Vous êtes sur la page 1sur 32

Bulletin de l'Acadmie Lorraine des Sciences 2005, 44 (1-4)

Imprim en France (Printed in France) par Vagner graphic

LES ARBRES A PARFUMS


THE PARFUME TREES
Jean Pierre HALUK
Laboratoire de Biochimie, ENSAIA INPL LERMAB
2, avenue de la Fort de Haye, 54500 Vandoeuvre ls nancy
Adresse actuelle : 9, rue du Luxembourg, 54520 Laxou les Nancy
E-mail : haluk.jp@free.fr
RSUM
Ce travail a pour but dapporter une contribution la dcouverte des
matires vgtales les plus labores, celles des arbres, tres vivants au sommet
de la hirarchie vgtale, au service dune des aspirations les plus raffines de
notre socit : la parfumerie. Les parfums ne sont pas la photographie dune
odeur existante, mais le rsultat dune harmonie de diffrentes senteurs qui
spanouissent dans une cration unique et originale. La grande difficult est de
passer de limaginaire au concret car la palette des odeurs est infinie et le choix
des matires premires savre trs vaste : fleurs, feuilles, corces, fruits,
bourgeons, graines, bois, rsines de bois. Les arbres sont largement reprsents
dans les crations de parfums. Chacun va distiller une odeur qui lui est propre et
le parfumeur doit alors crer losmose dans lmotion des diffrentes senteurs.
Les parfums contiennent aussi des substances de synthse, lments
indispensables leur cration et apports en trs faible quantit. Hlas,
aujourdhui, elles se font trop envahissantes.
On voquera la classification du paysage olfactif (notes de tte, de cur
et de fond), les procds dextraction des matires premires qui permettent
dobtenir les concrtes, les rtinodes, les absolues et les huiles essentielles. On
prsentera le classement des parfums par familles (florale, ambre, chypre,
boise, fougre, hespride, cuir). La biosynthse et la structure chimique des
molcules odorantes (terpnoides et drivs phnoliques en C 6-C1 et C 6-C3)
seront prcises. Plusieurs exemples de matires premires dessences forestires
(bois, corces, aiguilles, feuilles, rameaux, fruits, fleurs, gommes-rsines, fves
de fruits) seront abordes sous les angles botaniques, mthodes dextraction,
structure chimique des composs odorants et applications en parfumerie. Enfin,
on prsentera 2 exemples de parfum fminin ( Shalimar de Guerlain et
_______________________________________________________________________________
Communication prsente la sance du 10 mars 2005, accepte le 10 avril 2005, et confrence
prsente la sance du 8 dcembre 2005

J.P. HALUK

Cinma dYves Saint Laurent (YSL)) et masculin ( M7 dYSL et


lInstant de Guerlain) en prcisant la nature de leurs notes de tte, de cur et
de fond).
Mots-cls : arbres parfum, mthodes dextraction, terpnoides, polyphnols,
familles de parfums, applications en parfumerie.
SUMMARY
The aim of this work is to provide a contribution to the knowledge of
some sophisticated vegetal compounds coming from trees, compounds at the
disposal of one of the more refined ambitions for every body in our society : the
perfumery. Perfumes do not reflect a natural single smell, but are the result of a
harmony research by combination of different odours which open out in an
original and unique creation. The great difficulty is to proceed from the imagery
to the concrete because of the odours range has a large extent and the raw
material choice is proved very wide : flowers, leaves, barks, fruits, buds, seeds,
woods, resins, The perfume trees are widely used in perfume industry
development. Each perfume emits its own smell so that the perfumers have to
create an emotional merge of the different scents. Perfumes contain also synthetic
substances, some foreign molecules are necessary required for odours exhalation,
but they are provided at very low quantity. However they are (seem) today too
invasive.
An olfactory scene for classification will be set up, based on head, heart
and on well-being background note. Extraction procedures of raw material, which
lead to the concretes, the resinoids, the absolutes and the essentials oils, will be
described. The classification of perfume families will be done by family
reference. The biosynthesis and the chemical structure of the sweet-smelling
molecules (terpenoids and C6-C1 and C 6-C3 phenolic compounds will be also
specified. Several models of forest species raw materials (woods, barks, leaves,
twigs, fruits, flowers, gum-resins, broad-beans) will be approached from the
point of view of botany classification, extraction method, chemical structure of
the fragrant molecules and perfumery applications. Finally, two womens
perfume ( Shalimar from Guerlain and Cinma from Yves Saint Laurent
(YSL) and two others for mens M7 dYSL and Instant from Guerlain)
will be described to explain the nature of their head, heart and well-being
background notes.
Key words : perfume trees, extracted components, terpenoids, polyphenols,
perfume families, perfumery applications.

INTRODUCTION
Dans lorganisation du monde vgtal, lembranchement des
Phanrogames, cest--dire des plantes les plus volues avec fleurs, graines,
tiges, feuilles et racines, est subdivis en deux sous-embranchements : les

Les arbres parfums

Gymnospermes (les plus anciennes plantes graines non protges) et les


Angiospermes (les ovules devenus graines sont entours entirement par un tissu
protecteur, le tout formant un fruit). Une vingtaine de familles darbres
Angiospermes intressent la parfumerie, et quelques familles de Gymnospermes
sont galement exploites (Ancel 2001, 2003). Les essences concernes ne sont
pas exclusivement europennes mais souvent dorigine tropicale (Rgion
amazonienne, Guyane, Comores, La Runion, Inde, Indonsie, ). Les
substances volatiles des diffrents organes de larbre possdent des structures
molculaires relativement simples, solubles dans les solvants organiques
(hexane, ther thylique). On les appelle mtabolites secondaires ou extraits (ou
extractibles).
Les procds dextraction seront prsents, surtout lentranement la
vapeur deau (distillation) qui fournit les huiles essentielles (HE). Un petit
lexique de dfinitions permettra de matriser la nature des produits extraits (HE
ou essences, concrtes, rtinodes, absolues). La classification des senteurs en
parfumerie distingue les notes de tte, de cur et de fond ; cest dailleurs
Guerlain qui proposa la premire fois en 1889 dans sa cration Jicky le
systme dit pyramidal pour dfinir la composition dun parfum bas sur les 3
notes prcdentes.
Les parfumeurs ont lhabitude de classer les parfums en familles (florale,
ambre, chypre, boise, fougre, hespride, cuir) et chaque famille comporte
des subdivisions (ex : ambrs doux, boiss pics, chyprs verts, fleuris
aldhyds, ). On donnera les dfinitions de chacune delles avec des exemples
de parfums correspondants.
La chimie et lorigine biochimique des substances odorantes naturelles
constitues surtout par les terpnodes (mono, sesqui, di et tri terpnes) et les
composs polyphnoliques seront expliques.
Les organes scrteurs de parfums issus des principales essences forestires sont
les suivants : bois, corces, fleurs, racines, gommes-rsines, fves aromatiques
de fruits. De nombreux exemples seront prsents, accompagns du nom latin de
lespce botanique, du nom du descripteur, de la localisation gographique, de la
famille, du chmotype (structure chimique des constituants odorants) et de
plusieurs rfrences commerciales.
Enfin, nous citerons deux exemples de parfum fminin ( Shalimar de
Guerlain et Cinma dYSL) et masculin ( M7 dYSL et LInstant de
Guerlain) en spcifiant leurs notes de tte, de cur et de fond et la nature
chimique des composants constitutifs pouvant possder une action de type
allergne. Une partie de ce travail a t prsente au colloque Journes
Scientifiques Fort-Bois lEcole Nationale Suprieure des Technologies et
des Industries du Bois dEpinal (Haluk 2002).
PROCEDES DEXTRACTION
Cinq procds sont utiliss :
1. L ENFLEURAGE
Cette technique est base sur la capacit des corps gras absorber les
fragrances et elle peut se raliser froid ou chaud. Lenfleurage froid convient

J.P. HALUK

pour les fleurs fragiles dont lodeur disparat rapidement aprs la cueillette. Les
fleurs sont disposes ds leur rcolte sur une couche de graisse dans laquelle elles
abandonnent leurs HE. La matire grasse tait auparavant de lhuile vgtale ou
un mlange de graisse de porc et de graisse de buf, pur et stabilis avec du
benjoin. Mais la vaseline se substitue peu peu aux huiles. Les fleurs sont
laisses pour une dure variable (24 heures pour le jasmin, 72 heures pour la
tubreuse), retires puis remplaces par de nouvelles fleurs jusqu ce que
llment gras soit satur de parfum. La graisse est ensuite lave lalcool
thylique et lvaporation de ce dernier conduit une pommade appele
absolue (ex : jasmin). Lenfleurage chaud est identique mais avec de la
graisse chauffe au bain marie et aprs filtration et vaporation de lthanol, on
obtient une crme parfume (ex : myrrhe).
2. L A DISTILLATION (ENTRAINEMENT LA VAPEUR D EAU)
La matire vgtale (fleurs, feuilles, bois) est au contact de vapeur deau
et les produits vapors sont entrans par la vapeur deau et recueillis par
condensation dans un rfrigrant serpentin. La sparation de leau et des HE se
fait par diffrenciation des densits dans un essencier . Ce procd est
largement utilis comme par exemple pour le bois de santal.
3. L EXTRACTION PAR DES SOLVANTS VOLATILS
Les solvants les plus utiliss sont lhexane et lther thylique. On
procde une macration complte de la matire vgtale et aprs filtration et
concentration sous vide, on obtient une masse solide plus ou moins visqueuse
appele concrte pour les fleurs et rtinodes pour les gommes, les
graines, les baumes et les rsines. Cette masse dbarrasse de ses cires (ther de
ptrole) donne labsolue aprs filtration et dissolution dans lthanol (ex :
mimosa).
4. L EXPRESSION
Cette technique est utilise pour recueillir lHE contenue dans la
peau ou zeste des hesprids ou agrumes (oranges, citrons, mandarines,
pamplemousses, ). Par exemple, lHE dorange du Portugal est obtenue par
expression froid (entre des rouleaux) des zestes frais qui contiennent dans leurs
glandes lessence utilise en parfumerie.
5. L INCISION
Ce procd est utilis pour les arbres encens (type Boswellia) qui
permet de librer une rsine appele oliban. Les incisions sont effectues par des
hommes collecteurs : la premire incision faite avec une extrmit de leur
outil provoque le suintement des gouttes de lait blanc qui schent et
deviennent translucides et ambres. Les collecteurs reviennent une semaine aprs
et grattent avec lautre extrmit de loutil les larmes qui tombent ainsi dans
le panier. On peut faire jusqu 12 prlvements par arbre.

Les arbres parfums

LEXIQUE DES DFINITIONS


Concrtes : ce sont les molcules extraites par les solvants volatils partir des
fleurs.
Rsinodes : ce sont les molcules extraites par les solvants volatils partir des
rsines, des baumes et des gommes (ex : baume du Prou, de Tolu).
Absolues : ce sont les molcules extraites par lalcool thylique partir des
concrtes concentres. Dans le cas de lenfleurage, la graisse est lave lalcool
thylique froid afin de rendre solubles les principes aromatiques de la fleur.
Aprs vaporation de lalcool, on obtient une absolue de pommade qui est un
produit trs coteux.
Huiles essentielles (HE) ou essences (Willem, 2002) : ce sont les molcules
obtenues par distillation (ou expression) des vgtaux (ex : essence de santal,
sans aucun corps gras travers).
Hydrolat aromatique (HA) ou eau florale : cest la vapeur deau recondense
que lon spare de lHE la sortie de lalambic. Elle est plus ou moins
aromatise selon les vgtaux distills car elle se charge de molcules
aromatiques au cours de la distillation. Les hydrolats peuvent contenir certains
des composs aromatiques des HE (< 5%).
CLASSIFICATION DES SENTEURS
La parfumerie sest dveloppe industriellement au XIXme sicle.
Lventail des essences fait appel au langage subtil de la musique pour voquer
toutes les nuances dodeurs. En outre, les progrs de la chimie permettent aux
parfumeurs davoir leur disposition un large choix de nouvelles fragrances.
Grce leur orgue parfums, les nez peuvent crer de nombreuses
compositions ou accords olfactifs.
Dcrire les odeurs devient une ncessit ; les termes musicaux de notes,
accords, compositions simposent alors dans la classification des vitesses
dvaporation des senteurs. Aim Guerlain initia pour la premire fois dans sa
cration Jicky le systme dit de la pyramide (fig 1) pour dfinir la
composition dun parfum bas sur trois notes :
1. L A NOTE DE TTE
Cest la premire impression, la plus fugace, quand le parfum entre en
contact avec la peau. Elle doit attirer lattention et cest une envole. Elle est
compose de molcules issues plutt des fruits des arbres (hesprides : orange,
mandarine, bergamote, citron, ), de certaines fleurs ou feuilles (nroli,
mimosa, laurier) ou daromates (lavande, citronnelle, ). Jicky dbute sur
les notes fraches et hesprides de la bergamote, du citron et du bois de rose. La
lavande arrive triomphalement avec la note de guimauve sucre, escorte de
quelques aromates tels le romarin et le basilic.
2. L A NOTE DE CUR

J.P. HALUK

Cest le dveloppement du parfum aprs la disparition de la note de tte.


Elle donne le caractre essentiel du parfum et doit se dvelopper durant plus de
quatre heures. Jicky a une note fleurie par laccord classique rose/jasmin, et il
existe des notes vertes, fruites (pche, framboise) et pices (muscade,
cannelle).
3. L A NOTE DE FOND
Elle soutient la note de cur, elle est persistante et doit durer plus dun
jour (compose dessences plus lourdes et plus tenaces). Les arbres et arbustes
fournissent une grande partie des notes de fond, comme les baumes (du Prou,
de Tolu, le styrax), le ciste labdanum (ambre), la fve tonka, la myrrhe, loliban,
le bois de cdre, le santal, le patchouli, . Jicky sambre et sanimalise
avec la coumarine, le santal, lopopanax, la vanilline et une touche de civette !
LES FAMILLES DE PARFUMS
La Socit Franaise des parfums a mis au point une classification des
familles olfactives dont lusage est courant. Un excellent guide des 7 familles de
parfums a t publi par Rebecca Veuillet-Gallot, artisan parfumeur junior
(2004).
1. L ES AMBRES
Appels aussi orientaux, ils doivent leurs noms au parfum de Franois
Coty lanc en 1905, lAmbre Antique. On regroupe sous ce terme les parfums
aux notes douces, poudres ou vanilles, dont Shalimar de Guerlain
reprsente larchtype le plus clbre. Les ambrs se divisent en plusieurs
catgories : ambrs doux, ambrs hesprids, ambrs fleuris pics, ambrs
fleuris boiss (ces deux derniers souvent nomms florientaux), ambrs
gourmands et semi-ambrs fleuris.
PARFUM : Combinaison de NOTES +/- fortes que lon respire et que lon
mmorise

PAYSAGE OLFACTIF
TETE

Agrumes
(citron, mandarine,
bergamote, )
Aromates
(anis, lavande,
citronnelle, )

Les arbres parfums

CUR

Fleuries
(rose, jasmin, lilas,
)
Vertes
(gazon, lierre,
feuilles, )
Fruites
(framboise, poire,
pche, )
Epices
(girofle, muscade,
cannelle)

Boises
(cdre,
patchouli,
u sisqeu, e
B a lms ao m
s)
(vanille,
hliotrope, fve
tonka, )
Notes de TETE : les plus franches, mais aussi les plus volatiles (esprit)
Notes de CUR : un peu moins fugaces (personnalit)
N o t e s d e FOND :
les plus tenaces (sillage)
FOND

Fig. 1 : Le systme pyramidal pour la dfinition de la composition dun parfum.


Exemples : Ambrs doux : Shalimar de Guerlain (1925) ; Ambrs
hesprids : Habit Rouge de Guerlain (1965) ; Ambrs fleuris pics :
Nu dYves Saint Laurent (YSL) (2001) ; Ambrs fleuris boiss :
Samsara de Guerlain (1989) ; L Instant de Guerlain (2003) ; Allure
pour Homme de Chanel (1996) ; Ambrs gourmands : Lolita Lempicka de
Lolita Lempicka (1997) ; Men de Thierry Mugler (1996) ; Semi-ambrs
fleuris : Opium dYves Saint Laurent (1977).
2. L ES BOISS
Les parfums de type bois sont construits autour de 4 notes principales :
celles, chaudes et sensuelles, du patchouli et du santal, et celles, plus sches, du
bois de cdre et du vtiver. Plus rcemment, on a vu lmergence de la note
figuier. Les boiss peuvent sassocier des notes pices, ambres, fruites,
aromatiques ou marines. Ce sont surtout des notes masculines.

J.P. HALUK

Exemples : Boiss : Santal de Mysore des Salons du Palais Royal Shiseido


(SPRS) (1997) ; Boiss pics : Opium pour Homme dYSL (1995) ; Boiss
ambrs : M 7 dYSL ; Boiss fruits : Fminit des Bois de Shiseido
(1992) ; Boiss aromatiques : Rocabar dHerms (1998) ; Boiss marins :
Kenzo pour Homme de Kenzo (1991).
3. L ES CHYPRS
La famille des Chyprs doit son nom et son concept olfactif au parfum
Chypre de Franois Coty, lanc en 1917. Laccord chypr repose
principalement sur des notes de bergamote, de mousse de chne, de ciste
labdanum et de patchouli. Le succs du chypr de Coty, aujourdhui disparu, a
nanmoins ouvert la voie lune des plus belles familles de la parfumerie.
Latmosphre chypre est donc assez complexe et se compare aux senteurs des
forts automnales et de sous bois. Les chyprs se subdivisent en chyprs fruits,
verts, cuirs, fleuris et aromatiques.
Exemples : Chyprs fruits : Femme de Rochas (1944) ; Diorella de
Christian Dior (1972) ; Chyprs verts : Miss Dior de Christian Dior (1947) ;
Chyprs cuir : Miss Balmain de Pierre Balmain (1967) ; Chyprs fleuris :
Eau du Soir de Sisley (1990) ; Chyprs aromatiques : Kouros dYSL
(1981).
4. L ES CUIRS
Les reprsentants de cette famille sont fort rares et on pense aussi la
disparition rcente du remarquable Derby de Guerlain (1985). La note cuir,
qui nexiste pas ltat dextrait naturel, est obtenue par lutilisation de lessence
de bouleau rectifie, des essences de styrax et dencens pyrognes, de lessence
de cade, toutes possdant des senteurs cres et puissantes. Lisobutylquinoline
est la note de synthse cuir par excellence. Par leur raret, les parfums cuir
sadressent davantage des connaisseurs qui aiment les notes fumes, sches,
presque cres, les senteurs de cuir, de sueur et de tabac. Ces parfums assez
travaills ne demandent pas une sophistication particulire, ce sont des parfums
diurnes pour des personnes dcides et entreprenantes. Limage de la garonne
des annes 1920 semble omniprsente.
Exemples : Cuir de Russie de Chanel (1924) ; Bel Ami dHerms
(1986) ; Cuir Mauresque des SPRS (1996) ; Dzing de lArtisan
Parfumeur (1999).
5. L ES FLORAUX
Ce sont des parfums o dominent les notes de fleurs et ils forment la
plus grande famille de la parfumerie. Elle connat de nombreuses subdivisions :
soliflores, bouquets floraux, fleuris aldhyds, fleuris verts, fleuris boiss fruits,
fleuris boiss, fleuris fruits, fleuris ocaniques.
5a. Les soliflores

Les arbres parfums

Dans cette catgorie, les parfumeurs copient la nature en essayant de


recrer ou de styliser la senteur dune seule fleur : muguet, rose, jacinthe, lilas,
tubreuse, violette, mimosa ou gardnia, . Cependant, la plupart des fleurs
parmi les plus odorifrantes dans la nature, ne livrent leurs parfums ni par
distillation, ni par extraction. Il faut donc les recrer avec laide dautres matires
premires, naturelles ou synthtiques. Cest le cas pour le muguet, le lys, la
violette, la jacinthe, le lilas, le gardnia, le chvrefeuille, le magnolia. Pour des
raisons conomiques (cot et production), certaines fleurs (rose, tubreuse,
illet, ) sont galement recres et lon parle alors de bases de rose, de
tubreuse,
Exemples : Soliflore narcisse : Le Narcisse Noir de Caron (1911) ; Soliflore
tubreuse : Chlo de Karl Lagerfeld (1975) ; Fragile de JP Gaultier
(1999) ; Soliflore gardnia : Gardnia Passion dAnnick Goutal (1989) ;
Pur Dsir de Gardenia dYves Rocher (2003) ; Soliflore fleur doranger :
Fleurs dOranger des Salons du Palais Royal Shiseido (1995) ; Soliflore
jasmin : A la Nuit de Serge Lutens (2000) ; Soliflore rose : Sa Majest
la Rose de Serge Lutens (2000) ; Stella de Stella Mc Cartney (2003) ;
Une Rose dEdouard Fleichier aux Editions de parfums Frdric Malle
(2003) ; Soliflore muguet : Diorissimo de Christian Dior (1956) (crateur :
Edmond Roudnitska) ; Soliflore lys : Pur Dsir de Lilas dYves Rocher
(2002) ; Soliflore illet : illet Sauvage de lArtisan Parfumeur (2001) ;
Soliflore mimosa ou cassie : Une Fleur de Cassie de Dominique Ropion
aux Editions des Parfums Frdric Malle (2000) ; Soliflore jacinthe : Bluebell
de Penhaligons (1978) ; Soliflore iris ou violette : Hiris dHerms (1999) ;
Verte Violette de lArtisan parfumeur (2001) ; Soliflore lavande : Encens
et Lavande des SPRS (1996).

5b. Les bouquets floraux


Ces parfums associent plusieurs notes florales entre elles de manire
composer de vritables bouquets.
Exemples : Joy de Jean Patou (1930) ; LAir de Temps de Nina Ricci
(1948) ; Jardins de Bagatelle de Guerlain (1983) ; Trsor de Lancme
(1990) ; Chance de Chanel (2003).
5c. Les fleuris aldhyds
Les aldhydes gras sont des produits de synthse, issus de la rduction
des acides gras en aldhydes qui, en plus de leur propre odeur, confrent un
pouvoir de diffusion extraordinaire aux parfums. Ils ont pour noms aldhydes
C 8, C 9, C 10, C 11 undcylnique, C12 laurique. Ils ont t dcouverts en 1903
paralllement la synthse de laldhyde C12 MNA, ralise par Darzens. Leur
parfum est souvent gras, cireux et orang ; les trois derniers sentent un peu le
chlore. Associs un bouquet floral, on les appelle fleuris aldhyds. Ils
possdent presque tous un fond poudr, bois et animalis.
Exemples :

J.P. HALUK

- N 5 de Chanel (1921) : cest lun des parfums les plus clbres du


monde. La toute premire impression est orange (nroli), anise et aldhyde
(C10, C 11 et C 12L en surdosage 1%). Sur cette note un peu chlore, senvole
lylang-ylang des Comores et le N5 se dveloppe grce aux notes riches et
moelleuses du jasmin de Grasse et de la rose de mai. Le sillage se boise de
santal de Mysore et de vtiver Bourbon, avant de conclure dans la vanille et la
divine fve tonka.
- Arpge de Lanvin (1927) : cest le pendant nocturne du N 5. Plus
de 60 composants naturels spanouissent dans lun des plus beaux parfums du
monde, comme le nommait Jeanne Lanvin. Ce parfum souvre sur la fracheur de
la bergamote, du nroli et du chvrefeuille. Le cur classique et somptueux
soffre les plus belles roses bulgares et le meilleur jasmin grassois, lgrement
verdis dylang-ylang. Le sillage se fait voluptueux dans la vanille, le patchouli,
le vtiver et le bois de santal.
- Calche dHermes (1961) : ce parfum commence sa promenade sur
des notes trs aldhydes, vertes et oranges (nroli, granium, bergamote).
Lalle centrale est seme de roses, de jasmin et de gardnia. Les chevaux
semballent dans un nuage de poudre diris et la nuit tombe sur la richesse de
laccord chypr (mousse de chne, vtiver, cdre, santal).
5d. Les fleuris verts
Ce sont des parfums floraux auxquels viennent sajouter des notes
vertes. Celles-ci voquent lherbe frachement coupe, le gazon mouill, les
lgumes pluchs ou les vgtaux crass. La note verte la plus caractristique est
celle du galbanum, vgtal ombellifre, qui pousse exclusivement en Iran. Des
fleurs telles que la jacinthe, le muguet, la tagte (illet ou rose dInde), le
narcisse, le lys, possdent elles aussi des senteurs vertes. Il en va de mme pour
labsolue de feuilles de violette, les essences de persil, de lentisque, dolivier et
de houblon. La note synthtique verte par excellence est la viridine.
Exemples : Fidgi de Guy Laroche (1966) ; N 19 de Chanel (1970) ;
Anas Anas de Cacharel (1971) ; Tendre Poison de Christian Dior
(1954).
5e. Les fleuris boiss verts
Les fleurs sont trs prsentes et forment des bouquets assez complexes.
Ces derniers se prolongent par des notes poudres, vanilles et boises. Ils sy
ajoutent des notes fruites. Lun des chefs-duvre du genre est le regrett Iris
Gris de Jacques Fath (1947) o le poudr de liris se mariait au velout de la
pche.
Exemples : Nahma de Guerlain (1979) ; Miracle de Lancme (2000).
5f. Les fleuris boiss
Des fleurs foison et des bois riches et profonds constituent cette
famille attachante.

Les arbres parfums

Exemples : Insens de Givenchy (1993) ; 24 Faubourg dHerms


(1995) ; Premier Jour de Nina Ricci (2001) ; Attraction de Lancme
(2003).
5g. Les fleuris fruits
Les notes fruites sont ici particulirement marques sur une base
classique de bouquet floral.
Exemples : Jadore de Christian Dior (2000) ; Amor Amor de Cacharel
(2003).
5h. Les fleuris marines ou ocaniques
Ce vritable raz de mare nous vient des Etats-Unis, avec des parfums
comme New West For Her dAramis (1990), qui nest (heureusement) plus
commercialis en France. Ils valorisent sur un bouquet floral type des senteurs
iodes, dembruns ou de mares, trs envahissantes, quil est convenu dappeler
marines ou ocaniques. Ces parfums aux accents souvent fruits, parfois
aromatiques, sont pour la plupart indigestes cause de leurs notes prononces
dhutres laiteuses, qui proviennent principalement dune molcule appele
calone.
Exemple : LEau dIssey dIssey Miyake (1992).
6. L ES FOUGRES
Cette catgorie fut ainsi nomme daprs une cration dHoubigant,
cre en 1882 et maintenant disparue, Fougre Royale . Cette dnomination,
de pure fantaisie, ne sapparente pas lodeur des fougres ; il sagit dun accord
constitu principalement de notes hesprides, lavandes, boises et coumarines.
Exemples : Jicky de Guerlain (1889) ; YSL pour Homme dYves Saint
Laurent (1971) ; Paco Rabanne pour Homme de Paco Rabanne (1973) ;
Drakkar Noir de Guy Laroche (1982) ; Pleasures for Men dEste Lauder
(1998).
7. L ES HESPRIDES
Ce sont des compositions ralises partir des HE de tous les agrumes,
en association avec les diffrents produits du bigaradier ou oranger amer ou
Citrus aurantium L. (essence de nroli, de petit grain, absolue de fleurs
doranger, de feuilles doranger, deau de fleurs doranger, deau de brout). Les
HE dagrumes sont obtenues par expression du zeste de leurs fruits. Cest cette
famille quappartiennent les Eaux de Cologne et les eaux fraches.
Exemples : Eau Sauvage de Christian Dior (1966) ; de Lancme
(1969) ; Eau de Guerlain (1974) ; Cologne de Thierry Mugler (2001) ;
Pure Cdrat dAzzaro (2002) ; Lemon Fresca de Guerlain (2003).
BIOSYNTHSE ET
NATURELLES

CHIMIE

DES

SUBSTANCES ODORANTES

J.P. HALUK

La structure chimique des molcules odorantes naturelles (chmotype)


est classe en deux catgories :
a) les terpnodes, surtout les monoterpnes 10 atomes de carbone
constitus par 2 units isoprne et les sesquiterpnes 15 atomes de carbone et 3
units isoprnes (les diterpnes 20 atomes de carbone et les triterpnes 30
atomes sont plus rares)
b) les constituants aromatiques et phnoliques en C 6-C1 et C 6-C3
(phnylpropanodes). La teneur en ces substances est trs faible dans le bois,
mais plus abondante dans les feuilles, les fleurs ou les fruits des arbres.
Les terpnodes sont issus du mtabolisme de lactylCoA, via la synthse de
lisopentnylpyrophosphate en C 5 (IPP) et sa conversion en terpnodes
suprieurs (granylpyrophosphate en C 10 prcurseurs des monoterpnes et
farnsylpyrophosphate en C15 prcurseurs des sesquiterpnes.
Les composs aromatiques et phnoliques proviennent de la cyclognse
du phosphonolpyruvate (PEP) avec lrythrose-4-P, conduisant un compos en
C 7, puis la formation de lacide shikimique cyclis en C 7 aprs 5 tapes
ractionnelles. Ce dernier est lorigine des composs aromatiques et
phnoliques en C6-C1 et aussi des drivs phnylpropanodes en C 6-C3 aprs
condensation avec le PEP et 4 tapes ractionnelles. Les constituants en C6-C3
sont prcurseurs de tous les drivs cinnamiques.
La figure 2 reprsente quelques exemples de monoterpnes en C 10
pouvoir odorant. On se reportera larticle dtaill de Sukh Dev (1989), publi
dans louvrage dirig par J.W. Rowe, intitul Natural products of woody
plants , vol II, dit chez Springer Verlag. Dans la catgorie des monoterpnes,
on distingue les structures acycliques (myrcne, graniol, citral, linalol),
monocycliques (limonne, _-terpinne, _-terpinol, menthol, thujate de
mthyle), bicycliques (_-pinne, camphne, 1-4 et 1.8 cinol, bornol) et
tricycliques (trsantalol). Des drivs esters (actate) et alcools de monoterpnes
sont galement prsents dans cette catgorie.
Dans la catgorie des sesquiterpnes en C15 (fig 3), on retrouve le mme
type de structures : acycliques (farnsol, nrolidol du niaouli) monocycliques
(germacrme de lylang-ylang, _-bisabolne), bicycliques (_ et _-santalol du
santal, occidentalol du thuja) et tricycliques (cdrol).
Chez les diterpnes en C 20, on retiendra surtout l_-camphorne
monocyclique du camphier et chez les triterpnes en C30, on citera lacide _boswellique de loliban de larbre encens (Boswellia serrata Roxb.).
On se reportera larticle de Theander et Lundgreen (1989), intitul
Benzenoid extractives publi dans le volume I de louvrage de J.W. Rowe
Natural products of woody plants chez Springer Verlag pour les structures
molculaires des composs aromatiques et phnoliques. Dans la catgorie des
molcules en C6-C1 (fig 4), on citera lacide benzoque, laldhyde benzoque
(benzaldhyde) qui imite lodeur de lamande amre (Prunus amygdalus
Stockes), lalcool benzylique, lacide parahydroxybenzoque du baume de Tolu,
lacide salicylique, lacide protocatchique, lanisaldhyde et la vanilline. Les
drivs phnylpropanoides en C 6-C3 sont surtout reprsents par lacide
orthocoumarique, lacide et lalcool conifrylique (benjoin), leugnol du clou de
girofle, lanthol, le safrol du sassafras (fig 5).

Les arbres parfums

DES DCOUVERTES RCENTES SUR LODORAT


Les chercheurs amricains Linda Buck (Howard Hugues Medicaly
Institute, Seattle) et Richard Axel (Columbia University, New York) ont t
rcompenss en octobre 2004 pour leur lucidation des mcanismes molculaires
qui gouvernent lodorat (prix Nobel de Mdecine et de Physiologie). Grce
eux, la biologie molculaire a pu semparer de notre nez, lun des rares organes
encore pargns par les outils de la gntique. Ils ont ouvert une nouvelle voie de
recherche en identifiant une famille denviron 1000 gnes (soit pas moins de 3%
du gnome humain !) qui codent pour les rcepteurs des molcules odorantes.
Chez lhomme, seuls 300 gnes environ sont actifs, mais ils suffisent
reconnatre des millions dodorants. En effet, si un gne code pour un rcepteur,
celui-ci est sensible une famille de molcules. De plus, linformation est code
par lensemble des rcepteurs, qui sont soit teints , soit allums . Avec
10 rcepteurs, cela fait 210 possibilits (environ 1000) et avec 300 rcepteurs,
cest 2300, bien assez pour profiter de toutes les odeurs.

acyclique (chane ouverte)

myrcne

graniol
(citronnelle)

citral
(verveine,
citron, )

linalol
(2 isomres R et S)
(bois de rose)

monocyclique

limonne
(citron, orange
douce)

-terpinne
(pin)

menthol
(menthe)

thujate de mthyle
(Red Cedar)
Thuja plicata
(ester de lacide
thujique en C10)

J.P. HALUK

bicyclique

-pinne (pin)

tricyclique

camphne
(camphrier)

trsantalol (santal)

Fig 2 : Exemples de monoterpnes (C10) (volatils)


chane ouverte

monocyclique

-bisabolne
(matricaire)

farnsol
(camomille)

monocyclique

humulne
(houblon)

monocyclique

bicyclique

acide abscissique (hormone vgtale)


ex : chute des feuilles, chute de fruits, dormance)

-cadinne
(gnvrier)

Les arbres parfums

tricyclique

bicyclique

(+) -santalol
(bois de santal)

santonine

(-)--santalol

(+) occidentalol
(Thuja
occidentalis)
cdrol
Fig. 3 : Exemples de sesquiterpnes (C15)
F

acide benzoque

aldhyde benzoque
(benzaldhyde)

alcool benzoque
(ou benzylique)

acide p-OH-benzoque
(baume de Tolu)

acide salicylique
(fruits des Rosaces)

acide protocatchique
(tilleul)

J.P. HALUK

acide digallique (dimre)


acide ellagique (dimre)
gallotanins (esters de glucose)

acide gallique
(chne, hamamlis)

acide gentisique
(gentiane)

aldhyde anisique
(anisaldhyde) (anis)

vanilline
(vanillier)

Fig. 4 : Exemples de drivs aromatiques et phnoliques en C6-C1

acide o-OH-cinnamique
(o-coumarique)

acide conifrylique
(et alcool) (benjoin)

acide cafique
(caf, camomille)

anthol
(anis)

Les arbres parfums

eugnol
(giroflier)

safrol
(sassafras)

Fig. 5 : Exemples de drivs phnylpropanodes en C6-C3

QUELQUES EXEMPLES DE MATIRES PREMIRES VGTALES.


CHMOTYPES ET APPLICATIONS EN PARFUMERIE (ANCEL, 2001)
1. B OIS E CORCE
1a. Santal (Santalum album L., Santalaces)
Le vrai santal ou santal de Mysore pousse dans le Sud Est asiatique et
en particulier en Inde dans la province de Mysore. Cest un petit arbre qui fait
lobjet dabattage inconsidr et dont lexistence a t mise en pril. Depuis, le
gouvernement indien exerce un contrle strict de son exploitation. Compte tenu
de son cot, il existe de frquentes falsifications (santal dAustralie (Santalum
spicatum (R.Br.) A.DC), de Nouvelle Caldonie, Amyris balsamifera L., etc
). Le bois de cur est jaune brun ; transform en copeaux ou pulvris, puis
distill la vapeur deau, il donne lessence du bois de santal (sandalwood oil
East Indien) dont les proprits furent utilises en mdecine (anti-inflammatoire
dans les cas de dermatoses) et sont actuellement trs prises en parfumerie (avec
des bois gs au moins de 30 ans).
Biochimie aromatique : sesquiterpnols (_ et _-santalol) : 67% ; sesquiterpnes
(_ et _-santalne).
Applications en parfumerie : dans les parfums actuels, le santal apporte un note
dexotisme, boise, balsamique chaude et veloute (ex : Samsara de Guerlain
(1989) ; Mtal de Paco Rabanne ; Joy de Patou (1930) ; Cool Water
de Davidhoff ; Santal de Mysore des SPRS (1997)).
1b. Bois de Rose (Aniba rosaeodora, Lauraces)

J.P. HALUK

Ce nom peut entraner une double confusion. La premire avec la fleur


de rose commune. Le bois de rose des parfumeurs na aucun rapport avec la rose
et nos rosiers communs, si ce nest lodeur lgrement rose de lessence du bois
de rose. La deuxime confusion possible est avec le bois de rose des bnistes,
bois issu dun palissandre (Dalbergia variabilis J.Vogel et Dalbergia frutescens
(Vell. Conc.) Britton) dont lexceptionnelle beaut est donne par des veines
roses trs marques.
Le bois de rose des parfumeurs provient de larbre Aniba rosaeodora
Ducke, que lon trouve en Amrique latine, de lAmazonie jusquen Guyane.
Cest un arbre dombre de fort humide qui peut atteindre 40 m de haut et 1 m
de diamtre. Sa surexploitation a menac la survie de lespce, dautant que sa
croissance est lente. Lessence contenue dans lcorce et dans le bois est obtenue
par distillation des copeaux et elle est trs utilise dans de nombreux parfums.
Biochimie aromatique : monoterpnols (linalol : 75%) ; monoterpnes
(limonne, 1,8 cinol), sesquiterpnes : 5%. Le linalol existe sous ses 2 formes
stroisomres : le (3R)-(-) linalol lvogyre, odeur boise et de lavande, et le
(3S)-(+) linalol dextrogyre odeur douce et citronne. Lessence du bois de rose
de Cayenne contiendrait entre 85 et 95% de linalol.
Applications en parfumerie : XS pour Homme de Paco Rabanne (avec de
lessence de gnvrier) ; Ysatis de Givenchy (1984).
1c. Cannelier (Cinnamomum zeylanicum Nees, Lauraces)
Le cannelier est un arbre ou un arbuste toujours vert de 5 10 m de
haut. Les plus rputs sont le cannelier de Chine (C. cassia Nees) et le cannelier
de Ceylan (C. zeylanicum Nees) dont lcorce est beaucoup plus apprcie que
celle des autres espces. Le cannelier dit le Ceylan est actuellement cultiv au Sri
Lanka, en Malaisie, en Indonsie, aux Seychelles et dans le sud de lInde.
Lcorce de larbre retire a tendance senrouler sur elle-mme au schage do
le nom de cannelle (tube). Par distillation, on obtient partir de lcorce, dune
part lessence de cannelle jaune ple odeur caractristique chaude, pice,
caractre oriental et dautre part lessence des feuilles de cannelle brune, odeur
de girofle et dillet, utilise aussi dans les parfums orientaux actuels.
Biochimie aromatique : phnylpropanodes en C 6-C3 (eugnol)
Application en parfumerie : Mouchoir de Monsieur de Guerlain (1904) ;
Fminit du bois de Shiseido (1992).
1d. Cdres (Cedrus sp. , Pinaces)
Le plus connu des vrais cdres est certainement le cdre du Liban
(Cedrus libani A. Rich). Le bois de cdre de lAtlas (Cedrus atlantica (Endl.)
Manetti ex. Carrire) produit par distillation une HE parfume dont lodeur a un
caractre un peu acide.
Biochimie aromatique : sesquiterpnes (himachalnes, )
Application en parfumerie : Sculpure de Mikos ; Zen de Shiseido.
Le cdre de Virginie des parfumeurs (Juniperus virginiana L., Pinaces)
est un arbre de lest amricain (du sud des Appalaches la Floride). Le bois,
forte odeur de cdre (copeaux, sciures) est distill la vapeur deau pour donner

Les arbres parfums

lessence de bois de cdre odeur douce et suave largement utilise en


parfumerie.
Biochimie aromatique : sesquiterpnes : cdrne (30%) ; sesquiterpnols :
cdrol (30%)
Application en parfumerie : Fminit du Bois de Shiseido (1992) ; Dolce
Vita de Dior (1995) ; Hritage de Guerlain (1992).
1e. Le genre Pinus
Il intgre une trs grande quantit despces connues tant en France que
dans le reste du monde. Du bois de cur, de la souche et des racines des
diffrents pins, on tire en France, au Portugal, en Finlande, lessence de pin par
distillation la vapeur des copeaux ou des plaquettes de bois. Lessence a une
odeur frache de pin trs typique. Elle contient surtout des monoterpnes (_pinne).
Application en parfumerie : Inoui de Shiseido ; Homme de Roger et
Gallet.
2. A IGUILLES B OURGEONS
En parfumerie, on utilise les aiguilles de pin sylvestre (Pinus sylvestris
L., Pinaces) pour en extraire par distillation la vapeur deau lHE dont lodeur
est typique, frache et rsineuse. Son utilisation est courante dans les notes vertes
masculines. Cette HE est riche en monoterpnes (_-pinne : 40% ; _-pinne :
13% ; limonne : 25%), en monoterpnol (bornol) et en ester monoterpnique
(actate de bornyle : 10%).
Utilisations en parfumerie : Iron de Coty ; Pino Sylvestre de Vidal.
Les aiguilles (et les rameaux) de sapin blanc ou sapin pectin (Abies
alba Mill., Pinaces) contiennent une essence lodeur agrable aprs distillation
la vapeur. Cette HE a une odeur balsamique, trs agrable de fort et de rsine.
Elle contient des monoterpnes, des monoterpnols et des esters
monoterpniques.
Utilisations en parfumerie : Sport de Paco Rabanne.
Les aiguilles de Pin dAlep (Pinus halepensis Mill., Pinaces) poussant
au Moyen Orient conduisent aprs distillation, une HE riche en monoterpnes
(_-pinne).
3. F EUILLES J EUNES RAMEAUX
3a. On appelle petit-grain une huile essentielle obtenue par distillation
des feuilles et des rameaux de diffrents Rutaces (oranger amer ou bigaradier :
Citrus aurantium L. var. bigaradia ; citronnier : Citrus limonum Risso ;
mandarinier : Citrus reticulata Blanco). Lessence de petit grain des feuilles de
loranger amer est bien plus odorante que celle de loranger doux (C. aurantium
L. var. dulcis). La production provient de la rgion de Grasse, dItalie, de
Tunisie, du Maroc. Cette essence est utilise en parfumerie de faon importante,
notamment pour la fabrication de leau de Cologne.

J.P. HALUK

Biochimie aromatique de lHE de bigaradier : monoterpnes (10%) :


myrcnes ; monoterpnols (40%) : linalol, _-terpinol, nrol, graniol ; esters de
monoterpnes (55%) : actate de linalyle (45%), de granyle.
Applications en parfumerie : Eau impriale de Guerlain ; Muguet des
Bois de Coty (1942) ; Cologne de Mugler (2001).
3b. Les arbres th (tea trees) constituent toute une srie darbres ou
darbustes appartenant la famille des Myrtaces. Cette dnomination est issue
de lhistoire du capitaine Cook qui, se retrouvant en Australie, utilisa les feuilles
du genre Leptospermum comme succdan du th. Le principal arbre th utilis
en parfumerie est Leptospermum citratum Chall., qui donne une essence
fortement citronne, riche en monoterpnes citral et citronellal, utilise dans les
eaux de Cologne, les shampoings et les eaux de toilette. Signalons que
Melaleuca viridiflora Sol., de la Nouvelle Caldonie et de la cte est
dAustralie, produit un excellent bois pour les bateaux et les meubles. La
distillation de ses feuilles produit lessence de niaouli qui est un dsinfectant
puissant dont les proprits ressemblent celle de lessence deucalyptus. Elle
est riche en monoterpnols (_-terpinol : 10-15% ; 1,8 cinol : 35-55%) et en
sesquiterpnols (viriflorol, nrolidol).
Applications en parfumerie : Eau Sauvage de Christian Dior (1966).
3c. Mme si ce nest pas un arbre, il est ncessaire de signaler le
patchouli, plante originaire de lInde et de la Chine occidentale, dont on extrait
un excellent parfum (famille des Labies, genres Pogostemon et Microtoena).
Application en parfumerie : Habit Rouge de Guerlain (1965) ;
Patchouli de Reminiscence (1970) : Patchouli Patch de lArtisan
Parfumeur (2002) ; Angel de Thierry Mugler (1992) ; Gentleman de
Givenchy (1974).
4. F RUITS
Les zestes de fruits de genre Citrus des Rutaces donnent des HE
intressantes. Lessence dorange douce du Portugal est obtenue par expression
froid des zestes frais qui contiennent dans leurs glandes lessence utilise en
parfumerie. De lcorce de lorange amre, on extrait les essences de bigarade et
de Portugal utilises en parfumerie et dans les liqueurs de type curaao. Lcorce
de cdrat du cdratier (Citrus medica L.) produit par extraction lessence de
cdrat lodeur agrable et utilise en parfumerie. Pour le citron, on utilise des
machines spciales (platrices) pour obtenir lessence de citron lodeur frache
typique. Mais cest lessence tire de la bergamote du bergamotier (Citrus
bergamia Risso) qui est la plus utilise en parfumerie. Cest un liquide vert
jaune verdtre dont lodeur frache et vive est particulirement caractristique.
Cest un composant essentiel des eaux de Cologne, des eaux de toilette, et de
trs nombreux parfums, particulirement en note de tte.
Biochimie aromatique : esters monoterpniques (actate de linalyle) pour la
bergamote ; monoterpnes (limonne : 70-85%) et mthylanthranilate pour la
mandarine.

Les arbres parfums

Applications en parfumerie : Paco Rabanne pour Homme de Paco Rabanne


(1973) ; Jicky de Guerlain (1889) ; Aqua Allegoria Pamplelune de
Guerlain (1999) partir du pamplemousse (Citrus decumana L.).
5. F LEURS DARBRES ET DARBUSTES
5a. Bigaradier : le nroli
Lessence de nroli produite dans la rgion de Grasse et tout autour de la
Mditerrane, est issue de la distillation des ptales de fleurs du bigaradier
(oranger amer). Aprs extraction de lhuile qui surnage, il reste leau de fleur
doranger souvent utilise dans la cuisine. Le nom de nroli vient de celui de la
duchesse italienne Orsini, connue sous le nom de Princesse de Nroli, qui en fit
son parfum au XVIIme sicle.
Biochimie aromatique : monoterpnes (35%) : pinne ; monoterpnols (linalol :
30%), nrolidol ; esters terpniques (10% dactate de linalyle).
Applications en parfumerie : Miss Dior de Christian Dior (1947) en note
de cur ; Fminit du Bois de Shiseido (1992) en note de tte ; Jardins de
Bagatelle de Guerlain (1983) ; Fleurs dOranger des SPRS (1995).
5b. Ylang-ylang (Cananga odorata (Baill.) Hook. et Thom.,
Anonaces)
Cest larbre parfum par excellence. Originaire des Philippines et de
Borno, il est principalement cultiv la Runion, Madagascar et surtout aux
Comores (Anjouan) par les parfumeurs franais, en particulier Jean Paul
Guerlain. Il est cultiv pour cet usage galement Hawa. A ltat sauvage, cet
arbre peut atteindre 30 m. Dans les plantations, pour permettre la cueillette des
fleurs, larbre est lagu et taill une hauteur maximale de 2 m. Il fleurit toute
lanne, en particulier de novembre mars. Les cueilleuses ramassent chaque
jour, avant 9 h du matin, ses fleurs dun jaune assez soutenu lorsquapparat une
petite coloration rouge au centre des ptales. Un arbre adulte de 10 ans produit
10 15 kg de fleurs par an. On plante au plus 200 arbres par hectare, ce qui
permet dobtenir par hectare et par an environ 50 kg dhuile jaune ple par
distillation simple des fleurs la vapeur deau. Son odeur fleurie, suave,
jasmine, la fait apprcier par les parfumeurs, associe parfois au santal, la
bergamote et la rose.
Biochimie aromatique : sesquiterpnes (60-70%) : germacrne D ;
monoterpnols (ex : linalol : 55 %) ; esters monoterpniques (15 20%) :
actates de benzyle, granyle, linalyle.
Applications en parfumerie : N 5 de Chanel (1921) ; Arpge de
Lanvin (1927) ; Chant dArmes de Guerlain (1962) ; Ylang et Vanille
de Guerlain (1999) ; Air du Temps de Nina Ricci (1948) ; Poison de
Christian Dior (1985) ; LInstant de Guerlain (2003).
5c. Jasmin (Jasminum grandiflorum L., Olaces)
La fleur de jasmin est associe la ville de Grasse o elle est cultive
depuis 200 ans. Entre les deux guerres, la production de cette rgion a atteint

J.P. HALUK

1500 tonnes pour dcliner par la suite et tre remplace en grande partie par celle
dEspagne, dAlgrie, du Maroc et dEgypte. Cest avec la rose, la fleur la plus
employe dans la parfumerie actuelle. Les jasmins sont des arbrisseaux de 1 2
m de haut dont les fleurs sont trs odorantes, au parfum dlicat, suave, fleuri et
chaud. Mais du fait de la trs faible quantit dessence contenue dans chaque
fleur, la seule faon de lextraire est de procder par enfleurage. Les fleurs sont
cueillies trs tt le matin, et il faut 6 millions de fleurs pour obtenir 750 kg de
fleurs de jasmin qui donneront seulement 1 kg dabsolue. Le cot de la main
duvre dun tel travail rend le prix de labsolue franaise hors de prix
comparativement au prix obtenu en Inde par exemple. Lespce Jasminum
grandiflorum L., originaire des confins de lHimalaya, est greffe sur le Jasmin
commun (Jasminum officinalis L.) dAsie fleurs blanches. Signalons
galement lexistence de Jasminum fructicans L. du bassin mditerranen fleurs
jaunes non odorantes, et du Jasminum sambac (L.) Ait. (mogra) cultiv en Inde.
Applications en parfumerie : la plupart des grands parfums comportent du
jasmin dans leur composition : Chamade de Guerlain (1969) ; Joy de
Jean Patou (1930).
5d. Les mimosas (Acacia sp., Lgumineuses)
Ceux utiliss en parfumerie sont de deux sortes :
a) les cassiers, originaires dInde, ressemblent aux mimosas des fleuristes mais
avec des pines. Cassier ou acacia de Farnse (Acacia farnesiana (L.) Willd.)
fournit 10 15 kg de fleurs par an ou cassier romain (Acacia cavenia Bert). La
concrte et labsolue de cassier sont mlanges avec des produits fins et coteux,
tels que la rose et le jasmin.
b) Acacia decurrens Will. var. dealbata, originaire dAustralie est la principale
espce utilise en parfumerie, suivie par le mimosa des quatre saisons ou Acacia
floribunda. Ces acacias donnent la concrte et labsolue de mimosa dont lodeur
puissante et pntrante un peu verte agrmente les compositions florales (ex :
Paris dYves Saint Laurent, (1983) ; Champs Elyses de Guerlain
(1996)).
5e. Les frangipaniers (Plumeria sp.)
Les fleurs trs odorantes, originaires des Indes, des Philippines et des
Antilles sont utilises en parfumerie car cest la profondeur de leurs fragrances
(monoterpnodes) qui est recherche (applications : Mahora de Guerlain).
Quant aux espces fleurs blanches de gardnias (Gardenia citriodora Maub.) de
La Runion, des Antilles ou de Californie, leur essence est rarement utilise en
parfumerie dautant que lextraction ne semble pouvoir se faire que par enfleurage
de fleurs fraches. Cette note de gardnia trouve dans les parfums est souvent
copie par des solutions synthtiques.
Applications en parfumerie : Jardins de Bagatelle de Guerlain (1983) ;
Chant dArmes de Guerlain (1962).
5f. Le giroflier (Eugenia caryophyllata Thumb.)

Les arbres parfums

la distillation des boutons floraux (clous de girofle) et des feuilles du


giroflier, arbre feuillage persistant poussant au Sri Lanka, Madagascar, en
Indonsie, Zanzibar et La Runion, donne des essences (riches en eugnol)
trs employes en parfumerie pour ses notes chaudes et pices.
Applications en parfumerie : Paco Rabanne pour Homme de Paco Rabanne
(1973) ; Fminit du Bois de Shiseido (1992).
5g. Pour terminer sur les fleurs, mme si elles ne sont pas issues
darbres, mais que la parfumerie utilise souvent dans les soliflores, la tubreuse
est une plante originaire du Mexique qui est cultive pour ses belles grappes de
fleurs blanches (Agavaces). Lodeur de la fleur suave et pntrante donne une
concrte puis une absolue.
Applications en parfumerie : Chlo de Lagerfeld (1975) ; Fracas de
Robert Piguet (1948) ; Tubreuse Criminelle des SPRS (1999) ; Fragile
de Jean Paul Gaultier (1999) ; Jardins de Bagatelle de Guerlain (1983) ;
Giorgio de Giorgio Beverly Hills (1981).
6. G OMMES RSINES DARBRES ET DARBUSTES
6a. Les arbres encens
Lencens ou oliban provient de plusieurs arbres du genre Boswellia,
famille des Bursraces. Tous ces arbres poussent sur des sols et dans des
climats secs, arides et chauds : le Soudan et lEthiopie pour Boswellia
papyrifera (Del. ex Caill.) Hochst., la Somalie pour Boswellia carterii Birdw.
et Boswellia freerana Birdw. Ces 3 pays sont de loin les plus gros producteurs.
Puis viennent le Ymen du Sud (Hadramaout) et le sultanat dOman (Dhofar),
pays du Boswellia sacra Flueck., et le Nord-Ouest de lInde pour Boswellia
serrata Roxb. ex Colebr. Tous les arbres encens sont de petite taille et
buissonnants.
Loliban est la rsine aromatique qui coule des incisions ou des
blessures du tronc ou des branches. Par combustion, on obtient une odeur
agrable et forte. Lextraction alcoolique de la rsine donne labsolue, les HE
sont obtenues par distillation et les rsinodes par extraction lhexane. Loliban
de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. contient 65% de rsine, 30% de gomme
et 4% dhuile. Labsolue contient des monoterpnes (_-pinne, limonne, _thuyne, phellandrne, paracymne, verbnol, verbnone) et des diterpnes
(oxyde dincensole). Les acides boswelliques de la rsine possdent par ailleurs
dexcellentes proprits anti-inflammatoires.
Applications en parfumerie : Coco de Chanel (1984) ; Loulou de
Cacharel (1987) ; Shalimar de Guerlain (1925) ; Gems de Van Cleef ;
Nu dYSL (2001) ; Mania de Giogio Armani (2000).
6b. Les arbres myrrhe (genre Commiphora ou Balsamodendron)
Comme loliban, la myrrhe provient darbres de la famille des Bursraces dont
les individus ont la particularit de secrter des rsines et des gommes
aromatiques la suite de blessures ou dentailles dans lcorce. Souvent, la
myrrhe exsude naturellement de larbre, ce qui facilite notablement sa rcolte.

J.P. HALUK

Les espces les plus connues sont : Commiphora myrrha (Nees)


Engl. des ctes de Somalie, C. abyssina (O. Berg) Engl. dAbyssinie,
dErythre, du Ymen, C. schimperi (O. Berg) Engl. dAbyssinie et
dErythre (Ogaden), C. opobalsamum (L.) Engl. dArabie et de Somalie. Les
arbres sont souvent pineux, hauts de 2 4 mtres, buissonnants, fleurs
verdtres. La myrrhe se prsente en globules pouvant atteindre la grosseur dune
noisette ou mme dun uf, revtus dune fine couche poussireuse jauntre.
Biochimie aromatique : monoterpnes acycliques (_-myrcne : 60%) ;
sesquiterpnes.
En parfumerie, la myrrhe en larmes donne des rsinodes brun rouge
odeur chaude, pice, balsamique, got amer. Elle sert en parfumerie comme
fixatif et lhuile donne une note orientale florale. Lessence de myrrhe obtenue
par distillation est un des composants de base des parfums de type oriental, en
association avec lencens, lopopanax et le santal.
Applications en parfumerie : Portos de Balenciaga ; Opium dYSL
(1977) ; La Myrrhe des SPRS (1995) ; Vetiver Extraordinaire de
Dominique Ropion aux ditions de Parfums Frdric Malle (2002) ; Vetiver
Oriental des SPRS (2002).
6c. Lopopanax de Commiphora erythracea (Ehrenb.) Engl.
var. glabrescens (Bursraces)
Larbre pousse louest de la Somalie, en Erythre, en Ethiopie et
produit une gomme suite des blessures de son corce. La gomme est appele
opopanax ou myrrhe bisabol, la vraie myrrhe sappelle myrrhe amre. La gomme
rsine est soluble dans lthanol et donne un rsinode qui, trait par distillation
la vapeur, donne lessence. Elle possde une odeur trs balsamique, chaude et
exotique qui est associe aux compositions caractre oriental.
Applications en parfumerie : Shalimar de Guerlain (1925) ; Jicky de
Guerlain (1889) ;
6d. Le baume du copahu
Cest lolorsine du copahier (arbre du bassin amazonien) du genre
Copaa (famille des Csalpiniaces). Filtre, elle donne lhuile de baume de
copahu, toujours utilise titre thrapeutique pour les infections de la gorge.
Elle est de plus en plus utilise en parfumerie, en association avec lessence de
patchouli.
Applications en parfumerie : Santal de Mysore des SPRS (1997) ;
Kingdom dAlexander Mc Queen (2003).
Lodeur de lhuile de baume de copahu est douce et sucre ; lhuile est
riche en diterpnes (acide hardwicklique, de Copaifera officinalis L.).
6e. La rsine de Benjoin (Styraces)
Il existe 2 types de benjoins : le benjoin du Siam (Styrax tonkinensis
Craib.) de Thalande, du Laos, du Cambodge et du Vietnam, et le benjoin de
Sumatra (Styrax benjoin Dr.). Ces arbres produisent une rsine aromatique par

Les arbres parfums

gemmage ralis en juin juillet pendant 3 5 ans et larbre est ensuite abattu
(production de 3 4 kg de benjoin). La rsine est utilise traditionnellement
comme antiseptique, mais aussi en parfumerie. Traite par des solvants volatils,
le benjoin donne un rsinode au parfum vanill, tendre et caramlis.
Applications en parfumerie : Lheure Bleue de Guerlain (1912) ;
Shalimar de Guerlain (1925) ; Jicky de Guerlain (1889) ; Opium
dYSL (1957) ; Soir de Paris de Bourgeois.
6f. Le liquidambar (copalme, Liquidambar orientalis Mill.,
Hamamlidaces)
Les arbres sont originaires dAmriques ou dAsie (Turquie). Le bois et
lcorce comportent des canaux scrteurs de gomme, do le nom courant de
gommier. Des bandes dcorce sont enleves sur une partie du tronc et aprs
plusieurs jours, ces surfaces sont rpes. Aprs distillation dans la vapeur deau,
les copeaux dcorce donnent une rsine appele styrax ou storax. Les gommes
donnent lhuile de styrax ou storax, dodeur balsamique douce, utilise en
parfumerie comme fixatif.
Applications en parfumerie : Soir de Paris de Bourgeois ; Azzaro
dAzzaro ; Laura Ashley n1 de Laura Ashley.
6g. Le baume du Prou du Myroxylon pereira (Royle) Klotz
(Lgumineuses)
Il est issu de la scrtion du tronc de cet arbre dAmrique du Sud
(Mexique, Salvador, Guatemala) qui donne dune part, lessence du baume du
Prou par distillation, dautre part un rsinode lodeur vanille et balsamique
laide dun solvant volatil (hexane, ther). Le nom du baume vient du fait que la
plupart de la production transitait par le Prou avant son exportation en Europe.
Applications en parfumerie : Shalimar de Guerlain (1925) : Nahma de
Guerlain (1979).
Biochimie aromatique : sesquiterpnodes (trans-farnsol).
6h. Le baume de Tolu, du balsamo ou il de vermeil (Myroxylon
toluifera Humb., Lgumineuses)
Il est obtenu aprs incision de lcorce de cet arbre de la province de
Tolu en Colombie. Le rsinode est obtenu par coulement la suite dincisions
pratiques sur le tronc. Lessence ou HE de baume de tolu est issue de la
distillation la vapeur deau du rsinode. Elle est brune avec une odeur
agrable, balsamique, trs chaude et vanille. Elle est utilise frquemment
comme fixatif et comme composant doux et chaud des parfums floraux.
Applications en parfumerie : Nahma de Guerlain (1979).
Biochimie aromatique : identique celle du baume du Prou (transfarnsol).

6i. Le labdanum du Ciste ladanifre (Cistus ladaniferus L.,


Cistaces)

J.P. HALUK

Cest une gomme rsine extraite dun arbuste mditerranen de 2 m de


haut fleurs blanches ou roses ornementales. Les feuilles portent des poils
scrteurs glanduleux dont lclatement en juillet-aot donne cette olorsine du
nom de labdanum ; on dit souvent ciste-labdanum. On immerge les rameaux et
les feuilles dans leau bouillante, la rsine surnage, puis elle est dcante et
coule en bloc. Ce produit est utilis en parfumerie pour son odeur chaude,
balsamique et aphrodisiaque. Cest aussi un puissant fixatif dont lodeur rappelle
celle de lambre gris (produit issu du cachalot) et cest pour cette raison quon le
nomme frquemment ambre. On le trouve dans les accords ambrs et chyprs en
note de fond.
Applications en parfumerie : Poison de Christian Dior (1985) ; Rouge
Herms dHerms (2000) ; Youth-Dew dEste Lauder (1952) ; Vol de
Nuit de Guerlain (1933).
Biochimie aromatique : diterpnoides bicycliques, du type labdane et
clrodane ; monoterpnes : (35 55 %) : -pinne : 50%, camphne) ;
monoterpnol : (bornol) ; aldhydes et ctones.
6j. Le gaac, du Gaiacum officinale L. (Zygophyllaces)
Larbre appel aussi jasmin dAmrique est originaire de la Jamaque,
des Antilles, de Colombie et du Venezuela. La rsine est extraite du tronc par
incisions ou en chauffant le tronc pour permettre son exsudation. Le principe
odorant est le gaacol. En parfumerie, la distillation la vapeur deau du bois des
branches et du tronc donne lessence de gaac dont lodeur douce et balsamique
est utilise largement dans les compositions de rose, surtout comme fixatif
dodeur. Le gaacol est un compos phnolique en C6-C1 (2-mthoxyphnol en
catchol monomthylther).
Applications en parfumerie : Organza de Givenchy (1996).
6k. Llmi (Canarium luzonicum A. Gray ; C. commune L.,
Bursraces)
Cest un grand arbre de 10 18 m de haut des Philippines, dont seuls
ceux dits de Manille sont utiliss en parfumerie. Lincision de larbre donne
une gomme jauntre (4 5 kg de rsine par arbre). Lessence ou HE dlmi est
obtenue par distillation la vapeur deau du rsinode. Son odeur frache et
pice rappelle le citron avec des accents verts et pics.
Biochimie aromatique : monoterpnes : limonne, _-phellandrne, _-pinne) ;
sesquiterpnes (_-lmne, lmol ; triterpne (acide _-lmolique).
6l. Notons, en dehors des arbres et arbustes, que le galbanum (Ferula
galbanifera Mill.) est une grande plante ressemblant une ombellifre de 2 m,
qui pousse exclusivement en Iran et qui est utilis en parfumerie. La plante
produit une gomme que lon traite, soit par extraction avec des solvants volatils
(rsinodes), soit par distillation (essence ou HE).
Applications en parfumerie : N 19 de Chanel (1970) ; Vent Vert de
Pierre Balmain (1945) ; Private Collection dEste Lauder (1973).

Les arbres parfums

7. F VES AROMATIQUES DE FRUITS DARBRES


La fve tonka du coumarouna (Dipterix
Lgumineuses, Fabaces)

odorata

(Aubl.) Willd.,

Le coumarouna est un arbre commun dans les forts dAmazonie


(Brsil, Venezuela, Guyane) qui peut dpasser les 40 m de haut. Son bois,
nomm parfois tort gaac, a dexcellentes proprits car il rsiste aux termites et
aux champignons. Cet arbre produit des fleurs violettes qui donnent des fruits
(drupes) brun noir qui contiennent une fve. Aprs schage de la fve et
macration dans lalcool, on obtient une huile grasse aprs concentration, dont
on extrait des cristaux de coumarine (do le nom de coumarouna odorata). Le
parfum de la fve ressemble celui du mlilot. Lessence et labsolue sont trs
employes en parfumerie (note de fond des parfums, chaude, balsamique, douce
et ambre).
Applications en parfumerie : Lolita Lempicka des Parfums Lolita
Lempicka (1997) : Van Cleef de Van Cleef et Arpels.
8. R ACINES. L E VTIVER (Vetivaria, Gramines)
Il est ncessaire de signaler lutilisation de vtiver en parfumerie, mme
si ce nest pas un arbre ou un arbuste. Cest une plante cultive en Inde, la
Runion et aux Antilles pour ses racines. Sches, les racines sont utilises pour
leur parfum.
Applications en parfumerie : Vetiver de Guerlain (1959) ; Vetiver
Oriental des SPRS (2002) ; Vetiver Extraordinaire de Dominique Ropion
aux Editions de Parfums Frdric Malle (2002).
UN ACCORD
GUERLINADE

UNIQUE

DE

LA

MAISON

GUERLAIN :

LA

Il est compos autour de la fve tonka, de liris, de la rose, du jasmin et


de la vanille. On en connat de nombreuses applications : Jicky (1889) ;
Shalimar (1925) ; Mitsouko (1919) ; Vol de Nuit (1933) ;
Chamade (1969) ; Nahma (1979) ; Samsara (1989) ; Hritage
(1992) ; Habit Rouge (1965) ; Mouchoir de Monsieur (1904) ; lHeure
Bleue (1912).

MATIERES PREMIRES ANIMALES EN PARFUMERIE


Il est ncessaire de citer rapidement la nature de ces matires premires
souvent associes la cration dun parfum et utilises en note de fond.
1. L AMBRE GRIS
Cest une concrtion intestinale fournie par le cachalot (plus lambre
gris flotte sur locan, plus il se gorge diode, meilleur il est). A ne pas

J.P. HALUK

confondre avec lambre dorigine vgtale (labdanum du ciste ladanifre) utilise


aussi en parfumerie pour son odeur chaude et balsamique. Son utilisation est
aujourdhui interdite en parfumerie.
2. L E CASTOREUM
Cest une scrtion odorante des glandes internes de la rgion anale du
castor.
3. L A CIVETTE
Mammifre carnivore, sorte de chat sauvage dAsie du Sud-Est, pelage
gris orn de bandes et de taches noirtres), de la famille des Viverrides, elle
produit grce une poche anale, une scrtion trs odorante (viverreum).
4. L E MUSC
Cest une substance odorante produite par certains mammifres, en
particulier un cervid appel porte-musc mle.
QUELQUES
SYNTHTIQUE

MOLCULES

ODORANTES

DORIGINE

1. L HLIOTROPINE (OU PIPRONAL)


Compos aromatique aldhydique de synthse, il a t dcouvert en
1869 par les chimistes Fittig et Mielk. Son odeur vanille est analogue celle de
lhliotrope obtenu partir de lessence de sassafras (Sassafras officinalis Nees
et Eberm., Lauraces) qui contient des drivs phnylpropanodes (1hydroxysafrol surtout).
Applications en parfumerie : l Heure Bleue de Guerlain (1912) ; Gucci,
Eau de Parfum de Gucci (2002).
2. L HLIONAL
Fabriqu en 1957 par Naef et brevet par Polak et Schwartz, cest un
produit de synthse aldhydique possdant une note frache de melon.
Applications en parfumerie : Eau Sauvage de Christian Dior (1966) ;
Diorella de Christian Dior (1972) ; Cristalle de Chanel (1974).
3. L HDIONE
Spcialit de la socit Firmenich (brevete en 1962), elle a t labore
sur un lment dcouvert dans labsolue de jasmin.
Lautre appellation de la molcule est le dihydrojasmonate de mthyle.
Sa note linaire capture le ct frais du jasmin.
Applications en parfumerie : Eau Sauvage de Christian Dior (1966) ;
Diorella de Christian Dior (1972).

Les arbres parfums

4. L ANISALDHYDE
Synthtis partir de lanthol via lestragol (mthylchavicol) obtenu
partir de la turpentine, cest un driv aromatique en C6-C1 aldhydique dont la
structure chimique est proche de celle de la vanilline. Lanisaldhyde a une odeur
particulire de mimosas en fleurs, appel aussi aubpine liquide.
Applications en parfumerie : Farnesiana de Caron (1947) ; Aprs
lOnde de Guerlain (1906).
5. Un parfum noclassique comme Trsor de Lancme repose sur 4
PRODUITS DE SYNTHSE (lhdione, le galaxolide, la mthylionone et liso E
super) qui reprsentent eux seuls 80% de la formulation. Cela laisse songeur et
explique pourquoi ce genre de parfum volue peu dune peau lautre.
DEUX EXEMPLES DTAILLS DE PARFUM FMININ
1. S HALIMAR
GUERLAIN 2002)

DE

GUERLAIN

(1925)

(VEUILLET-GALLOT,

2004 ;

Ce parfum fut prsent par la socit Guerlain au cours de linauguration


de lexposition internationale des Arts dcoratifs en 1925. Shalimar est n
lorsque Jacques Guerlain versa quelques gouttes de vanille de synthse,
lthylvanilline, dans le parfum Jicky . Shalimar qui signifie temple de
lamour en sanscrit, tire son nom des jardins de Shalimar, situs au
Cachemire, qui abritrent les amours de Shah Jahan et de son pouse favorite
Muntaz Mahal. Aprs la mort prmature de sa femme, Shah Jahan lui offrit
comme tombe le Taj Mahal prs dAgra, construit entre 1631 et 1641. Jacques
Guerlain, mu par cette belle histoire damour, imagina Shalimar comme le
parfum que le Shah Jahan aurait cr pour sa bien-aime.
Aprs une envole frache et hespride de bergamote, nat la forme
ambre la plus intense qui soit. Laccord de cur rose/jasmin/ylang-ylang ne sert
que de transition aux notes orientales et vanilles, caractristiques de son sillage
(vanille, opopanax, santal, iris, benjoin, patchouli, encens et fve tonka), o lon
a faire un caramel au lait tendre et charnel. Shalimar est magistralement
poudr, vanill et animalis. Il runit le raccourci entre une bergamote de Nancy
et un caramel breton.
2. CINMA

DE YVES S AINT L AURENT (2004)

(EAU DE PARFUM)

La note de tte est constitue par la fleur damandier, la clmentine


corse, le cyclamen, puis suit la note de cur compose damarylis, de jasmin
sambac dInde et de pivoine. La note de fond est cre par la volupt de lambre
labdanum, des muscs blancs et de la vanille bourbon. Parmi les molcules
constitutives du parfum, on peut citer celles qui peuvent possder une action du
type allergne : linalol, limonne, thyl-hxylmthoxy-cinnamate, butylmthoxy-benzoylmthane, hydroxy-isohxyl-3 cyclohexne, carboxaldhyde,
citronellol, tris (ttramthylhydroxy piperidinol) citrate, butyl-phnyl-mthyl
propional, graniol, propylne glycol, coumarine, benzylsalicylate, citral,

J.P. HALUK

benzylbenzoate, alcool benzylique, farnsol, hydroxy-citronellal, isoeugnol,


mthylparabne, yellow 5, yellow 6, extrait violet 2.
DEUX EXEMPLES DTAILLS DE COMPOSITION DE PARFUM
MASCULIN
1. LINSTANT

DE GUERLAIN (2003)

Lenvole vgtale et hesprid dconcerte un peu par sa verdeur quelque


peu chimique, o lon nous annonce du miel dagrumes. Cette note de tte
passe, ce parfum exalte une jolie note magnolia, aux cts du jasmin sambac et
de lylang-ylang. Le sillage ambr vanill manque un peu dpaisseur mais se
respire agrablement. Cest un parfum de bonne qualit, agrable, qui devrait
plaire en parfum du jour. Certaines molcules constitutives, de type allergne,
sont les suivantes : limonne, salicylate de benzyle, linalol, benzophnone-3, _isomthylinone, citral, BHT, coumarine, benzoate de benzyle, graniol, alcool
benzylique, citronellol, Cl 14700 (Red 4), Cl 19140 (yellow 5), Cl 42090 (Blue
1), 00949 M.
En guise de remarque, on peut sinterroger sur le devenir de la marque.
Que veulent donc les nouveaux propritaires, savoir le groupe LVMH ? Attirer
une nouvelle clientle (on dit la clientle Guerlain vieillissante) en cassant
limage de la marque et en tentant du nouveau ? Esprons quils nassassinent
pas les classiques de toujours !
2. M7 DYVES S AINT L AURENT (2002)
Il est class dans la famille des boiss ambrs. Ce parfum, orchestr par
Tom Ford, semble tre le parfait alter ego du parfum fminin Nu (2001)
class dans les ambrs fleuris pics. Cest une nouvelle variation autour de la
sensualit masculine et sa formulation est volontairement courte, axe sur une
matire naturelle noble, le bois de Oud. La note de tte frache et aromatique,
presque fugace, fait la part belle la bergamote dItalie et la mandarine de
Sicile releves de romarin provenal. Le cur majestueux se pare du bois de Oud
lgendaire et de vtiver. LOud possde les senteurs de bois fum, trs cors, qui
par certains aspects rappellent les btons de rglisse ou les bouts de Zan ; cest ce
qui domine ici. Le sillage trs oriental senrichit dambre et de musc.
Certains molcules constitutives de leau de toilette M 7 sont
considres comme allergnes ; ce sont les suivantes ; limonne, linalol, _isomthylionone, benzophnone-1, graniol, eugnol, citral, isoeugnol,
coumarine, citronellol.
CONCLUSION
Nous avons pu montrer que le parfum rsulte de lalchimie tonnante de
diverses molcules odorantes dorigine naturelle et synthtique. Mais comment
souponner que les arbres concourent eux aussi une telle magie ? Nous avons
tent douvrir les portes de lunivers mystrieux des arbres parfums ; mais ces

Les arbres parfums

arbres sont fragiliss par la surexploitation. La prise de conscience actuelle et les


certifications forestires offrent de nouvelles perspectives pour une exploitation
plus rflchie et respectueuse de la conservation de ces espces.
Depuis le dbut du XX me sicle, les parfums contiennent des molcules
de synthse, lments indispensables leur cration et elles apportent ce petit
plus indispensable que la nature ne donne pas. Aujourdhui, hlas, elles se font
trs et trop envahissantes. Notons toutefois ce propos que la production
actuelle est tellement importante, avec des lancements massifs et internationaux,
que les matires premires naturelles ny suffiraient plus. On peut dire que le
dclin de la parfumerie sest amorc dans les annes 1990. Cot de la production
oblige, le marketing occupe dsormais une place importante dans le lancement
dun parfum. Autrefois, ctait un artisanat, aujourdhui, il sagit dune vritable
industrie qui produit non plus des parfums mais de largent. Cest ainsi que les
bons parfums se font rares depuis une quinzaine dannes. Mais on assiste
cependant des lancements de parfums de niches , des parfums de crateurs
la diffusion confidentielle. On privilgie la qualit et la cration, sans contrainte
de prix ou de crativit, loin des excs de marketing.
Il revient en dfinitive au crateur de parfums dharmoniser toutes les
senteurs (naturelles et un peu de synthse) qui spanouiront dans une cration
unique et original, avec ses trois notes caractristiques. Quy a-t-il de plus
vocateur quun parfum ? Plus quune senteur, cest de lmotion en flacon.
Un parfum est la forme la plus intense du souvenir disait Jean Paul
Guerlain. Le moindre sillage dune fragrance connue, celle dun tre cher ou dun
bien aim, nous promnent sur les ailes du souvenir, tourns vers le pass,
proche ou lointain, les narines palpitantes et le cur en moi. Si le parfum
btit une part de rve dans nos penses les plus lucides, il est par-dessus tout le
silencieux complice de nos dsirs les plus fous ainsi sexprimait Jean Paul
Guerlain dans son ouvrage les routes de mes parfums (2002). Ce crateur a
pu dvoiler les mystres des fragrances de nombreux arbres de la plante, parfois
mconnus, au service dune des aspirations les plus raffines de notre socit : la
parfumerie.
BIBLIOGRAPHIE
ANCEL J.L., 2001 Les arbres parfums. Ed. Eyrolles, Paris.
ANCEL J.L., 2003 Les arbres parfumeurs. Ed. Eyrolles, Paris.
GUERLAIN J.P., 2002 Les routes de mes parfums. Ed. Le Cherche-Midi,
Paris.
HALUK J.P., 2002 Les arbres parfums. Proceedings du colloque 6me
Journes scientifiques Fort-Bois , Epinal, 71-76.
SUKH Dev, 1989 Terpenoids. In Natural products of woody plants, vol II,
coordonnateur Rowe J.W., Springer-Verlag Ed., Berlin, Heidelberg, New
York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, 691-807.
THEANDER O., LUNDGREEN L.N., 1989 In Natural products of woody
plants, vol I, coordonnateur Rowe J.W., Springer-Verlag Ed., Berlin,
Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, 369-393.

J.P. HALUK

VEUILLET-GALLOT R., 2004 Le Guide du Parfum, Hors collection Ed.,


Paris.
WILLEM J.P., 2002 Les huiles essentielles, mdecine davenir, Ed. du
Dauphin, Paris.