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MARCEL KURZ

ALPINISME HIVERNAL
LE SKIEUR DANS LES ALPES
Prface de M. EDOUARD SAUVAGE
Prsident honoraire du Club Alpin Franais
Ouvrage orn de 20 hliogravures hors texte PAYOT, PARIS ST-GERMAIN 1928 Tous droits rservs
A MON PRE qui me fit connatre Les Alpes.
Premier tirage Mars 1925. Deuxime tirage Fvrier 1928.
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation rservs pour tous pays. Copyright 1925, by Fayot, Paris.
PRFACE
Les vieux alpinistes ont vu se dvelopper simultanment, depuis une trentaine d'annes, les courses d'hiver en
montagne et dusage des skis qui donnent pour ces courses de grandes facilits. Toutefois, au dbut, on craignait assez
gnralement que le ski ne pt gure servir en haute montagne, soit que les trajets o on ne pourrait en faire usage
fussent trop tendus, soit que le ski mme, avec sa grande longueur, ft mal appropri au parcours des rgions trs
accidentes et dt tre modifi.
La hardiesse et la persvrance des explorateurs de la montagne ont amen l'volution de ces ides
anciennes : aprs avoir reconnu que les courses d'hiver n'taient pas ncessairement limites aux sommets secondaires,
mais que les cimes les plus hautes restaient abordables en cette saison, ils ont dmontr que les skis pouvaient servir
presque continuellement, sinon jusqu'aux sommets mmes, du moins jusqu'au pied des artes terminales.
Tous les alpinistes qui ont parcouru le massif du Mont Blanc connaissent le guide et la belle carte de Louis
Kurz; nous sommes redevables son fils,
Marcel Kurz, ami passionn de la montagne et bon skieur, d'une belle tude de cette volution.
La premire partie de l'Alpinisme hivernal de Marcel Kurz dbute par un historique du dveloppement des
courses d'hiver avant l'emploi du ski, puis lorsqu'on en a fait usage; ensuite elle examine l'tat des Alpes pendant
l'hiver, le climat, l'effet des vents ; vient ensuite une magistrale tude des avalanches et de l'tat des neiges. Les
transformations qu'elles subissent sous l'action du soleil et du vent sont minutieusement analyses, sans que soit oubli
le ct pratique pour le skieur, la manire dont se comporte le ski sur les diverses surfaces.
Les diffrentes espces d'avalanches, les circonstances qui les produisent, l'aspect des rgions dangereuses,
sont l'objet d'une description claire et approfondie. Mme en t, l'apprciation d'une pente de neige, au point de vue
du degr de scurit ou de danger qu'elle offre, est un des points qui demandent au montagnard le plus
d'exprience et de jugement; en hiver, les difficults d'apprciation sont encore augmentes.
Si la suite de l'ouvrage nous montre un artiste pris des beauts de la montagne, cette premire partie porte la
marque de l'esprit scientifique de son auteur.
Viennent ensuite l'quipement du touriste hivernal, la technique du skieur alpin. Ce chapitre n'est en rien un
manuel de ski, mais il indique comment, en haute montagne, on utilise les divers modes de progression, d'arrt,
glissade des pentes, qui doivent tre bien connus du skieur.
La lecture de la deuxime partie de l'ouvrage dcrivant les courses d'hiver de l'auteur dans les Alpes,
passionnera les alpinistes, dont quelques-uns rechapperont pas sans doute des sentiments de regret faut-il dire
d'envie ? devant une si belle srie de grandes ascensions. A chaque ligne des descriptions de l'auteur , on respire le
charme de l'admirable nature alpestre. Les menus incidents des courses, tels que gites, repas, bivouacs, sont indiqus
sommairement dans la mesure o ils intressent le lecteur, sans le fatiguer par leur monotonie.
Dans son ensemble, l'Alpinisme hivernal de Marcel Kurz est une prcieuse addition la littrature alpine,
dont l'auteur mrite de vives flicitations.
ED. SAUVAGE,
Prsident honoraire du C. A. F.

PRFACE DE L'AUTEUR
En commenant la rdaction de ce livre il y a dj bien des annes mon intention tait de l'intituler Le
Nouvel Alpinisme. A cette poque, en effet, ce genre d'alpinisme tait encore ses dbuts : nous traversions l'ge d'or de
ce qui fut la deuxime conqute des Alpes, celle des skieurs. Dans les Pennines, par exemple, il leur restait conqurir
plus d'une vingtaine de cimes suprieures 4000 mtres. Mais, faute de temps, la rdaction resta inacheve.
Depuis lors, l'exploration hivernale des montagnes a pris une telle extension, tant d'alpinistes sont devenus
skieurs et tant de skieurs alpinistes, qu'au moment de remettre mon Nouvel Alpinisme sur le chantier, ce titre ne lui
convenait plus. C'est pourquoi j'ai prfr l'intituler Alpinisme hivernal (1).
Un titre bref et suffisamment explicite n'tait pas facile trouver. Les Anglais et les Allemands possdent une
langue qui permet toutes les combinaisons de mots composs : Alpine skiing, Skilauf, Skitouristik sont des expressions
concises et parfaitement claires qu'il est impossible de traduire en deux mots franais.
Ceci provient videmment du fait que, pour nous, le mot ski dsigne aussi bien le sport que l'instrument luimme. On dit le ski, les skis, faire du ski, par contre, on n'est pas encore d'accord sur ce point : faut-il dire : aller en
ski ou aller ski ? Il nous manque donc en franais un terme quivalant skiing ou Skilauf. On pourrait suggrer
skiisme, mais c'est un terme antipathique, qui a peu de chances de s'implanter jamais.
La richesse d'une langue est en rapport avec le dveloppement d'une thorie? On pourrait le croire vraiment :
Alpiner Skilauf et Alpine skiing sont les titres de deux manuels parus, le premier en 1910, le second en 1921 (2).
La dcade qui spare ces deux publications concide prcisment avec le dveloppement maximum du nouvel
alpinisme. Aussi la brochure de Lunn est-elle inspire par les expriences et les ides nouvelles. Mais qui de nous
connat ces deux brviaires ? et pourquoi n'ont-ils pas t traduits en franais ? Car il n'existe rien de pareil en notre
langue, pas plus qu'en italien. A quoi donc attribuer cette lacune ? Sans doute au fait que la thorie est toujours
subordonne la pratique. Or, le Mont Ros fut gravi en ski par un Allemand en 1898 dj et, en 1904, c'est encore un
skieur allemand qui gravissait pour la premire fois le Mont Blanc. A cette poque, le skieur franais tait encore dans
ses langes et l'italien n'tait gure plus avanc...
D'autre part, n'est-il pas curieux de constater que les Anglais (qui furent les premiers explorer nos Alpes et les
derniers les parcourir en ski) possdent depuis 1921 le meilleur ouvrage sur ce sujet? videmment, la thorie d'un
auteur ne cre pas la rgle et Arnold Lunn restera une exception. Il a vcu des annes entires dans les Alpes, comme
autrefois Zdarsky dans les neiges de Lilienfeld. Mais son enthousiasme a port des fruits qui lui font honneur
aujourd'hui. Il a cr Londres, en 1908, lAlpine Ski Club, et, grce lui, les Anglais ont rattrap tout le temps perdu.
Entre la Suisse romande et la Suisse allemande, le dveloppement du ski a prsent une sensible diffrence.
Alors que les Suisses allmaniques pouvaient lire dans leur langue une quantit de publications et s'inspirer des
meilleurs principes, les Romands n'ont eu leur service qu'une bibliographie assez pauvre, rduite de rares rcits de
courses. Depuis quelques annes cependant, ils semblent tre secous par certains spasmes de bon augure, non pas tant
les skieurs proprement dits que les alpinistes-skieurs.
En France, aprs de premiers essais (1895-1896) effectus par quelques personnes isoles, officiers et civils,
l'emploi du ski fut introduit dans l'arme des Alpes (1900-1901) et fit de rapides progrs sous la direction d'une mission
militaire norvgienne (1902). Les troupes alpines sen firent une spcialit presque exclusive et ralisent une forte
avance sur les skieurs civils. Certes, beaucoup d'officiers sont membres du Club Alpin, appliquent dans le civil les
connaissances acquises au service militaire. Grce l'intime collaboration des deux lments, le ski prendra un bel
essor (1907). Cependant son dveloppement s'est orient vers le sport, plutt que dans son application l'alpinisme.
En Italie, ce que m'crit le comte Aldo Bonacossa, grand skieur et grand alpiniste, les Ski Clubs de Milan et
de Turin ont pris la haute main sur le tourisme hivernal. L'Italie semble avoir une lgre avance sur la France, car elle
va publier prochainement un guide et une carte pour skieurs de sa frontire septentrionale des Alpes.
Un jour viendra o l'alpinisme hivernal surpassera l'alpinisme estival. De fait, la dure de l'hiver alpin est dj
plus longue que celle de l't alpin. Devant les flots de touristes que dversent nos chemins de fer de montagne, les
alpinistes prfreront aller passer leurs vacances d't dans le Caucase ou l'Himalaya et ne visiteront leurs propres
montagnes qu'en hiver, en ski. Qui vivra verra...
Il m'a t trs difficile de trouver des illustrations artistiques se rapportant la haute montagne hivernale. Je
tiens cependant remercier tous les collgues qui ont bien voulu m'en envoyer choix, et tout spcialement MM. Pries,
Gysi et Hug qui ont si gracieusement mis leurs clichs ma disposition. MM. pal-banne, A.-E. Kuhlmann et Louis Kurz
ont pris la peine de revoir toutes mes preuves, et j'ai envers eux une grosse dette de reconnaissance.
M. K.
Neuchtel (Suisse), dcembre 1924.
1

Comme on le verra, l'alpinisme hivernal a prsent deux phases bien distinctes. Durant la premire, ce fut la conqute des plus hautes cimes par des
alpinistes allant pied (elle est expose dans mon premier chapitre : Les prcurseurs). Puis ce fut le triomphe du ski, et la deuxime conqute des
Alpes, par la horde des skieurs.
2

Oberleutnant Georg Bilger, Der Alpine Skilauf (2e dition. Munich, 1911, petit *).
Arnold Lunn, Alpine Skiing, at ail heights and seasons, Londres 1921 (petit *).

CHAPITRE PREMIER
LES PRCURSEURS
(Ceux qui allaient pied.)
En janvier 1862, plus de trois ans avant la conqute du Cervin, Thomas Stuart Kennedy, un des plus audacieux
grimpeurs de l'Alpine Club, eut l'ide d'attaquer le colosse en plein hiver, ide vraiment extraordinaire cette poque.
Accompagn du vieux Peter Taugwalder et de Peter Perren, il alla passer la nuit dans la petite chapelle du Lac
Noir et, le lendemain (7 janvier), il tenta l'ascension par l'arte du Hrnli. Mais un vent violent, qui faisait tourbillonner
la neige, arrta bientt la caravane et l'obligea battre en retraite.
Non content de nous souffler au visage d'pais flocons de neige et de vritables aiguilles de glace, le vent
faisait voler autour de nous des plaques neigeuses de 30 centimtres de diamtre, qu'il avait enleves en passant au
glacier infrieur. Cependant, aucun d'entre nous ne semblait vouloir lcher pied le premier, lorsqu'une rafale plus
violente que les prcdentes nous obligea nous abriter quelque temps derrire un rocher. A dater de ce moment, il fut
tacitement convenu que notre expdition devait prendre fin, mais nous rsolmes en mme temps de laisser aux
touristes futurs quelque souvenir de notre visite, et, aprs tre descendus une distance considrable, nous trouvmes
un endroit convenable pour y construire un cairn, avec des pierres dtaches. En une demi-heure, nous rigemes une
pyramide haute d'environ 2 mtres. Une bouteille, contenant la date de notre tentative, fut place l'intrieur, et nous
battmes en retraite le plus promptement possible (1).
Bien que cette tentative et chou au pied mme des premires difficults du Cervin, il est piquant de constater qu'
cette poque dj, un homme ait pu croire la possibilit des ascensions hivernales. Il est vrai que Kennedy comptait
prcisment bnficier de la quantit de neige qui, selon lui, devait recouvrir les rochers et en faciliter l'escalade. En
effet, dit-il, je ne voyais pas comment, mme avec l'aide de longues chelles, ces rochers pourraient tre surmonts,
lorsque l'ide me vint qu'en hiver ils seraient peut-tre couverts de neige, et c'est en partie la raison qui me conduisit
Zermatt...
Whymper lui-mme, qui pourtant ne s'tonnait de rien, relate cette quipe sur un ton trs ironique et trouve
cet chec tout naturel. Mr. Kennedy, crit-il textuellement (Escalades, p. 96), conut un jour l'ide singulire que cette
montagne devait tre moins impraticable au mois de janvier qu'au mois de juin... mais il ne tarda pas constater qu'en
hiver la neige obissait aux lois ordinaires et que le froid et le vent n'taient pas moins rigoureux qu'en t.
Aujourd'hui, cette ide nous parat moins singulire , et il est probable, en effet, que, dans neuf cas sur dix,
l'escalade du Cervin est plus facile en janvier qu'en juin.
Comme le font remarquer Cunningham et Abney ( 2), la tentative de Kennedy n'en restera pas moins la
premire expdition hivernale entreprise dans les Alpes aprs le commencement de l'alpinisme systmatique ( 3).
Cette premire exprience n'tait gure encourageante.
Aussi faut-il attendre quelques annes encore avant de pouvoir enregistrer de vritables succs. Ce fut
l'Oberland bernois qui devint alors le principal thtre des explorations hivernales, et ce sont des Anglais encore qui
s'avancent sur la scne (4).
A la fin de dcembre 1866, par un temps gris et maussade, deux membres de l'Alpine Club, A. W. Moore et
Horace Walker, arrivaient Grindelwald, avec le vague sentiment d'avoir commis une bvue et persuads que leur
expdition n'aboutirait qu' un fiasco complet ( 5). Le temps avait t superbe durant trois semaines; mais, au moment
prcis de leur arrive, il s'tait gt, comme cela arrive si souvent, hlas !
Aprs s'tre amuss poursuivre des livres et des renards dans les bois environnants, nos Anglais purent enfin
profiter d'une belle journe et s'aventurer plus haut dans la montagne, sous la conduite de leurs guides Christian Aimer
et Peter Bohren. Ils passent une affreuse nuit dans la vieille cabane trs inconfortable de Peismeer, o ils taient
parvenus, non sans peine, en taillant des marches dans la glace paisse qui recouvrait le sentier.
La journe du lendemain fut consacre tout entire une chasse aux chamois sur les flancs du Mettenberg.
Une nombreuse escouade d'Oberlandais leur servait de rabatteurs, et les deux Anglais avaient t posts en embuscade
l'endroit o le gibier devait passer dans sa fuite. Mais la chaleur intense du soleil, succdant brusquement au froid de la
nuit, fit son effet accoutum et les deux touristes s'endormirent leur poste. Ils ne se rveillrent que trop tard, tout
honteux de constater leurs pieds les traces videntes des chamois.
Aprs un si piteux rsultat, il fut dcid d'abandonner la chasse et de poursuivre un but plus srieux en
attaquant quelque grand pic. Mais, ce que prtend Moore, les rochers taient gnralement verglacs, et il fallut
renoncer aux sommets les plus tentants, tels que l'Eiger ou le Schreckhorn. Ils choisirent donc un col glaciaire et se
dcidrent finalement tenter la traverse combine du Finsteraarjock (3 360 m.) et de la Strahlegg (3 351 m.), sorte de
boucle qui devait les ramener Grindelwald en une seule expdition.
1

Alpine Journal, 1863, p. 82. D'aprs Whymper (Escalades, p. 96-97), ce cairn marquait exactement le point 3 298 A. S. (tout prs duquel se
dressent aujourd'hui la cabane et l'htel du Hrnli) et n'tait gure que 60 80 mtres au-dessous du point atteint par Kennedy.
2
The Pioneers of th Alps, p. 61.
3
Voir encore la note de la page 5 (Hugi la Strahlegg).
4
Entre temps Bennen avait t tue par une avalanche au Haut de Cry, le 28 fvrier 1864 (WHYMPER, Escalades, p. 86).
5
A. W. MOORE, On some Winter Expditions in th Alps (in Alpine Journal, vol. IV, 1869, p. 309 sq.).

Melchior Anderegg tait venu les rejoindre de Meiringen et renforcer la caravane dans ce but. Le dpart eut
lieu le 23 dcembre, 3 heures de l'aprs-midi, et laissa tout le village de Grindelwald dans un grand moi.
Vers 8 heures du soir, la caravane soupait sur la Mer de glace, en attendant lever la lune pour continuer sa
marche. Une heure plus tard, grce cette lune et une neige excellente o l'on enfonait peine, elle contournait les
premiers sracs et parvenait 10h30 au pied des tours de glace qui dfendent le Finsteraarjoch, spectres fantastiques
scintillant doucement dans la clart bleue de la nuit.
Traverser la chute d'un glacier en hiver, sous les rayons obliques d'une lune tincelante, c'est un spectacle ferique qui
laisse de profondes impressions, et ce devait tre une joie incomparable pour les yeux :
... Diving into chasms where all was literaly blue , crawling round pinnacles transparent and weird like in
the moonlight, and crossing snow bridges over gulfs, the depth of which seemed more than ever unfathomable...
A une heure du matin, aprs s'tre glisse avec les ombres bleues entre ces sracs menaants, la caravane
atteignait la vaste encolure du Finsteraarjoch.
La nuit tait parfaite ; il n'y avait pas un souffle d'air et la lune tait si brillante que des notes au crayon pouvaient se
lire facilement. Nos chaussures geles taient aussi dures que le fer et l'on pouvait les battre coups de piolet sans
veiller la moindre sensation. Mais, si trange que cela puisse paratre, nos pieds taient chauds et parfaitement l'aise,
tandis que, deux heures auparavant, ils avaient t, durant quelques instants, rudement prouvs par le froid. Inutile de
dire que la scne tait d'une rare magnificence. Devant nous s'tendait la longue avenue du glacier, domine par le
cirque de l'Oberaar. A notre droite surgissait l'immense pyramide du Finsteraarhorn, tandis que, derrire nous, la vue
tait limite par les rochers menaants du Schreckhorn, qui pointait farouche au-dessus du glacier de Grindelwald.
Jusqu'ici, les conditions avaient t trs favorables et la marche rapide. Les guides, enthousiasms par cette
chance inespre, proposrent inopinment de gagner l'Agassizjoch par le grand couloir (vierge alors) et de rentrer
Grindelwald par la Grunhornlcke et le Mnchjoch. Mais leurs touristes, plus sceptiques, cartrent prudemment cette
audacieuse suggestion, prvoyant toutes les difficults de la marche, dans les neiges profondes de ces immenses
glaciers.
Suivant son plan primitif, la caravane commena donc descendre vers la Grimsel. Puis, ayant doubl le cap
rocheux des Strahlegghrner, elle se dirigea lentement vers le col de la Strahlegg, tournant rsolument le dos aux invites
hospitalires de la Grimsel. Dans l'troite valle neigeuse qui conduit au col, entre de hautes parois rocheuses, la
marche devint monotone, et ce n'est qu' force d'nergie que la caravane ne fut pas terrasse par le sommeil qui
l'accablait.
Aucune difficult srieuse ne devait entraver l'accs du col lui-mme, qui fut atteint 7 heures du matin, au
moment o une aube grandiose se levait sur les neiges (1).
Quelques heures plus tard, la caravane retrouvait sa trace sur la Mer de glace et rentrait par le mme chemin
Grindelwald, vingt-deux heures aprs l'avoir quitt.
L'expdition, conclut Moore, fut moins ardue et beaucoup plus russie que nous n'avions os l'esprer. Le
passage du labyrinthe au clair de lune et le spectacle du Finsteraarjoch minuit auraient t une rcompense suffisante
des peines infiniment plus grandes que celles auxquelles nous fmes exposs.
Le jour de Nol fut ft Grindelwald, puis une course facile au Faulhorn termina ces vacances excentriques.
Au retour, les deux Anglais s'arrtrent Berne, et Moore nous raconte que Mr. Krafft, l'excellent et jovial
htelier du Bernerhof , salua en eux les prcurseurs d'une re nouvelle et l'avantgarde d'une foule de touristes
hivernaux.
L'anne suivante (1867), Moore ne put rsister la tentation de revoir les Alpes en hiver, mais il prfra
Grindelwald une contre o le confort moderne ft moins prodigu, mais o, par contre, la somme des plaisirs
familiers la montagne pt tre plus srieusement prouve. Il choisit donc la Grave, en Dauphin, comme quartier
gnral. Aucun ami n'ayant voulu l'accompagner, il s'y rend seul, en dcembre, de Saint-Michel par le col des Trois
Croix (l 651 m.), Valloire et le col du Golon (2 880 m.). Les deux chasseurs qui l'accompagnaient dans cette traverse
taient chausss de raquettes, mais Moore avait nglig cette prcaution et la course lui parut fort pnible.
La Meije tait encore vierge de ce temps, et notre Anglais passa bien des heures l'admirer, scrutant ses flancs
dans l'espoir d'y trouver une voie possible pour l't suivant.
Le 12 dcembre, accompagn d'Alexandre Pic et de deux porteurs, il franchit le col de la Lauze(1 543 m.), et
cela recruts, non sans peine, Grindelwald. De ce village, il monta galement au Faulhorn (2 684 m.), o il fut retenu
durant trois jours avait de pouvoir profiter d'une neige gele pour redescendre dans la valle.
Cette expdition la Strahlegg est probablement la plus ancienne dans les Alpes en hiver.
1

En janvier 1832 dj, ce mme coi avait t atteint par le professeur Hugi, de Berne (Hugi, Ueber das Wesen der Gletscher und Winterreise in das
Eismeer). Hugi fit un sjour de plus de deux semaines dans la hutte de la Stieregg (1 705 m.), afin d'tudier le mouvement du glacier de Grindelwald
qu'il parcourut plusieurs reprises. A cette poque encore, on prtendait que les glaciers n'avancent pas en hiver, mais les expriences du clbre
savant prouvrent prcisment le contraire. C'est de la Stieregg que Hugi monta, le 12 janvier, au col de la Strahlegg, en partie pour examiner la
possibilit d'y construire un chemin facilitant le trafic entre Grindelwald et le Haut-Valais. Quelques jours plus tard, il eut mme l'audace de s'attaquer
l'Eiger (!), mais fut repouss par l'norme quantit de neige. Durant tout son sjour l-haut, le temps fut superbe, le ciel parfaitement clair, mais les
nuits trs froides et naturellement peu confortables, dans la cabane de bergers qui lui servait de base. Une forte couche de neige recouvrait tous les
environs, mais, grce une succession de journes ensoleilles sa surface s'tait durcie et facilitait singulirement la marche. La temprature
descendit jusqu' 20. Hugi tait accompagn de nombreux guides

Sans difficults, grce une neige si dure, dit-il, que l'on aurait pu y passer avec un char attel de quatre
chevaux. Pour son guide, ce fut une vritable rvlation. Pic tait moiti fou de joie, et il fut facile dsormais de le
dcider tenter la traverse de la Brche de la Meije (3 300 m.), qu'il avait dclare tout fait impossible le jour
prcdent.
Cette expdition eut lieu le 14 dcembre, et ce fut lun des porteurs qui conduisit la caravane, en escaladant
l'arte rocheuse qui spare les deux glaciers suspendus sur le versant de la Grave. Son courage et sa grande habilet
eurent raison de toutes les difficults, et, 2 heures de l'aprs-midi, le col tait gagn. Toute la population de la Grave,
rassemble sur la route prs du village, suivait avec intrt les progrs des grimpeurs. Une descente rapide dans le
vallon des Etanons les conduisit ensuite la Brarde, o ils arrivrent la nuit noire.
Moore passa cette nuit dans LEtable de Rodier, avec presque tous les reprsentants de la race animale
domestique et avec tous les insectes dont le corps humain peut devenir la proie .
Les deux guides oberlandais qui devaient le rencontrer Saint-Michel n'tant toujours pas arrivs, il se dcida
rentrer en Angleterre, enchant de ses vacances.
Ces deux campagnes de 1866 et 1867 peuvent tre considres comme les premires expriences srieuses
faites dans les Alpes en hiver. Le fait de choisir le mois de dcembre pour de grandes excursions tait videmment une
erreur, mais encore dans sa relation, crite en 1869, Moore persiste croire que les conditions de la montagne sont
meilleures avant qu'aprs les grandes chutes de neige de Nol ou du mois de janvier. Nous verrons plus tard que ce n'est
pas ncessairement le cas et que les glaciers sont rarement aussi crevasss et dangereux qu'en dcembre.
Malgr l'article enthousiaste de Moore dans LAlpine Journal, il faut attendre sept ans encore avant de trouver
la mention d'une expdition importante. Mais, cette fois-ci, nous entrons dfinitivement dans la phase caractristique
des grandes ascensions hivernales. Les plus hauts sommets deviennent la proie des conqurants, et l'on tendra de plus
en plus viter les cols glaciaires pour s'attaquer de rentables cimes.
En janvier 1874, Miss Brevoort et son neveu Coolidge russirent vaincre successivement le Wetterhorn 2
703 m.) et la Jungfrau (4 166 m.), les deux premiers sommets importants qui tombrent sous les attaques de la nouvelle
cohorte (1).
Aprs un sjour Chamonix et quelques promenades d'entranement dans les environs, ces touristes arrivent
Grindelwald et montent le 14 janvier la cabane du Gleckstein, sous la conduite du fameux guide Christian Aimer et
seconds par une forte escouade de porteurs.
Le 15, ils partent 7 heures et suivent l'itinraire habituel du Wetterhorn. Malgr une bise glaciale, ils jouissent
d'une vue parfaite et, aprs dix minutes de halte au sommet, ils reprennent la descente, qui ne fut marque par aucun
incident digne d'tre mentionn (ici, le style de l'auteur est aussi froid que l'ombre du Wetterhorn en janvier).
L'expdition la Jungfrau fut une entreprise beaucoup plus complique. Malgr tous les charmes de cette
montagne, on comprend qu'elle n'ait pas tent plus tt les explorateurs. Il ne fallait pas songer franchir les glaciers
suspendus sur le versant du Guggi et, lorsqu'on est Grindelwald, c'est un bien long dtour que d'aller rejoindre la route
habituelle venant de la Concordia.
Aimer russit nanmoins convaincre ses touristes et les ramener d'Interlaken, o ils taient dj descendus,
en route pour l'Angleterre. Deux jours furent ncessaires pour gagner la cabane du Bergli. On passa la premire nuit la
Bregg, auberge de pierre, obscure et froide, et qui doit tre bien inhospitalire, au milieu des avalanches tombant du
Mettenberg.
Pour gagner le Bergli, il fallut monter par le Zsenberg qui se dresse comme une citadelle de roc solitaire dans
l'immensit des glaciers, puis traverser le Fiescherfirn, promenade grandiose, sous le soleil de janvier et sous les parois
luisantes du Fieschergrat.
Le 22 janvier, par un temps superbe, la caravane traverse les deux Mnchjoche, passe au pied du Jungfraujoch
et monte au Rotthalsattel. La pente qui, de l, conduit au sommet, tait naturellement de glace vive et exigea une longue
taille de marches. Durant une halte prolonge sur les rochers qui dominent les prcipices du Rotthal, Coolidge constata,
non sans tonnement, qu'il peut faire trs chaud, mme en hiver, lorsque l'air est parfaitement calme, comme c'tait le
cas ce jour-l. Une vue grandiose agrmenta la sieste, et le seul ennui de la course fut le retour au Mnchjoch, travers
des pentes de neige poudreuse, qui semblaient interminables.
Le lendemain, au retour, Coolidge rencontra au Zsenberg la caravane du professeur Bischoff, de Bale, qui
montait son tour au Bergli. Les explorations hivernales taient si rares, cette poque, qu'une telle rencontre est bien
faite pour nous tonner. Le jour suivant, 24 janvier, malgr un vent violent, Bischoff et ses guides russirent la premire
ascension hivernale du Mnch (4105 m.). Ainsi, en quelques jours, trois grands pics oberlandais taient tombs sous
l'assaut des prcurseurs.
Coolidge termine sa relation par quelques remarques fort judicieuses, qui devaient contribuer la connaissance
de la montagne hivernale, encore si pauvre cette poque. Mr. Moore, dit-il, avait dj parl de cette chaleur
excessive, au sujet de laquelle nous avions exprim quelques doutes. Mais, de plus en plus, il nous fallut reconnatre
l'exactitude de ses affirmations. Encore est-il difficile de persuader les gens qu'il en est bien ainsi : on se figure
gnralement que, dans ces hautes rgions, le froid doit tre intense, tout spcialement en hiver. Nous avons reconnu, en
outre, que la quantit de neige recouvrant les hautes cimes est bien infrieure celle des basses altitudes ou des valles,
1

W. A. B. COOLIDGE, Alpine Studies, p. 103

tant probablement enleve par le vent, immdiatement aprs sa chute. C'est pourquoi il semble que la neige, qui rend si
dangereuses les ascensions en mai ou au commencement de juin, ne soit que les restes de celle tombant au printemps.
L'hiver de 1875-76 fut, dans sa premire moiti du moins, remarquablement beau et sec. Dans les valles, on
avait rarement vu si peu de neige cette saison, et tous les touristes semblaient s'tre donn rendez-vous Chamonix,
pour attaquer le Mont Blanc. Ce fut un vritable blocus.
Miss Brevoort et le Rvrend Coolidge, accompagns de leurs guides oberlandais, partent les premiers
l'assaut. Mais, cette fois-ci, ils jouaient de malchance. Aprs tre mont trois fois aux Grands Mulets et y avoir pass
cinq nuits, ils furent surpris sur le Grand Plateau par une violente tempte et obligs de battre en retraite dfinitivement.
Quelques jours plus tard, le 19 janvier, Gabriel Lopp, le peintre de montagne bien connu, et James Eccles, de
l'Alpine Club, partaient leur tour. Jusqu'aux Grands Mulets, les difficults ne furent pas extraordinaires, et ils surent
habilement profiter des traces laisses par leurs prdcesseurs. Mais le lendemain, sur les pentes du Dme, la neige
devint atrocement poudreuse, profonde, et le vent se mit souffler violemment. La caravane poursuivit nanmoins son
ascension jusqu'au Grand Plateau, mais l, devant la furie du vent qui soulevait des tourbillons glacs, il fallut
finalement se rendre.
Janvier tirait sa fin, lorsque Miss Straton (plus tard M me Charlet) manifesta le dsir d'essayer son tour. Elle
avait du reste dj fait une tentative en dcembre, tentative qui choua comme les autres. Mais, cette fois-ci, elle fut
plus heureuse. Voici comment Durier (1) raconte cette premire ascension hivernale du Mont Blanc (4 807 m.) :
Les brouillards, l'heure avance, un accident survenu l'un de ses porteurs, empchrent Miss Straton de
dpasser les Bosses. Vous pensez qu'elle redescendit Chamonix? Nullement. Elle s'arrta aux Grands Mulets et y prit
un jour de repos, prte recommencer. Le lendemain, le ciel s'tait rassrn, mais la temprature, naturellement, avait
encore baiss. On partit plus tt (3 h. 40 de nuit). Au Grand Plateau, quel chemin prendre, le Corridor, les Bosses? Dans
le dfil, l'entassement de la neige sche pouvait rendre la marche impossible ; sur l'arte, un vent violent soulevait cette
neige en nuages pais. On se dcida pour l'arte.
Au sommet de la premire bosse, Miss Straton s'aperut qu'elle avait deux doigts gels. Pendant trois quarts
d'heure qu'on passa l les lui frotter de neige et d'eau-de-vie, les hommes, leur tour, sentaient le froid les prendre par
les pieds. On se remit en route et, enfin, le vent eut beau faire rage, 3 heures de l'aprs-midi (31 janvier), Miss Straton,
son guide habituel Jean Charlet, Sylvain Couttet et le porteur Michel Balmat se tenaient sur la cime du colosse. Le
thermomtre centigrade marquait 24. La vue tait belle au del de toute expression , dit Miss Straton. J'avais
fait l'ascension trois fois pendant l't, mais jusqu'ici je n'avais jamais parfaitement contempl ce spectacle. L'immense
quantit de neige accumule sur le versant italien ajoutait beaucoup la grandeur de la scne. La caravane resta une
demi-heure au sommet, ou, plutt, un peu au-dessous vers le sud, afin de s'abriter contre le vent. Le 1 er fvrier, elle
rentrait Chamonix, aprs avoir pass, au cur de l'hiver, quatre jours pleins et quatre nuits sur les glaciers.
A Chamonix, la musique s'tait porte au-devant de la vaillante alpiniste et une dputation lui adressa une
harangue de flicitations et de bienvenue.
En janvier 1879, le Rvrend Coolidge revient Grindelwald avec l'espoir d'excuter une course dont il
caressait depuis longtemps le projet : l'ascension du Schreckhorn (4 080 m.).
Mais le temps fut incertain, et ce n'est que le 26 janvier, presque au terme de ses vacances, qu'il put enfin livrer
l'assaut dfinitif. Sous la conduite de son guide habituel, Christian Aimer, et de ses deux fils, il monte la nouvelle
cabane Schwarzegg, passant au pied du Mittelegg, pour rejoindre plus haut la route habituelle, sur la rive droite de la
Mer de glace : itinraire bien prfrable, durant l'hiver, aux pentes de la Baregg, toujours ravages par les avalanches.
Le jour suivant (27 janvier), aprs une nuit assez confortable, ils partent l'aube (6 h. 40) et suivent la route
ordinaire. Les conditions de neige taient excellentes et, 9 h. 35 dj, ils arrivaient la rimaye ouverte au pied des
rochers du Schreckhorn. De l, quatre heures furent ncessaires pour gagner le Sattel par le grand couloir o la neige,
excessivement dure, exigea une longue taille de marches. Arrivant au Sattel, ils trouvrent dans la neige traces de la
dernire caravane (5 octobre 1878).
La premire partie de larte rocheuse, tant sche, ne prsenta pas de difficults ; mais, plus haut, elle tait
couronne d'une aigrette neigeuse qui ralentit considrablement la marche. Aimer avait eu l'heureuse ide d'emporter
une pelle qui lui servit dblayer cette neige et dcouvrir les rochers de la crte. A 4 h. 35, enfin, la caravane arrivait
triomphalement au sommet.
Malgr un temps merveilleux et une vue stupfiante, elle ne s'y arrta que quelques instants et reprit presque
immdiatement le chemin du retour. La descente fut trs rapide.
En moins de deux heures, la rimaye tait atteinte et franchie la tombe de la nuit. La lune se leva au mme
instant et, grce sa gnreuse clart, la caravane put viter un bivouac toujours malencontreux et gagner temps la
Schwarzegg. Trois heures de marche effective avaient suffi pour descendre du sommet. Aussi, ce soir-l, dans
l'hospitalier refuge, ce fut une joyeuse veille autour de l'tre.
Le lendemain, par un fhn qui et exclu toute ascension, la caravane rentrait Grindelwald, o elle fut reue
avec des honneurs bien mrits (2).
1

Le Mont Blanc. 7* dition, p. 181


Alpine Studies, p. 115 sq. C'est en fvrier 1880 que fut russie la premire ascension hivernale du Piz Bernina (4 055 m.) par l'Anglais Watson et
ses guides. Partant de la cabane Boval a 2 heures du matin, ils franchirent le labyrinthe et atteignirent le sommet 15h20. Le lendemain matin 5
2

CHARLES DURIER,

Durant l'hiver de 1881-82, le temps fut particulirement favorable, et 1882 restera une date importante dans
l'histoire du nouvel alpinisme. Cunningham, auteur des Pioneers of the Alp, ne passa pas moins de quatre semaines
parcourir les montagnes et, en mars de la mme anne, Vittorio Sella, le clbre photographe italien, commena, lui
aussi, ses exploits hivernaux en traversant le Cervin du Breuil Zermatt, audacieuse entreprise laquelle on navait
jamais os songer plus tt.
Les pripties de la premire expdition sont brivement relats dans l Alpine Journal (1).
Cunningham se rend tout d'abord Chamonix, o le beau temps durait depuis six semaines dj. Craignant de
le voir changer, il se hte d'en profiter et, ngligeant tout entranement prliminaire, il part, le lendemain de son arrive
(20 janvier), pour les Grands Mulets, avec l'intention de gravir le Mont Blanc. La monte au refuge fut trs laborieuse et
n'exigea pas moins de treize heures de marche pnible, la neige tant trs profonde dans les rgions basses et boises.
Le manque d'entranement et l'ide prconue de rencontrer plus haut des conditions de neige plus dfavorables encore
engagrent la caravane rentrer le jour suivant Chamonix et mditer des plans moins ambitieux et plus
mthodiques.
Disons tout de suite que, durant les quatre semaines qui suivirent, le beau temps persista, sans aucun
changement notable. Cunningham se contente alors de tourner autour du gant qu'il n'avait pas russi vaincre. Il
traverse successivement le col au Bonhomme (2 340 m.) et le Petit Saint-Bernard, pour se rendre Courmayeur ( 2).
Aprs une nuit passe au petit htel du mont Frty, ils parviennent, l'aube du 27 janvier, sur le col du Gant (3 370
m.), o ils admirent un merveilleux lever de soleil, illuminant toutes les cimes d'alentour. Les rochers du versant sud
taient parfaitement secs et, sur le glacier du Gant, la neige fut suffisamment dure pour permettre une descente rapide
jusqu'au Tacul. L, il fallut chausser des raquettes et, malgr ces accessoires, la marche devint trs lente. 12 heures
aprs avoir quitt le mont Frty, ils parvenaient au Montenvers, o Tairraz les attendait avec du vin chaud.
Estimant l'entranement dsormais suffisant et profitant de leurs traces du 20 janvier, ils remontent alors aux
Grands Mulets le 29, en moiti moins de temps qu'il n'en avait fallu la premire fois. Quittant la cabane 4 heures le
lendemain, ils arrivent midi au Corridor. Un vent glacial les avait dtourns de l'arte des Bosses, et ils prirent l'ancien
passage. La monte se fit dans l'ombre jusqu' la cime, et cette ombre les glaa. Cunningham compare l'arrive au
sommet, tout ensoleill, l'entre dans une serre en plein hiver.
Le retour ne prsenta aucune difficult et, le lendemain matin, ils rentraient triomphalement Chamonix, o
M. Couttet leur avait prpar une grandiose rception. Ce fut la deuxime ascension hivernale du Mont Blanc. Le
thermomtre de Cunningham, dtrior au cours de l'ascension, ne put fournir aucune indication prcise sur la
temprature, mais l'auteur admet, un des premiers, que, en rgle gnrale, plus on monte, moins le froid est sensible .
Le sjour Chamonix se termina par une course au Buet (3 097 m,), organise par la Section Mont Blanc du Club Alpin
Franais ; puis Cunningham passa la Tte Noire et se rendit Zermatt avec ses guides chamoniards. Il y parvint un
samedi soir, et il eut quelque peine en repartir, le lendemain, assez tt pour franchir le Thodule (3322 m.) et gagner
Valtoumanche. Il revint ensuite Orsires par Aoste et le Grand Saint-Bernard. Ces deux dernires traverses ne
semblent pas avoir prsent de difficults srieuses, car il n'en parle qu'incidemment.
A Orsires, il engage quelques hommes pour transporter des couvertures et du bois la cabane d'Orny, o il
passe une mauvaise nuit et constate que le froid ne fait qu'augmenter l'apptit dj vorace des puces qui habitent ces
lieux. La journe du lendemain fut consacre l'ascension de lAiguille du Tour (3 540 m.), o ils parviennent sans
peine 9 heures du matin, puis la traverse du col du mme nom, qui les conduit une fois de plus Chamonix
Pour complter cette glorieuse campagne, ils gravissent finalement lAiguille du Tacul (3 438 m.), belvdre
remarquable, par un temps toujours merveilleux.
Cunningham est un des rares auteurs qui aient consacr un chapitre l'alpinisme hivernal ( 3). Dans sa
description de Chamonix en hiver, il nous dit entre autres ceci : ... Jamais le ciel n'est aussi tonnamment beau et
transparent qu'en hiver... Les vues dont on jouit des sommets sont simplement merveilleuses. Les pics les plus distants
se dressent contre le ciel aussi nettement que ceux des panoramas de Baedeker ; le ciel et la terre semblent confiner en
une ligne parfaitement nette, presque dure. L'air est si limpide et il semble exister un tel vide atmosphrique dans ces
paysages que, s'il tait possible de les reproduire exactement sur une toile, on perdrait toute notion de distance.
Et maintenant, nous voulons parler d'une conqute italienne, celle du Cervin, russie par un des membres les
plus distingus du Club Alpin Italien : Vittorio Sella.
Dans le Bollettino du C. A. I. pour 1882, on trouve le rcit de cette tonnante traverse, d la plume de Sella
lui-mme, rcit si vivant qu'il nous parat intressant de le traduire in extenso. Que Sella n'ait pas publi et illustr un
volume entier sur ses remarquables expditions dans les Alpes, le Caucase et l'Himalaya, cela parat incomprhensible,
et c'est fort regrettable.
La conqute hivernale du Cervin ne se fit pas du premier coup, comme bien l'on pense. Deux tentatives eurent
lieu en fvrier 1882. Lors de la seconde (21 fvrier), la caravane parvint jusqu' la hauteur de la Cravate (4000 m.).
Mais le temps tait trop incertain et les conditions trop dfavorables pour s'obstiner grimper plus haut.
heures seulement, ils rentraient Boval par la Fortezza (STUDER, III, p. 101).
1
Alpine Journal, 1883, n 81, p. 253 262. C. D. CUNNINGHAM, The Alps in Winter
2
Avec ses guides : Lon Simond, Ambroise Bossoney et Edouard Cupelin, tous de Chamonix .
3
The Pioneers ot the Alps, chap. VII : Mountaineering in Winter.

En mars, Sella revint au Breuil, et voici ce qu'il nous dit de sa troisime tentative, qui, celle-ci, devait le
conduire au but et mme au del (1).
Le 16 mars, je refis une troisime tentative qui, finalement, devait russir. Je partis du Breuil 20 heures du
soir avec mes guides Louis, Jean-Antoine et Baptiste Carrel. Il fallut cheminer la lanterne, travers maintes
difficults, jusqu'au pied de la Grande Tour, o nous arrivmes au lever du soleil. Le ciel tait serein : des teintes froides
vers le couchant et les teintes trs chaudes de l'aube vers le levant. C'tait une belle journe qui commenait. Un
sentiment de bien-tre profond et d'nergie morale m'avait envahi, la pense de pouvoir enfin subjuguer cette belle
montagne ; mes ides se mouvaient dans une ambiance dlicieuse. Peu de fois en ma vie, je me sentis aussi fort
physiquement et aussi satisfait moralement que dans ces instants. Le peu de neige nous facilita tous les passages jusqu'
la Cravate et au Pic Tyndall. Ici nous fmes halte pour djeuner.
Faire bien les choses et manger, ce sont l deux plaisirs, deux joies ; je trouve que l'estomac rempli a
beaucoup d'analogie avec la conscience lorsqu'elle est satisfaite. Le temps, qui se maintenait sec et beau, paraissait
devoir nous tre propice. L'azur du ciel, la douceur infinie des teintes l'horizon, la srnit de l'heure, tout cela cartait
les mauvais pressentiments. Ma satisfaction tait immense de me trouver si haut, avec l'assurance presque certaine de
parvenir au sommet tant dsir.
A 9 h. 30, nous reprenions notre marche le long de l'paule. Sa crte tait couverte de neige et prenait plus
haut l'aspect d'une lame de couteau. Nous y rencontrmes de srieuses difficults, les seules de toute l'escalade. En
moins d'une heure, la sagacit pratique des Carrel russit les surmonter. A 2 heures de l'aprs-midi, soit quinze heures
aprs avoir quitt le Breuil, notre caravane touchait la cime du Cervin. Inutile de dire que notre satisfaction fut immense
; la vue tait grandiose. A nos yeux, s'offrait une ralit qui semblait inconcevable et nous admirions ce spectacle, sans
en discerner les dtails. Notre motion tait indescriptible, presque sacre...
Encourag par ce succs, je voulus tenter quelque chose de plus : la descente sur Zermatt. La crainte nous
tourmentait bien un peu de rencontrer sur ce versant-l des obstacles infranchissables, qui nous empcheraient d'arriver
la cabane suisse. Comme il tait 2 heures, il nous restait encore quatre heures et demie de jour pour y parvenir. Nous
suivmes sans peine la crte qui relie le sommet italien au sommet suisse pour, examiner de l plus facilement le versant
sur lequel nous devions nous engager.
Arrivs au cairn qui couronne la cime, la paroi fut dclare praticable. Nous commenmes immdiatement
descendre, et bientt le soleil disparut nos yeux. La masse du Cervin projetait alors son ombre sur le glacier du
Gorner. A mesure que nous descendions et que le soleil baissait vers le couchant, cette ombre s'allongeait lentement vers
le vieux Weissthor. Sur le glacier blouissant de lumire, cette ombre de cobalt tait magnifique voir.
Une neige farineuse recouvrait tous les rochers, de sorte que, dans les mauvais passages, les mains
doublement gantes enfonaient profondment et ne saisissaient plus les prises avec sret, inconvnient trs
dangereux. Dans cette neige froide, les chaussures taient geles, durcies et, avec les balles de neige qui s'attachaient
aux semelle il tait facile de glisser. Assez vite les chanes furent atteintes et, quoique recouvertes de neige et de
glaons, elles ns rendirent de prcieux services (2).
Nous tions dj bien fatigus, mais le sentiment du triomphe nous rconfortait de plus en plus et nous prtait force et
courage. Plus bas, sur l'paule suisse, s'allongeait une fine crte de neige, mince comme une lame de couteau, avec des
prcipices bants de chaque ct. Comme nous devions y passer, je demandai Carrel si nous pourrions la suivre. Ce
sera difficile, rpondit Louis, mais je crois que nous russirons. Cependant, Antoine, qui marchait derrire moi,
toujours sagace et prvoyant, comprit le danger. Il dtacha la premire des chanes et la fixa l'extrmit de la seconde.
A l'aide de cette rampe prolonge, nous franchmes heureusement la crte neigeuse. De cette faon, en avanant pas
pas avec la plus grande attention, nous surmontmes miraculeusement toutes les grandes difficults, corses par cette
neige farineuse attache aux rochers. A 7 h. 30 du soir nous arrivions enfin la vieille cabane, alors que les toiles
scintillaient dj dans l'immensit du ciel et que seule une lueur mourante, rflchie par les neiges du Mont Ros, nous
clairait encore faiblement.
Il fallut jouer du piolet pendant plus d'une demi-heure pour ouvrir la porte du refuge, tant elle tait bloque
par la neige. Lorsqu'elle fut ouverte enfin, une heure ne suffit pas dbarrasser le refuge de la neige frache et farineuse
qui s'y tait insinue par les fentes de la porte et les ouvertures du toit. Nous nous assmes enfin, serrs les uns contre
les autres, mme le sol gel, dans l'angle le moins expos aux courants d'air. C'est dans cette position que nous
passmes toute la nuit, sans dormir, battant continuellement de la semelle pour empcher nos pieds de geler. Griss par
le succs de notre entreprise, nous songions avec orgueil aux difficults rencontres et surmontes, aux prils courus et
vits, et, tout en nous racontant les histoires les plus varies, le matin fut bientt venu. Vers 6 heures, nous reprmes
notre marche vers Zermatt, o nous arrivmes 2 heures aprs midi.
A deux heures de ce village, sur les moraines du glacier du Furggen, nous avions rencontr deux guides qui
venaient notre rencontre. Le jour prcdent, ils nous avaient aperus de Zermatt, plantant notre drapeau sur la cime,
et, merveills de notre entreprise, ils montaient notre rencontre pour nous fliciter et nous secourir au besoin. A
Zermatt, nous fmes accueillis avec enthousiasme par tous les guides et les habitants du village.
Le jour suivant, je rentrais Chtillon par le col du Thodule et, le 20 au matin, j'tais de retour Biella.
1
2

V. SELLA, Ascensione invernale del Cervino (Botlettino del C. A. /., vol. XVI, n49, p. 38 sq.).
Sella seul semble avoir rencontr de la neige entre l'Epaule, en hiver (voir Ski. XVII. p. 66).

Tel est le simple rcit de ce qui, aujourd'hui encore et toujours, restera un des plus grands exploits de
l'alpinisme hivernal. Sella termine sa relation par ces quelques lignes :
Le fait de gravir les hautes montagnes en hiver, alors que les difficults sont maximales, au lieu de le faire en
t, au moment o elles sont minimes, semblera beaucoup une ide originale, peu raisonnable et, en tout cas, contraire
au principe du moindre effort dans l'accomplissement des plus grandes choses. Mais, quiconque a pu constater combien
l'aspect des montagnes et des valles change au cours de l'hiver, combien les grands froids purifient l'air et combien
s'accrot la vivacit des teintes, la puissance des contrastes, la magnificence du spectacle qui se droule ses yeux,
celui-l sera d'accord avec moi pour dclarer que l'homme qui soulve de pareilles objections fera mieux de se
promener en plaine, plutt que de s'occuper d'alpinisme.
En 1883 parut Londres un ouvrage consacr presque entirement aux Alpes hivernales, et cela par une
femme : Mrs. Burnaby (1), qui devint plus tard Mrs. Main, puis Mrs. Aubrey Leblond et qui publia diffrents crits bien
connus dans la littrature alpine. Ce livre est un rcit d'aventures, crit Chamonix, au retour d'une longue campagne
qui s'tend de dcembre 1882 mars 1883 et dont les pripties constituent presque toute la matire. Il est crit sans
prtention aucune, par une alpiniste encore novice, mais d'une endurance tonnante, si l'on songe qu'elle fut envoye
la montagne par ses mdecins et pour y recouvrer la sant.
Dans un style alerte et gai, Mrs. Burnaby ne raconte que ce qu'elle a vu. Elle semble ignorer compltement les
acteurs qui l'ont prcde sur une scne qui parat toute nouvelle ses yeux. Le titre de son livre tait fort allchant et
bien fait pour veiller la curiosit des grimpeurs anglais, au moment prcis o l'alpinisme hivernal prenait son essor.
Aussi, nombreux furent les lecteurs. Mais, pour la plupart d'entre eux, le rcit de ces aventures fut une cruelle dception
et le Rvrend Coolidge, alors rdacteur de lAlpine Journal, termine sa critique en dclarant ce livre le plus frivole et
le plus insignifiant qui fut jamais prsent au public alpin .
Certes, la critique tait facile; mais n'est-il pas curieux de constater que, parmi tant d'alpinistes dus et
capables d'un meilleur effort, aucun ne se soit dcid entreprendre une uvre plus complte sur un sujet encore si
nouveau ?
Ouvrons ce livre et voyons quels furent les exploits de cette courageuse Anglaise.
Quittant les brouillards de Genve, elle arrive au milieu de dcembre 1882 Chamonix, o elle retrouve le
soleil et le ciel bleu tant dsirs. Son guide habituel, Edouard Cupelin, l'attendait, et il fut dcid de commencer la
campagne ds le lendemain. Ils vont donc coucher au Montenvers et russissent (le 20 dcembre) la traverse d'un col
vierge : le col du Tacul (3 331 m.).
Ce passage n'est videmment pas d'une grande utilit pratique, mais, dans ces conditions hivernales, c'tait une
entreprise remarquable pour une alpiniste ses dbuts. A part la corniche qui surplombait le couloir du versant de
Lchaud (par lequel ils taient monts), la course ne semble pas avoir prsent de difficults extraordinaires.
Comme il arrive souvent vers la fin de l'anne, le temps se gta, et aucune course ne put tre tente avant le 4
janvier 1883. Ce jour-l, la caravane monta aux Grands Mulets, aux fins de gravir le Mont Blanc le lendemain. Elle
parvint sans trop de peine au Corridor, dpassa mme le Mur de la Cte, mais, arrive une heure seulement du
sommet, elle dut rebrousser chemin par suite du brouillard et du vent qui annonaient un brusque changement de temps.
Quelques jours plus tard (le 15 janvier), la caravane gravissait lAiguille des Grands Montets (3 300 m,) et
franchissait le col du mme nom, de Chamonix Lognan, course sans grand intrt et qui doit tre bien fatigante en
partant de la valle.
Plus pnible encore, et plus longue surtout, fut l'ascension de lAiguille du Midi (3 843 m.), au dpart du Montenvers. Il
fallut plus de douze heures pour arriver au sommet. Mais, dans toutes ces courses hivernales, le principal effort est pour
celui qui marche en tte et doit faire la trace. Derrire ses deux guides, Mrs. Burnaby ne semble pas avoir prouv
beaucoup de fatigue et, arrive au sommet, elle fut suffisamment rcompense par la vue grandiose. Il tait juste 2
heures. Trs claire, beaucoup plus claire qu'en t, tait l'atmosphre. Tout ce que nous contemplions paraissait ouat de
blanc, sauf la valle de Sallanches, o l'on distinguait des prs verts. Les Alpes Graies surtout attiraient les regards,
dressant nettement leurs cimes sur le bleu dlicat du ciel. La Grivola lance se haussait bien au-dessus, tandis que, vers
la gauche, le Cervin sans rival dpassait de la tte les montagnes environnantes... Quant Genve, le brouillard nous et
bien indiqu sa position, si nous n'avions su o la chercher... On entendait le canon tonner Chamonix, et cela aussi
fut une satisfaction, si mesquine ft-elle.
Le mme soir, 10 heures, par un beau clair de lune, la caravane rentrait au Montenvers, tout en se demandant
ce qu'elle pourrait bien faire encore pour tonner Chamonix. Le 2 fvrier, aprs avoir pass la nuit Lognan, elle
arrivait, en six heures de marche seulement, sur le col du Chardonnet (3 325 m.). Ds le plateau du glacier d'Argentire,
la neige fut trs favorable. Mais, sur le col, le vent faisait rage et prcipita la descente. A midi, nos touristes jetaient des
regards curieux travers la Fentre de Saleinaz (3 264 m.) et dcouvraient le plateau du Trient, que Mrs. Burnaby
dclare fort monotone. A Orny, il y avait tant de neige que la cabane tait invisible. La nuit les surprit dans la combe
d'Orny, bouleverse par les avalanches et qui leur rservait encore bien des surprises dsagrables. Ils perdirent un
temps infini dans la gerge qui en forme l'issue et ne se dcordrent qu'en arrivant au village de Som-la-Proz. Une
femme, effraye leur vue, leur demanda d'o ils pouvaient bien venir ainsi et qui ils taient.
Cupelin, toujours farceur, lui rpondit :
1

The High Alps in Winter; or Mountaineering in search of health, Londres, 1883

Nous sommes des brigands; nous venons de Chamonix travers l'Aiguille Verte et le col du Chardonnet.
Je vois bien que vous n'tes pas des brigands, rpondit la femme, mais vous avez fait une jolie promenade !
Ah ! ces gens, rtorqua Cupelin, ils ne savent rien! La caravane comptait rentrer Chamonix par le col dArgentire
(3516 m.). Malheureusement, le temps semblait se gter et, pour tre au net sur ses intentions, on simula une visite au
Grand Saint-Bernard. Mais, arrive la cantine de Proz, la caravane dut rebrousser chemin et rentrer Chamonix par la
Tte Noire, sans avoir excut la fin de son programme.
Ce ne fut du reste que partie remise. Le 6 fvrier, 11 heures du matin, elle se retrouvait Lognan. La
traverse ayant chou de Suisse en France, on allait la tenter en sens inverse. Sur la longue avenue du glacier
d'Argentire, ce fut une marche pnible dans une neige poudreuse et profonde, mais, une fois au col, la vue
merveilleuse fut une agrable compensation. L'auteur avoue ne pas en avoir admir de plus stupfiante.
Sur le versant suisse, la descente fut moins terrible qu'on ne l'avait suppos, mais, la partie la plus pnible de
toute la course, ce fut encore le parcours du val Ferret, o la neige tait reste poudreuse et trs profonde. Vers 9 heures
du soir, la caravane arrivait enfin Orsires et rentrait le lendemain Chamonix par la Tte Noire.
What next? Question embarrassante, prtend l'auteur. Mais une semaine de mauvais temps lui permit de
rflchir et de forger de nouveaux plans. Son ambition allait grandissant au cours des succs et elle ne doutait plus de
rien. Elle arrta son choix sur le Cervin et le Mont Ros.
Le Cervin tout d'abord. Connaissant lexprience de Sella, elle se dcida tenter l'escalade par le versant
italien, mieux expos aux rayons du soleil et, par consquent, moins enneig. Mais il fallait gagner Chtillon et le
Valtournanche... long voyage qui consuma plusieurs journes de beau temps.
Tandis que ses guides passaient une fois de plus la Tte Noire, elle prfra le dtour par Genve et les rives du
Lman et se mit en route vers la fin de fvrier, en compagnie de son amie Miss Alice Walker . Quelques jours plus tard,
ayant travers le Grand Saint -Bernard, la caravane arrive Chtillon, dans la valle dAoste. L, une mauvaise
nouvelle attendait l'ambitieuse Anglaise : Vittorio Sella venait de passer, en route pour le Mont Ros. Ah ! combien elle
souhaitait maintenant que le temps ft mauvais ! Durant toute la soire, elle supputa les maigres chances qui lui
restaient d'arriver premire au but et, le lendemain, elle partit fort inquite pour Valtournanche.
Mais ses vux semblaient devoir se raliser, car les brouillards tranaient sur les montagnes et, le soir,
Valtournanche, elle apprit par Cupelin lui-mme que Sella venait de rentrer bredouille. L'espoir renaissait.
Durant la soire, dans la petite salle de l'auberge, les deux alpinistes firent connaissance. Sella se montra
gentilhomme. Comment ne peut-il pas t en face d'une si jolie femme ? Il dvoila franchement tous ses plans et offrit
l'Anglaise de les partager. Celle-ci accepta immdiatement, et l'on dcida d'aller coucher le lendemain au Thodule.
Dans les bois de mlzes, sous un ciel de nouveau limpide, ce fut une promenade exquise. Au Breuil, on
s'arrta pour djeuner chez Maquignaz, propritaire de l'htel, et la monte continua jusqu'au col. Le temps fut
merveilleux, une lgre brise temprait l'ardeur du soleil, et le Cervin, bien nettoy, dressait sa masse gigantesque et
noire dans ce paysage bleu-blanc.
Au Thodule, il fallut quelque temps pour amnager l'intrieur de la vieille cabane encombre de neige et de
glace. La nuit fut bientt venue et s'coula rapidement jusqu'au moment du dpart, fix une heure du matin (3 mars).
Miss Walker et l'un des Cupelin devaient rester au refuge et attendre le retour des alpinistes qui partirent en deux
caravanes. Celle de Mrs. Burnaby prit les devants: Sella et ses guides (J. J. Maquignaz et J. B. Bich) suivaient une
courte distance.
Pour gagner le Gorner, il fallut descendre la lueur des lanternes par le glacier infrieur du Thodule et l,
plusieurs reprises, de mchants sracs entours de gouffres bants exigrent d'ennuyeuses contremarches. Enfin, l
grande avenue du Gorner s'ouvrit devant eux, mais que de peines encore leur rservait la neige poudreuse, profonde, o
l'on enfonait jusqu'aux genoux et qui, souleve en tourbillons par une bise glaciale, les fouettait en plein visage !
Le Gorner semblait interminable ; aussi fut-ce un soupir de soulagement lorsque, arriv au pied des pentes du
Mont Ros, on put s'lever plus rapidement. A cette poque, la cabane Btemps n'existait pas encore ; sinon elle et
servi de point de dpart.
Plus on montait, plus le froid et la bise augmentaient. Jusqu'ici les Cupelin avaient courageusement tenu la
tte; mais, puiss par une marche si pnible, ils durent enfin cder leur place aux guides italiens.
Ceux-ci en eurent vite assez. A quelque distance du Sattel ( 4 200 m. environ), la bise dgnra en vritable
ouragan et dcida la troupe battre en retraite. Il tait x heures, et le thermomtre marquait 23 centigrades.
Tournant le dos la montagne et au vent, ce fut une fuite prcipite jusqu'au Gorner. L, l'abri d'un immense srac, on
put s'arrter un instant et se restaurer. Poulet, soupe, champagne, tout, sauf le cognac, tait aussi dur que la pierre.
Les guides de Sella eurent eux-mmes plusieurs orteils gels.
Mrs. Burnaby en conclut que le mois de mars est le plus froid de tout l'hiver et, craignant de s'exposer de
nouvelles rigueurs, elle renona d'emble l'ide de tenter le Cervin. C'est pourquoi, au lieu de revenir au Breuil par le
Thodule, elle prfra gagner directement Zermatt et prit cong de Sella sur le Gorner, aprs lui avoir adjoint l'un des
Cupelin qui devait ramener Miss Walker le lendemain.
Je ne sais, crit Sella dans sa relation, si les gros gants de laine et le froid me permirent de donner une
signification la cordiale poigne de main par laquelle je pris cong de Mrs. Burnaby, mais, en tout cas, je tiens lui

exprimer ici toute mon admiration pour son courage (1).


Tandis que les Italiens remontaient au Thodule, l'Anglaise et ses guides franchissaient le Gornergrat (au
Moritzloch) et trouvaient prs du Riffel, la tombe de la nuit, la seule trace conduisant Zermatt. A 8 heures du soir,
aprs dix-sept heures de marche presque ininterrompue, la caravane arrivait au village, o elle fut rejointe le lendemain
par Miss Walker
Deux jours plus tard, elle rentrait Chamonix. La campagne tait termine, et Mrs. Burnaby se mit
immdiatement retracer ses souvenirs.
A la fin du volume, dans un mlange de notes diverses, dont le fondement reste discutable, nous trouvons
quelques remarques toutes nouvelles sur la consistance de la neige en hiver.
Durant notre sjour sur les hauteurs, crit-elle, les conditions de neige furent rarement favorables. Il
manquait au soleil cette ardeur qui, en t, russit fondre partiellement la neige frache et qui peut la durcir dans
l'espace de quarante-huit heures. Aprs plusieurs journes de beau temps, elle devenait favorable sur les pentes
mridionales, mais, sur les pentes nord, elle restait partout excrable. Or, une succession de beaux jours fut une raret
durant l'hiver 1882-83. La stabilit du temps ne dura jamais plus de cinq jours, sauf une dizaine entre le 19 fvrier et le
5 mars. Durant cette priode, il n'y eut qu'un seul jour nuageux, mais la bise qui soufflait dans les hautes rgions par ces
jours de ciel bleu tait un obstacle plus considrable encore que le brouillard.
Pendant l'hiver de 1881-82, le temps s'tait montr tout diffrent. Sa stabilit dura prs de trois mois et
l'enneigement fut minime. Mon guide m'assura nanmoins que, durant les excursions qu'il entreprit en janvier et fvrier
avec Mr. Cunningham, ils ne rencontrrent jamais ce qui, en t, serait considr comme une bonne neige. Le vent
contribue, videmment, la durcir, mais une neige vraiment favorable sur des pentes nord est une raret, par suite de
l'intensit solaire, trs faible durant les mois d'hiver.
En montant travers les forts, nous rencontrions gnralement une neige trs molle. Mais, ds que l'on
quitte la route pour s'aventurer sur les pentes voisines, un piolet devient absolument ncessaire. Dix minutes au-dessus
du Breuil..., la neige tait aussi dure qu'elle peut l'tre, mais, sur le versant oppos (nord du Thodule), plusieurs ponts
de neige s'effondrrent sous notre poids... (2).
La conqute hivernale du Mont Ros restait donc inacheve, et l'hiver s'coula sans permettre une nouvelle
tentative. Mais, l'anne suivante, Sella revint la charge. Le 10 janvier, partant comme prcdemment du Thodule
avec J. J. et Daniel Maquignaz, il parvint jusqu'au Plattje, o la neige excrable l'obligea, une fois de plus, battre en
retraite.
Au cours de ces formidables randonnes dans la neige poudreuse, alors que l'effort continu, presque invariable,
est pouss jusqu'aux dernires limites, Sella eut souvent l'occasion d'tudier les mystres de la neige hivernale, principal
obstacle la ralisation de ses plans. Ses thories sont encore bien compliques, mais il s'accorde avec Mrs. Burnaby
pour attacher une importance beaucoup plus grande l'action du vent qu' celle du soleil sur les neiges.
Durant toutes mes courses hivernales, dit-il, j'ai rarement trouv une neige molle dans les lieux exposs au
vent ; par contre, dans les vallons et dans les endroits abrits, j'ai toujours rencontr une neige farineuse, mme un mois
aprs sa chute. L'action alternative de la fonte et du gel peut former en hiver une lgre crote superficielle, mais celleci cdera presque toujours sous les pieds et, dans ce cas, la marche est plus fatigante encore.
Quinze jours plus tard, Sella revenait la charge, avec une admirable persvrance, et, cette fois-ci, il fut
rcompens. La distance entre le Thodule et le Mont Ros tant si grande, il comprit la ncessit de la scinder en deux
tapes et de bivouaquer l'endroit o se dresse aujourd'hui la cabane Btemps, sur les rochers infrieurs du Plattje.
Quittant le Breuil le 25 janvier, il arrive vers 6 heures du soir cet lot rocheux et il y plante sa tente par -15
de froid. Ce bivouac devait manquer de tout confort, mais heureusement l'air resta parfaitement calme. Le lendemain
vers 4 heures, sa caravane partait la lanterne et parvenait 11 h. 30 au Sattel (4 354 m.). Jusqu' 3 800 mtres environ,
la neige fut poudreuse, puis durcit par le vent. L'arte terminale se prsenta en bonnes conditions et 1 h. 30 la
caravane touchait au but.
Sur les sommets du Cervin, de la Dent Blanche et du Weisshorn flottait un panache de brume dont la forme
changeait constamment et n'annonait rien de bon. Aussi le retour fut-il acclr et, 5 h. 30, la caravane retrouvait sa
tente et profitait de son abri pour se restaurer et prendre un lger repos.
Mais le temps empirait rapidement, et l'on prfra se rapprocher du Thodule. La nuit venue, et sous un ciel
couvert, on suivit la lanterne la trace encore visible sur le Gorner. En arrivant sur la moraine, au confluent des glaciers
du Petit Cervin et du Thodule infrieur, le vent s'tait lev et soufflait avec rage. Il fallut se rsigner bivouaquer de
plus, et l'on dressa la tente l'abri d'un gros bloc. La nuit se passa grelotter et battre la semelle, bien que la
temprature ne ft que de - 20.
Le lendemain 9 heures, le vent cessa brusquement et il se mit neiger. Pour une raison qu'il n'indique pas,
Sella abandonna alors l'ide de franchir le Thodule et descendit Zermatt. L, la tempte dura deux jours entiers et, le
troisime, la caravane se rendit Valtournanche en dix-huit heures de marche.
1

Bollettino Del C. A. I., 1883, p. 51


II est certain maintenant que, durant le plein hiver et dans les rgions leves, le soleil n'a presque aucune influence sur les tendues neigeuses et
que le vent est le principal facteur de transformation (durcissement). Par contre, la puissance des rayons solaires travers une atmosphre aussi sche
qu'elle peut l'tre en hiver reste considrable sur tous les versants sud, exposs normalement ces rayons.
2

Pour terminer, crit Sella, je dirai aux alpinistes : allez voir les Alpes en hiver ! Les ascensions peuvent
prsenter deux seules difficults : la neige molle et le froid. La premire sera vaincue avec un peu d'nergie, et la
seconde en s'habillant bien chaudement. Vous aurez alors la joie sublime d'admirer un coucher ou un lever de soleil cent
fois plus beau qu'en t. Les grands htels seront ferms et vous trouverez peu de confort, mais de l'hospitalit et de la
gentillesse l o vous ne comptiez pas en rencontrer. Et vous rentrerez chez vous avec des satisfactions intimes et des
ides nouvelles sur la population de nos villages alpestres.
Durant l'hiver de 1884-85, la principale conqute mentionner est celle du Lyskamm (4 538 m.), par le mme Sella qui,
cet hiver-l, semble tre rest solitaire sur la scne magnifique et dserte des hautes Alpes ( 1). Chamonix et
Grindelwald, les deux principaux centres d'o s'tait dclench l'assaut vers les cimes, paraissent dlaisss durant toute
cette saison par les alpinistes de marque. Il est vrai que les grandes conqutes taient ralises et que l'attrait des
nouveauts allait diminuant.
L'enthousiasme de Sella dcida deux de ses frres, Corradino et Alphonse, l'accompagner au Lyskamm. J. J.
Maquignaz les rejoignit Alagna, et, le 17 mars 1885, ils montrent coucher au refuge du col d'Olen, ouvert par son
propritaire, le guide Pietro Guglielmina. Mais le temps tait des plus incertains. Deux fois un ciel menaant les arrta
la cabane Gnifetti (3 647 m.) et deux fois ils durent redescendre au col d'Olen.
L'artiste qu'est Sella ne semble pas avoir regrett ces heures inoubliables, passes admirer le jeu des nuages
et les teintes extraordinaires des montagnes. Il ecrit :
Vers le nord, la nature prsentait l'image glace d'un paysage polaire. Mais, en se tournant au midi, les yeux
dcouvraient une scne aussi tranquille et sereine que l'aspect du Mont Ros tait horrible et boulevers: le ciel, barr
de longs nuages rouge orange; l'horizon, les Apennins de Piacenza, doucement illumins de teintes chaudes et relis
aux Alpes Maritimes par un long natrum de brumes dores, qui semblait former une chane ininterrompue, bloquant
l'horizon; plus loin encore, le Mont Viso, superbe et resplendissant sous le baiser du soleil; puis des cimes qui allaient
en s'obscur-cissant jusqu'au Grand Paradis et la Grivola, cimes oppresses et suffoques par la tourmente... (2).
Le 22 mars, enfin, l'attaque fut dcisive. Laissant la cabane Gnifetti leur droite, ils remontent le glacier de
Lys, franchissent le Colle Dlla Fronte (3) et suivent la Cresta Perazzi, voie inaugure l't prcdent par le guide J. J.
Maquignaz. Celle-ci les conduisit sans trop de peine au sommet qui fut atteint 1 h. 30. L-haut, Vittorio Sella passa
tout son temps photographier le panorama. Sur les plus hautes cimes, des panaches de brouillard flottaient au vent,
prcurseurs de la tourmente. Celle-ci ne tarda pas se dchaner et leur fit perdre la trace sur le glacier de Lys. L'instinct
de Guglielmina les sauva nanmoins, et ils parvinrent de nuit la cabane Vincent, toute encombre de neige et
inutilisable. On continua donc descendre malgr la tourmente et, vers minuit, ils arrivaient au col d'Olen, aprs vingttrois heures de marche presque ininterrompue.
Ainsi, entre 1874 et 1885, en l'espace d'une dcade, tous les principaux sommets des Alpes taient tombs, les
uns aprs les autres, sous les assauts de l'alpinisme hivernal. Seul, le Finsteraarhorn (4275 m.), roi de l'Oberland,
n'avait pas encore t touch par la nouvelle cohorte. Mais il ne tarda pas tomber lui aussi.
Les dtails de cette expdition sont sommaires, et l'on n'en trouve qu'une courte mention (4).
Au commencement de mars 1887, Emil Boss et le guide Ulrich Aimer, tous deux de Grindelwald, aprs avoir
couch la Schwarzegg, grimpaient le lendemain (8 mars) l'Agassizjoch et suivaient l'arte jusqu'au sommet.
L'ascension fut favorise par d'excellentes conditions, mais, au lieu de rentrer par le mme chemin, les deux Bernois
eurent la malheureuse ide de descendre dans la valle du Rhne en suivant le glacier de Fiesch, o ils rencontrrent
une neige excessivement profonde et de terribles difficults. Ce n'est que le lendemain, 4 heures du matin, qu'ils
arrivaient Fiesch, aprs une longue et pnible randonne. L'ascension du Finsteraarhorn devait tre rpte neuf ans
plus tard par Andras Fischer qui nous en a laiss un vivant rcit dans ses Hochgebirgswanderungen (5). A cette poque
encore, et malgr les expriences prcdentes, la connaissance de la montagne hivernale tait fort rudimentaire, mme
chez les montagnards ; ou bien se basait-elle sur des principes errons. Ceci ressort d'une faon vidente du rcit de
Fischer. L'anne 1895, dit-il, s'tait termine Grindelwald par des pluies torrentielles, chasses par un fhn violent.
Fischer en conclut que les neiges devaient fondre jusque dans les rgions leves, et il n'attendait qu'un beau gel pour
partir l'attaque. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, le ciel s'claircit et la temprature s'abaissa lgrement. La caravane
se mit en route, mais, arriv sur la Mer de glace suprieure, elle fut bien tonne de rencontrer une masse de neige
frache, o la marche devint atrocement pnible.
Voici quelques lignes traduites des Hochgebirgswanderungen et qui donnent bien l'impression de ce que
devaient tre ces formidables randonnes dans la neige poudreuse :
1

Le 2 mars 1885, Sella fit la premire ascension hivernale du Grand Paradis (4061 m.). La Pyramide Vincent (4 212 m.) du Mont Ros fut
galement visite cet hiver-l, le 14 fvrier, par A. Mosso et A Sella avec G. Guglielmini (premire hivernale) (voir Rivista Mensile del C.A.I.,1885, p.
92).
2
V. SELLA, Ascensione Invernale al Lyskamm (Bollettino del C A. I. 1885, P- 53)
3
Le Colle della Fronte est une selle neigeuse qui s'ouvre au pied d l'arte sud du Lyskamm. On ne comprend pas que Sella n'ait pas choisi cette arte
rocheuse pour monter au sommet, que de traverser ce col dont le passage fut trs pnible au retour.
4
Dans lAlpine Journal, XIII, p. 269, et dans STUDER, II, p. 118
5
Neujahr auf dem Finsteraarhorn, p. 65. C'est par erreur que cette ascension est mentionne comme erste Winterbesteigung. Ce fut en ralit la
seconde.

Un sac pesant est une absurdit lorsqu'on enfonce dans la neige jusqu' la poitrine. A peine a-t-on
pniblement retir des profondeurs l'un de ses pieds p'our l'avancer, que l'autre, rest en arrire, ne trouve rien de mieux
faire que d'enfoncer son tour, lentement, mais srement et plus profondment encore. C'est avec une touchante
modestie qu'aprs un court intervalle chacun de nous renonait prendre place en tte de la caravane ; nous en avions
parfaitement assez l'un et l'autre.
Plus loin, en montant au Finsteraarjoch :
Sur la rive plane du glacier, nous avions progress vite et bien durant une petite heure ; mais alors le
caractre de la monte changea brusquement. Pour continuer notre marche vers le Finsteraarjoch, il nous fallait viter le
glacier en passant bien au-dessus, sur les pentes rapides de la Strahlegg. Ce fut une marche pnible et fatigante de
rocher en rocher, travers une neige poudreuse, o seules les courtes haltes procuraient quelque jouissance. Nous
esprions toujours encore trouver de meilleures conditions sur le col et, infatigables, nous continuions brasser la
neige. Mais les heures s'coulaient et le travail restait le mme. Lorsque enfin nous reprmes le glacier, l aussi, rien ne
s'amliorait. Entre de sinistres crevasses demi couvertes, nous dmes tracer pniblement notre chemin travers de
lourdes masses de neige. C'est ainsi qu'aprs une lutte de presque six heures, nous atteignmes les hauteurs du
Finsteraarjoch...
Depuis 1887, les ascensions hivernales se succdent et se rptent, entrecoupes a et l de nouvelles
conqutes, russies pour la plupart par des alpinistes anglais, qui semblent manifester une prfrence pour l'Oberland
bernois. Janvier 1888 fut une vritable saison pour Grindelwald, et l'on y vit plusieurs alpinistes de marque. Le 5
janvier, deux caravanes s'illustraient une courte distance l'une de l'autre : de Carteret au Schreckhorn et Mrs. Jackson
au Lauteraarhorn (4043 m.), premire ascension hivernale. Quelques jours plus tard, cette courageuse Anglaise,
concurrente de Mrs. Burnaby, gravissait la premire en hiver le Gross Fiescherhorn (4049 m.) et traversait la Jungfrau
en descendant par le Guggi (1). L'anne suivante, enfin, on ne compte pas moins de trois ascensions hivernales au
Schreckhorn. Eiger (3 974 m.) fut un des derniers se rendre (Meade et Woodroffe, 7 janvier 1890).
Dans les autres rgions des Alpes, les conqutes furent plus rares et les conqurants moins nombreux aussi (2).
En janvier 1888, Vittorio Sella voulut, son tour, gravir le Mont Blanc et, en bon Italien, il y monta par le
versant italien.
Voici quelques dtails sur cette formidable traverse. Une tentative avait dj eu lieu en fvrier 1887. Les
conditions taient excellentes alors, mais, arrive 4400 mtres environ, la caravane dut battre en retraite devant un
terrible ouragan qui harcela son retour Courmayeur. Le thermomtre descendit jusqu' - 25.
La mme anne, la fin de dcembre, le quatuor des Sella (Vittorio, Corradino, Gaudenzio et Erminio)
revenait l'assaut, accompagn des trois Maquignaz. A Courmayeur, ils engagrent encore Emile Rey et cinq porteurs.
Mais les conditions de la montagne taient beaucoup moins favorables qu'en fvrier. Par contre, le temps tait superbe
et semblait devoir se maintenir. Le 31 dcembre, treize quatorze heures furent ncessaires pour gagner la cabane
Quintino Sella (3 370 m.), aux Aiguilles Grises. On fta le jour de l'an la cabane, tandis que quatre porteurs
redescendaient Courmayeur. Le lendemain, il neigeait et trois guides se rendirent leur tour dans la valle pour y
qurir des provisions supplmentaires. Ces guides revinrent le 3, malgr l'norme quantit de neige frache.
Le 4 janvier (1888), le temps fut superbe. A minuit, par un temps calme et un froid de -10 seulement, la troupe
s'branla en deux caravanes. La neige recouvrait tous les rochers et rendit la marche trs lente. A 1h20 seulement, ils
parvenaient au sommet. Le soleil tait voil de vilains nuages, mais l'air restait calme et le froid de -17. Suivant l'arte
des Bosses, ils se dirigrent ensuite vers les Grands Mulets, o ils n'arrivrent qu' 10 h 30 du soir, dans le brouillard et
la nuit. Le lendemain, par la neige et le vent, ils descendaient Chamonix et rentraient en Italie par le Mont Cenis ( 3).
Un des derniers exploits de Sella fut la traverse du Mont Ros, le 19 fvrier 1889, en compagnie de ses trois
frres et des guides Maquignaz, de la cabane Gnifetti, par la Cresta Rey, en neuf heures. A la descente, la caravane dut
bivouaquer au Riffel, aprs avoir occup prs de quatre heures traverser le glacier du Gorner (Bollettino del C. A. I.,
1888, n 55, p. 107 sq.).
Nous touchons ici au terme de notre historique. Les annes 1880 resteront l'ge d'or de l'alpinisme hivernal,
pour ceux du moins qui allaient pied et ne connurent point les agrments du ski. Plus tard, les conqutes se
poursuivront, mais leur importance ira toujours decrescendo, et l'on finira par se lasser de cette lutte ingale contre des
lments par trop rebelles. Le bilan des joies et des peines ne pouvait plus satisfaire aux exigences de la nouvelle
gnration ..
Pour terminer, nous citerons encore quelques dates importantes, dont les une sempltent dj sur la seconde
phase du nouvel alpinisme : en 1891, la conqute des Grandes Jorasses (4 205 m.) par Gussfeld ; en 1896, celles de la
Disgrazia (3 680 m.) et du Piz Zupo (4 002 m.) par Mrs. Burnaby (devenue Mrs. Main); en 1899, celle de la Grivola (3
1

Pour toutes ces courses, Mrs. Jackson tait accompagne de M. Emi Boss et des guides Ulrich Aimer et Johann Kaufmann, de Grindelwald (voir
Mrs. E. P. JACKSON, A Winter Quartette (Alpine Journal, XIV, D. 200 sq.). Mrs. Jackson et son mari avaient tent plusieurs fois sans succs la
traverse de la Jungfrau en t, et l'ide lui vint que, avec la neige hivernale et en partant du Bergli plutt que du Guggi, les difficults rencontres
en t seraient diminues, sinon vites . Mais les jours sont bien courts en janvier et, malgr d'excellentes conditions, la caravane fut surprise par la
nuit dans les sracs du Guggi et oblige bivouaquer dans une grotte de glace.
2
Citons la premire hivernale de la Punta Gnifetti (4 559 m.) au Mont Rose le 18 janvier 1886, par Corradino et Gaudenzio Sella avec J. Maquignaz
et P. Guglielmina (Rivista Mensile del C. A. I., 1886, p. 52).
3
Bollettino del C. A. I.. 1887, p. 1-8

969 m.) par un Italien.


Sur les neuf sommets dpassant 4 000 mtres dans l'Oberland bernois, six furent conquis avant le printemps de
1888. LAletschhorn (4 182 m.) dut attendre son visiteur hivernal jusqu'en janvier 1904 et les deux derniers (GrossGrunhorn et Hinter-Fiescherhorn) ne devaient tre atteints que plus tard encore, par des alpinistes devenus skieurs.
Depuis 1908, il ne reste dans l'Oberland bernois plus aucun sommet important qui n'ait t visit en hiver, soit
dans la premire, soit dans la seconde priode du nouvel alpinisme.
Dans les Alpes Pennines, par contre, l'exploration hivernale fut beaucoup plus lente et ne s'achvera
dfinitivement qu'en 1921, par des skieurs naturellement. Aprs les exploits de Sella, les conqutes deviennent plus
rares, plus rares aussi les explorateurs. Il faut mentionner cependant l'ascension du Breithorn de Zermatt (4 171 m.) par
des Suisses, en janvier 1888, une seconde ascension du Lyskamm en 1889 (par des Italiens), une seconde escalade du
Cervin en 1894 par un Alsacien (Dr Charles Simon) ; celle du Rimpfishorn (4 203 m.), en janvier 1893, par Hermann
Woolley, et celle du Dme des Mirabel (4554 m.), galement par un Anglais, Sidney Spencer, en janvier 1894. Le
Weisshorn (4512 m.) ne fut conquis que beaucoup plus tard, en janvier 1902 seulement, par un Anglais qui ne pratiquait
pas encore le ski.
Ainsi, sur vingt-sept sommets pennins dpassant 4 000 mtres, sept seulement furent gravis par les
prcurseurs. Les vingt autres ne devaient tomber que plus tard, sous les assauts de la nouvelle cohorte, celle des skieurs.

CHAPITRE II
LE TRIOMPHE DU SKI
(La deuxime conqute des Alpes.)
Jean-Weichard Valvasor raconte que les paysans de la Carmole employaient des skis au XVII sicle dj pour
faciliter leur marche sur les neiges, et qu'ils taient devenus fort habiles glisser sur les pentes de leurs montagnes,
comme s'arrter brusquement dans leur course ( 1). Mais le ski fut connu une poque bien antrieure, puisque
Procopeet Jodanis en parlent 550 ans aprs Jsus-Christ.
Il est probable, en effet, qu' partir du VIII sicle, tous les habitants des pays nordiques connaissaient ce moyen
de communication. Aussi peut-on s'tonner que les montagnards de nos Alpes ne l'aient pas adopt plus tt.
Il est particulirement intressant pour nous de savoir quelle poque les premiers skis furent introduits dans
les Alpes. Les historiens ne sont pas 'accord sur ce point. Il est certain cependant qu'en 1883, un mdecin allemand, le
Dr Herwig, se trouvant alors Arosa (Grisons), fit venir une paire de skis norvgiens et qu'il les essaya sur les pentes du
voisinage. Mais, comme il ne savait pas s'en "servir, il en conclut trop vite que le skis ne valaient rien pour nos
montagnes, et il s'en dbarrassa.
A cette mme poque, un jeune colier de Davos recevait en trennes une paire de skis norvgiens. Ce garon
n'tait autre que Wilhelm Paulcke, qui devint plus tard le plus grand pionnier du ski en montagne. Il transforma la
fixation de jonc norvgienne en une sorte de planchette, qui s'adaptait la semelle du soulier et tournait autour d'une
charnire. Le menuisier de l'endroit copia le ski norvgien et put ainsi en livrer plusieurs paires aux jeunes gens du
village, dont la souplesse et l'habilet russirent finalement matriser ces engins rebelles. Mais, cette poque, on
n'avait pas la moindre notion sur la technique du ski ; aussi les progrs furent-ils trs lents et ces premires expriences
n'eurent-elles qu'un avantage : celui d'gayer les nombreux spectateurs.
Ce n'est qu'en janvier 1893 que Christophe Iselin de Claris et trois de ses amis, aprs s'tre longtemps adonns
l'exercice du nouveau sport, russirent franchir le Co1 du Pragel (1 554 m.), traverse considre juste titre
comme l'origine des courses de montagne en ski (2).
Iselin et ses compagnons s'taient donn rendez-vous samedi soir, la tombe de la nuit et une distance
respectable de Claris, ceci pour chapper aux moqueries de leurs concitoyens. Trois d'entre eux (dont un Norvgien)
taient chausss de skis. Le quatrime seul portait des raquettes, et la course devait dcider si le triomphe serait aux
raquettes ou aux skis.
Un chalet du Klonthal les abrita durant la nuit, et le lendemain (29 janvier 1893), ils se mettaient en route pour
le Pragel. Des mtres de neige recouvraient toute la montagne et, durant l'ascension dj, cette neige fut
particulirement favorable aux skis : une couche pulvrulente sur un fond de vieille neige durcie.
Le Dr Naef, qui chaussait les raquettes, suivit ses compagnons sans trop de peine, grce son entranement.
Mais la descente, sur l'autre versant de la montagne, ses collgues, qui taient dj habiles skieurs,
disparurent bientt sa vue dans un tourbillon de neige poudreuse et parvinrent Muottathal plus d'une heure avant lui.
Aussi fut-il bien oblig de reconnatre la valeur incontestable des skis en montagne : Leur utilit dans les rgions
favorables tait clairement dmontre, dit-il, et leur supriorit sur tous les autres moyens de communication
suffisamment atteste. Les prjugs et les ides endurcies venaient de subir une srieuse dfaite. Les lgendes sur
l'impraticabilit des cols alpins, l'inhospitalit des hautes rgions en hiver, le perptuel danger des avalanches et le froid
intense taient enfin battues en brche du moins dans les cantons de Claris et de Schwytz (3).
Pour d'autres raisons encore, 1893 restera une date importante dans les annales du ski. Cette anne-l, Claris
galement, fut fond le premier Ski-Club suisse, prcisment par ceux qui venaient de franchir si heureusement le
Pragel et qui gravirent encore le mme hiver les sommets du Schild (2 302 m.) et du Mageren (2 528 m.) (4).
En mars de la mme anne (1893), le Dr Staubli, de Zurich, parvenait en ski au sommet du Rothhorn dArosa
(2 985m.) (5) et, ce mme hiver, les frres Branger de Davos franchissaient la Mayenfelder Furka (2 445 m.), travers
laquelle ils devaient conduire, l'hiver suivant, un touriste improvis : Sir A. Conan Doyle, qui nous en a laiss une
amusante relation dans le Strand Magazine (6).
Extrieurement, crit l'auteur de Sherlock Holmes, une paire de skis ne prsente en soi rien de bien
malicieux. Personne ne se douterait, premire vue, des facults qui couvent en eux. Tu les chausses donc et tu te
tournes en souriant vers tes amis, pour voir s'ils te regardent, mais, au mme moment, tu plonges comme un fou de la
tte dans un tas de neige et tu trpignes furieusement des deux pieds jusqu' ce que, demi relev, tu replonges de
1

Die Ekre der Hertogtums. Laibach, 1689.


Rappelons qu'entre temps Nansen avait travers le Grnland en ski et que son livre, traduit en 1891, fut une rvlation pour tous les continentaux et
donna une puissante impulsion au dvelloppement du ski.
3
Ski, 1. D. NAEF, Der Prageipass als Skitour ; Reminiszenzen (Winterthurer Tagblatt, 1893, nr 35 et 36).
4
CHRIST. ISELIN , Praktische Ergebnisse des Schneeschuhlaufens in den Glarnerbergen im Winter 1892-93 (Alpina, 1893, 62).
5
Voici, titre comparatif, les dates de fondation d'autres Ski-Clubs: Christiania, 1879 ; Munich, 1890 ; Todtnau, 1891 ; Oesterr. Ski-Verein (Vienne).
1892 ; Schwarzwald, 1895 : Grenoble. 1899.
6
Relation reproduits dans le British Ski Year Book. vol. 11, p. 245-49.
2

nouveau dans le mme tas de neige, sans espoir d'tre sauv. Tes amis jouissent ainsi d'un spectacle dont ils ne t'auraient
jamais cru capable.
C'est peu prs ce qu'il arrive au dbutant. Comme tel, on s'attend naturellement certaines difficults, et
l'on est rarement du. Mais, lorsque tu as ralis quelques progrs, les choses deviennent bien pires encore. Les skis
sont les engins les plus capricieux du monde. Un certain jour, tout marche souhait ; un autre, par le mme temps et la
mme neige, tu ne pourras rien en faire. Et leurs malices se manifestent prcisment au moment o l'on s'y attend le
moins. Perch au sommet d'une pente, tu t'apprtes une glissade rapide, mais tes skis collent sans bouger et tu tombes
le visage en avant. Ou bien, tu te trouves sur une surface qui te semble tre aussi plane qu'un billard... et, la minute
d'aprs, les voici qui filent comme des flches, tu tombes en arrire et regardes fixement le ciel...
Pour un homme qui souffrirait d'une dignit exagre, un cours sur skis norvgiens aurait une excellente
influence morale...
C'est aux environs de 1893 que parurent les premiers manuels de ski. La plupart taient rdigs en langue
allemande; d'autres furent traduits du norvgien, et ce fut pour tous les continentaux la solution d'une nigme obsdante.
Durant la semaine de Pques 1893, six membres du nouveau Ski-Club de Todtnau font une expdition travers
les montagnes de la Suisse centrale. Mais leurs succs ne joue pas un rle bien important dans la conversion du
montagnard, sans doute parce qu'ils ne s'cartrent point des routes traversant Saint-Gothard, Furka, Grimsel et Brunig,
qui sont faciles en t et dangereuses en hiver. A cette poque encore, on s'imaginait tre moins expos aux avalanches
en suivant des routes connues, bien qu'elles fussent le plus souvent compltement invisibles sous la neige.
Ces premires randonnes furent donc modestes, et ceux qui les entreprirent semblaient encore entravs par
des ides fausses ou prconues. Voici ce qu'crit M. Paul Montandon, un des skieurs de la premire heure : Les vieux
alpinistes suisses doutaient encore de la possibilit d'utiliser le ski dans les hautes Alpes et, durant plusieurs annes, ils
poursuivirent tranquillement leurs courses hivernales pied ou en raquettes... Longtemps encore, nous ne pmes
rprimer une forte aversion contre l'incertitude des volutions en ski et contre l'emprisonnement du pied dans la
fixation. Le ski nous semblait tre incompatible avec les principes dicts par la prudence. Quand cependant notre
habilet et notre enthousiasme prirent peu peu le dessus, nous changemes de tactique et nous commenmes
pratiquer le ski, mme dans les hautes Alpes (1).
Rappelons cependant qu'en 1894 (le 15 mars), la Futura Surlej ? ? (2 756 m.) fut traverse par un skieur
solitaire, Claudio Saratz, qui se rendit en cinq heures et demie de Pontresina Silvaplana, et que, l'anne suivante (le 9
mars 1895), ce fut l'ascension du Hochsgloch (2 278 m.), premier succs important dans les Alpes autrichiennes.
Toutes ces entreprises nous semblent bien mesquines aujourd'hui, et, de fait, elles ne durent pas susciter un
grand enthousiasme parmi les alpinistes. Pour convaincre dfinitivement la nouvelle gnration des avantages du ski, il
manquait une action d'clat, un prcurseur tmraire et heureux. Ce que furent Coolidge et Sella durant la premire
phase de l'alpinisme hivernal, Paulcke devait l'tre durant la seconde. Il triompha successivement dans trois expditions,
dont les difficults, augmentant chaque anne, ralisent un audacieux crescendo : l'Oberalpstock (3 330 m.) en 1896 ; la
traverse de l'Oberland bernois en 1897 et le Mont Ros (jusqu' 4 200 m.) en 1898.
Voyons tout d'abord quelle fut la conqute de lOberalpstock (2). Son altitude est videmment une des raisons
qui poussrent Paulcke vers ce but, mais on ne comprend pas ce qui devait l'attirer spcialement vers cette montagne
qui n'est gure favorable au ski et dont l'ascension fut trs rarement rpte dans la suite. D'autres sommets suprieurs
3 000 mtres se fussent prts mieux encore de telles expriences : par exemple le Blindenhorn, les Clarides ou le
Titlis, qui devinrent plus tard les buts prfrs des skieurs.
Le Maderanerthal, qui conduit au pied de la montagne, est connu pour tre trs dangereux en hiver; aussi les
skis ne furent-ils chausss qu'au Brunniboden (2 047 m.), aprs une nuit passe dans la misrable hutte de Hinterbahn.
Jusqu'au Brunniboden, la caravane put cheminer pied ou l'aide de raquettes que Paulcke dclare trs incommodes et
encombrantes. Partie du bivouac au clair de lune ( 2 heures du matin), la caravane chaussait ses skis trois heures plus
tard et poursuivait sa course vers le sud. A 10 heures, elle atteignait le plateau suprieur du glacier de Brunni, une
altitude de 2 600 mtres environ. Au pied des rochers qui forment le sommet, on dposa les skis en sret et l'on
chaussa par-dessus les lampars norvgiens des sandales ferres (une invention de Paulcke).
Une heure plus tard ( 2 h. 45), Paulcke et de Beauclair parvenaient au sommet de l'Oberalpstock, tandis que
leurs compagnons, trop fatigus pour les suivre, taient rests couchs prs des skis. Le panorama, d'une puret
admirable, s'tendait du Tyrol au Mont Blanc.
Le retour fut naturellement beaucoup plus rapide que .la monte et procura une superbe glissade jusqu'au
Brunniboden. A 7 h. 20, Paulcke arrivait bon premier Hinterbahn.
L'auteur conclut en affirmant que les skis sont destins jouer un rle prpondrant dans les courses d'hiver en
montagne. A cette poque, et dans les entreprises de ce genre, il n'tait naturellement pas question d'engager des guides
ou mme des porteurs, aucun indigne ne pratiquant encore le ski. L'alpiniste remplissait donc simultanment toutes
leurs fonctions. Ce que ces premires expriences ont d coter d'nergie et d'endurance ceux qui les entreprirent, on
le comprend facilement.
1

British Ski Year Book, 1923, p. 84.


Cette course eut lieu le 5 janvier 1896. Paulcke tait accompagn par trois amis, dont Victor de Beauclair, qui devint plus tard un des principaux
champions du ski.
2

L'hiver suivant, Paulcke ne se contente plus d'une simple ascension : il prpare une longue expdition travers
les glaciers de l'Oberland bernois, esprant par l consacrer dfinitivement le triomphe du ski en haute montagne ( 3).
En janvier 1897, une longue caravane suivait la route de Guttannen a la Grimsel. Elle tait compose de cinq
alpinistes : Paulcke, de Beauclair, trois Strasbourgeois : le DEhlert, Lohmller, Mnnichs, et de deux porteurs, tirant
chacun un traneau lourdement charg.
Tous ceux qui ont parcouru ces gorges de l'Aar en hiver en ont gard une impression grandiose, mais glaciale.
La route n'est visible qu'en partie et, plusieurs endroits, il faut traverser des pentes abruptes plongeant directement
dans le gouffre o tourbillonnent les eaux du torrent. Aussi est-ce avec un soupir de soulagement que l'on dbouche
dans la petite plaine prcdant le col et que l'on traverse le lac gel pour gagner l'hospice de la Grimsel. Bien que le ciel
ft absolument clair ce jour-l, le thermomtre ne marquait, l-haut, que - 3 R.
Le 19 janvier, nos skieurs quittent l'hospice 3 h. 15 du matin avec des sacs de 20 kilogrammes sur le dos.
Une lune quasi pleine claira leur marche jusqu'au glacier de l'Unteraar, dont ils atteignent la langue terminale au lever
du jour, sur une neige poudreuse, trs favorable aux skis. Mais ce glacier facile les conduirait au Pavillon Dollus, en
dehors de leur itinraire. Il faut maintenant obliquer au sud, dans la gorge par o s'coulent les eaux du glacier de
l'Oberaar, gorge profonde et dangereuse dont on vite le fond.
Sur des pentes rapides et par de nombreux zigzags, ils contournent ce ravin au nord et parviennent, aprs une
pnible monte, l'immense glacier qui s'tend devant eux, perte de vue.
Le soleil s'est lev derrire les crtes qui frangent ces vastes tendues de neige et illumine dj les cimes sur la
rive oppose. La temprature, qui n'tait que de -5 C. au dpart de la Grimsel, tombe brusquement -18C., mais reste
trs supportable. Aprs une heure de halte, la caravane reprend sa marche et pointe ses skis vers le col de l'Oberaar.
Au cours de cette longue tape, les Strasbourgeois, obsds par le poids de leurs charges, essayrent d'allger
leurs paules en chaussant des raquettes canadiennes et en tirant leurs sacs sur les skis, transforms en traneau. Mais
cette exprience fut dcevante. Ds qu'il fallait traverser une pente latrale, les charges basculaient et tombaient. En
outre, la marche en raquettes tait plus pnible que le glissement sur skis. Paulcke, qui avait dj essay toutes ces
combinaisons sans succs, considrait ses compagnons d'un il amus, et il fut heureux de les voir revenir des
principes plus orthodoxes.
Au crpuscule, aprs une forte monte en zigzags, la caravane arrive lOberaarjock (3 233 m.) et gagne
immdiatement la cabane rige sur les rochers voisins. Dans cette nature polaire, qu'envahissait une nuit glaciale,
jamais refuge ne leur parut si confortable. Ce soir-l, on discuta les possibilits d'une ascension au Finsteraarhorn
(4275 m.), mais le lendemain au rveil le temps tait brumeux et ne s'claircit que trop tard pour permettre l'escalade
projete. On prfra donc s'en tenir au plan primitif et continuer la traverse de l'Oberland vers l'ouest.
Quitter la cabane de l'Oberaar midi pour aller coucher la Concordia, voil qui ne tenterait personne en t,
alors que la neige est molle et que la chaleur du soleil accable la marche du piton... mais, pour des skieurs, rien n'est
plus facile et agrable. Une merveilleuse glissade sur la neige poudreuse et unie du Galmifirn les conduit comme des
flches au carrefour du glacier de Fiesch, d'o l'on dcouvre l'encolure de la Grunhornlucke, doucement incurve sur le
bleu du ciel. Ils s'y dirigent en droite ligne, non sans admirer tout alentour l'aspect grandiose des montagnes dans leur
parure hivernale.
A 4 h. 45, les voici sur la Grunhornlucke (3 305 m.), ici ils ne s'accordent qu'une courte halte, la seule de la
journe. Une heure plus tard, aprs une folle glissade, ils dposent leurs skis sous les rochers de la Concordia et gagnent
pied la cabane (6 heures du soir).
La journe du lendemain (21 janvier) ne promettait pas grand chose de bon, lorsque la petite troupe reprit ses skis au
pied des rochers. La lune tait voile et des brouillards se tranaient sur les cimes. On partit nanmoins dans la direction
de la Jungfrau. Dans la nuit, ce fut une marche ongue et monotone ; des flocons de neige cinglaient l'obscurit et, durant
une halte sur le glacier, il fut srieusement question de rebrousser chemin. Mais l'espoir et l'nergie triomphrent, et ce
ne fut pas en vain. Au lever du soleil, les brouillards s'vaporrent et, dans la brume diaphane, la cime convoite
s'illumina de teintes ross.
Au pied du Rotthalhorn, la neige durcie transforma tout naturellement nos skieurs en pitons. Mais plus haut,
la crote superficielle cdant chaque pas, on enfonait jusqu'aux hanches dans la neige.
Enfin, aprs bien des efforts, on parvint sur l'arte qui conduit au Sattel et celui-ci n'tait plus qu' une courte
distance lorsque le ciel se couvrit, aussi brusquement qu'il s'tait clairci. Des flocons commenaient tomber, et la
bourrasque se mit souffler sur les crtes voisines. Aprs bien des hsitations, on se dcida battre en retraite, si
pnible que ft cette dcision. Vers 1 heure de l'aprs-midi, la caravane reprenait ses skis au pied de la montagne, o
elle s'tait leve jusqu' une altitude de 3 700 mtres environ.
Au bas du glacier, de Beauclair brisa l'un de ses skis, mais la caravane tait outille en vue des rparations et,
aprs quarante minutes seulement, elle pouvait reprendre sa course. A 4 heures elle rentrait la Concordia, o elle passa
une seconde nuit. Cette nuit fut trs froide. A cette poque, les cabanes du Club Alpin Suisse n'taient pas encore
pourvues de bois en hiver parce que, selon la judicieuse remarque d'un correspondant lAlpina, le C. A. S. ne doit
pas encourager les courses d'hiver, vritables tours de force, entrepris par pure gloriole (! ! !) .
Le temps ne semblait pas devoir s'amliorer; aussi, le lendemain, vers 9 heures, prit-on la direction de la valle
3

Dr W. PAULCKE, Eine Winterfahrt auf Schneeschuhen durch das Berner Oberland (Oesterr. Alpen Zeitung, 1897, P x)

du Rhne en suivant, dans toute sa longueur, l'immense glacier d'Aletsch. La cabane Egon von Steiger, qui se dresse
aujourd'hui sur les rochers de la Lotschenlucke, n'tait videmment pas construite cette poque, mais il semble
nanmoins que la traverse Concordia-Falleralp n'et pas exig plus de temps que la descente dans la valle du Rhne.
De toutes faons, elle et agrablement prolong cette merveilleuse haute route travers l'Oberland, si souvent rpte
depuis et qui sera toujours un des itinraires prfrs des skieurs alpins. Il est probable que Paulcke n'y avait mme pas
song, car il n'en fait aucune mention dans son rcit.
Au lieu de quitter le glacier d'Aletsch au lac de Marjelen, il prfra en suivre le cours le plus longtemps
possible, mais, dans la partie infrieure, de nombreuses crevasses rendirent la marche lente et hsitante. Il fallut mme
un moment rallier la rive droite, o la neige fut profonde et trs pnible.
Aprs bien des peines, la caravane put enfin quitter le glacier et gagner les chalets d'Oberaletsch. Au
crpuscule, nos touristes pntraient en rampant dans une lable dlabre, avec la triste perspective d'y passer la nuit,
devenue trs sombre. Mais non ! Tout l-haut, sur Belalp, perche un superbe htel. Il faut y parvenir cote que cote !
Ce sont deux heures de rude grimpe sur une cte ardue. Et l, tout est ferm, pas me qui vive ! Il ne reste plus qu'
enfoncer la porte de l'htel. Aprs quoi, c'est l'inspection des lieux, voyage de dcouvertes travers les salles manger,
la cuisine et les chambres coucher... Nous connaissons tous les tentations qui brillent aux yeux d'hommes affams...Le
lendemain, une descente rapide les conduisait Naters, o les gens furent bahis de les voir arriver. L'htelier de Belalp
leur apprit, leur grande surprise, que le vin qu'ils avaient tant got chez lui n'tait en realit que du vinaigre.
La relation de Paulcke se termine par quelques notes techniques sur l'quipement du skieur en haute montagne,
quipement qu'il avait eu l'occasion d'prouver lors de son ascension l'Oberalpstock et dont il avait encore
perfectionn les dtails. Il chaussait des bottines norvgiennes, du genre laupars, semelles souples, minces et non
cloutes. Il prconise celles en peau de chien ou de veau, avec le poil en dehors. Si l'on dsire rendre cette chaussure
particulirement chaude, on double la peau ; de cette faon, on a de la fourrure l'intrieur et l'extrieur et, en
injectant de l'huile entre les deux peaux, on obtient une impermabilit parfaite.
Sur le rocher ou la glace, ces chaussures sont naturellement inutilisables, mais Paulcke avait fait fabriquer des
sandales ferres qui s'enfilaient par-dessus les bottines. Au moyen d'une seule courroie, on pouvait, sans gner en
aucune faon la circulation du sang, attacher ces sandales si solidement aux pieds que la marche se faisait aussi
srement qu'avec la meilleure chaussure de montagne En un clin d'il (?) on pouvait les mettre ou les enlever...
L'usage des crampons ne lui tait donc pas venu l'ide et il semble que ces sandales, malgr tout le bien qu'il en dit,
devaient tre bien compliques et difficiles soigner, une fois les courroies geles...
Lorsque la pente devenait trop rapide ou glissante, il employait des crampons quatre pointes qui s'adaptaient
sous les skis. L'usage des peaux de phoque lui semblait galement inconnu ou peu pratique, bien qu'elles fussent
employes avec succs Davos, en 1893 dj.
Durant toute cette traverse de l'Oberland, la caravane ne s'tait jamais encorde pour parcourir les glaciers,
mais il est juste de reconnatre qu'elle n'avanait que trs prudemment et que ceux qui portaient les deux cordes
restaient toujours en queue de la colonne, tandis que le meilleur skieur, ou le montagnard le plus expriment, marchait
en tte.
Riche de toutes ces expriences et gris par le succs, Paulcke va tenter une entreprise plus audacieuse encore :
l'ascension du Mont Ros (4 638 m.). S'il choisit cette montagne plutt qu'une autre, c'est prcisment pour prouver que
les skis peuvent tre utiliss mme sur un terrain compliqu, et aussi pour dpasser les 4 000 mtres.
Trois relations ont t publies sur cette tentative ; celle du Dr Robert Helbling dans lcho des Alpes est de
beaucoup la plus savoureuse (1). Nous voudrions pouvoir la reproduire in extenso dans ces pages, mais nous nous
contenterons d'en citer quelques passages. Tous ceux qui ont connu le Dr Helbling et suivi ses exploits d'alpiniste auront
t frapps de la chance extraordinaire qui a toujours favoris ses entreprises. Aprs deux jours seulement d'exercices
Zermatt, sous l'il vigilant de Paulcke, il partait pour sa premire course en ski, pour le Mont Ros.
Mais, crit Helbling, ne nous faisons pas passer pour plus malin que nous ne sommes et confessons
franchement que nous avons longtemps profess l'gard du ski norvgien toutes les prventions que nourrissent contre
lui la plus grande majorit des alpinistes. Oui, jusqu'aux premiers jours de cette anne, j'avais pour ce moyen de
locomotion un souverain ddain...
A Zermatt, il neige pendant trois jours. Dans la soire du 2 janvier (1898), brusquement, et sans qu'on pt s'y
attendre, mais juste point, le ciel s'claircit, et, vers 8 heures, tous les brouillards avaient disparu... Ds le lendemain,
allgres et dispos, nous tions en route pour les hauteurs. Trois porteurs nous accompagnent. Nous portons nos skis
jusqu'au Riffelberg, car le chemin est fray, et le ski n'est pas fait pour tre utilis sur des sentiers battus.
A 2 h. 10 de l'aprs-midi, nous quittons le Riffelberg pour nous lever vers le Gornergrat, ou plutt vers le
Rotenboden. Paulcke et moi avons chauss nos skis, et la neige trs glissante nous oblige dcrire de grands lacets la
monte. Nos porteurs montent en ligne droite. Quoique le chemin que nous avons ainsi parcourir soit beaucoup plus
long que le leur, nous arrivons au bout d'une heure, en mme temps qu'eux, au Rotenboden. Mais les porteurs sont
extnus. Qu'on juge combien fatigante avait d tre leur marche : chaque pas, ils enfonaient jusqu'aux hanches...
Sous nos skis, la neige cdait bien aussi, mais de 20 centimtres seulement, et nous n'en tions nullement gns...
1

cho des Alpes, 1898, p. 377-397 ; I*99, 10. Voir aussi : Oesterr. Alpen Zeitung, 1898. p. 29-31.

Tout en montant, sans hte, nous avions pu jouir pleinement de l'admirable spectacle qui se dployait devant
nous. La chane des hauts sommets tait d'une puret merveilleuse et, sur les cimes, c'taient des flots de lumire, des
rejaillissements de soleil, comme on n'en saurait voir dans la plus clatante journe de l't.
Nous avions projet de nous faire suivre par un de nos porteurs jusqu' la cabane Btemps, mais, vu l'tat de
la neige, aucun d'eux ne voulut nous accompagner. L'un d'entre eux dclara mme qu'il aimerait mieux, pour le mme
prix, monter en t au Matterhorn que de refaire la course qu'il venait d'excuter.
Tandis que les porteurs redescendent Zermatt, nos deux skieurs traversent les pentes rapides du Gornergrat
pour gagner le glacier du Gorner, o ils parviennent au clair de lune.
A 6 h. 15, nous arrivions Gadmen. Depuis longtemps le soleil avait disparu derrire les montagnes,
prolongeant le crpuscule par de magiques colorations du ciel ; puis la lune avait inond de sa lumire d'argent ces
immensits glaces. Les colosses se dressent immobiles, rigides dans leur calme sublime. Aucun bruit, aucun souffle
d'air ! Le silence est profond, imposant ; la solitude dmesure. Dans l'univers, tout mouvement semble disparu, toute
vie teinte jamais.
La grandeur du spectacle tait si impressionnante, l'motion ressentie si violente, que nous n'avions pas de
mots pour exprimer nos sentiments. Aujourd'hui encore, bien que l'image de tant de magnificences gise dcolore au
fond du souvenir, je ne trouve pas de termes pour les dcrire...
Aprs un court repos, nous prenons pied sur le glacier. A beaucoup d'endroits, la neige frache et pulvrulente
s'entassait sur une paisseur de 1.5m, nulle part, je n'en n'ai trouv moins d'un mtre. Que de peine et cot la traverse
du glacier sans ski, si tant est qu'elle et t possible. Mme avec le secours de ces excellents engins, il nous fallait faire
un rude effort, car nous tions pesamment chargs.
Il tait 8 heures quand nous arrivmes au pied du Plattje infrieur. De l la cabane, il n'y a plus qu'un petit
bout de chemin. Mais c'est ce bout-l qui nous donna le plus de mal. Il s'agissait d'escalader la moraine, s'lever
travers d'affreux blocs que couvrait une neige poudreuse. Vous voyez a d'ici, cher lecteur, je puis vous assurer que ce
n'tait pas folichon du tout.
Paulcke, le plus g et le plus prudent des deux, avance avec une constance que je ne puis imiter. A tout
moment je m'arrte. Je me mets jurer comme seul un enfant des rives du lac de Zurich sait le faire. Enfin, j'atteignis la
cabane Btemps, avec dix minutes de retard seulement.
- Tiens ! te voil, fit Paulcke, je te croyais encore tout en bas, occup dire des amnits aux divinits de la
montagne. Je ne rpondis pas, j'avais puis mon rpertoire, mais je jetai avec volupt, dans un coin, mon pesant sac.
J'ai lu quelque part, cette tonnante affirmation : II ne faut pas grimper avec des skis ; qu'on me permette d'ajouter :
Et que Dieu vous garde de vous engager avec des skis sur des moraines couvertes de neige frache !
Le lendemain, ils font une premire reconnaissance.
Quand, le 4 janvier, nous sortmes de notre cabane, l'immense amphithtre des sommets tait l, autour de
nous, dans le mme calme impressionnant que la veille et, par dessus, la vote splendide d'un ciel sans nuage. Le soleil
invisible ne colorait encore que les plus hautes cimes; par degrs, le ros tendre s'effaa, la clart se fit plus vive, et
bientt, le soleil rpandit des flots de lumire qui roulrent sur les flancs des monts jusqu'au fond de la valle.
Et toujours la mme solitude, la mme tranquillit ! De bonne heure, l'aprs-midi, nous rentrions la cabane,
satisfaits de notre reconnaissance...
Le 5 janvier enfin, ils partent 2 h. 30 du matin pour le Mont Ros.
Comme le soir prcdent, la lune inondait de sa blanche clart le merveilleux panorama ; l'ouest seulement,
quelques nuages troublaient la puret du ciel. Profitant de l'exprience de la veille, au lieu de nous fatiguer inutilement
avec nos skis sur les plaques rocheuses qu'il nous faut franchir au-dessus de la cabane, ds le dbut nous empruntons la
moraine dont la crte assez troite est presque entirement dgarnie de neige ; chausss de sandales et portant nos skis,
nous arrivons ainsi commodment au-dessus de la chute du glacier, Pendrlit o la moraine se confond avec lui; l,
nous reprenons nos skis, que nous ne quitterons plus jusqu' notre retour cette place. Nous avions fait en quinze
minutes un trajet qui, le jour avant, nous avait pris une heure et quart. On voit par l l'utilit et des reconnaissances et
des sandales garnies de bons clous...
Il tait 6 h. 20 quand nous atteignmes le nv lgrement inclin du Plattje suprieur. La lune s'tant assez
sensiblement rapproche de l'horizon, cette diminution de clart rendait passablement complique la circulation
travers les crevasses de plus en plus nombreuses. Une halte s'imposait ; nous nous abritons de notre mieux contre le
vent glac, et, assis sur nos skis, nous nous enveloppons de tout ce que nos sacs renferment de vtements de rserve ;
les dlicieuses chaufferettes japonaises sont allumes et, habilement distribues dans nos poches et sous nos habits,
rpandent leur douce chaleur. Le thermomtre marque 8...
... A 7 h. 55, nous nous remettons en marche, ne nous cartant de la route habituelle que pour faire les lacets
ncessits par la raideur de la pente. L'norme quantit de neige pulvrulente dans laquelle nous glissons et rendu
l'ascension sans skis absolument impossible et, mme avec nos patins, nous avions fort faire; aussi tait-il midi pass
quand nous atteignmes les pentes infrieures du Sattel. A ce moment, je fus brusquement pris de maux de tte si
violents que j'avais toutes les peines du monde suivre Paulcke et fus forc de m'arrter un moment. L'endroit o nous
tions parvenus se trouve prcisment au-dessous du Sattel, une altitude de 4 200 mtres. A partir de ce point, les skis
ne pouvaient plus tre utiliss. A l'aide de nos sandales, nous eussions sans doute atteint la cime sans beaucoup de

difficults, en suivant l'arte, mais il tait dj 2 h. 30, je souffrais du mal de montagne ; force nous fut donc de
renoncer la conqute du sommet et de redescendre.
Paulcke prend les devants, filant comme une flche, le corps inclin en avant, fouillant l'avant-terrain du
regard afin d'viter les crevasses, de trouver le bon chemin, et de s'y maintenir. Si grandes sont son habilet et son
exprience que je suis ses traces sans la moindre apprhension ; mais quelle course endiable !... Les montagnes fuient,
le sol se drobe sous mes pieds, des nuages de neige tourbillonnent autour de moi, je vole travers l'espace. C'est une
jouissance sans pareille, puis... plus personne ; dans la poussire de cristaux blancs o l'enthousiaste skieur vient de
disparatre, il barbote, il se dmne ; enfin, se relevant, il repart de plus belle en poussant un joyeux hourra en l'honneur
des skis.
A 4 h. 55, nous rejoignons l'endroit o, le matin, nous avions chauss nos skis ; il nous avait fallu onze
heures pour atteindre le Sattel et deux pour en redescendre.
Cependant, le jour baissait ; le soleil son dclin drapait le firmament, les sommets et les glaciers
d'invraisemblables colorations ; des nuages enflamms, tourbillonnant autour du Cervin, le faisaient ressembler
quelque colossale torche incendiaire ; puis les toiles s'allumrent et, avec la clart de la lune, la vaste solitude reprit
son aspect de mystrieuse grandeur...
Le 6 janvier, la caravane reprenait le chemin de Zermatt et gravissait en route le Riffelhorn (2 931 m.). La
relation de Paulcke sur cette mme tentative au Mont Ros est d'un ordre purement technique et se termine par quelques
suggestions qui, rtrospectivement, nous semblent prophtiques : Zermatt. dit-il, est un centre merveilleux pour
excuter les plus belles courses en ski de toutes les Alpes. Des sommets tels que la Cima di Jazzi (3 818 m.), le
Jgerhorn (3 975 m.), le Breithorn (4 171 m.), le Klein Matterhorn (3 886 m.), ou des passages comme le Thodule,
s'ils supposent une certaine persvrance de la part du skieur, n'exigent pas une technique extraordinaire. Dans une
quantit d'expditions, les skis peuvent tre employs jusqu'au pied mme des rochers et rendront d'inestimables
services. Je citerai, par exemple : le Balfrin (3 802 m.), l'Ulrichshorn (3 929 m.), l'Alphubel (4 207 m.), l'Allalinhorn
(4034 m.), depuis Saas-Fee ; les diffrents sommets du Mont Ros et beaucoup d'autres encore. En outre, le skieur
trouvera, aux environs de Zermatt, d'excellents points de dpart, comme la cabane Btemps, et celle de la Gandegg 1 .
Il s'coulera bien quelques annes encore, avant que les skieurs s'inspirent de ces vrits et choisissent Zermatt
comme centre, pour rayonner dans les massifs environnants. N'est-il pas trs humain de suivre les traces de ses
prdcesseurs et de s'en carter le moins possible? Le gros des skieurs ne devait gure chapper cette loi et, dans une
contre relativement loigne et difficilement accessible en hiver, les explorateurs furent ncessairement moins
nombreux que dans l'Oberland bernois, par exemple. Quelques semaines seulement aprs la tentative de Paulcke au
Mont Ros, le 23 mars 1898, un clbre alpiniste, devenu skieur lui aussi, Oscar Schuster, et son guide Heinrich Moser,
du Zillertal, compltaient l'ascension de la Pointe Dufour. Mais les conditions furent beaucoup moins favorables qu'en
janvier, et il ne leur fallut pas moins de quatorze heures pour monter de la cabane au sommet (2).
Les retentissants succs de Paulcke allaient jeter l'veil dans le monde des alpinistes. Ses trois campagnes de
1896-1898 marquent, comme d'une pierre angulaire, l'aube d'une re nouvelle. L'alpinisme hivernal entrait dans sa
deuxime phase. Loin d'tre son dclin actuellement, cette phase restera infiniment plus brillante que la prcdente.
Nous avons vu au prix de quelles difficults et de quelle nergie la cohorte des pitons s'tait jete l'assaut des grandes
cimes. Les joies de ces conqurants devaient tre singulirement diminues par les obstacles formidables de la neige, et
ce genre d'alpinisme tait ncessairement destin s'teindre peu peu, mesure aussi que diminuaient les problmes
intressants. Ceux qui persvrrent sont bien rares, en comparaison du nombre toujours croissant des skieurs alpins.
Depuis 1898, le nouvel alpinisme a travers son ge d'or. Les Alpes taient conquises, les voies nouvelles se
faisaient de plus en plus rares et les chercheurs de nouveauts commenaient se plaindre de n'avoir plus que des os
ronger. Aussi, quel enthousiasme parmi la jeune gnration, lorsque le problme se prsenta sous une forme nouvelle :
gravir les montagnes en hiver, et cela agrablement, grce au ski. Heureux skieurs ! Ils ont retrouv cet ge d'or chant
par Javelle, et ils conservent la douce illusion d'explorer leur tour ces Alpes qu'ils croyaient finies ...
Tous les prjugs vont s'effacer peu peu, et plus rien n'arrtera dsormais la nouvelle invasion, dont les vagues
toujours grandissantes iront dferler vers la montagne hivernale. Chaque anne, les skieurs deviendront plus audacieux.
Leurs tonnants succs ont consacr le triomphe du ski et prouvent assez le rle immense qu'il a jou dans la deuxime
conqute des Alpes.
Un fait doit tre constat en terminant : c'est le caractre national du nouvel alpinisme. Les premiers pionniers
furent presque tous des Anglais. Des Anglais encore de-iraient nous ravir nos plus hautes cimes au cur de l'hiver et
lancer nos grandes stations hivernales. Mais la conqute des Alpes par le ski ne fut point leur chose. Ici, le Briton doit
s'incliner. Elle a conserv dans chaque pays un caractre purement autonome. Aprs les dmonstrations prliminaires de
l'Allemand Paulcke, les Suisses ont su reprendre possession de leur patrimoine et, franchement, c'tait bien le moment !
Avant de clore ce chapitre, il nous parat intressant de poursuivre notre tude historique jusqu'au point o elle se laisse
analyser. Dans la priode prcdente, il tait ais de suivre pas pas les premiers conqurants. Rares, ils ne s'attaquaient
qu' de hautes cimes. Les skieurs, au contraire, sont devenus innombrables et ils ont repris systmatiquement
l'exploration des Alpes. Leurs traces se croisent, se recroisent et couvriront bientt la chane entire, comme les mailles
1
2

Ostterr. Alpen Zeitung, 1898, p. 29.


Ibid.. p. 161-162

d'un immense filet. Aussi, la statistique suivante n'a-t-elle pas la prtention d'tre absolument complte. Pour les Alpes
suisses du moins, elle n'est pas loin de l'tre.
En 1896, date laquelle fut gravi lOberalpstock, d'autres ascensions encore, moins importantes il est vrai,
furent russies par les skieurs. Signalons entre autres : la Parsenn Weissfluh (2 848 m.), qui est actuellement, dans
toutes les Alpes de la Suisse, le sommet le plus frquemment visit par les skieurs ; le Pischahorn (2 982 m.), le
Jakobshorn (2 594 m.), le Piz Lucendro (2 959 m.), le Pizzo Centrale (3 003 m.) ; une tentative au Titlis (3 239 m.) et le
Joch-pass (2 215 m.), au-dessus d'Engelberg.
En 1897, aprs la traverse de l'Oberland bernois : la Fuorcla dEschia (3 008 m.), la Scaletta (2 619 m.) et la
Diavolezza (2 977 m.), trois cols trs frquentes actuellement. Une seule ascension : celle du Claridenstock (3 270 m.).
En 1898, outre la tentative de Paulcke et la premire ascension du Mont Ros par Schuster, on signale des
courses au Stockhorn (3 534 m.), au Vorab (3 020 m.), au Piz Corvatsck (3 458 m.), au Theodulhorn (3 472 m.); la
traverse du Petersgrat, de Kandersteg Lauterbrunnen et en dcembre la traverse du massif des Hohe Tauern avec
l'ascension du Riffeltkor (3115 m.).
1899. Une seule ascension importante : le Breithorn de Zermatt (4 171 m.), par Helbling et ses amis, course
souvent rpte dans la suite ; en hiver aussi bien qu'en t, le Breithorn est devenu le sommet le plus frquent de la
rgion de Zermatt.
1900. Cette anne (et dj durant la prcdente), on constate un lger relchement dans l'exploration
hivernale des hautes Alpes, relchement succdant tout naturellement au premier lan, mais qui va prcder le triomphe
dfinitif du ski en haute montagne.
La seule ascension importante signaler est celle du Gross Venediger (3 673 m.), dans les Alpes autrichiennes.
Une premire tentative en fut faite en dcembre 1898 dj, par Othmar Sehrig, d'Innsbruck, mais elle choua par suite
du mauvais temps et du danger d'avalanches. Le 25 dcembre 1900, le mme skieur, accompagn de plusieurs amis,
montait coucher au Tauernhaus, puis, le jour suivant, la Pragerhtte (2 492 m.). Le lendemain, il parvenait en neuf
heures au sommet et ne rentrait qu' 11 heures du soir la cabane. Les conditions taient dfavorables, et cette course
restera toujours dangereuse, par n'importe quel itinraire (1).
Signalons encore, en 1900, l'ascension si souvent rpte du Wildstrubel (3 253 m.) par les frres Knig, et
celle du Seopi (3 200 m.) par le clbre skieur Henry Hoek.
1901 est de nouveau une date importante. On ne compte, cette anne-l, pas moins de trois traverses de
l'Oberland bernois. Deux en avril et mai et la troisime en novembre, toutes trois par des skieurs allemands. La
premire fut dirige par Paulcke en personne, de la Riederalp la Grimsel, avec une nouvelle tentative la Jungfrau (le
3 avril). Au cours de la seconde (fin avril), lOberaarhorn (3 642 m.) fut gravi en route et la Jungfrau tente pour la
troisime fois, toujours sans succs. Ces deux caravanes ne semblent pas avoir t favorises par le temps.
Pas plus que les deux premires, la troisime expdition ne rentre dans l'hiver du calendrier. Elle eut lieu au
commencement de novembre et fut rehausse par l'ascension du Finsteraarborn (4 275 m.) et du Mnch (4 105 m.).
Partant de la cabane de l'Oberaar, Hoek et ses guides arrivaient 5 h. 30 du soir au sommet du Finsteraarhorn et le jour
suivant, 2 heures du matin, la Concordia.
Cette mme anne, Hoek et Schottelius gravissaient le Dammastock (3 633 m.) en mars et le Strahlborn (4 191
m.) en dcembre, au dpart de Findelen. Tous ces sommets devinrent la mode par la suite et sont parmi les plus visits
en hiver. A la fin de cette mme anne, il faut encore signaler la traverse de la Sefinenfurgge (2 614 m.) par les frres
Knig, et celle de la Fuorda Sella (3 304 m.) par Reichert et Dorn de Chiesa Pontresina, course rendue trs
dangereuse par une forte couche de neige frache. Enfin, le Monte Cevedale (3 774 m.).
1902. En janvier eut lieu le premier cours de ski pour guides Zermatt, sous la direction de Victor de
Beauclair et Albert Weber, cours qui se termina par une ascension la Cima di Jazzi (3818 m.), dj recommande par
Paulcke quatre ans auparavant. D'autres cours eurent lieu ce mme hiver Rauris et Sankt-Anton, dans l'Arlberg.
Dans l'Oberland bernois, Paul Knig et J.-J. David gravissent en janvier le Gross Fiescherhorn (4 048 m.) et
finalement la Jungfrau (le 24), au dpart de la cabane du Bergli. L'arte conduisant du Rotthalsattel au sommet tait
naturellement de glace vive et exigea une taille de marches de deux heures et demie.
Un mois plus tard, le 26 fvrier 1902, le malheureux Knig et son ami Walter Flender devaient prir
misrablement dans une crevasse du Grenzgletscher, alors que leur joyeuse caravane montait la cabane Gnifetti, avec
de grands projets. Ce fut le premier accident de skieurs sur un glacier. La caravane n'tait pas encorde, et cette
catastrophe suscita de longues polmiques entre ceux qui discutaient la ncessit de s'encorder sur les glaciers.
Le Titlis (3 239 m.), course facile et si souvent rpte depuis, fut galement gravi pour la premire fois cet
hiver; relativement tard si l'on considre son importance actuelle.
De mme le Stegborn (3 152 m.) et le Mont F lan (3 765 m.), en octobre .
On signale en outre une traverse de l'Oberland bernois (la cinquime ?), cette fois-ci du Ltschental la
Grimsel. Dans les Alpes autrichiennes, il faut mentionner encore les ascensions du Rotpleisskopf (2 938 m.), du Furgler
(3 007 m.) et de la Gamsbergspitze (2 846 m.)
1903. Beaucoup de conqutes importantes : le Blindenborn (3 384 m.) (par Schucan et Fischer), ascension
tente en 1902 dj par Hoek et Schuster et qui est devenue maintenant une des courses prfres des skieurs suisses1

Oesterr. Alpen Zeitung, 1901, p. 47 sq.

allemands ; le Wetterborn (3 703 m.) et le Dossenborn (3 140 m.) par Hoek; le Piz Kesch (3 420 m.), Petit Cervin (3886
m.), Signalhorn (3 212 m.), Schattenspitze (3 225 m.), Eckhorn (3 158 m.), Gross Buin (3 316 m.), Silvrettahorn (3248
m.), Schilthorn (2 973 m.) (premire?), Simmenthaler Niederhorn (traverse) et Rinderberggrat - Cima di Rosso (3 371
m.), Gmels (3 523 m.) et d'autres cols encore ; la traverse du Finsteraarjoch (3 360 m.) de Grindelwald la
Grimsel et la Furka par Helbling ; la sixime ( ?) traverse de lOberland bernois par Hugo Mylius, avec ascensions
du Finsteraarhorn et de la Jungfrau.
La chane des Alpes Pennines fut traverse dans sa longueur, en fvrier, pour la premire fois. En janvier dj,
sous la direction du Dr Payot, une caravane de Chamoniards avait fait une premire tentative. De Lognan ils taient
arrivs Orsires par le col du Chardonnet (3 325 m.) et la Fentre de Saleinaz (3 264 m.). Par la valle de Bagnes ils
gagnrent la cabane de Chanrion et parvinrent jusqu'au col de lEvque (3 393 m.), mais, devant la tempte, ils durent
battre en retraite. Des Haudres, ils franchissent ensuite le col d'Hrens(3 480 m.) et descendent Zermatt.
Plus importante et mieux russie fut, un mois plus tard, la traverse complte, de la cabane de Panossire (dans
le massif du Grand Combin) Zermatt, par Helbling et Reichert. Leur itinraire fut le suivant : Bagnes-Panossire- col
du Tournelon Blanc (3 600 m.) (un affreux casse-cou), Chanrion (2 465 m.), col du Mont Rouge (3 341 m.), col de
Seilon (3 240 m.), col de Riedmatten (2 916 m.), Arola, cabane de Bertol (3 423 m.), col d'Hrens (3 480 m.), Tte de
Valpelline (3 813 m.), Zermatt.
Cette course, crit Helbling, la premire en ski travers la chane des Alpes Valaisannes, est bien, par sa
dure ininterrompue de sept jours, la plus longue expdition en ski russie dans les Alpes suisses, et probablement dans
les Alpes entires (1).
L'anne 1903 est importante encore parce qu'elle marque le premier essor du ski dans les montagnes
franaises. A Chamonix, qui devint le centre le plus fameux du tourisme hivernal en France, le D r Payot en fut le
principal initiateur, et ses entreprises hivernales ont fait poque. A la fin de cette mme anne, il conduisit une caravane
de skieurs au col du Midi (3 544 m.), dont la Valle Blanche offre de superbes glissades. Il russit galement l'ascension
du Buet (3 097 m.).
1904. La principale ascension est celle du Mont Blanc (4 807 m.) par Hugo Mylius (i). Elle avait t tente
deux ans auparavant (en mars 1902) par deux fameux skieurs allemands, Henry Hoek et Fritz Reichert. Arrivs au Petit
Plateau (3 800 m.), ils durent battre en retraite devant la tempte (2).
Hugo Mylius tait un Allemand, lui aussi, et ses guides des Oberlandais : Alexandre Tnnler, Kaspar Maurer et
Heinrich Zurflh, tous du Hasli. A cette poque, les guides chamoniards, sur l'instigation du D r Payot, commenaient
seulement pratiquer le ski, dont le dveloppement fut tardif dans toute la France. C'est videmment la raison pour
laquelle les Franais se laissrent ravir cette belle conqute. Il est vrai que Miss Straton n'tait pas franaise non plus,
mais elle eut du moins l'occasion d'engager des guides du pays pour sa premire ascension hivernale au Mont Blanc.
Un seul Chamoniard, le guide Balmat, accompagna Mylius jusqu'aux Grands Mulets pour ouvrir le refuge. Cette
monte exigea douze heures. D'normes quantits de neige recouvraient la montagne, et la marche en fut naturellement
facilite. Mais, en traversant le glacier des Bossons, la caravane avait nglig de s'encorder, et le guide Tnnler tomba
dans une crevasse. Il russit nanmoins s'y coincer et fut retir sans peine par ses compagnons. Inutile de dire qu'
partir de ce moment, la corde fut dploye et utilise en toute circonstance, malgr les ennuis qu'elle procure.
Aux Grands Mulets, la temprature ne s'leva pas au dessus de -10,malgr le feu de bois ptillant dans Ptre.
Le lendemain, 7 heures du matin seulement, la caravane quittait le refuge et montait en ski jusqu' la cabane Vallot
(4362 m.) (3), o elle s'arrta de 1 heure 1 h. 30.
La neige fut excellente jusqu'au Grand Plateau, o le thermomtre ne marquait que -8. Sur l'arte des Bosses,
certaines parties glaces exigrent la taille de marches, mais les conditions furent gnralement favorables. Cependant,
il fallut prs de quatre heures la caravane pour franchir les 450 mtres d'altitude sparant le refuge du sommet. Mylius
et ses guides, extnus et probablement incommods par la rarfaction de l'air, devaient s'arrter tous les 4 ou 5 mtres
et mme se coucher dans la neige, malgr un froid trs sensible.
A 5 heures du soir enfin, ils arrivaient au sommet. De Chamonix, on avait pu suivre leur marche jusqu'aux
Bosses, puis le brouillard envahissant la valle les droba la vue et Mylius fit ouvrir l'observatoire Jansen pour y
dposer sa carte de visite.
Au crpuscule, ils taient de retour au refuge Vallot. A ce moment, le froid devint excessif et Mylius l'value
prs de -30. Son thermomtre n'tait pas gradu au-dessous de 20 et le mercure s'tait, depuis longtemps, retir
dans la boule infrieure. Le touriste et ses guides eurent plusieurs orteils gels. En dpit d'une excellente neige
poudreuse (chance trs rare dans ces rgions exposes aux vents), la descente aux Grands Mulets fut gche par
l'obscurit. Elle se fit assez rapidement cependant, puisqu' 8 h. 30 dj, la caravane rentrait au refuge.
Le lendemain, deux heures lui suffirent pour gagner Chamonix (4).
Outre cette ascension au Mont Blanc, il faut encore mentionner, dans l'Oberland bernois, la 'premire
ascension hivernale de lAletshorn (4 182 m.), par Hasler et ses guides, qui employrent des skis jusqu'au pied de la
1
2
3
4

SA*. I, p. 67 sq
Le 25 fvrier 1904. , Oesterr. Alpen Zcttung. 1903, p. 142
Cette altitude resta longtemps la plus haute atteinte en ski et ne sera surpasse que plus tard sur les pentes de la Punta Gnifetti (4 561 m.).
Oesterr. Alpen Zeitung, 1904, p. 70 ; Alpiner Wintersport (supplment au Ski), t. I, p. 2.

face septentrionale ; dans les Alpes franaises, la premire du Grand Galibier (3 229 m.), ainsi qu'une exploration du
massif des Grandes Rousses, par un skieur suisse-allemand (Rudolf Martin).
1905. Cette anne-ci, une traverse de l'Oberland bernois est cite comme tant la treizime et, ds lors, on
ne les comptera plus. galement une traverse Wildhorn-Wildstrubel, la Fuorcla d'Agnelli (3050 m.), Passo Muretto
(2557 m.), Passo Ver (2500 m.), Casanapass (2692 m.), Passo Lavirun (2819 m.), le Weisshorn (Wildstrubel) (2953
m.). En dcembre, Cima da Flex (3287 m) et Piz Bernina (4052 m). Les Chamoniards firent cette anne le tour du
Mont Blanc par les cols de Voza, du Bonhomme, de Seigne, de Ferret et des Grands Montets, course souvent rpte
depuis.
1906. Traverse du massif de la Silvretta, d'Ischgl Klosters, par Schucan et Marcuard : HeidelberghtteSchneejoch (2960 m.), Fluchthorn (3 403 m.), Jamhtte, Ochsenscharte (3 000 m.), Dreilnderspitze (3 212 m.),
Wlesbadenerhutte (Gross Buin), Fuorcla del Confin, Sivrettapass, Piz Segnes (3 102 m.), Passo di Val Viola (2 460 m.).
LAiguille au Tour (3 540 m.) fut gravie par le professeur Roget au dpart d'Orny.
1907. Aiguille du Chardonnet (3 822 m.) (1), Grand Combin (4317 m.) (1), Allalinhorn (4 034 m.), Monte
Moro (2 862 m.), Skt. Joderborn (3 040 m.), Gr. Scbeerhorn (3 296 m.), Mont Ros (deuxime ascension en ski) (2).
1908. En janvier, deux membres du Club Alpin Acadmique de Zurich, Steiner et Trmpler, eurent l'heur de
terminer l'exploration hivernale de l'Oberland bernois, dans sa partie centrale (les sommets du groupe de l'Aletsch ne
devaient tre visits que beaucoup plus tard, en 1917). Ils gravirent successivement : Forder Galmihorn (3 524 m.),
Finsteraarrothorn (3 549 m.), Gr. Wannenhorn (3 905 m.), Hinter Fiescherhorn (4 020 m.), Ochsenhorn (3 905 m.). Le
Schwarzberg-Weissthor (3 612 m.) fut travers pour la premire fois par les guides de Saas, sous la direction du fameux
skieur Gustave Walty (Klosters), la fin d'un cours de ski Saas-Fee. Aiguille du Croissant (env. 4 290 m; Grand
Combin, par le Corridor) ; Klein Attalinborn (3 077 m.), Portjenpass (3 244 m.), Mittelrck (3 324 m.), Ebneftuh (3 964
m.). Le Furggrat (3 482 m.), par Nlting et Hutchinson, qui furent, avec Lunn, les premiers skieurs anglais
s'aventurer dans les Alpes.
1909. Col de la Dent Blanche (3 544 m.) ; Petersgrat de Kandersteg au Ltschenthal. Dans les Alpes
autrichiennes : Weisskugel (3 746 m.), Weiss-Sfitze (3 534 m.), Wildspitze (3 774 m.), Similaun (3 607 m.).
1910. Feehoff (3 912 m.), Alpbubel (4 207 m.) et Atyhubeljoch (3 802 m.), Adlerpass (3 798 m.), de Zermatt
Saas. Traverse Diablerets-Wildborn-Wildstrubel, Piz Glschaint (3 600 m.). Circuit de la Bernina (3). Dans les Alpes
franaises, le Dme de Polset (3 512 m.). Dans les Alpes autrichiennes (groupe de l'Ortler) : Eisseespitzf (3 246 m.),
Cima Marmotta (3 338 m.), Suldensptze (3 383 m.), Cevedale (3 774 m.), Mont Rossole (3 531 m.), Pallon della Mare
(3 705 m.) et le Monte Adamello (3 548 m.).
L'hiver dont nous voulons parler ici n'est pas celui du calendrier, dont la dure, irrvocablement fixe par des
dates, s'tend du 23 dcembre au 23 mars. L'hiver alpin est beaucoup plus long. Alors que, dans les hautes Alpes, la
saison favorable aux courses d't s'tend du commencement de juin au milieu d'octobre (soit une priode d'environ
quatre mois), celle propice au skieur dure prs de sept mois conscutifs (soit du milieu de novembre jusqu'en juin). Ces
deux saisons sont du reste plus ou moins lastiques. Elles peuvent tre recules, avances ou prolonges, selon les
conditions mtorologiques, qui varient naturellement d'une anne l'autre et selon la rgion alpine. Dans l'Oberland
bernois, par exemple, si facilement accessible tous depuis l'ouverture du chemin de fer de la Jungfrau, le ski se
pratique durant toute l'anne, et l'poque la plus favorable est certainement celle de mai juin.
Les noms de nos saisons (printemps, t, automne, hiver) n'ont certes pas t invents par un montagnard, car
aucun d'eux ne s'applique particulirement aux Alpes. Le printemps et l'automne n'existent pas en haute montagne. Ce
ne sont que de courtes phases transitoires, sans caractre particulier, plus ou moins trangles entre les saisons
principales, selon que l'une ou l'autre empitera davantage sur elles. Il serait donc plus naturel de distinguer deux
saisons seulement, suivant l'tat gnral des prcipitations qui les caractrisent : la pluie en t la neige en hiver.
Cependant, l'alpiniste ne passe pas douze mois par an dans les Alpes, et il est oblig de considrer les choses vues d'en
bas. En outre, nos observations ne concernent pas exclusivement la zone des neiges ternelles, mais encore toutes celles
qui nous en sparent. Voyons donc, d'une faon gnrale, quelles sont les caractristiques de l'hiver alpin.
En octobre ou novembre, selon les annes, la montagne passe peu peu des conditions qui la caractrisent en
automne celles qui la rendent praticable au skieur. Cette transition est gnralement lente et peu connue des alpinistes.
Novembre est, en effet, la saison morte par excellence, le mois de l'anne durant lequel on entreprend le moins
d'excursions. Seuls, les indignes et tout particulirement les chasseurs connaissent la montagne cette poque et
peuvent en apprcier le charme et l'trange beaut. En octobre, il n'est pas rare de voir les beaux jours se succder
durant plusieurs semaines, sans qu'un nuage apparaisse au ciel. Les troupeaux qui gayaient les alpages sont tous
descendus dans la valle. Les pturages, arross avant le dpart des bergers, ont pris une teinte de vieux feutre, terni par
le gel nocturne. Les portes des tables sont restes ouvertes pour en arer l'intrieur, mais, lorsqu'on y pntre
curieusement, on n'y trouve qu'un vide glac, humide et sombre.
Cependant, la montagne n'est pas encore absolument dserte. Par les belles aprs-midi ensoleilles, l'air
rsonne gaiement d'un tintement de grelots, et l'on voit dfiler entre les arbres une colonne de mulets. Ils sont chargs
1
2
3

Voir la relation originale au chapitre VIII.


La troisime eut lie en 1908 et la quatrime en 1912
Voir chap. X.

des derniers fromages qu'il a fallu saler et entretenir jusque tard en automne, avant de pouvoir les transporter dans la
valle. Ce sont les derniers convois qui descendent. Malgr un temps radieux, qui semble devoir persister ternellement,
cette bruyante caravane laisse derrire elle un calme immense, qui va durer jusqu'au printemps , poque laquelle les
troupeaux remonteront.
(Gnberrll, Thnltril. MAJESTS ENNEIGES)

CHAPITRE III
LHIVER ALPIN
Sous la vote ple du ciel et lumire dlicate du soleil, les mlzes ont pris leur parure dore, rutilant dans l'air
limpide et sur le fond rouill des gazons. De toutes les teintes si riches dautomne, l'or des mlzes est la plus avance,
avec le feuillage roussi des buissons de myrtilles et rhododendrons. En poses ridicules ou magnifiques, ces mlzes s'en
vont grimper bien haut sur le flanc des montagnes, et voici qu' leur rencontre, descendent des horizons lumineux les
premires neiges, saupoudrant rochers et gazons. Elles sont subtiles encore et semblent reflter l'azur du ciel.
Dans cette nature enchanteresse, le chasseur s'avance seul, matre et seigneur, a ia poursuite de son gibier. Lui
seul pourra constater les progrs de l'hiver sur l'automne. Tandis que nous, skieurs citadins, qui vivons dans le brouillard
des plaines, attendons patiemment l'annonce des premires neiges dans nos journaux, le chasseur peut s'lever trs haut
encore, pied sec. Sur le sol que les gels nocturnes ont durci et jauni, on ne dcouvre plus que de rares fleurettes, toutes
dessches et dont le parfum s'est envol dans l'air froid. Les ruisseaux sont frangs de glaons et de givre. Il faut la
douce chaleur de midi pour rendre leurs eaux un cours phmre. Dans les combes marcageuses, les lots de gazon
sont encercls de glaces poudres frimas, o pointent les tiges revches des grarmues.
Plus haut encore, le sable des boulis est devenu compact sous l'action du gel. On y monte sans dcrocher la
moindre pierre, et l'on rencontre enfin la premire neige, durcie aussi, par le froid qui semble s'tre tabli dfinitivement
dans ces hautes rgions. Cette neige est peu profonde encore, mais sur le glacier, l-haut, elle a blanchi les taches
luisantes et noires, sans russir pourtant masquer les gouffres bants des crevasses. Il s'en faut de beaucoup encore.
Certaines annes, la suite d'un t trs chaud, les premiers jours d'automne semblent mettre un terme prcoce
la belle saison. L'auteur se souvient d'avoir t bloqu dans les baraques militaires de l'Oberalp, le 3 octobre 1917. Il
avait neig sans interruption pendant plusieurs jours, et ce ne fut qu'aprs une longue semaine d'attente que la garde des
forts lui apporta des skis, grce auxquels il put s'chapper.
Mais la premire chute de neige importante ne fixe pas ncessairement le dbut de l'hiver alpin. Toutes les
ventualits sont possibles. Ainsi, la fin de septembre ou au commencement d'octobre, une forte chute de neige peut
fondre rapidement sous l'action des pluies ou du fhn et disparatre compltement. Aprs la mi-octobre, cependant , les
chutes de neige abondantes sont gnralement dfinitives. Mais en novembre, l't de la Saint-Martin rserve parfois
d'agrables surprises aux montagnards, et le beau temps peut durer jusqu'en dcembre. On a eu des annes o la neige
ne venait qu'aprs Nol. C'est que l'hiver peut tarder ou s'tablir brusquement, sans tenir compte du calendrier.
Un soir, enfin, des nues grises ont envahi les cimes. La neige s'est mise tomber sur les sommets. Puis les
nues, chasses par le vent, ont dval les pentes de la montagne, semant leurs flocons toujours plus bas dans la valle.
Novembre est dj bien avanc et, cette fois-ci, il y a peu de chances que la neige, qui tombe de maintenant, ne
disparaisse plus avant le retour du printemps.
Les conditions dans lesquelles se produit cette premire chute de neige ont une importance capitale pour la
scurit du skieur qui s'aventurera plus tard en montagne. Elles ne sont videmment pas identiques dans toutes tes
parties des Alpes. Mais peu s'en faut. Or, les renseignements exacts sur ce premier enneigement font gnralement
dfaut, prcisment par le fait qu' ce moment de l'anne la montagne est trs peu visite par les alpinistes expriments
et qu'il est difficile d'obtenir un rapport suffisant de la part des indignes.
Si l'enneigement ne se produit que tard en automne, il y a bien des chances que le terrain les gazons et les
pturages tout spcialement soit dj profondment durci par le gel. Plus la neige s'est fait attendre et plus le froid a
t rigoureux, plus le sol sera profondment gel et plus la neige aura de peine s'y fixer. Il importe ds lors de savoir si
la premire neige est tombe par une temprature voisine de zro, ou par un grand froid ; si elle tait chasse par un
vent du sud ou par un vent du nord. Dans le premier cas, cette neige tait presque fondante en touchant le sol et elle se
sera congele en y adhrant fermement. Dans l'autre cas, bien au contraire, elle tait sche, lgre et ne s'est pas
attache au sol. Cette simple particularit va constituer un srieux danger pour le skieur alpin, car elle favorisera la
formation des avalanches. On en reconnatra les effets, si l'on constate qu'en s'effondrant, la neige dcouvre des gazons
roussis, tels qu'ils taient en automne avant la premire chute de neige. Mais nous reviendrons sur cette particularit
dans notre chapitre sur les avalanches.
En montagne, l'enneigement prliminaire dure parfois jusqu' fin dcembre. Plus cette transformation est lente,
plus elle sera profonde et complte. Le terrain passe peu peu des conditions qui le rendaient praticable au piton
celles qui le rendent propice au seul skieur. La premire neige qui tombe au dbut de l'hiver ne marque pas le
commencement de la saison favorable au ski. Celle-ci est toujours en retard sur l'hiver alpin et ces premires chutes de
neige ne font que prparer le terrain.
Il faut laisser la neige le temps de combler les trous et de niveler les blocs de pierre. Masqus sous une mince
couche de neige, ceux-ci sont plus dangereux que s'ils restaient prominents et visibles. La zone des boulis, comme
celle des glaciers, exige un srieux enneigement avant d'tre praticable au skieur.
Il est donc dangereux de parcourir la montagne en ski avant que l'enneigement prliminaire soit parfait. Du
reste, avant de s'aventurer en montagne, le skieur doit tout d'abord s'entraner. Dans ce but, il choisira les rgions
d'altitude moyenne, la zone des grands pturages o, ds le commencement de l'hiver, on trouve une neige plus
abondante que dans la haute montagne.

Vers la fin de dcembre, il pourra gnralement gagner les refuges alpins, sans plus rencontrer ces blocs
prominents qui rendent le terrain scabreux et dsagrable. Mais la fin de l'anne est souvent marque par des temptes
et de fortes chutes de neige. Les belles journes sont rares cette poque et ne commenceront gure qu'aprs la mijanvier, C'est une constatation qui se vrifie presque chaque anne, au grand dpit de ceux dont les vacances sont
irrmdiablement fixes entre Nol et le Nouvel An. Il est donc prfrable de remettre plus tard les expditions en
haute montagne. Outre l'incertitude du temps, les jours sont trs courts et l'tat des glaciers encore loin d'tre
satisfaisant. Pour ses vacances de Nol, le skieur choisira donc un centre bien enneig, situ entre 1 500 et 2 000 mtres,
proximit d'un terrain favorable, prsentant des pentes orientes au nord, ou bien quelque cabane plus leve,
facilement accessible et d'o l'on puisse redescendre sans danger, mme par le mauvais temps
A partir de la mi-janvier et jusqu'en mars, les chutes de neige deviennent moins frquentes et leur dure moins
longue aussi. Dans la seconde quinzaine de janvier ou la premire de fvrier, il n'est pas rare de voir s'tablir en
montagne une longue srie de beaux jours, mme de plusieurs semaines conscutives, d'un temps parfaitement stable.
C'est la fameuse srie, durant laquelle la plaine se couvre d'un brouillard opaque, alors que la montagne rutile sous un
soleil gnreux et un ciel immuablement bleu
C'est le moment o nos bulletins mtorologiques indiquent gnralement : Brumeux dans la plaine :
hauteurs claires, tandis que le baromtre se maintient continuellement au mme niveau.
Ces longues priodes de beau temps sont particulires en janvier et fvrier. A ce moment, les conditions de
temprature en plaine et la montagne sont vritablement inverties. Pour obtenir cette inversion et la maintenir un
certain temps, il faut prcisment un froid sensible dans la plaine. Plus tt ou plus tard dans la saison, ces conditions
inverties sont moins caractristiques. En mars par exemple, les priodes de beau temps sont plus rares ou plus courtes.
La scheresse de l'air et la puissance solaire se combinent alors et se compltent d'une faon remarquable.
Ils pompent jusqu' puisement complet l'humidit qui chappe au gel, et cette humidit se condense en
vapeurs qui descendent dans les zones infrieures, o elles flottent et forment la mer de brouillard. Pour le citadin
observateur, cette mer de brouillard est un signe infaillible de beau temps en montagne (1).
Plus l'atmosphre des hautes rgions se dessche, plus elle devient permable aux rayons solaires et plus leur
intensit augmente. Tandis que la temprature de l'air reste voisine de zro durant toute la journe, un thermomtre
plac mme une surface expose aux rayons solaires indiquera souvent plus de 40 centigrades. Sur une tendue
neigeuse, plane ou fuyante, les effets d'une chaleur pareille sont presque nuls. Mais qu'on imagine leur puissance sur
tous les corps dont l'orientation ou la substance favorisent l'absorption de la chaleur.
La nuit, le thermomtre descend trs bas. Mais, si l'on calcule la moyenne nocturne et diurne l'ombre, on
verra qu'elle est bien suprieure la temprature moyenne de la plaine. C'est prcisment l l'inversion de temprature
dont nous voulions parler.
Tant que ces conditions mtorologiques persistent en haute montagne, tout contribue maintenir la scheresse
de l'air et la douceur du climat. Si la srie typique ne se prolonge pas, on observera nanmoins, en janvier et fvrier, une
succession de priodes plus courtes, entrecoupes de chutes de neige. Ces chutes de neige prsentent du moins
l'avantage d'entretenir le terrain du skieur, comme un jet d'eau la patinoire. Que la srie soit continue ou sectionne, ces
effets resteront gnralement les mmes, car, en montagne, il suffit de quelques jours ensoleills pour rtablir dans l'air
une scheresse parfaite. L'poque la plus favorable aux grandes ascensions est naturellement celle durant laquelle
l'inversion de temprature atteint son maximum. Aprs quelques jours de rgime sec, les hautes rgions prsentent un
aspect particulier, qui ne manquera pas de surprendre celui qui les parcourt pour la premire fois.
L'hiver alpin compte en somme trois phases principales, plus ou moins distinctes selon les annes. Nous avons
tout d'abord une priode d'enneigement prliminaire ; puis une priode de scheresse maximale dans les hautes rgions ;
enfin un enneigement dfinitif, accompagn de tempratures toujours ascendantes. Cette dernire phase de l'hiver alpin
prcde immdiatement la premire de l't alpin, caractrise par des pluies et par la fonte progressive des neiges.
Nous croyons avoir suffisamment parl de la premire phase qui peut donc s'tendre d'octobre janvier et qui
correspond l'enneigement prliminaire. Voyons maintenant quelles sont les caractristiques de la deuxime phase, la
plus curieuse et la plus intressante des trois, celle qui correspond l'hiver proprement dit. Le phnomne principal est
cette inversion de tempratures qui, nous l'avons vu, peut tre continue ou alternative, selon les annes.
Indpendamment du temps qui rgne sur les hautes rgions, nous pouvons poser deux principes fondamentaux :
1er - La neige tombant dans les hautes Alpes est absolument sche de la fin de dcembre au milieu de mars,
c'est--dire durant toute la deuxime priode de l hiver alpin;
2eme - De par sa consistance sche (et poudreuse au moment de sa chute), cette neige est soumise l'action de
tous les vents qui soufflent dans les hautes rgions.
La neige et les vents sont les deux principaux facteurs qui rgissent les conditions hivernales de la haute
montagne. Le premier est positif, le second ngatif. A cette poque, l'action du soleil sur la neige est presque nulle : c'est
dire qu'elle n'en altre pas la consistance. Une surface neigeuse est un puissant rflecteur qui, loin d'absorber la chaleur
solaire, la renvoie dans l'air, augmentant encore la temprature des couches super-jacentes.
1

Durant la journe, la puissance du soleil tend soulever ces brouillards, mais leur niveau diurne ne dpassera gnralement pas de plus de 300
mtres leur niveau nocturne. D'autre part, cette couche de brouillard, humide et froide, constitue un puissant rflecteur de la chaleur solaire. Les
couches d'air qui lui sont superposes en bnficieront et leur temprature augmentera en consquence

Ceci pos, voyons maintenant dans quelle proportion interviennent ces deux facteurs : neige et vent. De
nombreuses observations ont permis l'auteur de formuler les lois suivantes, qui peuvent sembler paradoxales au
premier abord, mais dont l'exactitude est prouve par les faits :
1e La neige beaucoup moins sur Les sommets que dans les valles et, d'une faon gnrale, dans les hautes
rgions que dans les basses. Ceci s'explique par le fait dj mentionn que les nuages qui produisent cette neige tendent
se condenser, non pas dans les rgions les plus hautes (o la chaleur solaire les dissipe aisment), mais dans les
rgions infrieures. C'est pourquoi, en haute montagne, les prcipitations sont beaucoup moins fortes qu'on ne le
suppose. Lorsque nous observons ces nuages de la valle, ils paraissent flotter la hauteur des cimes, alors qu'en ralit,
ils se trouvent sur le flanc des montagnes, et c'est l qu'ils se prcipitent presque entirement. On pourra donc constater
d'une faon gnrale que, plus on monte, moins il y a de neige. Ce fait est important, car il contribue la scheresse des
hautes rgions, en collaboration avec les vents, qui vont intervenir leur tour et disperser le peu de neige tombe aux
hautes altitudes.
2 Les vents surtout ceux d'ouest et du sud-ouest jouent un rle considrable dans la dnudation des
hautes rgions. Comme consquence, toutes les artes, les faces et les sommets exposs l'action de ces vents,
directe ou indirecte (tourbillonnement), restent dnus de neige -pendant tout l'hiver. Les neiges qui tombent par un
temps calme (castrs rare en montagne) sont arraches ultrieurement par ces vents et vont se dposer sur les glaciers et
les faces abrites. Les glaciers exposs la furie des vents d'ouest et du sud-ouest sont eux-mmes dpouills de neige.
Celle-ci s'accumule plus bas encore, ou plus loin.
Comme on le voit, l'enneigement des hautes Alpes dpend en somme de deux facteurs principaux : la quantit
des prcipitations et la violence des vents, ou, mieux encore, du rapport dans lequel ces deux facteurs se contrarient. Car
ils sont franchement opposs. Le vent dtruit constamment ce que la neige difie ; il dplace cette neige au profit des
rgions infrieures ou abrites, et au dtriment des rgions suprieures.
Ces deux facteurs sont en lutte presque continuelle durant tout l'hiver. Les priodes pendant lesquelles
l'atmosphre reste absolument calme sont trs rares dans les Alpes. Elles ne se produisent gure que lorsque la neige est
dj bouleverse par la tempte, au moment o les conditions mtorologiques sont stabilises. Or, la neige, une fois
laboure par les vents, reste houleuse jusqu' la prochaine prcipitation. Car, en hiver, l'action du soleil n'est pas assez
puissante pour transformer sa surface et l'amliorer comme au printemps. Si le vent ne soufflait jamais dans les Alpes,
la neige conserverait sa consistance poudreuse durant tout l'hiver; mais il n'en est pas ainsi, et la neige poudreuse reste
au contraire une exception.
Plus le beau temps dure, plus la neige devient coriace et dsagrable. En plein hiver, c'est--dire durant la
deuxime priode de l'hiver alpin, les hautes Alpes contenteront donc rarement le skieur et l'alpiniste en mmetemps.
Car, au moment o les artes et les sommets sont secs c'est gnralement le cas de janvier la fin de mars les
neiges et les glaciers sont ravags par les vents, hrisss de vagues, qui enlvent aux glissades tout leur charme et les
rendent mme fort pnibles.
Au printemps, le phnomne inverse se produira. Sous la chaleur toujours croissante du soleil, les neiges se
transforment lentement en nvs, sur lesquels les vents n'ont plus aucune prise. Vers le milieu du jour, ces nvs offrent
au ski une surface douce et rgulire, o les glissades deviennent un vritable enchantement. Mais, cette poque
prcisment, les sommets sont surchargs de neige, les artes ourles de corniches conditions printanires , qui
rendent les hautes cimes quasi inabordables.
En laborant ses plans de campagne, le skieur alpin est donc rduit se plier aux conditions trs spciales qui
l'attendent en montagne. S'il nglige ces prcautions, il risque fort de s'exposer de cruelles dceptions. Celui qui
cherche avant tout la bonne neige devra donc se confiner dans les rgions d'altitude moyenne, o il sait trouver un
lment abondant et poudreux, parce que moins expos au vent. Ou bien, il attendra le printemps et les premires
semaines de l't, pour jouir pleinement des nvs en formation.
L'alpiniste, celui qu'attirent les hautes cimes, profitera, au contraire, de la scheresse des sommets pour les
gravir au cur de l'hiver. A la faveur des neiges coriaces, qui permettent des montes rapides et directes, il gagnera le
pied des artes et troquera au bon moment ses skis contre des crampons. Qu'il ne se laisse pas entraver, ni par les
prjugs, ni par les objections telles que la brivet des jours ou le froid intense des nuits. Un temps stable constituera
toujours dans son jeu le principal atout ; et il faut savoir lui subordonner tous les autres petits avantages.
Il vitera de prfrence les montagnes exclusivement neigeuses et se rabattra sur des sommets mixtes ou
rocheux. La plupart des artes et des faces neigeuses sont verglaces durant tout l'hiver et exigeraient une taille de
marches beaucoup trop longue. Il vitera galement les plateaux ravags par les vents et les glaciers dnuds, o les
crevasses billent le plus souvent entre d'immenses tendues de glace noire.
Voici ce que dit Arnold Lunn dans son Alpine Skiing, au sujet des artes rocheuses et des pentes de glace : Les
artes rocheuses sont gnralement aussi sches en hiver qu'en t. En t, la neige est adhsive. Elle tombe par une
temprature trs voisine de zro, et la chaleur solaire, suivie du froid nocturne, convertit cette neige en une crote qui
lui permet d'adhrer fermement aux rochers. En t, aprs une tempte de neige, il faut parfois attendre plusieurs jours
avant que les artes rocheuses soient nettoyes. La neige hivernale, par contre, est sche, lgre et poudreuse. Les
basses tempratures empchent le soleil de la fondre. Elle conserve son caractre poudreux et, comme elle est compose
de lgers cristaux, elle n'a pas un pouvoir cohsif, ni adhsif. Elle ne peut donc pas s'attacher aux rochers et n'offre

aucune rsistance au vent. Par consquent, en hiver, les artes rocheuses exposes au vent sont normalement dgages
de toute neige. Si le temps est beau et calme, il est souvent plus facile d'escalader une arte rocheuse en hiver qu'en t.
Le vent, qui nettoie si bien les artes rocheuses, tend galement enlever toute neige tombant sur les pentes
de glace. Les alpinistes inexpriments sont souvent surpris de constater que les pentes terminales des sommets sont
plus glaces (plus noires) en hiver qu'en t. Peut-tre s'imaginent-ils qu'une pente de neige se transforme en pente de
glace par suite du gel superficiel. Les montagnards prtendent parfois qu'un t trs chaud produit des pentes de glace,
par suite de ce gel superficiel. Ce n'est pas le cas. Une surface neigeuse ne peut jamais devenir une surface glace, bien
que la neige, en fondant, puisse disparatre de la glace qu'elle recouvrait. La fonte et le gel alternatifs produisent une
neige de plus en plus dure, mais jamais de glace... Pourquoi donc une pente de neige ne se transforme-t-elle jamais en
glace dans les hautes Alpes ? Je suggere l'explication suivante : une pente de neige se transforme en glace parce que la
neige, fondant en eau, se dpose sur une fondation rocheuse. Cette humidit n'est pas absorbe par le rocher et elle gle
consquemment. La sufarce glace infrieure devient de plus en plus paisse et la couche de neige superficielle de plus
en plus mince. Aux basses altitudes, la neige repose sur de l'herbe ou de la terre, et cette surface absorbe la neige
fondante. L'eau pntre le sol au lieu de se congeler sa surface. Par exemple, la neige qui couvre un toit de chalet
prsentera gnralement une couche infrieure de glace, surtout si le toit est en tle ou en pierre.
Aux basses altitudes, vous trouverez parfois des pentes de glace en miniature, lorsque la neige repose sur des
plaques rocheuses. Durant un t chaud, la neige superficielle fond au soleil, et la glace qui se forme sur les rochers
devient apparente. Une pente glace en octobre restera glace tout l'hiver, car la neige qui y tombe n'a aucun pouvoir
adhsif et sera enleve au premier coup de vent. Par consquent, les pentes suprieures prsentent toujours autant de
glace en janvier qu'en octobre. D'autre part, une pente de glace est transforme en une pente de neige lorsque la neige
tombant une temprature juste infrieure zro s'attache la glace. Le processus usuel de fonte et de gel alternatifs
permet cette neige de s'attacher fermement la glace et finit par la couvrir d'un tapis compact et crote. C'est en mai et
juin qu'a lieu cette transformation. Si l't n'est pas trs chaud, beaucoup de pentes neigeuses conserveront leur
blancheur immacule et resteront neigeuses durant tout l'hiver. Mais un bel automne aura comme consquence de
dcouvrir les pentes glaces, qui resteront glaces durant tout l'hiver.
Durant les deux premires phases de l'hiver alpin, c'est--dire jusqu'en mars, le skieur exigeant sera donc
rarement satisfait par les conditions de la neige en haute montagne. Durant la premire phase (novembre-dcembre),
cette neige peut tre favorable, mais son paisseur n'est gnralement pas suffisante. Durant la deuxime, alors que la
couche serait suffisante, sa surface est le plus souvent durcie et houle par les vents. C'est dire que, durant tout
l'hiver du calendrier, les hautes Alpes n'offrent rien de bien tentant pour le skieur proprement dit. Celui-ci fera donc
mieux d'viter ces hautes rgions jusqu'en mai. Il existe, entre 1 500 et 2500 mtres d'altitude, une quantit de pentes
favorables, de larges vallons, de cols faciles et mme de sommets bnins, dont l'accs se fera sans peine et dont la
descente offrira tous les charmes de la glissade sur une neige parfaite. C'est l le playground par excellence, rserv
tout spcialement au sportsman, le terrain choisi, tudi, connu, o il pourra goter toutes les joies du ski, sans en
prouver ni les dsagrments, ni les arrires dsillusions. Aussi fera-t-il bien de s'y confiner. Et si, le mois de mai venu,
au lieu d'aller tter des neiges printa-nires en haute montagne, il prfre suivre le cours des frais ruisseaux et cueillir
des violettes, il n'aura pas absolument tort...
Il nous reste tudier la troisime phase de l'hiver alpin, celle que l'on appelle gnralement printemps, mais
qui, dans les hautes Alpes, marque en somme l'apothose de la saison hivernale.
Disons tout de suite qu'elle diffre compltement de la phase prcdente, ou phase centrale. Alors que celle-ci
favorise presque uniquement l'alpiniste, celle-l n'est gure propice qu'au skieur. En haute montagne, c'est mme la
seule qui lui soit franchement favorable. Malheureusement, c'est l'poque durant laquelle les skieurs sont les plus rares
en haute montagne. Ceci peut sembler paradoxal, mais s'explique pour deux raisons au moins : d'abord parce que les
charmes du ski printanier sont encore mconnus ; ensuite parce que le printemps en offre d'autres, plus sduisants et
moins loigns des villes. Actuellement encore, il n'est gure que l'Oberland bernois qui soit assez facilement accessible
pour attirer les skieurs au printemps et mme en t. Lorsque Zermatt sera desservi toute l'anne par son chemin de fer,
il est probable que la plupart des skieurs s'y rendront au mois de mai. Ds le 1 er juin, on peut du reste monter en train au
Gornergrat et trouver l-haut d'excellentes conditions sur d'immenses glaciers.
Mais reprenons notre examen mtorologique au point o nous l'avons abandonn, c'est--dire en mars.
Mars forme le trait d'union entre l'hiver et le printemps du calendrier. Il reprsente le dernier mois de la
priode centrale. Selon les annes, il servira de tampon entre les deux dernires phases de l'hiver alpin, plus ou moins
englob dans l'une ou l'autre de ces phases. Ceci dpendra beaucoup du temps, et surtout du fhn.
Aux altitudes moyennes, les conditions sont certainement meilleures en mars qu'en dcembre, et mme qu'en
janvier. Selon l'inclinaison et l'orientation des pentes, on. rencontrera des neiges de caractre hivernal ou de caractre
printanier. Un temps stable, pareil celui des sries hivernales, est toujours possible, mais beaucoup plus rare. Par le
beau temps, mars conserve tous les agrments du plein hiver, entre autres cette scheresse parfaite des hauts sommets,
si favorable l'alpiniste. Mars prsente en outre deux grands avantages: une clart diurne plus longue et des glaciers
mieux couverts. Le danger des crevasses est donc moins grand. L'auteur a longtemps considr le mois de mars comme
l'poque la plus favorable l'alpinisme hivernal, et, de fait, elle reste la meilleure pour tous ceux qui sont alpiniste et
skieur au mme degr. Si l'on prfre l'alpinisme, janvier et fvrier sont plus avantageux, pour les raisons exposes

prcdemment. Mais, si l'on prfre le ski, il est mieux d'attendre le mois de mai.
Avril offre beaucoup d'analogie avec le mois de mars. Parfois il rentre dans la priode transitoire de l'hiver au
printemps, mais il est gnralement caractris par des temptes et un fort enneigement. Car, dans les hautes rgions,
l'enneigement ne commence rellement qu'en avril ou mai, alors que la neige peut, de par sa consistance, adhrer un
terrain quelconque, mme expos au vent. Plus ces rgions sont leves ou exposes au vent, plus leur enneigement sera
tardif ou minime.
Dans les rgions d'altitude moyenne, la neige deviendra lourde, humide, dangereuse, et finira par disparatre
compltement sous l'action du fhn et des pluies. C'est, en effet, l'poque o le fhn souffle avec le plus de violence.
Les neiges se tassent, les glaciers s'amliorent considrablement et les crevasses finissent par se ponter solidement.
Mais, en rgle gnrale, les beaux jours sont rares en avril. Vers la fin du mois, au commencement de mai au plus tard,
le temps se rtablit gnralement et, en mai, les sries de beaux jours sont frquentes. Enfin, le skieur alpin va trouver
des conditions parfaites aux hautes altitudes.
Mai est sans contredit la meilleure poque pour le parcours des glaciers en ski. Juin est galement excellent,
mais, en juin, le temps est presque toujours moins stable qu'en mai. Ce que nous allons dire des conditions nivales du
mois de mai est encore valable en juin et mme au commencement de juillet, selon les annes. C'est la meilleure saison
pour les longues expditions, la traverse des eols glaciaires et l'ascension des cimes neigeuses. Le vent, ce terrible
ennemi des neiges, n'a plus sur elles aucune influence. Le soleil les transforme, les amliore constamment et les rend
bientt insensibles l'action du vent. Ds le fin d'avril, la neige est soumise alternativement la fonte diurne et au gel
nocturne. En hiver, plus le beau temps dure, plus la neige devient coriace et houleuse. En mai, c'est tout le contraire.
Plus souvent la neige sera fondue et gele, meilleure elle deviendra. Aussi longtemps que le beau temps persiste, le
skieur pourra compter sur une neige parfaite.
En mai, les jours sont longs, le froid presque insensible, et jamais les glaciers ne sont mieux couverts. La neige
qui ponte les crevasses n'a plus cette consistance poudreuse qui la rend si fragile ; elle est au contraire compacte et
rsistante. Le danger d'enfoncer ces ponts est donc trs minime. On pourra se passer de corde pour parcourir la plupart
des glaciers, et c'est l un avantage qui n'est certes pas ddaigner.
Les avalanches sont videmment plus frquentes en mai qu'en janvier, mais une caravane de skieurs
expriments courra moins de risques au printemps qu'en hiver. En hiver, les avalanches peuvent tomber n'importe o,
et cela toute heure du jour. Au printemps, par contre, les avalanches ont un horaire et un cours beaucoup plus
rguliers. Une fois sur les glaciers, on est, du reste, hors de leur porte.
Au printemps, les efforts de l'ascension sont bien diminus. On part pied, de bon matin, et l'on monte sur la
neige gele, en tirant ses skis derrire soi. On vite ainsi tous les longs dtours d'une piste en zigzags. Quant la
descente, elle ne commencera que vers midi, lorsque la surface des neiges est suffisamment adoucie par l'action du
soleil. Ce qui fait le charme de cette neige printanire, c'est, avant tout, son tonnante rgularit. C'est une neige
confortable par excellence, qui procure au skieur une immense confiance. Vous pouvez partir en ski d'un sommet
suprieur 4 500 mtres et descendre d'une seule glissade jusqu' la cabane, et cela sans constater de variations
sensibles dans la surface neigeuse, sur laquelle vous glissez toujours la mme vitesse.
La limite infrieure des neiges est naturellement beaucoup plus leve au printemps qu'en hiver. En mai et juin,
le terrain favorable ne commence gure qu'au-dessus de 3 000 mtres : c'est la zone des glaciers proprement dite. Aussi
n'est-il plus question ici de la zone subalpine, bien qu'en certaines rgions, d'une altitude mme infrieure 1 500
mtres, on puisse pratiquer le ski matin et soir jusqu'au milieu de mai.
En voquant les charmes du mois de mai, je ne puis m'empcher de citer ici quelques lignes de mon ami
Arnold Lunn, le grand aptre du ski printanier. Jamais, crit Lunn ( 1), les Alpes ne sont plus merveilleuses qu'en mai.
En mai, leur beaut est faite de contrastes. Vous flnez durant des jours dans l'clat lumineux des glaciers, et,
brusquement, vous atteignez quelque fentre ouverte suc les valles et sur la verdure extraordinaire du printemps. Vous
commencez votre journe en dcrivant des virages la descente d'un col glaciaire et vous la terminez au coucher du
soleil par une flnerie entre les pins odorants, travers des pturages maills de gentianes et d'anmones, jusqu' la
rivire plus bas, dont la musique n'est jamais plus agrable ceux qui ont vcu dans le silence des neiges. Nul n'a
rellement entendu le murmure des eaux, tant qu'il n'a pas peru le concert par lequel la montagne salue le printemps.
J'ai fait des courses toutes les saisons et j'ai vcu durant des annes parmi les montagnes ; je sais qu'il n'y a pas de
beaut gale celle des montagnes en mai et pas de skiing comparable celui du printemps sur les glaciers.
Juin ne diffre de mai qu'en ce que la limite infrieure des neiges est encore plus leve. Sous l'action ritre
du soleil, cette neige s'amliore constamment. Mme ea fondant, elle conserve ce caractre cristallin particulier aux
nvs. Sa consistance plus homogne diminue le risque des avalanches. Le soleil est si puissant cette poque qu'il finit
par exercer un pouvoir rosif considrable. Les neiges se creusent de lgers sillons ou d'entonnoirs circulaires, spars
entre eux par des crtes en miniature. C'est le premier stade de la neige des pnitents (nieve pnitente) et si le skieur ne
veut pas devenir pnitent lui-mme, il fera mieux de clore la saison, poursuivre sa campagne pied, car l't est venu.
Prvision du temps. S'il est difficile de prvoir la dure d'une priode de beau temps, il est plus facile d'en
prdire le dbut et surtout la fin. Certains journaux publient un bulletin mtorologique accompagn d'une carte
1

Alpine Skiing, p. 99.

reprsentant par des courbes isobares la pression baromtrique telle qu'elle est rpartie sur notre continent. Ce bulletin
s'affiche galement dans les principales villes et dans certaines stations de montagne. Il commente brivement la
situation mtorologique et prdit le temps du lendemain. Or, comme on le sait, le temps dpend toujours de la
rpartition des pressions baromtriques (1).
Autour d'une dpression baromtrique, les isobares sont gnralement plus ou moins concentriques et les vents
prennent une direction tangentielle celle d cs isobares, de sorte que les flches indiquant la direction des vents sur la
carte du bulletin dcrivent une rotation inverse celle des aiguilles d'une montre (dans notre hmisphre nord, et par
consquent dans toutes les Alpes). Mais, les Alpes sont gnralement vites par le centre des dpressions et, une
altitude de 2 000 mtres, les vents prennent la direction mme des isobares.
Le cas le plus gnralement observ est le suivant : la dpression baromtrique venant de l'ouest (ocan
Atlantique), si elle ne s'attarde pas dans la rgion des Iles Britanniques, se dplace vers l'est, en passant au nord des
Alpes. C'est, en effet, la voie la plus frquente des minima et maxima travers notre continent. Au moment o cette
dpression aborde la rgion de la Manche, nous observons des vents du sud, une temprature leve et de fortes
prcipitations sur le versant mridional des Alpes. A mesure que la dpression se rapproche, ces prcipitations
augmentent et s'tendent encore. Lorsqu'elle franchit notre mridien, nous observons presque rgulirement un
changement de vent. Celui-ci a commenc par souffler du sud, puis il a tourn l'ouest, enfin il saute assez
brusquement au nord-ouest et au nord. Comme consquence, nous enregistrons une baisse de temprature. Plus la
dpression s'loigne, plus les prcipitations diminuent ; le ciel s'claircit et le froid augmente. Un maximum de pression
baromtrique s'tablit sur l'Europe centrale et, tant qu'il s'y maintient, nous avons toutes les chances de beau temps. A ce
moment, les bulletins mtorologiques indiqueront gnralement l'inversion de temprature dont nous avons parl plus
haut : Brumeux dans la plaine ; hauteurs claires . C'est le moment psychologique pour entreprendre de grandes
ascensions.
Ds qu'une nouvelle dpression apparat l'ouest du continent, elle annonce un changement de temps presque
certain et plus ou moins imminent.
En haute montagne, le skieur ne peut videmment pas consulter les bulletins mtorologiques, et, s'il ne porte
pas de baromtre sur lui, il doit se fier aux signes du temps. Les vents du sud-ouest apportent dans l'air une certaine
humidit qui va se condenser en brouillards au flanc des montagnes, puis sur les sommets. Le ciel se voile lgrement,
mais il reste assez clair jusqu'au dernier moment. L vent redouble de violence, soulve la neige en tourbillons. Puis des
brouillards, qui semblent surgir des valles, envahissent la montagne. Ce sont l des augures infaillibles, et le skieur
prudent fera bien de fuir devant la tempte, car il ne sait jamais combien de temps elle durera, et mieux vaut ne pas tre
bloqu dans une cabane, o les vivres peuvent manquer avant la fin de la tourmente. Celui qui a prouv la violence
d'une tempte en haute montagne peut seul comprendre les risques qu'elle prsente pour la vie du malheureux qui s'est
laiss prendre. Non pas que cette violence soit beaucoup plus grande en hiver qu'en t, mais le froid, qui accompagne
toujours le vent, engourdit et dmoralise bien vite celui dont la volont et l'nergie ne seraient pas toute preuve.
Cycle des vents. - Nous avons dit que les vents qui accompagnent les temptes de neige soufflent gnralement
du sud, du sud-ouest et de l'ouest. Les vents du sud prsentent souvent les caractristiques du fhn, et nous y
reviendrons plus loin.
Le cycle dont nous voulons parler ici est constitu par des vents soufflant successivement du sud-ouest, de
l'ouest, puis du nord et du nord-est. Les vents d'est et du sud-est sont les plus rares dans nos Alpes. Ceux du sud-ouest
sont les plus violents, et, bien qu'ils apportent prcisment le plus de neige, nous avons vu qu'ils jouent un rle
considrable dans la dnudation des hautes Alpes.
Leur intensit est gnralement moins rgulire, mais plus grande que celle des autres vents. Ils soufflent
rarement en phases dtermines, telles que les phases diurnes de la bise. Au cur de l'hiver, les effets de ces vents se
vrifient d'une faon frappante sur toutes les artes et les faces orientes au sud-ouest. En arrachant la neige
superficielle, ils dcouvrent des rochers secs qui nous apparaissent plus noirs qu'en t et des parois de glace d'un bleu
verdtre, toutes luisantes au soleil.
Les effets du vent dpendent non seulement de sa violence, mais aussi de sa dure. Si la dpression
baromtrique se dplace rapidement travers notre continent, les vents d'ouest-sud-ouest ne tardent pas tomber, au
moment o la dpression franchit notre mridien, pour reprendre peu aprs, en soufflant du nord, sous le nom de bise.
La phase transitoire entre le vent et la bise marque presque toujours la fin des prcipitations, de sorte que les
dernires neiges tomberont gnralement de bise .
1

En Suisse, m'crit ML. le professeur A. de Quervahn, chaque bureau tlphonique doit possder partir de midi la prvision mise 11 h. 15
partir de 18 heures la prvision mise 17 h. 15, sur la base d'une carte du temps qui n'est pas publie. Les bureaux tlphoniques communiquent ces
prvisions contre une taxe minime de 20 centimes. En plus, les deux prvisions journalires du bureau mtorologique central sont rpandues par
radiotlphonie de Lausanne 13 h. 30 et 19 h. 55 ; de Zurich (Hongg) 13 heures et 19 heures. Les missions de 13 heures contiennent aussi la
description gnrale de l'volution isobarique en Europe. Elles permettront probablement de raliser la proposition que je crois avoir t le premier
faire, il y a plusieurs annes, au Congrs international de l'Alpinisme, de munir certains refuges d'appareils de rception permettant de se rendre
compte de la situation gnrale du temps. Ces propositions ont t publies dans l'Alpina et ont amen le Comit Central du C. A. S. constituer une
commission charge de s'occuper de ce problme, qui est en train de se raliser. En tout cas, les touristes disposent maintenant en Suisse de moyens
rapides pour se renseigner. Ils ont le droit d'exiger que les socits de dveloppement mettent leur disposition ces renseignements dans tous les
centres du tourisme

La violence de la bise, assez forte au dbut, diminue mesure que la dpression baromtrique s'loigne. Ou
bien elle prsentera une priode diurne dont l'intensit sera maximale au milieu du jour. Par un temps radieux, la bise
peut souffler en ouragan, ravageant en quelques heures le tapis de neige encore pargn par les vents. Comme elle
succde le plus souvent des prcipitations et que sa dure est gnralement plus longue que celle des vents d'ouestsud-ouest, ses effets sur les neiges sont aussi plus considrables. La houle qui se forme sur les champs de neige (et dont
nous parlerons au chapitre suivant) est presque toujours due l'action de la bise.
Cette bise est plus froide et plus dsagrable encore que les vents d'ouest-sud-ouest, parce qu'elle concide
rgulirement avec un sensible abaissement de la temprature. Lorsque les vents du sud prdominent, le temps est
presque toujours mauvais. Le skieur prudent restera donc chez lui ou attendra patiemment au refuge l'claircie dsire.
Mais, lorsque tous les nuages se sont dissips, il est souvent impossible de tenter une ascension, cause de la violence
de la bise. Mme si le parcours d'une crte tait possible, il serait en tout cas fort dsagrable.
En haute montagne, tous les vents sont froids et dtestables pour celui qui n'est pas quip en consquence. C'est
pourquoi un vtement ad hoc, impermable l'air comme l'humidit, est indispensable. Tant que dure le beau temps,
ce sont prcisment les vents qui rglent la temprature. Ceci est important, car, en montagne, nous n'prouvons gure
les tempratures diurnes que par le beau temps. Or, plus le soleil est chaud, plus les vents nous paraissent froids, par
suite du contraste.
L'air est parfaitement calme, la temprature de l'air semble d'une douceur exquise, tonnant a qui n'y est pas
accoutum et permettant des siestes en bras de chemise 4 000 mtres d'altitude. Dans certains endroits abrits, o l'air
ne circule pas, la chaleur solaire peut mme devenir incommodante. A ce moment, nos vtements absorbent toute cette
chaleur. Un thermomtre, plac sur un habit tendu en plein soleil, montera en quelques minutes 40 centigrades. Mais,
pour peu qu'un vent se mette souffler, le froid nous paratra dsagrable, par suite du courant d'air. Or, ces contrastes
de temprature sont beaucoup plus sensibles en hiver qu'en t et finissent par prouver srieusement le skieur alpin.
Le fhn est moins frquent, mais plus caractristique que les autres vents. Il est provoqu par une forte
diffrence de pression sur les deux versants des Alpes, Lorsqu'une dpression passe au nord des Alpes, elle produit une
aspiration qui entrane l'air des valles. L'quilibre est alors rompu, et l'air du versant sud, passant par-dessus la chane,
tombe dans les valles ouvertes au pied nord des Alpes.
Le fhn doit prcisment sa chaleur et sa scheresse cette chute sur le versant nord, succdant la
prcipitation sur le versant sud de toutes les nues formes durant son mouvement ascensionnel (1).
Le fhn est le vent typique du printemps. Cependant, il peut souffler en plein hiver et nous apporter des
conditions printanires anormales. C'est un vent intermittent qui vient et passe. En hiver, le fhn peut souffler et la
pluie tomber par une forte pression baromtrique.
Le fhn est tantt sec, tantt humide, et provoque toujours une lvation de temprature et une fonte
considrable des neiges. Le fhn humide est peu connu : il souffle violemment du sud-ouest et peut provoquer des
pluies mme en plein hiver, jusqu' de hautes altitudes. Le fhn sec (ou fhn proprement dit) est moins violent que le
fhn humide : c'est une sorte d'atmosphre chaude qui semble absorber l'humidit de l'air. Il est caractris par des
priodes plus ou moins longues de ciel intensment bleu et de chaud soleil. Ce sont les fameuses sries dont nous avons
parl plus haut et qui sont plus stables encore que celles produites par les vents du nord.

Sur le versant nord des Alpes, nous ne connaissons que le fhn du sud (ou fhn proprement dit), mais, sur le versant oppos, le fhn souffle du
nord pour les mmes causes et les mmes raisons. E est ce que les Tessinois en particulier et les Italiens en gnral appellent la tramontana

CHAPITRE IV
LA NEIGE ET LES AVALANCHES
A. NEIGES.
Que savons-nous de la neige au point de vue scientifique? Sur les millions d'tres qui la foulent aux pieds ou la
parcourent en ski, il en est bien peu qui se soient donn la peine d'tudier fond sa consistance, et moins encore qui
nous aient fait part de leurs expriences. Arnold Lunn est probablement l'homme qui a pass le plus d'heures scruter
les neiges, et son chapitre intitul Snowcraft (1) bien qu'il ne soit pas une tude scientifique proprement dite nous
donne, sur les diffrentes espces de neiges, des dtails pousss jusqu'au raffinement par un skieur de premier ordre. Il
est probable que la prochaine dcade verra paratre une monographie complte de la neige. En attendant, aucun auteur
n'en a pouss l'tude aussi loin que Lunn. Nous sommes donc tout naturellement appels profiter de ses expriences et
nous lui devons gr du temps et de la patience consacrs ces recherches. Pour rendre sa synthse plus claire au lecteur,
nous allons la simplifier et l'ordonner quelque peu.
Disons tout d'abord brivement quelles sont les transformations successives de la neige. Lorsqu'elle vient de
tomber et que la temprature est infrieure 0, cette neige est poudreuse. Trois facteurs peuvent alors intervenir et
modifier sa consistance : le soleil, le vent et la fonte (2).
Ds que la fonte se produit, les neiges poudreuses deviennent molles, douces et collantes, et, si cette fonte
persiste assez longtemps, la neige finira par disparatre compltement.
Lorsque la fonte n'intervient pas, il est bien entendu que la temprature de l'air l'ombre reste infrieure 0.
Dans ce cas, le soleil et le vent (indpendamment ou simultanment) contribuent durcir la surface poudreuse.
En quelques jours, cette surface deviendra croteuse.
Une fois crote, la neige n'est plus affecte que par deux facteurs sur trois : le soleil et la fonte. Le vent n'exerce sur
elle plus aucune altration apparente. Sous l'action d'une fonte persistante, la neige croteuse peut disparatre, son
tour. Par contre, le soleil la transforme peu peu en neige printanire, ou nv, mais cette transformation n'a
gnralement lieu qu'au printemps.
Nous pouvons donc classer les neiges en quatre grandes catgories :
1 Neiges poudreuses ;
2 Neiges molles (collantes) ;
3 Neiges croteuses (ventes) ;
4 Neiges printanires (ou nvs).
Au cours de l'hiver alpin, le cycle des neiges ne prsentera que rarement la rgularit chronologique 1, 2, 3, 4.
Une quantit de combinaisons intermdiaires sont possibles, mais la dure du cycle est toujours limite par deux chutes
de neige conscutives.
1 Neiges poudreuses. (temprature de l'air infrieure 0.)
La neige tombe en cristaux hexagonaux. Cette neige frache est loin d'tre compacte. Elle contient une grande
quantit d'air qui s'chappe peu peu, mesure que la neige se tasse. Aprs deux ou trois jours, la couche aura diminu
de 30 40 %. Moins il fait froid, plus vite elle se tasse.
Cette neige est poudreuse, lgre, et lorsque sa profondeur ne dpasse pas 20, 30 centimtres, est la meilleure
neige pour le ski. Jamais elle ne colle, moins que les skis ne soient pralablement mouills par le passage dans une
neige humide. Dans ce cas, il se forme sous les skis une couche de glace, laquelle elle adhre fortement.
Tout en restant poudreuse, cette neige peut subir de lgres transformations. Tant qu'elle n'a pas t abme par
le vent ou la fonte, elle s'amliore constamment sous l'influence du gel.
Dans les endroits abrits et dans le voisinage des ruisseaux ou des marcages, elle forme des cristaux. Ces
cristaux grandissent chaque jour, s'allongent et peuvent prendre l'aspect de feuilles, qui craquent sous les skis comme
des feuilles mortes en automne. Cette neige feuillete est excessivement glissante et prsente un charme tout spcial
pour le skieur. Elle est produite en grande partie par la condensation des brumes qui stationnent durant la nuit auprs
des cours d'eau.
Au milieu du jour, alors que la chaleur solaire est maximale, un lger souffle de bise peut galement produire
une conglation fibreuse, qui forme de longs cristaux, parallles la direction du vent.
Cette cristallisation (stage intermdiaire entre la neige poudreuse et la neige crote) est encore trs favorable
au ski. Mais, pour peu que la pente soit expose en plein soleil, la neige fondra et sera crote par le gel subsquent
(neige croteuse).
Si le vent ne soufflait jamais et que la temprature ft toujours infrieure 0, la neige conserverait sa
consistance poudreuse durant tout l'hiver. Mais il n'en est malheureusement pas ainsi. Ds son origine, la neige
poudreuse peut tre transforme en neige molle par la fonte, ou en neige croteuse par le soleil ou le vent.
1

Alpine Skiing, chap. II.


Nous adoptons ce terme de fonte pour caractriser une temprature gnrale de l'air suprieure au point de conglation (fhn), par opposition a la
fonte purement locale, cause par les rayons du soleil.
2

2 Neiges molles. (temprature de l'air suprieure 0.)


Au moment o la temprature de l'air devient suprieure 0, les cristaux de neige s'agglutinent et la neige se
tasse. Elle devient lourde et colle sous les skis. C'est une des neiges les plus dsagrables au skieur.
La fonte est due aux vents du S.-S.-W., et spcialement au fhn. Elle est normale au printemps, mais peut se
manifester galement en plein hiver (1).
Aprs la fonte et ds que la temprature tombe au-dessous de 0, la neige molle se couvre d'une crote glace,
plus ou moins paisse selon le gel. La neige poudreuse, une fois fondue, ne reprendra plus jamais sa consistance
poudreuse originale. Par contre, une fois gele, elle peut refondre sans plus jamais coller. Ceci provient de la formation
de cristaux granuleux, semblables ceux des nvs, et qui sont d'autant plus gros qu'ils sont plus prs de la surface
neigeuse. Bien qu'elle n'adhre jamais aux skis, mme s'ils sont humides, cette neige refondue ne sera jamais trs
glissante. Elle reste, au contraire, lourde et lente.
3 Neiges croteuses (ou ventes).
Les neiges croteuses peuvent tre formes :
a. Par l'action du gel sur une neige molle ou printanire ;
b. Par l'action du vent sur une neige poudreuse ;
c. Par l'action alternative du soleil et du gel sur une neige poudreuse.
Nous avons dj parl de la neige molle crote par le gel. Voyons maintenant les effets du vent sur la neige
poudreuse. Ce sont de beaucoup les plus intressants et les plus compliqus. La neige poudreuse, sche et lgre, est, de
par sa consistance, la victime favorite des vents.
Il faut distinguer quatre varits de neiges croteuses ventes (2) :
1. Un lger vent (d'o qu'il provienne) exerce sur la neige poudreuse une sorte de stratification, semblable
celle des vents sur les nuages (stratus) ou sur les sables (dunes). Nous appellerons cette neige neige stratifie. Ces
strates correspondent aux zones les plus rsistantes de la surface neigeuse. Leur direction gnrale est perpendiculaire
celle du vent principal. Elles irisent la neige, comme les rides formes par le zphyr sur un tang. Leur hauteur dpasse
peine quelques millimtres. Lorsqu'on parcourt ces neiges en ski, on n'prouve qu'une trs faible rsistance.
2. Si le vent augmente en intensit ou en dure, son action sdimentaire s'accrot naturellement, et la surface
neigeuse devient dense et compacte, sans perdre compltement sa consistance poudreuse originale. C'est ce que Lunn
appelle : cake powder (poudre gteau).
3. Le troisime stade de dtrioration correspond la formation d'une vritable crote, durcie par le vent. C'est
la neige cartonne, si dsagrable au skieur. L'paisseur de cette crote varie entre un et plusieurs centimtres et casse
irrgulirement sous le poids ou les bats du skieur.
Cette neige cartonne, trs commune dans les hautes Alpes en plein hiver, est trs dangereuse parce qu'elle
forme des gonfles (qui crvent sous le poids du skieur) et des avalanches connues sous le nom de planches de neige
(Schneebrett ; voir Avalanches).
4. Sous l'action d'un vent violent et persistant, les lgres strates (mentionnes au premier stade) se
transforment en de vritables vagues qui peuvent atteindre plus d'un demi-mtre de hauteur. Cette neige en vagues (en
norvgien : skavla est la surface la plus atroce qu'il soit donne au skieur de parcourir. Elle est trs frquente dans nos
Alpes, surtout la fin d'une srie de beau temps, sur les plateaux ou les glaciers exposs la furie des vents (et
principalement de la bise). Sur les pentes latrales, et sur toute pente rapide en gnral, on trouvera rarement cette neige
en vagues. Il faut prcisment de vastes tendues pour laisser libre cours aux forces dchanes du vent. En outre, sur
des pentes rapides (S., S.-W., S.-E.), l'action du soleil (qui est beaucoup plus efficace sur ces pentes que sur des
plateaux) prcde gnralement celle du vent et en annule les effets.
La neige, stratifie durant le premier stade, prsente superficiellement des parties plus denses que d'autres
(densit due l'action du soleil ou des vents primitifs). Lorsque le vent devient trs violent, il arrache la neige tout
autour de ces parties denses, et celles-ci se transforment en lots de formes et de grandeurs varies. Son action est donc
tout d'abord rosive. Il attaque les flancs des lots qui lui sont opposs, creusant toujours davantage autour de leur base.
Vous aurez peut-tre remarqu sur un champ de neige des traces de skis en relief. Ce phnomne s'explique de la mme
faon que celui des vagues. Le passage des skis dans la neige exerce sur elle une certaine pression, qui augmente sa
densit. Le vent est venu: il a dissip l'lment poudreux partout o sa densit tait faible, et l'rosion a laiss en relief
deux barres neigeuses, dont l'aspect est d'autant plus apparent que leur direction tait parallle celle du vent principal.
La formation des vagues procde l'inverse de celle des dunes de sable. Ici, les artes prominentes font face
au vent et soustraient son pouvoir rosif une surface lgrement incline vers l'arrire. Elle est galement contraire
1

Le fhn a toujours sur la neige un effet plus nuisible que le soleil. La neige qui fond au soleil, dans une atmosphre sche, perd rarement sa
consistance cristalline et granule, et c'est prcisment cette consistance qui la rend propice au ski. Par contre, le fhn provoque une atmosphre
lourde qui dtruit la formation cristalline de la neige fondante et transforme cette neige en une pte mouille et lourde, peu glissante et trs
dangereuse sur lea pentes rapides (voir Avalanches).
2
Nous appelons neiges ventes celles dont la crote est due exclusivement l'action des vents. Le vent a seul le pouvoir de former une crote sans
que la neige fonde pralablement. Ces crotes sont gnralement plus paisses comme celles produites par le soleil et le gel. Les neiges ventes se
distinguent des neiges crotes par leur teinte crayeuse et mate, contrastant avec la surface des secondes.

la formation des vagues sur l'eau.


La densit de la neige tant maximale sa surface, il arrive que l'rosion dcoupe des plaques de neige, qui
sont finalement arraches par le vent et lances au loin.
Mais l'action du vent n'est pas exclusivement rosive. La poussire neigeuse entrane par son souffle va se
heurter violemment aux vagues en formation et finit par y adhrer en partie. Il y a donc simultanment rosion et
sdimentation.
Peu peu, les vagues se durcissent. Cette duret devient parfois si grande que les skis se brisent contre elles,
au lieu de les crever de leurs pointes. Sous l'action alternative du soleil et du gel, la surface de ces vagues finit par se
glacer. Elle perd sa teinte mate et brille au soleil.
L'lment poudreux une fois puis, la sdimentation et l'rosion cessent lentement, aprs avoir compltement
ravag les hauts plateaux glaciaires. Ou bien, le vent tombera avant que le processus soit achev, et nous rencontrons
alors des vagues moiti formes, sparant des espaces de neige encore poudreuse.
Sur les parties du champ de neige o la densit superficielle tait parfaitement rgulire (ventualit toujours
possible), les vagues n'existent pas. La surface est dure et croteuse, mais elle reste plus ou moins unie. Nous
trouverons l du carton ou de la poudre gteau .
Plus on s'lve dans les hautes rgions, plus la neige est dure et souffle, mme si elle n'est pas glace. C'est
pourquoi les cols glaciaires et les cimes neigeuses ne sont gnralement pas accessibles en ski au gros de l'hiver, sauf de
rares exceptions favorises par une chute de neige rcente.
Il nous reste encore voir quelle est l'action alternative du soleil et du gel sur une neige poudreuse. En parlant
de la neige poudreuse, nous avons dj mentionn deux premires modifications (cristallisation) qui n'taient, du reste,
que favorables au skieur.
L'effet du soleil sur la neige dpend beaucoup plus de l'inclinaison et de l'orientation de la pente neigeuse que
de la dure de l'insolation. En plein hiver, les pentes nord peuvent conserver leur neige poudreuse des semaines, parce
que le soleil ne les frappe que sous un angle trs aigu. L'action du soleil sera maximale entre 12 et 14 heures environ sur
une pente oriente en plein sud et dont l'inclinaison est normale par rapport ses rayons. Plus le pente sud est rapide,
plus l'action solaire y sera puissante. Le jour, le soleil fondra la neige, et cette neige, gele durant la nuit, se couvrira
d'une crote. Au dbut, cette crote est mince et cassante. Elle forme des cristaux qui conservent un certain temps leur
caractre feuillet, pour devenir de plus en plus compacts et granuleux sous, l'action alterne du soleil et du gel.
Lorsque le processus de fusion diurne et de gel nocturne se rpte jour aprs jour sous un ciel sans nuage, la crote
s'paissit et devient de plus en plus dure. A temprature gale (de nuit, par exemple, et par un beau gel), on peut dire
que la solidit de la crote superficielle est directement proportionnelle l'inclinaison de la pente et son orientation
mridionale. Comme le terrain parcouru par un skieur varie tout moment d'inclinaison et d'orientation (dans ses
dtails, bien entendu, mme si la pente est gnralement mridionale), ce terrain prsentera des crotes d'paisseur
trs variable, qui rendront les glissades scabreuses. La crote mince cassera, la crote moyenne freinera sur les artes
des skis (les virages impossibles),et la crote solide,n'offrant aucune rsistance latrale,provoquera un pnible drapage.
Le jour, par contre, les effets du soleil sur ces pentes seront directement opposs ceux du gel nocturne. Plus
la pente est rapide et plus la crote tait solide durant la nuit, plus elle sera propice au skieur qui la parcourt de jour.
En tudiant attentivement la consistance des neiges sur ces pentes sud, Lunn a distingu diffrentes espces de crotes
que nous allons brivement passer en revue :
a. De bon matin, avant le lever du soleil, une crote dure et glissante que nous appellerons, avec Lunn, crotemarbre. Les skis n'y laissent aucune trace et drapent latralement. Mme si l'on chemine pied, il faut de bons clous
ses souliers, ou un coup de piolet pour pouvoir avancer. Au milieu del journe, et sous l'action du soleil printanier,
cette crote fond superficiellement et devient skiabl.
b. Crote filme. On la trouve, crit Lunn, aux basses altitudes et au dbut du printemps. Elle est galement
commune en mai et juin sur les glaciers. C'est une dlicieuse surface de glissement. Elle est compose d'une crote
solide, couverte d'un film glac, trs mince, mou et transparent, qui brille au soleil comme de l'argent en fusion.
Lorsque les skis commencent tourner dans le virage, ce film de glace molle est ras et procure une excellente friction
qui empche tout drapage... La crote filme est merveilleuse pour la glissade en ligne droite, parce qu' tous
moments, la vitesse peut tre modre en virant. Rien n'est plus excitant qu'une glissade au lever du jour, sur des
glaciers couverts de crote filme .
c. Crote perfore. Celle-ci est beaucoup plus rare, et sa formation n'est pas encore bien explique. Elle doit
son nom une quantit de petits trous qui peuvent avoir le diamtre d'une pice d'un sou. Sa consistance perfore a
l'avantage d'offrir aux skis une certaine rsistance, juste suffisant pour viter le drapage.
4 Neiges 'printanieres'.
Nous venons de voir que l'action alternative du soleil et du gel sur une neige poudreuse produit une neige croteuse. La neige une fois crote, avons-nons dit plus haut, n'est plus affecte que par deux facteurs : le soleil et la fonte.
La fonte peut intervenir n'importe quelle saison, sous l'effet du fhn. Par contre, l'action du soleil sur une neige
crote (et surtout vente) est plus particulire au printemps, sa puissance n'tant gure suffisante avant cette poque.
Nous appellerons donc cette dernire catgorie : neiges printanires. Elle comprend toutes les sortes de neiges

croteuses et ventes dont nous avons parl prcdemment. Par contre, la neige poudreuse est trs rare au printemps et
tout fait inconnue aux basses altitudes. A cette poque, les vents n'ont presque aucune influence sur les neiges (sauf le
fhn, bien entendu); c'est, comme nous l'avons dit, un des grands avantages du ski printanier.
La transition entre l'hiver et l't n'est pas dfinie. Le processus de fonte diurne et de gel nocturne, dj signal
en plein hiver, se prolonge au cours du printemps. La principale transformation est celle des neiges ventes, qui
fondent leur tour sous la puissance toujours croissante du soleil et finissent par se cristalliser sous forme de nvs. Ce
sont les neiges typiques du printemps.
La formation neigeuse la plus rebelle l'action du soleil printanier est naturellement la neige en vagues (skavla).
Peu peu cependant, les surfaces les plus houleuses se nivellent et, en mai et juin, on ne trouve plus en haute
montagne qu'une neige parfaitement rgulire, durcie et gele la nuit, cristalline ou granule le jour.
Lorsque la crote commence fondre sous l'influence du soleil, elle prsente une quantit de cristaux granuleux et
brillants. Cette neige granule est familire aux skieurs printaniers et leur offre une excellente surface de glissement.
Aussi longtemps qu'elle conserve cette consistance granule, elle permet de trs belles glissades.
Si la neige poudreuse est le rve du skieur hivernal, la neige printanire, adoucie par les premiers rayons du
soleil, est tout aussi bonne et mme plus sre. Les skis glissent sans y enfoncer, et le skieur se meut en toute libert. Ce
qui caractrise la neige printanire aux hautes altitudes, c'est sa parfaite rgularit. Les pentes qui l'hiver sont
gnralement houleuses et balayes parle vent, prsentent au printemps une merveilleuse surface de glissement. La
neige printanire a sur la neige poudreuse un gros avantage : une fois abme par les vents, celle-ci ne s'amliore pas
avant la prochaine prcipitation, tandis qu'aprs deux ou trois jours de soleil seulement, la neige printanire retrouve
tous ses charmes.
B. AVALANCHES1.
Les avalanches peuvent tre divises en deux classes : les avalanches de fond (Grundlawineri), c'est--dire les
avalanches qui arrachent la neige jusqu'au sol, et les avalanches superficielles, caractrises par le glissement d'une
couche superficielle, plus ou moins paisse, sur une couche de neige durcie, ou de glace.
Avant de discuter des avalanches en gnral et d'analyser plus exactement leurs subdivisions, il est bon
d'examiner les conditions prliminaires qui favorisent la formation de ces avalanches. Les conditions prliminaires sont
celles qui prcdent la chute de neige, alors que le sol en est encore dnu. Ce sont : les formes topographiques,
l'inclinaison et la nature du terrain sur lequel va reposer la neige.
Jusqu' prsent, on a rarement observ des avalanches glissant sur des pentes d'une inclinaison infrieure 23.
Cependant, des pentes mme trs faibles ont t envahies par des avalanches dtaches de pentes suprieures. La
stabilit d'une pente neigeuse ne dpend pas uniquement de son inclinaison, mais encore de l'inclinaison des pentes
suprieures ou infrieures. Une pente rapide (et concave par exemple) dont l'inclinaison diminue progressivement pour
finir en horizontale est infiniment plus sre (2) qu'une pente convexe dont la partie infrieure est plus incline que la
partie suprieure. Des pentes qui s'incurvent brusquement aprs avoir t faibles sont toujours sujettes caution.
Une pente qui pourrait offrir toute la scurit dsirable si elle finissait en mourant, peut tre excessivement dangereuse
lorsqu'elle se termine rapidement, car la neige recouvrant la pente douce est, pour ainsi dire, en tat de suspension. Elle
ne bnficie plus du support naturel que procure une base concave finissant en pente douce. Dans ce cas, il y a peu de
chances que la neige recouvrant la pente suprieure puisse supporter la traction infrieure au point o la pente
s'inflchit.
En gnral, les pentes concaves sont plus sres que les pentes convexes, et celles dont l'inclinaison diminue plus sres
que celles dont l'inclinaison augmente vers la base. Toute pente dominant une paroi rocheuse est naturellement plus
dangereuse, car un glissement superficiel (qui serait anodin si la pente se terminait en mourant) peut tre fatal pour un
skieur entran vers les rochers infrieurs
1

On a tant crit sur cette question des avalanches qu'il serait outrecuidant de vouloir exprimer, sous une forme nouvelle, des thories et des principes
dsormais acquis.
Arnold Lunn, un des skieurs les plus verss dans la matire, a bien voulu m'autoriser traduire ici le chapitre IV de son Alpine Skiing. Mes lecteurs
lui en sauront gr autant que moi. Renonant habilement toute pdanterie scientifique, Lunn s'adresse au skieur tout simplement, et lui parle de ce
qu'il ne devrait pas ignorer avant de s'aventurer en montagne. Je ne me suis pas attach aveuglment son texte ; j'en ai supprim tout ce qui me
paraissait inutile (ou mme douteux), et j'ai ajout, par-ci par-l, quelques notes personnelles.
Il est entendu que le danger des avalanches est une fonction directe du poids spcifique de la neige (ie poids d'un mtre cube de neige varie entre 50 et
800 kilogrammes); que ce poids spcifique est le quotient de deux chiffres indiqus journellement par nos bulletins mtorologiques (hauteur de la
couche de neige frache et hauteur de prcipitation en millimtres d'eau); enfin, que ces bulletins mtorologiques nous indiquent la direction des
vents, les pressions baromtriques et la prvision du temps... Tout cela est trs joli en thorie, mais en pratique?... Mes amis Maurice Croftez, Joseph
Knubel et Casper Grass n'ont probablement jamais enfin parler de poids spcifique, et cependant je prfrerais beaucoup mem cr avec eux pour
traverser les Alpes en ski, plutt qu'avec nos physiciens les plus illustres.
Le montagnard, tout comme le chamois, possde un instinct qui ne la trompe gure. Lorsqu'il sent le danger, il ouvre les yeux et tte la neige. Certes,
les avalanches peuvent se dtacher bien au-dessus de lui, sur des pentes invisibles et pour des causes objectives. Mais il sondera toujours avec son
bton ce qu'il ne peut scruter du regard.
Pour acqurir cet instinct., il faudra bien quelques annes au skieur alpin, et cela en dpit de toutes les belles thories. Les indications
mtorologiques sont trop gnrales pour remplacer les observations personnelles faites sur place. La consistance si variable des neiges, l'action
irrgulir des vents, la topologie du terrain, telles sont les notions qui serviront guider le skieur et a le prserver du danger qui le menace.
E. Kygrr, Idetboden. SCHUSSFAHRT
2
Nous emploierons ce qualificatif pour toute pante o la neige est stabilise.

La chance d'chapper une avalanche dpend beaucoup de la nature du terrain o elle finit par s'immobiliser.
Bien des skieurs s'en sont tirs indemnes, aprs avoir t charris sur plusieurs centaines de mtres, et cela uniquement
parce qu'ils avaient russi se maintenir la surface de l'avalanche, ou que l'avalanche s'talait en ventail sur les
pentes infrieures, moins inclines. Mais une avalanche qui suit le fond d'une valle troite, resserre entre deux
versants rapides, sera presque toujours fatale, parce que la victime est engloutie dans la neige et que cette neige,
envahissant le fond de la valle, se congle instantanment par suite des pressions latrales. De telles valles doivent
donc tre vites, ou parcourues seulement lorsque les conditions offrent une scurit absolue. Le fond d'une valle
n'est pas seulement dangereux pour les raisons que nous venons d'indiquer. Le torrent coulant au fond de cette valle
exerce une forte rosion sur la neige qui le recouvre, et cette neige peut s'effondrer brusquement.
Un danger analogue est craindre partout o une arte tributaire strie la pente. Une avalanche glissant sur cette
pente ira s'entasser contre l'arte, et le skieur sera cras entre l'arte et l'avalanche. Une grosse moraine, par exemple,
ralise prcisment ces conditions : l'avalanche ira butter et s'entasser contre elle. De mme, si vous tes surpris par une
avalanche dans un couloir, vos chances de salut sont plus grandes lorsque le couloir s'largit au-dessous du point o
vous avez t atteint. S'il s'trangle, au contraire, vous serez touff par la pression, au moment o la neige force son
chemin entre les parois resserres du couloir.
La nature du terrain sous-jacent est un facteur d'importance vitale, surtout au commencement de l'hiver et la
fin du printemps. A certaines poques, beaucoup d'avalanches sont superficielles et glissent sur une couche de neige
durcie ; mais, au commencement de l'hiver ou la fin du printemps, toute la masse neigeuse s'effondre en glissant, de
sorte que la nature du terrain sous-jacent et les asprits ventuelles qu'il prsente ont une trs grande importance.
Les pentes de gazon rapides offrent une surface dangereuse, surtout lorsqu'elles ne sont jamais fauches. Une herbe que
l'on ne fauche jamais finit par se coucher en aval et prsentera une surface excessivement glissante. L'herbe
rgulirement coupe est gnralement courte et drue en hiver. Elle offre par consquent un meilleur support la neige.
Une pente jonche de blocs rocheux, couverte d'arbres ou de buissons, est beaucoup plus sre qu'une pente de gazon,
bien qu'une grosse avalanche, lance en pleine course, puisse facilement craser les buissons et mme les arbres. Une
fort paisse offrira une scurit suffisante, si l'on a soin d'viter les clairires ou les couloirs qui sont la voie prfre
des avalanches.
De gros boulis offrent une excellente garantie contre le danger des avalanches. Mais, au cours de l'hiver, ces
boulis se couvrent de neige, sur laquelle une nouvelle couche pourra glisser son tour, sans tre retenue par les boulis
sous-jacents. De fait, plus l'hiver avance, plus le rle de la surface sous-jacente originale devient ngligeable dans le
problme des avalanches. Une couche fortement crote, cou verte de neige molle, est trs dangereuse, et la glace est
naturellement la pire de toutes les surfaces. Heureusement, la neige s'y attache parfois trs fermement et transforme la
pente glace en pente neigeuse.
Jusqu'ici, nous avons examin les conditions prliminaires: nature du terrain avant la chute de neige,
inclinaison et formes topographiques de la pente sur laquelle l'avalanche se dtache. Un autre facteur important est
l'paisseur de la couche neigeuse.
Il arrive parfois qu'une couche superficielle se dtache et entrane le skieur. Si la pente finit en mourant, les
inconvnients se rduiront une perte d'altitude et de temps, ce qui exigera quelques efforts pour regagner le point
atteint. Mais, si le glissement entrane le skieur par-dessus une paroi rocheuse ou dans une rimaye, il est parfaitement
indiffrent pour lui que l'avalanche soit plus ou moins paisse.
Je propose le nom de glissement neigeux (snow-slide) pour dsigner ces petites avalanches qui ne sont
dangereuses que lorsqu'elles entranent le malheureux vers un terrain coup, comme le bord d'un prcipice, par
exemple. Je rserverai, par contre, le nom d'avalanche toutes celles qui sont assez puissantes pour engloutir le skieur
et le tuer ventuellement. Bien qu'une mince couche de neige (quelques centimtres peine) soit suffisante pour former
un glissement (surtout si cette couche repose sur de la glace), la masse neigeuse ncessaire pour former une vritable
avalanche est infiniment plus considrable. Elle du reste beaucoup avec la consistance de la neige.
CLASSIFICATION DES AVALANCHES.

Les anciens auteurs subdivisaient les avalanches en Grundlawinen (avalanches de fond) et en Staublawinen
(avalanches poudreuses). Cette classification me parat dfectueuse, car une avalanche de fond peut trs bien tre
compose de neige poudreuse et donner l'illusion d'une Staublawine. Les nues de poussire neigeuse sont communes
dans presque tous les types de grosses avalanches, surtout lorsqu'elles tombent de hautes parois rocheuses. Je prfre
donc diviser les avalanches en quatre classes principales :
1 Avalanches de neige poudreuse sche ;
2 Avalanches de neige frache humide (c'est--dire le neige poudreuse qui a commenc fondre, par
opposition aux avalanches de vieille neige mouille, dont la crote a t foncirement fondue) ;
3 Planches de neige (Schneebrett) ;
4 Avalanches de vieille neige mouille (Grundlawinen des anciens auteurs).
Les trois premires sont des avalanches gn. hivernales ; les dernires, des avalanches typiques de printemps.
1 Avalanches de neige poudreuse sche (1).
1

On appelle neige poudreuse sche celle qui tombe par de grands froids, persistant mme aprs sa chute. Elle ne forme pas de pelotes et ne colle pas

Avant d'tre tasse, la neige frache contient une grande quantit d'air. Mme une fois tasse, elle en conserve
encore une certaine quantit. J'ai souvent expriment la neige frache de basses tempratures et j'ai constat qu'il tait
presque impossible de dtacher une avalanche sur une pente infrieure 35 d'inclinaison et 100 mtres de hauteur.
De petits glissements sont naturellement possibles, surtout lorsque la surface sous-jacente est durcie. Mais, en rgle
gnrale, ces glissements s'arrteront aprs quelques mtres.
Les avalanches de neige poudreuse sche vraiment dangereuses n'ont lieu que sur des pentes longues et
rapides, lorsque la couche de neige est suffisante pour former une grande avalanche. Une forte pression externe est
ncessaire pour la dtacher. Parmi ces pressions, celle du vent est la plus dangereuse. Un coup de vent peut transformer
une valle en une vritable souricire. D'autre part, une avalanche tombant sur un versant de la valle peut en dtacher
d'autres sur le versant oppos. L'avalanche engendre un courant d'air excessivement puissant et destructif. Des arbres et
des maisons peuvent tre balays, mme lorsqu'ils se trouvent en dehors de la voie de l'avalanche. La violence du
courant d'air augmente encore lorsque le flux s'engouffre dans un espace resserr, tel que le fond d'une valle troite.
Cette avalanche est foudroyante et la plus dangereuse de toutes pour le skieur, car il n'a jamais le temps de se
sauver. C'est surtout une avalanche d'hiver qui n'a pas besoin de soleil ou de fhn pour descendre ; elle part toute
heure de la journe ou de la nuit et est redouter encore longtemps aprs la dernire chute de neige. Elle se produit
aprs des chutes de neige tombe par de grands froids; ou si le froid suit immdiatement une chute de neige humide; ou,
sans chute, quand le vent persistant accumule de grandes quantits de neige derrire des artes par le beau temps et le
froid. Ce qui la rend particulirement dvastatrice, c'est le courant d'air qui la prcde et qui, suivant la quantit de
neige mise en mouvement, emporte les maisons des villages, couche des forts entires de l'autre ct de la valle (Val
Ferret), peut jeter un char de fumier attel de deux chevaux et le cocher d'un ct de l'Inn l'autre, sans qu'ils aient
aperu une particule de neige. (Ski, XVIII, 7.)
Aprs une forte chute de neige, le danger des avalanches poudreuses sches peut durer un jour ou deux. Davantage
mme. Mais, ordinairement (sauf au printemps), deux ou trois jours clairs et froids rendront aux pentes nord toute leur
scurit. Lorsque la neige poudreuse s'est transforme en neige cristalline (c'est--dire lorsque la poudre lgre et sche
a t convertie en cristaux de grandeur apprciable), le danger des avalanches diminue sensiblement ( 1). Par un jour
sans vent et une temprature au-dessous de zro ( l'ombre), je n'hsiterais pas traverser toute pente infrieure 35
d'inclinaison, condition qu'elle prsente une neige poudreuse cristalline, qu'elle diminue vers la base et qu'elle ne
surplombe pas une paroi rocheuse.
2 Avalanches de neige frache humide.
Ds que la neige poudreuse est soumise une fonte superficielle (provenant soit d'une hausse de temprature,
soit de l'action solaire), son poids et sa cohsion augmentent, et le danger des avalanches galement.
Parfois, la neige tombera une temprature suprieure zro. Cette neige frache humide est trs dangereuse. Mais,
comme elle est galement dtestable pour le ski, peu de skieurs se mettront en route en ce moment-l . D'autre part, ils
seront souvent tents de traverser une pente sud o la neige poudreuse est prcisment en train de fondre. Sur une pente
sud rapide, la neige est bientt fondue de part en part, de sorte que les avalanches de fond sont normales, mme en plein
hiver. Aprs deux ou trois jour de beau temps, les pentes sud sont gnralement dgages de leur neige superficielle.
Celle qui reste fond le jour et gle la nuit. Aprs quatre ou cinq jours de ce rgime, les pentes sud sont dbarrasses de
leurs avalanches, et la neige qui les recouvre encore n'est plus qu'une crote plus ou moins dure et glissante. De jour,
cette crote peut devenir douce ou cassante, mais, une foi crote, une pente n'mettra plus d'avalanche avant de
recevoir une nouvelle chute de neige. Une forte hausse de temprature peut rendre une pente crote dangereuse son
tour, mais de telles hausses de temprature sont rares en hiver.
L'hiver, les pentes sud sont gnralement plus sres que les pentes nord. Elles sont, il est vrai, plus fertiles en
avalanches, mais ces avalanches tomberont gnralement dans les deux ou trois jours qui suivent la chute de neige .
Aprs quoi, la pente sud sera crote et offrira une scurit suffisante. Quelques jours de beau temps rendent la plupart
des pentes nord absolument sres. Celles qui sont trs longues et rapides (ou qui dominent des parois rocheuses) restent,
par contre, toujours dangereuses. Sous l'action du fhn humide ou d'une fonte gnrale, toutes les pente rapides (et
beaucoup de pentes modres) deviennent trs dangereuses. L'effet de la fonte donne la neige cette cohsion et cette
densit qui lui manquent prcisment lorsqu'elle est encore sche et poudreuse. L'humidit de l'air sature la neige et
augmente son poids. Par un fhn violent, vous verrez souvent de grosses avalanches de fond, presque aussi destructives
que celles qui tombent au printemps. Lorsque souffle le fhn, il est toujours trs dangereux de faire du ski en haute
montagne. Les charmes sont du reste minimes ce moment-l, sinon les accidents seraient beaucoup plus frquents.
Le fhn sec est beaucoup moins dangereux que le fhn humide. A moins d'tre trs violent, il affecte rarement les
pentes nord, mais, sur une pente sud, couverte de crote dure, il peut rendre la neige douce, humide et dangereuse.
Au printemps et aux hautes altitudes, les pentes nord conservent gnralement leur neige poudreuse plusieurs
aux skis, mais coule entre les doigts comme du sable fin. Dans l'Himalaya, au-dessus de 6 ooo mtres environ, les skis ne glissent pas dans cette neige
lorsqu'elle est l'ombre. C'est celle que le vent soulve en fumes sur les crtes et qui vient se dposer dans les bas-fonds l'abri du vent. Sa fluidit
est norme et sa friction interne presque nulle. Longtemps aprs la chute de l'avalanche, on peut voir dans l'air des particules neigeuses, suspendues
comme celles de la lave aprs les ruptions volcaniques.
1
Ceci parce que la neige est tasse et par le fait que la friction interne de la neige cristalline est plus grande que celle de la neige poudreuse.

jours. Cette neige perdra peu peu sa consistance poudreuse, sche et lgre de neige hivernale. Bien qu'elle offre
encore une excellente surface, la poudre printanire est trs propice aux avalanches. Elle est plus humide et plus
cohsive que la neige poudreuse sche, par consquent plus dangereuse. Cette poudre sche repose souvent mme le
sol. La poudre printanire, par contre, repose invariablement sur une crote dure. C'est pourquoi elle tend glisser
durant les heures chaudes de la journe et doit tre aborde avec toute la prudence ncessaire.
Des avalanches de poudre printanire sont, proprement parler, des avalanches de neige frache humide. Elles
doivent cependant tre distingues des avalanches de vieille neige humide. Cette sorte de neige est produite par la fonte
de la crote superficielle, tandis que la poudre printanire provient de la fonte d'une neige poudreuse, c'est--dire d'une
neige frache (1).
La poudre printanire est la plus dangereuse de toutes, parce qu'au moment o d'autres pentes sont abmes par
le soleil, elle reste trs favorable au ski et devient par consquent trs tentante. Comme elle se rencontre gnralement
sur les pentes nord, les skieurs ignorants sousestiment son danger. C'est une erreur commune de croire que les pentes
sud sont plus dangereuses que les pentes nord. Au printemps, c'est presque toujours le contraire : les avalanches
printanires sont provoques par la temprature gnrale de l'air et l'tat de l'atmosphre, que par l'action du soleil.
3 Planches de neige (Windslab ; Scbneebrett).
C'est l'avalanche la plus tratresse de toutes, la plus difficile prvoir et la plus incalculable comme effet.
Dans les hautes Alpes, les chutes de neige sont gnralement accompagnes de vent. Si le vent est violent, la neige sera
chasse en tourbillons par-dessus des artes et viendra se dposer sur les versants abrits ou dans les combes. Ainsi, les
combes neigeuses conduisant aux cols glaciaires et les champs de neige les mieux abrits reoivent la plus grande
quantit de neige. Les effets du vent (dnudation des artes, comblement des trous, enneigement des versants abrits) se
manifestent tout la fois une grande et une petite chelle: une grande chelle lorsque les combes neigeuses sont
alimentes par la neige arrache aux artes qui les dominent ; une petite chelle, sur une pente expose au vent et
strie par des artes minuscules.
Toute arte divisant une pente balaye par le vent prsentera un ct expos au vent (windside) et un ct
abrit du vent (leeside). La neige arrache du versant expos au vent viendra se dposer sur le versant abrit du vent.
Un mur, une haie, sont des exemples petite chelle. La neige chasse d'un versant l'autre peut tre plus ou moins
dense, lourde, ou poudreuse que la neige poudreuse ordinaire ; ou bien elle prsentera une de ces crotes dues au vent
(neige stratifie, poudre gteau , etc. ; ou encore neige cartonne, neige en vagues).
Il faut tre excessivement prudent en traversant une pente o la neige s'est accumule sous l'action du vent. La
neige souffle (ou vente) est plus lourde et plus adhsive que la poudre ordinaire. Elle se dtache plus facilement de
la surface sous-jacente, et elle est plus propice aux avalanches. Le skieur devra observer trs attentivement les effets du
vent. Lorsqu'il remarquera que des neiges ont t exposes sa violence, il sera trs mfiant en traversant le ct abrit
d'une arte, comme toute pente o la neige s'est dpose en tourbillon. Une neige souffle peut naturellement se couvrir
d'une nouvelle couche, et ceci augmentera les difficults du diagnostic.
Jusqu'ici, nous nous sommes occups de neige souffle (ou vente) dont la consistance poudreuse peut tre
douce, dense ou lgre. Une formation plus dangereuse encore est la planche de neige (Schneebrett).
La neige cartonne, nous l'avons dit plus haut, est une crote dure et glissante, forme par le vent. Elle se
rencontre sur les glaciers et, quoique dsagrable au skieur, elle prsente dans bien des cas une scurit suffisante.
Parfois cependant, ce carton, au lieu d'tre en contact intime avec la neige sous-jacente, peut former par endroits une
vote, qui laisse un espace creux (gonfle) entre le carton et la neige sous-jacente. C'est prcisment ce carton que l'on
appelle planche de neige. Elle est forme par une crote durcie de neige souffle. Sa densit tant diffrente de celle de
la neige sous-jacente, elle tend se dcoller de sa base (2).
En hiver, la temprature est gnralement bien infrieure zro, de sorte que la neige qui tombe (souffle par
le vent) ne s'attache pas facilement la neige sous-jacente. Pour que deux neiges de densits diffrentes forment un tout
homogne, il faut prcisment une temprature suprieure zro, de faon produire une fonte, suivie d'un nouveau
gel. Ceci est un facteur absolument ncessaire la fusion commune de deux couches successives de neiges diffrentes.
La neige souffle, une fois transforme en crote dure, sera d'une densit diffrente de celle de la neige sousjacente. Celle-ci peut tre une neige douce ou une crote durcie. La neige tant presque impermable aux rayons
solaires, elle peut rester longtemps poudreuse sous une crote dure et souffle.
Dans les deux cas, l'intimit du contact entre la planche neigeuse et la neige sous-jacente est sujette caution.
La couche suprieure et la neige sous-jacente sont soumises des tractions diffrentes. L'expansion et la
contraction rsultant des changements de temprature affectent diffremment les couches de densits et de caractres
1

Une neige est dite nouvelle lorsqu'elle n'a pas encore t crote et vieille lorsqu'elle est crote. Nous dirons donc qu'une neige poudreuse est
nouvelle tant qu'elle reste poudreuse. D'autre part, une neige tombe en juin peut tre transforme en crote et vieillir en moins de vingt-quatre
heures. Une crote tout comme une neige douce (forme par la fonte d une crote superficielle) sont donc toutes deux des vieilles neiges.
2
Certains auteurs font une diffrence entre le Schneeschild (gonfle) et le Schneebrett. Pratiquement, cette diffrence n'existe pas. La gonfle est
simplement un cas particulier (assez rare, du reste) des planches de neige, d au fait que l'endroit ou se forme la gonfle est plus ou moins excav. On a
prtendu que ces gonfles se formaient l'abri du vent et le Schneebrett sur les pentes exposes au vent. Mais la direction des vents change d'un jour a
l'autre. Les pentes pargnes par le vent au moment de la tempte sont ravages par la bise ds que le temps s'claircit. Les planches de neige ie se
forment qu' la longue, sous l'action combine du soleil et du vent.

diffrents. La couche superficielle (ou planche de neige) peut se contracter plus ou moins fortement que la couche sousjacente, de sorte que, si la pente est concave, la planche de neige, en se contractant, tend former un arc sur une vote
plus ou moins creuse.
Il est difficile de dceler sur la neige des signes certains, indiquant l'homognit plus ou moins grande de
deux couches superposes. Le skieur traverse ces pentes sans se douter que la crote superficielle, dure et glissante, n'a
pas en ralit la solidit apparente. Tout coup, il entendra un sourd craquement : la crote s'affaissera sous son poids,
laissant l'air s'chapper comme par une soupape, et toute la planche s'effondrera en plaques disjointes, entranant avec
elle une grande partie de la neige sous-jacente.
La planche de neige est la varit la plus dangereuse et la plus dcevante de toutes les avalanches.
Sa surface dure et polie donne une fausse impression de scurit. Ces planches de neige peuvent s'effondrer
n'importe quelle temprature. Par un froid excessif, le carton devient cassant. Il peut craquer aprs des jours et mme
des semaines de beau temps, alors que toutes les avalanches ordinaires sont dj tombes. On rencontre ces planches de
neige l'approche des cols glaciaires, dans ces combes abrites du vent o s'amasse la neige enleve des artes.
Il est important de bien distinguer entre la crote forme par l'action du soleil et celle forme par l'action du
vent. Une pente sud, crote par l'action alternative du soleil et du gel, ne produira pas d'avalanche tant que la crote
n'est pas fondue, car une crote ainsi forme s'effondre rarement en avalanche. Une tude approfondie des pentes sud
permettra au skieur de distinguer les crotes formes par la fusion et le gel de celles formes par le vent. L'expert pourra
trs bien diffrencier ces deux crotes: la planche neigeuse est gnralement compose d'une neige pltre, mate et
crayeuse, qui trahit l'action du vent par une lgre apparence stratifie. L'autre est au contraire brillante au soleil. Ces
deux crotes prsentent un contraste fort instructif. Le fait que la premire est dangereuse tandis que la seconde ne l'est
pas, ne provient pas de ces diffrences superficielles, mais bien de la diffrence de contact entre la crote suprieure et
la neige sous-jacente.
La crote forme par le soleil et le gel subsquent pouse progressivement la neige sous-jacente.
Il n'existe pas, entre ces deux neiges, un plan de clivage rgulier. La crote superficielle et la neige sousjacente s'pousent insensiblement. On aura tantt de la neige douce, tantt une neige superficiellement crote, reposant
sur une crote. Ds que le soleil a fondu la crote superficielle, le danger d'avalanche existe. Mais, aussi longtemps que
la crote n'est pas en fusion, on peut la considrer comme absolument sre.
La crote forme par le vent est parfois compltement dtache de la couche sous-jacente. Une neige souffle
peut recouvrir une neige poudreuse, sans qu'il y ait entre elles la moindre connexion. Une crote absolument
indpendante est susceptible de diffrentes tractions, d'o rsultera finalement la vote (gonfle) dcrite plus haut. Si
vous souponnez la prsence d'une de ces gonfles, sondez la neige avec le piolet et tchez de reconnatre si elle est
homogne ou si elle repose sur une couche de neige tendre. Les planches de neige ne se rencontrent gnralement qu'en
plein hiver. Ds le mois de mai, par exemple, la formation d'une planche de neige est anormale, car le soleil de mai est
si puissant qu'il fond toutes les crotes, mme celles formes par le vent.
4 Avalanches de vieille neige humide.
Celles-ci sont particulires au printemps. A force d'tre fondue et regele, la neige finit par devenir compacte et
lourde. Plus le printemps avance, plus le soleil devient puissant. Dans l'aprs-midi (et aux basses altitudes bien avant
midi), la plupart des pentes sont soumises plus ou moins profondment la fusion due au soleil. Cette vieille neige
humide est naturellement trs dangereuse.
Les grandes avalanches du printemps (Grundlawinen) suivent gnralement des voies connues et bien dfinies.
Quelques-unes d'entre elles portent des noms locaux (1) et tombent date fixe. Les couloirs ou les clairires allonges
qui strient les forts sont leurs voies prfres. Des quantits incroyables de neige s'effondrent alors de la montagne,
entranant des arbres et des blocs de pierre. L'avalanche finit par s'arrter bien bas, tirant une langue charge de blocs
neigeux, fonce par la boue et pique d'arbres ou de buissons. A la suite d'un hiver rigoureux, ces avalanches dtruisent
parfois des chalets, des ponts et mme des villages entiers. Les routes qui traversent leur voie habituelle doivent tre
protges par des tunnels.
Les avalanches superficielles de vieille neige humide sont plus frquentes que les Grundlawinen. Au
printemps, ces avalanches superficielles tombent journellement. La neige est sature d'eau, qui agit comme lubrifiant
entre la couche de neige et la crote sous-jacente. Parfois, les avalanches sont provoques par la fusion interne de la
neige couvrant le sol. Car, la fin du printemps, le terrain devient assez chaud pour fondre la neige qui le recouvre.
Ceux qui visitent les Alpes en mai peuvent seuls apprcier sa juste valeur la puissance des avalanches. C'est
une exprience intressante, sinon agrable, d'tre clotr dans une cabane au mois de mai, par une brusque tempte de
fhn. Lorsque cette cabane n'est accessible que par des pentes rapides ou par une valle troite, il n'y a rien d'autre
faire que d'attendre patiemment la chute du fhn. A chaque instant, une avalanche s'croule. Le bruit des grandes
avalanches alterne avec celui des petits glissements et les parois se renvoient des milliers d'chos.
Ces avalanches de vieille neige humide sont naturellement beaucoup plus mortelles que celles de neige frache.
La vieille neige humide du printemps pse environ dix fois plus que la neige frache hivernale. En outre, si vous tes
englouti par cette vieille neige humide, vous aurez toutes les peines du monde vous en dgager, mme si vous n'tes
1

En Suisse, nous avons : * Lmutun, Livintsu.

recouvert que par une mince couche de neige. La neige poudreuse contient une grande quantit d'air, de sorte que vous
pouvez survivre quelque temps mme si vous en tes entirement recouvert. Mais l'avalanche printanire ne contient
que de l'eau et provoquera une asphyxie presque instantane.
Lorsque le fhn souffle au printemps, toutes les pentes, mme modres, deviennent immdiatement trs
dangereuses. Durant les nuits claires, il se produira un gel sensible, de sorte que presque toutes ces pentes pourront tre
traverses sans crainte, entre le coucher et le lever du soleil. Ds qu'une crote commence se former sur la neige, tout
danger d'avalanche disparat.
En mai, cette crote s'adoucit trs vite et, aprs neuf heures du matin, ou mme plus tt, le risque des
avalanches devient bientt formidable, au-dessous de la zone des glaciers. La plupart des avalanches printanires se
dtachent au-dessous de la limite neigeuse estivale. Elles glissent sur des pentes qui, en t, sont compltement dnues
de neige. La rgion des nvs une fois atteinte, le danger diminue. Mais il existe bel et bien, surtout par le fhn. En
mai, le skieur doit souvent combiner son retour au refuge, de faon y parvenir dans les premires heures du jour. Il y
restera alors jusqu'au coucher du soleil, pour descendre ensuite seulement dans la valle.
Plus l'hiver avance, plus le danger augmente. Non seulement par suite de la quantit de neige, de la puissance
du soleil et de la temprature plus leve de l'air, mais aussi parce que les ingalits du terrain disparaissent peu peu.
Les boulis, les blocs, les buissons, et d'autres obstacles naturels au glissement de l'avalanche, finissent par tre
recouverts d'une couche toujours plus paisse. Les routes et les saillies troites qui coupent une pente rapide ne tardent
pas se niveler compltement. Chaque avalanche dpose un peu de neige sur ces sortes de vires transversales et finit
par galiser peu peu la pente qui devient glissante et ne prsentera plus aucun obstacle l'avalanche.
Les avalanches printanires franchissent parfois une rivire. Celle-ci devra alors s'y creuser un tunnel, et les
ponts de neige couvrant ces tunnels ne doivent tre traverss qu'avec beaucoup de prudence. Plus d'un skieur a trouv la
mort en passant une rivire sur ces restes d'avalanche.
Tactique suivre sur un terrain avalancheux.
La rgle la plus simple serait d'viter compltement tout terrain avalancheux. Malheureusement, ce n'est pas
toujours chose possible. Les limites du danger sont lastiques et mal dfinies. En descendant dans une valle, on devra,
par exemple,traverser une pente apparemment dangereuse, mais offrant la seule voie possible. Il faudra choisir non
seulement entre l'abandon de l'expdition et le risque d'une avalanche, mais entre la certitude d'un bivouac et
l'ventualit d'une avalanche.
On a prtendu qu'un skieur pouvait chapper une avalanche en pointant ses skis vers le bas et en fuyant
toute allure. Ceci est absurde. Je n'ai t pris qu'une seule fois par une avalanche et, bien avant d'avoir pu diriger mes
skis vers la pente, elle m'avait emport vingt mtres plus bas. L'avalanche ne roule pas comme une simple boule de
neige. Elle se dtache avec un sourd craquement et provoque le brusque effondrement d'une profonde couche de neige.
Observez la neige glissant d'un toit, et vous comprendrez combien l'avalanche peut tre brusque et homicide. Elle laisse
derrire elle une tranche parfait nette, paroi neigeuse qui mesure exactement l'paisseur de l'avalanche son origine.
Si l'avalanche vous atteint ds son dbut, les chances d'y chapper sont infinitsimales. Estimez-vous trs
heureux si vous avez le temps d'enlever vos skis. Vous n'y parviendrez que si vous avez eu le soin de dtendre leurs
fixations avant de traverser la pente fatale. Une fois l'avalanche sur vous, il ne vous reste plus aucune chance de le faire.
Dbarrass de vos skis, vous aurez beaucoup plus de chance de vous en tirer, car les skis vous entranent dans le remous
et suppriment tout espoir de revenir la surface. Une fois englouti, vous devriez adopter la tactique du nageur. Avant
tout, tchez de conserver la tte hors de la neige (1).
Des pentes dangereuses devraient toujours tre traverses le plus haut possible. Une avalanche sera beaucoup
plus dangereuse si elle fond sur vous que si elle se dtache sous vos skis. Des pentes rapides, domines par une paroi
rocheuse, offrent gnralement un passage favorable, juste au pied des rochers. Il existe souvent l un petit corridor,
entre la neige et les rochers, qui permet une traverse moins expose.
Un skieur dtachera beaucoup plus facilement une avalanche qu'un homme pied. J'ai souvent t frapp de
voir des traces de chamois sur des pentes de 40 50 d'inclinaison. Il est vrai que les chamois sont parfois tus par les
avalanches, mais ils bnficient certainement d'une grande immunit. La raison en est bien simple : le chamois ne coupe
pas la neige, comme le skieur qui, en ouvrant une trace continue, divise la pente en deux et prive la neige de son support
naturel. La trace d'un chamois forme un chapelet de petits trous et provoque rarement un effondrement. Le piton,
1

Si l'on est pris par l'avalanche, il faut lutter l'extrme. Celui qui se laisse aller est perdu. Lorsqu'une avalanche vient de partir, il y a toujours,
immdiatement aprs, un temps pendant lequel la couche glisse; pendant, ce temps, le touriste peut se maintenir la surface. Ce phnomne se
produit, invariablement. Par suite de sa friction sur la base, ce mouvement d'abort, glissant devient un roulement, ce qui renverse le touriste et
l'entrane dans l'intrieur de la masse en mouvement. Tant que le torrent de neige est en mouvement, il faut se maintenir la surface en excutant des
mouvementn de natation. Tenir la tte en l'air. Avant que le courant s'arrte tout fait lever les bras si la tte n'merge pas. Essayer de se creuser un
trou d'air au dernier moment. Il est souvent impossible de faire le moindre mouvement l'arrt du torrent, surtout si la neige est mouille. Tant que la
neige est en mouvement, il est souvent possible d'atteindre la rive du torrent et de se sauver en excutant des mouvements de natation, ou en roulant
sur soi-mme hanche sur hanche. Si c'est une avalanche sche, qui descend sur une pente raide et qui se prcipite dans le vide, la neige s'parpille
dans les airs en tout ou en partie. Le danger ne consiste plus tre enseveli, puisque la neige s'parpille sur une grande tendue. Il consiste alors dans
le dplacement d'air dans le sens de la chute, qui peut entraner le touriste, et dans la poussire de neige qui pntre sous une forte pression dans le
nez et la bouche et provoque la mort par asphyxie. Si l'on est pris par une avalanche en poussire, il faut avant tout protger la bouche et le nez.
(RuTOKRS, Etho fas Alpes. 1916, p. 91-92.)

comme le chamois, bnficie de certains avantages. A moins que la neige superficielle soit trs profonde, ses pieds
enfonceront jusqu' la vieille crote sous-jacente. En ski, il est beaucoup plus facile de provoquer une avalanche et trs
difficile de la retenir une fois qu'elle est dclanche.
Sur un terrain dangereux, il faut donc retirer ses skis temps et cheminer pied. Une ascension directe ou une
descente en file indienne sont toujours prfrables une traverse oblique. En prenant une pente de neige en charpe,
on risque beaucoup de la couper et de provoquer l'avalanche. Ne vous encordez jamais pour traverser un terrain
avalancheux, moins qu'un membre de la caravane puisse s'ancrer fermement sur quelque point solide (rochers, etc.) et
assurer celui qui traverse un court espace dangereux.
Si deux ou trois skieurs encords sont enlevs par une avalanche, leurs chances de s'en tirer sont presque
nulles. La corde, une fois enfouie dans l'avalanche, les attirera dans le remous, qui les suffoquera. Un terrain dangereux
ne devrait tre abord que par un seul homme la fois.
Si la caravane conserve ses skis aux pieds, elle devrait mettre les peaux de phoque, de faon glisser le plus
directement possible. Si la pente est suspecte, sondez avec un piolet ou un bton et tchez de dceler si la neige est
homogne ou, du moins, quelle en est la couche sous-jacente (1).
Si vous tes dans le doute, retournez en arrire. S'il est ncessaire, de continuer, enlevez vos skis. Si vous tes
press, gardez-les aux pieds, et mettez les peaux de phoque. Si le temps vous manque, asseyez-vous sur vos skis et
laissez-vous descendre par une glissade assise et directe.
Bilgeri, une des autorits les plus connues en Autriche, donne encore d'autres conseils qui nous paraissent
utiles d'tre relevs (2).
Seul l'alpiniste expriment est mme de prvoir le danger des avalanches. Une notion trs claire sur le
temps, la neige et les conditions du terrain est absolument ncessaire durant toute la course. Il faut tudier la neige au
point de vue de la rsistance, des couches, de l'extension, du contact sous-jacent, observer l'inclinaison, la configuration
et l'enneigement des pentes.
Ds que l'on prvoit un danger d'avalanche, il faut avant tout prendre ses distances. Elles seront
proportionnes la largeur de la pente dangereuse, qui ne doit tre traverse que par un seul skieur la fois. C'est l une
prcaution souvent nglige. En l'observant, on vitera non seulement d'exposer plusieurs skieurs la fois, mais les
risques de provoquer l'avalanche seront bien diminus. Dix vingt pas ne sont pas suffisants. La rpartition des skieurs
dpendra de leurs qualits personnelles. Ils viteront de se dpasser l'un l'autre. Des haltes, mme trs brves, ne
doivent se faire que sur les points o l'on peut se runir en toute scurit.
Pour passer d'un point l'autre, on choisira l'itinraire qui emprunte des replats ou des ctes, et l'on vitera les
combes et les contreforts rapides. Si l'on doit surmonter une pente dangereuse, on suivra la voie la plus directe. Si
l'avalanche se dtache, il ne faut pas que plusieurs skieurs soient emports, mais tout au plus celui qui traverse le terrain
dangereux. Si le terrain est stri de plusieurs ctes (artes), il est recommand de passer de l'une l'autre, de faon que
tous les membres de la caravane ne se trouvent pas en mme temps sur une seule et mme cte.
A la descente, la distance entre les skieurs doit tre plus considrable encore qu' la monte. Rien n'irrite la
neige comme des virages en vitesse. On vitera donc les brusques arrts et surtout les chutes.
Quant au sauvetage, il faut s'y mettre immdiatement et de toute son nergie. On inspectera tout d'abord la
surface de l'avalanche pour voir s'il y reste quelque trace du disparu. Procder systmatiquement, de faon qu'aucune
partie ne reste inexplore. Si l'on ne trouve rien la surface, il faut sonder avec piolets et btons, ventuellement creuser
des fosss la pelle. On ne ngligera aucun effort, ni aucune peine. Si le skieur emport n'a pas t bless mortellement
par la chute de l'avalanche, il peut encore tre sauv de l'asphyxie ou du gel plusieurs heures aprs avoir disparu. On ne
quittera l'emplacement qu'aprs avoir tout essay. Pendant ces travaux de recherches, un des participants doit
constamment surveiller la pente suprieure et avertir ses compagnons au cas d'un nouveau danger.
Si la caravane n'est pas assez nombreuse, un homme descendra immdiatement dans la valle pour y
chercher du secours. Un observateur devra rester sur le lieu de l'accident, une avalanche ultrieure pouvant tomber sur
la premire, la mettre en mouvement et dcouvrir ventuellement le corps du skieur ( 3).
On trouvera au premier paragraphe du chapitre suivant la topographie des lieux o se sont produites des
avalanches mortelles en Suisse, et quelques commentaires ce sujet.
CHAPITRE V
LA NOUVELLE TACTIQUE

Ici, les btons pourvus de disques amovibles seraient fort utiles, car ils peuvent tre enfoncs beaucoup plus profondment que les btons
ordinaires.
2
Jahrbuch des Ski-Club Salzburg, 1911-1912.
3
Bilgeri recommande l'usage du Lawinenschnur pour traverser les pentes exposes aux avalanches. C'est un cordon rouge d'une vingtaine de mtres
de longueur, que chaque skieur s'attache la taille et laisse traner derrire lui. Si le skieur est englouti par l'avalanche, il y a bien des chanee-pour
qu'une portion du cordon reste la surface, ce qui permet de dterminer la situation de la victime. Dans ce cas, il sera bon de forer des trous pour
permettre l'air d'arriver jusqu' elle.

I. COMMENT LE SKIEUR DOIT LIRE SA CARTE (4).


Le skieur suisse peut s'estimer heureux et privilgi : il habite au pied des plus belles montagnes et il possde
de son pays une carte admirable, que lui envient tous ses voisins. L :'Atlas Siegfried, au 50 000e, dont nous voulons
parier, est certainement, en clart, en relief et en exactitude, bien suprieur aux cartes officielles des tats limitrophes.
C'est du reste la seule sur laquelle le skieur puisse projeter ses itinraires de courses en haute montagne. Celle au 25000 e
ne s'tend pas encore aux Alpes, et celle de Dufour au 100 000 e, qui couvre toute la Suisse, est insuffisante pour une
tude dtaille du terrain.
Tant que l'Association suisse des Ski-Clubs et le C. A. S. n'auront pas publi tous les volumes de leurs Guides
du skieur, dcrivant minutieusement et systmatiquement chaque itinraire, l'Atlas Siegfried au 50 000 e restera
l'auxiliaire indispensable du skieur, de celui surtout qui quitte volontiers les traces toutes faites pour pointer ses skis
vers de nouveaux buts. Pour qui sait l'interprter en dtails, cette carte est comme un livre ouvert, rvlant la solution
d'une quantit de problmes alpins. L'indigne lui-mme, auquel le skieur confie parfois la direction de la caravane, ne
possde pas les notions fondamentales du nouvel alpinisme. Comme le professionnel, il est routinier et conservateur; il
ne connat gure que les sentiers d't et ne comprend pas que la neige hivernale transforme la tactique orthodoxe du
vieil alpinisme.
Si notre carte est indispensable aux alpinistes, elle est plus prcieuse encore aux skieurs. En t, l'alpiniste suit
des chemins tout tracs ou minutieusement dcrits dans un guide dtaill, et les seules difficults des problmes qui le
proccupent rsident dans l'escalade de parois ou d'artes pour lesquelles la carte au 50 000 e est d'un secours bien
illusoire, les parties intressantes tant beaucoup trop rduites par la projection.
Pour le skieur, au contraire, les versants rapides et les parois rocheuses n'offrent aucun attrait. Il cherchera
mme les viter. Ce qu'il scrute avidement, c'est le terrain parcourir en ski, depuis le village dans la valle jusqu'au
glacier, jusqu'au col lev o il compte monter. Tout ce terrain devient alors l'objet d'une tude minutieuse et parfois
passionnante. Des mtres de neige recouvrant la montagne, le skieur commencera par supprimer mentalement sur sa
carte toutes les voies de communications qui s'tendent au del du dernier village habit. Ce qu'il doit considrer
presque exclusivement, ce sont les formes topographiques et leur inclinaison relative, exprimes en courbes de niveau.
Les formes et l'inclinaison du terrain ont pour le skieur une importance capitale.
La plupart de mes lecteurs sont des alpinistes ou des officiers sachant lire une carte ; mais il leur manque une
notion fondamentale, trangre la tactique ordinaire et particulire celle du nouvel alpinisme. Il faut arriver lire sa
carte "avec les yeux d'un skieur" et pouvoir dire en la consultant : ici je passe ; l je ne passe pas (en ski). L'assimilation
de cette nouvelle notion nous est facilite pour deux raisons :
-premirement, nous nous servons toujours de la mme carte (A. S. : 50 000) dont l'chelle et l'quidistance des
courbes de niveau sont constantes; nos yeux finissent par s'adapter ces deux constantes; secondement, le skieur
parcourt en un seul jour des pentes d'inclinaison trs variable, et il pourra du mme coup juger de leur viabilit ; sur sa
carte, il peut ensuite comparer les pentes parcourues celles qui lui sont encore inconnues, et tirer de l des dductions
fort simples et trs utiles. Plus il compare, plus sa notion s'enrichit, et il finit par acqurir un certain coup d'oeil, une
notion visuelle, grce laquelle il dterminera presque infailliblement la viabilit d'un terrain quelconque.
Avant d'tudier en dtails les formes et l'inclinaison du terrain montagneux, il est ncessaire de faire une
rserve. Je n'ai, en effet, tenu aucun compte, jusqu'ici, d'un facteur qui joue pourtant un rle considrable dans la
viabilit de la montagne en hiver : c'est la consistance de la neige qui la recouvre. On comprendra facilement que, si
telle pente, disons de 30, est viable sans le moindre danger lorsqu'elle est couverte de neige stable, il n'en est pas de
mme lorsque cette neige manifeste une tendance s'crouler en avalanches. La question des avalanches est traite au
chapitre prcdent. On sait que la neige obit des lois statiques et mtorologiques et que les premires dpendent
directement des secondes. Ces conditions mtorologiques viennent donc compliquer le problme que nous tudions.
Pour plus de simplicit, nous allons supposer des conditions normales. C'est la supposition que fera tout naturellement
l'alpiniste-skieur en laborant ses itinraires, en se rservant, bien entendu, de modifier son plan si les conditions
n'taient pas remplies au moment de partir en course. Nous verrons plus loin quelles sont ces conditions
mtorologiques normales.
Pour familiariser les yeux du skieur avec la notion visuelle dont je parlais plus haut et qu'il est si ncessaire
d'acqurir, j'exposerai une srie de schmas reprsentant des pentes plus ou moins rapides et des formes topographiques
plus ou moins compliques, cela la mme chelle et la mme quidistance de courbes (30 m) que C.A.S. au 50000e.
Les formes figures par ces schmas ont presque toutes t calcules sur C.A.S. et se retrouvent donc un peu partout sur
la carte et dans la nature. Les six premiers schmas sont des figures prliminaires, reprsentant des pentes presque
rgulires, dont l'inclinaison va dcroissant de 1 6, depuis la pente trs rapide jusqu' la pente douce. Le terrain tudi
par le skieur pourra donc toujours tre compar l'un de ces schmas.
Les pentes figures par les schmas 1 3 sortent du domaine propre au skieur et n'offrent pour lui aucun
attrait. Il peut tre appel traverser de telles pentes sur de courts espaces ; mais lorsqu'elles prsentent l'tendue
4

La nouvelle tactique est base essentiellement sur l'tude de la carte, et c'est l'objet que nous allons traiter dans ce premier paragraphe. Cet article
paru sous le mme titre.mais sous une forme sensiblement diffrente, dans des Alpes de mars 1920, aprs avoir t publi en allemand dans ,
vol. XIV (Wie liest der alpine Skilaufer seine Karte?). Ce premier paragraphe ne concerne que les Alpes suisses.

correspondant aux schmas, il doit les viter en toute circonstance. On peut considrer la figure 4 comme une transition
entre les terrains viter et les pentes viables. Enfin, toute pente dont l'inclinaison est infrieure celle du schma n 6
est viable en toute circonstance.
Ces six premiers schmas constituent en quelque sorte une chelle d'inclinaison. Il nous faut maintenant
soumettre cette chelle la variabilit des conditions mtorologiques.
Je distinguerai trois cas principaux : conditions normales, conditions parfaites, conditions dfavorables.
A. Conditions normales.
Le skieur trouvera la montagne dans des conditions normales par le beau temps, aprs une srie de quelques
beaux jours, lorsque la dernire chute de neige n'a pas t abondante. Sur les versants mridionaux, la neige sera
lgrement tasse par l'influence du soleil. Sur les pentes nord, au contraire, elle conservera encore sa consistance
poudreuse. Dans ces conditions, le skieur peut parcourir, sans danger, toutes les pentes analogues aux schmas 5 et 6.
viter les pentes 1 3. Sur de trs courts espaces, on peut affronter les pentes d'inclinaison 3 (voir le cas de la figure 9).
4 est viable, sans exclure l'ventualit du danger d'avalanches (le pointill indique la voie la plus favorable).
B. Conditions parfaites.
En janvier et fvrier, comme nous l'avons dit au chapitre III, le beau temps dure parfois des semaines. Tandis
que la plaine est couverte d'un pais brouillard, les hauteurs restent parfaitement claires, et il y rgne une temprature
diurne beaucoup plus leve que dans les fonds. Le soleil et les vents travaillent la neige, durcissent sa surface et
augmentent constamment sa stabilit. Aprs quinze jours de ce rgime, nous trouvons la montagne dans des conditions
exceptionnelles. Elles ne satisferont videmment pas le skieur pur, qui trouvera difficilement la neige rve pour ses
skis. Mais l'alpiniste profitera de ce moment psychologique pour tenter les grandes ascensions, et il aura bien des
chances de les rusoir aussi facilement qu'en t. Dans ces conditions, examinons nouveau les schmas. Je dirai
brivement : viter 1 3. Sur de courts espaces seulement on peut affronter les inclinaisons 2 et 3 (voir le cas des
figures 9 et 29). 4 6 sont viables sans danger.
C. Conditions dfavorables.
Un skieur prudent ne s'aventurera jamais en montagne par le mauvais temps. Mais il arrive trop souvent, hlas,
qu'il soit surpris l-haut par une brusque intemprie et qu'il soit oblig de fuir dans les pires circonstances. Les
conditions sont dfavorables, lorsque le temps ne serait mme que douteux, par une temprature voisine de zro, une
couche de neige frache abondante et des vents du sud ou de l'ouest.
Dans ces conditions, le skieur vitera soigneusement toutes les pentes analogues celles des schmas 1 4,
mme sur de courts espaces. 5 est viable, sans exclure l'ventualit du danger des avalanches. 6 est sans danger (si la
neige frache est profonde, les skis glisseront peine).
Les schmas 7 12 expriment des formes plus compliques, d'inclinaison variable et que le lecteur doit
comparer l'chelle constitue par les figures 1 6. Je me bornerai les commenter brivement :
Schma 7. Pente d'inclinaison dcroissant de haut en bas, variant entre 3 et 5. La partie infrieure,
d'inclinaison 5, est viable en elle-mme en toute circonstance, mais, lorsque les conditions de neige ne sont pas
parfaites, elle sera menace par les avalanches qui peuvent se dtacher de la partie suprieure.
Schma 8. Pente d'inclinaison 5, large d'environ 400 mtres, comprise entre deux pentes rapides
d'inclinaison 3. Cas rapprocher du n 20. viter la traverse de la pente mdiane, sauf dans des conditions parfaites.
Schma 9. Cas inverse du prcdent : pente mdiane d'inclinaison 3 sparant deux terrains viables au ski.
A viter lorsque les conditions sont dfavorables. Dans d'excellentes conditions, on pourra franchir la pente mdiane en
zigzagant en ski ; mais le chemin le plus sr sera le parcours direct pied de la crte entre A et B. La ligne AB est une
ligne de moindre inclinaison, suivant une forme convexe et offrant le minimum de danger.
Schma 10. Valle encaisse entre des pentes d'inclinaison 2-3, mais dont le fond ne prsente qu'une
inclinaison 5-6. Dans de bonnes conditions, on pourra la parcourir en suivant le torrent. Dans de mauvaises conditions,
les avalanches tombant des pentes suprieures menaceront tout le fond de la valle.
Schma 11. Valle trs encaisse, viter en toute circonstance.
Schma 12. Vallon arros par un torrent, domin sur la rive droite ( gauche sur le schma) par une pente
rapide d'inclinaison 2 et bord sur sa rive gauche ( droite sur le schma) par une large cte d'inclinaison 5-6. On vitera
le fond du vallon et on s'lvera le long de la cte, entre le torrent et la paroi de rochers limitant la . cte l'est. Eviter
compltement ce terrain lorsque les conditions sont dfavorables. De fortes avalanches pourraient balayer la cte ellemme. On peut aussi suivre le fate arrondi, couronnant la grande pente de la rive droite.
Le problme de la viabilit se prsente gnralement au skieur sous la forme suivante : tant donn un point
connu (but de la course), trouver le meilleur chemin pour y parvenir en ski. Par le meilleur chemin, j'entends le plus
facile, le plus sr (le moins expos aux avalanches) et le plus court. Ces conditions sont rarement remplies
simultanment. Mais on peut dire que la solution la plus naturelle du problme revient dterminer, entre le point de
dpart et le but, la route viable de moindre inclinaison. Ceci est une notion nouvelle la tactique du skieur alpin. Il ne
faut pas la comprendre exclusivement dans son sens gomtrique qui, par opposition la ligne de plus grande pente,

quivaudrait alors au thalweg topographique. Il est vrai que, dans des cas, la ligne viable de moindre inclinaison se
confond avec la ligne relle d'un thalweg, ou bien elle suit le cours d'une rivire, d'un torrent, d'une combe, d'un glacier;
mais elle pouse souvent aussi des formes topographiques convexes, telles que de larges crtes dorsales.
De toutes faons, c'est la premire solution envisager lorsqu'on tudie le problme de la viabilit. Mais, au
lieu de chercher tracer notre route en partant d'en bas (soit du village dans la valle), transportons-nous au sommet, ou
au but quel qu'il soit. Ce but n'est pas toujours le sommet convoit lui-mme, mais bien le point terminus o le skieur
compte arriver sur ses skis et d'o commencera alors l'escalade finale.
Voyons dans quelle direction le terrain descend le moins rapidement. Dterminons ensuite, dans cette
direction, la ligne de moindre inclinaison. Cette ligne n'est pas ncessairement viable en elle-mme. Il faudra
probablement s'en carter plus ou moins, pour viter des pentes encore trop fortes, des rochers, des obstacles de toute
sorte ; ou mme remonter quelque temps, pour rejoindre une autre ligne plus favorable. Souvent la route viable de
moindre inclinaison quivaut la route la plus directe et la plus commode mais d'autres itinraires, quand bien mme
ils seraient plus longs, offriront peut-tre davantage de scurite, ici, la scurit doit toujours primer la commodit.
Parfois la carte rvle, au premier coup d'il, une particularit morphologique qui facilite singulirement l'accs au but
et dtermine tout naturellement la ligne gnrale d'attaque, comme un jalon principal dans l'itinraire. C'est le cas,
lorsqu'un grand glacier ou une combe doucement incline s'avance profondment au cur d'un massif.
Le parcours des glaciers en ski ncessite une tactique spciale, dont nous parlerons au paragraphe suivant.
Les schmas 13 18 reprsentent des portions de glaciers dont il est intressant de comparer l'inclinaison. Tous
sont viables, sans aucun danger d'avalanches.
Schma 13. Glacier d'Otemma, entre 2 760 et 2 970 mtres, sur la Haute-Route entre Chamonix et Zermatt.
Schma 14. Partie centrale du Gornergletscher entre 2 550 et 2 640 mtres.
Schma 15. Glacier de Findelen, entre 2 910 et 3 420 mtres.
Schma 16. Griesgletscher, entre 2 550 et 3060 mtres. [La route pointille reprsente l'itinraire ordinaire
du Blindenhorn (3 384 m.)].
Schma 17. Gkcier d'Aletsch, entre 2 440 et 2 640 mtres.
Schma 18. Grosser Aletschirn, entre 2 850 et 3 150 mtres.
En comparant ces derniers schmas notre chelle d'inclinaison (schmas 1 6) on voit que, sauf les n 15 et
16, dont l'inclinaison varie entre 5 et 6, tous les autres prsentent une inclinaison infrieure 6. Le Gornergletscher
semble plat lorsqu'on en parcourt la portion reprsente au n 14. Il faut des conditions exceptionnelles pour que les skis
y glissent naturellement. Lorsque la neige est poudreuse et rgulire, on peut suivre en une seule glissade la ligne
pointille du n 16.
Un glacier compris entre deux rives montagneuses prsente gnralement une surface concave dans le haut et
convexe dans le bas. Dans la partie suprieure et concave du glacier, le skieur trouvera une voie large et facile. L o il
devient convexe, le glacier est presque toujours limit par des moraines latrales. Au contact des moraines et des
rochers, ses bords se crevassent fortement et sont dangereux. Par contre, entre la moraine latrale et le flanc de la
montagne qui forme la rive, il existe trs souvent une combe plus ou moins large et peu profonde, o le skieur trouvera
une voie facile et agrable, vitant le glacier lui-mme. Dans ces combes, la neige est souvent meilleure que sur le
glacier. Il y a donc tout avantage les suivre. Les zones de sracs doivent tre vites en ralliant les rives. Parfois on est
oblig de les franchir pied, en portant les skis.
Les crtes des moraines sont, comme presque toutes les crtes dans les Alpes, plus ou moins dnudes de
neige, et il arrive qu'on les suive pied aussi facilement qu'en t. On en profitera, par exemple, lorsqu'une moraine
latrale spare des pentes trs rapides ou couvertes de neige trs dure, ou bien lorsqu'une moraine domine un glacier
tourment ou difficilement abordable.
Certains glaciers ont des langues peu inclines. En t, elles nous apparaissent luisantes et dnudes. Le skieur
les franchit insensiblement, et passe souvent, sans s'en douter, du glacier la combe morainique qui lui succde.
Les torrents qui coulent au fond des combes sont, la fin de l'hiver surtout, compltement invisibles, sous la neige
uniforme. Ces torrents forment des lacs, et le skieur est amen naturellement les traverser. Un lac gel et recouvert de
neige offre une piste beaucoup plus directe et plus facile suivre que les sentiers tortueux qui contournent ses rives.
Mais les torrents ne forment pas que des lacs : ils creusent des gorges souvent profondes, resserres entre de
hautes parois rocheuses. Ici la carte est rarement suffisante pour permettre d'en juger la viabilit. Dans le cours
suprieur des torrents secondaires, ces gorges sont gnralement peu profondes et combles de neige. On passera l plus
facilement qu'en suivant l'itinraire estival qui les vite presque toujours. Dans chaque cas, on examinera
soigneusement les pentes qui dominent et les dangers qu'elles prsentent pour le skieur parcourant le fond de la gorge.
Lorsque la gorge est rapide, elle devient la voie prfre des avalanches alimentes par le neige des pentes suprieures.
Ces avalanches finissent par combler en partie le lit du torrent et, par un beau gel, on peut s'y hasarder impunment.
Certaines zones rocheuses formes de roches moutonnes ou de rocs rods peu prominents, sont souvent
niveles par la neige, vers la fin de l'hiver. On peut alors les traverser sans peine. C'est le cas pour la rgion l'est du
glacier de Zanfleuron ; le versant sud-est du Schneidehora (Rawyl) ; la partie suprieure de la Weissfluh (Parsenn).
Dans ces rgions, la carte ne fait souvent qu'esquisser les courbes de niveau, et il n'est pas toujours possible de juger la
viabilit du terrain.

Les zones boises sont des obstacles frquents sur la route du skieur. La carte ne permet gure de dterminer
l'essence ou la densit des arbres composant ces forts. Celles de sapins sont souvent trs paisses et, s'il n'existe pas de
chemin pour les traverser, le skieur fera bien de les viter autant que possible. Dans les Grisons et sur le versant
mridional de nos Alpes, les mlzes croissent en forts moins denses, qui sont faciles et parfois mme trs agrables
parcourir. Plus haut encore, dans le Valais et les Grisons, les aroles, espacs sur les pentes, jalonnent la limite infrieure
des pturages.
D'autrepart, les forts paisses constituent une excellente digue contre les avalanches, et le skieur qui les
traverse se trouve relativement l'abri de ce danger. Dans bien des cas, il recherchera mme cette protection naturelle,
pour franchir des pentes rapides et qui, dboises, ne seraient pas sans pril.
En dterminant la ligne viable de moindre inclinaison, on obtient gnralement la solution la plus simple et la
plus naturelle du problme de viabilit pos au skieur. L'itinraire idal est celui qui parcourt un large glacier, peu
inclin et peu crevass, descendant d'un col ouvert entre deux belles montagnes et prcdant une combe rgulire, pas
trop encaisse, convergeant doucement vers ia valle principale.
Nous avons vu que certaines particularits morphologiques, certains jalons caractristiques, peuvent carter le
skieur de la route viable de moindre inclinaison. D'autres motifs encore peuvent influer sur le choix des itinraires.
L'orientation gnrale du terrain en est un. J'ai dit que les facteurs mtorologiques s'enchanaient aux facteurs
topographiques. Le skieur doit savoir par anticipation que les neiges offrent une consistance plus favorable sur les
versants nord et est que sur les pentes tournes vers le sud et l'ouest, dans les combes abrites du vent que sur les artes
qui y sont exposes. Par contre, les avalanches sont beaucoup plus craindre dans ces combes que sur les artes.
Enfin, l'alpiniste-skieur doit prvoir de quelle faon il attaquera le sommet lui-mme de la montagne. Certaines grandes
montagnes n'offrent qu'une seule voie praticable en hiver. Dans ce cas, tout le plan d'approche en ski dpend du point o
doit se donner l'attaque finale. Pourtant, c'est l une exception assez rare dans nos Alpes. Le sommet lui-mme est
gnralement accessible par plusieurs routes diffrentes, et je conseillerai alors au skieur de choisir, entre elles, celle qui
prolonge l'itinraire choisi pralablement pour ses skis, mme si la voie finale n'tait pas la plus facile ( 1).
C'est en appliquant ces principes et en combinant intelligemment tous ces facteurs que l'alpiniste-skieur
dtermine son chemin sur la carte. Lorsqu'il sait l'interprter, elle prend ses yeux l'image d'un relief. liminant
d'emble les pentes condamnes, il procde par dduction et finit par dterminer la voie la plus sre.
Dans une dernire srie de schmas (n 0 19 27), j'ai topographie les principaux endroits o des touristes ont
t surpris par des avalanches. Celles-ci sont indiques par des flches. Ces schmas sont excuts, comme tous les
prcdents, au 50 000e, avec courbes de niveau quidistantes de 30 mtres.
Schma 19. Col de la Furka (2421 m.) avec route cantonale et htel Passhhe. Avalanche du 22 janvier
1909. Inclinaison 2-3. Courte pente de 300 mtres. Neige croteuse. Deux planches de neige (Schneebrett) superposes
cdant successivement sous le poids d'une caravane de quatre hommes, dont trois furent ensevelis (Ski, V, 128 : VIII, 39
; cho des Alpes, 1916, 79-80).
Schma 20. Alpage du Vacheret (rive droite de la valle de Bagnes). Avalanche du 1 er mars 1914 (7 h. du
matin). Inclinaison 2-4. La ligne indique alternativement par un trait et un point reprsente le bisse de Levron que
suivait la caravane. Neige croteuse recouvrant 80 centimtres de neige poudreuse. Trs beau temps, froid. Planche de
neige (Schneebrett) emportant trois hommes. La pente traverse par la caravane ne prsente pas, l'endroit o elle est
coupe par le bisse, une inclinaison plus forte que 4-5 ; mais elle est domine par une pente concave d'inclinaison 2-3,
sur laquelle la neige tait en quilibre instable. Le passage de la caravane suffit branler la masse en suspens. Cas
rapprocher du n 8. L'itinraire indiqu par une ligne en traits et traversant la selle au-dessus du P. 2452 est prfrable.
L'inclinaison moyenne des pentes qu'il parcourt est suprieure celle du plateau o coule le bisse de Levron, mais elle
est rgulire et infrieure celle de la pente dominant ce bisse (2) (Echo des Alpes, 1914, 261-269).
Schma 21. Pente situe entre le Plan de la Chaux (2 040 m.) et les lacs de Fentre, sur l'itinraire du col de
Fentre (val Ferret). Avalanche du 15 janvier 1911 (10 h. du matin). Inclinaison 1-3. Neige croteuse. Les rescaps
prtendent avoir crev une gonfle (Schneeschiltty. Pente dangereuse en toute circonstance et trs facile viter en
traversant le col d'Arpalle ( l'Est du P. 2709) (Revue alpne, 1911, 66; Journal de Genve du 19 janvier 1911).
Schma 22. Versant nord du Saflischpass, col reliant Berisal Binn. Avalanche du 17 novembre 1915.
Inclinaison 2-3. Terrain rapprocher du n 10. Valle encaisse, dont le fond est praticable dans de bonnes conditions,
mais dont les rives sont dangereuses. Six victimes (Alpina, 1915, 238).
Schma 23. Bremenbhl (2 261 m.), au-dessus de Davos. Avalanche cite par Richardson dans son SkiRunner. Inclinaison 4. Conditions dfavorables. Fhn aprs une forte chute de neige. Planche de neige (Schneebrett)
1

Ainsi pour le Grand Cornier, i'arte nord , pour le Zinal-Rotborn, l'arte nord ; pour le Tschhorn, l'arte sud est.
J'ai eu l'occasion de visiter, avec M. Ed. Correvon, de Vevey, le thtre de la catastrophe laquelle il a si miraculeusement chapp. Ce jour-l, la
neige tait bien tasse et la montagne se trouvait dans d'excellentes conditions, mais j'avoue que l'aspect de la pente fatale me fit une forte impression.
Quelques jours plus tard (le 25 janvier 1920), en montant de Verbier la Rosablanche, le guide Maurice Crettez et moi suivmes l'itinraire suggr
par la ligne en traits dans mon schma n 20, itinraire que j'avais dtermin au moyen de la carte, ne connaissant absolument pas la rgion ea
question. Nous avons constat, Crettez et moi, que cette route est la vraie et qu'en temps normal, elle est exempte de tout danger d'avalanches. De la
combe de Mdran, on peut franchir en plusieurs endroits et sans aucune difficult la large croupe courant dn P. 2452 au pied de l'arte rocheuse sudouest duMont Gel. Sur l'autre versant, une courte descente (50 m. peine) et une marche de flanc conduisent au pied du glacier de la Chaux. (Voir
Guide du skieur dans les Alpes valaisannes, vol. I, p. 46 ; voir aussi le chapitre XV, p. 345).
2

provoque par deux skieurs (Ski, VIII, 27-30).


Schma 24. Val d'Eschia au-dessus de Maduleim (Engadine). Avalanche du 20 fvrier 1916 (6 h. du soir).
Inclinaison 4. Conditions dfavorables aprs une chute de neige d'environ 50 centimtres. Temps clair. Avalanche
poudreuse tuant deux hommes qui remontaient la rive droite du torrent, au pied mme de la pente dangereuse, au lieu de
se tenir sur l'autre rive (Ski, XII, 53-60).
Schma 25. Val-Bella sur Parpan. Avalanche du 7 janvier 1918 (soir). Inclinaison 3. Combe comprise entre
deux forts. Mauvaises conditions : temps humide, lger fhn ; neige superficiellement gele. Gonfles (Windschilde)
dans la partie suprieure. Auparavant on n'avait jamais observ d'avalanches cet endroit (Ski, XIII, 73-76 ;
communication personnelle de M. E. Meisser, Coire).
Schma 26. Stand (1 939 m.) prs du Hundsruck, au-dessus des Saanenmser. Avalanche du 28 dcembre
1913 (2 h. aprs-midi). Courte pente de 150 mtres. Inclinaison 1-2. Mauvaises conditions : 30-40 centimtres de neige
frache et fhn. Patrouille de dix hommes chelonns de courts intervalles coupant la pente (Ski, X, 136).
Schma 27. Parsenn (prs Davos). Avalanche du 22 dcembre 1911 (11 h. 30 du matin). Inclinaison 3-4.
Mauvaises conditions : tempte de neige avec fhn et temprature leve (Ski, VTII, 123 ; Alpina, 1912, 24).
L'tude de ces schmas est instructive. Elle confirme les principes tablis plus haut. La plupart des accidents
(en tout cas les nos 20, 21, 22 et 26) semblent rsulter du fait que les caravanes suivaient les itinraires habituellemnt
parcourus en t et pointills sur l'.A. S. Une tude pralable du terrain sur la carte aurait rvl une route plus sre et
souvent plus agrable.
Voici encore les commentaires relatifs aux trois derniers schmas:
Schma 28. Terrain l'est du col du Sanetsch, avec ligne pointille indiquant la meilleure route pour se
rendre de ce col vers la rgion du Wildhorn : une arte caractristique, que l'on suit pied pour passer des champs de
neige du Sanetsch aux pentes suprieures dont l'accs en ski est barr par des rampes d'inclinaison 2-4. La crte sera
gnralement dnude de neige et facile parcourir en portant les skis.
Schma 29. Pente trs raide, d'inclinaison 1-2, situe entre la Drance le Bagnes et l'arte de Corbassire
(2227 m.) sur le sentier de la cabane de Panossire, au-dessus de Fionnay. Le pointill indique l'itinraire suivi, en partie
en ski, en partie pied, la fin de mars, par des conditions excellentes. Ceci prouve qu'on peut quelquefois affronter
impunment des pentes trs rapides. Mais c'est une imprudence dconseiller (voir p. 215).
Schma 30. Ce schma reproduit une grossire erreur de l'A. S. Pente situe entre le glacier le Thodule et
le plateau du Breithorn. Le pointill indique la route habituelle, suivie par les caravanes montant au Breithorn de
Zermatt et marque sur l'A. S. Cette pente aurait une inclinaison 1. Or on y monte en ski sans danger ni aucune peine.
En tudiant la carte de nos Alpes, on constate que leur viabilit en hiver est considrable. Tous les sommets ne
sont pas destins devenir la proie du skieur, mais beaucoup peuvent tre compltement ou partiellement gravis skis.
Si l'on cherche les classer, toujours en se basant sur la carte, on verra qu'ils rentrent dans deux grandes catgories :
a. Dans cette premire catgorie, je comprends les sommets neigeux dont on peut atteindre en ski le point
culminant ou ses abords immdiats. Ils sont assez rares en Suisse. Ce sont en gnral des dmes isols, situs dans de
grands massifs. L'inclinaison de leurs pentes permet thoriquement l'usage des skis jusqu' la cime ; mais dans la partie
suprieure, la neige expose au vent est souvent si dure que l'alpiniste abandonnera ses skis ds que la marche sera plus
facile ou plus rapide pied. Comme exemples, je citerai : le Grand Follat (3 671 m.), le Combin de Chessette (environ
4120 m.), le Pigne d'Arola (3 801 m.), la Tte Blanche (3 750 m.), la Tte de Valpelline (3 813 m.), les sommets
mridionaux du Mont Ros, la Cima di Jazzi (3 818 m.), le Brunnegghorn (3 846 m.) et le Bieshorn (4 161 m.) dans les
Alpes Pennines ; les Diablerets (3 222 m.), le Wildhorn (3 264 m.), l'Ebnenuh (3 964 m.), dans l'Oberland bernois ;
le Blindenhorn (3 384 m.) dans les Alpes Lpontines ; le Claridenstock (3 270 m.) et le Titlis (3 239 m.) dans les
Alpes centrales ; la Mongia (3 419 m.), le Captschin (3 391 m.), le Piz Mortel (3 442 m.), les Gmels (3 513 et
3523 m.), le Piz Tremoggia (3 452 m.) ainsi que la plupart des sommets du massif de l'Err, dans les Grisons ( 1).
b. Dans cette seconde catgorie, je comprends les sommets dont on ne peut atteindre en ski que le pied et dont
il faut complter l'ascension comme en t, en suivant une arte caractristique ou en escaladant une face. On peut
dsigner ce genre de course sous le nom de combinaison (combinaison d'une approche en ski et d'une ascension finale
dans le rocher, la neige ou la glace). Ces combinaisons sont innombrables en Suisse, surtout dans les rgions o les
montagnes forment de grandes chanes et o les sommets sont spars par des cols bien caractristiques. On cherchera
naturellement combiner une courte escalade avec une partie de ski agrable.
Je me bornerai citer ici quelques exemples typiques, parmi les plus hautes montagnes : le Lyskamm (4 538
m.) par l'arte du Lysjoch ; la Dent Blanche (4 364 m.) par l'arte sud ; le Mnch (4 105 m.) par l'arte de l'OberMnchjoch ; le Finsteraarhorn (4 275 m.) par le Hughsattel ; le Basodino (3 277 m.) par l'arte nord ; la Bernina (4 055
m.) par l'arte est ; le Piz Buin (3 316 m.) de la Fuorcla Buin, etc.
Les sommets cits en exemple et classs dans ces deux catgories dpassent tous 3 000 mtres. Au-dessous de
cette altitude, on trouve, bien entendu, une quantit de montagnes trs favorables au ski, surtout dans les Grisons et sur
les contreforts septentrionaux de l'Oberland bernois et des Alpes Pennines.
1

En juin 1917, Arnold Lunn et Jos. Knubel sont monts en ski jusqu'au sommet mme du Dme des Mischabel (4 554 m.). C'est la plus haute altitude
atteinte en ski en Suisse. Les conditions de la neige printanire taient parfaites et la descente du sommet la cabane Festi ne prit que quarante
minutes.

Tant qu'il est en ski, l'alpiniste peut se diriger au moyen de la carte. Dans les combinaisons, l'ascension finale
du pic s'excute selon les rgles habituelles et d'aprs les indications et les itinraires dcrits dans les guides publis par
le C. A. S. Comme nous l'avons vu, l'hiver transforme beaucoup moins les hauts sommets que les zones infrieures de la
montagne. Grce la scheresse de l'air, la neige qui tombe dans les hautes rgions n'offre aucune consistance. Sur les
artes, elle est balaye par les vents et le reste fond au soleil. De ce fait, les artes deviennent les voies naturelles pour
gagner les sommets.
Lorsqu'on a le choix entre plusieurs routes, on suivra naturellement la plus facile. Comme je l'ai dit plus haut
dj, ce choix dpend en partie du point terminus atteint en ski. Entre une face et une arte, on choisira toujours l'arte.
Si l'on hsite entre deux artes faciles, on prfrera celle dont l'orientation est la plus favorable (S., S.-W., S-E.).
Pourtant cette question d'orientation doit intervenir en tout dernier lieu. Comme j'ai pu le vrifier souvent, elle ne joue
pas un grand rle, les artes tant presque toutes exposes aux vents et l'action de ceux-ci tant infiniment plus
considrable que celle du soleil. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une face ou d'un versant escarp, l'orientation entre alors
srieusement en considration, et je conseillerai l'alpiniste d'viter les versants orients au nord, parce que trs
enneigs et trs froids.
En t, le touriste se plat traverser les sommets comme on traverse des cols, et ceci double l'intrt de la
course, puisque, au lieu de parcourir une seule route, on en parcourt deux. Pour l'alpiniste d'hiver, qui dpose ses skis au
pied de la montagne et doit les reprendre au retour, les traverses de sommets ne sont gure possibles. C'est du reste
pour lui un sentiment de scurit trs apprciable de savoir que ses skis l'attendent au pied de la montagne,
profondment ancrs dans la neige, et qu'une trace bien marque relie ce dpt improvis au refuge qui lui offrira son
toit pour la nuit (1).
II. PARCOURS DES GLACIERS EN SKI.
Les glaciers ont t, de tout temps, les voies naturelles de l'alpinisme. Au premier ge, les pionniers
remontaient leur cours, pour s'engager ensuite dans quelque couloir conduisant vers la cime qu'ils convoitaient. Si les
alpinistes modernes s'en cartent volontiers maintenant, c'est pour attaquer des parois escarpes et chevaucher des artes
dchiquetes plus dignes de leur tmrit ou de leurs capacits. L'alpiniste hivernal, lorsqu'il allait pied, ignorant ou
ddaignant le ski, vitait ces grandes artres, sachant qu'il enfoncerait l, plus encore qu'ailleurs, dans la neige
poudreuse. Mais, aux yeux du skieur, les glaciers ont repris toute leur importance d'antan. Mieux encore : autrefois 1 \
pionniers n'en parcouraient gure que la partie suprieure, tandis qu'aujourd'hui, le skieur les utilise sur presque toute
leur longueur. L'hiver les recouvre uniformment de neige et rend leur cours navigable, depuis les hauts nvs jusqu' la
langue terminale. Leur inclinaison est gnralement modre, et le skieur est moins expos au danger des avalanches
que sur les pentes infrieures de la montagne. Par contre, il ne souponne pas toujours les crevasses caches qui le
guettent ; autre danger qui n'est certes pas ddaigner.
En 1902 dj, la suite du terrible accident du Grenzgletscher o prirent Knig et Flender, M. Paul
Montandon, un des alpinistes-skieurs de la premire heure, crivait ceci : Jusqu' prsent, les skieurs croyaient ne pas
devoir s'encorder sur les glaciers bien couverts de neige, cause de la libert des mouvements, de l'quilibre plus
difficile conserver et aussi parce qu'une corde trs longue tait ncessaire. Cette opinion est maintenant bien branle,
et l'on se demande si les dangers de la marche sans corde ne surpassent pas ses avantages. En tout cas, il faut se
persuader qu'en hiver, une masse norme de neige peut s'effondrer tout coup; que le sondage avec le piolet ne suffit
pas ; que le glacier est, en hiver aussi bien qu'en t, un terrain trs perfide et qu'il est absolument ncessaire de
conserver de grandes distances, quand bien mme la couche de neige serait trs paisse .
Ces sages conseils auraient d convertir d'emble tous les amateurs de ski en haute montagne. Or il s'en faut
encore de beaucoup !
Sur un point, crit Lunn vingt ans plus tard, tous les skieurs sont d'accord : la corde doit tre employe tant
que l'on marche plat ou que l'on monte sur un glacier. Ceci est admis par tous en thorie, bien qu'en pratique les
skieurs aient beaucoup trop attendu pour se dcider mettre la corde la monte, alors que la tentation de s'en passer
n'est pas plus grande pour un skieur que pour un piton.
Les skieurs qui sont disposs assumer tous les risques d'une descente libre doivent tre autoriss le faire sans
reproche et, s'il arrive un accident, leurs guides devraient tre absous de tout blme. La majorit des skieurs acceptera
toujours ce risque, qui est bien minime. Depuis vingt-cinq ans qu'est arriv le premier accident de ski en montagne, neuf
skieurs ont t tus dans des crevasses. De ces accidents, six eurent lieu la monte et dans un cas seulement deux
skieurs encords furent tus. Dans deux autres cas, les victimes avanaient pied, les skis sur l'paule. De tels accidents
n'ont pas plus d'importance que des actes de folie similaires chez les alpinistes estivaux. Les deux seuls cas qui nous
concernent sont ceux o des skieurs enfoncrent un pont alors qu'ils descendaient sans corde : Streinz en 1912 et von
1

Pas de rgle sans exception : deux de mes amis, partant de la cabane Concordia, ont pourtant russi la traverse de l'Aletschhorn (4 182 m.),
montant par le Dreieckhorn et descendant par le Sattelhorn sur la cabane Egon von Steiger, o ils avaient fait transporter leurs skis. Un autre de mes
amis a galement travers le Mont Velan (3 765 m.), en descendant par l'arte ouest, les skis en bandoulire. Mais le retour par le glacier de Tseudet
est infiniment prfrable

Allmen, sur l'Oberaarjoch, en mars 1921. Dans cette mme priode de vingt-cinq ans, 1 500 personnes furent tues dans
les Alpes. Sur trois skieurs, deux trouvrent la mort dans une avalanche et cinq sur six des altitudes moyennes. Les
victimes de l'alpinisme en ski proprement dit sont donc trs rares : deux morts (sur 1 500) rsultant d'une descente libre
sur des glaciers, semblent prouver que le risque de ngliger la corde la descente est moindre que celui de traverser
Paris en taxi.
Ceux qui considrent le ski comme un moyen pour arriver au but peuvent s'encorder. Ceux qui considrent
les montagnes comme un playground pour le ski devraient se confiner dans la zone subalpine. Mais il en est beaucoup
qui considrent la combinaison du ski et de l'alpinisme comme le plus beau des sports, pour lesquels une expdition en
ski n'est pas complte si elle ne comprend l'ascension d'une haute montagne, la traverse d'un grand col glaciaire et si
elle n'offre au skieur la joie sans mlange d'une glissade parfaite sur un grand glacier ( 1).
Tel est l'avis d'Arnold Lunn. Il est bon d'ajouter que Lunn s'est fait une spcialit de parcourir l'Oberland
bernois en skieur et non en alpiniste, au printemps et non en hiver.
Un peu plus loin, il avoue trs franchement que, s'il ne pouvait pas aller dans les Alpes en mai, il essayerait de
se rconcilier avec le ski la corde. Nous qui glissons sans corde, nous sollicitons la mme indulgence que celle
accorde tous les montagnards qui trouvent dans l'alpinisme quelque chose de plus que la satisfaction d'arriver au
sommet avec le maximum de scurit. Les alpinistes sans guide, les chercheurs de nouvelles routes et les skieurs non
encords ont tous considr les risques de leur sport favori et jug que le jeu valait bien la chandelle. Aucun de nous n'a
le droit d'excuser les prils que nous sommes prpars affronter, aux dpens de ceux que nous jugeons sans aucun
attrait. Il nous faut donc distinguer entre les accidents vitables et ceux qui sont inhrents au plein dveloppement du
sport. Il est inutile de s'attendre l'impossible et il serait futile de prtendre que tous les skieurs devraient toujours
s'encorder (2).
Un de mes amis (qui n'est jamais tomb dans une crevasse) a prtendu que les skis remplacent la corde sur les
glaciers. Ceci serait vrai si la largeur des crevasses n'tait suprieure un mtre par exemple: le danger d'y tomber serait
alors nul, ou presque nul. Mais nous savons bien que ce n'est pas le cas. Donc les skis ne remplacent pas la corde.
Si la crevasse est faiblement couverte, vous avez des chances, grce la vitesse de vos skis, de la franchir
avant l'effondrement du pont. Mais ce n'est qu'une chance ; et quant au sondage il est parfaitement inutile, par suite de
la consistance mme de la neige. Le piolet enfonce souvent jusqu' la garde, l o il n'existe pas la moindre crevasse.
Les guides, ajoute Lunn, prtendent parfois qu'une connaissance locale exacte limine tout danger. Ce serait
vrai si les guides pouvaient emporter une carte grande chelle, figurant toutes les crevasses ; si les glaciers ne
changeaient jamais ; si de nouvelles crevasses ne se formaient pas entre l't et l'hiver et si tous les membres de la
caravane suivaient exactement les traces de leur guide. Comme aucune de ces conditions n'est satisfaite, elles sont sans
valeur. Une connaissance locale peut rduire les risques, elle ne les liminera pas.
Le ski prsente sur la neige une surface de sustentation videmment beaucoup plus considrable que celle du
pied. Un skieur a donc beaucoup moins de chance d'enfoncer un pont qu'un touriste pied, surtout s'il a soin de
traverser ces crevasses perpendiculairement leur direction. Mais, comme nous l'avons dj dit, les dimensions des
crevasses sont trs variables et la fragilit des ponts dpend aussi bien de la longueur de leur arche que de l'paisseur de
la neige. On peut donc faire toutes les suppositions. Du reste, les preuves sont videntes. Sur le Grenzgletscher, la fin
de fvrier 1902, Knig et Flender enfoncrent un pont de 3 4 mtres d'paisseur. A l'Oberaar-joch, en mars 1921, onze
skieurs suivaient la mme piste: le pont s'effondra sous le poids du onzime...
D'autres accidents confirment l'existence et l'tendue du danger. Il est inutile de vouloir le nier : il faut au
contraire s'en persuader et chercher le parer autant que possible. Thoriquement, la question est facile rsoudre : le
danger existe, donc il faut s'encorder, la descente aussi bien qu' la monte. Pratiquement, la question est un peu plus
dlicate. Elle reste personnelle, subjective, et chacun doit le rsoudre au plusieurs de sa conscience. Au cours d'une
glissade, la personnalit du skieur et celle de l'alpiniste entrent en conflit : le premier se laisse entraner par le charme de
son sport favori ; il estime les ennuis de la corde plus grands que le danger de s'en passer ; l'autre, au contraire, connat
l'tendue du danger et veut rester prudent tout prix. Mais, le plus souvent, le skieur finit par l'emporter sur l'alpiniste.
Et c'est ainsi que le ski nous entrane commettre des imprudences que nous ne risquerions jamais en t. Chacun est
libre d'agir sa guise et selon son caractre, pourvu qu'il respecte les lois de solidarit par lesquelles il est engag
envers ses compagnons.
En somme, le parcours des glaciers sans corde quivaut une vaste vrie dont le gros lot serait cach au fond
d'une crevasse. Tchons de ne pas le gagner !
Pour se faire une ide exacte de l'tat d'un glacier en hiver, il faut observer ses diffrentes phases
d'enneigement. Vous connaissez l'aspect d'un glacier en automne, lorsque la saison a t chaude. Une part considrable
de la neige superficielle a fondu : elle s'est coule travers les mille fissures de la glace, jusqu'au torrent aliment par
ses eaux, ou bien elle a t sublime, rendue l'atmosphre par la chaleur du soleil. Sur la partie infrieure du glacier, le
phnomne est trs apparent : les bords des crevasses sont dgarnis de neige, les ponts se sont effondrs ou menacent
ruine ; sur de grands espaces, la glace est nu.
Au commencement de l'hiver alpin (octobre-novembre), les premires neiges tombent sur ce glacier dnud.
1
2

Alpine Skiing, p. 85
Alpine Skiing, p. 88

Ces prcipitations sont presque rgulirement accompagnes d'un vent violent et d'un froid sensible. Les glaciers
reoivent, en somme, beaucoup plus de neige qu'il n'en tombe normalement. Le vent, qui l'arrache aux artes et aux
versants exposs, vient prcisment la dposer dans ces combes glaciaires. Cette neige est poudreuse. Le vent la
poursuit sans trve et ne la laisse en repos que lorsqu'elle s'est infiltre dans les fentes et dans tous les trous du glacier
De grandes tendues de glace vive restent ainsi dcouvert, sparant les crevasses o la neige s'engouffre. Elle s'y
maintient en suspens, au hasard de l'quilibre et selon la direction du vent qui la chasse. Peu peu, le glacier se trouve
superficiellement nivel, mais d'une faon trs irrgulire encore. Bien des gouffres sont assez larges et profonds pour
dfier longtemps l'envahissement de la neige. Ils restent plus ou moins bants, et par consquent moins dangereux que
ceux qui sont tratreusment cachs. On peut toujours viter une crevasse franchement ouverte, mais une crevasse
masque par une couche de neige est trs difficile prvoir.
Les anciens ponts, demi ruins par la chaleur estivale, se pltrent de neige frache et finissent par inspirer
confiance. Mais la neige suspendue dans les crevasses ne les soutient pas et celle qui les revt ne les renforce que bien
faiblement.
Une fois nivel, le glacier se couvre peu peu, et c'est alors seulement que commence la construction des
nouveaux ponts. Supposons une crevasse remplie pleins bords de neige poudreuse. Cette neige n'offre aucune
rsistance. Elle ne se maintient souvent que par un miracle d'quilibre. Elle se tasse insensiblement, ou bien elle
s'effondre brusquement, et tout l'chafaudage sera recommencer. Mais choisissons une crevasse bien comble de
neige. Sur cette neige, le soleil et le vent parviennent enfin combiner leur action. Ils la durcissent superficiellement en
formant une crote plus ou moins paisse. Puis une nouvelle couche de neige recouvre le tout et la couche prcdente
est assez forte pour supporter ce nouveau poids. La mme opration se rpte plusieurs fois au cours de l'hiver.
Sous le pont nouvellement form, le vide n'existe que peu ou pas ; mais il n'est combl que par une neige folle
qui, pratiquement, n'offre aucune rsistance. Toute la couverture hivernale du glacier est d'une fragilit bien vidente,
lorsque l'on considre les matriaux utiliss. Les ponts que nous traversons en t sont autrement plus solides et mieux
construits. La neige qui les forme est beaucoup plus compacte. La fonte et le gel alternatifs augmentent sans cesse sa
densit et finissent par la transformer en glace. La solidit d'un pont dpend beaucoup plus de la consistance de la neige
qui le forme que de son paisseur. En rduisant l'paisseur de la neige, le soleil augmente sa cohsion et sa force. En
hiver, un pont d'un mtre d'paisseur s'effondrera plus facilement qu'en t un pont deux fois plus mince. On a prtendu
que les ponts s'effondraient moins facilement en hiver qu'en t par suite du froid. Mais ce froid n'a aucune influence
sur la neige hivernale. On confond simplement deux constructions excutes avec des matriaux tout diffrents.
Au cours de l'hiver, la solidit des ponts augmente mesure que la couche de neige s'paissit. Mais cette
paisseur varie aux caprices du vent. Elle est donc trs irrgulire. Le vent forme des vagues et creuse des trous. Les
vagues peuvent recouvrir des crevasses, et les trous se former prcisment sur une glace solide.
En t, la neige qui recouvre une crevasse s'vase lgrement et nous apparat sensiblement plus fonce, par
transparence et par suite du vide, qui existe bel et bien cette poque. En hiver, la neige conserve sa blancheur mate,
uniforme, et il est impossible, mme l'il le plus exerc, de souponner la prsence d'une crevasse cache.
En t, l'alpiniste avance l'allure d'un piton ordinaire : il a le temps de prvoir et de sonder les crevasses au
moyen du piolet. Au cours d'une glissade en ski, ceci est impossible et parfaitement inutile : le piolet enfonce souvent
jusqu' la garde l o il n'existe pas le moindre trou.
En t, crit Lunn, les ponts de neige sont soumis une slection naturelle. Les grandes variations de
temprature et de traction produisent l'effondrement des ponts les plus faibles, ceci surtout aux heures chaudes de la
journe. Seuls ceux qui sont assez solides survivent, et un pont qui a rsist la chaleur du jour prcdent peut
gnralement mriter notre confiance pour le jour suivant, mais avant que le soleil ne le touche. En hiver, les variations
de temprature sur la neige sont trs faibles : un pont fragile, qui ne supporterait pas une seule heure de soleil estival,
peut se maintenir durant des semaines, quitte s'effondrer brusquement sous la pression accidentelle d'un skieur.
Nous en arrivons finalement la conclusion que la fragilit des ponts et le danger de les enfoncer sont
beaucoup plus considrables l'hiver que l't (1).
En hiver, plus encore qu'en t, les expditions travers des glaciers difficiles ne devraient tre entreprises que par des
caravanes dont les lments se connaissent mutuellement, pour avoir pratiqu le ski en haute montagne. Ces caravanes
pourraient alors profiter des premires neiges pour exercer le ski la corde en dehors des glaciers et se prparer en
affronter les dangers avec tous les atouts dans leur jeu.
Malheureusement, de telles combinaisons se prsentent rarement, et l'on part trop souvent avec des
compagnons plus ou moins inconnus. Lorsque le skieur alpin ne peut s'assurer le concours de ses compagnons
habituels, il ferait mieux d'engager des guides. Guides et touristes devraient s'astreindre galement pratiquer une seule
et mme technique la corde, de faon ne pas tre embarrasss, lorsque la caravane est compose d'lments qui ne se
connaissent pas.
1

II serait intressant d'tudier sur place la formation des ponts de neige sur de larges crevasses. A notre avis, ces ponts commencent par se former
latralement, sur chaque ct de la crevasse (et selon la direction du vent) comme les corniches sur les bords d'un prcipice. En dbordant de plus en
plus, ces corniches opposes finissent par se rejoindre, et le vent, soufflant la neige, achve la construction en les runissant et en les nivelant enfin.
Lorsque les pentes latrales d'un glacier sont rapides, elles produisent des avalanches. En envahissant les rives du glacier, ces avalanches combleront
les crevasses beaucoup plus solidement que la neige et le vent ne pourraient le faire. Si l'on peut profiter de la dtection de ces avalanches pour
traverser une zone glaciaire, il faut naturellement ne pas ngliger cette occasion.

Il est certain qu'une glissade la corde manque decharme, et c'est videmment la raison pour laquelle on a tant
d'aversion l'exercer pralablement. Une des rares occasions favorisant cette pratique est un cours de ski alpin, comme
on en organise maintenant dans nos Alpes, sous la direction de guides ou d'alpinistes expriments. L'occasion est
excellente parce que l'instruction est rglementaire et uniforme. La plupart des participants sont du reste tonns de
constater combien la technique de la corde est moins complique qu'il ne semble au premier abord.
Nous indiquerons au chapitre VII quels sont les exercices pratiquer la corde, en dehors des glaciers. Disons
maintenant quelques mots sur la composition de la caravane et sur la faon de s'encorder.
Quatre bons skieurs alpins forment la meilleure combinaison, surtout s'ils se connaissent et s'ils sont de force
gale. Ils porteront deux cordes de 25 30 mtres. Ces deux cordes seront runies pour la marche plat et pour la
monte. A la descente, les skieurs se diviseront en deux caravanes de deux. Ils glisseront ainsi beaucoup plus facilement
que si la corde tait de trois ou quatre. Ces deux caravanes marcheront toujours de conserve, de faon pouvoir se
porter secours mutuellement. En cas d'accident, et si la sparation devient ncessaire, la caravane pourra se diviser sans
s'exposer de graves dangers.
Le nombre six est encore meilleur que le nombre quatre, condition d'avoir trois cordes et de former trois
caravanes de deux la descente. En cas de sparation, trois skieurs courent moins de risques que deux skieurs
seulement.
Le nombre trois n'est gure suffisant en hiver. Il oblige les trois skieurs marcher une seule corde, mme la
descente. En cas d'accident, la sparation est dangereuse (1)
Vingt mtres d'intervalle ne sont pas de trop, surtout pour la descente. Chaque skieur devrait avoir, porte de
la main, une boucle de corde dans laquelle il passera le bras s'il tombe dans une crevasse. Il pourra ainsi soutenir plus
aisment son poids et diminuer la traction de l corde qui lui scie les ctes. Mais il est encore prfrable de faire la
boucle tout au bout de la corde et de s'attacher un mtre et demi environ de cette boucle. De cette faon, on pourra
passer un pied dans la boucle et soutenir son poids plus facilement encore. Les deux mthodes peuvent se combiner ( 2).
Les cordes doivent naturellement tre de la meilleure qualit. Les guides ont parfois la mauvaise habitude de
finir en hiver les cordes qu'ils n'estiment plus suffisantes en t. On vrifiera donc soigneusement l'tat des cordes
avant de partir en course. Non pas qu'une corde casse plus facilement lorsqu'elle est gele, comme on l'a prtendu, mais
parce que les tractions produites par la chute d'un skieur sont gnralement beaucoup plus considrables qu'en t (le
skieur se mouvant une vitesse beaucoup plus grande que le piton) (3).
Lorsque des skieurs non encords parcourent un glacier, les cordes doivent tre portes par les derniers de la
caravane, qui sont naturellement moins exposs que les premiers au danger d'une chute. Sur les glaciers, plus q ue
partout ailleurs en montagne, on suivra les itinraires habituels de l't. C'est pourquoi le concours d'un guide local n'est
jamais inutile, surtout lorsque la caravane ne connat pas le glacier parcourir. Nous avons dit plus haut dj que le
danger des crevasses est plus considrable dans la partie infrieure que dans la partie suprieure du glacier,
gnralement couverte de nvs, qui ne fondent jamais compltement (4).
A la monte, la marche la corde est aussi facile qu'en t. On s'attachera des intervalles gaux (10 mtres),
en maniant la corde comme on le fait d'habitude et l'on suivra exactement la mme piste. En employant des
antidrapants, on est rarement oblig de dcrire des zigzags, et, si le glacier n'est pas inclin, on peut s'lever
directement.
Si le retour doit s'effectuer par le mme itinraire, on procdera, tout en montant, une inspection minutieuse
du terrain et l'on tracera la piste de faon pouvoir la considrer la descente comme axe des serpentines (slalom). Car
il est impossible de glisser une allure modre dans la piste ouverte la monte moins de conserver les peaux de
phoque sous les skis et de freiner fortement au moyen des btons."
La descente est naturellement beaucoup plus complique que la monte. Plus la corde est grande, plus les
chutes seront frquentes. Deux skieurs s'en tirent assez facilement. A trois, la manuvre est dj plus difficile; quatre,
1

J'avais imagin autrefois un moyen de faciliter la glissade d'une corde de trois. Le skieur du milieu, au lieu de s'attacher la corde, laissait celle-ci
couler dans un anneau de fer fix son ceinturon de cuir. J'ai expriment ce systme sur le glacier de la Sivretta. Le skieur du milieu tendait entre les
deux skieurs extrmes. Pour le Retirer, i n'tait pas facile de combiner les tractions, par suite du glissement de la corde dans la boucle.
2
Ceci est important. Si vous restez suspendu par la corde noue autour de votre taille, vous serez moiti mort de fatigue avant d'tre retir de la
crevasse, et vous n'aurez aucune force pour aider vos sauveteurs.
3
Lors de l'accident du guide Louis Theytaz, sur le glacier de Seiloa (janvier 1911), on avait prtendu que la corde avait cass parce qu'elle tait gele.
Les expriences que j'ai fait faire par la suite l'Eidg. Prufungsanstalt de Zurich et dont les rsultats furent publis dans l'Alpina (1912, 23-4) ont
dmontr que le gel n'a pas sur les cordes l'influence qu'on li prtait. Sur cinq cordes geles, une seule se rompit 690 kilogrammes, au heu de 700
kilogrammes a l'tat sec. Les quatre autres furent plus rsistantes qu' l'tat sec Ceci s'explique assez facilement si l'on considre la texture de la
corde. Sollicits par un poids suffisant, les fils qui la constituent exercent l'un contre l'autre un frottement qui sera maximum aux endroits o les fils
s'entrecroisent. Ce frottement produit une usure, qui entrane la rupture successive des diffrents fils. Par contre, lorsque la corde est expose
l'humidit et au gel, chacun de ses fils s'entoure d'une carapace de glace qui diminue le frottement, retarde l'usure, et par consquent la rupture.
La corde reliant le skieur (qui plonge dans la crevasse) aux autres membres de la caravane (qui glissant a une certaine vitesse) est naturellement
soumise un choc considrable, rsultant de deux forces, l'une horizontale et l'autre verticale. Nous avons trouv, au cours de nos expriences, une
corde qui, gele, ne se rompt qu' 108o kilogrammes et qui peut donc tre recommande aux skieurs. Elle est constitue par trois torons de fils
anglais. Son diamtre est de 9,5 mm et les 2.5 mtres ne psent que 1,5. Elle a l'avantage d'tre la fois solide, lgre et trs maniable.
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On profitera des parties concaves du glacier (combes, dpressions, etc. de prefrence aux parties convexes, les crevasses tant gnralement moins
nombreuses, mieux pontes, et la couverture neigeuse plus paisse aussi.

elle devient trs dsagrable. C'est pourquoi j'ai recommand la combinaison deux par deux.
Si l'un des skieurs est plus faible que les autres, laissez-le conduire, car la position la plus facile est celle du
premier. Si tous sont d'gale force, placez en tte celui dont les skis glissent le plus vite. Sinon, il aura une tendance
dpasser les autres, et la corde sera mal tendue. Enfin, lorsque le glacier est compltement inconnu, il est prfrable de
laisser guider le montagnard le plus expriment, sans tenir compte de ses capacits de skieur.
A moins que le glacier ne soit que faiblement inclin, la glissade se fera en stemmbogen (voir chap. VII). De
cette faon, les virages sont moins brusques qu'en tlmarks ou en christianias et l'on risque moins d'enfoncer un pont
au moment du virage. Les stemmbogen doivent tre trs lents. La piste trace la monte servira d'axe au slalom.
On peut glisser de diffrentes faons, mais, en gnral, le second skieur sera toujours entran dans le sillage
du premier. Il doit cependant viter de suivre exactement la mme trace, car, dans cette trace, ses skis glisseraient plus
vite que ceux du premier. Mme, si la neige est poudreuse, n'ayez pas de scrupule : cartez vos skis de 20 30
centimtres environ, l'un d'eux lgrement avanc et donnant la direction. De cette faon, vous serez mieux mme de
rsister une traction latrale de la corde.
Si le glacier le permet, on fera de longues serpentines et le moins de virages possible. Si l'un ou l'autre des
skieurs n'est pas assez habile (ou qu'il soit trop fatigu) pour russir ses virages, il faudra descendre en zigzags avec
arrt et conversion de pied ferme chaque tournant. Sur un signe du premier, la caravane s'arrtera par un lent virage en
amont et chacun tournera sur place, pour repartir ensuite dans une direction parallle celle du premier skieur.
Si le glacier est trs inclin et que l'on puisse utiliser ses pentes latrales, il y aura avantage dcrire des
festons, en combinant le christiania et le stemmbogen. Ceci est particulirement facile et agrable sur la rive droite d'un
glacier (christiania droite, stemmbogen gauche).
De cette faon, on vite les serpentines, et le stemmbogen ne sert qu' reprendre la direction initiale,
immdiatement aprs le christiania (voir chap. VII, p. 197-98) (1).
La principale condition pour cheminer avec scurit est de glisser lentement et d'viter les chutes. En glissant,
les meilleurs skieurs courent plus de risques que des skieurs sans corde s'ils vont lentement. En tombant brusquement
sur un pont, vous risquez beaucoup de l'enfoncer.
Des skieurs encords doivent toujours maintenir leur corde tendue, tre prts s'arrter si l'un d'eux tombe
dans une crevasse. On tiendra ses deux btons runis, prts freiner du ct de la montagne et, dans une main, deux ou
trois spires de corde pour viter les -coups. Si la pente du glacier s'accentue, le premier skieur n'acclrera jamais sa
vitesse sans avertir ses compagnons.
Une glissade encorde est toujours une grande preuve de temprament. Lorsqu'une corde de trois skieurs,
fatigus par une longue course, volue sur une neige houlettte et que, de plus, le glacier est inclin, le dsordre ne tarde
pas rgner dans la caravane et dgnrera en droute. Chacun s'imagine volontiers que ses compagnons sont ligus
contre lui pour le faire tomber sur le nez. Chacun jure et tire de son ct... et finalement tout le monde se dcorde.
Je connais cette situation pour l'avoir souvent prouve C'est pourquoi je voudrais donner ici un conseil, peu
orthodoxe il est vrai, mais qui, dans ces circonstances, sera certainement apprci.
Au moment o tout le monde est tomb dans la neige, exigez quelques minutes de repos pour calmer la fureur
gnrale. Oubliez ensuite tout ce que vous avez appris sur la technique du ski. Runissez vos btons et relevez-vous.
Rtablissez les intervalles normaux. Enfourchez vos btons, accroupissez-vous sur eux, le plus bas possible, et partez
simultanment, en suivant la piste trace la monte ou celle que choisira le premier d'entre vous. Mais procdez
lentement, en tendant constamment la corde. Et surtout pas de scrupules ! Personne ne vous regarde ! Le ski est au
service de l'alpinisme. Il ne s'agit pas d'pater la galerie, mais bien de glisser prudemment. De cette faon, vous
mnagerez vos forces et vous viterez les chutes, toujours dangereuses. C'est l le principal. Si, malgr le freinage, la
vitesse acquise dans la piste est encore trop grande, n'hsitez pas mettre vos peaux de phoque, quitte les la enlever
lorsque le glacier deviendra moins inclin.
En traversant un glacier perpendiculairement son cours la caravane marche dans le sens initial des crevasses
et doit tre d'autant plus prudente. Les skieurs devront alors s'chelonner de faon que leurs diffrentes traces soient
spares de plusieurs mtres et que tous ne se trouvent pas simultanment dans l'axe d'une mme crevasse. Plus la
corde est longue, moins le danger est grand. Si la neige est trs profonde, il y aura alors avantage n'ouvrir qu'une
seule piste, en dcrivant des mandres pour couper la direction des crevasses sous un angle plus ou moins grand. C'est
l'application pure et simple des rgles observes en t.
Lorsqu'une crevasse est visible et qu'il faut absolument la franchir, on passera naturellement le pont
perpendiculairement la crevasse. Cette rgle est gnrale et ne doit jamais tre nglige.
En cas de chute, et s'il en a le temps, le plongeur avertira ses compagnons par un cri. A ce cri, chacun dcrira
un brusque christiania et se laissera tomber de ct dans la neige en y enfonant profondment ses btons, puis son
piolet. Les skis seront disposs perpendiculairement la corde. S'il y a deux caravanes, la seconde se portera
immdiatement au secours de la premire. Pendant ce temps, le skieur reli celui qui est tomb dans la crevasse
restera fermement son poste et laissera aux autres le soin de jeter une corde de secours la victime. Si celle-ci n'est
1

En descendant sur une pente latrale, les skieurs s'chelonneront en Hauteur : le premier en contre-bas, le dernier plus haut sur la pente. Tous les
membres de la corde devront s'appliquer faire leurs christianias simultanment, sur un signe ou un avertissement du premier. Ces christianias ne
doivent pas arrter compltement la glissade, mais simplement modrer la vitesse en brisant l'lan.

pas tombe trs bas et si elle a conserv ses skis aux pieds, il est bon de repcher les skis en premier lieu et de
dbarrasser les abords de la crevasse. A l'endroit o la corde plonge dans la crevasse, on disposera des btons, un ski ou
un sac, pour empcher la corde de se dchirer ou d'enfoncer trop profondment dans la neige. On procdera ensuite
selon les rgles d'un sauvetage habituel. Il faut tcher surtout de ne pas perdre la tte et de conserver tout son calme.Un
pareil sauvetage est toujours plus compliqu en hiver qu'en t. Le skieur entrane parfois dans sa chute une masse de
neige considrable, qui risque de l'touffer et qui compliquera en tout cas la manuvre.
Les skis augmentent son poids et embarrassent ses mouvements. Souvent, il n'arrivera pas s'en dfaire et
pourra peine aider ses sauveteurs. Dans ce cas, les efforts d'un seul compagnon sont parfaitement inutiles. Deux
hommes arriveront tout juste le retirer. Dans certaines rgions, la caravane se trouvera compltement isole et ne
devra esprer aucun secours d'autrui, moins d'aller le qurir elle-mme. C'est pourquoi une caravane devrait toujours
tre assez nombreuse pour pouvoir se subdiviser en deux cordes.
Le froid affaiblit les forces et dmoralise.
Si, aprs bien des efforts, on parvient retirer la victime, ses skis seront peut-tre rests dans la crevasse, ou
bien ils seront endommags, briss mme, et leur rparation est toujours une opration longue et nervante.
Que le skieur songe bien, avant d'affronter les glaciers, aux prils qu'il court et la mort qui le guette au fond
des crevasses : mort par le froid, mort par la faim, terrible agonie, et puisse cette perspective le faire rflchir et
l'engager ne pas se lancer l'aventure sans avoir tous les atouts dans son jeu.
III. QUELQUES CONSEILS.
Les crevasses et les avalanches sont les principaux ennemis du skieur, mais il en est un troisime: c'est le
brouillard, qui rend l'orientation fort difficile, sinon impossible. Seul un skieur sachant lire sa carte et pourvu d'une
bonne boussole a des chances de pouvoir lui chapper. Les petites breloques que l'on pend sa chane de montre ne sont
pas suffisantes pour s'orienter. Le meilleur des modles est tout juste assez bon. Celui de Bzard est excellent. Le
systme dioptre galement. Ces boussoles sont pourvues d'une alidade minuscule, permettant de dterminer sa
direction par une vise. Durant l'observation, il faut naturellement loigner tout objet mtallique.
Lorsque le brouillard s'paissit au point de masquer les moindres dtails, il faut immdiatement commencer les
observations la boussole. Ceci est beaucoup plus facile sur les plateaux ou la monte qu' la descente. Pour la
descente, il faudra autant que possible choisir la rive d'un glacier, puis une combe ou une valle qui sont faciles
suivre sans boussole. Dans le brouillard, on perd toute notion du terrain. Tout devient uniformment gris. Il faut donc
une antenne, d'autant plus sensible que la brume est plus paisse. La position du tlmark, avec un ski fortement
avanc, est la seule faon de prvenir les chutes tout en glissant normalement. Si la pente s'accentue, il ne faut pas
hsiter freiner fortement. La situation du skieur de tte est naturellement beaucoup plus complique que celle de ceux
qui le suivent et profitent de ses expriences. Si l'on n'a pas un guide professionnel, il faut choisir un chef et lui laisser
toute la responsabilit, sans vouloir tous moments lui donner des conseils.
Pour marcher la boussole, il est prfrable de s'encorder, mme en dehors des glaciers, de faon former une file
rectiligne. Le dernier la corde fonctionne alors comme pilote : il porte la boussole et compare frquemment la
direction de l'aiguille aimante avec celle de la caravane. Si la corde est forme par trois skieurs, il est facile au pilote
de viser le premier skieur par-dessus la tte du second et de corriger la direction par des ordres : droite, gauche. La
marche d'un skieur est naturellement plus rectiligne que la marche d'un piton qui, dans le brouillard, a toujours une
tendance dvier vers sa gauche. Un des membres de la caravane portera un baromtre anrode. La combinaison du
baromtre et de a boussole assure une scurit tonnante dans le brouillard le plus pais condition, bien entendu,
d'avoir en mains une carte exacte et dtaille, telle que l'Atlas Siefried.
A dfaut d'une boussole, et si le brouillard n'est pas assez dense pour voiler compltement le soleil, on peut
employer une montre ordinaire, selon le procd connu.
Si la caravane a commis l'imprudence de partir sans boussole et que le brouillard soit trop pais pour laisser
percer le soleil et permettre l'usage d'une montre, il reste encore d'autres moyens d'orientation. Les moraines
(gnralement visibles, mme au printemps) indiqueront toujours la direction initiale d'un glacier. Les crevasses seront
presque toujours perpendiculaires cette direction. En les suivant prudemment, on finira toujours par gagner la rive du
glacier. Enfin, les tables de glacier, assez rares il est vrai, penchent toujours vers le sud, par suite des rayons solaires,
plus puissants de ce ct. S'il existe des arbres ou des rochers dans le voisinage, on fera bien de s'en rapprocher. Les
arbres surtout donnent assez bien la notion de la pente. La consistance de la neige peut l'occasion servir de critre. Les
pentes sud seront crotes ou fondantes, par opposition aux pentes septentrionales, qui conservent plus longtemps leur
neige poudreuse. Tous ces dtails, en apparence insignifiants, peuvent tre utiles l'observateur perspicace et l'aider
retrouver sa direction (1).
Lorsque la caravane est surprise par la nuit, chaque skieur devrait allumer sa lanterne et pouvoir la suspendre sa
ceinture. Si les pentes sont rapides, on fixera les antidrapants pour diminuer la vitesse.
Bivouac. Pour une cause ou pour une autre, la caravane peut tre oblige de bivouaquer. S'il y a des rochers dans le
1

Ds que le ciel se couvre, les neiges deviennent ternes, et il est trs difficile d'en discerner le relief. La lumire et les ombres se confondent,
disparaisseat peu peu, et la plastique avec elles. Dans ce cas, comme par le brouillard, les lunettes jaunes vertes accentuent le relief des premiers
plans et sont fort utiles, pour ne pas dire indispensables.

voisinage, on en profitera naturellement pour s'abriter contre le vent. Mais il n'est pas toujours possible d'viter un
bivouac dans la neige, voire mme en plein glacier. Avec des tentes ou des sacs de couchage, le bivouac peut tre trs
supportable. Mais rares sont les skieurs assez prudents pour en emporter. Une caravane bien quipe sera toujours
pourvue de batiste, qui permet d'difier une hutte de neige, suffisante pour abriter tous les skieurs. Le systme Bilgeri,
trs ingnieux, est tout fait recommandable dans ces occasions. Six hommes assis, crit Bilgeri, y trouveront place et
seront parfaitement l'abri. Le mme espace suffit trois hommes couchs. Par une neige favorable, on peut construire
cette hutte en une demi-heure, en se servant des skis comme pelles neige. On place deux skis sur les bords de la fosse,
paralllement l'un l'autre et une distance lgrement infrieure la longueur des btons, disposs en travers. La
batiste est tendue par dessus, et il ne reste plus qu' la recouvrir de neige. L'entre se fera du ct abrit du vent. Les
autres skis serviront de siges et de petits bancs pour les pieds (chacun peut aussi mettre ses pieds dans son sac).
Si l'on a suffisamment de toile, on peut encore en tapisser l'intrieur de la hutte. On mettra sur soi tous ses
vtements de rechange ; on allumera la lampe alcool, qui servira en mme temps chauffer la hutte et prparer des
boissons chaudes. On ne dormira qu' tour de rle. De cette faon, le bivouac involontaire peut devenir supportable,
surtout pour celui qui peut s'envelopper dans son sac de couchage (1).
Guides-skieurs et guides du skieur. En Suisse, le Comit Central du C. A. S. a dlivr quelques patentes de
guide-skieur ceux d'entre eux qui avaient fait leurs preuves. Ils sont encore peu nombreux, mais il existe certainement
bien des guides capables ne dtenaat pas de brevet et qui pourraient, l'occasion, rendre de grands services au touriste
hivernal. Les patentes de guide-skieur ne devraient tre accordes dsormais qu' ceux qui ont russi un cours de ski
alpin, dont nous tudions plus loin le programme. Les guides actuels ne sont pas suffisamment styls. Le ski les a rendu
trop indpendants de leurs touristes. Ceci provient encore des dbuts du ski en montagne, alors qu'ils taient engags
comme simples porteurs par des skieurs beaucoup plus habiles qu'eux. Ils en ont conserv une impression d'infriorit
technique qui n'est plus justifie et qui doit disparatre tout jamais. Le touriste a besoin d'tre entour et soutenu en
hiver tout comme en t. Cette critique ne s'adresse pas aux grands guides, qui restent des professionnels parfaits et
dont l'hiver n'altre pas les qualits, mais cette pliade de guides de seconde classe qui marchent volontiers comme
simples porteurs, tout en se faisant payer comme guides.
Il est trange de constater qu'en Valais par exemple ( part Zermatt et Saas, qui sont les deux principaux
centres hivernaux des Alpes Pennines), les guides-skieurs de premier ordre se comptent sur les doigts d'une seule main.
Nous entendons par l des guides entreprenants, qui se sont distingus par leur esprit d'initiative. Dans l'Oberland
bernois et dans les Grisons, o les montagnes sont moins difficiles qu'en Valais, on rencontre au contraire beaucoup plus
de guides qualifis.
Si l'on a recours des professionnels, il est prfrable d'engager des guides locaux et de tout premier ordre. En
hiver, les meilleurs guides consentent parfois des conditions d'engagement trs modestes. Si leur tarif est rduit, par
contre les frais de voyage, d'htel et de provisions se chiffrent souvent beaucoup plus haut qu'on ne le prvoyait.
Lorsque le skieur alpin possde une exprience suffisante, il peut trs bien se passer d'aide professionnelle et
engager simplement des porteurs pour transporter ses provisions et son bagage. Dans ce cas, il fera bien d'tudier fond
la carte de la rgion qu'il va parcourir, la lumire des principes exposs au dbut de ce chapitre.
Il existe maintenant pour les principaux massifs de nos Alpes des Guides du skieur, dcrivant les meilleures
routes suivre en ski. A plusieurs d'entre eux sont annexes des cartes itinraires, indiquant toutes les routes
principales. Les premiers paratre furent ceux de la Silvretta et de la Bernina, publis par le Club Alpin Acadmique
de Zurich, puis ceux de Klosters, Davos, Engadine, qui sont des uvres particulires. Arnold Lunn a publi en anglais
deux volumes sur l'Oberland bernois. En collaboration avec Othmar Gurtner et sous les auspices du C. A. S., il a
galement dit une carte itinraire pour la rgion de l'Oberland s'tendant de Gadmen au Bietschhorn. Les derniers
venus sont ceux des Alpes Valaisannes o les numros du texte correspondent aux itinraires tracs sur la carte ( 2).
La monte la cabane est souvent la partie la plus pnible et la plus complique de l'expdition. Le terrain
peut tre rapide, la neige profonde, le soleil trop chaud et le danger des avalanches menaant ; la caravane lourdement
charge est encore mal entrane, ou bien l'quipement n'est pas tout fait au point : bref, c'est une journe durant
laquelle les jurons ne manqueront pas. Il faut donc la prendre tout la douce et s'assurer tous les agrments
possibles. Ceci n'est pas difficile lorsque la caravane est nombreuse. En se les rpartissant, les frais diminuent. En hiver,
l'expdition commence au village, dans la valle. Il faut y arriver temps pour pouvoir prendre toutes ses dispositions.
Si vous devez gagner un refuge o vous comptez sjourner plusieurs jours, ne manquez pas d'engager deux ou trois
porteurs pour faire la trace, porter les provisions, et ventuellement du bois. Il est toujours bon de s'informer si la
cabane en est pourvue.
Si la voie n'est pas trace et que le but soit loign, on gagnera du temps en faisant ouvrir la piste la veille, par
les porteurs ou par des jeunes gens du village. Comme porteurs, il faut naturellement engager les meilleurs skieurs de
1

Der alpine Skilauf, p. 101-102


Sur les cartes annexes au Wattiser schifhrer (Guide du skieur dans les Alpes Valaisannes), j'ai cru bien faire en indiquant par des flches les
endroits o les avalanches sont le plus craindre. II est vident qu'aprs une forte chute de neige, les avalanches peuvent se dtacher n'importe o.
Ces indications correspondent des conditions mtorologiques et nivales normales. Un skieur sachant lire sa carte pourrait du reste s'en passer et
judger du danger d'aprs l'inclinaison des pentes, indique eu courbes de niveau.
2

BILGERI,

l'endroit et s'assurer qu'ils sont munis de peaux de phoque ou d'antidrapants suffisants, sinon leur piste sera
interminable. Bien des sentiers sont tracs par les bcherons mme en plein hiver, et il y aura parfois avantage louer
un mulet pour porter tout le bagage. Si le chemin n'est pas trop mauvais et que le mulet soit robuste, il peut porter 100
kilogrammes de bagages et une dizaine de paires de skis.
Pour cette premire journe, il est bon de partir tt et d'aller trs lentement. On fera de nombreuses haltes et de
lgers repas, de faon ne fatiguer ni son cur, ni son estomac. A chaque halte, on enlvera les skis et l'on dposera son
sac, pour se dlasser en toute libert. Ne pas s'habiller trop chaudement pour viter des transpirations inutiles. Avoir
toujours sous la main des vtements surnumraires pour parer aux coups de vent et pour traverser les zones d'ombre
froide. En hiver, l'ombre est la meilleure douche que l'on puisse prendre avant d'arriver la cabane. Elle dessche votre
transpiration, et il suffira d'une vigoureuse friction de la peau en changeant de linge pour faire disparatre les rsidus
acides et procurer un bien-tre complet.
S'il a fait trs chaud durant la journe, vous ressentirez peut-tre, en arrivant, quelques maux de tte qui
passeront vite en prenant une poudre d'aspirine. Ne mangez jamais de neige en course et ne buvez pas d'eau froide en
arrivant. Mme si la soif vous tourmente, attendez d'avoir de l'eau bouillante pour y diluer un cube de bouillon, en faire
une infusion ou une citronnade.
Si vous arrivez au refuge assez tt, vous pouvez renvoyer vos porteurs immdiatement. Mais ne le faites que
s'ils ont le temps d'arriver leur village de jour, et ne renvoyez jamais un porteur solitaire, lorsque le terrain est
dangereux ou le village loign. Ce serait immoral et en contradiction avec vos principes.
Il est bon de faire une petite reconnaissance dans la direction que vous prendrez le lendemain. Si vous
constatez que la neige supporte le poids du piton, vous pourrez chausser vos crampons dans la cabane. Si la neige ne
porte pas, mais qu'elle soit trop dure pour les peaux de phoque, vous fixerez les crampons par-dessus les peaux.
Ds que la cabane est chaude, rentrez vos skis et laissez-les scher. Prparez-les pour le lendemain et vrifiez
leur tat. Si la course doit commencer par une longue monte (ou mme par une courte descente, suivie d'une longue
monte), fixez les antidrapants ds la veille. C'est autant de gagn pour le lendemain.
Il faudra sortir vos skis de la cabane un bon moment avant le dpart, de faon qu'ils soient froids au moment
o vous les chaussez.
Si la caravane n'a pas su prvoir le mauvais temps et qu'elle soit confine dans une cabane par la tempte, elle
fera bien d'y rester clotre jusqu' la fin de la tourmente. Les pentes qui conduisent dans la valle sont gnralement
rapides et deviennent trs dangereuses lorsque la neige frache les recouvre. Ce serait folie de s'y risquer. On restera
donc au chaud, dans le refuge ; on dormira le plus possible et l'on mangera peu, en vitant tout effort inutile. Si l'on
persiste vouloir s'chapper, on choisira pour cela la voie la plus sre, mme si elle n'est pas la plus courte. Il serait bon
alors de jalonner son itinraire, en prvision d'une retraite force.
Clart diurne et lunaison. Au dbut de janvier, la clart diurne commence 7 heures du matin et finit entre
5 heures et 5 h. 30 du soir. A la fin de mars, cette clart dure de 6 heures du matin 7 heures du soir. C'est donc un gain
trs apprciable de deux heures deux heures et demie.
En mars et avril, on peut se passer du clair de lune pour des courses de treize quatorze heures, mais, en plein
hiver, le skieur doit remdier la brivet des jours en coordonnant la dat de ses courses avec celle de la lunaison.
Peut-tre n'est pas inutile de rappeler que la lune se lve dans la soire lorsqu'elle crot et aprs minuit seulement lorsqu'elle dcrot. On dit que la lune est trompeuse: lorsqu'elle forme un D, elle crot, lorsqu'elle forme un C, elle dcrot.
Un simple quartier de lune projette sur les neiges une lumire suffisante pour guider une caravane dans un
terrain peu accident, surtout la monte. A la descente, par contre, cette clart est insuffisante.

CHAPITRE VI
QUIPEMENT
Avant d'examiner la technique du skieur alpin, il nous faut l'quiper de pied en cap pour la haute montagne.
Pour le skieur comme pour l'alpiniste, mais en hiver plus encore qu'en t, le meilleur est tout juste assez bon. Il existe
actuellement en Suisse des maisons de sport qui ne livrent que du matriel de premire qualit.
Notre industrie est arrive fabriquer des skis aussi parfaits que ceux qui nous venaient autrefois du Norvge
et, pour tout le reste de l'quipement, elle s'est acquis une immense exprience qui tend de plus en plus la perfection.
Un quipement de premire qualit est ncessairement cher. Une bonne paire de skis coute au moins 60 francs (suisses),
et une paire de laupars davantage encore. Mais ceci est peu de chose si l'on songe qu'un bon quipement peut durer une
dizaine d'annes et faciliter des expditions qui nous vaudront des trsors de souvenirs. A celui qui n'est pas encore
quip, nous conseillons donc de le faire sans compter.
Une conomie serait bien mal place ici, et l'on pourrait s'en repentir tt ou tard. Lisez donc attentivement les
conseils qui suivent, faites le compte de ce qu'il vous faut et rendez-vous chez le meilleur fournisseur en compagnie
d'un ami expriment. Rappelez-vous, en outre, que, si la solidit est la premire condition, la simplicit est
certainement la seconde.
Skis. Quel est le meilleur ski alpin ? C'est l une question brlante et qui reste actuellement l'ordre du jour.
Plus l'alpinisme se dveloppe, plus les skieurs deviennent exigeants. L'auteur a russi la plupart de ses courses de
montagne avec des skis de 2 m40, sans jamais les trouver trop longs ( 1). Il est certain cependant que, pour la haute
montagne, un ski court sera toujours prfrable un ski trop long. On choisit ordinairement la longueur des skis de
faon pouvoir toucher leurs pointes du bout des doigts, en levant le bras verticalement. Pour la montagne, une
longueur gale la taille mme du skieur (des pieds la tte) est bien suffisante. Le poids du skieur est aussi un facteur
considrer. Mais ceux qui pratiquent le ski exclusivement en haute montagne sont rares,et rares aussi ceux qui peuvent
se payer deux paires de skis, appropries l'une au Jura, l'autre aux Alpes. On fera donc mieux de prendre la moyenne
entre ces deux normes.
Cette question de longueur est, du reste, la face la moins complique du problme. Le vritable ski alpin n'est
pas encore invent. Lorsque les conditions de neige sont favorables, le modle ordinaire, construit selon le type de
Telemarken, est parfaitement suffisant. Mais, en plein hiver et aux hautes altitudes, les neiges sont presque toujours
souffles et durcies. Il faudra donc trouver un ski spcialement appropri ces neiges (2).
Des skis courts engendrent souvent un mauvais style et, dans l'arrt dit tlmark, la pointe du ski postrieur
risque de passer derrire le pied antrieur. Les longs skis glissent naturellement mieux que les courts, par suite de leur
plus grande surface de sustentation, mais, en montagne, on glisse toujours assez vite. Ils sont trs agrables pour les
descentes en ligne droite, mais leur usage est plus compliqu lorsqu'il faut, comme en montagne, pratiquer le slalom.
La largeur et l'paisseur du ski varient suivant des rgles fixes qui sont gnralement respectes par le
fabricant. C'est une erreur de prendre des skis trop larges, en croyant qu'ils facilitent l'quilibre latral. On est beaucoup
plus l'aise sur des skis troits, surtout pour traverser des pentes de neige durcie ( 3).
Observez la coupe transversale l'arrire du ski, et choisissez un profil bomb, de prfrence un profil
rectiligne. Les skis bombs sont naturellement plus solides que les skis plats.
Lorsque vous aurez dtermin la longueur qui convient votre taille, mettez de ct quelques paires de cette
longueur et considrez maintenant la texture du bois. Ceci est trs important. Pour la montagne, le frne et l'hickory
entrent seuls en considration. Le frne remplit toutes les conditions dsirables : solidit, lgret, lasticit. L'hickory
est plus dense, par consquent plus lourd, plus glissant ; mais il est trs solide aussi et s'use moins vite que le frne.
Lorsque le choix est trs grand, on trouve parfois dans le nombre un hickory plus lger que le frne ordinaire.
On reconnatra la qualit du bois la disposition de ses fibres. Il faut carter d'emble tous ceux qui prsentent
des nuds. Dans la section transversale, l'arrire du ski, il est facile d'observer l'allure des fibres. Celles-ci sont
verticales, horizontales ou obliques. Les fibres obliques favorisent la formation d'esquilles sur les artes du ski. Les
fibres verticales sont excellentes, condition d'tre trs espaces et parfaitement parallles aux artes du ski, sur toute
sa longueur (ce qu'il est facile de vrifier en examinant la surface infrieure ou surface de glissement). Si ces fibres ne
sont pas parallles aux artes, vos skis auront une tendance dvier d'un ct ou de l'autre. Les fibres horizontales
peuvent tre excellentes si la fibre infrieure se prolonge sur toute la longueur du ski. Mais ceci est trs rare. Le plus
souvent, ces fibres coupent la surface de glissement sous un certain angle et rendent le ski trs cassant
La courbure de la pointe s'excutant aprs la coupe du ski lui-mme, les fibres seront toujours parallles cette
courbure. La pointe du ski doit tre trs lastique pour pouvoir rsister aux chocs ventuels de la descente. Tous ces
dtails sont d'une grande importance.
1

II est vrai que ma taille est de 1 m. 90 !


Ceci est une question de glissement et de drapage, partiellement rsolue par les accessoires du ski. Nous en reparlerons plus loin. Un article
intressant et suggestif a paru dans \ Alpina de dcembre 1923, p. 312 sq. sur les skis alpins, par Armand Schmitt.
3
Voir la note au bas de la page 186
2

Si les proportions d'un ski sont gnralement observes par le fabricant, il n'en est pas toujours de mme pour
la courbure et le cintrage. La courbure de la pointe doit commencera 30 ou 40 centimtres de cette pointe et s'lever
progressivement jusqu' 15 centimtres au-dessus du sol, de faon fendre aisment la neige. La courbure mdiane ou
cintrage du ski doit tre telle que, sous le poids du skieur, les skis prsentent une surface de glissement parfaitement
horizontale.
Cette surface de glissement est creuse d'une rainure longitudinale qui facilite la direction et dont l'utilit est
indiscutable. Une seule rainure n'est gnralement pas suffisante pour glisser sur des neiges durcies sans draper. Le ski
alpin de l'avenir sera probablement creus de plusieurs rainures, dans le genre du drib actuel (voir plus loin). A
l'exception de leur surface infrieure, les skis sont couverts d'un vernis destin les prserver de l'humidit. La couleur
est une question de got. Cependant, les skis noirs se dtachent mieux sur la neige, ce qui peut tre un avantage.
Lorsque vous aurez choisi vos skis (ne vous gnez pas de prendre tout votre temps pour cela), inscrivez-y votre
nom et recommandez au marchand de les imprgner plusieurs fois d'huile de lin. Quant la faon de les entretenir
durant leur sommeil estival, tout manuel de ski vous renseignera.
Fixations. II existe actuellement une quantit de fixations, bonnes et mauvaises. Une fixation conforme au
but que nous nous proposons doit satisfaire aux conditions suivantes :
1 direction assure sur le ski ;
2 solidit ;
3 simplicit (et, par consquent, facilit de rparation) ;
4 pouvoir s'ajuster et s'enlever trs rapidement ;
5 tre souple et ne pas gner la flexion du pied durant la marche,
Trois fixations ont fait leurs preuves en haute montagne et peuvent tre recommandes : ce sont les fixations
Huitfeld, Ellefsen et BB. L'auteur a eu l'occasion de les prouver toutes les trois en haute montagne, et cela durant de
longues annes. Actuellement, ces trois fixations sont munies de fortes mchoires en tle de fer, double? de cuir
intrieurement. Ces mchoires ne sont pas visses sur le ski, mais elles passent dans une ouverture pratique mme le
bois. On a reconnu que l'affaiblissement que en rsulte pour le ski est peu prs ngligeable. Les fixations Huitfeld et
Ellefsen sont pourvues toutes deux du tendeur Hoyer-Ellefsen, qui permet de serrer automatiquement les courroies de
talon. Dans la fixation BB, ce tendeur existe aussi, mais sous une forme diffrente, la traction se faisant directement sur
la pointe du soulier. Voyons ce qui caractrise ces fixations, quels sont leurs avantages et leurs inconvnients.
Fixation Huitfeld (1). C'est la plus ancienne de toutes les fixations mchoires et celle qui est gnralement
adopte. La courroie qui passe dans le bois doit tre en cuir gras, triple et trs solidement cousue. Elle sera perce de
nombreux illets aux extrmits qui viennent se fixer dans les boucles de la courroie talonnire. Le tendeur ne doit pas
se trouver derrire le talon, mais sur son cte extrieur.
Lorsque les mchoires pousent exactement la forme des semelles du soulier, la direction du ski est assure.
Comme les efforts latraux se donnent tous au mme ea-droit, la semelle, attendrie par l'humidit, cde peu peu sous
la morsure des mchoires. Pour obvier cet inconvnient, on visse sur les cts de la semelle de petites plaques en tle.
Lorsque la temprature est suprieure zro, les courroies se dtendent lgrement et la commande laisse dsirer. A la
longue, il se produit un bat latral qui permet au talon de sortir de l'axe du ski ( 2). On peut videmment y remdier en
raccourcissant les courroies, mais ceci est toujours ennuyeux, et il faut alors s'avouer dpendant de la temprature.
La solidit et la simplicit de la fixation Huitfeld sont trs grandes et facilitent les rparations. La seule pice
qui s'use rapidement est la courroie traversant le ski. Elle est en contact direct avec la neige et, lorsque celle-ci est
croteuse, elle exerce sur cette courroie une friction considrable, qui use le cuir et oppose naturellement une certaine
rsistance au glissement. On a cherch supprimer cet inconvnient en remplaant, cet endroit, la courroie par une
tige de fer (fixation Huitfeld-Eleffsen), sur laquelle le frottement est trs minime et presque inefficace. Mais cette tige
de fer se casse trs facilement et ses inconvnients sont plus grands que ses avantages. Pour viter l'usure du cuir, il est
bien prfrable d'entourer la courroie ( l'endroit o elle sort du ski) par des spires trs serres de fil de cuivre tam,
trs souple, rsistant et pratiquement inaltrable.
Si cette courroie se rompt, elle est facilement remplaable par une courroie de rserve. On passera d'avance un
fil de fer dans le dernier illet, de faon pouvoir l'introduire sans peine dans le canal o passe la mchoire. Comme
pice de rechange, on peut aussi emporter une courroie de cuir gras, d'environ 2 mtres de longueur, avec une seule
boucle l'extrmit. Elle s'introduit facilement dans le canal du ski et on la fixe autour du pied volont.
Si l'on admet volontiers cette courroie comme fixation de rserve, elle ne vaut rien pour l'usage courant, parce
que trop complique mettre et enlever.
Les courroies doivent tre rgles de telle faon que l'on puisse cheminer avec le tendeur dtendu et sans que
la courroie arrire tombe du talon dbordant. Ceci est trs important pour la traverse de terrains avalancheux.
L'lasticit de la fixation Huitfeld est suffisante pour permettre de s'agenouiller sur les skis. En somme, les
petits inconvnients de cette fixation sont largement compenss par ses avantages. Un avantage qui n'est pas
1

II me parait inutile do reprsenter ici par des figures les diffrentes fixations dont nous allons parler. On trouve ces figures dans tous les catalogues
de sport, qui sont envoys gratuitement /demande.
2
Si les mchoires elles-mmes se mettent bouger dans le canal du ski on enfoncera entre le fer et le ct du canal une petite fiche de bois dur. Ne
pas forcer cette fiche sous la mchoire, de peur de faire sauter le ski.

ddaigner non plus est la possibilit de passer un des skis dans la fixation de l'autre, moyen trs pratique de les porter.
Fixation Eleffsen. Cette fixation est l'invention d'un ingnieur norvgien, auquel nous devons galement le
tendeur automatique, si pratique et si simple. Elle sert de trait d'union entre les systmes mchoires et les fixations
semelles, qui tendent de plus en plus disparatre.
Les mchoires Eleffsen sont peu diffrentes des mchoires Huitfeld. Elles prsentent deux languettes qui
viennent se rabattre latralement sur la semelle balata. Aprs avoir essay dans les Alpes le modle Eleffsen tel qu'il fut
patent, je l'ai fait transformer lgrement pour mon usage personnel. A la place des mchoires Eleffsen (primitivement
trop lgres), j'ai fait poser des mchoires Huitfeld du plus gros numro et des triers plus solides aussi. De ce fait, la
semelle n'est plus fixe latralement par les languettes, mais en la vissant devant le pied par quatre vis, au lieu de deux
seulement, on obtient une rigidit latrale parfaitement suffisante.
Il arrive parfois que les triers Eleffsen se cassent au sommet des angles forms par le mtal. Or l'trier est riv
la semelle balata. Lorsque celle-ci est maintenue par les languettes latrales, il est impossible de faire une rparation
de fortune. Par contre, si vous avez remplac les mchoires Eleffsen par des Huitfeld, il suffit d'enlever la semelle en la
dvissant et de passer dans le canal du ski une longue courroie de rserve, comme nous l'avons indiqu prcdemment.
La fixation Eleffsen assure une excellente direction sur le ski. Les efforts latraux se rpartissent autant sur l'trier que
sur les mchoires, et le pied est constamment maintenu dans l'axe du ski Les changements de temprature n'ont sur elle
aucune influence sensible. Transforme comme je l'ai indiqu plus haut, elle est simple, solide et facile rparer. Grce
au tendeur automatique, elle se met et s'enlve plus vite encore que la Huitfeld. La pointe du
pied ne s'enfonant que peu entre les mchoires, il est trs facile de s'agenouiller sur le ski.
Le principal dfaut de cette fixation est l'accumulation de la neige entre la semelle balata et la plaque sous-pied
(aluminium ou linolum).
Fixation BB. Beaucoup plus rcente que les deux premires, cette fixation n'a triomph que tout, rcemment
de nombreux prjugs. Comme beaucoup d'alpinistes, l'auteur tmoignait une aversion particulire contre ce systme
sans courroie et l'tonnante simplicit de son levier mtallique. Les prjugs s'levaient principalement contre le crochet
fix la pointe du soulier, qui devait tre fort dsagrable au moment de la varappe et pouvait casser au moindre choc.
De fait, beaucoup de crochets se rompirent au dbut, et c'est alors seulement que l'on comprit la ncessit de les
fabriquer en fer forg. Tels qu'ils sont actuellement, ils paraissent peu prs incassables, mme dans le rocher ( 1).
Le grand avantage de cette fixation est d'tre absolument insensible aux changements de temprature, grce
l'absence des courroies talonnires, de pouvoir se fixer et s'enlever instantanment et de permettre une gnuflexion
complte sans le moindre effort.
Par contre, tous les efforts latraux sont concentrs sur les mchoires, et celles-ci doivent tre d'une solidit
exceptionnelle pour ne pas se relcher sous la torsion des semelles.
Btons. Le skieur est un tre essentiellement symtriqe : il a deux jambes, deux skis, deux bras et par consqueau deux btons. Si vous n'tes pas encore convaincu, esseyez un jour de monter 2000 mtres en ski avec un seul
btoyuet refaites ensuite la mme course avec deux btons.
Vous abandonnerez toute hsitation. Dans les longues ascensions, vous mnagerez beaucoup les muscles de
vos jambes en faisant travailler ceux de vos bras. Or, ceci n'est possible qu'avec deux btons.
Choisissez donc deux btons en racine de bambou, les plus rsistants que vous puissiez trouver, et prouvez-en
la solidit sans mnagements (2).
Ne les prenez ni trop minces ni trop courts. Verticaux, ils doivent vous arriver la hauteur de la poitrine. A la
descente et tant qu'un style orthodoxe est possible, les btons ne servent rien, sinon faciliter l'quilibre. Par contre,
sur un terrain rapide, couvert de mauvaise neige, ils sont d'une ncessit absolue pour freiner, mnager ses forces et
forcer les virages. Il est prfrable d'avoir des btons assez longs, pour ne pas tre oblig de se pencher trop en arrire.
Les btons doivent tre munis de disques ou rondelles d'un diamtre suffisant pour ne pas enfoncer trop
profondment dans la neige. Ces rondelles sont inutiles et parfois gnantes la descente, mais presque indispensables
la monte. Les rondelles amovibles ne sont gure pratiques. Il est prfrable d'en avoir de trs mobiles, pas trop
grandes, fixes une distance suffisante de la pointe du bton pour ne pas gner le freinage ( 3).
Les btons seront solidement ferrs, mais il est inutile et mme dangereux que ces pointes soient aigus. Les
pommeaux seront garnis de fortes dragonnes en cuir, assez longues pour y passer aisment la main gante.
En montagne, vous serez parfois obligs de runir vos btons pour freiner fortement. Il est alors trs agrable
de pouvoir passer l'une des cannes dans le disque de l'autre et d'attacher les extrmits suprieures au moyen des
dragonnes.
Les btons de frne sont trs estims en haute montagne, mais ils ne sont pas ncessairement plus solides que
de bons bambous. En outre, ils sont sensiblement plus lourds. II existe des btons de frne munis de demi-disques en
forme de D et pouvant s'accoupler solidement. Ces btons trs pratiques la descente, prsentent nanmoins un
1

On me signale de nouveau des cassures de crochets BB (dcembre 1924).


Depuis douze ans, l'auteur a fait toutes ses courses avec la mme paire de btons en racine de bambou, premire qualit. L'un d'eux lui servit de
canne pour gravir une demi-douzaine de sommets suprieurs 4 ooo mtres : c'est dire leur solidit.
3
Le point faible du bton est le canal par o passent les courroies de la rondelle. Il peut tre renforc cet endroit par une douille mtallique
prsentant des illets pour les courroies de la rondelle.
2

inconvnient la monte : celui d'enfoncer profondment dans la neige poudreuse, cause de leurs disques minuscules.
Piolet. On a cherch combiner piolet et btons, soit en adaptant le fer aux btons de frne accoupls, soit
en fixant un disque amovible au piolet ordinaire. Ces combinaisons ne sont gure satisfaisantes pour de grandes
ascensions. Dans le premier cas, le piolet improvis ne vaudra jamais un vritable piolet. Dans le second cas, la
diffrence de poids entre le bton ordinaire et le piolet rondelle est fort dsagrable.
Il est du reste rarement ncessaire que chaque membre de la caravane soit arm d'un piolet. Selon les
difficults prvues, on emportera un deux piolets pour trois, ou deux trois piolets pour quatre. Dans une corde de
trois, l'homme du milieu peut trs souvent s'en passer.
Le piolet peut se porter de diffrentes faons. La plus simple et la plus agrable notre avis est de le passer
horizontalement dans les bretelles du sac, en l'attachant du ct de la hache par une ficelle ou par la dragonne.
Le piolet court et lger peut aussi s'introduire tte en bas dans le sac mme du touriste, la pointe sortant par en haut. De
toute faon, il est prudent de garnir le fer d'un fourreau de cuir, pour viter les blessures en cas de chute.
Antidrapants. Nous entendons par l tous les moyens imagins contre le glissement des skis en arrire ou
le ct (1). Cette question, tant discute actuellement encore, serait tranche depuis longtemps si la neige offrait
toujours la mme consistance. Malheureusement, il n'en n'est pas ainsi.
Lorsqu'elle est poudreuse, les meilleurs antidrapants sont les peaux de -phoque (2).
Pour pouvoir suivre la mme piste, surtout lorsqu'on marche la corde, il faut que tous les membres de la
caravane soient munis d'antidrapants. De cette faon seulement on conomise ses forces et son temps, et ceci est d'une
importance capitale en alpinisme.
Il existe plusieurs systmes de peaux de phoque. Le plus simple est encore le meilleur. La peau doit couvrir
toute la surface infrieure du ski. Elle est prolonge aux deux extrmits par un fort ruban de chanvre. Le ruban
antrieur forme une boucle qui se fixe la pointe du ski ; le ruban postrieur double le talon du ski et vient se fixer dans
une boucle visse sur le ski. On tend la peau en tirant fortement. Deux rubans transversaux situs aux tiers de la
garniture servent la maintenir latralement. On les serre au moyen de petits leviers qui doivent jouer facilement.
Il faut avoir soin de bien tendre la peau sous le ski, sinon la neige s'insinue entre deux et forme de la glace. Pour enlever
les peaux, on saisit le ruban de chanvre postrieur sous le ski, on le tire latralement d'un coup sec, puis on le dcroche
et l'on ouvre les deux leviers. Toutes les pices de cette garniture sont cousues les unes aux autres, et il est impossible
d'en perdre en chemin.
L'auteur a essay tous les autres systmes de peaux, et il en est finalement revenu au modle le plus simple. Le
tendeur que l'on intercale volontiers au ruban antrieur se dcroche facilement et ne fait que compliquer le systme.
Les rubans transversaux exercent naturellement dans la neige un certain freinage, ngligeable la monte,
mais plus sensible la descente. Le systme Sohm supprime cet inconvnient en supprimant les rubans transversaux et
en collant la peau au ski au moyen d'un enduit spcial. Mais cet enduit n'est efficace qu' certaines tempratures. Ainsi,
par les grands froids, la peau ne colle pas, ou bien elle se dtache. Ce systme est parfait lorsqu'on peut fixer les peaux
chez soi ou la cabane, dans un endroit chaud, qu'on les conserve jusqu'au dbut de la descente finale. Dans toute autre
circonstance, le systme le plus simple sera toujours prfrable.
Sur la neige dure, les peaux et surtout les rubans transversaux s'usent assez rapidement. Il faudra vrifier de
temps en temps leur solidit. A la fin de la course, on les fera scher, on les brossera vigoureusement, puis on les
enroulera de faon qu'elles ne prennent pas de faux plis et que leur poil ne se hrisse pas ( 3).
Tant que la neige n'est pas trop dure, les peaux sont parfaitement suffisantes. Mais vous rencontrerez souvent
en montagne des pentes o la neige poudreuse est recouverte d'une crote gele, si dure que les peaux ne seront plus
mme d'empcher le recul des skis. Si vous enlever vos skis pour continuer votre marche pied, vous casserez; la
crote superficielle et vous enfoncerez plus ou moins profondment, ce qui peut tre fatigant et mme dangereux (sur
un glacier, par exemple).
C'est alors que les crampons interviennent. On en a imagin bien des systmes diffrents. Comme le skieur
causs de laupars doit ncessairement emporter des crampons de fer huit ou dix pointes pour la glace et le rocher, ces
crampons peuvent trs bien s'adapter sous les skis et supprimer l'emploi de crampons spciaux. Malheureusement, il
faut passablement de temps pour les ajuster. La largeur des extrmits des Laupars (auxquelles s'adaptent les crampons)
tant gnralement infrieure celle des skis, il faudra rgler l'cartement des crampons d'aprs les skis, de faon que
les griffes mtalliques serrent lgrement le bois.
Voici la meilleure faon d'ajuster ces crampons : introduire la partie postrieure du crampon l'arrire du ski et
glisser le crampon (tte en avant) jusqu' ce que ses griffes antrieures parviennent devant les mchoires. Appliquer
1

11 existe encore des gens pour vous soutenir que les antidrapants sont parfaitement inutiles et qui s'acharnent ne pas vouloir les utiliser. Lors des
Jeux olympiques de Chamonix, l'auteur rencontra un guide du pays qui lut avoua franchement n'en avoir jamais fait usage, mme pour de trs longues
ascensions... Il et t intressant de faire concourir cet original avec um skieur muni d'antidrapants.
2
On vend sous ce nom des peaux qui n'ont videmment jamais appartenu des phoques, mais qui proviennent de bien d'autres animaux. La
supriorit de la fourrure du phoque est incontestable, parce que ses poils ne sont presque jamais ramollis par l'humidit de la neige et qu'ils
conservent trs longtemps leur raideur naturelle.
3
Durant l't, on aura soin de mettre les peaux de phoque l'abri des teignes, qui en sont trs friandes. On les saupoudre de naphtaline ou, mieux
encore, on les passe l'huile goudronne (Ski-Oel, en vente dans tous les magasins de sport) qui leur conserve toute leur souplesse et les garantit
galement contre les teignes

fortement le crampon sur le bois du ski. Enrouler la longue lanire de chanvre autour du ski, en la serrant
principalement devant et derrire les mchoires, ainsi qu' l'arrire de la fixation. Avec la fixation Eleffsen, il faut
naturellement laisser la semelle balata toute sa libert.
Avec les crampons fixs de cette faon, vous pouvez attaquer de trs fortes pentes sans dcrire aucun zigzag 1.
Il faut naturellement lever les skis chaque pas, mais c'est l une habitude qui s'acquiert trs facilement. En adoptant un
tempo lent, on vitera tous les faux pas. L'usage des crampons n'exclut pas ncessairement celui des peaux de phoque.
Vous pouvez mme les combiner trs avantageusement sur des pentes o la neige est tantt dure, tantt poudreuse,
comme cela se prsente si souvent dans les Alpes, aprs quelques jours de beau temps et de bise. Dans la neige
poudreuse, ce sont les peaux qui travaillent ; sur la neige dure, les crampons. Les crampon* mordent prcisment l o
les peaux glisseraient. Les premiers se fixent naturellement par-dessus les secondesLe drib2 est d'une invention plus rcente. C'est un chapelet de lames de bois cuniformes , prsentant des
ceins transversaux et quatre rainures longitudinales. Le drib complet est form de trois cinq lments articuls et
pouvant se replier les uns sur les autres. Cet antidrapant n'est gure connu qu'en Suisse romande, et il faut l'avoir
essay sur des neiges dures et tles pour en apprcier les avantages. L'auteur ne l'a prouv que tout dernirement,
en mars 1924, dans les environs de la cabane Britannia. Grce des conditions de neige excrables, le drib a prouv
certaines qualits indniables, surtout la descente. Dans la neige poudreuse, il est certes bien infrieur aux peaux de
phoque, la rsistance des coins ne se produisant qu'aprs un lger recul et le tassement de la neige.
Sur une neige dure, le drib vaut peu prs les crampons lorsque la pente n'est pas trop forte. Les asprits
cuniformes tant peu prononces, le ski glisse sans qu'il soit ncessaire de le soulever chaque pas. Par contre, le drib
est lourd et encombrant et n'exclut pas la ncessit des crampons pour un skieur chauss de laupars.
Les avantages du drib se rvlent surtout la descente, sur des neiges dures, o les rainures deviennent un
antidrapant latral incomparable. Les coins eux-mmes freinent trs agrablement, de sorte que, dans des terrains
rapides, le skieur peut prendre la pente plus directement et viter le slalom toujours fatigant. Le drib assure une
direction parfaite, mme sur des neiges o les skis ne laisseraient pas la moindre trace, C'est l le principal avantage du
drib. Mme avec les couteaux Bilgeri, on n'obtient pas une scurit aussi parfaite.
Comme nous l'avons dit plus haut, le ski alpin de l'avenir n'est pas encore invent. Mais il est probable qu'il
faudra s'inspirer d'un modle plusieurs rainures, avec des lames cuniformes plus minces, de faon ne pas trop gner
le glissement. Si les entailles transversales affaiblissent le ski, un contre-placage Paiourdira, par contre. La meilleure
solution sera peut-tre de revtir le ski d'un drib mtallique, ne collant pas dans la neige, ou qui puisse s'enduire d'un
fart tenace. C'est ce que l'avenir dmontrera.
Ces dernires annes, on a lanc sur le march des enduits spciaux, qui ont la prtention d'empcher le recul
la monte et de faciliter le glissement la descente... Malheureusement, ces produits ne sont gure efficaces que dans
les neiges poudreuses ou humides, pour lesquelles les peaux de phoque sont dj parfaitement suffisantes. La climbingwax de Sohm est excellente pour la neige poudreuse, et il existe des produits norvgiens spciaux pour chaque neige.
Ce qui peut tre avantageux pour des excursions en Norvge ne l'est pas dans les Alpes, o la neige est si variable qu'il
faudrait tout moment changer d'enduit.
Contre le drapage latral, surtout la monte et pour les traverses obliques, les crampons ou couteaux
(Plarscheisen) de Bilgeri sont recommandables. Ce sont des lames d'acier, longues d'environ 25 centimtres, qui se
fixent latralement sur les cts du ski, la hauteur du pied, au moyen de deux griffes. Malheureusement, ils rendent le
stemmbogen assez difficile et se perdent facilement en route.
Ces crampons ne font que couper la neige paralllement au ski, et ne sont naturellement d'aucune utilit pour
une ascension directe.
Faits ou enduits facilitant le glissement. En haute montagne, les neiges sont rarement collantes. L'auteur se
rappelle avoir fait trois campagnes successives dans les Alpes sans jamais graisser ses skis. Les neiges dures et
poudreuses sont au contraire trs glissantes, et en montagne il est prfrable de graisser les skis le moins possible.
Sur les versants sud, trs exposs au soleil, par le mauvais temps, lorsque le fhn se met souffler, parfois
aussi en descendant dans une valle, la neige peut devenir collante et s'attache plus ou moins fortement aux skis. Si l'on
entame la descente finale et qu'il n'y ait plus de contrepentes franchir, on peut, alors graisser ses skis. Mais s'il y a des
montes (mme courtes) en perspective, il est prfrable de s'en abstenir ( moins de remettre chaque fois les peaux de
phoque). Une fois les skis graisss, toute contrepente devient presque insurmontable, tant les skis sont glissants.
Il existe une quantit innombrable de farts, plus ou moins rsistants et recommandables. Les enduits mous qui
s'appliquent facilement par toutes les tempratures sont aussi les moins rsistants et, aprs quelques heures de marche,
ils auront compltement disparu. Il est prfrable d'employer des produits base de goudron, qui s'attachent trs
fortement au bois et finissent par l'imprgner compltement. Ces enduits sont difficilement applicables froid. Au
emploie-t-on dans ce but un petit appareil brevet dit Para qui se chauffe au moyen de tablettes Meta et qui sert
lustrer les skis. A dfaut de ce moyen, on peut aussi employer un chiffon ou un simple bouchon et taler l'enduit par
une vigoureuse friction.
1

Pour donner une ide de leur efficacit : l'auteur est mont directement, sans aucun zigzag et sur une neige trs dure, de la cabane Btemps au pied
du Sattel du Mont Ros ; au Titlis depuis le Tribsee ; au Passo di Verona par le glacier de Palti, et au Blanc de Moming depuis la cabane Mountet.
2
Inventeur, M. de Ribeaupierre, qui lui a valu ce nom par abrviation O trouvera une figure du drib dans VAlpina de novembre 1924.

La plupart de ces enduits ne s'appliquent aux skis que lorsque leur surface de glissement est parfaitement
sche. Aprs les avoir soigneusement dbarrasss de toute neige et des moindres particules de glace (au moyen d'un
racloir ou du couteau), on les essuiera avec un chiffon et on les exposera au soleil. Si le soleil est cach et que ces
enduits soient inapplicables cause de l'humidit des skis, il reste encore un moyen de glisser sur la neige collante :
c'est de fixer les peaux de phoque, auxquelles la neige ne s'attache presque jamais.
Aprs avoir travers des neiges ramollies par le soleil et avant de passer l'ombre sur des neiges froides et
poudreuses, il faut avoir soin d'enlever ses skis et de les scher au soleil, sinon la neige poudreuse s'y attachera
fortement par conglation.
Rparation des skis (1). Nous avons indiqu plus haut comment on pouvait rparer les fixations. Quant au
ski lui-mme, sa pointe est naturellement la plus expose aux chocs, et c'est bien l'endroit o se produisent le plus
souvent les cassures. Pourtant, les skis de frne sont excessivement flexibles, et l'on est tonn de leur rsistance. Avec
un peu de prudence, on vitera facilement les chocs. Il faut se mfier tout spcialement des blocs de glace et mme de
neige en traversant les cnes de djection de vieilles avalanches, ou les blocs de rochers moiti enneigs, dans k zone
des boulis et des moraines. Louvoyer une folle altare entre des cueils semi-masqus est un plaisir dont on pourrait
se repentir brusquement.
Les pointes casses se rparent assez facilement au moyen d'une pointe de rserve. Il en existe bien des
modles diffrents, en tle ou en bois. Celles d'aluminium sont prfrables celles de bois, parce que plus lgres et
plus facilement ajustables.
Si la cassure se produit plus prs du pied, la pointe de exchange n'est souvent plus suffisante, et il faut alors
ajuster les deux morceaux au moyen de brides. Toute caravane de skieurs prudents emportera au moins une pointe de
rserve et plusieurs brides de rparation.
Ces brides mtalliques peuvent tre achetes dans toutes les maisons de sport. Les fissures longitudinales
peuvent galement tre rpares au moyen de brides plus courtes.
Lorsque le ski se rompt en son milieu, la rparation est naturellement beaucoup plus complique. La cassure se
produit gnralement l'endroit o le canal traverse le ski (point faible). Il faut alors clouer ou visser tant bien que mal
la fixation sur la partie antrieure et ajuster les deux morceaux au moyen des brides. Un ski rpar de cette faon ne sera
jamais bien solide et exige beaucoup de mnagements.
Chaussure. La chaussure est un des points les plus importants de l'quipement. Une bonne chaussure doit
tre chaude, impermable et assez grande pour que l'on puisse, sans tre gn, porter une paire de chaussettes en laine
et une seconde paire beaucoup plus paisse, en poil de chvre, par exemple. Cette dernire condition n'est gnralement
pas remplie par les bottines de montagne ordinaires, et c'est pourquoi il est ncessaire d'avoir pour le ski une chaussure
de forme spciale.
La chaussure laupar, qui nous vient de Norvge, est trs souple et agrable porter Mais les trois coutures qui
se rencontrent sur la pointe du pied ne rsistent pas longtemps dans nos rgions, et l'eau finit par y pntrer. Le modle
Beglom, renforc par les maisons suisses et qui supprime les coutures d'avant-pied, est peu prs parfait actuellement.
Il prsente une rsistance trs suffisante k pression des courroies de mchoires et les orteils y conservent une
grande libert de mouvements. Ceci est trs important pour se garantir du gel. Le cuir doit tre robuste et souple" la
fois ; la chaussure aussi impermable que possible, sans couture inutile. Elle est pourvue de semelles souples, paisses 2,
trs lgrement dantes et d'un talon bas, coup en biseau pour maintenir la courroie talonnire. Comme nous l'avons dit
plus haut, on visse ces semelles de petites garnitures en tle, pour qu'elles ne soient pas abmes au contact des
mchoires. Les bords latraux des semelles de laupars modernes sont peu prs parallles l'un l'autre.
Quant la ferrure, on tend de plus en plus la diminuer. Une ferrure complte est trs dsagrable lorsqu'on a
les skis aux pieds : le contact est moins intime entre la semelle et le ski (et par consquent la matrise moins grande) ; la
neige s'attache aux clous et forme des mottes; enfin, les clous refroidissent le pied, abment la fixation et donnent la
semelle une rigidit qui fatigue la longue.
D'autre part, si l'on est chauss de laupars (3) non ferrs, il faudra des crampons ds que l'on quitte les skis
pour terminer l'ascension sur le rocher ou la glace. Ces crampons sont videmment lourds, mais ils sont si prcieux que
beaucoup d'alpinistes les portent mme avec des bottines ferres (4).
Donc, emportez toujours des crampons huit ou dix pointes et ne faites ferrer vos laupars que trs lgrement,
juste de quoi viter les chutes sur les chemins verglacs. Au talon, quelques clous tte carre ou conique et, sur le
devant, entre les deux garnitures de tle, quelques bons clous, trs solides, du modle tyrolien dit aile de mouche
d'un petit numro.
Paulcke recommandait d'emporter des chaussons extrieurs en toile voile impermable, qui s'enfilaient
1

II ne s'agit, bien entendu, ici que de rparations de tortune et provi-soiree. De retour en ville, on remettra le ski bris* 5 au marchand. Si la pointe
seule est cassre. on peut la remplacer trs solidement. Un ski rpare dure souvent plus longtemps qu'un ski neuf.
2
Ceci sur toute leur longueur, mme au cou-de-pu i. sinon, avec que fixation Huitfeld ou Elefisen, la tension des courroies talonnires risque de plier
la semelle en cet endroit. L'paisseur normale rane entre 1,5 et 2 centi mtres.
3
Nous emploierons ce terme de laupar d'une faon gnrale pour dsigner les bottines spciales au ski. mme si elles sont du genre Begsom.
4
Sur le rocher, les crampons sont dsagrables au premier moment, cause de leurs longues pointes ; mais, avec un peu de pratique, on s'y habitue
trs rapidement. Et lorsque les rochers sont recouverts de verglas, on arache beaucoup plus srement avec des crampons.

pardessus les laupars. L'excellence et l'impermabilit des laupars actuels ont rendu ces chaussons presque inutiles, et
ils sont trs rarement employs dans nos Alpes. Dans la neige poudreuse, ils sont toutefois trs agrables par les grands
froids. On peut aussi protger les chaussures par des peaux fixes poil en dehors, devant la fixation, et servant de petites
chancelires. Mais c'est un luxe auquel on attache de moins en moins d'importance.
Dans les laupars, comme dans les bottines de montagne, il est recommand de porter une semelle intrieure
poreuse, en crins de cheval par exemple. Celle-ci absorbe l'humidit, et il est facile de la retirer pour la scher. Il arrive
sans cela que, par les grands froids, la chaussette s'attache la semelle mme du laupar, par conglation.
Les chaussettes, pas plus que les laupars, ne doivent serrer le pied. La premire paire doit tre en laine douce
et trs chaude. La seconde en laine paisse, non dgraisse, ou en poils de chvre. Il faut en emporter plusieurs paires,
de faon ne porter que des chaussettes parfaitement sches. Les personnes qui transpirent beaucoup des pieds feront
bien de les frotter avec de la poudre de talc avant d'enfiler leurs chaussettes. Le talc a l'avantage de pomper la
transpiration. Un de mes guides avait l'habitude de se graisser les pieds avec de la graisse de porc, et il prtendait ne
jamais avoir froid. Mais la graisse ne vaut rien pour les pieds qui transpirent.
Habillement, Dans cette question d'habillement, le got personnel peut intervenir largement. Lorsque k
temps est beau et calme, la temprature est trs agrable l'hiver et n'exige pas un vtement plus chaud qu'en t. Mais,
par le plus beau temps du monde, le vent peut tre trs froid et devenir un srieux danger pour celui qui n'est pas habill
en consquence. Comme le dit trs justement Paulcke : ce n'est pas dans l'hypothse des meilleures conditions
extrieures, mais bien des circonstances les plus dfavorables qu'il faut se placer... .
L'alpiniste peut fort bien utiliser en hiver ses vtements de montagne habituels, condition de les complter en
prvision du mauvais temps et du froid. Les vtements de loden ou de cheviote, gnralement adopts en t, sont d'une
toffe plus ou moins poreuse, qui laisse passer l'air. C'est quoi il faut parer le mieux possible en emportant comme
.rserve un surtout en toile voile assez grand pour tre port par-dessus la veste ordinaire, parfaitement impermable
l'air et l'humidit. Les manches sont munies de pattes boutons, de faon pouvoir tre fermes aux poignets. Quatre
poches extrieures rabats sont de rigueur, ainsi qu'un capuchon, dont les ailes se boutonnent sous le menton.
L'usage du pantalon de mme toile est moins frquent, mais il peut rendre de bons services en cas de tempte.
Ce pantalon est fendu la cheville et se boutonne, ou se ferme au moyen d'un lacet, de faon empcher l'infiltration de
la neige. On trouve dans le commerce le costume complet (veste et pantalon) tout fait.
Le skieur proprement dit porte volontiers un complet de drap bleu fonc (ancien drap militaire), confectionn
sur le modle introduit autrefois par les Norvgiens. La coupe et l'toffe sont trs pratiques pour le ski. Le drap est
solide, lisse, imprgn, et la neige ne s'y attache pas. Le veston, plutt court, peut tre remplac ventuellement par une
vareuse militaire. On y fera adapter des pattes pour fermer les manches aux poignets. Il doit tre assez ample pour
pouvoir se porter sur un sweater ou chandail (1).
Le pantalon doit coller la cheville, de faon que le laupar puisse se lacer par dessus. Il est videmment moins
gracieux qu'une culotte, mais il est trs pratique. Dans les rochers, par contre, il est moins agrable et, lorsqu'on est
chauss de crampons, on risque d'en dchirer les parties bouffantes. Mais, en hiver, on est plus souvent dans la neige et
sur ses skis que dans les rochers (2).
Le pantalon offre, en outre, un srieux avantage : c'est de protger les jambes et de supprimer les molletires
qui serrent le mollet, nuisent la circulation du sang et facilitent la conglation. Avec un caleon chaud, il est
parfaitement inutile de porter des bas. On serrera simplement la cheville par une bande de drap troite et souple.
Les skieurs anglais portent gnralement le costume de coupe norvgienne, mais ils remplacent le drap bleu
par du Burberry (3). Cette toffe, de couleur kaki, est absolument impermable l'air comme l'humidit, et la neige ne
peut pas y adhrer. Elle n'est pas chaude, mais on peut la faire doubler de flanelle. Les alpinistes qui s'en sont servis
dans les ascensions de rocher se plaignent qu'elle s'use et se dchire assez rapidement.
Le pantalon tant souvent en contact avec la neige, il importe d'employer une toffe laquelle la neige ne
puisse pas adhrer. Pour la veste, ceci est beaucoup moins important.
L'hiver dernier, l'auteur a fait de trs bonnes expriences avec un pantalon de gabardine, pass par-dessus un pantalon
de montagne ordinaire, en tissu de Saas. La gabardine est trs lgre, peu prs impermable l'air et l'humidit et
d'un poids presque ngligeable. La neige n'y adhre pas. Elle complte donc parfaitement les qualits du tissu de Saas.
Le pantalon bouffant dans le bas n'est pas gn par le revers ordinaire du pantalon de dessous. II se ferme par
un poignet deux brides sur la tige du soulier. Pour la varappe, par contre, il est bon de l'entourer d'une molletire, en
relevant le bouffant jusqu'au genou (4).
1

Le Usmer de l'arme suisse est fort pratique et juste assez chaud sous la vareuse
L'auteur a longtemps port le costume norvgien, et il l'a trouv parfaitement suffisant, mme dans de grandes ascensions comme le Mont Bose, le
Lyskamm et le Rothhorn de Zinal en fvrier, o l'on rencontre pourtant une rude varappe.
3
Les Anglais, gens pratiques, portent des vestes, coupe Norfolk, grandes poches, plus larges dans le bas que dans le haut. Deux grandes poches
latrales sont de prcieux rservoirs pour tout ce qui est d'un usage frquent : gants, moufles, biscuits, raisins secs, chocolat, lanoline, etc., etc.
4
J'allais oublier les clames. Qu'elles veuillent bien me pardonner. Celles qui se hasarderont lire ces pages, puis parcourir la haute montagne et
hiver, feront bien de copier le plus possible 1 quipement et surtout l'habillement du skieur masculin. On confectionne en Burberry de ravissants
costumes pour skieuses. Les Anglaises, les premires, se sont mises porter le long pantalon, et elles s'en trouvent trs bien. Si nos skieuses tiennent
absolument conserver leur jupe, il la faudra trs courte. Plus elle est courte, plus elle est pratique. Ceci n'exclut pas le port d'une culotte et de
molletires. Le drap de la culotte et de la jupe devra trr trs lisse. Les sweaters peuvent se porter dessous, mais jamais dessus, caria neige s'y attache
2

Coiffure. Comme coiffure, chacun suivra son got. Les skieurs portent gnralement des bonnets beaucoup
trop chauds, ce qui est trs malsain. D'aprs les expriences de l'auteur, le bret blanc, en laine lgre et solide, semble
tre la coiffure idale. Lorsqu'il fait froid, on le rabat sur les oreilles ; lorsqu'il fait chaud, sa couleur blanche irradie la
chaleur solaire. On peut lui donner toutes les formes imaginables et s'abriter contre le vent et le soleil de n'importe quel
ct. Pli, il se met dans la poche.
Par la tempte, on compltera cette coiffure par une charpe de laine dont on s'entoure le cou et le menton
moins que l'on ne prfre endosser le surot en toile voile et rabattre son capuchon (1).
Gants. Les mains sont trs exposes au froid. On les protge par des gants et des moufles. Les gants seront
de laine chaude, avec ou sans doigts. Il en faut deux ou trois paires pour pouvoir les changer. Les moufles s'enfileront
par-dessus les gants. Elles doivent tre absolument impermables et ne pas serrer. Il n'est pas ncessaire qu'elles soient
chaudes, si les gants le sont suffisamment. Deux paires ne sont pas de trop. Leur longueur doit tre assez grande pour
couvrir les manches de 20 25 centimtres. On en trouve avec une fermeture pression, trs pratique et trs simple.
Sac. Le sac tyrolien, dont l'alpiniste se sert en t, est suffisant pour les courses d'hiver, condition d'tre
impermable et assez grand pour contenir tout le bagage du skieur. Lorsque le sac est rempli, il ne doit pas affecter la
forme d'une poire, mais rester, au contraire, aussi plat que possible, en pousant la courbure du dos. Le modle le plus
simple, avec deux grandes poches latrales, est le meilleur. On mettra dans ces poches les objets dont l'usage est
frquent en cours de route. A l'extrieur, on fixera le moins d'objets possible : la corde (2) et les crampons.
Pour les longues descentes, on attachera le sac autour des hanches au moyen d'une courroie qui se boucle sur le
ventre et passe dans deux illets fixs au sac. Un sac qui ballotte de droite et de gauche est fort dsagrable : il dplace
le centre de gravit et complique l'excution des virages.
Ceux qui transpirent beaucoup peuvent employer une claie en osier. Quant au sac norvgien, avec claie en
acier tabulaire, il a le grand dfaut d'tre trop lourd, mme lorsqu'il est vide...
Outre les objets d'quipement dj mentionns, on emportera : une bouteille thermos; une cuisine esprit-de-vin liquide
ou solide (meta) : une lanterne pliante ; des lunettes de glacier ( 3), une boussole, la carte, un sifflet pour signaux, une
pharmacie, ventuellement un baromtre anrode (4)
Alimentation. L'alimentation du skieur en montagne diffre trs peu de celle de l'alpiniste en t. Comme
son bagage est considrable, il faudra seulement chercher gagner sur le poids. En prvision du froid, on emportera des
matires grasses et sucres en quantit suffisante et sous un volume minimum. Par exemple du lait en poudre, plutt que
condens ; beaucoup de raisins secs, trs riches en calories ; des biscuits lgers et nourrissants ; du chocolat ; beaucoup
de beurre frais ; des ufs crus ; de la viande sche des Grisons (Bndnerfleisch) ; du roastbeef avec de la mayonnaise
en tube ; du lard ; des lgumes en conserve : des cubes bouillon ; du fromage ; du riz et des ptes ; du sucre, du th et du
caf, etc. Un peu de vieux cognac dans une petite gourde... comme remde... ou pour le soir la cabane.
En plein hiver et aux hautes altitudes, il fait parfois si froid que l'on est oblig de manger en marchant. Il est
bon alors d'avoir dans ses poches certaines friandises toujours apptissantes, nourrissantes et lgres, telles que biscuits,
raisins secs, chocolat, etc.
A la veille du dpart, le chef de course fera bien de procder une inspection minutieuse de tout l'quipement
de sa caravane (y compris l'habillement et les provisions). C'est une tche dsagrable, qui paratra mme pdante
beaucoup, mais qui peut viter de grands ennuis et de grosses dsillusions.

et a vite fait de les tra~ percer. Comme coiffure, le bret est parfait et trs gracieux.
1
Pour les courses de printemps (mai et juin), un chapeau de feutre (ou etoile blanche) larges ailes est absolument indispensable
2
Pour la corde, voir p. 146.
3
En plein hiver, jes "unettes en caille sont trs pratiques, mais il faut en avoir une seconde paire de rserve (ordinaires) dans un tui. Au printemps
(avril, mai, juin), la rverbration des neiges est son maximum et il est bon d'avoir des lunettes plus fonces et grilles. La couleur jaune verte est
reconnue comme tant la meilleure pour prserver les yeux.
4
Un baromtre anrode suffit amplement pour une caravane. 11 est trs prcieux dans les cabanes qui n'en sont pas encore pourvues et durant la
marche dans le brouillard, pour complter les observations la boussole.

CHAPITRE VII
LA TECHNIQUE DU SKIEUR ALPIN
Le but de ce livre visant simplement l'application du ski la montagne, il nous reste voir si la montagne
exige une technique spciale. Dans notre prface, nous avons admis d'emble que l'alpiniste estival tait skieur en hiver,
c'est--dire initi toutes les finesses du sport. Ceci nous dispensera de faire son ducation de sporstman. Il serait du
reste prtentieux de vouloir traiter en un seul chapitre la technique du ski, alors que des manuels entiers y sont
consacrs (1).
Il s'agit donc d'examiner ici quelles sont les connaissances techniques ncessaires au skieur qui va s'aventurer
en haute montagre. La faon la plus simple de procder sera de suivre pas pas l'ordre d'instruction adopt par les
manuels les plus rcents et de commenter ces notions dsormais connues, en les rapportant la haute montagne et en
nous basant sur nos expriences personnelles. Nous chercherons galement prouver qu'il n'existe pas, proprement
parler, une technique spciale la montagne, et qu'il est beaucoup plus facile de devenir skieur alpin que vritable
alpiniste. Nous nous adressons donc, avant tout, aux alpinistes* expriments, convertis sur le tard, et tous ceux qui
n'ont jamais pratiqu le ski dans les hautes Alpes.
Marche flat2. Sur une neige lgre, o l'on enfonce peine, rien n'est plus facile. Si l'on est press et qu'on
ne soit ni trop charg, ni trop fatigu, on cherchera acclrer son allure par le pas gliss et mme par le pas du
-patineur, dans les endroits o la surface est lgrement fuyante. Mais, dans les hautes Alpes, les grandes surfacei
planes ne se rencontrent gure que sur de vastes glaciers, o la marche la corde exige naturellement une trace unique
et le moins d'efforts possible. En outre, il est bien rare que les neiges soient parfaitement niveles. Le skieur qui marche
en tte de la caravane choisira donc sa route de faon viter les contre-pentes mutiles et les pertes de niveau. Ceci
exige un il exerc. Suivant l'clairage, le relief des neiges est souvent difficile discerner. Dans une neige frache et
profonde, il faudra conserver la direction initiale et viter tous les dtours inutiles.
Lorsque le skieur de tte sera fatigu, il quittera la piste et laissera passer devant lui tous les membres de la
caravane, pour marcher en queue. Si la neige profonde rend la marche pnible, ces changements auront lieu tour de
rle et intervalles rguliers. Ce qui pourrait paratre monotone en plaine ou dans le brouillard offre un charme
indfinissable en haute montagne, alors que la ferie d'un paysage grandiose attire les yeux et que les jambes et les bras
travaillent automatiquement.
Dans une neige profonde, la largeur de la piste dpendra du skieur dont les fixations exigent le plus grand
cartement. Chacun n'a pas la mme fixation, et rien n'est plus dsagrable que de suivre une piste trop troite, o les
courroies latrales se heurtent chaque pas (3).
A la monte. S'il ne s'agit que de courtes montes, suivies de terrains plats ou de descentes, il est inutile de
fixer les antidrapants. Avec un peu d'exprience, le skieur saura discerner sur chaque neige la pente qu'il peut affronter
sans glisser en arrire. Il aura soin de se tenir plutt en de de la limite, car rien n'est plus fatigant que de glisser en
arrire et de chercher se retenir. La meilleure faon d'arrter le glissement en arrire est de placer aussi vite que
possible le ski postrieur en travers de la pente.
Il faut surtout viter de se pencher trop en avant, mme si l'on est lourdement charg, et chercher rpartir
habilement le poids du corps sur les btons et sur les skis. Lorsque l'aide des btons devient indispensable, on appuiera
les mains non pas dans les dragonnes, mais sur les pommeaux des btons, de faon profiter de toute leur longueur. On
placera leurs pointes dans la neige., tout prs des skis, la hauteur des fixations, pour les avoir toujours derrire soi, et
non pas devant soi, o ils ne seraient d'aucune utilit.
Si la neige est dure ou peu profonde, on lvera le ski chaque pas et on l'appliquera d'un coup sec sur la neige.
Ds qu'on emploie ce systme, il est prfrable de combiner la marche en avant avec la monte latrale en escalier. On
gagne ainsi plus rapidement en hauteur, sans se fatiguer davantage. Si la neige est trs dure, les couteaux Bilgeri
peuvent tre fort utiles. Ils sont vite fixs, sans qu'il soit ncessaire d'enlever les skis. Si l'on n'a pas ces couteaux , ou
que l'on soit trop paresseux pour les mettre, on peut traverser des pentes rapides en tenant le bton intrieur
horizontalement, la pointe contre la pente (comme un piolet en t) et en piquant chaque pas le bton extrieur juste
au-dessous du ski extrieur, de faon empcher le drapage latral. On dplacera alors les btons simultanment 4.
Dans une neige profonde, la monte en escalier, et surtout celle en ciseaux, doit tre vite, parce que trs
fatigante. Elle ne peut tre utilise que sur de courts espaces, trop troits pour permettre des zigzags.
Selon la longueur et l'inclinaison des pentes, le skieur alpin jugera d'emble s'il vaut la peine de fixer les
antidrapants. C'est une opration assez longue et ennuyeuse, mais qui remplace parfois utilement une halte reposante.
1

Vivian Caulfield, le meilleur skieur professionnel d'Angleterre, bien crit tout un livre sur les seuls virages
Voir ce sujet ZARN et BARBLAN, L'art du ski, p. 89, et BILGERI, Der alpine Skilauf, p. 33, o la marche plat est minutieusement dcrite.
3
Ainsi, la fixation Huitfeld exige une piste plus large que les fixations Eleffsen et BB.
4
Pour ces traverses en charpe, sur des pentes de neige dore, il est avantageux de ne pas avoir des skis trop larges, car il est difficile de faire mordre
leurs artes intrieures. En outre, comme me l'a fait observer un de mes amis, il est prfrable, dans ces occasions : d'avoir des mchoires visses sur le
ski plutt que des mchoires passant dans le bois. Lorsque celles-ci sont en contact avec une neige trop dure pour y mordre, elles dverseut les skis en
aval et nuisent l'quilibre du skieur.
2

Lorsque la neige est dure, on s'en tire trs bien avec le couteaux Bilgeri et la monte oblique en escalier.
Avec les peaux et sur une neige durcie, la marche oblique est trs dsagrable et les peaux sont presque inefficaces :
quand le ski repose plat sur la neige, il drape latralement ; quand il est dvers intrieurement, la peau ne sert rien.
Dans ce cas, le drib est prfrable.
Par contre, dans la neige molle ou farineuse, on s'lve plus facilement avec des peaux de phoque. Dans la
piste, le dernier skieur avance aussi srement que le premier, ce qui n'est pas le cas sans 'peaux. Au contraire, il faut
alors que le premier songe au dernier, et qu'il trace la piste de faon que son dernier compagnon puisse la suivre sans
glisser en arrire.
Dans une monte en zigzags, il faut chercher donner la piste une inclinaison rgulire et dcrire le moins de
zigzags possible. Si, au cours de la monte, vous devez traverser un couloir ou une combe troite, ne descendez pas
dans le couloir ou la combe, mais conservez votre piste son inclinaison gnrale.
Vous serez souvent tonn, en suivant dans la neige poudreuse la trace d'un bon guide, de constater combien
elle s'lve doucement. Vous manifesterez mme quelque impatience. Mais, arriv au sommet de la pente, vous
reconnatrez que la monte s'est faite sans fatigue et beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. Chi va piano VA sano.
Jamais cet adage n'est plus vrai qu'en haute montagne et en ski.
Examinez bien la pente avant de l'attaquer, et tracez mentalement votre itinraire, en l'adaptant aux
particularits du terrain. Si vous montez trop rapidement, vous vous exposez une quantit de faux pas et vous serez
fatigu avant d'arriver au but. Plus vous montez, plus votre allure se ralentira, et finalement vous aurez mis plus de
temps qu'en dcrivant sagement vos zigzags.
Il est trs important de rester frais et dispos pour la descente. Si vous tes fatigu avant de commencer la
glissade, vous tomberez toute occasion, et ces chutes continuelles, outre le grand danger qu'elles prsentent sur les
glaciers, vous puiseront, vous dmoraliseront et vous gcheront tout le plaisir de la course. Vous perdrez ainsi la
descente tout le temps gagn la monte.
Tant que la neige supporte votre poids, il sera prfrable de cheminer pied. C'est gnralement le cas dans les
endroits exposs aux vents, dans le voisinage des sommets, sur les versants suprieurs des cols et sur les neiges printanires, avant le lever du soleil. De mme, tant qu'il existe des traces de chemin ou de sentier, on a avantage les
suivre pied plutt que de chausser les skis. C'est prcisment dans ces occasions que quelques clous sous les laupars
sont utiles et trs apprcis.
Il vaut aussi mieux de tirer ses skis que de les porter. Munis de la fixation Huitfeld, ils peuvent s'enfiler l'un
dans l'autre et se porter facilement, pointes en avant, surface de glissement en l'air, la fixation venant buter contre
l'paule (la gauche gnralement). Mais il est beaucoup plus agrable de les tirer derrire soi. Dans ce but, on aura soin
de percer leurs pointes d'un petit trou, o l'on fixera demeure un illet de ficelle. Dans ces illets, on passe un cordon
solide dont on s'entoure la taille. Les mains restent libres et l'on marche deux btons. Le cordon doit tre assez long
pour que sa traction ne soulve pas les skis chaque pas. La marche est alors aussi facile que si l'on ne tirait rien aprs
soi. Si la pente devient rapide ou le terrain escarp, on fera bien de fixer deux cordons au lieu d'un, le second
aboutissant aux fixations des skis. Si l'un d'eux vient se rompre, les skis seront retenus par le cordon de rserve.
En traversant obliquement des pentes de neige dure, il est impossible de tramer les skis derrire soi : ils
pendront toujours dans la verticale et basculeront tout moment. II faut alors les porter et marcher trs prudemment. Il
ne suffit pas de les tenir en quilibre sur une paule. On les attachera an moyen d'une lanire de chanvre et on les
portera en bandoulire, de faon avoir les mains libres.
Comme nous le verrons plus loin, il n'est pas toujours possible de monter pied sur une neige croteuse. Si la
crote n'est pas suffisamment paisse, elle cassera sous votre poids et vous enfoncerez chaque pas, plus u moins
profondment. Ceci est trs fatigant. Si la pente est forte, les peaux de phoque ne mordent plus sur cette neige, et c'est
alors que les crampons interviennent. Avec des crampons sous les skis, il y a avantage s'lever trs lentement, pas
pas, mais directement, sans dcrire de zigzags.
Ces neiges croteuses et cassantes sont particulires l'hiver. Au printemps, la crote est suffisamment solide
pour porter le piton jusqu'au lever du soleil ; puis elle s'adoucit rapidement et devient excellente pour le ski. En hiver,
la neige est beaucoup plus irrgulire qu'au printemps. Durant la monte, vous rencontrez des zones poudreuses, des
zones ventes et durcies, des zones o la glace elle-mme est nu. C'est pourquoi nous avons recommand la
combinaison des peaux et des crampons, pour parer toutes les ventualits.
Dans d'autres circonstances encore, la marche sera plus facile pied qu'en ski. Comme nous l'avons dit dans
notre chapitre sur la tactique, les crtes des moraines sont presque toujours dgages en hiver. Sur beaucoup d'entre
elles, on trouvera des traces de sentier. Mme lorsque les pentes environnantes sont favorables au ski (ce qui, du reste
n'est pas toujours le cas), il y aura souvent avantage suivre pied la crte des moraines : c'est une digression qui peut
varier agrablement la monotonie d'une longue marche en ski.
Les dos balays par le vent, les cnes d'avalanches prsentent galement des voies faciles et souvent plus
agrables que de nombreux zigzags en ski. Mais ce sont l des considrations tactiques plutt que techniques. Il peut
arriver aussi qu'une arte soit la seule voie praticable entre deux terrains skiables. Si l'arte est rocheuse, il faucha se
rsoudre porter ses skis en bandoulire, quitte les rechausser plus loin.1
1

Voir par exemple la figure 28 de la page 131. Un cas analogue s'est prsent l'auteur pour traverser le point 3.672, en montant au Schallihorn (Voir

Conversions. La monte en zigzags exige des conversions de pied ferme. Comme nous l'avons
recommand, en en fera le moins possible. Ceci dpend naturellement du terrain, de son inclinaison et des obstacles
qu'il prsente. Sur une pente modre, les conversions sont tris faciles. On les excute face la montagne et, si l'on est
kabile, on peut mme tourner tout en marchant, en pas tournants. Mais ceci n'est gure possible que sur des pentes
fleces, o les conversions sont inutiles si l'on a fix tes antidrapants.
Lorsque la pente est rapide et la caravane lourdement charge, les conversions s'excutent du ct aval. Arriv
l'endroit o l'on veut tourner, on ramne les skis horizontalement et l'on tasse soigneusement la neige. Si l'endroit est
dangereux, on aura soin d'enfoncer profondment ses btons dans la neige au-dessus de soi et du ct de la montagne.
La conversion s'excute alors comme elle est prescrite dans tous les manuels. Mais il est important que les skis
reposent ans une piste horizontale et bien foule. On prendra tout SON temps pour tourner, la conversion tant une
excellente occasion de reprendre son souffle, avant de partir dans une nouvelle direction.
Prparatifs de descente. Dans les hautes Alpes, il est rare que le skieur puisse atteindre en ski le but de sa
course. Les skis n'tant pour lui qu'un moyen d'y parvenir, il les abandonnera ds qu'il sera sr d'avancer plus vite
pied. Mais il faut en tre absolument certain, avant de laisser ses planches derrire soi. L'alpiniste hivernal se trompera
rarement sur la consistance des neiges qui lui restent parcourir. Nous avons dj vu sous quel aspect les hauts
sommets se prsentent en hiver. Avec un peu d'exprience, le skieur alpin saura dterminer d'avance et fixer sur sa carte
le point o il compte troquer ses skis contre ses crampons.
L o se termine l'approche en ski et o commence l'attaque de la montagne, on fera un dpot. Certaines
prcautions sont ncessaires, et quelques conseils sur la manire d'ancrer les skis ne seront peut-tre pas superflus.
Plusieurs caravanes ont failli prir parce que leurs skis, ngligemment piqus dans la neige, avaient t enlevs par le
vent. On choisira si possible un endroit abrit du vent, et surtout des avalanches. On enlvera les antidrapants et l'on
nettoiera soigneusement les skis. S'ils sont verglacs, on les exposera au soleil jusqu' ce qu'ils soient paifaitement secs,
puis on les tournera un moment l'ombre, avant de les coucher sur la neige. Si vous les mettez dans la neige
immdiatement aprs les avoir exposs au soleil, la neige s'y attachera et tout sera recommencer. Une fois sches et
refroidis, vos skis ne colleront plus.
Beaucoup de skieurs plantent leurs skis dans la neige plus ou moins profondment. En haute montagne, ce
systme n'est pas suffisant : il faut les coucher plat, paralllement l'un l'autre, et les ancrer solidement au moyen des
btons passs dans les fixations et enfoncs verticalement (disques en l'air). Comme on laisse gnralement son sac au
dpt, on peut s'en servir pour charger les skis. Le mieux est de l'attacher sur eux. De cette faon, le vent peut faire rage,
il ne russira pas enlever vos skis (1). Profitez du soleil pour faire scher les peaux de phoque. Fixez-les solidement
aux disques des btons et tendez-les. Dans l'air de la montagne, elles scheront trs rapidement, et vous les enroulerez
au retour, avant de les serrer dans votre sac. Les crampons chausss, quelques provisions dans vos poches, vous pouvez
alors vous remettre en route.
Mais votre intention n'est pas toujours de gravir un sommet. Ft-il porte de la main, vous prfrerez parfois
rester couch sur le col qui s'vase ses pieds et fumer tranquillement votre pipe, en laissant errer vos regards sur les
cimes d'alentour quitte reprendre le mme itinraire ou franchir le col que vous venez d'atteindre... Dans ce cas,
vous pourrez prolonger votre sieste, assis sur votre sac, adoss vos skis. Mais faites les nettoyages prescrits avant le
repas, de faon que tout soit sec et propre au moment du dpart. Ces soins matriels vous serviront d'apritif et
procureront vos organes la dtente .ncessaire une digestion normale.
La descente. C'est la descente surtout que le style du skieur alpin diffre de celui du sportsman. Et cela
pour plusieurs raisons. Tandis que le sportsman est relativement frais, le skieur alpin est embarrass par son bagage et
plus ou moins fatigu par l'ascension. Il est entour de dangers, et les neiges des hautes altitudes lui sont rarement
propices. A vrai dire, l'alpiniste n'a pas de style particulier. Mme la descente, ses planches sont les simples
instruments de sa volont. Or sa volont est d'tre prudent et de le rester en toute circonstance. En disant prudent, nous
ne voulons pas dire peureux ou craintif. Un skieur craintif tombera souvent par simple apprhension, et reconnatra, en
se relevant, qu'il n'y avait aucune raison de tomber cet endroit...
Sur un terrain suspect, o il prvoit des embches, le skieur alpin saura rsister aux charmes d'une folle
glissade. Il prfrera enlever ses skis et les porter ds que sa raison le commande. La prvoyance et la volont
domineront en lui la passion du sport. II agira en tre de sang-froid et pourra paratre blas. Les exercices d'un sporisman diffrent totalement de la technique du skieur alpin. Le premier peut s'battre quelque distance de son htel, sur
une neige poudreuse et tourbillonnante. S'il brise un ski ou se casse une jambe, il n'est pas perdu pour cela. Mais il
serait stupide de tenter ces acrobaties au cours d'une longue expdition et de compromettre toute la course pour soi et
pour ses compagnons.
En montagne, il faut savoir considrer la scurit gnrale avant tout, et songer au succs final. Avec des
notions techniques rudimentaires, on s'en tire souvent beaucoup mieux qu'un excellent skieur qui s'aventurerait pour la
premire fois en montagne. Cette sage philosophie ne s'acquiert malheureusement qu'aprs des annes d'exprience.
Wattiser skifhrer, vol. II, p. 34). Les cartes accompagnant les guides pour skieurs sont trs instructives, les parcours pied tant indiqus par des
pointills
1
Si vous pouvez les enfoncer verticalement et jusqu'aux fixations dans une neige consistante, le vent ne pourra gure les arracher, mais la neige est
souvent si dure qu'il est impossible de les y enfoncer.

Encore y a-t-il bien des manires de descendre... La descente droite, en trace serre (pur style norvgien), est
rarement applicable en haute montagne. Elle ne se fera que sur une neige parfaitement rgulire (poudre hivernale ou
nv printanier). C'est videmment la glissade par excellence, la plus simple, la plus agrable et la plus reposante. Mais
il faut prendre garde de ne pas se laisser entraner une vitesse excessive.
Les dbutants ont beaucoup de peine adopter la trace serre, parce que l'quilibre latral est plus difficile
obtenir qu'avec des skis carts. Cette difficult une fois vaincue, le skieur maintient son quilibre longitudinal en
avanant plus ou moins le ski antrieur et en flchissant les genoux. En suivant la ligne de plus grande pente, l'quilibre
latral se conserve tout naturellement. Il n'y a que les ondulations du terrain ou la variabilit des neiges qui puissent
provoquer des chutes en avant ou en arrire, si l'on n'est pas dans la position normale pour les prvenir et les parer.
Lorsque ces ondulations sont assez brusques pour vous projeter en l'air, il faut ramener temps le ski de front en arrire
et traverser ces tremplins naturels dans la position du sauteur. Si vous tes enlev dans la position du tlmark, vous
risquez fort de tomber sur le dos. On peut aussi diminuer l'effet des ondulations en s'accroupissant sur les skis pour
passer la bosse, puis en tendant les jambes aprs l'avor traverse. Dans ce cas, on conservera le ski frontal bien en avant.
Le -pas tournant et le pas du patineur ne se pratiquent gure en montagne, lorsqu'on est lourdement charg,
mais ils peuvent tre employs sur de courts espaces, surtout le pas tournant.
Le freinage en chasse-neige (Schneeplugfahren) est trs fatigant, sauf sur une neige durcie, ou lgre et peu
profonde. En montagne on ne l'applique gure que latralement, pour ralentir la vitesse en traversant des pentes, ou
pour briser son lan juste avant de commencer un virage.
Arrts. Le skieur s'arrte par un tlmark, un christiania ou une conversion saute. Dans une neige
poudreuse molle, humide ou mme collante, le tlmark est le meilleur des arrts, le moins brutal et le plus confortable.
Ds que la neige est vente, tle , le christiania est beaucoup plus facile que le tlmark. C'est peu prs le seul
moyen de s'arrter brusquement sur une surface durcie. Mais, dans la neige crote et cassante, il est parfo's impossible
de dcrire un virage. Sous le poids du skieur, les skis enfoncent la crote et conservent obstinment leur direction
autonome. La seule faon de se dgager et de s'arrter sera alors la conversion saute ou saut tournant. C'est l une
acrobatie qui n'est pas recommandable en haute montagne. La brutalit du saut peut provoquer une rupture des skis ou
des fixations, ventuellement l'effondrement d'un pont si l'on traverse un glacier. Sur une neige croteuse et cassante, il
n'y a qu'une chose faire: ce sont des zigzags, avec conversion de pied ferme chaque extrmit. ventuellement des
pas tournants, si la pente n'est pas rapide.
Slalom. On appelle slalom une suite ininterrompue de virages en serpentine. C'est la mthode la plus utile
en montagne et la plus amusante lorsque la neige est favorable. Ds qu'une pente devient trop rapide pour tre
descendue directement, on la parcourt en slalom. Le slalom s'applique beaucoup plus frquemment en haute montagne
que sur un terrain d'exercices, o l'on peut s'adonner librement aux glissades droites et vertigineuses. Le skieur alpin
doit s'appliquer modrer constamment son allure, son but n'tant pas de faire de la vitesse, mais d'avancer
prudemment en fouillant des yeux le terrain.
Le slalom s'excute en tlmarks, en christianias ou en stemmbogen 1. Ces trois virages peuvent du reste se
combiner volont. La consistance de la neige, les particularits du terrain et la vitesse du skieur dcideront dans
chaque cas lequel d'entre eux doit tre appliqu, Un bon skieur, possdant le sens de la neige, excutera instinctivement
les virages qui s'adaptent le mieux la situation du moment et aux formes du terrain qu'il parcourt. Ce sont l des
rflexes presque inconscients qui lui permettront d'viter ou de franchir aisment tous les obstacles. Seule son
exprience lui dira quel moment et de quelle faon il doit virer.
La consistance de la neige reste videmment le critre important. Ce que nous avons dit de la neige pour les arrts
quivaut au slalom. Le slalom en tlmarks se fera dans la neige poudreuse, molle, humide ou collante. Celui en
christianias est beaucoup plus difficile et se remplace avantageusement par les stemmbogen, qui constituent en somme
le vritable slalom alpin. Pratiquement, on peut l'excuter sur toutes les neiges, aussi facilement d'un ct que de l'autre.
C'est donc la premire chose apprendre par le skieur novice qui veut parcourir la haute montagne. Aussi lui
consacrons-nous ici une attention toute spciale.
Stemmbogen. Les tlmarks et les christianias ont le dsavantage de projeter le skieur en dehors de sa
courbe lorsqu'il est pesamment charg. Le stemm est un virage beaucoup plus lent et qui n'exige pas la vitesse
ncessaire aux autres. Sur la neige houleuse des hautes Alpes, c'est peu prs le seul moyen de virer confortablement et
d'viter des chutes frquentes.
C'est prcisment sur cette houle maudite que l'on distinguera le skieur alpin du sportsman fringant et
multicolore, dont l'acrobatie charme la galerie des palaces. Aprs avoir essay du tlmark, il tentera le christiania, puis
le saut tournant. A force de draper, de tomber et de rebondir, il sera bientt fourbu autant que furieux. Lanc toute
allure, il ira crever de ses skis une vague plus rsistante que les autres : il tombera sur le nez et brisera ses skis, en jurant
que jamais non, plus jamais on ne le reverra dans ces montagnes tles .
Le skieur alpin, lui, connat toutes ces embches, et il est prt les affronter prudemment. II voguera bien
tranquillement par le travers de la pente, tout en vitant les vagues les plus grosses et choisira prcisment la surface la
plus unie pour tourner en virages.
1

Nous conservons ce mot allemand, n'ayant trouv aucune expression franaise digne de le remplacer. On l'a traduit par virage en chasse-neige,
freinage-virage : expressions peu sympathiques et trop compliques pour s'implanter. Nous adoptons donc stemmbogen, ou simplement stemm (abr).

Le stemm se fera trs lentement et, pour un moment, le skieur paratra tourner sur lui-mme, sans avancer.
Lorsque le virage est presque termin, le ski extrieur se met parfois draper. Aussi, sur la neige dure, est-il prfrable
de finir le stemmbogen par un christiania. On. tournera en stemm jusqu'au moment o l'on fait face la pente, le corps
pench en avant et les deux skis freinant en chasse-neige ; puis on placera le ski intrieur de front et Ton terminera le
virage par un christiania, en cartant plus ou moins les skis, selon la rugosit de la neige (1).
Le skieur rompu la technique des stemms les appliquera mme sur une bonne neige poudreuse. Avec un gros
sac sur le dos et un piolet en travers, les tlmarks ne sont pas toujours faciles, mme dans la meilleure des neiges. En
outre, on est tent de les faire trop brusquement, tandis que le stemm exige toujours une allure lente et confortable
Dans la neige poudreuse, il est parfois difficile de terminer le stemm. Si la neige est profonde, le ski intrieur s'y
embourbe plus ou moins. Il faut alors le dgager, en le soulevant lestement, et le placer contre l'autre, dans la direction
voulue travers la pente (2). Au moment o l'on dgage le ski intrieur, le poids du corps se porte entirement sur le ski
extrieur. En dversant celui-ci intrieurement, on termine le virage plus ou moins brusquement.
Cette mthode peut aussi trs bien s'appliquer sur une neige dure, condition qu'elle ne soit pas trop glissante
et que le ski extrieur ne drape pas au moment o l'on soulve le ski intrieur. Au lieu de soulever le ski intrieur, on
peut aussi terminer le stemm par un tlmark. Il est facile, en effet, de passer de la phase mdiane du virage en chasseneige la phase finale du tlmark,
Les combes vases constituent le terrain le plus favorable au slalom en stemmbogen. Rien n'est plus agrable
que de se laisser bercer en oscillations d'un versant l'autre. Les flancs de la combe vous renvoient alternativement,
comme un cycliste en plein virage sur une piste de course. Le skieur exerc prfrera toujours le rythme harmonieux de
ces oscillations la glissade directe le long d'un thalweg. Ailleurs que dans une combe, il faut toujours chercher avoir
la pente contre soi, au moment o l'on va tourner. Ceci n'est videmment pas toujours possible. Sur un dos convexe, les
stemms ne valent rien. On prfrera alors les tlmarks ou les christianias, qui sont prcisment plus faciles sur les
pentes fuyantes.
Un autre avantage du stemm est de faciliter l'amorage du tlmark et du christiania. En terminant le stemm
par un christiania, on l'apprendra plus facilement qu'en ngligeant cette combinaison et en voulant l'excuter
exclusivement. Sur les neiges durcies, les skieurs expriments prfreront mme le stemmiania au stemm proprement
dit, parce que le premier est plus vite excut et que son rayon est plus petit.
Il existe une combinaison de stemms et de christianias que l'auteur n'a jamais vu dcrite nulle part et qui
pourtant est fort utile en montagne pour descendre directement tout en modrant son allure : c'est une glissade festonne
par des christianias latraux, mais ininterrompue. Le terrain idal se rencontre, par exemple, sur les pentes dominant la
rive droite d'un glacier rapide, condition qu'elles soient skiables, bien entendu. Le skieur longe cette rive et, ds
qu'il va trop vite, il vire droite en christiania. Mais au lieu de s'arrter compltement, il profite de son dernier lan
pour excuter un stemm qui le relance dans sa direction initiale. Sur une neige poudreuse, c'est un jeu passionnant.
Lorsqu'on a la pente sa gauche (sur la rive gauche d'un glacier par exemple), il faut alors dcrire les christianias
gauche, ce qui, pour un skieur droitier, est gnralement moins facile. Cette mthode est trs pratique lorsqu'on descend
la corde sur un glacier inclin. On vite ainsi le slalom, toujours difficile cause de la corde. Les glissades, mme
rectilignes, peuvent se faire aune allure modre, et ceci est fort utile dans les passages resserrs, o la place manquerait
pour les serpentines.
Il faut videmment une longue exprience pour acqurir le sens de la neige et cette notion du terrain qui
rduisent de moiti les difficults techniques du ski. Un il exerc, une prompte dcision et une volont inflexible sont
ncessaires pour pouvoir, au cours d'une glissade rapide, choisir la meilleure voie et profiter des moindres avantages.
Si la descente doit s'effectuer par le mme itinraire que la monte, on tudiera le chemin tout en montant. Certaines
observations faciliteront beaucoup la glissade. Il faut se retourner frquemment et considrer attentivement l'aspect du
terrain. Les dbutants dcrivent trop souvent leurs virages dans des creux, alors qu'ils sont toujours plus faciles sur des
bosses ou des replats.
Aprs quelques jours de beau temps ou de vent, la consistance des neiges sera presque toujours en rapport avec
les formes du terrain, avec son inclinaison et son orientation. Certaines ondulations prdisent au skieur averti une neige
particulire. Il faut toujours tre sur ses gardes et prendre temps une position ramasse, pour franchir sans tomber les
zones de neige dure ou collante. Quand on sait les discerner, on les vite ou les franchit sans tomber. Le ski frontal est
semblable une antenne qui pressent les changements de pente, les changements de neige, et dicte au skieur l'attitude
prendre avant que son quilibre ne soit rompu.
Le skieur de tte est naturellement beaucoup plus expos aux embches de la neige et du terrain que ceux qui
le suivent. Aussi le meilleur skieur devrait-il toujours tre en tte lorsque la caravane n'est pas encorde. Ceux qui
viennent derrire lui observeront constamment son allure, son style, sa trace, et pourront en tirer des dductions qui
simplifieront considrablement leur glissade. Pas n'est besoin de suivre exactement la trace du chef, mais il faut savoir
s'en servir comme ligne de conduite.
Lorsque, pour une cause ou pour une autre, le guide s'arrte sur une pente rapide, sur un glacier, o la caravane
1

C'est ce que les Anglais ont appel le slemmiama, combinaison du stemm et duchristiania. Ce virage est trs utile sur les mauvaises neigea et permet
de modrer l'allure au moment prcis o le virage tend dgnrer en drapage.
2
C'est ce que les Anglais appellent lifted stemm ou stemm lev.

n'est pas encorde, il faut viter les attroupements. Plusieurs skieurs runis au mme endroit peuvent provoquer une
avalanche ou l'effondrement d'un pont de neige.
D'autre part, il ne faut pas non plus se disperser en laissant loin derrire soi le skieur le moins habile ou le plus fatigu.
C'est lui, au contraire, qui rglera l'allure de la caravane.
Quelques trucs . Lorsque, arrt sur une pente rapide, on dsire s'y lancer directement, on se trouve
parfois embarrass pour pointer ses skis dans la ligne de plus grande pente.. On pourrait videmment excuter un saut
tournant, mais, comme nous l'avons dj dit, en montagne, il vaut mieux viter ces sauts. On peut aussi dcrire un
stemm usqu'au moment o l'on fait face la pente, mais il est encore beaucoup plus simple de planter le talon du ski
aval perpendiculairement l'autre et plus ou moins profondment dans la neige, selon sa consistance. Une fois le ski
aval point dans la direction voulue, on y porte tout son poids et, au moment o il s'abaisse sur la neige, on ramne le
ski intrieur paralllement contre lui. Si le talon du ski est trop engag dans la neige, et qu'il ne s'abaisse pas assez
facilement, on porte alors le poids du corps sur l'autre ski, et la glissade commence immdiatement.
Sur des pentes rapides ou dans des passages troits et lorsque la neige est trs dure, il peut y avoir avantage
se laisser draper latralement ou obliquement. Dans ce cas, on prendra la position du christiania ouvert (skis carts) et
l'on appuiera ses btons du ct de la montagne. Le drapage se rgle facilement en dversant plus ou moins les skis.
En les cartant suffisamment, on maintient aisment son quilibre.
En montagne, il serait stupide de vouloir condamner l'usage des btons pour freiner. Encore faut-il savoir
freiner efficacement. Les mthodes dcrites dans les manuels sont anodines et beaucoup trop fatigantes. Lorsque le
freinage devient ncessaire, il ne faut pas hsiter chevaucher ses btons, mais rares sont les skieurs qui savent le faire.
La position doit se prendre avant de commencer la glissade. On placera donc ses skis en travers de la pente, les pointes
lgrement en aval, prts partir au premier lan. Les btons runis se placent entre les jambes, leurs pointes entre les
skis. Les mains treignent fortement leurs pommeaux et les coudes viennent reposer sur les genoux. La position est
accroupie, la fesse gauche reposant peu prs au milieu des btons. Les skis sont carts de 30 40 centimtres. On
peut alors dmarrer dans cette position. Selon l'inclinaison de la pente, on rgle sa vitesse en portant le poids du corps
soit en arrire sur les btons, soit en avant sur les skis. On suivra naturellement la ligne de plus grande pente. Avec un
peu d'habitude, on peut faire ainsi de longues descentes sans se fatiguer. Lorsque la neige est houle, il faut prendre
garde ce que les disques ne s'accrochent pas aux vagues.
Cette mthode, qui est seule efficace sur de fortes pentes ou de mauvaises neiges, est galement applicable sur
les chemins battus. Mais les skis ne sont pas faits pour suivre les chemins battus et l'on sera gnralement tout heureux
de les enlever et de poursuivre sa route pied, en les tirant ou en les portant.
Cours de ski alpin pour guides et touristes.
En Suisse, le Comit Central du C. A. S. a compris que l'application du ski la montagne rentrait bel et bien
dans son domaine, et non pas dans celui du S. S. V (1). Il l'a du reste spcifi dans ses nouveaux statuts. En 1902 dj, la
section Monte Rosa organisait un cours de ski pour guides Zermatt, sous la direction de deux fameux skieurs : Victor
de Beauclair et Albert Weber. Il s'agissait alors d'instruire les guides dans l'art du ski, qui leur tait presque
compltement inconnu cette poque. Depuis lors, le S. S. V. a pris la haute main sur toutes les organisations relativesau nouveau sport. Ds 1908, les guides de Saas organisrent titre priv des cours de ski en montagne>et nous devons
les en fliciter.
Grce des prix trs modiques, quelques touristes se laissrent tenter, dans l'espoir surtout de faire une belle
course de montagne bon march. C'est ce qui se ralisa du reste dans la plupart des cas, en prenant la cabane Britannia
comme base. En rduisant la partie prparatoire, on passait presque immdiatement aux applications, en gravissant les
sommets d'alentour.
En mars 1924, pour la premire fois, des alpinistes romands organisrent, sous les auspices du C. A. S., un
vritable cours de ski alpin pour clubistes,et spcialement peur les prvts des groupes de ski de la Suisse franaise. Ce
ceurs eut lieu Saas Fe et aux environs de la cabane Britannia. Il avait pour but de rechercher quelles sont les
principales lacunes dans la prparation du skieur la montagne. Il s'agissait donc moins de former les participants aux
courses de montagne que de comparer les rsultats auxquels ils taient parvenus. La comparaison n'a pas manqu
d'intrt. Elle a confirm le fait qu'en haute montagne, celui qui a l'avantage n'est pas le meilleur skieur, mais celui qui a
le mieux compris la faon d'utiliser ses skis en montagne.
Des cours de ski alpin pour guides et pour clubistes sont non seulement utiles, mais ncessaires. Par contre,
c'est une erreur de croire que ces cours puissent s'excuter utilement en dehors des glaciers. Non seulement, il faut des
glaciers, mais il faut surtout ces conditions de neige que nous taxons de mauvaises et qui ne sont, en somme, que
normales en plein hiver. Les conditions nivales et glaciaires rencontres Britannia pendant le cours de ski de 1924
sont les pires que j'aie observes depuis 1907. Je m'en suis rjoui parce qu'elles confirment mes thories sur
l'enneigement et qu'elles ont considrablement augment l'intrt du cours.
Ces cours, s'ils sont bien organiss, peuvent tre aussi utiles aux guides qu'aux touristes. Il faudrait arriver
rgler uniformment entre eux une seule et mme technique alpine, comme cela se pratique en t dans les cours de
1

Schweizer Ski Verband : Association suisse des clubs de ski.

guides. Lorsque guides et touristes seront familiariss avec les mmes notions, ils s'entendront beaucoup mieux entre
eux et l'usage de la corde, par exemple, cessera d'tre un cauchemar et deviendra un usage courant. Ceci est trs
important et pourrait viter bien des accidents l'avenir.
Le programme de ces cours devra comporter des heures de thorie et des heures d'exercices. Dans la partie
thorique, on traitera : l'enneigement, les diffrentes sortes de neiges, les avalanches, les vents, les corniches ( 1), la
lecture des cartes, l'emploi de la corde sur les glaciers, etc.
Les principaux exercices pratiquer sont les suivants : monte en zigzags au moyen de diffrents
antidrapants; descente en stemm sur pentes de plus en plus rapides et sur neiges de plus en plus dures (avec sac et
piolet) ; monte et descente la corde en caravanes de deux ou trois skieurs, d'abord sur un terrain d'exercices, ensuite
sur des glaciers ; sauvetage d'un skieur descendu la corde dans une crevasse ; bivouac dans la neige ; marche dans le
brouillard ; rparation de fixations et de skis dtriors.
Comme applications : une ascension type un sommet rocheux ; une autre un sommet neigeux.

Au sujet des corniches et de leur formation, voir mon article dans l'Echo des Alpes. 1919, p. 65-72.

CHAPITRE VIII
PREMIRES EXPRIENCES
1907 : Aiguille du Chardonnet (3 836 m.) et Grand Combin(3 317 m.).
Jamais je n'oublierai ce dimanche 2 mars 1907. Nous avions alors de vritables hivers dans le Jura suisse et
suffisamment de neige pour faire la joie des skieurs. Il s'tait form Neuchtel un petit clan d'amateurs qui, tous les
beaux dimanches, partaient en course. Ce jour-l, vers 7 heures du matin, je me trouvais au rendez-vous et revoyais
dans la pnombre du :our naissant les figures sympathiques de mes compagnons habituels. L'un d'eux cependant m'tait
inconnu. Ce ne devait pas tre un Neu-chtelois. Fort, trapu, bien cal sur ses jambes, il avait l'air d'un Anglais dans son
costume Burberry. Sous sa casquette visire, des cheveux grisonnants encadraient un visage fin, aux yeux trs clairs et
malicieux. Sa moustache tombante, sa barbe poivre et sel et sa bouche souriante ajoutaient une pointe ironique et
bienveillante son profil aquilin.
On me prsenta, et je fis la connaissance du professeur F. F. Roget, de Genve. Arriv la veille pour fter
l'anniversaire de notre Rpublique, il avait emport ses skis et comptait sur nous pour l'aider ne pas perdre ce beau
dimanche d'hiver.
Ce fut une joyeuse journe, claire d'un grand soleil et arrose d'excellents vins. Nous fmes Tte de Ran,
la Brvine et nous revnmes tard par-dessus le mont Racine. Au retour, le professeur Roget, avec lequel j'avais li
connaissance, me proposa de l'accompagner dans une course de Pques... au Grand Combin. J'avoue que sa proposition
me parut tmraire autant qu'allchante et, si je l'acceptai, ce fut sans grand espoir de voir ses projets se raliser. J'avais
alors dix-neuf ans. Mon pre m'avait initi aux secrets de la montagne et, peu peu, la passion grandissait en moi. Nous
allions rgulirement passer nos vacances de Nol et de Pques en notre chalet de Saleinaz, et j'avais souvent parcouru
le Val Ferret en ski. Mais jamais l'ide ne me serait venue de m'attaquer l'hiver une grande cime.
Le Val Ferret est, du reste, trs encaiss et les sommets d'alentour ne sont gure tentants cette poque. A
Nol, le froid tait souvent intense et la neige poudreuse si profonde qu'il fallait de rudes efforts pour monter jusqu' la
Neuvaz. D'autre part,les vacances de Pques taient gnralement si tardives qu'en arrivant notre chalet, on pouvait
cueillir les premires fleurs entre les taches de neige. C'tait l'poque des grosses avalanches, et nous tions bien placs
pour les voir descendre, au milieu de ces hautes montagnes. Le ski n'tait alors pour moi qu'un simple instrument de
sport, et je n'avais pas la moindre ide de ce que pouvait tre la haute montagne en hiver.
Le professeur Roget me raconta comment, l'anne prcdente (en mars 1906), il tait mont Orny avec le
guide Maurice Crettez, et comment ils avaient russi l'Aiguille du Tour (3 548 m.) dans d'excellentes conditions. Ceci
me paraissait admissible. Je connaissais les lieux, et le plateau du Trient devait, en effet, se prter fort bien au ski. Quant
l'Aiguille du Tour, je l'avais gravie plusieurs fois l't et son ascension ne prsente aucune difficult. Le Grand
Combin, par contre, m'tait compltement inconnu et je m'attendais y rencontrer de srieux obstacles.
Les vacances de Pques eureat lieu trs tt cette anne l, et, ds le 24 mars, je partais avec mon pre pour
Saleinaz. A Lausanne, nous rejoignmes le professeur Roget qui nous exposa les dtails de son plan. Il ne comptait pas
s'attaquer directement au Grand Combin, mais s'entraner tout d'abord en montant Orny et l'Aiguille du Chardonnet.
Mon pre et moi conna ssions cette montagne pour l'avoir gravie trois ans auparavant. Le professeur Roget n'y tait
jamais mont et nous lui fmes observer qu'elle n'tait pas facile. Mais il nous rpondit que, par l'arte nord-est,
l'ascension serait certainement possible. Lorsque nous nous sparmes ( Montreux, je crois), mon pre ne put
s'empcher de sourire en me disant que jamais nous n'arriverions. L'arte nord-est du Chardonnet ! Une des courses les
plus difficiles du massif? en hiver? allons donc ! Et pourtant mon pre passait pour la plus grande autorit alpine de la
chane du Mont Blanc. Il avait rdig un itinraire pour ce massif et il savait donc quoi s'en tenir. Je craignis un
moment de devoir renoncer l'expdition. Mais mon pre avait une confiance illimite en la personne de Maurice
Crettez, qui devait nous guider et qui saurait bien voir, lui, si la course tait possible ou non.
Notre chalet est situ l'ore de la petite plaine de Saleinaz, au pied des sombres forts qui revtent la
montagne. C'est l que je m'veillai de bonne heure le jour suivant. Le soleil se levait dans un ciel sans nuage. Depuis
une semaine dj, il faisait un temps radieux, comme on en Toit rarement en mars. De ma fentre, je contemplais le
tableau si familier mes yeux : la troue du vallon de Saleinaz et la partie frontale de son glacier, domin par les
formidables parois du Portalet. Tant de fois j'avais admir les lignes grandioses de cette scne i Mais, cette fois-ci, je
scrutais les pentes conduisant Orny, tout en me demandant ce qu'elles allaient nous rserver.
Dans mon ardeur juvnile, je fus bientt harnach et prt partir. Mes compagnons devaient me prendre en
passant, et j'tais impatient de les voir arriver. Un bon mtre de neige recouvrait toute la plaine de Saleinaz. A cette
heure, elle tait encore durcie par le gel nocturne et l'on pouvait y cheminer pied sans enfoncer. Quel dommage,
pensais-je, de ne pas tre partis plus tt pour pouvoir monter tout droit.
Enfin, perdant patience, je descendis au village et j'y trouvai mes compagnons en train de faire leurs dernires
emplettes. Maurice Crettez m'apparut plus grand, plus fort que jamais. Il avait un air de fte ce jour-l. Un large sourire
illuminait sa face et il me tendit sa grosse main calleuse. Il n'eut pas de peine me communiquer sa joyeuse humeur et
son enthousiasme habituel : c'tait le grand beau ; tout irait pour le mieux... Vous verrez comme a va marcher !
Je n'ai jamais rencontr de guide qui vous inspire spontanment une plus grande confiance. J'tais fier d'tre avec lui !

Mais il se faisait tard, et je pressai mes compagnons de partir. A 10 heures seulement nous quittions le chalet
de Saleinaz, accompagns des vux de mon pre. Lui aussi croyait au grand beau.
Tant que la neige fut assez dure, nous tirmes nos skis derrire nous. Mais, arrivs au pont jet sur la Reuse, la
neige se fit douce, comme disent les Valaisans,et il fallut chausser nos planches. C'est prcisment l que
commencent les fortes pentes conduisant Orny. Trois heures plus tt, nous y serions monts pied, directement. Il
fallut payer notre retard en dcrivant de longs zigzags. Aucun de nous n'avait de peaux de phoque. Je souris en songeant
notre quipement. M. Roget avait emport des crampons quatre pointes, fixes dans une plaque de bois dur qui
s'appliquait sous le ski. Il les dclara lourd s et encombrants. Crettez croisa les spires d'un long cordon autour de ses
planches. Quant moi, j'avais pris ce qui m'tait tomb sous la main : des crampons talons, comme on en porte dans
les chemins verglacs, et je les fixai tout l'arrire de mes skis. Et pourtant j'avais dans mon sac des crampons tyroliens
huit pointes, mais je les conservais prcieusement pour l'escakde du Chardonnet !
Et nos btons ? Seul M. Roget en avait deux et il eut bientt fait, de nous prouver leurs avantages. Crettez
portait son passe-partout , un vrai poteau, aussi solide que son propritaire. Quant moi, j'avais eu la malheureuse
ide de laisser la maison la moiti de mon double bton de frne. Dans une main je tenais un piolet et dans l'autre le
demi-bton. Je reconnus bien vite que leur diffrence de poids tait gnante et je passai, comme Crettez, mon piolet
dans les bretelles de mon sac.
C'est ainsi que nous attaqumes les pentes du Plan Manier. La neige tait excellente : un gros sel printanier, ni
collant, ni trs glissant. Heureusement pour moi, la piste ouverte par Crettez dcrivait de longs zigzags peu inclins.
Nous allions tout la douce .
Au Plan Manier, dit mon journal, nous sommes suffisamment cuits et affams pour faire une halte. La
nature est merveilleusement belle, en ce moment. Tout resplendit d'un immense clat. Les sapins dpouills tranchent
en masses sombres sur la neige d'un blanc cru. Les gros blocs projettent leur ombre bleue, et nous sommes assis au
milieu d'eux en plein midi. Notre joie est dbordante. Elle se puise dans la radieuse beaut du jour et dans celle des
montagnes, si grandioses et si tranquilles...
Aprs une heure de repos, nous reprenons notre marche. A moi maintenant de faire un bout de piste. On monte
lentement, en obliquant gauche jusqu'au dernier mlze. Puis vient un terrain ennuyeux, boulevers par les avalanches
et pnible parcourir. Aucun danger, du reste, car on sent la neige solidement attache au sol.
Une ombre bleue, effile comme une lance, s'allonge sur les neiges tincelantes : c'est l'ombre projete par le
Petit Clocher du Portalet, fabuleux oblisque de granit point dans le ciel. Enfin, nous touchons cette ombre tant
dsire. On peut enlever ses lunettes et jouir de sa fracheur dans la nature frmissante. Mais l'ombre dvie rapidement
et nous reprenons notre marche, obliquant droite dans la direction des Chevrettes. La consistance de la neige devient
brusquement croteuse. Les skis ne mordent plus. Il faut les enlever, mais alors la crote casse sous les pieds et l'on
enfonce jusqu'aux genoux. Les skis sur le dos, nous gagnons pniblement une coule d'boulis qui descend notre
rencontre. Mes compagnons sont chausss de souliers clous et s'lvent facilement dans ces pierres, puis dans les
gazons et les rochers. Avec mes laupars, c'est une autre affaire. Mais cela dure peu, et nous rechaussons bientt nos
skis, cette fois sur une neige poudreuse, excellente, qui recouvre tout le bassin d'Orny.
Le soleil se couche, dorant longuement les cimes les plus hautes. Le souffle pre du glacier passe sur la vieille
moraine, enfouie, inerte. Oh ! que c'est triste ici, et grandiose aussi ! Et quel contraste avec l't, alors que les
mondaines aux ombrelles rouges se promnent dans les pier-riers et sur le glacier, au grand dam de leurs mignons
souliers. Etre seuls Orny, tout seuls pour jouir de cette nature morne ; pour contempler ce vieux Portalet qui semble
rveur ; pour couter le silence pesant et solennel I
Avec un soupir de satisfaction, nous arrivons la cabane, sympathiquement retranche derrire sa moraine
grise, au bord du petit lac qui sommeille. Il est cinq heures.
A l'intrieur, le thermomtre est bien au-dessous de zro. On bourre le petit fourneau, tout tonn et content de
ronfler de nouveau. En moins d'une heure, nous sommes installs, au chaud, dans l'intimit secrte du refuge.
Au dehors, 14 de froid. C'est bon signe1.
Le 26 mars, 6 heures du matin, nous chaussons nos skis devant la cabane. Le ciel est comme hier : sans un
nuage. Nous prenons la direction du col d'Orny, qui s'incurve l-haut sur l'azur. On passe sur le petit lac gel et couvert
de son linceul, sur la moraine, sur le glacier o l'on dcrit un large circuit pour gagner rgulirement le plus de pente.
L'hiver a bouch toutes les crevasses, et nous pouvons sans danger nous passer de la corde (2).
Au col, la neige est ros. L'aube passe sur les cimes et les frle de son aile lgre. C'est le rveil du monde, ici, sur la
montagne. Voici ce fameux plateau du Trient, semblable un calice resplendissant frang d'ombres bleues et de pinacles
dors. Tous ces beaux granits sont dgarnis de neige ; le soleil a bien travaill ces derniers jours, et l'tat des montagnes
est parfait.
Sur le nv du Trient, nous faisons halte. C'est un prtexte pour admirer les lointains lumineux : la hardiesse
1

Dans le Guide du skieur pour les Alpes valaisannes, vol. I, et sur la carte qui lui est annexe, j'ai indiqu les deux meilleurs itinraires pour monter
Orny celui que nous suivmes et celui qui passe par la combe d Orny. Lorsque les conditions ne sont pas parfaites, ces deux itinraires sont dangereux
autant l'un que l'autre. A cette poque, les skieurs visitant le plateau du Trient taient encore trs rares. L'ascension du professeur Koget 1 Aiguille
du Tour (1906) fut une des premires en ski, sinon la toute premire. Actuellement.on prfre monter nar r.hamnex et le Val d'Aroette.
2
Ces lignes furent crites en 1908. Depuis lors, mes principes ont chang (voir chap. V).

des grandes vagues que forment le Weisshorn, le Rothorn, le Gabelhorn et la Dent Blanche, nobles cimes dont le profil
se dcoupe nettement sur un fond d'meraude. Quant aux premiers plans, l'Aiguille d'Orny captive les regards par
l'trange beaut de ses contrastes : roches cuivres, couloirs blancs, ombres violettes. Elle ralise d'un seul jet le
prototype de l'Aiguille du Mont Blanc.
Toutes les montagnes qui nous entourent semblent accessibles en ce moment, et nous nous dcidons pour la
plus belle d'entre toutes : l'Aiguille du Chardonnet (3 836 m.), dont l'arte lance et dlicate dpasse dj de ses
crneaux dors les molles paules de la Tte Blanche. Maurice, tout content, pointe ses skis vers le col du Toiar.
La neige du plateau a t souffle : le vent et la bise ont combattu sur cette plaine dsole, et le champ de bataille,
hriss de vagues durcies, n'est gure favorable aux skis. Nous longeons la sombre muraille des Aiguilles Dores, dont
les roches fauves voquent le souvenir de Javelle. Par la Fentre de Saleinaz, nous jetons un coup d'il vers le Tour
Noir, qui n'a jamais mieux mrit son nom.
Pour franchir le toi du Tour (3 280 m.), il faut quitter ses skis un instant et les rechausser sitt aprs, sur les
neiges du versant savoyard. Cette fois, notre aiguille a terriblement grandi. Elle qui, de loin, semblait nous appeler, la
voici hautaine maintenant, et nous nous sentons tout petits en nous en rapprochant.
A 10 heures, nous sommes son pied, o nous plantons nos skis dans la neige. Aprs une courte halte, corde
dploye et crampons chausss, nous commenons la monte. D'un coup sec de ses normes souliers, Crettez pratique
de gros trous dans la neige. Bientt nous sommes dans le petit vallonnement prs du col Forbes , puis nous grimpons
sur le dos vot qui doit nous conduire l'arte nord-est. La vue s'tend l'infini, le Jura et les Vosges se distinguent
trs nettement. Les rochers sont si noirs, les neiges si blanches et les ombres si bleues que le paysage semble irrel.
Aprs avoir taill une quinzaine de marches, on dbouche sur le nv suprieur, au pied des beaux gendarmes dors qui
hrissent la crte du Chardonnet. Dans un creux de neige, nous nous restaurons lgrement et, sitt aprs, nous passons
en revue la fameuse garde de la grande arte.
Crettez a retrouv son humeur des grands jours. C'est lui qui, le premier, passa par ici; aussi tient-il nous faire
les honneurs. Le rocher est absolument sec, sans la moindre parcelle de glace, les parties neigeuses recouvertes d'une
poudre de 20 centimtres dans laquelle nous enfonons les pieds et o les crampons se fixent merveille. La croupe de
la montagne, aux grandes ondulations, aux brusques carts, se dcoupe firement devant nous, superbe dans l'azur ple
du ciel. C'est une balade royale.
La bise souffle par intermittences, et, ramassant sur la grande paroi glace de la montagne la neige poudreuse
qui y stationne, elle nous en saupoudre et nous coupe la respiration.
Mais on n'a pas le droit de songer ces petites misres... La crte s'argente de nouveau. Voici une dernire
vague neigeuse : le Pizzo Bianco du Chardonnet. Puis l'arte se redresse une dernire fois, pour former une tour rouge
qui n'est autre que le sommet. Il est i h. 30 lorsque nous y parvenons. Toutes les conditions taient si favorables que
nous avons mis moins de temps qu'en t pour monter jusqu'ici (1).
Sur le versant d'Argentire, nous pouvons nous abriter quelques instants, nous restaurer et contempler la vue.
Pas un nuage dans toute l'immensit du ciel. Parmi tant de montagnes dresses autour de nous, l'Aiguille Verte est
certainement la plus frappante, la plus lgre et la plus somptueuse : il semble que l'on puisse toucher de la main les plis
immaculs de sa robe. Et quel plaisir d'tre seuls avec sa montagne ! Seuls les chos rpondent nos yodels... Nous
sommes probablement seuls dans toute la chane du Mont Blanc.
Mais dj Crettez sonne la retraite. Nous reprenons exactement tous les passages de la monte et parvenons
sans difficult nos skis, que le soleil a soigneusement dpouills de neige durant notre absence.
Et voici dj le soir de cette belle journe. Lentement, nous suivons nos traces vers le col du Tour. La neige est
trs dure, mais le retour beaucoup plus agrable qu'en t, lorsque l'on transpire au soleil et que l'on enfonce mi-jambe
dans la neige fondante. Le col pass, nous glissons sur la surface houleuse du plateau du Trient. En quelques minutes,
nous atteignons le col d'Orny.
Ici commence la vraie descente. C'est un moment inoubliable : nous volons sans bruit dans la demi-obscurit
du crpuscule, sur une neige soyeuse, admirant dans les courts moments de halte le soleil couchant dorer la cuirasse du
Grand Combin. Muets, nous contemplons la rare magnificence de cette scne, sans nous douter que, cinq jours plus
tard, nous serons assis sur ce trne glorieux.
Crettez a fil toute allure, droit en bas de la pente. Nous prfrons la parcourir en longues serpentines et faire
durer le plaisir le plus longtemps possible.
A 7 heures du soir, enfin, dlasss par cette dernire glissade, nous retrouvons la bonne vieille cabane d'Orny 2
Le lendemain, malgr un temps immuable, nous reprenions le chemin du retour. Sur les pentes des Chevrettes, la neige
tait encore gele et nous descendmes un bon bout pied. Nous tions partis trop tt. Plus bas, sous l'action du soleil,
1

Crettez nous avoua que les conditions taient rarement meilleures en t. Cinq mois plus tard, le 18 aot 1907, je refis cette mme course avec deux
amis. Nous tions tr^s bien entrans, mais il nous fallut trois heures pour l'arte nord-est, alors qu'en mars elle n'avait pas exig plus de i h. 25. JD
aot, les gendarmes taient beaucoup plus enneigs qu'en hiver.
2
Voici notre horaire : dp. Orny : 6 h. ; col d'Orny : 7 h. 15 ; col du Tour : 8 h. 15 8 h. 35; dpt des skis: 10 h. 20 10 h. 40; arte nord :est: 12 h.;
sommet : 13 h. 25 14 h.; quitt arte nord-est : 15 h. 20 ; repris les skis : 16 h. 30; col du Tour : 1711. 40 18 h. ; Orny : 19 h. C'tait la premiers
ascension hivernale du Chardonnet (ou la premire en ski, si l'on prfre). Elle fut rpte en mars 1910 par M. Paul Montandon et consorts, BOOS la
conduite de Maurice Crettez. Depuis lors, le massif du Trient est devenu un but favori des skieurs. A Pques 1924, la cabane Dupuis n'abritait pas
moins de trente skieurs !

elle reprit sa consistance granuleuse, et la glissade fut parfaite.


Vers midi, par une chaleur accablante, nous arrivions au chalet de Saleinaz, frache oasis au milieu des neiges
blouissantes. M. Roget n'a sans doute pas oubli mes fameuses crotes au fromage , arroses de Neuchtel blanc et
le caf qui lui fut servi au soleil par 40 C. Il aurait volontiers prolong sa sieste, mais il devait coucher le mme soir
Bourg-Saint-Pierre, pour monter le lendemain la cabane de Valsorey. Il m'engagea vivement le suivre.
Malheureusement, mon pre s'tait absent et je ne pouvais partir sans son consentement. D'autre part, la chaleur solaire
avait dissous mon nergie, et j'tais trs satisfait d'avoir russi cette belle course. J'accompagnai mes amis jusqu'au
village de Praz-de-Fort et les quittai en leur souhaitant bonne chance.
Je ne comptais pas les revoir si tt. Mais, le surlendemain, mon ardeur m'ayant repris, j'tais mont seul dans le val
Ferret, par un ciel toujours sans nuage. Vers midi, je me trouvais couch l'ombre des chalets de la Fouly, laissant errer
mes regards sur ces montagnes merveilleuses qui forment le cirque de la Neuvaz. Deux contrebandiers italiens vinrent
passer. Ils arrivaient de Cour-mayeur, pied, par le col Ferret, et paraissaient bien fatigus. Aux chalets de Ferret, ils
avaient rencontr deux skieurs en train de djeuner et qui semblaient venir du Grand Saint-Bernard. A leur signalement,
je reconnus le professeur Roget et ce grand diable de Maurice, colla piuma sul capello.
L'espoir renaissait et je m'empressai de monter leur rencontre. Au chalet du Clou, je les vis descendre et
m'assis l'ombre pour les attendre. Ils furent bien tonns de me revoir !
Moi qui vous croyais au Combin !
Eh bien non ! Hier matin, au Bourg, les brouillards tranaient dans le Valsorey, et nous avons prfr monter
au Saint-Bernard. Nous en venons aujourd'hui par le col de Fentre. Je le regrette maintenant, car le temps a l'air
parfaitement stable.
Peuh 1 fait Crettez, le Combin est toujours en place, et personne ne nous empche d'y aller.
M. Roget est probablement un peu lass par ces cinq jours de courses conscutifs, mais il comprend mon dsir,
et, aprs un moment d'hsitation, il s'adresse Crettez :
Voyez s'il est possible de nous trouver ce soir Bagnes et de monter demain Panossire; rflchissez-y, et
nous verrons cela.
La rponse ne se fit pas attendre : on irait coucher Bagnes et l'on monterait le lendemain Panossire.
Le mme soir, par un beau clair de lune, nous arrivions en voiture au Chble, o M. Nicollier nous fit le plus
chaleureux accueil. En voil un qui comprend l'hospitalit : ne va-t-il pas jusqu' nous fournir de bonnes pantoufles bien
chaudes et faire bassiner nos lits ! Il n'avait certes pas tort, celui qui crivit dans le livre des voyageurs :
Je voudrais avoir mrit Ce Bagnes perptuit.
Le 30 mars 7 heures, dit mon journal, nous quittons Bagnes en voiture. L'air est frais et le fond de la valle
lgrement brumeux. Les forts descendent en longues coules bleues, aux teintes chaudes ; les mazots brunis
s'grnent sur la pente ; dans les vergers, les arbres gris sont tout dpouills.
A Lourtier, nous chargeons les skis et les sacs sur nos paules, puis il faut se glisser lestement entre les
gouttires qui tombent des toits dans l'unique rue du village. De tous cts l'eau coule et ruisselle, rodant la glace
paisse et sale. Le soleil est dj chaud; la nature s'veille et, dans les bois, les oiseaux ont repris leurs chants. Le
printemps sera bientt venu.
Au del du village s'ouvre le monde des neiges ; toute vie cesse et le sol devient blouissant. Longtemps nous
montons, tirant nos skis sur la neige durcie. Enfin, voici, au bord de la Drance, le mayen du Revers : un petit groupe de
chalets noirs blottis dans la neige, avec un pour de mlzes. Avant de passer sur l'autre rive, nous nous an-tons dans
une sorte de grotte pour djeuner l'ombre. Crettez sort de son sac une belle bote de cigares Monthey qu'il ouvre
devant nous. Mais les Monthey sont tout simplement des ufs frais et crus dont nous sommes trs friands. Le carton
est bientt vid, et, comme nous n'avons pratiqu que deux petits trous aux extrmits des frles coquilles, Crettez
s'amuse remballer soigneusement la douzaine, pour jouer un tour celui qui la trouvera.
Midi : autour de nous, les neiges flamboient, frmissant sous l'ardeur joyeuse du soleil ; une vie intense passe
dans la nature ; le torrent semble couler plus vite ses eaux vertes sous le petit pont qui ploie gracieusement : partons !
La Drance franchie, il faut gravir les pentes opposes pour rejoindre au-dessus de Fionnay le chemin habituel
de la cabane Panossire. La cte est rude et glissante ; mais on respire le souffle embaum des forts et l'on sent la
chaleur vivifiante du printemps qui vous pntre jusqu'au cur et vous rend fort.
Bientt notre guide avise un couloir tapiss d'ombre et qui monte tout droit vers un premier plateau. Au pied de
ce couloir, je fais une halte dlicieuse, exprimant dans mon gosier dessch le jus d'un citron, tandis que Crettez, les
skis sur l'paule, chelonne ses traces au-dessus de moi. Lorsque l'chelle est faite, nous y montons. Elle est longue.
Tout l-haut, il semble que on arrive dans le ciel; puis, brusquement, nous surgissons en pleine lumire, sur le plateau
ensoleil.
Une halte encore, pour admirer la brillante nature. Vis--vis, ce sont les montagnes de Fionnay, de la Rosablanche au Pleureur, assez monotones l't, mais en ce moment couvertes de neige et pimpantes comme des reines.
C'est peine si, de temps en temps, le soleil russit dcrocher quelque avalanche. Il se produit alors un brusque
craquement, tandis que la neige s'tale ; puis tout rentre dans le silence. Et l-haut, la crte brille comme auparavant :
les yeux suivent avec ravissement les festons blancs dcoups sur l'azur. Cette neige clatante et ce ciel bleu : que rver
de plus simple et de plus beau ?

Derrire nous, une pente toujours plus rapide monte l'arte de Corbassire. Longtemps les lacets se
droulent ; puis la pente nous oblige grimper tout droit, les skis sur l'paule ; la neige est molle et nous enfonons
profondment. Enfin, un dernier effort, et la grosse main de Crettez se tend pour nous aider franchir ce dernier
obstacle.
Le soleil est trs chaud et le second carton d'uf s bientt vid. Nous dominons directement la gorge profonde
o le glacier de Corbassire s'croule en sracs et vient mourir insensiblement 1900 mtres. Il faudrait maintenant se
faufiler entre le Bec de Corbassire et le glacier^ sur des pentes ravines, pour atteindre un terrain plus facile. Mais
notre guide redoute les avalanches, et il nous entrane sur le glacier, 300 mtres plus bas. L, nous sentons que l'ombre
est froide et que la nuit va bientt venir. Aussi faut-il se dptcher, pour regagner le temps perdu.
Dans la peite combe, au pied du col des Pauvres, la geine est poudreuse et nous cheminons avec plaisir.
Lentement le crpuscule descend sur la montagne ; il fait froid, malgr le mouvement de la marche. L-bas, entre les
premiers plans qui s'abaissent en rives sauvages, la valle est plonge dans une ombre violette et ros ; un poudroiement
de teintes somptueuses monte doucement, entourant le massif des Diablerets, comme des vapeurs d'encens. La
grandiose magie des neiges se rvle nos yeui tonns, accoutums aux vues de l't.
Crettez est parti en avant pour dgager l'entre de la cabane, si c'est ncessaire, et pour allumer le feu :
tranquillement, nous suivons sa piste. Elle aboutit la moraine dont nous escaladons la crte dpouille de neige.
Arrivs tout en haut, le spectacle du Grand Combin nous arrte : une ombre violette baigne la montagne et l'entoure
jusqu'au sommet, dont seul le Croissant se dtache, tout ros dans le bleu intense du ciel. La nature transfigure
semble devenir irrelle. Extasis, nous restons l jusqu'au moment o le dernier spasme de vie s'vanouit dans
l'obscurit envahissante.
Le froid nous gagne ; c'est la nuit : tout est mort. Mais bientt la lune se lve derrire le Grand Tav et inonde
de sa lumire le sommet du Combin de Corbassire.
C'est la premire fois que je passe ici, et la cabane me semble bien loigne. Enfin, en sortant d'une combe
obscure, une petite lumire brille nos yeux : c'est le salut.
La cabane est toute dgarnie de neige ; j'y pntre sur mes skis et me secoue avec satisfaction. Un bon feu
ptille dans Ptre, et Crettez me regarde de ses gros yeux en souriant. M. Roget arrive peu aprs et nous talons nos
provisions sur les tables (1).
31 mars (dimanche de Pques). Tranquillement, en plein jour, nous djeunons dans la petite cuisine. Il est 7
heures. Jamais, je pense, caravane n'aura djeun si calmement cette heure tardive avec l'intention de monter au Grand
Combin. Tel fut le simple prlude d'une des plus tonnantes journes que j'aie vcues. Une demi-heure plus tard, les
skis chausss et chaudement habills, nous partions joyeux. Brrrr ! Quel froid !
L-haut, au-dessus des sracs, la montagne nous attend, radieuse, lgre, dans le bleu infini. Le glacier
travers, nous arrivons au pied du Combin de Corbassire. En longs lacets nous remontons la rive gauche. Crettez ouvre
une belle piste, commode et sre, dans la neige unie et poudreuse : au retour, nous pourrons la suivre toute allure. Une
fois les sracs tourns, nous avanons plus rapidement travers un premier plateau que forme le glacier ; puis les
zigzags reprennent, et nous rencontrons bientt le soleil. Brusquement, il fait trs chaud. Le ciel est sans nuage : depuis
huit jours, il est ainsi, et cela nous semble maintenant tout naturel.
Nous touchons notre montagne : elle a secou ses sracs jusque tout prs d'ici. Voici le haut plateau du
glacier, qui s'vase entre les parois bleues du Combin et la chane hrisse des Maisons Blanches ; c'est un site que je
dsirais voir depuis longtemps.
Deux routes s'offrent nous pour escalader le gant : l'une prend gauche et longe un corridor qui conduit
tout prs du sommet, au pied du mur de'la cte . Mais nous prvoyons que ce mur est en glace, car le soleil a bien
travaill ces jours derniers (2). Pour la mme raison, nous prfrons l'autre itinraire et suivre l'arte ouest de la
montagne, cette arte de rochers que nous voyons en profil, descendant au col des Maisons Blanches.
Sans hsiter, nous nous dirigeons vers ce col : il s'ouvre sur le ciel, comme une fentre, et par cette fentre on
aperoit de merveilleuses montagnes : le hrissement superbe des aiguilles du Mont Blanc, plus fires et plus lances
que jamais. Nous saluons familirement a le Chardonnet , dont l'arte orientale est bien visible.
Au niveau du col (3 426 m.), nous enlevons nos skis et les plantons, un peu plus haut, dans le nv durci, au
pied du col du Meitin : une selle peu profonde dans la grande arte occidentale du Combin.
La bise est trs forte tout coup, mais une halte s'impose. Voici trois heures que nous marchons. On ne compte
gure moins de temps, en t, pour venir jusqu'ici. Le djeuner est rapidement expdi et la monte commence.
Crettez taille quelques marches et nous atteignons bien vite le col du Meitin, sur cette fameuse arte que nous allons
suivre. Notre guide compte trois p'tites heures jusqu'au sommet, mais nous le savons trs optimiste.
1

Dans le Guide du tkieut pour les Alpes viaisannes, vol. I, la route que nous suivmes n'est pas indique sur la carte annexe. Jusqu' l'arte de Corhnssiie, elle se confond presque avec le sentier d't. Quant la descente au glacier, elle se fit pied, directement, par des pentes trs rapides. C'tait
videmment une erreur de notre part, mais bien excusable cette poque. Crettez avait alors ce dfaut, frquent chez les professionnels, de suivre
obstinment les itinraires d't. Plus tard, les skieurs trouvrent une route de beaucoup prfrable, qui conduit directement au glacier et le suit jusqu'
Panossire. Cette route est marque sur la carte annexe au Guide
2
Ce mur tait trs probablement en glace, mais ceci n'tait pas une con-fiquence de l'insolation hivernale. Comme nous l'avons vu plus haut, la neige
sche et poudreuse ne s'attache pas ces pentes de glace, qui conservent leur aspect automnal jusqu'au printemps .

Le Velan se dresse dans toute sa gloire, au del d'ua abme o nous cherchons en vain la petite cabane de
Valsorey : elle se cache par l-bas ; nos yeux ne parviennent pas la distinguer.
Mais voyons cette arte ! Nous commenons par la suivre un peu au-dessous du fate, sur le versant de Sonadon ; puis elle se redresse en petites parois que nous franchissons sans peine. Le rocher est absolument sec.
Les changements de temprature sont trs brusques : tant que nous montons dans la face sud, le soleil du printemps
nous rtit ; mais, ds que nous regagnons l'arte, la bise nous glace. L'escalade est facile, presque monotone ; nous
tournons le dos la chane du Mont Blanc, et la masse norme de la montagne nous cache la moiti de l'horizon. A
droite, le Velan (3 765 m.) semble s'lever avec nous : cela m'exaspre ; gauche, on aperoit de temps en temps le
glacier de Corbassire, dans un vide immense.
Voici un joli passage : une vire, puis une chemine, et l'on arrive sur une paule qui prsente une crte de
neige. Puis, nous prenons en charpe les pentes sud du Combin de Valsorey (4184 m.) et touchons enfin son gros
cairn, qui, de loin, semblait nous narguer. Cette fois-ci, le Velan est enfonc.
La coupole attirante du Grand Combin se dresse devant nous comme un grand calice, dans toute la puret de
ses lignes.
Nous allions passer outre, lorsque M. Roget s'arrte en. nous disant : C'est trs bien de grimper ainsi, mais
rappelez-vous que nous faisons une partie de ski avant tout et que je tiens revenir de jour pour jouir de la glissade.
Cette glissade en ski promet bien des joies, condition d'tre excute avant la nuit. Et voici qu'il est dj 2 h. 30 !
Mais Crettez s'indigne l'ide d'abandonner l'ascension : ne pas monter au sommet, par un temps pareil? Alors
qu'une demi-heure suffit pour y arriver? Et Mossieu Kurz qui n'y est jamais all !
M. Roget sent bien qu'il nous causerait un gros crve-cur en refusant, et c'est pourquoi nous continuons trs
vite. Une pente verglace descend la selle qui spare la pointe de Grafeneire du Combin de Valsorey. Pour viter la
taille des marches, nous passons dans la neige du versant sud ; puis il ne reste plus qu' remonter les nvs faciles qui
conduisent au sommet.
Il me semble que nous marchons sur un beau nuage blanc, en plein ciel. Voici la cime ultime. Nous dominons le monde.
Ce que j'ai vcu l-haut durant cinq minutes, je ne saurais le repasser dans ma mmoire. Je me penche
frmissant sur la corniche monstrueuse, tandis que Crettez me tient la corde, et je plonge mes regards dans l'abme :
quelle chute vertigineuse.
Tout autour de nous, les montagnes entasses jusqu' l'infini s'en vont rejoindre la vote du ciel : quelle gloire
et quelle suprme allgresse dans la nature, pour fter ce beau dimanche de Pques ! Nos penses s'envolent un instant
bien loin ; elles caressent des villes ensoleilles, Genve, Neuchtel, o le printemps fleurit, o carillonnent les cloches
de tous les clochers. Nous aussi, nous clbrons la grandeur de Celui qui cra ces merveilles et nos curs vibrent
heureux et reconnaissants.
Pourquoi devoir quitter ce trne ? Je me promets bien de revenir ici et de savourer longuement cette vue. La
bise nous cingle... et il est 3 h. 30. Un dernier coup d'il, et nous redescendons grands pas. Bientt nous remontons au
Combin de Valsorey. L, l'abri des rochers, il est ncessaire de se restaurer un instant.
Puis, la descente commence. C'est long, long. Je suis en tte, et Crettez me reproche de ne pas retrouver le
chemin exact. Si j'tais mont le premier, je saurais bien le retrouver ! Il est dou, lui, d'une tonnante mmoire des
lieux : il vous indique 25 mtres la prise cache que vous cherchez et vous fait des descriptions enthousiastes d'une
vire minuscule ou d'une chemine reste inaperue. Malgr cela, la descente me parat interminable.
Enfin voici le col du Meitin, la pente de neige et nos skis. Il est 7 heures. Un bon moment se passe avant que
les crampons soient enlevs, tant les lanires sont geles. Il faut les gros doigts de Crettez pour les dlier, et il a du mal !
Il montre les dents et manifeste une folle envie de s'en servir ! Puis ce sont les skis dont les courroies sont toutes raidies.
Mais, ici, chacun pour soi.
Je suis le dernier partir. Mes compagnons ont vol dans l'espace et sont dj comme des points, sur le plateau
des Maisons Blanches. Je prolonge plaisir cette minute de solitude immense. Le soleil se couche derrire l chane du
Mont Blanc : les noires aiguilles se dressent contre un ciel d'or ple et les robes de toutes ces reines sont violaces et
mystrieuses.
Je m'arrache ce spectacle pour commencer la plus tonnante descente que j'aie faite en ma vie. En un clin
d'il je rejoins mes compagnons. Crettez prend alors la tte et nous glissons sans bruit sur le beau dsert immacul.
Le crpuscule tombe lentement sur la montagne et jette son voile uniforme, clair-obscur. La vitesse s'accentue
alors nous dcrivons de longs virages, et ce mouvement cadenc nous grise dlicieusement. Crettez, ivre de joie, a
bientt disparu. Voici un bout de piste rectiligne : c'est vertigineux. Mais il faut attendre M. Roget qui, lui, conomise
sagement la pente. Le voici dans l'ombre : continuons.
Presque au bas de la descente, je trouve Crettez arrt:
Et M. Roget ? Est-ce qu'il suit ?
Oui, il n'est pas loin d'ici.
Crettez se sent libre, il lance un yodel, saute sur la pente et plonge dans l'obscurit d'une combe. Quelques
secondes s'coulent, puis je le vois traversant toute allure le gros dos du glacier, dans la direction de la cabane.
Un instant aprs, une lumire brille la fentre. Je ne puis attendre plus longtemps et je m'lance sur sa trace.
Inou 1 Avec un lan formidable je remonte sur le glacier ; la lumire, un instant cache mes yeux, reparat, et la

descente continue, droit au but.


A 8 heures, j'entre Panossire. Crettez allume le feu. Mais M. Roget tarde venir. Nous sortons et crions. Pas
de rponse. Finalement, Crettez saisit sa lanterne, chausse ses skis et va se mettre en route, pris de remords. Mais M.
Roget arrive l'instant et ne peut articuler qu'un seul mot : Stupfiant !
Ce mot rsume bien l'impression que m'a laisse cette inoubliable journe ( 1).
Ier avril. A 9 heures, nous quittons la cabane et traversons en ski le glacier, nous dirigeant vers la chane des
Avouillons dont les becs noirs sont bientt dresss au-dessus de nos ttes. Il faut dcrire quelques lacets leur pied, puis
monter tout droit par un couloir au col des Avouillons (2 647 m.)
Au moment o Crettez arrive sur l'arte, plusieurs chamois partent sous son nez et disparaissent dans les
rochers. Impuissant, il se contente de leur faire le poing.
Sur l'autre versant du col, un couloir descend en s'largissant vers les pturages de Sry qui talent nos pieds
leur ondoyante blancheur. Dans le couloir, la neige est trs profonde, mais sur la pente, plus loin, elle devient parfaite.
Alors commence une folle glissade: lgers nous fendons l'air et volons, volons sans que rien puisse nous
arrter. Longtemps les lacets se dploient; puis, une descente directe nous conduit l'endroit o le torrent, issu des
neiges du Follat, s'engage dans une petite gorge. Nous utilisons, nous aussi, ce dfil original, bien rembourr de
neige.
Au del, nous obliquons gauche et remontons lgrement vers le nord pour contourner les flancs de la
montagne. Quelques chalets se cachent sous la neige., qui pouse mollement la forme des toits. Sans descendre, nous
prenons en charpe les pentes qui tombent vers la valle ; notre guide n'hsite pas un instant sur le chemin suivre dans
ce dsert inconnu. Un lger brouillard flotte sur les montagnes de Fionnay ; serait-ce la fin de cette tonnante priode de
beau temps ?
Voici de nouveau d'immenses pentes, et nous pouvons nous y lancer. La glissade nous entrane travers PAlpe
de la Lys, jusqu' la lisire des bois de Tougne. Tout coup, nous faisons la grimace : a colle ! La carte, consulte
trop tard, nous montre qu'il et t facile d'viter ces bois et de passer plus haut, travers les pturages. Tant pis 1 Nous
nous enfonons dans cette maudite fort.
Pas de sentier ; seule la trace de Crettez qui file, file toujours- Parfois on entend, dans le silence, des branches
qui craquent et un juron qui rsonne. A certains endroits, notre guide devait avoir le diable ses trousses, car il a pass,
on ne sait comment, travers des fouillis inextricables.
Enfin! nous voici sortis de ce casse-cou. Crettez, est assis l'ombre d'un mazot : il a l'air tout tonn de nous
revoir et ne peut s'empcher de rire en apercevant mes gratignures.
Nous sommes Tougne : un ravissant mayen, au milieu d'une clairire idyllique, toute clatante de lumire.
Cette fois, la descente est finie : voici la valle de Bagnes, Lourtier, des champs verts et des petits mazots !
Les yeux fatigus se dlectent dans les grisailles du printemps. La Drance est franchie sur un vieux pont et, par
un sentier tournant sous les mlzes, nous retrouvons la rue pittoresque de Lourtier, avec ses bruyantes gouttires. M.
Roget nous conduit chez un de ses amis, le guide Maurice Fellay, et nous buvons tous sa sant, fiers de la russite de
notre belle course (2).

Voici notre horaire (31 mars 1907) : dp. cabane Panossire : 7 h. 15 ; pied du col du Meitin : ion. 55 n h. 15; col du Meitin : n h. 45 ; Combin de
Valsorey : 14 h. 30!; Grand Combin (4 317 m.) : 15 h. 3o 15 h. 40; Panossire : 20 h.
2
Le Grand Combin est devenu une course La mode tiez les skieurs. L'ascension fut rpte quatre ou cinq fois entre 1907 et igi6,et trs souvent
depuis lors. La monte Panossire restera toujours la partie la plus pnible de la course. Aussi, une fois l-haut, vaut-il la peine d'y stationner
quelques jours. Le Combin de Corbassire et le Grand Follat sont facilement accessibles en une petite journe (voir le Guide du skieur). Au retour, on
suivra de prfrence notre itinraire par l'alpage de la Lys, avec descente sur Lourtier ou mme sur Champsec.

GLACIER DE RIKO ET MISCHAUKL


CHAPITRE IX
LES ALPES PENNINES
(du Grand Saint-Bernard au Simplon)1.
Les alpinistes anglais du milieu du sicle pass ont, comme vous le savez, dtermin sous le nom de High
Level Road un itinraire conduisant de Chamonix Zermatt par les cols d'Argentire, des Planards, de Sonadon, de
l'vque, du Mont Brl et de Valpelline. Tous ces cols, sauf le second, sont suprieurs 3 ooo mtres et relis entre
eux par des glaciers. Il existe, du reste, bien des variantes de la vraie Haute Route et l'on comprend qu'une telle
traverse soit faite pour tenter des skieurs.
Les premiers qui se lancrent l'aventure taient quatre Chamoniards : le D r Payot, Joseph Couttet, Alf.
Simond et le guide Joseph Ravanel (le Rouge). Ils partirent de Chamonix au milieu de janvier 1903, ayant choisi
l'itinraire suivant, qui devait les conduire en trois jours de Lognan Zermatt :
Premire journe : col du Chardonnet ; Fentre de Salei-naz ; Orsires; Chble (dans la valle de Bagnes).
Deuxime journe : Chble ; cabane de Chanrion.
Troisime journe : Chanrion ; glacier d'Otemma ; col de l'vque ; col du Mont Brl ; col de Valpelline ;
glacier de Zmutt ; Zermatt.
Seule la premire partie de cette traverse fut excute conformment au programme. Un temps incertain
arrta les skieurs sur le col de l'vque et, comme ils manquaient de provisions, ils rebroussrent chemin par la valle
de Bagnes jusqu' Martigny. Sans se dcourager, ils remontent alors Evolne et gagnent Zermatt en un jour par le col
d'Hrens. Mais l'tape fut longue et la descente du glacier de Zmutt se fit de nuit. La Haute Route se trouvait ainsi
scinde en trois traverses partielles, offrant chacune tout l'attrait de la nouveaut (2).
Un mois plus tard (en fvrier 1903), deux autres pionniers, qui n'avaient sans doute pas connaissance de ce
premier exploit, se mettent en route : le D r R. Helbling et le Dr F. Reichert. Partis de la valle de Bagnes, ils atteignent
non sans peine la cabane de Panossire, sur la rive droite du glacier de Corbassire. Aprs une tentative pour passer le
col des Maisons Blanches et gagner la cabane de Valsorey, ils reviennent Panossire et traversent alors la chane des
Mulets de la Lia. La descente, dans la face qui regarde Chanrion, fut trs laborieuse ; ils durent naturellement porter
leurs skis. Anatole Pellaud, de Martigny, qui les accompagnait, perdit mme les siens et redescendit par la valle de
Bagnes,tandis que les deux alpinistes couchaient dans les misrables huttes de la Petite Chermontane. La ourne
suivante se passa en flneries autour de la cabane de Chanrion. Le lendemain, ils marchent sur Arola par es cols du
Mont Rouge, de Seilon et de Riedmatten, couchent dans une grange et montent ensuite la cabane Bertol. La dernire
journe de cette traverse fut consacre au passage du col d'Hrens, l'ascension de la Tte de Valpelline et la
descente sur Zermatt (3).
En janvier 1908 seulement, une troisime caravane quittait Chamonix pour se rendre Zermatt : M. Beaujard,
de Paris, avec Joseph Ravanel (le Rouge) et Ed. Ravanel. Le premier jour, une variante quelque peu fantaisiste les
conduit au Chble par le col des Montets et la Forclaz.
Le lendemain, monte Chanrion. Le troisime jour, dpart minuit de Chanrion, arrive Zermatt 6 h. 30
du soir par les cols de l'vque, du Mont Brl et de Valpelline4.
Comme on le voit, ces trois expditions suivirent un itinraire qui s'carte plus ou moins de la classique High Level et
qui vite compltement les trois premiers cols : ceux d'Argentire, des Planards et de Sonadon. La variante par le col du
Chardonnet (ou le col du Tour) et Orny est du reste la meilleure faon (sinon l'unique) de franchir cette partie de la
chane du Mont Blanc, le versant suisse du col d'Argentire prsentant une paroi de rochers o personne n'ira
s'aventurer en ski. Le col des Planards (2 736 m.) qui conduit du Val Ferret Bourg Saint-Pierre est certainement
favorable au ski, mais il n'offre pas l'intrt d'une traverse de glaciers.
En passant de Chamonix Zermatt, vous tes donc obligs de descendre une fois au moins dans la valle (
Orsires) et, de ce fait, le terme de Haute Route n'est plus exact. Mais si, partant de Bourg Saint-Pierre, vous vous
rendez Zermatt, toujours par les cols, vous parcourez une route glaciaire presque ininterrompue et comparable celle
qui traverse l'Oberland bernois, du Ltschental la Grimsel. Chanrion, 2 400 mtres, est la seule dpression de cette
High Level, le seul endroit aussi o l'on quitte un instant les glaciers ; mais enfin, il n'y a l qu'une cabane, et la Haute
Route peut y passer sans scrupules, pour autant qu'une route puisse en avoir.
Depuis longtemps, ce parcours nous avait tent, M.F. F. Roget et moi, et voici le plan que nous avions arrt :
Premire journe : cabane de Valsorey (3 100 m.) sur le Six du Meitin.
Deuxime journe : col de Sonadon (3 489 m.) ; cabane de Chanrion (2 460 m.).
Troisime journe : col de l'vque ( 3 393 m.) ; col de Collon (3 130 m.) ; col et cabane de Bertol (3 421 m.).
Quatrime journe : col d'Hrens (3 480 m.) ; Zermatt.
En janvier 1911, enfin, notre beau rve fut ralis. Mon matre avait prpar grandement les choses et mis tous
1
2
3
4

Nous dcrivons dans ce chapitre la classique Haute Route de Bourg Saint-Pierre Zermatt, puis sa prolongation Saas et jusqu'au Simplon.
Revue Alpine, 1903, p. 269-284.
Erste Durchquerune der Walliser Alpen (Alpina, 1903, p. 2079.). Ce fut une des plus belles expditions excutes en ski a cette poque.
Revue Alpine, 1908, p. 80.

les atouts dans son jeu. Maurice Crettez, qui nous avait conduits en mars 1907 l'Aiguille du Chardonnet et au Grand
Combin, fut nomm chef de l'expdition, et il prit sous ses ordres son frre Jules, superbe gaillard de vingt-quatre ans,
excellent skieur, et un sien cousin : Lonce Murisier,de Praz-de-Fort. Du renfort tait venu de Zinal, en la sympathique
personne de Louis Theytaz, ce fin compagnon qui devait seconder notre chef. Tant d'hommes, parce qu'il nous fallait
emporter des vivres pour une semaine et pouvoir, le cas chant, nous diviser en deux caravanes suffisamment fortes et
indpendantes.
Le rendez-vous tait Bourg-Saint-Pierre
9 janvier1. Vers midi, j'arrive au Bourg et trouve, devant l'htel du Djeuner de Napolon, le guide Murisier,
surnomm Pollux lorsqu'il voyage avec son ami Castor. Le gros de la troupe nous prcde de quelques heures et, aprs
un lger repas, nous nous lanons sa poursuite. Lanons est beaucoup dire, car Pollux se trouve charg d'un gros sac
qui lui enlve toute ide de faire de la vitesse.
Avant de quitter la valle d'Entremont, nous recevons en plein visage quelques bouffes d'un vent chaud et
caractristique qui jette ds le dbut un doute dans notre me.
Jusqu'au chalet d'Amont (2 191 m.), la piste suit le mme trac qu'en t, mais alors, au lieu de grimper dans
une chemine que domine une croix, elle file au sud et s'engage dans la gorge mme par o s'chappe l'eau du glacier de
Valsorey. On arrive ainsi sans trop de peine sur ce glacier, puis aux Grands Plans, d'o l'on aperoit la cabane sur le Six
du Meitin. Laynuit est venue, mais la lune, dans son premier quartier, projette une lumire suffisante pour que nous ne
perdions pas la piste qui s'lve en lacets. Enfin, un yodel troue le silence : c'est la voix de Maurice Crettez dont la
silhouette se dresse tout au haut du rocher.
Un peu avant huit heures, tout le monde est runi sous le toit hospitalier de la cabane et nous passons une
charmante soire faire plus ample connaissance. Je remarque avec plaisir et non sans amusement que chaque guide a
enfin troqu son gros bton d'antan contre deux lgres cannes voire mme des bambous et qu'il possde dans son
quipement des peaux de phoque, objets autrefois mprises, dont il a pourtant reconnu les avantages. Un bon point ces
messieurs. Par contre, les bottines de Pollux me rendent rveur ! En voulant se mettre la mode, ce monsieur s'est
achet, dans le premier bazar venu, de lgers laupars qui pourraient bien lui jouer un mauvais tour et auxquels je
prfrerais beaucoup de fortes bottines semelle ferre, mieux appropries au travail d'un guide.
Pollux, mon ami, mfiez-vous des contrefaons !
10 janvier. II neige , a cri notre chef, furieux, et nous sommes rests enfouis sous nos couvertures. Une
journe de mauvais temps Valsorey : il n'y a pas l de quoi s'tonner, ce n'est pas la premire, et ce ne sera pas la
dernire fois. Ces messieurs de la Chaux-de-Fonds ( 2) ont-ils jet un sort au rocher du Meitin, ou bien serait-ce moi qui
lui porte guigne chaque fois que j'y viens ?
Pour tuer le temps, nous transformons la petite cabane en observatoire mtorologique avec un plein succs,
du reste ce qui n'est pas toujours le cas pour les tablissements de ce genre. Aprs une magnifique tempte, la bise
triomphe du vent et, sur les deux heures, un soleil ardent, fondant la glace des fentres, fait aussi renatre dans nos
curs l'espoir un moment abandonn. Il tait tomb 15 centimtres de neige, lgre, poudreuse, et, durant toute la
course, nous pourrons apprcier son moelleux tapis sans regretter cette journe d'inaction.
Au crpuscule, la lune surgit derrire une arte dchiquete, clairant les neiges du Velan qui trne l, vis-vis, comme si nous tions monts ici tout exprs pour l'admirer. Le thermomtre marque 18 au-dessous de zro et
descend encore. Cette fois, on a le beau temps : c'est sr ! affirme Crettez.
11 janvier. A 9 heures, nous quittons la cabane par un ciel sans nuage.
Le passage de Bourg Saint-Pierre Chanrion par le col de Sonadon prsente un obstacle qui aura sans doute
dcourag les prcdents skieurs de la Haute Route et les aura engags tourner cette chane plutt que de la franchir :
c'est le rempart que constituent l'paule du Combin et la chute du glacier de Sonadon, dont la ligne fortifie de faon
ininterrompue relie du sud au nord les Aiguilles Vertes au Combin de Valsorey.
Les anciennes ditions de l'Atlas Siegfried indiquent un trac passant derrire l'Aiguille du Djeuner (3 009 m.), mais il
est reconnu que ce chemin est expos aux chutes de pierres et toutes les caravanes montent maintenant au plateau du
Couloir pour redescendre ensuite sur le glacier de Sonadon et gagner le col du mme nom.
Je pensais que nous allions prendre cette route nous aussi, mais les professionnels de la caravane lui
prfrrent l'ancien passage. Ce fut une erreur, et je tiens le dire tout de suite, dans l'intrt de ceux qui tenteraient
aprs nous ce passage3.
A 10 heures, aprs avoir travers le petit glacier du Meitin, nous sommes perchs sur le bord de la formidable
paroi qui domine le glacier de Sonadon, cherchant nous persuader que c'est bien ici que l'on passe. Avec nos skis, la
situation est plutt ridicule, et il s'agit d'en sortir vivement. Chacun enlve ses planches et chausse ses crampons r puis
1

Je transcris ici mon journal de 1911.


La cabane de Valsorey fut construite par la section de la Chaux-de-Fonds du C. . S. Elle fut dtruite par un incendie en 1924
3
Dans le Guide du skieur pour les Alpes vtaisannes, vol. I, j'ai supprim intentionnellement notre itinraire, qui peut tre trs dangereux. Bien qu'il
ait t travers frquemment par la suite, et mme dans les deux directions, le col de Sonadon ne sera jamais une route parfaite pour skieurs. C'est
nanmoins le seul passage entre Bourg Saint-Pierre et Chanrion qui puisse tre recommand en ski. En tout cas, il est prfrable de s'lever tout
d'abord dans la direction du col du Meitin, puis de prendre la pente en charpe (danger d'avalanche) pour arriver au plateau du Couloir. Si la neige est
bonne, on peut alors descendre en ski sur le glacier de Sonadon et gagner de l le col du mme nom.
2

les deux Crettez encords partent en claireurs.


Bientt des appels nous engagent les suivre, et, grce une neige excellente, le chemin se trouve tre
comme souvent beaucoup moins mauvais qu'il n'en avait l'air.
Nous longeons une sorte de vire o le vent a accumul la neige sous un angle de 45, de faon la dissimuler
presque entirement. Il faut toute l'exprience de notre chef pour se frayer un chemin sur une base si troite.
Lorsque nous arrivons la brche minuscule sparant l'Aiguille du Djeuner de la paroi de Sonadon, les
Crettez sont dj sur le glacier et, dans leur piste, nous rechaussons nos skis, tout contents de ne les porter sur le dos.
Vers 3 heures de l'aprs-midi, nous tions couchs en plein soleil sur le col de Sonadon (3 489 m.) ; il n'tait
plus question de cette vilaine paroi, et je n'eus pas mme le courage de montrer aux guides les pentes faciles descendant
du plateau du Couloir.
Une heure plus tard, nous voici lancs en pleine glissade sur le glacier du Mont Durand, admirant le coucher
du soleil sur les montagnes de Chanrion. Sans descendre trop bas, nous franchissons l'arte nord-est du Mont Avril et
repartons toute allure dans la combe du glacier de Fentre, dcrivant un immense circuit pour aboutir vers la langue
du glacier d'Otemma.
Au clair de lune nous remontons vers Chanrion et, 6 heures, lorsque nous y arrivons, les guides ont dj
dblay la neige devant la porte et allum le feu dans la cabane. M. Roget fait les honneurs, au nom de la section
genevoise : voici cinq cuillres, cinq fourchettes, cinq couteaux, cinq tasses et cinq assiettes ; des couvertures, une pour
chacun et la septime pour la communaut ; de la paille, du bois et un pole : n'est-ce pas charmant dans sa simplicit ?
Et cela, grce aux contrebandiers qui profitent volontiers du ncessaire, mais emportent le superflu.
Ce soir, les pronostics du temps sont mauvais : malgr un ciel parfaitement pur, le baromtre a baiss, un halo
entoure la lune et le froid est peine sensible. Excellente nuit.
12 janvier. Ciel gris. La nature parat infiniment triste sous ce voile terne qui efface le contour des neiges et
rend tout uniforme. Tant pis! nous nous sentons forts, et, sans hsiter, nous poursuivons notre course selon le
programme. Dpart 8 h. 30.
Des amas considrables de neige ont russi boucher les immenses crevasses ouvertes en t au confluent des
glaciers d'Otemma et de Crte-Sche, et nous passons l sans entrevoir le moindre trou. La grande avenue du glacier
s'tend bientt devant nous perte de vue. J'avais rv de m'y promener les mains dans les poches au bon soleil de
l'hiver, mais le soleil, ce gnie bienfaisant, est retranch derrire des nues grises qui avancent lentement, venant de
l'Italie. Or, en l'absence du soleil, le skieur est triste.
Mais aussi, quelle joie, quels cris de joie, lorsque, arrive au bout de la route blanche, notre petite troupe
aperoit, au-dessus d'elle, les nues se dchirer et l'astre bienfaisant reparatre, versant gnreusement sur tous la lumire
et la chaleur, la gat et la bonne humeur.
Youhe ! Voici notre premier col atteint. C'est celui qui s'ouvre 3 300 mtres, entre le Petit Mont Collon et la
Becca d'Oren (1). Des pentes douces conduisent de l au col de l'Evque (3 393 m.), que nous atteignons 2 h. 30. Du
ct de l'Italie, le ciel est encore bien noir, mais, au nord, les montagnes dgages brillent dans un bleu lgrement
panach. Jusqu'au col de Collon, vers lequel nous descendons, la neige est dure, mais, sitt aprs, sur le versant nord,
elle retrouve tous ses charmes (2).
Les Crettez sont dj hors de vue, prparant le chemin,et nous nous amusons dcrire de longues serpentines
sur le glacier d'Arola, jusqu'au moment o l'on s'engage (vers la courbe de niveau 2670) sur les pentes rapides qui
environnent le plan de Bertol. Le jeune Crettez n'a pas daign quitter ses planche s pour traverser cettevilaine cte, et il
semble avoir pleine confiance dans la stabilit des neiges qu'il prend en charpe si tmrairement. Lorsque nous
arrivons enfin au pied du glacier de Bertol, notre gaillard a dj fil plus loin, ouvrant une piste profonde qui zigzague
dans la direction de la cabane.
Il est all faire le th, nous dit Maurice, tout fier de cette jeune ardeur.
La lune nous est fidle : ce soir encore, elle claire notre tranquille monte au refuge. Dans le haut du glacier,
la pente s'accentue, mais la neige reste parfaite et, vers 7 heures, nous arrivons en dbandade au pied du rocher de
Bertol. Les skis sont dposs dans une niche pour la nuit, et l'on se met en devoir d'escalader les chelons du perchoir
sur lequel les Neuchtelois ont juch leur cabane. Les cordes fixes sont fortement glaces, en partie enfouies sous la
neige. La porte du refuge tant bloque, nous pntrons dans la cuisine par l'une des fentres.
A moi de faire les honneurs, ce soir ; je suis heureux de pouvoir offrir mes compagnons un toit si hospitalier : du bois
bien dbit qui flambe merveille ; un bon fourneau qui chauffe en peu de temps la petite pice o nous nous sentons
1

Le point 3 300 s'appelle aujourd'hui col du Petit Mont Collon. On ne le franchit pas sa plus basse dpression, mais lgrement plus au sud. Il est
beaucoup plus direct que 1 col de Chermontane, qui oblige dcrire un grand circuit autour du Petit Mont Collon, et qui n est presque jamais utilis
lorsque l'on suit la vritable Haute Route. On le traverse pour passer ensuite celui des Vignettes et se rendre Arola. Sur le col des Vignettes se dresse
maintenant un nouveau refuge, construit en 1923 par l'alpiniste bien connu A. Stuart-Jenkins. Outre son utilit vidente pour les ascensions du Pigne
d'Arola, du Mont Collon et de l'Evque, il pourra servir ventuellement scinder le trajet Chanrion-Bertol ou Chanrion-Zermatt en deux tapes.
2
Entre le col de l'Evque et le col de Collon, il existe de grosses crevasses presque toujours ouvertes. En 1911, je ne me rappelle pas les avoir vues,
mais elles sont rarement bouches, et l'on fera bien alors de passer au pied mme de l'Evque, o la neige s'accumule volontiers. Au col de Collon,
nous laissions donc main droite l'itinraire conduisant directement Zermatt par le col nord du Mont Brl et le col de Valpelline. On trouvera au
dernier chapitre une courte mention sur la traverse de ces deux cols, avec ascension de la Dent d'Hrens.

vite l'aise ; des matelas, des couvertures profusion et une batterie de cuisine : Voyez un peu, Monsieur Roget !
aprs Chanrion, c'est le paradis !
Durant la soire, je gratte de l'ongle le givre d'une certaine fentre qui donne vers la Dent Blanche : son chine
se dresse colossale dans la lumire blonde de la lune.
On en parle ce soir. Il est question de lui rendre visite, puisqu'elle se trouve si naturellement sur notre route.
Pourquoi pas ? Aprs une srie de beaux jours, l'arte sud de la Dent Blanche ne prsente pas plus de difficults qu'en
t. Bien au contraire : tandis que les roches se schent au soleil, les couloirs et les corniches, balays par le vent, sont
tapisss d'une bonne crote neigeuse qui pargnera au piolet beaucoup de travail. L'exprience l'a prouv. La neige
tombe il y a trois jours, lgre, poudreuse, tourbillonnante, ne s'attache pas sur une arte comme celle-l et, d'ailleurs,
si le soleil n'a pas su la faire disparatre, nous irons, nous, la balayer de nos mains.
Vendredi 13 janvier. A 5 heures, des brouillards tranent sur les glaciers qui nous sparent de la dent ; la lune
joue cache-cache avec de vilains nuages ; bref, le temps est trs incertain, mais nous descendons nanmoins de notre
perchoir avec tout notre bagage ; nous chaussons nos skis et partons dans la direction dm col d'Hrens. Deux longues
heures nous en sparent et, si le temps s'amliore, nous tenterons le coup; sinon, nous filerons sur Zermatt.
Lentement, le jour est venu, et nous sommes maintenant sur le glacier de Ferpcle. La Dent Blanche fume sa pipe du
bon ct , s'crie Theytaz, et Maurice, impatient, roule de gros yeux. De fait, le vent a chang de direction. Les nuages
ont pris meilleure tournure et la teinte du ciel n'est plus si crue.
Allons-y !
Et, d'un commun accord, notre petite troupe dpose au pied du col d'Hrens le gros des bagages, ne conservant
qu'un seul sac, trois piolets, des crampons et deux cordes. Ainsi allgs, et toujours en ski, nous filons contre la bise,
longeant le pied tle la grande arte mridionale, pour gagner une petite terrasse situe au-dessus du Roc Noir.
A leur grand tonnement, les skis sont plants profondment dans la neige, et nous continuons sans eux notre
balade. Dans les premiers rochers nous faisons halte, pour nous sustenter un peu (il est 9 h 15), sangler nos crampons et
nous encorder en deux caravanes qui partent bientt dans l'ordre suivant : les deux Crettez et moi, puis Theytaz, M.
Roget et Pollux en queue, portant le sac de la troupe.
Maurice, dans son optimisme, a pari une bouteille contre Theytaz que le sommet serait atteint avant midi.
L'un et l'autre connaissent la Dent Blanche pour l'avoir gravie souvent, mais Theytaz est plus rflchi dans son
jugement, et il n'a sans doute pas tort.
C'est au pas de course que les Crettez me font gagner l'arte mridionale, et nous arrivons ainsi au point 3729.
La vue est un prtexte pour reprendre son souffle, mais Maurice, qui pense sa gageure, et la bise, qui a pris le dessus,
nous pressent de partir.
Prs du point 3 912, nous sommes encore une fois runis pour le lunch ; de brillants glaciers s'talent tout
alentour, et les ombres effiles du matin s'enfoncent dans la neige comme des lames bleues.
Jusqu'au premier grand gendarme, l'arte ondule est facile, la promenade agrable, avec de beaux coups d'il
sur l'Obergabelhorn ou le Cervin, encadrs par des corniches franges de glace. Vient ensuite l'endroit rput par ses
plaques : elles sont aujourd'hui pltres d'une neige excellente, o nous taillons quelques marches ; puis il suffit de
piquer la pointe des souliers pour avancer rapidement. L'arte est regagne immdiatement au-dessus du grand
gendarme. Crettez a perdu sa bouteille, car il est pass midi, mais, sr de vaincre maintenant, il s'crie, joyeux : Cette
fois, elle est nous, la Dame Blanche !
Sur les rochers de l'arte, nous trouvons un semblant de neige frache, trs sche et qu'il est facile d'carter
pour se cramponner solidement dans les prises. La varappe est intressante et le temps passe extraordinairement vite.
Theytaz insiste plusieurs reprises pour passer le premier, mais Crettez n'en veut rien entendre et repart l'assaut. Enfin
le rocher cesse, la crte devient blanche et se termine par un dernier petit cne de neige que nous abattons d'un coup de
piolet. Il est 3 h. 30. La vue est voile par un brouillard passager, et il fait trop froid pour s'attarder longtemps. Aussi
nous redescendons grands pas et rencontrons bientt la seconde caravane.
Tandis que celle-ci gagne le sommet, nous nous engageons dans la face occidentale de la montagne, celle qui
regarde Bertol et qui semble tre aujourd'hui tout en neige. Malgr la raideur effrayante de la pente, nous avanons
srement, grce aux crampons, et nous gagnons ainsi beaucoup de chemin jusqu'au moment o Crettez dcouvre de la
glace. Alors, de rage, il brandit son piolet et en frappe la pente glace. Il nous faut regagner l'arte vite en taillant.
Lorsque nous l'atteignons, la nuit est presque venue, mais, travers les brumes de ce crpuscule d'hiver, les
rayons de la lune fusent doucement et favorisent notre marche dans les traces du matin. Dans cette lumire fantasque,
les glaons qui frangent l'arte semblent tre autant de piliers d'albtre, courbs et tordus. C'est un conte des Mille et
une Nuits. De temps en temps, une corniche s'effondre dans l'abme : un sourd craquement, puis une fume blanche
sortant du gouffre et submergeant l'arte sous le souffle de la bise.
Il est 8 h. 30 lorsque nous reprenons nos skis. Nous avions pens nous rendre le mme soir la cabane
Schnbhl, mais, par cette lune voile, la glissade manquerait de charmes, et nous prfrons attendre demain pour en
bien profiter. Au col d'Hrens, nous retrouvons nos sacs et, en dpit de la nuit glace, nous faisons au clair de lune un
souper rconfortant. Les oranges sont dures comme des boules de croquet et l'on peut les entailler sans faire perler une
seule goutte de leur sang.
Vers 10 heures, nous reprenons notre trace travers le glacier de Ferpcle, mais je ne dirai pas de quelle allure

somnolente six fantmes rentrrent Bertol cette nuit-l (1).


14 janvier. Au heures seulement, aprs une longue et paresseuse matine, nous commenons joyeusement
notre dernire journe. Pour le coup, le soleil est de la fte, et ce fut, grce lui, grce la neige excellente, une
dlicieuse promenade. Au col d'Hrens, un dernier signe d'adieu la Dame Blanche, puis nous franchissons pied la
rimaye pour rechausser nos skis sitt aprs et nous laisser emporter par eux vers Zermatt.
Ce ne fut qu'un charme et dj nous tions dans l'ombre du Cervin, sur le glacier de Z'mutt. L o l'on trbuche
sur les pierres en t, nous glissions tout droit, une ferie devant les yeux : dominant les profondeurs bleues de la valle,
le Rimpnschhorn, le Strahlhorn et les models du glacier de Findelen baignaient dans les ondes mauves du crpuscule.
Tandis que nos regards s'attardaient sur ces grandioses montagnes, nos skis nous emportaient, trop vite cette fois-ci,
entre les aroles de Staffelalp, glissade enivrante qui ne devait s'arrter qu' Zermatt. Zermatt dj !
La premire personne que je rencontre depuis six jours est une paysanne, semblable Perrette portant le pot au
lait. En voulant l'viter, c'est moi qui fais la culbute et la pointe de mon ski vole sur le dernier caillou du chemin...
Huit jours ne s'taient pas couls que la traverse de Bourg Saint-Pierre Zermatt fut rpte par le D r
Krenig, de Genve, avec les deux Crettez. Au lieu de s'attaquer la Dent Blanche, il prfra gravir le Grand Combin en
passant de Valsorey Chanrion et en quittant ses skis au plateau du Couloir. Le temps tait alors au beau fixe (une srie
tonnante qui dura jusqu' la fin de fvrier), mais la neige, dj crote, rendait les glissades dsagrables.
A Zermatt, le Dr Knig rencontra le capitaine Meade, de l'Alpine Club, qui venait de faire une tentative
infructueuse au Rothorn, mais qui se rattrapa quelques jours plus tard au Cervin. Le jour mme o le capitaine Meade
escaladait le Cervin, le guide Louis Theytaz, qui nous avait accompagns la Dent Blanche, prissait dans une crevasse
en descendant du Pigne d'Arola en compagnie de ses frres et de trois skieurs anglais. Il tait encord, mais la corde (la
mme qu'il avait la Dent Blanche) tait use et se rompit sous son poids ou sous la traction des skieurs le prcdaient.
Ses compagnons ne russirent pas le retirer, et, le lendemain, la caravane de secours constata que la crevasse
dans laquelle il tait tomb mesurait plus de 50 mtres de profondeur. La mort avait d tre instantane.
En arrivant Zermatt, nous aurions volontiers prolong notre randonne jusqu' Saas, travers la chane des
Mischabel, et mme jusqu'au Simplon. Malheureusement, nos vacances taient finies et il tait temps de rentrer. L'anne
suivante, en compagnie de deux amis et collgues du Club Alpin Acadmique de Zurich, je pus consacrer ne dizaine
de jours l'exploration du massif compris entre les valles de Saas et de Saint-Nicolas 2.
Partant de Saint-Nicolas (en mars 1912), nous remen tmes tout le glacier de Ried pour franchir le Windjoch (3
848 m.) et descendre la cabane des Mischabel. La neige tait si dure dans les rgions suprieures que nous
abandonnmes nos skis au pied du col. Nous comptions ks reprendre le lendemain, aprs l'ascension du Nadelhorn (4
334 m.) ; malheureusement, ce jour-l, il soufflait un vent furieux et, comme j'avais dj une fois & enneig dans cette
cabane, j'entranai me? compagnons Saas-Fee. Nous y descendmes pied en moins de deux heures. Ce fut une
retraite inutile, car le temps resta clair et le vent (une sorte de fhn sec) ne provoqua aucune prcipitation. J'ai toujours
regrett d'avoir manqu cette ascension au Nadelhorn, qui n'avait pas encore t gravi en hiver.
De Saas, nous revnmes Saint-Nicolas en traversant le Gemshorn et l'Ulrichshorn (3 929 m.), rechaussant nos
skis au pied du Windjoch. A cette occasion, nous constatons que la rgion de Saas et surtout celle de Saint-Nicolas est
une des plus sches de tout le Valais. Certaines parties du Riedgletscher taient dnudes comme en automne.
En qute de neige, nous pntrmes plus avant dans le massif pennin, remontant la valle jusqu' Tsch, pour
gagner ensuite la Tschalp, o nous pmes nous installer dans une hutte assez confortable. Le lendemain, nous
russmes l'ascension du Rimpfischhorn (4 203 m.) dans des conditions excellentes et sans la moindre difficult (en
suivant toute l'arte ouest). Le jour suivant, nous comptions gravir l'Alphubel (4 207 m.), mais le temps se gta et nous
allmes passer une journe Zermatt pour revenir ensuite notre hutte de la Tschalp. Depuis ce jour, je poursuivis ma
campagne seul avec le Dr Odermatt. Une bise formidable nous empcha de monter l'Alphubel, mais nous traversmes
le col du mme nom pour arriver Fe, course que je ne puis dcidment pas recommander deux skieurs seuls,
cause des normes crevasses du glacier de Fe.
Poursuivant notre randonne, nous allmes ensuite coucher Mattmark, dont l'htel est ouvert, mais
compltement vide en hiver ( cause des contrebandiers). Nous y passmes une soire atroce vouloir obstinment
chauffer un immense pole en pierre olaire, qui ne fut chaud que le lendemain, au moment de partir pour le
Schwarzberg-Weissthor (3 612 m.). Ce fut encore une longue journe sur les glaciers et une grande imprudence pour
une caravane de deux.
A Zermatt, nous rejoignmes deux amis avec lesquels nous russmes, le jour de Pques, l'ascension du Mont
Ros (4 638 m.). Puis le temps se gta, et notre campagne se termina avec nos vacances.
En mars 1915, je pus complter l'exploration du massif de Saas par un sjour la cabane Britannia, qui est
dcrit au chapitre XL
Celui qui, de Zermatt, veut se rendre Saas a plusieurs cols son choix. Je les ai tous traverss diffrentes
poques. Autrefois, le Schwarzberg-Weissthor tait le plus frquent de tous. En mars 1912, huit heures nous suffirent
1

Ce fut la premire ascension hivernale de la Dent Blanche (4364 m.). Elle ne semble pas avoir t refaite jusqu' prsent. Voici notre horaire :
dpart Bertol : 6 heures ; ied ouest du point 3714; 9h.15 a 9.45 ; arte sud : 10 h. 10 ii heures ; point 3912 : 11.25; arte sud, au-dessus du grand
gendarme : 13 heures ; sommet : 15 h. 30.
2
Entre Saas et Saint-Nicolas (Ski. VIII 1912, p. 41-55).

pour nous rendre de Mattmark Findelen. Mais, depuis la construction de la cabane Britannia, l'Adlerpass (3 798 m.)
est presque exclusivement utilis en hiver, bien qu'il soit de 200 mtres environ plus lev que le SchwarzbergWeissthor. Celui-ci a l'inconvnient d'tre plus loign et moins intressant que son voisin. Dans les deux cas, on est
oblig de coucher au-dessus de Zermatt, soit Z'Fluh, soit au Grnsee ; mais, si vous passez l'Adlerpass, vous pouvez
vous arrter la cabane Britannia, et c'est l un gros avantage.
Vous pouvez aussi descendre Tsch et coucher la Tschalp pour franchir l'Alphubeljoch qui conduit
directement Fe. Mais l'Adlerpass est certainement prfrable. Malheureusement, les htels de ZTluh et du Grnsee
sont chers, et c'est pourquoi je voudrais recommander aux skieurs une autre route, plus longue, mais plus belle encore.
Premier jour : cabane Btemps. Deuxime jour : Stockhornpass (3 415 m.), Adlerpass (3 798 m.), Britannia
(ventuellement ascension du Strahlhorn en passant). Troisime jour : Saas-Fec (ventuellement Saas-Balen, si l'on
veut gagner le Simplon le lendemain).
En venant de Bertol par le col d'Hrens ou de Chanrion par le col de Valpelline, vous pouvezvous arrter a la
cabane Schnbuhl. Lendemain, au lieu de descendre Zermatt, gagnez directement la cabane Gandegg par la Staffelalp.
Mais il vous faudra deux porteurs pour qurir la clef de cette cabane, qui est ferme, et pour y monter des provisions.
De la Gandegg (3 031 m.), vous pouvez alors gravir le Breithorn (4 171 m.) durant la matine et vous rendre le
mme jour la cabane Btemps par les glaciers de Tho-dule et du Gorner. Mais, en admettant que vous veniez de
Bourg Saint-Pierre par la Haute Route, vous prfrerez vous arrter un jour Zermatt. C'est pourquoi la meilleure faon
de prolonger la Haute Route jusqu' Saas est de passer par les cabanes Btemps et Britannia.
La route conduisant de Saas Zermatt par l'Adlerpass, le Stockhornpass et le glacier de Gorner est dcrite en
deux tapes aux chapitres XI et XIII. En sens inverse, il suffira de quitter Zermatt de jour pour arriver Btemps dans
l'aprs-midi, en remontant le Gorner dans toute sa longueur (1).
Le lendemain, il faudra descendre tout d'abord au lac du Gorner pour remonter ensuite pied la moraine
latrale gauche du glacier moins que Ttt de la neige permette une traverse directe de la cabane au glacier, ce qui
peut tre examin la veille, en montant la cabane. Une fois sur les nvs suprieurs du Gorner, d'immenses champs de
neige s'tendent devant vous. Vous gagnez la plus basse dpression l'est du Stockhorn (Stock bornpass, 3 415 m.), puis
vous descendez sur le grand gkcier de Findelen que vous traversez perpendiculairement (attention aux crevasses, dont
vous suivez la direction gnrale!). Une forte pente, l'est du Strahlknubel, vous conduit l'Adlergletscher et de l
l'Adlerpass. Ensuite, il ne reste plus qu' vous laisser glisser jusqu'au pied de la cabane Britannia.
De mme que l'on a gravi le Grand Combin et la Dent Blanche en marge de la Haute Route, de mme vous pouvez
consacrer une journe l'ascension du Mont Ros au dpart de la cabane Btemps, du Rimpfischhorn ou de
l'Allalinhorn depuis la cabane Britannia. Ces combinaisons d'itinraires sont innombrables (2).
S'il est prfrable de suivre la Haute Route dans le sens de Bourg Saint-Pierre Zermatt (ceci pour profiter des
belles descentes du col de Sonadon et d'Hrens), il est, par contre, indiffrent de passer de Zermatt Saas ou vice versa.
Si vous vous arrtez Zermatt, il vous reste 36 kilomtres de route avant d'atteindre la gare de Vige, et c'est toujours
un parcours fort ennuyeux. Par contre, la valle de Saint-Nicolas prsente des avantages que vous n'aurez plus dans
celle de Saas. De Zermatt Saint-Nicolas, vous pouvez descendre en traneau assez rapidement. De l Stalden, on
peut facilement suivre pied la voie ferre. De Saas Stalden, il faut quatre heures de marche, mais il est impossible de
frter un traneau.
Arriv Saas, il ne reste plus qu'une tape pour complter la Haute Route du Grand Saint-Bernard au
Simplon : c'est la traverse de la puissante chane du Fletschhornau Weissmies. Ici, le choix n'est pas embarrassant. Il
n'y a qu'un seul itinraire recommandable : celui qui quitte le thalweg Balen et conduit la route du Simplon par le
Simelipass (3028 m.) et le Sirwolteapass (2 664 m.)
Selon l'horaire de la poste et l'heure laquelle vous rejoindrez cette route, vous jugerez s'il est prfrable de
descendre sur Iselle ou sur Brigue. S'il est trop tard pour prendre la poste, vous pouvez encore louer un traneau
Simplon-village ou passer la nuit l'hospice.
J'ai fait cette traverse du Simplon Saas en mars 1915, en compagnie de mon ami de Choudens, de Genve,
et nous avons trouv que c'tait un des itinraires les plus agrables pour se rendre Saas. La traverse de l'hospice
Balen se fit en neuf heures (haltes comprises). Celle en sens inverse est tout aussi belle et n'exige pas plus de temps.
L'orientation des. pentes est mme plus avantageuse. Un seul endroit peut tre dangereux : c'est la pente situe au nord
des lacs de Sirwolten, pente indique sur la carte comme paroi rocheuse. Je n'ai jamais pass par cet endroit en t,
mais, en mars, on ne voyait pas le moindre rocher. Le dessin de la carte est certainement exagr. Pour se rendre
directement Simplon-village, il y aurait sans doute avantage quitter notre itinraire aux lacs de Sirwolten et passer
immdiatement au sud du point 2619 (Weissboden). C'est une contre-pente d'une centaine de mtres laquelle succde
une belle glissade par Galen et la Rossbodenalp. On vite ainsi le seul endroit dangereux de toute cette traverse.
CHAPITRE X
LE CIRCUIT DE LA BERNINA
1

A partir du 11 juin, on peut monter par le chemin de fer du Gor-Bergrat jusqu au RothenBoden et gagner de l le Gorner o l'on chausse ses skis 2
600 mtres.
2
Tous ces itinraires sont dcrits dans le Wallistrskifuhrer II. et tracs sur la carte qui lui est annexe.

(29 dcembre 1910)


C'tait l'heureux temps o nous pouvions quitter le Poly vers la mi-dcembre pour n'y rentrer qu' la mijanvier. Ah ! les bons souvenirs de jeunesse, sans peine et sans souci ! Quatre semaines de vacances dans les neiges,
sous le ciel bleu, au grand soleil ! Et quelles vacances excentriques : commencer Davos pour finir Zermatt !
Je ne raconterai pas comment, mon ami Stubli et moi, nous tions arrivs Pontresina, ngligeant le chemin
de fer et traversant par trois fois le massif de la Silvretta ; notre joyeuse partie de ski-kjring en remontant l'Enga-dine
au grand trot ; nos folles escapades au Piz Muraigl, au Languard au Gluschaint. Il y eut bien quelques temptes, une
marche force dans le brouillard, en pleine nuit ; mais le mirage des neiges lumineuses, des sracs tincelants, des
brumes cheveles, la ferie des crpuscules, la mlancolie des sombres forts... tout cela ne s'oublie pas.
Un souvenir pourtant dominera toujours l'ensemble, brillant comme une gemme plus blouissante que d'autres
dans un collier de diamants : cette divine randonne sur les glaciers, tout autour de la Bernina.
A cette poque, Pontresina n'tait pas encore devenu la station hivernale la mode, et Sir Henry Lunn dsirait
prcisment savoir s'il valait la peine de la lancer. Notre sjour l-haut ne fut pas inutile, puisque ses htels ouvrent
dsormais leurs portes en hiver comme en t et que Stubli est devenu un clbre gologue. Comme il me l'avoua plus
tard, nos courses dans le massif de la Bernina avaient attir son attention sur ces montagnes et veill en lui le dsir de
les tudier. Tous ceux qui s'intressent la gologie connaissent maintenant les savants travaux du D T R. Staub sur la
tectonique des Alpes en gnral, et de la Bernina en particulier.
Schucan, digne successeur de Marcus Paltram sur le trne de la Bernina, nous avait chant les merveilles de
son royaume. L-haut, derrire les crtes de Scerscen, se dressait un refuge adoss aux rochers du versant italien : la
cabane Marinelli, situe au carrefour d'immenses glaciers. Quelques rares skieurs s'taient aventurs jusque-l, venant
de l'Italie par des valles profondes et dangereuses, ou par la Fuorcla Sella. Mais personne n'avait encore tent le tour de
cet Eden, en montant par le glacier de Pal et en descendant par celui de Sella. Depuis le jour o, sous la conduite de
Schucan, nous entrevmes ces merveilles, ce fut pour Stubli et moi un rve... un rve qui devait se raliser.
Nous ne russmes pas du premier coup. A Pontresina, un seul guide consentait nous accompagner : Casper Grass, qui
n'tait gure plus g que nous et qui passait alors pour le meilleur skieur de la contre. Mais, ce jour-l, la tempte
nous arrta au pied du glacier de Pal, et nous dmes battre en retraite prcipitamment. Au retour, sur l'alpe Grm, nous
rencontrmes le vieux Martin Schocher (roi des guides et parfois guide des rois), venu l tout exprs avec son tlescope
pour observer notre monte sur le glacier de Pai.
Dans la tempte qui faisait rage, il tait superbe voir, sa longue barbe flottant au vent, son grand feutre
enfonc jusqu'aux yeux et son costume de loden aussi blanc que la neige qui nous cinglait de ses flocons. Il avait, ma
foi, fort bien choisi son poste d'observation, sur ce Prato del Vento, et celui-ci n'avait pas vol son nom ! L vis--vis, au
del d'un vide immense, le glacier de Pal s'effondrait en cascades, comme un Niagara fig dans sa chute. Nous nous
tions retourns pour l'examiner une fois de plus et, comme nous interrogions Schocher pour savoir ce qu'il en pensait,
il se contenta de hocher k tte d'un air embarrass, qui trahissait bien ses doutes.
L'anne touchait sa fin, et notre dpart tait imminent. Il nous restait deux jours encore. Le 28, vers midi, les
brumes se dissiprent lentement sous le souffle de la bise, dcouvrant les forts saupoudres et les cimes toutes
blanches. C'tait notre dernire chance. Aprs une courte discussion, nous nous dcidmes la tenter et, une demi-heure
plus tard, le train nous emportait vers le col de la Bernina.
Grtzi Herr Staub ! Grtzi Herr Kurz ! c'tait la voix sympathique de la jeune fille de l'hospice, qui semblait
tout heureuse de nous revoir dans la solitude de ces neiges. Voici la Wohnstube o nous avions pass la oire de Nol
avec Casper Grass et o le patron runit volontiers ses htes durant les longues veilles d'hiver. Ce soir-l, pas une
toile ne brillait au ciel ; le vent hurlait en secouant les volets, et nous regrettions la brillante fte du Kronenhof. Pour
couvrir les rugissements de la tempte, nous avions dclench le phonographe, mais il ne parvenait pas dissiper notre
mlancolie.
Cette fois-ci, Grass n'tait pas avec nous. Malgr son grand dsir de nous accompagner, il avait d reste t
Pontresina. Le temps tait beau et froid, trs froid mme, et nos chances de succs semblaient s'affirmer. Nous avions
repris confiance.
Depuis longtemps dj, le rveil avait sonn et notre chandelle tait allume, illuminant le blanc virginal de
nos couches o seuls pointaient deux nez cuivrs. Les vitres givres d'arabesques retenaient au dehors l'obscurit de la
nuit et le souffle pre de la bise. Jamais lit ne m'avait paru aussi confortable... Mais, dans mon corps inerte, l'esprit
vagabondait : mes penses s'taient chappes bien loin dj, sondant l'infini comme la lueur d'un phare, grenant le
chapelet des tapes dont cette journe serait faite. Qu'allait-elle nous rserver? Nous avions cinq glaciers parcourir et,
pour en sortir avant la nuit, je calculais qu'il faudrait franchir la Fuorcla Sella entre 4 et 5 heures de l'aprs-midi. Pour
cela, midi dj, le glacier de Pal devait tre derrire nous. Serait-ce possible ? Question troublante, car personne ne
s'tait encore aventur en ski dans ces parages.
Ainsi mes penses voguaient au loin, tissant les ventualits probables, jusqu'au moment o elles sombrrent
une fois de plus dans les rves. Mais ce ne fut pas long : d'un bond nous tions debout, rattrapant le temps perdu.
A 6 h. 30, nous quittions l'hospice. Du haut d'une fentre, une voix mutine nous souhaita bonne chance (viel
Gluck) et, avec la rsonance de ces douces paroles dans l'oreille, nous nous mmes en route.

Il faisait nuit noire et nos planches clapotaient drlement sur les pentes qui descendent jusqu'au lac. La neige
tait si haute qu'il fallut se baisser pour passer sous la conduite haute tension qui traverse le col. Une bise pre
soufflait de l'Engadine, mais, en arrivant sur le lac, elle cessa brusquement, et ce fut un calme complet : plus un souffle
d'air, rien que le rythme allong de nos skis sur l'onde endormie. Dans la nuit, les montagnes estompes semblaient
nous regarder, se demandant o pouvaient bien aller ces deux bonshommes, la lueur tremblotante de leur lanterne.
Nous voguions en plein sud, vers la valle de Poschiavo qui baignait dans une brume laiteuse ou bien, tait-ce son
lac enneig ? Derrire le profil tourment de ses montagnes, un croissant de lune mourait dans le noir du ciel, clairant
faiblement les crtes, les cimes et les brumes.
Nous avions travers le lac et la petite plaine qui lui succde, lorsque l'aube se leva. Depuis le Pozzo del Drago
(le puits du dragon), il fit grand jour. Par une combe ouverte entre le Sassal Masone et le Prato del Vento, nous
arrivmes brusquement la lisire des bois, sur ces pentes rapides qui forment comme un entonnoir, au fond duquel est
tapie Palpe Pal. Pour y descendre, il fallut enlever ses skis. Ce fut l'affaire d'un instant, et, sitt aprs, nous les
rechaussions pour ne plus les quitter jusqu' Pontresina.
Laissant les chalets de Pal main gauche, nous nous dirigemes droit vers le glacier qui nous dominait
maintenant de sa masse formidable. Jusqu'ici nous tions parvenus en compagnie de Casper Grass. Au del s'ouvrait
l'inconnu.
Lentement nous montions, frappant de nos skis la neige durcie. Il fallait s'lever en ligne directe pour ne pas
draper latralement. La premire chute de sracs fut aborde par la gauche, puis nous passmes sur l'autre rive en
longeant un corridor neigeux dont nous avions dtermin la situation des hauteurs de Palpe Qram.
Mais la pente s'accentuait et nos peaux de phoque avaient peine mordre sur cette neige croteuse. Les sracs
suspendus sur nos ttes interdisaient les jurons trop sonores... Arrivs dans la combe qui se creuse au pied du Carale,
dgots de cette neige trop dure, nous nous dcidmes un peu tard fixer sous nos skis les crampons rests au fond de
nos sacs. Alors la marche devint lente, mais rgulire. Nous vitions les zones de neige poudreuse pour rester sur les
neiges durcies, o les crampons mordaient merveille.
Aprs une rude monte, nous atteignmes enfin le premier plateau du glacier, tout inond par les rayons du
soleil qui venaient de fuser derrire l'arte de Verona et nous invitaient une halte. Elle fut la bienvenue, et nous en
profitmes pour faire un joyeux djeuner.
Devant nous, t'avenue du glacier s'levait en gradins magnifiques dans le bleu du ciel. Tout l-haut, l'paule
blanche du Pizzo di Verona s'incurvait doucement sur l'azur, comme une gracieuse fossette. Notre route conduisait, par
ces gradins, vers la plus basse dpression de la ligne blanche. L'ombre noyait encore le glacier et, dans cette ombre, les
sracs prenaient des teintes d'opale, trs fines, trs tendres.
Derrire nous, la pente fuyait brusquement vers le plan lumineux de l'alpe Pal, o les chalets formaient un tas
minuscule. Puis les gorges boises s'engouffraient dans la valle de Poschiavo, estompe sous un voile diaphane qui
tamisait les contrastes entre les forts bleues et les neiges clatantes.
Couchs, nous admirions ce monde fabuleux. Entre deux bouches, Stubli lanait de joyeux yodels qui
allaient se rpercuter dans les parois du Pizzo di Verona. Puis il me prsenta plusieurs vieilles connaissances dont les
ttes caricaturales se profitaient au loin, dans la direction de l'Ortler.
Mais il nous restait encore bien des obstacles franchir avant d'atteindre la ligne blanche et pure qui brillait lhaut sur le ciel... En route donc !
Aprs nous tre encords, nous reprmes notre marche lente et rgulire, sur la rive gauche du glacier. Une
voie royale s'ouvrait devant nous, entre des tours de glace qui semblaient grimacer dans l'ombre. Puis il fallut appuyer
droite, contre les pentes du Cambrena, et presser le pas en prenant en charpe des neiges que les avalanches avaient
semes de blocs pareils d'immenses meraudes.
Les heures s'coulaient et, l-haut, la ligne blanche s'abaissait insensiblement. Midi bientt, et nous tions
toujours sur le mme glacier, songeant qu'il nous en restait quatre encore parcourir. Mais tant de merveilles dans ce
paysage distrayaient nos yeux, que nous montions sans nous en douter.
Peu peu, le chaos s'apaisa, la pente s'adoucit et la ligne blanche se rompit devant le bleu du ciel. Lentement
nous sortmes des ombres, des affres et du danger, et brusquement nous fmes dans l'azur, l'ore d'un monde nouveau.
Le sphinx gisait vaincu derrire nous.
Herrgott ! Fut notre seule exclamation. Que c'tait beau, que c'tait vaste et que tout cela brillait sous le soleil !
Quel contraste entre ces horizons lumineux et le sombre clotre d'o nous tions surgis... Mais o donc tions-nous?
Nous touchions l'extrmit d'un immense balcon glaciaire qui court au revers de la Bernina et domine toute l'Italie.
Des rochers en terrasse, o pendaient des corniches barbues, marquent la naissance de l'arte qui monte au
Pizzodi Verona et domine un chaos de glace, fendill de crevasses bleues. Fou de joie, Stubli esquissa une danse
infernale sur le bord du prcipice. Puis, la dalle qui lui servait de plancher se couvrit pour le lunch. Tandis que la neige
fondait dans notre casserole, nous aurions eu tout le temps de suivre l'arte jusqu'au sommet du Piz qui nous dominait.
Mais quoi bon ? N'tions-nous pas bien ici ? Nous prfrmes donc admirer la vue qui s'tendait au loin.
Jamais les montagnes ne m'avaient paru aussi clatantes. Le soleil tait haut sur l'Italie ; des cimes et des
glaciers innombrables luisaient comme dans une splendeur mridionale. Entre eux, les regards pntraient par des
coulisses profondes jusqu' de sombres forts et jusqu'en Valtelline, o flottaient quelques brumes attardes. Plus loin,

vers le sud, s'tageait le chaos brouill des Alpes bergamasques. Puis venait une mer floconneuse, interrompue
seulement par la ligne bleue des Apennins.
Vers l'occident, les glaciers miroitaient contre-jour comme des flaques d'argent en fusion, puis un gouffre se
creusait, isolant une montagne sublime, unique en son genre : la Disgrazia, dont le torse se dressait dans le ciel.
Nous tions assis immobiles, nous comprenant sans mot dire,. Il n'y avait plus un souffle d'air ; un calme immense
rgnait sur la montagne. Mais pourquoi, pourquoi donc tions-nous seuls contempler tant de merveilles? Ah ! si j'avais
pu vous transporter l-haut, vous tous qui croupissiez dans le brouillard des villes!
Toi surtout, lugubre fonctionnaire, que chaque jour, la mme heure, je voyais entrer au restaurant et t'asseoir
la table voisine pour y faire ta partie d'checs. Tu saluais ton partenaire, allumais ton cigare, et la partie commenait.
Elle durait bien une heure sans qu'un mot ft prononc. Et cela tous les jours de la vie ! Piti toi, pauvre malheureux !
Avais-tu jamais song aux rgions lumineuses qui brillent au-dessus des brouillards? Que de reconnaissance ne devonsnous pas ceux qui nous ont fait connatre la montagne et ses merveilles !...
Une lgre brise vint nous tirer de notre extase. Plus d'une heure s'tait coule, et une promenade grandiose
nous attendait. Il nous fallait maintenant gagner la selle vase entre le Piz Zupo et le Sasso Rosso, gros lot rocheux,
serr entre les glaces qui s'croulent de tous cts. Ce fut une balade lente et paresseuse sur les neiges blouissantes.
Nous suivmes ce large dos glaciaire qui marque la frontire en s'levant doucement vers les pointes blanches du Pal,
puis nous obliqumes gauche vers le cirque de Fellaria.
Faut-il tenter de dcrire les scnes feriques dcouvertes chaque pas? Nous voici au pied du Zupo et de
l'Argient qui dominent de leurs hautes falaises ces dserts neigeux. Et quel contraste : d'un ct, leurs artes
tourmentes s'enfoncent comme des vrilles dans le bleu du ciel ; de l'autre, l'tendue des neiges apaises.
Sur les hauts nvs du glacier de Fellaria, une premire glissade s'offrait nous, aprs tant d'heures de longue
monte. La corde fut relgue au fond du sac, avec les crampons, et nous caressmes amoureusement nos planches
avant de les chausser.
Youhe 1 une fois de plus la voix de Stubli veillait les chos de la montagne. Je le vois encore, glissant sur
les neiges tincelantes, tordant sa piste en larges christianias, soulevant chaque virage une nue de poussire blanche,
sa svelte silhouette dtache contre-jour, noire sur la houle incandescente. De temps en temps, nous nous arrtions,
soit pour lever les yeux vers les parois qui nous dominaient, soit pour jeter un regard vers le mur sombre de la Disgrazia
o, lentement, le soleil s'abaissait.
Virant entre les gouffres bleus des crevasses, nous abandonnmes nos coursiers la pente : elle s'vasait
doucement comme une anse polaire. Puis nous prmes la direction d'un cap rocheux, promontoire avanc qui nous
cachait de nouvelles feries. Lentement, nous contournmes sa base et brusquement nous dcouvrmes les deux glaciers
de Scerscen domins par les falaises dores des Gimels et du Roseg. Leurs neiges s'tendaient perte de vue, moires
d'ombres, dj baignes dans les teintes mauves du crpuscule. Ainsi, chaque angle de ce balcon magique, c'tait un
nouveau coup d'il sur des splendeurs inattendues.
Nous aurions pu nous arrter ici et descendre la cabane Marinelli, dont le toit de zinc brillait deux cents
mtres plus bas dans les rochers. Mais quoi bon? Griss d'enthousiasme, nous prfrmes poursuivre notre marche.
Une courte glissade nous dposait bientt au milieu du cirque suprieur de Scerscen, ferm comme un amphithtre par
de hautes et formidables murailles : vritable Eden o, devenu chamois, l'on et aim finir ses jours. De l'Argient au
Roseg, ce ne sont que falaises rocheuses et couloirs neigeux dont le relief s'accentuait sous la lumire oblique du
crpuscule. L-haut, bien haut dans le ciel, une collerette blanche encadrait la cime de la Bernina qui fit une courte
apparition, la premire de la journe. Depuis tant d'heures nous tournions ses pieds !
Encords une fois de plus, nous montions maintenant vers la Fuorcla Sella. Il fallait dcrire un vaste circuit
pour viter les gouffres bants qui prcdent la chute du glacier suprieur. Le vent du soir soufflait des hauteurs : en
passant sur ces nvs, il soulevait des nues blanches qui allaient s'irradier un instant contre le soleil avant de s'engloutir
dans les crevasses. Vu contre-jour, c'tait une ferie...
Le soleil s'abaissait rapidement, les ombres s'allongeaient et des brumes violaces venaient flotter aux flancs
de la Disgrazia. Nous ne pouvions nous lasser de l'admirer, trnant comme un autel sacr dans le ciel flamboyant.
Au moment o l'astre allait disparatre, nous parvnmes lentement sur le dernier col qui nous restait franchir.
A 4 h. 30, nous passions sa vaste selle, laissant derrire nous le cirque de Scerscen et pntrant du mme coup dans les
ombres du glacier de Sella. Il n'y avait plus qu' descendre.
Une dernire fois, nous caressmes des yeux le site grandiose que nous venions de parcourir si rapidement.
Lentement la nuit montait vers les cimes ; dj la Disgrazia tait livide. Tournant le dos ces merveilles, nous
plongemes dans l'ombre, de toute la vitesse de nos skis.
La neige tait poudreuse et mauve. D'un mauve fonc, rflexion des roches incandescentes du Piz Roseg qui
flambaient l-haut sous l'ardeur mourante du soleil couchant. Ce fut l'apothose...
Et quelle glissade : une fuite perdue qui nous arrachait des yodels d'allgresse. Ivres de joie, nous allions
comme des fous, connaissant le terrain pour l'avoir parcouru trois jours auparavant, au retour du Piz Glschaint.
Sans la moindre transition, nous passmes du glacier de Sella sur celui de Roseg. Tout l-haut, une tache ros
fondait doucement sur la coupole de la Bernina, dernier signe de vie dans ce cirque de neiges, o la nuit tombait comme
un voile. Bien loin dans l'chancrure du val Roseg, on voyait briller les lumires de Pontresina.

Dans la combe mi-obscure qui descend de la Tschierva, ce fut une dernire glissade, sur une neige lgre,
bruissante, o nous brisions notre lan par d'immenses christianias ; puis, piquant droit, nous dbouchmes comme
deux flches dans la petite plaine qui s'tend au pied du glacier. Ce dernier lan nous porta jusqu'au pont jet sur la
rivire, prs du restaurant Roseg.
L, une dception nous attendait : notre belle piste du Glschaint avait t dfonce par le passage des
traneaux de bcherons, et ce fut le seul trajet ennuyeux de toute k course. De jour, le val Roseg est merveilleux, mais
de nuit aprs treize heures de marche presque ininterrompue, il manque dcidment de charme...
A 8 heures du soir, enfin, nous dchaussions nos skis devant la porte du Kronenhof.
Une heure plus tard, dans le grand hall de l'htel, nous ftions la russite de notre belle randonne en trinquant
la sant de notre ami Casper Grass. Stubli lui racontait les pripties de cette longue journe, et sa face cuivre
contrastait singulirement avec son impeccable smoking...
Quant moi, je l'coutais, rveur. Mes regards erraient dans le hall, mais ils refltaient des visions plus
lointaines... J'avais repris mentalement le chapelet des tapes, tout ce grand cycle commenc de nuit sur les plateaux
vents du col de la Bernina et termin de nuit dans les sombres bois du val Roseg. Que de merveilles entrevues, que de
choses reues, entre l'aube et le crpuscule de cette tonnante journe : cascades opalines de Palii, blancs nvs de
Fellaria, cirque ros de Scerscen, apothose violace de Sella. Et quel contraste entre le silence de ces neiges et les
ondes mlodieuses qui parvenaient mes oreilles !...
Ici, comme chaque soir, les htes se pressaient vers la baie lumineuse o l'orchestre les invitait la danse. Pour
eux tous, cette journe allait se terminer comme les autres. Ils n'avaient pas vu ce que nous avions vu ; jamais ils ne
pourraient voquer ces souvenirs. Entre eux et nous, l'abme ne m'avait jamais sembl plus immense...
Et pourtant, mes yeux, fatigus par l'clat des neiges, suivaient volontiers le tourbillon des danseuses, gotant
le contraste de leur grce avec les visions neigeuses qui hantaient mes rves.
Sous la lumire des lustres, une robe surtout avait captiv mes regards : elle avait cette couleur mauve des
neiges o nous glissions au crpuscule et, dans le tourbillon de la danse, elle bruissait comme elles sous nos skis...
Oui, je l'avoue, il y avait du charme en vous toutes, femmes jolies, autant que l-haut sur les solitudes glaces...
Mais ce charme tait fait de contraste, et je ne pouvais m'empcher de songer ces vers de Giacosa :
Dio lega opposte cose,
II rigor dlie nevi e la belt delle ros.
Voici, pour terminer, la note technique que j'avais publie la suite de notre course (Alpina, 1911, 22) et qui ne
sera peut-tre pas inutile pour prciser notre itinraire. Cet itinraire est galement dcrit dans ie Skifuhrcr durch die
Bernina Gruppe, publi en 1913 par le Club Alpin Acadmique de Zurich. Malheureusement, aucune carte n'est jointe
ce guide. Plus tard, le Verkehrsverein St-Moritz fit paratre une carte du skieur pour la Haute-Engadine et le massif de la
Bernina, au 1/50 ooo, base sur l'Atlas Siegfried. La nomenclature a t revise et considrablement augmente : c'est le
principal avantage de cette carte. Par contre,, le trac des routes (indiques en rouge)n'est pas toujours exact. Ainsi notre
itinraire sur le glacier de Palii ne correspond pas la ralit (1).
Le premier col atteint l'ouest du PizzodiVerona (Veruna sur cette carte) s'appelle Passa ai Gambr (nom qui
doit provenir de l'alpe de Gembr, situe au sud de ce col. Mais pourquoi ces deux orthographes diffrentes?). Le
second (entre le Sasso Rosso et le Piz Zupo): Passe Ai Sasso Rosso (pourquoi pas dl Sasso Rosso?). Le troisime
(entre les points 3 083 et 3 323) : Passa Marinelli. Le quatrime est connu de longue date sous le nom de Fuorda Sella
ou Sellapass.
Voici maintenant notre itinraire : de l'hospice de la Bernina, descendre sur le Lago Bianco et marcher en
droite ligne jusqu'au Pozzo del Drago. De l, descendre la petite combe entre le Sassal Masone et le Prato del Vento. On
arrive au haut d'une pente boise et rapide qui domine la plaine de l'alpe Palii. La descendre pied directement est
l'affaire d'un instant ; sitt aprs, on rechausse ses skis pour les garder aux pieds jusqu' Pontresina.
Se diriger vers la moraine latrale gauche du glacier de Pal ( droite en montant). On peut passer droite ou
gauche de cette moraine, de faon atteindre l'endroit o elle se soude aux rochers du Carale. Cette moraine est mal
dessine sur l'Atlas Siegfried, comme du reste toute la partie infrieure du glacier de Pal. Entre les courbes 2 100 et 2
040, le glacier fait une chute que l'on contourne droite, au pied mme des rochers. Il y a l une pente raide, mais trs
courte, qui donne accs au glacier et, peu aprs, on se trouve sur un premier plateau (deux heures). Plus avant dans la
saison, on fera bien d'arriver cet endroit avant que le soleil chauffe les pentes du Carale.
Remonter la rive gauche du glacier jusque vers le 9 de la cote 2 789. (Du premier plateau du glacier, on
dcouvre parfaitement la route suivre.) Se diriger alors vers] le col neigeux (Passa di Cambre) qui se dcoupe sur le
ciel dans la direction sud-ouest. On passe peu prs par le e de Vedrrtta di Pal et l'ouest de la cote 3 068. On atteint
ainsi sa plus basse dpression l'arte frontire venant du Pizzo di Veroria (deux trois heures).
Suivre alors la frontire vers le nord-ouest jusqu' la courbe de niveau 3 480, puis cette courbe elle-mme
jusqu'au col ouvert entre le Piz Zupo et le point 3 546 du Sasso Rosso (Passa diSasso Rosso ; quarante minutes). Sur
l'autre versant, descendre en lacets le glacier peu crevass de Fellaria ; laisser droite le col 3 247 par o l'on est tent
de passer et remonter lgrement vers l'ouest pour redescendre ensuite et doubler l'extrmit verticale de l'arte sud du
point 3323 (Passa Marinelli : trente minutes). (Si l'on veut gagner la cabane Marinelli pour couper la course en deux, il
1

II est souhaiter qu'une nouvelle dition du Bermnaskifhrer soit accompagne de la carte Siegfried avec des tracs plus rigoureux

est prfrable d'y parvenir par le glacier de Caspoggio, en passant le col ouvert immdiatement au nord du point 3083,
au sud de la Punta Marinelli.) On dcouvre alors le glacier suprieur de Scerscen, sur lequel on arrive aprs une faible
glissade. En raison des crevasses caches, il est bon de se diriger d'abord vers le nord, puis de suivre la courbe de
niveau 3090. Pour accder la Fuorcla Sella (3 304 m.), on dcrit quelques lacets (une heure un quart).
Sur l'autre versant, on peut descendre un bon moment avant d'apercevoir les crevasses, qui sont du reste bien
dessines sur l'Atlas Siegfried. Dans la partie infrieure du glacier, viter la rgion du point 2469 et passer bien droite,
du ct de PAguaglious, puis par le col de Vadret a, Roseg. De l, on peut, restant au milieu du glacier, filer en droite
ligne jusqu'au restaurant Roseg (une heure un quart).
De l'hospice de la Bernina Pontresina en treize heures et demie, avec les haltes.

CHAPITRE XI
AUTOUR DE LA CABANE BRITANNIA (1)
Saas ! C'est bien loin, direz-vous. C'est trs loin, en effet, et d'un accs peu commode. Pas de voie ferre, pas
de voiture postale, tout juste un chemin muletier, suivant les caprices de la Vigeet malmen par l'hiver. Mais, une fois
l-haut, quelle solitude et quelle tranquillit ! Et quel accueil surtout ! Je me rjouis chaque fois de serrer la main du
vnrable montagnard, Augustin Supersaxo, qui vous attend sur le seuil de sa porte et vous introduit si simplement dans
son antique demeure. Cette chambre basse et gaie, que de souvenirs elle voque en moi ! Voici le fameux canap, o
l'on enfonce dlicieusement ses fatigues ; la table ronde, o viennent s'entasser, sur une nappe blanche, tant de
merveilles culinaires ; dans son coin, le vieux pole, enguirland de molletires et couronn de nos laupars.
La nuit tombe, la lampe panche sa douce lumire sur la nappe. Le vieux papa Augustin se promne petits
pas, devisant sagement sur la montagne et sur les gens. Il est comme l'me de cette demeure, o l'on respire la quitude
et la paix. Sur une poutre, l-haut, il a grav en grandes lettres ces pieuses paroles :
GEDENKE, O DU NACHFOLGER MEIN + 4- 4- + 4NUR EINMAL WIRST HIER UBERNACHT SEIN + + +
GEDENKE STETS AN TOD, GERICHT UND EWIGKEIT +
UND HALT DICH BEREIT ZUM STERBEN ALLEZEIT + +
Au reste, toute la maisonne est remplie de braves gens. Dsirez-vous un guide ? un porteur ? Papa Supersaxo
entr'ouvre la porte et appelle ses neveux : Oscar, Othrnar, Heinrich, et voil trois gaillards, robustes, entreprenants, la
face toujours souriante, et toujours prts partir. Or, des guides pareils, vous en trouverez peu dans tout le Valais :
hommes intelligents dont les efforts tendent vulgariser le ski et l'appliquer sur les glaciers, ils ont pris la peine
d'explorer les montagnes en hiver pour pouvoir y conduire leurs touristes.
De jour, le soleil entre gaiement dans la chambre par toutes les fentres et vient caresser le tapis et les vieilles
boiseries. On ouvre l'une des fentres et l'on entend la joyeuse mlodie des gouttires, que la grande chaleur de midi fait
tomber du toit ; ou le bruit intermittent d'une hache, qui cherche fendre le mlze rebelle. L'air frais des neiges pntre
par bouffes, descendant tout droit de l'Alphubel. C'est lui, l-haut, ce vieil Alphubel, sa large cime profile sur le bleu
du ciel et son immense glacier tal au soleil. Une vie intense palpite dans l'air et, lorsqu'on descend des glaciers, le
visage brl et les yeux fatigus, il fait bon se soustraire un instant l'clat des neiges et retrouver, comme une oasis,
l'intimit reposante de cette demeure.
Une fois de plus, je suis revenu Saas. Par un hasard inespr, mon ami de Choudens (dit Chouchou) et moi attribus deux armes diffrentes - nous avions t licencis le mme jour, presque la mme heure. Il fut dcid
d'utiliser les premiers beaux jours de notre cong par une visite cette fameuse cabane Britannia. Pour plusieurs
raisons, nous avions choisi un itinraire vitant le long thalweg de Vige Balen et conduisant Saas par le Sim-plon.
Comme deux col s, la poste nous avait transports (pour trois francs !) de Brigue l'Hospice et, de l, par le Sir-wolten
et le Simelipass (3 028 m.), nous tions arrivs sur nos skis Balen ( 2). C'est peu prs la seule faon de franchir
aisment la grande chane du Fletschhorn et - petite satisfaction personnelle - cette traverse runissait dfinitivement
les traces de mes skis entre Bourg Saint-Pierre, dans la valle d'Entremont, et Airolo, au pied du Gothard.
En arrivant Saas (le mars 1915), nous avions trouv un tlgramme de Mittendorff (dit Mitten) annonant
son arrive pour le lendemain et nous priant de l'attendre pour monter la cabane Britannia. Cet excellent Mitten venait
tout naturellement complter le trio habituel.
Et pourtant, le lendemain vers midi, Chouchou et moi partions pour la cabane aprs avoir laiss Mitten
quelques lignes, propres lui faire comprendre qu'un jour d'oisivet Saas serait videmment chose fort agrable, mais
qu'une telle relche n'avait jamais t prvue au programme. Du reste, le transport de nos provisions obligeait notre
porteur Oscar Supersaxo faire deux voyages, dont l'un avec nous. Il ferait tout naturellement l'autre en
compagnie de Mitten.
Un grand soleil, flamboyant dans l'azur, et un air frais exquis agrmentrent notre monte, que l'on aurait pu
1

La cabane Britannia est situe 3 030 mtres d'altitude, sur la selle ouverte immdiatement l'ouest du Klein Allalinhorn (3 077 m.). Elle fat offerte
au Club Alpin Suisse par l'Association des membres anglais du C. A. S. (Association of British Memoers of th S. A. C.) en reconnaissance de
l'hospitalit qu'ils reoivent dans les cabanes de nos Alpes. Construite par les soins de la section genevoise du C. A. S., elle lui reste confie et fut
inaugure solennellement le 17 aot 1912.
Le rcit qu'on va lire a t publi dans le Ski, Annuaire de l'Association suisse des Ski-Clubs, vol. XI, p. 85 sq. Il dbutait par ces lignes :
Oscar Supersaxo (der Skikonig von Saas) aurait trouv dans les pages de votre revue une place tout indique pour clbrer l'heureux avnement de
cette nouvelle cabane et la beaut des montagnes qui l'entourent. Je suis tonn qu'il n'en ait pas profit, car ce sont ses montagnes et il s'y promne en
roi comme autrefois Marcus Paltram sur les glaciers de la Bernina. Ses skis ont fendu les premiers de leur proue les neiges vierges du Feegletscher et,
par de savants dtours, il a su atteindre aux cimes blanches qui couronnent le grandiose amphithtre de Saas. Il a guid vers elles les premiers
skieurs. En quelques pages sobres, mais vibrantes d'enthousiasme, il nous a racont le rveil de son village au milieu des neiges, la saison morte
transforme en un temps de saine rcration, les joyeuses parties, les folles glissades.
La cabane qu'il avait longtemps rve se dresse maintenant sur le rocher de l'AHalin, au milieu des plus beaux glaciers valaisans. Voici trois ans
qu'on l'a inaugure, trois hivers qu'elle attire les fidles, rivalisant de sductions avec la Btemps et la Concordia, offrant largement l'hospitalit de son
toit et ouvrant bien grande la porte d'un paradis d'o l'on peut monter sans faon sur quatre trnes de 4 ooo mtres. Et Supersaxo nous le cache?
Pourquoi donc? Serait-il devenu jaloux en voyant ses trsors dcouverts? Son silence prte le croire, et, puisqu'il n'en veut pas sortir, c'est moi qui
prends la plume et qui dchirerai le voile.
2
Cet itinraire est dcrit au chapitre IX, p. 242.

augurer trs chaude, en plein midi. Sans la moindre fatigue et sur une neige parfaite, nous suivmes la trace de Supersaxo, en mandres dans les moraines, puis sur le glacier, et travers l'chancrure de l'Egginerjoch (3 009 m.). Vingt
minutes plu s tard, et quatre heures aprs avoir quitt Saas, on arrive par une marche de flanc la cabane Britannia.
Un rayon de soleil attard clairait sa charpente neuve, augmentant l'impression de quitude et de bien-tre qui
vous envahit lorsque, mont si haut dans l'immensit des neiges, on rencontre subitement l'hospitalit, sous une forme si
franche et si avenante.
L'habitude aidant, on franchit tout naturellement ie seuil et l'on passe sans transition dans un intrieur
confortable, o le regard, qui glissait tantt sur un dsert illimit, se heurte maintenant aux objets familiers meublant un
refuge. C'est l, dans l'intimit de cette petite cuisine, que nous avons pass des heures inoubliables, partages entre
l'amiti et la rverie, la douceur des victoires et l'espoir des lendemains. En hiver seulement et dans un site comme
celui-ci, vous pouvez vous dire enfin : nous voil chez nous et personne ne viendra plus nous dranger (1).
C'est ainsi que nous prmes possession de la cabane Britannia. Supersaxo ne tarda pas nous quitter pour
redescendre Saas : Chouchou et moi restions matres et seigneurs, comme deux aigles dans leur nid.
Quel dlice de se balancer doucement dans un hamac, en fumant sa pipe, la main porte d'une tasse de th
bien chaud, les pieds dans une couverture, et de considrer d'un il rveur le feu qui ptille dans le fourneau, les
souliers qui schent prs du tuyau, et surtout les monceaux de provisions jetes sans ordre sur toutes les tables. Le
fourneau, votre pipe et le cigare de votre ami se chargent bientt d'enfumer l'atmosphre et la rendent propice aux
rveries... Une douce batitude vous envahit, qui berce la paresse de l'esprit. Vos penses se revtent de visions, qui
surgissent du souvenir, comme le soleil de la brume, et ces penses s'en vont leur gr. La brume flotte un instant, la
lumire s'assombrit, puis revient. Vous ne remuez pas d'ides compliques et vous n'tes point soucieux de l'avenir.
Lorsque votre pipe est teinte, vous descendez 'pour voir un peu, par la fentre, ce qui se pass. Mais il ne se passe rien
du tout : c'est la grandiose nature, toujours immobile vos yeux. Tout en bas, dans l'abme, le glacier envahi par les
ombres du crpuscule ; une arte ondule montant vers la lumire ; un peu de glace mordore ; au del, un ciel
d'meraude o vont bientt scintiller les premires toiles. Voici pourtant deux choucas, ces oiseaux noirs et
mystrieux qui, dans ce monde immobile, ralisent de leurs ailes la mobilit la plus parfaite. Ils ont pie notre arrive,
puis notre installation, et qutent une miette de subsistance, en lanant dans l'air froid leurs cris rauques, si bien
harmoniss aux bruits de la montagne. Aujourd'hui, je les observe d'un il sympathique, alors que, d'autres fois, engag
dans un passage difficile ou sur quelque plaque sans prise, je maudissais leurs cris nervants et leur vol vertigineux.
Six heures ! C'est l'heure o, dans la ville fdrale, chacun s'empresse de quitter son bureau et refait, pour la quatrime
fois de la journe, le chemin o l'on rencontre toute l'anne les mmes visages. Visages indiffrents, sur lesquels on lit
pourtant la satisfaction de pouvoir un instant jouir de sa libert. Chacun s'en va, impassible en apparence, celui-ci son
rendez-vous, celui-l son Abendschopp,.. plaisirs coutumiers de la vie citadine, si mesquins en face des joies que nous
offre la montagne
Le soleil a disparu derrire l'arte glace ; les choucas Be sont retirs dans les trous o ils nichent ; le feu
s'teint, et mon ami dort profondment. La cabane enfume devient obscure et le thermomtre descend au-dessous de
zro. Vite, il faut rallumer le feu et prparer la soupe du soir. Un bon coup de poing rveille Pendormi. La joyeuse vie
de cabane reprend de plus belle. Une bruyante activit, excite parla faim, se dploie autour du fourneau, et chacun
s'ingnie perfectionner le menu du souper. Quel apptit, mes amis ! J'ai faim rien que d'y penser, et quelle belle soif il
s'ensuit, que l'on tanche avec force tasses de th. Aprs quoi, les pipes s'allument, on remonte dans les hamacs et l'on
devise sur l'emploi du lendemain. Le temps, on n'en parle pas : il est officiellement au beau ; c'est un facteur constant et
dsormais connu. La discussion roule donc sur les quatre inconnues : Alphubel, Allalinhorn, Rimp-fischhorn et
Strahlhorn, les quatre trnes sur lesquels nous esprons bien monter tour tour. Laquelle de ces inconnues faut-il
liminer en premier lieu ? L'hsitation n'est pas longue. Nous nous dcidons pour F Allalinhorn, ayant pralablement
admis la supposition suivante : Mitten est un habitu de Saas : il aura srement fait l'Allalinhorn et n'aura aucune envie
de le refaire.
La conscience tranquille, nous pouvons nous coucher. On ouvre la porte de la glacire (c'est ainsi que
Chouchou dsigne le dortoir des guides, contigu la cuisine) ; la chaleur (videmment trs relative) de la cuisine s'y
prcipite, et il rgne bientt dans les deux pices une temprature gale, d'environ 4 ou 5, trs propice au
sommeil. On dort fort bien Britannia et l'on ne s'y lve pas trop tt, l'usage du rveil-matin n'tant pas encore mont
jusque l-haut. Aussi les dparts sont-ils tardifs. Entendons-nous. Ils sont videmment tardifs en comparaison de ceux
auxquels nous astreignent les guides en t ; mais ils sont, mon sens, justement proportionns aux conditions de la
montagne en hiver.
Nous avions adopt un ordre du jour qui consiste partir quand on est prt et rentrer la cabane au plus tard
pour le th de l'aprs-midi. Ainsi, pour l'Allalinhorn (4 034 m.), nous avons quitt la cabane 8 heures du matin et nous
tions de retour 3 heures.
Pour cette course, vous avez le choix entre deux routes : l'une par le glacier de Fe ; l'autre, plus directe, par le
Hohlaubgletscher ; l'une aboutit au Feejoch, l'autre sur une selle entre le sommet et le point 3 607. Comme souvent
lorsqu'on est en ski, la route la plus directe est la moins recommanda bl. Elle fut explore par les frres Super-saxo qui
lui prfrent finalement celle du glacier de Fe, bien qu'elle oblige passer l'Egginerjoch (3 009 m.), l'aller comme au
1

1915 Actuellement, la cabane Britannia est devenu le but prferee des skieurs dans les Alpes valaisannes

retour. Chouchou et moi avons franchi ce col cinq fois en trois jours et, chaque fois, nous nous sommes attards
contempler l'aspect toujours nouveau des glaciers, le matin aux premiers feux, et surtout le soir, au crpuscule. En avril
1912 dj, lorsque mon ami Odermatt et moi tions descendus de l'Alphubeljoch sur Saas, nous avions t frapps par
la beaut remarquable et la diversit des sites qui entourent l'Egginerjoch. Cette fois, je n'avais plus de plaques
photographiques, mais, cette anne, j'ai pu me rattraper, et nos meilleures photos proviennent de cette rgion.
Il n'est pas ncessaire de descendre toute la pente du col vers Saas : on peut passer au pied d'un rognon
rocheux o l'on traverse une crevasse (ou plutt une rimaye) gnralement couverte, puis l'on monte dans la direction
d'un autre rocher, plus considrable encore que le premier. Tous les deux sont marqus sur la carte. Mais n'essayez pas
de spculer en passant juste au pied nord du Hinter Allalin : il y a l une pente que vos skis ne franchiraient pas. Ayant
doubl le deuxime lot rocheux en passant sous quelques sracs, on dbouche alors dans l'immense arne du
Feegletscher, limite par les deux hautes artes descendant de l'Allalinhorn gauche et du Feekopf (3 912 m.) droite.
La vue est borne. Seul l'Allalinhorn domine ce beau dsert de neige, brillant au soleil comme un formidable casque
phrygien.
La pente du Feejoch exige ensuite quelques zigzags.
Sur le col, une halte s'impose. Lorsque, depuis longtemps, on n'a plus vu les grandes Pennines et qu'elles
surgissent ainsi, toutes au mme instant, derrire une corniche, il faut bien un moment pour les admirer et retrouver
dans sa mmoire tant de noms aims.
Un vent perant vint troubler notre extase. Le vent est un visiteur importun, qui cherche souvent jouer de
mauvais tours. Il accourt gnralement du ct o la vue est la plus belle et vous oblige vous retrancher derrire
quelque corniche, cachant prcisment ce que l'on voudrait voir. On endosse alors la puante (1) et l'on se rsigne
djeuner selon ses gots et son apptit. C'est l'occasion de sortir la thermos, si justement dfinie par Chouchou : C'est
lourd, a prend de la place et il n'y a rien dedans . N'empche que ce rien est trs got, surtout par celui qui ne porte
pas la bouteille.
Lorsque vous tes sur le Feejoch, il vous reste encore 200 mtres gravir pour atteindre le sommet de l'Allalinhorn, et il est bien rare qu'on puisse les franchir en ski plus facilement qu' pied,la neige tant presque toujours durcie
par le vent. On procde alors au changement de dcors habituel : les skis sont solidement ancrs, a plat sur la neige,
au moyen des btons et chargs des sacs. Puis chacun chausse ses crampons et s'en va son gr. Une demi-heure suffit
pour atteindre le sommet et quinze minutes pour en redescendre.
Mais le charme de cette course rside avant tout dans la glissade. Sur cette branche orientale du glacier de Fe,
la neige est presque toujours excellente, les crevasses trs peu nombreuses, l'inclinaison de la pente trs favorable : on
peut donc sans crainte suivre toute allure la piste trace la monte ou, mieux encore, l'allonger de serpentines.
Malgr tous les virages, on arrive trop vite au pied de l'Egginerjoch. C'est court, mais c'est merveilleux.
En rentrant la cabane, nous trouvmes Mitten qui venait d'arriver, en compagnie de Supersaxo et de deux
jeunes skieurs de Saas. Il nous apparut souriant, au milieu des amas de provisions qui l'entouraient, et il reut
immdiatement les marques trs vives de notre sympathie (ce qui, en l'occurrence, signifie une bonne bourre decoups
de poing). Il avait prpar du th bien chaud et il se mit nous le servir, avec beaucoup de bonne grce tout d'abord.
Puis, changeant brusquement d'humeur, il nous adressa d'amers reproches sur notre faon peu courtoise de le prcder
ainsi. Il n'tait, parat-il, jamais mont l'Alla-linhorn. Qui donc avait invent cette lgende ?
J'interrompis propos la discussion pour lui demander o se trouvaient les trois dcis de kirsch dont j'avais
recommand l'achat. Il me considra vaguement, comme si j'avais parl turc, et j'eus l'horreur de constater par de vaines
recherches que ni lui, ni Supersaxo n'avaient emport la prcieuse liqueur. La question de l'Allalinhorn fut dsormais
classe et nous pmes discuter tranquillement notre prochaine visite l'Alphubel (4 207 m.).
J'ai dit en deux mots (2) comment, Odermatt et moi, nous avions manqu l'ascension de PAlphubel, le 3 avril
1912, pour avoir quitt la Tschalp de trop bon matin. La violence de la bise, qui souffla ce jour-l jusqu' midi, nous
avait interdit le parcours de l'arte qui monte du col au sommet. On ne viendra donc pas nous traiter de flemmards si
j'avoue maintenant que, le 14 mars, notre trio, instruit par l'exprience, ne quitta la cabane qu' 8 h. 30 pour traverser
une fois de plus l'Egginerjoch et suivre la piste dj familire sur le glacier de Fe.
Dans la pure clart du matin, la montagne tait, ce jour-l, plus merveilleuse que jamais. Un peu de brume,
effiloche par la bise, jouait sur la crte des Mischabel et se condensait en masses floconneuses sur les glaces de
l'Alphubel, tamisant l'clat des neiges et jetant sur la blancheur laiteuse des glaciers ces ombres mouvantes et bleues qui
rdent mystrieusement dans l'immobilit. Mitten faisait plaisir voir. La grandiose beaut des montagnes l'avait saisi
brusquement, comme elle nous avait saisis le premier jour. La joie ptillait dans ses petits yeux et, lorsqu'il fallut quitter
la piste de la veille, pour se diriger vers notre sommet, ce fut lui qui s'avana le premier sur la neige vierge et
poudreuse.
Aprs avoir travers un dsert blouissant, on zigzague sur une pente rapide et crevasse o l'emploi de la
corde est de rigueur, et l'on rejoint ainsi, aprs une rude monte, le chemin (pointill sur la carte) qui vient de Saas par
la Lange Fluh. Mais on ne fait que croiser cette trace imaginaire, pour se rapprocher davantage encore du banc rocheux
qui dchire d'un trait noir tout le glacier de Fe (des hauteurs de l'Alphubel jusqu'au point cot 2991). A l'abri de ces
1
2

Veste en toile voile, ainsi dsigne par nous cause de son odeur dsagrable.
Entre Saas et Saint-Nicolas (Ski, 1912, p. 53-54).

roches et au creux d'une combe, nous fmes une halte dlicieuse et un gai djeuner. Je compris, ce jour-l seulement,
que la bise, si forte soit-elle, n'est pas une raison suffisante pour ne pas tenter l'ascension de l'Alphubel. Si elle rend
impraticable l'arte du col, il reste encore le versant oriental, o on peut s'lever sans danger, le dos tourn au vent.
Malgr la duret soudaine de la neige, nous avanmes en ski jusqu' la grande rimaye qui concide, sur cette
face de la montagne, avec une courtine de glace dont la traverse ne semblait possible qu'en un point. On laisse les skis
cet endroit, 4 000 mtres environ d'altitude, et, chauss de crampons, on surmonte ce dernier obstacle.
Le sommet est un vaste plateau, coup net du ct de Zermatt et dont nous emes quelque peine trouver le
point culminant (4207m.) cause d'une brume lgre qui se condensait sur la neige et ne s'vaporait que plus loin, dans
le bleu.
La vue fut presque nulle. Seul, le Rimpfischhorn hasarda un instant sa corne noirtre hors du brouillard, qui
nous entourait de son suaire, comme trois pingouins sur une banquise. C'tait prcisment le sommet que nous aurions
dsir voir ; mais, comme il semblait ne pas vouloir risquer de nouvelle apparition, nous primes la trace du retour.
La descente nous offrit quelques visions fantastiques de glace, de brume et de bleu ; mais, une fois les skis aux
pieds, on est peu contemplatif et chacun s'abandonne au plaisir de la glissade. La neige favorisait toutes les audaces. Le
jour prcdent, au retour de Vallala (comme dit l'ami Sillig), nous filions en ligne droite, ou nous nous laissions bercer
en oscillations rgulires, sur la surface unie du glacier. Ici, il fallait louvoyer adroitement entre les gouffres bant sur
notre route et russir les virages aux bons endroits.
C'est un jeu excitant et voluptueux qui finit par griser. Bruissant sur la neige soyeuse, les skis filent o la
volont les dirige, et cette volont, dcuple par la proximit du danger et par la tension de toutes les facults, rgle les
mouvements avec une prcision qui tonne et rend plus audacieux encore.
Au sortir de ce labyrinthe, on dbouche en ligne droite dans la plaine immacule du glacier. L'lan est si
formidable qu'il nous porta sans faillir dans notre trace de l'Allalinhorn et celle-ci jusqu'au pied de l'Egginerjoch. Bien
dit ! s'cria Chouchou en achevant son dernier tlmark.
Sur le col, nous restmes longtemps contempler le Feegletscher. Au crpuscule, il est plus merveilleux encore
que dans la clart matinale : lorsque les ombres s'allongent sur ses flots blancs et qu'elles accentuent le relief de ses
vagues. Trs haut dans le ciel, l'Alphubel fumait toujours comme un volcan de laves blanches. Peu peu, ses vapeurs
devinrent ross ; puis elles fondirent lentement, pour se condenser plus bas sur le glacier, o elles restrent un temps
rder, telles des mes en peine.
Nos yeux devaient garder longtemps cette vision.
A la cabane, le retour tait rgulirement ft par un h fort joyeux o la boisson coulait flots, arrosant ce que
chacun drobait sur les tables d'abondance. Puis, jusqu'au souper, Dame Nicotine revendiquait avidement tous les droits
qu'elle avait d abandonner durant la course. C'tait aussi l'heure o, dans nos hamacs, nous savourions la douce
satisfaction de la victoire et forgions de nouveaux plans pour le lendemain.
Ce soir-l, le Rimpfischhorn (4 203 m.) fut l'objet de notre discussion. Chez mes compagnons, le dsir d'en
faire l'ascension tait vident et bien naturel. Quant moi, j'avais dj gravi le Rimpfischhorn en compagnie de mon
ami Odermatt. Partis de la Tschalp, la fin de mars 1912, nous tions monts par le glacier de Langenfluh la longue
arte occidentale, et, la suivant pied, nous avions termin la course sur une neige trs dure et des rochers absolument
secs. C'tait, je crois, la premire ascension hivernale du Rimpnschhorn et en tout cas la premire l'aide des skis ( 1).
Depuis lors, les frres Supersaxo, partant de la nouvelle cabane Britannia, avaient ouvert une nouvelle voie traversant
PAllalin-pass (3 570 m.) et remontant jusqu' l'paule mme du sommet. Je me hte de dire que c'est bien la meilleure
reute, lorsqu'on utilise ce refuge comme point de dpart. En examinant la carte de prs, vous objecterez peut-tre que la
pente conduisant cette paule est d'une raideur excessive. En effet. Mais la carte est fausse cet endroit. Si l'paule
tait cote, on verrait qu'il y a quatre ou cinq courbes de niveau de trop dans le dessin.
Le 15 mars, 8 heures du matin, mes compagnons m'entranrent la conqute de ce sommet. Notre plan de
campagne se droulait avec une rgularit presque monotone. On commence par descendre sur le glacier de Hohlaub
par une pente rapide, juste au-dessous de la cabane. Malgr les indications de la carte, ce trajet s'accomplit en ski sans le
moindre obstacle. On se dirige ensuite vers un petit col anonyme, situ immdiatement l'ouest du point 3150 et par
lequel on passe sur le glacier d'Allalin.
Je m'tais mis en route sans beaucoup d'enthousiasme ; mais, mesure que nous montions, je fus saisi par la
beaut nouvelle de ces montagnes : elles nous dominaient d'un ct, de toute leur hauteur et, de l'autre, elles
resplendissaient contre-jour sur le ciel d'Italie. Le temps tait parfaitement pur, l'air absolument calme, la chaleur
dlicieuse, et je ne pus m'empcher de comparer cette exquise promenade celle que nous fmes un jour, mon ami
Stubli et moi, autour de la Bernina. Les sites grandioses du glacier d'Allalin et les nvs blouissants de Fellaria ou de
Scerscen prsentent, en effet, le mme charme et la mme puret.
A main droite et si prs qu'on pouvait la toucher, la formidable paroi de l'Allalinhorn se dresse comme les
falaises tourmentes du Zupo et de l'Argient : le soleil joue dans ses roches fauves et ses couloirs blancs fuient tout droit
dans l'azur. Au pied de cette muraille, l'immense avenue du glacier s'lve insensiblement vers un col idalement beau
1

Comme je l'appris plus tard, la premire ascension hivernale du Rimpfischhorn fut russie en 1893, le 17 janvier, par Hermann Woolley (de l'Alpine
Club) et les guides Gabriel et Joseph (junior) Taugwalder, de Zermatt, par la route ordinaire des Rimpfischwange. Monte en douze heures. Descente
en cinq heures, pied naturellement.

l'Adlerpass ouvert entre le Rimpfischhorn et le Strahlhorn, comme pour mieux marquer le contraste de ces deux
sommets : le premier, farouche et sombre, avec sa haute paroi de rocs et sa crte dchiquete ; l'autre, tout de neige et de
lumire, blouissant dans le ciel bleu. Derrire les ondulations et les blanches paules du Fluchthorn, le regard chappe
enfin l'obsession de cette enceinte titanesque et glisse vers un horizon plus tranquille, o les neiges festonnes se
dcoupeat sur le ciel lumineux de l'Orient. Seule, l'apparition vaporeuse d'une montagne telle que la Disgrazia manquait
mes yeux pour complter l'analogie de ce dcor avec les site de la Bernina.
Deux heures aprs avoir quitt Britannia, nous djeunions tranquillement sur l'Allalinpass (3 570 m.), en face
des montagnes de Zermatt. Dans la clart matinale, on apercevait jusqu'aux moindres dtails, et Mitten, que conservait
le souvenir brumeux de l'Alphubel, ne perdait pas un coup d'il. Je regrette aujourd'hui de n'avoir pas laiss nos skis sur
ce col, pour essayer l'arte nord dm Rimpnschhorn. On en dit beaucoup de mal, il est vrai, mais, ce jour-l, elle tait
vraiment sduisante. Use lgante crte neigeuse conduit au premier sommet (4 119 m.), spar du point culminant par
une srie de gendarmes o rsident videmment toutes les difficults de la course. Nous nous contentmes d'admirer ces
fiers cineaux et nous poursuivmes notre chemin, bien sagement.
Il est bon de descendre une centaine de mtres sur le versant occidental du col, avant de prendre la direction du
Rimpfischhorn : on vitera ainsi une marche de flanc, toujours fatigante. Si la neige n'est pas trop dure, on peut s'lever
ensuite, toujours en ski, jusqu' l'paule du sommet .
Nous fmes l une longue halte, tant pour nous restaurer que pour admirer la soudaine apparition du Moat Ros
et du Lyskamm, deux gants qui ne manquent jamais leur effet et dont la proximit est toujours intressante. Uae bonne
demi-heure s'coula. Nous tions si bien installs, au creux de cette selle ; l'air tait si calme et le soleil si chaud, que j'y
serais volontiers rest, en attendant le retour de mes camarades. Mais ceux-ci ne l'entendaient pas de cette oreille, et il
me fallut les suivre, bon gr mal gr. Chacun sa faon, nous partmes l'assaut du sommet. Suivant mes conseils,
Chouchou se mit remonter le couloir principal dans toute sa hauteur. Il y rencontra de la glace, et ce fut l'occasion d'un
joli travail au piolet, qui lui arracha de puissantes exclamations, dont les rochers nous renvoyrent l'cho. Converti par
une dmonstration si claire, Mitten se lana dans les rochers et j'en fis autant. Ils taient presque aussi secs que lors de
ma premire visite. On escalade une sorte de cte, qui forme la rive droite du couloir et aboutit au premier sommet,
reli au point culminant par une courte arte. La varappe est amusante et n'exige pas plus d'une heure depuis le Sattel.
Je ne regrette pas d'avoir pouss une seconde fois jusqu'au sommet. Un privilge rare nous rcompensa :
4203 mtres, l'air tait aussi calme que sur le glacier, et rien ne troubla la contemplation d'une vue sans nuage (1)..
Ce soir-l, autour du petit fourneau qui ronflait gentiment, notre trio fut runi en conseil de guerre. Il s'agissait
de rsoudre le grave problme du lendemain. Nous avions beau faire bombance chaque jour, ds notre retour la
Britannia et jusqu'au moment du coucher, les provisions qui encombraient les tables semblaient peine diminuer. Or, le
lendemain, nous devions quitter la cabane pour nous rendre Btemps, au pied du Mont Ros : longue course qui nous
obligeait franchir l'Adlerpass, 3800 mtres d'altitude.
Perdus dans la fume de nos pipes, nous discutions tranquillement, chacun faisant valoir son point de vue.
Mitten, qui prconise les solutions prudentes et raisonnables, proposait un jour de repos afin, disait-il, d'anantir ces
amas de victuailles coups de grands festins. Chouchou, lui, tait naturellement d'un avis tout diffrent ; il n'admettait
pas de relche avant l'excution intgrale de notre programme. La perspective de traverser l'Adlerpass avec une charge
de vingt kilogrammes sur le dos ne l'effrayait nullement, et il traitait familirement Mitten de dix-huitime de boue .
Si vraiment nous avions t fatigus, nous aurions facilement trouv une quantit d'excellentes raisons pour adopter la
solution du repos et des grands banquets ; mais chaque soir, au retour, la descente en ski nous dlassait et la fatigue
disparaissait comme par enchantement, sans laisser de traces apparentes. C'est pourquoi, dans notre discussion nocturne
et enfume, je n'hsitai pas me dclarer partisan de l'action. Une seule journe bien remplie suffisait complter
l'exploration que nous nous tions propose des sommets entourant la cabane Britannia. Jusqu'ici, le beau temps avait
favoris tous nos projets et livr la montagne tous nos caprices. Mais jusqu' quand durerait-elle, cette belle humeur?
Il fallait en profiter. Pour concilier mes amis, je proposai d'emporter le plus possible dans nos ventres, et le
moins possible sur nos dos, de ces victuailles encombrantes. Mitten sembla se rsigner.
Un plantureux souper occupa cette dernire soire, et Ton sonna la retraite trs tt, eh prvision des grands
nettoyages du lendemain. La nuit fut agite : emport par une avalanche o les botes de conserves voisinaient avec les
oranges et les saucisses, je fus prcipit dans une mare d'eau grasse, o flottaient des macaronis et des crotes de
fromage. Je coulai pic et me trouvai au fond de la mare, en compagnie de couteaux, de fourchettes et de cuillers.
Le lendemain 6 heures ( 6 heures 1), Mitten vint nous rveiller, en nous annonant que le chocolat tait
servi. Ce brave Mitten ! je l'aurais bien embrass, s'il n'avait eu le visage barbouill de lanoline.
A 9h30 seulement, aprs trois longues heures de nettoyage, nous quittions Britannia, emportant sur nos dos de
formidables laques, et dans nos curs le souvenir des moments inoubliables passs sous son toit.
La journe tait pure comme la prcdente et l'air parfaitement calme. Malgr le soleil et les lourdes charges,
la monte fut trs agrable. Prcdant mes compagnons de quelque distance, j'avais l'illusion d'avancer seul sur le
gkcier immense. Il s'tait produit en moi comme une scission entre la machine humaine actionnant le mouvement de
1

II est intressant de comparer les horaires de mes deux ascensions ait Rimpfischhorn :
31 mars 1912: dpart Untere Tschalp : 4 heures ; arte occidentale (3 320 m. environ) : 8 h. 10 9 h. 20 ; sommet : 12 h. 55.
15 mars 1915: dpart Britannia: 7h.50Allalinpass: 10 heures 10h.35; Sattel: 12 heures 12h.50; sommet: 13h.50 14h.20; Britannia: 16h.30

mes skis dans la piste toute trace, et l'esprit, distrait par ce que voyaient mes yeux. La ligne blanche de l'Adlerpass,
incurve sur le ciel, semblait attirer irrsistiblement mes pas et la grandiose avenue du glacier s'ouvrait devant eux. Un
coup d'il en arrire suffisait dtruire ce sentiment de solitude : tout l-bas, je distinguais mes amis comme deux
points sur 1'immensit blanche.
Au pied du Rimpfischhorn, je vis qu'ils s'arrtaient l'ombre d'un srac ; mais le col semblait si proche que je
poursuivis ma promenade solitaire, impatient de surprendre la beaut du spectacle qui m'attendait l-haut. La ligne qui
sparait la neige du ciel s'abaissa peu peu ; d'un ct, les sracs du Strahlhorn cascadaient dans le bleu ; de l'autre, les
regards erraient sur la paroi mystrieuse du Rimpnschhorn, explorant les couloirs et dtaillant la structure des crneaux
qui couronnent son fate. Mes skis avanaient toujours, au gr des vagues irrgulires que forme la neige. Seule, une
dernire corniche me sparait du inonde nouveau qui allait s'offrir mes yeux. Lentement la neige s'abaissa... J'tais sur
le col. Quelques pas encore sur le versant oppos et je m'assis instinctivement, l'abri de la bise lgre qui soufflait.
Je ne connaissais pas l'Adlerpass. Mitten m'avait bien averti du coup de thtre qui nous attendait l-haut, mais
la ralit surpassait de beaucoup ce que mon imagination avait cru concevoir. Pourquoi l'effet du Mont Ros est-il si
surprenant ? Nous l'avions contempl le jour prcdent, du sommet du Rimpfischhorn, pendant une demi-heure, et il ne
m'avait pas procur l'extase qui m'envahit en franchissant la corniche de l'Adlerpass/ Certes, le cadre et l'clairage y
furent pour beaucoup. Du sommet du Rimpfischhorn, ce cadre n'existe pas, la vue est illimite et les yeux errent
inconsciemment, sans pouvoir se fixer longtemps au mme endroit : tant de sites les attirent ! D'ici, les formes
vaporeuses du Mont Ros surgissaient derrire une pente illumine de soleil, et ses lignes, fondues dans la pleur du
ciel, contrastaient par leur lgret avec la proximit brutale du premier plan. Par un hasard de la nature, la ligne
ondule de ses artes de glace fuyait doucement, sous le mme angle que les flots blancs du glacier de Findelen, qui
coule ses pieds.
Plus loin, le regard suivait les corniches du Breithorn, escaladait le Cervin, traversait la Dent Blanche ; mais
toujours il revenait, subjugu, aux flancs somptueux du Mont Ros.
Derrire la corniche qui m'abritait, le rythme des skis battant sur les vagues m'annona l'arrive de mes
compagnons. Leurs visages cuivrs surgirent bientt de la neige comme ceux de deux Indiens sortant d'une embuscade
et ils furent illumins d'enthousiasme. De joyeux yodels rsonnrent dans les rochers voisins et notre trio s'installa dans
la neige pour diriger une srieuse attaque contre les provisions qui gonflaient les sacs. Il tait midi et demi : trois heures
suffisent donc pour monter de la cabane au col, lorsque les conditions sont aussi favorables qu'elles l'taient ce jour-l.
Sous la corniche, nous prolongions notre sieste avec dlice, envahis par la chaleur exquise du soleil et par la
douce quitude du moment. Le temps s'coula trop vite. Au lieu de rester couchs ainsi, en face des montagnes, il fallut
cder une ardeur insatiable. Elle nous arracha notre contemplation et nous poussa, l'un derrire l'autre, sur la croupe
tincelante du Strahlhorn (4 191 m.).
Cette fois-ci, je laissai mes amis cheminer devant moi, ne ft-ce que pour rjouir mes yeux la vue de leur
alkire confortable, sur le dos bienveillant de la montagne. Notre balade nonchalante me rappelait un titre de Jrme :
Three men on th Bummel. En vrit, c'en tait bien un ! Les mains dans les poches, le bton sous le bras, nous
avancions sur la neige durcie, comme trois paysans suivent une route par un beau jour de foire. Le bleu profond du ciel
dcoupait nettement les contours tincelants de la montagne. Les ombres taient du mme bleu. Dans l'air, la brise
lgre temprait agrablement la chaleur du soleil, rflchie par les neiges. Elle passait sur nous comme un souffle de
vie que nous respirions avidement : il coulait dans nos veines et gonflait nos curs d'allgresse. Aussi loin que nous
pouvions voir, rien ne troublait le joyeux hymen entre l'azur du ciel et la neige des montagnes.
Sur cette mme arte, dix ans auparavant, par une claire journe de janvier, trois hommes comme nous avaient
d ramper sur la neige, s'y cramponner des mains et faire appel toute leur nergie pour atteindre le sommet, tant la
violence de la bise tait grande (1). Je le savais et j'apprciais d'autant mieux notre heureuse chance.
Une dernire crte, infiniment troite, nous conduisit au sommet. Quelques rocs, mergeant de la neige, nous
invitrent prendre place. Chacun sortit une orange de sa poche et la savoura lentement en face des montagnes.
Des quatre sommets gravis successivement en quatre jours, le Strahlhorn est certainement celui que je
recomman derai en premier lieu aux htes de la cabane Britannia : c'est la course en ski par excellence, facile et sans
danger. Il n'est pas rare cependant que la neige soit compltement dure sur le glacier d'Allalin, lorsque la bise a souffl
quelques jours. Dans ce cas, le retour la cabane n'offrira pas un grand charme au skieur pur et simple. C'est une des
raisons qui peuvent l'engager combiner cette ascension avec la traverse de PAdlerpass. Si vous voulez descendre sur
Zermatt directement, il n'y a qu' suivre le pied des Rimpfischwnge et le sentier de Z'Fluh Findelen. Mais, vous vous
laisserez peut-tre tenter par une autre route, facile reprer du sommet du Strahlhorn et qui, au lieu de suivre le glacier
de Findelen, le traverse perpendiculairement et remonte au Stockhornpass (3 415 m.) large selle ouverte entre le
Stockhorn et la Cima di Jazzi. Vous ne voyez pas au del, mais la carte est assez loquente pour vous renseigner. Au
lieu d'aboutir Zermatt, vous arrivez la cabane Btemps, et cette haute route Britannia-Btemps constitue une des
traverses les plus belles et les plus intressantes des Alpes ( 2).
1

Dr O. GOEHRS, Une ascension d'hiver au Strahlhorn (cho des Alpes, 1906, p. 257-282).
Si l'on dispose, comme nous, de plusieurs jours pour rayonner autour de la cabane Britannia, il est tout naturel de rserver cette traverse pour le
retour. On commencera alors par l'Allalinhorn, dont l'ascension est relativement courte. Comme intermezzo, le Rimpnschhorn prsente une heureuse
combinaison de ski et de varappe. L'Alphubel exige beaucoup de prudence cause des nombreuses crevasses. Mais si vous devez redescendre sur
2

A 3 h. 20, nous tions de nouveau runis sur l'Adlerpass. Une heure avait suffi pour gagner le sommet du
Strahlhorn et vingt minutes pour en redescendre. Comme la pente du col est trs raide au dbut, nous parcourmes une
centaine de mtres en portant nos skis, puis nous pmes sans danger les chausser, dans une belle neige poudreuse, un
peu au-dessous de la rimaye. Le soleil n'avait pas encore abm ce que la bise ne pouvait atteindre et la neige fut partout
excellente notre grande surprise.
Aprs avoir dcrit quelques serpentines, nos skis filrent en plein sud, travers l'Adlergletscher et s'arrtrent
hsitants au bord de la rive escarpe qui domine le glacier de Findelen. La carte indique cet endroit quelques grandes
crevasses et invite la prudence. Chouchou prit la tangente pour tcher de dcouvrir le pied de la pente et lana bientt
un *odel de satisfaction, en me faisant signe de piquer droit en bas, ce que je fis en freinant fortement de mes deux
btons runis. Je coupais ainsi perpendiculairement la direction des crevasses qui restrent invisibles et nous
fmes bientt runis au point cot 3 208, sur la rive droite du grand glacier de Findelen. Comme il fallait maintenant
traverser celui-ci dans le sens mme des crevasses, la corde fut droule sans hsitation. Malgr une allure rapide, il
nous fallut trois quarts d'heure pour passer d'une rive l'autre.
Il restait encore 200 mtres gravir pour gagner notre dernier col (le Stockhornpass, 3 415 m.). Une combe
glaciaire y conduisait, et nous en profitmes sans perdre notre temps, qui commenait devenir prcieux. Nous
arrivmes l-haut aux derniers rayons du soleil. De ce large dos qui spare les deux immenses dserts neigeux de
Findelea et du Gorner, la vue tait grandiose, embellie encore cette heure par la magie du crpuscule.
D'un ct, nous suivions amuss les mandres hsitants de notre piste, menue comme un fil d'araigne sur une
nappe blanche. Pointu, le Rimpnschhorn tait presque mchant, et le Strahlhorn, son voisin, s'entourait d'une charpe de
brumes ross. Du ct oppos, le soleil, baissant toujours, avait transform le lumineux paysage de midi en une
puissante fantasmagorie. Dtache contre-jour sur un ciel blouissant, la silhouette du Cervin paraissait plus -noire,
plus fine et plus haute que jamais. Le Gorner scintillait ses pieds, comme une nappe d'argent en fusion, heurtant ses
vagues la puissante digue qui court du Breithorn au Thodule.
La corde relgue au fond du sac, nous abandonnmes la pente nos coursiers impatients. Parti le premier, je
m'arrtai bientt pour voir descendre mes compagnons : ils semblaient voler dans leur sillage de neige poudreuse.
Chouchou nous cria : Regardez le Mont Ros ! L-haut se jouait l'apothose de cette merveilleuse journe :
baignes d'ombre dans le bas, les neiges montaient vers le ciel comme une gamme de teintes ples, qui confinait par le
ros au bleu noir du firmament.
Ivres d'enthousiasme, nous glissions comme des fous sur la neige lgre qui bruissait sous la proue des skis.
Nous franchmes toute vitesse la ligne qui sparait l'ombre de la lumire, et soudain une haleine froide nous caressa le
visage. Tout prs se dressaient les sracs du glacier, et notre fugue s'acheva au Gornersee, dans un paysage polaire d'une
sauvage beaut.
La nuit tombait ; le nant et l'immensit des montagnes nous entouraient et nos yeux confiants cherchaient lhaut, parmi les blocs de pierre, le cube brun du refuge, l'arche du salut. Nous l'apermes enfin. Ce n'tait plus trs loin
ni trs haut. Contournant la rive glace du petit lac, nous rejoignmes le chemin habituel qui vient de Gadmen.
Au flanc du Lyskamm, une tache de ros fondait lentement et, dans l'chancrure profonde du col du Lion, la
lueur d'meraude disparut. Ce furent les derniers spasmes du crpuscule. Nous quittmes le glacier sur un pont charg
de neige et suivmes la petite combe derrire la moraine.
Et, lorsque, enfin, nous arrivmes la cabane Btemps, un peu aprs 7 heures, le ciel tait constell d'toiles.

Saas, il est prfrable alors de commencer par l'ascension du Strahlhorn et de combiner celle de l'Allalinhorn avec le retour. Lorsque la neige est
favorable, une heure suffit pour descendre du Feejoch Saas.
Tous ces itinraires sont dcrits minutieusement dans le Walliserski-Inner, vol. II.

CHAPITRE XII
L'OBERLAND BERNOIS
(Course de printemps) par ARNOLD LUNN (1)
Nous nous rencontrmes Interlaken le 17 mai, Captain Carlyon, Evans, Middleditch et moi. Mes trois
camarades a vaient pas se le s deux hivers prcdents Mrren et taient devenus de trs bons skieurs de haute
montagne. En 1917, nous avions fait, avec d'autres officiers rapatris depuis, trois charmantes expditions en ski sur les
glaciers de l'Oberland. La montagne avait fait la conqute de mes amis et, le beau temps paraissant bien tabli, ils
avaient qukt leurs tudes ardues Lausanne pour retrouver le monde des neiges.
Joseph Knubel, de Saint-Nicolas, tait notre guide chef, et nous avions pris comme porteurs Bischoff, de
Wengen, et les frres Feuz, de Mrren.
Comme nous arrivions la station du glacier de l'Eiger, un orage clata ; il neigeait gros flocons lorsque nous
atteignmes le Jungfraujoch o nous comptions passer notre premire nuit. J'esprais que ce ne serait rien de plus que
l'orage du soir, habituel en mai il y avait cependant de vilains brouillards noirs au ciel, quand nous quittmes le
Jungfraujoch, 4 h. 30 du matin le 18 mai. Heureusement, le vent venait de l'est et, malgr les nuages sombres qui
planaient dans le nord de la Suisse, j'avais l'esprit parfaitement tranquille. Nos derniers doutes s'vanouirent en
atteignant le Mnchjoch 5 h. 50. Peu de panoramas sont mieux groups que celui de l'Obermnchjoch, et, ce matin-l,
il tait dans toute sa perfection. Au ciel vibrait la claire et vive lumire qui suit l'aurore.
Les longues bannires de nuages courroucs, dployes sur les trois crtes du Wetterhorn et flottant au-dessus
des rochers imposants du Schreckhorn, semblaient tre celles des dernires lgions des armes nocturnes en fuite. Ce
genre de beaut n'est pas donn aux aurores sans nuages.. On n'y trouve pas ce contraste entre le soleil et la brume qui
prtait tant de charme cette vue du Mnchjoch. Il n'existe pas d'ombres pareilles celles qui tombent sur la neige
poudreuse, lorsque le soleil brille bas sur l'horizon. Le premier plan tait un fouillis d'toiles minuscules, o chaque
cristal refltait l'aurore. L'arrire-plan prsentait des flaques de lumire, entre lesquelles couraient les nuages sombres,
bords d'argent.
Les guides s'amusrent essayer des balancs ( 2). La neige tait parfaite : couche poudreuse sur crote gele.
Une telle neige permet une allure plus rapide que la neige poudreuse profonde, et elle est tout fait sre. Lorsqu'on y
glisse, on a l'impression de caresser du velours, surface particulirement douce et ferme la fois. Il n'y a pas de neige
plus sre, soit pour la vitesse, soit pour les courbes et balancs de toute espce.
Nous n'oublierons jamais cette premire longue descente du Mnchjoch sur l'Ewigschneefeld. Dans des
circonstances normales, il faudrait la faire de trs bonne heure, avant que la crote de neige ait le temps de s'amollir.
Pour nous, il fut possible de parcourir presque toute la distance entre le Mnchjoch et la Concordia, sauf peuttre sur une longueur de 200 mtres, prs du pied du Hinter Fiescherhorn.
En tout cas, ceux qui ont le temps feraient bien de traverser le Mnchjoch, plutt que d'aller directement la
Concordia. Ce dtour n'ajoute qu'une heure au trajet, et l'on peut jouir de la vue entre le Mnchjoch et la chute de sracs
1

II est inutile de prsenter Arnold Lunn mes lecteurs : son nom revient frquemment dans cet ouvrage, et nous le connaissons dsormais comme le
plus fervent spcialiste du ski printanier dans 1'Oberland, sa contre favorite. En mai 1924, converti par son enthousiasme, je devais prcisment
traverser cette rgion avec lui. Mais la course fut retarde, et finalement remise. Or il manquait mon livre un chapitre sur l'Oberland au printemps.
Lunn a bien voulu combler cette lacune en m'autorisant publier le rcit qu'on va lire. Librement traduit par M lle Roget, il a paru dans l'cho des
Alpes, 1919, pp. 45-64.
Pour le skieur printanier, l'Oberland bernois est sans contredit le plus beau champ d'action des Alpes. Au chapitre II, nous avons suivi la caravane de
Paulcke, lors de sa premire traverse de la Grimsel la Concordia, en janvier 1898. Il ne manquait cet itinraire qu'une dernire tape, celle
conduisant de la Concordia au Ltscliental, pour devenir la tameuse Haute Route, dans la suite si souvent parcourue, surtout en sens inverse.
Mais, depuis l'ouverture du chemin de fer de la Jungfrau, on part volontiers de la station du Jungfraujoch (3 457 m.) pour rejoindre la Haute Route
la Concordia. C'est ce que firent Lunn et ses compagnons, en descendant par l'Ewigschneefeld plutt que par le Jungfraunrn, puis en gravissant les
Fiescherhrner plutt que le Finsteraarhorn.
Arriv une heure de l'hospice de la Grimsel, endroit o se termine gnralement la Haute Route, il obliqua l'ouest et gagna le pavillon Dollfus
pour complter sa traverse, le quatrime jour, en franchissant le Lauter-aarsattel (3 156 m.) et descendre sur Meiringen. Cet itinraire est
naturellement plus compliqu et plus long que la classique Haute Route, mais beaucoup plus intressant aussi.
La station du Jungfraujoch possde aujourd'hui un confortable htel, ouvert toute l'anne. Ceux qui prfrent viter ce palace peuvent arriver le mme
soir la cabane Concordia. Mais, lorsqu'on en a le temps, il vaut la peine de rester un ou deux jours au Junfraujoch pour gravir les sommets voisins
avant d'entreprendre la grande traverse. La Jungfrau (4166 m.) et le Moine (4105 m.) sont des buts facilement accessibles en quelques heures.
Celui qui mprise le confort du Jungfraujoch ou les avantages de son chemin de fer fera mieux alors de partir du Ltschental. En couchant l'htel de
Fafleralp, il arrivera en une forte journe la Concordia. On peut aussi s'arrter mi-chemin, la cabane Egon von Steiger sur la Ltschenlcke,
gravir l'Ebnefluh (3 964 m.) le lendemain et descendre coucher la Concordia.
Quant au retour de la Grimsel, il n'est agrable ni d'un ct, ni de l'autre. C'est pourquoi, on a cherch prolonger la Haute Route jusqu' la Furka,
travers le glacier du Rhne, ou mme jusqu' la cabane du Trift, par la Triftfimmi (3 100 m.). Mais la descente du Trift dans la valle de Gadmeo st
trs dangereuse, et il est prfrable de pousser plus loin encore : soit au Susten par le Zwischentierbergpass, soit la Goescheneralp. Du Susten, on
revient Meiringen directement ; de la Goescheneralp on rejoint la ligne dn Gothard Goeschenen.
Tous les itinraires entre le lac de Thoune et la valle du Rhne, le Ltschental et la Grimsel ont t tracs par Arnold Lunn et Othmar Gurtner sur
lacarte Gadmen-Bietschhorn, annexe l'Annuaire du C. A. S., vol. VII.
Le C. A. S n'a pas encore publi de guide spcial pour cette rgion, mais on trouvera tous les renseignements ncessaires dans The Alpine Ski Guides:
The Bernese Oberland, vol. II, by Arnold Lunn (1920). Le volume III est eu prparation et comprendra la rgion orientale de 1'Oberland.
2
Ce que j'ai appel pas glisss au chapitre VII. M.K.

de l'Ewigschneefeld.
Juste au-dessus de cette cascade de glace, la neige poudreuse cessait. Elle est du reste exceptionnelle dans les
hautes Alpes en toute saison. Le vent, ennemi par excellence de la bonne neige, ne cesse de hanter les glaciers de sa
prsence importune.
Nous suivmes la rive gauche des sracs : une descente trs amusante sur une crote de neige dure, mais assez
rugueuse pour permettre le christiania ou les stemm. Quelques virages rapides entre crevasses, puis une descente longue
et directe nous amena la cabane Concordia. L, nous avons dpos nos sacs, djeun et fum la meilleure pipe de la
journe, tout en remarquant avec joie que le dernier nuage avait disparu du ciel.
Aprs djeuner, nous attaqumes les pentes menant la Grnhornlcke. Nous montions sur la neige dure avec
nos crampons, tirant nos skis avec une ficelle. On prend ainsi les deux tiers du temps et on fournit un effort de moiti
moindre qu'en cheminant en ski.
Il faut avoir soin de passer une ficelle de rserve travers les fixations, outre la ficelle passe par les trous
perfors dans les pointes des skis. Ceci pour plus de sret. Car, au Mont Ros, j'ai vu une ficelle se casser et une paire
de skis disparatre dans la nuit. Il fallut redescendre 400 mtres pour les retrouver.
Soudain, comme nous approchions du col, une onde sonore vint troubler la tranquillit des hautes Alpes ;
c'tait un bourdonnement dsagrable, belliqueux, comme un cho des rumeurs de la guerre que nous pensions tre
restes dans les valles. En effet, se dtachant sur le bleu du ciel, un aroplane tournoyait. Non seulement cela nous
rappelait, d'une manire inopportune, le monde que nous avions laiss bien loin, mais c'tait encore un indice fcheux
que le jour viendra o des arobus sans vergegne dposeront leurs bandes de touristes dans les sanctuaires les plus
recttls des Alpes.
Prenant les choses trs la douce , nous ne quittmes le col que vers midi. La neige tait encore en
excellent tat et faite pour des tlmarks combins.
La monte du Fiescherfirn jusqu' la cabane du Finsteraarhorn fut une des plus chauffantes que j'aie connues.
Au mois de mai, le soleil semble au znith. Impossible de s'abriter, sauf peut-tre sous quelque rocher surplombant. Si
l'on a le malheur de s'arrter un instant sur la neige, la lumire semble rflchie par une loupe qui aurait pris votre
visage pour foyer. Et l'on est grill plus cruellement encore que pendant la marche !
La pente tait seme de gens lasss, demi couchs, cherchant vainement s'abriter sous des manteaux tendus
entre des btons de skis.
Au mois de mai, des lunettes trs fonces et une ration supplmentaire de lanoline sont indispensables. Comme
je montais lentement, j'entendis la frache musique d'un ruisseau turbulent. Vainement je parcourais du regard la surface
de neige tincelante qui attisait ma soif, lorsqu'enfin je me rendis compte que le ruisseau tait un mirage, tel celui d'une
oasis dans le dsert. Cette illusion s'explique de la manire suivante : mesure que les skis des guides mordaient la
neige, la crote suprieure se dtachait, glissait et descendait la pente avec un bruit d'eau courante.
Presque toute notre troupe atteignit la cabane I h. 20. Pas moi, par exemple 1 L'endurance admirable de la
bande de Lausanne, qui ne pouvait gure tre entrane, faisait l'tonnement de tous. Btement, je m'tais charg d'un
sac trs lourd pour mettre tout le monde sur le mme pied. Apparemment, j'avais t trop bon (1) !
Le lendemain matin, nous partmes 4 h. 40 pour le Fiescherhorn. L'ascension se fit sans incident, pied, en
tirant les skis.
Aprs les pentes douces du Walliser Fiescherfirn, vinrent les pentes rapides de la cascade de glace. Celle-ci ne
prsente aucune difficult, bien que les premiers skieurs passs l en fvrier eussent eu toutes les peines du
monde contourner cet obstacle. Un dtour d'une heure vingt exactement nous permit de gravir le sduisant petit
Ochsenhorn ou Klein Fiescherhorn (3 905 m.).
Du sommet d'une arte, juste au-dessous de l'Ochsenhorn, on plongeait sur la merveilleuse fracheur des prs
de Grindelwald. Ce fut pour nous un des plus beaux moments de la journe. Aprs bien des heures passes dans les
neiges aveuglantes, cet aperu de verdure tait comme une averse dans le dsert.
Le Fiescherhorn a deux pointes, peu prs de mme altitude. Nous choismes le Hinter Fiescherhorn (4 020
m.) comme tant meilleur pour le ski. Arrive au sommet 10 h. 55, six heures un quart aprs avoir quitt la cabane,
tout compris; la monte en ski nous aurait certainement pris deux heures de plus.
La vue du Hinter Fiescherhorn est trs tendue. Les Wetterhrner, entre autres, se prsentaient trs bien.
La descente fut admirable. Le vent d'est, qui nous avait rafrachis la monte, avait aussi contribu conserver
la neige, tombe deux jours auparavant, sa qualit poudreuse. On chaussa les skis 50 mtres sous le sommet, et l'on
fila, tlmark sur tlmark, dans la profonde neige poudreuse. En descendant tout droit, on arriva la crte de
l'Ochsenhorn (trois minutes et demie) o cessait la neige poudreuse et, deux minutes et demie aprs, nous tions de
nouveau au sommet de la cascade de glace cela faisait six minutes de merveilleuse descente sur un dclin de 400
pieds. Les christianias allongs y taient extrmement faciles. La chute de glace, si ennuyeuse en plein hiver, nous
fournit encore une excellente descente. Dans la neige amollie superficiellement, christianias et tlmarks taient
galement faciles. Entre les crevasses, les traves de neige fondaient jusqu' la profondeur de quelques centimtres
seulement, de sorte que le sport tait la fois sain et divertissant. Encore quelques courbes, une dernire longue
1

Dpart du Jungfraujoch 4h20; Jungfrauhorn: 4h40; Mnchjoch 5h50 6h10; Concordia: 7h25 8h15; Grunhornlcke 10h50 a 11h40; cabane du
Finsteraar: 13h20.

glissade, et nous nous trouvions sur les pentes douces des Walliser Fiescherhrner. En comptant les haltes, nous avions
mis trente-cinq minutes pour descendre.
Il y avait eu de tout : longues glissades sur terrain dcouvert, descentes courtes et rapides, brusques virages
entre des obstacles, et ceci sur de la neige de toute sorte. En somme, une des plus belles randonnes dont j'aie jamais
joui. A 1 h. 45, nous nous retrouvions la cabane, aprs une absence de neuf heures.
L'aprs-midi se passa prendre des bains de soleil sur les rochers prs de la cabane. Une caravane descendant
le Wannehorn pied veilla notre respectueuse sympathie (1).
Nous partmes le lendemain matin 5 heures, et 6 h. 40 nous avions remont la profonde chemine qui mne
la Gemslucke. Au del de l'Oberaarjoch, la vue tait tonnante : on apercevait le glacier du Rhne et les cimes du
Gothard. Les premires heures du jour, passes sur les glaciers au mois de mai, ont quelque chose de magique. On peut,
sans inconvnient, se mettre nu jusqu' la ceinture. Le soleil n'tant pas encore trop chaud, les montagnes, purifies par
la fracheur de la nuit, baignent dans une atmosphre lumineuse. Les ombres s'allongent sur la neige, qui rayonne avec
une transparence opaline. Les artes se dtachent clairement, mais sans duret, sur le ciel. Il y a toute une gamme de
couleurs qui disparat quand le soleil est plus haut sur l'horizon. Celui qui a la chance de se trouver, cette heure dore
du matin, sur un col de glace, avec une journe de ski en perspective, connat une joie rarement accorde aux mortels.
Nous atteignmes l'Oberaarjoch (3 233 m.) 7 h. 45. Les guides, fortement chargs, dsiraient prendre le raccourci qui
passe sur le Scheuchzerjoch, et j'entrepris de faire goter mes amis la descente de l'Oberaargletscher.
C'est un glacier idal pour le ski : peu dangereux et relativement peu crevass. Les premiers 600 mtres sont
raides, suivis de 300 mtres en pente douce, dlicieux parcourir sur de la neige dure. A 8 heures, je tirai ma montre, je
regardai mon anrode, je donnai une dernire secousse mon sac, et en avant !
Je glissai avec prcaution jusqu' ce que j'eusse dtermin la place exacte de la rimaye, puis je rendis les rnes.
Comme la plupart des pentes conduisant un col, la partie suprieure de l'Oberaarjoch est concave et revt la forme
d'un entonnoir peu profond. C'est le terrain rv pour le skieur.
Nous allions d'une rive l'autre du glacier en nous servant de ses bords pour tourner et changer de direction,
comme un cycliste sur une piste de course.
Les christianias se succdaient, rapides. Le vent et la neige chantaient nos oreilles ; car, chaque virage
rapide, la crote de neige dure tait rase par le bord du ski et descendait la pente avec un bruissement d'eau, qui
rappelait la musique des ruisseaux glaciaires par une chaude journe d't. Vers le bas de la pente, nous nous mmes
glisser tout droit. Sur cette merveilleuse neige, on ne pouvait tomber. Les skis bondissaient en avant, leurs pointes
vibrant au contact de la neige. Nous filions accroupis, dans le vent qui sifflait et, trop tt, hlas, cette glorieuse
plonge dans l'air du matin tait passe. La pente se terminait en courbe douce... le vent s'apaisa... et quatre skieurs
hors d'haleine se trouvrent au pied des neiges, dont ils avaient consomm trop vite les joies phmres. Adosss nos
sacs, nous regardions le col. Si l'ami Klopfenstein avait connu le terrain aussi bien que moi, il aurait pris les premiers
600 mtres tout droit, les parcourant en deux minutes. Nous avions mis cinq minutes. Je connais peu de glissades qui
soient la fois aussi rapides et confortables. Sur cette pente gale et sans crevasses une chute dangereuse est presque
impossible.
En regardant le col, un regret nous treignait: le regret invitable de ce qui a pass trop vite, de ce qui ne reviendra plus. Ns avions got la joie intense du skieur accomplissant une des plus belles glissades de sa vie. C'tait fini.
Nous avions un lger retard, car la neige commenait s'amollir. Il y a une dnivellation d'environ mille
mtres entre le col et la langue du glacier d'Oberaar. Au mois de mai, on ne devrait pas quitter le col plus tard que 7
heures. La bande arriva au bas du glacier vingt minutes aprs avoir franchi le Joch. Un skieur de premier ordre pourrait,
j'en suis sr, parcourir tout le glacier en moins de dix minutes. Mais ce serait dommage de bcler une si belle descente.
A 9 h. 45, on fit une halte. Elle en valait la peine. Au-dessous de nous, le Lauteraarboden tait encore couvert
de neige, et, sur ce tapis blanc, la rivire coulait sombre et vivante, libre de la main glace de l'hiver. Cette valle qui
conduit la Grimsel est sauvage entre toutes. Un eliamois traversait le glacier, la dmarche lente et insouciante, comme
s'il savait fort bien que, jusqu' ce que l't et chass les neiges del valle,la solitude ne serait pas trouble par des
bipdes importuns !
La halte dura une heure, puis l'on skia jusqu' la langue du glacier d'Unteraar, et l'on recommena grimper.
Depuis ici, le pays tait nouveau pour moi. La vue qui s'ouvre sur le Schreckhorn, et plus tard sur le Finsteraarhorn, mrite dj qu'on visite l'Unteraar. Celui-ci est un des glaciers de l'Oberland les moins frquents et,
certains gards, un des plus intressants.
Le vent d'est rendait la monte facile et agrablement frache. Le glacier s'lve en pente douce : nous
avancions vite et sans peine. Enfin, le pavillon Dollfus apparut. Middleditch poussa un soupir rsign. Tiens, dit-il, en
sortant du glacier, c'est la mme histoire que pour la cabane du Finsteraarhorn. On dirait que ces cabanes ont t
construites pour amuser l'ami Kurz. Faire 2 ooo mtres de grimpe avec 80 kilogrammes sur le dos, redescendre sur de
la bonne vieille neige durcie, balaye par le vent, et terminer la journe en montant jusqu' la cabane, voil ce qu'il
aime, lui. S'il ratait cette dernire grimpe, il estimerait n'avoir pas gagn son dner ( 2).
1

Dpart de la cabane du Finsteraar: 4h40; sracs: 5h50; halte pour djeuner: 7h15 7h45; arte ouest de l'Ochsenhorn: 8h20; sommet Ochsenhorn:
9h10; retour au pied de l'arte: 9h40; Hinter Fiescherhorn: 10h55 11h40; retour aux skis: 11h45 midi. Fin de la glissade: 12h15; cabane: 1h45.
2
Non, mon cher Middleditch, vous me prtez des ardeurs que je n'ai plus, et je vous engage lire ma dernire campagne . M. K.

C'tait pourtant la peine de faire une monte de plus. J'ai joui pleinement des longues heures paresseuses de
l'aprs-midi au Dollfus.
Une cabane perche sur un dsert rocheux n'est pas idale. Il faut de l'herbe et de l'eau courante pour en faire
autre chose qu'une halte dans l'attente de quelque chose de mieux. Aprs notre voyage travers les glaciers, c'tait merveilleux de retrouver des fleurs et la douceur du gazon. Demi-nus, sur le tapis vert entourant la cabane, nous coutions
avec une joie tranquille un petit ruisseau murmurer dans les rochers tout prs, tandis que les gentianes et les anmones
soufres, clairsemes dans le gazon, nous rendaient la notion de la couleur que nous avions perdue sur les glaciers.
Du Dollfus, au del de l'tendue du glacier, nous pouvions contempler le site des travaux d'Agassiz.
On entend un peu trop parler de Whymper et de Mummery, et pas assez de ces braves frres Meyer qui firent
l'ascension de la Jungfrau et peut-tre du Finsteraarhorn avant que Napolon et vu Waterloo.
En venant de la cabane du Finsteraarhorn, nous avions franchi des lieux historiques. C'est sur la Gemslcke,
notre premier col, que Rudolph Meyer avait bivouaqu en 1812, avant sa tentative qui fut d'ailleurs bien prs de
russir d'attaquer le Finsteraarhorn par la grande arte sud-est, ascension estime difficile actuellement encore. Les
Meyer avaient franchi notre second col (l'Oberaarjoch) en allant la Jungfrau. Et maintenant, nous contemplions la
moraine o Agassiz peina, tandis que sa femme, une Allemande, se plaignait du manque de confort de l'htel des
Neuchtelois et de l'inconvenance des histoires que Desor contait aprs le repas 1.
Ces considrations mises de ct, la vue du Dollfus est sans rivale, mme dans la contre de Zermatt, si
renomme. Ainsi, l'aprs-midi s'envola. On somnolait, on se rveillait, on allumait une autre pipe, on parlait de tout,
sauf de la guerre.
Et le ruisseau chantait toujours sa chanson, il la chantait avant que le monde ft pris de folie, et il la chantera
quand les hommes auront disparu. Lentement, la nuit enveloppa les montagnes, et cette journe idale, passe dans les
Alpes, ne fut plus qu'un souvenir. Un souvenir seulement, mais un souvenir tel que le regret que nous aurons des joies
simples de notre pass terrestre en rendra le Paradis insupportable si jamais nous y entrons (1) !
L'orage qui menaait au moment du soleil couchant clata avec force lorsque nous nous mmes au lit.
A i heure, Knubel me rveilla. Je sortis et je vis que les claires toiles avaient reparu au ciel. Nous partmes 3 h. 10.
Les guides dcidrent de suivre la route d't, et l'on commena par une courte grimpe. Vous comprenez, dit
Middleditch, mme si vous voulez descendre sur le glacier, vous commencez toujours par monter. Les gens qui ont
construit ces cabanes avaient un sens du drle tout fait remarquable.
Nous nous attendions ce que la pluie douce, tombe durant la nuit, ait fondu la neige , ce qui nous et forcs faire la
monte en ski. A notre grande joie, nous trouvmes que la neige avait gel ; nous pouvions doac marcher en tranant nos
skis. Le glacier n'tait pas raide, et nous avancions une allure agrable, sans effort. Chaque pas avait son charme, et
l'aurore sur le Finsteraarhorn ne fut pas la moins belle que j'aie vue.
En contournant un promontoire, notre col se montra. Environ trois heures aprs avoir pris pied sur le glacier,
nous commencions l'ascension de la dernire pente aboutissant au Lauteraarsattel (3 156 m.). Celle-ci a environ 600
mtres de hauteur. Elle devient graduellement plus raide, et le dernier rempart de neige prsente une pente d'env. 50.
Au pied se trouve une rimaye et au sommet une corniche. En rsum, c'est un col idal, qui ne ressemble en
rien certaines dpressions neigeuses qui n'ont pas de vritable crte ou, pis encore, qui se prsentent comme de vastes
plateaux onduls, tels que le Thodule.
Passer un col a de l'intrt lorsqu'on voit surgir brusquement ce qui se trouve de l'autre ct. Les cols qui ne
sont pas clairement dessins, au del desquels les montagnes apparaissent peu peu, comme par hasard, appartiennent
une catgorie tout fait infrieure.
A mesure qu'on approche du col, en montant du glacier qui s'tale en pente douce, la vue devrait se rtrcir peu
peu. Finalement, on ne devrait avoir conscience que des quelques mtres carrs qui sont droit devant, sur le mur de
neige abrupt qu'on escalade. On est enferm dans un petit espace, l'horizon est limit. On est comme au thtre, ava nt le
lever du rideau. Encore quelques secondes d'efforts, et vous mergez au sommet de la crte. Valle et montagnes
surgissent d'un seul bloc, tout un monde nouveau s'tale vos yeux. Le rideau s'est lev sur une scne inconnue et d'une
beaut insouponne.
Entre deux, il y eu un moment prcis : le lever du rideau. Sur un col idal, l'arrive devrait s'oprer comme suit
: le nez du touriste passe la ligne de fate 10 h. 05, la ceinture 10 h. 06, et les souliers 10 h. 07.
Nous laissmes nos skis prs de la rimaye. Les guides devaient les haler au moyen d'une longue corde.
La rimaye tait plus effrayante en apparence qu'en ralit. Je montai dans l'escalier facile taill par Knubel. Quelques
pas dans la glace, puis sur un replat, et je me trouvai sous la corniche. On voyait rire le ciel travers l'ouverture
pratique dans la crte surplombante. Je m'arrtai un instant, comme un prisonnier sur le seuil de sa prison. Quelle
merveille de sentir que le col tait la limite, non seulement entre deux valles, mais entre deux mondes ! D'un ct,les
rochers et la neige de l'hiver; de l'autre, la verdure et les couleurs du printemps. Noua nous tions fidlement acquitts
des rites qui doivent prcder le passage d'un col. Nous avions parcouru tout le glacier depuis la langue jusqu' la
rimaye. Aprs quatre jours passs au cur des neiges, nous prouvions la nostalgie des plaines verdoyantes. J'appuyai la
main sur la crte, pendant une brve seconde mon nez resta comme coll contre la muraille de neige, puis un dernier
1

Dpart de la cabane du Finsteraar 5h; Rotkornsattel: 6h40; Oberaarjoch: 7h45 8h; pied du glacier d'Oberaar: 8h20 pavillon Dollfus: 15h.

effort, et, hors d'haleine, je me trouvai pataugeant dans la neige sur le fate. De l'autre ct, la pente douce devenait
abrupte pour descendre pic sur les sracs du glacier de Grindelwald. Au del, au-dessous, les collines de Grindelwald
nous ramenaient au printemps.
Pour les habitants des valles, la verdure du mois de mai n'a rien d'tonnant. Ici comme partout, c'est le
contraste qui fait ressortir la valeur exacte des choses. Vivez quelques jours sur les glaciers, gotez la puissance des
heures de midi, lorsque le soleil verse toute sa chaleur, toute sa lumire sur la blancheur clatante de ces grandes
tendues ; puis remontez un glacier encaiss jusqu'au col, lucarne dominant le monde des vivants : alors seulement vous
aurez pleinement conscience de la couleur verte des prs au mois de mai. Vous les regarderez avec des yeux tout neufs,
qui n'auraient jamais vu la verdure et seraient saisis par la force de la couleur. Vous aurez l'illusion de contempler un
paysage peint sur un vitrail d'glise au travers duquel le soleil brille.
Il faisait chaud. Au mois de mai, on a l'impression que le soleil, aprs s'tre lev, ne reste que quelques
secondes sur l'horizon, pour s'lancer brusquement jusqu'au znith ! Une demi-heure aprs l'aube, l'envie vous prend de
se dbarrasser de ses habits et d'escalader les montagnes en costume d'Adam. Mais la chaleur n'tait pas insupportable.
Chacun de nous se construisit un abri des sacs et des manteaux soutenus par des btons de ski et s'tendit
l'ombre de sa tente. Aprs avoir mis fin aux jours d'un excellent plum-pudding, nous commenmes fumer et nous
dlecter del vue, qui tait trs belle. Une heure encore s'envola. Et le souvenir du dolce farniente dont nous avons joui
sur le col de neige ensoleill me hante encore tandis que j'cris.
Nous repartmes 10 h. 10. Une longue traverse, chaude et fatigante, sous les falaises du Berglistock, nous
amena au Rosenegg vers midi. A I h. 15, dpart pour le Rosenhorn (3 691 m.), pointe mridionale du Wetterhorn. C'est
une montagne idale pour le skieur ; on peut garder ses skis jusqu' 150 mtres du sommet. Ce dernier est une longue
crte irrgulire, et il faut bien compter une bonne heure pour y arriver, en partant de Rosenegg. Quelques-uns d'entre
nous taient fatigus et, en atteignant un sommet secondaire, j'entendis un cri de rage derrire moi. Dis donc, Lunn,
c'est le sommet, ici? Tu ne vas pourtant pas nous faire suivre toute cette sacre arte ? Combien de pointes a-t-elle, cette
montagne ? Je lui rappelai la rgle que voici, bien connue des alpinistes : lorsqu'on suit une crte du sud au nord, le
cairn se trouve l'extrmit nord ; par contre, si l'on fait-la traverse du nord au sud, il y a des chances pour que ce
cairn se trouve l'extrmit sud. Cette remarque servit de stimulant. Le monsieur qui protestait avait toutes les qualits
requises pour faire un bon montagnard : l'amour de l'alpinisme, l'endurance et le pied sr.
Le sommet fut atteint 2 h. 25, dix heures et demie aprs avoir quitt la cabane. La vue tait charmante, bien
que les panoramas des plus hautes cimes soient souvent ennuyeux. Mais le Rosenhorn n'est pas assez lev pour
dominer tous les sommets environnants. Il est l'ombre du Schreckhorn, qui se dresse comme une sentinelle, de garde
entre le monde des neiges et le monde des humains. Le regard plongeait sur les toits de Meiringen, et la souriante valle
d'Engstligen. Les petits lacs de Lungern et de Sarnen donnaient comme un apaisement ce paysage baign dans la
lumire du soir Des amas de brouillards diaphanes, dors de soleil, se tramaient sur les plaines septentrionales et s'en
allaient, en une lente procession, qui empruntait au ciel les teintes du couchant.
L'endroit tait par trop prcipitueux pour plaire Midd-leditch. Seigneur, que je dteste les pics ! J'adore les
cols et j'aime assez ces bonnes vieilles pointes quand je les vois d'en bas ; mais, au nom du ciel, Lunn, tche de
comprendre temps que je hais les pics, que j'a*e les pics. Chaque fois que tu me trames sur tes sommets maudits, je
fais le serment de n'en jamais plus gravir d'autres ; ensuite, ds que j'arrive au pied de la prochaine montagne, tu n'as
qu' me fixer de ton il rond et ironique pour que je m'excute et je monte, parbleu ! Mais, au nom de ce que tu as
de plus sacr au monde, ne me laisse pas oublier que je les dteste...
Je me contentai de sourire, car je savais fort bien que, la prochaine fois que nous nous trouverions au pied d'un
pic, Middleditch irait au sommet, comme il l'a toujours fait, en maudissant l'altitude et en m'accablant d'injurec pour
avoir contribu le fourrer dans un pareil guet-apens.
Nous repartmes de Rosenegg 4 h. 10, avec des skis bien graisss. La neige avait commenc regeler et elle
tait recouverte d'une crote encore tendre, bonne pour la vitesse et les tlmarks. Nous fmes une halte dlicieuse au
Wetterkessel, pendant que les guides allaient explorer le chemin de la cabane du Dossen. On prouvait une joie
indicible rester ainsi couch sur la neige et contempler le ciel, o les nuages souples, aux formes multiples, se
pourchassaient doucement. Le Wetterkessel doit tre un des plus beaux champs de neige des Alpes. Les trois grandes
pointes du Wetterhorn le dominent d'un ct. Pour le reste, il est entour de montagnes plus ou moins insignifiantes.
Evans, qui avait lu la belle description que fait Conway de la Plaine Morte, s'cria tout coup : Dis donc,
Lunn, est-ce que cela ne ressemble pas un peu la Plaine Morte ? Et, en effet, l'analogie tait frappante. Il y avait ce
mme premier plan neigeux en pente douce, qui remonte jusqu'au bord de la cuvette, et la mme crte basse nous
sparak d'une chane de cimes loignes. Les champs de neige du Dammastock remplaaient le Mont Ros, et la valle
de la Grimsel remplaait le grand sillon de la valle du Rhne. Du ct du nord, la vue tait trs imposante.
La neige du premier plan s'argentait en se dtachant sur les nuages d'orage qui bouillonnaient au-dessus des
chanes du Brunig. Le Mnchjoch, la Gemslcke, le Dollfus, le Lau-teraarsattel et le Wetterkessel, tels sont les cinq
tableaux d'une beaut parfaite qui surgissent devant mes yeux quand je songe cette expdition du mois de mai.
Les guides ne prirent pas la bonne route qui mne la cabane Dossen, en traversant le Dossensattel. Au lieu de
cela, ils descendirent gauche sur les pentes suprieures du glacier de Rosenlaui, qui sont raides. Nous fmes certains
bouts pied. La neige tant molle, les skis auraient pu entamer la pente et provoquer une avalanche.

Au moment o nous tournions un paulement rocheux, Bischof pointa la cabane d'un doigt triomphant. Notre
enthousiasme tomba brusquement : la cabane tait perche 1000 pieds au moins au-dessus de nous, au sommet d'un
couloir de rochers dans lequel tait suspendue une corde. Pendant quelques minutes, on ne souffla mot.
Une excellente plaisanterie, fit Middleditch, encore meilleure que celle du Dollfus... C'est d'autant plus
drle que voil plus de quinze heures que nous marchons.
Moi, je n'y vais pas, dclara Evans ; qu'on me damne si je fais un mtre de plus... Je propose de descendre
sur Meiringen...
Tu sais, mon vieux Lunn, reprit Middleditch, tu ferais bien d'crire au prsident du C. A. S. pour lui
expliquer que. si ses impayables cabanes nous font mourir de rire, nous lui serions cependant infiniment reconnaissants
s'il voulait bien, pour changer, pkcer la prochaine dans une fosse profonde. Regarde-moi cette sacre cabane du Dossen,
pique au sommet d'une espce de Schreckhorn vermeil !...
Quand les choses vont de travers, il est convenu que c'est toujours ma faute. De la configuration des
montagnes en Suisse, de la mauvaise qualit des neiges, du fait qu'il existe des pointes vertigineuses et des cabanes
inaccessibles, de tout cela je suis responsable.
La descente sur le glacier de Rosenlaui fut trs agrable, et ce n'est qu'arrivs une altitude de I 700 mtres
qu'il fut ncessaire d'enlever nos skis. Nous laissions derrire nous le monde des neiges. Le grand charme du ski au
printemps est de faire, sur un long parcours, un cycle complet d'expriences. Entre l'aube et le couchant on a got la
fois les joies de l'hiver et celles du printemps. En quelques heures, on passe de la patrie des christianias au royaume des
gentianes et des anmones. Le changement est d'autant plus trange que souvent la chaleur est intolrable sur les
glaciers, tandis que les valles sont dlicieusement fraches.
Peu au-dessus de Rosenlaui, tendus sur le gazon, nous allummes notre dernire pipe.
L'arme du tabac se mlait agrablement la bonne senteur rsineuse des pins. Une masse de populages,
dfiant l'ombre du crpuscule, rayonnait sur le noir de la fort comme un lac d'or clatant. Certes nos skis paraissaient
bien dpayss au cur de ces bois o chaque son, chaque parfum, tout criait le renouveau du printemps. Un torrent
cascadait de la montagne, avec fracas, son eau qui avait enfin, d'un furieux lan, vaincu les glaces. De petits ruisseaux
murmuraient une note plus douce, tandis que, de la valle au-dessous, le bruit lointain des eaux nous arrivait comme
attnu et purifi par la distance.
Nous avions apprci chaque heure de ces quatre longues journes passes dans le silence des glaciers, mais ce
retour au pays des couleurs et des sons fut une des heures les plus mmorables de ces mmorables journes.
De Rosenlaui, je tlphonai l'htel de l'Ours Mei-ringen, pour commander le dner, puis nous nous mmes
en route. Au dbut, la marche tait fort supportable. Bien que nous fussions trs fatigus, nous jouissions de la pleine
lune, qui luisait sur les Wetterhrner ; c'tait de toute beaut, et nous suivions une route plate. Mais combien ne serionsnous pas extnus avant d'avoir achev notre journe de vingt heures ! Sauf Evans pourtant, qui tonna tout le monde.
Je songeais certaine journe de mars de Tanne prcdente, o nous avions pass la grande Scheid-egg. Evans avait
t bien plus fatigu sur cette mme route aprs sept heures seulement de marche facile. A lui, comme beaucoup
d'autres, la Suisse a rendu la vigueur et la joie de vivre, inconnues dans les enclos de fil de fer barbel.
Carlyon et moi tions les plus fatigus. Evans, cependant, ne cessait de nous donner des renseignements
d'ordre statistique. Il est le chroniqueur attitr de nos expditions, et il a son agenda toujours prt pour noter une date ou
l'altitude d'un sommet. Si nous arrivons il heures, nous aurons t en route vingt heures, remarquait-il avec
satisfaction. C'est bien ce qu'on peut faire de mieux en une journe.
Et si nous arrivons 5 heures, annona Carlyon d'une voix endormie, nous aurons t en route vingt-six
heures, une des plus courtes expditions de deux jours qui aient jamais t faites... de toute faon, nous avons le record.
Les membres flasques et la dmarche molle, quatre skieurs reints entrrent enfin Meiringen, sous la clart
de la lune. Se rappelant que l'htel de l'Ours se trouvait l'autre extrmit du village, Middleditch fit la rflexion amre
que les Suisses, non contents d'avoir plac leurs cabanes 5 ooo mtres au-dessus de la mer et leurs cairns au mauvais
bout de chaque arte, s'arrangent encore planter leurs htels l'extrmit oppose de la ville. Il valait pourtant la peine
de faire un kilomtre de plus pour trouver l'accueil cordial auquel on nous avait accoutums. Chancelants de sommeil,
nous tombmes dans les bras de nos htesses, qui nous pilotrent jusqu' nos chambres et restrent nous contempler
avec sollicitude tandis que nous chaussions des pantoufles.
La fille de la maison rveilla Carlyon quatre fois pendant qu'il enlevait ses souliers, et lui fourra un brandy
and soda dans les mains en s'assurant qu'il l'avalait. Mme ainsi il s'endormit, son verre encore moiti plein,
phnomne tout fait significatif et peu habituel. L'htelier nous avait prpar un excellent dner, mais je m'endormis
au cours du second service pour ne me rveiller que le lendemain midi.
Nous avions peu dormi au Dollfus les uns comme les autres, et nous avions t en route pendant vingt heures
exactement. N'empche que je donnerais bien une journe de ma vie, ou ma ration de beurre d'une semaine, pour me
retrouver au Dollfus, partant sous les calmes toiles vers la lucarne magique du Lauteraar.

CHAPITRE XIII
LE LYSKAMM (4 538 m.) 1
Sur les rives ensoleilles du Gorner, il est un site dont j'voque souvent le souvenir. C'est, au confluent des
glaciers qui entourent le Mont Ros, au pied de la montagne, un petit lot de rocs perdu dans les neiges.
Quand on remonte le cours immense du Gorner, on l'aperoit de loin et l'on y dirige ses pas comme vers une
oasis dans l'aridit du dsert. Et pourtant, cette le n'est qu'un ddale de pierres, o l'on trouverait peine un peu de
mousse et quelques fleurettes. On l'aborde par une vieille moraine, dont les blocs s'croulent de temps en temps sur le
glacier, avec un bruit sourd bientt touff. Derrire elle se dresse une cabane de bois et, quelque distance plus haut, un
cube de gneiss tomb du Mont Ros. Leur couleur est toute pareille et, de loin, on confond souvent le bloc et la cabane.
Celle-ci, construite par le C. A. S., porte le nom de l'ingnieur Btemps, collaborateur de Siegfried.
Lorsqu'on y monte en hiver, il faut quitter Zermatt de bonne heure, et l'on n'arrive l-haut que le soir, ayant
pein tout le jour sur la neige. J'ai fait ce trajet en ski par une blouissante journe d'avril. Nous avions lunch en bras
de chemise au pied du Riffelhorn, en face du Cer-vin, et le soleil avait harcel notre troupe durant l'aprs-midi.
C'tait la premire fois que je me trouvais sur le Gorner. Il y avait des heures que nous marchions, et nous
avancions peine. De temps en temps, nous jetions sur la neige nos lourdes charges et nous nous couchions en guettant
le passage de quelque nuage dans le ciel. Ds que son ombre approchait, nous nous remettions en route, et cette
fracheur phmre nous rendait un peu de courage. Tout au fond du glacier, on apercevait l'lot et, comme un point, le
refuge qui s'y dresse. Nous mesurions nos progrs aux dimensions de ce point qui grossissait peu peu, bien lentement.
Il devint brun, puis sa forme se prcisa, et l'on distingua enfin un toit et des fentres.
Nous arrivmes en ski jusqu'au seuil de sa porte. Sous l'ardeur du soleil, une bonne odeur s'exhalait du bois.
Portes et fentres furent ouvertes. L'ombre et les courants d'air schrent la sueur de nos fronts, et nous tanchmes
notre soif avec le jus d'un citron mlang l'eau qui tombait du toit.
Quels bons souvenirs de vie insouciante et joyeuse ! Le gardien n'tait pas l pour nous recevoir, mais une
bande de choucas, devenus familiers, semblaient nous souhaiter la bienvenue par leurs cris.
Celui qui n'a vu le Gorner qu'en t ne peut se faire une ide de ce qu'il est en hiver. J'ai pass deux journes sur ses
rives, en face des montagnes, ne rien faire, rver du matin au soir, en piant les contrastes successifs de cette nature
changeante, en admirant sans me lasser le jeu des ombres et de la lumire, en prtant l'oreille aux mille bruits de la
montagne, au grondement des avalanches... Eh bien ! le souvenir de ces heures d'oisivet et de rveries se perptue en
moi, aussi vivant que celui des luttes et des victoires. Il est vrai que les deux fois nous nous reposions sous des lauriers
bien gagns et les deux fois aussi nous attendions l'occasion de monter au Lyskamm. Ce n'tait pas sans une lgre
apprhension, je l'avoue.
On dit que de mauvais esprits hantent le mont et qu'ils tendent des piges ceux qui le bravent. Ils ont, contre
la tmrit des hommes, festonn ses artes de corniches fragiles et sabr ses glaciers de crevasses profondes. A
Zermatt, on le surnomme Menschenfresser, tant il a fait de victimes. Son humeur tant si mauvaise en t, on pouvait se
demander ce qu'elle vaudrait en hiver ?
Lors de ma premire visite Pques 1912 nous n'emes pas l'occasion de l'prouver. Nous avions ft le
dimanche en gravissant le Mont Ros par un ciel sans nuage et en moins de temps qu'il n'en faut d'habitude. Aprs une
longue discussion qui donna raison aux plus paresseux de notre troupe, le lundi fut dcrt jour de repos. Ce jour-l
encore, pas un nuage ne vint troubler l'azur tranquille du ciel. Nous restmes couchs, moiti nus, devant la cabane
Btemps, comme des lzards sur un mur de vigne. Nous tions quatre : deux des ntres, qui touchaient au terme de
leurs vacances, durent quitter le refuge dans l'aprs-midi, et nous les suivmes longtemps des yeux, sur le glacier.
Je restais seul avec un ami. Le soir, aprs le coucher du soleil, les crtes dcoupes sur le ciel d'Italie se
hrissrent d'une fine aigrette neigeuse, souleve par le vent du sud et que je vis un instant irradie par les lueurs rouges
du crpuscule. On aurait dit qu'un incendie faisait rage sur le versant italien et qu'il allait dborder l'horizon de ses
flammes. Longtemps je m'attardai contempler ce curieux spectacle. Je n'en voulus rien dire mon compagnon. Mais,
1

Ce rcit a paru dans l'cho des Alpes de mars 1916.


Nous avons relat au chapitre premier la premire ascension hivernale du Lyskamm par les frres Sella, le 22 mars 1885 (voir p. 29).
Le 5 mars 1889, Alfredo Dalgas et Giuseppe Pozzi, avec les guides G. B. Aymonod, G. B. Carrel, G. B. Maquignaz et G. B. Perruquet, russirent
nouveau l'ascension du Lyskamm. Partis 7 heures de la cabane Sella (3601 m.), ils atteignirent le contrefort sud-ouest en quatre heures. La neige
profonde rendait la marche trs fatigante. La temprature descendit au-dessous de -30.Le sommet fut atteint 2h.35 du soir; l'air tait parfaitement
calme, le soleil superbe et la vue enchanteresse (Rivista Mensile, 1889, P- 79).
La troisime expdition au Lyskamm n'eut lieu que beaucoup plus tard, en janvier 1907. Aprs deux tentatives, l'une le 8 dcembre 1906, l'autre le I er
janvier 1907, avortes toutes deux par suite du mauvais temps, Mario Piacenza et les guides Antoine Curta, Albert et Edouard Lazier, de Grssoney,
russirent pourtant toucher le sommet le 17 janvier. Ils partirent fort (Rivista Mensile, 1907, p. 23).
Le 23 fvrier 1912, Charles Silvestri et Alexandre Balz, de Turin, accompagns des guides Antoine et Auguste Welf et Joseph Favre, russirent
galement l'ascension en partant de la cabane Gnifetti (Revue Alpine, 1912, p. 159). La note de la Revue Alpine ne prcise pas l'itinraire, et je n'ai pas
pu obtenir d'autres renseignements.
Toutes ces expditions se firent pied ou l'aide de raquettes. En 1898 seulement, les premiers skieurs s'aventurrent dans l'amphithtre du Gorner
(Paulcke et Helbling an Mont Ros).
Quant au Lyskamm, crivais-je dans l'cho, je n'ai trouv nulle part mention d'une ascension russie par des skieurs, et je crois pouvoir affirmer que
mes amis G. de Choudens, Robert Mittendorf et moi, nous fmes les premiers le visiter, le 18 mars 1915. Depuis lors, j'ai appris par le guide Jos.
Knubel qu'en mai 1913, il y avait conduit un skieur roumain, M. Mazlam. Cette ascension serait donc la premire en ski (voir Ski, vol. XVII, p60).

le lendemain, lorsque nous risqumes le nez la fentre, le ciel tait noir de nuages, et, quelques heure s plus tard, le
brouillard et la tempte envahissaient le Gorner.
Trois ans plus tard, au milieu de mars 1915, je revins la cabane Btemps. J'tais accompagn, cette fois, de
deux amis, auxquels le charme hivernal de ce paradis n'avait pas encore t rvl. Nous venions de la cabane Britannia, par l'Adlerpass, ayant gravi le Strahlhom en route. En quatre jours, nous avions aval quatre sommets de 4 ooo
mtres (1). Aussi, le 17 mars fut-il un jour de repos bien mrit. La saison tait moins avance que la premire fois et
l'hiver avait t rude. Un bon mtre de neige recouvrait encore les dalles de gneiss, devant la porte du refuge. Mais,
grce au soleil, ce fut une journe dlicieuse.
Ds le matin, je m'installai en vue d'un dolce farniente prolong, et cela avec tous les raffinements du confort.
Jugez-en plutt : un brancard dmontable double (modle de l'arme) fut dispos sur la neige avec une couverture et des
coussins. Une autre couverture, soutenue par des skis plants debout, servait d'cran contre le soleil et projetait sur mon
visage une ombre agrable. Comme un brahmane de l'Inde, je m'absorbai alors dans l'extase, en face des montagnes, les
yeux protgs par le verre jaune des lunettes et les narines dilates dans le parfum de ma pipe. De mon poste, je
dominais le Gorner comme d'un lot escarp, et mes regards erraient sur son cours blouissant, cherchant
inconsciemment quelque point mobile : tel Robinson dans son le, piant l'apparition du navire qu'il attendait en vain.
Mais, comme les siens, mes yeux furent dus. Rien ne troublait "l'immobilit des neiges, et le Gorner semblait fig
dans un ternel oubli. Plusieurs fois durant la journe, je fouillai la longueur du chemin, esprant peut-tre dcouvrir
quelque acteur nouveau sur la scne dont nous tions, mes amis et moi, les seuls spectateurs. L'homme est ainsi : dans
un monde immobile, il cherche instinctivneent un signe de vie, et, lorsque le silence l'impressione, il prte volontiers
l'oreille aux, moindres bruits. Ici, en non plus ne frappait mon oue, part la discrte mlodie d'une gouttire tombant
du toit et les soupirs intermittents de la brise, effleurant doucement l'ardeur des neiges,
Et pourtant, une vie intense passait dans l'air bleu ; on la sentait palpiter aux flancs du Lyskamm, tout prs ; lhaut, sur sa corniche ondulant dans le ciel ; l encore, dans les ombres qui glissaient ses pieds, en lchant les sracs.
Castor et Pollux charmaient les yeux comme les seins blancs d'une vierge assoupie ; les crtes du Breithorn s'animaient
d'une fine aigrette, et toutes ces montagnes, mme le sphinx noir du Cervin, vibraient d'un rythme trange au contraste
de l'immobilit glaciale du Gorner. Les brahmanes de l'Inde peuvent, dit-on, rester des sicles figs dans leur
contemplation. Quant moi, aprs avoir fum trois pipes, je me rendis l'appel de mes compagnons, car j'avais faim.
La sieste me retrouva mon poste ; mais dcidment je jouais fort mal mon rle de brahmane, et je
m'endormis sous l'effet du soleil, ou du bon dner que nous venions de faire. Lorsque je m'veillai enfin, les ombres
s'taient allonges, et l'astre du jour descendait lentement vers les neiges alanguies du Thodule. La ferie du crpuscule
commenait et j'allais pouvoir en savourer chaque phase. Une lutte gigantesque s'tait engage entre la lumire
clatante des neiges et l'ombre des montagnes ; et la lumire reculait lentement, cdant le terrain aux ombres. Le soleil
frla un instant les crtes de k Dent d'Hrens, la rduisant une simple silhouette, et c'est alors qu'on put voir comme
elle cherche contrefaire le Cervin, en copiant son haussement d'paule.
Au fond de la scne, les montagnes de Zermatt avaient quitt leur parure bleue du matin et s'animaient comme
une ronde de nymphes se tenant par la main ; l'or et la pourpre couronnaient leurs ttes, et leurs formes s'taient
prcises sous les coups d'un ciseau magique qui striait leurs flancs et accentuait le relief de leurs tailles. Devant elles,
les flots blancs du Gorner, frmissants de lumire, couraient vers le gouffre ouvert dans l'ombre du Cervin.
Les contrastes diminurent peu peu : la lutte touchait sa fin. Seuls, deux combattants se narguaient encore :
d'un ct le sphinx noir du Cervin, de l'autre le Gorner tincelant. Ils allaient dcider, comme dans un duel
mythologique, qui des deux resterait la victoire. Mais, derrire le Cervin, le soleil baissait toujours. Ce fut le triomphe
des ombres. Il ne resta plus qu'un peu d'meraude au creux du col du Lion et, peu aprs, une toile s'alluma au-dessus
du Lyskamm.
Le froid tait venu et j'avais quitt mon poste. Adoss la porte du refuge, je contemplais les derniers spasraes
du crpuscule. Trs lentement, la nuit tomba sur les neiges, comme une douce agonie. Et ce fut tout... Mais, avant de me
retirer, je suivis encore des yeux les crtes dcoupes sur le ciel, craignant de les voir, comme la dernire fois, s'animer
sous le souffle du vent. Mes craintes furent vaines : l'horizon resta parfaitement net. Alors seulement, je rentrai dans la
cabane o mes amis prparaient la soupe du soir.
Le lendemain matin, 6 heures, nous partions l'assaut du Lyskamm. Les premires lueurs du jour
frissonnaient sur la neige. Ce n'taient encore que ces teintes ples, qui flottent un instant dans l'ombre avant de prendre
vie. Nous suivions une piste trace la veille par Chouchou. Chouchou est l'Achille de notre caravane. Tandis que je
reposais dans les douceurs du farniente, il tait parti sur ses skis, pour voir un peu ce qui se passait l-haut, sur le
glacier, et il nous avait ouvert un chemin facile et agrable. Nous savions d'avance, par son rapport, que la neige serait
excellente et que le Grenzgletscher ne semblait pas trop mauvais.
Le froid piquait au visage, et Mitten, tout emmitoufl, ne soufflait mot. Mitten est la prudence personnifie. Si
nous l'avions cout, nous serions descendus bien sagement Zermatt, au lieu de venir tenter la gloutonnerie du
Menschenfresser. Ses propos pessimistes faisaient enrager Chouchou et augmentaient encore son ardeur belliqueuse.
Un instant, l'aube frla les crtes les plus hautes, et le jour se leva aussi brusquement qu'il avait mis de temps
mourir la veille. Mais nous devions rester longtemps encore dans l'ombre froide du Mont Ros.
1

Voir chapitre XI.

Le glacier apparut nos yeux. En comparant la carte au ddale de ses sracs, nous dcidmes de suivre la rive
gauche plutt que la droite. Ainsi, nous nous cartions volontairement du chemin que l'on suit d'habitude, pour choisir
une voie plus longue sans doute, mais mieux approprie nos skis. Nous vitions galement le lieu de la catastrophe o
prirent Knig et Flender, le 26 fvrier 1902 (1).
Le triste souvenir de cette catastrophe tait prsent notre mmoire, et il nous sembla que la mort planait
encore, avec l'ombre, sur ces lieux dsols. Une corde de cinquante mtres nous reliait, et nous commenmes
louvoyer travers les gouffres moiti combls qui billaient l'entour. Notre chemin passait juste au pied de la
formidable pente du Lyskamm. Les avalanches couvraient la neige de leurs dbris, et nous nous faufilions, aussi vite
que possible, entre les sracs dresss d'un ct et ce nouveau danger menaant de l'autre. Mais rien ne vint troubler
notre marche. Le glacier s'apaisa peu peu, et nous le traversmes pour gagner l'autre rive, au pied de la Cresta Rey,
une arte de rocs fauves que dorait justement le soleil et par o l'on grimpe parfois au Mont Ros. Malgr les
protestations de Mitten qui grelottait, nous fmes cet endroit une courte halte pour nous restaurer. L'ombre nous
enveloppait toujours, tandis que, vis--vis, toutes les glaces du Lyskamm tincelaient sous l'ardeur du soleil.
Le cap rocheux de la Cresta Rey une fois doubl, nous dbouchons par une pente rapide sur les plateaux ensoleills qui
prcdent la frontire italienne. Mitten, dgel instantanment, attira notre attention sur une cascade de sracs tombe
rcemment du Mont Ros et dont les mille diamants rutilaient dans la belle lumire du matin. Il nous communiqua
facilement son enthousiasme, et nous lanmes de joyeux yodels que se renvoyrent les chos du voisinage.
La neige tait devenue trs dure et nous avancions avec une rapidit rjouissante. Tout notre intrt se portait
maintenant sur la crte du Lyskamm, et nous attendions avec impatience le moment o nous pourrions dcouvrir ses
fameuses corniches. Leurs volutes tant recourbes vers l'Italie, il est impossible d'en juger le profil tant qu'on monte
encore sur le versant suisse. Une barre de sracs d'un effet magnifique dfend l'accs direct la plus basse dpression
du Lysjoch et ncessite un dtour jusqu'au pied de la Ludwigshhe. On traverse ensuite un monticule neigeux d'o l'on
domine le col et d'o nous dcouvrmes enfin une vue trs encourageante de notre montagne. L'arte que nous devions
suivre (et qui spare le Valais du Pimont) paraissait tre en excellent tat. Sans doute, des corniches en festonnaient la
crte, mais ce sont prcisment ces corniches qui valent au Lyskamm sa rputation, et l'hiver n'avait rien chang leur
aspect ordinaire.
Au del, toute la plaine italienne disparaissait sous une mer de brouillards, dont les flots cotonneux lchaient le
flanc des montagnes une grande hauteur. Des Alpes Cottiennes, on n'apercevait que l'extrme sommet du Viso (3843
m), comme un petit cne bleu pos sur la houle de l'ocan. Ces brouillards montant si haut et paraissant si denses ne
manqurent pas de jeter un doute sur la stabilit du beau temps qui durait depuis huit jours dj.
Nous descendmes vers le Lysjoch en traversant le monticule dont j'ai parl plus haut et dont l'altitude atteint
prs de 4 300 mtres. C'est (en Suisse) un des points les plus levs o l'on puisse monter aussi facilement en ski. Un
vent soufflait violent, et nous cherchmes un abri dans les rochers de l'Entdeckungsfels (2), curieux petit lot perdu au
1

Leur caravane se dirigeait comme la ntre vers le Lysjoch. Elle avait quitt la cabane Btemps 3 h. 30 du matin, par une nuit claire, et elle venait
de s'engagersur le glacier l'ouest du point 3 344. A cette poque, les courses en ski dans la haute montagne taient encore trs rares et l'on ngligeait
volontiers la prcaution de s'encorder sur les glaciers. L'accident eut ueu entre les cotes 3300 (courbe de niveau) et 3 344. L'ordre de marche tait
ce moment le suivant : en avant, les guides locaux Hans Peter Perren et G. Zumtaugwald, puis MM. Dethleffsen, Flender et Knig. Derrire eux. le
guide Hans Perren et enfin MM. Fehr et von Steiger, tous en ski. Un malheureux hasard voulut qu'un grand tronon de la crevasse, lgrement arqu
et large de deux mtres seulement, concidt avec la direction de la marche. Trois personnes se trouvrent au mme instant sur la crevasse: Flender.
Knig et Hans Perren. Ils disparurent sans un cri et presque simultanment dans le gouffre. La cassure se produisit sur une longueur de 20 mtres
environ et, comme on le constata plus tard, la couche de neige mesurait une paisseur de 3,50m. En t, un pont de cette paisseur prsente une
solidit absolue... Une masse de neige norme (environ 140 mtres cubes) s'effondra d'un seul coup. Ceci s'explique par la consistance mme de la
neige hivernale qui prsente bien une crote superficielle, mais qui n'est congele nulle part ailleurs. La hauteur de la chute fut de 25 28 mtres ; au
fond, la largeur de la crevasse tait de 0,50m seulement. Knig, qui marchait au centre, tomba le plus bas et probablement le premier, en mme temps
que la neige qui l'environnait. Il tait couch avec le visage vers le bas, recouvert d'une couche de neige compacte de 3 mtres... Flender tait sur le
dos et recouvert, en partie seulement, par 0,25m de neige dure. Sa mort tait due une rupture de la colonne vertbrale.
Enfin, Hans Perren tait debout contre la paroi de la crevasse, dans une neige peu consistante, et c'est grce cela qu'il chappa la mort. Il avait la
tte et l'avant-bras gauche libres. Chacun tait donc tomb d'une manire diffrente. Une longue corde se trouvait dans le sac de Flender ; l'autre tait
d'un bon bout trop courte. Le guide H. P. Perren fut immdiatement descendu jusqu' un petit socle de glace o il put s'asseoir et jeter un gant son
frre. Durant deux heures et demie, Hans Perren travailla de sa main libre et russit se dgager, sauf d'une jambe. Pendant ce temps, G.
Zumtaugwald et von Steiger descendirent en toute hte la cabane Btemps pour y qurir la corde de rserve. Aprs leur retour avec le guide Lauber
(qui tait rest la cabane), celui-ci relaya H. P. Perren ; il russit dgager compltement H. Perren et dcouvrir le cadavre de Flender. Durant une
demi-heure, il essaya encore, mais vainement, d'atteindre celui de Knig. Le sondage ne servit rien non plus.
Ce qui prouve bien du reste qu'il n'y avait rien d'urgent tenter, c'est que, le lendemain, aprs l'arrive de la colonne de secours, forte de douze
guides, sous la direction de M. H. Seiler, quatre hommes munis des meilleurs outils durent travailler pendant une heure et demie pour arracher le
cadavre la neige qui l'enveloppait... Le 28 fvrier, les deux victimes furent transportes Zermatt sur des traneaux... (Alpina, 1902, p. 51-53.)
Si je rappelle ici les tristes dtails de cet accident, c'est qu il doit nous servir d'avertissement et nous mettre en garde contre le danger des crevasses. Il
montre, en outre, combien une cnute dans une crevasse est pins complique en hiver qu'en t, presque toujours accompagne qu'elle est par
l'effondrement d'une masse de neige qui risque d'touffer le malheureux skieur, avant mme qu'on puisse lui porter secours.
2

Ce point fut atteint par des gens de Gressoney en 1778 dj. C'est par erreur que Studer (Ueber Eis und Schnee) attribue ce rocher la cote 4 366 de
l'A. S. Le point 4 366 est la premire bosse neigeuse de l'arte orientale du Lyskamm. Cette bosse prsente des rochers trs raides sur le versant suisse
et qui sont invisibles lorsqu'on se trouve sur le Lysjoch ou qu'on y monte d'Italie. Les gens de Gressoney n'ont donc pas pu apercevoir ces rochers,
mais ce qui a frapp leur vue, c'est le petit roc si caractristique qni se dresse au beau milieu de la neige, sur la plus basse dpression de la frontire,
entre le Lyskamm et la Ludwigshhe. Il n'est pas marqu sur la cartes mais l'omission est excusable.

milieu des neiges. Mais les rafales soufflaient de tous cts, et finalement nous prfrmes nous installer tout
bonnement dans une combe neigeuse, bien ensoleille. Il tait 10 h. 15.
Nous nous assmes sur nos skis et nous commenmes dvorer belles dents un djeuner dont la substance
devait soutenir nos forces jusqu'au retour, car nous laissions, bien entendu, les sacs cet endroit, en compagnie des skis,
ceux-ci ancrs plat sur la neige au moyen des btons.
Ds que nous fmes sur l'arte, le vent cessa comme par enchantement, et ce fut une heureuse chance, car je ne
sais trop quel et t notre sort, s'il avait fallu disputer l-haut son quilibre la violence des rafales.
Lorsqu'on s'est promen pendant des heures en ski, sur de vastes champs de neige, et que l'on quitte
brusquement ses longues planches pour chausser des crampons et s'engager sur une crte comme celle du Lyskamm, il
faut un moment de transition pour retrouver le ddain superbe qui se rit du danger et des abmes. Peu peu seulement,
l'il s'habitue au vide et le pied s'affermit grce la morsure si franche des crampons dans la neige. Seul, le premier
d'entre nous tait arm d'un piolet. Les deux autres ne portaient qu'un simple bton de frne. A plusieurs endroits, nous
relevmes les traces videntes d'anciennes marches tailles dans la glace ce qui prouve bien que l'enneigement des
crtes leves est presque nul durant l'hiver. La neige ne s'y accumule que beaucoup plus tard, lorsqu'elle est assez
lourde pour s'attacher et, faonne par le vent, former les corniches que nous rencontrons au dbut de l't.
Aucun de nous ne connaissait l'arte o nous tions engags. Les grandes ondulations du fate, vues en enfilade
et rduites par la perspective, la font paratre beaucoup plus courte qu'elle n'est en ralit. Des paris s'engagrent sur
l'heure laquelle nous toucherions la cime, mais nos prvisions furent toutes dpasses par la ralit. Des brches
profondes obligeaient de savantes manuvres, et le passage des corniches nous forait bien souvent quitter la crte
pour traverser de flanc la pente vertigineuse qui domine le Grenzgletscher.
Malgr toutes ces prcautions, nous ne savions jamais exactement si nous foulions la partie surplombante des corniches.
Cette incertitude provoque un sentiment fort dsagrable. Ce n'est qu'en arrivant au pied du sommet que nous pmes
nous convaincre, en regardant derrire nous, que notre trace passait bien au-dessous de la ligne de suture, et cette
constatation nous tranquillisa pour le retour (1).
La dernire pente du sommet se dressait devant nous. Elle prsente beaucoup d'analogie avec la partie suprieure du
versant suisse du Mont Dolent, tout en tant moins vertigineuse. Sur cette face glace, nous dcouvrmes coups de
piolet toute une chelle d'anciennes marches qui nous conduisit facilement sur la cime (2).
Sans tre forte, la bise rendait le sjour au sommet peu agrable. Et le sommet lui-mme tait peu confortable 3.
Notre apptit aurait fait honneur au plus somptueux des banquets ; malheureusement, il ne restait pour le
tromper qu'une dizaine de pruneaux secs au fond de nos poches. Nous nous rsignmes les sucer philosophiquement,
l'abri des rochers qui font face au Mont Ros. A mon avis, la vue du Lyskamm est moins belle que celle de la plupart
des grands sommets valaisans. En outre, la partie la plus intressante du panorama, la plaine du Pimont, les Alpes
Graies et celles du Dauphin, restaient enfouies sous la mer de brouillard qui montait toujours. Mais ce qui manquait
nos yeux, c'tait prcisment la chane du Mont Ros au Breithorn, si formidable et si classique dans sa grandeur, et
dont notre sommet n'est pas le moindre joyau.
L'heure tardive prcipita notre fuite ; car nous comptions bel et bien arriver Zermatt le mme soir. La
descente s'effectua rapidement et me parut agrable, grce la confiance que m'inspirait la trace ( 4). Au Lysjoch, un
vent formidable salua notre retour. Le mme vent sans doute qui nous avait dj perscuts le matin. Il soufflait
maintenant sur toutes les crtes et soulevait des tourbillons de neige. On sentait la tempte approcher grands pas.
Nous ne perdmes pas un instant.
La neige tant mauvaise, tous les moyens de descente devenaient bons. Il nous parut inutile de faire du style
comme on pourrait en faire pour blouir la galerie d'un Kurort. Il y a longtemps que nous avons renonc pareilles
fantaisies. Quand la neige est mauvaise, c'est--dire coriace, congele en vagues, etc., on prend ses btons entre les
jambes et l'on file par la ligne de plus grande pente. Et si le glacier est rapide ou dangereux, comme c'tait le cas pour le
1

C'est cet endroit qu'eurent lieu les accidents de 1877 et 1896. Le 6 septembre 1877, deux Anglais, Lewis et Paterson, avec trois guides Knubel de
Saint-Nicolas, furent prcipits sur le versant italien. Ceux qui relevrent leurs cadavres racontent que la cause de l'accident tait trs apparente ; une
corniche de neige, situe 200 mtres environ du sommet, avait cd sous le poids de la caravane, et celle-ci tait tombe sur le glacier 400 mtres
plus bas. Les corps portaient des blessures telles que la mort avait d tre instantane. La corniche s'tait dtache de l'arte deux endroits diffrents,
laissant ainsi une portion mdiane, d'environ trois mtres, adhrant la montagne. La longueur des parties effondres tait d'environ 15 mtrs de
chaque ct.
Aprs cet accident, on s'imagina, parat-il, Zermatt, que le danger des corniches avait disparu. Dix-neuf ans plus tard, jour pour jour, l'accident se
rpta par une triste fatalit. Le 6 septembre 1896, le Dr Giinther et ses guides, Roman Imboden de Saint-Nicolas et Peter Joseph Ruppen de Saas
Balen, partaient de la cabane Btemps pour monter au Lyskamm. Il fuient accompagns jusqu'au Lysjoch par un Allemand et son guide. Ceux-ci se
dirigrent ensuite vers la Ludwigshhe pour observer l'ascension de l'autre caravane qui quitta le Lysjoch 9 heures. A 10 h. 30, le grondement d'uue
avalanche se fit entendre, et ils virent un nuage de neige descendre de l'autre du Lvskamm. En s'avanant sur le versant italien, ils aperurent les corps
du D1 Gnther et des guides, couchs dans la neige au pied d'un prcipice, quelque 500 mtres plus bas. Ils avaient crev une.corniche de l'arte et
l'on pouvait voir le trou par lequel ils taient tombs." (WHYMPER, Zermatt and th Matterhorn, p. 173-175.)
2
Voici notre horaire: dpart du Lysjoch: 11 heures ; point 4306:11h.45; sommet 4 538 : 13 h. 30.
3
J'ai appris plus tard seulement qu'un livre est dpos dans le cairn. J'avoue sans honte qu'aucun de nous n'avait emport de thermomtre. La
temprature est un facteur dont nous nous proccupions beaucoup au cours de nos premires expditions d'hiver, mais que nous coniidrons
maintenant comme tout fait secondaire.
4
Soixante-dix minutes nous suffirent pour le parcours de l'arte jusqu'au Lysjoch.

Grenzgletscher, on conserve ses peaux de phoque sous les skis pour diminuer encore leur glissement. De cette faon, on
traverse la zone pnible et suspecte d'un glacier avec le minimum d'efforts et de risques, et cela beaucoup plus
rapidement qu'en s'obstinant faire du style. C'est ainsi que nous parcourmes le Grenzgletscher du haut en bas, tout
tranquillement, sans faire la moindre chute et en suivant presque constamment la piste trace la monte.
A l'endroit o nous nous tions encords le matin, la consistance de la neige changeait du tout au tout. Aussitt,
les peaux de phoque furent enleves, les skis convenablement nettoys, et nous pmes goter librement toute la volupt
d'une glissade en style norvgien. Ce dernier plaisir suffisait effacer le mauvais souvenir du Grenzgletscher.
Lorsque nous quittmes la cabane Btemps, aprs avoir remis tout en ordre, la demie de cinq heures tait passe. La
tempte approchait rapidement. Les brouillards d'Italie avaient dbord la frontire et s'crasaient comme des paquets
de plumes grises sur les neiges du Thodule. Toutes les crtes fumaient sinistrement sous la rafale, et mille voix
mugissantes s'unissaient pour rompre enfin le silence qui rgnait depuis si longtemps sur la montagne.
Nous voguions en plein Gorner, aussi vite que nos skis le permettaient. Nous tions si contents d'avoir russi
toutes nos courses et excut jusqu'au bout notre programme, que l'approche de la tempte, loin de nous effrayer, ne
faisait qu'augmenter notre gat. Car elle mettait plus de prix la victoire et rendait moins pnible la sparation d'avec
les montagnes. Nos yeux, rassasis par l'clat des neiges, aspiraient maintenant aux verdures du printemps. L-bas dans
la plaine, il tait prs de fleurir. Qu'il serait doux de revivre ces impressions d'hiver au bord des flots bleus, dans la
tideur de l'air et le parfum des premires fleurs !
Et je songe maintenant (au bord de ces flots bleus) que si les dieux qui rglent l'aquilon dchanrent sur nous
cette tempte, au moment o nous allions leur chapper, ce fut sans doute pour nous punir d'avoir affront les glaciers
avec tant d'insouciance, ou, du moins, pour ne pas enfler notre vanit au souvenir de victoires faciles.
J'avais trop escompt la rapidit de nos skis et la facilit de notre fuite. Trois ans auparavant, mon ami et moi,
nous avions parcouru en moins de deux heures ce mme chemin de la cabane Btemps Zermatt. Mais, cette fois-ci,
aucune trace ne guidait nos pas. Il devait tre prs de 7 heures, lorsque, arrivs au pied du Gagenhaupt, nous nous
apprtmes traverser les sracs que forme le glacier cet endroit. Il fallait porter les skis et marcher la corde, en
ctoyant la rive droite. C'est ainsi, du moins, que nous avions procd l'autre fois, et ce passage n'avait gure exig plus
de vingt minutes. Les dernires lueurs du crpuscule clairaient la neige. Nous avancions tant bien que mal, en
enfonant parfois jusqu'au ventre.
Au beau milieu des sracs, la situation se corsa brusquement. La nuit tait venue, avec le vent, la brume et les
flocons de neige, lorsque, simultanment, Chouchou et moi, nous tombmes chacun dans une crevasse. J'tais en tte.
Mitten, qui venait derrire moi, poussa un cri que j'attribuai naturellement ma chute. Comme je tenais un ski en
balance dans chaque main, je pus facilement arrter mon plongeon et je me retournai pour tranquilliser mon
compagnon. Il m'expliqua avec humeur qu'il ne s'agissait pas de moi, mais bien de Chouchou. En effet, celui-ci avait
compltement disparu notre vue. Un systme trs compliqu de crevasses invisibles semblait nous entourer ; il fallut
donc procder avec la plus grande prudence. Tandis que Mitten restait ancr son poste, je m'avanai, en rampant, le
plus prs possible de la crevasse o notre ami avait si brusquement disparu, et j'entendis bientt sa voix qui me rassura
sur son compte. Il poussa mme la bonne humeur jusqu' lancer des yodels pour encourager notre zle. Ses skis taient
rests accrochs en travers de la crevasse, mais ses btons avaient d tomber beaucoup plus bas. Lui-mme se trouvait
suspendu une profondeur de 5 6 mtres environ.
Je commenai par prcipiter sur sa tte toute la neige qui embarrassait les bords du trou. Les yodels se
transformrent immdiatement en maldictions. Puis, m'tant dtach, je lui coulai mon bout de corde dont il se ceignit
le torse. Tandis que je tirais sur ce bout, il se cramponna celui qui le reliait l'inbranlable Mitten, et il en rsulta une
hausse rjouissante dans la situation de notre infortun compagnon.
Mais la crevasse prsentait une disposition peu favorable nos efforts : elle tait oblique par rapport la
surface du glacier et formait un angle aigu avec la composante de nos cordes. Les progrs du bissage devinrent bientt
nuls, et Chouchou se trouva coinc au travers de la crevasse, raidissant son corps entre les deux parois de glace. Cette
situation demandait ne pas tre prolonge. Aprs deux essais infructueux, il fallut renoncer soulever notre ami par la
seule force de nos cordes. Une angoisse terrible passa sur son visage tout ple : il s'puisait et croyait tout moment
retomber au fond du gouffre. Je le rassurai de mon mieux, et nous emes alors l'ide de disposer ses skis en travers de la
crevasse, ses cts, de sorte qu'il pt passer un bras sur chacun d'eux et se soutenir ainsi dans le vide. Combinant alors
tous nos efforts, nous le retirmes d'un seul coup hors de ce vilain trou.
La raction fut assez comique. Par un flot de prose colore, Chouchou nous exprima tout son regret d'tre
tomb si btement dans ce gouffre, o rien ne l'attirait apparemment. Ses excuses ne tarissaient pas. mu jusqu'aux
larmes, Mitten sortit d'un geste noble et gnreux la gourde qu'il serrait jalousement dans la plus profonde de ses poches
et o il conservait depuis huit jours un reste de cognac, devenu lgendaire, tant il l'avait refus de fois nos
supplications ritres. Il fallait vraiment qu'il juget le moment psychologique pour se rsoudre ouvrir ce flacon
sacr, qu'il ne vide gnralement qu'une fois la course termine, au moment de franchir le seuil de sa porte, sur le
boulevard des Tranches. Chouchou n'en croyait pas ses yeux ; mais le malin profita de l'occasion et vida le flacon d'un
coup, au grand scandale de Mitten. Cependant, la nuit s'tait faite aussi noire que possible, et le vent nous soufflait au
visage des tourbillons de neige. J'allais regretter le beau paquet de bougies laiss la disposition de nos successeurs sur
la table du refuge, lorsque Mitten, qui semblait avoir tout prvu, sortit de son sac l'une d'elles, prudemment soustraite au

paquet, avant notre dpart.


Quant aux lanternes, nous en avions trois, et nous choismes la meilleure pour y loger notre chandelle. Avant
de nous rsoudre bivouaquer dans ces lieux inhospitaliers, nous tnmes conseil et dcidmes de faire une tentative
dsespre pour nous sortir de Charybde sans tomber dans Scylla. Craignant les crevasses invisibles qui semblaient
nous entourer, nous chaussmes nos skis pour diminuer les risques d'un nouveau plongeon et comme la pente tait
trs raide et qu'il fallait procder avec une extrme lenteur nous nous rsignmes avancer en escaliers, plaant
chaque pas nos skis en travers de la pente. En tendant la faible lumire du falot dans toutes les directions, je pouvais me
faire une vague ide du terrain. Il tait trou de gouffres exhalant une haleine humide et froide. Derrire moi, mes deux
compagnons, plongs dans une obscurit complte, suivaient mes traces bout de corde, avec une confiance dont
j'aurais voulu tre digne.
Aprs bien des manuvres et bien des jurons, nous parvnmes un endroit que je crus reconnatre et qui me
prdisait le terme prochain de cette acrobatie diabolique.
Peu peu, en effet, les obstacles diminurent et je pus m'orienter : nous tions arrivs sur la partie infrieure
du Gorner (le Bodengletscher) et nous pouvions dsormais nous passer de la corde. L'espoir revenait. Notre allure
s'acclra, et il en rsulta naturellement des chutes aussi nombreuses que grotesques et fatigantes. Si quelque gnome
avait aperu le falot que je tenais entre les dents, secou, titubant, s'teignant et renaissant dans les tnbres, il aurait pu
se demander, ce soir-l, quelle tait cette pauvre me errant dans la tempte.
Tout au fond du gouffre noir qui s'ouvrait maintenant nos pieds, nous dcouvrmes les petites lumires de
Zermatt. Elles taient bien loignes encore, mais leur apparition confirma notre espoir de finir cette nuit ailleurs que
dans la neige ou sous quelque bloc de rocher. Il fallut ensuite quitter le glacier pour gagner les mazots de Furri, qui sont
naturellement inhabits l'hiver, mais o nous comptions trouver une piste conduisant dans la valle. Je me laissais
guider par mon instinct et le souvenir presque effac de ces lieux. Le vent teignait frquemment la lanterne et nous
perdions du temps la rallumer. Nous emes l'impression de glisser dans une combe, puis de remonter vers l'endroit o
je pensais trouver les mazots que nous cherchions. Mais nous ne dcouvrmes rien qui pt ressembler un chalet.
Nous continumes donc dans la direction des lumires. Celles-ci disparurent bientt nos yeux derrire un
petit bois de mlzes dont la traverse nous valut de nouvelles gratignures. De l'autre ct de ce bois, la pente de neige
reprenait plus douce. Elle nous conduisit finalement une agglomration de mazots, serrs autour d'une petite chapelle
que je reconnus pour tre celle de Furri. Nous avions donc quitt le glacier beaucoup plus haut que je ne le supposais.
Une piste nous mit ensuite sur le chemin d'Aroleit o nous pmes enfin quitter les skis et allumer une pipe bien mrite.
Ce fut un moment de satisfaction pardonnable et de joyeuse dtente. La perspective d'un bon gte, succdant aux
menaces d'un bivouac, ouvrit toutes les soupapes de notre gat, et nous commenmes rire de notre aventure.
Je reconnaissais trs bien maintenant le petit chemin qui nous guidait et qui de Zumsee s'insinue dans le gorge
de Z'mutt pour franchir ensuite le torrent et longer son cours sur la rive oppose. A mesure aussi que diminuait la
tension des nerfs, la fatigue se faisait mieux sentir, et c'est en titubant de sommeil que nous parvnmes aux premires
maisons de Zermatt.
Nous avions dj compos mentalement tout le menu du festin qui serait ordonn et que l'enjeu liquide des
paris engags durant la course devait arroser de ses flots gnreux. A l'entre du village, notre bougie s'teignit, faute de
combustible : elle avait brl plus de trois heures et ne mourait qu'aprs nous avoir sauv la vie. Dans la longue rue de
mazots et d'htels, l'lectricit remplaait avantageusement sa lumire. Nous parcourmes cette rue d'un bout l'autre
sans trouver qui parler. Onze heure? avaient sonn plusieurs horloges, lorsque nous nous arrtmes devant la
dpendance de Seiler. Nos appels restrent sans rponse. Aucune lumire n'clairait les fentres et, lorsque nous nous
mmes les bombarder boules de neige, ce fut sans veiller le moindre juron.
Tout le village semblait endormi, et nous commencions douter de l'hospitalit rve, lorsqu'il me vint l'ide
d'entraner mes compagnons chez Graven, qui tient la pension du Trift, dans le haut du village. L, nos manifestations
ne suscitrent pas plus d'indignation. A bout d'arguments, j'escaladai le premier tage et je me mis frapper une porte
dont les ais laissaient filtrer un mince rayon de lumire. Une jeune voix me rpondit, qui devait tre celle de la fille du
patron, attarde sans doute lire quelque roman dans son lit. Je lui fis entendre qu'elle avait se lever immdiatement
pour hberger trois touristes affams, dont la patience ne souffrirait plus une longue attente. Elle me rassura par un
vigoureux : Jawohl, Herr ! exclamation qu'affectionn particulirement la famille Graven et qui m'avait dj bien
amus, lors d'une prcdente visite Zermatt.
Quelques minutes plus tard, nous envahissions la cuisine, sur les talons de la patronne, leve elle aussi, et nous
faisions main basse sur tout ce qu'elle s'avisa de tirer de ses buffets. Notre arrive nocturne devait tre une chance rare
pour la prosprit de son auberge, car, tout en billant, elle ne cessait de satisfaire notre apptit et nous prodiguait
amplement les sourires et les Jawohl, Herr ! Nous mangemes aussi longtemps que notre faim put lutter contre la
fatigue ; puis nous gagnmes promptement la jolie chambre qu'on nous avait prpare et nous nous endormmes dans de
fort bons lits.
Une srieuse morale terminerait dignement le rcit de notre odysse et rachterait peut-tre notre insouciant
trio aux yeux de certains lecteurs critiques et timors. Mais je prfre laisser chacun le soin de dduire cette morale
selon son got, et raconter plutt la fin de notre voyage.
La guigne, qui nous avait accosts si brutalement sur le Gorner, ne devait pas nous lcher de si tt.

Le lendemain, lorsque je voulus chausser mes laupars, je trouvai que leur pointure avait diminu de trois ou
quatre numros. Cette mtamorphose s'expliquait facilement par les soins diligents dont la patronne et sa fille les
avaient entours, malgr mes plus strictes recommandations. On n'est jamais assez prudent quant ses chaussures.
Mieux vaut les cacher sous son oreiller, de peur qu'on ne veuille absolument les scher en les brlant.
Le traneau, que nous avions command pour descendre Saint-Nicolas, nous attendait dans la rue, et le
cocher, aprs nous avoir salus, nous engagea vivement ne pas tarder davantage, vu le mauvais tat des chemins.
Nous quittmes donc la famille Graven, en emportant toutes ses bndictions et le souvenir de sa large hospitalit.
J'ai parcouru trois fois ce chemin de Zermatt Vige, et je me jure chaque fois que ce sera la dernire. Le
thalweg se trouvait dans les pires conditions imaginables pour un attelage tel que le ntre : un demi-mtre de neige
gluante reposait entre deux remparts de blocs congels, o le traneau pouvait tout juste passer. Le mulet, qui remplaait
bien entendu le cheval dont on BOUS avait assur le concours, venait de rentrer son village natal, aprs sept mois de
mobilisation, et il paraissait peu dispos repartir en campagne. Se croyant peut-tre sous le bt, il conservait
obstinment le pas, malgr les coups de fouet et les injures du cocher qui ne cessait de l'apostropher dans son patois
savoureux : sacries ! sacernona ! Nous joignmes volontiers nos cris et nos gestes menaants ceux du patron, pour
tcher d'acclrer l'allure dsesprante de sa bourrique, mais rien n'y fit. C'tait seulement lorsque le chemin se
transformait en dvaloir et ctoyait le bord du torrent, que le mulet, talonn par le traneau qui lui chatouillait les
jambes, esquissait un temps de galop, en risquant fort de prcipiter la fin de nos aventures.
Lorsque enfin nous arrivmes Saint-Nicolas, nous avions abandonn toute ide d'attraper Vige l'express de
l'aprs-midi. Le cocher fut donc pay et son mulet envoy tous les diables. La longueur de la course nous avait mis en
apptit, et nous ordonnmes un grand festin l'Htel du Mont-Ros. Au cours du repas, la patronne, grasse et rjouie,
nous apprit qu'un train d'ouvriers tait mont d Vige jusqu' une courte distance au-dessous de Saint-Nicolas et qu'il
serait facile d'en profiter au retour en s'adressant l'ingnieur dirigeant les travaux de la voie. Elle nous assurait qu'en
vingt minutes nous arriverions l'endroit o s'tait arrt le convoi, qui devait bientt repartir.
Heureux d'tre enfin favoriss par une chance inespre, nous expdimes le dner regret et nous confimes
nos skis la poste, pour suivre la voie ferre aussi vite que nos jambes le permettaient. Aprs une demi-heure de cette
vive allure, aucun wagon n'tait encore en vue.
Nous ralentmes peu peu le pas, mesure que l'espoir diminuait. Enfin, nous rencontrmes un ouvrier qui
rentrait du travail, et il nous apprit que le train tait parti depuis longtemps, ce dont nous commencions nous douter.
Que faire, sinon de suivre cette longue voie ferre? C'est bien, du reste, le meilleur chemin l'usage des maiheureux
pitons. La monotonie de la marche fit germer dans nos cerveaux hallucins un projet nouveau : celui d'arriver Vige
temps pour prendre le train du soir, le dernier qui nous assurt la correspondance avec les express partant de
Lausanne. Mitten surtout y tenait beaucoup.
Nous arrivmes Stalden quelques minutes avant 6 heures. Le train devait quitter Vige 7 h. 05. Sans perdre
un instant, nous courmes au premier caf ; nous y trouvmes un cocher entre deux vins et nous lui mmes le march
la main : C'est prendre ou laisser : si vous nous descendez Vige pour l'heure du train, vous touchez vos cent
sous de pourboire. II tira sa montre, hsita un instant, puis se dcida tenter l'aventure. Il lui fallut dix bonnes minutes
pour harnacher son mulet et l'atteler dans les brancards d'un chariot fumier o nous entassmes nos sacs et que nous
suivmes bientt en courant travers le village. Vous connaissez ce chemin de Stalden Vige : coup d'escaliers,
tournant, rapide, pierreux, malais et dominant sans cesse la rivire* comme la corniche d'un toit domine la rue. Sur
cette piste arienne, commena une course la mort, dont le souvenir fait plir en moi celui du Lyskamm lui-mme. Je
reverrai toujours notre bruyant attelage lanc au grand trot, grinant dans les ornires, cahot par les pierres, jet de
droite et de gauche ; Mitten et Chouchou cramponns sur la planche qui leur servait de banc ; le cocher accroupi devant
eux, touchant du nez la queue de son mulet, et moi enfin, prudemment agenouill l'arrire, faisant ressort de mes bras,
prt sauter, au moment o notre carriole dmantibule quitterait le chemin pour filer dans la rivire. Je reverrai
toujours aussi le regard angoiss que me lana Mitten lorsque nous nous engouffrmes, comme une trombe, entre les
murs resserrs du petit pont arqu sur la Vige et qui m'apparut comme le tremplin au skieur qui va prendre son vol
pour le saut. Nous franchmes cet obstacle je ne sais comment. Plus loin, ce furent les brusques tournants et les virages
penchs sur le vide. Dtraque par les secousses du chariot, toute la mcanique des freins pendait l'arrire en raclant,
et c'tait moi de la soutenir du pied, pour ne pas la perdre en route.
Le mulet trottait toujours, suivant les mandres du chemin, prvoyant les obstacles, sans jamais faire le
moindre faux pas, et son cocher, malgr sa cuite, manuvrait avec une prcision tonnante. Il exposait sa vie, aussi bien
que la ntre, avec un sang-froid et un j'menfichisme superbes. Mais, malgr son hrosme et la diligence de son mulet,
le train devait tre parti lorsque nous enfilmes la rue pave de Vige au fi de tous les rglements et au grand trot de
notre mule. Les tincelles jaillissaient de toute part et les gosses perdus fuyaient sous les jupes de leurs mres.
Jouant son va-tout, notre bonhomme mit sa mule au galop dans l'avenue de la Gare. Mais rien ne sert de courir,
il faut partir temps !
Lorsque nous arrivmes la station, compltement abrutis par les secousses, le train venait de partir, et les
derniers wagons disparurent dans un nuage de fume.
CHAPITRE XIV
LES ALPES LPONTINES

(Du Simplon au Gothard)1.


Connaissez-vous la cabane Rotondo? le Blindenhorn ? les Clarides? la Segnes ? le massif de l'Err?...
Voil des questions que je me suis souvent entendu poser, au retour de courses, par quelque skieur entrevu durant la
journe et qui, dans le train, se trouve comme par hasard assis en face de vous, mlant la fume de son Stump celle de
votre pipe. Bien des fois il me fallait rpondre ngativement et j'en avais presque honte, sachant fort bien que le
massif en question est l'un des plus courus et que tout skieur qui se respecte l'a visit une fois au moins, et je lisais
dans le regard dsormais protecteur de ce monsieur l'impression de piti que lui causait mon ignorance.
L'avouerai-je ? Mes skis ont une tendance quitter les traces toutes faites ; ils semblent aimants : l'inconnu
les attire et ils pointent volontiers vers de nouveaux buts.
Toutefois, je ne voudrais pas me faire la rputation d'un sauvage, ni passer pour plus malin qu'un autre. Si je ne
suis pas mont au Piz Lucendro, par exemple, c'est qu'il n'a pas voulu de moi ; mais j'ai couch sous le toit de la
Rotondohtte et j'ai bel et bien li connaissance avec les Alpes Lpontines en visitant tout d'abord le Blindenhorn.
Mon intention n'est pas de vous parler de ces courses que vous avez sans doute faites avant moi, car, il y a
quatre ans, j'ignorais totalement le nom de Blindenhorn. Un jour, je rencontre dans la rue un de mes amis, une belle
carte toute neuve la main; je lui demande ce qu'il projette. Il ouvre sa carte et me montre un sommet de 3 384 mtres,
avec un superbe glacier. A l'heure qu'il est, ma rtine est encore impressionne par les courbes bleues du Griesgletscher,
si rgulirement espaces qu'il semble avoir t inclin tout exprs pour le plaisir des skieurs.
Je crois que mon ami n'a jamais mis son projet excution, mais c'est lui qui provoqua ma sympathie pour les
Alpes Lpontines, et, le mme hiver, je partais pour remonter le Bedretto et visiter ce fameux Blindenhorn, d'o
s'ouvrirent moi, plus tard, de vastes horizons.
J'avais lu sur cette montagne deux ou trois rcits d'ascensions : ceux de Hoek ( 2), Fischer (3) et Tauern (4), et je
m'attendais faire une course merveilleuse. Mais, h plus belle fille du monde, dit-on, ne peut donner que ce qu'elle a.
Or, durant tout le mois de janvier 1911, le Blindenhorn avait baign dans un azur parfait, sous un soleil glorieux, et
lorsque nous arrivmes, Staub, Mittendorff et moi, au commencement de fvrier, dans le Bedretto, toute la montagne
tait recouverte d'une carapace de neige dure.
Mes muscles et mes skis ont, de ce fait, gard un mauvais souvenir du Blindenhorn. Mais ce que virent nos
yeux, durant cette course, n'est pas encore prs de s'effacer de ma mmoire.
Les petits villages du Bedretto, grens le long d'un chemin capricieux, ont chacun leur aspect particulier et
leur nom sonore : Fontana, Ossasco, Villa, Bedretto. Ronco, le dernier hameau habit dans la valle, est bien le plus
pittoresque et le mieux situ de tous. Nous y arrivmes au crpuscule, alors que, du haut de son clocher, l'anglus
tombait en notes graves, saccades, touffes bientt dans l'ombre envahissante.
Grce Staub, qui possde, outre une trs riche collection de jurons, quelques mots d'italien, Signor Anselmo
Forni nous ouvrit sa porte et nous prta son toit pour la nuit. Sa femme prparait le repas : minestra, frittata, salami,
vino nero; c'est le menu habituel des htes du Bedretto, menu piment dont il fait bon goter dans ces montagnes.
L'accueil simple et cordial reu Ronco restera un des bons souvenirs de cette excursion. Mais, comme le gte
laissait beaucoup dsirer, nous prfrmes dans la suite nous arrter Ossasco, qui possde de vrais lits.
Le lendemain, au grand tonnement de Forni, le dpart ne fut donn qu' 7 heures. La partie suprieure du
Bedretto, parcourue l'aube et le soir au crpuscule, prsente des contrastes saisissants et des tableaux tels qu'on en
rencontre seulement sur le versant mridional des Alpes. Le mlze, sous ses formes les plus originales, le torrent
capricieux dans ses mandres, la vieille alpe ruine, demi enfouie sous l neige ; a et l quelques pans de roche
fauve, quelque bizarre silhouette blanche prtent cette nature son cachet et son charme.
Vers 11 heures du matin, nous avions travers le Cornopass, et comme la bise tait frache malgr le grand
soleil, nous nous arrtions pour djeuner l'abri d'une paroi de glace qui forme la rive la plus haute d'un petit lac, sur le
plateau neigeux du Gries. En t, ce lac doit prsenter l'aspect d'un Mrjelen en miniature; mais, hiver, il ressemble si
bien une gigantesque crevasse que notre repas fut vite expdi, l'ide que la crevasse, en s'ouvrant, ne ferait de nous
qu'une bouche.
Aprs une longue promenade sur la neige houleuse, nous tions enfin arrivs au sommet de la montagne.
La vue immense, d'une puret admirable, nous causa un moment d'enthousiasme, suivi d'une longue extase.
L'Oberland bernois m'a toujours t peu sympathique ; je dois mme dire que je ne l'ai jamais visit, et qu'arriv sur
quelque sommet, je lui tourne volontiers le dos pour admirer autre chose. Mais, cette fois-ci, sans hsitation, je saluai
ses pics comme les rois du monde. Ce monde tait vaste : on voyait les Apennins, la Bernina, le Dauphin et, entre eux
1

II n'existe pas encore, pour le skieur, de guide des Alpes Lpontines, mais cette rgion sera comprise dans le volume III du Walliserskifuhrer qui est
annonc et sera publi avec une carte annexe par les soins du C. A. S. Dans le volume IV (Simplon-Furka) du Guide des Alpes valaisannes, paru en
1920, on trouvera quelques notes succinctes destines aux skieurs qui dsireraient visiter ces montagnes. Une premire contribution au Guide du
skieur XVIII, pp. 43-63 : Die Blindenhorn-Ofenkorngruppe, par le D' Oscar Hug. Cette tude approfondie est illustre de cartes schmatiques
indiquant les routes suivre. Le rcit qu'on va lire est de l'Echo des Alpes, 1913, pp. 125-156.
2
HOEK, Skifahrt auf das Blindenhorn (Zeitschrift des deutschen und sterreichischen Alpen Vteins, Bd. 35, p. 166).
3
FISCHER, Piz Lucendro und Blindenhorn (Ski, 1905, n 13, pp. 195-199)
4
TAUERN, Two guideless ascents in winter (Mont Ros and Blindenhorn) Alpine Ski Club Annual .1909, pp. 7-10).

tous, des myriades de pics dont j'oublie les noms.


Au retour, la nuit nous surprit Ronco, o nous couchmes une seconde fois. Le lendemain, je russis
dtourner mes compagnons du chemin d'Airolo, pour leur faire suivre un sentier plus troit. Il s'agissait de se rendre
Andermatt par le Wyttenwasserpass (2 885 m.). Mittendorff fut difficile convaincre, car il avait trouv la neige du
Blindenhorn trop dure son got et il craignait de renouveler de fcheuses expriences. Quant Staub, dont la
mchoire s'tait dmise la descente du Val Corno, il ne soufflait mot et, ne pouvant manger et boire que peu, son
moral tait tomb trs bas.
Il me fallut un certain toupet pour leur assurer que, si la neige tait mauvaise sur le versant du Bedretto, elle
serait excellente sur celui de la valle d'Urseren. Enchants de me faire supporter la responsabilit de cette audacieuse
hypothse, ils se laissrent enfin persuader.
J'ai parl ailleurs (1) de cette traverse combine des cols de Geren et de Wyttenwasser. Ce fut une dlicieuse
flnerie. Sous les chauds rayons du soleil de midi, je crois bien que j'tais le dernier zigzaguer, en bras de chemise, sur
les pentes rapides qui sparent le Piano Secco de l'Alpe Nuova, mes compagnons tant ds lors suffisamment stimuls
par la beaut du jour. Peu au-dessous du Gerenpass, la neige devint si dure qu'il fallut fixer les crampons sous les skis.
J'essuyai d'amers reproches.
Sur l'autre versant de ce col, l'arte nord-ouest du Kh-bodenhorn nous procura un instant d'motion ; elle
descend beaucoup plus bas que ne l'indique la carte et semble fermer le passage par lequel nous comptions accder aux
nvs suprieurs du Gerengletscher. Mais ce ne fut qu'une fausse alerte : aprs tre descendus une centaine de mtres
sur une pente raide, nous pmes doubler ce cap inattendu et chausser les skis, dans la neige poudreuse cette fois.
Mes prvisions se ralisaient, et Mittendorff dut payer mon triomphe en ouvrant pniblement la piste.
Sur le Wyttenwasserpass, une forte patrouille d'officiers en civil nous assura que la descente Realp prsentait
tous les charmes dsirables. Mittendorf tait dcidment confondu.
Le temps d'apprter les skis, de lancer un dernier adieu au Blindenhorn, irradi dans l'or du couchant, et nous
volions toute allure sur la neige unie du glacier, rpondant aux yodels qui partaient de la cabane Rotondo.
Une heure plus tard, nous tions attabls Realp devant un grog, attendant un traneau pour gagner Andermatt.
Dans la nuit noire et froide, le cheval au galop nous emporta bientt, chelonns le- long d'une corde fixe l'arrire du
traneau. Ce fut une course infernale, des hennissements, des coups de fouet et des cris inhumains.
A Hospenthal, le dernier la corde rasa les murs et plus loin il faillit passer dans la Reuss : dernire folie d'une journe
mouvemente et riche en contrastes.
Quelque temps avant cette course, j'avais travers les Alpes Pennines par la Haute Route de Bourg-Saint-Pierre
Zermatt.
Comme je l'ai dit au chapitre IX, la High Level Road s arrte Zermatt, par le fait qu'on descend dans une
valle, et c'est une des raisons pour lesquelles nous nous tions arrts l, nous aussi.
Plus tard, en considrant cette route sur la carte, et en revivant mentalement toutes les motions de la traverse,
il me vint l'ide de la prolonger jusqu'au Simplon, puis jusqu'au Gothard.
Au Simplon commencent les Alpes Lpontines, quelque mystrieuses pour moi et qui excitait ma curiosit.
Trs peu connue des alpinistes suisses, elle tait alors ignore des skieurs.
Le systme orographique de ces montagnes est bien diffrent de celui que traverse la Haute Route : il n'y rgne
pas cette belle ordonnance ; on n'y retrouve plus le paralllisme presque gomtrique des valles latrales du Valais,
aboutissant perpendiculairement la grande chane pennine. La zone praticable au ski est rejete sur le versant
mridional, dans une sorte de coulisse gigantesque, presque entirement situe en territoire italien. Le niveau gnral se
trouve abaiss et la nature y revt un tout autre caractre.
Aprs bien des hsitations, je me hasardai tracer an crayon un trait continu qui traversait toute la carte, du
Simplon au Gothard, et rejoignait notre route du Blindenhorn. De quel il amoureux, avec quel espoir mlang de
doutes, je suivais maintenant ce fil menu, qui, tantt s'levant, tantt descendant, s'insinuait par de longs mandres
travers les glaciers ou les forts, et avec quelle impatience, aussi, j'attendais le moment o, les vacances venues, je
prendrais ce chemin, plutt que celui de fer, pour rentrer chez moi (2).
Une premire tentative pour mettre ce projet excution eut lieu en mars 1911.
Staub, de Choudens et moi, avions tabli notre quartier gnral la petite pension du Nufenen, tenue Ossasco
par la famille Pervangher.
Nous nous sentions l comme chez nous, tant l'hospitalit y est grande.
La lune devait favoriser un dpart nocturne et nous permettre d'arriver en un jour l'alpe Devero par les cols
du Gries, de Lebendun et du Vannino.
Le temps tait malheureusement d'une inconstance exasprante. Il y avait du fhn dans l'air ; le ciel tait bleu
du ct de l'Italie, mais les brouillards du versant septentrional des Alpes avaient une tendance dpasser la crte des
montagnes pour venir s'accrocher aux cimes tessinoises. Nous n'osions pas nous lancer.
Pour occuper notre temps, nous fmes un jour une promenade jusqu' la Forcla di Cristallina, qu'on atteint
facilement d'Ossasco en trois heures. C'est un but que je voudrais recommander aux skieurs qui ont une journe perdre
1
2

Alpina, 1912, p. 109.


Distances vol d'oiseau . de Bourg-St-Pierre Zermatt, 44 kilomtres ; du Simplon au Gothard, 55 kilomtres.

dans le val Bedretto; outre une descente splendide et varie, les plus blass trouveront l de quoi merveiller leurs yeux.
Une nuit, enfin, je fus rveill en sursaut par un grand vacarme : Staub, debout au milieu de la chambre, venait
de pulvriser son rveil sur le plancher. C'tait bien fait : ce sacr rveil n'avait pas voulu marcher, et maintenant l'aube
se levait dj dans un ciel sans nuage.
Pour rattraper le temps perdu, nous fmes une marche force une allure folle et sans desserrer les dents. Mais,
deux heures plus tard, vous auriez voir dans le haut du Bedretto, au pied d'un mlze centenaire, trois tres dmoraliss,
couchs, immobiles, avec un ciel sombre au-dessus d'eux. Scne navrante dans le grandiose de ces montagnes.
Vers midi, le soleil pera un trou de ciel bleu ; une note de gat tomba sur la nature et rchauffa nos curs.
Peu peu, les brumes se fondirent ou restrent accroches sur les sommets. Aprs nous tre tirs longuement, nous
montmes encore jusqu'au col du Nufenen, peur voir le temps qu'il faisait en Valais. Un coup d'il suffit pour nous
dcider battre en retraite. A Ossasco, notre dsespoir fut noy dans le chianti, et nous partmes fort gais pour Airolo.
Par un curieux hasard, le chemin tait couvert de verglas et, dans la nuit noire, j'entendais Staub derrire moi me gagner
en vitesse, freinant de toutes ses forces et hurlant tue-tte : Furt ! Furt ! Le lendemain, il neigeait Airolo.
Un an plus tard, jour pour jour, nous tions de nouveau Airolo, de Choudens, Mittendorff et moi. Il neigeait
encore! Notre intention n'tait pas de tenter la fameuse traverse, mais bien de rendre visite aux dignes voisins du
Blindenhorn, la Cristallina (2 910 m.) et le Basodino (3 277 m.). J'ai dj attir l'attention des skieurs sur ces deux pics
tessinois (1) et je me bornerai tracer ici quelques souvenirs.
A Ossasco, le gte familier nous attendait. Il tait tomb pas mal de neige et le temps s'claircissait lentement .
L'aprs-midi fut consacre l'exercice du saut.
Le lendemain, suivant une piste ouverte la veille, nous admirions, entre les mlzes de la fort, le lever du
soleil sur le Lucendro, qui flamboyait dans l'azur. A part ces teintes vives de l'aurore, mes yeux ont gard de la
Cristallina une impression de blancheur immuable, un peu fade. Durant cette course, pas le moindre incident ne vint
troubler la tranquille flicit du jour ; pas un nuage au ciel, pas un souffle de vent sur la neige tout unie. Disons
pourtant ce qui se laisse dire : aprs avoir travers le Passo di Naret, nous descendions dans une petite plaine et
remontions vers le sommet par une large croupe ondule. Ce que je rsume ici en quelques mots nous cota de longues
heures de marche.
La vue de la Cristallina est certainement bien belle et trs tendue, mais le dsir de descendre enfin tait trop
puissant pour permettre une longue halte. La neige fut parfaite. Aprs cinq minutes de glissade vertigineuse, nous tions
couchs 400 mtres plus bas, un peu au-dessous de la Forcla, suivant des yeux les mandres gracieux de nos serpentines
sur le flanc de la montagne.
Au del, et assez loin dans l'azur, le Basodino prsentait son large glacier bomb et luisant sous le soleil.
Demain, nous irions donc lui rendre visite.
Sur la carte, nous avions esquiss une voie d'approche passant par la Forcla Cristallina, l'alpe Robiei et le
glacier du Basodino; mais nous pouvions maintenant nous rendre compte que cette route, trs longue, serait fort pnible
tracer dans la neige profonde. Aussi, le plan d'attaque fut modifi et nous dcidons de passer par le San Giacomo.
La Forcla franchie, la glissade reprit. A l'alpe du Valtorta, nous bouclions la boucle de la Cristallina et
retombons dans notre trace. Le soir, nous couchions l'Ospizio del'Acqua, dont Forni voulut bien nous confier la clef.
A la dernire lueur du jour, nous prmes possession de nos quartiers et, comme nous poussions la porte, un
pauvre petit chat blanc et tout tremblant se mit miauler dans l'obscurit de sa prison. Il avait sans doute mang depuis
longtemps toutes les souris du logis, pour crier famine si lamentablement.
Durant la soire, il s'approcha souvent de nous pour dvorer ce que nous laissions tomber del table ; mais, ds
qu'on voulait le caresser, il s'chappait dans l'obscurit en bonds sauvages et craintifs.
Le lendemain, ds l'aube, nous tions en route pour le San Giacomo. J'avais l'impression que deux heures plus
tard nous serions de retour, car il soufflait un vent chaud et lugubre dont les rafales faisaient plier la ramure des
mlzes. L'air doux tait imprgn des senteurs qui annoncent la tempte. Cependant, Mitten allait de l'avant,
suivant une piste demi efface, et nous montions ainsi rapidement travers les arbres clairsems de la fort.
Or, deux heures plus tard, il n'y avait plus un nuage au ciel : nous tions tranquillement adosss la petite
chapelle du San Giacomo, en train de djeuner (2).
Cette petite chapelle du San Giacomo, perdue au milieu des neiges, avec son parvis entour de corniches, se
rvla nos yeux comme un bijou, symbole de modestie et de renoncement dont la posie toucha mon me.
Et plus loin, dans l'vasement gracieux du col, les premiers rayons du soleil jouaient sur la neige une gamme
de tons o l'ocre et le ros se fondaient lentement dans l'azur. Nous glissions muets vers cette chaude lumire.
De l, nous prmes gauche, en plein sud, le long d'une large terrasse au pied du Marchhorn. Une puissante
arte rocheuse projete par la Fiorina (et qui n'est pas indique sur la carte) nous obligea descendre sur le Bodensee,
avant de monter la Bocchetta Val Maggia.
1

Alpina, 1912, p. 109.


Ce phnomne atmosphrique, assez frquent dans e Bedretto, est d l'action du fhn du nord (voir p. 85 lequel amasse des nuages sur le versant
septentrional des Alpes et laisse le ciel du Tessin parfaitement bleu. Le matin, les nues dbordent parfois la frontire et couvrent le Bedretto; mais
nous pmes constater ce jour-l, ds le lever du soleil, que la muraille de nuages s'rrrtait rgulirement derrire la chane du Gothard.
2

Et celle-ci une fois atteinte, il fallut descendre encore, travers un terrain coup de vallonnements, pour
atteindre la branche occidentale du glacier du Basodino. Mais ces accidents de terrain, et les aspects de la nature qui
change l'instant, constituent le charme de cette course, bien plus intressante et plus varie que celle de la Cristallina.
Une angoissante inconnue nous attendait : la paroi de glace qui spare les deux branches du glacier et qui
s'obstinait rester dans l'ombre. Aprs avoir remont la branche occidentale du glacier, en vitant et reprant les
quelques crevasses visibles, nous pmes enfin choisir l'endroit le plus favorable pour traverser cette paroi qui se trouve
n'tre qu'une forte pente de neige, et atteindre ainsi la branche principale du glacier.
Arriv sur le col entre le Basodino et le Piz Cavergno (Passo Basodino), l'abme se creuse devant vos skis et le
regard, passant du Mont Ros au Finsteraarhorn, dcouvre un monde nouveau de pics chamarrs de neige et de lumire.
Juste nos pieds, rpandus sur le tapis blanc de la valle du Gries, les mazots de Morast ressemblent un jeu
de dominos.
Avant les derniers rochers du sommet, il y eut une courte lutte : de Choudens, en tte, voulait poursuivre, et
moi, en queue, je prtendais n'avoir aucun plaisir varapper sur des dalles recouvertes de neige, la course tant russie
et la possibilit d'atteindre le Basodino en ski dmontre. Chacun tira sur la corde et Mitten, restant neutre, se mit
gigoter au milieu. Finalement, c'est moi qui l'emportai, et nous descendmes bien vite, car il tait pass 2 heures ( 1).
Trs loin, dans'une profonde chancrure de la montagne, nous surprmes un petit coin de verdure, le seul qui ft tache
dans toute l'immensit blanche. On distinguait une vieille ruine, dresse au milieu d'une prairie. Ce devrait tre quelque
part dans le val Bavona.
Nous reprmes au retour exactement le mme chemin qu' la monte.
Mon dernier souvenir du Basodino est notre descente du San Giacomo. Descente n'est pas le mot : travers les
arbres espacs de la fort et les ombres allonges du crpuscule, ce fut, sur la neige bruissante et lgre, une fugue
endiable, tourdissante, brusquement arrte All' Acqua, devant l'asti moussant dans nos verres.
Et maintenant, le dernier acte : la traverse du Simplon au Gothard, en janvier 1913.
On sait nous avions pu le vrifier durant nos courses prcdentes que la neige est gnralement bonne
sur les pentes inclines versle nord et l'est, alors que, sur celles opposes au sud, elle prend assez vite une consistance
trs dure. Premire constatation.
D'autre part, en tudiant de plus prs le profil de notre traverse, nous fmes une deuxime constatation
concidant trs heureusement avec la premire : c'est que les plus belles pentes sont inclines vers le nord et l'est.
Conclusion : il fallait effectuer la traverse du Simplon au Gothard, plutt qu'en sens inverse. Et c'est pourquoi, le 5
janvier 1913, mon fidle ami de Choudens et moi, nous tions installs l'hospice du Simplon. Du brouillard couvrait le
col ; mais autant le dire tout de suite pour ne plus y revenir ds le lendemain et jusqu' la dernire heure de la
traverse, le temps fut beau et doux ; nous emes presque continuellement les meilleures conditions de neige et les plus
grandes chances de succs.
Nous avions emport une corde de vingt-cinq mtres, un piolet et nos crampons. Les crampons et le piolet
furent trs utiles, mais la corde ne servit qu' tirer mes skis sur la route du Simplon et dans le Bedretto. De Choudens
avtait son sac lgendaire aux mille poches, genre Tar-tarin, e il le considrait d'un air mlancolique. Finalement, il se
dcida, sur mes instances, renvoyer Genve les trois quarts de son contenu. Ayant limin le superflu, nous pmes
nous assurer du ncessaire : un peu de viande sche dont les bons pres nous taillrent de belles tranches dans un
quartier de buf. C'tait la premire fois que je gotais ce produit valaisan : il me parut aussi nourrissant et plus
savoureux que celui des Grisons, dont la prparation est du reste identique et tout aussi simple.
Le lendemain, nous mmes le nez la fentre. Quelques mches de brouillard tranaient aux flancs des monts.
Ce fut un excellent prtexte pour se borner faire une reconnaissance, qui nous permit de partir tard et
lgrement chargs. Comme nous montions, les brouillards se retirrent en Italie, o ils restrent en suspens, une
altitude de 2000 mtres environ. Notre reconnaissance s'allongea et finit par nous conduire au sommet du Monte Leone
(3558 m.).
Si vous avez pu voir, de la valle du Rhne, la blanche pyramide de cette montagne s'lever sereine dans l'azur
d'un ciel d'hiver, vous comprendrez le plaisir que nous emes trner l-haut.
On ne s'carte gure de la route d't. Jusqu'au Breithornjoch, qui s'ouvre dans la crte sparant les glaciers de
Hohmatten et d'Alpien, la monte est longue et passablement raide. Depuis ce col, on traverse les nvs suprieurs de
l'Alpiengletscher, sans gure monter ni descendre, et l'on se dirige droit vers la face triangulaire du Monte Leone. Au
pied des rochers, nous dposions nos skis comme deux Indiens auraient amarr leur canot en touchant la rive de
quelque lot sauvage.
Le gneiss du Monte Leone est dispos en couches rgulires qui apparaissent trs distinctement sur cette face
de la montagne et forment de larges vires. C'est en suivant une de ces vires que nous atteignmes l'arte occidentale, par
o Ton gagne le sommet. Le brouillard couvrait tout 'Ossola et la plaine lombarde, mais nos yeux s'intressaient
presque exclusivement aux Alpes Lpontines. En nous avanant un peu sur l'arte nord, nous dcouvrmes au del de
l'abme notre route de demain : le col de Kaltwasser, le glacier d'Avrona, l'alpe Veglia, un vrai Paradis enclos de rochers
et de mlzes, et plus loin, le Passo di Val Tendra, qui conduit vers l'alpe Devero. Ce coup d'il dans la ralit nous
1

Le Clubfhrer durch die Tessineralpen du C. A. S. (1908) prtend que 1e Basodino fut gravi en ski avant 1908, mais je n'ai trouv dans la littrature
aucune mention de cette ascension.

rvla la longueur impressionnante de l'tape qui unit le Simplon Devero, et nous dcidmes d'emble de la couper en
deux en passant une nuit Veglia.
Je ne dirai pas que la descente fut charmante ; ce serait faire la neige des compliments qu'elle ne mritait pas.
Le pied du Hbschhorn tait atteint lorsque me vint la malheureuse ide de quitter notre piste pour essayer une variante
vitant la pente trs raide que nous avions traverse le matin, au-dessus de 1' Alte Gallerie, . Le passage que je visais
et qui est du reste le bon nous fit perdre un temps prcieux, et nous arracha bien imprcations lorsque la nuit fut
venue. Nous russmes pourtant nous chapper et descendre tant bien que mal vers les lumires de l'hospice, o le
prieur nous reut avec du vin chaud. Il pensait que nous tions les premiers 1 russir le Monte Leone en ski. Je le crois
volontiers.
Nous avions tlgraphi Baceno, au propritaire de l'htel de Devero, lui demandant si l'on pouvait y
coucher. Il nous rpondit qu'il serait son poste au jour dsir. La perspective de faire cette longue tape en deux
flneries tait reposante et sagement adapte la brivet des-jours et l'absence de lune.
Aussi, le matin du 7 janvier, nous ne quittions l'hospice que vers 10 heures, ayant djeun et caus longuement avec
Paimable prieur. La piste de la veille nous guidait. La ressemblance qu'offrait ce jour-l le Fletschhorn avec le
Mont Blanc vu des hauteurs du val Ferret italien tait frappante. Je me retournais souvent pour le regarder, jusqu'au
moment o il disparut mes yeux derrire l'arte noire du Hbschhorn.
La veille, la descente du glacier de Hohmatten, de Choudens avait perdu son piolet un superbe Anthamatten. Il me
quitta bientt pour aller sa recherche et nous nous donnmes rendez-vous sur quelque roche qu'chauffait le soleil, audessous de la vieille moraine du Kaltwassergletscher.
Je me htai d'y arriver pour jouir plus longtemps de la halte. J'ai pass l une heure de quitude comme il en
est peu dans la vie. Tout en fumant ma pipe, je laissais mes regards errer sur les cimes bleues du Valais, dont le
Weisshorn est roi ; puis je les portais vers l'Oberland, d'o le Bietschhorn surgissait, pointant le ciel de son oblisque
dor.
Les montagnes rutilaient sous le gnreux soleil de l'hiver. Pas un bruit, pas un souffle, rien ne bougeait. Et
pourtant, sur le plateau neigeux du Simplon, dont l'hospice m'tait cach, je vis, tel un point, un traneau glisser
lentement dans l'immensit blanche, puis disparatre vers l'Italie.
Trop tt mon ami revint, ayant retrouv son piolet. Aprs qu'il se fut restaur, nous reprmes la monte,
longeant la moraine o l'on voyait des livres blancs foltrer entre les blocs. La vue grandissait derrire notre dos et, si
nous n'avions eu des skis, nous serions monts reculons.
Sur le col, il fallut dire adieu aux cimes du Valais ; mais leur vision ensoleille demeura dans nos yeux. Ici
noua entrions dans l'ombre et dans l'inconnu en mme temps. Seules, tout au bas du vallon d'Avrona, Palpe Veglia et ses
petites maisons restaient claires. Menacs par les sracs fantastiques du Monte Leone, nous descendmes prudemment
sur le glacier qui, peu peu, devient moins raide et s'trangle finalement entre ses moraines resserres. Plus bas, la
combe tait presque dnue de neige, mais, dans la fort, au-dessus de Ponte, on en mesurait de nouveau plus d'un
mtre.
Le soleil tait couch lorsque nous arrivmes Veglia. Vue du Monte Leone, Palpe Veglia n'a Pair de rien ; il
faut la voir domine par le Monte Leone. Mon style est impuissant voquer les beauts ignores de ce site grandiose.
Faites comme nous, partez du Simplon, promenez-vous au soleil sur les nvs du Kaltwasser en contemplant
de larges horizons, et descendez au crpuscule dans ce cirque dantesque de Veglia, domin par son Lion : alors, comme
nous, vous serez saisis et ravis par la sublime beaut du contraste.
Nous nous sentions tout petits et nous tions seuls. Personne Veglia. Et pourtant il nous fallait un toit pour la
nuit. Aprs une inspection dtaille des cases, dont k plupart sont en pierre et bardes de fer, nous arrtmes notre choix
sur une petite maison ros de modeste apparence. Le piolet fit le reste. Il nous ouvrit le logis o certes nous tions bien
tombs : il y avait l, dans une petite cuisine, du bois sec, un pole, une batterie complte et, suspendues un clou,
toutes les clefs du logis.
Cette soire passe Veglia, dans l'intimit et la solitude, restera toujours pour moi un des meilleurs souvenirs
de notre randonne.
Le jour suivant, nous parcourions notre petit paradis, tout joli dans la lumire du matin.
Le Val Dantro, o nous sommes entrs, doit ressembler quelque sauvage vallon du Tyrol par le somptueux
dcor des rochers qu l'enferment et par ses forts. Tandis que nos regards se heurtent ces falaises dores, les skis
glissent aisment entre les mlzes espacs. Ces mlzes aont merveilleux et bien diffrents des ntres. Leurs troncs
sntiques, cuivrs, cisels, se tordent en poses superbes. Nous devions en rencontrer plus loin, Devero et dans la partie
suprieure des valles de Binn et de Bedretto. o ils prtent la nature un grand cachet d'originalit.
La pente conduisant du fond du Val Dentro au Passo di Valtendra est franchement raide, et la carte porte des
erreurs cet endroit. Il faut la prendre tout gauche (nord) et s'lever en lacets le long des rochers du Monte Moro.
Sur le col, la croix a t remplace par un banal crit eau : Caccia riservata. Une surprise dsagrable nous y
attendait. Toujours d'aprs la carte, il semble possible de traverser de flanc vers la Scatta d'Orogna, qui conduit
Devero par le val Buscagna. En ralit, il se dresse l uae paroi de rochers absolument verticale, qui cache
compltement la vue de la Scatta (chelle). Sur une dalle de gneiss, on lit ces mots tracs en rouge et d'une insolente
ironie : Per Devero a sinistra sotto le rocce. Allez vous y aventurer avec des skis ! Bon gr mal gr, nous dmes

descendre dans je vallon anonyme, o se trouve Palpe Bondolero, surveillant des yeux la pente notre gauche. Et,
lorsque cette pente nous parut abordable, il fallut y monter sous le soleil de midi. On arrive ainsi, travers un site
grandiose et aprs une rude besogne, la Scatta d'Orogna.
L-haut, nos cris de joie firent retentir tous les chos de la montagne. A perte de vue s'tendaient vers le nord
les plus beaux champs de neige qu'un skieur ait jamais rvs. Aussi la halte ne fut pas longue.
Cette descente Devero par le val Buscagna est stupfiante. La neige, l'heure, l'clairage, tout y contribua.
Lorsque nous nous arrtions, c'tait pour nous retourner et contempler contre-jour les noires silhouettes des mlzes
dcoupes sur l'immense clat des neiges. Toujours ces mlzes enchants ! Nous glissions au milieu d'eux, ivres de
volupt et de joie.
Une heure aprs avoir quitt la Scatta, nous franchissions le seuil de l'htel du Cervandone, ouvert pour nous
par l'aimable Signor Alberti.
L'alpe Devero est plus tendue et moins encaisse que celle de Veglia. Je la trouve moins belle, mais il
faudrait, pour en juger, la voir en t, lorsque ses torrents bondissent des rochers dans les prs verts, et je crois
qu'alors vraiment la comparaison serait son avantage. Elle est moins svre aussi, moins clotre, plus ensoleille. Et
pourtant, Veglia, la neige tait dure et compltement gele, tandis que toute la plaine et les forts de Devero reposaient
sous une masse tincelante de neige cristalline.
Lorsque, le lendemain, nous quittmes la Capone d'Alberti pour continuer notre voyage, le soleil brillait dans
un ciel ple et sans nuage. Quelle flnerie ce fut 1 Nous tions bien reposs, bien entrans, et les skis glissaient d'euxmmes dans la neige poudreuse.
Au pied du mont Orfano, le Lago Codelago est barr d'une digue qui, en levant son niveau, a tripl son
tendue primitive au point de l'allonger vers le nord jusqu' la gorge du Rio d'Arbola. Ses eaux alimentent des turbines
installes plus bas et fournissent la lumire et la force la valle de Devero. Nous emes le plaisir de traverser ce lac
dans toute sa longueur.
Il tait recouvert d'une paisse couche de neige et de glace qui, para suite d'un abaissement subit du niveau de
1'eau, s'tait affaise et s'affaissait encore en sourds craquements. On vrifiait cet effondrement la roture courant au
long de ses rives et aux mlzes trop avancs dont les branches ankyloses dans la glace taient rompues et pendaient
lamentablement, comme des bras casss. Le Rio d'Arbola nous conduisit tout naturellement au pied de l'Albrun,
passage que nous avions choisi pour nous rendre dans la valle de Binn, ayant renonc l'ide de contourner l'Ofenhorn
par l'est en franchissant les cols du Vannmo et de Lebendun.
Le versant italien du col offre une rude monte. En faisant un dtour par l'alpe Forno infrieure, on vite les
pentes les plus raides, et c'est le seul itinraire conseiller lorsque la neige prsente le moindre danger d'avalanche.
Mais, ce jour-l, on pouvait monter n'importe o: de Choudens prit en lacets sur la droite; je montai pied, directement,
sur les dbris congels d'une ancienne avalanche et, comme une arte nous sparait, ce fut qui arriverait le premier en
haut. Une fois de plus, et malgr la neige durcie, le triomphe fut aux skis. A midi, nous tions tranquillement assis sur le
col, plongeant des regards curieux dans la valle de Binn ouverte nos pieds, tudiant la route de demain. Demain
serait la grande journe : il nous fallait passer de Binn au Bedretto en traversant l'paule du Blindenhorn et en prenant
en route d'Ofenhorn. Notre plan fix, nous glissmes en longues serpentines sur les vastes champs de neige qui
occupent toute cette partie suprieure du Binntal. En quelques minutes, l'alpe Auf dem Blatt tait atteinte. C'est l que,
le lendemain, ds l'aube, nous devions commencer la monte vers l'Ofen-gletscher. Dans une misrable hutte crase
sous la neige, nous dposmes la plus grande partie de nos bagages, puis nous primes le chemin de la valle, en qute
d'un gte. C'tait la premire fois que je visitais la valle de Binn ; elle me parut peu favorable au ski, mais trs
pittoresque, malgr l'blouissante vision que m'avait laisse Devero. Je ne vous raconterai pas les dmarches qui furent
ncessaires pour arriver nous asseoir devant une soupe fumante qu'un hte improvis nous confectionna avec du jait,
du riz, des lgumes et du fromage, une minestra valaisanne comme j'en ai rarement got.
Sa pipe rive au coin de la bouche, notre hte nous dvorait des yeux, nous pressant de questions auxquelles il
fallait rpondre dans le plus affreux patois pour tre compris. Nous fmes initis peu peu aux tranges coutumes des
habitants de Binn. Ces braves gens ne possdent pas la moindre goutte de vin dans leurs caves. On n'en trouve qu' la
pinte du chef-lieu, lorsqu'elle n'est pas ferme. Ils vivent de lait, de fromage et de pain bis, qu'ils cuisent en galettes
originales, dont la pte est mlange d'anis : bel exemple de sobrit que nous donnent ces montagnards et que feraient
bien de suivre, l'autre bout du Valais, certains ivrognes de ma connaissance.
Ayant obtenu le manger et le boire, il fallut gagner notre gte en suivant la lanterne de notre hte travers un
ddale de ruelles obscures et scabreuses. Il nous coucha maternellement dans un grand lit, comme deux petits garons.
Ds qu'il eut tourn le dos, nous ouvrmes avec peine une des fentres de la chambre qui semblait n'avoir jamais t
are, et, comme de Choudens est trs mauvais coucheur, je prfrai m'tendre le plus prs possible de cette fentre, sur
un vieux grabat que l'hte avait dclar inhabitable. Il n'tait pas inhabit et j'ai rarement pass une nuit plus atroce.
Lorsque le patron revint, avec sa pipe la bouche et une heure d'avance sur la diane, j'tais rveill et je pus
jouir de sa stupeur en me voyant couch prs de la fentre ouverte. Il faillit lcher sa lanterne, se prcipita vers moi pour
constater si j'tais gel ou endormi. Je lui clatai de rire au nez, et il commena jurer dans sa barbe qu'il n'y
comprenait rien. A 5 heures dj, nous tions prts partir.
Le brave homme voulut porter nos skis jusqu' l'endroit o cessait le sentier battu, puis il redescendit vers son

village, tandis que nous remontions la valle suivant notre trace dans la nuit.
Le rveil effectif n'eut lieu que beaucoup plus tard, dans une gorge de la Binna, entre Tschampigenkeller et
Kiihstafel, au passage des Vernes , comme nous l'avions baptis. Je reverrai toujours de Choudens affal sur le
ventre au milieu d'un fouillis de branches, la lanterne entre les dents et les mains cramponnes aux vernes rampantes.
Nous partmes en mme temps d'un franc clat de rire qui rompit la torpeur noctune.
L'aube se levait comme nous arrivions l'alpe Auf dem Blatt pour y qurir nos bagages. Un vent froid aous en
chassa bientt et nous commenmes a zigzaguer sur la pente des Lange Eggen qui conduit l'Ofengletscher. Ce matinl, j'avais le diable au corps et, une heure plus tard, nous prenions pied sur le glacier o de Choudens, passant le
premier, pointa ses skis sur le Hohsandpass. Peu peu, les cimes du Valais surgissaient de l'ombre ; nous nous
retournions constamment pour les admirer et signaler quelque nouvelle apparition.
Le Hohsandpass voqua en nous le souvenir de la Fuorcla d'Eschia, avec laquelle il prsente une analogie.
Le soleil venait de poindre et il rchauffa notre halte dans les rochers. Une fois de plus, l'Ofenhorn devint
l'objet de notre discussion : il se dressait maintenant juste au-dessus de nous, dans l'ombre froide du matin.
Comme nous faisions une traverse, il tait tout naturel de franchir des cols sans nous attarder gravir des
cimes et l'tape de ce jour, dj si longue, aurait d nous engager renoncer l'ascension. Mais de Choudens
envisageait la question d'un il trs optimiste, et je dus me soumettre son irrsistible plaidoyer, non sans ronchonner.
Au reste, je lui laissai tout le soin de guider mes pas sur sa montagne. En une heure et dix minutes nous
atteignmes le sommet par le versant italien, ayant abandonn nos skis mi-chemin (1).
J'avoue que la vue dont nous joumes l-haut vers midi est la plus belle que j'aie dcouverte d'un sommet en
hiver, l'exception peut-tre de celle du Grand Combin. Je ne risquerai, du reste, pas un mot de description. Aprs
une halte beaucoup trop courte, il fallut s'arracher la contemplation et regagner le Hohsandpass.
Rude fut la monte qui nous conduisit ensuite au Mittlen-bergpass (ouvert entre le Hohsandhorn et les Strahlgrte) : une chaleur accablante avait succd au froid matinal et la fatigue commenait se faire srieusement sentir.
Arrivs sur le col, nous dcouvrmes enfin le Blinden-horn. Il tait d'une hauteur prodigieuse, dcourageante.
Une courte glissade dans l'ombre frache nous reposa, et nous attaqumes ces nouvelles pentes avec une nouvelle
ardeur. Mais celle-ci ne tarda pas fa blir, et bientt nous dclarions cette pente assommante. Il y eut alors une courte
discussion, une allusion au Griespass, puis une rapide descente et une fuite perdue sur le beau glacier de Hoh-sand. En
un rien de temps nous tions dans le lit du Hoh-sandbach. Ici devait s'vanouir notre dernier espoir : celui de passer le
Gries pour gagner le Bedretto le mme soir. Nous fiant aux courbes de niveau de la carte, nous avions compt faire une
traverse de flanc de Zum Sand par Gemsland, jusqu'au Gries. Cette traverse est impraticable en ski. Il ne restait plus
qu' descendre dans la valle par la gorge mme du Hohsand, ce que nous fmes, non sans nous demander comment
finirait l'aventure. Entre deux immenses parois de rochers, le torrent tait combl par les dbris de nombreuses
avalanches qui remplissaient le fond de la gorge. Cette dernire chance nous pargna un bivouac.
En sortant de la gorge, nous tournmes le dos au Gries et descendmes Morast, le petit hameau que nous
avions aperu autrefois du haut du Basodino. A notre grande satisfaction, le thalweg tait fray par les traneaux qui
servent au transport du foin. Nous dposmes dans une grange nos skis et le plus lourd de nos charges, puis nous
partmes gaiement pied, avec la ferme intention de coucher dans des lits et de faire un srieux repas avant de revenir
ici pour franchir notre col.
A Tosa (l'htel tait ferm), la lanterne fut allume pour descendre dans le gouffre noir o le chemin
zigzaguant se transformait en une glissire verglasse.
Dans la lumire tremblotante, nous dmes user d'une tactique savante, faite de ttonnements nervants, pour
viter de nous rompre le cou dans ce maudit dvaloir o l'on ne pouvait risquer un pied sans perdre l'quilibre ou
esquisser les contorsions les plus grotesques.
Fruttwald est le premier village habit du Formazza, et nous comptions bien nous y arrter, lorsqu'un paysan
nous cria dans l'ombre : Alle or un quarto d'or a fing alla prim' osteria . C'tait allchant, et nous continumes. Mais
il fallut prs d'une heure pour trouver la poste de Wald le toit hospitalier et le festin rv.
Le lendemain matin, vers 10 heures, nous tions assis sous le porche de la chapelle de Tosa, lorsque deux
superbes doganieri firent leur apparition, rentrant d'une patrouille dans le Griestal. Ces douaniers sont les gens les plus
curieux du monde ; ils veulent tout voir, tout toucher, connatre le prix de chaque objet, savoir d'o l'on vient, o l'on va,
pourquoi nous voyageons et ce que nous sommes : tudiants ou militaires ? Avec mes quelques mots d'italien, j'avais
peine satisfaire cette curiosit maladive. Comme leurs souliers taient ferrs de crampons, nous leur demandmes
pourquoi ils n'employaient pas des skis. Les malins ont tout avantage ignorer ce moyen de communication : sans ski,
ils ne sortent pas des chemins battus, et ceci simplifie beaucoup la patrouille! Ils parurent fort tonns en apprenant que
nous allions passer le Gries et que nos skis nous attendaient Morast.
Mais nous comprmes en y arrivant que les perfides doganieri s'taient moqus de nous. Nos bagages avaient
subi une inspection dont je ne pus fixer l'tendue que plus tard, en rvlant mes plaques photographiques et en
constatant que la moiti avait t anantie par ces fonctionnaires imbciles. Qu'ils aient agi par simple ignorance cette
ignorance est excusable de leur part ; mais, ce qui ne l'est pas, c'est la cupidit qui les poussa nous voler une paire de
lunettes de glacier dont de Choudens dut se passer pour la dernire journe.
1

Premire ascension hivernale de l'Ofenhorn (3 242 m.).

Furieux, nous nous dirigemes vers le Gries o flottaient quelques brouillards. Le versant italien de ce col
prsentait deux pentes successives exposes en plein soleil et spares par une petite plaine baigne d'ombre. La
premire monte se fit en bras de chemise, et nous fmes contents de goter ensuite la fracheur de l'ombre ; mais, sur
la pente suprieure, il soufflait un vent qui nous fit endosser nos plus chauds vtements. Ces contrastes sont frquents
en hiver, lorsque l'air n'est pas absolument calme.
En arrivant sur le col, nos yeux cherchrent en vain les pics de l'Oberland qui d'ici font gnralement une belle
apparition ; tout le nord et l'ouest taient noirs de nuages, et les brouillards arrachs cette masse sombre venaient par
bandes se dchirer sur les cornes du Blindenhorn. Le beau glacier de Gries coulait vers nous comme un large fleuve
laiteux, tranquille et sans vague. Aujourd'hui, c'et t un plaisir d'y voguer. Le minuscule sosie du Mrjelen voquait le
souvenir des amis absents, et nous fmes nous reposer un instant l'abri de sa rive de glace avant de diriger nos skis
vers notre dernier col : le Cornopass.
Dans la neige profonde, de Choudens entama la dernire monte, et, en nous retournant, sur le col, nous
surprmes une dernire vision : illumine d'ocr par le soleil couchant, la cime du Blindenhorn laissait glisser sa longue
charpe blanche, moire d'ombres.
Le haut Bedretto prsentait une neige coriace et dure. Quelques jurons ingrats avaient dj troubl le silence,
lorsqu'une dernire chance nous sourit : une ancienne trace de ski, descendant la valle, avait recueilli l'lment
poudreux dissip ailleurs par le vent et offrait nos skis deux rails huils o la vitesse devint bientt vertigineuse.
L'hospice d'Ail' Acqua tait ouvert, mais personne ne rpondit nos appels, et de Choudens ne voulut pas
s'attarder. Bientt, je le laissais filer en avant sur le chemin dsormais battu. J'avais dans mon sac la corde que je
transportais depuis huit jours sur mon dos et je voulus m'en servir une fois, ne ft-ce que pour tirer mes skis sur le
thalweg dont la duret commenait m'exasprer.
Je tenais passer tranquillement cette dernire heure de traverse. J'allumai ma pipe et je m'en fus petits pas,
un peu las et l'esprit rveur, tranant mes planches qui, selon la pente, me suivaient ou me prcdaient, ou bien glissaient
ct de moi comme de fidles compagnes.
Je repassais dans ma mmoire tous les souvenirs du voyage, toutes les motions, tous les incidents qui, du
Simplon jusqu'ici, avaient agrment la course, et je trouvais au total que les promesses ne s'taient pas dmenties, que
le rve s'tait ralis, surpassant en grandeur et en magnificence ce que nos pauvres cerveaux avaient imagin. Une
chance inoue nous avait accompagns. Avec un malin plaisir je contemplais les nuages bas qui cachaient le ciel et je
riais en moi-mme : demain il neigerait, et je verrais tomber cette neige travers les vitres d'un wagon du Gothard !
Comme l'anglus sonnait au clocher d'un village, mon me s'mut au souvenir de ma premire vision du Bedretto. C'tait peut-tre la dernire fois que je voyais cette belle valle, et je voulais emporter en moi un peu de sa
posie, de quoi rchauffer mon cur durant les vieux jours.
Et, tout en songeant, je descendais.

CHAPITRE XV
DERNIRE CAMPAGNE 1 (1920.)
Ce serait la dernire, pensais-je, et il fallait en profiter. J'allais quitter la Suisse pour longtemps, et il restait
encore dans les Pennines deux beaux sommets vaincre en hiver: l'Obergabelhorn (4 073 m.) et le Tschhorn (4 498
m.), les deux derniers grands pics des Alpes (2).
Depuis longtemps, l'Oberland bernois tait devenu l'arne favorite des skieurs alpins : en s'entrecroisant, leurs
traces l'avaient couvert d'un vritable rseau dont les mailles se resserraient de jour en jour. Dans la chane du Mont
Blanc, les prcurseurs s'taient partag les rares sommits accessibles en hiver, et celles-ci n'taient pas faites pour
tenter de nouveaux conqurants. Aux extrmits de la grande chane, enfin, la Bernina comme le Grand Paradis taient
dj d'anciens trophes. Seules, les Pennines conservaient encore dans leurs plis le charme mystrieux de la nouveaut.
Bien souvent j'tais rentr au logis sans avoir rencontr un seul skieur sur toute l'immensit de leurs glaciers.
En fvrier 1914, profitant d'une tonnante srie de beaux jours, je m'tais amus gravir successivement le
Bieshorn (4 161 m.), le Rothorn (4 223 m.) et le Grand Cor-nier (3 969 m.) en compagnie du jeune porteur Thophile
Theytaz de Zinal (3). Trois ans plus tard, en pleine guerre, j'tais parti avec l'intention d'attaquer l'Obergabelhorn,
lorsqu'un brusque rappel hta le terme de mes vacances. Deux hivers s'coulrent encore, et je m'tonnais qu'entre
temps, ces deux dernires cimes n'eussent t ravies leur tour.
La dernire occasion tant venue, il me fallait retourner Zermatt une fois de plus. Mais quel chemin prendre?
Le thalweg de Saint-Nicolas ne me souriait gure, et c'est pourquoi je prfrai choisir un itinraire plus intressant, plus
long aussi, entre la valle du Rhne et la Haute Route dsormais connue. C'est ainsi que, le 19 janvier, j'arrivais
Verbier, charmant village situ au bord d'une terrasse qui domine la valle de Bagnes. Trois amis devaient
m'accompagner dans une premire tape travers la Rosablanche.
Mais nous tions arrivs trop tt. Lasss par le mauvais temps, ils me quittrent l'un aprs l'autre, et lorsqu'enfin le ciel s'claircit, je me trouvais seul en face de la montagne...
Que faire? A Verbier, personne ne pouvait ni ne voulait m'accompagner. La catastrophe de Bagnes (o trois
skieurs prirent dans une avalanche) avait laiss des souvenirs encore trop vivants dans la contre. Je me dcidai donc
frapper la bonne porte, et ce fut Maurice Crettez en personne qui rpondit mon coup de tlphone. Il tait libre et
nous fixmes le rendez-vous au lendemain soir (4).
Dimanche 25 janvier. Ciel toile. Nuit froide. Je franchis l'troite ruelle qui me spare du caf Michelot, je
pousse une porte et trouve Crettez en tenue de guerre dans la petite cuisine. Vots tous les deux sous un plafond trop
bas, nous nous serrons cordialement la main. Il y a si longtemps que nous ne nous sommes plus revus : dix ans bientt !
C'est peine s'il a vieilli, mais est-ce un effet du rveil matinal ? il me semble plus rserv, plus calme, plus sr
de lui, dans son maintien comme dans ses propos. L'aube venue, il ne tardera sans doute pas retrouver sa belle humeur
des grands jours...
Tout en djeunant, je lui expose mes plans. Pour aujourd'hui, il s'agira simplement de monter la Rosablanche
et de gagner Nendaz, o nous coucherons. C'est une longue journe, une longue monte surtout ; mais la descente
promet d'tre rapide et agrable. Pour lui comme pour moi, la course est toute nouvelle. Nous savons cependant qu'elle
n'offre aucune difficult et qu'elle n'exige qu'un peu d'endurance et beaucoup de patience.
A 5 heures, nous quittons le village endormi et dbouchons par une ruelle tortueuse sur les champs de neige.
La lune a disparu, mais nous avons pour nous guider la piste des jours prcdents. Comme elle m'est devenue familire,
je prends les devants en portant la lanterne. Crettez suit dans l'ombre, un peu vot sous la charge, avanant au rythme
lent et rgulier de ses longs skis. Dans le ciel, des nuages panachs flottent indcis, mais personne n'en parle et, lorsque
le soleil se sera lev, ils disparatront sans laisser de trace.
Trois heures plus tard, nous sommes tapis dans un creux de neige, l'abri du vent matinal qui balaie la combe
de Mdran, l'endroit o celle-ci tourne au nord et monte vers le col des Vaux (2 690 m.). Le jour est venu ; le ciel est
sans tache et nous partageons gaiement un second djeuner. Instruits par l'exprience, nous n'avons fait que franchir le
bisse de Levron au lieu de le suivre, et nous allons maintenant gagner l'alpage de la Chaux en passant sur l'paule du
Mont Gel. Cette paule forme une large encolure, au pied des rochers de la montagne. On y monte de ce ct par une
pente courte, mais rapide, et l'on descend sur l'autre versant une cinquantaine de mtres pied. C'est l le vritable
passage pour se rendre de Verbier la Chaux, et je suis heureux de constater que mes prvisions se sont ralises. Une
1

Rosablanche (3 341 m.) ; Dent d'Hrens (4 180 m.) ; Wellenkuppe leurs horaires dans le Guide du skieur pour les Alpes Valaisannes, vol.I et II, et
tracs sur les cartes annexes.
2
Des Alpes centrales, devrais-je dire. Dans les Alpes orientales, il n'existe aucun sommet de 4 ooo mtres, mais en Dauphin, par contre, le point
culminant du massif du Pelvoux, les Ecrins (4 103 m.), n'ont pas encore t visits en hiver. Avis aux amateurs ! En outre, il reste dans les Alpes
Craies et Cottiennes une quantit de routes explorer par les skieurs (voir ma conclusion). Voir Addenda.
3
Voir cho des Alpes, 1915, pp. 177 sq
4
Verbier, qui ne possde encore qu une humble auberge, est certainement destin devenir un jour une station d'hiver la mode. Encore quelques
annes et nous verrons un chemin de fer dans la valle de Bagues, un funiculaire depuis le Chable et des htels confortables au seuil de ses
merveilleux champs de neige. En attendant, on trouve chez Michelot des chambres propres et une pension parfaitement suffisante. Du Chable, la
monte est rude, mais ce raidillon n est pas pour effrayer ceux qui prfrent la rusticit valaisanne aux splendeurs des palaces. Qu ils en profitent
donc: il en est encore temps.

tude pralable de la carte avait suffi dceler cet itinraire qui peut tre recommand tous les skieurs.
Par les immenses champs de neige de la Chaux, nous poursuivons notre route, vitant d'innombrables
mamelons et cherchant descendre le moins possible. On contourne ainsi toute la base des Monts de Cion, o plusieurs
sections romandes du C. A. S. ont projet tour tour l'rection d'une cabane destine spcialement aux skieurs et qui
deviendra le meilleur point de dpart pour la Rosablanche. Il y a l plus d'un site favorable, l'abri des avalanches ;
aussi peut-on esprer qu'un avenir prochain verra le projet se raliser.
Entre les moraines tortueuses du glacier de la Chaux, la monte semble rude aprs cette longue traverse, et il
faut un bon coup de collier pour en sortir. Par contre, le glacier est moins rapide qu'il ne parat sur la carte. Grce nos
peaux de phoque et la consistance favorable de la neige, nous pouvons nous lever presque directement sur sa rive
droite jusqu'au col ouvert entre le Bec des Rosses et le Mont Fort : le col de la Chaux (3 050 m.).
C'est ici la seconde tape. Sortant brusquement de l'ombre, nous nous tendons en plein soleil dans la tideur
des rochers. D'un ct, l'on domine le glacier que nous venons de parcourir : notre piste y file presque en droite ligne
pour aller se perdre dans les champs blouissants de la Chaux ; de l'autre, se creuse une combe encore vierge de traces
humaines et qui s'vase en mandres jusqu'au pied du col de Louvie. Plus loin vers le sud, dcoup sur le ciel, c'est un
fouillis de sommits rocheuses, derrire lesquelles pointe la Rosablanche.
La glissade qui succde n'est pas longue : en dix minutes, elle nous dpose dans l'anse d'un petit lac, au pied du
Mont Fort. On prend alors la direction d'une selle ouverte l'est du point 2 872 : c'est ainsi, du moins, que j'avai s
compris les indications du guide Bruchez, de Bagnes, qui connat parfaitement cette contre. On laisse donc le cal de
Louvie main gauche, comme un dtour inutile.
Dans la chaleur de midi, nous suivons une combe sinueuse o l'air est surchauff. Crettez marche devant,
piaffant dans la neige avec rgularit. C'est une longue monte, qui manquerait de charme si les yeux ne pouvaient se
dlecter dans les mirages de la scne qui s'ouvre notre droite : le massif entier du Combin, clatant de lumire,
encadr dans la troue sombre du vallon de Louvie. J'ai souvent admir le Combin, et cela de tous cts, mais je n'en
connais pas d'aspect plus grandiose.
Longtemps, nous avanons en charpe sur les pentes sans apercevoir notre montagne. Enfin, d'un promontoire
o nous sommes parvenus, nous dcouvrons le col de Cleuson, largement ouvert nos pieds. Il nous spare seul de la
Rosablanche qui se dresse toute proche maintenant. Les skis sur l'paule, nous dvalons une forte pente et gagnons ainsi
le plateau du Grand Dsert. Il est 2 heures dj et la chaleur insolite nous a passablement prouvs. Lentement, aussi
rgulirement que possible, nous attaquons la dernire monte. Ds que la neige est suffisamment durcie, nous
abandonnons nos skis au creux d'une petite combe et poursuivons l'ascension pied. Ce n'est pas long. Voici la crte
rocheuse qui culmine cent mtres plus haut, couronne d'un gros cairn demi ruin.
A 3 h. 30 de l'aprs-midi, dix heures et demie aprs avoir quitt Verbier, nous touchons enfin la cime et nous
couchons paresseusement au pied du signal. Il tait temps, car la fatigue commenait se faire sentir ( 1).
L'air est calme et, n'tait l'heure tardive, nous pourrions nous accorder une longue halte. Mais Crettez n'est ni
contemplatif, ni loquace aujourd'hui. Il craint d'tre surpris par la nuit et presse le dpart. Comme nos skis sont rests au
pied du sommet, il n'est plus question de descendre par le glacier de Prazfleuri. Je renonce volontiers ce premier
projet, sachant la neige excellente sur le Grand Dsert.
A 4 heures, nous chaussons nos planches et nous prparons la glissade. Elle ne pouvait gure tre meilleure.
Par une chance rare, le vent n'avait pas encore abm la neige, et celle-ci restera bonne jusqu' Nendaz : 10 15
centimtres de poudre lgre dans laquelle les virages deviennent un jeu enivrant. Tantt en ligne droite, vertigineuse,
tantt en serpentines, nous filons au gr du terrain, teurnant contre-pente pour replonger dans l'ombre des combes.
Une glissade presque ininterrompue d'une demi-heure nous porte d'un dernier lan dans la plaine de Cleusen.
L-haut, sur le Grand Dsert, nous avons quitt l'clat des neiges pour tomber sans transition dans les voiles du soir. Ici
la lumire est diffuse, et nous htons le pas en suivant les rives de la Printze jusqu'aux chalets de Cleuson.
Tandis que Crettez, tourment par la soif, s'ingnie puiser de l'eau par-dessus les corniches du torrent, je
m'assieds un instant au seuil d'un mazot bruni. De vieux souvenirs s'veillent en moi. N'est-ce pas ici qu'avec mes
collgues Egger et Knig, nous nous tions rfugis lors de notre sige la Rosablanche ? Quelle malheureuse quipe
ce fut ! Trois jours de temptes et deux nuits de bivouac pour chouer piteusement au pied du but ! Aujourd'hui,
j'apprcie la revanche et je ris de ma rancune, aprs six ans d'intervalle. Que tout cela est dj loin !
Le crpuscule tombe lentement sur cette alpe sauvage, et Crettez dsaltr m'appelle. La trve n'est pas longue
et nous reprenons notre route. On sort de Cleuson par une gorge troite et l'on quitte bientt le chemin habituel pour
descendre droite sur une pente raide. Entre les mlzes clairsems nous filons joyeusement, le corps ramass pour
viter les branches, et, lorsque la pente s'accentue, nous piquons en ligne droite, soutenant notre lan le plus loin
possible. La glissade est finie, beaucoup trop vite.
Pour gagner Nendaz, il faut maintenant suivre les rives du torrent jusqu'au moment o nous trouverons des
traces de bcherons. Ce Sont deux longues heures durant lesquelles la marche devient monotone, presque obsdante.
Lentement la nuit est venue. Le ciel est toile, mais sans lune. Dans notre lassitude, nous dsirons ardemment deux
choses : un souper et un gte. Mais il faut encore beaucoup de patience et d'nergie pour y parvenir.
Dans l'obscurit, le chemin direct de Nendaz-Basse nous chappe et nous arrivons finalement Nendaz-Haute
1

Pour l'itinraire exact de la Rosablanche, voir le Guide du skieur dans Its Alpes Valaisannes, vol. I, route 114

qui n'offre pas de quoi satisfaire notre apptit. A travers champs, par la nuit noire, nous descendons au village infrieur.
L, c'est un brusque retour la ralit : l'horreur d'un dimanche soir dans l'atmosphre empeste d'une pinte
valaisanne, en compagnie de quelques ivrognes, secous de hoquets et de rires idiots. Toute la journe ils ont bafouill
en mchant leur chique autour d'une table noye de fendant . Notre brusque irruption les a fait taire un instant et de
leurs yeux sanguinolents ils nous ont dvisags comme des brutes. Puis leurs gros rires ont repris, leurs voix gutturales
articulant pniblement les fadaises que nourrissent leurs cerveaux hallucins.
Quel triste contraste avec le silence d'o nous sortons ! Mon guide lui-mme en est impressionn. Aussi notre
souper est-il vite expdi, et nous quittons cet antre pour aller nous coucher.
Lundi 26 janvier. Pendant la nuit, j'ai chang mes plans. Plus je cours la montagne, plus je constate qu'il faut
savoir les adapter aux circonstances du moment. Cela n'empche pas de caresser ses projets longtemps d'avance, mais,
une fois sur place, il importe de rester trs souple et de ne pas vouloir s'attacher aveuglment sa premire ide.
En passant de Verbier Zermatt, je dsirais m'arrter la cabane des Dix pour explorer les environs. Je comptais pour
cela sur le concours des amis qui m'avaient accompagn jusqu' Verbier ; mais, seul maintenant avec un guide comme
Crettez, je devais gagner Zermatt au plus vite, afin d'excuter la partie principale de mon programme.
Par Brignon, Veysonnaz et le bisse de Salin, une dlicieuse promenade nous conduit Vex, o nous arrivons
vers midi, trop tard pour y prendre la poste. Les chemins sont du reste si mauvais que l'on avance plus vite pied.
Aux Haudres, Crettez me conduit chez son ami, le guide Maurice Follonier, auquel nous avons annonc notre arrive
et qui nous reoit comme des princes.
Mardi 27 janvier. A 5 h. 30, lorsqu'on vient m'veiller, il n'y a pas une toile au ciel. L'air est doux, satur
d'humidit : vilain prsage. Mais Follonier, qui s'est lev lui aussi, ne croit pas au mauvais temps.
Une heure plus tard, anims d'un faible espoir, nous partons dans la nuit, pied, tirant nos skis. Quelques jours
auparavant, le btail tait descendu d'Arola, et nous bnficions de sa trace. Lentement, le jour se lve sur un ciel
opaque qui ne laisse percer qu'une triste lumire.
A Satarme, on peut chausser ses skis et suivre les rives du torrent jusqu' Arola. Voici les htels, blottis
frileusement l'un contre l'autre l'ore du bois, leurs volets verts clos devant la dsolation des neiges. Quel accueil
glacial, en comparaison de la vie intense qui anime ces lieux l't ! Sans gat, un peu las, nous faisons halte l'abri du
vent et, par dpit plus que par apptit, nous entamons nos provisions. Il est 10 heures.
Mais l-haut, gauche du Mont Collon, les nues se dchirent et laissent entrevoir un coin de ciel bleu.
Tiens, tiens! fait Crettez, on dirait que a va s'arranger !
Une heure plus tard, tous les nuages ont disparu, sauf quelques brumes effiloches qui flottent au gr de la
bise. La bise ! une fois de plus elle a sauv la situation, et il n'en faut pas davantage pour nous remettre de joyeuse
humeur. En route donc, et vivement !
Sans transition aucune, nous abordons le glacier d'Arola et le remontons dans toute sa longueur. En quelques
lacets, la fameuse chute de sracs est franchie, puis nous retrouvons le soleil sur le plateau suprieur, la hauteur du
Plan de Bertol. Ici nos traces se soudent celles de janvier 1911, alors que nous suivions la Haute Route. Mais, au lieu
de nous diriger vers Bertol ou vers ie col de l'vque, nous pointons maintenant vers celui du Mont Brl. A 5 heures,
aprs une dernire grimpe dans les boulis, nous dbouclions sur la frontire et plongeons des regards curieux sur le
versant italien.
Par ce crpuscule d'hiver, la scne est d'une sauvagerie saisissante. Tout au fond, dans l'ombre paisse, le
glacier de Tsa-de-Tsan s'croule et se brise en cascades. L'obscurit qui semble s'exhaler du gouffre monte lentement
aux flancs de la Dent d'Hrens dont les artes convergent trs haut dans le ciel et qui, toute ros sous la caresse
mourante du soleil, contraste par sa gracieuse envole avec les horreurs figes ses pieds.
Tout ce cirque de Tsa-de-Tsan semble dgarni de neige. Du col de Valpellme celui des Bouquetins, la combe
glaciaire creuse au pied de la Tte Blanche est noire de glace et strie de crevasses. La Dent d'Hrens elle-mme
prsente une face aussi sche qu' la fin d'un bel t. Le vent a d souffler furieusment dans cette rgion, et c'est se
demander o a pu passer la neige tombe au cours des deux derniers mois de temptes.
Si l'tat du glacier est dsastreux pour le skieur, par contre celui de la Dent confirme mes prvisions et nous
engage pousser une tentative de ce ct-l. Il est trop tard aujourd'hui pour gagner Zermatt : nous irons donc coucher
au Rifugio Aosta. En cherchant bien du regard, je finis par le dcouvrir, comme un point minuscule au fond du gouffre.
Il disparat presque sous la neige, mais on distingue pourtant l'angle d'un mur. Si nous voulons y parvenir de jour, il
s'agit de se hter.
Une heure plus tard, nous doublons un cap rocheux, le Rocher de la Division (point 3 291), et laissons main
gauche la classique Haute Route pour tourner au sud. Comme nous devrons repasser en cet endroit pour nous rendre
Zermatt, et que les skis paraissent inutiles pour l'ascension projete, nous les dposons dans les rochers. Coincs dans
une faille et chargs de pierres, ils rsisteront au vent le plus violent.
A 7 heures enfin, aprs avoir dval un grand couloir de neige dure, nous arrivons au refuge. Une pelle,
prudemment fixe l'extrieur, nous permet de dgager la porte qui, par bonheur, n'est pas ferme clef. Nous
poussons un cri de joie en dcouvrant toute une provision de bois et une pile de couvertures dpose dans le dortoir :
c'est plus qu'il n'en faut pour nous mettre l'aise. Le fourneau lui-mme semble tre d'excellente humeur et ronronne
agrablement, alors que, douze ans auparavant, nous avions d le mettre la porte pour le dcider tirer.

Mercredi 28 janvier. Que dire de cette journe ? Elle fut si simple, si courte, si harmonieuse que je ne puis
en parler sans tomber dans la banalit. Simple, parce que tout se passa comme nous l'avions souhait; courte, parce que
nous tions bien entrans ; harmonieuse, parce qu'elle se droula sans heurt et sans le moindre accroc. Je n'avais du
reste pas l'impression d'tre en janvier.
Voici quelques notes releves de mon journal : Dpart 7 h. 45, en crampons, au grand jour. Neige dure
avant la moraine dont nous suivons la crte jusqu'au haut. Aprs avoir mis la corde, nous abordons le glacier. Neige
excellente, sauf dans le cirque du Tiefenmattenjoch o l'on enfonce profondment pendant un quart d'heure. Puis une
crote incassable nous porte jusqu' la rimaye. De l, en obliquant gauche, nous gagnons les rochers, qui sont secs et
faciles. Parvenus l'arte frontire, nous la suivons, comme on le fait en t, jusqu'au sommet, petit cne neigeux d'o
pointe un bout de perche fracasse par la foudre.
Au del de l'abme, l'apparition du Cerrin est stupfiante.
De la conque vase de Tiefenmatten, il s'lance d'un seul jet, prsentant son arte italienne en raccourci et
celle de Z'mutt de profil. J'avais souvent admir des vues prises de la Dent d'Hrens en t, mais sur aucune d'elles sa
pyramide ne m'avait sembl aussi sche, aussi noire que par cette journe de janvier.
Trois quarts d'heure de halte dans l'air immobile, puis nous descendons par le mme chemin et rentrons au
refuge 3 h. 20.
J'avais rv d'y faire une longue sieste au soleil. Mais les jours sont courts en hiver et, dj, l'astre est prs de
disparatre derrire les hautes falaises qui nous enserrent. Nous profitons de ses derniers rayons pour tendre les
couvertures sur une croupe de gazons dnuds.
Un quart d'heure plus tard, il a disparu, et le cirque entier de Tsa-de-Tsan est plong dans l'ombre. Aprs une
journe si gaie, si lumineuse, le contraste est saisissant, au fond de ce gouffre dsol. Le gazon se met frissonner sous
le souffle pre qui descend des hauteurs. Brusquement il fait trs frais, presque froid et, transi, je me retire l'abri, sur le
seuil de la cabane.
Sur la perspective unie et blanche du glacier, mes regards glissent avec mes penses. Tout l-bas, la gorge se
resserre et tourne vers Praray. Plus loin, je ne vois pas, mais je devine la suite : des forts de mlzes centenaires, de
vastes pturages, des chalets brunis grens dans la solitude, enfin une glise paroissiale, dont le clocher pointe au
centre d'un petit village : Bionaz. C'est l qu'il faudrait descendre pour trouver me qui vive. Mais quelle me, et de
quelle vie ! Dans le crpuscule qui monte, je crois entendre l'anglus pancher ses notes graves et il me semble le voir,
ce brave cur de Bionaz, les mains dans les poches de sa soutane, les pieds dans ses sabots de bois blanc, se dirigeant
grands pas vers son glise, pour y clbrer l'office. Son glise ! sa seule consolation et son seul espoir ! Mes penses
vont lui ce soir, et, dans ma solitude, je songe la sienne, cette pauvre cure de montagne. Toute une journe de
marche nous spare, et pourtant il est, aprs mon guide, l'ami le plus rapproch.
La nuit est venue, et j'ai ferm la porte. Le feu ptille dans l'tre et, en attendant le repas du soir, je m'amuse
feuilleter le livre des voyageurs . Voyageurs ? avons-nous donc mrit ce nom, nous autres qui montons ici en hiver ?
Non, car c'est plus qu'un voyage ! Voici Bonacossa et ses soldats, venus en patrouille pendant la guerre ; Piacenza et ses
guides, qui ont russi la premire ascension hivernale de la Dent d'Hrens (ceci en janvier 1910, car j'ai commenc le
livre parla fin). Ils allaient encore pied, les malheureux, et il leur a fallu douze heures de marche harassante depuis
Bionaz, causa neve molle, toujours la mme obsession (1) I
Ce soir, le fourneau fume terriblement. La lune, lgrement voile, entre prcisment dans son premier quartier
Crettez met de srieux doutes sur la stabilit du temps. Mais nous verrons demain: chaque jour suffit sa peine.
Jeudi 29 janvier. Crettez avait raison ; le temps s'est gt pendant la nuit, et les brouillards flottent trs bas
contre les parois du Mont Brl.
Il est presque 9 heures lorsque nous quittons le refuge. Au haut du grand couloir, nous retrouvons nos skis dans
leur niche, et nous disparaissons bientt dans k brume, en direction du col de Valpelline.
Tout est gris ou blanc, sauf de grandes tendues o la glace noire nous oblige dcrire des mandres qui
compliquent singulirement la marche la boussole. Peu peu, la pente s'vase et diminue. Nous devons tre sur le col,
entre les parois invisibles de la Tte Blanche qui renvoient l'cho de nos voix et les pentes de la Tte de Valpelline qui
s'lvent droite.
Ds que les skis se mettent glisser sur l'autre versant, nous nous encordons pour louvoyer trs prudemment
entre les formidables crevasses qui prcdent le Stockje.
A deux, par ce brouillard, la situation n'est pas trs rassurante, et il faut toute la sagacit de Crettez et sa
connaissance approfondie des lieux pour atteindre sans encombre les premiers rochers.
Sur le glacier de Z'mutt nous avons du moins les moraines pour nous guider, et nous glissons entre elles, aussi
vite que le permet la neige frache, tombe sur une surface quasi plane. Peu peu, le brouillard se fait moins dense et,
en abordant la rive droite, nous apercevons l'htel de Staffelalp, cube ros et blanc sur la sombre frondaison des
cimbres. Inutile d'y monter : nous passons juste au-dessous pour dboucher bientt dans une piste qui semble venir du
Thodule. Il ne reste plus qu' la suivie : voici Zum See, le chemin creux, le pont sur la Vige et, post en faction, un
douanier Welche, heureux de nous souhaiter la bienvenue.
1

Quant l'ascension du touriste amricain mentionne dans \'Alpine Journal (XXXII, 275), elle n'tait pas la premire,mais bien la deuxime, et la
ntre serait donc la troisime. L'hiver comme l't, la meilleure route sera toujours celle partant du Rifugio Aosta.

A quatre heures, nous dbouclons nos skis sur le seuil de la pension Graven.
Vendredi 30 janvier. Quel dlicieux rveil dans cette chambre basse, confortable et familire dont les parois
exhalent un salubre parfum de mlze i A travers les rideaux tirs, le soleil fuse joyeusement et, lorsque je les carte, je
ne puis retenir un cri d'tonnement en dcouvrant un ciel sans nuage. Tout l-haut, dans l'azur trs ple, le Tschhorn
pointe sa corne noire qui fume lgrement sous la bise. Le mauvais temps serait-il dj fini ?
Zermatt ! Zermatt en hiver! Un Zermatt sans bastringue, sans cohue, sans portiers casquette galonne, sans
sifflet de locomotive, sans fume, sans bruit !...
Dans le petit salon attenant la cuisine et que Dame Graven rserve ses htes hivernaux, Crettez est
confortablement install, entrain d'achever un plantureux djeuner.
Quel temps, hein ! et quelle veine !
Ah oui ! et un apptit du diable... ce sjour en Italie, a m'a creus l'estomac !
Il s'agit maintenant d'aller trouver le patron du Trift et de lui faire notre demande. Herr Aufdenblatten est au
logis et de fort bonne humeur. Il veut bien consentir nous ouvrir son htel, condition de nous adjoindre son fils,
jeune gars de dix-huit ans. Comme il nous faut du bois, il nous servira en mme temps de porteur.
Vers 2 heures de l'aprs-midi, Crettez et moi sortons de table une seconde fois et, paresseusement, presque
regret, nous acheminons vers le Trift. Le porteur est parti en avant, et nous suivons sa trace par le fond de la gorge. C'est
ici le chemin d'hiver. Le sentier d't serpente sur des pentes abruptes qu'il serait imprudent d'affronter cette poque.
Par contre, la gorge du Triftbach, inabordable l't, devient en hiver un chenal fort agrable, rembourr de neige et o
l'on peut s'lever directement, grce aux peaux fixes sous les skis.
En sortant de cette gorge, on aperoit l'htel pos sur la neige, souriant de sa faade ros notre arrive. Le fils
du patron nous en fait les honneurs et nous ouvre la grande cuisine du rez-de-chausse o nous serons chaudement
install. Une vraie Capoue, cette cuisine du Trift 1 Crettez s'y sent l'aise et s'y promne triomphalement. Il y a l
certaine corbeille remplie d'excellentes bouteilles... On installe des paillasses pour en faire un dortoir,.
Mais, au dehors, les perspectives sont moins avenantes : le ciel s'est brusquement couvert et nous suivons avec
anxit la course furibonde des nuages chasss par le vent...
Samedi 31 janvier. Dans mes notes, ces simples lignes neige toute la journe ; trs doux vers midi ( + 4)
Inspection de notre Capone dans ses moindres recoins. Crettez-Gargantua prpare de plantureux banquets.
Trift-sec patant!
Dimanche 1er fvrier. La neige continue tomber, et Crettez s'impatiente. Des travaux urgents l'attendent
chez lui et il manifeste un dsir vident de ne pas s'attarder ici. Peut-tre aussi que l'Obergabelhorn ne lui sourit gure ?
En douze minutes, nous redescendons Zermatt par la gorge du Trift.
Aprs le dner, Crettez me quitte pour rentrer chez lui. Une heure plus tard, le temps s'claircit et, au
crpuscule, le ciel est compltement nettoy. Je tlphone Saint-Nicolas : Knubel se dclare marschbereit. Comme
j'avais projet cette course avec lui autrefois, il n'est que juste qu'il participe la revanche.
Lundi 2 fvrier. Journe merveilleuse qui va marquer le dbut d'une longue srie de beaux jours (du 2 au 20
fvrier, avec une seule bourrasque le 11.
Vers 10 heures, je pars pour le Trift. Knubel n'arrivera que ce soir, et j'ai toute la journe devant moi. Arriv lhaut, j'ouvre portes et fentres pour laisser pntrer la chaleur bienfaisante du soleil et je m'installe dans un rockingchair sur le seuil de l'htel, devant la scne grandiose du Mont Ros.
Bes brumes foltres viennent jouer alentour, tranant leurs ombres bleues sur l'clat des neiges lumineuses :
une vraie ferie.
A 2 heures dj, le soleil se couche derrire une arte voisine. Mais, plus haut, les neiges scintillent et, pour ne
pas perdre mon temps, je pars en ski, ouvrant une piste que nous pourrons suivre demain la lumire de notre lanterne.
Par la combe o coule en t le torrent, on dbouche au bout d'une heure dans la plaine o se cache le petit lac enneig
du Trift.
Inutile de pousser plus loin ce soir. Demain, nous arriverons ici aux premires lueurs de l'aube et, plus haut, la
route est tout indique : une moraine escarpe, comme suspendue, puis la conque glaciaire du Trift que dominent les
parois rocheuses de la Wellenkuppe. Celle-ci est relie l'Obergabelhorn par une formidable arte dont je scrute
anxieusement les moindres dtails. Elle semble peine saupoudre par les trois derniers jours de tempte. Je m'en
doutais, et c'est pourquoi je n'ai pas hsit partir ds la tourmente passe. Ainsi l'hiver nous rserve d'agrables
surprises. En t, la montagne et t impraticable pour plus d'une semaine. Mais, au cur de l'hiver, la neige ne
s'attache pas aux artes exposes l'action du vent.
Je proposerai donc Knubel de nous attaquer directement l'Obergabelhorn, bien que nous ayons encore une
autre ascension en perspective (1).
J'ai vu aujourd'hui ce que je dsirais voir et, l'esprit dsormais tranquille, je puis redescendre au Trift. Knubel
1

En janvier 1893, Sydney Spencer, membre de l'Alpine Club, lit une tentative la Wellenkuppe (3 910 m.) Il partit de Zermatt mme, vers minuit, et
prit quatre heures pour arriver au Trift. Par la moraine et l'arte sparant le glacier du Gabelhorn de celui du Trift, il poussa jusqu' la base du sommet
et dut battre en retraite cause de l'heure tardive (Alpine Journal, XVIII, 386-387).
Le 26 mai 1917, Arnold Lunn et Joseph Knubel partirent en ski l'assaut de l'Obergabelhorn. De l'Htel du Trift ils parvinrent assez facilement au
sommet de la Wellenkuppe, mais l'arte reliant celle-ci l'Obergabelhorn tait toute en glace, et ils durent galement battre en retraite. Je n'ai pas
connaissance d autres tentatives.

n'y est pas encore arriv. Impatient, je m'avance au bord de la gorge qui se creuse vers Zermatt et lance un long yodel
dans le vide. Une voix toute proche me rpond joyeuse et, un instant plus tard, je vois mon guide surgir du gouffre.
Avec une rgularit d'automate, il frappe la pente de ses skis. En le voyant venir ainsi, vif et nerveux comme toujours, je
ne puis m'empcher de songer celui qui m'a quitt hier et de comparer ces deux grands guides.
Tous deux ont jou un rle prpondrant dans l'exploration de leurs montagnes en ski. Crettez passe pour le
meilleur professionnel du Bas-Valais et, dans la valle de Zermatt, o la concurrence est beaucoup plus grande, Knubel
a dpass en quelques annes tous ses collgues.
Et pourtant, il existe entre eux un frappant contraste, dans le caractre aussi bien que dans la physionomie. La
silhouette brune du gant de Champex est familire au monde des alpinistes romands : c'est une figure sympathique,
aime, qui restera lgendaire. Il le sait, du reste, et il se plat entretenir ses clients de sa faconde. Ses impayables
histoires ont gay bien des soires de cabane et ensoleill les attentes les plus moroses. On objectera qu'un guide
blagueur est rarement un bon guide, mais Crettez fait exception la rgle. Autant il est gai et rieur au refuge, autant
vous le verrez calme, rflchi, sr de lui, quand il se trouve aux prises avec les difficults.
Knubel n'a rien de cette humeur exubrante et ne connat pas les bonnes blagues qui peuvent remonter le moral
du touriste puis, - mais il inspire une confiance illimite Sa stimmung dpend du temps. Elle ne sera jamais excrable,
car il est trop bien styl, mais la tempte le plonge rapidement dans le plus sombre pessimisme. Au contraire, lorsque le
soleil brille, il voit tout en ros, et rien ne semble pouvoir l'arrter.
Blond, la face ronde et souriante, il reflte le dvouement et la fidlit. Beaucoup moins grand que Crettez, c'est
cependant un des grimpeurs les plus agiles que je connaisse. Il a derrire lui un glorieux pass et il a su triompher
habilement des plus folles aventures.
Mardi 3 fvrier. A notre rveil, le ciel est voil, malgr la hausse rgulire du baromtre. Knubel ne manque
pas de trouver cela merkwurdig. Mais ne cherchons pas comprendre et partons bien vite. La lune inonde tout le bassin
du Trift et nous pouvons nous passer de lanterne. Le doute dans l'me, nous suivons la piste de la veille. A l'endroit o
elle cesse, Knubel prend le s devants et pointe ses skis vers les moraines, travers le lac enneig.
Ce matin, le jour a beaucoup de peine venir. Aux flancs du Mont Ros, la lune jette quelques lueurs tamises
par les brumes. A l'orient, des voiles parallles, presque immobiles. Lentement les nues se tassent, s'tirent en une
barre rougeoyante, sous laquelle s'allonge une large bande de ciel bleu cru.
Longtemps nous zigzaguons entre les coules d'boulis, observant d'un il inquiet les spasmes de cette aube.
Pour varier la marche, Knubel aborde la moraine principale dont nous escaladons la crte en portant nos skis. C'est une
rude monte qui nous arrache des soupirs et des jurons, mais qui nous permet de gagner rapidement de l'altitude.
Vers 7 heures, nous touchons l'extrmit suprieure de cette moraine, l'endroit o elle s'enfonce dans les
nvs du Trift. Il fait grand jour. On passe sous les rochers du Rothorn et, par une forte pente, on pntre dans la conque
vase, au pied du Triftjoch. L-haut, la frange neigeuse de la Wellenkuppe s'est illumine de ros, un ros vif qui ne
tarde pas fondre, en mme temps que le soleil disparat derrire les nuages : tout devient terne, et nos doutes, un
moment dissips, se font plus srieux.
Sur l'paule de lu Wellenkuppe, nous dposons nos skis l'abri des rochers. Il est 8 h. 45, Une marche rapide
nous a permis de gagner une forte avance sur l'horaire prvu. Tranquillement, nous chaussons nos crampons, endossons
nos vestes de toile et nous nous encordons courte distance pour pouvoir cheminer de conserve. Tout espoir n'est pas
encore perdu de voir le soleil percer les nuages.
Brusquement nous sommes debout, et l'escalade commence. Pour moi tout est nouveau ici, plein d'attrait.
Knubel grimpe sans l'ombre d'hsitation. Nous sommes, du reste, fort dispos ce matin. Les parties neigeuses sont
excellentes et les rochers faciles, de sorte qu' 10 heures dj, nous arrivons au sommet de la Wellenkuppe (3 910 m.),
cinq heures et demie aprs avoir quitt le Trift
Vu de l-haut, dans la tristesse lugubre de cette matine d'hiver, l'Obergabelhorn laisse une impression
saisissante. Flanqu gauche d'une lame rocheuse, droite d'une pente de glace luisante, il s'lance d'un seul jet dans un
ciel gris aux reflets d'acier. La partie suprieure de son arte parat fort enneige et fume sinistrement sous les rafales.
Plus bas, elle se festonne de corniche?, puis se cabre brusquement pour former le Grand Gendarme, plonger
une seconde fois, se redresser doucement et venir mourir nos pieds,
Le problme est plus srieux que je me l'tais figur, et j'avoue franchement n'avoir jamais rencontr en hiver
tant d'obstacles sur ma route... Knubel fait une mine grave (le ciel couvert en est videmment la cause). Il compte au
moins cinq heures et demie pour gagner le sommet et revenir ici, en supposant que le temps n'empire paa. Je le crois
volontiers, et son estimation ne me parat pas excessive.
Cependant, les coups de vent se tont plus rares, moins violents aussi ; les brumes semblent plus diaphanes, et
je l'engage poursuivre notre marche.
A grandes enjambes, sur une neige parfaitement dure, nous gagnons le pied du Grand Gendarme. D'une seule
envole, l'immense tour de roc se dresse devant nous, lgrement penche sur le vide, plus formidable, plus abrupte
mesure qu'on s'en approche. Une corde se balance son flanc. Fixe l'anne prcdente par les guides de Zermatt, elle
en facilite considrablement l'escalade et permet d'viter la traverse toujours prilleuse par le versant du Mountet.
Dans le nv de l'arte, l'endroit o celle-ci vient se souder la roche, nous dcouvrons aisment les
anciennes marches tailles en septembre dernier. Les dalles sont plus faciles qu'il ne semblait de loin, et nous touchons

assez rapidement l'extrmit de la corde. Knubel s'en saisit adroitement et s'lve grandes brasses, agile comme un
mousse. Sur le gneiss granuleux, ses crampons crissent joyeusement: mais, arriv au milieu de la corde, l'acier craque
soudain et je vois l'un d'eux rebondir en cascade argentine sur la pente du Mountet...
Knubel s'est arrt et jure en patois valaisan ; puis il se dcide grimper jusqu'au sommet du gendarme, o je
le rejoins. Comme il n'a pas le moindre clou sous ses laupars, je lui passe un de mes crampons, esprant m'en tirer avec
une chaussure lgrement ferre.
Revenus de nos motions, nous pouvons accorder un coup d'il au paysage : les nuages ont fondu comme par
enchantement, et tout resplendit sous un brillant soleil d'hiver. Dans la puret de l'atmosphre, les rudes contours de la
montagne s'attnuent ; nous respirons plus aisment ; nos curs sont gonfls d'espoir...
Tout prs de nous maintenant, le sommet semble moins terrible que de la Wellenkuppe. Nous scrutons les
moindres dtails, suivant par la pense la crte festonne qui nous relie aux premiers rochers, puis la cime.
Mais il faut quitter ce gendarme avant tout. Quelques gradins, et l'on aborde l'arte. Knubel y taille avec soin
de larges escaliers o je puis descendre sans crainte, confiant en mon unique crampon. Puis la crte blanche s'lve vers
les rochers du sommet. Prudemment nous ctoyons l'abme sur une neige heureusement trs ferme. Vers le Mountet.
c'est une fuite impressionnante : bombe, luisante, la pente plonge brusquement et s'tale tout au fond, dans un gouffre
blouissant de lumire.
Mais je prfre tourner mes regards de l'autre ct et admirer les gracieuses volutes des corniches ployes vers
le Trift, A l'endroit o le fil blanc de la crte vient se nouer la roche du sommet, nous dcouvrons de nouveau un
chapelet de vieilles marches qu'il est facile d'amnager et d'utiliser notre tour.
Cette fois-ci, nous sommes en lieu sr. Assis sur un gradin tout dor, Knubel attire lui la corde mesure que
je grimpe. Un large sourire illumine sa face le premier de la journe, je crois bien. Pour la premire fois aussi, nous
sommes peu prs certains d'arriver au but.
Wir band's, Herr K., wir bandas bald ! (1).
Sur quoi, il allume sa pipe signe infaillible de bonne humeur chez lui et nous enlevons avec brio ce
dernier bout d'escalade. A 12 h. 50, huit heures exactement aprs avoir quitt le Trift, nous foulons la plus haute cime de
PObergabelhorn.
Ds lors, le film se prcipite devant mes yeux : un Knubel triomphant qui me tend la main, un vigoureux
shake-hand, une accolade la gourde et la fume bleue de nos pipes montant rejoindre le bleu du ciel.
Et quelle vue, quelle vue ! Plus un nuage ! Tout alentour, les montagnes tordues, formidables, comme jamais je
ne crois les avoir vues... Le Cervin, la Dent Blanche surtout, son arte des Quatre Anes (noire comme du charbon)
violemment dcoupe sur la face blanche et lumineuse du Schnbhl... Et l, et partout, des cornes farouches, dresses
vers le ciel. Cornes grises, cornes noires, le noir restant la note dominante sur les crtes de ces vagues gigantesques qui
vont dferler vers l'horizon. Entre elles seulement la blancheur clatante des neiges...
Ah ! quel beau moment nous avons pass l-haut, debout pour mieux voir, penchs sur les corniches, nos
regards plongs dans les gouffres... Qu'elle tait gaie, la voix de Knubel, et comme il riait en pointant le tuyau de sa
pipe vers les cimes!...A vrai dire, nous ne savions de quel ct nous tourner pour tout voir et fixer dans notre mmoire
la glorieuse image de tant de merveilles.
Le sommet lui-mme tait une ferie, ses crneaux dors enguirlands de volutes blanches, franges de bleu,
suspendues comme par miracle dans l'espace azur.
Et nous tions seuls, tout seuls dans l'immense amphithtre de Zermatt, deux hommes runis au sommet de
cette montagne, la plus difficile gravir, alors que tant d'autres, plus avenantes, attendaient en vain une visite...
Hlas ! le temps fuit. Dj nous avons repris la descente, mais mes penses s'attardent encore l-haut, sur la cime.
Jamais je n'oublierai ce trne or et blanc dress dans l'azur... Silencieusement, avec prudence, nous franchissons en sens
inverse tous les passages du matin. Une courte halte au pied des rochers, une autre au sommet du Grand Gendarme, puis
nous dvalons la corde pour remonter lentement la croupe neigeuse de la Wellenkuppe.
A 4 heures,nous retrouvons nos skis : une trace continue nous relie au Trift.
Aprs cette course aventureuse, si riche en alas et pourtant si bien russie, j'aurais volontiers pass une
journe entire savourer la fracheur de mes impressions. Mais le temps est si beau qu'il serait dommage de n'en pas
profiter. Le Schallihorn (3 978 m.) me tente beaucoup : il promet une grandiose balade dans un vaste cirque de glaciers
et un contraste reposant avec l'escalade arienne du Gabelhorn. Sans doute, la course sera longue. Hier, Knubel
prtendait mme qu'un jour de repos serait indispensable. Mais ce soir, gris par le succs, il est optimiste et, comme la
dernire glissade nous a compltement dlasss, nous dcidons de profiter du lendemain pour monter au Schallihorn.
Mercredi 4 fvrier. Partis 6 heures, nous suivons deux heures durant la trace de la veille. Au sommet de la
moraine, nous obliquons droite pour gagner la longue arte qui descend en ondulant du Rothorn au Mettelhorn. Dans
cette arte s'ouvre une selle neigeuse o l'on parvient en ski et d'o l'on dcouvre d'un seul coup d'il le vaste chaos du
Hohlicht que dominent deux cimes formidables : le Schallihorn gauche et le Weisshorn droite. Malheureusement,
cette selle est infranchissable en ski : nous allons donc suivre l'arte rocheuse dans la direction du Rothorn, jusqu'
l'endroit o elle s'incurve de nouveau et forme la frange d'une combe doucement incline vers le Hohlicht. Comme les
skis sont indispensables pour parcourir le glacier suprieur, il nous faut les transporter l-haut. Les rochers sont faciles
1

Nous le tenons, monsieur K., nous le tenons bientt !

et, un quart d'heure plus tard, nous parvenons au point cot 3 672 mtres.
Vu d'ici, le Rothorn est crasant. Sur l'clat blouissant des neiges, il dresse 600 mtres de hauteur sa paroi
rocheuse, strie de couloirs, burine en tous sens et couronne par la crte si connue de ceux qui ont visit le Mountet
ou gravi la montagne par le Blanc du Moming. Nous sommes couchs sur le dos pour mieux l'admirer, et Knubel,
enthousiasm par cette apparition et par les souvenirs qu'elle voque en lui, pointe sa pipe vers la gigantesque falaise et
trace mes yeux la route suivie autrefois par sa caravane.
Jouissons de ne pas y tre ! Aujourd'hui, c'est un dlice de voguer sur les neiges, sans hte et sans souci. Les
skis aux pieds, nous plongeons dans l'ombre et gagnons d'une seule glissade le creux du Hohlicht. Les pentes neigeuses
qui conduisent del au Schallijoch sont orientes au sud, et le soleil y frappe en plein. En sortant de l'ombre, le contraste
est accablant : il fait si chaud que nous devons nous mettre en bras de chemise pour affronter la monte.
La marche est lente et, dans la piste, j'ai tout loisir d'admirer les contrastes de ce monde prodigieux.
Du Mettelhorn jusqu'aux parois du Weisshorn, ce ne sont que glaciers tourments, cascades de sracs, vasques
neigeuses stries de crevasses, ourles d'ombres bleues, blouissant dans la radieuse lumire du soleil.
Peu peu, la pente diminue et une petite baie s'ouvre entre les rochers du Moming et le cne neigeux du
Schallihorn : c'est le Schallijoch (3 745 m.), o nous arrivons, toujours en bras de chemise, 12 h. 30. Ici encore l'air est
parfaitement calme, mais, sur ces nvs vass, la rverbration devient moins intense et nous respirons plus librement.
Rassasis par la splendeur du Hohlicht, nos yeux plongent dans les profondeurs d'Arpitetta. Sur ce versant, ils
sont frapps par le contraste entre les neiges clatantes et les masses sombres des rochers, entre les ombres bleues et les
glaces tince-lantes. Vous qui prtendez qu'en hiver tout est blanc, que n'tes-vous ici aujourd'hui?
Le paysage est si beau que j'hsite pousser plus loin. A quoi bon? la vue du sommet ne vaudra certainement
pas celle que l'on dcouvre d'ici. Mais mon guide ne l'entend pas ainsi. Dj il a droul la corde, chauss son unique
crampon et, d'un geste encourageant, il me montre la croupe blanche du Schallihorn, scintillant dans l'azur du ciel. Il a
raison : c'est une victoire facile, qui nous cotera peu d'efforts, et nous regretterions de n'avoir pas pouss jusqu'au bout.
De retour au col, nous voici prolongeant notre sieste dans la chaleur exquise du soleil. C'est le grand agrment des
courses en ski de pouvoir s'attarder sur les hauteurs, tout en guettant les ombres du soir, sachant qu'une trace infaillible
vous relie au toit qui vous protgera pour la nuit. Et la descente, demanderez-vous, merveilleuse sans doute ? Au
sportsman je rpondrai non, car la neige tait durcie, comme toujours dans ces hautes rgions ; mais celui qui, comme
nous, vient ici pour admirer la nature et conqurir une noble cime, je dirai oui, merveilleuse : la descente aussi bien que
la monte. Merveilleuse parce qu'en hiver, le crpuscule est le plus beau moment de la journe, l'heure o les contrastes
deviennent le plus frappants entre les ombres grandissantes et les lueurs mourantes sur les neiges. Merveilleuse aussi
parce que le sentiment du triomphe embellit toute chose.
Jeudi 5 fvrier. Rentrs Zermatt, nous passons l'aprs-midi sur la terrasse de l'htel Graven, en face du
Cervin. Sa sombre silhouette, dresse dans un ciel sans tache, devient presque une obsession. Il est entendu que demain
nous irons coucher la Tschalp, que samedi nous tenterons le Tsch-horn et que dimanche nous reviendrons ici. Mais
aprs ? Aprs ? mon programme sera achev et tous mes dsirs raliss...
Cependant, le temps est beau qu'on en profite. Le Cervin se dresse l comme un glorieux point final. Mais...
est-ce bien tentant, cette arte du Hrnli ? Gravie deux fois dj en hiver, elle n'offre plus le charme de la nouveaut...
Avec le soleil du soir, nos penses se tournent vers l'arte de Z'mutt. Voil qui serait plus intressant ! Mais quoi bon
discuter ces projets d'avance ? nous aurons tout le temps d'en parler plus tard...
Vendredi 6 fvrier. Vers midi, nous arrivons Tsch. C'est un misrable petit village, tout encombr de
troncs d'arbres qui ont t retirs d'une avalanche voisine. Une cloche pand ses notes graves : elles vibrent tantt dans
l'air immobile, tantt s'envolent, brusquement arraches par les coups de vent. Le fhn souffle en rafales, avivant les
teintes, veillant d'tranges senteurs et plongeant la nature dans la mlancolie. Depuis ce matin, le ciel est voil, comme
en deuil. Mais, Zermatt, personne ne voulait croire au mauvais temps, et nous sommes partis quand mme...
Dans une pinte enfume et puante, Knubel discute prement pour obtenir les clefs de l'htel de la Tschalp, seul endroit
o nous puissions passer confortablement la nuit. Les transactions sont longues et pnibles. Finalement, le patron se
dcide nous faire accompagner. Mais par qui ? Le Schulmeister se dvouera. On le fait appeler : c'est un pauvre
bougre, maigre, chtif et timide, les yeux clignotant derrire des lunettes bleues. Seulement, il n'a pas de skis et il lui
faut courir le village pour s'en procurer une paire. Dcidment, la course dbute sous des auspices peu encourageants. Il
est vrai que c'est aujourd'hui vendredi...
Au son d'une sorte de glas, notre trio se met en marche. Au Ijeu de monter directement la Tschalp, comme
nous l'avions fait en 1912, Knubel prfre passer par Blasi. Certes, le chemin est plus intressant, mais c'est un dtour
bien inutile. Pendant plus d'une heure, il faut zigzaguer dans une fort de mlzes pour rejoindre le sentier venant de
Zermatt. Au seuil d'un mazot solitaire, je m'arrte, tandis que mes compagnons vont prparer le gte.
Le fhn qui souffle dans les arbres rpand sa dsolation jusque dans mon me. Je me sens las et, pour un rien,
je reviendrais en arrire. Le ciel voil, la complainte du vent, la tristesse des cloches et ce Schulmeister en noir m'ont
donn le cafard. Que n'ai-je avec moi mes joyeux amis d'autant.
Secouant ces penses, je m'enfonce dans la fort pour arriver une demi-heure plus tard la Tschalp. Voici
l'htel ros perdu dans les neiges, le joli vallon de Mellichen, le Rimpnschhorn dans le fond, voquant de vieux
souvenirs. La porte s'ouvre et Knubel me reoit avec un large sourire. Il est content : le ciel s'claircit et le feu ronfle

dans la petite cuisine. La chambre contigu est dj tide, mais tout cela n'a pas t sans peine et le Schulmeister s'est
rendu indispensable. Il nous quitte au crpuscule, content de sa journe et des cus qui sonnent dans son gousset.
Samedi 7 fvrier. A 3 h. 15 du matin nous quittons notre gte par un brillant clair de lune. Il y a 2 300 mtres
de diffrence de niveau franchir pour atteindre le sommet du Tschhorn, et j'ai rarement d partir si tt en hiver. La
montagne est claire comme en plein jour, mais la lune s'abaisse vers une crte voisine, et l'ombre de cette crte nous
poursuit : il s'agit de ne pas se laisser rattraper avant l'aube. Durant trois quarts d'heure, nous suivons le cours tortueux
du Rothenbach, issu du glacier de Weingarten. Il nous conduit au pied des moraines qui viennent s'trangler dans une
combe o nous dposons nos planches. L'approche en ski n'est pas longue aujourd'hui : le terrain ne s'y prte pas et le
Tschhorh ne sera jamais une montagne pour skieurs, pas plus d'un ct que de l'autre.
Les crampons chausss, nous pensions suivre le dos de la principale moraine pour gagner le glacier, mais, juste
ct, s'ouvre un large couloir o la neige est parfaitement dure et o l'on peut s'lever trs rapidement sans enfoncer.
Knubel, enthousiasm, prtend mme que nous grimpons plus vite et plus facilement qu'en t, alors que les pierres
s'boulent chaque pas.
Une fois sur le glacier, la pente diminue, et la rsistance de la neige galement. Au pied du Teufelsgrat, il faut
s'arrter un instant pour chausser les raquettes que nous avons emportes par prudence. Le froid est intense et semble
augmenter mesure que nous nous levons. Par curiosit, je consulte mon thermomtre : il marque - 20 C. Hier la bise
a triomph du vent ; elle fait encore rage sur les hauteurs, et c'est elle qui nous vaut ce brusque abaissement de
temprature.
La marche se poursuit lentement, cause des raquettes et de la neige encore poudreuse par endroits. Un
immense circuit nous amne finalement au pied de la cte rocheuse dtache de l'arte du Mischabeljoch. Cette fois,
nous touchons notre montagne. Il est 8 heures bientt ; les ombres ont fondu sur les neiges livides et l'aube s'est leve
dans cette conque resserre. Un souffle pre descend des hauteurs et le froid devient plus vif encore ( 22 C.). Malgr
cela, nous restons assis prs d'une heure pour faire chauffer un peu de th, grignoter quelques biscuits, enlever nos
raquettes, chausser les crampons et nous prparer l'attaque.
En courant, nous remontons la cte : elle eit forme de roches brises, mais faciles, alternant avec des nvs
durcis. L-haut, sur l'arte, la bise soulve des tourbillons de neige qui se rabattent en fume de notre ct. Lorsque
nous y parvenons, il faut nous aplatir au-dessous du fate pour nous soustraire aux rafales et pouvoir goter un instant,
l'abri, les premiers rayons du soleil.
Ayant rcupr nos forces, notre souffle et toute notre nergie, nous pouvons nous aventurer sur la crte
arienne qui monte au sommet. Sans les rafales de la bise, les conditions seraient parfaites. Les rochers sont rares et
faciles, et sur la neige les crampons mordent solidement. Voici pourtant deux formidables corniches dresses dans le
bleu du ciel. Il faut les viter par le versant de Tsch, en taillant des marches dans une pente impressionnante qui
domine un vilain couloir. Immdiatement aprs, on attaque la paroi rocheuse de la pyramide finale. En vain nous
cherchons un endroit abrit pour nous arrter : ce n'est qu' notre arrive au sommet, aprs une escalade sans trve, que
le vent cesse brusquement : calme plat, plus un souffle d'air (1) !
Pas un nuage au ciel, sauf vers l'Italie, o flotte un lger voile diaphane tamisant l'clat des neiges. Vers SaasFee s'coulent en flots laiteux d'immenses glaciers et, tout en bas, on distingue le bois de mlzes, l'glise blanche et les
mazots bruns du village. Un faible son de cloches monte jusqu' nous : comme elles me semblent gaies, aujourd'hui ! Je
consulte ma montre : il est une heure.
Couchs dans la rocaille, nous fumons silencieusement, parcourant du regard l'immensit qui nous entoure.
Dans la chaleur du soleil, c'est une trve dlicieuse, aprs avoir t toute la matine exposs aux morsures de la bise.
Mais notre enthousiasme ne vaut pas celui qui nous animait au sommet du Gabelhorn. Pourquoi ? je ne saurais
le dire. Peut-tre la conqute fut-elle trop facile? De tait, tout s'est pass comme nous l'avions prvu. Et puis, le dernier
grand pic des Alpes est maintenant conquis en hiver... Quand l'nigme est rsolue, le sphinx meurt...
Aujourd'hui mme, 7 fvrier, je songe qu'il y a six ans, cette mme heure, Thophile Theytaz et moi, nous
trnions au sommet du Rothorn, par ce mme temps radieux. Six ans dj ! six annes de guerre, passes je ne sais
comment et le Rothorn est toujours l, noir comme en 1914, sa crte chevele comme celle d'une vague..
Mais les pipes se sont teintes et Knubel s'est lev. Il faut partir encore, et par le mme chemin. Pour en finir le
plus vite possible et afin d'chapper aux atteintes de la bise, nous prenons la crte au pas de course. En une heure trois
quarts, nous arrivons au pied de la cte. Il ne reste plus qu' suivre notre piste, en raquettes sur le glacier, en crampons
dans le couloir, en ski au long du Rothenbach.
Mais la Tschalp est dj plonge dans l'ombre, et je tiens 'jouir des derniers rayons du soleil. Laissant mon
guide prendre les devants, je m'installe entre deux blocs de rocher, au pied de la moraine, pour fumer une pipe et rdiger
mes notes de la journe. Lentement l'ombre monte moi, la mme ombre qui nous poursuivait ce matin. Cette fois-ci, je
ne lui chapperai pas, et, reprenant mes skis,je glisse mon tour par le creux de la combe jusqu'au petit htel, toujours
ros au milieu des neiges teintes.
Dimanche 8 fvrier. Knubel est dj parti pour la messe lorsque je me lve enfin, aprs avoir fait la grasse
matine. Au dehors, c'est toujours le mme ciel bleu : le vallon de Mellichen et la Tschalp tout entire sont inonds de
1

Ce n'est pas la premire tois que l'observe ce curieux phnomne en Arrivant sur un sommet ou mme sur une arte (voir au Lyskamm, par
exemple). Il est probablement d a l'quilibre atmosphrique entre les versants opposs de la montagne.

soleil. Rien ne presse aujourd'hui, et je djeune tranquillement devant l'tre, seul avec mes penses.
Malgr ce temps merveilleux, qui semble assur dsormais, j'hsite poursuivre ma campagne. Voil trois
semaines que je cours les neiges, mon programme est excut intgralement, et je commence me lasser d'tre seul
avec un guide.
Et pourtant, l'autre jour, Zermatt, une ide avait germ dans nos cerveaux la vue du Cervin tout noir. L'arte
de Z'irmtt semblait meilleure encore que celle du Hrnli : jamais on ne l'avait vue aussi sche. Si nous tentions la
traverse ! monte par Z'mutt. descente par le Hrnli ! J'avoue que cette ide m'enthousiasme plus que la perspective de
parcourir deux fois la route habituelle. Entre temps, le projet a mri, et maintenant me voici prt le raliser.
A Zermatt, chez Graven, nous ne sommes plus seuls dans la petite salle. Le beau temps a attir un diplomate
russe qui va monter au Trift pour tenter demain le Rothorn avec Alos et Joseph Biener. Alos est un vieux loup qui
connat bien la montagne hivernale, et il n'est pas tonn d'apprendre que nous avons russi le Tschhorn en moins de
temps qu'en t. Il ne doute pas non plus que l'arte de Z'mutt soit possible, bien que trs froide, le soleil frlant peine
durant la journe.
Tandis que sa caravane part en raquettes pour le Trift, Knubel et moi nous installons une fois de plus sur le toit
de la pension Graven, lieu prfr de nos discussions. La traverse est dcide maintenant, mais dans quel sens allonsnous l'excuter? Je prfrerais monter par Z'mutt ; Knubel galement, mais nous y serons dans l'ombre jusqu'au
sommet, tandis qu'en montant par le Hrnli, nous profiterons davantage des rayons du soleil. D'autre part, si la crte
neigeuse de l'arte de Z'mutt est en glace, elle nous rserve un travail bien dsagrable, la descente. Bref, nous nous
dcidons monter par le Hrnli.
Et nos skis? Impossible de traverser la montagne avec eux. Mais, si nous les laissons au Hrnli, comment
rentrer du Schnbhl ? Il nous parat prfrable de nous en passer compltement et de nous munir de raquettes, faciles
transporter, mme par-dessus le Cervin.
Lundi 9 fvrier. Encore une radieuse journe, sans un nuage du matin au soir. Nous nous levons tard,
djeunons copieusement, et le soleil est dj haut dans le ciel lorsque nous partons joyeux sur le chemin de Staffelalp.
Hier galement, il n'y avait pas un nuage, mais jamais la nature ne m'a paru aussi resplendissante qu'aujourd'hui.
Le sentier d'Hermattje n'est pas suffisamment battu pour s'y engager et, mme sur celui de Staffelalp, on
enfonce par endroits. Dans la fort, nous constatons que la neige est reste poudreuse malgr le vent, et nous regrettons
de ne pas avoir emport nos skis, pour ce trajet du moins.
Vers une heure, nous arrivons Staffelalp et nous nous arrtons sur le seuil de l'htel, affaire de casser une
crote et de faire chauffer une tasse de th. La halte serait dlicieuse si l'air tait calme, mais il souffle de la valle de
Z'mutt un vent glacial qui nous engage partir.
Les raquettes sont inutiles : partout les dos de gazons et d'boulis mergent de la neige et l'on peut les suivre
pied sec, sans aucune difficult. Jamais nous n'avons constat un pareil dnudement. A quoi l'attribuer, sinon l'action
du vent ? Il a d souffler furieusement dans toute cette rgion, et c'est pourquoi aussi le Cervin est si noir sur le versant
de Z'mutt. Les temptes du sud-ouest qui s'engouffrent par la troue du col de Valpelline doivent tre terribles, et jamais
leurs effets ne sont plus apparents que l'hiver, alors que la neige poudreuse s'enlve facilement, comme le sable du
dsert.
Il suffit donc de choisir son chemin d'une cte l'autre pour gagner sans peine la base de la montagne. Le
terrain affecte en gnral une teinte gristre et, n'tait la temprature assez frache, on aurait peine se croire en hiver.
Les pans d'boulis alternent sans transition avec des champs de neige jonchs de fragments de schiste trs fins, arrachs
aux rochers du voisinage et o l'on enfonce brusquement, tromp par cette ptrification superficielle.
En sortant de l'ombre du Cervin, nous sommes tout heureux de nous arrter au soleil sur la crte du Hrnli. Ici,
plus que partout ailleurs, le vent a dissip la neige et nous pouvons nous tendre sur des dalles presque tides. Plus un
souffle dans l'air. C'est le meilleur moment de la journe et, comme je tiens le prolonger jusqu'au coucher du soleil,
Knubel part en avant pour aller faire du feu la cabane. Je le suis des yeux le long du sentier dont on distingue les
lacets comme en t.
La chaleur qui pntre mes vtements est infiniment douce et pourtant, en exposant mon thermomtre l'air, je
constate qu'il descend brusquement 7 C.
Comme le soleil va disparatre derrire l'arte de Furggen, je prends mon tour le sentier qui longe la crte et
je gagne tranquillement le refuge (1).
Mardi 10 fvrier. Quatre heures sont passes lorsque nous quittons le refuge dans la clart incertaine d'une
lune dcroissante. Je n'ai pas l'impression d'aller au Cervin. Mon enthousiasme n'est pas grand non plus : j'ai
simplement hte d'arriver au sommet et d'entamer la descente par Z'mutt. Que va-t-elle nous rserver?
1

J'ai dit plus haut que l'arte du Hrnli avait t escalade deux fois dj en hiver, mais le Cervin lui-mme avait t gravi quatre fois avant nous. La
premire ascension et l'unique traverse est relate en dtails au chapitre I, pp. 15 sq. Le 27 mars 1894, un Alsacien, M. Charles Simon, accompagn
des fameux guides Alexandre Burgener et Alos Pollinger, monta et descendit par l'arte du Hrnli (Alpina, 1911, p. 45). Le 2 mars 1907, Mario
Piacenza, le mme qui fit, trois ans plus tard, la premire hivernale de la Dent d'Hrens, avec les mmes guides, arrivait une heure de l'aprs-midi au
sommet, par l'arte du col du Lion, qui fut suivie la descente comme la monte (Rivista Mensile del C.A.I., 1907, 118 et 251-257).
Enfin, le 31 janvier 1921, C. F. Meade, de l'Alpine Club, avec les guides Jos. Pollinger et Jos. Loch-rnatter, russit la quatrime ascension hivernale,
montant et descendant par 1 arte du Hrnli (Alpine Journal, XXV, p. 467). Notre ascension fut donc la cinquime, et c'est, l'heure actuelle
(1922), la dernire en date.

Sur le revers de l'arte, nous sommes plongs dans l'ombre, et la lumire est peine suffisante pour discerner
les prises. Mais Knubel connat si bien le chemin qu'il est inutile d'allumer la lanterne : elle ne ferait que nous blouir et
embarrasser nos mouvements. L'itinraire est mal dfini : les grimpes directes alternent avec des traverses obliques
sur la gauche. Peu peu, l'aube se lve et la face de la montagne nous apparat, plus enneige qu'elle ne semblait de
loin. Comme elle ne reoit que les premiers rayons du soleil et qu'elle est relativement abrite des vents d'ouest, la neige
n'y est pas compacte et, en bien des endroits, nous enfonons jusqu'aux genoux. Il est du reste impossible de suivre
rigoureusement le chemin habituel : nous devons choisir les rochers dgags, tout en cherchant viter les couches de
neige les plus profondes.
Aprs deux heures d'escalade ininterrompue, nous dbouchons brusquement sur le toit de la vieille cabane .
(3818 m.) o nous faisons une courte halte afin de nous encorder.
Jusqu'ici, nous n'avons pas pris plus de temps qu'en t, mais c'est entre cette cabane et le refuge Solvay que se
dressent aujourd'hui les principales difficults. A plusieurs endroits, il faut passer sans transition de la neige profonde
des rochers escarps et, plus d'une fois, je suis oblig de grimper en crampons sur les paules de mon guide pour arriver
saisir les premires prises qui s'offrent au-dessus. C'est une opration qui manque de charmes poui le pauvre Knubel,
mais qui nous tire d'embarras dans bien des cas.
Plus on monte, plus la neige diminue. Avant 8 heures, nous arrivons au refuge Solvay, en mme temps que les
premires bourrasques du vent. J'ai rarement apprci autant l'hospitalit d'une hutte. Perch si haut et dans une nature
si sauvage, ce refuge, mieux que tout autre, mrite son nom. On s'y blottit comme dans une tranche, pour se refaire,
avant de reprendre l'assaut. C'est comme une trve au cours d'un combat et une agrable dtente, que l'exigut de
l'espace ferm de bois blanc rend plus confortable encore.
J'en profite pour dchausser mon pied gauche, dont les doigts sont insensibles depuis assez longtemps. Ce
matin, au Hrnli, je l'avais enduit de graisse pour juger de l'effet que celle-ci pouvait avoir contre le gel. Mais cette
prcaution a produit un effet contraire, en juger par l'autre pied qui, non graiss, s'est maintenu parfaitement chaud.
Pendant plus d'un quart d'heure, Knubel est oblig de masser le membre gel et de le frictionner avec de la neige pour
rtablir enfin la circulation du sang
Par le petit carreau de la porte, nous observons non sans anxit l'tat du ciel : depuis ce matin il a
compltement chang d'aspect. Au dpart du Hrnli, on n'apercevait aucun nuage. Seule la lune tait ceinte d'un lger
halo. Mais maintenant d'immenses tranes strient l'espace bleu qui est d'une coloration trop crue pour que cela dure
longtemps. Et que penser de ces rafales qui secouent paj intermittences notre abri ? Tout cela n'annonce rien de bon...
Notre halte se prolonge. Je suis dans un curieux tat d'esprit : une paresse intellectuelle complte m'empche
de rassembler mes ides. Tout me parat indiffrent : j'admets dj la possibilit d'un chec et je renonce peu 1 peu la
traverse. Knubel va plus loin : il dclare que, par un vent pareil, ce serait folie de vouloir tenter le versant de Z'mutt,
beaucoup trop expos aux bourrasques du sud-ouest. En outre, le temps peut se gter srieusement d'un moment
l'autre.
Nous patientons deux heures entires, et, comme le ciel semble s'claircir lgrement, nous nous dcidons
pousser jusqu'au but.
L'exprience a prouv plus d'une fois qu'au-dessus de l'paule, la neige ne pouvait pas se maintenir en hiver
Les conditions seront donc meilleures dans le haut, et il serait dommage de ne pas achever l'ascension. Laissant au
refuge nos raquettes, nos sacs et un piolet, nous n'emportons qu'un Kodak et quelques provisions dans nos poches.
A partir de 4 ooo mtres, la montagne est exactement dans les conditions prvues, conditions excellentes,
comme elles le sont au mois de septembre, aprs un bel t. Sur l'paule nous trouvons d'anciennes marches toutes
tailles, plus haut les cordes entirement dgages et sur le toit un joli sentier qui nous mne droit au but. Ail h. 15
nous sommes runis sur la cime.
Ce dernier bout d'escalade le seul intressant de toute l'ascension n'a pas russi dissiper mon
dsenchantement : je suis profondment du et par la ncessit de renoncer Z'mutt et par la perspective de reprendre
la descente le mme itinraire qu' la monte.
Entre temps, le ciel s'est un peu rassrn et, sans le vent terrible qui souffle, on pourrait s'attarder au soleil. La
vue ? elle ne prsente pas grande nouveaut mes yeux. On se trouve si haut que les sommets voisins semblent crass.
La Dent d'Hrens, fort belle voir sous cet angle, dtache peine son casque glac sur le chaos des arrire-plans.
Par contre, cette poque, les bas-fonds, les valles, l'immense cuvette du Breuil avec ses htels et ses mazots
piqus sur la blancheur blouissante, sont encore le plus bel attrait du paysage. Couchs sur le ventre afin d'offrir moins
de prise au vent, nous plongeons nos regards vers l'abme. Ah ! si nous avions des ailes, comme il ferait bon se laisser
emporter pour aller se poser doucement tout l-bas, sur le seuil d'un chalet ou la lisire de ce bois de mlzes... Mais
non ! il va falloir reprendre tous les passages du matin et redoubler de prudence. Un sentiment d'ennui envahit mon
me, et je donnerais bien un jour de ma vie pour tre l-bas.
Aprs quinze minutes de halte, nous commenons la lescente. Elle me parat interminable. Pour les passages
scabreux, Knubel s'est muni de son Rebschnur (corde de rappel) qu'il manie avec une habilet surprenante. Ainsi nous
franchissons sans crainte toutes les difficults. Nanmoins, le trajet d'une cabane l'autre exige le mme temps la
descente qu' la monte. Enfin, voici le dernier rocher : un saut et nous sommes dans les boulis, courant jusqu' la
porte du Hrnli, o nous nous engouffrons avec le vent.

J'aurais voulu rentrer Zermatt le mme soir, mais il est tard et, par ce temps couvert, la nuit est bientt venue.
Vers 8 heures, soudain, le ciel se dgage tout fait ; les brumes descendent et se tassent dans la valle. An
sommet du Cervin scintille une toile qui luit comme un phare. L-haut, je me sentais rassasi d'escalade et je m'tais
promis de rentrer au logis par le plus court chemin. Mais ce soir, en voyant le ciel s'daircir, nous nous mmes forger
de nouveaux plans. En cas de beau temps, Knubel descendra Zermatt pour y qurir skis et provisions, et nous
monterons coucher au Schnbhl, afin de passer le lendemain Zinal par le coi Durand.
Mercredi 11 fvrier. Mais non ! cette fois c'est bien fini ! La tempte s'est dchane pendant la nuit et l'on
n'y voit pas deux mtres. Ah ! nous avons t bien inspirs en montant par ici plutt que par Z'mutt. Nous serions sans
doute parvenus au sommet et descendus jusqu'au refuge Solvay, mais c'et t pour nous rveiller ce matin dans une
tourmente infernale.
A 8 heures, nous quittons le Hrnli par le vent le plus violent que j'aie prouv en montagne. Dans le
brouillard, il soulve des plaques de neige et de schiste qui s'envolent comme des ftus de paille. Le sentier nous guide
sans erreur possible, bien que ses lacets orients contre le vent nous obligent marcher reculons pour pouvoir respirer,
tant l'air est glac.
A Staffelalp, le vent cesse brusquement, et une neige fine et serre vient nous rappeler que nous sommes
encore en hiver. Mais qu'import maintenant la campagne est finie...

CONCLUSION
Mon diteur dsire une conclusion , tant donn, dit-il, que ma tche n'est pas complte et qu'il faudrait,
pour l'achever, tendre l'exploration hivernale des Alpes jusqu' leurs extrmits... Ce serait l une belle tche en effet !
Du Mont Blanc la Bernina, les trace des skieurs se sont soudes dfinitivement, et elles s'entrecroisent sans lacune
importante. Plus loin, vers l'est et jusqu'au Tyrol, l'exploration fut pousse trs activement durant la guerre par les
troupes alpines italiennes et autrichiennes. Par contre, entre le Dauphin et le Mont Blanc, et dans les Alpes franaises
en gnral, il reste encore beaucoup faire.
Je n'ai jamais eu la prtention d'tendre le rseau de mes traces d'un bout des Alpes l'autre, et j'espre que
mes collgues du Club Alpin Franais complteront eux-mmes l'exploration de leurs montagnes. Si les pages de ce
livre russissent les pousser sur cette voie, mon ouvrage n'aura pas t tout fait inutile. Une fois la rgion
suffisamment explore par les skieurs, on pourra tracer une haute route hivernale longeant le fate des Alpes de
Grenoble Innsbruck. Cette jour viendra sans doute o quelque enthousiaste parcourra les Alpes from end to end,
l'instar de Sir Martin Conway...
En attendant, je me contenterai de poser ici quelques jalons, esquissant grands traits les tapes de cet
itinraire. M. le Commandant E. Gaillard, dont les guides sont connus et apprcis de tous, a bien voulu me fournir les
notes suivantes sur la haute route de l'Oisans Chamonix (1) :
Premier jour. De Grenoble La Brarde (Htel Rodier, 1 738 m.).
Deuxime jour. De La Brarde, par la valle des tanons et le refuge du Chtelleret (2 267 m.), au col du
Clt des Cavales (3 128 m.) en cinq heures. Descente par le glacier du Clt des Cavales au chalet-htel de 'Alpe (2 118
m. ; ferm l'hiver), en une heure.
Remonter au col d'Arsine (2 400 m. env.) en une heure et demie. Descente par le vallon du Petit Tabuc au
Casset (1 515 m.) en une heure. De l au Monetier en trente minutes. Si l'on trouve coucher au Casset, il est inutile de
pousser jusqu'au Monetier (2).
Troisime jour. Du Monetier, suivre la route du Lautaret jusqu'au Lauzet (6 km.). Remonter le vallon du Rif
par la rive droite, puis par le fond du vallon jusqu'au col de la Ponsonnire (2 600 m.) en cinq heures. Descente par le
vallon de la Ponsonnire (rive droite de prfrence) jusqu'au Plan Lcht, o l'on prend la route du Galibier la
descente jusqu' Valloire (l 400 m. ; deux heures).
De Valloire au col des Trois Croix (1 651 m.) en une heure dix. Descente directe Saint-Michel de Maurienne,
par le chemin muletier en cinquante minutes.
Quatrime jour. De Saint-Michel (702 m.) au col des Encombres (2 367 m.) par l'itinraire estival en six
heures. Traverser horizontalement vers le nord, de manire franchir la crte au sud du Signal de Geffriand. Descente
Saint-Martin de Belleville (1 400 m. env.) en une heure et demie. De Saint-Martin, monter en charpe vers le nord par
Villaraboux et Branger jusqu'au col de la Lune (l 700 m. env.) en une heure et demie. Descente Brides par les Allues
en cinquante minutes.
Cinquime jour. De Brides-les-Bains Champagny-le-Haut (hameau du Bois ; auberge Ruffier), 17
kilomtres de route. On peut faire ce trajet en traneau, de manire s'accorder une journe de repos.
Sixime jour. Du Bois (1 470 m.) remonter la valle jusqu'au bassin de la Plagne de Champagny, puis se
diriger au nord-est et ensuite au nord jusqu'au col de la Grasse (2 640 m.), en quatre heures et demie. Descente par la
valle du Ponturin au nord-est, puis la rive gauche de cette valle jusqu' Nancroit (1 460 m.) (htel de Tarentaise
ouvert toute l'anne) en une heure et demie.
Septime jour. De Nancroit au col de la Chle (2 474 m.) par l'itinraire estival en quatre heures. Descente
par les chalets de l'Arc et des Ttes, puis par le Courbaton et la fort de Malgovert au pont des Oulets et Bourg SaintMaurice (810 m.) en deux heures et demie.
Huitime jour. De Bourg Saint-Maurice aux Ghapieux (1 550 m.) par la route, 13 kilomtres (htel Pugin).
Des Chapieux au col de la Croix du Bonhomme (2 483 m.) et au col du Bonhomme (2 340 m.) par l'itinraire estival en
trois heures et demie. Descente aux Contamines (1 162 m.) par la valle du Bon Nant, en une heure quinze.
Neuvime jour. Des Contamines Bionnay par la route de Saint-Gervais en une heure. De l au col de Voza
(1 675 m.) par l'itinraire estival en deux heures et demie. Descente aux Houches en quarante minutes. De l par le train
Chamonix.

II est probable que les skieurs de l'avenir trouveront une route plus haute encore, traversant le massif de la Vanoise pour gagner Bonneval et suivant
ensuite la chane franco-italienne jusqu'aux environs du col de la Seigne. Pour un Suisse, et mme pour moi, topographe de profession, il est difficile
de projeter cette route sur les cartes franaises actuelles.
Par contre, rien ne sera plus facile, sur la future carte de France au 1 : 50 ooo, que tous les alpinistes attendent impatiemment.
2
Jusqu'ici l'itinraire dcrit est trs facile suivre sur une carte dj ancienne, il est vrai, mais trs claire : Le Massif du Mont Pavoux. au i : 40000,
qui s'obtient au prix de 2 francs au sige du C. A. F., 30, rue du Bac, Paris.

Variante:
II peut tre dangereux de monter La Brarde l'hiver, le trajet entre le Plan du Lac et Saint-Christophe
prsentant un rel danger d'avalanches. En ce cas, on pourra partir du Bourg d'Oisans et rejoindre Moutiers par
l'itinraire ci-dessous qui permet d'aller du Bourg d'Oisans Chamonix en sept jours.
Premier jour. Si l'on vient de Grenoble, il est inutile de monter jusqu'au Bourg d'Oisans. Descendre aux
Sables et coucher Allemont. D'Allemont, remonter la valle d'Olle jusqu'au col du Glandon (six heures). Descente par
Saint-Colomban la Chambre en trois heures.
Deuxime jour. De la Chambre (500 m.) au col de la Madeleine (l 984 m.) par l'itinraire estival en cinq
heures. Descente dans le fond du vallon, puis prendre le flanc droit de la valle de Celliers en charpe (par le canal
d'irrigation) et franchir la crte entre le vallon de Celliers et des Avanchers, de manire descendre sur Doucy et
Aigueblanche en trois heures. De l Moutiers, 3 kilomtres de route.
Troisime jour. De Moutiers Champagny-le-Haut : 23 kilomtres de route. On retrouve ici l'itinraire
prcdent.
Voici un autre itinraire prconis par le comte Aldo Bonacossa, auquel je dois ces notes, et qui conduit du
Mont Cenis au col de la Seigne :
Premier jour. De l'hospice du Mont Cenis (1 925 m. ; ouvert toute l'anne) passer le M ont Cenis (2 084 m.)
et descendre sur Lanslevillard (1462 m.), De l en traneau Bonneval (l 835 m.). Gte chez Pierre Blanc, qui est le
meilleur guide-skieur pour toute la rgion entre Bonneval et le Petit Saint-Bernard. N. B. On trouvera sans doute plus
tard une haute route directe Mont-Cenis-Ciamarella.
Deuxime jour. De Bonneval Val d'Isre (1 849 m.) par le col de Fiseran (2 769 m.). On peut aussi
coucher au Fornet (1 936 m.).
Troisime jour. Du Fornet au col de Rhmes-Calabre (3 062 m.) en quatre heures et demie. La descente sur
Rhmes Notre-Dame est merveilleuse et toute cette contre est un paradis pour les skieurs. Mais, du col de Rhmes, il
est prfrable de se diriger au nord-ouest ; passer le col de la Tsanteleina (3 167 m.), le col de la Colette, le col Bassac
Dr Nord (2 984 m.) : puis, par le glacier de Vaudet, descendre au Fornet-la-Valgrisanche (l 731 m.; sept huit heures
depuis le col de Rhmes).
Quatrime jour. Jour de repos ; descente Val-grisanche (1 664 m.), ventuellement jusqu' la Bethaz ( l615
m. ; logement modeste).
Cinquime jour. De la Bethaz, monter par le glacier du Morion au col du Ruitor (3 350 m ) en six heures De
l, pied, la Tte du Ruitor (3 486 m.) en trente quarante minutes. Descente par le glacier au refuge du Ruitor (2 465
m.). Pour le Ruitor, voir Itinerari skiistici dello S. C. Torino, par Mario Santi.
Sixime jour. Du refuge du Ruitor l'hospice dm Petit Saint-Bernard. Cette traverse a t faite pendant la
guerre, mais les dtails manquent.
Septime jour. De l'hospice du Petit Saint-Bernard, en longeant la crte frontire sur le versant italien ;
ascension ventuelle de la Punta Lchaud (3 127 m.). Dans le Val Veni, on rejoint l'itinraire venant du col de la Seigne
et conduisant Courmayeur (1).
La haute route du Commandant Gaillard s'arrte Chamonix. De Chamonix on peut, en une journe, se rendre
Martigny par le col de Balme (2 205 m.) et celui de la Forclaz (l 520 m.) ; ou bien aller coucher au Tour (l 462 m.)
et franchir le jour suivant les cols du Jour (3 280 m.) et d'Orny (3 119 m.) pour descendre Orsires (887 m.).
Des Chapieux (l 550 m.), au lieu de passer dans la valle du Bon Nant, on peut aussi franchir le col de la
Seigne (2512 m.) et gagner Courmayeur (l 228 m.) par le Val Veni. De l, en une longue journe, on arrive Orsires
par le Petit Col Ferret (2 493 m.) (2).
Les Alpes suisses offrent deux hautes routes parallles, au sud et au nord de la ligne du Rhne au Rhin.
La route mridionale traverse les Alpes Pennines et Lpontines. Du Grand Saint-Bernard au Saint-Gothard, on
la trouve dcrite aux chapitres IX et XIV.
Du Gothard on peut, sans descendre dans les valles, gagner le Lukmanier (Santa Maria, 1 842 m.), par une
haute route suivie quelquefois : Sellapass (2 704 m.) ; Passo Pian Bornengo (2 636 m.) ; Bocca di Cadlimo (2 573 m.;
cabane), puis par le Val Cadlimo Santa Maria. De l, on a gravi le Scopi (3 200 m.) qui n'est gure favorable au ski.
Il est prfrable de descendre par la route Curaglia (1 332 m.) et d'y coucher, pour monter le lendemain la
Medelserhtte, sur la Fuorcla da Lavaz (2 509 m.), qui ouvre aux skieurs tout le massif de Medel. On peut ensuite
descendre sur Oli-vone et chercher une route pour gagner le Saint-Bernardin en passant par le Rheinwaldborn (3 406
m.), mais c'est un massif escarp qu'il ne faudra aborder que par d'excellentes conditions.
La rgion entre le Saint-Bernardin et le Splgen n'est gure favorable et le terrain ne devient vraiment propice
qu' l'est du Splgen. Du village, on montera donc par la route au col du mme nom (2 118 m.), pour gagner le
lendemain Inn Ferrera (1 486 m.) travers le Surettaborn (3 031 m.). Le Val d'Avers est connu comme un dorado pour
1

Pour toute cette haute route, voir le guide du Commandant E. GAILLARD : Les Alpes de Savoie, vol. I et II. L'auteur me fait observer que tous les
horaires indiqus ici sont des minimes et supposent d'excellentes conditions.
2
Des Chapieux Martigny, pour l'un ou l'autre itinraire, voir la Carte de la Chane du Mont Blanc au 1 : 50000 de Barbey.

les skieurs. De Juf (2 133 m.), on passera par le Stauerberg ou le Septimer Bivio et de Bivio dans le massif de l'Err, un
autre paradis, desservi par une cabane d'o l'on peut gravir sans peine une douzaine de cimes suprieures 3 ooo
mtres. Par la Silvretta, le Julier, ou la valle de Bevers, on passera ensuite dans l'Engadine (1).
De St-Moritz (1 840 m.) on montera en chemin de fer l'hospice de la Bernina pour suivre la route dcrite plus
loin par le comte Bonacossa, ou bien l'on traversera les montagnes formant la rive gauche de l'Inn ( 2) : en train
Zuoz (1 712 m.) et monte le mme jour la cabane Rascher (2 610 m.). Le lendemain, par la Fuorcla d'Escbia au Piz
Kesch (3 420 m.) et descente la cabane du Kesch (2 680 m.). Le jour suivant, on peut monter en ski presque jusqu'au
sommet du Piz Grialetsch (3131 m.), passer la Fuorcla Sarsura (2925m.) et descendre dans l'Engadine, ou bien
rejoindre la route de la Flela et gagner le mme soir l'hospice de ce col (2 388 m.). Le lendemain, en traversant le
Weisshorn (3 088 m.), on descendra par le Val Vereina Klosters (3).
De Klosters, on montera tout naturellement la cabane de la Silvretta (2 344 m.) pour la traverse
longitudinale du massif del Silvretta (voir la carte de Walty et le Silvretta Skifhrer du A. A. C. Z.) : Silvrettapass
(3013 m.) Fuorcla del Confin (3 058 m.) (ventuellement le Piz Buin (3 316 m.) en passant); Wiesbadenerhutte.
Le jour suivant : Ochsenscharte (Dreil-derspitze, 3 212 m.) ; Jamhtte (2 163 m.). Le jour aprs : Schneejoch (2 960
m.) ; Heidelbergerhutte (2 265 m.). Enfin, le quatrime jour, franchissant la frontire autrichienne au Samnaunerjoch
(2545 m.), on descendra le Val Samnaun pour arriver Nauders, d'o une route conduit Graun, o l'on rejoint
l'itinraire dcrit plus loin par le comte Bonacossa. Mais, de la Heidelbergerhtte, on a bien d'autres cols son choix
pour arriver dans la Basse-Engadine. Les descentes sur Schuls ou Sent sont certainement les plus belles de toutes.
La route septentrionale traverse tout d'abord les Alpes bernoises d'un bout l'autre. Si l'on vient de Chamonix,
on passera par Genve ou par la Tte Noire pour arriver Bex et de l Villars. Par le col de la Croix ou Bretaye
(Chamossaire), on passera aux Ormonts pour monter le lendemain la cabane des Diablerets (2487m.) en passant tout
d'abord le col du Pillon (1 550 m.). Depuis la route du Pillon jusqu' Kandersteg, la traverse est dcrite dans l' Alpina,
1910, p. 89. La premire journe est la plus longue : monte au sommet des Diablerets (3 246 m.), descente sur le
col du Sanetscb (2 234 m.), remonte au Wildhorn (3 264 m.) et descente rapide la cabane du Wildhorn (2 306 m.). Le
lendemain, on reprend le mme itinraire jusqu'au glacier de Tnhet et l'on couche au Rohrbachhaus (2 794 m.) prs
du Rawyl. Le jour suivant, travers la Plaine Morte au Lmmernjoch et au sommet sud du, Wildstrubd (3 251 m.).
Ensuite, il ne reste plus qu' descendre la Gemmi et Kandersteg (1 179 m.).
De Kandersteg, par le Gasterenthal, on montera coucher la carabane du Mutthorn (2 906 m.), pour passer le
jour suivant, par le Petersgrat, dans le Ltschenthal, o l'on retrouve la classique haute route de l'Oberland bernois
proprement dit, route dont nous avons suffisant ment parl dj. Nous avons vu qu'elle conduisait la Grimsel et qu'on
pouvait la prolonger jusqu' Goeschenen. La valle de la Reuss, o passe la ligne du Gothard, est un profond sillon qui
coupe la haute route une altitude de 1000 mtres environ.
On peut passer en ski d'Amsteg Glaris, mais le Maderanerthal est une trappe souris en cas de mauvais
temps, et il est mieux de l'viter en toutes occasions. On prfrera monter par le train Andermatt et de l, en suivant la
route, au col de l'Oberalp (2 048 m.) qui prsente une belle descente du ct des Grisons. Selon la quantit de neige, on
poussera en traneau jusqu' Sedrun ou mme jusqu' Disentis. De Sedrun, on peut monter L'Oberalpstock (3 330 m.),
descendre par le val Cavardiras et coucher l'lpe Cavrein ou Rusein (i 800 m.), o l'on peut aussi monter directement
de Disentis. Le lendemain par la Cavreinlucke (2 856 m.) on gagnera l'immense glacier des Clarides, qui conduit la
cabane du mme nom (2 457 m.). L'ascension du Claridenstock (3 270 m.) se fait en passant et sans difficults.
Le lendemain, on descendra Linthal et Schwanden pour aller coucher Elm le mme soir. Ceux qui ne
craignent pas les longues montes et les sommets passeront par le Panixer (2 400 m.) et le Voralp (3030 m.), pour
descendre sur la cabane Segnes; les autres prfreront s'arrter Matt (au lieu de Elm) et passer dans le massif du
Spitzmeilen pour coucher la ca"bane du mme nom. L'une et l'autre de ces cabanes sont bien connues des skieurs de la
Suisse allemande et desservent des rgions merveilleuses pour le ski. En descendant du Spitzmeilen, on arrive Flums
(450 m.), sur la ligne Zurich-Coire. En passant Sargans, on se laissera tenter par l'ascension du Pizol (2 848 m.), qui
possde galement une nouvelle cabane, sise au milieu de merveilleux champs de neige. Au contraire, si l'on vient de la
Segneshtte, on descend sur Flims, Reichenau et Coire, chef-lieu des Grisons, au bord du Rhin. La haute route
septentrionale se termine ici. Pour rejoindre celle des Alpes orientales la Bernina ou la Reschen Scheideck, les
Grisons offrent toutes les combinaisons possibles. C'est le terrain idal pour le ski.

Du Gothard l'Engadine, l'Atlas Siegfried est le meilleur guide pour celui qui sait le lire. Les assemblages entrant en considration sont :
Gothard, Lukmanier, Splgen et Berninapass. Il n'existe pas encore pour cette rgion de guide du skieur.
2
Pour la Haute-Engadine, les massifs de la Bernina, de l'Err, et au nord jusqu'au Piz Kesch, voir la carte au 1:50000 : Skitowenkarte oom
Oberengtulin, publie par le Verkehrsverein St-Moritz, avec itinraires en rouge.
3
Depuis le Weisahorn, on peut utiliser la carte en relief de Gustave Walty : SMottrenkarte von KlosUrs, au 1:50000, avec itinraires en rouge.

Pour la haute route de la Bernina au Brenner, voici qu'a bien voulu me fournir le comte Aldo Bonacossa :
Premier jour De La Rsa au Passo di Faviola (2460 m.) trois heures. Descente l'htel Viola Arnoga
(1846 m ouvert toute l'anne). De l en trois heures Bormio (1225 m.). Guide skieur: Giuseppe Tuana, Bormio.
Deuxime jour. De Bormio la Il Cantoniera (2 313 m.) par la route du Stelvio. Clef chez Tuana.
Troisime jour. De la Il Cantoniera au col du Stelvio (2 759 m.) et de l, par le glacier, au Passo di Luckett
(3349 m.) en trois heures et demie. Ascension ventuelle de la Punta Tuckett (3 458 m.) en trente minutes. Descente
par le glacier de Campo, le Passo dei Camosci (3 195 m.), le glacier dei Camosci et le Passo dei Folontari (3 040 m.)
la cabane Milano (2 877 m.) en trois heures.
Quatrime jour. On peut le consacrer l'ascension du Zebru (3 735 m.) et revenir coucher la cabane.
Cinquime jour. De la cabane Milano la Cima dlia Miniera (3 402 m.), Colle dlle Pale Rosse (3347 m.),
Medretta di Cede, Passo dei Cevedale et cabane Casati (tout prs du col ; 3 267 m.) en cinq heures.
Sixime jour. De la cabane Casati, ascension du Cevedale (3 774 m.) en deux heures. Retour la cabane,
traverse du Passo delLago Gelato (Eisseepass, 3 133 m.) et descente par le glacier de Sulden Sulden (1845 m.) en
deux heures et demie. Descente en ski Spondigna (Spondinig. 885 m.), station du chemin de fer venant de Meran.
Septime jour. De Spondigna Mais, 10 kilomtres de chemin de fer. De l Graun en traneau (15 km.),
puis en deux heures et demie Hinterkirch (1 874 m.) dans la valle de Langtaufers. Monter le mme soir en trois
heures et demie la cabane de la Weisskugel (2 504 mtres).
Huitime jour. Monte au Weisskugeljoch (3 383 m.) en trois heures et demie. Ascension de la Weisskuget (3
746 m.) en deux heures. Descente par le glacier de Hintereis l'ancien hospice du Hochjoch (2 448 m.) et Vent (l 893
m.) en quatre six heures. Mais, dans sa partie suprieure, le Rofental est trs resserr et excessivement dangereux 'par
le mauvais temps.
Neuvime jour. De Vent Zwieselstein (1 472 m.) en deux heures et demie. De l par le Timmelsjoch (2 509
m.) en cinq heures Schnau (1 682 m.).
Dixime jour. De Schnau, monte Schneeberg (St-Martin ; 2 356 m.), habit toute l'anne. Tunnel sous la
Schneebergscharte (2 690 m.). Descente par le fond de la valle de Ridnaun Sterzing (948 m.) sur )a ligne du Brenner.
Journe de neuf heures environ (1).

Pour les Alpes orientales, l'ouest jusqu'au Stelvio et la Reschen Scheideck, voir le Skifhrer in den Ostalpen de Radio-Radiis et Biendl, en trois
volumes, chez Artaria, Vienne. Ce guide est accompagn de cartes itinraires. Il comprend encore la Basse-Engadine et le massif de la Sil-vretta.
Les trois volumes cotent actuellement 122 ooo couronnes.

ADDENDA
Chapitre premier. Dans les Alpes orientales, la premire phase du nouvel alpinisme ne connut pas l'ge d'or
qui caractrise les annes 1880 dans les Alpes occidentales.
Voici cependant quelques dates pour complter notre statistique :
En 1853 dj, un moine, Franz Francisci, russit l'ascension du Klein Glockner (3 764 m.), entreprise
extraordinaire cette poque, mais qui resta compltement isole.
Le Ier janvier 1875, le Gross Glockner (3 798 m.) fut gravi par William A. Baillie-Grohmann avec quatre
guides, et cet exploit donna une certaine impulsion l'alpinisme hivernal dans les Alpes autrichiennes.
En janvier 1880, en moins de six jours, Robert von Lendenfeld gravit successivement les trois plus hauts
sommets du groupe de l'Ortler : Knigspitze (3 857 m.), Ortler (3 902 m.) et Cevedale (3 774 m.).
Entre 1885 et 1890, Thodor Wundt russit de nombreuses ascensions dans les montagnes du Rhtikon et de la
Silvretta, entre autres : Scesa-plana (2969 m.), Mdelegabel (2646 m.), Hochvogel (2594 m.). Plus tard (1892-1893), il
se spcialisa dans l'escalade hivernale des tours dolomitiques.
Chapitre II. - Toujours dans les Alpes orientales et en partie dans les Alpes centrales, il faut encore
mentionner les courses suivantes o les skis fiirent employs avec succs et pour la premire fois :
1894 : Hochjoch (2 846 m.) dans le Tyrol, une course laquelle on attribua une importance comme premier
essai en ski dans les Alpes orientales, mais qui sembla prouver aux initiateurs que le ski ne se prtait la montagne (1)
1896 : Sonnblick (3 106 m.).
1897 : Johannisberg (3 467