Patronaje Basico Senora 1

CURSO
DE
PATRONAJE
BSICO
DE SEORA
CURSO DE PATRONAJE BSICO DE SEORA

Pg.
TEMA 1. MEDIDAS
1 Configuracin del tallaje de una empresa.
2 Medidas anatmicas.
2.1 Medidas derivadas.
4
4
4
4
2.2 Tablas de medidas.
2.3 Formas de tomar las medidas.
3 DROP.
4 Tablas de Medidas.
TEMA 2. PATRONES
1 Conocimientos bsicos.
1.1 Conocimientos mnimos de geometra.
1.2 Conocimientos mnimos de patronaje.
2 Patrones bases de cuerpo.
11
11
11
11
11
2.1 Definicin de Patrn base.
11
2.2 Base de espalda.
12
2.3 Base de delantero sin pinza de costado.
14
2.4 Base de delantero con pinza de costado.
16
2.5 Base de manga.
17
2.6 Bases con caderas.
19
2.7 Bases de falda.
22
2.8 Bases de pantaln.
24
3 Industrializacin.
27
3.1 Definicin.
27
3.2 Puntos que se industrializan.
27
3.3 Industrializacin mnima (para determinadas prendas).
29
3.4 Industrializacin para prendas con cuello y traslado.
29
3.5 Ejemplos de industrializacin.

4 Informacin.
4.1 Posicin del patrn sobre el tejido: hilo, contrahilo, bies.
4.2
Identificacin de cada pieza: modelo, talla, pieza,

nmero de piezas, simetra.
TEMA 3. TRANSFORMACIONES BSICAS

1 Botonadura
30
32
32
33
34
34
1.1
Definicin
34
1.2
Tipos de botonaduras
34
1.3
Cruces y posicin de botones
34
1.4
Ejemplos de botonaduras
35
2 Vistas.
35
2.1
Definicin
35
2.2
Tipos de vistas
36
2.3
Ejemplos de vistas
36
3 Canes.
37
3.1
Definicin
37
3.2
Variaciones de caneses
37
4 Traslado.
45
4.1
Definicin
45
4.2
Tipos de traslados
46
4.3
Patrones con traslados
53
5.1
Definicin
55
5.2
Tipos de escotes
55
5 Escote.
55
6 Cuello.
59
6.1
Definicin
59
6.2
Componentes de un cuello
60
6.3
Partes del cuello
61
6.4
Tipos de cuellos
61
7 Industrializacin para prendas con cuello y traslado: desarrollo.
76
8 Manga.
77
8.1
Definicin
77
8.2
Tipos de mangas
77
9 Falda.
93
9.1
Definicin
93
9.2
Falda recta
93
9.3
Faldas con vuelo
94
9.4
Faldas de tablas
102
9.5
Falda tableada
109
9.6
Falda pantaln
111
Tema 1: Medidas
1-. Configuracin del tallaje de una empresa
Recibe nombre de Talla la expresin normalizada que permite identificar a las personas para
el uso de prendas de vestir.
La talla se ajustar a la siguiente frmula:
1/2 del Contorno de Trax (medida justa tomada por debajo de las axilas) menos 4 cm.
Para elaborar una Tabla de Medidas con todas sus tallas hay que realizar unos estudios de
medicin en los que debemos tener en cuenta lo siguiente:
Posicin del sujeto
El sujeto debe estar de pie, los pies juntos, hombros relajados, brazos cados en descanso y
ajustados al cuerpo sin esfuerzo, la respiracin tranquila y la cabeza al frente.
Equipo necesario para la medicin
- Antropmetro o regla.
- Cinta mtrica.
Definicin y localizacin de puntos seos salientes perceptibles al tacto
Su finalidad es tener puntos de referencia claros para tomar las medidas, de modo que sean
las mismas aunque las tomen personas diferentes.
- Acromio: Punto seo ms lateral del hombro.
- Apfisis estiloide del cbito: Mueca.
- Crestas ilacas: Parte ms saliente de los huesos coxales (caderas).
- Onfalios: Cicatriz del ombligo.
- Radial: Borde superior de la cabeza del radio (codo).
- Sptima cervical: Vrtebra que se aprecia al flexionar la cabeza hacia delante.
- Telio: Punto medio de la tetilla.
- Trocnter: Punto ms saliente de la cabeza superior del fmur (hueso del muslo).
- Vrtex: Punto ms alto de la cabeza.
2-. Medidas anatmicas

Las medidas anatmicas se agrupan en dos clases segn el sentido en que se toman:
- Verticales: sealan los largos necesarios para la identificacin de la persona y se miden con
el antropmetro.
- Horizontales: tambin denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visin
exacta del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta mtrica alrededor de la zona
anatmica correspondiente.
Las medidas ms representativas dentro de estos dos grupos son:
Medidas verticales:
- Estatura Vrtex-Suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el Vrtex al suelo,
con el individuo descalzo.
Medidas horizontales:
- Contorno de Pecho Justo: Medida tomada por la parte ms abultada del trax, por debajo
de los brazos.
- Contorno de Pecho Holgado: Sera el anterior aumentado en 4 cm.
A partir de estas medidas obtendremos las restantes, ya que no podemos tomar una por una
las medidas de todos nuestros clientes potenciales.
2.1-. Medidas derivadas
Medidas derivadas de la Estatura Vrtex-Suelo:
- Estatura Sptima Cervical-Suelo: Medida tomada desde la Vrtebra Sptima Cervical, por
el centro de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo. Se estima para adultos
femeninos que esta medida corresponde proporcionalmente a la deducida de Estatura
Vrtex-Suelo menos 20 cm, que es el valor calculado de altura media de cabeza y cuello.
- Largo de talle: Medida tomada por el centro de la espalda desde la Sptima Vrtebra
Cervical hasta la cintura, es decir, lo que llamamos altura del cuerpo. Proporcionalmente
corresponde a 1/4 de la Estatura Vrtex-Suelo.
- Cintura al Suelo: Medida tomada desde la Cintura al suelo, con el individuo descalzo y por
su parte lateral a lo largo de la pierna.
Proporcionalmente corresponde a 3/4 de la Estatura Vrtex-Suelo menos 20 cm.
- Largo de Brazo exterior: Medida tomada desde el Acrnimo al Apfisis Estiloide del Cbito
pasando por el Radial, manteniendo el brazo en un ngulo de 90 grados. Proporcionalmente
esta medida corresponde a 1/3 de la Estatura Vrtex-Suelo ms 3 cm.
Medidas derivadas del Contorno de Pecho:
- Contorno de Cintura: Medida tomada alrededor de la Cintura, parte ms estrecha del
cuerpo, con la cinta mtrica ajustada.
Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Cintura corresponde a la mitad del Contorno de
Pecho Justo menos 8 cm.
- Contorno de Caderas: Medida tomada a la altura del saliente superior del Fmur o
Trocnter mayor.
Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Caderas corresponde a la mitad del Contorno
de Pecho Justo ms 3 cm.
2.2-.Tablas de medidas
Medidas verticales:
Estatura
Vrtex-Suelo
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
Denominacin
Estatura 7
(Sigla)
Cervical-Suelo
Extra-corta (P)
120
Extra-corta (P)
122
Extra-corta (P)
124
Extra-corta (P)
126
Corta (C)
128
Corta (C)
130
Corta (C)
132
Media (M)
134
Media (M)
136
Media (M)
138
Larga (L)
140
Larga (L)
142
Larga (L)
144
Extra-larga (X)
146
Extra-larga (X)
148
Extra-larga (X)
150
Sper-larga
152
(S)
154
Sper-larga
156
(S)
Sper-larga
(S)
Lago
Talle
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
Cintura
Suelo
85
86.5
88
89.5
91
92.5
94
95.5
97
98.5
100
101.5
103
104.5
106
107.5
109
110.5
112
Largo
Brazo
49.6
50.3
51
51.6
52.3
53
53.6
54.3
55
55.6
56.3
57
57.6
58.3
59
59.6
60.3
61
61.6
Medidas horizontales:
Contornos
Contorno de Pecho
Contorno de Cintura
Contorno de Caderas
Tallas y Medidas
36
80
64
86
38
84
68
90
40
88
72
94
42
92
76
98
44
96
80
102
46
100
84
106
48
104
88
110
50
108
92
114
52
112
96
118
54
116
100
122
2.3-. Formas de tomar las medidas

Las siguientes figuras muestran cmo debemos tomar las diferentes medidas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ancho de
Ancho de
Contorno
Contorno
Contorno
Contorno
Hombros
Pecho
de Pecho Justo
de Cintura
de Caderas Justo
de Mueca
7. Largo interior del Brazo

8. Bajada de Rodillas
9. Ancho de Espalda
10. Largo de Hombros
11. Largo de Talle
12. Bajada de Caderas
13. Largo de Cintura-Suelo
14. Largo de Brazo exterior
15. Estatura Sptima Cervical-Suelo
16. Estatura Vrtex-Suelo
17. Contorno de Brazo
3-. DROP
Las siglas DROP nos definen la complexin del cliente, y representan las diferencias
entre la mitad del Contorno de Caderas y la mitad del Contorno de Pecho.
Cuanto mayor sea el DROP, ms diferencia existe entre pecho y cadera, mientras que un
DROP cero nos reflejar a una persona con la misma dimensin de pecho que de cadera.
La expresin DROP forma parte de la nominacin general de la talla. Siendo el DROP normal
femenino el + 3 cm.
La nominacin general de la talla femenina corresponde a una composicin tridimensional,
compuesta de:
- Mitad del Contorno de Caderas.
- Mitad del Contorno de Pecho.
- Estatura total (sigla).
Es decir, que si tenemos una persona con 100 cm. de contorno total de pecho; 106 cm. de
contorno total de caderas y una estatura total de 176 cm. tendremos:
1/2 Contorno de Caderas = 106/2 .............................. 53 cm.
1/2 Contorno de Pecho =100/2 .................................. 50 cm.
Estatura comprendida entre 172 y 176 cm ................ (S) Sper-larga.
De lo cual deduciremos que el DROP ser igual a:
DROP = 1/2 contorno de caderas - 1/2 contorno de pecho.
DROP = 53 - 50 = + 3 cm.
Por lo tanto, la nominacin de la talla en su expresin normalizada ser:
TALLA = 53 - 50 / S.
4-. TABLAS DE MEDIDAS
Al ser imposible realizar una Tabla de medidas que contenga a toda la poblacin, es
necesario confeccionar una serie de tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa.
As, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras va
aumentando el contorno de pecho, cintura o caderas , e incluso las tres medidas a la vez.
Tambin podemos encontrarnos con Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y
vara la estatura. La Tabla ms completa sera la que modifica tanto la estatura total como
los contornos ms pequeos con la estatura ms baja y los contornos ms gruesos con la
estatura ms alta; lo cual no siempre es la realidad.
Nosotros utilizaremos la Tabla de medidas en la que mantendremos fija la estatura y
variaremos los contornos, por considerarla ms parecida a la realidad. Al estar confeccionado
este tallaje para seoras con estatura de 176 cm. podemos transformarla para seoras de
distinta estatura mediante la siguiente regla:
Por cada 4 cm. de ms o de menos se sumar o restar 1 cm. a los Largos de Talle y 3 cm.
a los Largos de Pantaln.
La Tabla de medidas estar dividida en cuatro partes distintas:
Medidas de cuerpos (Espalda, Delantero con pinza de costado y Delantero sin pinza
de costado).
Medidas de manga.
Medidas de falda.
Medidas de pantaln.
Comprender las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48.
* Aunque trabajemos con una Tabla para seoras de 176 cm de estatura, podemos adecuar
dicha Tabla para la medida que deseemos.
As, si una seora mide 170 cm:
los anchos y contornos se mantendrn fijos.
los largos y bajadas se calcularn por una regla de tres.

ciertas medidas permanecern siempre constantes ( bajada de hombro,
profundidad de pinza,...)
Adjuntamos este ejemplo para una mejor comprensin.
Tabla de medidas: 176cm

MEDIDAS
TALLAS
Estatura: 176 cm
36
38
40
42
44
46
48
Dif.
Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00
Contorno de Cintura
64,00 68,00 72,00 76,00 80,00
84,00
88,00 4,00
Medidas de Espalda
MEDIDAS
Estatura: 176 cm
Largo de Talle
Bajada de Sisa
Ancho de Espalda
Separacin de Centro
Ancho de Escote
Bajada de Escote
Bajada de Hombro
Largo de Hombro
Profundidad Pinza de Talle
Largo de Pinza
36
42,00
21,00
17,25
9,25
6,75
2,00
3,50
12,40
3,00
17,00
38
42,50
21,50
17,50
9,50
7,00
2,00
3,50
12,70
3,00
17,00
40
43,00
22,00
17,75
9,75
7,25
2,00
3,50
13,00
3,00
17,00
TALLAS
42
44
43,50
44,00
22,50
23,00
18,00
18,25
10,00
10,25
7,50
7,75
2,00
2,00
3,50
3,50
13,30
13,60
3,00
3,00
17,00
17,00
46
44,50
23,50
18,50
10,50
8,00
2,00
3,50
13,90
3,00
17,00
48
45,00
24,00
18,75
10,75
8,25
2,00
3,50
14,20
3,00
17,00
Dif.
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
46
49,00
21,50
17,75
29,50
10,50
8,00
8,30
3,50
13,90
6,50
2,00
48
50,00
21,75
18,00
30,25
10,75
8,25
8,50
3,50
14,20
7,25
2,00
Dif.
1,00
0,25
0,25
0,75
0,25
0,25
0,20
0,00
0,30
0,75
0,00
Medidas de Delantero con pinza de costado

MEDIDAS
Estatura: 176 cm
Largo de Talle
Bajada de Sisa
Ancho de Pecho
Bajada de Pecho
Separacin de Centro
Ancho de Escote
Bajada de Escote
Bajada de Hombro
Largo de Hombro
Profundidad Pinza de Costado
36
44,00
20,25
16,50
25,75
9,25
6,75
7,30
3,50
12,40
2,75
2,00
38
45,00
20,50
16,75
26,50
9,50
7,00
7,50
3,50
12,70
3,50
2,00
40
46,00
20,75
17,00
27,25
9,75
7,25
7,70
3,50
13,00
4,25
2,00
TALLAS
42
44
47,00
48,00
21,00
21,25
17,25
17,50
28,00
28,75
10,00
10,25
7,50
7,75
7,90
8,10
3,50
3,50
13,30
13,60
5,00
5,75
2,00
2,00
Medidas de Delantero sin pinza de costado

MEDIDAS
Estatura: 176 cm
Largo de Talle
Bajada de Sisa
36
43,00
21,00
38
44,00
21,50
40
45,00
22,00
TALLAS
42
44
46,00
47,00
22,50
23,00
46
48,00
23,50
48
49,00
24,00
Dif.
1,00
0,50
Medidas de Manga
MEDIDAS
Estatura: 176 cm
Largo de Manga
Contorno de Manga
Bajada de Copa
Bajada de Codo
Contorno de Mueca Holgada
36
60,00
30,00
13,00
32,00
19,50
38
60,00
31,50
13,25
32,00
20,00
40
60,00
33,00
13,50
32,00
20,50
TALLAS
42
44
60,00
60,00
34,50
36,00
13,75
14,00
32,00
32,00
21,00
21,50
46
60,00
37,50
14,25
32,00
22,00
48
60,00
39,00
14,50
32,00
22,50
Dif.
0,00
1,50
0,25
0,00
0,50
Medidas de Falda
MEDIDAS
Estatura: 176 cm
Contorno de Caderas J-H
Largo de Falda
Contorno de Cintura
Bajada de Caderas
Bajada de Centro Espalda
Bajada de Centro Delantero
Separacin de Centro
Profundidad de Pinza Delantero
Largo de Pinza Delantero
Profundidad de Pinza Espalda
Largo de Pinza Espalda
TALLAS
36
38
40
42
44
46
48
Dif.
86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00
SEGN MODA Y MODELO
64,00 68,00 72,00 76,00
80,00
84,00
88,00 4,00
18,00 18,50 19,00 19,50
20,00
20,50
21,00 0,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,25
10,50
10,75 0,25
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
12,00 12,00 12,00 12,00
12,00
12,00
12,00 0,00
Medidas de Pantaln
MEDIDAS
Estatura: 176 cm
Largo de Pantaln
Bajada de Caderas
Bajada de Tiro
Bajada de Rodillas
Ancho de Tiro Delantero
Ancho de Tiro de Espalda
Lnea de Planchado
36
109,00
18,00
25,00
61,00
4,10
8,20
13,00
38
109,00
18,50
25,50
61,25
4,30
8,60
13,60
40
109,00
19,00
26,00
61,50
4,50
9,00
14,20
TALLAS
42
44
109,00 109,00
19,50
20,00
26,50
27,00
61,75
62,00
4,70
4,90
9,40
9,80
14,80
15,40
46
109,00
20,50
27,50
62,25
5,10
10,20
16,00
48
109,00
21,00
28,00
62,50
5,30
10,60
16,60
Dif.
0,00
0,50
0,50
0,25
0,20
0,40
0,60
Tabla de medidas: 170cm

MEDIDAS
TALLAS
Estatura: 170 cm
36
38
40
42
44
46
48
Dif.
Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00
Contorno de Cintura
64,00 68,00 72,00 76,00 80,00
84,00
88,00 4,00
Medidas de Espalda
MEDIDAS
Estatura: 170 cm
Largo de Talle
Bajada de Sisa
Ancho de Espalda
Separacin de Centro
Ancho de Escote
Bajada de Escote
Bajada de Hombro
Largo de Hombro
Largo de Pinza
36
40,50
20,25
17,25
9,25
6,75
2,00
3,50
12,10
3,00
17,00
38
41,00
20,75
17,50
9,50
7,00
2,00
3,50
12,40
3,00
17,00
40
41,50
21,25
17,75
9,75
7,25
2,00
3,50
12,70
3,00
17,00
TALLAS
42
44
42,00
42,50
21,75
22,25
18,00
18,25
10,00
10,25
7,50
7,75
2,00
2,00
3,50
3,50
13,00
13,30
3,00
3,00
17,00
17,00
46
43,00
22,75
18,50
10,50
8,00
2,00
3,50
13,60
3,00
17,00
48
43,50
23,25
18,75
10,75
8,25
2,00
3,50
13,90
3,00
17,00
Dif.
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
Medidas de Delantero con pinza de costado

MEDIDAS
Estatura: 170 cm
Largo de Talle
Bajada de Sisa
Ancho de Pecho
Bajada de Pecho
Separacin de Centro
Ancho de Escote
Bajada de Escote
Bajada de Hombro
Largo de Hombro
Profundidad Pinza de Costado
36
42,50
19,50
16,50
25,00
9,25
6,75
7,30
3,50
12,10
2,75
2,00
38
43,50
19,75
16,75
25,75
9,50
7,00
7,50
3,50
12,40
3,50
2,00
TALLAS
42
44
45,50
46,50
20,25
20,50
17,25
17,50
27,25
28,00
10,00
10,25
7,50
7,75
7,90
8,10
3,50
3,50
13,00
13,30
5,00
5,75
2,00
2,00
40
44,50
20,00
17,00
26,50
9,75
7,25
7,70
3,50
12,70
4,25
2,00
46
47,50
20,75
17,75
28,75
10,50
8,00
8,30
3,50
13,60
6,50
2,00
48
48,50
21,00
18,00
29,50
10,75
8,25
8,50
3,50
13,90
7,25
2,00
Dif.
1,00
0,25
0,25
0,75
0,25
0,25
0,20
0,00
0,30
0,75
0,00
Medidas de Delantero sin pinza de costado

MEDIDAS
Estatura: 170 cm
Largo de Talle
Bajada de Sisa
36
41,50
20,25
38
42,50
20,75
40
43,50
21,25
TALLAS
42
44
44,50
45,50
21,75
22,25
46
46,50
22,75
48
47,50
23,25
Dif.
1,00
0,50
Medidas de Manga
MEDIDAS
Estatura: 170 cm
Largo de Manga
Contorno de Manga
Bajada de Copa
Bajada de Codo
Contorno de Mueca Holgada
36
59,60
29,00
12,75
31,80
19,50
38
59,60
30,50
13,00
31,80
20,00
40
59,60
32,00
13,25
31,80
20,50
TALLAS
42
44
59,60
59,60
33,50
35,00
13,50
13,75
31,80
31,80
21,00
21,50
46
59,60
36,50
14,00
31,80
22,00
48
59,60
38,00
14,25
31,80
22,50
Dif.
0,00
1,50
0,25
0,00
0,50
Medidas de Falda
MEDIDAS
Estatura: 170 cm
Contorno de Caderas J-H
Largo de Falda
Contorno de Cintura
Bajada de Caderas
Bajada de Centro Espalda
Bajada de Centro Delantero
Separacin de Centro
Profundidad de Pinza Delantero
Largo de Pinza Delantero
Profundidad de Pinza Espalda
Largo de Pinza Espalda
TALLAS
36
38
40
42
44
46
48
Dif.
86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00
SEGN MODA Y MODELO
64,00 68,00 72,00 76,00
80,00
84,00
88,00 4,00
17,50 18,00 18,50 19,00
19,50
20,00
20,50 0,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,25
10,50
10,75 0,25
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
12,00 12,00 12,00 12,00
12,00
12,00
12,00 0,00
Medidas de Pantaln
MEDIDAS
Estatura: 170 cm
Largo de Pantaln
Bajada de Caderas
Bajada de Tiro
Bajada de Rodillas
Ancho de Tiro Delantero
Ancho de Tiro de Espalda
Lnea de Planchado
36
105,00
17,50
24,00
59,00
4,10
8,20
13,00
38
105,00
18,00
24,50
59,25
4,30
8,60
13,60
40
105,00
18,50
25,00
59,50
4,50
9,00
14,20
TALLAS
42
44
105,00 105,00
19,00
19,50
25,50
26,00
59,75
60,00
4,70
4,90
9,40
9,80
14,80
15,40
46
105,00
20,00
26,50
60,25
5,10
10,20
16,00
48
105,00
20,50
27,00
60,50
5,30
10,60
16,60
10
Dif.
0,00
0,50
0,50
0,25
0,20
0,40
0,60
Tema 2: Patrones
1-. Conocimientos bsicos
Despus de tener una visin global sobre el Patronaje Industrial (configuracin del
tallaje de una empresa, forma de tomar las medidas y tabla de medidas) son necesarios
unos conocimientos bsicos de Geometra y Patronaje que se utilizarn y nos ayudarn
en la construccin de patrones.
1.1-. Conocimientos mnimos de Geometra
- ngulo: Abertura entre dos lneas o planos que se cortan entre s.
- rea: Superficie comprendida dentro de un permetro.
- Bisectriz: Recta que pasa por el vrtice de un ngulo y lo divide en dos partes iguales.
- Vrtice: Punto en que se unen los dos lados de un ngulo.
- Curva: Lnea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma direccin que el
contiguo.
- Lnea: Extensin continua de una sola dimensin.
- Paralela: Lneas o planos equidistantes entre s y que por ms que se prolonguen no
pueden encontrarse.
- Permetro: Lnea o conjunto de lneas que limitan una figura o una superficie. Contorno de
una figura.
- Perpendicular: Recta o plano que forma ngulo recto (de 90) con otra recta o plano.
- Rectngulo: Cuadriltero que tiene los cuatro ngulos rectos y los lados iguales dos a
dos.
1.2-. Conocimientos mnimos de Patronaje
- Aplomo: Seal que se hace en los puntos ms significativos de los patrones bases
(cintura, bajada de caderas,...) o a una cierta distancia de stos.
- Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la
pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir.
- Pinza: Es un pequeo pliegue cosido que termina en punta. Su funcin es la de conseguir
una mejor adaptacin de la prenda a las formas del cuerpo (caderas, pecho,). La pinza se
dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de pinza la altura de la misma, y
la profundidad de pinza la anchura.
- Piquete: Seal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrn o tejido para
facilitar el montaje y costura de una prenda. Tambin corte que se da a la tela para que sta
no tire.
- Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite el
paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro hasta
la parte baja de la axila.
- Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza tambin se puede
emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones, por
ejemplo).
- Tiro: En un pantaln o falda pantaln es la distancia entre la parte en que se unen las
piernas y la cintura o cinturilla.
- Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrn que sta.
Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como para rematar y dar
un buen acabado.
- Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista.
Tambin se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar as bolsillos y ojales.
2-. Patrones bases de cuerpo

2.1-. Definicin de Patrn base
Se llama Patrn base al realizado con las medidas anatmicas y representa la configuracin
de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro,...)
Los patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el
fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto,
porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona.
11
Por tanto, los patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir,
tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada,
sencilla, sin ninguna forma especial.
Este tipo de patrn se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y
pantaln.
- El patrn del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta
la cintura. El patrn de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la base del cuello
hasta la cadera.
- El patrn de manga es el correspondiente al brazo.
- El patrn de falda es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.
- El patrn de pantaln comprende desde la cintura hasta el bajo del pantaln.
Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es
simtrico con respecto a su anchura. Bastar realizar slo el patrn de un lado del cuerpo, es
decir, medio patrn del cuerpo, falda o pantaln (de delantero y espalda) y una sola manga.
Una vez expuesto esto, pasamos a la realizacin de los distintos patrones bases. Para ello,
partiremos siempre de un rectngulo, que realizaremos con una medida horizontal o de
contorno y una medida vertical o de largo.
2.2-. Patrn base de espalda.
Realizar un rectngulo A B C D, tal que:

A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado *menos 1 cm.
A C: largo de talle.
Cada uno de los lados se identificar de forma que:
A B: hombro y escote.
B D: lnea de centro espalda.
A C: costado y sisa.
12
C D: lnea de cintura.
Todas las medidas de contorno o de ancho se situarn en el rectngulo desde la lnea de
centro espalda hacia el costado.
-Construir el hueco de sisa:

B E: ancho de espalda.
A F: bajada de sisa.
-Dibujar el escote:
B G: ancho de escote.
B G: bajada de escote.
Curva de escote: partir en recto 1,75 cm. (aplomo) desde el punto G y despus continuar en
curvo hasta G.
-Hombro:
Para trazar el hombro, se marcar la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y
E). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de
hombro (punto H).
-Aplomo de sisa:
I: 1/2 de E F.
Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde
J hasta F 1 cm en recto (aplomo).
-Pinza de talle:
D K: separacin de centro.
Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separacin de centro y
llevar hasta el punto L, que ser el largo de pinza.
-Cintura:
D M: 1/4 del contorno de cintura ms 3 cm. (profundidad de la pinza de talle) *menos 1 cm.
* Se restar 1 cm. por tener la espalda menos volumen que el delantero.
El contorno a utilizar puede ser justo u holgado, dependiendo de la prenda a realizar.
13
2.3-. Patrn base de delantero sin pinza de costado.

A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado *ms 1 cm.
A C: largo de talle.
Cada uno de los lados se identificar de forma que:
A B: hombro y escote.
A C: lnea de centro delantero.
B D: costado y sisa.
C D: lnea de cintura.
Todas las medidas de contorno o de ancho se situarn en el rectngulo desde la lnea de
centro delantero hacia el costado.
Construir el hueco de sisa:
A E: ancho de pecho = ancho de espalda menos 0,75 cm.
B F: bajada de sisa.
Dibujar el escote:
A G: ancho de escote.
A G: bajada de escote.
Dibujar la curva de escote: partir en recto 1,25 cm. (aplomo) desde el punto G y luego
continuar en curvo hasta el punto G.
Trazar el hombro:
Se marcar la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E). A partir de G
trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H).
Aplomo de sisa:
I: 1/2 de E F.
Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde
J hasta F 1,5 cm en recto (aplomo).
Pinza de talle:
D K: separacin de centro.
A L: bajada de pecho
Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separacin de centro y
llevar hasta el punto L menos 2 cm. (que ser el largo de pinza).
Cintura:
C M: 1/4 del contorno de cintura ms 2 cm. (profundidad de la pinza de talle) *ms 1 cm.
Costado:
F M: mediremos en la espalda F M y pasaremos al delantero, F M. Unir M hasta la lnea de
cintura en suave curva.
* Se sumar 1 cm. por tener el delantero ms volumen que la espalda.
14
15
2.4. Patrn base de delantero con pinza de costado.

El patrn de delantero con pinza de costado se realizar igual al anterior, pero con las
siguientes variaciones:
- El largo de talle ser 1 cm. ms largo.
- La bajada de sisa ser menor.
Con estas variaciones conseguiremos alargar el costado para la profundidad de pinza.
Dibujar la pinza de costado:
Se trazar a partir de la bajada de pecho.
A L: bajada de pecho.
N O: profundidad de pinza de costado
Escuadrar a partir de O y trazar una lnea de 2 3 cm. aproximadamente.
L N: 2 cm.
Unir los puntos N O.
N N: 1er costado de la pinza.
N O: 2 costado de la pinza.
N O = N N.
Costado:
M M: subir 0,5 cm.
Unir los puntos O M.
La medida del costado ser: F N ms O M.
Compararemos el costado del delantero con el costado de la espalda. De no coincidir,
rectificaremos en la espalda.
16
2.5. Patrn base de manga.

A B: contorno de manga.
A C: largo de manga o largo exterior del brazo.
Situar las lneas de bajada de copa, E E y bajada de codo, F F siendo:
A E: bajada de copa.
A F: bajada de codo (1/2 largo de manga ms 2 cm.).
17
Dividir el ancho del rectngulo en cuatro partes iguales y obtener:

G G: lnea de sangra (delantero).
H H: lnea de centro.
I I: lnea de codo (espalda).
Trazar la curva de copa:
Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los siguientes puntos:
- J: 1/2 de bajada de copa, en la lnea de sangra.
- K: 1/3 ms 1 cm. de bajada de copa, en la lnea de codo.
Unir en lnea recta los puntos: J E y K E.
En 1/2 de J E, escuadrar y entrar 2 cm. (punto L).
En 1/2 de K E, escuadrar y entrar 1,25 cm. (punto M).
Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E. Mantendremos en recto a
partir de los puntos E y E, 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente (aplomos). A cada lado del
punto H mantendremos 1 cm. en recto (aplomos).
Contorno de mueca:
La medida del contorno de mueca o bocamanga, puntos N N, se repartir a cada lado del
punto H.
Unir N E y N E. Estas lneas correspondern al largo interior del brazo.
Por ltimo, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos. Pudiendo
quedar como mximo 3 cm. ms holgada la copa de la manga (dicha medida servir de
embebido).
18
2.6. Bases con caderas

Para realizar el patrn base de cuerpo con caderas se le aade al rectngulo del cuerpo
(espalda y delantero) otro rectngulo para las caderas, con las medidas de sta.
El largo de cintura para abajo ser igual en espalda y delantero teniendo en cuenta si es
blusa, vestido, abrigo,...
ESPALDA.
Realizar un rectngulo C D O P a partir de la lnea de cintura tal que:

D C: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada menos 1 cm (igual que en el rectngulo
del cuerpo).
D P: bajada de caderas.
Dibujar la pinza:
Alargar la lnea de separacin de centro 12 cm. (punto R). Unir a S S para formar la pinza.
Costado:
Unir los puntos O M en lnea curva.
19
DELANTERO.
20
Realizar un rectngulo C D O P a partir de la lnea de cintura tal que:

C D: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada ms 1 cm (igual que en el rectngulo del
cuerpo).
C O: bajada de caderas.
Pinza:
Alargar la lnea de separacin de centro 8 cm. (punto R). Unir a S S.
Costado:
M M = P P. Aunque puede variar en el delantero sin pinza de costado (al comparar costados
delantero y espalda).
Unir los puntos P M en lnea curva.
Suavizar el costado con leve curva en el punto de la cintura (unin de cuerpo y caderas).
Comparar costados y rectificar cuando sea necesario.
Al igual que en los patrones sin cadera, debemos tener en cuenta que:
- En un modelo con pinza de costado: manda el costado del delantero, as que pasaremos
esa medida sobre el costado de la espalda.
- En un modelo sin pinza de costado: manda el costado de la espalda, y por tanto,
pasaremos esa medida al costado del delantero.
21
2.7. Bases de faldas.

DELANTERO Y ESPALDA.
A B: 1/4 del contorno de caderas justas u holgadas.
A C: largo de falda deseado (50 cm., por ejemplo).
El largo de falda normalizado ser 1/2 de la estatura sptima cervical-suelo. A partir de esta
medida, los largos de falda se irn modificando en base a la Moda y el modelo a realizar.
A E: 1/4 del contorno de cintura ms los centmetros de profundidad de pinza.
Delantero: 2 cm.
Espalda: 3 cm.
A F: bajada de centro de cintura.
Delantero:1cm.
Espalda: 2 cm.
Dibujar la curva de cintura:
Escuadrar en el punto F y mantener en recto 3 cm. aproximadamente. Continuar con leve
curva hasta E.
Pinza:
Situar la pinza en la separacin de centro, punto G y escuadrar. A partir del punto G (corte
de la curva de cintura con la separacin de centro), situaremos:
- En recto y hacia abajo, el largo de pinza (punto H).
Delantero: 8 cm.
Espalda: 12 cm.
- Sobre la lnea curva de la cintura, la profundidad de pinza (puntos I I).
Delantero: 2 cm. (1 cm. a cada lado del punto G).
Espalda: 3 cm. (1,5 cm. a cada lado de G).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar
el lado ms largo si fuera necesario.
B J: bajada de caderas.
Trazar la lnea de caderas J J.
Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos E y J.
Punto K: subir 0,5 cm. en el bajo del costado del delantero (largo de la falda).
Comparar costados: pasaremos la medida del costado del delantero sobre la espalda y
rectificaremos si fuera necesario (punto K).
22
23
2.8. Bases de pantaln.

DELANTERO.
A B: 1/4 del contorno de caderas justas u holgadas.
A C: largo de pantaln, 109 cm.
El largo de pantaln normalizado ser 7/10 de la estatura sptima cervical-suelo. A partir de
esta medida, los largos de pantaln se irn modificando en base a la Moda y el modelo a
realizar.
A E: bajada de caderas.
Trazar la lnea de caderas E E.
A F: bajada de tiro.
Trazar la lnea de tiro F F.
A G: bajada de rodillas.
Trazar la lnea de rodillas G G.
Punto H: a partir de B, entraremos 1 cm.
Punto H: escuadramos y bajamos 0,5 cm.
A partir de la lnea de tiro se situar el ancho de tiro delantero, puntos F F.
Unir en recto desde H hasta F. Desde 1/3 de la medida de esta lnea (punto I), trazar la
curva de tiro hasta el punto F.
Posicionar la lnea de planchado:
sta se sita en 1/2 del ancho total F F, es decir, el ancho del rectngulo ms el ancho de
tiro delantero (punto J). Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J y J.
Dibujar la curva de cintura:
Desde H medir 1/4 del contorno de cintura ms los 2 cm. correspondientes a la profundidad
24
de pinza, punto K.
Escuadrar en el punto H y mantener en recto 3 cm. aproximadamente. Continuar con leve
curva hasta K.
Pinza:
Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de cintura con la lnea de planchado), y
medir:
- En recto y hacia abajo, los 8 cm. del largo de pinza (punto M).
- Sobre la lnea curva de la cintura, los 2 cm. de profundidad de pinza (puntos N N), que
repartiremos a cada lado de L.
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar
el lado ms largo si fuera necesario.
Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y E.
Colocar en la lnea del bajo, C D, el ancho del mismo. Para ello, mediremos la mitad a cada
lado de la lnea de planchado (puntos O O).
En la lnea de rodillas medir el ancho del bajo ms 2 cm., centrndolo en la lnea de
planchado (puntos P P).
Unir en ligera curva los puntos F P y F P.
Unir en recto los puntos P O y P O.
ESPALDA.
Prolongar las lneas de :
- Cintura, A B (por el costado).
- Caderas, E E (por el costado).
- Tiro, F F (por tiro y costado).
- Planchado (por la parte superior).
Inclinar la lnea de centro:
Desde F a Q medir 2,5 cm.
Desde B medir 5 cm. (punto H).
Unir los puntos Q y H. Prolongar la lnea 3,5 cm para obtener el punto H.
A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F).
Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H y Q) hasta F.
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H hacia la lnea A B, de forma que H K mida 1/4 del
contorno de cintura ms los 3 cm. de profundidad de pinza. El punto K debe coincidir en la
lnea A B.
Pinza:
Punto J: medir la separacin de centro a partir del punto H.
Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza, que sern 12 cm. (punto M).
Situar los 3 cm. de profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N N).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida.
Costado:
En la prolongacin de la lnea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto R).
En la prolongacin de la lnea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5 cm. (punto S).
Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve curva R y S.
Aadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirn a ambos lados (puntos O O).
Aadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm. , tambin a repartir (puntos P P).
Unir en curva los puntos S P y F P.
Unir en recto los puntos P O y P O.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no coincidieran,
rectificar en la espalda (punto T).
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26
3. Industrializacin.
3.1. Definicin.
Se llama Industrializacin a la modificacin de los patrones bases. Dicha modificacin
consiste en dar a los distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en
camisas, vestidos, chaquetas, abrigos,...
3.2. Puntos que se industrializan.
Los puntos del patrn base que se industrializan son:
- Patrn de cuerpo:
Centro - escote (punto A).
Hombro - escote (punto B).
Hombro - sisa (punto C).
Sisa - costado (punto D).
27
Cintura - costado (punto E).

Cadera - costado (punto F).
- Patrn de manga:
Bajada de copa (puntos G y G).
Contorno de mueca (puntos H y H).
Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son:
- Patrn de cuerpo:
Centro - escote: podr bajar en recto para dar ms holgura al escote.
Hombro - escote: podr entrar sobre la lnea inclinada del hombro.
Hombro - sisa: podr subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva inclinacin de la
lnea de hombro.
Sisa - costado: bajar y saldr en recto para dar ms volumen y amplitud al contorno de la
prenda.
Cintura - costado: principalmente saldr en recto, aunque tambin podr subir o bajar
sobre la inclinacin del costado y cadera para acortar o alargar el talle.
Cadera - costado: saldr principalmente en recto, pudiendo tambin subir por la nueva
inclinacin de la curva de caderas o bajar en recto.
- Patrn de manga:
La bajada de copa variar tanto de ancho (contorno de manga) como de largo. Segn lo
que se mueva el punto sisa - costado, as crecer la manga. Lo que baje el punto sisa costado se aumentar dos veces en el contorno de la manga, y lo que salga dicho punto se
bajar o aumentar en la bajada de copa.
Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la manga
industrializada de igual manera que la base.
Los puntos pertenecientes a la mueca podrn salir en recto para aumentar el contorno.
Tambin podran subir sobre la lnea inclinada o bajar, para acortar o alargar la manga.
Hay que tener en cuenta que la copa tambin podr modificarse en los siguientes casos:
- Si el punto hombro - sisa entrara una medida considerable, el hombro se hara ms
pequeo, por lo que habra que subir o aumentar la copa de la manga.
- Si el punto hombro - sisa saliera ms de 4 cm., la copa se acortara (como veremos en la
manga de sisa cada).
Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque
dependiendo del modelo y la moda, se industrializarn slo los necesarios con las medidas
convenientes.
28
3.3-. Industrializacin mnima.

Para cada tipo de prenda se establece una Industrializacin mnima, variable segn la
tendencia en moda, diseo y funcin de la prenda, intencin del industrial, etc.
En la industrializacin que a continuacin vamos a detallar observaremos la funcin de cada
prenda teniendo en cuenta las diferencias entre ellas (aunque siempre ser necesario tener
en cuenta los puntos anteriores).
Industrializacin mnima para vestidos y blusas:
Centro - escote - espalda: ----Centro - escote - delantero: ----Hombro - escote: ----Hombro - sisa: ----Sisa - costado: baja 1,5 cm. y sale 1,5 cm.
Cintura - costado: sale 1,5 cm.
Cadera - costado: se modifica la curva.
Industrializacin mnima para chaquetas:
Centro - escote - espalda: baja 0,25 cm.
Centro - escote - delantero: baja 0,75 cm.
Hombro - escote: entra 0,5 cm.
Hombro - sisa: sube de 0,5 a 1 cm. y sale 0,5 cm.
Sisa - costado: baja 2,5 cm. y sale 2,5 cm.
Cintura - costado: sale de 2 a 2,5 cm.
Cadera - costado: sale 1,5 cm.
Contorno de mueca total: de 26 a 30 cm.
Industrializacin mnima para abrigos:
Centro - escote - espalda: baja 0,5 cm.
Centro - escote - delantero: baja 1 cm.
Hombro - escote: entra 0,75 cm.
Hombro - sisa: sube de 1 a 1,5 cm. y sale 1 cm.
Sisa - costado: baja 3 cm. y sale 3 cm.
Cintura - costado: sale de 2,5 a 3 cm.
Cadera - costado: sale 2 cm.
Contorno de mueca total: de 30 a 32 cm.
Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar
el pico del hombro si es necesario.
3.4-. Industrializacin para prendas con cuello y traslado.
Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas
con cuello, traslado, o ambos a la vez.
Estos pasos a seguir los desarrollaremos cuando se hayan adquirido las nociones y
conocimientos necesarios.
29
3.5. Ejemplos de industrializacin.

Ejemplo 1: Patrones hasta la cintura.
A: Centro - escote - delantero, baja 3 cm.

A: Centro - escote - espalda, baja 1 cm.
B: Hombro - escote, entra 1cm.
C: Hombro - sisa, sube 0,5 y sale 0,75 cm.
D: Sisa - costado, baja 1,5 y sale 2cm.
E: Cintura - costado, sale 2 cm.
Ejemplo 2: Patrones con caderas.
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A: Centro - escote - delantero, baja 1 cm.

A: Centro - escote - espalda, baja 0,5 cm.
B: Hombro - escote, entra 2,5 cm.
C: Hombro - sisa, entra 2 cm.
D: Sisa - costado, sale 0,5 cm.
E: Cintura - costado, sale 1 cm.
F: Cadera - costado, sale 0,5 cm.
Ejemplo 3: Patrn de manga.
Aplicado al ejemplo 1: sisa - costado, baja 1,5 y sale 2 cm.

G: Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5 y baja 2 cm.
G': Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5 y baja 2cm.
H: Contorno de mueca, sale 2 cm.
H: Contorno de mueca, sale 2 cm.
31
4. Informacin
Cada patrn debe llevar una informacin para poder identificarlo. Para ello debemos saber la
posicin en la que se situar en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar.
4.1. Posicin del patrn sobre el tejido.
Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que est formada por una serie de hilos
que se anudan y enlazan entre s. Tcnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A
travs de las diversas formas de entrecruzar los hilos, se conseguirn los distintos tejidos.
Segn la posicin del patrn sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de
distintas maneras. La firmeza de la prenda tambin variar dependiendo de la posicin de
dicho patrn sobre el tejido.
Hilo:
Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido.
Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendr que
estar al hilo. As conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su mxima firmeza.
Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrn, utilizaremos una flecha vertical.
Contrahilo:
Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian
transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo.
Una flecha horizontal nos indica que el patrn deber cortarse al contrahilo.
Bies:
Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy
flexible.
Si cortsemos al bies una espalda, veramos como se descuelga y estira. El bies slo se
utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos,
ribetes, etc).
Para indicar que cortaremos un patrn al bies, utilizaremos una flecha diagonal.
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Esta flecha de indicacin podr tener:

- Sentido nico (una sola punta): si al insertar el patrn en una tela slo podemos hacerlo
en una direccin o sentido.
- Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrn en cualquiera de las dos
direcciones o sentidos.
Las diferentes maneras de insertar los patrones depender principalmente del estampado del
tejido.
4.2. Identificacin de cada pieza.
Una vez conocida la direccin en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, tendremos
que recurrir a su identificacin.
-Modelo:
Se dar un nombre o un nmero a las piezas de un mismo modelo.
-Talla:
Nmero o nombre de talla que estamos realizando.
-Pieza:
Nombre de la pieza (espalda, manga, costadillo,...).
-Nmero de piezas:
Indicaremos el nmero de piezas que queremos obtener.
-Simetra:
Ninguna: cuando la pieza o patrn es independiente.
Crear pieza: cuando queremos obtener otro patrn totalmente simtrico e invertido al que
tenemos (encontrndonos, por tanto, con dos patrones).
Desdoblar: cuando queremos ver el patrn o la pieza en su totalidad, desdoblado (no en su
mitad).
Ejemplo: a continuacin se muestra un patrn de manga con sus correspondientes datos de
identificacin
33
Tema 3: Transformaciones bsicas

1-. Botonadura.
1.1-. Definicin.
Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales.
Cuando una prenda va cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.
1.2-. Tipos de botonaduras.
Nos podemos encontrar con dos tipos:
- Botonadura simple: lleva una fila de botones, situados en la lnea de centro. A partir de
esta lnea se aadirn los centmetros necesarios, segn el tamao del botn, para formar el
cruce. Obtendremos, por tanto, la lnea de cruce.
- Botonadura doble: lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la lnea de centro.
Los centmetros que medir el cruce ser igual a la separacin del centro ms un cruce
simple.
Obtendremos as, el cruce simple y el cruce doble.
Dichas botonaduras podrn ser:
- Simtricas: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la lnea
de centro; resultando los dos patrones (el patrn con botones y el patrn de ojales)
totalmente iguales o simtricos.
- Asimtricas: si la fila o lnea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto
a la lnea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimtricos.
1.3-. Cruces y posicin de botones.
La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependern del grosor del tejido, del
tipo de prenda, del diseo, del tamao del botn,... En definitiva, depender de la Moda o
Tendencias existentes en el momento.
Basndonos en esto, los cruces y distancias entre botones que utilizaremos en las diferentes
prendas sern las siguientes:
- Camisas y vestidos: la distancia entre botones ser de 8 cm. y el cruce estar comprendido
entre 1 y 1,5 cm. (utilizndose con mayor frecuencia el cruce de 1,5 cm.). Si la prenda es
entallada dos de los botones se suelen situar en la bajada de pecho y en la cintura.
- Chaquetas: la distancia entre botones ser de 10 cm. y el cruce entre 1,5 y 2,5 cm.
(utilizndose sobre todo el cruce de 2cm.).
- Abrigos: la distancia entre botones ser de 12 cm. y el cruce ser de 2 a 3 cm.
(utilizndose con mayor frecuencia el de 2,5 cm.).
El primer botn se suele situar a 1 1,5 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el
punto Centro - escote.
Si el botn fuera de gran tamao:
- La distancia entre botones se medira entre la terminacin de uno y el comienzo del otro.
- Calcularemos el cruce aumentndole 1 cm. al radio del botn (medida tomada desde el
centro del botn hasta el borde de ste).
- El primer botn lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el
borde de la prenda y el comienzo del botn.
Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podr ser vertical u horizontal. El vertical se suele
utilizar en camisas y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puos,
tirillas.
34
1.4-. Ejemplos de botonaduras.
2-. Vista.
2.1-. Definicin.
Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van
los botones y los ojales.
El tamao de la vista variar segn vaya en un cruce simple o doble, pero podemos
generalizar con la siguiente formula:
VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.
35
2.2-. Tipos de vistas.

Podemos distinguir dos tipos de vistas:
- Vista continua: forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce.
- Vista postiza: es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce.
Esta vista llegar generalmente hasta el hombro, donde tendr una anchura de 4 cm.
aproximadamente.
La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.
2.3-. Ejemplos de vistas.
Vista continua en:
- cruce simple de 1,5 cm. de ancho.
- botonadura simtrica.
Vista postiza en:

- cruce doble de 6,5 cm.
- botonadura simtrica.
36
3-. Canes.
3.1-. Definicin de canes.
Se llama canes a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo
mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro.
La parte inferior de la prenda puede llevar frunce, pliegues,... o no. Esto depender de si el
corte del canes se utiliza para dar vuelo o como simple adorno.
Cuando una prenda lleva canes en delantero y espalda, y el primero es pequeo, se suele
hacer sin costura en el hombro; es decir, se unen los dos caneses hombro con hombro y se
obtiene un solo patrn de canes.
La forma del canes es muy variada.
Suele tambin recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a las caderas, en
determinados modelos de falda y pantaln.
3.2-. Variaciones de caneses.
Los caneses ms representativos o utilizados son:
- Canes al centro espalda.
- Canes al centro delantero.
- Canes al escote delantero.
- Canes al centro espalda con frunce.
- Canes al centro delantero con frunce.
- Canes sin costura en el hombro.
Los caneses se suelen cortar al Contrahilo y dobles, quedando uno exterior y otro interior
que remata o cubre la costura de unin del canes con la parte inferior de la prenda.
No debemos olvidar, que aunque a continuacin mostremos las diferentes variaciones de
caneses con cortes rectos, stos pueden tener formas muy variadas.
37

El canes queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro
(cuando el patrn se desdobla el corte va de sisa a sisa).
Para realizar dicho canes:
A B: situaremos el canes a la medida
deseada del punto Centro - escote espalda (7 cm. por ejemplo).
Construiremos una pinza en la sisa,
tomando como referencia la lnea del
canes. Dicha pinza tendr una
profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6
cm.
C D: 6 cm.
C E: 0,5 cm.
Uniremos D y E con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos

patrones independientes: el patrn de
canes y el de espalda.
Marcaremos un aplomo en ambos
patrones a 2 cm. de la sisa, que nos
facilitar posteriormente el montaje y
costura de la prenda.
C F: 2 cm.
E G: 2 cm.
38
- Canes al centro delantero.

El canes queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro.
Realizaremos dicho canes de igual
manera que el anterior:
A B: situaremos el canes a la medida
deseada del punto Centro - escote delantero (5 cm. por ejemplo).
cm.
C D: 6 cm.
C E: 0,5 cm.

canes y el de delantero.
Marcaremos un aplomo en ambos
patrones a 2 cm. de la sisa.
C F: 2 cm.
E G: 2 cm.

El canes queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote.
Para realizar el canes:
A B: trazaremos una paralela a 4 cm.
aproximadamente del hombro. Esta lnea
ir desde el escote hasta la sisa.
cm.
B C: 6 cm.
B D: 0,5 cm.
Uniremos C y D con una leve curva.

canes y el de delantero.
Marcaremos dos aplomos en ambos
patrones a 2 cm. de la sisa y del escote.
A E: 2 cm.
B G: 2 cm.
A F: 2 cm.
D H: 2 cm.
* Este canes suele tener una anchura de 4 cm., aunque podr variar segn el modelo, la
moda.
- Canes al centro espalda con frunce.

El canes queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro.
El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce.
Para obtener ms holgura suprimiremos la pinza de talle y el costado del patrn lo
dibujaremos paralelo a la lnea de centro.
Para su realizacin:
A B: situaremos el canes a la medida deseada del punto Centro - escote - espalda (7 cm.
por ejemplo).
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la lnea del canes. Dicha
pinza tendr una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm.
C D: 6 cm.
C E: 0,5 cm.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrn de canes y el
de espalda.
A continuacin aadiremos en el patrn de espalda, a partir de la lnea de centro espalda, los

centmetros necesarios para el frunce.
Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad del patrn. Por ello, si quisiramos
obtener una holgura total para frunce de 20 cm., tendramos que aadir slo 10 cm. a partir
de la lnea de centro.
H I: 10 cm.
J K: 10 cm.
I I: 2 cm.
H H: 2 cm.
Uniremos H con E en leve curva.
Aadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez fruncida, no respingue.
Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa.
C F: 2 cm.
E G: 2 cm.
* El frunce variar segn el modelo.
41
42
- Canes al escote delantero con frunce.

El canes queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote.
El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce.
Podemos dibujar el patrn sin pinza de talle y con el costado paralelo al centro.
Para su realizacin:
A B: trazaremos una paralela a 4 cm. aproximadamente del hombro. Esta lnea ir desde el
escote hasta la sisa.
Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la lnea del canes. Dicha
pinza tendr una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm.
B C: 6 cm.
B D: 0,5 cm.
Uniremos C y D con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrn de canes y el
de delantero.
43
A continuacin daremos una serie de

cortes en el patrn de delantero, para
aadir el frunce necesario.
Si quisiramos un frunce de 9 cm.,
tendramos que dar 3 cortes e insertar 3
cm. en cada uno, por ejemplo.
Para ello:
Dividimos la distancia entre A y D en
cuatro partes iguales, obtenindose los
puntos I, J y K.
A partir de estos puntos trazaremos lneas
verticales que llegarn hasta el bajo
(puntos L, M y N) y cortarn al patrn.
Entre dichos cortes se insertarn los
centmetros para el frunce.
I I y L L: 3 cm.
J J y M M: 3 cm.
K K y N N: 3 cm.
O: en 1/2 de A D subimos 2 cm. (para que
la prenda no respingue).
Uniremos en curva los puntos A y D
pasando por O.
Marcaremos dos aplomos en ambos
patrones a 2 cm. de la sisa y del escote.
A E: 2 cm.
B G: 2 cm.
A F: 2 cm.
D H: 2 cm.
* El frunce variar segn el modelo. El nmero de cortes es optativo, aunque se suele

utilizar la siguiente regla:
A mayor cantidad de frunce ms nmero de cortes.
- Canes sin costura en el hombro.
El canes del delantero queda unido al de la espalda por la lnea de hombro. Se formar una
sola pieza o patrn de canes.
Esta variante de canes es muy utilizada en las camisas de caballero.
Una vez realizados los dos patrones de caneses necesarios:
A B: uniremos el canes del delantero al canes de la espalda por la lnea de hombro.
Marcaremos dicha unin con aplomos.
4-. Traslado.
4.1-. Definicin de traslado.
Es una variacin de la pinza de costado.
Consiste en trasladar el volumen del pecho que da la pinza de costado a otra pinza que
crearemos donde nos sea apropiado (en el hombro, el escote,...).
Para ello se hace un giro del patrn, cerrando la pinza de costado y abriendo la nueva pinza.
Se puede trasladar la pinza de costado a la sisa, al hombro, al escote, al centro delantero o
al talle; cualquiera de estas pinzas da el volumen del pecho.
Adems, se puede trasladar la pinza de talle, pero slo si va con la de costado, ya que la
pinza de talle slo entalla cintura y no hace la forma del pecho.
Para realizar cualquier traslado es imprescindible que las pinzas de talle y costado estn
unidas.
45
Si realizamos un traslado en un patrn hasta la cintura, normalmente, quedar dividido en

dos piezas independientes: el patrn o pieza central delantera y el patrn de costadillo.
Si el traslado lo realizamos en un patrn hasta las caderas, podremos obtener:
- dos patrones independientes, si el traslado acta de corte (el patrn central delantero y el
patrn de costadillo).
- un solo patrn, si el traslado acta de pinza (patrn de delantero).
Los traslados permiten que las prendas queden ms encajadas al cuerpo.
4.2-. Tipos de traslados.
Podemos distinguir los siguientes traslados:
- Traslado de costado a sisa.
- Traslado de costado a hombro.
- Traslado de costado a escote.
- Traslado de costado a talle.
- Traslado de costado a centro.
- Traslado de talle a costado.
- Traslado de costado a sisa.
El volumen de la pinza de costado queda trasladado a la sisa.
Para realizar el traslado:
Debemos construir el patrn de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.
A: bajada de pecho - separacin de centro (unin de pinzas).
B: marcaremos un punto en la mitad de la sisa, aproximadamente.
Trazaremos una curva desde A hasta B.
46
Giraremos la pieza delimitada entre dicha curva (A B) y la lnea superior de la pinza de

costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).
B B: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en
la sisa.
* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado o suavizarlo si fuera necesario.
47
- Traslado de costado a hombro.

El volumen de la pinza de costado queda trasladado al hombro.
Realizaremos el traslado de igual manera
que el anterior:
Debemos construir el patrn de delantero
con las pinzas de talle y costado unidas.
A: bajada de pecho - separacin de
centro.
B: marcaremos un punto en la mitad del
hombro, aproximadamente.
Trazaremos una recta o leve curva desde
A hasta B.
Giraremos la pieza del patrn delimitada entre dicha recta (A B) y la lnea superior de la
pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).
B B: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en
el hombro.
* Rectificar el costado si fuera necesario.
48
- Traslado de costado a escote.

El volumen para el pecho se consigue trasladando la pinza de costado al escote.
Para su realizacin:
Construiremos el patrn de delantero con
las pinzas de talle y costado unidas (punto
A).
B: marcaremos un punto en el escote, a la
medida que deseemos.
Trazaremos una recta o leve curva desde
A hasta B.
Giraremos la pieza del patrn delimitada entre dicha recta (A B) y la lnea superior de la
pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).
B B: al desaparecer la pinza de costado, el volumen o profundidad de dicha pinza se
consigue en el escote.
* Rectificar el costado si fuera conveniente.
49
- Traslado de costado a talle.

El volumen de la pinza de costado queda aadido a la pinza de talle.
Para realizar el traslado:
Una vez construido el patrn de delantero con las pinzas unidas (punto A), giraremos la
pieza del patrn comprendida entre la parte inferior de la pinza de costado (A D) y la pinza
de talle (A B), hasta la parte o lnea superior de la pinza de costado (puntos A C).
B B: al desaparecer la pinza de costado, se crea un nuevo volumen en la pinza de talle.
* Rectificar o suavizar el costado si fuera necesario.
50
- Traslado de costado a centro.

El volumen se consigue trasladando la pinza de costado al centro del patrn.
Para la realizacin del traslado:
Debemos construir el patrn de delantero
con las pinzas de talle y costado unidas.
A: bajada de pecho - separacin de
centro.
B: marcaremos un punto en la lnea de
centro, que corresponder generalmente
con la bajada de pecho.
Trazaremos una recta desde A hasta B.
Giraremos la pieza superior del patrn delimitada entre A, B y C, siendo A el eje del giro.
Haremos coincidir el punto C con D, y desaparecer la pinza de costado.
B B: se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el centro del delantero.
* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado si se cree necesario.
51
- Traslado de talle a costado.

A la pinza de costado se le aumenta el volumen de la pinza de talle.
Se puede trasladar la pinza de talle, pero slo si va con la de costado, ya que la pinza de
talle slo entalla cintura y no hace la forma del pecho.
- El traslado se realizar de la siguiente manera:
Debemos construir el patrn de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.
A: bajada de pecho - separacin de centro.
Giraremos la pieza delimitada entre las pinzas (A, B y C) desde A hasta el punto D.
Al coincidir los puntos C y D, la pinza de talle queda cerrada.
B B: al trasladarse la profundidad de la pinza de talle a la pinza de costado, esta ltima
aumentar su volumen.
El traslado de talle a costado permite adems, que el volumen o pinza conseguida se

traslade nuevamente. Obtenindose el traslado de talle a costado y hombro, el traslado de
talle a costado y centro. Y su realizacin no variar de la del resto de los traslados.
A continuacin del traslado de talle a costado, se mostrar uno de estos casos para su mejor
comprensin.
52
4.3-. Patrones con traslados.

Podemos realizar los traslados en patrones de delantero que lleguen hasta la cintura, y en
patrones con caderas.
Aunque en los patrones de espalda sea imposible la realizacin de traslados, se pueden dar
cortes que lleguen a la sisa, al hombro, escote,...
- Traslado en patrones de delantero (hasta la cintura):
Algunos de los traslados que hemos visto permiten que el patrn quede dividido en dos
piezas independientes: el patrn o pieza central delantera y el patrn de costadillo.
A y A: ambos patrones llevarn un aplomo donde se unan la pinza de talle con la de

costado (bajada de pecho - separacin de centro).
Se suavizar la forma del patrn en estos puntos si es necesario.
Los aplomos nos facilitarn posteriormente el montaje y costura de la prenda.
53
- Traslado en patrones de delantero con caderas:

Los traslados en patrones con caderas nos permiten obtener:
- Un solo patrn, si el traslado actuara de pinza (patrn de delantero).
54
- Dos patrones independientes, si el traslado actuara de corte (el patrn central delantero y
el patrn de costadillo).
Para que el traslado acte de corte debemos prolongar la lnea de separacin de centro
desde la terminacin de la pinza de talle hasta el bajo del patrn.
Una vez obtenidos los dos patrones independientes, marcaremos los aplomos en los puntos A
y A; puntos donde quedaban unidas las pinzas de talle y costado (bajada de pecho separacin de centro).
Si fuera necesario, se suavizar la forma del patrn en estos puntos.
Tambin se suelen poner aplomos a la altura de la cintura; puntos B y B.
5-. Escote.
5.1-. Definicin de escote.
El escote de una prenda es el borde de sta que rodea el cuello de la persona.
Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del
pecho y de la espalda.
5.2-. Tipos de escotes.
El escote recibe diferentes nombres segn su forma. Los ms frecuentes son:
- Escote redondo.
- Escote cuadrado.
- Escote de pico o en V.
- Escote barco.
En determinados modelos podemos encontrarnos con la combinacin de dos escotes. As, por
ejemplo, una camiseta puede tener escote redondo en la espalda y de pico en el delantero.
55
- Escote redondo.
Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada.

Ensancharemos o agrandaremos el escote segn deseemos, dependiendo de si queremos
obtener mayor o menor amplitud.
Para ello bajaremos en el Centro - escote la medida necesaria. Tambin podremos modificar
el punto Hombro - escote.
Para su realizacin:
- En el patrn de espalda:
Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 4 cm., por ejemplo, y
obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la
espalda (punto B).
C: industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo.
Uniremos en curva los puntos B y C.
- En el patrn de delantero:
Seguiremos los mismos pasos.
A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6 cm., por ejemplo.
A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B).
C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm.
* Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario
(sobre todo en el punto C).
56
- Escote cuadrado.
La forma del escote es cuadrada.

Ensancharemos o agrandaremos el escote segn deseemos, dependiendo de si queremos
obtener mayor o menor amplitud.
Para su realizacin:
Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 3 cm., por ejemplo, y
obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto y trazaremos una lnea recta horizontal.
Industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo, y obtendremos
C.
Escuadraremos sobre la lnea que parta de A hasta conseguir la lnea vertical que corte a C.
B: punto de unin entre la lnea vertical y la horizontal (escuadre).
Seguiremos los mismos pasos.
A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6,5 cm.
A partir de A escuadraremos y trazaremos una recta horizontal.
C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5.
Escuadraremos sobre la lnea recta que parta de A y obtendremos una lnea vertical que
cortar a C.
B: punto de unin entre las lneas vertical y horizontal.
57
- Escote de pico o en V.
El escote quedar en punta.

Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos
obtener.
Para su realizacin:
Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos la medida que deseemos o
creamos conveniente, dependiendo del modelo; por ejemplo, 4 cm. Obtendremos as, el
punto A.
Uniremos A con el punto Hombro - escote (punto B). Dicha unin la realizaremos con una
lnea recta o curva.
A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 7 cm., por ejemplo.
B: punto Hombro - escote.
Uniremos en recto o en curva los puntos A y B.
Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto Hombro escote.
58
- Escote barco.
Escotado en horizontal.
Al igual que los dems escotes su forma y amplitud variar segn el modelo. Nosotros
realizaremos el escote barco clsico.
Para ello:
Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 2 cm. y obtendremos A.
Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la
espalda (punto B).
C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa.
A: subiremos 2 cm. el punto Centro - escote - delantero.
A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B).
C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa.
Resultar, por tanto, un hombro de 2 cm. de longitud.
6-. Cuello.
6.1-. Definicin de cuello.
Es la pieza de tela recta o con forma que va cosida al escote de la prenda y rodea el cuello
de la persona.
59
6.2-. Componentes de un cuello.
Considerando que la forma de un cuello es prcticamente un rectngulo. Podemos nombrar a

cada uno de sus lados o componentes de la siguiente manera:
- Borde: es la parte exterior del cuello.
- Pegadura: es la parte por la cual el cuello se une al escote.
- Punta: es la unin del borde con la pegadura y vara segn el tipo de cuello, el modelo y la
moda.
- Lnea de centro: es la lnea que divide al cuello en dos partes, normalmente simtricas. Se
puede situar en el Centro - espalda o en el Centro - delantero.
60
6.3-. Partes del cuello.
Considerando al cuello como un plano podemos dividirlo en dos partes:

- Pie: es la parte del cuello que va hacia arriba, es decir, hace que el cuello suba rodeando el
cuello de la persona.
- Cada: es la parte del cuello que cae.
Estas dos partes estn separadas por la lnea de quiebre, que es por donde el cuello dobla.
Esta lnea puede estar claramente definida mediante una costura o ser imaginaria.
6.4-. Tipos de cuellos.
Podemos encontrarnos con las siguientes clases de cuellos:
Cuellos planos.
Cuellos semiplanos.
Cuellos con pie.
Cuellos planos.
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, quedando totalmente planos,
como su nombre indica. Slo estn formados por cada, comprendida entre la pegadura y el
borde.
Los cuellos, que podrn tener gran variedad de formas, se podrn realizar con variacin o sin
variacin de la caja de cuello.
61
- Cuello plano sin variacin de caja de cuello:

Este cuello bordea totalmente el cuello de la persona, tanto por la espalda como por el
delantero.
Para su realizacin:
A B: uniremos el patrn de delantero con el de la espalda por la lnea de hombro.

A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos
C.
Ancho del cuello: 9 cm., por ejemplo.
D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C.
Uniremos C con E (Centro - escote - delantero) trazando la forma de cuello deseada.
La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello.
* Tanto el ancho como la forma del cuello dependern del modelo a realizar.
62
- Cuello plano con variacin de caja de cuello:

Este cuello no bordea totalmente el cuello de la persona, quedando normalmente separado
de l en la parte del delantero. Por ello, el punto Centro - escote - delantero ha de estar
industrializado.
Para su realizacin:
A B: unimos el patrn de delantero con el de la espalda por la lnea de hombro.

C.
D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C.
Industrializaremos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 14 cm., por ejemplo, y
obtendremos el punto E.
Uniremos A con E en lnea recta o curva, y la prolongaremos hasta la lnea de cruce (punto
F).
Trazaremos la forma del cuello deseada, desde D hasta F.
La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello.
* Tanto la bajada del escote, como la forma del cuello y el ancho, dependern del modelo a
realizar.
63
Cuellos semiplanos.
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, pero no quedan totalmente
planos, sino un poco levantados. Slo estn formados por cada, comprendida entre la
pegadura y el borde.
Los cuellos semiplanos tambin se podrn realizar con variacin y sin variacin de la caja de
cuello.
- Cuello semiplano sin variacin de caja de cuello:
El cuello de la prenda bordea totalmente el cuello de la persona.
Para su realizacin:
Montaremos el hombro del patrn de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3 cm. como
mnimo.
A: unin de los puntos Hombro - escote - espalda y Hombro - escote - delantero.
B: punto Hombro - sisa de la espalda.
C: punto Hombro - sisa del delantero.
B C: medida que montaremos la espalda sobre el delantero; 3 cm. por ejemplo.
D.
Escuadraremos a partir de D.
Dibujaremos la forma de cuello deseada hasta el punto E (Centro - escote - delantero).
El cuello, al quedar ms estrecho por la parte del hombro, tirar y se elevar por la zona que
va cosida al escote.
Cuanto mayor sea la medida de monte, ms se levantar el cuello.
64
- Cuello semiplano con variacin de caja de cuello:

El cuello de la prenda queda despegado (normalmente en el delantero) del cuello de la
persona.
Para su realizacin:
Montaremos el hombro del patrn de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3 cm. como
mnimo.
A: unin de los puntos Hombro - escote - espalda y Hombro - escote - delantero.
B: punto Hombro - sisa de la espalda.
C: punto Hombro - sisa del delantero.
B C: medida que montamos la espalda sobre el delantero; 3 cm. por ejemplo.
D.
Escuadraremos a partir de D.
E: industrializacin del punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 14 cm., por ejemplo.
Uniremos A y E en lnea recta o curva, y la prolongaremos hasta el cruce (punto F).
Dibujaremos la forma de cuello deseada. En este caso, dibujaremos la forma del cuello
smoking.
El cuello, al quedar ms estrecho por la parte del hombro, tirar y se elevar por la zona que
va cosida al escote.
Cuanto mayor sea la medida de monte, ms elevado quedar el cuello.
65
Cuellos con pie.

Son los que quedan envolviendo el cuello de la persona, esto es, siempre tienen el pie de
cuello. Se realizan a partir de un rectngulo.
Podemos encontrar varios tipos:
- Cuello camisero simple:
Se llama cuello camisero simple al que est formado por el pie y la cada en una sola pieza.
Su pegadura mide hasta la lnea de centro, llevando el primer botn la camisa y no el cuello.
Construccin:

A B: 1/2 del escote (1/2 del escote delantero + 1/2 del escote de la espalda).
A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm., por ejemplo, aunque depender del
modelo y las modas.
Sealar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente.
Subiremos a partir de D 1/10 de A B. Obtendremos as, el punto D.
Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D.
Trazaremos la punta G del cuello segn el modelo a realizar.
D G: 9 cm., por ejemplo.
66
- Cuello camisero para solapas:

Es un cuello camisero al que se le da un poco ms de borde para que quede apoyado sobre
los hombros imitando una solapa.
Entre el cuello y el escote queda una muesca de separacin que forma un ngulo.
Para su construccin:
El punto Centro - escote - delantero debe estar industrializado.

Realizar un cuello camisero simple:
A B: 1/2 del escote delantero hasta la lnea de centro + 1/2 del escote de la espalda.
A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm., por ejemplo.
Sealar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente.
Subiremos a partir de D 1/10 de A B y obtendremos el punto D.
Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D.
Trazaremos la punta G del cuello segn el modelo a realizar.
D G: 10,5 cm., por ejemplo.
Giraremos la parte de la espalda del cuello, es decir:
- bajaremos desde C a C 1 cm. en lnea recta.
- uniremos C y F en recto.
- escuadraremos en C y obtendremos A; (C A = C A).
- trazaremos una lnea recta uniendo A y E.
A C ser el nuevo Centro - espalda, con lo cual el borde del cuello se hace ms grande
mientras la pegadura sigue midiendo igual.
67
- Cuello tirilla:
Tambin puede llamrsele Mao y Nehru.
Este cuello slo tiene pie en forma de tirilla subida.
Su pegadura puede medir hasta la lnea de centro o hasta la lnea de cruce, es decir, puede
llevar o no botonadura.
Para su realizacin:
Construiremos un rectngulo A B C D, tal que:

A B: 1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero (con o sin cruce).
A C: altura del cuello; 4 cm., por ejemplo.
Sealar E en 1/2 de A B, y F en 1/2 de C D.
D D: 1/15 de A B.
Trazaremos una curva desde F hasta el punto D.
En D trazaremos una perpendicular a D F, que ser el nuevo Centro - delantero.
B D = B D.
Uniremos E B en ligera curva, y redondearemos la punta del cuello.
* El cuello tirilla suele tener una altura de 3 4 cm., aunque variar segn el modelo.
68
- Cuello camisero con tirilla:

Es el que normalmente llevan las camisas. Est compuesto de dos partes:
- el pie de cuello, que es la tirilla que va cosida al escote.
- la cada, que es el cuello en s.
Este cuello siempre lleva botonadura. El ojal y el botn van en la tirilla.
- Construccin del pie de cuello:
Comenzar realizando un cuello tirilla.

Es conveniente que el Centro - delantero B D mida 0,5 cm. menos que el Centro - espalda,
A C.
Dibujar el cruce en el Centro - delantero, con la misma medida que el cruce de la camisa:
Con la misma inclinacin de F D, trazaremos una recta de 1,5 cm., por ejemplo, y
obtendremos G.
Redondearemos la punta del cuello, normalmente se unirn B y G en curva.
La lnea comprendida entre B y D ser la lnea de botones y ojales. Normalmente,
posicionaremos un solo botn en la mitad de sta lnea, aunque el nmero de botones
depender del modelo.
69
- Construccin de la cada:
La trazaremos directamente sobre el pie de cuello:

Le dibujaremos dos lneas paralelas y exteriores a 0,5 cm. del borde y de la pegadura. La del
borde llegar hasta la altura de punto B y conseguiremos B. La pegadura al llegar a la
altura de F, en el punto F, se prolongar formando la punta P del cuello.
B P ( por ejemplo 8 cm.) seguir la misma inclinacin que B D.
70
- Cuello bufanda:
Tiene las puntas largas para que se puedan anudar.
Construccin:
Este cuello se realiza a partir de un rectngulo con la 1/2 del escote menos 2 cm. para poder
anudar la lazada. Luego prolongaremos la medida necesaria y deseada para hacer dicha
lazada:
A B: 1/2 del largo total del cuello (1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero), que
variar segn el modelo.
A C: ancho del cuello, que al no tener una medida fija pondremos 8 cm.
Marcaremos un aplomo en D (lnea de centro delantero) y otro a 2 cm. para saber hasta
dnde se debe coser el cuello en el escote (punto D).
D E: medida para la lazada. Pondremos 25 cm., aunque variar dependiendo del modelo a
realizar.
Este cuello debe ir cortado al bies.
* La punta del cuello puede llevar la forma deseada.
71
- Cuello smoking:
El cuello smoking o esmoquin se compone de tres piezas o patrones:
- Patrn de delantero con solapa y cuello.

- Patrn de espalda.
- Patrn de vista con solapa y cuello.
Construccin:
Una vez realizados los patrones bases de cuerpo, delantero y espalda, industrializar los
escotes segn el modelo a realizar.
Unir los patrones hombro con hombro y darle al delantero el cruce necesario para los
botones y ojales (2 cm., por ejemplo).
En los puntos Centro - escote - espalda y Hombro - escote, prolongar hacia el escote la
medida del pie de cuello:
A B: 2,5 cm. con la misma inclinacin que la lnea de centro espalda (pie de cuello).
C D: a partir de C trazaremos una lnea horizontal de 2,5 cm.
A partir de B escuadraremos 1 cm. aproximadamente y trazaremos la lnea de quiebre:
Dibujaremos la lnea de quiebre paralela al escote de la espalda (hasta D) y recta desde D
hasta 1 1,5 cm. arriba del primer botn en la lnea de cruce (punto E).
Mediremos en el Centro - espalda, desde la lnea de quiebre (punto B), la cada.
B F: 3,5 cm., pues la cada debe medir 1 cm. ms que el pie.
Mediremos 1 cm. desde C sobre la inclinacin del hombro y obtendremos G.
B A F = D C G.
Dibujar el borde del cuello desde F hasta E, pasando por G:
Escuadrar en F unos 2 cm. y trazar una paralela al escote de la espalda hasta el punto G.
Dibujar una curva desde G hasta E con la forma del cuello.
Obtenemos, por tanto, el borde del cuello doblado.
72
A continuacin, separaremos el patrn de espalda y trabajaremos slo con el delantero.

Segn la lnea de quiebre pasar el borde del cuello al otro lado simtricamente.
Prolongaremos hacia arriba la lnea de quiebre.
En el punto C, Hombro - escote, trazaremos una paralela a la lnea de quiebre que tendr la
medida del escote de la espalda (pues es por donde se coser el cuello a la espalda).
Obtenemos de esta manera el punto A.
F: escuadraremos en A y daremos la medida del pie ms la cada, es decir, el ancho total
del cuello. En este ejemplo: 2,5 + 3,5 = 6 cm.
Uniremos el punto F con el borde del cuello partiendo en perpendicular (escuadrando en F).
Y obtendremos el borde del cuello desdoblado.
73
Comprobar que el borde del cuello desdoblado es ms pequeo que el borde del cuello
doblado. Para igualarlos es necesario dividir la parte del cuello correspondiente a la espalda
en partes iguales y a cada parte darle un giro segn los milmetros o centmetros que haga
falta.
En nuestro ejemplo, la diferencia entre los bordes es de 1,35 cm., as que:
Prolongaremos la lnea de hombro y obtendremos H.
Dividiremos C A en cuatro partes iguales, al igual que H F.
Uniremos las divisiones para obtener las lneas de corte.
Daremos, pues, tres cortes que giraremos 0,45 cm. (cada uno).
74
Compararemos los bordes de los cuellos para comprobar que tengan la misma medida.
Trazar el patrn de vista:
75
La vista medir 4 cm. en el hombro, desde C hasta I, y 5 cm. en el bajo, desde J hasta K
(vista = 2 x 2 + 1 = 5).
El borde de la vista llevar unos milmetros ms de anchura que el patrn de delantero, para
que al volver el cuello no tire. Estos milmetros dependern del grosor del tejido;
normalmente son 2 mm.
Estos milmetros se darn desde F hasta E.
El cuello smoking debe tener una anchura mxima de 7 cm.
Ancho del cuello: pie + cada.
La cada debe medir 1 cm. ms que el pie para que la costura de unin entre el cuello y la
espalda quede cubierta.
7. Industrializacin para prendas con cuello y traslado: desarrollo.

Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas
con cuello, traslado, o ambos a la vez.
Para ello:
1
2
3
4
5
6
7
8
Industrializamos los puntos Centro - escote - delantero y Centro - escote - espalda.

Industrializamos el Hombro - escote del patrn de delantero y del patrn de espalda.
Ponemos hombro base de espalda sobre hombro de delantero y realizamos el cuello.
Industrializamos el punto Hombro - sisa de delantero y de espalda.
Industrializamos el punto Sisa - costado en los patrones de delantero y espalda.
Industrializamos el punto Cintura - costado en ambos patrones.
Industrializamos el punto Cadera - costado si ambos patrones llegaran hasta las caderas.
Por ltimo realizamos el traslado en el patrn de delantero.
76
8-. Manga.
8.1-. Definicin de manga.
Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo, parcialmente o hasta la mueca.
La manga se ha prestado a mltiples variaciones y ha sido para sastres y modistos una
constante fuente de inspiracin.
8.2-. Tipos de mangas.
Nos podemos encontrar con una gran variedad de mangas. Algunas son:
- Manga farol.
- Manga jamn.
- Manga de capa.
- Manga ragln.
- Manga japonesa.
- Manga farol.
Esta manga lleva el vuelo desde la copa. Dicho vuelo quedar recogido en un puo.
Construccin:
Le daremos al patrn de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el
nmero de cortes, como los centmetros de vuelo para el frunce, dependern del modelo a
realizar:
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.
Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga ser igual al contorno de manga.
Adems de las lneas de sangra, centro y codo:
- en la mitad entre la lnea de sangra y la lnea de centro trazaremos una lnea vertical
(desde A hasta B).
- trazaremos otra lnea en la mitad entre la lnea de centro y la lnea de codo ( C D).
Tendremos de esta manera cinco lneas de corte que dividirn a la manga en seis partes: E
F, A B, G H, C D, I J.
77
Entre dichos cortes se insertarn los centmetros para el frunce:

G G y H H: 2 cm. a cada lado de la lnea de centro; 2 + 2 = 4 cm.
A A y B B: 2 cm.
C C y D D: 2 cm.
E E y F F: 1 cm.
I I y J J: 1 cm.
G K: subiremos en la copa, sobre la lnea de centro, los centmetros necesarios para el
volumen del vuelo. Normalmente se suben unos 4 5 cm., aproximadamente.
Trazaremos la nueva curva de copa desde E hasta I pasando por K.
Marcaremos un aplomo en E y otro en I para indicar a partir de dnde se debe empezar a
fruncir la manga.
H L: bajaremos en la parte inferior de la manga, en la lnea de centro, unos 2 cm. para el
frunce.
M y N: a 2 cm. de los extremos de la bocamanga marcaremos un aplomo para indicar lo que
se debe fruncir.
Uniremos M, L y N en curva.
Para recoger el vuelo de la bocamanga construiremos un puo.

A B: contorno justo del brazo; medido a la altura del largo de la manga. Por ejemplo 25 cm.
A C: ancho deseado del puo. 3 + 3 = 6 cm., por ejemplo.
78
- Manga jamn.
Esta manga lleva el vuelo en la copa.
Al ir ceidas en la bocamanga y llevar la amplitud en la colocacin de la sisa, su forma se
asemeja a un jamn.
Podemos encontrarnos con las siguientes variantes de la manga jamn:
Manga jamn corta:
El largo de esta manga ser inferior a la medida de la bajada de codo.
Realizacin:
Al igual que en la manga farol, daremos los cortes necesarios para el vuelo; pero abriremos
slo en la copa y mantendremos fijo el puo o bocamanga:
G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo, 28 cm.
El contorno de la bocamanga ser mas estrecho que el contorno de manga.
(desde A hasta B).
Entre dichos cortes se insertarn los centmetros para el frunce:

G G: 3 cm. a cada lado de la lnea de centro; 3 + 3 = 6 cm.
A A: 2 cm.
C C: 2 cm.
E E: 1 cm.
I I: 1 cm.
G K: subiremos en la copa, sobre la lnea de centro, los centmetros necesarios para el
volumen del vuelo. Normalmente se suben unos 3 cm., aproximadamente.
79
Trazaremos la nueva curva de copa desde E hasta I pasando por K.

Marcaremos un aplomo en E y otro en I para indicar a partir de dnde se debe empezar a
fruncir la manga.
Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el
punto H.
Debemos recordar, que tanto el nmero de cortes, como los centmetros de vuelo para el
frunce, dependern del modelo a realizar.
* Si la manga del modelo llevara puo, el contorno o largo de ste sera la medida del
contorno de bocamanga (M N).
80
Manga de jamn larga:

El patrn se realizar dejando estrecha la parte de la bocamanga hasta el codo
aproximadamente (segn el modelo) y abriendo la copa para darle el vuelo; se abrir
nicamente por la lnea de centro:
A y B: extremos de la lnea de bajada de codo.
Daremos un corte en la lnea de centro (C D) y obtendremos dos piezas o partes.
Pondremos dos aplomos en la copa de la manga: uno sobre la lnea de sangra (E) y otro
sobre la lnea de codo (F).
Abriremos o giraremos la copa los centmetros necesarios para dar el vuelo del frunce.
D G: apoyados en A, giraremos la pieza 10 cm., por ejemplo.
D H: apoyados en B, giraremos la pieza 10 cm.
D I: subiremos en el centro unos 8 cm. para conseguir ms volumen.
Uniremos en curva E con I y el punto I con F. Esta ser la zona a fruncir.
81
82
Manga de jamn con tablas en la copa:

En la copa de la manga se situar la posicin de las tablas, cuidando que sta no tenga
embebido.
La manga se abrir por la copa y se cogern las tablas formando los picos correspondientes.
Se dar el volumen necesario a la copa segn el modelo.
La manga no debe tener ningn embebido en la copa.
Daremos los cortes necesarios, pero abriremos slo en la copa y mantendremos fija la
bocamanga:
(desde A hasta B).
Entre dichos cortes se insertarn los centmetros para las tablass:

No llevar tabla en el centro.
A A: 4 cm.
C C: 4 cm.
E E: 4 cm.
I I: 4 cm.
Cogeremos las tablas hacia el lado deseado, haciendo coincidir E con E, A con A, I con I y
C con C. As se formarn los picos en la copa.
Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el
punto H.
83
84
- Manga de capa.
Esta manga lleva el vuelo en el bajo.
Podemos encontrar dos variantes:
Manga capeada:
Daremos los centmetros necesarios para el vuelo (segn el modelo), pero abriendo slo en
el bajo y manteniendo fija la copa.
Le daremos al patrn de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el
nmero de cortes, como los centmetros para el vuelo, dependern del modelo a realizar:
Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.
Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga ser igual al contorno de manga.
(desde A hasta B).
Entre dichos cortes se insertarn los centmetros para el vuelo:

H H: 1 cm. a cada lado de la lnea de centro; 1 + 1 = 2 cm.
B B: 2 cm.
D D: 2 cm.
F F: 2 cm.
J J: 2 cm.
Tambin se podr aadir vuelo en los extremos de la bocamanga:
M M: 1 cm.
N N: 1 cm.
Redondearemos el bajo desde M hasta N.
85
86
Manga de 1/4 de capa:

El vuelo del bajo ser el comprendido entre 1/4 de crculo.
G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo, 28 cm.
El ancho de la bocamanga (B D) ser igual al contorno de manga (A C).
La lnea de centro (G H) cortar al patrn en dos partes.
Trazaremos una lnea vertical y otra horizontal que formarn un ngulo de 90.
Hallaremos la bisectriz del ngulo.
Giraremos las dos partes o piezas del patrn, tal que:
- el punto A quede sobre la lnea vertical.
- C quede sobre la horizontal.
- G este en la lnea de bisectriz.
La medida existente entre A B la pasaremos sobre la lnea vertical y obtendremos A B.
La medida entre C y D la pasaremos sobre la lnea horizontal y obtendremos C D.
Redondearemos el bajo desde B hasta D pasando por H (antigua lnea de centro).
87
88
- Manga ragln.
Se llama manga ragln a la que lleva una parte del cuerpo, es decir, que la manga entra en
el cuerpo. Se caracteriza por llevar costura en la lnea de centro o pinza en el centro del
hombro.
Fue muy utilizada por Lord Ragln (1.788 - 1.855), y de ah su nombre.
Una vez realizados los patrones de cuerpo y el patrn de manga:
A B: mediremos en el patrn de espalda, a partir del punto Sisa - costado, unos 10 cm.
sobre la sisa (1 cm. del aplomo + 9 cm. sobre la curva de sisa).
Trazaremos una lnea horizontal desde A y otra vertical desde B. Ambas se unirn en el
punto C.
Trazaremos el canes segn el modelo a realizar. Para ello, dibujaremos una curva desde B
hasta E, en el escote de la espalda.
La medida existente entre B y C se pasar a la sisa del delantero:

Dibujaremos una lnea horizontal desde D, punto Sisa - costado.
Sobre esta lnea iremos desplazando la lnea vertical B C hasta que corte a la sisa.
Para trazar el canes, dibujaremos una curva desde B hasta F, en el escote delantero.
89
En el patrn de manga, dibujaremos una perpendicular a la lnea de centro 1 1,5 cm.

arriba de la copa.
Pasaremos las medidas de los huecos de sisas a la manga:
A B: 10 cm.
D B: lo que mida el hueco de sisa en el delantero.
Trasladaremos los caneses del cuerpo a la manga, de forma que los puntos del hueco de
sisa coincidan con los de la manga respectivamente (puntos B) y los puntos Hombro - sisa
con la lnea superior a la copa trazada anteriormente (I y J).
Calcularemos el punto medio entre los puntos I y J (punto G) y trazaremos la nueva lnea de
centro, desde G hasta H.
G K: desde G construiremos una pinza de unos 10 cm. con la que daremos la forma al
hombro:
Uniremos J con K y K con I. Suavizaremos si hiciera pico.
90
* Esta manga puede estar formada por una sola pieza o patrn, o por dos piezas, divididas
por la nueva lnea de centro.
91
- Manga japonesa.
Esta manga est cortada de una sola pieza con el cuerpo, es decir, que su anchura sale
desde el costado y va en disminucin hasta la bocamanga.
Para ello:
- Los dos anchos de rectngulo (delantero y espalda) tienen que ser iguales.
- El punto Hombro - sisa siempre tiene que subir, como mnimo1,5 cm. (punto A, tanto en el
patrn de delantero como en el de espalda).
- Los patrones tienen que estar industrializados en el costado; como mnimo el punto Sisa costado debe bajar y salir 3 cm. (punto B). El punto Cintura - costado tambin debe
industrializarse (punto G), aunque el costado suele ir en paralelo a la lnea de centro.
- Los costados deben estar comparados y rectificados.
Para su realizacin:
92
Prolongaremos el hombro con la medida del largo de manga:

C D = largo de hombro + largo de manga (segn el modelo).
C D = 13 (largo de hombro de la T. 40) + 60 = 73, por ejemplo.
Escuadraremos en D y pondremos el contorno de bocamanga deseado. Obtendremos as, el
punto E.
D E: 1/2 del contorno de mueca. 10,25 cm., por ejemplo.
F: escuadraremos en E unos 3 cm. aproximadamente.
Realizaremos la curva del costado segn el modelo: partiremos en recto desde G por el
costado industrializado, y teniendo a B como referencia, llegaremos en curva hasta F.
Compararemos todo (delantero con espalda) y rectificaremos si fuera necesario.
* Si uniramos los puntos G y E en lnea recta, obtendramos la manga murcilago, pues su
forma se asemeja a las alas de ste animal.
9-. Falda.
9.1-. Definicin de falda.
Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo.
Falda viene del frncico falda, pliegue, por la forma como caa la ropa formando pliegues.
Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia.
Actualmente nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos.
9.2-. Falda recta.
Es la clsica de los trajes de chaqueta. Su largo variar dependiendo de las tendencias o la
moda.
Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realizacin, por
tanto, ser la misma.
93
9.3-. Faldas con vuelo.

Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo:
- Falda evas.
- Falda acampanada.
- Falda de capa.
- Falda de 1/2 capa.
- Falda de 1/4 de capa.
- Falda evas.
Esta falda est cortada con forma. Es ms ancha por el bajo.
Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrn o en
ambas partes a la vez.
Se le da 8 cm. como mnimo de vuelo total.
Construccin:
Realizaremos una falda evas con vuelo en el costado. El vuelo total ser de 20 cm., por
ejemplo.
Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les aadiremos el vuelo en el
bajo del costado:
A B: desde A trazaremos una lnea horizontal de 5 cm., y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B).
Uniremos B con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la
altura de la bajada de caderas, si fuera necesario.
Por ltimo, comprobaremos que el costado en el patrn de espalda tenga la misma medida
que el costado del delantero (desde D hasta B).
* En la falda evas, el vuelo suele partir de la bajada de caderas, aunque esto podr variar
segn el modelo a realizar. As, el vuelo podra partir desde la bajada de rodillas, a 30 cm.
del bajo de falda.
94
- Falda acampanada.
Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor
que el de la falda evas.
Las dos variantes de la falda acampanada son:
Falda acampanada con mnimo vuelo:
El vuelo se obtiene en la separacin de centro y en el costado, a la vez.
Para que el delantero y la espalda queden con el mismo vuelo, ambos patrones llevarn la
misma medida de pinza: 10 cm. de largo y 2 cm. de profundidad.
Construccin:
95
Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales:
Les aadiremos el vuelo en el costado:
A B: desde A trazaremos una lnea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B).
Uniremos B con A en leve curva.
Prolongaremos la lnea de separacin de centro hasta el bajo de la falda (punto D). La falda
quedar dividida en dos piezas.
Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedar girada,
formndose el vuelo a partir de la separacin de centro (D D).
Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B.
Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario.
Por ltimo, comprobaremos que el costado en el patrn de espalda tenga la misma medida
que el costado del delantero (desde H hasta B).
96
Falda acampanada con mximo vuelo:

El vuelo se obtiene en el centro, en la separacin de centro y en el costado, a la vez.
Tambin se pueden dar cortes que se abrirn en el bajo para aadir ms vuelo. El nmero de
cortes y la cantidad de vuelo dependern del modelo a realizar.
Realizacin:
97
Partiremos de los patrones de falda acampanada con mnimo vuelo (delantero y espalda).
Les aadiremos vuelo en la lnea de centro:
I J: 4 cm., por ejemplo.
Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva lnea de centro mida igual que la
anterior (K J = K J).
Uniremos J con I en leve curva o en recto.
Para aumentar el vuelo, daremos un corte donde deseemos o segn el modelo:
Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una lnea hasta el bajo (punto
M).
Giraremos a partir de L.
M M: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo.
Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J hasta B. Comprobaremos que los
costados tengan la misma medida (H B).
- Falda de capa.
Falda de mximo vuelo, que sale desde la cintura.
Esta falda tiene forma de crculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360) para su
realizacin.
La frmula para conseguir el permetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:
Permetro = 2r.
Siendo = 3,14 y r el radio de la circunferencia.
El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el permetro es el contorno de
cintura. As que:
r = contorno de cintura / 2 r = contorno de cintura / 2 x 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de l, el largo de la misma.
98
Construccin:
Trazaremos una lnea vertical y otra horizontal que se cortarn en A.

A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 2 x 3,14 ; r = 72 / 6,28 = 11,46.
A B: 11,46 cm.
Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda:
B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (11,46 + 50 = 61,46 cm.).
Los centros delantero y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no
tuviera la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de
espalda. Las piezas se colocarn con los centros al contrahilo y los costados al hilo.
- Falda de 1/2 capa.
El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa.
Esta falda tiene forma de semicrculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180)
para su realizacin.
La frmula para conseguir el radio es:
r = contorno de cintura / r = contorno de cintura / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de l, el largo de la misma.
99
Para su realizacin:
Trazaremos una lnea horizontal y otra vertical que se cortarn en A.

r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 3,14 ; r = 22,93.
A B: 22,93 cm.
Los centros delanteros y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podr cortar de
manera que el centro espalda quede al hilo y el centro delantero al contrahilo.
100
- Falda de 1/4 de capa.

Debido a su forma, el vuelo sale prcticamente desde las caderas.
Al tener poco vuelo se parecer a una falda evas. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda
de capa y la forma de un cuarto de crculo (90).
Su frmula es:
r = contorno de cintura x 2 / r = contorno de cintura x 2 / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de l largo de la falda.
Construccin:
A partir de un punto A, trazaremos una lnea vertical y otra horizontal (perpendiculares).

r = 72 (contorno de cintura de la T.40) x 2 / 3,14 ; r = 144 / 3,14 = 45,86.
A B: 45,86 cm.
El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo.
101
9.4-. Faldas de tablas.

Estas faldas tambin llevan amplitud. Dicha amplitud quedar suelta en el bajo y recogida en
la parte superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues,...
Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:
- Falda con tablas.
- Falda con pliegue.
- Falda con tabln.
- Falda con tablas.
La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de
tres partes, la tabla propiamente dicha y dos fondos interiores.
Una falda podr llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posicin ser
muy variada.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e
izquierdo).
Construccin:
102
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

C D: trazaremos una lnea de corte, que dividir al patrn de delantero en dos piezas.
Insertaremos los fondos entre ambas piezas:
C E y D F: 5 cm., por ejemplo (primer fondo o fondo superior).
E C y F D: 5 cm. (segundo fondo o fondo inferior).
Cada fondo no podr medir ms que la tabla, es decir, C E y E C deben ser inferiores o
iguales a A C.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con Cy D con D. Trazaremos en la
cintura la forma que cojan los fondos.
La tabla, por tanto, quedar formada en el costado o lateral de la falda.
* Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados
bajo la tabla, sern iguales o menores a sta.
103
- Falda con pliegue.

El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y
cuatro fondos interiores.
El nmero de pliegues y la posicin de stos variar segn el modelo.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero.
104

La tabla quedar formada en la parte central del patrn, as que aadiremos los centmetros
necesarios para los fondos a partir de la lnea de centro delantero (A B):
A C y B D: 5,5 cm., por ejemplo (fondo superior).
C A y D B: 5,5 cm. (fondo inferior).
Aunque le hayamos dado medida a los fondos, stos tambin podran llegar hasta la pinza de
talle.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con Ay B con B y trazaremos en la
Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simtricos
(derecho e izquierdo) slo hemos realizado una parte de patrn.
Si desdoblamos el patrn por la lnea de centro, obtendremos el pliegue completo.
105
* Todo fondo no debe medir menos de 5 cm., pues los pliegues tenderan a abrirse.
106
- Falda con tabln.

El tabln son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas
propiamente dichas y cuatro fondos interiores.
El nmero de pliegues y la posicin de stos variar dependiendo del modelo a realizar.
Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tabln en el centro del delantero.
Construccin:
107

Calcularemos la posicin del tabln, preferentemente en la separacin de centro (A B), para
que coincida con la pinza:
A C y B D: 6 cm., por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5 cm.).
C A y D B: 6 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5 cm.).
En este caso la medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya
hemos visto, podran haber tenido la misma.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A y B con B y trazaremos en la
Con esto conseguiremos la mitad del tabln, pues al ser los dos delanteros simtricos
(derecho e izquierdo) slo hemos realizado una parte de patrn.
Si desdoblamos el patrn por la lnea de centro, obtendremos el tabln completo.
108
9.5-. Falda tableada.

Falda, que en su totalidad, esta compuesta de tablas en la misma direccin. Al no llevar
costuras en las caderas y no tener forma en stas, no parte de los patrones bases, sino de
un rectngulo. El largo del rectngulo ser el largo deseado de falda, y el ancho lo que mida
la cadera holgada ms los centmetros de fondo de cada tabla. Para calcular la medida del
patrn, dividiremos el contorno de caderas holgada entre el nmero de tablas deseado
(segn el modelo), y esto nos dar la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la
cintura, as que hallaremos la diferencia entre el contorno de caderas y el contorno de
cintura. Este resultado lo dividiremos entre el nmero de tablas, y obtendremos la medida
que sobra en cada tabla. Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cunto
quitaremos a cada lado de las tablas. Formaremos, as, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo
(pudiendo llegar tambin hasta la bajada de caderas).
La costura se pondr en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrn empezaremos y
terminaremos por un fondo.
Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.
109
Construccin:
- Primero debemos saber cul ser el ancho de cada tabla:

Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / nmero de tablas.
Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la T. 40) / 24 = 4 cm.
- A continuacin calcularemos la medida para los fondos:
Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida. Nosotros le
daremos a cada fondo la misma medida que a la tabla.
Medida para fondos = nmero de tablas x (medida de cada fondo x 2).
Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 cm.
- Para calcular el ancho total de la falda:
Ancho de falda = contorno de caderas holgada + medida para fondos.
Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm.
- Realizaremos un rectngulo, tal que:
A B: ancho total de la falda = 290 cm.
A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo.
Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E G
y F H: 4 cm.), a continuacin la de otro fondo,... y as hasta terminar con el ltimo fondo.
- Para entallar la cintura debemos saber cual ser la medida a entallar:
Entalle de cintura = contorno de caderas holgada - contorno de cintura.
Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm.
- Las pinzas de entalle, que se colocarn a ambos lados de las tablas, tendrn de
profundidad:
Profundidad de pinza = (entalle de cintura / nmero de tablas) / 2.
Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 = 0,54 cm.
E E, G G,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza).
E I, G J,: largo de la pinza de entalle, que en este caso medir 13 cm.
Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un nmero de tablas y calculando el ancho
de las mismas; tambin podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas
y calculando el nmero de las mismas.
* Slo mostraremos parte del patrn de esta falda, debido a sus dimensiones.
110
9.6-. Falda pantaln.

Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantaln.
Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o segn el modelo.
- Mediremos la bajada de tiro, desde el rectngulo:
A B: 26 cm. (bajada de tiro de la T. 40).
Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C):
En el patrn de delantero: 1/8 del contorno de caderas holgada - 1 cm.; (98 / 8) - 1 =
= 12,25 - 1 =11,25 cm.
En el patrn de espalda: 1/8 del contorno de caderas holgada + 1 cm.; (98 / 8) + 1 = =
12,25 + 1 = 13,25 cm.
- Prolongaremos los bajos desde la lnea de centro:
D E en el patrn de delantero: ancho de tiro + 1 cm. ; 11,25 + 1 = 12,25 cm.
D E en el patrn de espalda: ancho de tiro + 1 cm. ; 13,25 + 1 = 14,25 cm.
- Trazaremos la curva de tiro:
En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A (bajada de
centro delantero) y B, y obtendremos el punto F. Uniremos F y C en curva.
A F: 25 / 3 = 8,33 cm.
En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A (bajada de
centro espalda) y B, y obtendremos F. Uniremos F y C en curva.
A F: 24 / 3 = 8 cm.
Verificar que las entrepiernas midan igual.
* Segn el modelo o el diseo nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas
pantaln: larga, con vuelo, con tablas, con pliegue central.
111

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CURSO

CURSO DE PATRONAJE BSICO DE SEORA

2.2 Tablas de medidas.

2.3 Formas de tomar las medidas.

2.1 Definicin de Patrn base.

2.2 Base de espalda.

2.3 Base de delantero sin pinza de costado.

2.4 Base de delantero con pinza de costado.

2.5 Base de manga.

2.6 Bases con caderas.

2.7 Bases de falda.

2.8 Bases de pantaln.

3.2 Puntos que se industrializan.

3.3 Industrializacin mnima (para determinadas prendas).

3.4 Industrializacin para prendas con cuello y traslado.

3.5 Ejemplos de industrializacin.

Identificacin de cada pieza: modelo, talla, pieza,

TEMA 3. TRANSFORMACIONES BSICAS

Cruces y posicin de botones

Patrones con traslados

Partes del cuello

7 Industrializacin para prendas con cuello y traslado: desarrollo.

Faldas con vuelo

2-. Medidas anatmicas

2.3-. Formas de tomar las medidas

7. Largo interior del Brazo

los largos y bajadas se calcularn por una regla de tres.

Tabla de medidas: 176cm

Medidas de Delantero con pinza de costado

Medidas de Delantero sin pinza de costado

Tabla de medidas: 170cm

Medidas de Delantero con pinza de costado

Medidas de Delantero sin pinza de costado

2-. Patrones bases de cuerpo

Realizar un rectngulo A B C D, tal que:

-Construir el hueco de sisa:

2.3-. Patrn base de delantero sin pinza de costado.

2.4. Patrn base de delantero con pinza de costado.

2.5. Patrn base de manga.

Realizar un rectngulo A B C D, tal que:

Dividir el ancho del rectngulo en cuatro partes iguales y obtener:

2.6. Bases con caderas

Realizar un rectngulo C D O P a partir de la lnea de cintura tal que:

Realizar un rectngulo C D O P a partir de la lnea de cintura tal que:

2.7. Bases de faldas.

2.8. Bases de pantaln.

Cintura - costado (punto E).

3.3-. Industrializacin mnima.

3.5. Ejemplos de industrializacin.

A: Centro - escote - delantero, baja 3 cm.

A: Centro - escote - delantero, baja 1 cm.

Aplicado al ejemplo 1: sisa - costado, baja 1,5 y sale 2 cm.

Esta flecha de indicacin podr tener:

Tema 3: Transformaciones bsicas

1.4-. Ejemplos de botonaduras.

2.2-. Tipos de vistas.

Vista postiza en:

- Canes al centro espalda.

Al separar las dos piezas obtendremos dos

- Canes al centro delantero.

Al separar las dos piezas obtendremos dos

- Canes al escote delantero.

Al separar las dos piezas obtendremos dos

- Canes al centro espalda con frunce.