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A PAIXO PELAS FORMAS

Gilda de Mello e Souza
Heloisa Pontes

RESUMO

Com foco nos livros O esprito das roupas e A idia e o figurado,

este artigo procura analisar a trajetria intelectual da ensasta Gilda de Mello e Souza (1919-2005). Mostra-se como a
autora mobilizou fontes diversas, sejam do mbito da histria, da sociologia, da antropologia ou da esttica, para compor uma obra rica em pontos de vista inesperados e avessa a academicismos, adensando o foco analtico sobre os objetos analisados.
PALAVRAS-CHAVE: Gilda de Mello e Souza; moda; esttica; sociologia.
SUMMARY

Taking the books O esprito das roupas e A idia e o figurado as a

guideline, this article analyses the intellectual trajectory of Gilda de Mello e Souza (1919-2005). It shows how the
author took advantage of a wide variety of sources, from history to sociology, from anthropology to aesthetics, to create
a work full of insights and freedom of expression, and to sharpen her approach to the objects analysed.
KEYWORDS: Gilda de Mello e Souza; fashion; aesthetics; sociology.

(para Antonio Candido)

Em 1992,o pesquisador e estudioso de cinema Carlos Augusto Calil
fez uma entrevista surpreendente com Gilda de Mello e Souza sobre o
ltimo filme de Luchino Visconti, Conversation piece. Essa entrevista foi
ao ar pela TVA e teria permanecido nos arquivos da emissora no fosse a
incluso nos extras do filme em formato DVD, disponvel no Brasil
como Violncia e paixo.Graas iniciativa de Calil,os que no a conheceram pessoalmente e os que partilharam a companhia dela e a admiraram
como mulher e intelectual podero rev-la em um momento encantador.
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Sob um fundo vermelho vazado de branco, Gilda de Mello Souza

destaca-se pela beleza e elegncia. Vestida com um tailleur de tafet
branco perolado, blusa de seda da mesma cor com apliques em altorelevo e ligeiramente transparente no colo,calando um escarpin bicolor,
bege e marrom, Gilda usa como adereos um colar de prolas e brincos
que intensificam o prateado dos cabelos bem penteados.Como maquiagem,apenas o batom vermelho que irradia luz s cores discretas da vestimenta e aviva-lhe a fisionomia.Esse elo de identidade e concordncia
que ela cria com a vestimenta e que a tornou conhecida como mulher elegante, alm de intelectual brilhante, reforado pelo movimento dos
olhos nos momentos em que seu pensamento alcana vo e ouvimos o
tilintar discreto das pulseiras brancas que se movimentam pelos braos
e do s mos a segurana dos gestos suaves.
De incio um pouco retrada e ligeiramente desconfortvel diante da
cmera,Gilda vai ganhando a cena medida que a entrevista avana e ela
se torna senhora de si. Transitando com desenvoltura pela obra de Visconti,descortina dimenses inusitadas da personalidade do diretor e do
filme em tela. Conversation piece foi filmado em 1974, com os atores
falando em ingls, quando Visconti j estava doente. Versa sobre um
intelectual maduro e solitrio, magistralmente interpretado por Burt
Lancaster, que v a intimidade invadida por um grupo ruidoso que gira
em torno de uma condessa riqussima e vulgar,papel que coube a Silvana
Mangano.Tocado pela sinceridade da filha da condessa e pela sensibilidade e beleza de seu jovem amante, interpretado por Helmut Berger, o
professor ser arrastado,a contragosto,num tumulto de paixes.
Recusando-se a sublinhar a dimenso poltica do filme,tal como ressaltada pelo entrevistador, Gilda prope outra interpretao, lembrando-nos a posio de crtica.Toda viso que ns temos de uma obra
de arte uma viso muito deformada pelo olhar do observador.Eu acho
que a minha viso muito deformada pela minha personalidade e pela
minha personalidade apoltica, em muitos casos. Mas justamente
essa deformao que confere tnus interpretao que ela faz do filme.
A comear pelo que descortina do ttulo, Conversation piece, aluso ao
gnero pictrico das cenas domsticas e familiares da aristocracia, to
bem captadas na pintura inglesa.Transposto para a trama do filme,sinaliza uma espcie de dilogo prolongado e aprofundado entre dois grupos de famlias, disparado pela intruso da condessa e seus prximos
no resguardo ciosamente cultivado pelo intelectual requintado. O
grupo de famlias que est petrificado nos quadros e,que,portanto,j foi
deslocado para o mundo da arte no qual se reconhece o personagem
central e o grupo da famlia desordenada,catica e sem moral pois
pertence a um mundo de passagem ,que invade a casa do professor.
No conjunto da obra do diretor italiano, prossegue Gilda, este o
filme anti-herico por excelncia, cujo personagem principal, um intelectual de posses, colecionador de obras de arte. Nas palavras da entrevistada, o filme trata daqueles momentos em que se sabe que algo de
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[1] Os trs ensaios mencionados

neste pargrafo foram includos no
livro de Gilda de Mello e Souza,A idia
e o figurado (So Paulo: Duas Cidades/Editora 34,2005).
[2] Partes deste artigo desenvolvem
os pontos principais da apresentao
que fiz ao livro O esprito das roupas,de
Gilda de Mello e Souza,no seminrio
As Cincias Sociais em So Paulo:
Obras Decisivas, promovido pelo

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decisivo vai ocorrer em breve e que,por isso mesmo,se forado a passar de um patamar a outro,quando ento somos tomados pela rememorao de acontecimentos importantes da nossa vida pessoal. Em sntese, uma meditao final sobre uma vida que est se extinguindo.A
do diretor e a do personagem principal do filme. Marcado pelo sentimento da morte e pela conscincia infeliz do intelectual num mundo de
escolhas polticas, o professor adere a valores cada vez mais em desuso
no mundo atual: da maneira como recebe as visitas noo que tem de
intimidade como um domnio quase sagrado.
Noo que no s dele. tambm de Gilda de Mello e Souza e da
gerao a que pertencia. Assim, talvez no seja descabido usar a leitura
fulgurante de Gilda como uma pista para abordamos alguns aspectos da
obra dessa ensasta extraordinria. A paixo que detecta em Visconti
pelas formas da vestimenta partilhada tambm por ela, pontuando
momentos precisos e preciosos da sua produo intelectual.No caso dos
filmes do diretor italiano, ressalta Gilda, o exterior das pessoas que
dado pela vestimenta como o exterior da casa que dado pela decorao to importante quanto a narrativa.Reciprocamente dependentes, a linha narrativa acompanhada pela roupa das pessoas e pela
maneira de estar dentro delas,pelo comportamento.Notvel nesse sentido o uso que Visconti faz da vestimenta para projetar a personalidade
da condessa,interpretada por Silvana Mangano.Uma personalidade a
um s tempo construda com muito bom gosto na roupa e extraordinariamente vulgar,com uma certa baixeza no comportamento pessoal.
Essa ateno apaixonada pelas formas da vestimenta sobressai na
obra de Visconti. E tambm na de Gilda de Mello e Souza. Ela est presente no primeiro trabalho acadmico de flego da autora, A moda no
sculo XIX, apresentado em 1950, e no ltimo ensaio que publicou,
Notas sobre Fred Astaire. Includo no livro A idia e o figurado (2005)
graas iniciativa editorial do crtico literrio Augusto Massi que
tambm escreveu a (excelente) orelha ,esse ensaio encerra a produo
de Gilda. No decorrer desses 55 anos, ela voltou de muitas maneiras,
sempre com paixo e rigor,ao tema das formas e do contedo das vestimentas. Ora como chave para leituras renovadas da obra de escritores
brasileiros,como no ensaio Macedo,Alencar,Machado e as roupas,de
1995. Ora como pista e indcio indiretos para abordar a produo cinematogrfica de diretores importantes, caso do artigo Variaes sobre
Michelangelo Antonioni,de 1998 1.
A MODA NO SCULO XIX VISTA DE FORMA ENVIESADA 2

Gilda tinha 31 anos quando escreveu A moda no sculo XIX: ensaio de

sociologia esttica. Apresentado em 1950 sob a forma de tese de doutorado, defendida na ento Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras
(FFCL) da Universidade de So Paulo (USP),sob a orientao de Roger
Bastide (de quem a autora era assistente na cadeira de Sociologia I), o
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trabalho e a histria da sua recepo do pano para manga.Sobretudo se,

no lugar de nos atermos apenas (o que no pouco) apreenso pormenorizada da anlise sutilssima e inovadora que a autora faz da moda,
ensaiarmos uma leitura enviesada do livro com o intuito de entrela-lo
situao mais geral das mulheres que,como Gilda,se profissionalizaram na Faculdade de Filosofia,Cincias e Letras.
Simblica e metonimicamente associada ao universo feminino, a
moda ganhou nas mos de Gilda um tratamento esttico e sociolgico
preciso que, se estava em conformidade com o esprito cientfico
vigente na poca na Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras, dele destoava e se distanciava em muitos aspectos. A comear pela forma de
exposio do trabalho. Ensaio sociolgico, sem dvida. Redigido,
porm, com aquela prosa apurada de quem domina as manhas da
escrita, num momento em que escrever bem deixara de ser uma das
qualidades essenciais na atribuio de valor intelectual de um trabalho
acadmico. Se hoje o estilo de exposio, a mescla da visada esttica e
sociolgica mobilizada para dar conta de um objeto complexo e multifacetado como a moda,as fontes utilizadas (fotografias,gravuras,pinturas
e trechos de romances e crnicas do sculo XIX) e,sobretudo,a argcia e
desenvoltura da autora no andamento da anlise, conferem ao trabalho
frescor e atualidade surpreendentes,nem sempre esse conjunto de fatores foi ajuizado dessa maneira.Prova disso a receptividade discreta no
incio do decnio de 1950.
Concebido como um ensaio de sociologia esttica, boca pequena o
tema da tese de Gilda foi considerado como ftil. Coisa de mulher. Na
hierarquia acadmica e cientfica da poca, que presidia tanto a escolha
dos objetos de estudo como a forma de exposio e explicao dos mesmos,a tese de Gilda constituiu uma espcie de desvio em relao s normas predominantes3.Profana e plebia,a moda,na escala de valor e
legitimidade atribudos por esse sistema classificatrio, encontrava-se
em uma posio diametralmente oposta ao tema da guerra,por exemplo,
que Florestan Fernandes escolhera para a tese de doutorado, atividade
masculina por excelncia,sagrada e nobre4.
Sinal eloqente de um duplo constrangimento. De um lado, da
assimetria difusa vivida pelas mulheres, no plano das relaes intelectuais e institucionais que estavam se construindo dentro e fora da universidade onde Gilda se formara em 1939 e se profissionalizara como
professora universitria. De outro lado, do constrangimento decorrente da concepo de sociologia dominante na poca.Animada por um
esprito cientificista,afeita idia positivista de pesquisa como sinnimo de anlise sistemtica da realidade,e encarnada de forma exemplar na figura de Florestan Fernandes, ela expulsou de seus horizontes, quando no de seus espaos de atuao institucional e de seu
universo discursivo, o ensaio e as dimenses estticas dos fenmenos
sociais. A transferncia de Gilda de Mello e Souza para a rea de Esttica e a de Florestan para a cadeira de Sociologia I,no ano de 1954,bem
90 A PAIXO PELAS FORMAS: GILDA DE MELLO E SOUZA Heloisa Pontes

Programa de Ps-Graduao em Sociologia da USP, em junho de 2001.

Agradeo aos organizadores do evento,Leopoldo Waizbort,Luiz Jackson e
Fernando Pinheiro, pelo convite e
pela oportunidade de discutir o livro
em pauta na presena da autora.
Nesse evento, Gilda fez um depoimento fascinante sobre o objeto de
seu doutorado e sobre sua relao
com Roger Bastide.Agradeo ainda,e
especialmente, a Mariza Corra, pelo
incentivo para transformar essa fala
em texto (publicado nos Cadernos
Pagu, no 22, 2003) e a Sergio Miceli
pela leitura aguda,como sempre.

[3] Cf. Souza, Gilda de Mello e. O

esprito das roupas,p.7
[4] No foi por acaso e muito menos
por razes intrnsecas s qualidades,
inegveis, da tese de doutorado de
Florestan que ele ganhou a guerra
(quer como objeto de estudo, quer
como posio institucional) travada
naquele momento na Faculdade de
Filosofia, Cincias e Letras de forma
s vezes veladas, outras nem tanto,
para obter os direitos de sucesso na
linhagem acadmica instaurada
pelos professores estrangeiros. Com
a volta de Bastide para a Frana, em
1954, Florestan se tornaria o herdeiro da cadeira onde Gilda trabalhara at ento como assistente e que
se converteria, graas sua atuao,
em verdadeira instituio dentro da
instituio, responsvel pela criao
da chamada Escola Paulista de Sociologia. Para detalhamento maior da
carreira de Florestan e de Gilda (bem
como de outros integrantes do crculo

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de juventude da autora), ver o meu

livro Destinos mistos: os crticos do
Grupo Clima em So Paulo, 1940-68
(So Paulo, Companhia das Letras,
1998). Para uma anlise circunstanciada da trajetria e da obra de Florestan, ver: Arruda, Maria Arminda do
Nascimento. A sociologia no Brasil:
Florestan Fernandes e a escola paulista. In: Miceli, Sergio (org.). Histria das cincias sociais no Brasil, So
Paulo: Sumar/Fapesp, 1995, vol. 2,
pp.107-231; Arruda, Maria Arminda
do Nascimento. Metrpole e cultura:
So Paulo no meio sculo XX. Bauru:
Edusc, 2001; e Sylvia Garcia, Destino
Impar, So Paulo, Editora 34, 2002.
Sobre a relao de Florestan Fernandes e Roger Bastide e as implicaes
na obra de ambos, consultar Peixoto,
Fernanda. Dilogos brasileiros. Uma
anlise da obra de Roger Bastide. So
Paulo:Edusp,2000.
[5] As implicaes dessa oposio
na formatao das cincias sociais e
na vida intelectual brasileira, por
extrapolarem o mbito dessa instituio, vm despertando a ateno dos
pesquisadores nos ltimos anos.
Nessa direo, conferir os trabalhos
de Jackson, Luiz. A tradio esquecida.
Os parceiros do Rio Bonito e a sociologia
de Antonio Candido. Belo Horizonte:
Editora da UFMG,2002;Ramassote,
Rodrigo. Antonio Candido e a construo social da crtica literria moderna na
USP. So Carlos, monografia de concluso de curso apresentada Universidade Federal de So Carlos,
2003;e Schwarz,Roberto.Saudao
a Antonio Candido.In:Antonio Candido & Roberto Schwarz: a homenagem
na Unicamp, Campinas, Editora da
Unicamp, 1988, pp. 9-23. Leopoldo
Waizbort, em trabalho ainda indito
centrado na anlise densa e bastante
sofisticada da obra literria de Antonio Candido,achou por bem no deixar de lado as implicaes produzidas
pela concepo de sociologia no trabalho e na carreira do autor. Mesmo
no sendo o ponto central da anlise
de Waizbort, essa questo aparece
sob a forma de um (certeiro) excurso.
A seu ver,para entendermos a posio
e a situao de Antonio Candido nos
domnios da cultura e do saber,
essencial compreender o que ele
entende por crtica,literatura e histria literria e tambm por sociologia.
Seu trabalho s , ou deixa de ser,
sociologia frente a uma certa sociologia, o que vale dizer que os domnios
s ganham identidade contrastiva-

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como a mudana de Antonio Candido,em 1958,para Assis,aps dezesseis anos na cadeira de Sociologia II (antes da sua volta em 1960 para a
Universidade de So Paulo, como professor de literatura e no mais de
sociologia) so indcios extremamente significativos da oposio entre
cincia e cultura que se estabelecera, na poca, na Faculdade de Filosofia,Cincias e Letras da USP5.
UM ESPRITO FEMININO INQUIETO

Publicada,de incio,numa revista cientfica habituada a receber colaborao muito diversa, a tese de Gilda teve que esperar mais de mais de
trinta anos para vir a pblico sob forma de livro (numa edio caprichada,com o sugestivo ttulo de O esprito das roupas) e para ganhar o reconhecimento intelectual devido6. Em parte, de um lado como resultado
da ampliao de temas e objetos considerados legtimos no campo das
cincias humanas, promovida em larga medida pela antropologia, pela
sociologia da cultura e pela histria das mentalidades. De outro lado,
pela constituio de um novo pblico de leitores interessados na moda
como assunto profissional ou objeto de estudos acadmicos.Esse duplo
movimento,somado formao do campo da moda no Brasil,com tudo
que ele implica (estilistas,modelos,fotgrafos,revistas,crticos,cursos
superiores de moda,estudiosos do assunto),tornou possvel a absoro
e a legitimao, numa escala mais ampla, do tema estudado por Gilda7.
Falar de moda, discutir a moda e escrever sobre a moda, aparentemente
deixou de ser assunto intelectualmente frvolo. E, para muitos, virou
moda. Da tambm a clarividncia do trabalho de Gilda. No para promover uma recepo congelada e acrtica do tema,mas para nos ajudar a
mirar, com olhos bem abertos, toda sorte de salamaleques discursivos,
simplificaes analticas e exibicionismos mundanos que costumam
rondar o universo dos produtores e dos consumidores da moda.
Para analisar a moda como fenmeno esttico e sociolgico, Gilda
escolheu o sculo XIX, por razes bem fundamentadas. Primeiro porque,no sendo um fenmeno universal,a moda foi por muito tempo um
domnio exclusivo da sociedade ocidental,aguado a partir do Renascimento com a expanso das cidades e a organizao das cortes8 e
amplamente revigorado no sculo XIX. Oposta aos costumes, dependente de um sentimento especial de aprovao coletiva,indissocivel da
sociabilidade urbana,do desejo de competir e do hbito de imitar,ela vai
se alastrar num ritmo vertiginoso,e no por acaso,no sculo XIX. nesse
momento que a moda se espalha por todas as camadas e a competio,
ferindo-se a todos os momentos,na rua,no passeio,nas visitas,nas estaes de gua, acelera a variao dos estilos, que mudam em espaos de
tempo cada vez mais breves (p.21).
tambm nesse sculo que a diferenciao entre os sexos, expressa
e experimentada com o auxlio das roupas,dos adornos,dos cosmticos
e de tudo o mais que compe a plasticidade simblica da moda, atinge
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patamares inusitados,inseparveis,por sua vez,da competio entre as

classes e fraes de classe. Com o advento da burguesia, da democracia
(que anulou os privilgios de sangue e eliminou as leis sunturias no
tocante ao uso de certos trajes,tecidos e cores que at ento tinham sido
privilgio e apangio das elites aristocrticas), de novos espaos de
sociabilidade burguesa (como o teatro,a pera,as festas,os sales),dos
grandes magazins (que ajudaram a introduzir a mulher burguesa no
espao pblico das cidades), da voga dos grandes costureiros e da
mquina de costura (que tornou possvel a reproduo em srie e a
popularizao das vestimentas), a moda ganha relevncia especial e, se
bem analisada, funciona como um poderoso meio de apreenso as
dimenses sutis e cruciais que conformam o jogo fascinante e impiedoso das interaes sociais.
Isso e muito mais revelado no livro de Gilda. Para alm das
evidncias histricas e sociolgicas que pesaram na escolha do sculo
XIX,outras,de ordem metodolgica,foram decisivas para dar sustentao trama analtica do trabalho. No entender da autora, voltar-se para
um sculo distante do seu, com o propsito de entender um fenmeno
to intricado e multifacetado como a moda, a maneira mais acertada de,
sem abrir mo da anlise de nenhuma das partes, conceder ateno
maior s ligaes da moda com a estrutura social. Cclica, volvel e plebia,sujeita s vezes a aberrantes demonstraes de mau gosto,a moda,
quando vista de longe,com o auxlio do afastamento no tempo,mostranos at onde a aceitao ou rejeio dos valores estticos depende das
condies sociais (p.23).
Longe de uma petio de princpio sociolgico, o passo mais acertado para escarafunchar a moda a partir de sua trplice e simultnea:esttica,psicolgica e social.Mas antes disso preciso destacar as fontes utilizadas pela autora,arremate final para alinhavar a escolha do sculo XIX.
Fotografias, pranchas coloridas de moda, documentao pictrica, de
um lado; crnicas de jornal, estudos sobre a moda, testemunhos dos
romancistas,de outro.Tais so as fontes de informao privilegiadas.As
primeiras, por fornecerem um registro visual seguro da moda naquele
sculo, eliminam uma srie de dificuldades enfrentadas pelos estudiosos que desbravaram o assunto nos sculos anteriores, quando, na
ausncia das pranchas e da fotografia,podiam fiar-se apenas nas pinturas, nas gravuras, nos textos escritos e nas bonecas de moda como
fonte de pesquisa9.Com a fotografia,as incertezas quanto veracidade
das vestimentas estampadas em quadros e gravuras se invenes do
artista ou retrato fiel das roupas usadas na poca so postas de lado.
As segundas fontes, escritas por estudiosos do assunto, como Spencer,
Tarde e Simmel (responsveis pelos estudos sociolgicos mais importantes sobre a moda produzidos no sculo XIX),trazem o estado da arte
da questo para dentro do livro. No sob a forma das costumeiras discusses bibliogrficas que acompanham os trabalhos escritos originalmente como teses de doutorado,e sim como fios discretos que a autora
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mente, mediante processos de autoidentificaes e autodiferenciaes

mtuas. Cf. Waizbort, Leopoldo. O
Asmodeu dialtico. So Paulo, tese de
livre-docncia apresentada Universidade de So Paulo,2003,p.65.
[6] Cf. Souza, Gilda de Mello e. O
esprito das roupas: a moda no sculo
XIX. So Paulo: Companhia das
Letras, 1987. O prefcio de Alexandre
Eullio ao livro, intitulado Pano
para manga e o ensaio de Joaquim
Alves de Aguiar, Anotaes margem de um belo livro (Literatura e
Sociedade,no 4,1999,pp.129-40) so,
salvo engano, os textos mais consistentes produzidos sobre o livro de
Gilda no mbito da crtica literria.
[7] Talvez seja mais que uma simples
coincidncia que O esprito das roupas
tenha sido publicado como livro no
mesmo ano em que se fundou o primeiro curso universitrio de moda no
pas, instalado na Faculdade Santa
Marcelina em So Paulo,em 1987.
[8] Em O olhar renascente, o historiador da arte Michael Baxandall mostra,
entre muitas outras coisas, que a adoo,no sculo XV,da cor preta nas vestimentas dos integrantes das cortes
foi simultnea ruptura com o dourado no plano da pintura.A razo para
adotar o preto sbrio, longe de poder
ser encontrada em pretensas qualidades internas de cor ou tecido, explicase por critrios eminentemente
sociais.Isto ,pelo fato de ter sido adotado pela elite de Npoles, que tinha
como centro de sociabilidade a corte
do rei Afonso. Para se diferenciar dos
novos-ricos da poca, essa elite criou
formas de ostentar a riqueza, avessas,
por exemplo, exibio de brocados,
cores fortes ou ouro nos trajes.O must
da poca em termos de vestimenta era
o corte enviesado. O desperdcio de
tecido provocado por esse tipo de
corte tornou-se um smbolo muito
mais eloqente de distino social do
que o uso de tecidos esplendorosos e
dourados, que tinham sido moda at
ento. Ao relacionar a escolha da cor,
dos trajes e dos cortes das roupas com
outras dimenses centrais da cultura
italiana da poca, Baxandall se mune
de instrumentos analticos poderosos
para destrinchar o sistema de percepo visual no perodo. Cf. Baxandall,
Michael. O olhar renascente: pintura e
experincia social na Renascena. Rio de
Janeiro:Paz e Terra,1991.Outro trabalho importante nessa direo o cls-

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sico livro de Jacob Burckhardt, A cultura do renascimento na Itlia (So

Paulo: Companhia das Letras, 1991),
publicado em 1860 e citado por Gilda
na edio inglesa de 1944.
[9] As bonecas de moda segundo Maria do Carmo Rainho (cujo
trabalho tem uma dvida intelectual
expressa para com o livro de Gilda)
eram manequins de cera, de madeira
ou porcelana,dos quais se trocavam as
vestimentas de acordo com a estao.
Nas cortes, prncipes e princesas
tinham por hbito fazer o intercmbio
dos modelos de roupas vestidas por
meio dessas bonecas. Ao longo do
sculo XVIII,entretanto,as bonecas
de moda vo perdendo a utilidade a
partir do aparecimento de gravuras
publicadas nos jornais, que logo se
tornam uma fonte de informao
essencial. Mais econmicas e com
maior mobilidade graas multiplicao das tipografias as gravuras
de moda rapidamente atingem um
pblico mais amplo, que ia alm dos
crculos aristocrticos. Cf. Rainho,
Maria do Carmo. A cidade e a moda.
Braslia,Editorada UnB,2002,p.71.

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vai desfiando no andamento da anlise, cujo acerto deriva tambm da

maneira como mobiliza o testemunho dos romancistas,a fonte indireta
mais reveladora do assunto.
Balzac,Proust e os nossos romancistas Alencar,Macedo e Machado
comparecem em alguns dos momentos de maior acuidade analtica de
Gilda.Atentos significao expressiva dos detalhes,esses escritores
captaram, com requinte descritivo inigualvel, o dimorfismo esttico
que tomou conta do sculo XIX no domnio da moda e do vesturio. A
diferena entre os sexos, materializando-se nas vestimentas, aparece
sob duas formas distintas: X para as mulheres, com a cintura comprimida por espartilhos,e H para os homens,com o terno de fazenda spera
e cores sbrias.Distintas e complementares,as formas;distintos e complementares os sexos que as trajam. O modelo o casal burgus. O
encanto feminino e a determinao masculina no se excluem mutuamente: na verdade, so parcelas que se somam na contabilidade astuciosa da ascenso (p. 83). Enquanto os homens se cobrem de preto, as
mulheres se enredam em cores,sedas,rendas,babados,fricotes,laarotes,xales e decotes.Com os corpos,movimentos e vestimentas,ao contrariar qualquer racionalidade de ordem prtica, elas mostram literalmente quanto o domnio da moda afeito s intempries do simblico
e aos imperativos das injunes sociais.
Exercendo uma verdadeira volpia de posse distncia (p. 74),
derramando-se na descrio dos trajes femininos,contendo-se no trato
da indumentria masculina, os escritores, por sua vez, captam melhor
que ningum,nos meios elegantes,o acordo da matria com a forma,da
roupa com o movimento, enfim, a perfeita simbiose em que a mulher
vive com a moda (p. 24). Perfeita porque plenamente enlaada nos
constrangimentos sociais e psicolgicos derivados do duplo padro de
moralidade que regula a conduta de homens e mulheres na poca.De um
lado,uma moral contratual,um cdigo de honra originado nos contratos da vida pblica,comercial,poltica e das atividades profissionais;de
outro, uma moral feminina, relacionada com a pessoa e os hbitos do
corpo e ditada por um nico objetivo,agradar aos homens (p.58).Carreira,nem pensar.Casar era a soluo:nica sada para evitar a condenao e o desprestgio social. Nesse contexto burgus, o casamento era
ento uma espcie de favor que o homem conferia mulher,o nico meio
de adquirir status econmico e social, pois aquela que no se casava era
a mulher fracassada e tinha de se conformar vida cinzenta de solteirona, acompanhando a me s visitas, entregando-se aos bordados
infindveis, educao dos sobrinhos (p.90).
Restrita aos interesses domsticos, as mulheres se aplicavam com
esmero no trato com as roupas. Desde muito cedo. Pois sabiam que a
graa,o encanto,a elegncia e o frescor eram dos poucos recursos de que
dispunham para conquistar um lugar ao sol. Se o casamento era a meta,
ao ser contrado, longe de atenuar, ampliava o interesse delas pelas artimanhas da vestimenta.Uma vez que a graa de trazer o vestido,de exibir
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no baile os braos e os ombros,fazendo-os melhores por meio de atitudes e gestos escolhidos [era] simtrica ao talento e ambio, exigidos
pela carreira [do marido] (p.83).Desse viver nos olhos dos outros que
as roupas, os adornos, os cosmticos retiravam a fora e a significao.
Nesse mostrar-se recusando-se, as mulheres eram especialistas, tentando tirar o mximo partido do mnimo a que estavam confinadas em
decorrncia dos imperativos implacveis da dupla moralidade vigente na
interao entre os sexos.
Disso do testemunho os escritores que Gilda utiliza no decorrer da
anlise.Como Machado de Assis,por exemplo.Citando uma passagem
admirvel de uma crnica do escritor,centrada na anlise do comportamento de nossas elites no Segundo Reinado, Gilda sublinha a trama
intricada de competio. Nela cada um de ns precisa acrescentar s
vitrias pessoais, duramente conquistadas que [Machado] chama
com ironia as glrias de plena propriedade as glrias de
emprstimo,isto ,as vitrias dos muitos prximos,que se refletem em
ns (p.83).E arremata a autora:a anlise dessa curiosa contaminao
de prestgio,em que o triunfo da mulher repercute vivamente na posio
masculina e vice-versa ,representa,alis,um dos fulcros principais
do romance do sculo XIX,tanto na Europa como no Brasil (p.83).
A intimidade de Gilda com o universo literrio adquirida desde
muito cedo,como leitora compenetrada e reforada por meio da longa e
decisiva influncia de seu primo em segundo grau,Mrio de Andrade
seria revigorada, no perodo em que escreveu a tese, pela convivncia e
troca intelectual intensa com o marido, Antonio Candido (na poca
tambm ele s voltas com o sculo XIX e com a elaborao de Formao da
literatura brasileira) e pela orientao que recebera de Roger Bastide,
socilogo interessado em todas as manifestaes simblicas da vida
social, entre elas as artes e a literatura10. Advm da um dos trunfos de
Gilda, que tanto incomodou Florestan Fernandes. Na resenha que
publicou em 1952 na revista Anhembi,ele destaca de incio a qualidade da
tese de Gilda,para em seguida lamentar a forma de exposio.
Tal como se apresenta, o trabalho da Dra. Gilda de Mello e Souza revela
duas coisas.Primeiro:o talento e a extraordinria sensibilidade da autora para
a investigao de um fenmeno to complexo,por causa das diversas facetas de
que pode ser encarado e explicado.Segundo,um seguro conhecimento do campo
de sua especializao,em um nvel que at pouco tempo era raro no Brasil.Essas
qualidades se refletem na composio do trabalho,tornando a sua leitura muito
amena e instrutiva. Poder-se-ia lamentar, porm, a explorao abusiva
da liberdade de expresso (a qual no se coaduna com a natureza de
um ensaio sociolgico) e a falta de fundamentao emprica de algumas das explanaes mais sugestivas e importantes.11
Vistas de hoje,as restries emitidas por Florestan em 1952 so justamente o ponto alto do trabalho.De um lado,o estilo de exposio.De
94 A PAIXO PELAS FORMAS: GILDA DE MELLO E SOUZA Heloisa Pontes

[10] Sobre o amplo interesse intelectual de Bastide,ver Fernanda Peixoto,

Dilogos brasileiros.

[11] Trechos de resenha que Florestan Fernandes publicou na revista

Anhembi (dez. 1952, no 25, pp. 13940, realces da autora deste artigo).
Devo a Luis Jackson a indicao dessa
resenha.

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outro,a desenvoltura com que a autora transita da sociologia para a esttica.Valendo-se,para tanto,no s da habilidade para enlaar o testemunho dos escritores argumentao analtica autoral e sociolgica
que d tnus ao livro,como dos olhos de lince para perscrutar as dimenses estticas do fenmeno em pauta. Pois tendo ligao direta com a
diviso sexual e a diviso em classes, nem por isso a moda deixa de ser
uma forma sutil de expresso de sentimentos pessoais. Sobretudo
daqueles que se ressentem da falta de espaos socialmente legitimados
para se expandir.Tal era o caso dos sentimentos da mulher burguesa (ou
aspirantes a) no sculo XIX.
Abandonada em si mesma,na ociosidade e submisso,e
tendo a moda como nico meio lcito de expresso,a mulher atirou-se descoberta de sua individualidade,inquieta,a cada momento insatisfeita,refazendo
por si o prprio corpo,aumentando exageradamente os quadris,comprimindo
a cintura,violando o movimento natural dos cabelos.Procurou em si j
que no lhe sobrava outro recurso a busca do seu ser, a pesquisa
atenta de sua alma. E aos poucos,como o artista que no se submete natureza,imps figura real uma forma fictcia,reunindo os traos esparsos numa
concordncia necessria (p.100).
Mostrando a complexidade de sentimentos que envolvem a moda,
reconhecendo o comprometimento com as injunes sociais e admitindo, de sada, que a forma em larga medida sancionada pela sociedade, Gilda no abre mo da anlise esttica. Pois, a seu ver, a moda
arte sim,e de um tipo especial.Para decifr-la nessa chave necessrio a
um s tempo intimidade com o objeto em pauta (a tal da simpatia sociolgica?) e conhecimento amplo das formas simblicas expressas em
diversos suportes artsticos.Gilda tinha ambos de sobra.
A mais viva de todas as artes,a moda tal como a pintura,a escultura e a arquitetura encontra na forma o seu veculo de expresso.Ou
melhor, a moda forma. Valendo-se da materialidade dos tecidos, o
costureiro (ou costureira) enfrenta desafios anlogos aos dos artistas
em geral, ao lidar com as seguintes dimenses estticas: forma e cor.
Mas, diferentemente dos demais artistas, seu grande desafio a mobilidade.No por acaso uma das ltimas dificuldades a serem resolvidas
na histria do vesturio. De um lado, por injunes sociais: durante
muito tempo, a roupa hirta incmoda aos olhos de hoje era smbolo de distino social: prova visvel, oferecida a todos, de que o portador,no se dedicando aos trabalhos manuais,desprezava o desembarao dos membros e o conforto das vestes (p. 48). De outro, por
constrangimentos internos feitura das vestimentas.Muito pano para
manga foi gasto para chegar, por exemplo, simplicidade do vestido
cavado em estilo tubinho.
Diferentemente de outras artes,a vestimenta,como mostra Gilda,s
se completa no movimento.
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Arte por excelncia de compromisso,o traje no existe independente do movimento,pois est sujeito ao gesto,e a cada volta do corpo ou ondular dos membros a figura total que se recompe,afetando novas formas e tentando novos
equilbrios. Enquanto o quadro s pode ser visto de frente e a esttua nos oferece sempre em sua face parada,a vestimenta vive na plenitude no s do colorido,mas do movimento (p.40).
Se assim , talvez possamos arriscar uma hiptese sobre a relao
entre arte,movimento e atrizes,apenas insinuada no trabalho de Gilda.
Em nota de rodap,ela cita Simmel para reter o que convm e duvidar do
que lhe parece pouco acertado:
Em seu ensaio Cultura feminina, Simmel defende o ponto de vista de que a
mulher um ser unitrio por excelncia, faltando a ela essa qualidade to
masculina de manter intacta a essncia pessoal mesmo quando se dedica a uma
produo especializada,que no implica a unidade do esprito.Cada uma das
atuaes da mulher, ao contrrio, pe em jogo a personalidade total e no
separa o eu dos seus centros sentimentais. Da realizar-se plenamente
apenas nas artes do espao, como a arte teatral, onde efetua a imerso
integral da personalidade toda na obra ou fenmeno artstico. Contudo
pergunta-se Gilda at onde esse temperamento unitrio ser fruto de
fatores sociais?12
A indagao absolutamente pertinente e ser respondida com
maestria no s no restante da nota, como no decorrer do captulo em
pauta no aleatoriamente portador do mesmo ttulo, Cultura feminina, do ensaio de Simmel. Certa na observao mais geral, Gilda deixou de lado a hiptese mencionada acima, embora me parea repleta
de sentidos a equao entre sociabilidade urbana + desejo de imitao
e de distino + moda + arte do movimento + teatro + atrizes + a arte
do espao. Se o teatro um dos campos de produo simblica que
mais conferiram notoriedade s mulheres que dele participam na condio de atrizes,h algo a ser explorado no fato de as atrizes se notabilizarem na arte do espao e, ao mesmo tempo, na maneira desenvolta
e desimpedida como portam os trajes e as vestimentas das personagens. Basta lembrar, para tanto, que no sculo XIX e em boa parte do
XX, antes do advento e supremacia do cinema, eram as atrizes de teatro as principais responsveis pela difuso de novas modas. Coquetes e plebias, elas esto para a moda assim como sua atuao no
espao teatral est para o movimento que a vestimenta exige para se
completar como arte.
Se o movimento que confere vida vestimenta , a princpio, disponvel a todos pois basta usar uma roupa para que ela se movimente , nem todos conseguem o plus que a singulariza e diferencia
96 A PAIXO PELAS FORMAS: GILDA DE MELLO E SOUZA Heloisa Pontes

[12] Citao retirada da nota 31, do

captulo 3 do livro de Gilda, p. 229,
realces adicionais da autora deste
artigo.

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[13] Conferir, nessa direo, o ensaio

de Simmel,Georg.La moda.In:Sobre
la aventura: ensayos filosficos. Barcelona: Ediciones Pennsula, 1988, pp.
26-55.

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os seus portadores dos demais. Isto , a elegncia, definida por Gilda

como elo de identidade e concordncia que se estabelece entre a vestimenta e a pessoa. Claro que para adquiri-la o dinheiro ajuda, como
bem sabem os novos-ricos. Mas no basta. Como sabem tambm os
bem-nascidos, que transformam o aprendizado prolongado (sob a
forma de habitus) da elegncia numa segunda natureza.Elegncia que,
por ser visvel e estampada nos movimentos e nas roupas dos bemnascidos e elegantes,pode ser copiada pelos que no pertencem ao crculo imediato dos privilegiados. Da o movimento espiralado da
moda. Uma vez adotada pelos mais iguais entre os iguais (isto ,
pelos distintos crculos de elite), tende a ser imitada pelos que esto
abaixo (as classes mdias) e pelos muito abaixo, que, sequer chegam a incomodar os iguais dos muito acima,mas que so um problema e tanto para os que esto medianamente abaixo. Nessa busca
incessante de diferenciao,exacerbada pela vida urbana e pela democracia que aboliu os privilgios de sangue, a vestimenta se torna o
sinal mais eficaz de inferncia direta sobre o prximo. Mas essa
mesma democracia que no estabelece barreiras ntidas entre as classes inventa um novo suplcio de Tntalo: permite que as elites usufruam uma moda que a classe mdia persegue sem jamais alcanar e
que os pequenos funcionrios e todos os prias sociais espiam nas
vitrinas com o olhar sequioso (p. 141).
Apreendendo a moda como objeto complexo, um todo harmonioso mais ou menos indissolvel,com mltiplas serventias serve
a estrutura social,reconcilia o conflito entre o impulso individualizador de cada um de ns e o socializador, traduz uma linguagem artstica, exprime idias e sentimentos (p. 29) , Gilda d ao assunto a
dimenso espiralada que lhe prpria13. Ou seja, inicia o ensaio de
sociologia esttica pela abordagem da moda como arte,passa pela ligao da moda com a diviso de classes,detm-se na ligao da moda com
a diviso entre os sexos, revira pelo avesso a cultura feminina e fecha o
livro com o mito da borralheira. Exemplo vigoroso da profuso de
achados analticos que podem ser garimpados nessa sociologia da
festa, o captulo final mostra como as festas adquirem um carter de
cerimonial de iniciao, onde entram em jogo mais as qualidades pessoais de cada um que os atributos de sua classe (p. 166). Espaos de
peneiramento e reorganizao das elites, as festas so, ao mesmo
tempo, momentos privilegiados paro exerccio pleno do jogo de seduo entre os sexos pautado,no nos esqueamos,pela dupla moralidade prpria do sculo XIX. Nelas, os adornos, as roupas e os gestos
ganham, junto com as maneiras e os modos dos portadores, significao mxima na interao social. Sem eles e terminada a festa, alguns
voltam condio de borralheira, outros permanecem onde estavam e
alguns, poucos, triunfam, nessa longa cadeia de provas que [lhes] vo
sendo antepostas e cuja vitria final h de conferir aos nefitos a cidadania na classe mais alta (p.166).
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RELAO SUJEITO-OBJETO

O ltimo ponto que gostaria de abordar aqui diz respeito a um

aspecto menos evidente do livro de Gilda, mas que me parece central
para entender a sua fora: a maneira como a experincia complexa das
mulheres da gerao dela, que inventaram para si mesmas um destino
para o qual no haviam sido preparadas se introduz no trabalho da
autora. Migrando do registro biogrfico para dar suporte empreitada
analtica, essa experincia ser indiretamente abordada no final do terceiro captulo,centrado na anlise da cultura feminina.Para arrematar o
captulo, Gilda puxa um fio discreto e arma uma trama nova, deixando
entrever as marcas decisivas do reprocessamento da experincia social
no trabalho intelectual.Vejamos como isso acontece.
Aps mostrar que as mulheres, no sculo XIX, desenvolveram ao
infinito as artes relacionadas com sua pessoa,criarndo um estilo de vida
que se expressava simbolicamente por meio da moda, Gilda chama a
ateno para a experincia das mulheres que embaralharam esse
esquema dualista. Entre elas, as suffragettes, que, aspirando a uma existncia diversa e vendo na carreira uma fonte de realizao pessoal,obrigavam-se ao desinteresse pelo adorno, pela vestimenta rebuscada, pela
preocupao com a moda. Mas, nas palavras de Gilda, no se desiste
impunemente de velhos hbitos que anos de vida bloqueada desenvolveram como uma segunda natureza (p.106).
Lanando-se no spero mundo dos homens, a mulher viu-se,
segundo a autora,
dilacerada entre dois plos, vivendo simultaneamente em dois mundos, com
duas ordens diversas de valores. Para viver dentro da profisso adaptou-se
mentalidade masculina da eficincia e do despojamento, copiando os hbitos
do grupo dominante,a sua maneira de vestir,desgostando-se com tudo aquilo
que,por ser caracterstico do seu sexo,surgia como smbolo de inferioridade:o
brilho dos vestidos,a graa dos movimentos,o ondulado do corpo.E se na profisso era sempre olhada um pouco como um amador,dentro do seu grupo,onde
os valores ainda se relacionavam com a arte de seduzir, representava verdadeiro fracasso. No de se espantar que esse dilaceramento tenha levado a
mulher ao estado de insegurana e dvida que perdura at hoje.Pois perdeu o
seu elemento mais poderoso de afirmao e ainda no adquiriu aquela confiana em si que sculos de trabalho implantaram no homem (p.106).
Essa longa citao para mostrar que, embora a autora esteja abordando a experincia das suffragettes, tambm dela e das mulheres da sua
gerao que est falando. Ou seja, das mulheres que, como ela, experimentaram uma transio de modelos de comportamento, procurando
novas formas de expresso simblica da feminilidade,ao mesmo tempo
em que se lanaram profissionalmente em carreiras at ento consideradas masculinas. Por essa razo, elas viveram por inteiro um momento
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fecundo e simultaneamente dodo de transio social no domnio que

hoje se convencionou chamar de gnero.O acesso formao intelectual
que tiveram na Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras, somado
vivncia indita de uma sociabilidade bastante ancorada na vida universitria, permitiu a vrias delas reorientar o papel social para o qual
tinham sido educadas:mes e donas de casa.O impacto dessa experincia renovadora propiciada pela faculdade foi enorme, sobretudo para
aquelas que efetivamente tentaram inventar para si um novo destino,
como foi o caso de Gilda.Mas isso se deu custa de conflitos,inseguranas e dilemas muito especficos.
Relembrando, em outra ocasio, o tempo de estudante, Gilda afirmou que

[14] Trechos do depoimento que

Gilda de Mello e Souza fez na USP,em
julho de 1984, por ocasio da 36a
Reunio da SBPC e por iniciativa do
Centro de Estudos Rurais que promoveu o encontro A Mulher nos Primeiros Tempos da Universidade de
So Paulo. Transcrito no artigo de
Blay, Eva e Lang, Alice Gordo. A
mulher nos primeiros tempos da
Universidade de So Paulo,Cincia e
Cultura,no 36 (12),dez.1984,p.2137.
Para uma anlise exaustiva da situao das mulheres na Faculdade de
Filosofia,Cincias e Letras,ver Trigo,
Maria Helena Bueno.Espaos e tempos
vividos: estudo sobre os cdigos de sociabilidade e relaes de gnero na Faculdade de Filosofia da Usp (1934-1970).
Tese de doutorado apresentada ao
Departamento de Sociologia da Universidade de So Paulo,1997.
[15] Trechos do depoimento de Gilda
de Mello e Souza,p.2137..

[16] Idem.

vivia dilacerada entre o estilo tradicional da casa que me recebia,da famlia,do

grupo que eu comeava lentamente a abandonar e o apelo da nova vida [....]O
vento da rebeldia varreu rapidamente tudo:crenas,hbitos piedosos,estilo de
vida,fita de Filha de Maria,tudo foi,enfim,mesmo as banalidades das antigas
distraes. S havia no meu horizonte o interesse pela faculdade. A revelao
das aulas e o encantamento do novo convvio,aquela nova maneira de ser que
estava se desenhando ali,que eu ainda no sabia bem no que ia dar14.
O apelo de uma sociabilidade universitria,a sensao inquietante de
estar, seno na contramo, a lguas de distncia do destino socialmente
esperado e previamente traado para as mulheres de sua classe social, o
dilaceramento produzido pelo ire-vir entre dois estilos distintos de vida,
um tradicional e outro mais arrojado,que no lhe conferia ainda as insgnias pblicas de aprovao e reconhecimento tudo isso,somado,contribuiu para gerar uma profuso de sentimentos tumultuados. Nas palavras de Gilda,no se pode abandonar assim,do dia para noite,os velhos
hbitos pelos novos,sem sofrer muito e sem sentimento de culpa15.
Decorrentes no s de uma experincia individual, esses sentimentos foram ganhando forma em meio s interaes intelectuais e pessoais
que ento tiveram lugar na Faculdade de Filosofia,Cincias e Letras.Em
parte,como resultado da viso escandida que os colegas tinham sobre as
reais potencialidades intelectuais das colegas.No fundo,eles no acreditavam muito na vocao nossa de mulheres,na nossa vocao intelectual. No de espantar,ento,sintetiza Gilda,que a opinio agressiva
dos grupos conservadores que ns tnhamos abandonado, e a opinio
ambivalente e flutuante de nossos colegas tenham contribudo para a
elaborao de um ser frgil, tmido, dividido entre a revolta e o medo, o
desejo de afirmao e a dolorosa conscincia do empecilho16.
A argcia com que Gilda em O esprito das roupas reconstri a
vivncia e, em certo sentido, a posio em falso e cambiante das suffragettes,que despontaram na cena poltica,tem a ver,portanto,com a
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maneira discreta com que mobiliza e converte a prpria experincia

em chave sutil de inflexo analtica. Por meio de um olhar de esguelha17 que outra escritora, Vilma Aras, j detectara na fico da
autora , Gilda aproxima experincias distintas de mulheres diferentes: das suffragettes, diretamente, e dela e de sua gerao, indiretamente.Dessa aproximao,sobressaem os traos mais abstratos que
contornam a ambivalncia funda que as singulariza.Maneira inesperada de introduzir a relao sujeito-objeto sem o enquadramento
metodolgico usual que essa relao costuma receber nas teses de
doutorado.No lugar de pr um ponto final na anlise da cultura feminina tal como expressa no sculo XIX, Gilda abre com a questo da
ambivalncia um novo campo de debate refratrio a enquadramentos
simplistas e polaridades redutoras.
O reprocessamento da experincia de transio vivida pelas mulheres de sua gerao permite a Gilda,como autora,uma lucidez particularmente aguda em relao aos meandros da chamada cultura feminina,vista
sempre em relao e conexo com o universo masculino. Da, sem
dvida, o fato de o alcance analtico de O esprito das roupas ser maior e
bem mais intrigante do que vrias das anlises feitas,anos depois,sobre
a chamada condio da mulher.
Aprisionada lgica simplista de algozes e vtimas, uma parte da
produo feminista dos anos de 1970 e 1980 no foi capaz de perceber,
e menos ainda de aprofundar, aquilo que Gilda, de maneira discreta,
quase sem alarde, detectou como resultado da ambivalncia vivida
pelas mulheres.Apreendendo a moda como linguagem simblica,apta
a dar plasticidade e expresso a idias e sentimentos difusos, e no s
como meio de marcar pertencimentos e sublinhar distncias e distines sociais, Gilda mostrou, muito antes da voga dos estudos de
gnero,que as sociabilidades distintas de homens e mulheres no sculo
XIX (mas no apenas nele) s podem ser entendidas como resultado de
um engate simblico que, por ser estrutural, exige acionar uma anlise
de tipo relacional.
Advm da o frescor desse livro,escrito h mais de meio sculo.Podemos dizer ento,e sem medo de errar,que o alcance e a atualidade desse
trabalho resultam no apenas da mobilizao de instrumentos intelectuais agudos numa prosa precisa e elegante,mas tambm da transmutao da situao social de transio vivida pelas mulheres da gerao da
autora numa chave apta a renovar o debate e a reflexo sobre as relaes
de gnero. Assim, talvez possamos dizer sobre O esprito das roupas o
mesmo que Gilda disse sobre outro grande livro da nossa histria intelectual:Macunama,de Mrio de Andrade.
Livro tpico de pocas de transio social,que no desejam a volta ao passado,
no sabem o que tem de vir e sentem o presente como uma neblina vasta,Macunama no deve ser tomado como uma fbula normativa.Ele antes o campo
aberto e nevoento de um debate do que o marco definitivo de uma certeza18.
100 A PAIXO PELAS FORMAS: GILDA DE MELLO E SOUZA Heloisa Pontes

[17] Cf.Aras,Vilma.Prosa Branca.

Discurso,no 26,1996,p.26.

[18] Cf. Souza, Gilda de Mello e. O

tupi e o alade. So Paulo: Duas Cidades,1979.

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[19] Para uma anlise sofisticada dos

contos escritos por Gilda de Mello e
Souza, conferir o ensaio de Aras,
Vilma.

[20] Cf. Bourdieu, Pierre e Delsaut,

Yvette.Le couturier et sa griffe:contribuition une thorie de la magie.
Actes de la Recherce en Sciences Sociales,
no1,1975,pp.7-36.

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Aplicadas ao esprito da autora e a seu esprito das roupas, essa

citao nos ajuda a refletir sobre as razes mais sutis e menos evidentes
que garantem a fora do livro e sustentam sua armao conceitual e narrativa. Sendo menos a marca de certezas e muito mais a incitao ao
campo aberto e nevoento do debate, essas razes so inseparveis da
forma como ao longo do livro se molda e costura o argumento analtico
de Gilda em relao moda e suas ligaes com a arte,as classes,os sexos
e todas as injunes da vida social.Quero dizer com isso que o contedo
substantivo da anlise inseparvel da forma como ele apresentado,ou
seja,do ensasmo e da prosa modernista da autora.
Forma e contedo,na escrita de Gilda,aludem tambm escritora que
ela certamente teria sido se,no lugar da carreira universitria,tivesse perseguido uma das vocaes de juventude:a de contista,revelada nas pginas da revista Clima19. Mas se isso tivesse acontecido, teramos ganhado
uma escritora e perdido,isso sim,a ensasta plena,dona de um estilo preciso e desimpedido, a um s tempo clssico e modernista, responsvel
pelo corte impecvel que soube imprimir aos vrios objetos culturais e
estticos com que se defrontou ao longo de sua produo intelectual.
Portanto,no descabido fazer uma analogia enviesada entre O esprito das roupas de Gilda e o estilo de moda lanado por Chanel. Por um
desses processos extraordinrios de alquimia social, responsveis pela
transmutao vigorosa do valor simblico do produto, proporcional
raridade do produtor, Chanel conseguiu o trunfo mximo que um criador da moda pode alcanar.Isto ,a suspenso do tempo,em um universo onde estar na moda estar sempre na ltima moda,como mostram Pierre Bourdieu e Yvette Delsaut no notvel estudo sobre as grifes
e os produtores da alta costura francesa20.
Por caminhos diversos,Gilda conseguiu a mesma proeza de Chanel,
s que no campo intelectual,graas acuidade analtica com que tratou
a moda.A suspenso do tempo na recepo desse livro,que,no lugar de
envelhecer, ganhou frescor e atualidade inquietantes, parece ser a contrapartida da manuteno do tempo no andamento da anlise.Tanto do
tempo das mulheres de elite,s voltas com a moda do seu tempo,quanto
do tempo da autora, que, filtrando a experincia social de sua gerao,
soube converter o tempo em fonte preciosa do trabalho intelectual.
Transitando da histria para a sociologia, desta para a antropologia
e para a esttica,mobilizando fontes diversas e pontos de vista inesperados,Gilda adensou o foco analtico sobre a moda e produziu essa jia de
ensaio esttico e sociolgico.
O GRAU ZERO DA VESTIMENTA E A DANA DE FRED ASTAIRE

[21] Originalmente publicado nesta

revista (no 41,mar.1995),esse ensaio
foi includo no livro de Gilda de Mello
e Souza, A idia e o figurado. As citaes feitas no decorrer desse segmento foram retiradas do livro.

A ateno s formas e aos usos da vestimenta que Gilda descortina

nas obras de alguns de nossos escritores mais significativos,seria retomada em 1995 no ensaio Macedo, Alencar, Machado e as roupas21.
Entre a tese de doutorado e esse ensaio transcorreram 45 anos. Mais
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madura intelectualmente, Gilda volta ao tema das roupas com voltagem analtica redobrada e economia mxima de linguagem para esquadrinhar o caminho percorrido pelo erotismo na obra desses romancistas, a partir da maneira como eles vestiram os personagens e
falaram de suas roupas.Enquanto Macedo,no romance Rosa (1849),
descreve as vestimentas das mulheres com mincia documentria,
mostrando-se um escritor empenhado na transcrio do real (embora sem imaginao,pontua Gilda),Alencar e Machado,hbeis
em desentranhar do visvel a verdade oculta das coisas,revelam os significados das roupas em meio a procedimentos narrativos mais sutis.
Em Lucola (1875) e em especial Senhora (1875), Alencar, aparentemente frvolo na descrio minuciosa das vestimentas e adereos
femininos, cerca o assunto com acento pessoal e clida sensualidade
para descrever simbolicamente a psicologia de suas protagonistas.
Da acuidade da descrio,sobressai a simbiose que reduz corpos e vestimentas a uma realidade nica,palpitante (p.76).
Em Machado a forma de pinar o tema das roupas mais complexa.
A comear pela rotao de eixo, do plo feminino para o masculino. No
lugar da ateno detalhista nas roupas femininas,praticada por Macedo
e Alencar,ele se volta para a descrio dos trajes masculinos como via de
acesso privilegiada para caracterizao psicolgica e social de seus personagens. Dependente desse vnculo que une sujeito e vestimenta, a
trama narrativa em Machado tem ritmos distintos quando se trata de
abordar os usos e significados das roupas para homens e mulheres. A
tarefa que cabe vestimenta das mulheres acelerar o impulso ertico
atravs do negaceio constante entre o empecilho da roupa e o desvendamento da nudez (p.83).Econmico na descrio dos trajes femininos,
Machado jamais esquece que a sua funo bsica destacar o encanto
da dona e,com isso,o erotismo possvel na poca.A simbiose entre o
corpo e a roupa na mulher machadiana apenas um pretexto para ir descartando aos poucos o intil excessivo, at reencontrar, des-cobrir a verdade originria (p.84).
Mais que qualquer outro escritor da poca, Machado compreendeu e mostrou nos romances, principalmente em Memrias pstumas
de Brs Cubas (1881),que o despojamento sempre o trao definidor do
ritual amoroso, que pode ocorrer em duas verses: assumido pela
mulher, como oferta simblica, e pelo homem, como momento preliminar da iniciao (p. 86). Ao contrrio de Alencar, que transfere a
libido para a vestimenta, Machado enfrenta o problema sem subterfgio (p. 84). E o faz por meio de sua inscrio, mediada pela forma
narrativa, no solo social das interaes possveis entre homens e
mulheres no Brasil do sculo XIX. Distinguindo as funes diversas
da vestimenta para homens e mulheres na sociedade da poca,
Machado evidencia a posio social distinta de ambos. Para os
homens, as roupas cumprem sobretudo um papel civil, definidor de
status e instaurador de uma identidade fictcia, mas pacificadora.
102 A PAIXO PELAS FORMAS: GILDA DE MELLO E SOUZA Heloisa Pontes

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[22] Cf. Bastide, Roger. Machado de

Assis, paisagista. Revista do Brasil,
Rio de Janeiro, 3a fase, no 29, 1940,
pp.3-14.O texto foi republicado com o
mesmo ttulo na Revista da USP, no
56,dez.-fev.2002-2003.
[23] Segundo Bastide,se na Europa,
o poeta pode dizer que les yeux des
femmes sont des Mditerrane, os
olhos das heronas de Machado de
Assis, olhos verdes, olhos de ressaca,
olhos de escuma com reflexos irisados, so feitos da prpria cor do
oceano que banha as praias do Brasil,
guardando em suas vagas o encanto
de Yemanj, o apelo dos abismos, a
carcia e a traio. Reproduzido de
Bastide, Roger. Machado de Assis,
paisagista,p.199.
[24] Cf. Candido, Antonio. Recortes.
So Paulo: Companhia das Letras,
1993,p.103.
[25] Idem,p.109.

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Para as mulheres, a um s tempo submissas e sequiosas de correspondncia afetiva, as roupas so um auxiliar eficiente do jogo ertico, num momento social instvel, ambguo, de conquistas recentes
e aspiraes sufocadas (p. 88).
Advm da, arremata Gilda, a dificuldade da crtica do perodo em
aceitar a naturalidade com que Machado de Assis iniciava entre ns o
discernimento misterioso e no entanto equilibrado do erotismo (p.
89). Viciada pelas asperezas do naturalismo, ela no foi capaz de
apreender a dimenso inovadora da abordagem machadiana no plano
do erotismo.
Essa leitura desempenada de Gilda faz ecoar a lio aprendida
com seu orientador, Roger Bastide, que publicou em 1940 um artigo
sobre Machado de Assis destoante do ramerro corrente da crtica,
que teimava em denunciar a ausncia da paisagem brasileira na obra
do escritor22. Com o ttulo, Machado de Assis, paisagista, o artigo
mostra que ela est presente, mas no nos lugares estipulados pelas
convenes naturalistas, revelando-se por inteira nos olhos enevoados de Capitu23.
Artigo capital para Gilda e os companheiros de gerao,que naquela
altura davam os primeiros passos rumos ao empreendimento que os
projetaria na cena cultural da cidade de So Paulo (a revista Clima), o
impacto causado pela leitura do texto foi de tal ordem que marcou uma
reorientao na maneira de conceber certos aspectos fundamentais da
nossa literatura24. Nas palavras de Antonio Candido, Bastide mostrou
que em Machado de Assis a paisagem est presente de maneira mais
poderosa,porque no enquadramento descrito,mas substncia implcita da linguagem e da composio,inclusive como suporte das metforas. Em vez de procurar o tema foi descobrir o modo de elaborar o discurso,cuja latncia mostrou de maneira moderna e forte para o estado da
crtica nos anos de 194025.
Meio sculo depois, Gilda mostrou, tambm de forma definitiva,
que o erotismo em Machado mais sutil e complexo porque, velado
pelos constrangimentos sociais da poca, s se deixava descobrir no
jogo de oferecimento e recusa propiciado pela plasticidade simblica
das roupas.
Atenta aos significados distintos que os nossos romancistas insuflaram s roupas das personagens,Gilda pinou o jogo sinuoso do erotismo num compasso analtico, interessado em perscrutar as ligaes
profundas entre forma e contedo social.Esse mesmo movimento est
presente no ensaio Notas sobre Fred Astaire,ltimo escrito da autora
e fecho do livro A idia e o figurado. Entre os textos que integram o
volume, esse o nico que permanecera indito. Um dos pontos altos
de sua produo intelectual, o ensaio notvel pelo que diz e pela
maneira como diz. Nele, o foco deslocado das roupas e dos adereos
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usados por Fred Astaire (1899-1987) que a autora considera o maior

danarino moderno para o significado dos gestos e destes para a
reflexo surpreendente sobre o sentido da beleza ou de sua ausncia na
conformao do artista pleno.A simplicidade do ttulo Notas sobre...
tem menos a ver com a idia de apontamentos e muito mais com a busca
apaixonada pelas formas depuradas, apreendidas pela ensasta na
dana do super elegante Fred Astaire, nos quadros cubistas, na trao
a lpis de Seurat.
A adeso modernidade que Gilda flagra em Fred Astaire revela-se
na maneira de cantar, na seleo dos compositores (Cole Porter e
George Gershwin), na escolha dos trajes (a casaca preta, a cartola, a
bengala, os sapatos pretos de verniz) e, sobretudo, no modo como usa
e ajusta o corpo indumentria a leveza desentranhada do figurino
de gala.Instalado no grau zero da vestimenta sublinhado pelo uso
do preto e do branco , Fred Astaire um homem ancorado no cotidiano, sem nostalgias nem ressentimentos, que, ao contrrio do bailarino tradicional, no se destaca em nada do que o circunda, no se
diferencia na vestimenta, na gesticulao, na dinmica corporal, na
relao com os objetos do cotidiano (p. 171). Por isso, afirma Gilda,
quando ele salta, como se no houvesse pernas,pois o que apreendemos o arabesco das abas da casaca em pleno vo, a nitidez grfica do
desenho,o preto no branco (p.176).
Assim, possvel (e desejvel) compar-lo a outros artistas representativos do mundo contemporneo, como Chanel e Charles Chaplin. A primeira, pela busca das formas simplificadas da vestimenta, o
segundo,pelo poder de transfigurar os objetos com percia de prestidigitador. Com a diferena de que a magia promovida por Fred
Astaire tem uma dimenso ldica e realiza uma admirvel transposio potica do mundo, fazendo do gesto traduo da metfora,
enquanto a de Chaplin se faz no registro do caricaturista crtico das
diferenas sociais, para sublinhar o lado trgico e chegar representao do absurdo (p. 174).
Reduzindo o corpo a um suporte do gesto, no simbolizando em
nenhum momento a beleza muscular e a plstica corporal, como fazem
o bal clssico e Gene Kelly (p. 172), Fred Astaire libera e, ao mesmo
tempo,encena a beleza do gesto pura,livre,autnoma e descarnada
(p. 172). Nessa qumica paradoxal, uma vez que a beleza projetada pelo
artista moderno s se manifesta integralmente quando esbate o suporte
corporal,reside a genialidade desse danarino.Nas palavras de Gilda,
Fred Astaire um dos poucos gnios artsticos do sculo XX e foi bom que no
fosse bonito,como Robert Taylor,Clark Gable,Gary Cooper ou Tyrone Power,
porque,sendo como era,manteve-se gesto,gesto puro,graa pura,libertandose dos cacoetes da mocidade para se tornar na dana um desenhista,um danarino grfico,puro arabesco sem cor (p.177).

104 A PAIXO PELAS FORMAS: GILDA DE MELLO E SOUZA Heloisa Pontes

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Nas mos de Gilda,o gesto puro do danarino converte-se em escrita

plena, liberta ela tambm dos cacoetes da linguagem acadmica, para
descartar o intil excessivo e reter o que importa.Nesse caso,a acuidade
analtica da autora, que, inseparvel de sua paixo pelas formas, entrelaa-se maneira como se expressou ao longo da vida e vestiu os
assuntos de sua predileo.

NOVOS ESTUDOS
CEBRAP

74,maro 2006
pp. 87-105

Heloisa Pontes professora no Departamento de Antropologia da Unicamp e pesquisadora

do ncleo de estudos de gnero Pagu.

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