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Les vtements fminins.

Les vtements fminins traditionnels taient beaucoup plus varis que ceux des
hommes et ont conserv plus longtemps leurs particularits locales. La
diffrence principale rsidait dans les particularits des types de costumes des
russes du nord et des russes du sud qui avaient pris tournure la fin de la
priode fodale. Ces deux types de costume avaient pris racine et ont exist sur
la plus grande partie du territoire de la Russie. On connait par ailleurs des
tenues comportant une jupe raye et une robe-"koubeliok", avec une diffusion
troite et trs localise.
La tenue en "poniova"
La tenue en poniova, qui a des racines communes tous les slaves,
comprenait une chemise, une poniova, une ceinture (une, deux ou plusieurs), un
tablier et/ou un haut couvrant la poitrine, une coiffure, des chaussures de tille ou
des chaussures en peau. Les scientifiques considrent que les lments
principaux de cette tenue- la chemise, la poniova et la coiffure qui leur tait
assortie- faisaient dj partie du costume fminin aux VI - VIImes sicles,
l'poque de l'existence de la culture nationale de la Russie ancienne. Au
XIXme sicle on trouvait ce costume dans les provinces de la Russie
europenne: provinces de Voronje, Kalouga, Koursk, Orlov, Penza, Riazan,
Tambov, Toula.- et partiellement dans les provinces du centre et de l'ouest: celle
de Moscou et celle de Smolensk.
En ce qui concerne la tenue avec une poniova, une chemise tait
majoritairement caractristique: une chemise avec des bandes obliques- des
empicements en forme de trapze aux paules, qui de face ou de dos ont
l'aspect de triangles. On cousait ces chemises avec quatre panneaux: un avant,
un arrire et deux latraux. Ou bien on runissait ces panneaux de faon ce
que les coutures passent par le milieu de la poitrine et du dos et sur les cts.
Dans le premier cas les bandes taient cousues entre le panneau central et les
panneaux latraux; dans le deuxime, elles taient faites dans des panneaux
dcoups spcialement. Les manches, rtrcies vers le bas, taient longues,
parfois fronces au niveau des mains. La fente sur la poitrine tait assez
grande. Le col tait dcor d'un ruban ou d'un morceau de tissu, et ferm par un
bouton. La chemise pouvait tre d'un seul tenant, d'un panneau sur toute la
longueur, ou en deux parties: le haut et le bas. En quelques endroits, dans les
provinces de Russie du sud, se rpandit une chemise avec des empicements
droits aux paules, cousus paralllement la trame des panneaux qui la
constituaient.
Traditionnellement la chemise tait cousue dans de la toile domestique de
lin ou de chanvre. Au XIXme sicle on utilisait aussi pour partie des tissus en
provenance d'usines. Dans les chemises en plusieurs morceaux, la partie
suprieure tait toujours fabrique dans du tissu (domestique ou marchand) plus

fin, et la partie infrieure dans de la toile plus grossire. Les bandes taient
souvent dcoupes dans de l'andrinople ou du tissu avec une broderie tisse.
Les chemises de fte taient dcores sur les paules, autour de l'encolure, sur
les manches et dans le bas. Le dcor,en fonction des traditions locales, tait
ralis selon des techniques diverses: broderie, tissu motifs, coutures de
paillettes, ruban, cordon,application de petits bouts de tissu en cotonnage, - et
aussi en combinant divers procds. La technique de dcoration des chemises,
l'ornementation et sa disposition taient des marqueurs prcis de chaque
tradition locale. Par-dessus la chemise, les femmes maries mettaient un
vtement de ceinture, la poniova . Cet lment du vtement tait
habituellement fabriqu maison dans un tissu en laine carreaux, dit tissu
poniova . Les poniovas carreaux bleus dominaient, mais il y en avait aussi
des noirs, et, plus rarement, des rouges. Les poniovas de pratiquement chaque
village ou groupe de villages avaient leurs particularits distinctives dans la
taille et la forme des carreaux, dans le mariage des couleurs, dans la
dcoration. Pour coudre les poniovas, on utilisait au minimum trois panneaux.
De par leur construction, on distinguait deux types principaux de poniova.
Le premier type consistait en une poniova fendue, faite de trois panneaux ourls
sur le dessus et runis par une ceinture de tissu ou un cordon tress, l'aide
duquel la poniova tenait la taille.(img.061-IA). Il n'tait pas rare qu'entre les
panneaux sur toute la longueur de la poniova ou seulement dans sa partie
infrieure on couse des bandes de drap rouge ou d'andrinople. Dans sa variante
festive, les pans libres de la poniova et le bas de la poniova taient dcors d'un
ruban de beau tissu. En fonction de la tradition locale, la poniova tait porte sur
toute sa longueur, ou bien on rentrait derrire la ceinture un ou les deux pans de
la poniova, en rejetant leurs extrmits vers l'arrire. Dans ce cas, les pans de la
poniova de fte taient orns de l'intrieur, et non de l'extrieur. Le deuxime
type de poniova , celui avec une pice rapporte, rappelle par sa
construction une jupe ordinaire, mais pour sa ralisation, en dehors des
panneaux de tissu pour poniova, on utilisait un panneau de tissu sombre
monochrome, de fabrication maison ou d'usine, le plus souvent en laine, mais
aussi en cotonnage (img.061-IB). Quand la poniova tait porte, la couture se
trouvait devant ou un tout petit peu sur le ct. Dans le bas, en rgle gnrale,
une garniture troite faisait le tour. Dans la vie quotidienne, en particulier
pendant le travail, on pouvait porter la poniova couture en rentrant le bas
derrire la ceinture sur le devant ou sur les cts. Une variante plus tardive de
la construction du deuxime type est une poniova est une poniova ralise
seulement dans des panneaux poniova; c'tait en ralit dj une jupe de tissu
traditionnel dans le vtement fminin ceinture.
Les poniovas de fte, particulirement celles des femmes jeunes, taient
vivement dcores dans le bas et sur les abouts des coutures verticales. En
fonction de la tradition locale, on utilisait pour la dcoration des bandes
d'andrinople, des rubans de soie, du ruban tress, du galon, de la dentelle
argente, des paillettes, des broderies en fils de laine de diffrentes couleurs ou
de jais. Dans certains endroits la poniova couture ou celle de type jupe tait
faite de 5, 7, ou mme 9 panneaux. Leur quantit dpendait de l'aisance de la
famille. La dcoration de la paniova dpendait de l'occasion dans laquelle tait
port le costume. Chaque femme avait sa panoplie de tenues pour les trs

grandes, grandes ou petites ftes. Pour le premier, le deuxime, le troisime jour


du Nouvel An, pour le deuil dans les premiers six mois, la premire, la deuxime,
la troisime anne aprs le dcs de la mre, du pre, du mari, etc... En tout, en
se prparant au mariage, la jeune fille ralisait jusqu' 10-15 tenues.
Dans le costume avec poniova, surtout dans sa variante festive, on
portait une, deux ou plusieurs ceintures. Elles taient noues de diffrentes
faons: sur le devant tout droit ou de ct, sur l'arrire; deux ceintures de fte,
avec leurs extrmits des franges de perles de verre multicolores, taient
noues de sorte que les franges tombent symtriquement sur l'arrire, prs des
cts; les extrmits de trois ceintures ou davantage pouvaient former sur la
partie suprieure de la poniova une dcoration en forme de frange.
La tenue avec la poniova comportait un tablier et/ou un haut protgeant
la poitrine. Les tabliers avaient diffrentes coupes. Le type le plus archaque, le
type rideau , qui survivait encore au XIXme-dbut du XXme sicle,avait
une coupe genre tunique. Sur le devant le panneau pouvait aller jusqu'aux
genoux, ou tre plus court ou plus long, et derrire, soit il couvrait seulement les
omoplates, soit il tait gal en longueur l'avant. L'chancrure pour la tte
pouvait avoir, en fonction de la tradition locale, la forme d'un triangle ou celle
d'un rectangle. (img.063-I (1-2)) Les tabliers-tuniques pouvaient tre sans
manches ou avec de longues manches, troites et droites. Dans une variante
plus tardive, les tabliers avaient un empicement. (img.063-II (3-4)).
L'empicement tait fait dans un panneau pli sur la trame, et sur le devant de
l'empicement on cousait un panneau ordinaire large ou deux rassembls par
des fronces. Les tabliers empicement pouvaient eux aussi tre sans manches
ou avec les manches longues, droites et troites. Au XIXme sicle se
rpandirent galement largement les tabliers plastron. Sur les tissus froncs
on cousait un plastron rectangulaire ou circulaire. Quand on enfilait le tablier, les
rubans qui partaient du plastron taient nous dans le cou, et ceux cousus dans
les coins suprieurs des panneaux taient nous la taille. Par endroits, dans
les provinces du sud de la Russie, on trouvait des tabliers de type fartouk ,
c'est dire sans haut, faits de deux panneaux ou plus,, rassembls en haut par
des fronces avec des cordons la taille.(img.064-V) Les tabliers taient faits en
toile domestique ou en toile marchande. Les tabliers de fte taient richement
dcors de broderies, de tissus ramages, de galon de tissu d'usine, de rubans
et de dentelle.
Le vtement du haut, qui portait un nom diffrent selon les endroits
(naverchnik, nagrouden, nassov, chouchpane,chouchoune), a une origine trs
ancienne. En rgle gnrale, il tait coup en forme de tunique. (img.060-I (1-2))
En fonction des particularits locales, il allait jusqu' la taille, jusqu'aux hanches
ou jusqu'aux genoux; avec des manches longues, des manches courtes ou pas
de manches du tout; ferm ou fendu, avec un col ovale ou rectangulaire,
frquemment avec une chancrure la poitrine. D'habitude pour ce genre de
haut, on utilisait du tissu domestique: de la toile blanche ou teinte en bleu, du
tissu de laine blanc, marron-rouge ou noir, du drap blanc ou noir. Le haut de
fte tait dcor de galons d'andrinople, de broderies, de passement, paillettes,
franges,bandes de tissu ramages, d'entre-deux de dentelle faite au fuseau.
Les coiffures associes la poniova taient en deux ou trois parties et
avaient des formes trs diffrentes. La forme de l'ensemble de la coiffure lui tait

donne par une base intrieure rigide qu'on appelait kitchka . Elle tait faite
de toile contrepointe, et l'on utilisait parfois de l'corce de bouleau, de la tille et
des petits btons de bois. Les kitchki les plus prcoces avaient la forme de
cornes (Chemise-2/1,2), mais au XIXme sicle taient aussi rpandus les
kitchki en forme de sabot de cheval (Chemise-2/4), de pelle (Chemise-2/3), de
selle (Chemise-2/6), chapeau melon, ovale et autres. Sur la kitchka on enfilait la
coiffe proprement dite,qui se prsentait comme un fourreau, une housse fonction
de la forme de la base. Il s'appelait le plus souvent soroka (=chemise de
coiffe) et tait fait de toile dcore et brode ou de tissu marchand: andrinople,
soie, velors, soie, tissu en laine, -avec une doublure de toile ou d'indienne.A la
runion des cts de la soroka, la coiffure prenait la forme d'un chapeau ferm.
Le bord de la soroka tait dcor d'une broderie, de fils dors, de paillettes.
Derrire, couvrant la nuque et le cou, tait adjointe une pice appele le
pozatylnik (=sur-nuque) (Chemise-1/2). Il tait confectionn partir soit d'un
morceau rectangulaire de joli tissu marchand, parfois fix sur une base solide de
carton ou de toile contrepointe, soit d'un filet de perles multicolores accroch
la base en tissu. Il tait frquent que dans la composition de la coiffure entre une
bande de tissu dcore de galon, de broderie dore, de perles , de verroterie, et
parfois des plumes de canard ou une plume de paon. Cette bande se mettait sur
le front, son bord suproeur rentrait sous la soroka. Elle s'appelait le
nalobnik (l= le sur-front). De ces couvre-nuques ou couvre-fronts pendaient
des grappes de perles , trs longues ou non(Chemise-1/1). Dans certains
endroits, on accrochait la coiffe, dans la rgion des oreilles, des dcorations
longues en duvet d'oie, et parfois on cousait de part et d'autres des pompons
assez gros, jusqu' 15 cm de diamtre, en laine ou en fil de soie.(Chemise-1/3)
Jusqu'au milieu du XIXme sicle, la coiffure tait complte par un tissu de
toile dcor de broderies. Soit on le mettait le long de la coiffure et on le nouait,
soit on le posait simplement dessus. A partir du milieu du XIXme sicle, on s'est
mis utiliser des foulards au lieu de toile. Avec la tenue en poniova, on portait
des chaussures en peau avec des bas de laine jusqu'aux genoux ou des laptis
(espadrilles en tille) avec des bandelettes de feutre.

La tenue comprenant le sarafane.


La tenue avec sarafane comprenait une chemise, le sarafane lui-mme,
une ceinture, une coiffe complte par un foulard, un voile ou un chle. Dans les
variantes du costume on pouvait aussi utiliser un tablier et/ou un haut. Cette
tenue tait largement rpandue dans le nord et la bande centrale de la Russie,
dans les provinces de la rgion de la Volga, de l'Oural, et dans la Sibrie
occidentale. A partir du schisme de l'Eglise russe, dans la seconde moiti du
XVIIme sicle, les vieux-croyants, fuyant les perscutions, ont introduit cette
tenue en Transvolga, en Sibrie orientale, dans l'Alta, le Don, en Ukraine, dans
les pays baltes. Au XIXme sicle , elle commence pntrer dans les
provinces sud de la Russie, o elle a progressivement vinc la tenue avec la
poniova.
La chemise allant avec le sarafane tait caractristique: elle tait faite de

quatre pans avec des empicements droits aux paules. Dans les provinces du
Nord et du centre ils taient cousus paralllement la trame du fil des
panneaux. Dans ce cas il y avait deux pans sur chaque face de la chemise, et le
col tait form des bords suprieurs des pans de tissu, froncs et cousus d'une
bande de tissu. Les manches de ces chemises taient larges, constitues d'un
panneau et demi chacune et fronces au poignet. Sous la manche on cousait un
gousset en forme de losange. Dans une srie de provinces centrales, les
empicements droits taient cousus paralllement au fil de la chane des pans
constituant la chemise. Dans ce cas les panneaux taient disposs ainsi:un
devant, un derrire, et les deux restant sur les cts. Le col tait form de la
fronce des panneaux antrieur et postrieur, ainsi que des bords des
empicements. Sur le panneau avant on faisait une fente sur la poitrine. Les
manches de cette chemise taient cousues au bord extrieur des empicements
et la partie suprieure des panneaux latraux. Elles devenaient plus troites
en obliquant vers les poignets et taient suffisamment longues pour qu'on
puisse en faire sur la main une grande quantit de plis. Sous les manches on
cousait un gousset. Par endroits dans les provinces du nord existaient des
chemises sans empicement. La manche tait coupe de telle faon qu'on
puisse la coudes directement sur une encolure large sans boutons, tout autour .
Les manches de ces chemises taient trs bouffantes. Elles allaient jusqu'au
coude ou jusqu'au poignet.
La chemise assortie au sarafane pouvait tre d'une seule pice ou
compose d'un haut et d'un bas. Dans ce dernier cas la partie suprieure tait
toujours faite dans un tissu, domestique ou non, plus fin et plus joli, et la partie
infrieure dans un tissu plus grossier. Au XIXme sicle il n'tait pas rare que
l'on ne se proccupe que de la confection du haut, seul visible quand on portait
le sarafane. A la fin du XIXme sicle, sous l'influence de la mode urbaine, les
chemises avec un empicement droit, ralises soit dans de la toile domestique,
soit dans du tissu marchand, se rpandent sur tout le territoire.
Au XIXme sicle, le sarafane connait plusieurs variantes de coupe.Les
sarafanes les plus archaques, sans ouverture, dont la base tait la coupe faon
tunique, avec des pointes en biais sur les cts, ne servaient plus dans
certaines localits qu' habiller les femmes ges, et ce ds la fin du XVIIIme
sicle.(img.065-I(1-2)) Au XIXme sicle la coupe des sarafanes ferms a subi
des modifications importantes. On a cess de les faire en forme de tunique et on
s'est mis tailler des paulettes larges qui formaient un petit dossier. On
rencontrait les sarafanes ferms dans de nombreuses provinces de la Russie
europenne, de l'Oural et de Sibrie. Dans les provinces de Pskov et de Perm
on trouvait des sarafanes ferms avec de longues fausses manches rabattues
qui allaient plus bas que les genoux, cousues sur les bords de l'emmanchure du
ct du dos. Ils taient le plus souvent raliss dans du tissu domestique: de la
toile blanche ou bleue, du lainage noir ou bleu fonc, du drap rouge, mais aussi
dans une cotonnade industrielle monochrome: bleu de Chine, rouge Andrinople.
A la frontire des XVIIIme et XIXme sicles se rpand dans les
provinces centrales et celles du Nord, dans l'Oural, la Sibrie et l'Alta, le
sarafane chancr pointes en biais, fait de deux panneaux avant et un arrire,
avec des pointes en biais sur les coutures latrales.(img065-(3-4)) Les deux
moitis avant taient fermes de haut en bas par quantit de boutons avec des

boucles, ou taient cousues, et les boutons cousus, parfois sans les boucles,
imitaient la fente de devant. Dans ces sarafanes, les bretelles pouvaient tre
larges ou troites et taient cousues dans le dos soit en prolongement du
panneau arrire, soit partir d'un morceau de tissu spar. Dans certaines
traditions locales le panneau dorsal tait rassembl en plis verticaux et pouvait
former en bas une trane. Les sarafanes chancrs pouvaient tre faits dans les
tissus les plus divers, qu'ils viennent de la maison ou des fabriques. Ces
sarafanes avaient souvent une doublure en toile.
Au milieu du XIXme sicle, en commenant par les provinces centrales,
s'est rpandu le sarafane dit droit , en rond ou de Moscou . Il tait fait
de plusieurs panneaux de tissu, de quatre huit, que l'on rassemblait en
formant en haut une fronce cousue de faon circulaire. Les bretelles troites
taient cousues sur la poitrine et dans le dos.(img.066-III(1-2)) Les sarafanes en
rond, comme ceux fente oblique, taient faits en divers tissus domestiques ou
marchands. Au milieu du XIXme sicle, on utilisait dj dans le costume
traditionnel, la jupe la place du sarafane.
A la frontire des XIXme et Xxme sicles a commenc se rpandes
par endroits dans les provinces du nord et de l'ouest de la Russie un sarafane
coupe droite avec un corsage.(img.066-IV(3-4))
Quelle que soit leur coupe, les sarafanes taient habituellement nous
la taille par une ceinture.
Par-dessus le sarafane, on enfilait un tablier, renforc par des cordons
sur la poitrine.(img.064-IV) Parfois le tablier avait un plastron, il y avait alors
des cordons la taille et une bride dans le cou.. A la fin du XIXme- dbut du
Xxme se rpandirent les tabliers- fartouk (nous la taille, qui couvraient
l'avant du sarafan de la taille jusqu'en bas.
Avec le sarafane, on portait diverses sortes de haut. Le vtement fendu
une range de boutons, bretelles larges ou troites, s'appelait
douchegrea (litt. qui rchauffe l'me ) ou korotina (img.060-III). Ce
type de haut se rencontrait dj aux XVI-XVIImes sicles, dans le milieu des
boards et des marchands. Aux XVIIIme-XIXme sicles on pouvait le trouver
dans les familles de paysans aiss. Par la coupe on distinguait trois types de
douillette. Le premier consistait en une bande de tissu assez troite ,de 10 30
cm, avec une garniture en ouate ou en filasse et des bretelles troites qu'on
attachait avec un crochet. Dans le dos, la bande de tissu et la garniture se
runissaient pour former de grosses fronces verticales arrondies. Cette
douillette allait jusqu' la taille. Le deuxime type de douillette reproduisait la
coupe du sarafane chancr, pointe en biais, bretelles troites. Elle allait
jusqu' la taille, ou s'arrtait juste au-dessus ou juste au-dessous. L'arrire de ce
haut tait parfois dcor d'un ruban de passement. Le troisime type se
distinguait par de larges bretelles dcoupes et une sparation dans la rgion
des paules ou de la taille en-dessous de laquelle le tissu tait fronc. Sur le
devant on attachait la douillette avec des boutons et des boucles, et elle
descendait un peu au-dessous de la taille ou jusqu'aux hanches. Les douillettes
de diffrents types taient faites dans des tissus d'usine coteux: velours,
velours de coton, brocart, soie, et on les dcorait de bandes de passement, de
franges de fils argents. Les douillettes en velours taient dcores de
broderies dores.

Avec le sarafane on portait galement un vtement chancr un rang de


boutons, aux manches longues, avec un panneau entier sur le devant et dans le
dos, une sparation au niveau de la taille ou dans la rgion des omoplates; plus
bas le tissu formait de gros boudins, s'il avait une garniture en ouate ou en
filasse, ou simplement des fronces. Ce vtement, dj rpandu dans les milieux
urbains au XVIIme sicle, s'appelait un chouga .(img.068-3-4,5-6)Au
XIXme sicle il avait diffrentes longueurs: jusqu' la naissance ou le milieu
des hanches; jusqu'aux genoux. Il avait un large col arrondi. Il tait ferm par
des boutons ou des crochets. Le plus souvent ce type de vtement tait fait de
brocart ou d'onreux tissus ramages en soie de facture complexe. Le bord du
col, le bas du vtement et le bas des manches taient dcors d'une frange de
fils argents.
La douchegrea et le chouga taient rpandus sur le territoire des
provinces du nord et du centre de la Russie. Vers la moiti-la fin du XIXme
sicle, ils devinrent des lments de la tenue nuptiale.
Une autre sorte de haut, rpandue au XIXme-dbut du Xxme sicle
dans les provinces d'Arkhangelsk et de Vologda, et aussi chez les VieuxCroyants de Lettonie, tait appel le naroukavnik (sur-manches) (img.60-II).
Il se prsentait sous la forme de longues manches troites, runies par deux
cordons, ou d'une veste trs courte, qui allait jusqu'au bas de la poitrine, droite
et fendue, avec de longues manches qui devenaient plus troites au niveau du
poignet. Habituellement les surmanches faisaient partie du costume ralis dans
du tissu maison, et taient eux-mmes faits de tissu bariol ou de toile imprim,
et parfois de tissu en provenance d'usine: soie, indienne, cachemire.
Avec le sarafane, les femmes, surtout les jeunes, portaient une coiffure, le
kokochnik, rigide sur le bord ou en totalit. Les kokochniks taient trs divers
dans leur construction, leur forme et le caractre de leur dcoration, mais
enserraient toujours troitement la tte de la femme, couvraient la chevelure
rassemble sous la forme d'un petit rouleau ou d'une couronne faite avec deux
nattes. Dans les provinces centrales, -celles de Vladimir, Kostroma, Moscou,
Iaroslav, et aussi celles de Simbirsk,Perm , dans certains villages de celle de
Vologda et dans quelques autres endroits, on trouvait des kokochniks dits une
corne. Ils se diffrenciaient par un dessus plus pointu ou arrondi, et, selon le
cas, avaient en consquence une visire en forme de triangle isocle de hauteur
variable (img.62-II B) ou d'une demie-lune (img.062-A). On en faisait aussi en
forme de cne (img.062-V) ou d'un chapeau avec une haute visire au bord
suprieur arrondi et avec un dessus de forme ovale (img.062-IIG). On accrochait
souvent au rebord de ces kokochniks un filet de perles ou un filet nacr qui
pendait sur le front. Les kokochniks de Pskov en forme de cne voyaient leur
partie frontale dcore de bosselages durs cousus de nacre ou de perles
(img.062-IIV). Dans les provinces du nord-ouest (Novgorod, olonets, tver), les
kokochniks avaient la forme d'un chapeau cylindrique, haut ou bas, avec un fond
plat (img.062-1A,1B). Ce genre de kokochnik avait aussi souvent un contrefort,
fait l'aide de crin de cheval rigide ou de fils orns de perles de verre, nacre,
perles. De par sa rigidit, le contrefort se soulevait sur le front. Dans le district
de Cargopol de la province d'Oloniets, il ty avait un kokochnik qui se distinguait
par un dessus plat ovale, une petite avance conique sur le front, des petites
retombes sur les oreilles et un rectangle rigide sur la nuque (img.062-IG). Ce

kokochnik a aussi pntr dans quelques districts des provinces de Novgorod,


Vologda et Arkhangelsk. Dans les provinces du nord,-Arkhangelsk, Vologda,
Novgorog, Oloniets- on rencontrait souvent des kokochniks haute visire, audessus de laquelle s'avance une crte arrondie, fronce verticalement. Par
derrire cette crte devenait un arrondi au-dessus de la coiffure (img.062VI).Dans la Russie du sud, dans la province de Koursk et les districts frontaliers
d'Orlov et de Kharkov, le sarafane tait accompagn d'un kokochnik en forme de
selle (img.062-IV). Selon les chercheurs, les particularits des formes du
kokochnik tmoignaient de ce qu'il pouvait tre issu de formes locales et bien
antrieures de coiffure.
La fabrication des kokochniks tait assure par des artisans spcialiss
dans les villes, les villages commerants, prs des monastres. Pour la
fabrication et les garnitures, on utilisait des tissus onreux- brocart, velours,
soie-, et galement du galon, des perles, de la nacre, des armatures mtalliques
avec du verre, des pierres, des feuilles de mtal. Les kokochniks taient souvent
dcors selon la technique de la broderie au fil dor. En rgle gnrale, on
portait le kokochnik avec un foulard, un voile de mousseline ou de soie, avec un
chle.
Avec le sarafane, on portait gnralement des chaussures en peau, mais
par endroits, il arrivait qu'avec le costume de fabrication maison, on porte des
laptis en tille tresse.
Tenue comprenant une jupe rayures.
Cette tenue comprenait une chemise, une jupe raye en laine, un tablier,
une ceinture, une bavette et une coiffure de type kokochnik. Au XIXme-dbut
du Xxme sicle, ces costumes taient ports par les femmes des villages des
provinces de Voronje, Kalouga, Koursk, Orlov, Tambov, Toula, o vivaient les
descendants de petits propritaires et serviteurs, envoys aux XVIme-XVIIme
sicles dfendre les frontires sud de l'Empire russe. Les costumes incluant une
jupe raye en laine se rencontraient dans quelques villages de la province de
Smolensk, mais galement de celle d'Arkhangelsk et Vologda. Cette tenue avait
t importe dans tous ces endroits des rgions de l'ouest de la Russie
frontalires de la Bilorussie, la Pologne et la Lituaniue, o taient recruts les
conscrits.
La chemise faisant partie de cette tenue avait des empicements droits
aux paules; cousus paralllement la trame des panneaux constituant la
chemise. La particularit distinctive de ces chemises tait un large col rabattu,
de larges manches fronces au poignet, avec des manchettes cousues ou de
fausses manchettes en forme de volant. Les chemises taient cousues dans du
tissu domestique blanc avec des petits dessins ou de l'andrinople rouge du
commerce. Souvent, au col, qui se portait droit autour du cou, on rajoutait un
faux-col, dcor sur le bord de rubans de soie. Les fausses manchettes
pouvaient tre faites de ruban de soie ou de large dentelle du commerce.
La jupe tait faite de 5 7 morceaux de tissu en laine maison, larges
bandes de couleur vive:rouges, multicolores, blanches, vertes, bleues. Dans
certaines provinces du sud on dcorait la jupe de bandes de velours de coton

noir et en brodant de grosses piqres de fils de laine.


Par-dessus la jupe on nouait une ceinture faite maison en laine, d'une
largeur de 30 40 cm. D'habitude la ceinture tait raye, avec des couleurs
vives. Plus rarement on trouvait des ceintures monochromes, largement
dcoresde fils de laine multicolores.
Dans la tenue on pouvait trouver un tablier de type fartouk (sans haut),
qui se nouait la taille, en cotonnage ou en laine du commerce.
La bavette qui allait avec la jupe raye s'avrait par son type tre un gilet
et tait appele corset. Elle tait en velours de coton noir, ou faite dans un autre
tissu venant d'une usine,de couleur noire, rouge ou de toute autre couleur, sur
une doublure en toile domestique.(img.060-IV,V).
Avec la jupe rayures on portait un kokochnik rigide dont la forme
s'apparentait celle d'un cylindre.(img.062-1D) Sur le devant on mettait sous le
kokochnik une troite bande de tissu dcor, et derrire on cousait un petit
protge-nuque, lui aussi en tissu. Le kokochnik lui-mme tait fait de galon sur
une base rigide de toile enduite de colle ou de carton. Le dessus tait dcor
d'une raie de fil dor. Autour du kokochnik, sur la visire, on nouait un foulard
agrment d'un ruban, dont les extrmits descendaient dans le dos.
Tenue avec le koubeliok
Jusqu'au milieu du XIXme sicle, les Cosaques du Don moyen et
infrieur portaient un costume dont quelques dtails avaient t emprunts aux
populations du nord du Caucase aux XVI-XVIImes sicles, l'poque de la
formation de la troupe des cosaques du Don.
L'lment distinctif principal de cette tenue est le koubliok , une
longue robe fendue avec un corsage chancr cousu la taille. L'encolure tait
peu profonde, arrondie; les manches, lgrement fronces aux paules, taient
droites et troites. Au corsage on cousait une jupe faite de plusieurs panneaux,
ouverte sur le devant de la taille jusqu'en bas. Habituellement, seul le corsage
tait boutonn. Le koubliok tait fait dans de la toile teinte ou du tissu onreux:
brocart,soie. On utilisait de gros boutons, rons ou piriformes, en mtal, en
argent, en verre, en enfilement de perles.
Sous le koubliok, on portait une longue chemise de poile blanche ou de
fin tissu de soie. Souvent la chemise avait une coupe trs archaque de tunique,
avec de longues manches troites.
Un peu au-dessus de la taille, au niveau de la couture qui runissait le
corsage et la jupe, le koubliok tait ceint d'une troite ceinture avec une
boucle. La ceinture tait le plus souvent faite en mtal, avec de gros maillons
ajours, ou de tissu entirement dcor de petites perles multicolores.
Sur la tte on portait une petite toque arrondie en semi-brocart, un bonnet
en laine tricote motifs vifs, un fichu du commerce en dentelle.
Les dcorations.
Le costume traditionnel, surtout celui des jeunes filles et des jeunes

femmes, regorgeait de dcorations. Au XIXme sicle on utilisait trs largement


les boucles d'oreille, les bagues, les bracelets de fabrication artisanale. Un peu
partout, on connaissait les colliers de verre color, qu'on portait sur plusieurs
rangs, et galement les colliers d'ambre jaune, dots dans la conscience
populaire d'une force magique de protection.
En dehors des colliers de verroterie, on connaissait les dcorations
portes dans le cou ou sur la poitrine, de type collier ou chane. Cependant ces
objets taient extrmement diffrents du point de vue de leur forme et de leur
matire, dans les traditions du nord et du sud de la Russie. Les dcorations du
nord de la Russie taient habituellement faites de nacre, de perles hybrides,
d'armatures mtalliques dcores de verre. Elles pouvaient avoir la forme
archaque et rigide d'une crinire, consister en plusieurs rubans de diffrentes
longueurs,dcors avec de la nacre, runis seulement par un noeud, ou avaient
l'apparence d'un filet tress, fix une bande de tissu dcor d'une broderie
dore ou de nacre, plus rarement de perles de verre. Parmi les dcorations du
buste du nord de la Russie, on trouvait des objets nomms langues , qui
consistaient en un morceau trapzodal de damas rouge ou d'andrinople, doubl
de toile paisse,avec, cousu dans le haut par une bande troite un col qui
s'attachait dans le cou. Ces langues taient dcores de broderies de fil
d'or, de feuilles de mtal color, de perles, de verroterie, de perles de verre. Ces
chanes du nord de la Russie taient faites dans du mtal bon march ou en
argent, et avaient le forme d'anneaux ajours qui se portaient souvent sur la
poitrine avec de grosses croix. Dans la Russie du nord taient trs rpandues
les boucles d'oreille en perles fines, dans une variante plus tardive, en perles
nacres sur une base nacre ayant la forme d'un papillon ou toute autre forme.
Dans les provinces du sud les colliers et les chanes plates taient le plus
souvent faits de perles multicolores et de fils de laine, eux aussi multicolores.
Les dcorations pouvaient avoir diffrentes formes: un filet tress, quelques
boucles, quelques rangs de perles de verre, fixs paralllement les uns aux
autres sur deux bandes de tissu verticales qui servaient de bride. Les chanes
de poitrine en perles de verres tresses, appeles gatan , pouvaient tre
plates, de diffrentes largeur, ou arrondies. En bas elles avaient souvent un
pendentif mtallique en forme de croix, ou une petite icne improvise: sertie
dans une monture de verre, une reprsentation, imprime sur papier, de la
Sainte Vierge ou d'un saint quelconque. Il n'tait pas rare qu'aux dcorations de
buste en verroterie s'ajoutent derrire, en guise de dcoration dorsale, des fils
sur lesquels tait enfile cette mme verroterie, avec des petits glands leur
extrmit. En Russie du sud on utilisait largement, pour dcorer la poitrine et le
dos, des rubans de soie monochromes ou polychromes. Les boucles d'oreille de
forme sphrique , en duvet d'oie blanc ou teint, taient spcifiquement
mridionales.
Sur le territoire de la Russie centrale, on trouvait des dcorations pour le
cou ou la poitrine proches tant de celles du nord que de celles du sud.
Les vtements de dessus.
Les vtements de dessus utiliss pour aller dans la rue en hiver, au

printemps ou en automne taient identiques chez les hommes et chez les


femmes, et se distinguaient seulement parla quantit moindre ou suprieure de
dcorations (broderies, rubans, boutons). En hiver on portait une chouba (=
une pelisse) ou une semi-pelisse, double intrieurement de fourrure recouverte
ou non d'toffe. Au printemps et en automne, on portait des vtements en drap.
Au moment des grands froids, particulirement quand on prenait la route, on
mettait un deuxime vtement pour complter, plus long, qui habituellement ne
se boutonnait pas, largement fendu sur le ct gauche, et qui se fermait avec
une ceinture. Les coupes les plus anciennes se distinguaient par un dos droit,
avec parfois des chanteaux de la taille jusqu'en bas, sur les cts et parfois
derrire (img.067-I). Une coupe plus tardive se distingue par un dos fendu et
des chanteaux ou des fronces derrire ou tout autour (img.067-II). La couleur
des vtements de demie-saison en drap tait naturelle: gris, brun-noir, blanc.
Dans les familles plus aises on pouvait, dans l'optique de la fabrication de
vtements, se procurer du draps de diffrentes couleurs dans les fabriques.
Variations du costume du point de vue de la stratification lie l'ge et au
sexe.
Dans le cadre de chaque tradition locale, il existait des variations autour
du costume populaire, conditionnes par les diffrences d'ge. On notait de
nettes diffrences au niveau de la composition des divers lments, des
matires, de la gamme des couleurs, entre les vtements des enfants, des
jeunes gens et des jeunes filles clibataires, des adultes maris, hommes ou
femmes, des personnes ges, veufs, soldats, vieilles filles, etc...
Les vtements des enfants.
Dans la tenue des petits garons et des petites filles jusqu' 5-7 ans,
seuls deux lments sont communs toutes les rgions: la chemise et le petit
ceinturon,- ce qui montre l'absence de diffrentiation sexuelle dans l'habillement.
Qui plus est, les enfants portaient des chemises faites dans les vieux vtements
des parents, ou finissaient d'user les vtements des ans.
Les vtements des enfants aprs 7 ans et des adolescents.
C'est seulement aprs 7 ans et l'adolescence que les enfants portaient
des vtements diffrencis suivant le sexe, mais ils continuaient porter des
tissus dj uss. Chez les garons, la chemise s'ajoutait un pantalon court.
Dans les provinces du nord et du centre, les petites filles commenaient porter
un sarafane, et la frontire des XIX-XXmes sicles, une jupe. Dans les
provinces du sud de la Russie, la tenue des petites filles restait la mme, mais
partir de 7 ans, la diffrenciation sexuelle se faisait par le port de boucles
d'oreilles-pendentifs sphriques en duvet d'oie. Partout les petites filles
pouvaient porter des bijoux bon march ou improviss: boucles d'oreille, colliers

de baies sches ou de noyaux de fruits. Les enfants n'avaient pas de vtement


de dessus: soit dans la famille, c'tait le mme pour tous, soit, si c'tait
indispensable, ils mettaient les vtements des adultes.
Les vtements des jeunes gens et des jeunes filles en ge de se marier.
Les vtements des jeunes en ge de se marier taient trs diffrents du
costume des catgories d'ge prcdentes. Leur costume tait compos d'une
quantit bien plus importante d'lments, et les vtements taient faits
principalement avec du tissu neuf; pour le costume de fte, on achetait l'usine
des tissus coteux.
L o le sarafane tait rpandu, la tenue des jeunes filles comprenait
une chemise, un sarafane, une ceinture, une douchegrea ou un tablier. On
tchait d'avoir des chaussures en peau. Dans les provinces du sud o tait
rpandue la tenue avec la poniova, les jeunes filles en ge de se marier
mettaient par-dessus la chemise une bavette ferme ou un sarafane. Elles
pouvaient aussi avoir un tablier. En guise de chaussures elles avaient des laptis
en tille avec des bandelettes de feutre ou des chaussures en peau avec des bas
tricots en laine.
Le costume de la jeune fille se distinguait partout de celui de la femme
marie par la forme de la coiffure, la base de laquelle il y avait le principe de la
couronne. Le dessus de la tte restait dcouvert, on voyait galement les
cheveux tresss en une seule natte. Dans les provinces du nord et du centre de
la Russie, les coiffures des jeunes filles taient ralises dans des matriaux
onreux: semi-brocart, soie, passement, perle, nacre, etc... Elles se prsentaient
soit sous la forme d'un bandeau en forme de rectangle de hauteur variable qui
se nouait autour de la tte, avec souvent un filet nacr et des lobes plus ou
moins longs qui pendaient bas dans le dos (img.069-I,III); soit sous une forme
rigide de type couronne, avec un bord suprieur
en demi-cercle ou
bomb( img.067-IV). Parfois c'tait un foulard de soie ou semi-brocart, pli
plusieurs en diagonale, qui faisait office de coiffe (img.070-VI). Dans les
provinces du sud on pouvait aussi trouver des bandeaux en passement
(img.067-II), mais le plus souvent on faisait la coiffure avec un foulard pli en
tortillon (img.070-VI), avec des fleurs en papier ou en cire (img.070-V), ou des
plumes d'oiseau teintes. En plus de cela on utilisait de manire intensive pour la
dcoration des coiffures des fils de laine de diffrentes couleurs, des colliers de
perles de verre souffl, des rosettes de rubans de soie.
Sur leur natte, les jeunes filles, la diffrence des petites filles ou des
adolescentes, portaient des foulards de couleur vive. En outre, les dcorations
que l'on mettait au bout des nattes taient foncirement propres aux jeunes
filles. Dans les provinces du nord et du centre elles se prsentaient sous la
forme d'un pendentif triangulaire ou en forme de coeur, en tissu de prix (soie,
brocart, velours) avec une doublure intrieure en toile ou en carton. Parfois cette
dcoration tait faite d'un foulard de soie avec un noeud de ruban et au bout des
lobes plats. Le dessus de la dcoration tait cousu de fils d'or, de nacre, de
perles, de franges argentes ou de dentelle. Dans les provinces du sud, les
dcorations des tresses des jeunes filles taient des rosettes en tissu, avec des
pendentifs de fils de laine file avec des perles de verre au bout. Par endroits

les pendentifs avaient la forme de triangles ou de trapzes compltement


recouverts de perles multicolores, termins par une frange enfile de perles de
verre.
Le costume des jeunes filles adultes tait complt un peu partout par
une grande quantit de dcorations du cou, de la poitrine et autres. Les
broderies et les bandes de tissu sur les chemises et les tabliers se distinguaient
par la profusion et la domination des couleurs vives. Dans la seconde moiti du
XIXme sicle, o la mode des chemises manches allant jusqu'au coude fit
son apparition, on introduit activement dans le costume de fte des jeunes filles
des gants longs, troits, sans doigts, sur lesquels il n'tait pas rare qu'on enfile
des bracelets de mtal. Par endroits, en Russie centrale, on utilisait en qualit
d'accessoire une pochette extrieure fixe la ceinture, le lakomnik (=
friandise), dans laquelle on mettait de petits miroirs, des mouchoirs et des
petites douceurs. Par leur beaut et la varit de la gamme de ses couleurs, les
costumes des jeunes filles ne s'inclinaient que devant la tenue nuptiale et la
tenue de fte des jeunes femmes.
Le costume des jeunes gens, en dehors de l'utilisation de tissus
marchands de qualit et de coupes plus la mode, se distinguait par des
lments comme le veston et les gilet, mais aussi l'abondance des dcorations.
Les jeunes gens portaient des foulards autour du cou, des chanettes sur la
poitrine, des chanes avec des montres de poche, des breloques, des bagues.
Un accessoire indispensable de la fte tait la canne, faite main ou achete
dans le commerce.
Les jeunes gens et les jeunes filles avaient un vtement de dessus
spcialement cousu pour eux.
Les vtements des adultes maris.
Les vtements des adultes, c'est dire des femmes et des hommes
maris, ont t pour l'essentiel dcrits plus hauts, en ce qui concerne les
lments fondamentaux du costume traditionnel. Il suffit simplement de noter
qu' la diffrence du costume des jeunes gens, celui des adultes tendait vers les
tissus, les dtails, et, partant, les coupes traditionnels. Avec l'ge, la gamme des
couleurs utilises dans le costume fminin se faisait plus discrte, la dcoration
occupait de moins en moins de place, progressivement la quantit des
ornements diminuait. L'aisance de la famille se refltait dans les matires du
costume, du vtement de dessus et des chaussures, et aussi la quantit des
lments composant le costume de fte.
Les vtements des personnes ges.
Ces vtements taient par leur caractre proches de ceux des
enfants. Tout d'abord, les personnes ges n'avaient pas le droit de porter des
vtements neufs: ils finissaient d'user leurs vieux vtements ou ils recousaient
les habits ports par les enfants devenus adultes. Ensuite, les vtements des
personnes ges taient de couleur blanche ou sombre, et, de prfrence, sans

lments dcoratifs. La coiffure des vieilles femmes ne pouvaient avoir une


forme rigide. C'tait une petite toque souple qui couvrait la chevelure, de type
bonnet, ou un foulard nou de faon couvrir au maximum et le front, et le cou.
Enfin, chez les personnes ges comme chez les enfants, on observait une
tendance gommer la diffrenciation sexuelle. Ainsi, les vieux messieurs
pouvaient porter seulement des caleons blancs, l'exclusion de pantalons. Ils
pouvaient l'occasion, par exemple pour se rchauffer, porter un vtement
fminin. Par-dessus leur chemise, les vieilles femmes portaient, au lieu d'un
sarafane ou d'une poniova, une large houppelande (un surtout), un haut ferm
ou un tablier avec des manches. En cas de grand froid elles pouvaient porter
des pantalons ou des caleons masculins. Les personnes ges portaient
gnralement des chaussures souples, type bottes de feutre, qui plus est,
frquemment, pas seulement l'hiver, mais aussi l't. Il n'tait pas convenable,
pour les personnes ges, d'avoir un costume de fte. Pour les ftes ils
portaient ce qui, pour la gnration de leurs enfants, servait de vtements de
tous les jours. La tendance tait l'utilisation de tissus faits main et de coupes
archaques.
Les vtements des veufs, des veuves et des soldats.
La faon dont taient vtus les veufs et les femmes dont les maris
taient l'arme, indpendamment de leur ge, se rapprochait, par la gamme
des couleurs et, en partie, par la composition du costume, de celle des
personnes ges. Par son type, c'tait un vtement de deuil, qui se caractrisait
par la couleur blanche ou noire, l'absence d'ornements, et quelques dtails de la
tenue, par exemple du tablier. Dans les traditions locales on pouvait trouver
quelques signes particuliers marquant le deuil. Ainsi, par exemple, dans divers
endroits de la province de Riazan, un haut jaune ou bleu en tait le marqueur.
Les vtements des vieilles filles.
Les vieilles filles n'avaient pas droit la tenue des femmes maries.
Dans les provinces du sud de la Russie elles ne portaient jamais de poniova.
Elles se faisaient une tresse, comme les jeunes filles, mais ne portaient dj
plus la coiffure ouverta des jeunes filles et se nouaient un foulard. Dans
l'ensemble le costume des vieilles filles tait proche de celui des personnes
ges: les couleurs fonces dominaient et les ornements taient absents.
Vtements de tous les jours, vtements de fte et vtements de
crmonie.
La coupe des vtements de tous les jours et des vtements de fte tait,
le plus souvent, identique. La diffrence rsidait dans le nombre d'lments,
d'ornements et de dcoration, et aussi dans la qualit des tissus. Malgr tout,
parfois, certains lments se compliquaient dans le costume de fte. Ainsi, par

exemple, dans le nord de la Russie, la chemise de fte pouvait se distinguer par


des manches plus longues, bouffantes au niveau des mains,alors que dans la
vie de tous les jours, a n'aurait pas t pratique. Par endroits, dans les
provinces du sud, on pouvait utiliser pour la fabrication de la poniova de fte un
plus grand nombre de panneaux, jusqu' 7 ou 9.
La tenue de crmonie pouvait tre marque par des diffrences
sensibles, principalement la tenue de deuil et la tenue nuptiale. Le statut de
jeune promise tait marqu par des types particuliers de coiffures, par la coupe
de la chemise, par la faon de porter certains lments du costume. Ainsi, dans
la province d'Olonets, la jeune fille, aprs avoir t promise, portait une coiffure
archaque sous forme d'un panneau de toile blanche dcor d'un ornement
vgtal ou zoomorphique. Dans certains districts de la province de Vologda, le
signe qu'une jeune fille cherchait se marier tait un bonnet tricot qu'on portait
avec la coiffure de jeune fille, mais les cheveux sur le sommet de la tte taient
cachs sous le bonnet (img.70-VII). En Russie du nord, la jeune promise portait
jusqu'au jour du mariage une chemise blanche, sans ornements, dont les
manches longues et troites couvraient compltement les bras et descendaient
jusqu'au sol. Dans les provinces de la rgion de la Volga, la fiance portait
jusqu' la noce des vtements sombres, souvent pas sa taille, et un foulard
sombre qui recouvrait moiti le visage.
Le costume du mariage et la coiffure taient encore, par leur type,
ceux d'une jeune fille, mais la tenue se distinguait par une teinte blanche (en
Russie du sud), ou blanche et sombre , bleue et noire (en Russie du nord et en
Russie centrale). Qui plus est, la coiffure nuptiale avait une forme ancienne plus
luxueuse et plus belle, mme en comparaison des coiffures de fte des jeunes
filles.
Le costume nuptial, port aprs la crmonie religieuse, tait
couvert de rouge dans le tissu et le dcor, plein de dcorations diverses. Partout
on tendait vers les coupes traditionnelles. A la fin du XIXme-dbut du Xxme
sicle, malgr l'intrusion de nouveaux lments la mode venus de la ville, ce
sont prcisment les lments festifs anciens de la tenue fminine qui sont
conservs pour le mariage. Dans les provinces du sud, c'est la tenue avec
poniova. Dans le Grand Nord Russe, la coiffure nuptiale spcifique est
longtemps reste la chapka en fourrure que l'on portait, indpendamment de la
saison, hiver comme t.
Le costume du fianc se distinguait par l'abondance de
broderies sur la chemise,et, dans certains endroits, galement sur le pantalon.
Pratiquement partout, un lment du costume du fianc tait une serviette
offerte par la fiance, qui tait noue en travers de l'paule ou la taille, comme
une ceinture. Dans les provinces du nord la coiffure du fianc se distinguait par
un morceau de tissu, genre foulard,cousu sur elle et brod par la fiance.
Le vtement de deuil tait fait, le plus souvent, de tissu
domestique, traditionnellement de couleur blanche, ou, sous l'influence du milieu
urbain, de couleur noire. Parfois son mode d'laboration tait particulier:
manuellement, sans noeuds, les coutures n'taient pas faites jusqu'au bout,
produisant une impression d'inachev. Pratiquement partout, un lment tel que
le tablier tait absent de la tenue de deuil fminine.

La relation l'habillement.
Dans la culture traditionnelle, le vtement tait trs estim.
On en prenait soin, en le conservant dans des coffres. Les affaires uses taient
raccommodes, les chutes conserves pour rnover ou dcorer, les chiffons
conservs pour rapicer. De nombreux lments du costume, les coiffures et les
ornements, taient transmis par hritage. Depuis fort longtemps on connaissait
la tradition consistant offrir une robe et un haut pour remercier du service.
Dans le milieu paysan, les vtements de fte, le samovar et le harnachement de
fte taient les gages les plus frquents en cas de difficults matrielles. En plus
de cela, c'est prcisment des vtements qu'on se sparait le moins volontiers,
car leur absence ne permettait pas de participer la vie festive de la
communaut.
Le destin du costume traditionnel dans les priodes plus tardives.
Au moment o a commenc le processus de destruction de la culture
traditionnelle, la frontire des XIXme et Xxeme sicles, on a connu quelques
rejaillissements d'intrt pour le costume populaire. A cette poque, de
nombreuses vieilles toilettes campagnardes taient conserves dans les
familles citadines et taient en partie portes, principalement par des personnes
d'un certain ge. Dans les annes 1890-1900, avec la propagation d'un style dit
pseudorusse , concernant dans une large mesure les arts appliqus, l'intrt
pour les particularits du costume national s'est accru. La mode du costume
russe est apparue dans certaines couches de la population urbaine. Dans
l'intelligentsia roturire, qui compatissait avec le peuple, certains lments du
costume traditionnel et la faon de les porter sont devenus la mode. Etaient
populaires, en particulier, la chemise masculine kossovorotka (boutonne
sur le ct), le pardessus poddiovka (pliss la taille) et le couvre-chef de
type casquette. Dans cette tenue, les pantalons taient ports la moujik,
rentrs dans les bottes. La toilette avec le sarafane et le kokochnik, fortement
modernise et stylise, dcore avec des perles de couleur vive et des
paillettes, tait l'une des prfres dans une large sphre de la population
urbaine. On les portait l'occasion de reprsentations faites par la jeunesse, de
bals masqus, de soires. Dans les familles riches on habillait la russe, les
nourrices, les bonnes d'enfant, les concierges.
Dans certaines traditions locales, le costume populaire a continu
exister jusqu'au milieu du Xxme sicle. On a , en particulier, des tmoignages
attestant de l'utilisation active de la poniova jusqu' cette poque dans une srie
de villages de la province de Riazan et autres provinces du sud: en permanence
par la population vieillissante, et par les jeunes et les personnes d'ge moyen ,
pour la noce. Dans la rgion de Skopin (province de Riazan), on a not un essor
particulier de la confection du costume fminin traditionnel dans les annes
1970-1980: avec de vieilles rserves de toile et de tissu poniova, mais aussi
avec des soies contemporaines et dans d'autres matires, des femmes d'un
certain ge cousaient dans toutes les rgles de la tradition des vtements pour

le mariage de leurs filles. Encore aujourd'hui, au dbut du XXIme sicle, il y a


dans certains villages des vieilles femmes possdant une tenue qu'elles ont
prpare pour leur dcs, entirement faite maison, jusqu'au haut blanc en
drap, et continuant porter des poniovas, des chemises des tabliers et des
coiffure de coupe traditionnelle.