.
Si les gants sont confectionns dans un tissu plus
rigide comme la soie, le taffetas ou lorganza
transparent, appliquez une couture anglaise
(double couture) afin de ne pas avoir surfiler
le bord. Cette couture doit tre tablie trs
petite distance du bord environ 3 mm.

155

Terminez le bord en haut et le bord de la pointe


en bas des gants par un double rentr afin
dempcher le tissu de seffilocher.
Puis appliquez une finition par une bande
dcorative ou des perles, par exemple.
Au sommet de la pointe des gants, tablissez un anneau autour
du majeur facile enlever. Il va maintenir la pointe des gants
en place. Il peut tre ralis tout simplement par un fil doubl assez solide, un lastique ou des perles.
Lanneau peut tre cach sous une bague.
Pour empcher les gants de glisser vers le bas, surtout sils sont confectionns dans
un tissu rigide, appliquez lintrieur un lastique de la largeur du tour de bras.
Cousez llastique la main ou la machine avec des points en zigzag pour que
llastique puisse se dtendre.

Les finitions dcoratives et les accessoires


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es bourses et les sacs

Utiles et dcoratifs, une petite bourse ou un sac raliss dans le


mme tissu ou la mme dentelle que la robe font un trs joli
accessoire, qui complte parfaitement la tenue de la marie.
La ralisation tape par tape dune bourse classique est prsente ici. Ce modle comporte un fond rond et des poignes (lacets)
glisses dans des coulisses qui permettent douvrir et de fermer la
bourse facilement.
En vous basant sur cet exemple, vous pouvez confectionner dautres modles en appliquant les mmes principes de
construction.

156

Fixez dabord le gabarit du fond du sac, car cest partir de


ces mesures que lon peut tracer la longueur et la hauteur du
morceau suivant.
Pour cela, tracez un cercle du diamtre souhait, 12 cm par
exemple.
Dans le tissu, coupez deux cercles de ce diamtre et placez-les audessus et au-dessous dun autre cercle plus petit de 1 cm chaque
extrmit du diamtre cette mesure correspond la marge de la couture prvue (fig. 1).
Le deuxime cercle doit tre coup dans
une matire rigide, comme du carton ou
du plastique, par exemple.
12 cm
10 cm

partir du diamtre du cercle, calculez


la longueur du sac :
(2 x 3,14 x R) = (2 x 3,14 x 6) = 37,68 cm.

cette mesure, ajoutez selon votre envie


Fig.1
quelques centimtres pour donner de la
souplesse la couture (1 ou 2 cm suffiront, mais pour crer une fronce il faut au moins
5 cm de plus).
Ici, cette longueur est prolonge denviron 7 cm afin davoir une longueur de 45 cm.
Puis fixez la hauteur du sac ici 20 cm.
Tracez la coulisse dune longueur gale la moiti de la longueur du sac (ici, 22,5 cm)
et dune largeur de 3 cm.
Ensuite coupez deux fois pour obtenir (aprs lapplication) deux entres indpendantes pour les poignes (lacets).

D. F.

Fig.2

D. F.

2 cm

F.
D.

20 cm

45 cm

22,5 cm

Les robes de maries


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Aplatissez au fer un repli denviron 0,5 cm sur un


ct des bandes prvues pour les coulisses.
Puis assemblez avec le morceau principal du sac
par une couture la machine petite distance du
bord, en laissant au dbut et la fin 1 cm pour la
couture. Au milieu placez les deux bandes cte
cte (fig. 3).
Au dbut et la fin de chaque coulisse faites un
rentr de 0,5 cm (fig. 3).
1 cm

surpiqre

1 cm

milieu,
entre du tunnel

pliure

couture

milieu

Fig.3Lassemblage des coulisses.

Retournez les bandes cousues sur lautre


ct de louvrage et appliquez une nervure
sur le repli aplati au fer.
Puis assemblez les bords de la hauteur du
sac par une couture anglaise petite distance du bord.
crans de montage

Fig.4La ralisation des entres


du tunnel.
Assemblez le fond du sac en plaant le morceau rigide
entre les deux plastrons en tissu. Appliquez une couture la machine tout autour en faisant attention ne
pas piquer dans la partie rigide.
Pour cette opration, utilisez un pied presseur du ct
droit pour les fermetures.
Crantez les bords qui correspondent au milieu et un
quart de la mesure de la longueur du sac (fig. 5).

157

couture

Fig.5La ralisation du fond.


couture anglaise
(double couture)

Assemblez provisoirement le fond avec le sac une


distance de 1 cm du bord, appliquez une couture
de bti la main ou par de larges points la
machine pour tablir une fronce en bas du sac.
Tirez sur le fil pour accorder le bas du sac avec
la mesure de circonfrence du cercle (fond du
sac).
Puis pinglez les deux parties en accordant les
crans de milieu et de quart de la mesure.
Fig.6Lassemblage du sac.

Les finitions dcoratives et les accessoires


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Assemblez les deux morceaux par


des points de couture en plaant la
partie rigide du fond du sac sur la
tablette de la machine.
Superposez les deux coutures (celle
tablie sur le fond et celle du bti)
puis appliquez la couture dassemblage juste ct vers lintrieur pour
quaucune des deux coutures ne se
voie sur lendroit de louvrage.
Surfilez la marge dassemblage ou
appliquez une double bande en biais
Fig.7La couture la machine.
pour avoir une propret du bord.
Coupez deux lacets, torsades ou cordons lisses et pas trop pais une longueur denviron 35 cm pour faire les poignes.
Puis, laide dune pingle de nourrice, glissez-les dans le tunnel de faon que les
deux extrmits de chaque cordon se trouvent dans la mme sortie (fig. 8).

158

Assemblez les deux extrmits des lacets plat par


quelques points de couture la main pour viter
lpaisseur (fig. 9).
Dplacez la partie assemble jusqu la sortie
du tunnel en face puis fixez-la.
En tirant les deux boucles du lacet en mme
temps dans des directions opposes, le sac
se ferme.
assembler plat

Fig.8Le placement des lacets


dans le tunnel.

fixer

Appliquez une dcoration par


des points de couture la main
selon votre envie ou votre inspiration, en harmonie avec le modle
de la robe.
Fig.9Les finitions des poignes.

Les robes de maries


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En sappuyant sur la technique de confection des petites bourses classiques prsentes aux pages prcdentes, on peut crer dautres modles de sacs dcoratifs, toujours en harmonie avec la robe.

25 cm

3 cm

10 cm

12 cm

3 cm

12 cm

ct

pliure

8 cm

pliures du fond

patte
de la couverture

159

Fig.10Patron de sac rectangle


avec une fermeture asymtrique.

25 cm

environ 30 cm

10 cm

5 cm

ct

Fig.11Patron de sac rond.

Les finitions dcoratives et les accessoires


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Annexes
Dans lapprentissage des modlistes, les robes de maries ne sont
abordes quune fois acquises les bases des tracs plat comme
de la technique du moulage. Pour faciliter le travail du moulage,
je donne ici les informations ncessaires la fabrication
de mannequins sur mesure. Travailler sur le gabarit du corps
de la personne pour qui on fait le vtement (comme en haute couture),
donne un rsultat remarquable qui ne demande quasiment pas
de retouches. On peut raliser cette empreinte de notre corps
la maison peu de frais avec la complicit dune amie.
Comme vous le verrez, cest l un travail simple et plutt amusant.
Pour que cet ouvrage soit complet et facile utiliser, je rappelle aussi
les bases principales de la construction du vtement, comme le buste,
la jupe, la manche. Ces bases sont donnes sans mesures imposes
pour que vous puissiez les adapter votre morphologie.
Jespre ainsi avoir runi tous les outils pour que le produit
de vos efforts soit la hauteur de vos esprances.

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e buste dtalage

162

Confectionner un vtement pour soi-mme nest pas facile. Procder


lessayage, aux modifications, aux corrections et lajustage sur soi
nest pas toujours vident, surtout sur la partie du dos. Limage
reflte dans le miroir ne permet pas un jugement exact.
Le mannequin dtalage est donc bien utile au moment
dajuster les vtements, quils soient faits plat ou par
moulage. Il sert surtout corriger laplomb et laisance sur
les vtements dj assembls et raliss plat.
On peut se servir dun mannequin de bois fabriqu avec des
mesures standard proches des ntres et, si ncessaire, appliquer un rembourrage pour obtenir des mesures au plus prs
des ntres.
Cependant, travailler sur un mannequin au gabarit exact de
notre corps donne un rsultat remarquablement suprieur et
un confort de travail certain pendant la ralisation du vtement.
Pour cela, la meilleure solution est de prendre lempreinte de
notre corps. Parmi une multitude de techniques, jai choisi
une mthode trs simple, assez rapide et conomique. Pour la
clart des tapes et la visibilit des dcoupes (notamment sur
lemmanchure), je montre ici la ralisation de cette empreinte
sur un mannequin aux mesures standard.
La fabrication dune empreinte de notre corps demande de la patience et surtout laide
dune autre personne. En effet, la personne sur laquelle est prise lempreinte doit tre
immobile un certain temps et il est impossible de faire sur soi la partie du dos.
Veillez vous habiller trs lgrement pour ne pas donner trop daisance lempreinte.
La dure de ce travail dpend de la rapidit avec laquelle le ruban adhsif est plac
environ 20 30 minutes et du temps de schage du pltre environ 3 5 minutes.
Pour cela, il faut se munir de :
1 sac-poubelle assez grand et large (100 litres, par exemple) ou 1 feuille de plastique
souple ;
1 2 rouleaux de ruban adhsif large ;
1 bande pltre.

Les robes de maries


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La fabrication du buste dtalage


Dans le sac-poubelle (ou la feuille de plastique), faites de petites
ouvertures pour le passage de la tte et des bras (fig. 1).
Placez le sac dcoup sur la personne. Les bras doivent tre
un peu carts du corps afin de pouvoir prendre correctement lempreinte de la courbe et de la hauteur demmanchure (fig. 1).
Pour lempreinte du cou, remontez le plastique de faon
quil couvre la partie du ras-du-cou (fig. 3).
Dcoupez des morceaux de ruban adhsif de 15 25 cm de
long. Appliquez-les en suivant les formes du corps et en
commenant par le haut : le cou puis les paules et
descendez vers le bas du buste. Ne lissez pas les
plis ou les ballonnements de plastique qui vont
se former.

Fig.1

Lempreinte du corps doit tre prise jusquau niveau du bassin afin quil soit possible de travailler sur cette partie du corps
pour les jupes, par exemple.
Aprs avoir coll les morceaux de ruban adhsif sur lintgralit
du buste, marquez la forme de lemmanchure et de lencolure
avec une bande collante colore ou tout simplement avec un feutre
de couleur (fig. 3).
Indiquez aussi le milieu du devant et le milieu du
dos par des lignes verticales (fig. 3).

163

Pour indiquer correctement la ligne de taille,


placez dabord un ruban exactement sur la
taille de la personne. Suivez ensuite ce ruban
avec un feutre.
Procdez de mme pour la ligne du bassin,
en vrifiant bien que la distance entre ces
deux lignes est gale sur les cts (droit
Fig.2
et gauche).
Toutes les lignes traces sur cette premire
empreinte du corps sont provisoires, elles vont aider la ralisation de ltape suivante de la fabrication. Vous les corrigerez plus tard, sur le buste dtalage fini.

Fig.3

Annexes
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Pour ltape suivante, prparez des bandes pltres selon les


instructions donnes sur lemballage.
Placez-les rgulirement sur toute la surface du buste.
Patientez quelques minutes jusqu ce que le pltre durcisse.
Puis, en faisant attention ne pas blesser la personne,
coupez lempreinte en pltre sur les lignes du milieu dos
et du milieu devant visibles par transparence (fig. 4).
Enlevez les deux parties de lempreinte en pltre de la
personne et dcoupez les emmanchures et lencolure en
suivant les formes traces auparavant.
Laissez scher plusieurs heures.

Fig.4

Quand le pltre est totalement sec, assemblez les deux


parties du buste en appliquant du ruban adhsif sur la
dcoupe de milieu devant et de milieu dos : commencez par lintrieur du buste en passant par le bas et par
lencolure.
Puis collez le ruban adhsif sur toute la longueur de la
dcoupe lextrieur (fig. 5).
Pour rendre le mannequin plus stable et plus solide, vous
pouvez remplir lintrieur avec du coton ou de la mousse
bien tasss. Cela empche quil se dforme au fur et
mesure de son utilisation.

164

Fig.5

Les robes de maries


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La ralisation de la housse

dos

devant

D. F.

D. F.

D. F.

La housse du mannequin doit tre confectionne dans un tissu pais, pour bien couvrir les imperfections de la surface pltre, comportant un taux dlasticit lev (2030 % et plus) pour quil enveloppe bien les formes du buste.

col

Fig.6Le patron de la housse.

165
Tracez tout dabord le patron en respectant la largeur (tour de
poitrine) et la longueur totale du mannequin ralis (jusquau
bassin).
Modifiez ensuite ce trac en appliquant le module de pourcentage dlasticit du tissu.
Pour maintenir la housse sur le mannequin en longueur, appliquez sur le bord du bas un lastique plac dans une coulisse. Pour
cela, prolongez la longueur du patron de 5 10 cm.
Assemblez les parties de la housse par une couture droite petits
points ou par zig-zag, pour la rendre plus lastique. Enfilez sur le
mannequin puis appliquez le bolduc pour indiquer les lignes de
construction.

Pour aller plus loin

Pour plus dinformations sur la pose de bolduc


et lindication des lignes de construction en volume,
voir Le Modlisme de mode vol. 3, Moulage :
les bases, pages 19 27.

Annexes
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1/09/10 16:07:58

appels des bases de la construction

Construction du patron de base du buste


pince dpaule
A

18

A1

90

prolonger la ligne
de la valeur
de la pince

O
72 S

H1
T

R 26

U
C1

valeur de la pince

ligne
demmanchure

pince milieu
dos

ct dos

milieu dos

B1

pince
ct dos

pince dos

M1

N2

B2
ligne de poitrine

pince devant

L1
P
milieu devant

166

ligne de carrure

N1

ct devant

pince ct
devant

ligne
E de taille F

ligne
des petites
hanches

V1

dos

ligne
du bassin

BD : ligne de taille
VV1 : ligne des petites hanches
WQ : ligne du bassin
BV : hauteur des petites hanches

devant

BW : hauteur du bassin
WX : largeur de bassin dos
YQ : largeur de bassin devant

Les robes de maries


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Pour plus dinformations sur les mesures du corps, en particulier sur la mthode
suivre pour relever correctement ces mesures, voir Le Modlisme de mode, vol. 1 :
Coupe plat : les bases, pages 10-12.
Quel que soit le modle choisi, il faut dabord tracer le patron de base du buste, avec
les mesures de la personne qui le vtement est destin.
Nous prendrons lexemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm,
DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm.
tablir le plan de construction partir des mesures releves en commenant toujours
par la ligne de milieu dos : ligne verticale gale 44 cm. Tracer ensuite les lignes horizontales de la ligne de taille et de la ligne dpaule.

1. Largeur du dos
Largeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divis par 4 moins 1 cm,
soit (92 : 4) 1 = 23 1 = 22 cm.

2. Largeur du devant
Largeur du demi-devant = FD = tour de poitrine divis par 4 plus 1 cm,
soit (92 : 4) + 1 = 23 + 1 = 24 cm.

3. Encolure du dos
Pour dterminer une courbe dencolure parfaitement ajuste au cou, diviser le tour
dencolure par 16 pour obtenir AG, la profondeur dencolure, et diviser le tour dencolure par 6 pour obtenir AH, la largeur dencolure.
Exemple de tour dencolure = 38 cm
Profondeur dencolure = AG = 38 : 16 = 2,38 cm
Largeur dencolure = AH = 38 : 6 = 6,3 cm
Sur la bissectrice passant par A1, porter 1,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe
dencolure.

167

4. Lencolure du devant
Le calcul de la largeur de lencolure du devant est le mme que celui de lencolure dos
(KC = AH = tour dencolure divis par 6).
Pour obtenir la profondeur dencolure devant (CJ), diviser le tour dencolure par 6
puis ajouter 2 cm.
Exemple de tour dencolure = 38 cm
Profondeur dencolure = CJ = (38 : 6) + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm
Sur la bissectrice passant par C1, porter 2,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe
dencolure.

5. Lpaule
Sur la ligne dpaule, mesurer au rapporteur un angle de 18 pour le dos (HH1), et de
26 pour le devant (KU), puis sur les lignes obtenues, reporter la longueur dpaule
(par exemple, longueur dpaule = 14 cm).

6. Lemmanchure
Pour dterminer la hauteur demmanchure BL, diviser la longueur dos par 2 puis
ajouter 1 cm, soit BL = (44 : 2) + 1 = 23 cm
Tracer la ligne demmanchure LL1 23 cm au-dessus de la ligne de taille pour
le cadre du dos et celui du devant.

Annexes
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7. Ligne de carrure
Il manque encore un repre pour tracer la courbe entire demmanchure : la hauteur
de carrure.
Hauteur de carrure = LM = {(longueur dos hauteur demmanchure profondeur
dencolure dos) : 3} + 1 cm, soit {(AB BL AG) : 3} + 1 cm,
soit {(44 23 2,38) : 3} + 1 = 7,2 cm.
Placer la ligne de carrure 7,2 cm au-dessus de la ligne demmanchure.
Sur les bissectrices passant par B1 et B2, porter pour le dos 3 cm et pour le devant
2,3 cm. Terminer le patron en traant au pistolet les courbes demmanchure.
noter : puisquon fait la construction dun patron au pli (demi-dos et demi-devant),
les mesures places sont des demi-carrures.
Exemple de carrure dos = 36 cm, demi-carrure dos = MN1 = 36 : 2 = 18 cm
Carrure devant = 34 cm, demi-carrure devant = N2M1 = 34 : 2 = 17 cm

Attention !

Il ne faut pas confondre la ligne demmanchure avec la ligne de poitrine !


En gnral la hauteur de poitrine est place en dessous de lemmanchure. Cette
diffrence est leve sur les grandes tailles ou sur une poitrine volumineuse.
168

8. Pince de base (pince bretelle )


Pour dterminer la pince bretelle, il faut tout dabord reporter (dans le patron du
demi-devant) les mesures indispensables : la hauteur et le demi-cart de poitrine.
Exemple de hauteur de poitrine = ON = 27 cm, demi-cart de poitrine = NP
= 19 : 2 = 9,5 cm
Tracer ensuite le premier bras de la pince de base RN en partant du milieu de la ligne
dpaule (R) jusquau saillant (N) ; tracer le deuxime bras de la pince SN cart du
premier de la distance de la valeur de la pince SR.
Valeur de la pince = 1/20 du tour de poitrine.
Exemple de tour de poitrine = 92 cm, valeur de la pince = 92 : 20 = 4,6 cm.
Le deuxime bras de la pince doit avoir la mme longueur que lautre bras : RN =
SN.
Pour ajuster la ligne dpaule (aprs la fermeture de la pince), la deuxime partie (ST)
de la ligne dpaule doit tre trace un angle de 72 avec le deuxime bras de la pince
SN.
tablir ensuite la mesure de carrure en ajoutant la valeur absorbe par la pince.

9. Les pinces de la taille


La diffrence entre le tour de poitrine et le tour de la taille indique la valeur absorber
au moyen de pinces. Cette valeur doit tre rpartie sur les 7 pinces de base :
2 pinces devant, situes sur la ligne verticale, dtermines par la mesure de lcart
de poitrine ; leur valeur ne dpasse pas en gnral 3 cm ;

Les robes de maries


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2 pinces dos (laxe de cette pince est au 1/4 de la largeur dos) ; leur valeur ne dpasse
pas en gnral 3 cm ;
2 pinces de ct ; leur 1/2 valeur ne dpasse pas 4 cm ;
1 pince milieu dos ; sa 1/2 valeur est gnralement de 1 2 cm.

Donner de trop grandes valeurs aux pinces peut dformer le vtement !


Exemple de calcul pour quilibrer les valeurs de pinces pour un tour de poitrine
= 92 cm et un tour de taille = 68 cm :
tour de poitrine tour de taille = 92 68 = 24 cm ;
24 : 2 = 12 = valeur absorber pour un demi-patron ;
12 1 (1/2 valeur de pince milieu dos) = 11 cm ;
11 : 4 = 2,75 cm pour chaque pince en moyenne que lon peut rpartir en 2,5 cm
pour les pinces dos et devant et 3 cm (1/2 valeur) pour les pinces ct.
Vrification : 1 cm (1/2 valeur pince milieu dos) + 2,5 cm (pince dos) + 2,5 cm (pince
devant) + 2 x 3 cm (1/2 valeur pinces ct) = 12 cm, soit la valeur absorber au
dpart.

Les diffrentes rpartitions de valeurs de pinces dpendent de la morphologie


de la personne pour qui le vtement est ralis. Si la diffrence entre le tour
de poitrine et le tour de la taille est trs leve, il est possible alors de rsorber
cette valeur en appliquant plusieurs pinces.

169

La hauteur des pinces dos ne dpasse pas en gnral la ligne de carrure. La hauteur
des pinces devant peut aller jusquau galbe de la poitrine en respectant une platitude
de 2 cm sur le saillant.

10. Pince dpaule du dos


La pince dpaule du dos est place au milieu de la ligne dpaule et fait avec elle un
angle de 90 (voir page 166).
Valeur de pince = + ou 1 cm, longueur de pince = + ou 7 cm.
Il est noter que cette pince dpaule dos est rarement utilise dans les petites tailles ;
il devient en revanche ncessaire dy avoir recours pour les grandes tailles en raison du
galbe du haut du buste. Lorsquon emploie des matires lourdes (pour les vestes ou
les manteaux notamment), utiliser cette pince permet dabsorber le volume du tissu
malgr son peu de flexibilit ; pour des matires souples, lgres ou extensibles, cette
pince nest pas utile.
La construction du patron de base est ainsi acheve.

Cette technique permet dobtenir facilement et avec prcision une base


de travail solide qui permettra, aprs transformations et adaptation
des mesures releves sur la personne, de raliser une construction
de patrons (sur mesure) pour toutes les morphologies...
Annexes
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1/09/10 16:08:01

Profondeur et longueur (ou tour) demmanchure


Le patron de base de la manche est construit daprs les mesures de profondeur et de
longueur demmanchure. Cela donne une tte de manche bien ajuste. Cette technique de construction permet ensuite dappliquer les transformations ncessaires la
ralisation des divers modles.
Les mesures de la profondeur et de la longueur demmanchure sont obtenues comme
indiqu sur la figure 1.
1. Placer les patrons de base, dos et devant, cte cte (fig. 1).
2. Joindre les points A et B.
3. Prolonger la ligne de ct jusqu AB.
4. La mesure XY donne la profondeur demmanchure.
5. La mesure de la longueur demmanchure se fait avec un mtre ruban plac sur le
pourtour de lemmanchure depuis lpaule jusqu la ligne de ct. Il est prfrable
de prendre sparment la longueur demmanchure dos et la longueur demmanchure
devant.

B
mtre
ruban
milieu devant

milieu dos

170

ligne de carrure

ligne demmanchure
dos

Y
devant

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1/09/10 16:08:02

Construction de la manche de base


La construction du patron de base de cette manche est ralise daprs le tour et la
profondeur demmanchure (voir page ci-contre).
Exemple de mesures utilises pour la construction dune manche de base :
longueur de la manche = 58cm ;
profondeur demmanchure = 19 cm ;
longueur demmanchure devant = 21 cm ;
longueur demmanchure dos = 21,4 cm.
1. Longueur de la manche = AB = 58 cm.
2. AC = profondeur demmanchure 1/5 profondeur demmanchure = 19 (19 : 5)
= 15,2cm.
3. CE = 3/4 longueur demmanchure devant = (21 x 3) : 4 = 15,75 cm.
4. CD = 3/4 longueur demmanchure dos = (21,4 x 3) : 4 = 16,05 cm.
5. Joindre AD et AE.
6. AF = FC = 1/2 AC.
partir de F, tracer GF
et FI 45 de AF.

A
2,0

7. GH = 1/2 GD, IJ =
1/2 IE, HK = 1/2 HD,
JL = 1/2 JE. laide
dun pistolet, tracer la
tte de la manche.

1,7
G

0,5

F
J

171

0,8

8. Hauteur du coude =
AW = 35,5 cm, valeur
de la pince = 3 cm au
maximum, longueur de
la pince = 10 cm au maximum.

L
E

dos

9. Joindre DV + valeur
de la pince.

devant

10 cm
au maximum
1,5
1,5
W
3
ligne
du coude

valeur
de la pince
B
V

Annexes
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1/09/10 16:08:03

Construction de la jupe droite de base


avec une pince par demi-devant
24,5

23,5
3,5 3,5

1,5

AM
N
P

2,5
B

ligne de taille

12

1,5

1,5

9,5
1

H1

ct de la jupe

H2 ligne de bassin
milieu devant au pli

milieu dos

longueur de la jupe

20

ligne des petites hanches

172
dos

devant

Patron de la jupe de base (1/2 dos et 1/2 devant).

Attention !

Cette technique de
construction dun patron
de la jupe droite avec une
pince par demi-devant peut
tre utilise dans le cas
o la diffrence entre le tour
de taille et le tour de bassin
nest pas trs prononce. Cette
base de jupe sera employe
lors des transformations
par dcoupage (ex. jupe
taille basse, jupe vase, jupe
panneaux...).

Exemples de mesures utilises pour la construction dune jupe de base :


tour de taille = 72 cm ; tour de bassin = 96 cm ; hauteur du bassin = 20 cm ; hauteur
des petites hanches = 9 cm ; longueur de la jupe = 60 cm.
1. Tracer une horizontale AB = tour de bassin : 2 = 96 : 2 = 48 cm.
2. 1/2 devant = CB = 1/2 (AB + 1 cm) = (48 + 1) : 2 = 24,5 cm.
3. 1/2 dos = AC = 1/2 (AB 1 cm) = (48 1) : 2 = 23,5 cm.
4. Tracer 3 lignes verticales : AD (milieu dos) = CE (ligne de ct)
= BF (milieu devant au pli) = 60 cm = longueur de la jupe.
5. Joindre D, E et F, puis porter H, H1 et H2 tels que AH = CH1 = BH2
= 20 cm (hauteur du bassin) ; tracer la ligne du bassin passant par H, H1 et H2.
6. Calcul de la valeur absorber au niveau des pinces la taille (pour un patron
1/2 dos et 1/2 devant) : 1/2 tour de bassin 1/2 tour de taille = (96 : 2) (72 : 2) = 12 cm.
Diviser ensuite par 2 pour obtenir la valeur absorber sur le 1/2 devant ou sur le
1/2 dos : 12 : 2 = 6 cm.

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1/09/10 16:08:05

Valeur absorber sur le 1/2 devant


1. Demi-largeur de la pince sur le ct = CJ = 3,5 cm. Tracer JH1 au pistolet.
2. Placer la pince du devant sur la ligne de taille 9,5 cm du milieu devant. En gnral,
cette valeur dpend de lcart de poitrine : par exemple, si cart de poitrine = 19 cm,
alors placer la pince du devant 19 : 2 = 9,5 cm du milieu devant ; largeur de la pince
du devant = 2,5 cm sur la ligne de taille ; longueur de la pince du devant = 9 cm.
3. Sur la ligne du milieu devant, pointer K 1,5 cm sous B et joindre J avec une lgre
concave (retracer cette ligne aprs la fermeture de la pince). Vrification de la valeur
absorber : 3,5 + 2,5 = 6 cm.

Attention !

Le nombre des pinces dpend de la diffrence entre le tour de taille et le tour


de bassin : si cette diffrence est trs importante, appliquer plusieurs
pinces 2 voire 3 par quart de jupe et diviser la valeur totale absorber
par le nombre de pinces.
Valeur absorber sur le 1/2 dos
1. Demi-largeur de la pince sur le ct = CL = 3,5 cm. Tracer LH1 au pistolet.
2. Sur la ligne du milieu du dos, placer une pince dune demi-largeur de 1cm (AM) ;
longueur de cette pince = jusqu la ligne de bassin ; tracer HM.

173

3. Au milieu de ML, placer une pince, largeur = 1,5 cm, longueur = 12 cm.
4. Sur la ligne du milieu dos, pointer N 1,5 cm sous A.
5. Tracer une lgre concave PL (retracer cette ligne aprs la fermeture de la pince).
Vrification de la valeur absorber : 3,5 + 1,5 + 1 = 6 cm.
Cette technique de construction permet dobtenir facilement et avec prcision une
base de travail, afin de raliser un modle quelle que soit la morphologie de la personne et quelles que soient les transformations souhaites.

Important !

La largeur dune pince sur le ct ne doit pas excder 4 5 cm, celle dune
pince du dos 3 4 cm, celle dune pince du devant 2 3 cm.

Annexes
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1/09/10 16:08:05

Construction de la jupe droite de base


avec deux pinces par demi-devant
Lapplication de 2 pinces par demi-devant de jupe se fait quand la diffrence entre le
tour de taille et le tour des petites hanches est trs importante.
Diviser par deux la valeur absorbe par la pince du devant du patron prcdent pour
la rpartir sur les deux pinces.
Ex. largeur de la pince du devant du patron prcdent = 2,5 cm, largeur de chacune
des deux pinces = 2,5 : 2 = 1,25 cm.

9,5
1

1,5

3,5

1,25

3,5

1,25

ligne de taille

1.5

12

ligne
des petites hanches

174

milieu dos

ct de la jupe

H2

dos

devant

ligne
de bassin
milieu devant au pli

H1

Placer la premire pince comme dans le patron prcdent ( une distance de B gale
lcart de poitrine divis par 2). Tracer laxe de cette pince et reporter sa largeur et sa
longueur (= 9 cm).
Placer la deuxime pince au milieu de la distance entre J et la premire pince.
Tracer laxe de la pince et reporter sa largeur et sa longueur (1 1,5cm plus
courte que la premire).

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1/09/10 16:08:06

ables des mesures

Femmes stature 168-172


Tailles anglo-saxonnes

XS

Tailles internationales

XL

Tailles franaises

34

36

38

40

42

44

46

48

volution

Tour de poitrine

080

084

088

092

096

100

104

106

Tour de taille

058

062

066

070

074

078

082

086

Tour des petites hanches

073

077

081

085

089

093

097

101

Tour du bassin

084

088

092

096

100

104

108

112

Longueur taille dos

041,25 041,5

041,75 042

042,25 042,5

042,75 043

0,25

Longueur taille devant

044,2

044,8

045,4

046

046,6

047,2

047,8

048,4

0,6

Hauteur de poitrine

025,5

026

026,5

027

027,5

028

028,5

029

0,5

Hauteur des petites hanches

008,8

009

009,2

009,4

009,6

009,8

010

010,2

0,2

Hauteur du bassin

019,25 019,5

019,75 020

020,25 020,5

020,75 021

0,25

cart de poitrine

018,5

019

019,5

020

020,5

021

021,5

022

0,5

Carrure dos

034,5

035

035,5

036

036,5

037

037,5

038

0,5

Carrure devant

033

033,5

034

034,5

035

035,5

036

036,5

0,5

Tour dencolure

035

036

037

038

039

040

041

042

Longueur dpaule

013,4

013,6

013,8

014

014,2

014,4

014,6

014,8

0,2

Longueur du bras

059

059

059

060

060

060

060

060

Hauteur du bras au coude

035

035

035

035

035

035

035

035

Tour du bras

026

027

028

029

030

031

032

033

Tour du poignet

15,25

15,75

016

016,25 016,5

016,5

016,75 017

0,25

ge

10

11

12

Stature

102

108

114

120

126

132

138

144

150

Tour de poitrine

56

58

60

62

64

66

70

74

78

Tour de taille

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Tour de bassin

62

64

66

68

70

72

76

80

84

Longueur dos

23,8

25

26,2

27,2

28,5

29,4

31,5

32,2

32,8

Longueur devant

25,3

26,4

27,5

28,4

29,7

31,2

32

33,1

34,4

Carrure dos

23

24,5

25,5

26

27

28

29

30

31

Carrure devant

22

23

23,5

24

25

26

27

28

29

Tour du cou

27,5

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

31,5

Tour du bras

17,5

18

18,5

19

19,5

20

21

22

23

Longueur manche

35

37

39

41

44

46

48

51

53

Longueur dpaule

8,5

09

09

9,5

10

10,5

10,5

11

11,5

175

Fillettes

Annexes
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160-176_ROBE_DE_MARIEE.indd 175

1/09/10 16:08:09

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Table des matires


Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

176

Les .bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Le choix du modle . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Le choix du tissu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Les particularits des tissus . . . . . . . . . 10
Le crpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Le taffetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Le tulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
La dentelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
La soie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
La doublure . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Le mtrage et les fournitures . . . . . . . . 12
Le mtrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Le passepoil . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
La fermeture . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
La baleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lapplication des baleines . . . . . . . . . . 14
La baleine cousue . . . . . . . . . . . . . 14
La baleine dans un tunnel . . . . . . . 14
Lapplication dun biais . . . . . . . . . 15
Le patron du bustier. . . . . . . . . . . . . . . 16
Les marges de la couture . . . . . . . . . . . 18
Les patrons des jupes. . . . . . . . . . . . . . 19
La jupe droite . . . . . . . . . . . . . . . . 19
La jupe vase . . . . . . . . . . . . . . . 20
La jupe coupe en cercle . . . . . . . . . 22
La jupe panneaux sirne . . . . . 23
Les tranes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Les mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Le patron de la trane plat. . . . . . 25
Le patron de la trane
par moulage . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Les surjupes avec remontes . . . . . 28
La jupe avec remonte sur un ct . . 29
La jupe avec remonte
sur deux cts . . . . . . . . . . . . . . . . 30
La jupe avec remonte sur le dos . . . 31
Le drap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Le drap horizontal . . . . . . . . . . . . 33
Le drap sur un ct du bustier . . . . 35
Le drap par moulage . . . . . . . . . . 37
Les jupons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
La base des jupons. . . . . . . . . . . . . 39

Les jupons baleins . . . . . . . . . . . . 41


Les volants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Les .ensembles .: .bustiers . .


et .jupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Modles 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Les .robes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Modles 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Les .finitions .dcoratives . .
et .les .accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Les vlons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Le vlon avec voile . . . . . . . . . . . 143
Le vlon sur larrire de la tte . . . 144
Le montage. . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Les bandes dcoratives . . . . . . . . . . . 146
Cousues la machine . . . . . . . . . 146
Cousues la main . . . . . . . . . . . . 147
Colles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Le laage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Les fleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
La fleur simple . . . . . . . . . . . . . . 150
La fleur panouie . . . . . . . . . . . . 151
La fixation de la fleur . . . . . . . . . 152
Les gants fantaisie. . . . . . . . . . . . . . . . 154
Le patron . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Le montage et les finitions . . . . . . 155
Les bourses et les sacs . . . . . . . . . . . . 156
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Le buste dtalage . . . . . . . . . . . . . . . . 162
La fabrication du buste dtalage. . 163
La ralisation de la housse . . . . . . 165
Rappels .des .bases . .
de .la .construction . . . . . . . . . . . . . . 166
Construction du patron de base
du buste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Profondeur et longueur (ou tour)
demmanchure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Construction de la manche de base. . 171
Construction de la jupe droite
de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Tables .des .mesures . . . . . . . . . . . . . 175

Les robes de maries


user 189 at Tue Nov 09 15:24:04 +0100 2010

160-176_ROBE_DE_MARIEE.indd 176

1/09/10 16:08:09

T. Gilewska

Les spcialits du modlisme de mode

Les spcialits du modlisme de mode

Robes maries
de

Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans. Elle a dirig


paralllement son propre studio Paris jusquen 2000. Depuis, elle se consacre
exclusivement lenseignement et la transmission crite dun savoir
indispensable lexercice des mtiers du prt--porter.

vol. 4

vol. 3
La mthode de moulage expose dans cet ouvrage permet une
comprhension parfaite du processus de construction dun
vtement directement sur le mannequin, et la ralisation de
modles de base sur mesure. Grce de trs nombreuses
photos, vous visualiserez aisment toutes les tapes de cette
technique sduisante, incontournable dans la formation des
modlistes, et trs apprcie des crateurs.
Un manuel de rfrence pour tous les apprentis modlistes !

les bases

Teresa Gilewska enseigne


le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.

montage et finition
des vtements
Des ouvrages lusage des professionnels de
lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage est entirement consacr aux techniques dassemblage et de finition des vtements. Des explications dtailles,
illustres de trs nombreux schmas et photos, permettent
une comprhension parfaite de toutes les tapes de montage la machine des ouvrages simples comme complexes :
manches, cols, fermetures, poches, etc. Les finitions
devant tre ralises par des points de couture la main sont
galement dcrites.
Le manuel de rfrence de tous les apprentis couturiers !

38 E

www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis

38 E

www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif I Distribution Sodis

VOL_4_COUV_MODELISME.indd 7
92/BB&289B02'(/,60(LQGG

Le modlisme de mode Couture : montage et finition

9 782212 122770

38 e

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Groupe Eyrolles I Diffusion Geodif

Des ouvrages lusage des professionnels de


lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.

9 782212 124552

3 5 cm

2 3 cm

DEVANT

Teresa Gilewska enseigne


le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.

MoulageCouture

Code diteur : G12455


ISBN : 978-2-212-12455-2

cm
5 10
2 cm

les transformations les bases

Teresa Gilewska

vol. 3

Conception : Nord Compo

Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la


contruction plat des patrons. Les modles choisis prsentent lensemble des techniques qui permettent chacun de
rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa
crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe
les plus complexes, tout en restant faciles comprendre.
Le manuel de rfrence de tous les modlistes !

Le modlisme de mode Moulage : les bases

Des ouvrages lusage des professionnels de


lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.

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2 cm

montage
et finition
les
transformations
des vtements

Coupe Moulage
plat

Code diteur : G12361


ISBN : 978-2-212-12361-6

Dos

Code diteur : G12277


ISBN : 978-2-212-12277-0

9 782212 122763

Code diteur : G12276


ISBN : 978-2-212-12276-3

38

5 10
cm

Teresa Gilewska enseigne


le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.

Conception : Nord Compo

Cet ouvrage prsente les rgles de base de la contruction


plat des patrons, et toutes les explications ncessaires la
ralisation sur mesure des modles proposs. Les tracs sur
le tissu y sont dtaills pas pas, jusquau patron fini,
laide de trs nombreux schmas, clairs et prcis.
Le manuel de rfrence de tous les apprentis modlistes !

T. Gilewska

T. Gilewska
T. Gilewska
vol. 2

vol. 1

Le modlisme de mode Coupe plat : les bases

Des ouvrages l'usage des professionnels de


lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.

Conception : Nord Compo

Teresa Gilewska enseigne


le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
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Couture plat
Coupe

T. Gilewska

Page 1

Conception : Nord Compo

14:49

Le modlisme de mode Coupe plat : les transformations

6/07/09

T. Gilewska

Modelisme01:Mise en page 1

Teresa Gilewska

vol. 4

Couture

montage et finition
des vtements

2

/
Envers
du buste

Crans
de carrure

Endroit
de la
manche

10/06/09 16:48:18



Collection Le modlisme de mode

Des ouvrages lusage des professionnels de lhabillement


et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
www.editions-eyrolles.com

user 189 at Tue Nov 09 15:24:04 +0100 2010

Robes
maries
de

Robes de maries

La ralisation dune robe de marie, rve de toute femme, et bouquet final


de tout dfil, est ici explique jusquau moindre dtail de finition.
Chaque modle a t spcialement conu par Teresa Gilewska pour prsenter
une ou plusieurs spcificits de construction des principales lignes de robes :
droite, vase, remontes, volants, etc.
Jupons baleins, bustiers, tranes et draps nauront bientt plus de secrets
pour vous. Vous pourrez exprimenter un grand nombre de techniques selon
une mthode prouve, clairement expose, o croquis, photos et dessins
permettent de visualiser chaque tape.
Une large partie des modles tant combinables entre eux, vous serez
mme de raliser sur mesure, par moulage comme par coupe plat,
les patrons dun grand nombre de styles de robes ; et au-del de donner
forme une cration entirement originale, reflet et crin dune personnalit
tout aussi unique.

Teresa Gilewska