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La obra en CD-ROM
ENSAYO Moda, por qu?
Vestirse, adornarse, transformarse. Sntesis histrica de la moda. La
moda actual. Los diseadores. El look
En esta primera parte se estudia, a grandes rasgos, la teora y la historia
de un vasto fenmeno social que se llama MODA en toda su extensin. As
pues rene, de forma abreviada, la materia que en las escuelas superiores
conformaran no una sino varias asignaturas (Antropologa e Historia de la
Cultura, Historia del Traje, Sociologa de la Moda, etc.). Se da por
supuesto que el alumno tendr otras reas de estudio, complementarias
de su formacin profesional, y que especficamente ampliar lo que ms de
cerca concierne a su especialidad.
Hay en esta primera parte un apdice especial, una extraordinaria
coleccin de grabados dedicada a la vestimenta popular espaola del siglo
XVII, lo que convencionalmente se viene llamando trajes regionales
espaoles.
EL TEJIDO
La materia prima. Los hilos. Las telas. La tintura y acabado
Los profesionales de la industria textil necesitan tener un conocimiento
panormico del proceso completo, para ubicar exactamente su labor como un
eslabn en esta cadena.
La confeccin es uno de los factores esenciales en la produccin de
artculos textiles, pero tambin son fundamentales otros aspectos como la
materia prima del tejido, los acabados o la comercializacin del producto
final; siendo cierto que, conociendo el resto de los factores y procesos que
resultan implicados en el resultado ulterior, facilitaremos el manejo de
nuestra propia parcela de trabajo. Por tanto, hemos intentado compilar
todas las fases esenciales de una forma clara y amena, incluyendo los
aspectos que, a nuestro juicio, resultan mas reveladores para una
asimilacin entretenida de todos aquellos datos necesarios en nuestra
profesin.
En las tres lecciones que forman la primera parte de esta obra se intenta
establecer una teora para explicarnos sucintamente el uso humano del
vestido, un compendio de motivaciones individuales y colectivas,
subjetivas y objetivas, as como el desarrollo histrico de tal uso.
Abordamos ahora el aspecto tcnico de la cuestin que nos ocupa. En este
sentido tomamos, de todo el razonamiento psico-sociolgico expuesto
antes, dos matices fundamentales para adentrarnos en los captulos
siguientes: la sensacin de comodidad y confort que nos produce utilizar
determinadas prendas, no ya por su corte o diseo, por su color o la
estampacin, sino por la influencia decisiva que tiene la naturaleza de la
fibra empleada en la fabricacin de esa prenda. Cada fibra existente en la
industria textil tiene caractersticas determinadas que la hacen ms o
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LA CONFECCIN TEXTIL
Diseo y patronaje. Corte y confeccin
Concluida la exposicin terica de los temas concernientes a la materia prima y a
sus primeras transformaciones en manufacturas textiles, nos disponemos a entrar
en el estudio de la produccin de moda, es decir el proceso industrial en el que
con los tejidos hacemos prendas vestibles. En los captulos de diseo y patronaje
no se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es ms
importante: la base cientfica de ambas cuestiones; aspecto ste que interesa no
slo a diseadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda.
Disear es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de
moda, a las leyes de oferta y demanda, de costos de produccin y
escandallos. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas
converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseador, que no debe
ser nicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artstica y
con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser
vendido.
Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o ms colecciones al
ao, el diseador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuicin,
su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el pblico demanda
y, por supuesto, los libros de tendencias de moda que indican las lneas
maestras, los colores y los tejidos que, en principio, van a estar en la calle
en las siguientes temporadas, asimilndolas a su propia personalidad y
materializndolas en el producto que realiza.
El patronaje es el sistema de organizacin de la construccin de una
prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las
diferentes reas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada
pieza de tela se adapte a ese rea y que la unin de todas las piezas en un
orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que
se corresponda con el diseo del modelo propuesto.
En segundo lugar se estudiar el grueso de la industria de la confeccin,
dividido en los tres talleres de produccin: el taller de corte, el taller de
confeccin y el de planchado.
La industrializacin de la confeccin trajo consigo la sistematizacin y
mecanizacin de los talleres de corte, lo que proporcion una gran
economa con la aceleracin del trabajo y el ahorro del producto tejido. Esa
misma sistematizacin debe perseguirse hoy con los modernos medios
informticos de que se dispone en los talleres.
El taller de corte es un eslabn ms en la cadena industrial de la
confeccin; no es un fin en s mismo sino un trnsito de la materia prima
camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. Como
principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo, no es
suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se
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Captulo 1
industria y con el diseo s nos interesa, para encuadrar en ello nuestra profesin,
primero, y para que el complejo fenmeno de la moda actual no quede desligado de lo
que la moda ha sido. Es decir, nos interesa la parte industrial de la moda y su
estructuracin, porque esto es el enfoque del diseo: el diseo de moda.
La segunda intencin, la de conectar la moda pasada con la moda actual, es
proponerle al estudiante que mantenga permanente atencin a esta propsito;
porque la moda actual, que es tan compleja, que no se atiene solamente al
inters por la vestimenta sino por el aspecto integral del individuo, puede ser
la culminacin del desarrollo ininterrumpido de las modas pasadas y la
integracin de la moda en la cultura del ser humano, social y urbano.
Arrancamos el estudio de esta sntesis histrica en el punto en que comienza a darse la
interrelacin entre las tres cuestiones a estudiar: la industria textil, la moda y el diseo de
moda. Este momento histrico es la segunda mitad del siglo XIX. Estos casi ciento cincuenta
aos los dividiremos en varios perodos hasta llegar a la actualidad, con la aparicin de los
estilistas y, finalmente, despus de 1983, la nueva concepcin de la moda: el look. En cuanto
al mbito geogrfico de este resumen histrico, nos referimos casi exclusivamente a la Europa
occidental y, en cortas alusiones, a los Estados Unidos y Japn.
De 1850 a 1870
En 1860 hay en Australia unos 20 millones de cabezas de ganado lanar. En 1821 se exportan a Inglaterra
las primeras balas de lana.
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La crinolina de los aos cincuenta era un crculo perfecto, cuyo centro lo ocupaba el
cuerpo de la mujer. A mediados de los sesenta, la crinolina se abrevia por delante y se
prolonga en la espalda, lo que le permite a la dama ser tomada del brazo y bailar con
comodidad. Entra en la moda el zapato femenino, que se llevaba oculto y del que
puede verse la punta al caminar o bailar.
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MODA MASCULINA
Cap. 1. Pag. 12
DETALLES
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Seora mallorquina
labrador ibicenco
Cap. 1. Pag. 15
Dama menorquina
Ciudadano de Mahn
Gran Canaria
Dama canaria
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Cap. 1. Pag. 17
el majo
la maja
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el alguacil
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Moza charra
Mozo charro
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Huertano de Valencia
Valenciana de gala
Naranjera valenciana
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La tournurey el pouf
MODA MASCULINA
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MODA MASCULINA
Se dice que la invent el mismo Eduardo VII que opinaba que as sus piernas parecan ms delgadas.
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Moda de 1910
Tres modelos del perodo de moda de 1910: A la izquierda una creacin de Lanvin, vestido de cctail en crpe de
China, en azul y con guipures de plata. En el centro un vestido Drecoll para paseo de tarde, en surah azul marino
a rayas, en seda, con volantes de encaje. A la derecha, un vestido de noche en satn color marfil pliss soleil,
incrustado a bandas de guipures; creacin de Amlie, Paris. Fotos de la editorial Flammarion, Pars.
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Coco Chanel y Mme. Vionnet sern las estrellas de la moda durante los
prximos veinte aos.
Este vocablo, lnea, para referirse a una moda determinada, ha sido adoptado en el perodo anterior, en
1914.
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primeros aos.
En la vestimenta femenina, debido al aire ms deportivo y desenfadado de los
modelos seriados, comienza a desaparecer el sombrero, que, a su vez, deja el
hueco en el que nacer la moda en peluquera, la Alta Peluquera. Por el mismo
motivo, la Alta Lencera sale de los lujosos salones y comienza a diluirse en las
marcas de prestigio en corsetera.
6.1 Aspectos poltico-sociales en la moda de los 40 y en los grandes maestros:
Balenciaga, Chanel, Dior
Si en la P.G.M. la mujer se vio implicada por la situacin blica, en la segunda su
participacin fue an mas importante, llegando a intervenir directamente en las fuerzas
armadas y en la accin civil. Es pues consecuente con que el hecho blico influyera en
la vestimenta, a la que imprime notables rasgos propios de los uniformes militares.
Como hechos aislados, pero significativos, el gobierno ingls encarg a la firma
Fashion Group (Londres) el diseo de uniformes que fueran atractivos, y la ya
prestigiosa Helena Rubinstein es invitada por el gobierno de Washington a pronunciar
conferencias sobre belleza y moda para elevar la moral de las mujeres.
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Zazous en Francia y los Teddy Boys en Inglaterra. En el Pars intelectual, Jean Paul
Sartre y Simone de Beauvoir dan vida al movimiento existencialista, del que fue
smbolo Juliette Grec con su atuendo que hizo moda: pantaln ajustado y sweater
negro de cuello cisne.
Cuando se investiga el cruento perodo de las dos grandes guerras y el tiempo
que se vivi entre ambas, por ambicioso que sea el estudio, nunca agotar la
materia; siempre queda abierto un nuevo apartado de investigacin, porque las
dos guerras mundiales tocaron hasta lo ms ntimo de las vidas de nuestros
mayores y de la nuestra propia.
La ocupacin de Pars hizo que se desplazara el centro mundial de la moda
hacia Nueva York y Los ngeles, permitiendo a Londres tambin un mayor
protagonismo. De los pocos modistas que sobrevivieron en Pars, cabe destacar
a Jacques Fath, joven discpulo de Vionnet, precursor de la fabricacin en serie
y de la moda para jvenes, con su lnea Jacques Fath Universit.
Charles James abre casa de modas en Nueva York y colabora con Elizabeth
Arden (aos ms tarde lo haran los espaoles Castillo y Elio Berhanyer y el
dominicano De la Renta). Entre los norteamericanos destacan Norman Norell,
Calire Mc Cardell, Mainbocher. Tambin la Schiaparelli se refugia en Nueva
York.
Desde California triunfa en todo el mundo occidental la moda casual wear, de
la que el jean o pantaln vaquero es el mximo exponente. El francs Albert
Lempereur es pionero en la importacin de cw de USA a Europa.
Como es de suponer, Hollywood incorpor a sus estudios cinematogrficos
grandes talentos y profesionales de la moda, convirtindose, recprocamente, en
gran poder de influencia sobre la misma moda a travs del cine y de las grandes
estrellas.
Todo cambi, porque, de una u otra forma, todo fue cuestionado. La lista de
matices para completar una definicin psicosocial de la poca se hara
interminable. Si embargo, es esa complejidad, precisamente, el marco lgico
para la abstraccin que requiere el concepto tan polifactico de esto que hoy
llamamos moda.
Walter Gropius nace en Berln el 18 de mayo de 1883. A los diecisiete aos inicia su
obra artstica, despus de viajar por toda Europa y una vez que ha terminado sus
estudios de Arquitectura. Pertenece, pues, a la primera postguerra. De 1918 a 1928
dirige la Bauhaus, en Turingia y en Dessau, donde rene a lo ms significativo del
movimiento artstico moderno de Alemania . Su obra como arquitecto, terico,
organizador y director de aquella admirable escuela de arte es inseparable de la
condicin histrica de la repblica de Weimar y de la frgil democracia alemana.
Gropius puso en juego toda su cultura figurativa y terica y su destino de artista en
aquel momento crtico de la historia europea. Su racionalismo, su positivismo, hasta su
optimismo al disear programas de reconstruccin social brillan sobre el fondo oscuro
de la derrota alemana y de la angustia de la posguerra. Su fe en un porvenir mejor del
mundo esconde un escepticismo profundo, una lcida desesperacin. Ese supremo
prestigio de la razn no era slo una defensa sicolgica y moral; era tambin la ltima
herencia de la gran cultura alemana, la nica fuerza de rescate que Alemania poda
sacar de su pasado.
La obra de Gropius se encuadra en la crisis de los grandes ideales que caracteriza a la
cultura alemana de este siglo XX; nace tambin ella de la desintegracin de los grandes
sistemas y de la nueva confianza en una nueva crtica constructiva. Su racionalidad
desarrollada en los procesos formales del arte es deducir, de la pura estructura lgica
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Desde Worth a Pedro Rodrguez, las grandes personalidades del mundo de la moda han
vivido integradas en las corrientes artsticas, culturales, polticas y sociales que les son
contemporneas. En algn caso especial, quizs el nico, como en Schiaparelli, el
trasvase del arte a la moda ha sido ms significativo que a la inversa. Pero es en los
aos 40, y justamente al alcanzarse la cima de la alta costura, cuando los ms grandes
modistas (y quizs por eso los son) enraizan ms profundamente en la intelectualidad
de la poca; como si respondieran a la exigencia ineludible, al mandato, a la orden de
afrontar los nuevos tiempos. Nos referimos a Cristbal Balenciaga, Coco Chanel y
Christian Dior.
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Coco Chanel
Antes llamada Gabrielle Bonheur Chanel, naci
el 1883 en Saumur. Sus primeros pasos
(conocidos) en la moda los dio a los veintisiete
aos, como dependienta en una boutique de
sombreros en Deauville. Esta pequea ciudad
era el centro de la cita veraniega para una gran
parte de la alta sociedad francesa, que acuda
en busca de la frescura costera en el norte, muy
al contrario de los tiempos actuales en que
desesperadamente muchos emigran al sol y
calor de la playa; al igual que San Sebastin
para Balenciaga, Deauville le supone a Coco
Chanel el punto de partida hacia la moda.
Cuatro aos despus tena dos tiendas propias,
una en Deauville y otra en Pars, donde,
adems de sombreros, confeccionaba blusas
sencillas y amplias camisas de seora, hechas
para llevar sin cors, con poco forro, ligeras y
muy sueltas. Su primer vestido puede datarse
en el 1914, y es un sencillo camisero.
En 1916 comenz a confeccionar prendas de
punto, gnero slo utilizado hasta entonces en
ropa interior, pero que tuvo enseguida notable
xito; ello anim a Coco a adaptar suteres de
Coco Chanel vistiendo uno de los famosos
apariencia masculina para ser llevados con
modelos de tres piezas, en punto, y su collar de
perlas de varias vueltas, tambin creacin suya. faldas sencillas o rectas.
En 1918 lanz el llamado pantaln de yate para mujer, con perneras anchas, inspirado
en los pantalones de los marineros.
A tono con los tiempos de esta primera posguerra, sigui en la lnea de adaptar
para mujer prendas de hechura masculina: camisas abiertas, blaziers,
pantalones, impermeables con cinturn y boina. Ella misma era el prototipo de
moda, la garonne: pelo corto, como de muchacho, delgada, con poco pecho, y
vistiendo ropas holgadas y cmodas. En esos aos continu entregando nuevas
ideas a su propia moda: la falda tweed con suter, los collares de perlas con
vueltas y el vestidillo negro. Especialmente exitosa fue su chaqueta crdigan sin
cuello (el cuello Chanel), ribeteada y con bolsillos parche, llevada con falda
tweed hasta la rodilla; lo mismo puede decirse de sus grandes lazos negros, los
botones dorados de las blaziers, las chancletas y los bolsos con cadenas doradas
en lugar de las asas convencionales. Otro importante hallazgo debido a Coco
Chanel fue la bisutera. Pero el verdadero xito de Chanel se da precisamente
con la reposicin que ella hizo de s misma a su vuelta de Hollywood, cuando
tena 71 aos: en ese momento la moda femenina se enamora de la Chanel de
los aos veinte y sus modelos se vuelven definitivamente clsicos, tanto en los
vestidos y trajes como en los complementos. A Chanel le gustaba el gris, el azul
marino, e inici el uso del beige. En perfumes, Coco Chanel afianz
notablemente las creaciones que los modistas venan aportando; su Chanel N 5
(el nmero de la calle de su tienda en Pars) es ya imperecedero.
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Cristbal Balenciaga
Nace en Guetaria, Guipzcoa, el 21 de enero de
1895; y muere en Valencia, el 24 de marzo de
1972. Es hijo de un pescador y una costurera.
Cuentan que, siendo casi nio Balenciaga, la
duquesa de Casa Torres, familiarizada con el
taller de esta costurera, le ensea al muchacho
su bien surtido armario ropero, lo que result
ser toda una revelacin para l. No pasarn ms
de siete aos para que aquel joven, crecido
entre bordadoras y costureras, hiciera su primer
vestido para la duquesa; vestido que fue
valorado por las damas de la alta sociedad
donostiarra. As, a los diecinueve aos de edad,
Balenciaga abre su primera casa de costura en
San Sebastin. Cuando esta casa cierra, en
1969, empleaba a ms de cien personas. Pero en
ese comienzo de siglo la bella ciudad vasca es
un puerto donde recala lo ms encopetado de la
sociedad espaola. La reina doa Mara Cristina
ser clienta fija del taller Balenciaga.
En 1935 abre su casa de Barcelona, prxima al
Paseo de Gracia. Tambin acapara la clientela
La caracterstica lnea de corte Balenciaga. 1950 ms distinguida; cuando el ao 1968 cierra, est
empleando a 130 personas.
Sir Cecil Beaton, EL MUNDO DE BALENCIAGA, edicin de la exposicin que con el mismo nombre
se realiz en la Biblioteca Nacional de Espaa, Madrid, en enero de 1974.
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lo que hay, no a un ideal subjetivo sino siguiendo el rumbo que marca la poca
y sintiendo lo que es necesario. Un modisto -dice l mismo- debe ser arquitecto
para los planos, escultor para las formas, pintor para el color, msico en la
armona de la obra y filsofo en el sentido de la medida. Fue proverbial su
aguda sensibilidad para el color; poda elegir con absoluta precisin un color de
entre 500. Lo mismo que su visin exacta de un modelo, realizndolo
completamente y sin equvoco, desde la pieza de tela hasta la ltima prueba en
su cliente, an si figurines ni patrones.
Creativo basado en lo clsico, sobrio, tanto en colores como en formas, hizo del
negro su color emblemtico, anticipndose al existencialismo, de tal forma que
se llam a ese color el negro Balenciaga (ultranegro). Su tcnica de corte era
depurada, exquisita, produciendo prendas impecables, escuetas y elegantes.
Cuando se traslada a Pars, en el 1936, ya lleva una lnea de moda muy similar
al New look, puede decirse que fue precursor de ello, adelantndose una decena
de aos. Tambin es Balenciaga quien, al principio de los 50, hace desaparecer
el talle de la silueta femenina y lanza el traje sastre recto, continuando la
sobriedad, la soltura, el refinamiento y la perfeccin que nunca abandon.
En el cierre de los establecimientos de alta costura de Cristbal Balenciaga (San
Sebastin, Pars, Barcelona y Madrid, todos cerraron a la vez) inciden cuatro
poderosos vectores que le son contrarios:
Christian Dior
Nace en Granville, Normanda, en 1905. Estudi ciencias polticas y tambin msica; trabaj
en una galera de arte; a partir de los 33 aos (1938) no sale del mundo de la alta costura.
Comienza a trabajar con Piquet, despus Lelong y Balmain. Abre casa l, financiado por un
poderoso industrial algodonero, Marcel Bousac, y su primera coleccin fue el New look, que
vari notablemente los usos en la moda imperante en ese momento, realzando nuevamente las
curvas femeninas y alargando y dando vuelo a las faldas. Desde el New look hasta su
prematura muerte en 1957, se erigi en adalid de la creatividad, del modelado escultural de la
ropa y, especialmente, de los complementos, que lanz junto a sus tendencias, creando un
estilismo tan sugerente que sigue reinterpretndose an en nuestros das. A Dior le gustaban el
negro, el azul marino y el blanco.
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Captulo 2
La moda y el look
1. La moda actual 2. Los diseadores 3. El look 3.1 La crisis de la moda. 3.2 Las tendencias. 3.3 La moda del diseo: el
look. Conclusin.
1. La moda actual
La caracterstica principal de la moda que nos es contempornea, contemplada su
produccin desde el punto de vista del profesional, es que se encuentra ya totalmente
industrializada y vinculada a otras organizaciones empresariales de diversos sectores
industriales, comerciales, de servicios, de finanzas, al menos en lo que se refiere a las
firmas de moda ms importantes; nicamente la casa Chanel conserva todava su
independencia. La verdadera moda en el mundo entero la marcan, cada temporada, no
ms de media docena de poderosas firmas que se apoyan en un gigantesco potencial
econmico. sta es la primera lnea de moda actualmente: su concentracin en la
produccin y su diversificacin en el producto. Junto a ella hay otras dos corrientes que
sacian el consumo de producto de moda: una es la formada por los grandes almacenes,
productores y distribuidores de la moda de consumo popular (adaptadores de las
tendencias marcadas por los maestros) y fabricantes del prt--porter con etiquetas
exclusivas, pertenecientes a diseadores de cierto prestigio; la otra la componen diversas
cadenas de tiendas de moda pronta, proveedoras de un producto de bajo precio aunque
con distincin, individualizado en la marca y colectivizado en el consumo. La ampliacin
de la oferta de productos de moda es caracterstica comn a las tres vertientes, las
grandes firmas de moda, las cadenas de tiendas de marca y los grandes almacenes (son su
naturaleza la abundancia y la diversidad). En el principio aparecieron los perfumes junto
a la alta costura, la lencera, los baadores, la zapatera y alguna incursin en la ropa
deportiva; pero actualmente se ha generalizado y los trust, emporios, holdings, potencias
de moda, o como quiera que se apode a esas famosas marcas, venden los ms variados
productos.
De las tres corrientes de moda, la lnea maestra y las otras dos secundarias, debe
extraerse la leccin, por otro lado decididamente positiva, consistente en que, si
bien las circunstancias han desaconsejado la artesana en cuanto a creatividad,
exigen, por contra, una terminante profesionalizacin en el mundo de la moda,
que incumbe tanto al diseador como al empresario, al patronista, al operario de
taller y al vendedor, porque los medios de produccin son caros, la calidad se
hace inseparable del precio del producto y los financieros de esta industria exigen
en ella racionalizacin a ultranza. Los principios expuestos en el CAPTULO 1, y el
desarrollo que de ellos se hace en el CAPTULO 2, desembocan en el inicio de lo
que nos es contemporneo: la gran produccin de obra artstica en todos los
campos de la creacin humana. Produccin que se multiplica no slo con el
aumento de obra original sino con la reproduccin seriada de originales.
2. Los diseadores
Por tener a la vista una panormica general de la moda actual y por no obviar la
necesidad que el profesional tiene de conocer los diseadores de ms renombre, a
continuacin se hace de ellos un apndice en orden alfabtico.
Cap. 2. Pag. 1
Cap. 2. Pag. 2
Cap. 2. Pag. 3
Cap. 2. Pag. 4
Cap. 2. Pag. 5
Cap. 2. Pag. 6
Jeanne Lanvin
Guy Laroche (Francia, 1923-1989). Trabaj en
Francia y en EE UU. Es importante su prt-porter trajes sastre.
Cap. 2. Pag. 7
Cap. 2. Pag. 8
Cap. 2. Pag. 9
Cap. 2. Pag. 10
Las fotografas de este artculo y lo entrecomillado atribuido a Yves Saint Laurent pertecenen al
libro Elsa Schiaparrelli, de Palmer White, AURUM PRESS, London, 1986 (ISBN 0948149434). Se trata
de un libro, prologado por YSL, aconsejable para todo aquel, profesional o no de este sector, que aun cultiva el
loable gusto por la Schiaparelli.
Elsa Schiaparelli
Para su tiempo, Schiaparelli significa que lo que hay de cultura tiene que ver con lo que se
lleva puesto; y esa implicacin de la moda no qued limitada a la simple colaboracin y
amistad entre Dal, Cocteau y Schiaparelli; es que, sobre todo, la moda, con el Arte y la
Filosofa forma el estilo de vida que Schiaparelli dise. Schiaparelli es mujer, intuitiva,
provocadora, empresaria, diseadora de moda y artista, comprometida socialmente y
trasmisora y difusora de todo ello.
Para Yves Saint Laurent, Elsa fue el gran fenmeno de diseadora que epat al mundo de la
moda parisima. Se atrevi a provocar y lo consigui hasta el extremo de la admiracin
insoportable y de causar verdaderos estragos en lo que haba sido tradicionalmente
establecido, no slo en modas sino en estilos, actitudes y comportamientos.
Desde nuestro punto de vista, hay una forma tpica de explicar el fenmeno Esla en el
mundo de la moda: si ella no hubiera imprimido tal arte (verdadero arte, arte cultivado,
verdadera cultura) a su estilo y a sus diseos, ni uno ni otro hubiera pasado de ser ms que
una simple extravagancia, su originalidad no hubiera causado ms que unas pequeas risas y
los convencionalismos que ella se atrevi a pisotear nunca hubieran sido ms que vulgares
representaciones en lugares comunes o, a lo sumo, travesuras aplaudidas nada ms que al
paso y olvidadas luego. Pero (YSL, ms entusiasta que nadie) ... un da, Elsa, de repente
ruge como una gran bestia salvaje y enojada, quiebra el laboratorio de su mago y con la
risa frentica de un ogro cambia su frmula por lo explosivo, lo asombroso. Y nos asombra
con el rosa Schiaparelli, que torna en un incendio, un desafo, un pnico. Slo ella le poda
haber dado el nerviosismo del rojo a una rosa. ... Vainas largas nocturnas y boleros adorn
con arabescos, trenzas, borlas, franjas, oro y pompones negros; un contraste seductor
eman de su feminidad y severidad categrica y de sus contornos bordados, fascinantes.
Qu seora Elsa Schiaparelli! Era incomparable! Su imaginacin no supo de lmites. Slo
ella solo pudo haber tenido la audacia de vestir a una novia de negro.
Cap. 2. Pag. 11
El fondo del corazn orgulloso de la moda parisina se sufri la dentellada profunda y audaz
de Elsa; y se sufri ms porque vena de fuera: un colmillo italiano! Pero en el zarpazo se
hizo ver no slo un diente de marfil sino un rub al rojo vivo, excitante, y destellos
persistentes de prendas que se hicieron joyas, de luces que se hicieron trajes y de cuadros
que vistieron bellos modelos y personas cautivadoras. Elsa -YSL- lleg titubeante y a poco
hizo temblar el firmamento.
Yo recuerdo (Elsa) un prncipe triste, quien, para conseguir su felicidad, se fue a buscar la
camisa de un hombre completamente feliz. Fue por todo el mundo hasta que un anciano
apareci ante l, trabajando en un campo y pareca completamente feliz. "Mi reino por su
camisa", le llor el prncipe extasiado. Pero el hombre viejo contest: "Yo nunca he
posedo una camisa."
La aristcrata Elsa Schiaparelli, casada con el conde Willian de Wendt de Kerlor, es abuela
de Marisa Berenson.
Adrienne Steckling, Adri (USA, 1930). BB AA
en la Universidad de St. Louis, Missouri, y
Diseo en la Parsons, NY. Ropa funcional,
prctica, fcil de llevar, muy al estilo made in
USA. Partidaria del vestuario personal creado
pieza a pieza, con prendas intercambiables
(tendencia notable en algunos otros diseadores
actuales), combinables entre s.
Cap. 2. Pag. 12
Cap. 2. Pag. 13
3. El look
3.1 La crisis de la moda
En el final de este ensayo, moda, por qu?, es necesario que recuperemos el principio
del mismo, sintetizado en el ttulo vestirse, adornarse, transformarse, por resumir la
historia de la moda tal como este libro lo pretende hacer. La mayora de los historiadores
y socilogos de la moda fijan el nacimiento de sta en las Leyes Suntuarias promulgadas
en Europa en el siglo XIV y XV. Naturalmente esta fecha se refiere nada ms que al
mundo occidental y excluye, adems, la antigedad de otras civilizaciones, como la
Grecia y Roma clsicas, la egipcia y las orientales. Las leyes suntuarias atienden a la
reglamentacin del vestido y no a la moda. Ms an: fue la moda la que super aquellas
rgidas normas, y subsisti a pesar de ellas. Aqu hemos inaugurado la moda con Poiret y
con la industrializacin textil, el telar mecnico y la mquina de coser. Los principios
estn, pues, bien alejados uno del otro. La razn y el significado de las leyes suntuarias
qued histricamente apartado del contexto de moda y slo sirve actualmente para
soportar determinados argumentos sociolgicos que algunos ensayistas utilizan para
cuestionar aspectos de la moda actual o reciente y explicar el invento imaginario que
llaman crisis actual de la moda.
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Cap. 2. Pag. 16
Captulo 3
Fibras textiles
1. DEFINICIN
Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composicin de los
hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales; fibra textil es la unidad de
materia de todo textil. Las caractersticas de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad,
finura y gran longitud referida a su tamao (relacin longitud/dimetro: de 500 a 1000 veces);
es el plstico llevado a su mximo grado de orientacin.
Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la
propia naturaleza ofreca; pero aunque existen ms de 500 fibras naturales, muy pocas
son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se
pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgnicas son aprovechables para convertirlos
en tejidos. El carcter textil de una materia ha de comprender las condiciones
necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y
con la nica excepcin de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede
variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de
lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Qumicamente podemos fabricar fibras de
longitud indefinida, que resultaran similares al hilo producido en el capullo del gusano
de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser
cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada).
Sectores industriales textiles ms importantes y su uso en confeccin
o Algodonero: Camisera, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en
general.
o Lanero: Estambre o paera, lana de carda o lanera.
o Sedero: Sedera para seora, forros y entretelas.
o Gneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva.
o No tejidos: Entretelas y refuerzos.
Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia
las fibras qumicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente
segn las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del
crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son ms econmicas.
Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:
39% algodn
39% sintticas
10% artificiales
5% lana
7 % otras.
industrial, una parte de ellas, ms raras y menos abundantes, son las manufacturadas fsicas,
proceden de la industria que por medios fsicos le confiere a una materia forma de fibra: como,
por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras
manufacturadas qumicas, obtenidas en la industria qumica a base de polmeros naturales o
polmeros sintticos.
El sector textil no abarca solamente la fabricacin de tejidos, el diseo de prendas y su
confeccin. Una poderosa ingeniera textil se ocupa de investigar en el diseo de
tecnologa que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor produccin, ms calidad y
menos coste; se ocupa tambin en la investigacin sobre materias primas que, siendo
abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que
con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad.
ANIMALES
de glndulas
sedosas
VEGETALES
de la semilla
algodn
del tallo
de la hoja
abac, sisal
del fruto
coco
otras
MINERALES
FIBRAS
ARTIFICIALES
seda
seda salvaje
Pelo de alpaca, de angora, de buey, de
caballo, conejo, castor, camello,
de folculos
cachemira, cabra, guanaco, llama,
pilosos
nutria, vicua, yak
asbestos
del papel
de metal
MANUFACTURA
del vidrio
FSICA
de otras
materias
de polmeros
MANUFACTURA
naturales
QUMICA
de polmeros
sintticos
Cap. 3. Pg 2
LAVADO
El lavado acuoso puede ser a mquina o manual
Las cifras en el interior de la cubeta indican, en C, T mxima de lavado
La lnea que subraya la cubeta indica agitacin mecnica reducida
La mano que est introducindose en el agua de la cubeta indica que slo
debe lavarse a mano
Prohibicin de lavado
T mxima 95C. Para ropa blanca de algodn y resistente a la temperatura
T mxima 95C y agitacin mecnica reducida, para ropa blanca de
algodn delicada
T mxima 60C
Artculos de colores slidos
T mxima 60C y accin mecnica reducida, para artculos de polisteralgodn
T mxima de 40C y centrifugado corto.
Artculos sintticos de color y lana inencogibles
T mxima de 30C.
Prendas delicadas de fibra sinttica
LEJIADO
Se puede utilizar leja
No se puede utilizar leja
En el blanqueo con leja no se indican graduaciones; slo SI o NO
PLANCHADO
Temperatura alta, 200C.Algodn y lino
Temperatura media, 1500C.Lana, mezclas de polister
Cap. 3. Pg 3
SECADO
Se puede secar en secadora
No se puede secar en secadora
Secar la prenda colgndola de una cuerda
Tender sin escurrir
Secar en plano horizontal (sin colgar)
Cap. 3. Pg 4
Captulo 4
1. La seda
Dentro del grupo que hemos denominado FIBRAS DE GLNDULAS SEDOSAS se dan dos
variedades de sedas: la seda salvaje (tussah o tusor) y la exclusivamente llamada seda.
La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la protena
llamada fibrona, que es segregada por las glndulas de ciertos artrpodos;
el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un
orificio, y es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra.
1.1 Geografa y fauna de la seda
Hay una tradicin oriental que habla de una princesa china, por nombre XiLing-Shi, que tomaba plcidamente el t en su jardn, sentada a la sombra de
una morera, cuando dentro de su taza cay un raro capullo desprendido de una
rama del rbol; al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que
estaba formado y la princesa tir y tir de aquella fibra finsima descubriendo
por casualidad el hilo de seda.
La araa es el ms comn y ms conocido productor de seda, pues ese hilo que segrega
para tejer su red no es otra cosa que seda, siendo relativamente fcil observarla en su
produccin, incluso a simple vista. Muchos insectos de este gnero, en su forma larvaria,
cuando vulgarmente se llaman orugas, producen esta fibra serosa para sujetarse con ella
al lugar donde viven y para protegerse durante la fase de pupacin; a ese fin tejen con la
fibra una envoltura completa, en torno a s mismos, en la que quedan encerrados durante
su fase de pupas (crislidas) y continan desarrollndose hasta la fase siguiente de su
metamorfosis. De entre las orugas de lepidpteros hay varias, segn regiones y faunas,
que segregan esta sustancia (larvas sericgenas) con la calidad suficiente para ser
aprovechada por el hombre. La familia de los satrnidos es la ms importante. Son
mariposas nocturnas. En la fauna europea el gran pavn o pavn nocturno es la mariposa
ms conocida; en Espaa la isabelina, que se da nicamente en los pinares de Castilla; la
mariposa luna, de Amrica; el atlas, de la regin indoaustraliana. Pero son las sericgenas
de la fauna japonesa, india y china las ms importantes productoras de la seda y las
nicas que se aprovechan con estos fines. El llamado gusano del roble (yama mayu) de
Japn es el mejor productor de seda salvaje, tusor o tussah, que urde un magnfico
capullo de color verde y que cuando la conocieron los ingleses, hacia 1860, todava su
seda estaba reservada a la familia imperial.
Pero la gran productora de seda es el artrpodo lepidptero hetercero (mariposa
nocturna) llamado mariposa de la seda (bombyx mori), cuya oruga se conoce con
el impropio nombre de gusano de seda. Originaria de la misma fauna india, china
y japonesa, desde hace ms de dos mil aos fue importndose a otras regiones y
ahora esta especie vive extendida por todo el mbito subtropical de este planeta.
Pierre Boulnois, La ruta de la seda, Ediciones Arthaud, Pars 1963, y traduccin en Orbis, Barcelona
1986. Un extenso estudio, muy interesante y documentado, sobre la historia de la seda.
2
Sir Marc Aurel Stein, Ruins of desert Cathay, citado por Boulnois en su obra, dice as: Cerca de Tuenghuang, al noroeste del Kan-su, que alberg las primersa misiones budistas, un acantilado cortado a pico
sobre el ro tiene multitud de nichos que albergan innumerables Budas desde hace siglos. All, en las
pocas de gran fervor religioso, traductores y sabios budistas trabajaron para alcanzar la salvacin
eterna y all concurri la ciencia de toda China. Cuando Stein lo descubri era el ms vasto depsito de
manuscritos chinos, escritos en tibetano, snscrito, sogdiano, iraniano oriental, uigur e incluso en
hebreo.
3
Es en la narracin escrita en el Tang su (Historia de la dinasta Tang) donde se refiere as la aventura de
la princesa.
Cap. 4. Pg. 2
Con todo, y a pesar de que por Ceiln haban llegado misiones comerciales y
diplomticas a China, los rabes jams permitieron a los cristianos llevar sus
naves hasta el ocano ndico; slo podan rodear el imperio musulmn por el
norte: Armenia, Crimea y el Cucaso. En esa direccin partieron, hacia el 1254,
dos hermanos mercaderes venecianos, Nicolo y Maffeo Polo; pasaron por
Constantinopla, Armenia y Persia y llegaron al palacio del kan Berca, en el gran
Katay, denominacin que durante largo tiempo evocara el norte de China, antes
llamado el pas de los Seres por los occidentales.
Por lo general, a las regiones septentrionales de China se accedi por tierra; y se
accedi por mar a la China del sur. Pero los chinos eran ms remisos a la
influencia cristiana que los mogoles. Los soberanos mogoles oyeron hablar del
cristianismo y se interesaron por el rumor de un alimento sagrado que a los
cristianos les daba la inmortalidad. Los hermanos Polo, acompaados por su
sobrino Marco, llevan a Kubilai kan leo sagrado del santo sepulcro de
Jerusaln.
Es muy probable que Marco Polo llevara al lejano Oriente una misin ms
religiosa que comercial, entendiendo lo religioso con su intencin misionera,
acorde con la obsesin europea de aquel entonces por cristianar todo el orbe. Los
mogoles, que haban dominado y colonizado la China del norte, eran, a su vez,
proclives al cristianismo. La madre de Kubilai kan era nestoriana; de no haberlo
sido, jams Marco Polo hubiera establecido tan privilegiado contacto con la corte
del Gran Kubilai kan. As es que cuando Marco Polo regresa a Venecia, adems
de con la cabeza llena de las maravillas del mundo, desembarca colmado de
riquezas. Pero ya en ese ao de su regreso, 1295, la sericultura es prspera en
Sicilia y en toda la pennsula itlica. Por mucho tiempo despus los italianos
monopolizaron el comercio de la seda con Francia, Alemania e Inglaterra.
A la cada del podero mogol y con el renacimiento nacional chino en la dinasta
Ming (1368), China se cierra a Occidente y el comercio se detiene en Java y
Sumatra; por dems, los piratas japoneses proliferan en las costas chinas. Los
relatos de viaje de Marco Polo fueron muy difundidos; pero ni en la antigedad ni
en toda la Edad Media existe la denominacin ruta de la seda. Fue a raz del
hallazgo de Aurel Stein cuando los antroplogos se interesaron por aquellas
viejas rutas comerciales a Oriente y de ese inters nace el nombre mtico de ruta
de la seda, ms como ruta recopilacin de varias que como trazado fsico de un
Cap. 4. Pg. 4
solo camino.
Cuatrocientos o quinientos millones de escudos de oro anuales, segn el estudio citado de P. Boulnois,
pg. 206
6
Cuestin sta repetida a lo largo y ancho del mundo, en la historia de la seda; recurdense los obreros
griegos apresados por Roger II de Sicilia, para crear su propia industria sedera en Palermo.
Cap. 4. Pg. 6
en todo el mundo.
1.4 La otra industria de la seda
La crislida, casi mtica, que durante milenios la humanidad ha contemplado segregando
un finsimo hilo llamado seda, an no ha dejado de sorprendernos. La industria textil ha
llegado a aprovechar hasta las briznas del capullo devanado. Los residuos industriales
sederos entraron al fin en proceso de recuperacin, como los residuos industriales de
todos los sectores; pero stos son de los ms apreciados.
o Se hila la schappe, aprovechando los capullos defectuosos y los deshechos de
hilo.
o Se hacen tejidos para usos industriales fuera de la confeccin, rejillas, filtros,
cedazos.
o De la goma de los capullos se extrae la serina, y de esta la sericina, en la que se
encuentran elementos proteicos para el tratamientos de la tuberculosis y otras
aplicaciones mdicas.
o El agua en que se hierven los capullos resulta ser un abono orgnico rico en
nutrientes.
o La crislida misma es fuente de aceites con alto grado de combustin.
CARACTERSTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA
Brillante y fina
Suave, lisa y crujiente
No arde
Es elstica
Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua
Se arruga bastante
No es atacada por los insectos
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN DE LA SEDA
LA SEDA DEBE LAVARSE A MANO, CON AGUA FRA, SIN FROTAR NI
RETORCER, ES DECIR, SIN FORZAR EL LAVADO; PARA ELLO ES
CONVENIENTE NO PERMITIR QUE LAS PRENDAS SE ENSUCIEN MUCHO, CON
EL FIN DE LIMPIARLAS SIEMPRE CON UN LAVADO LIGERO; EN ELLO EST
LA VIDA DE LA PRENDA
LAS LEJAS ATACAN LA SEDA
PLANCHAR CON PRECAUCIN, SIN EJERCER MUCHA PRESIN NI TIEMPOS
PROLONGADOS
SE PUEDE LIMPIAR EN SECO, CON CUALQUIER DISOLVENTE, PERO CON
PRECAUCIN
Cap. 4. Pg. 8
Captulo 5
FIBRAS ANIMALES DE FOLCULOS PILOSOS. 1.1 La lana. 1.1.2 Historia y geografa de la lana. 1.2
Caractersticas ms importantes de la
lana. 1.2.1 Caractersticas morfolgicas de la fibra. 1.2.2 Propiedades fsicas. 1.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN.
1.4 Tipos de lanas segn la denominacin del SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. 2. Los pelos. 2.1. Diferencias
entre lanas y pelos. 2.2 Tipos de pelos.
1. La lana
La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de velln recubre el
cuerpo de los carneros y ovejas. Est formada a base de la protena llamada
queratina, en torno al 20-25% de proporcin total. Cada pelo es segregado en
un folculo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca
el enfieltrado) que repele el agua, una porcin cortical y otra medular (que
absorbe la humedad). Vara entre 12 y 120 micras de dimetro, segn la raza del
animal productor y la regin de su cuerpo, y entre 20 y 350 mm de longitud.
Los filamentos estn ondulados, de ah
el aspecto esponjoso y clido que tienen,
adems de conferirles una elasticidad del
30 al 50 por ciento. Por lo general, el
rizado de la fibra est en proporcin
directa con la calidad de la lana. La lana
de merina tiene unos 12 rizos por cm
lineal, mientras que en las dems lanas
hay uno o dos rizos por cm.
En la figura a continuacin vemos una
excelente imagen de una fibra de lana
obtenida a 1.000 aumentos con el
microcopio electrnico de barrido
(SEM). Toda ella aparece recubierta de
las escamas tpicas de las fibras lanares,
que le dan un aspecto de tallo de
palmera. Esta accidentada superficie
exterior facilita la retencin de agua interfibrilar. Esta fibra tiene un dimetro de unas 15
micras y parece como si no pudiera ya desfbrarse en elementos ms finos, pero esto no
es as.
Cap. 5. Pg. 1
En la figura siguiente se ve un
esquema del desdoblamiento de la
fibra de lana en otros elementos
constitutivos. Puede observarse
cmo existe una desfibracin
progresiva hasta llegar a las
protofibrillas, con dimensiones ya
dentro de orden molecular.
Desdoblamiento de la fibra de lana
en otros elementos constitutivos. l:
Paracortex.
2: Epicutcula. 3: Exocutcula. 4:
Endocuficula.
5:
Cemento
intercelular. 6: Macrofibrilla.
7: Microfibrilla. 8: Membrana
celular.
9: Ortocortex.
interior, uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodn, a medida que las
hilaturas de ste se han perfeccionado, y por las fibras sintticas adecuadamente mezcladas
con
las
naturales.
Como en el caso de otros productos de apreciadas cualidades, organismos internacionales se
han cuidado de vigilar y controlar la produccin de lana y su comercializacin. Por este
motivo se cre el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA, que tiene su sede
en Inglaterra. Todas las transacciones comerciales de la lana pasan por este organismo. Las
denominaciones de origen, que ostentan las lanas ms prestigiosas, son otorgadas por este
secretariado. Las ms famosas de stas son la lana SHETLAND y la MERINA
AUSTRALIANA. Lo mismo ocurre con la autorizacin para las etiquetas PURA LANA
VIRGEN y RICA LANA VIRGEN.
2. Los pelos
2.1. Diferencias entre lanas y pelos
En la composicin qumica apenas se diferencian los pelos de las lanas, pero su
estructura fsica s vara; mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. En el
animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de fibras; el pelo,en cambio, cae
suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se
llaman churre.
2.2 TIPOS DE PELOS
Alpaca: proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camlidos (y no de los
vidos, como la oveja). Vive en Sudamrica, sobre todo en la regin andina, y resulta
imposible adaptarla a otras regiones, incluso de Amrica del Norte. Tiene una envergadura
de 90-100 cm, cuello largo y erguido, la cabeza corta y es de color uniforme, casi siempre
blanco, aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. Se cra tambin para
carne. Su pelo es una fibra ms larga que en la lana de oveja, tambin ms brillante y
flexible, pero no elstico; tiene apariencia ms brillante. Su tejido, que resulta suave al
tacto y con algo de brillo a la vista, ha sido tradicional en la confeccin de trajes de
caballero.
Angora: pelo largo, muy fino y suave, del conejo originario de Angora (regin turca de la
Anatolia Central), muy apreciado, que se usa preferentemente para la realizacin de
suteres y prendas exteriores de punto. Suele mezclarse con algodn o con fibras
Cap. 5. Pg. 5
Cap. 5. Pg. 6
Cap. 5. Pg. 7
Captulo 6
de semilla: algodn
de tallo: lino, camo, yute, ramio, kenaf
de la hoja: abac, sisal
del fruto: coco, ...
otras: esparto, banana, dunn, hennequn, formio, magey, anan, ...
FIBRAS VEGETALES: 1. Fibras vegetales de semilla. 1.1El algodn. 1.1.1 Geografa e historia del algodn. 1.1.2
Caractersticas principales del algodn: A) La fibra. B) El tejido. 1.1.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN. 2. Fibras
vegetales de tallo. 2.1 El lino. 2.1.1 Geografa e historia del lino. 2.1.2 Caractersticas principales del lino: A) La fibra. B) El
tejido. 2.1.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIN. 2.2 El camo. 2.3 El yute. 2.4 El ramio. 2.5 Otras fibras vegetales
del tallo. 3. Fibras vegetales de hoja. 4. Fibras vegetales del fruto. 5. Fibras minerales.
Para la fabricacin de tejidos el algodn ya fue utilizado por los hebreos, como
consta en pasajes bblicos, pero resulta difcil datar su antigedad. La Grecia
clsica lo recibe a travs de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno
en Asia y el norte de frica. Durante la conquista de Amrica, Hernn Corts
encontr campos de algodn cultivado en Mxico; era una planta que los
indgenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando, de la especie gossypium
hirsutum.
Donde este cultivo cobr mayor importancia y esplendor fue en el sur de los
Estados Unidos de Norteamrica, a base de la mano de obra de los negros
esclavos. Hoy EE UU es el primer productor mundial de algodn; en 1970 se
produjeron ms de dos millones de toneladas de algodn en rama. Hasta tiempos
recientes, la recoleccin del algodn ha sido enteramente manual, si bien las
primeras transformaciones se mecanizaron pronto. En 1790 el mecnico
americano Eli Whitney construy la primera desmotadora mecnica.
1.1.2 CARACTERSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODN
A) La fibra
La fibra del algodn es como una cinta granulosa, estirada y retorcida. En algunas
variedades, el de mejor calidad, la fibra tiene forma casi cilndrica. Est compuesto a
base molculas de celulosa, con la estructura molecular tpica de sta.
Cap. 6. Pg. 2
B) El tejido
Cap. 6. Pg. 3
Como en el caso de otras fibras naturales, la del algodn es aprovechable por completo.
La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante, tanto de ruido como de
temperatura.
Por su alto contenido en celulosa, puede hacerse de l material con un alto grado de
combustin, a base de nitrgeno agregado. La nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica
con fibra de algodn.
La semilla de algodn es oleaginosa, produciendo un aceite combustible. La pulpa de
esta semilla puede servir de alimento animal.
Cap. 6. Pg. 4
A) La fibra
o
o
o
o
o
B) El tejido
Dependiendo de la urdimbre, puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y
tan basto como la lona.
2.2 El camo
Planta de la familia de las canabceas, oriunda de Asia Central. Muy ramificada,
el tallo central llega a medir unos dos metros de altura; florece una vez al ao y
su semilla es el caamn, algo oleaginosa, que se utiliza para alimento de pjaros
ornamentales. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. Se cultiva
con fines textiles, con pocos requisitos climatolgicos excepto la humedad, si
bien su raz es profunda. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a
veces se siembra el camo para desecar lugares pantanosos. La cosecha del
camo y el procedimiento seguido para la obtencin de su fibra es idntico al
del lino. sta se utiliza para la fabricacin de alpargatas y cuerdas,
principalmente.
2.3 El yute
Del gnero crchorus y de la familia de las tiliceas, cultivada con fines textiles
en la India desde tiempos remotos. Se conoci en Europa a finales del siglo
XVIII y su uso se extendi a mediados del siglo XIX, cuando, a causa de la
Cap. 6. Pg. 5
5. Fibras minerales
El amianto
El amianto es un mineral llamado tambin asbesto y cartn de montaa. En
realidad se trata de una variedad fina de asbesto. Es de color entre blanco y pardo
oscuro. Formado por fibras flexibles, muy finas (1 micra de dimetro) y con una
longitud de 1 a 3 mm (la inhalacin continuada de estas fibras puede llegar a
infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis).
Cap. 6. Pg. 6
Cap. 6. Pg. 7
Captulo 7
GENERALIDADES. 1. Fibras artificiales 1.1 La viscosa (CV). 1.2 El acetato (CA)=DIACETATO. 1.3 El triacetato. 1.4
El rayn. 2.1.1 Las acrlicas (PAN).
GENERALIDADES
de polmeros sintticos
FIBRAS SINTTICAS
cupro
viscosa
modal
acetato desacetilado
acetato
triacetato
protena
alginato
acrlicos
aramidas
clorofibras
elastano
elastodieno
fluorofibras
modacrlicas
poliamidas
poliocarboamida
polister
polipropileno
polietileno
poliuretano
trivinil
vinilal
policarbonato
1. FIBRAS ARTIFICIALES
Las fibras artificiales ms importantes son la manufacturadas a base de polmeros
celulsicos y, de entre ellas, destacan la VISCOSA, el ACETATO, el TRIACETATO, el
RAYON, la CUPROCELULOSA, la FIBRAMODAL y el ACETATODESACETILADO. Entre las
procedentes de polmeros proticos cabe citar la CASEINA, la del cacahuete y del maz.
De otros polmeros, nicamente el ALGINATO tiene produccin considerable.
1.1 LA VISCOSA (CV)
Inventada a principios del siglo XX, su materia prima es pulpa de madera o pelusa de
algodn, que se disuelve en leja de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras
textiles.
Caractersticas
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o
o
o
o
o
1.3 EL TRIACETATO
Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintticas, con
mejores cualidades que las del diacetato.
Ms resistente a los lcalis y a las temperaturas altas.
Menos absorbente de agua, ms estable en el lavado.
Seca ms fcil pero se carga de electricidad esttica con facilidad.
Admite muy bien el plisado permanente.
Estable ante la luz.
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
Cap. 7. Pg. 3
1.4 EL RAYON
2. Fibras Sintticas
2.1 Formacin de la fibra sinttica
Una fibra sinttica se forma uniendo elementos qumicos simples (MONMEROS) para
conseguir nuevos cuerpos qumicos complejos (POLMEROS). Entre unas fibras
sintticas y otras su diferencia viene dada por los elementos qumicos que utilizan, por
la forma en que se unen formando los polmeros y por el mtodo de hilatura empleado.
En algunos casos, se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintticas que
tienen algunas caractersticas comunes con las naturales correspondientes; en otros, la
qumica ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas, con
caractersticas especiales, apropiadas a determinados usos y a la demanda del
mercado.
2.1.1 PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTTICAS
o
Suelen ser muy ligeras de peso, aunque vara su densidad de una fibras
a otras.
El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrlicas. Obtenido para
este fin por primera vez en Alemania en el ao 1893, fue uno de los productos
utilizados por Carothers Wallace para estudiar el comportamiento de los monmeros
asociados en cadenas moleculares. En 1929 se patent el polmero. Es extremadamente
compacto y hasta que no se descubri el disolvente apropiado no se pudo hilar. Ello
hace que la mayora de las acrlicas se fabriquen con el acrilonitrilo asociado a otros
polmeros, para poder introducir en la fibra otros aditivos, como color, etc.
Cap. 7. Pg. 6
CARACTERISTICAS GENERALES
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
Son fibras acrlicas modificadas, en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros
polmeros formado un copolmero, que es a su vez diferente segn cada asociacin
molecular. Siempre el acrilonitrilo estar presente en un porcentaje entre el 35 y el
85% del total constitutivo de copolmero. Los otros componentes suelen ser cloruro de
vinilo (CH2CHCl), cloruro de vinilideno (CHCCl2) o dicianuro de vinilideno
(CH2CCn2). Por este mtodo de asociacin en copolmeros se consiguen cualidades
especiales que las acrlicas no tienen, como, por ejemplo, rechazo a la flama o
autoextincin; cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en
revestimientos de superficies, etc.
Produccin
En la hilatura de las modacrlicas, el copolmero se disuelve en acetona,
bombeando la solucin resultante a una corriente de aire caliente y estirando
las fibras en caliente. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o
fibras cortas; pueden ser de seccin irregular o en forma de hueso y puede
drsele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulacin.
Caractersticas
Adems del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su
resistencia a la combustin las hace indicadas para prendas de dormir infantiles
y para ropa de cama), en las modacrlicas se consigue la apariencia esttica de
Cap. 7. Pg. 7
la piel, del pelo (postizos, pelucas, mouton artificial y felpa). En tela puede ser
cortada, grabada y estampada como la piel. En las prendas resultan suaves,
calientes y elsticas. Tienen algo tendencia al pilling. Bajo ndice de
absorbencia.
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o
o
o
o
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o
o
o
o
Cap. 7. Pg. 8
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN.
o
o
o
o
Composicin: Poliisopreno.
Caractersticas
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o
o
o
o
Cap. 7. Pg. 9
Composicin: Politetrafluoroetileno.
Caractersticas
nylon 4 Z
nylon 6 Z
nylon 7 Z
nylon 9 Z
nylon 10 Z
nylon 11 Z
nylon 12 Z
nylon 427
nylon 6.6
XY
nylon
NOMEX
APLICACIONES TEXTILES
El nmero con que se denomina cada nylon, y que se coloca detrs, corresponde
al nmero de tomos de carbono que hay en la composicin de la molcula
Produccin
El nylon es el ejemplo tpico de fibra sinttica. Se produce como filamento y
multifilamento, de fibra corta y cable, en una gran variedad de longitudes y
deniers; como fibra brillante, semimate y mate; en varios grados de
polimerizacin. El nylon normal tuvo mucho xito en calcetera; hasta el
momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en
medias y calcetines livianos. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como
Cap. 7. Pg. 10
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o
o
o
o
Cap. 7. Pg. 11
Cap. 7. Pg. 12
Caractersticas generales
o
o
o
o
o
o
o
Manojo de fibras de polister, vistas con 20 aumentos en un microscopio ptico. Parecen varillas de
cistal macizas, completamente lisas, de dimetro uniforme de unas 20 micras. No es posible deshilarlas
en fibras ms delgadas.
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o
o
o
o
Cap. 7. Pg. 13
Composicin: Poliolefinas.
Caractersticas generales
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o
o
o
o
Cap. 7. Pg. 14
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN
o
o
o
cada elemento
se carga
al ser frotado
por los que
estn situados
ms abajo que l
en esta columna;
y se carga menos
al ser frotado
por los de ms arriba
CARGAS ELECTROSTTICAS
vidrio
cermica
pelo
lana
poliamida 6
seda
viscosa
algodn
papel
poliamida 6.6
ramio
acero
acetato
polister
acrlica
polietileno
Cap. 7. Pg. 15
o
o
Mtodos fsicos
o
o
o
Mtodos qumicos
o
Cap. 7. Pg. 16
Captulo 8
Una planta de hilatura de algodn, en China. Fotografas de SHANDONG WEICHAI CORP. Sandong, China. Feria Internacional de Canton,
2000
1. Los hilos
Definicin
Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen
juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricacin
de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina
HILO CONTINUO, y si se trata de fibras discontinuas formarn el llamado HILADO.
El acabado
Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIN y medido por el
frictmetro.
El aspecto
Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda
(FILOPLANO) supuesto de estudio.
2. La hilatura
La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones ms o menos
complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo
cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo. La historia de la hilatura
est en el mismo origen de la utilizacin que el hombre hizo de las fibras naturales. En
ese origen, la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que,
realizando una sencilla torsin sobre un manojo de fibras, manufactur un hilo simple,
susceptible de ser hilado nuevamente, trenzado, o empleado en la fabricacin de tejidos.
La hilatura es la manufactura bsica de toda la industria textil. Es lgico que sobre el
perfeccionamiento de aquella descanse el desarrollo de sta; as, con el paso del tiempo,
la tecnologa ha venido hacindola cada vez ms compleja y ms precisa,
perfeccionando la hilatura clsica, especializndola en la consecucin de productos
singulares, requeridos por motivos econmicos y para fines textiles concretos.
A) DESEMPACADO
Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando sta sale del almacn
de materias primas y entra en la fbrica de hilaturas, corrientemente en
una seccin anexa a la de hilado, no dentro de la misma planta, por
cuestin de operatividad de descarga y de limpieza. Una vez desatada o
abierta la bala de algodn, lana,
lino, etc, se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregacin y
limpieza. Disgregacin. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega
para ser hilada. Consiste en la separacin de los componentes. Tambin
se llama
abertura de la fibra, porque sta llega en paquetes donde ha estado
comprimida tal vez largo tiempo.
Limpieza. Eliminacin de impurezas mediante la circulacin de aire a
alta velocidad.
Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el
batido de la fibra.
B) CARDADO
Despus que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de
ella las impurezas, la materia prima pasa por un nuevo proceso de
disgregacin (el caradado), hasta que cada fibra queda tan sulea que
puede recuperar su forma ms natural (rizado, etc.), pero sin perder
proximidad de las fibras entre s de
forma que se mantiene el batido como masa de fibras. Despus del
cardado la materia prima est
completamente limpia y en la forma fsica adecuada para pasar a la
planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado.
C) PEINADO O PARALELIZACIN
Cuando la estrecha masa de fibras, que es la cinta cardada, es
suficientemente fina, stas, dentro de ella, son susceptibles de ordenarse
y orientarse en la direccin en que posteriormente se construir el hilo.
Peinado. Es ordenacin de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una fase
de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas, por ejemplo el
algodn, y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase
salen fibras en una primera posicin paralela.
E) HILATURA
Estirado y torsin, cuando se trata de hilo de un cabo. Es la operacin
que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas.
Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintticos, ya que
el nico filamento natural es la seda, que corresponde a menos del 1% de
la produccin de fibras e hilos. La unin de filamentos, su torsin o
ambas cosas a la vez, forman el hilo de filamento. Estos hilados de
filamentos, excepto los especiales, son lisos (no tienen extremos sueltos
y, por tanto, no se da en ellos pilling), sedosos, con un lustre superior al
de los hilos hilados; pero este brillo vara segn la cantidad de
deslustrante de la solucin de donde procede la fibra y de cunta torsin
lleve el hilo.
La hilatura convencional:
Ha sido un trabajo de mucha mano
de obra, un trabajo manual que no
se ha modificado sustancialmente
durante milenios; despus de
mecanizado, todava han
intervenido varias mquinas
individuales. Desde principios de
los sesenta se utiliza una mquina
llamada de hilatura directa, que
elimin la mechera sustituyndola
por un dispositivo de anillos que
tuercen el hilo a la vez que lo estn
estirando; produce un hilo ms
grueso que si existe la mecha
previa.
La hilatura de autotorsin:
Consiste en que, al salir las fibras
de la mechera, se hacen pasar dos
mechas juntas por entre dos rodillos
paralelos, que se desplazan adelante
y atrs para estirar las mechas y
giran para torcerlas.
F) ACABADO
Retorsin, cuando se trata de hilo de varios cabos.
Cap. 08. Pg. 5
G) OTRAS OPERACIONES
Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de
donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a
tratamientos mecnicos posteriores a la hilatura: texturizado,
voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se
pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura
sin torsin, que se vaporiza el hilo con almidn u otro producto.
Peso en cuartos de onza (1 oz = 8,33 grs.) de una madeja de 500 canas catalanas.
(una cana = 777,5 m.)
B) SISTEMAS INVERSOS
Basados en medir la longitud de hilo que contiene un peso
determinado. Cuanto ms alto sea el NMERO INVERSO tanto ms
fino ser el hilo.
NUMERACIN MTRICO
2.3.1 Sentido de la
torsin
Por el grfico se pueden
ver las dos formas de
torsin:
TORSIN EN Z
(vueltas a la izda.)
TORSIN EN S
(vueltas a la dcha.)
K
T = --------- x
Nm
V
Frmula en la que:
T es el valor Torsin (nmero de vueltas por metro de hilo).
K es el coeficiente del tipo de fibras, coeficiente que el fabricante de la fibra
especifica o que se fija en las tablas llamadas de K.
Nm es el NMERO MTRICO, que ya conocemos.
3.4 Envasado
Fibra cortada: Se envasa en forma de cono.
Filamento: Se envasa en carrete en forma de tubo.
Cap. 08. Pg. 9
COMPOSICIN
NM. DE HILO
NM. DE
AGUJA
MARA
70-80-90
EPIC
80/30 120/3
80-90-100
DRIMA
70/3 120/3
100-110-120
RASANT
hilo cores-pun
50% algodn
50 %polister
SKALA
65/1
GRAL
Polister texturado
180/1
50
NCORA
25 50
WAXON
Hilo hilado
Hilo monofilamento
Hilo multifilamento
Hilometlico
Monofilamento
Es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular,
corrientemente unidas por la torsin, y en ocasiones tambin por otros
procedimientos como, por ejemplo, un pegamento textil.
Monofilamento
Hilo formado con un solo filamento, torcido o no torcido, que posee la
suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido, tricotado o
trenzado.
Multifilamento
Hilo formado por varios filamentos, con o sin torsin.
Hilo metlico
Filamento continuo de metal, que se incorpora a la industria textil una
vez recubierto de un material plstico flexible e impermeable.
Cap. 08. Pg. 10
Hilo cableado
Hilo doblado
Hilo texturado
Hilo cubierto
Hilo elstico
Hilo fantasa
Hilo simple
Hilo con torsin o sin ella en el cual se puede suprimir esa torsin en una
sola y nica operacin de destorsin.
Hilo retorcido
Hilo compuesto por varios hilos simples de la misma longitud, que si
estn torcidos pueden ponerse paralelos en una sola y nica operacin de
destorsin.
Hilo cableado
Hilo compuesto por otros varios que estn retorcidos mediante una o
varias operaciones de torsin. De los hilos integrantes, al menos uno ha
sido previamente torcido.
Hilo doblado
Hilo resultante de la unin de varios hilos, ya sean simples, retorcidos o
cableados.
Hilo texturizado
Hilo textil continuo, con o sin torsin, con uno o varios filamentos
ondulados; por efecto de la ondulacin, tiene un aspecto de hinchado.
El texturizado es un tratamiento dado a los hilos de filamento continuo, destinado a
modificar su estructura y obtener un aspecto de rizado. Se emplean en estos hilos las
fibras SINTTICAS de PES, PA, PV y PAN, principalmente; y las fibras ARTIFICIALES
de ACETATO y TRIACETATO.
Hilo texturado
Efecto HB
Hilo cubierto
Hilo formado por el enrollamiento regular de un hilo, lmina, filamento o
hilo metlico sobre otro que forma un alma.
Hilos elsticos
Pueden ser hilos elsticos solos o recubiertos de fibras naturales o de
filamentos sintticos. Se utilizan en prendas de deporte, baadores, y para
cualquier clase de tejidos extensibles.
Hilo fantasa
Hilo que ha sido fabricado deliberadamente distinto de un hilo clsico, a
base de mezclas diversas de materias y fibras para conseguir un aspecto
diferente y emplearlos en la fabricacin de tejidos novedosos.
Su composicin esencialmente es la siguiente:
Hilos botonn
Lleva a intervalos, ms o menos regulares, nudos, gatas o partes gruesas sobre el hilo de efecto.
Hilos de serreta
Retorcido en sentido contrario de hilos que tienen distinto grueso.
Hilos flameados
En ellos el hilo de efecto est, a tramos, torcido y sin torcer.
Captulo 9
Las Telas
Las telas. 1. Tejidos de calada. 1.1 Definiciones. 1.2 Escalonado del ligamento. 1.2.1 Escalonado por urdimbre.
1.2.2
Escalonado por trama. 1.2.3 Escalonado continuo. 1.2.4 Escalonado discontinuo. 1.3 Base de evoluciones. 1.3.1 Por urdimbre.
3.2 Por trama. 1.4 Los ligamentos en los tejidos de calada. 1.4.1 Determinacin del ligamento en un tejido de calada. 1.4.2
Esquema de clasificacin de los ligamentos bsicos: Ligamento de tafetn. Ligamento de sarga. Ligamento de raso. 1.5 Tipos
de ligamentos: 1.5.1 Ligamentos ligeros. 1.5.2 Ligamentos pesados. 1.5.3 Ligamentos neutros. 1.6 Tipos de tejidos de calada:
Telas sencillas. Telas de dos caras. Dobles telas. Telas mltiples. Terciopelos y panas. Tejidos de rizo. 1.7 Caractersticas
estructurales de los tejidos de calada.
El telar.2. El telar de calada. 2.1 Tipos de insercin por trama. 3. Los gneros de punto.
Definicin
Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lmina mediante el cruzamiento y
enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra transversal. Hay
tejidos que se han hecho con un solo hilo, que se enlaza consigo mismo, como en el
caso de los gneros de punto por trama, el ganchillo, etc; otros estn formados por una
serie de hilos, como el gnero de punto por urdimbre y algunos encajes; ciertos tules,
por ejemplo, se hacen con ms de dos series de hilos. Por lo general, llamamos TELA a
toda obra hecha con telar. Si bien existen tambin telas no tejidas.
El tejido comn, el ms corriente y abundante, el ms importante, est compuesto
por dos series de hilos, longitudinal y transversal; la serie longitudinal se llama
urdimbre y la transversal se llama trama, en la que cada una de sus unidades recibe el
nombre de pasada. Los hilos de cada serie son paralelos entre s.
TIPOS DE TELAS
1. Tejidos de calada
1.1 Definiciones
Tejido de calada es el formado por una serie de hilos longitudinales entrecruzada con
otra serie de hilos transversales. Es decir, tejido construido a base de urdimbre y trama.
Es el ms comn de los tejidos, el ms abundante; por ello le dedicaremos la mayor
parte del estudio sobre las telas o tejidos. Hay una serie de trminos usuales que son
definitorios de los tejidos de calada:
urdimbre / trama
tomo / dejo
ligamento / curso de ligamento
Cap. 09. Pg. 1
Urdimbre
Se llama urdimbre a la serie longitudinal de hilos.
Trama.
Es la serie transversal que se cruza con la urdimbre. La cara superior del
tejido es el haz y la inferior envs .
Ligamento.
Es la norma, ley o manera de entrecruzarse los hilos de urdimbre y trama
en cada pasada para formar un tejido determinado. Tambin se llama
ligamento a la representacin grfica de esta ley en un papel
cuadriculado, grfico en el que cada signo tiene un significado
explicativo:
Cada columna de cuadritos es un hilo.
Curso de ligamento
Es el nmero mnimo de hilos y pasadas necesario para definir el
ligamento; es decir: una evolucin completa del enlace de los hilos con
las pasadas y de las pasadas con los hilos. El curso de ligamento se
repite en todo el tejido, en una direccin longitudinal y otra transversal.
Puede ser cuadrado o rectangular, segn que el nmero de hilos sea
igual o diferente al de pasadas, y, a su vez, regular o irregular.
Ligotcnia
Es todo lo concerniente a los ligamentos, su representacin y la
determinacin del curso.
Cap. 09. Pg. 2
Bastas
Son las porciones de hilo
flotante en la superficie del
tejido. Pueden ser de urdimbre
o de trama.
Se dan bastas de urdimbre cuando
en un hilo existen varios tomos
seguidos en la cara superior del
tejido. Las de urdimbre se
representan por dos o ms cuadritos
tomados consecutivos, dispuestos en
un mismo hilo.
Son bastas de trama las formadas
por varios dejos seguidos en la cara
superior del tejido, apareciendo las
bastas en la cara inferior del tejido.
Las bastas de trama se representan
por dos o ms cuadritos consecutivos
en blanco, dispuestos en una misma
pasada.
.
Puntos de ligadura
Son los puntos de inflexin
producidos en los cambios de
posicin de los hilos o de las
pasadas, al pasar de tomo a dejo o de
dejo a tomo.
CLASES DE ESCALONADO
Por urdimbre
Por trama
Escalonado continuo
Escalonado discontinuo
escalonado continuo
Escalonado continuo
Es el escalonado que sigue una relacin
completamente regular.
2,2,2,2,2 = 3e2
e = Escalonado en urdimbre.
2 = Salto continuado en urdimbre y de
izquierda a derecha.
3 = Salto continuado en urdimbre, de
derecha a izquierda, empezando por el
extremo derecho.
3+2 = 5 Suma total de hilos y pasados del
curso.
Escalonado discontinuo
Es el escalonado que no sigue relacin regular.
Urdimbre:
,3,1,3,4,3 (directo)
4,3,2,3,5,3 (indirecto)
Trama:
5,2,3,2,2,1 (directo)
2,4,3,4,4,5 (indirecto)
Cap. 09. Pg. 4
escalonado discontinuo
o bien b 3,2
Por trama
Relacin de tomos y dejos en que cada pasada
evoluciona con los hilos respectivos dentro del
curso del ligamento. En el ejemplo del grfico cada
pasada toma dos hilos, deja uno, toma uno, deja
uno.
bt 2,1/1,1 o bien bt 2,1,1,1
Tela enfieltrada
Si el anlisis se efectua sobre una tela enfieltrada, o con largo pelo superficial, el destejido resulta
difcil y con riesgo de romper los hilos. Se chamusca entonces, ligeramente, la superficie de la
muestra y se rasca la parte chamuscada hasta quedar el tejido bien pelado y poder destejer ms
fcilmente.
Tela a dos caras por trama
Se desteje por urdimbre, quitando pasadas, y se buscar entonces la relacin entre las dos tramas, se
anota sta en la cuadrcula.
Tela a dos caras por urdimbre
Se desteje la tela por trama, quitando hilos en vez de pasadas, y anotando los tomos y dejos en la
cuadrcula. En un lado se ponen los hilos quitados de la cara superior; en otro los de la cara inferior.
Se cuentan los hilos de cada lado y se calcula la relacin entre ellos. Tendremos hallado el ligamento
de una cara y de otra y la relacin de ligamento entre ambas.
Telas dobles
Dos opciones: destejer cada tela por separado o hacerlo como si fuera una tela sencilla.
a) destejer cada tela por separado
En primer lugar, buscar la relacin existente entre las dos urdimbres y la dos tramas. Despus tomar
una primera muestra del tejido y, con ayuda del alfiler, quitar los hilos y las pasadas de la segunda
tela, quedando as la primera tela cuyo anlisis de ligamento se efecta como si fuera una tela
sencilla. A continuacin se toma una segunda muestra del tejido en orden a analizar su ligamento; se
quitan los hilos y las pasadas de la primera tela y queda, as, la segunda; ahora la destejemos por
separado, repitiendo toda la operacin de anlisis y anotaciones. Obtenidos los ligamentos de las
telas componentes, se procede a determinar la unin o ligadura.
a.1 ligadura suplementaria
El hilo que liga las dos telas no forma parte integrante de la tela doble. Se averigua tomando un
ngulo de la tela doble e intentando separar la dos integrantes: es suplementaria la ligadura si la
separacin se consigue fcilmente. Se buscar la relacin entre los hilos o pasadas de ligadura y los
de una de las dos telas, se cuentan los elementos que van entre dos puntos consecutivos de ligadura y
se anota esto en el dibujo junto con el resto del anlisis.
a.2 ligadura no suplementaria
a.2.1: hay hilos de la segunda tela que pasan por encima de hilos y pasadas de la primera. Quitando
todas las pasadas de la segunda tela, caen los hilos de sta que no ligan con la primera tela, as se
busca la relacin entre los que ligan y los que no, y el nmero de pasadas de la primera que van entre
dos puntos de ligadura consecutivos.
a.2.2: hay pasadas de la segunda que pasan por encima de hilos de la primera. Quitando todas las
pasadas de segunda tela caern los que no estn ligados con la primera; se busca as la relacin entre
los que ligan y los que no, y el nmero de hilos de la primera que hay entre dos puntos consecutivos
de ligadura.
b) destejer como si fuera una sencilla
Antes que nada, buscar la relacin existente entre los hilos y las pasadas de cada tela, marcndolo en
la cuadrcula que le corresponde. Luego destejer y proceder al anlisis como en la tela sencilla, hasta
que las series se repitan. Marcar los tomos correspondientes a la disposicin preliminar, Despus los
de ligamento de la primera tela, a continuacin marcar los de ligamento de la segunda tela. Las
marcas deben hacerse de forma que se distingan (por color, trazo, intensidad, etc) y se interpreten
correctamente los de una y otra tela. Falta averiguar y anotar los puntos de ligaduras
entre las dos telas integrantes.
la sarga acanalada
la sarga batavia
Cap. 09. Pg. 7
la sarga romana
la sarga satina
la sarga compuesta
COMPUESTOS
Ligamento de tafetn
Es la textura ms simple.
Su curso consta de 2 hilos y de 2
pasadas, evolucionando unas y otras
en alternancia.
Es un ligamento neutro.
Ligamento de sarga
Ligamento simple, con escalonado directo o inverso = 1 y de curso > 2.
Presenta bordones inclinados en sentido diagonal hacia la izquierda o hacia la
derecha, segn sea su escalonado. Si bien el nmero posible de sargas es
ilimitado; las ms corrientes son la sarga de tres y la de cuatro, representadas
aqu.
Enunciado general: n e 1 o bien 1 e n siendo n>1
sarga de tres
sarga de cuatro
Ligamento de raso
Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y
equidistantes entre s. Produce una superficie ms deslizante que los otros.
Enunciado general m e n (m y n deben ser primos entre s y >1)
Raso de cinco
Raso de seis
Raso de siete
(TOMOS)
b --------(DEJOS)
Ligamentos pesados
La urdimbre cubre ms la cara superior del tejido.
La urdimbre domina sobre la trama.
Escalonado
3e1
(sarga de 4)
3
Base evolucin
b --1
Ligamentos neutros
En ellos se da igualdad de cubriente entre la urdimbre y la trama.
Escalonado
(Sarga de 4)
Base evolucin
3e1
2
b --2
Telas sencillas
Telas de dos caras
Dobles telas
Telas mltiples
Terciopelos y panas
Tejidos de rizo
Esta sencilla clasificacin obedece a la frmula con que en los tejidos de calada
Cap. 09. Pg. 9
intervienen los elementos que los constituyen y que hemos estudiado hasta aqu.
Telas sencillas
Son las formadas por 1 urdimbre y 1 trama.
Telas a dos caras
Tejidos compuestos a base de 2 urdimbres y 1 trama (tela a dos caras por
urdimbre) o de 2 tramas y 1 urdimbre (tela a dos caras por trama).
Telas dobles
Formadas por dos telas sencillas superpuestas, compuestas por 2
urdimbres y 2 tramas. Ambas telas pueden estar unidas de diferentes
maneras.
Telas mltiples
Compuestas por diversas telas simples que van unindose entre s
(aplicacin en tapiceras).
Terciopelos y panas
Tejidos formados por 1 urdimbre y 1 trama que forman el cuerpo del
tejido (basamento) y otra urdimbre y otra trama que al ser cortada
produce una superficie velluda.
Adems los terciopelos pueden ser:
Terciopelos por trama (panas)
Terciopelos por urdimbre
Terciopelo en doble pieza
Terciopelos por trama (panas)
Constan del basamento y otra trama destinada a producir
bastas al ser cortada.
Terciopelos por urdimbre
Constan del basamento y otra urdimbre para formar los
penachos al ser cortada.
Terciopelos en doble pieza
Constan de 2 urdimbres y 2 tramas para el basamento,
ms 1 urdimbre que va ligando alternativamente con la
primera y segunda tela formando los penachos.
Tejidos de rizo
Constan del basamento y otra urdimbre destinada a formar el rizo.
Pueden serlo bien por una cara o bien por las dos.
2. El telar de calada
El telar de calada es la mquina que se emplea para la fabricacin de los tejidos de
calada, es decir los formados por urdimbre y trama en su forma ms elemental.
Esta mquina tiene los rganos operadores dispuestos de la siguiente manera:
Telar de calada
Cap. 09. Pg. 12
Clsica lanzadera
Transfer Dra Pe
El Dornier (una variacin del BALLBE) tiene dos pinzas bilaterales; todos los sistemas de pinzas
bilaterales aumentan al doble la velocidad de trama, porque el recorrido de cada pinza llega hasta la
mitad de la urdimbre y all una pinza transfiere el hilo a la otra. Variaciones del IWER son los DRAPER,
GSKEN, JUMBERCA, ROSCHER, SACM, con igual sistema de insercin de trama pero de forma
bilateral, desde los dos lados de la urdimbre. El ELITER y PRINCE insertan la trama por medio de un
chorro de agua.
Kowo - Investa (Checoslovaquia): Telar sin lanzadera, con insercin de la trama por un chorro de aire.
tiene uno o dos juegos de cajones y puede tejer mas de una trama (para
terciopelos y panas).
TELAR CIRCULAR
11
12
13
14
15
RESISTENCIA AL ENGANCHN
RESISTENCIA AL DESGARRO POR ELEMENTOS PUNZANTES
RESISTENCIA A LA TRACCIN
RESISTENCIA A LA ABRASIN
FORMACIN DE PILLING
Telar de Lee
Telar de Paget
Cap. 09. Pg. 15
Telar de Cotton
Tricotosas
Tricotosas de mallas vueltas
CIRCULARES
De platinas
De mallosas (francs)
De batera (ingls)
Tricotosas circulares
Telares stndard
DE URDIMBRE
RECTILINEAS
Ketten
Milans
Rachel
FNF
CIRCULARES
Maratti
Captulo 10
1. La luz. 2. El color. 2.1. El color es una impresin sensorial. 3. Morfologa y fisiologa del proceso visual. 3.1
Estructura de la retina. 3.2 Biofsica y qumica del proceso visual. 4. Los colores primarios. 5. Defectos del rgano de la
vista 6. Sicologa de la percepcin cromtica. 6.1 Razones objetivas. 6.2 Razones subjetivas.
Iniciar el estudio del color en el textil es dar el paso decisivo para emprender el
camino de la creatividad en esta industria y en esta profesin. La materia prima
que hemos venido considerando va a ser tomada en nuestras manos para sentirla,
percibir en ella las cualidades que buscamos en orden al fin que perseguimos y
modelarla hacia ese destino que otras personas o nosotros mismos tenemos
reservado para ella.
1. La luz
Es una energa vibratoria de naturaleza electromagntica.
La historia del conocimiento de la luz es
sumamente interesante, por controvertida, en
particular desde que Isaac Newton formul
(ao 1670) su teora corpuscular y con su
omnmodo poder de influencia, desde la
Academia de Ciencias de Londres, la impuso a
sus seguidores y se mantuvo durante ms de un
siglo. Para Newton la luz era un chorro de
partculas emanadas de una fuente (la fuente de
luz) y que introducidas en el ojo producan la
sensacin visual. Huygens y Hook,
contemporneos de Newton, formularon otra
teora, la ondulatoria, pero fue acallada en su
momento. Tuvo que llegar el siglo XIX y,
acumuladas muchas pruebas contra la teora de
Newton, Thomas Young replante la teora
ondulatoria; con experimentos suyos,
continuados por Agustn Fresnel (que aadi
razonamientos matemticos), para 1830 la
antigua teora de Huygens era plenamente
aceptada: La luz es una energa ondulatoria.
Con ello se explican las propiedades
fundamentales de la luz conocidas hasta ese
momento.
En 1860 Maxwell publica su teora segn la
2. El color
2.1 La refraccin del espectro visible
Del espectro grande extraemos y ampliamos el espectro visible y representamos, de
forma grfica, qu es el color, qu son los colores, cual es el resultado de la suma de
todos los colores (el blanco = luz blanca, luz da) y qu es la ausencia de color, el negro
(la ausencia de luz).
Antes de pasar al punto siguiente, el de la percepcin del color, quedmonos con una
idea clara, con un punto de referencia especfico que es fundamental para entender este
grupo de lecciones que tratan de los mecanismos de funcionamiento de los colores en
los tejidos. Ese fundamento al que nos referimos es que el color no existe en la materia,
no busquemos pues el color como algo palpable. En el mundo fsico existe materia y
energa. En esa energa vibratoria visible llamada luz es donde est aquello que en
nuestro sistema visual suscita la sensacin de color.
La energa luz llega a la materia y en su encuentro se dan tres posibilidades:
El cristalino
Es una lente orgnica que est perfectamente ensamblada en la
estructura fsica del ojo. Est formada por dos capas de clulas
epiteliales, modificadas, de gran elasticidad, que le confieren la
capacidad de responder a la presin de los msculos que lo rodean,
modificando su curvatura y modificando as la distancia focal de ese
sistema ptico.
El iris
Ante el cristalino est situado el iris, msculo circular que se contrae y
dilata automticamente segn la intensidad de la luz, actuando como
diafragma.
La crnea
La parte anterior y externa de este sistema, delante del cristalino, es la
crnea, transparente, formada por un tejido conjuntivo denso y rgido,
actuando como un protector fsico. Contina por los lados del ojo con el
tejido opaco de la esclertica.
La esclertica
Es sta la envoltura resistente del globo ocular, abierta en el lado
posterior, por donde sale el nervio ptico, que se observa desde el
cristalino y se denomina blanco del ojo. Excepto en el rea de la crnea,
que es una ventana transparente de una sola capa, en el resto del ojo esa
esclertica est formada por tres capas superpuestas, que se pueden
separar para su estudio:
la exterior (de soporte),
la media,
Cap. 10. Pg. 3
la retiniana.
La capa media de la esclertica, densamente vascularizada, en los dos
tercios posteriores del ojo y alrededor de la retina, es una membrana
llamada coroides y est recubierta de clulas pigmentadas con un
pigmento negro de tipo melamnico, que tienen la virtud de absorber la
luz, funcionando como una cmara negra, impidiendo que la luz que
penetra en el ojo se refleje en sus paredes y a travs de la retina; la
reflexin de la luz en esa cmara la hara borrosa, aunque estuviera bien
enfocada por la lente. La esclertica en la parte delantera del ojo,
alrededor del cristalino, se hace ms gruesa, est pigmentada tambin de
forma que le da al cristalino el color con que lo vemos desde el exterior;
segn ese pigmento tenemos ojos verdes, azules, negros o castaos.
La retina
El otro tercio de la capa esclertica, la retiniana, frontal al cristalino, es
lo que se llama retina. A su vez est constituida por dos capas: una
tambin pigmentada, la base, y otra superficial, formada por dos tipos de
clulas nerviosas denominadas conos y bastones, que son los
fotorreceptores.
Un rayo de luz que llega a los ojos sigue el siguiente camino hasta llegar a la retina: la crnea
en primer lugar; despus la cmara anterior del ojo, entre la crnea y el cristalino; est lleno
de sustancia llamada humor acuoso; sigue por la abertura del iris y atraviesa el cristalino y el
llamado humor vtreo, sustancia gelatinosa que llena toda la cmara posterior del globo
ocular; por ltimo, llegado a la retina, forma en ella una imagen invertida correspondiente
con aquello que hay en el campo visual.
En el polo posterior del ojo, opuesto al cristalino, una pequea zona de la capa retiniana de 1
milmetro cuadrado se adelgaza y no posee clulas bastones pero s conos en mucha mayor
cantidad, unos 50.000; tampoco tiene vasos sanguneos; es de aspecto amarillento y se llama
Cap. 10. Pg. 4
mcula ltea, que constituye la fvea central o punto de mxima agudeza visual del ojo.
En la retina del ojo humano, la capa nerviosa que recubre a la pigmentada posee dos tipos de
clulas fotorreceptoras parecidas entre s, las que hemos llamado conos y bastones, por el
aspecto que tienen al ser observados desde el exterior. Cada clula de esta capa de
fotorreceptores tiene una terminacin dendrtica que se extiende hacia la capa epitelial
pigmentada. Los axones de clulas conos y bastones conectan con otras clulas bipolares, con
slo dos terminaciones: dendrita y axn; estos axones conectan a su vez con las dendritas de
la tercera capa, la ms interna, en la que estn las clulas ganglionares; los axones de stas
salen hacia el borde de la retina, donde doblan en ngulo de 90? y se dirigen al arranque del
nervio ptico. Este punto de arranque del nervio ptico se llama papila ptica y no existen en
ella fotorreceptores. En la fvea tiene lugar la medida del color. Cada cono de la fvea
est conectado a una sola fibra del nervio ptico.
Los bastones y conos de la retina estn orientados no hacia la luz incidente en el ojo sino al
contrario, hacia el interior, hacia la capa ms profunda de la retina, de donde reciben el
estmulo luminoso. Los bastones slo perciben colores acromticos: negros, grises y
blancos. A ellos les corresponde la visibilidad nocturna. De noche vemos el rojo como negro
y el azul como grisceo. Los conos perciben los colores cromticos, amarillo, rojo, verde,
azul; a ellos corresponde la visibilidad diurna. En el ojo humano hay alrededor de 6.000.000
de conos, 120.000.000 de bastones y 1.200.000 fibras nerviosas en cada nervio ptico.
bioqumica, fija el principio del estmulo visual en la absorcin de la luz en la retina por
los pigmentos visuales constituidos por la rodopsina, que es un compuesto cromforo
en unin covalente a una apoprotena llamada opsina; este compuesto cromforo es un
derivado del 11-cis-retinal, muy semejante en su formacin molecular con la Vitamina
A. En el segmento interno del bastn se realiza la sntesis de protena en una de sus
zonas (ver el grfico de los bastones); en la otra ms interior est el ncleo y, despus
de un estrechamiento, el cuerpo sinptico que inserta muchas terminaciones nerviosas,
punto final de conexin a las dendritas de las clulas bipolares.
En cuanto a la visin cromtica, el proceso bioqumico es el siguiente:
La luz incide en la rodopsina y la impele a sta a una nueva estructura
transitoria de ismero (prelumirrodopsina); se ha dado pues, en ese
momento, el fenmeno bioqumico de excitacin visual.
o Se ha desdoblado la rodopsina en lumirrodopsina y metarrodopsina y
finalmente, mediante hidrlisis, la opsina se separa del retinal.
o
imprescindible. La sensibilidad del diseador para los colores, su gusto artstico, sus
dotes innatas de creacin, aquello en que se basa su intuicin, es el producto de su
educacin artstica.
6.1 Razones objetivas
Las respuestas psicolgicas ante el color tienen, de alguna forma, su explicacin o
motivacin en causas fsicas o qumicas objetivamente propias de las cualidades
existentes en esos colores; as la razn fundamental de que unos colores "nos resulten"
calientes o clidos, y de que los llamemos as, es que esos colores expanden luz; son
clidos el rojo y el amarillo. Por el contrario, hallamos fros los colores que absorben
luz; los azules, verdes, violeta. De igual manera hay una respuesta psicolgica ante la
mezcla de colores, yuxtaposicin, combinacin, etc., porque esa mezcla tambin
produce reacciones de naturaleza fsica y qumica; habr combinaciones violentas
cuando, por ejemplo, de ellas resulta una total absorcin de luz (rojo y verde, azul y
naranja, amarillo y violeta).
6.2 Razones subjetivas
La educacin esttica de cada individuo o grupo y su cultura convencional
predetermina gran parte de la respuesta psicolgica de ese individuo o grupo ante la
percepcin del color. Casos singulares de esta subjetivacin esttica son aquellos
caracteres mticos de ciertos colores, como el luto para el negro y la pureza para el
blanco. Otro ejemplo es el de la cultura romanocristiana, que prescribe claramente cada
color para cada uso en la liturgia, es decir en la celebracin de sus cultos:
El negro, para los oficios de difuntos.
El blanco, para las ceremonias nupciales, bautismales y festividades de
santos no mrtires.
El rojo para los mrtires.
El morado para los cultos en tiempo de penitencia y Pasin.
El verde para el tiempo litrgico de esperanza; etc.
Adems de la particularizacin de estos ejemplos, lo cierto es que cada uno de los
colores tiene la propiedad de causar sensaciones especficas en nuestro psiquismo.
Vasili Kandinsky dedic gran parte de su vida a la investigacin del color en la pintura;
trabaj en ello de forma obsesiva, a base nicamente de colores y formas. Ha sido
profunda la influencia de Kandisnky en el arte posterior a l y su investigacin y teora
es de una importancia fundamental para el concepto del color en el arte actual. De su
libro De lo espiritual en el arte es el extracto siguiente, acerca de los estmulos y
respuestas sensoriales especficos de cada color.
Amarillo: color tpicamente terrestre. Podra corresponder a la
representacin cromtica de la locura; no de la melancola o
hipocondra, sino de la locura furiosa, ciega, del delirio. Tambin se
parece al derroche salvaje de las ltimas fuerzas estivales, de la
hojarasca otoal. El amarillo es un color de fuerza desenfrenada,
desprovista de toda capacidad profundizadora.
Azul: color tpicamente celeste. Desarrolla en profundidad y en
extensin el principio de quietud: cuanto ms oscuro ms insonoro,
hasta llegar al azul nocturno de la quietud silenciosa. Instrumentando
Captulo 11
Fotometra y Colorimetra
1. Fotometra. Definiciones. 1.1 Iluminantes patrones. Un iluminante es un campo radiante de luz visible. 2. Colorimetra.
Definicin. 2.1 Los colores primarios. Los colores elementales. 2.2 Leyes de sntesis de colores. 2.3 Especificaciones del color
percibido. 2.4 Medida y reproduccin del color. 2.5 Colorimetra textil.
1. Fotometra
La Fotometra es el estudio de las caractersticas de los focos luminosos ligada a las
frecuencias que capta el receptor.
DEFINICIONES
Iluminantes patrones
Un iluminante es un campo radiante de luz visible.
El iluminante ms simple es aquel que tiene iguales todos sus componentes
espectrales. A ste iluminante se le designa con el nombre de la letra E; pero es
demasiado simple y apenas puede concebirse ms que en teora.
Los iluminantes patrones ms usuales son tres, designados con las tres
primeras letras del alfabeto latino:
A = Luz incandescente
B = Luz de da nublado suave
C = Luz de da despejado
Otros iluminantes patrones se utilizan para la luz de da en sus diferentes
fases. Por varios motivos, la luz del sol que llega a la tierra no tiene la misma
temperatura de color a lo largo del da, aun en todo un da despejado. Estos
iluminantes se designan con la letra D y un numero subndice que se refiere a su
temperatura de color en K.
Dado el incremento de utilizacin de luz fluorescente se han normalizado otros
patrones iluminates, designados con la letra F y un subndice que se refiere al
tipo de fluorescente.
La Comisin Internacional de la Energa (CIE) recomienda el uso de los
siguientes iluminantes:
PATRONES SU REFERENCIA
E, A, D65
D50, D55, D65 para la determinacin del rendimiento del color
D65, A para la determinacin del ndice de metameria
F2, F7, F11 para luces fluorescentes
Cap. 11. Pg. 1
Flujo luminoso
Es la cantidad de energa que por unidad de tiempo (segundo) emite un foco
luminoso en el interior de un ngulo slido dado. Se expresa en lmenes.
Intensidad luminosa
Es el resultado de dividir el flujo luminoso por el ngulo slido que sustenta el
foco. Se mide en candelas o bujas nuevas.
Un lumen
Es el flujo luminoso emitido por un foco puntual de una candela de intensidad y
bajo un ngulo slido de un esterorradin.
Una unidad lux
Es la luz de un foco luminoso de una candela de intensidad medida al incidir en
una superficie situada a un metro de distancia de dicho foco.
Luminancia o brillo
La cantidad de flujo luminoso segn la direccin normal de un foco por unidad
de ngulo slido y por unidad de superficie se llama luminancia o brillo. Su
unidad de medida es el stilb. Un stilb equivale a una candela/m2.
EJEMPLOS
El sol produce 105 lux. La luna en plenilunio 0,2 lux.
Las buenas condiciones para la visin humana se sitan entre 100 y 300 lux. Las
ptimas, alrededor de 500 lux.
Una lmpara de incandescencia de 10 w tiene un flujo luminoso de 78 lmenes. Un
fluorescente de 4 w, 73 lmenes.
2. Colorimetra
Colorimetra es la ciencia que trata de la medida del color y la tcnica de medir los
estmulos del color y relacionarlos con una calculada respuesta o reaccin de un
observador tipo.
Un color queda determinado por sus componentes espectrales:
o
o
o
con todas sus posibilidades da las ocho posiciones extremas de impresin del
rgano de la vista.
COLORES PRIMARIOS
COLORES ELEMENTALES
azul+verde+rojo
blanco
verde+rojo
amarillo
azul+rojo
magenta
azul+verde
cyan
azul
azul
verde
verde
rojo
rojo
ningn color
negro
Colores complementarios son aquellos que sumados producen negro o blanco,
segn su sntesis
MAGENTA + CYAN
= VIOLETA + AMARILLO = NEGRO o BLANCO
MAGENTA + AMARILLO
= NARANJA + CYAN
= NEGRO o BLANCO
CYAN + AMARILLO
= VERDE + MAGENTA
= NEGRO o BLANCO
2.2 Leyes de sntesis de colores
La sntesis aditiva
Es la mezcla simultnea de estmulos de color. Siempre se entiende por
sntesis aditiva la mezcla aditiva. Es una simulacin tcnica del
funcionamiento del rgano de vista y es el principio que constituye la
base de la pantalla reticular de la televisin en color.
La sntesis sustractiva
Es la mezcla simultnea de tres filtros translcidos, capaces de sustraer
algo de la absorcin de luz. Es el proceso bsico de la reproduccin
fotogrfica. Los tres filtros sustractivos empleados son los
correspondientes a los tres colores complementarios.
La sntesis sustractiva es la ley complementaria de la sntesis aditiva.
En la sntesis aditiva el color acromtico es el negro y en sustractiva es el
blanco.
Hay que mantener la claridad respecto a las leyes de mezclas de colores
para su comprensin correcta: son sistematizaciones de procedimientos
tcnicos para conseguir que el rgano de la visin produzca las
sensaciones de color que deseamos; siempre hay que referir estas leyes y
hacerlas corresponderse con las otras que rigen la visin. Otras leyes de
mezcla de colores consisten en la mezcla de colores acromticos, blanco
y negro, para producir diversos grises, y adicionar posteriormente
mezclas de cubrientes cromticas; o de cromticas translcidas sobre
cubrientes cromticas. Las computadoras ofrecen, mediante la tecnologa
digital, unas combinaciones de colores cada vez ms extendidas. Las
posibilidades de llevar esta variedad a la industria textil, mediante el
proceso tintreo, son ms reducidas; pero se irn ampliando a medida
que la tcnica digital se vaya implantando en los procesos de tintura y
estampado.
COLORES
ABSORBIDOS
COLORES COMPLEMENTARIOS
REFLEJADOS
400 435
violeta
verde-amarillo
435 480
azul
amarillo
480 490
azulverdoso
anaranjado
490 500
verdeazulado
rojo
500 560
verde
prpura
560 580
verde-amarillo
violeta
580 595
amarillo
azul
595 605
anaranjado
azuverdoso
605 650
rojo
verdeazulado
650 750
prpura
verde
Cap. 11. Pg. 4
Captulo 12
Los colorantes
Definicin. 1. Colorantes naturales. 1.1 Colorantes minerales. 1.2 Colorantes animales. 1.3Colorantes vegetales. 2.
Colorantes artificiales: Colorantes cidos. Colorantes cidos. Colorantes bsicos. Colorantes directos. Colorantes a la tina.
Colorantes pigmentacin. Colorantes dispersos. Colorantes sulfurosos. Colorantes de complejo metlico. Colorantes reactivos.
DEFINICIN
cochinilla
prpura
ndigo
palo campeche
cinabrio
plomo
cobalto
COLORANTES ARTIFICIALES
cidos
bsicos
directos
reactivos
a la tina
de pigmentacin
dispersos
sulfurosos
de complejo metlico
colorantes sobre mordiente
1. Colorantes naturales
1.1 Colorantes naturales de origen animal
Por lo que se refiere a los colorantes animales, algunos que tuvieron tantsima
importancia, como la cochinilla, han desaparecido de la tintura textil, dado que su
naturaleza orgnica presenta muchos problemas de solidez; esa naturaleza orgnica,
precisamente, es la que ha reclamado de nuevo para ellos la importancia de su
aplicacin en otras industrias (por ejemplo la alimentaria), donde los colorantes
artificiales resultan ms dainos que los naturales, que no producen perjuicio alguno.
El colorante de la cochinilla, que procede del insecto del mismo nombre, se conoci en
el mundo occidental despus de la llegada de los espaoles al territorio del actual
Mxico, ya que los aztecas la utilizaban abundantemente; fue a travs de Espaa que el
uso de ste colorante pas al resto del mundo.
El colorante de la prpura procede de una secrecin del molusco marino que lleva este
nombre; aunque hay otros que segregan una sustancia similar a la prpura. Son
abundantes los vestigios de su utilizacin en tiempos anteriores a la era cristiana. La
utilizacin de este colorante no es sencilla, llegando a desconocerse durante largo
tiempo despus de la cada del Imperio Romano. A finales del siglo XVII se volvi a
utilizar. Ciertamente el color prpura tiene mucho de especial, y no slo por sus
connotaciones casi mticas. Es por ello que con el nacimiento de la qumica de
laboratorio, a principios del siglo XX se aisl la sustancia colorante de la prpura,
encontrando que su composicin qumica es C16H8O2N2Br2, que se corresponde con el
dibromondigo.
Hoy da, la prpura es un colorante artificial sinttico que se obtiene a partir del
nitrobromobenzaldehdo por tratamiento con sosa, acetona y alcohol etlico.
1.2 Colorantes naturales de orgen vegetal
El ndigo es el colorante natural ms utilizado en todos los tiempos, incluso
actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los lcalis y cidos.
Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El ndigo es el colorante de los jeans
y prendas vaqueras azules. Esta sustamcia se extrae de plantas del gnero indigofera
(que se dan en el Asia Suroriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la
India, para el algodn), que lo contienen en forma de glucsido; ste se hidroliza por
cidos o por fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxgeno
del aire y se transforma en el colorante ndigo o ail. Su composicin qumica es
C16H10O2N2
Una vez se consigui aislar esta sustancia, su produccin qumica ha hecho que el
ndigo como colorante artificial sea ms barato y abundante que el natural.
El palo campeche es un rbol leguminoso, de la familia de las papilionceas, de madera
muy dura y negra, algo aromtico, cuya especie ms importante se da en Mxico y otras
Cap. 12. Pg. 2
2. Colorantes artificiales
Son los ms importantes en la tintura textil. Muchos de ellos proceden de aislar en
laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural,
parte de los cuales hemos visto, y proceder posteriormente a sintetizar qumicamente
colorantes idnticos a sus correspondientes naturales. El hecho de proceder mediante
qumica a la obtencin de colorantes da ocasin a que en tales procedimientos se
busquen y consigan productos colorantes con cualidades apropiadas a los fines textiles
que se les va a dar.
GENERALIDADES
De buena solidez.
Colorantes sobre mordiente
Poco empleados.
Colorantes reactivos
Empleados en la tintura de fibras celulsicas, mediante reaccin qumica;
producen matices de coloreado muy vivos y brillantes.
2.1 Los colorantes cidos
Son los utilizados para tintar la lana y fibras proticas en medio cido. Su grupo
cromforo es aninico. De ellos, los azicos son los tintes amarillos, anaranjados, rojos,
escarlatas, marinos slidos, algunos verdeoscuros, y marrones (mezclas de varios
azicos).
De los colorantes cidos, los antranoquinnicos son los azules de buena solidez a la
luz y a tratamientos en hmedo. Corren peligro de volver a oxidarse con la humedad
ambiental una vez teidos. Los trifenilmetnicos son los violetas, azules y verdes de
tonos muy brillantes y moderadamente slidos a la luz, mejor a los tratamientos
hmedos. Estos colorantes tienen su ndice de solubilidad (en agua) y su ndice de
afinidad en relacin inversa. Por otra parte, a mayor solubilidad, mayor igualacin pero
menor solidez ante agentes hmedos.
2.1.1 Tintura de lana en colorantes cidos
En la tintura de la lana con colorantes cidos de buena igualacin, la adicin de un
electrolito neutro (sulfato sdico, por ejemplo) aumenta la igualacin. El bao de tintura
est compuesto de agua, cido mineral u orgnico, colorante y electrolito neutro.
La cutcula grasa que posee la lana acta de barrera frente a la penetracin del colorante.
La velocidad de tintura depende de esta constitucin de la fibra, de la temperatura del
bao (a menos de 400C la lana no se tie) y de su ph. El ph del bao influye tambin en
el agotamiento del colorante. Debido al fuerte poder condicionante que el ph tiene, la
tintura de lana en medio cido se puede clasificar en tres tipos respecto a ste: en bao
cido fuerte, en bao cido dbil, en bao cido neutro.
TINTURA DE LANA EN BAO CIDO FUERTE
Al introducir lana en este bao cido, se produce la absorcin de esos grupos cidos por la
lana
NH3 + NH3 +
|
R + H+ R
|
COO
COOH
SEGUNDA FASE QUMICA
NH3 + NH3-X
|
R + X-R
|
COOH COOH
TERCERA FASE QUMICA
Puesto que el in sulfato tiene menos afinidad por la fibra que por el colorante,
ste reacciona as:
NH3-X H3N-Col
|
R + Col- R + X|
COOH COOH
R puede ser
-H
SO3Na
-Cl
-NO2
-OH
-CH3
-OCH3
-OCH2-CONa
colorantes autorregulables
colorantes controlables mediante la sal
colorantes regulables por temperatura
directos
directos slidos a la luz
directos con tratamiento de sales metlicas
directos diazotables y copulables
Una vez realizada la tintura, es fcilmente oxidable por el oxgeno del aire. Estos colorantes dan
tinturas ms brillantes que los antraquinnicos, pero menos slidos ante la luz y el lavado.
CLASIFICACIN DE LOS COLORANTES DIRECTOS A LA TINA
derivados de la antraquinona
derivados de la indantrona
derivados de la dibenzatrona y del perileno
alta
mala
mucho
no se usa
S2O4Na2
AGENTES IGUALADORES
REDUCCIN EN LA TINTA MADRE
s
no
solucin tibia
solucin fra
media
mediana
medio
normal
normal
buena
normal
medio
a veces
s
no
s
En este proceso de reduccin cambia la estructura molecular del colorante pero sin afectar al
grupo -S-S- sulfuroso. El leucoderivado soluble resulta con un coloreando diferente al del
colorante original y ya tie la fibra, comportndose como un colorante directo de baja afinidad por
la fibra. Finalmente, mediante la oxidacin queda convertido otra vez en colorante sulfuroso no
soluble en el agua.
basa en el doble enlace -C=C- que son capaces de formar en un medio alcalino,
sumando ncleos.
Colorante-SO2-CH2-CH2-O-SO3H
[mediante OH-] produce:
Colorante-SO2-CH(-DELTA)=CH2(+DELTA)+Cel-OColorante-SO2-CH-CH2-O-Cel
[mediante H+] produce Colorante tintreo -SO2-CH2-O-Cel
LA TINTURA CON ESTE TIPO DE COLORANTES
SE REALIZA EN TRES ETAPAS
PRIMERA ETAPA
Absorcin del colorante por la fibra, en un medio neutro y con adicin de electrolito, seguida de
una absorcin en medio alcalino
SEGUNDA ETAPA
Reaccin del colorante con los hidroxilos de la celulosa y del agua en medio alcalino
Eliminacin del colorante hidrolizado, pero sin fijacin covalente con la celulosa
Para la eliminacin del colorante hidrolizado que est en el bao, se deshecha sencillamente ste
vaciando la mquina. Para eliminar el colorante hidrolizado en la fibra se lava sta en caliente.
Ao
aparicin
Nombre
comercial
1956
Procin M
(I.C.I.)
1957
Cibacron (
CIBA )
Procin H
(I.C.I.)
1958
Remazol ( de
Hoechst )
1960
Drimaren ( de
Sandoz)
Reacton ( de
Geigy)
1960
Levafix (de
Bayer )
1967
Solidazol N (
de C.F.M. )
1971
Drimaren R (
Sandoz)
Diclorotriazinicos
Monoclorotriazinicos
Vinilsulfnicos
Colorante - S02 - CH2 - CH2 - SO3H
Triclorotriazinicos
Vinilsulfnamidicos
Colorante - S02 - NH - CH2 - CH2 - OSO3H
Vinilsulfnicos
Monocloro-difluor-pirimidinicos
Captulo 13
Cintica de la tintura
1. La difusin del colorante. 1.1 Leyes de Fick. Coeficiente de difusin. 1.2 Factores de difusin. 2. Velocidad de
tintura. 2.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura. 3. Poder igualador de un colorante. 4.
Compatibilidad de colorantes.
DEFINICIN
dC
J = -D ----dX
J es el flujo y d C / dX es el gradiente de concentracin.
D es la constante correspondiente al coeficiente de difusin.
El sentido negativo (-) es consecuencia del sentido del gradiente de
concentracin, que es opuesto al del flujo.
El coeficiente de difusin se mide en cm2/seg.
Esta ley postula una relacin lineal entre el flujo y el gradiente de concentracin. Sin
embargo no da idea de la variacin de la concentracin de colorante en el interior de los
materiales en relacin al tiempo.
La segunda ley de Fick establece la relacin temporal T de concentracin:
dC
dC
C
------- = --------- D --dT
dX
X
o
o
Al estudiar los colorantes posteriormente veremos que a cada tipo de fibra se le aplica
un tipo de colorante; ello es necesario porque en la tintura el sistema fibra/colorante es
fundamental. Por esta razn las tres curvas de agotamiento del ejemplo son bien
distintas.
Col. dispersos
Col. directos
Baja afinidad
2. Velocidad de tintura
Se llama velocidad de tintura al peso de colorante absorbido por la fibra en una
unidad de tiempo. El peso de colorante absorbido se mide por defecto del porcentaje
de agotamiento en el bao.
2.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura son, por tanto, aquellos
que actan sobre el factor tiempo.
La temperatura del bao, que modifica, como ya se ha anotado antes, el
coeficiente de difusin del colorante, modificando as el tiempo que ste
necesita para cubrir externa e internamente su espacio en la fibra.
Los otros factores son de tipo mecnico, que modifican la superficie de
contacto colorante/fibra: agitacin del bao, agitacin de la fibra, relacin entre
volumen del bao y peso de fibra, dimetro-seccin de hilos, etc.
4. Compatibilidad de colorantes
Cuando se han de utilizar dos o ms colorantes en una misma tintada, antes es preciso
saber que todos son compatibles entre s. Dos o ms colorantes son compatibles entre s
cuando las velocidades absolutas de absorcin son constantes o es constante la relacin
de colorante absorbido de cada uno, o bien si las propiedades de solidez son iguales
para ambos. Durante el proceso de tintura, la forma de comprobar dicha compatibilidad
es que interrumpido el proceso en cualquier momento, la fibra tintada muestre siempre
el mismo tono.
Captulo 14
La Maquinaria de Tintura
1. Procedimientos de tintura. 2. Mquinaria de tintura por agotamiento: 2.1 Autoclaves. 2.2. La tintura de
madejas: Tintura en mquina mezzera. Tintura en torniquete. Tintura en torniquete. Tintura en jigger. Tintura en jet. 3.
Maquinaria de tintura por impregnacin: 3.1. El foular. Tipos de foulardado. 4. Tratamientos en procesos finales
de tintura.
1. Procedimientos de tintura
En trminos generales se dan dos formas de tintar una fibra:
a) por afinidad entre colorante y fibra
b) por impregnacin de la fibra
TIPO III
Los autoclaves tienen la ventaja de poder tintar el gnero una vez que ste haya sido
empaquetado; pero por el hecho de tintar en paquete, la cuestin ms importante a
tener en cuenta es la igualacin de color en toda la masa, que ser ms problemtica
cuanto mayor sea la velocidad de fijacin del colorante; velocidad controlada
mediante la temperatura y electrolitos.
ESQUEMA DEL AUTOCLAVE
El empaquetado debe
ofrecer siempre suficiente
permeabilidad para una
circulacin constante y
regular de la corriente del
bao.
El problema ms importante
que se puede plantear en la
tintura en autoclave es el de
la cavitacin de la bomba,
es decir la formacin de
burbujas entre la materia
textil, hecho que es
considerado como una
avera. Los torbellinos de
lquido, igualmente, pueden
darse al invertir el sentido
de la corriente.
En la tintura con torniquete, el movimiento del textil a travs del bao es el que crea la
circulacin del mismo, a base de removerlo suave pero constantemente. Si el colorante
no posee buena migracin, este sistema no ser apropiado; y si el colorante es
fcilmente oxidable, tampoco, porque el material tintado sale peridicamente al aire
ambiente, arrastrado por el grueso hilo, fuera del bao. Ni esta mquina ni este sistema
sirven para colorantes a la tina.
El esquema mecnico en el
TORNIQUETE es el
siguiente:
A: una cuba trapezoidal o
artesa, para el bao tintreo.
B: Un rodillo motriz del textil,
situado sobre la cuba y fuera
de ella, que arrastra el textil a
travs del bao. Para la lana,
el rodillo devanador del
torniquete es de forma
circular, produciendo un
movimiento suave, sin
tirones, que evita el
enfieltrado y estirado del hilo.
Para el algodn suele ser
elptico, acentuando la
formacin de pliegues en la
cuba; menos elptico cuanto
ms ligero de peso es el textil.
TINTURA EN JIGGER
El sistema de funcionamiento del Jigger es el
siguiente: dos cilindros donde se recoge, enrollado
y sin arrugas, el tejido, de orillo a orillo. Un
grupo motriz que hace girar los cilindros para
enrollar y desenrollar en ellos el tejido durante la
tintura. Un recipiente, en forma de artesa, para la
solucin tintrea. Dentro del bao el tejido pasa
por otros rodillos donde se mantiene estirado; otro
curbado evita cualquier arruga en el tejido. Al
entrar el tejido en la solucin tintrea, absorbe de
ste una parte que ser retenida por sus fibras,
llegando as al rodillo donde se recoge; volver,
desenrollndose, con una cierta cantidad de
colorante fijado y se pondr de nuevo en contacto
con la solucin tintrea. As se ir intercambiando
colorante entre tejido y la solucin, hasta llegar al
equilibrio entre solucin y tejido tintado y
conseguir, por tanto, completar la tintura.
As se ir intercambiando colorante entre tejido y
la solucin, hasta llegar al equilibrio entre solucin
y tejido tintado y conseguir, por tanto, completar
la tintura. Cada vez que el tejido llega al bao no
se da en ste la misma concentracin de colorante,
lo que hace difcil que las franjas de tejido que no
han conseguido igualacin la consigan ahora. Las
diferencias suelen darse entre el centro y los
extremo del tejido. Otra dificultad puede darse en
la igualacin de tintura a lo ancho, diferencia entre
los orillos y el centro, producida sobre todo porque
haya diferencias de tensin en el enrollamiento del
tejido, presionando en los orillos ms o menos que
en el centro.
.
LA TINTURA DE MADEJAS
Las mquinas empleadas para la tintura
de madejas pueden ser tanto del TIPO I
como del TIPO III. En el primero de
los casos se obtiene tintado un hilo con
mayor grosor, regular y voluminoso, ya
que nunca ha sido prensado durante el
proceso, ni siquiera por su propio peso.
Suelen tintarse as los gneros de punto.
En estas mquinas las madejas se
cuelgan de un soporte horizontal y debe
proporcionarse entre las madejas una
circulacin uniforme de solucin de
colorante, para obtener una buena
igualacin.
TINTURA EN MQUINA
MEZZERA
La mquina Mezzera consiste
esquemticamente en un armario con
dispositivo del que se cuelgan las
madejas. En ella el movimiento de la
solucin de colorante se consigue con
bombas de mediano caudal, que
proporcionan ms o menos presin,
dependiendo de tener un compartimento
grande o ms de uno ms pequeo.
Cap. 14. Pg. 5
Si toda la operacin de tintura se realiza en una sola mquina, esta ser del
TIPO I, es decir, de proceso continuo. Si por la naturaleza de la fibra, del tejido
TIPOS DE FOULARDADO
Una vez el textil ha sido impregnado, se procede a la fijacin del colorante sobre el
textil. Si el coeficiente de difusin del colorantees elevado y la afinidad entre
colorante y textil tambin, permite que este procesode fijacin se haga a temperatura
inferiora los 1000C. De no ser as, hay en la industria varios sistemas de fijacin.
Segn el medio y mtodo de calentamiento, si lo hay, tendremos los siguientes tipos
de foulardados, diferenciados adems por calentamiento en seco o en fro
Captulo 15
Mquina diseada
para dimensionar la
tela, abrillantar,
secar, encerar,
marcarla y recogerla
en un rodillo
enrollada.
Presentada por
SHANDONG
WEICHAI CORP. en
la Feria Internacional
de Canton, China,
2000.
El desgomado de la seda
El descrudado del algodn
El lavado de la lana
1.2 Blanqueo
Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todo blanqueador daa el tejido; debe
aplicarse con precaucin y controlando la tinta y la concentracin de agentes
reductores.
1.3 Carbonizado
Tratamiento de telas e hilos de lana con cido sulfrico, destruye la materia vegetal de
la tela. Se hace tambin con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que
haya sido empleada en la tela original.
El carbonizado da mayor textura a las telas de lana.
1.4 Mercerizado
Es la accin de la sosa custica sobre la tela; se utiliza en el algodn y lino y consigue
un aumento del lustre, el brillo y la suavidad. Provoca un encogimiento del tejido de
hasta un 25%; aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes.
1.5 Goseado
Es la combustin de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los
extremos de las telas, o en la superficie y que producen en ellas asperezas, matan el
brillo y dan lugar a la aparicin de pilling. El goseado es la primera operacin de
acabado en las telas de algodn que vayan a recibir tratamientos transparentes.
1.6 Rasurado
Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos,
nudos y otros defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para
controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseo o dibujo sobre
ella.
Cap. 15. Pg. 2
1.7 Cepillado
Sigue al rasurado, para limpiar la superficie de la tela, si se combina con el vaporizado
puede hacer que.....
1.8 Batanado
Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Las telas se
batanan por la aplicacin de humedad, calor y friccin (ese es un proceso leve de
enfieltrado).
1.9 Fijado
Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. La
tela se mete en agua caliente, despus en agua fra y despus se hace pasar entre
rodillos. sta es la lana lavada, que posibilita la
confeccin de prendas que van a soportar lavados domsticos.
1.10 Decizatado
Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o
cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. El proceso es comparable a la
plancha con vapor.
1.11 Maceado
Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es
golpeada con pequeas mazas de madera; aplana los hilos y hace que el tejido parezca
menos abierto. A mayor rea de superficie le
da ms lustre, mayor absorbencia y suavidad a la tela.
1.12 Calandrado (torculado)
Es un acabado mecnico que se realiza en conjuntos de rodillos a travs de los cuales
pasa la tela. Hay varios tipos, el calandrado simple, el calandrado por friccin, el
torculado, el calandrado de moar y el gofrado.
1.13 Rameado
Es otra de las operaciones finales, consistente en enderezar y, a la vez, secar las telas. Si
la tela se introduce torcida en la rama, al sacarse quedar desviada de hilo (pata).
1.14 Secado de bolsas
Las toallas y telas elsticas, como los tejidos de punto, no se secan con una rama sino
con una secadora de zigzag, donde se hace sin tensin.
1.15 Inspeccin
Las telas se revisan hacindolas pasar sobre una revisadora con buena iluminacin. Se
cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al
vender la tela.
2. Acabados cidos
2.1 Apergaminado
En las telas de algodn, los efectos translcidos se producen mediante un tratamiento
con cido sulfrico concentrado llamado orgendil. Como el cido ataca el algodn, el
proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. Con este acabado
es posible lograr los efectos de apergaminado total, apergaminado parcial y efectos
pliss.
2.2 Devorado
Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos qumicos sobre una
tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayn-seda), una de las fibras se
destruye, dejando reas ms delgadas en el tejido.
3. Engomados y recubrimientos
3.1 Almidonados
La aplicacin del almidn en la confeccin industrial es similar a la domstica,
excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidn con ceras y aceites que
actan como suavizantes.
3.2 Gelatinas
Se tratan con gelatinas los rayones, porque es una sustancia trasparente que no
modifica el lustre natural de las fibras.
3.3 Acabados superficiales de ltex, resinas y uretano
Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasin, darles lustre o
proporcionarles resistencia al agua (impermeabilizacin).
3.4 Perchado
El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) est
formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que, mediante
el perchado o cepillado mecnico, se separan del tejido lanoso. El perchado
originalmente era una operacin manual en la que el cardador una varios cardos secos
y con ellos barra, en un movimiento ascendente, la superficie del tejido. Les
proporcionaban una accin suave y las pas del cardo rompan antes de causar
cualquier dao a las fibras. Las fibras as separadas formaban una pelusa que
cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. Estos cardos todava se utilizan en
acabado a mquina de telas de lana. Se los monta sobre rodillos y se cambian a
medida que las pas se desgastan o se rompen. En el resto de las telas se utilizan
rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre; se llaman rodillos
de percha. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la direccin que pasa la
tela.
Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:
Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado, actuando como aislante esa
capa exterior del tejido.
Suavidad, cualidad caracterstica de una superficie perchada, especialmente
importante en ropa para cama, prendas o complementos de abrigo, bufandas, etc.
Cap. 15. Pg. 4
4. Acabados estticos
Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas, con frecuencia dan
origen a una tela nueva especial; por ejemplo, el percal est estampado con rodillos; el
chinz est encerado y sometido a calandrado de presin, etc.
4.1 El Calandrado
Calandria de friccin.
Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. Si primero la tela se
impregna con almidn y ceras, el acabado es slo temporal; pero si se emplean resinas
el brillo ser durable.
Calandrado de moar
El moar se emplea para producir un diseo tornasolado semejante a una marca de
agua sobre los acordonados seda o lana (tafetn y falla). Con las fibras termoplsticas
se puede conseguir que estos diseos resulten permanentes. El verdadero moar se
obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada, de manera que la capa
superior est ligeramente torcida respecto a la anterior. Las dos capas se unen por las
orillas y despus se hacen pasar por un rodillo de calandrado, mediante calor, y una
presin de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre
la inferior y viceversa.
Calandria de gofrado
Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor, se ha conseguido producir un diseo
gofrado durable y lavable. Se realiza este acabado en telas de nylon, acrlico, acetato,
polister y combinados de nylon, acrlicos y fibras metlicas. La calandria de gofrado
consta de dos rodillos, uno de los cuales es grabado y hueco, calentado por el interior
con una flama de gas.
5. La estampacin
Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento
llamado de estampacin. La estampacin de dibujos y colores en los tejidos se
consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas mquinas de
estampacin. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo,
al lado derecho, y el color casi nunca penetra por completo hasta teir el revs de la
tela.
5.1 Tipos de estampado
Los principales tipos de estampacin son: estampados directos, ms frecuentes y con
modalidades diversas de acuerdo a exigencias del gnero, dibujo, economa;
estampados por reservas, con los antiguos mtodos de estampado; otros tipos son
Cap. 15. Pg. 5
menos usuales.
ESTAMPADO DIRECTO
o
o
o
o
o
o
Batik
Teido atado
Estampado diferencial
electrosttico policromo.
El Batik
Se trata de un tipo de estampado manual, procedente de la India oriental, en el
que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela,
justamente delimitada, que va a ocupar el diseo. Una vez solidificada la cera,
se tinta la tela en pieza, evitando la cera que la zona reservada por ella sea
tintada. Debe comenzarse
esta tintura por los colores ms claros que llevar la tela. Se van haciendo
nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee
(avanzando de claro a oscuro), hasta completar el diseo. Finalmente se
levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma.
El teido atado
Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino.
Este material se tinta en pieza, desanudndolo posteriormente, resultando as
las reservas sin tintar, correspondientes a cada atado.
Tercera Parte
Captulo 16
El diseo
1. Introduccin. 2. Formacin del diseador. 3. El diseo como oficio. 4. Elementos de diseo. 5. La creacin
de una coleccin. 6. Final de diseo y entrada a produccin.
ANEXO ENSAYO MODA PARA EMBARAZADAS Y MINICOLECCION.
Concluida la exposicin terica de los temas concernientes a la materia prima y a sus primeras
transformaciones en manufacturas textiles, nos disponemos a entrar en el estudio de la
produccin de moda, es decir el proceso industrial en el que con los tejidos hacemos predas
vestibles. En los captulos de diseo y patronaje no se van a dar una serie de ideas generales
sino algo que a nuestro juicio es ms importante: la base cientfica de ambas cuestiones;
aspecto ste que interesa no slo a diseadores y patronistas sino a todos los profesionales de
la moda. En segundo lugar se estudiar el grueso de la industria de la confeccin, dividido en
los tres talleres de produccin: el taller de corte, el taller de confeccin y el de planchado.
Cap. 16 Pag. 1
Cap. 16 Pag. 2
La presente exposicin contiene sucintamente la teora que a este respecto mantiene Bruno
Munari (Diseo y comunicacin visual, GG Diseo, Barcelona, 1985, pg. 18 y sgtes), profesor
de la DOMUS ACCADEMIAE, de Miln, y uno de los ms importantes estudiosos de esta
cuestin.
Si nos referimos a las escuelas de arte, y la de diseo de moda lo es, hay dos
maneras de preparar un programa de enseanza: una manera esttica y una
manera dinmica. En la primera, el individuo se ver obligado a adaptarse a un
esquema fijo y casi siempre superado; en la segunda, el programa de
enseanza se va formando poco a poco, modificado continuamente por los
propios individuos y por los problemas que se plantean. En el caso de la
enseanza esttica, con programas fijos e inamovibles, suele ocurrir que sta
se hace incmoda para el estudiante, le desinteresa y puede hacerle
abandonar. "En el caso de la enseanza dinmica, los que ensean estudian un
programa de base, lo ms avanzado posible y por ello continuamente
modificable, de acuerdo a los intereses de la misma enseanza. Este programa
requiere de los profesores la elasticidad y rapidez necesarias para preparar las
lecciones conformes con las necesidades de cada caso y las caractersticas de
los estudiantes, de manera que les pueda ayudar a resolver sus problemas".
Pero la carrera o la enseanza de diseo de moda no es slo artstica; es
tambin tcnica. Y las dos cosas son inseparables. Un aspecto que es comn a
ambas cuestiones es la objetividad. Si al modelo diseado le falta objetividad
no alcanzara la meta final, que es cubrir la necesidad del producto de moda,
que es la aceptacin por parte del destinatario. Si, por otra parte, el modelo
diseado no es una creacin imputable al diseador, ste se habr convertido
en un autmata o, en el mejor de los casos, en un mero ejecutor de las
tendencias de moda. Si la tcnica y el arte que quieren alcanzar la meta de
utilidad en la moda necesitan ser objetivos, el estilista, para serlo, precisa del
dominio de la subjetivacin, dominio de la referencia de la obra a su mente
creativa, referencia que debe pervivir en el producto de su trabajo.
El estilista se enfrenta al diseo como ante un trabajo de creacin que no es a
partir de la nada, antes bien arrancando desde dentro s y con todos los
recursos externos e internos. El programa dinmico de enseanza debe prestar
una especial atencin al aprendizaje de la introspeccin, a la formacin del
caudal subjetivo del diseador, al aprovisionamiento de recursos internos y al
aprovechamiento constante, de una forma prctica y eficaz, de estos recursos
ntimos de la persona, de aquello que convencionalmente se ha venido
Cap. 16 Pag. 3
Cap. 16 Pag. 4
Cap. 16 Pag. 5
enunciado del
proyecto
identificacin
de los aspectos fsicos
y psicolgicos
limitaciones a
las que ha de
obedecer
disponibilidades
tecnolgicas
creatividad
decisin de
modelos
Cap. 16 Pag. 6
d) Disponibilidades tecnolgicas
Un caso de limitacin a tener en cuenta: se ha de utilizar
aquello con que se cuenta o se ha de pretender disponer de lo
considerado necesario, a salvo de lo inalcanzable. La ptima
proyectacin incluye el mejor resultado con el menor coste.
e) Creatividad
Este tramo de la proyectacin requiere el protagonismo
significativo del diseador, individual o equipo. No es algo
optativo sino obligatorio. Es el momento exacto en que el
diseador realiza la sntesis de todos los componentes de la
proyectacin. Antes de esta sntesis no hay todava ningn
resultado. Pero tenga en cuenta el diseador que, aun en la
etapa de creacin, resulta vital proceder con lgica, porque de no
ser as no hay sntesis, no hay aprovechamiento de datos, no hay
propiamente proyectacin. Una creatividad de tipo artstico, lrico,
fantstico nicamente, puede resultar ser una solucin de lo ms
inapropiada al problema que se le ha planteado. Es "la esttica
de la lgica" lo que el diseador debe perseguir. sta es una
sntesis creativa. Ni la invencin escapa a la lgica; antes bien se
llega a ella como resultado lgico de ciertos antecedentes que
permanecan ocultos antes del invento.
f) Decisin de modelos
La expresin fsica de la sntesis es el nuevo modelo creado por
el diseador. No tiene por qu ser producto nico sino ms,
porque habr varias soluciones posibles que debern ser
sopesadas, examinadas y seleccionadas aplicando los cdigos de
valores ms apropiados: de comparacin y contraste con
soluciones anteriores, de aceptacin por los usuarios, de
complejidad o sencillez, etc; en definitiva, aquellos sistemas de
valoracin que se dan en el medio donde el modelo ha sido
creado. El modelo finalmente seleccionado es el destinado a
convertirse en prototipo a fabricar.
ste es uno de los esquemas posibles de proyectacin, un mtodo de
trabajo para disear, para darles nuevas soluciones a problemas
nuevos o antiguos, para darles a los objetos, nuevos o viejos, nuevas
formas para nuevas funciones o para funciones constantes o, incluso,
para mantener forma y funcin con componentes nuevos, nuevas
materias primas, nuevos sistemas de produccin. Mtodo para
responder a exigencias siempre nuevas, cuando menos en cuanto al
tiempo, imposible siempre de repetir.
Cap. 16 Pag. 7
ELEMENTOS DE DISEO
el mercado
la imagen de marca
las tendencias de moda
el archivo histrico
el estilo del estilista
Cap. 16 Pag. 8
Cap. 16 Pag. 10
TYAMAMOTO,
OTOO INVIERNO 2001).
Tal definicin no
cierra en ella el ciclo
de diseo, puesto
que se relacionar
con la coleccin
siguiente de ese ao
o con la anterior. La
coleccin primavera
- verano no va a
contradecir la de
otoo - invierno.
2 Seleccin de tejidos
Segn las tendencias para esa temporada, por qu materia
prima se opta, coloridos, lisos o estampados, cules y cmo
sern los coordinados. Igualmente, seleccin de forros y
entretelas, cuidando la compatibilidad entre ambos materiales
a la hora del mantenimiento de las prendas: que forro y
entretelas cumplan las mismas normas de conservacin que
los tejidos elegidos, para que en la vida de la prenda sta no
se deforme ante las distintas respuestas de los tejidos al
lavado, calor etc.
Cap. 16 Pag. 11
4 Disear la coleccin
Es la parte del trabajo nico y exclusivo del diseador.
Por cada modelo, el diseador hace dos fichas: una artstica y otra tcnica.
La ficha tcnica es el
esquema tcnico del modelo,
con informacin grfica
(dibujos) y literal
(anotaciones, medidas, etc).
Debe contener, al menos:
vistas de
delantero y
espalda
costuras (con su
explicacin:
simples, abiertas,
cargadas)
pespuntes (idem:
sencillos, dobles,
triples, distancia
del doble)
medidas de
ancho de las
partes (solapa,
puo)
posicin de
bolsillos,
adornos, etc
Cap. 16 Pag. 12
cosido hilo al
tono o contraste,
qu grosor de hilo
montaje de
cremalleras, en
qu sitio, vista u
oculta, metlica o
al tono, etc
6 El muestrario
De toda la coleccin de modelos creados, corresponde
al jefe de producto elegir aquellos modelos que
integraran el muestrario de esa coleccin o que
saldrn a la pasarela.
Cap. 16 Pag. 14
Introduccin
Las
diferencias
fisiolgicas
entre el
hombre y la
mujer estn
condicionadas
por el aparato
reproductor y
por el hecho
de la
maternidad
femenina. La
maduracin de
la nia es ms
temprana en la
edad que la
del nio, en
funcin de la
menstruacin;
frena el
desarrollo en
estatura y trae
como
consecuencia
que el nio sea
ms alto que
la nia, en
proporciones
mayores en
trminos
generales.
Las diferencias de desarrollo entre el nio y la nia se acusan en la regin del
tronco con el incremento de volumen del pecho de la mujer; as mismo
siendo ms estrechos el trax y la cintura escapular y el hueso del esternn
ms bajo que el de los chicos.
Las diferencias sexuales ms evidentes estn reflejadas por los cambios y
medidas del cuerpo. Las diferencias esenciales en medida y proporcin, entre
la mujer y hombre adulto, son el resultado del momento de crecimiento
adolescente. El que en el hombre este sea ms tardo y prolongado le
proporciona huesos ms largos, un cuerpo de medidas mayores y un
aumento de estatura.
Cap. 16 Pag. 16
En general, las diferencias entre los sexos en el esqueleto son las siguientes:
Todas las prominencias del crneo masculino son ms angulares y cercanas a
los noventa grados que las del crneo femenino, con la excepcin de las
prominencias temporales, los pmulos. El tronco masculino muestra un trax
ms ancho y ms largo. El cuello del hombre resulta ms corto debido a la
posicin ms eleva da del manubrio en relacin con la vrtebra prominente.
Cap. 16 Pag. 17
varn
hembra
La figura femenina tiene menos msculo y ms grasa, que se asienta
preferentemente en nalgas, vientre, pecho y parte interna de los muslos,
Todas estas diferencias fisiolgicas, tan notables, entre los sexos masculino y
femenino estn, como hemos dicho, determinadas por las funciones distintas
que unos y otros tienen en la reproduccin.
En cuanto a las diferencias intelectuales que se dan en la realidad entre
hombres y mujeres no vienen determinadas por las funciones distintas de
paternidad y maternidad, que no requieren grados distintos ni diferentes de
inteligencia, sino de la educacin que uno y otro sexo han recibido. En
descargo de esta aberracin educacional, que se ha mantenido
histricamente en casi todos los perodos de la civilizacin, debemos decir
que la circunstancia de embarazo, parto y lactancia, con los avances mdicos,
clnicos y de calidad de vida, ha pasado de ser algo traumtico a ser normal
en la vida de la mujer, sin graves riesgos ni limitaciones salvo en los casos
extremos.
Si bien las perspectivas de futuro, incluso en el futuro inmediato, son muy
positivas, somos conscientes de que en la actualidad de este trabajo las
diferencias en nuestra sociedad son todava evidentes entre el hombre y la
mujer.
El sistema educativo parece empujar de modo diferente a hombres y mujeres
hacia distintas elecciones profesionales, de manera que las estudiantes
eligen, en una proporcin muy inferior a sus compaeros varones, las
carreras cientficas y tecnolgicas. Pero, aparte de esta diferenciacin, en el
interior de los procesos educativos se produce a menudo una implcita
confirmacin de los roles tradicionales del hombre y de la mujer, con la
consiguiente discriminacin en perjuicio de las mujeres.
Cap. 16 Pag. 18
rural era criado a la vez por tres generaciones en una sola: los hermanos, los
padres y los abuelos en la misma casa; era bien difcil distinguir quin era la
madre porque la madre y la abuela vestan las mismas sayas. Y no slo esto,
sino que la madre ms reciente quizs ni siquiera necesit transformar su
vestimenta durante la gestacin.
Cuando esa mujer rural ya es urbana y vuelve a ser madre lo ser de una
forma diferente. En primer lugar habr cambiado la ropa oscura y resistente
del trabajo en el campo por otra ms liviana, ms variada de color y
seguramente ms barata. Pero, sobre todo, va a ser madre ella sola, porque
los abuelos han quedado en el pueblo. Esta es, con seguridad, la primera vez
que la mujer ciudadana nueva se centra en ser madre; a esto hay que aadir
el inters que la mujer pone en diferenciar su nueva forma de vida de la
anterior.
Llamamos la atencin sobre esta circunstancia porque se trata del momento
en que el embarazo se delimita y se contextualiza como hecho diferenciado
de los dems dentro de la vida familiar.
Cap. 16 Pag. 20
la
Cap. 16 Pag. 21
Cap. 16 Pag. 22
Cap. 16 Pag. 23
Cap. 16 Pag. 24
o
o
Cap. 16 Pag. 25
rivalidad
La mujer que ha seguido la moda para estos fines no
puede permitirse ningn abandono cuando su cuerpo
toma la forma del embarazo; antes al contrario deber
hacer un esfuerzo ms por mantener sus signos de
identidad.
Cap. 16 Pag. 26
A 6 semanas de la fecundacin;
embrin de 1 cm.
Cap. 16 Pag. 28
Cap. 16 Pag. 29
El trabajo que debe realizar el corazn aumenta un 25 por ciento, lo que produce
una pequea congestin nasal y auditiva, dilatacin del urter y de la pelvis renal.
Las articulaciones que unen los huesos pelvianos se reblandecen y pueden hacer
sentir un dolor en esa parte del cuerpo.
En la piel aparecen oscurecimientos en las zonas pigmentadas: Areolas de las
mamas, labios, lunares; aparicin de cloasma o pao en la frente, alrededor de la
boca o en los mrgenes de la nariz.
El pecho aumenta de volumen casi desde el principio del embarazo y se vuelve
menos turgente y ms blando.
Otros cambios que se acusan son: Inapetencia, mareo, vmitos, disminucin de
fuerzas, sueo excesivo y rechazo de olores fuertes.
Cap. 16 Pag. 30
morfologia inicial
despus de 20 semanas
Calco de Gaussen sobre el grabado de figuracin femenina en la cueva rupestre de Le Gabillou (Dordogne, Francia).
Cap. 16 Pag. 31
Cap. 16 Pag. 32
En la poca clsica de
Grecia y Roma, la
feminidad - fecundidad maternidad trasciende
tambin de las costumbres
a la mitologa, con sus
diosas correspondientes.
El rol social de la madre en
la vida civil alcanzaba un
prestigio que quizs no
tiene parangn en la
Historia. Las matronas
romanas detentan un
esttus tan noble como el
de cualquier patricio
senador o militar. Mientras
estn encintas
encontramos a estas
matronas presentes en
toda la vida activa pblica
y privada.
La cultura islmica
tradicional circunscribe la
vida de la mujer a mbitos
muy reservados, En lo
referente al entorno de
gestacin, parto y postparto es ms cerrado
todava
GRECIA
ROMA
SIGNIFICADO
Hera
Juno
Matrimonio
Artemisa
Diana
Castidad
Afrodita
Venus
Amor, belleza
Hestia
Vesta
Valores domsticos
Cap. 16 Pag. 33
mujer embarazada, al
necesitar ms alimento al
final de su embarazo,
modifica automticament,
e sus costumbres
alimentarlas.
Dos empresarias
neoyorquinas encontraron
la solucin para
satisfacerles ese deseo
comercializando lo que
bautizaron como pwf y
que consista en un cojn
en satn bordado, con
encajes y estampados de
rosas, adaptable al vientre
de la simulada mam.
Maclay & Sampson
vendan esta cmoda
prtesis a unos $20.00 US
de los aos setenta;
posteriormente fundaron
una sociedad con el
nombre de Milagrosa
Concepcin.
Cap. 16 Pag. 34
Lo que nosotros deducimos con estas premisas es que el diseador de moda premam deber tener en cuenta la doble condicin de mujer y embarazada y no
olvidar la primera para dedicarse exclusivamente a la segunda, porque conducira a
despersonalizarla en parte.
Con el diseo hay que servir por aadidura, a las exigencias ocupacionales
de la mujer activa,
Seguramente es esta la cuestin que ms preocupa; pero no debe serlo
tanto que reste importancia a los dems aspectos,
Hasta seis semanas antes de la fecha probable de parto, la embarazada
debe asistir al trabajo para tener derecho a una licencia por maternidad
retribuida. Pero, adems de su ocupacin laboral/profesional, la
embarazada y la madre reciente prosiguen su otra actividad social, de ocio
y de entretenimiento, desde las visitas al mdico hasta los espectculos,
las fiestas y el deporte.
Cap. 16 Pag. 35
La ltima motivacin que decidi enmarcar este estudio en el mbito valenciano fue la
apreciacin de que aqu la mujer desempea un rol especial con caracteres que parecen ser
contradictorios sin serlo, porque corresponden a lo que ha sido la formacin y consolidacin de
la personalidad valenciana.
Por un lado est su situacin mediterrnea, decididamente abierto y espontnea; a esto hay que
aadir la posesin de un nivel econmico alto, desahogado respecto al coste de la vida, l o que
hace posible la expresin del carcter es vivo y positivista que tambin es connatural con lo
mediterrneo.
Como le ocurre a toda sociedad de hondas y antiguas races, perviven muy asentadas viejas
costumbres, que en este caso, adems, siguen actualizndose.
Est, por ltimo, lo que es una amplia tradicin catlica, con gran importancia del culto a la
Virgen Mara.
El que estos caracteres se hayan dado juntos y sobrevivan, parece que han producido un
peculiar protagonismo de la mujer en toda la actividad ciudadana.
. La situacin climatolgica
Respecto al centro de Espaa, Valencia est situada en la salida del sol.
La geografa de la Comunidad Valenciana tiene dos zonas muy diferenciadas: la costera, de
temperaturas suaves y extensas comarcas muy frtiles; y la del interior, donde las
temperaturas son ms extremas y el suelo es rido.
Valencia capital est quizs en la parte ms privilegiada. Su huerta posee una de las tierras ms
fecundas que se pueden encontrar; el ndice de produccin de arroz es el ms elevado del
mundo y las temperaturas de primavera y verano oscilan entre medias de 18 y 25 grados
centgrados.
En otro tiempo la poblacin se asentaba sobre solares de la huerta, pero ahora, ms
acertadamente, la urbanizacin cede de forma exclusiva este suelo para el cultivo y se extiende
haca
el
interior,
a
echar
sus
cimientos
en
las
agrestes
colinas.
El aroma del azahar que vicia el aire de placer, el frescor verde - sol de los naranjos y el verde
hmedo de los arrozales, la suavidad especial de su primavera y la suprema irona de sus fallas
han obligado a dedicarle este diseo de moda pre-mam a la mujer valenciana en primer lugar.
2. mbito social
Sexo: mujer
Edad: 25 40 aos
Poder adquisitivo: medio y medio - alto. Consumidoras potenciales de moda por su capacidad
adquisitiva.
Una prenda que rena estas caractersticas es una falda con tirantes.
Por este motivo se ha diseado una coleccin de pichis.
En la eleccin del pichi como modelo de prenda a realizar hemos tenido en
cuenta las siguientes premisas:
o
Carta de colores
Dos grandes objetivos nos proponemos para la eleccin de los colores: Que no
engorden la figura, que no cansen.
Otras gamas de colores aconsejables
Los oscuros: Azul-noche, gris, morado oscuro.
Los neutros: Tonos de tierra o verdes
Carta de colores
Dos grandes objetivos nos proponemos para la
eleccin de los colores: Que no engorden la figura y
que no cansen.
Otras gamas de colores aconsejables
Los oscuros: Azul-noche, gris, morado oscuro.
Los neutros: Tonos de tierra o verdes
Cap. 16 Pag. 37
Cap. 16 Pag. 38
Carta de tejidos
Por su concepcin y dado el
pblico al que se dirige, el
tejido debe ser fresco y
natural, puesto que el
embarazo aumenta hasta dos
grados centgrados la
temperatura corporal y crea
hipersensibilidad cutnea. Por
ello son el lino y el algodn
las materias primas ms
recomendables.
Se ha elegido aqu un
tafetn de lino, con una
hilatura fina, que hacen en el
modelo una cada y una de las
arrugas ms bellas. Tiene un
pequeo porcentaje de
polister para que planche
mejor.
Catlogo 2000
de figurines y
complementos
de camisera
COMPLEMENTOS DE CAMISERA
ejemplos de punto
circular de algodn
(izquierda) y canal
punto de algodn
ajustable (derecha)
ejemplos de
popeln de algodn,
escote con jaretas
(izquierda) y
popeln de algodn
cuello bordado
(derecha)
ejemplos de de
seda natural, cuello
con jaretas
(derecha) y
organza de seda
natural, escote con
encaje chantilly
(izquierda)
Cap. 16 Pag. 40
LISTA DE FASES
Nm.
Fase
Descripcin
tiempo
mquina
puntada
observaciones
bieses
1
sobrehilar
exterior
parte
MR
MP
lazos
3
MCC
pespuntear alrededor
MP
dejar 2
abertuta
al canto
delantero
6
sobrehilar
costados,
hombros y centros
MR
MP
PV
situar y
ojales
marcar
los
Cap. 16 Pag. 41
con plantilla
cm
10
hacer ojales
MZZ
11
MR
12
MP
13
MP
pespunte
corto
espalda
14
sobrehilar costados y
hombros
MR
15
16
con plantilla
montaje
17
coser hombros
MP
18
MCC
19
planchar
repasando
bieses
PV
20
pespuntear
alrededor
bies
21
coser
costados,
colocando etiqueta de
composicin
MP
22
planchar
abriendo
costura de costado
PV
23
sobrehilar bajos
MR
24
coser bajos
MP
25
26
planchar repasando
PV
27
MP
Cap. 16 Pag. 42
al canto
al
REGISTRO DE
MODELOS
OFICINA TCNICA
MOD.
FECHA
NOMBRE
COD. REGISTRO COMERCIAL
100
GAIA
PREMAMA
23.09.89
TIPO DE
PRENDA
FECHA DE
TALLAS A
TEMPORADA
FABRICACION
FABRICAR
MODISTERA 3.12.89
P-M-G
OFICINA TCNICA
NUM.
CONFECCIN PRENDA
POR TALLA
TABLA DE
CORRECCIONES
MODELO
GAIA 100
PREMAMA
CENTRO INTERNACIONAL DE
ASESORA, DISEO Y PATRONAJE
1
CORRECCIN
+ + -
TIPO DE CORRECCIN
ACORTAR PRENDA
FECHA
DE OBSERVCNS
BAJA
2
CORRECCIN
+ + -
3
CORRECCIN
+ + -
OBSERVCNS
-5
OFICINA TCNICA
MATERIA
CODIGO
PRESENTACIN
NORMAS Y
MATERIALES
MODELO GAIA 100
PREMAMA
UNIDADES FABRICACIN
ETIQUETA COMPOSICION
TALLA Y NORMAS
LAVADO EN TEJIDO
DE
ETIQUETA INTERIOR
MARCA EN TEJIDO
DE
$00.01/DOCE
PERCHA DE PLASTICO
PRECIO
TOTAL
$00.01/DOCE
$00.02/DOCE $00.02/DOCE
ETIQUETA EXTERIOR DE
MARCA EN TEJIDO
PRECIO
UNIDAD
$00.02/DOCE
$00.02/DOCE
$00.03/DOCE
$00.01/DOCE
Cap. 16 Pag. 43
OBSERVCNS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE TRABAJO
CORTE - CONFECCION PLANCHA
OFICNA TECNICA
CORTE
DESTROZADO - CORTE
DELANTERO
ESPALDA
PIEZA CENTRAL
AFINADO
BIESES
BIESES SISA
ESCOTE
CONFECCIN
OJO: TERMOFIJAR
OJALES
VISTAS
PATRONES
AUXILIARES
MODELO GAIA 100
PREMAMA
OFICINA TCNICA
PLANTILLAS
1
Cap. 16 Pag. 44
DELANTERO
ESCANDALLO
OFICINA TCNICA
CORTE
54 SEG
CDM
TERMOFIJADO Y PREPARADO
12 SEG
CDM
PLISADO
60 SEG
MIN
CONFECCION
30 MIN
MIN
FACTURACION
30 SEG
CDM
ETIQUETAS
$00.05
PERCHA Y BOLSA
$00.025
TEJIDO $09.50/METRO
$19.00
HILO
$00.21
32,6 MINUTOS
COSTE
MANO
DE
$00.20 / MINUTO
COSTE TL
$19.285
INCREM.
COSTE FABRICA
200%
= 25,805
= 51,61
$77,415
BIBLIOGRAFIA
El final del campesinado, de Enrique Barn. Editorial Zero, Col. Lee y discute. R 26. Madrid, 1971.
La discriminacin de la mujer. E. Sharon. Edita. Molino. Barcelona, 1982.
Antropometra para diseadores. John Coney. Edita. Gustavo Gili. Barcelona, 1985.
Embarazo, parto y recin nacido. The Boston Childrens Medical Center. Edita Plaza
y Jans, Barcelona, 1985.
El libro de la futura madre. Santiago Barambio. De Vecchi. Barcelona, 1983.
Gua de la futura madre durante el embarazo. Jos Mara Carrera. Inst. Dexeus.
Barcelona, 1983.
Sociologa de la moda. Ren Kning.
Emigracin y cambio social. Vctor Prez Daz. Ariel, 1971.
Usos amorosos de la posguerra espaola. Carmen Martn Gaite. Anagrama,
Barcelona, 1987.
UNION. Revista de Relaciones Humanas. Pars, 1972.
Y del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Cultura de Espaa, las siguientes
publicaciones: Situacin social de la mujer en Espaa; Diciembre de 1986. Plan
para la igualdad de oportunidades de las mujeres, 1988 - 1990. publicado en 1987.
Cap. 16 Pag. 45
Tercera Parte
Captulo 17
El Patronaje
INTRODUCCION
1. Desarrollo de un cilindro
El cuerpo humano es un cuerpo geomtrico irregular,
con evidentes diferencias de proporciones y de formas
de unos individuos a otros, pero con las suficientes
constantes como para establecer entre ellos ciertos
rasgos comunes. El cuerpo geomtrico semejante al
cuerpo humano es un cilindro y, por tanto, el rectngulo
correspondiente al desarrollo de este cilindro podra ser
el rectngulo que envolviera al cuerpo humano, con las
modificaciones indispensables para adaptarlo al cuello,
brazos y piernas. Y sta es la idea fundamental, bsica,
para estructurar nuestra vestimenta. Si ponemos ese
rectngulo sobre la mesa de patronaje, tendremos la
superficie sobre la que trazar el patrn base de una
prenda de vestir, definiendo sobre l datos concretos
sobre longitud, amplitud y forma.
2. Las medidas
2.1 Principios fundamentales
El cuerpo humano est compuesto por dos partes simtricas: derecha e izquierda. sta es la
primera norma a tener en cuenta para el desarrollo del cilindro; es decir, el rectngulo en el
que se van a trazar los patrones es el correspondiente a 1/2 rectngulo del total del cilindro.
Este medio rectngulo abarca desde el centro de la espalda al centro del delantero, a lo
largo de todo el cuerpo.
Por tanto, hay dos grupos principales de medidas:
o
o
DELANTERO
ESPALDA
MANGA
A B Hilo
A C Altura de copa
D E Ancho de manga
D C E Corona
C F Largo
G
Abertura ara el puo
D E Ancho de boca
PUO
A
A
A
C
D Hilo
B Ancho
C Contorno de puo
D Martillo de cruce
CUELLO
Americana de caballero
DELANTERO
ESPALDA
Cap. 17. pg. 4
MANGA
A B Hilo
E F Altura de copa
C D Ancho de manga
H C Corona de hoja
alta y vaciado de hoja
baja
H I Lnea de codo y
martillo
C G Lnea de sangra
G I Bajo de manga y
ancho de boca
G G e I. I suple
CUELLO
A B centro de cuello
y ancho total
B C Pegadura de
escote y cabecera
A D Canto
C D Pico
E
Lnea de
quiebre
B F Ancho de pie de
cuello
Af
Ancho de pala
Talle delantero
Talle de espalda
Largo de manga
Largo de pantaln
Tiro de pantaln
Largo de Manga
Largo de pantaln
Tiro de pantaln
3. El modelo
El diseo de la prenda debe aparecer con vistas de delantero y espalda. A la vista del diseo
(con todas las precisiones y requisitos que deben acompaarlo) el patronista elegir el patrn
base o maestro del que puede partir, de acuerdo al tipo de prenda, al estilo o lnea definida,
amplitudes adecuadas, etc. Aun si no existiera un patrn base del modelo, habra que realizarlo
(siempre habr en existencias algo sobre lo que apoyarse).
Previamente a la creacin de un maestro o patrn base, hay que
definir el estilo de la prenda, las amplitudes deseadas y las medidas a
utilizar. Se parte de este patrn base o maestro tanto para realizar
otros maestros como para el patrn o patrones del modelo
correspondiente.
En muchos tipos de prendas diferentes se dan casos de cortes coincidentes.Ante tales casos de
reiteracin, se crean patrones intermedios, ms prximos al modelo, para trabajar con mayor
rapidez en la elaboracin de los patrones finales.
Una vez elegido el maestro, los siguientes pasos a dar tienen este orden:
1: El maestro elegido o el patrn base se copia en material de patronaje y se le incorporan los
datos que se necesitarn posteriormente para los patrones finales. Esta copia contiene las
lneas de construccin de la prenda.
2: Sobre este dibujo comienza la verdadera labor de patronaje: se han de perfilar y situar los
cortes que el diseo requiera.
Figura 1
1. Hacer centro de
espalda a lomo,
creando paralela al
hilo sobre el punto
ms saliente.
Figura 2
2. Eliminar marca
de hilo, ya que el
lomo la sustiyuye.
3. Eliminar pinza
de hombro,
marcando el
nuevo, elevan- do
1/2 cm. la punta
del mismo.
4. Poner su largo
en el mismo
hombro y remarcar
sisa hasta el nuevo
punto.
Manipulaciones del
maestro
5. Desentallar
costado para dejar
la cintura con
mayor amplitud
para ablusar.
Figura 3
Resultante de las
manipulaciones
Figura 4
1. Separacin del cuerpo y
falda por medio de corte
dado a lo largo de la lnea
de talle.
3. Eliminar pinza de
entalle.
4. Transportar pinza de
pecho, repartindola en
dos mitades hacia el
hombro y sisa en los cortes
dados.
Delantero del
mestro
Manipulaciones del
maestro
3er paso: Decidir cual va a ser el entalle y vuelo del modelo, para aplicarlo en
funcin de la comparacin con el maestro y con las medidas y atendiendo a las
instrucciones del diseo.
Figura 6
Falda con los fondos de las tablas includos
Figura 5
Cuerpo compuesto de tres piezas con el hilo de
cada una marcado en paralelo al centro. Se incluye
cruce para abotonar.
Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas que componen la prenda,
as como el remate, los bordes y los dobladillos o suples.
Las costuras normales son de 10 mm; pero se hacen costuras especiales segn la
especialidad de la mquina que cose.
Los dobladillos o suples oscilan entre 30 y 60 mm, segn calidad y tipo de prenda.
Por ejemplo, irn suples menos pesados y rgidos cuando se trata de una prenda
que se mueve mucho (una falda capa, por ejemplo).
Tipos de costura
Bsicamente se dan dos tipos de costura:
1) las que han de tomarse con igual valor en ambos lados
2) las que han de tomarse con valores distintos a cada lado.
Cada tipo de costura tiene una medida, una utilidad y una sealizacin concreta.
Tipo de costuras con distinto valor a cada lado
Se utiliza esta costura cuando en un lado de la prenda se dan necesidades distintas
a las del otro lado; por ejemplo un cargue, que donde no lo lleva puede la costura
ser ms estrecha y evitar un grueso excesivo. En cuanto a tamaos, son posibles
todas las combinaciones posibles de 10/15, 10/20 mm, etc. En cuanto a
sealizacin, sta suele hacerse en la parte de la costura mayor y a una distancia
del borde que sea igual a la diferencia entre las dos costuras. La costura de
embudo es una variante de la 10/20 y se seala con un piquete a 20 mm del borde
en la pieza que levar los 20 mm.
Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado
Tamao
Utilizacin
Sealizacin
10 mm
No necesita sealizacin,
por ser sta la normal.
6 mm
20 mm
4.2 Aplomos
Se llama aplomo a cualquier marca o punto de referencia en el patronaje. Es sta
una informacin que debe constar en el patrn y que se transfiere a las telas que se
cortan. Sirven para reconocer cada pieza y relacionarla con las dems en cada punto de
coincidencia, ajustando recorridos en costuras planas o con flojo, principio y final de
frunces, bordes de tablas, pliegues, finales de pinzas, tamao de ensancha o de costura
distinta a la normal, punto de apoyo de otro componente, etc.
Existen dos tipos de aplomos:
1) si estos puntos o marcas estn en el interior de la pieza, se llaman
taladros;
2) si estn en el contorno de la pieza, se llaman piquetes.
Requisitos de localizacin y sealizacin de aplomos:
a) que lleven concreta y clara la expresin de su uso;
b) que tanto el taladro como el piquete no deterioren la prenda
confeccionada.
4.2.1 Los taladros
La transferencia del taladro de los patrones a las telas se debe hacer teniendo siempre en
cuenta las caractersticas del tejido, y por dos procedimientos:
1) mediante una aguja cnica se apartan los hilos del tejido, colocado bajo el
patrn; es decir: materializando el taladro en el tejido, pero sin romper los hilos.
2) mediante una fresa que s rompe el tejido al realizar el taladro, pero que,
mediante calor u otro agente, remata los bordes del agujero sin dejar sueltos los
hilos.
El taladro tendr de 2 a 4 mm de dimetro.En las telas finas y medio finas, en las de
textura plana y en las de tejido apretado debe utilizarse el primer procedimiento; vlido,
adems para la prenda tanto con forro como si l. El segundo procedimiento se puede
hacer en cualquier tejido, pero a condicin de que la prenda lleve forro en esa pieza
taladrada.
4.2.2 Los piquetes
La transferencia del piquete del patrn a la tela requiere menos complicacin, ya que va
marcado en el contorno del patrn y no afectar fsicamente a la pieza de tela. Situando
el patrn encima de la tela, en cada marca de piquete se da un corte en la tela
perpendicular al segmento del contorno.
4.3 Tacones
La lnea de costura es paralela al patrn y puede darse que haya lnea de costura de
distintos componentes que han de ser ensamblados pero que su longitud vara de una a
otra; en ese caso han de igualarse mediante tacones.
Pongamos que se trata de unir escote con hombro, para delantero y espalda; colocaremos sobre el delantero igualando
en la punta de escote terminado y apoyando sobre el hombro: las partes de las secciones de escote y hombro delantero
que pueden aparecer por debajo de la espalda, sencillamente se eliminan.
4.4 Refuerzos
Nos referimos aqu al patronaje de los materiales utilizados como refuerzos en la
confeccin: entretelas, termofijables, etc. Siempre un patrn de refuerzo se refiere
nicamente a una sola pieza de tela.
Segn lo que cubran los refuerzos, pueden ser:
refuerzos marginales: refuerzan nada ms que los bordes de las piezas;
refuerzos parciales: pueden ser marginales o no, refuerzan otra parte de la
pieza;
o refuerzos medios: si, por ejemplo, en una pieza al lomo, se refuerza slo
esa mitad;
o refuerzos completos: si refuerzan la pieza por entero; pero, incluso en este
caso, siempre el patrn del refuerzo ser menor que la pieza.
o
o
5. El escalado
Una vez dada la aprobacin a un modelo, se decidir la produccin de un determinado
rango de tallas de ese modelo. Al procedimiento de conseguir un rango de tallas a partir
del patrn base del modelo se le llama escalado.
5.1 Elementos o funciones de la escala
Primer elemento de escalado: EL PATRN BASE
Todas las tallas de este patrn son semejantes al patrn base; y todas las tallas son
semejantes entre s. Entonces, el escalado consiste principalmente en desplazar
ciertos puntos del contorno de cada una de las piezas componentes del patrn base,
afectando o no a otros puntos internos de esas piezas.
Segundo elemento de escalado: LA TABLA DE MEDIDAS
Hay estndares de medidas bsicas, que suelen variar de unos pases a otros o de
unas regiones de poblacin a otras; por ejemplo, las medidas estndar para
Colombia son distintas a las de Alemania; sencillamente porque la talla media de la
poblacin es distinta y las medidas dentro de cada talla tambin lo son; pero
siempre se podr dividir su poblacin en, al menos, estos sectores: seora,
caballero y nio. Esos estndar de medidas bsicas de la poblacin de un pas o
regin son las llamadas tablas de medidas.
MEDIDAS SEORA Estatura aproximada 165cm
TALLA PECHO
CINTURA
CADERA
TALLE ESPALDA
TALLE DELANTERO
ENCUENTRO
ALTURA PECHO
SEPARACION PECHO
LARGO VESTIDO
LARGO MANGA
LARGO FALDA
LARGO PANTALON
TIPO PANTALON
42
33
47
41.1
42.4
17.4
25.4
9.2
103.4
58.7
67
102.4
78
44
35
49
41.5
43
18
26
9.5
104
59
67
103
78
46
37
51
41.9
43.6
18.6
26.6
9.8
104.6
59.3
67
103.6
78
48
39
53
42.3
44.2
19.2
27.2
10.1
105.2
59.6
67
104.2
78
50
41
55
42.7
44.8
19.8
27.8
10.4
105.8
59.9
67
104.8
78
52
43
57
43.1
45.4
20.4
28.4
10.7
106.4
60.2
67
105.4
78
54
45
59
43.5
46
21
29
11
107
60.5
67
106
78
46
40
49
43
19.8
75
62.2
103.8
80
48
42
51
43.5
20.4
75.5
62.6
104.4
80
50
44
53
44
21
76
63
105
80
52
46
55
44.5
21.6
76.5
63.4
105.6
80
54
48
57
45
22.2
77
63.8
106.2
80
56
50
59
45.5
22.8
77.5
64.2
106.8
80
58
52
61
46
23.4
78
64.6
107.4
80
60
54
63
46.5
24
78.5
65
108
80
5.3 El drop
Hay prendas para las que podemos tener un modelo nico, destinado lo mismo a seoras o
caballeros
de complexin fuerte o gruesa o complexin delgada. El maestro de este modelo tambin
es el mismo para todas las complexiones. Tambin puede contemplarse el drop tratndose
de un modelo unisex. El fabricante tiene presente que hay clientes de una complexin
distinta incluso en una misma talla; al hacer el tallaje, el patronista habr de calcular y
dejar resuelta esta significativa diferencia.
Caballero
pecho
44
cadera
49 51 53
drop
5
7
9
el pecho + drop = medida de
cadera
pecho
50
cadera
42 44 46
drop
8
6
4
la cintura + drop = medida de
pecho
5.4 La estatura
Las diferencias de estatura dentro de cada talla es otra de las variables que acta de forma
paralela a la escala de tallas; no modifica stas pero atiende a la necesidad de que la
produccin de confeccin cubra toda la poblacin vestible. La variable de estaturas
modifica la compostura de largos para las tallas, estableciendo saltos de estaturas de 6 cm.
de una a otra y tomando cinco estndar de estaturas para cada talla (medida de pecho), lo
mismo para seora que para caballero, dando como resultado una diferencia de 24 cm
entre la ms baja a la ms alta de la escala.
Seora
Extra corta
Corta
Media o normal
Larga
Extra larga
Caballero
153
159
165
171
177
158
164
170
176
182
Extra corta
Corta
Media o normal
Larga
Extra larga
El Patronaje (II)
Patronaje por ordenador
INTRODUCCION
1. Esquema terico
Vamos a trabajar basndonos en un esquema similar al utilizado para el patronaje manual.
En primer lugar sepamos que aqu se trata de comprender cmo es el trabajo del patronaje
por ordenador y aprender las bases de este sistema. La primera observacin para quien va
a iniciarse en ello es que resulta del todo necesario saber y dominar el patronaje manual;
despus no queda ms que crear un sistema de MECANIZAR ese trabajo. As obtendramos
un sistema AUTOMATIZADO de hacer patrones. Una vez nos dotamos de un patronaje
automatizado, los ingenieros informticos escribirn un software para realizar ese trabajo
mecnico. El resultado final sera un PROGRAMA INFORMTICO DE PATRONAJE. Si este
programa cae en manos del patronista profesional ver que trabajando con ello no hace
otra cosa que dibujar patrones en una mesa o tableta digitalizada. Este es en sntesis el
patronaje informatizado.
A ello hay que aadir que el software en cuestin es capaz de:
o
o
o
o
o
Es decir, hace de manera automtica las operaciones que se le piden de acuerdo a las
reglas que previamente se establecen.
Y todos los programas informticos trabajan de esta forma.
4. Unir los puntos de la poligonal pasando por cada punto de flecha. Cerrada esa figura
CUERPO
ALTURAS
Profundidad de sisa
Distancia de profundidad de sisa a talle
Distancia de talle a cadera
Distancia de cadera a bajo.
ANCHOS
MANGAS
Tomamos como ejemplo mangas de dos hojas. Para cada una de ellas tendr que darse los
siguientes datos:
Altura de la corona (chupn en las ragln)
Largo restante desde altura de la corona
Datos de los anchos:
Ancho de su hoja para la altura de corona
Bocamanga para el largo restante
Altura de corona: Delantero y Trasero
Largo restante desde altura de corona: Delantero y Trasero
Correspondindoles los anchos:
Anchos de corona (o chupn): Delantero y Trasero
Anchos de Bocamanga: Delantero y Trasero
Las faldas se construyen sobre dos rectngulos por cada pieza, que se crean con estos
datos:
Altura de caja
Largo total menos la caja.
Estos datos se relacionan con:
Ancho de cintura para altura de caja
Ancho de cadera para resto de largo.
Los pantalones que se forman por cuatro rectngulos, que se crean con estos datos:
Altura de caja en centros
Altura de caja en costado
Tiro: parte central y parte lateral
Estos datos se relacionan con:
Ancho de caja trasero (o delantero)
Ancho de caja lateral
Ancho centro a gaviln
Ancho centro a costado
AC
Altura de cadera
ac
Altura de corona
AP
Altura pecho
bm
Bocamanga
CA
Cadera
bo
Cl
Cintura
ca
CR
Cruce
ci
Cinturilla
LM
Largo de manga
es
Escote
LT
Largo total
pu
Puo
PE
Pecho
ro
Rodilla
PP
Pinza de pecho
sd
PV
Pinza de vientre
se
Si
Sisa
ti
SU
Suple
TD
Talle delantero
TE
Talle trasero
Tercera Parte
la confeccin
Captulo 18
El taller de corte
1. Tcnicas de corte. 1.1 SECCIN DE CORTE. 1.1.1 Corte convencional. 1.1.2 Corte con troquel.
1.1.3 Corte por automatismo informatizado. A) MARCAR. A.1 Sistemas de marcado: Manual. Por
perforado. Hectogrfico. Heliogrfico. Por pulverizacin. B) ESTIRAR EL TEJIDO. C) TROCEAR. D)
AFINAR. 2. Preparacin del tejido para la costura. 2.1 Repaso de las piezas cortadas. 2.2
Identificacin de las piezas. 2.3 Empaquetado de las piezas. 3. Aparatos y accesorios de corte.
INTRODUCCIN
La industrializacin de la confeccin trajo consigo la sistematizacin y
mecanizacin de los talleres de corte, lo que proporcion una gran economa con
la aceleracin del trabajo y el ahorro del producto tejido. Esa misma
sistematizacin debe perseguirse hoy con los modernos medios informticos de
que se dispone en los talleres.
El taller de corte es un eslabn ms en la cadena industrial de la confeccin; no es
un fin en s mismo sino un trnsito de la materia prima camino del producto final
que es la prenda en su punto de venta. Como principio fundamental para el
estudio que llevaremos a cabo, no es suficiente que el taller de corte funcione bien
aisladamente sino que se adecue convenientemente al sistema, no slo que el
producto sea tratado dentro de forma correcta, sino que, adems, su entrada y su
salida de taller estn homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en
esa determinada empresa de confeccin. Por este motivo tendremos especial
cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las
operaciones en cada seccin y en cada departamento.
En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para
que todas las piezas componentes de un modelo estn afinadas y dispuestas en
bloques para pasarlas al proceso de preparacin de la costura. Ante el tejido, los
cortadores debern adoptar una determinada tcnica de corte, acorde con las
caractersticas industriales de la empresa y de la prenda que confecciona.
1. La seccin de corte
Estamos en el principio de la confeccin industrial y en una seccin que
tiene gran importancia no slo en cuanto a la tcnica, de la que depende en
buena medida la calidad de confeccin, sino tambin por razones
econmicas; aqu se inicia la cadena de produccin, donde el tiempo y la
mano de obra inciden directamente sobre los costes de produccin y, por
ello, en el precio final de la prenda. Estas cuestiones econmicas de la
produccin se estudiarn ms adelante; ahora nos interesan los aspectos
tcnicos del corte, fundamentales para comprender la organizacin del
trabajo de una manera racional, encaminada a conseguir las cotas mximas
de calidad y el mayor ahorro en materia prima. Aunque la automatizacin
de esta parte de la produccin es sumamente interesante por razones de
economa que son obvias, sin embargo a la hora de explicar esta parte del
proceso industrial lo haremos apoyando la exposicin terica del trabajo en
mtodos de corte tradicionales, donde paso a paso se comprende mejor cada
operacin y la relacin de una con su anterior y siguiente; de igual forma,
Cap. 18 Pag. 1
corte convencional
corte con troquel
corte por automatismo informatizado
realizarlo ahora a tamao natural, bien sobre papel, como hemos dicho, o
bien directamente sobre el tejido a cortar. Todo ello encaminado a trazar un
mapa de patrones sobre el tejido y que ste se aproveche al mximo.
A) MARCADO
1 SISTEMAS DE MARCADO
manual
por perforado
hectogrfico
heliogrfico
por pulverizacin
MARCADO MANUAL
D) AFINAR EL CORTE
Cap. 18 Pag. 7
b.1: N1 de paquete
Cantidad de componentes de cada paquete.
Al menos un paquete (los dems del grupo son iguales) con N1 de orden
del paquete, orden de fabricacin, modelo, talla, color. Cada componente
(subpaquete) con n1 de orden del subpaquete, orden de fabricacin,
modelo, talla, color.
b.2: Identificar piezas por capas de tejido
Si dentro del paquete hay subpaquetes con, por ejemplo, cambios de tono
en el color del tejido, varias tallas, u otras particularidades, se
identificar cada pieza correspondiente a la misma capa de tejido, para
que en la confeccin se unan los componentes del mismo gnero. Si no
es ste el caso, se etiquetan la primera y ltima pieza del subpaquete y
alguna en el centro.
b.3: Tanto en el caso b.1 como en el b.2, puede aadirse una tercera
identificacin para control de produccin con estos datos (etiqueta
modelo):
2.3. El empaquetado
Es la operacin de colocar o distribuir las piezas de tejido dentro del
paquete-prenda o paquete-grupo de prendas. La distribucin puede
hacerse en paquete atado o en cubeta. En los dos casos las piezas se
colocarn siempre en el mismo orden; si en cada paquete el orden de las
piezas fuera distinto su empaquetado sera intil. Lo deseable es que este
orden de colocacin sea el mismo en el que se toma cada pieza para las
operaciones siguientes.
a) Subpaquetes en los que cada uno agrupa a los
componentes que son iguales. Cada subpaquete, por tanto,
atado individualmente. Todos los subpaquetes juntos
forman el paquete completo.
b) Procediendo lo mismo que en caso (a), ahora la
agrupacin de elementos no llega a atarse sino que se
deposita en cubeta individual para cada subpaquete.
Algunos sistemas de produccin introducen la realizacin de tareas
intermedias entre el corte y la costura, aprovechando que estn las piezas
idnticas colocadas en colchn y que un trabajo simple y seriado puede en
ese momento hacerse ms fcilmente, con instrumentos automatizados y sin
alterar el orden de las piezas. Estos trabajos suelen ser el marcado de
determinadas costuras, sobrehilados y la termoadhesin de entretelas.
Cap. 18 Pag. 10
Tercera Parte
la confeccin
Captulo 19
El taller de confecin
mquinas y tiles de la confeccin
1. La seccin de cosido
La seccin de cosido es aquella donde las diferentes piezas de una prenda, que
antes han sido cortadas, se montan y se unen entre s, dejando la prenda lista para
el planchado y embalaje. La operacin ms importante en esta seccin es el cosido
de las partes que constituyen la prenda. La mquina principal de esta seccin es la
mquina de coser; su funcin genrica consiste en entrelazar el hilo con uno o
varios tejidos, para unirlos entre s, adornarlos, recubrirlos o para que no se
deshilen.
2. La mquina de coser
Despus del telar, la de coser es la segunda mquina que mayor impulso ha dado a
la industria del tejido y de la vestimenta en general. A ambas invenciones, sin
embargo, las separan milenios de vida humana; desde el Neoltico hasta la mitad
del siglo XIX.
En el ao 1945, en Estados Unidos, Elas Howe patenta una primera mquina para coser; de ella, en
slo quince aos se produjeron 50.000 unidades. Cinco aos ms tarde (en 1951, tambin en
Estados Unidos) Isaac Merrit Singer patent su modelo de mquina de coser, con un solo hilo y
punto en cadena, perfeccionando as la de Howe. La tercera modificacin se dio al introducir el
segundo hilo, que se entrelaza con el primitivo y que consigue perfeccionar sustancialmente el
cosido, es decir la unin entre las piezas de la prenda a confeccionar. En los ltimos cien aos se
han patentado ms de 45.000 invenciones de mquinas de coser. Hace menos de treinta aos podra
imaginarse que llegaran a haber tantos tipos de mquinas de coser, distintos, como distintos eran
los tipos de cosido; la trayectoria industrial indicaba eso. Al penetrar en la industria textil la
informtica y las tcnicas digitales, la ingeniera del cosido ha evolucionado en otro sentido: la
mquina desarrolla ella misma ms variedad de funciones, variando sus programas propios,
hacindose ms til y ms productiva.
Cap. 19 Pag. 1
LA MAQUINA DE COSER
1-Brazo vertical. 2-Brazo horizontal. 3-Cabeza. 4-Plato o cama. 5-Correa. 6-Polea. 7-Volante. 8-rbol superior. 9-Excntrico.
10-Biela 11-Biela 2. 12-Tirahilos. 13-Barra de agujas. 14-Polea. 17-rbol inferior. 18-Cigeal. 19-Biela. 20-Eje de dientes
(con movimiento vertical). 21-Extremo del cigeal. 22-Biela. 24-Eje de dientes. 25-Soporte de dientes. 31-Garfio. 32-33
Piones. 34-Eje vertical. 35-36 Piones.
Cap. 19 Pag. 2
(1) Brazo vertical: es el soporte del brazo horizontal. Alberga los piones y
el eje vertical, transmisor de la fuerza motriz al rbol inferior; el cigeal y
las bielas, transmisores del movimiento a los ejes de dientes.
(2) Brazo horizontal: es el soporte de la cabeza. En su interior se encuentra
el rbol superior, desde el cigeal a la rueda excntrica, que transmite el
movimiento desde el volante a la cabeza de la mquina.
(3) Cabeza: contiene la mayor parte de los elementos operadores de la
mquina de coser:
Mecanismo de la barra de aguja (13)
Mecanismo de la barra prensatelas
Mecanismo de tensin del hilo de la aguja
(4) Plato o cama: es la base del cabezal. Alberga elementos transmisores y
operadores:
el rbol inferior (17)
los ejes de dientes (20)
mecanismo de lanzadera (la fuerza motriz le llega por el rbol inferior),
compuesto de dos secciones mecnicas: el mecanismo de alimentacin o
arrastre y la plancha de la aguja.
En los grupos de los mecanismos (3) y (4) se encuentra el alma de la
mquina: el ingenio que realiza la puntada. Estos dos grupos son los que
vamos a estudiar con especial detenimiento.
LA CABEZA DE MAQUINA
Elementos que la integran
LA AGUJA
La aguja es el elemento base de la mquina de coser, pero es, a la vez, una pieza
especialmente delicada. Sometida al duro trabajo de perforar el tejido y llevar el hilo a
cada puntada, ha de hacerlo adems con total precisin. Con el aumento progresivo de la
velocidad, cada nueva generacin de mquinas necesita de la aguja una mayor calidad,
en resistencia y en perfeccionamiento de la puntada. Una aguja normal de mquina de
coser industrial se divide en las siguientes partes: Taln, cono, tronco, ranuras,
entrante, ojo y punta.
PARTES DE LA AGUJA 1-base del taln. 2-taln. 3-cono. 4-tronco de la aguja. 5-ranura corta del
ojo. 6-ojo de la aguja. 7-ranura larga del ojo. 8-punta de la aguja. 9-granulacin. 10-ranura larga.
11-ranura corta. 12-segunda ranura larga. 13-puente. 14rebaje.
Cada una de estas partes de la aguja tiene un valor que la define. En la tabla siguiente damos las
cotas con que cada aguja queda definida.
COTA
a
d
c
e
g1
g2
k1
DENOMINACIN
dimetro del taln
dimetro del tronco
dimetro de la base del taln
largo del taln
longitud total de la aguja
longitud de la punta
longitud de la ranura corta
Cap. 19 Pag. 4
k2
m3
m4
o1
o2
o3
u1
se
p1
El grosor mtrico Nm (nmero mtrico) corresponde al dimetro d en la parte cilndrica del tronco de la aguja
encima del rebaje de la ranura corta, no en la parte del refuerzo del tronco. Para agujas con el tronco
curvado, el largo dado de ella se refiere al largo estirado.
Atendiendo a las variaciones de las formas de una aguja, podemos hacer entre ellas las
siguientes clasificaciones:
Cap. 19 Pag. 5
EL TALN DE LA AGUJA
Constituye la parte de la
aguja por donde sta se
sujeta a la barra de aguja.
Existen formas diferentes
de taln.
EL OJO DE LA AGUJA
2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL OJO: en el lado izquierdo 1-2 las
ranura larga (arriba) y la ranura corta (abajo) de una aguja normal; en el lado derecho 3-4 el
rebaje y la ranura larga de otra aguja.
Cap. 19 Pag. 6
TRANSVERSAL
EN FORMA DE LENTEJA
CORTE
TRANSVERSAL TRIANGULAR
CORTE
TRANSVERSAL
CUADRADO
Cap. 19 Pag. 7
FORMAS
ESPECIALES DE CORTE (PUNTA Stay)
Nm
SINGER
UNION
SPECIAL
40
44
018
50
020
55
022
60
7y8
65
025
70
10
027
75
11
029/030
80
12
032
85
13
033-034
90
14
036
95
15
037-038
100
16
040
105
17
042
110
18
120
PEAFF
MAUSSER
WILCOX
& GIBBS
7/4
5
MERROW
REECE
5/0
6/0
4/0
5/0
3/0
LEWIS
2/0
3/0
2
2/0
4/0
3/0
2.5
3/0
2/0
2/0
3.5
10
044
11
4.5
19
047
12
125
20
049
130
21
140
22
160
23
16
180
24
18
3
13
054
14
10
6
7
Cap. 19 Pag. 8
EL PRENSATELAS
Es la pieza de la mquina encargada de preparar la tela y, junto con el sistema de
arrastre, manejarla movindola con toda precisin para ser cosida.
TIPOS DE PRENSATELAS
PRENSATELAS
COMPENSADO
PRENSATELAS ARTICULADO
Cap. 19 Pag. 9
PRENSATELAS A BOLSAS
PRENSATELAS PARCIAL
PRENSATELAS DE TEFLON
Es otro tipo de prensatelas, definido por el material de que
est fabricado. Aunque puede tener diversas formas, el de
tefln, con alto coeficiente de deslizamiento, se usa para el
ante, terciopelo, etc.
GARFIO ROTATIVO: A ala del garfio, que obliga la lazada a abrirse. B la punta del garfio.
C taln que mantiene la lazada mientras se cierra. D tornillo de blocaje del sistema al rbol.
E rbol del garfio (que se ve bajo el plato de la mquina.
Cap. 19 Pag. 12
MOVIMIENTOS DE ARRASTRE
MOVIMIENTO A
Los dientes de arrastre sobresalen por encima de la placa,
enganchando el tejido y tirando de l en el sentido de su
orientacin.
MOVIMIENTO B
Cuando han avanzado el largo de una puntada, los dientes
descienden bajo la placa, soltando el tejido que arrastraron en A.
MOVIMIENTO C
Despus de B, los dientes deshacen el camino andado en A,
mientras estn bajo la placa.
MOVIMIENTO D
Despus de C, los dientes vuelven a subir y sobresalir de la placa,
como al principio de A, recomenzando el movimiento A. Y as
sucesivamente.
SISTEMAS DE ARRASTRE
Las combinaciones distintas que se pueden hacer con las diferentes condiciones de trabajo de
estos rganos de arrastre, ms algn otro complementario, son las que dan lugar a los
distintos sistemas de arrastre de telas, pieles, lminas o material a coser. La invencin y
desarrollo de estos diferentes sistemas buscan una mejor calidad y seguridad en la costura a
realizar en la mquina.
S
D
T
C
I
ARRASTRE SIMPLE
DOBLE ARRASTRE
TRIPLE ARRASTRE
ARRASTRE COMPLEMENTARIO
ARRASTRE INDEPENDIENTE
ARRASTRE SIMPLE S
En este caso es un solo rgano operador el que acta como elemento de arrastre. Es empleado
en cosidos sencillos, con telas de poco peso, de poco grosor y cosido a velocidad normal. Para
el arrastre simple S vamos a considerar cinco modalidades distintas.
S-1 Arrastre por dientes
Slo la fila o filas de dientes situadas en el plato efectan arrastre de la tela. Puede que haya
un solo sentido de arrastre o que sea en ese y el contrario, reversible, para aquellas mquinas
que pueden coser marcha atrs.
Cap. 19 Pag. 13
DOBLE ARRASTRE D
El doble arrastre trata de conseguir o bien
una puntada mejor, ms rpida, ms
exacta y fuerte o bien es el tejido a coser
el que por su grosor, peso o caractersticas
superficiales necesita de mayor fuerza en
el arrastre. No es frecuente que la mquina
de coser para uso domstico tenga doble
arrastre; pero la industrial tendr, al
menos, un sistema sencillo de doble
Cap. 19 Pag. 14
Cap. 19 Pag. 15
TRIPLE ARRASTRE T
Tres rganos operadores actan a la vez
para la alimentacin o arrastre del gnero.
Vamos a considerar dos modalidades de
triple arrastre.
Cap. 19 Pag. 16
ARRASTRE INDEPENDIENTE I
En este caso no debiramos hablar de alimentacin o
arrastre, propiamente dicho, sino de movimiento de la tela,
en cualquier direccin, sobre la plancha de aguja. El
procedimiento es totalmente distinto a todos los descritos
anteriormente. En este sistema no hay prensatelas de zapata
sino de disco plano, que le permita a la tela moverse en
cualquier direccin del plano horizontal. Las dos
modalidades de arrastre independiente no consisten sino en
que el movimiento de la tela se haga de forma manual o por
un mecanismo automatizado. Si es automtico, la tela estar
sujeta y tensada con pinzas, bastidores o guas, y tanto la
direccin y sentido del desplazamiento de la tela como el
largo de puntada son dados por un programa de cosido en
cinta o tarjeta perforada o por programa de ordenador. Los
sistemas de arrastre independiente se suelen utilizar para
bordados manuales y automticos; en el segundo caso para
la realizacin de bordados en serie: manteleras, ropa de
cama, bao, etc.
LA PLANCHA DE AGUJA
Queda an por estudiar una pieza importante de las instaladas en el plato de la mquina; es la
plancha de la aguja. Su estudio lo haremos como introduccin al de la puntada. Si bien se
trata de una pieza inmvil, fija, que no se desplaza en ninguna direccin y en ningn
momento, citamos aqu la plancha de la aguja porque, como superficie de deslizamiento,
forma parte del mecanismo de arrastre. En el esquema que inici la exposicin de los sistemas
de arrastre se ve claramente la localizacin de esta pieza y las otras que intervienen en la
alimentacin de genero a coser o arrastre del mismo. La plancha de aguja est en la cama,
base, y debajo de la cabeza de la mquina. Se trata de una placa en la que se ha practicado un
orificio por el que la aguja penetrar en cada puntada que efecte. Su superficie es plana, para
que el tejido no se curve al empuje de la aguja, pulida para facilitar que el tejido se desplace
sobre ella en el arrastre y el orificio se cie a la dimensin y funcionamiento de la aguja.
Adems del orificio de aguja, la plancha lleva las ranuras correspondientes a los dientes de
arrastre, por donde estos sobresalen. De estos dos accidentes en la plancha, orificio de aguja y
ranuras de dientes, dependen las modalidades que de plancha puedan necesitarse.
Hay varios tipos de orificios en las placas, segn el movimiento de aguja, segn
cada arrastre y cosido:
El orificio de aguja ser siempre bien pulido, para evitar que los hilos o los tejidos finos se
enganchen y se produzcan roturas o costuras defectuosas. Las ranuras en la placa sern
tambin de las dimensiones adecuadas a cada tipo de dientes. En los grficos siguientes
vemos varios tipos de placas, las ms usuales, de acuerdo a modalidades de ranuras y orificios
de aguja.
Agujero redondo
1 ranura simple
1 ranura compuesta
Agujero redondo
4 ranuras asimtricas
Agujero redondo
1 y 1/2 ranura compuesta
3. Agujas especiales
La aguja BLUKOLD: Es una aguja con superficie fosfatada. Tiene propiedades antiadherentes. Es
especialmente indicada para el cosido de material sinttico, tejido o no tejido, y sus mezclas;
con esta aguja se alcanza una gran velocidad de puntada.
Cap. 19 Pag. 18
Tercera Parte
La confeccin
Captulo 20
El cosido a mquina
La seccin de plancha
1. Formacin de la puntada
Para seguir el estudio de la realizacin de un cosido a mquina, tomamos como ejemplo el
cosido llamado "de puntada de cadeneta simple", porque con este cosido se puede
explicar y comprender grficamente la formacin de la lazada mejor que con ningn otro.
MOVIMIENTO 1
El tejido est parado y prensado sobre la plancha de aguja. La aguja
atraviesa el tejido y desciende al punto ms bajo de su recorrido,
llevndose consigo el hilo enebrado en el ojo.
MOVIMIENTO 2
Cede ligeramente el prensado del tejido. La aguja sube; las capas de
tejido frenan al hilo de aguja y ste va abrindose como un lazo a medida
que la aguja retrocede.
MOVIMIENTO 3
La aguja est fuera del tejido, en su punto ms alto. Vuelve a prensarse el
tejido, con la lazada abierta.
MOVIMIENTO 4
El arrastre traslada el tejido a la posicin de la siguiente puntada; bajo las
capas de tejido la lazada qued doblada hacia adelante.
MOVIMIENTO 5
El tejido est prensado. La aguja desciende a travs de la lazada anterior.
MOVIMIENTO 6
El tejido sigue prensado. La aguja est en su punto ms bajo. El tirahilos
subir en ese momento, tirando del hilo de aguja y apretando la lazada
alrededor de la aguja.
MOVIMIENTO 7
La aguja sube otra vez, como en la figura del movimiento 2.
MOVIMIENTO 8
La lazada nueva se ampla, como en el movimiento 3.
MOVIMIENTO 9
El arrastre traslada de nuevo el material a la posicin de la puntada
siguiente.
MOVIMIENTO 2A
La aguja sube, y el hilo, frenado en la tela, forma
el lazo
MOVIMIENTO 3A
El garfio rotativo penetra en la lazada
MOVIMIENTO 4A
El garfio agranda la lazada. La palanca tirahilos
ha bajado. La lazada arrastrada por el garfio va a
pasar por el hilo de la canilla.
.
Cap. 20. pg. 3
MOVIMIENTO 5A
El garfio ha abandonado la lazada, que ahora
envuelve al hilo de la canilla; el garfio har una
segunda vuelta para coger la lazada siguiente. La
aguja contina subiendo. La palanca tirahilos
sube bruscamente para cerrar el punto
MOVIMIENTO 6A
La palanca tirahilos tensa el hilo de aguja que
arrastra consigo dentro del tejido el hilo de
canilla. Los dientes de arrastre llevan el tejido a la
posicin de la puntada siguiente; el garfio
contina su rotacin. La
aguja vuelve a descender, los dientes tambin y el
ciclo vuelve a empezar el punto siguiente
en una orden de taller la operaria se encuentra con una serie de piezas que debe coser con
la puntada ISO 608, no necesita ms que seleccionar esa puntada en su mquina y,
cargando agujas e hilos precisos, cumplir la orden de cosido; la operacin no necesitar
de ms aclaraciones.
Respecto al material a coser, la puntada puede formarse segn al menos- cuatro
posibilidades:
o
o
o
o
Algunas clases de
puntadas ISO
CLASE
ISO
300
Tipos
de
pespunte,
doble.
Son tipos de puntada formados con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son
conducidas a travs del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. El acopio de
hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero.
CLASE
ISO
400
Tipo
de
puntada
de
cadeneta
doble.
Tambin hay dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a travs
del material de costura y fijadas por las lazadas del segundo sistema.
CLASE
ISO
500
Tipos
de
puntada
orilladora
de
cadeneta.
Con uno o dos sistemas de hilos. Las lazadas de un sistema de hilo son conducidas a travs del
material de costura y fijadas por encadenamiento consigo mismas o con el otro sistema de hilo; al
menos las lazadas de uno de los sistemas de hilo se tienden en torno al borde (orillo) del material a
coser.
CLASE
ISO
600
Tipos de puntada de cadeneta superpuesta (cara superior o inferior del material de costura).
Son tipos de puntada formadas con tres sistemas de hilo. Lazadas eventuales del primer sistema
son conducidas a travs de las lazadas de uno o de varios hilos del tercer sistema, que ya estn
tendidas sobre el material de costura, al cual atraviesan, para ser encadenadas al fin con las
lazadas de uno o de varios hilos del segundo sistema en la cara inferior del material de costura.
3. Las costuras
Definicin
Una costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos piezas de
material. En la confeccin se hace la costura para unir las piezas segn el orden
determinado en la produccin de un articulo cosido. Estas costuras generalmente deben
soportar una carga y han de ser siempre similares en propiedades fsicas a las de los
materiales que unen. El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura
variarn con cada aplicacin. Debern tenerse muy en cuenta las caractersticas de los
hilos descritas por los fabricantes, no slo en la eleccin de cada hilo sino -muy
importante- a la hora de hacer combinaciones de hilos para la operacin de costura.
TIPOS DE COSTURAS
Vamos a estudiar cuatro clases de costuras:
Los diferentes tipos de costura de cada clase se identifican con las iniciales maysculas de esa clase (SS,
LS, BS, FS) seguidas de una letra minscula y, separado por guin (-), con un dgito que indica el nmero
total de hileras de pespuntes. En las TABLAS DE TIPOS DE COSTURA ms comunes, se representa
sta en seccin vertical. Vistas las capas de material a coser, con bordes doblados o planos. La o las lneas
verticales indican la posicin del hilo de aguja con el que hace el cosido. El nmero de tipo de costura
dado en cada tabla se corresponde con la norma ISO.
Costura SSa-1
CLASE 1.01.01
CLASE 1.04.01
CLASE 1.06.01
CLASE 1.06.03
CLASE 1.07.01
CLASE 1.08.01
CLASE 1.11.01
CLASE 1.12.01
CLASE 1.16.01
CLASE 1.16.02
CLASE 1.23.01
CLASE 1.25.01
CLASE 2.05.01
CLASE 2.42.01
CLASE 1.20.01
CLASE 1.10.04
CLASE 1.21.01
CLASE 2.03.01
CLASE 2.04.06
CLASE 2.43.01
CLASE 2.43.02
CLASE 4.08.02
CLASE 4.10.02
CLASE 1.06.02
CLASE 4.03.03
CLASE 7.09.01
CLASE 4.04.01
CLASE 5.29.01
CLASE 7.02.01
CLASE 7.68.01
En esta clase de costuras dos o ms capas de material se solapan, con los bordes planos
o doblados, superpuestos, y se unen con una o ms hileras de pespuntes; estos pespuntes
pueden ser cosidos simultneamente (mquina de ms de una aguja) o uno a
continuacin de otro (mquina de una sola aguja). Las costuras solapadas (LS) tambin
se llaman sobrecargadas.
2.01.01
1.06.01
1.22.01
2.02.03
2.04.01
2.05.01
2.06.03
2.07.01
2.18.01
2.19.01
2.06.02
2.14.02
2.02.01
2.05.02
2.13.03
2.21.02
2.22.02
2.22.03
2.25.01
2.25.03
2.28.03
2.28.06
2.34.01
2.39.01
2.46.01
2.46.02
3.14.03
3.20.01
3.27.01
2.21.03
4.05.02
3.29.01
5.31.01
5.32.01
4.12.01
7.15.05
7.32.03
7.17.01
7.27.01
7.34.01
7.38.01
7.39.01
7.56.01
7.57.01
7.62.01
7.66.01
7.74.01
7.28.01
3.01.01
3.03.01
3.05.01
3.13.01
3.03.07
TABLA DE
4.01.01
4.02.01
4.03.02
4.05.03
4. Los pespuntes
Otra forma de unir con hilo de coser es el pespunte. Los pespuntes se diferencian de la
Cap. 20. pg. 22
PESPUNTES
PESPUNTES
CLASE EF
CLASE OS
TABLA
6.01.01
6.02.01
6.02.02
6.03.01
6.03.03
6.03.08
6.06.02
6.08.01
7.24.02
7.24.03
7.26.05
8.04.02
8.07.01
8.05.01
4.2.
OS
Esta clase comprende una serie de
puntadas a lo largo de lneas rectas o
curvas o siguiendo un dibujo
ornamental.
Los pespuntes de esta clase sobre tejidos
planos se describen como Tipos OSa.
Ms complejos son los tipos OSb
(ejemplo de la ilustracin), c, y d, que
son varias formas de tubos (bordn)
para realzar una lnea sobre la superficie
del tejido.
El pespunte de los cuellos de las camisas
o el picado de las chaquetas son formas
del pespunte Clase OSf.
Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS
TABLA
5.01.01
5.08.01
5.01.03
5.20.01
5.02.01
6.05.01
utilidad importante del cosido con remallador es el refuerzo que con l se hace de los
bordes de las telas que han sido cortadas, eliminado el peligro que tienen de deshilarse.
Para ello, la remalladora est dotada de una cuchilla, situada cerca del mecanismo de la
aguja, que hace un corte lmpio de la tela, en el borde, corte que toma el mecanismo de
cosido para remallarlo.
Hasta aqu el estudio de la mquina de coser, y de ella slo lo que concierne a su
funcionamiento, dejando para otro campo de formacin profesional lo que atae a su
diseo y fabricacin e incluso a su mantenimiento. En cuanto a lo ltimo, el
mantenimiento, si bien es una cuestin fundamental y que se realiza en los propios
talleres de confeccin, corresponde a los mecnicos de taller que, adems de atenerse a
la direccin del mismo, deben seguir sobre todo las instrucciones concretas del
fabricante de la mquina para su engrase, mantenimiento y repuesto.
Mquina bordadora de 20
cabezales, informatizada.
Capacidad de 6 o ms colores
por cabezal (un color en cada
aguja que borda, con cambio de
la aguja automtico.
Area del bordado por cada
cabeza: 400mm/ 300mm/
240mm por cada direccin.
Velocidad de costure hasta 750
puntada por minuto.
Para de coser con hilo roto y
recose al reponerse en marcha.
Tien en su software ms de
200.000 tipos de cosido.
Los autmatas
En los talleres de confeccin, cuando estos tienen cierta embergadura de produccin,
nos econtramos otras mquinas de coser que hacen funciones especficas, integradas en
cadenas de produccin donde realizan nicamente labores parciales como coser cuellos
o puos, pespuntear vistas, coser pinzas, ojales, obrehilar piezas, bordar, etc.,
hacindolo, adems, de forma totalmente automtica. Por ello a estas mquinas se les da
el nombre genrico de autmatas. Normalmente estn formadas por cabezales, como
los de la mquina de coser que hemos estudiado antes, a los que se ha aadido una serie
de mecanismos movidos a mano, por electricidad o fuerza neumtica, o combinacin de
varias fuerzas motrices.
6. La seccin de plancha
En el final del proceso de confeccin est situada la seccin de plancha, que tiene por
finalidad conferirle a la prenda las caractersticas necesarias de acabado final y buena
presentacin para ser situada en el punto de venta. El planchado de una prenda debe
producir en ella dos efectos:
Eliminar las arrugas resultantes de las distintas manipulaciones de montaje y costura.
Darle la forma especial que la prenda debe llevar conforme al diseo de la misma, o
formas especiales parciales en cuello, mangas, solapas, etc.
El planchado de una prenda consiste en la combinacin de los efectos que tres
agentes fsicos producen sobre la misma; estos agentes son:
Presin
Cap. 20. pg. 25
Calor
Vapor
La actuacin de estos tres agentes suele ser combinada en forma y cantidades variables;
segn sea la composicin textil de la prenda puede requerir ms presin y menos vapor,
o ms o menos calor en la plancha, vapor a mayor o menor temperatura y con mayor o
menor humedad (slo vapor o vapor ms agua caliente).
Segn las cualidades textiles de la pieza a planchar, segn la naturaleza de la fibra
que la compone, pueden darse bsicamente tres supuestos de planchado:
o
o
o
Segn la pieza que planchamos, en la industria pueden darse dos tipos de plancha:
o
o
Es una capa de material que debe tener una propiedad idntica a la del
soporte inferior, debe ser poroso, ms otras dos propiedades, elstico y
esponjoso. La pieza puede ser un grueso tejido de algodn (muletn, de
hilos poco torcidos) o de un material sinttico esponjoso (espuma
sinttica). Su finalidad es amortiguar el contacto que podra ser violento
entre el tejido planchado y el soporte metlico inferior y eliminar las
Cap. 20. pg. 28
Es una funda que cubre la parte vista del plato inferior. Al igual que el
mullido, su superficie es tersa, sin protuberancias, arrugas ni nudos. Es el
elemento que entra en contacto directo con la prenda o tela a planchar.
Suele ser de un tejido de algodn, popeln o batista, o sinttico altamente
resistente al calor seco o hmedo; adems, debe ser fcilmente
desmontable, para limpieza o sustitucin. Su finalidad es conferirle a la
pieza planchada el acabado plano que se desea.
RECUBRIMIENTO DEL PLATO SUPERIOR
A diferencia del soporte inferior, este es mvil, pero tambin deber ser
resistente. Adaptable o complementario a la forma del soporte inferior.
Perforado para canalizar el vapor y, por la misma razn que el plato
inferior, recubierto de material elstico y esponjoso.
6.3 Sistemas de planchado
Los descritos anteriormente son los elementos universales de planchado. Pero, lo mismo
que en el planchado casero se observa que las necesidades de plancha son distintas para
cada prenda y clase de tejido, la industria de la confeccin ha especializado las
herramientas o mquinas de planchado segn finalidades concretas.
En el planchado domstico, los que hemos descrito como plato inferior, ms el
recubrimiento, es lo que constituye la tabla de planchar, o lo que preparamos para
planchar sobre otra mesa cualquiera del hogar. El complejo del plato superior queda
reducido a la plancha domstica, de vapor o seca, que se acciona manualmente y se
mueve en todas direcciones, ms el pao que solemos poner (siempre es mejor ponerlo)
sobre la tela que planchamos.
La herramienta de plancha ms compleja es la que permite, en una sola operacin o de
un solo golpe de plancha, planchar una prenda completa como si se llevara puesta. En
este caso los platos son: uno el maniqu sobre el que se coloca la prenda y por el que
circula el vapor de dentro a afuera del maniqu, y otro es el molde exterior que presiona
la prenda sobre el maniqu.
El trmino medio es la plancha industrial, el complejo formado por los elementos plato
inferior, plato superior ms los recubrimientos de ambos. En este caso el plato superior
tiene un movimiento ascendente, para situar sobre el plato inferior la tela a planchar, y
descendente hasta presionar la tela entre ambos platos e insuflar sobre ella el vapor. Esta
plancha industrial puede tener complementos para planchar por separado partes de la
prenda: mangas, solapas, cuellos, etc.
En un taller de confeccin se utilizan los tres tipos de plancha o las tres clases de
herramientas de plancha: manual, industrial y sobre maniqu. Y lo que distingue mejor
la plancha domstica de la de una industria de confeccin es la profesionalidad del
Cap. 20. pg. 29
Cuarta Parte
Captulo 21
Caractersticas de la industria de la
confeccin
1. La herencia artesana. 2. Panorama de la industria de la confeccin. 3. El equipo productivo. 4. La
especializacin de producto.
3. El equipo productivo
Pese a que cada da aparecen instrumentos de trabajo ms sofisticados, la mejora de la
industria textil no pasa solamente por la adquisicin de maquinaria innovadora. Es
esencialmente necesario que se renueven, se adapten a las circunstancias y se
perfeccionen los dems estamentos, como la propiedad de la empresa, la direccin y el
personal de produccin.
sta de la confeccin es una actividad tpicamente manufacturera, en la que la
mano de obra juega un papel esencial, tanto en su planteamiento e inversin,
como en el desarrollo empresarial. En cualquier tipo de prenda, el valor aadido
en concepto de obra es muy elevado al compararlo con otros ejemplos de
produccin ms tecnificada. Pese a ello se da un obstinado empeo en no buscar
la eficacia y abaratamiento de la mano de obra sino con rodeos. Tal es el caso
de la migracin que actualmente existe de ese tramo industrial que es el corte y
confeccin, que las empresas trasladan repentinamente de un pas a otro,
buscando la mano de obra ms barata, en lugar de acometer un abaratamiento de
la produccin dentro de la empresa y con su propia plantilla. No se trata aqu de
exponer una teora en contra de la internacionalizacin del mercado del trabajo
y del comercio global de bienes y servicios; se trata de explicar que la
formacin profesional y la optimizacin de plantillas es fundamental para el
desarrollo de la industria de la confeccin en un pas, en cualquier pas, para
lograr mejores precios, ms produccin y ms alta calidad; porque las mejoras
obtenidas con estos medios son ms slidas y duraderas. Aquellos pases que
obvian este razonamiento sufren las consecuencias, en detrimento de su empleo
y de su economa.
El trabajo manual puede llegar a un 30 y 40% del total que ocupa la fabricacin
de una prenda, segn casos. El uso de mquinas especiales van sustituyendo al
trabajo tpicamente manual, pero la mayora de estas mquinas sirven para unas
operaciones muy concretas; su limitacin se acusa ms y su inversin se hace
menos rentable cuanto ms cortas son las series de prendas a producir. Si
embargo, cada vez que una de estas mquinas-herramientas (como los
autmatas, que se citaron antes) es introducida en una cadena de produccin, la
calidad del producto se reafirma y el coste de mano de obra se reduce de
inmediato.
Desde la implantacin de la tecnologa digital, quizs sea en las secciones de
diseo y patronaje donde la tcnica ha avanzado ms rpidamente. Por lo
Cap. 21. Pg 2
4. La especializacin de producto
La universalidad del equipo de produccin, su bajo coste y la facilidad de creacin de
sus productos, propicia la aparicin de muchas empresas de confeccin muy poco
especializadas, cayendo en una excesiva diversificacin, no slo de modelos sino de
tipos de prendas. Como se ver ms adelante, la importancia que tienen los mtodos de
trabajo, esta falta de especializacin va contra la rentabilidad, casi siempre y en contra
de la opinin de dichas empresas.
Hablando de una industria que ofrece facilidad al cambio de equipos, que su
personal es fcilmente adaptable, que las inversiones de implantacin son
reducidas, se admite implcitamente que es una industria de gran agilidad e
improvisacin, lo que se liga adems con la eventualidad del producto de moda.
Esto, naturalmente, tiene sus ventajas, como, por ejemplo, que en plena
temporada se pueda rehacer completamente un muestrario. Pero tiene un
peligro, por contra: caer en un falso prejuicio de que todo se puede improvisar,
todo se puede corregir y que la planificacin y los estudios previos no son
necesarios ms que para las grandes empresas.
Junto a esta necesidad de previsin, el industrial confeccionista est sujeto a
muchos otros factores que son ajenos a l. No hablamos slo de las tendencias
de la moda ni slo de factores de economa social; hablamos de la dificultad que
el sector textil tiene en verticalizarse, estructurarse en bloque como lo hace la
Cap. 21. Pg 3
Cap. 21. Pg 4
Captulo 22
Organizacin de empresa
1. Organizacin industrial. 1.a Definicin. 1.b. Sistemas de organizacin de empresa. A: Organizacin jerrquica en lnea.
B: Organizacin funcional. C: Sistema STAFF. 2. Estructura orgnica de la empresa de confeccin. 1.b. Introduccin al
estudio de la empresa de confeccin. 2.b Anlisis de funciones y organigramas. 2.b.1. Funcin administrativa. 2.b.2. La
Funcin Financiera. 2.b.3. La Funcin Contable. 2.b.4 La Funcin Comercial: Departamento de Compras. Departamento de
Marketing o estudio de mercados. Departamento de Ventas. 2.b.5. La Funcin Tcnica: La Oficina Tcnica. La Seccin de
produccin. El Departamento de formacin de personal. El Departamento de Control de Calidad. 2.b.6 La funcin de
seguridad y de social.
1. Organizacin industrial
DEFINICIN
Organizacin funcional
en la que a cada funcin, al menos, corresponde un jefe. Si contemplamos tres
funciones, A, B y C, Financiera, Administrativa y de Produccin, los jefes de
departamento a, b, c, d, ... recibirn instrucciones de A, B y C. sta es la
organizacin horizontal de una empresa, que si bien reconoce ya la
Cap. 22. Pg. 2
Sistema STAFF
(del ingls staff: plantilla). Esencialmente consiste en que para cada nivel de
responsabilidad hay una plantilla de personal, un equipo humano. Varios
directores, con el mismo rango jerrquico, pero asumiendo la especializacin
por funciones y dependiendo todos de una entidad jerrquica superior, colegiada
a su vez o presidida por una sola persona. sta organizacin de empresa es la
ms aceptada en los ltimos tiempos y es la que vamos a estudiar a
continuacin.
Relaciones exteriores:
o
o
Organismos varios
Clientes y Proveedores
Servicios interiores:
o
o
o
Secretara
Documentacin, clasificacin, instrucciones interiores
Estadstica y grficos (vinculada a fabricacin)
De contabilidad general
De contabilidad de mano de obra o de plantilla de personal
De contabilidad de materias
De contabilidad de gastos generales
Cap. 22. Pg. 6
jefe de contabilidad
jefes de oficinas
tenedores de libros
auxiliares de contabilidad
Compras
Marketing
Ventas
Director comercial
Jefe de Compras
Jefe de Ventas
Representantes o agentes de ventas
Jefe de Publicidad y publicistas
Jefe de almacn, almaceneros, recaderos,
transportistas, expedidores y personal auxiliar
La Oficina Tcnica
La Seccin de produccin
El Departamento de formacin de personal
El Departamento de Control de Calidad
Diseo y patronaje
Oficina de mtodos
Control de produccin
La Oficina Tcnica
DISEO Y PATRONAJE
OFICINA DE MTODOS
El gabinete de diseo
El estudio de patronaje
El gabinete de ensayo de primeras
materias
El gabinete de prototipos
Anlisis de fases
Estudio de movimientos de material
Cronometraje de operaciones
Fichas e instrucciones de trabajo
Taller de confeccin
Formacin de personal
El Departamento de Control de calidad
La Seccin de Produccin
Seccin de corte
Seccin de confeccin
Seccin de plancha
EL TALLER DE CONFECCIN
Seccin de acabados, repasado, embolsado,
etiquetado y pre-almacenaje o salida a
almacn
FORMACIN DE PERSONAL
Monitores
Mtodos de enseanza
Estudio e instruccin de rendimiento de
trabajo
CONTROL DE CALIDAD
de seguridad
de personal
de social
La seccin de social
jefe de personal
responsable de seguridad,
agentes de seguridad
personal sanitario, un siclogo de empresa y asistentes sociales, personal
de limpieza, de cocina y administrativos.
Lo ms importante de todo cuanto antecede en este captulo es aclarar que, una vez
distinguidas las distintas funciones en la empresa, para cada una de ellas existen, y
deben existir siempre, los puestos de trabajo correspondientes. Sobre esa base,
depender de la magnitud de la empresa la cantidad de personal que se destine a cada
Cap. 22. Pg. 14
funcin y a cada seccin dentro de esas funciones. Cuntos puestos de trabajo hay en
una empresa deber corresponderse con sus necesidades particulares; en una pequea
empresa, una sola persona puede que desempee ms de una funcin; en una empresa
grande sern muchas las personas que estn adscritas a la misma funcin.
Captulo 23
1. La Direccin
1.1 El rol de la Direccin
El papel que debe desempear la direccin en una empresa consiste en conseguir los
objetivos fijados en la actividad de esa empresa. Le cabe, por tanto, coordinar la
utilizacin de los recursos de la empresa: terrenos, edificios, materiales, mquinas y
mano de obra, combinndolos de la forma ms productiva para obtener bienes y
servicios. Para desempear este cometido, la direccin recibe informacin, planifica,
dirige, coordina, controla y motiva.
De la observacin de los organigramas expuestos en el captulo anterior se desprende
que la Direccin General delega responsabilidades en los rganos de direccin de
cada funcin y que unas funciones tienen que ver ms o menos con otras. La Jefatura
de Personal, por ejemplo, no est estrechamente ligada a la oficina tcnica de diseo,
pero sta si lo est con la del control de calidad, que a su vez funciona seguida muy de
cerca por la Direccin General, a la que remite constantemente estadsticas y
muestreos. Ese gabinete de diseo y el departamento comercial estn muy ligados;
pero ste por ventas est tambin ligado a tesorera; mientras que el primero, diseo,
lo est al de produccin.
Un alto porcentaje del potencial real de ventas descansa en el diseo; incidencia sta
que tiene dos aspectos a considerar: uno, que la eleccin del tejido, el color y los
estampados se acomoden al modelo diseado, dndole la calidad y belleza bsicos
para obtener un producto con proyeccin de ventas; otro, el coste del producto. El
precio ms bajo no debe ser una condicin de partida si con ello alteramos lo logrado
en el apartado anterior; ahora bien, debe buscarse, desde que se inicia el diseo, la
mejor relacin "producto-precio" que haga posible su colocacin en el mercado,
porque ese era el objetivo a conseguir.
En sntesis, la empresa es una comunidad de bienes y trabajo que persigue
determinados fines, empleando para ello los mtodos apropiados. Esta comunidad
progresa en la medida en que cada uno de sus miembros participa activamente, de
manera que su contribucin sea siempre til para la misma.
1.2 Polticas de direccin
Reflexionando acerca del momento actual de la moda, se dira que estamos en una
poca de cambio constante cuya duracin es imprevisible. El vestido atraviesa una
Cap. 23. Pg 1
peso por m2
densidades de urdimbre y trama
resistencia a la traccin
resistencia a la abrasin
grado de arrugabilidad o inarrugabilidad
grado de deslizamiento de hilos sobre trama, o a la inversa, en una costura
variacin de la perpendicularidad urdimbre-trama
variacin en el dimensionado de los cuadros o listas
grado de rigidez comunicada al tejido por una tela termoadhesiva
encogimiento al lavado en seco y acuoso
encogimiento al vapor
solideces de tintura: al lavado, a la luz, sudor, cloro.
baremos de talla: patrones tipo, por tipo de prenda, para cada talla, para cada
tejido, referencias precisas en aplomos, lmite y grado de embebido
variaciones de encogimiento entre los distintos tipos de tejido empleado
puntadas por cm lineal: en costuras interiores y exteriores
tolerancia en la variacin de la costura en relacin a los bordes
tolerancia de variacin dimensional de la prenda para cada talla.
Cap. 23. Pg 3
2. Planificacin
En este captulo vamos estudiar diferentes aspectos de la creacin, de la produccin y
de la comercializacin del producto confeccionado, pero todos desde el punto de vista
de la direccin, donde ahora nos encontramos. Con ello conseguiremos no el hacernos
cargo de la direccin de la empresa, sino tener de ella una visin general. Est
reciente el captulo en el que hablbamos de las funciones dentro de la empresa;
aquellas funciones, tal cual las definimos, no debemos perderlas de vista, porque nos
estamos moviendo dentro de ellas. Puesto que estudiamos tecnologa de la
confeccin textil, nuestro campo de estudio prefiere aquellas funciones que ms
directamente conciernen al producto; exponemos el tema de planificacin, que
va desde la poltica de producto hasta el escandallo.
2.1 La creacin de un producto
Hemos visto en el captulo correspondiente al diseo el desarrollo de un modelo,
desde la primera idea y el prototipo hasta su produccin en serie. Ahora ensanchamos
este camino y lo recorremos desde el punto de partida de la Direccin de la empresa.
La poltica de producto que la Direccin adopta comienza a ejecutarse en el Comit
de Creacin, que estar formado por el director gerente, el director comercial y el
director tcnico, el jefe de diseo, el jefe de control de calidad y el jefe de ventas. Este
Cap. 23. Pg 4
TIEMPO
OPTIMO
TIEMPO
PESIMO
TIEMPO
PROBALBE
12
Realizacin de diseos
10
12
18
15
12
24
18
10
11
12
13
15
10
14
15
10
20
15
16
17
Realizacin de escandallos
18
19
66
131
94
Cap. 23. Pg 5
Como ejemplo, puede verse que las etapas 1 y 2 pueden iniciarse a la vez, si bien la 2 dura ms tiempo. La 2, 3 y 4 pueden
solaparse tambin; es decir, ese perodo de inspiracin y/o informacin se puede prolongar mientras que se inicia el diseo
de algunos modelos, que ya estn decididos, y a la vez pueden examinarse muestras de tejidos, trabajo ste que se sucede
en la recepcin de la materia prima-tejido elegida.
Cap. 23. Pg 6
DISEO DEL
PRODUCTO
ELECCIN DE
MAT. PRIMAS
ELABORACION
DEL MODELO
PRECIO DEL
PRODUCTO
ESCANDALLO
APROBACION
DEL MODELO
ELABORACION
MUESTRARIO
ELABORACION
PATRONES
VENTAS
COMPRA DE
MATERIAS
PRIMAS
FICHAS
TECNICAS
ORDEN DE
TRABAJO
PREPARACION
VALORACION DE
TRABAJO
PLANIFICACION
Y CONTROL DE
PRODUCCION
ALMACEN DE
MATERIAS
PRIMAS
datos reflejados en las fichas de prenda hechas en la oficina tcnica. Este listado de
operaciones se llama lista de fases. El supuesto que nos ocupa es el de una prenda
nueva, no un prenda que est ya en produccin; debemos, por tanto, seguir su
construccin paso a paso en el taller de prototipos.
Recordemos las operaciones que estudiamos en el taller de confeccin:
A) seccin de corte
tendido de la tela para cortar
destrozado
afinado del corte
etiquetado de identificacin de piezas
preparado de paquetes para confeccin
termofijado de componentes que se necesiten
B) seccin de confeccin
montar y coser
pespuntear
cosidos especiales
C) seccin de plancha
planchar
repasar
doblar y enfundar
Sobre estas operaciones haremos la lista de fases, anotando los datos precisos de
herramientas y tiempos utilizados en cada fase.
1
2
3
4
cuello
coser cuello alrededor
afinar y volver cuello
planchar cuello
pespuntear cuello
6
7
8
9
MAQUINARIA / UTILES
mquina plana
manual y til
PV
mquina de pespunte
manual MCC con
cuadrillo sin hilo
mquina de pespunte
mquina plana
manual
mquina plana
manual
Cap. 23. Pg 8
OBSERVACIONES
cortar en V
guiador a 0,5
guiador
prensatelas compensado
plantilla
bolsillo
11 coser boca
12 planchar bolsillo
13
14
15
16
17
delantero
planchar del izdo.
planchar del dcho.
pespunte D dcho.
pespunte borde vista DD
coser bolsillo D/I
mquina plana
plancha de vapor
embudo
de 2 en 2 y con plantilla
plancha de vapor
plancha de vapor
mquina plana
mquina plana
mquina plana
patrn 2 cm
patrn 2 cm
guardar 1/2
guardar 1/2
puo
18 coser bastilla
mquina plana
MCC
20
21
22
23
mq. volver
plancha de vapor
mquina de ojales
mquina de botones
afinar y volver
planchar y cantear
coser ojal
poner botn
plantilla prensatelas
compensado
corte en V
plantilla
plantilla
espalda
24 sujetar pala
25 coser canes y espalda
26 pespuntear canes
mquina plana
M
mquina plana
a 0,5 cm
1 cm y volver
canto
manga
27 redoblar abertura
28 coser sardineta
29 volver sardineta pespunte
mquina plana
mquina plana
mquina plana
canto
0,5 cm
canto
30
31
32
33
34
35
36
37
montaje
coser hombros de 1 y 2
vuelta
coser mangas
pespuntes sisas
coser costura y sangra
coser puos 1 y 2
vuelta meter y pliegue
coser cuello 1 y 2
medir, igualar vistos y coser
bajos
mquina plana
MCS
mquina plana
MCS
mquina plana
mquina plana
mquina plana
mquina plana
Cap. 23. Pg 9
ancho
0,5 cm
o
o
o
o
El estudio y clculo de todos los componentes del precio del producto se llama
escandallo.
Como hemos hecho hasta aqu para analizar cada trabajo, el clculo de escandallos lo
dividimos en fases, de forma que tal estudio quede normalizado y no dejemos de
imputar ningn factor de los que condicionan el precio del artculo ya que de olvidarlo
sera un clculo intil y perjudicial.
Mdulos que componen el clculo de escandallos
(a falta de calcular el importe del gasto de hilo):
1 -trazado del patrn base
2 -fabricacin/confeccin del prototipo
3 -clculo de costo de materiales: materia prima principal (tejido), hilo,
forrera (forros, entretelas, guatas, etc), otros varios (botones, cremalleras,
broches, hebillas, etc, adems de bolsas y embalajes)
4 -lista de fases
5 -clculo valor hora por centro de costo (corte, confeccin, plancha)
6 -costo de mano de obra
7 -incremento porcentaje beneficios
8 -resumen y clculo final costo del producto
Cada uno de estos mdulos de clculo contiene labores que han sido ya estudiadas en
sus captulos correspondientes; vamos pues a tomar una prenda, de una talla
cualquiera, como ejemplo de escandallo a calcular, teniendo a mano la lista de fases
de esa prenda y una plantilla-impreso para anotar en ella los datos de escandallo.
COSTOS MANO DE OBRA (MO)
CORTE
horas anuales
1770
absentismo laboral
5%
OPERACIONES
minutos
tender
0,30
cortar
0,75
afinar cuello
0,10
COSTE
Cap. 23. Pg 11
1.000.000 x N
trabajadores
afinar puos
0,18
etiquetar
0,75
empaquetar
0,56
TOTAL 2,54
TERMOFIJADO
horas anuales
1770
absentismo laboral
5%
1.000.000 x N
trabajadores
OPERACIONES
minutos
cuello
0,20
pie
0,18
puos
0,30
carteras
0,20
chavoletas
0,20
COSTE
TOTAL 1,08
AVOS
horas anuales
1770
absentismo laboral
5%
MOD
1.000.000
MOI
10.000.000
N operarios = 30
OPERACIONES
minutos
2,20
carteras
2,00
chavoletas
2,00
puos
1,50
COSTE
Cap. 23. Pg 12
2.000.000
TOTAL 7,70
MONTAJE
COSTE
MOI
14.000.000
N operarios = 40
valor por minuto 13,38 Ptas
RESUMEN DE COSTOS
PRESUPUESTO
N
FECHA
MODELO:
TALLAJE MODELO:
TALLAJE ESCANDALLO:
TIEMPO
PRENDA
VALOR HORA
CENTRO DE TRABAJO
VALOR
PESETAS
corte
2,54
12,89
32,74
termofijado
1,08
12,74
13,76
avos
7,70
13,22
101,79
montaje y confeccin
16,92
13,38
226,39
botones y ojales
2,40
13,38
32,11
plancha y facturacin
4,05
16,52
66,91
MANO DE OBRA
centros de costos
bordados
adornos
plisado
cinturones
TOTAL
473,70
MATERIALES
TOTAL PESETAS
TEJIDO
1,26 M
450
567,00
0,20
110
22,00
2 puos
0,10
110
11,00
chavoletas y cartera
0,20
110
22,00
FORRERIA
ENTRETELAS
Cap. 23. Pg 13
FORNITURAS
botones
14
42
caja
15
15,00
collarn
2,00
cartones
3,00
TOTAL
684,00
TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES
1.157,70
30%
1.505,00
Cap. 23. Pg 14
Captulo 24
PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN / 2
1. Compra de materias primas. 2. Recepcin de pedidos. 2.1. Control de piezas. 2.1.1 Revisadora. 2.2 Tratamientos
de estabilizacin de los tejidos. 2.2.1 Decatizado. 2.2.2 Humidificacin, vaporizacin y "sponging". 2.2.3 Desarrollo de la
operacin de decatizado. 3. Organizacin de almacenes. 2.3 El almacn.
La ventaja que tiene el primer sistema es haber hecho el pedido con la suficiente
antelacin, eliminando riesgos de retraso en el inicio y continuacin de la produccin.
Su inconveniente, por contra, es que las ventas sean inferiores a los previsto y sobre
tejido. Con el segundo sistema no sobrar tejido; pero al no haberse hecho todo el
pedido hasta final de ventas, si hay retrasos en la recepcin de materia prima habr
retrasos en la fabricacin y se retrasarn las entregas, con riesgo de finalizar la
temporada y quedar tejido o prendas en fbrica por no haberse servido a tiempo.
2. Recepcin de pedidos
2.1. Control de piezas
Sin descartar la fiabilidad de la ficha tcnica que el fabricante adjunta a la pieza que
entra en almacn, el confeccionista precisa su propio control sobre ese tejido. El
responsable de almacn recibe los pedidos de piezas y los acepta salvo revisin
posterior siempre. Los datos tcnicos que vienen de fbrica acompaando a la pieza
sern los primeros que se hacen constar en la ficha de control interno.
FECHA
ENTRADA
PROVEEDOR
REF.
NUM. REF.
INTERNO
METROS
ANCHO
PESO
FECHA
DEVOLUCION
MOTIVO
FECHA
NUEVA
ENTRADA
Ref. proveedor
metros
pedidos
metros
recibidos
DATOS DE PROVEEDOR
ancho:
largo:
color:
abonar:
peso descontado:
ubicacin:
metros
diferencia
peso:
2.1.1 Revisadora
Esta revisin a efectuar, antes de dar entrada definitiva al gnero, se hace en la
mquina revisadora, que est formada por una mesa translcida plana, iluminada por
debajo y milimetrada, sobre la que pasa el tejido bien extendido.
El control de pieza realizado en la revisadora es:
o
o
o
o
o
o
metros
pedidos
Ref. proveedor
metros
recibidos
DATOS DE PROVEEDOR
ancho:
largo:
color:
abonar:
peso descontado:
ubicacin:
metros
diferencia
peso:
GRUPO MEDIDOR
DESPUES DE DECATIZADO
ancho:
color:
ABONAR:
largo:
peso:
UBICACIN:
GRUPO MEDIDOR:
3. Organizacin de almacenes
El almacenamiento y control del tejido en el almacn de existencias es una cuestin
muy importante en toda empresa de confeccin. Un almacn funcional economiza
muchos gastos. Para conseguirlo es preciso que toda la informacin relativa a las
piezas est siempre accesible por parte de los responsables, desde la llegada del
material a la fbrica, controles de tejido y situacin de almacenaje, hasta la salida de
piezas al taller. Determinar y concretar la ubicacin, agruparlo por caractersticas bien
definidas y apropiadas, facilita su salida inmediata al taller de corte en las condiciones
apropiadas, contribuyendo a la racionalizacin de la produccin desde el principio de
operaciones. Y ya que estamos en la entrada de la factora no est de ms recordar uno
de los principios bsicos en esta industria creativa, parte esencial de aquella filosofa
de empresa que hablbamos en la leccin anterior, uno de los fundamentos de poltica
de direccin: motivar al trabajador, racionalizar el trabajo y conseguir los objetivos
marcados; es decir, que el trabajo sea grato, que sea cmodo y que sea productivo.
Los registros de las piezas y sus movimientos se efectan a mano tan correctamente
como si se informatizan; del volumen de material y de la cuanta de informacin
depender hacerlo de un modo u otro; un buen control se hace con un buen mtodo.
Que estos registros liquiden informacin rpida, clara y precisa es lo importante. Si
se olvida una informacin puede olvidarse la pieza que la contiene. Aqu nos referimos
nicamente a la informacin tcnica de la materia prima; la cuestin financiera la
dejamos para aquella funcin contable que hemos considerado aparte.
Cap. 24. Pg. 4
3.1 El almacn
Despus de dobladas y enrolladas las piezas, se completa su ficha tcnica.
Por pura lgica de economa en transportes, el local de almacn debe estar junto al
taller de corte. En todo caso, la adecuacin de los medios de transporte internos es otra
de los requisitos para la racionalizacin de la produccin.
Hay ciertos mnimos indispensables para esta racionalizacin:
Captulo 25
PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN / 3.
Programacin
1. Programacin. Sntesis de una programacin. Consecuencias de una buena programacin. FASES DE LA PROGRAMACIN:
1 Preparacin del trabajo. 2 Inversin en el programa. 3 Lanzamiento a fabricacin. 4 Control de avance: verificacin del
cumplimiento en los programas.
1. Programacin de la produccin
La programacin consiste en predeterminar sistemticamente los fines de la
produccin y coordinar todas las acciones para conseguirlo del modo ms eficaz y
econmico posible.
Hay pues dos fundamentos que constiuyen la base de la programacin: previsin y
coordinacin.
Es tarea de la Direccin predeterminar de forma sistemtica los objetivos de la
produccin y coordinar tanto la inversin de bienes y capital como los recursos
humanos en orden a conseguir esos fines de la manera ms eficaz. En este sentido la
programacin es algo que, por naturaleza, compete a la Direccin de la empresa.
Utilizando los medios que estn al alcance de la empresa, desde los ms modernos de la
informtica a la experiencia o formacin de los directivos, en cada empresa debe existir
alguien que asuma la funcin de programacin.
Ya desde finales del siglo pasado existe abundante teora sobre planificacin y
programacin de la produccin. Vamos a hacer en este captulo una sntesis de lo
fundamental, adems de concretarnos en lo concerniente a la produccin textil.
VISION ESQUEMATICA DE LA
PROGRAMACION DE LA PRODUCCION
FASES DE LA PROGRAMACIN
en cuanto que es PREVISIN + COORDINACIN
Control de avance
o
FASES DE LA PROGRAMACIN
en cuanto que es TRABAJOS EN ESA FASE
Inversin en el programa
o
o
o
Lanzamiento a fabricacin
Distribucin de pedidos de elaboracin, segn departamentos
y puestos de trabajo
o Verificacin del cumplimiento
o
FASES DE LA PROGRAMACIN
y
EFECTOS CONSECUENTES EN ESA FASE
Inversin en el programa
o
o
Lanzamiento a fabricacin
Conocer disponibilidades de materias, accesorios, etc.
Armonizacin de todas las secciones de produccin,
reduciendo el "encurso" al mnimo acercndose al "ideal" de
funcionamiento
o Salida programada y precisa de prendas acabadas
o Oportunidad de tomar decisiones
o
o
Control de avance
o
o