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por Jos Manuel Garca.
Indice.
1. 1. Introduccin.
1. 2. Materiales.
2. 3. Preparacin de la placa.
3. 4. Preparacin del fotolito.
4. 5. La insoladora.
5. 6. Productos qumicos.
6. 7. Fotograbado.
7. 8. Mecanizado.
8. 9. Soldadura de los componentes.
Introduccin.
Aunque fabricar una placa de circuito impreso pueda parecer una
cuestin balad para quien haya hecho unas cuantas, para el novato puede
ser fuente de enormes quebraderos de cabeza que, en muchos casos,
terminan por desilusionarlo. Dar el salto desde el montaje de kits
prefabricados, puerta de entrada a la Electrnica para mucha gente, puede
ser muy gratificante por la posibilidad de crear diseos propios, pero ser
decepcionante si no se domina el proceso tcnico que permita llevar a la
prctica lo que se ha diseado.
Materiales.
Los materiales que voy a describir se entienden como los
estrictamente necesarios para llevar a buen trmino la fabricacin de un
circuito. Evidentemente existen materiales mucho ms sofisticados
destinados a la fabricacin profesional, pero su coste no queda justificado
para la fabricacin de un prototipo. En cada caso pondr un precio
orientativo, basado en el precio al que yo lo compro. Entre los materiales,
algunos son fungibles o de un solo uso, es decir que se gastan cada vez que
se hace un circuito, y otros son fijos, es decir que servirn para muchos
circuitos. Estos ltimos suponen una inversin inicial que se ir
amortizando poco a poco, conforme vayamos haciendo ms circuitos. Por
ellos empezaremos:
Preparacin de la placa.
Como ya he comentado, se puede comprar placa virgen sin
fotosensibilizar y aplicar uno mismo una laca fotosensible, pero este
sistema no produce buenos resultados. Yo lo he intentado y no fui capaz de
conseguir una capa uniforme, de poco grosor y sin burbujas ni impurezas,
como sera deseable. De cualquier forma y puesto que es un mtodo que no
domino, no puedo recomendarlo ni explicar su uso.
Figura 1
El plstico protector no se retirar hasta el momento de insolar, as
que toda la manipulacin se har con l puesto. Cuando cortemos un trozo
de una placa mayor, se har siempre de forma que la cara que apoye sobre
la mesa sea la menos frgil, es decir la que no es fotosensible (figura 2). Si
es de doble cara, recomiendo aadir una proteccin adicional a una de las
caras, por ejemplo pegando sobre ella tiras de cinta de pintor gruesa hasta
cubrir toda su superficie, y utilizar esta cara para apoyar la placa sobre la
mesa. Si la placa es de simple cara, intentaremos orientar los dientes de la
sierra de forma que no levanten el barniz (los dientes de sierra suelen tener
una forma tal que slo cortan en un sentido). Si es de doble cara, hay que
procurar cortar poco a poco, con una sierra de dientes finos, para no daar
el barniz. Si el corte se hace con sierra de calar, se pueden utilizar hojas de
cortar metales, que tienen dientes pequeos, a ser posible a poca velocidad,
para evitar que la placa se caliente, ya que un calor excesivo estropea el
barniz fotosensible y la capa protectora.
Figura 2
Para tener una gua, trazaremos las lneas de corte con un rotulador
sobre el plstico protector. Si la placa final va a tener una forma irregular,
por ejemplo con las esquinas biseladas o con un gran agujero interior para
un altavoz, haremos slo los cortes regulares, de forma que la placa quede
cuadrada o rectangular, y dejaremos el resto de cortes para cuando la placa
est terminada. Si algunas pistas del trazado quedan muy cerca o en
contacto con el borde de la placa (a menos de 1mm), es conveniente cortar
la placa un poco ms grande y eliminar el sobrante cuando est terminada.
Con frecuencia, las placas que venden tienen imperfecciones en las zonas
cercanas a los bordes (unos 5mm), as que es mejor eliminar esta parte.
Una vez que tenemos la placa cortada, hay que eliminar las rebabas e
imperfecciones producidas durante el corte. Para ello pondremos un pliego
de lija de grano medio-fino sobre una superficie plana, por ejemplo el
suelo. Primero se pasar la placa por todos sus bordes, formando ngulo
recto con la lija, y movindola en la direccin longitudinal de la placa y en
los dos sentidos, como se indica en la figura 3-A. Luego se trata de hacer
un pequeo bisel en cada borde respecto a las dos caras para eliminar las
rebabas, para lo cual se pasar la placa con una inclinacin de unos 45
sobre la lija, movindola en la direccin transversal de la placa y en un solo
sentido, para no levantar el barniz, como indica la figura 3-B. Esto se har
por las dos caras, tengan o no barniz fotosensible. En las fotos de las
figuras 4 y 5 quizs se aprecie mejor la forma correcta de hacerlo.
Figura 3
Figura 4 Figura 5
Una vez que tenemos el fichero preparado, slo tenemos que abrirlo
con un programa que recupere su tamao original para imprimirlo. Yo
utilizo Adobe Photoshop, pero el propio Kodak Imaging que viene entre los
accesorios de Windows 98 sirve tambin. Si se utilizan otros programas
habr que verificar que impriman al tamao correcto. Por ejemplo,
ACDSee no lo hace. Se puede imprimir con lser, pero los mejores
resultados se obtienen con inyeccin de tinta, configurando la impresora
para papel fotogrfico y aumentando el nivel de tinta o la intensidad del
negro al mximo. La impresin en lser adolece de algunos de los fallos de
las fotocopiadoras en cuanto a contraste y saturacin. En cada caso habr
que utilizar transparencias adecuadas al tipo de impresora. Yo he
conseguido los mejores resultados con una impresora de inyeccin (en
concreto una HP Desk Jet 930C) utilizando transparencias Epson, que salen
a unas 100 pesetas por formato A4 (2.000 pesetas una caja de 20). stas
tienen un granulado finsimo y una adherencia muy buena, pero se pueden
usar otras marcas con resultados parecidos. Las que menos me gustan son
las Apli, pues su granulado es muy grueso. Las transparencias para
inyeccin de tinta tardan bastante en secar completamente, (recomiendo
dejarlas secar en un sitio limpio durante 24 horas), as que es conveniente
prepararlas antes de empezar a cortar la placa y dems, para que a la hora
de insolar estn secas. Una vez terminado, se recorta dejando que sobre un
poco de transparencia, para poder manejarlo sin tocar la zona del trazado
con los dedos. En la figura 6 se puede ver un fotolito acabado.
Figura 6
La insoladora.
Bsicamente, una insoladora no es ms que una fuente de luz
ultravioleta. Para su construccin, normalmente se utilizan tubos
fluorescentes especiales, cuya luz es, en su mayor parte, ultravioleta. Sin
embargo, otras fuentes de luz, como el sol, los tubos fluorescentes de luz
da (los habituales de uso domstico) o las lmparas de incandescencia
ultravioletas, tambin emiten cierta cantidad de luz ultravioleta, aunque
tienen inconvenientes que las hacen poco recomendables: las lmparas de
incandescencia disipan tanto calor que pueden llegar a estropear el fotolito
el barniz fotosensible, y obligaran a aadir sistemas de ventilacin
forzada a la insoladora; la luz del sol es tan variable que hace imposible
fijar unos tiempos de exposicin fiables, y obliga a trabajar slo de da y
sin nubes; los fluorescentes de luz da se pueden utilizar aunque la
proporcin de ultravioletas de su espectro luminoso sea pequea, ya que,
an siendo alto, el tiempo de exposicin ser siempre el mismo.
Como base, har falta una caja en la que quepan los tubos, los
balastos (reactancias) y los cebadores, con tapa (los ultravioletas son
perjudiciales, sobre todo para la vista). Yo utilic una maleta de
herramientas vieja que casualmente tena el largo justo de los tubos de 15W
con sus casquillos porta tubos, unos 46cm, pero se puede hacer una caja de
madera ex profeso. Los tubos deben estar lo menos separados posible, y
todos a la misma altura, de forma que la luz incida por igual en toda la
placa. Segn esta separacin y la mayor superficie que queramos insolar, se
calcular el nmero de tubos necesarios. Yo puse 5 tubos separados 3.5cm
(como los tubos tienen un dimetro de 2.6cm, la distancia entre tubo y tubo
es de slo 9mm), con lo que tengo una superficie iluminada de
aproximadamente 17cm x 40cm. Se pueden poner ms tubos, pero no es
habitual fabricar placas mayores. Fij los casquillos en las paredes laterales
con tornillos a una altura tal que una vez colocado el protector de
metacrilato quedara desde ste hasta los tubos una distancia de 2cm.
Los tubos que utilic son Philips TLD 15W/05 (700 pesetas cada
uno), que son de ultravioletas, pero se pueden usar tubos de luz da. Los
balastos de 220V y 10W a 22W (300 pesetas cada uno) y los cebadores de
tipo FS-11, de 4W a 36W (100 pesetas cada uno). Con casquillos y porta-
cebadores me sali todo por unas 7.000 pesetas y el resultado se puede ver
en la figura 7.
Figura 7
La tapa debe cerrar lo mejor posible para evitar que se escape la luz.
En mi caso, como era una maleta, encaja a la perfeccin. Debe quedar en el
interior un hueco de al menos 3cm hasta la plancha de metacrilato, para que
quepa luego el circuito con los fotolitos, los cristales y dems, con la tapa
cerrada. El interior lo pinte con esmalte negro mate para evitar la reflexin
de la luz (importante cuando se hacen placas de doble cara). Es conveniente
aadir algn tipo de cierre y un asa para hacer ms cmodo su transporte y
almacenaje cuando no se usa.
Figura 8 Figura 9
Con la habitacin a media luz pongo uno de los vidrios en una mesa
y sobre l el fotolito (figura 10), con la cara impresa mirando hacia arriba
(los rtulos se vern invertidos). Retiro el plstico protector de la placa y le
paso con suavidad un trapo seco para quitar los restos de aserrn y polvo
que hayan quedado. Pongo la placa sobre el fotolito, con la cara
fotosensible en contacto con la cara impresa del fotolito. Lo cuadro bien,
usando como referencia las lneas auxiliares que aad al trazado. Si la
placa es de simple cara, coloco encima el otro vidrio, con cuidado de no
desplazar la placa sobre el fotolito. Si la placa es de doble cara, antes de
poner este segundo vidrio, pongo el fotolito correspondiente a la segunda
cara, con la parte impresa hacia abajo (los rtulos aparecen sin invertir) y
teniendo cuidado de que su orientacin coincida con la del otro fotolito
(normalmente pongo una marca en una esquina que debe coincidir en
ambos fotolitos). Con ayuda de las lneas auxiliares lo centro perfectamente
respecto a la placa, con cuidado de no desplazarla respecto al primer
fotolito y pongo el segundo vidrio (figura 11). Sujeto el sandwich formado
por los vidrios, la placa y el fotolito (o los fotolitos) con cuatro pinzas
sujeta-papeles y lo coloco en la insoladora.
Figura 10 Figura 11
Figura 14
Figura 15
Fallo: Causa:
Al poner la placa en La placa no ha sido correctamente
revelador no se ve insolada o revelada. Hay que asegurarse
obscurecerse ni de que la insoladora funciona, que hemos
desprenderse el barniz expuesto la cara fotosensible y que el
fotosensible en ninguna revelador tenga la adecuada proporcin
zona. de sosa y no est demasiado fro. Si todo
Fallo: Causa:
eso est bien, elevar el tiempo de
exposicin.
Al poner la placa en No se ha revelado la placa por las mismas
atacador, toda la superficie causas que en el caso anterior.
de cobre queda de color
dorado.
Al poner la placa en La placa se ha velado por
revelador se obscurece y se sobreexposicin, ha estado demasiado
desprende todo el barniz tiempo en revelador o ste tiene una
fotosensible. temperatura o una concentracin de sosa
excesivas. Tambin puede ocurrir si la
placa ha estado mal almacenada (una luz
muy tenue durante varios meses puede
velarla). Otra causa puede ser que las
zonas oscuras del fotolito no sean
suficientemente opacas.
Al poner la placa en La placa se ha velado por las mismas
atacador, todo el cobre toma causas que en el caso anterior.
un color rosa oscuro.
Al atacar la placa, el trazado La placa ha estado poco tiempo
de pistas aparece ms insolndose o en revelador, o la
grueso que en el fotolito y temperatura o la concentracin de ste
no se elimina el cobre de son demasiado bajas.
algunas zonas.
Al atacar la placa, el trazado El atacador ha perdido actividad hace
de pistas aparece bien falta ms atacador. Normalmente es
definido en color dorado y suficiente con aadir agua oxigenada
el resto toma un color rosa nueva
oscuro, pero no se elimina
el cobre de algunas zonas.
Al atacar la placa, el trazado La placa ha estado demasiado tiempo en
de pistas aparece ms fino la insoladora o en el revelador, o ste
que en el original o con estaba demasiado caliente o demasiado
algunas zonas perdidas. concentrado. Puede que la cara impresa
del fotolito no estuviera totalmente
pegada a la cara fotosensible de la plcaca.
La placa ha salido bien en El fotolito no estaba suficientemente
una zona y mal en otra. presionado contra la placa o la insoladora
no distribuye bien la luz. Puede que la
placa haya estado mal almacenada y se
Fallo: Causa:
haya velado parcialmente.
En las zonas cercanas a los No se eliminaron correctamente las
bordes de la placa, el rebabas producidas durante el corte de la
trazado est deformado. placa.
El trazado aparece invertido Fallo en la orientacin del fotolito.
o no coincide con el de la
otra cara.
Mecanizado.
El primer paso es cortar las partes sobrantes de la placa si las
hubiera. Ahora resulta mucho ms fcil cortar la placa, ya que el cobre ha
sido eliminado, y adems no hay que andar cuidando de que el barniz
fotosensible no se estropee. A continuacin ponemos la placa con la cara de
cobre hacia arriba sobre un tablero de madera, y la sujetamos con unas
chinchetas, sin traspasar la placa, poniendo las chinchetas en los bordes
para que sujeten la placa con la cabeza (ver figura 17).
Figura 16
Con la ayuda de un punzn afilado marcamos el cobre levemente en
el lugar donde habr que hacer todos y cada uno de los taladros
(normalmente el centro de cada pad o baha del trazado) como se indica en
la figura 17. No es necesario ni conveniente apretar demasiado, porque
corremos el riesgo de desprender el trozo de cobre. Lo mismo puede ocurrir
si las marcas se hacen con un puntero y un martillo (mtodo recomendado
por otra gente). Estas pequeas hendiduras nos van a permitir hacer luego
los taladros con precisin, sin que la broca baile. Si se dispone de una
columna de taladrado miniatura, no har falta tomar tantas precauciones,
pero en caso contrario es casi imprescindible. Hacer los taladros en su sitio
exacto no es slo una cuestin esttica; por ejemplo, un zcalo forzado
puede dar lugar a falsos contactos que son muy difciles de localizar y
corregir.
Figura 17
Figura 19
Figura 20
Figura 21 Figura 22
Figura 23 Figura 24
La fibra de vidrio es mas cara pero mucho mas resistente y de mas calidad y es la que
recomiendo. No compris placa ya fotosensibilazada, sale mas caro que fotosensibilazarla uno
mismo.
Para sensibilizar necesitareis barniz fotosensible POSITIV-20 (de Kontak-Chemie). Lo
hay en casi todos las tiendas de electrnica. Con un bote hay para sensibilizar un
montn de circuitos impresos.
Para atacar la placa es necesario: agua fuerte (Salfuman). Agua oxigenada concentrada
(110 Volmenes).Tambin necesitareis acetona (un litro vale unas 400 ptas., se la podis
robar a la parienta que la usa para limpiarse las uas). Para hacer el barniz protector
necesitareis comprar "perrubia" (nombre tcnico: colofonia). Es slido a temperatura
ambiente. La colofonia se usa para hacer barnices y lacas. Es muy barata.
Preparacin de la placa:
Lo primero es dejar la placa como un espejo (por el lado del cobre, ojo) limpia de polvo
y grasa. Una vez cortada al tamao deseado se va a la pila y se lava usando estropajo de
aluminio y VIM-Clorex (o equivalente). Frotar enrgicamente hasta que quede como los
chorros del oro. No tocar con los dedos. Secar con papel absorbente. Debe quedar una
superficie especular.
En semi-oscuridad (sin que entren los rayos del sol, a la luz de la lampara roja) colocar
sobre la mesa con el cobre hacia arriba. (Previamente aconsejo cubrir toda la mesa con
papel de peridico porque el barniz fotosensible mancha mucho). Pues bien, cogis el
POSITIV-20 y pulverizis a unos 20 cm de distancia hasta que veis la placa
impregnada. La impregnacin debe ser uniforme, con el tiempo os haris maestros. A
continuacin cogis el secador de pelo de vuestra seora, hermana o madre (segn se
tercie) y procedis a arrojar aire caliente a la placa. El chorro debe barrer la placa
continuamente a unos 20 cm de distancia. El objeto del proceso es darle un secado
superficial. Con tres o cuatro minutos basta. Despus apagis la luz roja y dejis la
placa secarse un da entero en oscuridad. Al cabo de ese da la podis guardar en una
bolsa de plstico negro opaca para usarla mas adelante.
POSITIVADO:
REVELADO:
Previamente cogis unos 100 gramos de escamas de sosa custica y las ponis en un
tarro de cristal de mayonesa o similar. Con cuidado, cubrs con agua.( Esto se ha sacado
de otra fuente de informacion: Disolveris 14 gramos por litro de agua. La solucin para
proceder al revelado deber de estar a una temperatura de 24 grados ) La sosa reacciona
con el agua y aquello se pone mas caliente que las pistolas del coyote as que mucho
cuidado. Y sobre todo cuidado con los ojos. Usad gafas protectoras y guantes de goma.
Obtenis una solucin lechosas super-concentrada de sosa custica. Esto ser el
revelador. Procurad que este liquido no toque la placa sensibilizada porque os cargis la
emulsin. Vale, en semioscuridad con luz roja, cogis una cubeta de plstico como las
que se usan para revelado de fotos (las venden en las tiendas de los 20 duros) y ponis
dos dedos de agua. Cogis un cuentagotas y ponis pues 50 gotas de solucin de sosa en
esa cubeta. Cogis la placa y con el cobre hacia arriba la sumergs en la cubeta. Sin
tocar la emulsin, moved la cubeta para que el liquido bae la placa. Si al cabo de unos
dos minutos no sale nada sacad la placa lavadla al chorro del grifo y con el cuentagotas
les ponis otras 10 gotas a la cubeta. Vuelta a sumergir la placa. Si sigue sin salir nada
otra vez lo mismo hasta que empiece a salir la imagen. Si la solucin se os va de la
mano y la imagen sale muy rpida agregad agua a la cubeta. En cuanto hagis dos
circuitos cogeris la tcnica. Si habis sido cortos en el tiempo de insolacin veris que
no se eliminan restos de imprimacin por mucho que la placa siga en la cubeta. Podis
probar a frotar con el dedo dentro de la cubeta con mucho cuidado. Al final la imagen
debe quedar correctamente formada. Una vez sacada la placa de la cubeta la lavis al
chorro de agua del grifo y esperis que se seque a temperatura ambiente. Cuidado que la
emulsin hmeda es muy sensible a roces.
RETOCADO;
Si veis que alguna pista se ha cortado lo mejor es volver a limpiar la placa y repetir el
proceso. Si es muy poco lo daado podis retocar la pista rota con un rotulador de tinta
EDING T-25. Esta tinta resiste todo. De venta en papeleras.
ATACADO:
Esto es lo mas emocionante. Recordad que debis usar ropa apropiada, guantes de goma
y gafas protectoras). Cogis un vaso de 100 ml de agua del grifo y lo ponis en otra
cubeta. Aads otro vaso de agua fuerte y otro vaso de agua oxigenada. Sumergs la
placa y en un minuto zas! ya esta la placa atacada. Las medidas dependen del tamao de
la cubeta y de la placa, con practica aprendereis a usar lo menos posible con el fin de
ahorrar principalmente al agua oxigenada que es lo mas caro.
BARNIZADO:
No compris ningn barniz profesional soldable, para eso esta la "perrubia" que
es ms barata y deja un buen resultado. Cogis una piedra de perrubia y la
ponis en otro frasco de vidrio. Cubridla con acetona. Al rato tenis un barniz
numero uno en USA. Un algodoncito sumergido en este barniz lo pasis por la
placa y no se oxidar nunca jamas.
Hola a todos: Hace bastante tiempo que hago placas de fotolitos y por si os sirve de ayuda y
como veo que hay mucha gente que pregunta, os comunico mi experiencia:
Los fotolitos pueden ser sobre base de acetato (transparencia absoluta) o sobre papel vegetal
(tambin llamado papel de planos). Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a la hora de
solarizarlos los tiempos cambian, es decir, Soporte de acetato...... bastar con unos tres o
cuatro minutos de luz. Soporte papel vegetal...... unos trece minutos, ambos con lmparas
ultravioletas de 25 watios a unos 15 centmetros de distancia. Para otras intensidades de luz, lo
ms conveniente es hacer pruebas. una vez "quemada" la placa, hay que revelar las pistas.
Yo lo hago con una solucin de sosa custica (sosa solvay corriente), que es muy barata y fcil
de conseguir. Disolveris 14 gramos por litro de agua. La solucin para proceder al revelado
deber de estar a una temperatura de 24 grados que podis medir con cualquier termmetro de
los utilizados en fotografa, por ejemplo. Tambin esto es importante porque si os quedis
cortos en la temperatura no revela bien y si os pasis corris el riesgo de destruir las pistas.
Una vez introducida la placa en el revelador veris como van apareciendo las pistas poco a
poco, ya que la sosa v destruyendo la parte en la que la luz no ha incidido; esto se produce a
los tres o cuatro minutos mas o menos que es cuando la placa debe de estar completamente
revelada. En este momento es cuando hay que sacar la placa del bao y meterlo bajo el grifo
de agua fra o tibia y entonces empezar a pasarle el dedo suavemente (probar primero en un
extremo) y observaris como la placa v quedando de color cobre pero con las pistas
firmemente dibujadas.
Y ahora hay que atacar la placa para destruir las partes del cobre que no interesan y que son
justamente aquellas que no recibieron luz. Para ello, utilizo cosas muy baratas e igual de
eficaces que los productos comercializados, tomad nota: Sal fuman, o Espritu de sal, que es
cido clorhdrico rebajado y que podris conseguir en drogueras en la seccin de productos
para limpieza. Con una botella de 1 litro tendris para mucho tiempo. En una farmacia os
compris un botecito de agua oxigenada de un cuarto de litro. Pues bien, en una cubeta de
fotografa de 13 x 18 cms. ms o menos, ponis una parte de sal fuman y dos partes de agua
oxigenada y metis la placa sin miedo pero cuidando los ojos y la piel de posibles salpicaduras.
En unos 15 minutos tendris la placa atacada con las pistas completamente dispuestas para
soldar los componentes. Hay que lavarla bien y luego secarla para hacer los agujeros con un
mini taladro.
Quizs hayas odo hablar del Press&Peel, yo tengo algunas hojas por si te
interesan. Mi opinin: las hojas son caras y el resultado es peor.
1.- Material.
Suelo comprar todo mi material en Onda Radio, Barcelona, Espaa.
Casi lo ms importante:
Debido las peticiones recibidas de gente que no puede acceder a este tipo de papel,
puedo enviarte 20 hojas por 10 mas gastos de envo. Si ests interesado contacta
conmigo. Cobro por paypal o transferencia. fer @ fer . nu
Pinzas de plstico
Coste: 1 en Onda Radio.
Lana de acero
Coste: 1 en la ferretera.
Lima.
Coste: 0.50 en la ferretera
Disolvente universal.
Coste: 2 en la ferretera.
Consejos: al acabar la placa, crea un polgono que incluya todas las pistas y
componentes, y le asignas la seal de masa, GND, de esta forma, la parte que
deber ser atacada por el Cloruro Frrico (ClFe) ser mnima y el proceso es
mas rpido. Adems el resultado es mucho mas profesional.
Una vez que la placa est lista, limpia el recipiente y los difusores de
burbujas, una vez aclarado el recipiente, lo lleno de nuevo con agua y
dejo el compresor enchufado, para limpiar los difusores. Si no lo haces,
los difusores no te durarn ni dos das.
Material termosensible
Detalle del proceso
Thinner o alcohol
isoproplico
Detergente
Guantes de goma
Un recipiente con agua
limpia
Papel de rollos de cocina
( dos paos)
Una plancha elctrica ( para
planchar ropa)
Cinta adhesiva transparente
Percloruro frrico liquido (se
adquiere en drogueras)
Flux soldante
El elemento que debe seleccionar de acuerdo a su proyecto, es el material
virgen. Segn la frecuencia de trabajo del circuito, el material es de
distinta calidad:
Hasta 4 Mhz puede utilizar material de resina fenlica (coper clad) ste
tipo de material es til para circuitos de corriente continua, amplificadores
de audio y equipos con pequeos microcontroladores.
Para frecuencias de trabajo superiores a 5 Mhz, se utiliza material de
resina epoxi (fiber glass), este material tiene muchas ventajas con
respecto al anterior:
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EDITORIAL TCNICA PLAQUETODO LE PROPONE UTILIZAR:
Solictelo a ventas@plaquetodo.com