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http://www.proyectoelectronico.com/simples/intermitente-leds.

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Proyecto: leds intermitentes. (flashlight)


Para experimentar el funcionamiento de un oscilador simple podemos hacer
un circuito de leds con luz intermitente, el diseo ms simple lo podemos
fabricar con dos transistores C945 o similares.
Tambien agrego ms abajo un proyecto con el cicrcuito integrado NE555.
Diagrama o plano del circuito:

Dibujo del diseo electrnico para principiantes:


Debemos observar que el transistor C945 tiene el colector al centro y otros como el 2N2222 o
MPS2222A la base al centro.

Tambin se puede hacer para un solo led variando el tiempo en los capacitores c1 y c2 para que
permanesca ms tiempo encendido que apagado. Funcionando similar a una pastilla de luces
intermitentes para los automviles

Esquema del intermitente para un led:

Dibujo del intermitente a un led:

Podemos notar al probar cambios que este tipo de oscilador es inestable, pero para este efecto
funciona bien.
Podemos agregar un transistor PNP al proyecto para independizar la salida del oscilador y poder
conerctor varias series de leds.
Diagrama del intermitente con tres transistores:

Dibujo del intermitente con 3 transistores y 6 leds:

Incluso si conectamos otro transistor PNP a Q1 de la misma forma que a Q2 para tener 2 grupos
intermitentes.
O en lugar de los leds conectar un relay para conectar bombillas fuertes para las luces intermitentes
de un vehculo.

Led intermitente con NE555


Tambien se puede fabricar el intermitente con circuitos integrados, dependiendo del grado de
precisin
que necesitemos, podemos usar compuertas, incluso se podran hacer con circuitos integrados como
el NE555.

Dibujo de intermitente con NE555 a un led:

Este diseo es muy utilizado como proyecto de electrnica de colegio para entender el
funcionamiento de este famoso circuito integrado.

Me he encontrado en algunos sitios un diseo que coloca


2 leds en la salida del NE555 de esta manera,
lo prob y funciona, no se a quien se le ocurri primero,
pero me pareci interesante como ejemplo.
Diagrama de intermitente a dos leds con compuerta lgica 4001 o 4011:

En futuras actualizaciones agregar diferentes diseos de intermitentes con leds.


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Proyectos con leds: intermitente (flashing)
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MB

Ventilador electrico por viscoso


por juanmariacou Mar 08 Ene 2013 19:40
Pues me esta dando vueltas la cabeza y no se si seria buena idea cambiar el viscoso por uno
electrico, quisiera que me aconsejeis, por que mi coche es un 300d 24v y e cambiado radiador,
termostato, viscoso y repasado todos los mangitos posibles y el coche ( ahora no), pero en
verano y en ciudad llega con facilidad a los 100 grados, algunos diran que eso es normal pero a
mi me da un yu yu que te cagas, para mi el coche debe de llegar a 95 como maximo y bajar a
85 su temperatura normal con la ayuda del ventilador pero no lo hace, entonces la idea es
quitar el viscoso y colocarle uno electrico el cual vaya a la velocidad que valla refrigere lo
suficiente, ya que el viscoso a ralentin o subiendo cuestas no va a muchas vueltas y refrijera
poco en mi opinion, que pensais??
juanmariacou
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Re: Ventilador electrico por viscoso

por terribleo Mar 08 Ene 2013 19:58


El inconveniente de los motores refigerados por el giro del motor es que se calientan cuando se
callejea o se esta mucho tiempo al relenti porque apenas fluye aire a traves del radiador,lo ideal
es hacer como tienen muchos MB,no es quitar el viscoso,es ponerle uno electrico.el mio en
concreto lleva 2,no creo que sea dificil localizar uno en un desguace,de esa forma solo funciona
el viscoso y en caso de necesidad tendra el apoyo del electrico

terribleo
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Re: Ventilador electrico por viscoso

por Lcarra Mar 08 Ene 2013 20:37

Yo de ti, si te quieres sentir ms seguro le pondra un interruptor con un rel en paralelo con el
circuito normal,de tal manera que le puedes poner a funcionar los ventiladores cuando tu
quieras. Una cosa como te muestro en la parte izquierda de la imagen. Pero no le saques nada
de lo que ya tiene el coche.

Un saludo

Lcarra
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Re: Ventilador electrico por viscoso

por juanmariacou Mar 08 Ene 2013 20:44


Pero como pongo uno elctrico si no cabe, entre las aspas del viscoso y el radiador no hay mas
de tres o cuatro centimetros,
juanmariacou
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Re: Ventilador electrico por viscoso

por Lcarra Mar 08 Ene 2013 21:23


Tu coche cuantos elctricos tiene, uno o dos?

Lcarra
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Re: Ventilador electrico por viscoso

por juanmariacou Mar 08 Ene 2013 22:09


Tiene uno grande delante del radiador del a/a
juanmariacou

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Re: Ventilador electrico por viscoso

por Lcarra Mar 08 Ene 2013 22:37


Pues con un ventilador yo le hara el circuito que te pongo en la parte izquierda del esquema,
es parecido al anterior.

Un saludo

Lcarra
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Re: Ventilador electrico por viscoso

por juanmariacou Mi 09 Ene 2013 05:11


Hola Lcarra, veo que estamos bastante cerca jeje, lo del esquema o me lo traduces para tontos
o no entiendo casi nada, vamos haber el rectangulo de arriba del todo que es? ,sea lo que sea
saco dos cables ahora bien la primera cajita del lado izquiezdo veo que es un interruptor (lo
trae el coche o tengo yo que ponerlo?) y la otra cajita un poco mas abajo no se lo que es, el
cable que sale de la segunda cajita veo que va a una bellota de temperatura (creo) esta bellota
donde esta? y a que temperatura salta? son muchas preguntas no???
juanmariacou
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Re: Ventilador electrico por viscoso

por Lcarra Mi 09 Ene 2013 12:25


Hola, si estamos bastante cerca, de echo suelo ir de vez en cuando por el desguace que hay a
la entrada de Lebrija, el rectngulo de arriba es la caja de fusibles, y lo de la parte izquierda
sera lo que le tienes que poner al coche para poder meter el ventilador cuando tu quieras (un
interruptor y un rel) y las lineas rojas son las conexiones nuevas que le tienes que hacer para
que funcione, en resumen lo nico que le tienes que poner al coche es un interruptor y un rel
y cables claro, La bellota que dices (S32) es de presin se conecta a 20 bares de presion y abre
el circuito a 16 bares, esta bellota acciona el rel K10 (est en la caja entre la caja de fusibles y
el cristal) y luego est la bellota de temperatura (S25/5)(mas o menos por el medio del
esquema abajo) esta es doble si tienes aire acondicionado y cierra circuito a partir de 105
grados centgrados del motor o a 115 grados, y el R15 es una resistencia normalmente situada
detras del faro del lado del conductor, es una pieza rectangular de cermica amarillenta, esta
es para que cuando entra el primer rel entrara el ventilador a media velocidad hasta que

entre el segundo rel que ya no pasa la corriente por la resistencia y entrara el ventilador a
mxima velocidad.
Espero que lo tengas un poco mas claro,
Un saludo

Lcarra
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Re: Ventilador electrico por viscoso

por juanmariacou Mi 09 Ene 2013 20:33


Todo esta aclarado, ahora la cuestion es que la temperatura baje, que no estoy yo tan seguro
que lo haga cuando accione el interuptor, que no lo sabre hasta que por estos lugares
alcancemos los 40, lo dejare todo preparado para cuando llege el momento, Un cordial saludo
P.D. y no vengas tanto por el desguace que me quitas las piezas para el mio jejejejeje si vienes
algun dia por aqui dame un toque y
juanmariacou
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Re: Ventilador electrico por viscoso

por Lcarra Mi 09 Ene 2013 21:00


Hombre no es que me quede muy a mano el desguace, pero como ya nos conocemos el dueo
y yo, pues el se fa de m pues sabe que desmonto sin romper cosas y salen muy bien de
precio, slo que es una aventura pues tienes que tener mucha suerte y que tenga algn 124 y

que no estn los moros por all, ya me ha pasado de llegar y tener que darme la vuelta sin
nada. Un saludo

Lcarra
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http://www.volvo4life.es/foros/presentacion/74599-presentacion-problema.html

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Re: presentacion y problema


para poder solucionar el problema debes primero comprender el funcionamiento de un A/C de auto
mas o menos es asi

electricamente un rele conecta el embrage del compresor


y hay dos contactos de presion de seguridad que desconectan el rele
la de alta presion y la de baja/alta
ademas despues esta el regulador del ventilador del evaporador que esta en la cabina
que es el que arriba te indican y suele fallar el control de velocidad
y hace que el sistema se detenga
pero los dos presostatos tambien hacen que el embrage del compresor deje de funcionar por
seguridad
eestos son en mi coche (OJO: no hay nada)

y este es el otro

comprueba primero el ventilador del habitculo


y despues los presostatos ,a veces si falta presion de gas o sobra por fallar
el ventilador del habitaculo lo que hace que la presion varie paran el sistema por seguridad

http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=17&t=103555&start=45
Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por chakiko Lun 05 Jul 2010 15:57


Parece que esto no funciona muy bien. A ralenti marca 4800 rpm. que puede haber pasado?

chakiko

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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por Malaguita Mar 06 Jul 2010 04:12


chakiko escribi:Arriba este brico.
Ya tengo el mio, ahora solo falta montarlo. Solo que el pequeo detalle de desmontar el
alternador y volverlo a montar.....
no hay otra forma de hacerlo?. Mi coche lleva un conector junto a la caja de calentadores (es
un tapon redondo) y sus cables van a un captador en la polea del cigueal. sabeis para que
sirve?
Chakiko, dnde te lo has pillado?...ya que estoy en faena, no estara mal ponerle la aguja
mgica. El enlace de Ebay de W123 era de 2008...a ver si podeis actualizar o poner el nuevo
enlace. Gracias

Malaguita
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por chakiko Mar 06 Jul 2010 07:35


Busca en ebay" tachometer w123", mas o menos sale uno al mes.
Este es el mio:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWNX%3AIT

chakiko
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por Malaguita Mar 06 Jul 2010 19:23


chakiko escribi:Parece que esto no funciona muy bien. A relenti marca 4800rpm.
que puede haber pasado?
Mira que este conectado a corriente alterna, me suena a que esta conectado despus del
puente rectificador. Gracias por el enlace, ahora mismo no hay disponibles.

Malaguita
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por chakiko Mi 07 Jul 2010 14:40


Lo he comprobado y da 6.8v cc. donde lo conecto entonces?

chakiko
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por chakiko Mi 07 Jul 2010 20:13


Ya se cual es el problema. Hay tres modelos de tacometros, y el que yo tengo(el de dos
terminales) se conecta en el captador de la polea del cigueal, pero necesita otro componente
que es un amplificador.
Necesitaria conseguir el esquema de montaje y conocer los componentes del amplificador para
intentar fabricar uno.

chakiko
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por Malaguita Dom 11 Jul 2010 06:21


chakiko escribi:Ya se cual es el problema. Hay tres modelos de tacometros, y el que yo
tengo(el de dos terminales) se conecta en el captador de la polea del cigueal, pero necesita
otro componente que es un amplificador.
Necesitaria conseguir el esquema de montaje y conocer los componentes del amplificador para
intentar fabricar uno.
He encontrado este enlace donde se habla del tema. Dice que el sensor se compra en cualquier
concesionario. Fijate si tu coche lleva sobre el damper una chapa con un agujero y un tornillo,
es el soporte del amplificador o sensor. Dice tambin que slo hay 2 tipo uno para el 300D y
otro para el turbo. Lo ideal es que para averiguar qu sensor te corresponde, es llevar la

referencia del cuentavueltas que tienes a un concesionario. Tambin dice que te puedes fabricar
tu mismo el esquema, tomando como base el esquema elctrico o de cableado de un modelo
del 82 o ms reciente. Este es el enlace:
http://www.peachparts.com/shopforum/sho ... hp?t=85319

Malaguita
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por chakiko Lun 12 Jul 2010 23:26


Gracias Malaguita, pero donde consigo ese esquema?. En el conce me van a pedir un N de
chasis.

chakiko
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por Malaguita Mar 13 Jul 2010 01:43


chakiko escribi:Gracias Malaguita, pero donde consigo ese esquema?. En el conce me van a
pedir un N de chasis.
Tienes razn, a ver que puedo hacer....

Malaguita
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por chakiko Dom 18 Jul 2010 19:07


He conseguido los esquemas de conexion del tacometro, pero no del amplificador.

<a href="http://es.tinypic.com?ref=28ckocm" target="_blank"><img


src="http://i26.tinypic.com/28ckocm.png" border="0" alt="Image and video hosting by
TinyPic"></a>

chakiko
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por Malaguita Mar 20 Jul 2010 16:32


chakiko escribi:He conseguido los esquemas de conexion del tacometro, pero no del
amplificador.

Segn he averiguado, se trata de un sensor inductivo de corriente alterna...mira esto:


http://www.youtube.com/watch?v=jFDnG2J2 ... re=related
Hay varios sistemas dentro de los inductivos, en este caso sera el que manda la seal con 1
pivote, dando una onda de pulsos menos intermitentes y ms alargada. Este tipo de sensores
lo que hacen es generar una corriente alterna, la cuestin es....que creo que a esos pulsos de
corriente generada, hay que intercalarle un amplificador. Porqu no pruebas a montar un
sensor inductivo de cualquier vehculo y ves si genera la suficiente corriente como para poner
en marcha el tacmetro? (Lo ms seguro es que no, ya que se trata de una corriente muy
sutil). El tema del amplificador creo que es bastante sencillo de hacer, mira este operacional,
fijate en el de corriente alterna:http://html.rincondelvago.com/amplificadoresoperacionales_5.html
Aqu algo sobre teora de inductivos:
http://www.nortecnica.com.ar/pdf/teoria_inductivos_2_2.pdf Hay que conocer que le entra
exactamente al tacometro...ah el kit de la cuestin.
Creo que lo ideal es pillarte los componentes originales para copiarlo (a ver si algn forero con
este sistema se apiada y te da los valores medidos con polimetro), ya que son muchas las
variables:
1) Corriente generada por el sensor inductivo, es alterna seguro pero = a que valor ??? (esta
variable tambin cambia la regulacin del amplificador)
2) Qu corriente y a que tipo de corriente convertimos la seal del sensor AC/AC?...AC/DC?. A
qu voltios amplificamos? Lo ms seguro es AC a AC mediante DC ya que cuando conectates el
reloj al alternador, te marcaba unas revoluciones. En cuanto a los voltios de salida, lo ideal es
realizar un amplificador regulable con un potenciometro (esto permite modular la seal de
salida del amplificador y por tanto calibrar el cuenta revoluciones: supongo que si mandas
seales dbiles marcara menos revoluciones al perder pulsos, por otro lado si son muy fuertes
podra interferir la medida, aunque no se muy bien de que modo, puede que con oscilaciones
irregulares o falta de seal por ruido....).

Todo esto es dar un poco palos de ciego. Lo ideal sera viendo la foto del esquema del sistema
que has puesto, que un entendido en electrnica lo analice y determine voltios de entrada y
clase de corriente con la que funciona. Partiendo de ah, puedes adaptar un sensor inductivo de
cualquir vehculo ( hay cientos) al dmper (con pletinas y tornillos, pura artesana). Adaptar el
amplifiacor regulable con alimentacin a corriente continua 12v, por ejemplo cerca de la
centralita de precalentamiento (tomamos el positivo de ella). Creo que no es imposible. nimo.
Lstima que no vivas ms cerca, sino ibamos a experimentar.
PD: A ver si puedes poner una foto del esquema ms grande, no veo un pijo.
ltima edicin por Malaguita el Mi 21 Jul 2010 07:20, editado 2 veces en total

Malaguita
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por vicla Mi 21 Jul 2010 03:33


Y no os parece mas sencillo conseguir un numero de chasis y pedir el amplificador original, no
se si la ranchera de Lluis 2 tiene cuenta revoluciones.
Yo tampoco distingo el esquema , pero de verdad queris meteros ha hacer placas de circuito ,
podra servir la etapa final de un sistema de audio que de una seal de salida mxima inferior a
8v y las seales tiene que ser en corriente alterna aunque la alimentacin lo sea en continua a
12v .
Imposible no, pero no deja de ser una chapucilla.
vicla
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Re: Brico: Instalacin Cuentarevoluciones 300D

por Malaguita Mi 21 Jul 2010 04:28

vicla escribi:Y no os parece mas sencillo conseguir un numero de chasis y pedir el amplificador
original, no se si la ranchera de Lluis 2 tiene cuenta revoluciones
Yo tampoco distingo el esquema , pero de verdad queris meteros ha hacer placas de circuito ,
podra servir la etapa final de un sistema de audio que de una seal de salida mxima inferior a
8v y las seales tiene que ser en corriente alterna aunque la alimentacin lo sea en continua a
12v .
Imposible no, pero no deja de ser una chapucilla.
El problema es que no tenemos ese nmero de chasis (no tenemos ni el coche de donde lo
sacaron...vete a saber), y puede que lo montaron por su cuenta en su da....sera una chapuza,
si....
pero y si funciona
Sigo pensando que hay que
este tema ms en
profundidad, de este modo si algn da adquirimos uno por internet y nos pasa como a Chakiko
que nos toca el que lleva el sensor y amplificador (tengo entendido que este tipo es ms exacto
que los que van al alternador, miden mejor), pues ya tenemos la adaptacin. Sera la caa. No
creo que los que los vendan se preocupen del tipo que es y si deben desmontar el cableado y
sensores.....a buscarse la vida!

http://forums.mercedesclub.org.uk/showthread.php?t=31657
Mercedes-Benz Owners' Forums > Technical > Electrics, Vacuum, Ignition and ECU
W210 Sunroof woes and how to cure them
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W210 Sunroof woes and how to cure them


I have a 1998 E430 fitted with an electric tilt and slide sunroof. One day whilst trying to slide
the sunroof back it became stuck after moving about 4 inches or so and procedded to make
an horrific clacking and thunping noise! I managed to close it again and as my car had
automatic climate control fitted anyway I decided to leave it until the next service.
Boy was I in for a shock. MB quoted me 3500 to fit an entirely new sunroof "cassette" and
as the cause was down to the flexidrives used to power the sunroof, which MB erfer to as
cables (even though they push as well as pull) it wouldn't be covered by the warrenty. So I
decided to leave it.
I have since learned that this is a common problem with the W210. Through lack of use the
tracks become gummed up, the roof sticks at some point and the drive "cables" buckle,
popping out beneath a small plastic cover.
This cover is fixed in place by a self tapping screw at one end. A simple fix is to place another
self tapper at the other end. I tried this, but in my case the runners were too gummed and
the cable too buckled for it to work.
So I left it.

Until yesterday.
I decided to replace the cables and get my sunroof working. MB dealers wont do this anymore
as the work is then under 12 month warrenty and lack of use will have owners returning
before the warrenty expires for the work to be performed for free.
All told it took me about 4 hours, but that included taking pictures with my new camera and
visiting the local motorfactors for some unexpected bolts - more of that later. I reckon that it
should take about 2.5 to 3 hours to do normally.
Here's what you'll need:
New cables : MA210 780 01 89 and MA210 780 00 89 22.70 each (cables are handed).
Possibly 2xM4 bolts about 8mm long.
T25 Torx screwdriver
10mm socket.
Small phillips screwdriver.
Flat bladed screwdriver or other implement for prising things apart.
Lubricant to regrease the tracks - MB recommend Klueber Polylub GLY801 but only comes in
big tins from the dealer. I used some dry setting, teflon bicycle chain, spray lubricant instead.
Ultimately it'll attract less dust and dirt.

Step 1: Remove the glass sunroof panel.


Slide the sunroof open a few inches. Mine would still do this electrically.
Remove the plastic trim along the front edge, by levering it away from the end and pulling it
down. Be careful not to break the clips. Try not to rotate it too much.

Next we need to slide the sunroof closed and tilt it open in order to remove the side belows,

one on each side. These simply clip on.

Behind these belows we can see the retaining screws for the glass panel. You'll need a T25 Torx
bit and there are 3 on each side.

Once removed you should now be able to remove the glass panel.
Last edited by brandwooddixon; 16-09-2007 at 03:12 PM.

Step 2: Disconnecting the Sunroof motor


On the W210 the sunroof motor is hidden behind the light fitting just in front of the rear view mirror.
So we must remove that before we can disconnect the motor.
Gently prise off the two large, light lenses on either side of the fitting. You'll then see that the main
fitting simply clips into the headlining. Using a thin bladed screwdriver will allow you to easily
release the clips.

You'll now have exposed the drive motor. Remove the two Torx retaining bolts.

And loosen the 10mm nut hiding at the back enough to allow you to gently pull the drive motor
down.

Just leave the motor hanging on the nut. You should just be able to see the drive cables through a
small apeture in the roof.
Last edited by brandwooddixon; 16-09-2007 at 03:14 PM.

Step 3: Removal of the drive cables


If you attempt to move the sunroof back here's typically what you get, as the cables protrude from
beneath their covers.

Remove the rear water drain. It clips into the sunroof mechanism on each side.

Simply unclip and remove.

Unscrew the drive cables from the mechanism using a small phillips screwdriver as shown.

You can now remove the mechanism from the rails, if you wish, which will give you easier access to
the removable cable cover - shown here behind the mechanism.

Push the mechanism to the rear in order to disengage a side pin from a channel which forces the roof
up as it moves forwards. With gentle pressure towrds the opening the front part can be disengaged.
Pull the mechanism forwards. It hinges in the middle. Once the front two nylon runners are free you
should be able to rotate the others from the aluminium channel by rotating it towards the sunroof

opening.
Remove the self tapping screw from the cable cover (positioned towards the rear of the car). And by
lifting it and pulling the top towards you (or rather the sunroof apeature) you'll be able to remove it.
Incidentally, if there's a second self tapper towards the front of the car then it's bee "fixed" before.
Push the disconnect cable towards the front of the car and pull it out through the gap where the
cover was.
Last edited by brandwooddixon; 16-09-2007 at 03:19 PM.

Step 4: General mainenance


With the tilting mechanism remove clean up the nylon bushes.
Clean and relubricate the aluminium channel. I simply reinstalled the mechanism with a J cloth
wrapped around a couple of the white nylon guides and worked the mechanism back and forth in it's
channel as far as I could make it go, removing the dirt.
I then used the same method, but without the J-cloth to lubricate the channel - squirting the cycle
chain lubricant into it in several places first. Double check to make sure that the nylon guides come
out clean.

Step 5: Install new cables and replace the sunroof.


Alright, reinstallation is basically a reversal of all points so far, but here's a few pointers.
1. Be careful when threading the new cables back in not to buckle them. Personally I didn't lubricate
them as the old ones didn't appear to be they were just dirty.
2. If there isn't one there already, place a second self tapping screw into the other end of the drive,
channel cover. Be careful to use one which is the same length as that already used otherwise it will
foul against the roof metalwork and crack what you're fixing the cover to.
3. A thin piece of wood or rubber can be wedged between the top of the cover and the roof if you
wish. This will prevent the cover from tilting and allowing the possibility of the cable from the
protruding from underneath.
4. MB changed the drive cables at some point and now thay are fixed to the mechanism using M4
screws. Mine were originally fitted with self tappers and so I had to buy some M4 screws and cut
them down to length. Use several nuts to protect the threads when cutting and file the end flat when
done.
5. Before fitting the motor, pull/push the mechanism into the fully tilted position (on both sides).
This is because the flat position is not the sunroof closed position. Push the roof switch as if you

were tilting the roof to its fullest extent and wait for the motor to stop. This ensures that the cables
and motor are synchronised to the same position.
6. When fitting the glass tighten the Torx scews finger tight to start with. This will allow you to
close the roof and then adjust the glass so that the front edge is about 1mm lower than the car roof
and the back edge about 1mm higher. Once done tighten them fully.
Last edited by brandwooddixon; 16-09-2007 at 02:47 PM.

There I hope that this is useful to everyone.


In the meantime remember to use all those electrical windows fully at least once a month in order to
keep the going.

Join Date: Jul 2005


anyweb

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Car: w211,w120
Posts: 2,157

excellent post, thanks and i'll copy it to the DIY section.


cheers
anyweb
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Driving a W212 E350 Cdi to work, and for fun I drive a 1962 W120. Previous cars include a
high spec W211 E320 CDi, a W203 C240, a 1987 W201, a 1995 W202 C220 and a 1966
W110.

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