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08/03/2010 |
Habillement
L'habillement est une constante anthropologique; enveloppe protectrice, il prserve aussi la pudeur et
contribue la parure. Dans les socits prindustrielles, il avait en outre une fonction de communication,
puisqu'il exprimait les rangs et leurs ingalits. Dans la socit d'ordres hirarchise du Moyen Age et des
Temps modernes, l'habillement constituait tout un systme de signes, lis en particulier au rle des sexes.
Dans la qualit du tissu, la coupe, les couleurs et les accessoires, on pouvait lire l'tat d'une personne ou d'un
groupe (appartenance au clerg par exemple), son statut social, son prestige.

1 - Du Moyen Age 1800


1.1 - A chaque ordre son habit

Du milieu du XIIe s. jusqu' la n du XVIIIe, les autorits laques et ecclsiastiques tentrent de faire respecter
la hirarchie sociale en promulguant des ordonnances sur l'habillement, dictes par la crainte que les
frontires entre les ordres ne s'estompent: nobles et bourgeois des deux sexes, servantes et paysans se
voyaient prescrire les dpenses vestimentaires maximales convenant leur tat (Mandats sur les moeurs). Le
port de vtements taills dans des toes prcieuses, de fourrures et de bijoux permettait en eet aux
bourgeois nantis et aux parvenus de donner l'illusion qu'ils appartenaient un ordre suprieur au leur.

Le vtement, surtout fminin, marquait encore d'autres dirences, entre membres d'un mme ordre. Le
costume des jeunes lles se distinguait de celui des femmes maries et des veuves; selon une ordonnance
zurichoise de 1357/1372, seules les jeunes lles avaient le droit d'orner leurs vtements d'or, d'argent, de
soie ou de pierres prcieuses, mais non pas les veuves ni les femmes maries.

En outre, les ordonnances sur l'habillement et sur le luxe visaient juguler le besoin individuel ou collectif de
briller, limiter l'talage de la richesse. On pensait ainsi prvenir le "gaspillage" et l'appauvrissement. Ces
rglementations obissaient aussi des considrations mercantilistes (sur la fortune de la nation). La
Rforme entrana la publication de quantit de mandats vestimentaires. Zwingli, Bullinger et Calvin
s'eorcrent d'imposer leur programme en la matire par des sermons et des ordonnances. Les hommes et
plus encore les femmes devaient faire preuve de simplicit, de biensance, de modestie, renoncer aux habits

qui attirent le regard et aux dpenses "condamnables". L'habillement ne perdit qu' la n du XVIIIe s. son rle
de garant de la "lisibilit de la bonne ordonnance du monde". La diusion de journaux de mode, partir du

XVIIIe s., vint assouplir les contraintes vestimentaires calques sur l'ordre social. Ainsi prit n l're des
mandats sur l'habillement.

Auteur(e): Katharina Simon-Muscheid / UG

1.2 - Souliers la poulaine et robes trane, attributs des nobles

Les attaques ocielles contre les privilges prement dfendus de la noblesse rent long feu. Le
Twingherrenstreit bernois (querelle des seigneurs justiciers), pisode du conit entre les anciennes familles
dirigeantes et le premier avoyer bourgeois, ore un excellent exemple du rapport qui s'tablit entre le
sentiment d'identit d'une couche sociale et son besoin de reprsentation: en 1464, le vol d'une hostie servit
de prtexte la publication d'un mandat somptuaire contre le port des souliers la poulaine, des longues
tranes pour les femmes et des vtements courts pour les hommes, mis la mode par la cour de Bourgogne.
Le maintien de cette interdiction dans l'ordonnance rvise de 1470 dclencha un mouvement de
protestation de la part des nobles des deux sexes, qui drent les autorits en se prsentant la messe
avec tranes et poulaines. Lors du procs qui suivit, ils rent valoir leur droit la distinction, en expliquant

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qu'il leur fallait agir ainsi, pour se dmarquer, durant les jours de semaine o ils ne portaient pas de
vtements de soie ou d'or. Les nobles furent condamns une amende et bannis de la ville pour un mois,
mais pour des raisons conomiques, le Conseil dut les rappeler et modier en leur faveur son ordonnance
vestimentaire.

Auteur(e): Katharina Simon-Muscheid / UG

1.3 - Habillement et marginalit sociale

La mise l'cart de certaines catgories de personnes, phnomne qui prit de l'ampleur surtout partir du
bas Moyen Age, se traduisit par l'imposition de signes distinctifs ngativement connots. Les juifs des deux
sexes, les lpreux, les prostitues, mais aussi les bnciaires d'aumnes durent arborer de tels symboles.
L'lment le plus frappant de l'habit masculin juif, le chapeau pointu, l'origine port volontairement pour

marquer l'appartenance la communaut, fut impos par l'Eglise tous les juifs au XIIIe s., et ce couvre-chef
traditionnel devint un signe de stigmatisation. Il en alla de mme pour le voile des femmes juives. En outre,

depuis le 4e concile de Latran (1215), les juifs devaient porter un brassard ou un anneau (souvent jaune), ce
qui explique qu'ils soient reprsents avec un brassard jaune dans les chroniques illustres suisses. Dans

l'espace germanophone, les plus anciennes prescriptions sur la prostitution datent du XIIIe s. Elles visaient
distinguer les femmes "honorables" des personnes "dpraves". Une ordonnance zurichoise de 1319 obligeait
les prostitues porter un bonnet rouge. Des pices de vtement et des insignes jaunes, verts ou rouges
servaient en outre signaler leur mtier. En 1417, le Conseil de Ble contraignit les souteneurs arborer une
calotte jaune o taient cousus trois ds noirs points blancs, pour viter qu'ils ne s'habillent comme les
gens de qualit grce l'argent de la prostitution et ne gomment ainsi la frontire entre honorabilit et
infamie.

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1.4 - Modes vestimentaires "impudiques"

Les profonds changements qui se produisirent au milieu du XIVe s. choqurent beaucoup de contemporains.
Au lieu de vtements amples, hommes et femmes se mirent porter des habits ajusts qui soulignaient
l'identit sexuelle. Les dcollets fminins "immoraux", les tuniques masculines mi-cuisses et les pourpoints
"obscnes" occuprent maintes reprises les autorits cantonales et mme la Dite fdrale. Ces tenues
"impudiques" furent interdites, des amendes iniges aux contrevenants, tailleurs compris, mais sans succs.
Le plus ancien mandat zurichois (1357/1372) prohibait de manire gnrale les vtements dcollets et
ajusts, boutonns sur le devant ou sur le ct, les tuniques masculines courtes et les souliers la poulaine.

L'importance et l'ampleur des changements intervenus dans l'habillement et le comportement frapprent les
chroniqueurs Valerius Anshelm et Renward Cysat. Ceux-ci attribuent aux mercenaires et leurs compagnes,
de retour des guerres de Bourgogne et d'Italie, la responsabilit d'une volution qui en quelques dcennies
avait touch l'ensemble de la Confdration, jusque dans les villages. Dcrivant ces innovations en dtail,
Valerius Anshelm oppose l'habillement traditionnel aux modes importes de France ou d'Italie; il inscrit sa
comparaison dans une critique de la politique fdrale et du systme des pensions. L'opulence vestimentaire
masculine et les tissus de couleur retent, selon lui, la dgnrescence de l'ancienne Confdration et la
perte de ses valeurs.

A la n du XVe s., les hommes portaient des pourpoints et des culottes taillades (ou crevs: fentes laissant
voir une doublure d'une autre couleur), des coquilles (braguettes rembourres) surdimensionnes dont
l'ornementation attirait le regard, et des hauts-de-chausses rays de direntes couleurs. La nouvelle couleur
la mode pour les hommes et les femmes tait le jaune, jusque-l associ, au nord des Alpes, avec l'infamie,
les juifs, les hrtiques, les prostitues, les bourreaux, les fous et le tratre Judas. D'aprs Anshelm, les

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autorits bernoises interdirent, sous peine de cinq livres d'amende, les vtements taillads la mode des
militaires espagnols, la ville comme la campagne. Parmi les nouveauts coteuses, il mentionne, en 1521,
pour les hommes, les dlicats cols lombards (avec ou sans chemise), les capes espagnoles, les chaussures
"xes aux orteils", deux fois plus chres que les anciens brodequins (attachs la cheville) et, pour les
femmes, les dcollets profonds, les voiles, coies, cols, blouses et manches " la milanaise". Dans son
journal des annes 1536 1567, Felix Platter donne une description dtaille des habits de couleur qu'il
portait enfant. ainsi que des vtements qu'il se t faire plus tard Montpellier et Ble, en jeune homme la
page.

Les nouvelles murs vestimentaires touchrent d'abord les villes et les chefs-lieux. Selon Renward Cysat, la
population rurale aise tarda quelque peu troquer ses vtements traditionnels de drap rustique contre de
coteuses toes importes. Cysat, qui ne s'intressait gure l'habillement fminin, dcrit le costume des
Confdrs selon leur ge et leur tat: parmi les hommes de qualit, ceux de l'ancienne gnration portent
des culottes sans taillades et des pourpoints l'allemande, des tuniques ou des vestes allant jusqu'au genou,
en laine ou en lin; les plus jeunes en revanche, surtout ceux qui partent la guerre, prfrent les culottes
taillades, garnies de soie et de taetas, la mode des lansquenets allemands. Les nouvelles chaussures
lacets sont rpandues partout, la dirence des modles "laqus" (en cuir lustr), de got "welche", ports
surtout par des citadins de haut rang.

Auteur(e): Katharina Simon-Muscheid / UG

1.5 - Inuences espagnole et franaise

Sous l'inuence de l'Espagne, les vtements noirs et sombres s'imposrent ds le milieu du XVIe s. Les
femmes abandonnrent les dcollets au prot de la chemise ras de cou, garnie d'un col orn. La barrette t
place un chapeau en forme de d coudre, bord troit. Les femmes maries continurent porter la
coie, mais en abandonnant de plus en plus la bande entourant le menton et les joues. Le bonnet rond, en
peau d'ours ou en imitation de laine, t son apparition. Les habits noirs, taills dans des toes plus ou moins
prcieuses selon le rang et la fortune, taient gays par des bijoux, des cols blancs plisss, des coies et des

tabliers blancs, comme l'attestent les portraits et les inventaires de l'poque. Ds le XVIIe s., la qualit et la
quantit du linge, les chemises immacules, les cols et les dentelles devinrent les symboles du statut de la
noblesse et de la bourgeoisie aise.

L'inuence franaise se t sentir au XVIIIe s. Tandis que les conseillers et les pasteurs s'en tenaient au
costume noir et la fraise, les femmes se mirent porter la robe panier et le corset troit trs chancr, les
hommes la culotte fonce serre au genou, le justaucorps et le gilet brods, la cravate blanche avec jabot de
dentelle. Les coies et les bonnets disparurent au prot de coiures soigneusement frises et de perruques.

Auteur(e): Katharina Simon-Muscheid / UG

2 - XIXe-XXe sicles
2.1 - Le vtement entre mode et ncessit

Aprs 1800, la forme, la coupe, la faon, la couleur et l'ornementation des habits continurent de dpendre
de la mode autant que de la ncessit mme de se vtir. En l'absence de mode spciquement suisse, les
lites urbaines et rurales suivaient avec un lger retard ce qui se faisait dans les centres europens, c'est--
dire la mode de la bourgeoisie parisienne. On copia la robe Empire dcollete, le pantalon et les bottes, le
gilet, le frac et le bicorne, puis la mode Louis-Philippe aprs 1815: la robe avec manches gigot, taille lace et
chle de soie, les bas de couleur dcente, le gilet, le frac et le chapeau haut-de-forme. Comme dans toute
l'Europe, on se mit suivre aussi la mode de Londres, ds 1850. Tandis que des maisons de mode parisiennes
craient pour les femmes des crinolines, des tournures (1865) et des culs de Paris rembourrs (1880)

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laage troit, les hommes optaient pour le got anglais avec le pardessus, la redingote, le veston, la chemise

col empes et la cravate, qui allaient engendrer le costume masculin classique du XXe s. La haute couture,
avec ses crations exclusives et ses pices uniques, conues ds 1859 par des stylistes travaillant pour des
maisons renommes, restait rserve une minorit fortune. La classe moyenne, la ville comme la
campagne, imitait l'lite bourgeoise.

Le cot de l'habillement, pour les petits revenus, diminua au XIXe s., grce la production de vtements en
srie. Ds les annes 1860, l'industrie de l'habillement approvisionna la population ouvrire en blouses de
travail fabriques en Suisse ou importes, en manteaux, etc. D'abord limite, l'ore ne tarda pas se

diversier; la n du XIXe s., une clientle surtout citadine trouvait un assortiment de plus en plus vari, au
got du jour, dans les grands magasins bas prix et les maisons de confection prix moyens. Des
commerces spcialiss (par exemple, Zurich, Grieder pour les soieries, Keller pour les articles en laine,
Bailly pour les chaussures), proposaient aussi, ct des habits et chaussures sur mesure, des pices moins
onreuses de prt--porter.

Les changements de mentalit caractriss par la leve de certains tabous sociaux aprs les deux guerres
mondiales favorisrent la perce de nouveauts vestimentaires; le travail fminin, l'hygine, le sport et les
loisirs rvolutionnrent l'habillement et encouragrent le port de vtements fonctionnels et confortables dans
les activits courantes. Depuis que la confection bon march imite le style, la coupe et jusqu'au label
(crocodile Lacoste, par exemple) du vtement exclusif, celui-ci se distingue de la production en srie surtout
par la qualit des matriaux, le soin de l'excution, les accessoires coteux.

Au XIXe s., la mode ne concernait que les adultes. Il n'existait ni vtements spciques, ni mode particulire
pour les enfants. Les petites lles et les petits garons portaient des robes jusqu' 5 ou 7 ans, puis des
versions rduites de vtements pour adultes. La mode pour enfant (tenues de matelot pour les garons et
robes amples pour les llettes notamment), ne date, mme dans les milieux citadins aiss, que des annes
1890. A la campagne, o le port d'habits usags et transforms n'tait pas rserv aux seuls enfants pauvres,
le vtement pour enfant eut de la peine s'imposer (aprs 1950 seulement dans les valles alpines). Dans les
annes 1960, on assista l'apparition d'une mode pour les adolescents.

Le mouvement pour la sauvegarde des costumes suisses, dans les annes 1920, doit tre interprt comme
une raction l'uniformisation internationale de l'habillement encourage par la publicit et la presse. C'est
une des premires manifestations de l'"antimode" en Suisse. Les mouvements apparus aprs 1950
(notamment les rockers, les punks, les hippies et les adeptes du retour la nature) ne rent que copier les
styles vestimentaires de leurs modles, avant tout amricains.

Auteur(e): Anne-Marie Dubler / UG

2.2 - Vtements sur mesure, confection domicile, prt--porter

Dans la premire moiti du XXe s., la clientle citadine et rurale faisait encore couramment appel au savoir-
faire du tailleur, mtier alors trs rpandu (62 400 tailleurs indpendants et 5822 employs de confection en
1910, contre 20 685 personnes employes dans la couture et la confection en 1975). En revanche, l'industrie
de la chaussure vina la cordonnerie sur mesure ds les annes 1890, des bottines lgantes laces aux
gros souliers semelle en bois, impermabiliss avec de la poix. Dans les milieux revenus faibles ou
modestes, les femmes cousaient elles-mmes les vtements, surtout depuis le triomphe de la machine
coudre (fabrique en Suisse ds 1858) et l'enseignement obligatoire des travaux l'aiguille (Travaux
manuels). Les programmes scolaires insistaient sur le raccommodage et la ralisation de pices
indispensables (sous-vtements, chemises de nuit, tabliers); la littrature ce sujet tait abondante. Le prt-
-porter s'imposa d'abord dans les villes et bourgades. A la campagne, des voyageurs de commerce allaient
de maison en maison pour prendre des commandes, jusqu' l'apparition de boutiques dans les villages, aprs

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1950. Depuis 2000, grce aux produits textiles chinois qui ont inond le march, les ventes par
correspondance de vtements tendance des prix abordables ont augment de faon exponentielle, aussi
bien en ville qu' la campagne. L'augmentation rapide d'une ore bon march encouragea les jeunes
adopter l'attitude consommatoire bien connue depuis les annes 1970 et 1980: achat spontan d'un
vtement que l'on ne porte souvent qu'une seule saison, qu'il ne vaut pas la peine de raccommoder et qui
nit au ramassage organis du textile.

Auteur(e): Anne-Marie Dubler / UG

2.3 - Les vtements ports en certaines occasions

Le vtement rserv certaines occasions a toujours exist, surtout dans le domaine religieux. Mais les rares
habitudes vestimentaires encore en usage avant 1950, comme la tenue discrte et le chapeau pour aller
l'glise, le noir pour les enterrements et le deuil, ont perdu leur signication, d'abord aux yeux des citadins,
puis la campagne aussi. La robe blanche de baptme, de premire communion et de mariage a rsist au
relchement des coutumes religieuses, contrairement la tenue sombre pour la conrmation, abandonne
avec l'mergence d'allures plus individualistes.

Le vtement professionnel, port l'origine pour des raisons pratiques (salopette du mcanicien), a t
investi de fonctions supplmentaires: se distinguer des profanes (cuisinier, personnel hospitalier), signaler sa
place hirarchique dans la profession (hauteur de la toque dans les cuisines, couleur de la blouse dans les
hpitaux). Par leur correction, le tailleur de la femme d'aaires ou le complet-cravate de l'employ de banque
inspirent au client une certaine conance dans l'entreprise. Le port de l'uniforme, impos dans les transports
(pilotes de ligne, conducteurs de tram, etc), la police et l'arme, souligne les comptences de celui qui
l'arbore et son appartenance au service public. Figs dans leur intemporalit, les costumes de fonction (toge,
robe) des ecclsiastiques, des juges et des professeurs confrent une dignit particulire. Les normes
vestimentaires de l'Eglise catholique taient trs strictes jusque dans les annes 1970. Depuis lors, la soutane
et le costume noir avec col romain pour les prtres ont pratiquement disparu, les porter est dsormais
synonyme d'une orientation traditionaliste. Les prescriptions vestimentaires pour les religieux appartenant
un ordre sont plus svres.

Depuis les annes 1880, les mondanits, les sports, et plus rcemment les loisirs exercent une grande
inuence sur la cration de nouveaux types de vtements: on dnit la tenue correcte approprie aux
grandes et petites occasions (habit ou smoking pour les hommes, robe de soire ou de cocktail pour les
femmes), on invente un costume spcial pour chaque nouveau sport, chaque activit de loisir (tennis,
quitation, jogging, ski, voyage).

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2.4 - L'habillement et le sens du corps. Les dessous

A l'observation stricte des rgles qui caractrise le XIXe s. (une tenue correcte pour chaque occasion) a

succd au XXe s. la valorisation du vtement confortable et dcontract. Avant 1900 dj, on s'est
proccup de dommages la sant causs par l'habillement: interdiction des colorants nocifs, notamment du
jaune de chrome, condamnation et abandon du corset, insistance sur l'importance du nettoyage et de la
lessive. L'industrie de l'habillement s'est peu peu intresse au comportement thermique des toes, leur
permabilit l'air, aux bres articielles (rayonne, viscose) et aux direntes manires de tisser, qui ont
permis, ds les annes 1950, la cration de vtements de sant (anti-rhumatismaux) ou de tissus spciaux
"qui respirent", utiliss pour la confection de vtements destins au sport.

Les dessous ne font partie intgrante de l'habillement que depuis le XIXe s. Pour les citadines, ils consistaient
en jupon, chemise et culotte allant jusqu'au genou ou jusqu'au mollet. A la campagne, les femmes portaient

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souvent plusieurs jupons, parfois en laine, mais la culotte ne s'imposa qu'aprs 1900. Dans la premire moiti

du XXe s., le trousseau des ances bourgeoises et paysannes comprenait des dessous que l'on cousait soi-
mme. Il faut attendre les annes 1950 pour voir se gnraliser les sous-vtements de coton faciles

entretenir, fabriqus industriellement en Suisse grce aux machines tricoter circulaires. Au dbut du XXIe s.,
la tendance est aux dessous de soie brods, conus par des stylistes, ainsi qu'au body, chez les femmes
jeunes, professionnellement actives. La vieille chemise de nuit pour hommes et femmes subit depuis les
annes 1920 la concurrence du pyjama.

L'volution des modes de vie (travail fminin hors du foyer, disparition du personnel de maison, diusion des
appareils mnagers) impose de nouvelles exigences: les habits doivent tre lavables et, depuis les annes
1950, faciles entretenir et confortables. Des vtements des annes 1960, tels que le jean et le tee-shirt,
l'origine symboles de rejet de la socit et de protestation contre l'ordre tabli, ont permis aux lles de se
mettre en pantalon et aux garons d'viter le pantalon court. La pratique du sport et les occupations de loisir
ont gnralis les tenues pratiques et dcontractes (col ouvert sans cravate, pantalon de sport pour dames,
chaussures de gymnastique), parfois jusque dans le monde du travail. Ds les annes 1970, les femmes, en
qute d'galit, se sont mises porter le pantalon en toute occasion. L'idalisation de la jeunesse et le style
unisexe ont tendu eacer les direnciations vestimentaires lies l'ge et au sexe.

Auteur(e): Anne-Marie Dubler / UG

2.5 - Les accessoires

Durant la premire moiti du XXe s., le sac et le parapluie pour les dames, l'oignon et la canne pour les
messieurs, le chapeau, l'charpe, les gants et le mouchoir pour les deux sexes faisaient partie intgrante
d'une tenue correcte. Ces accessoires conventionnels ont chang ou disparu sous la pression de facteurs
parfois trangers l'habillement: les chapeaux, par exemple, dj concurrencs par les cheveux courts et les
permanentes, ont t chasss par l'automobile. Le commerce des accessoires prit son envol aprs 1960;
cherchant crer de nouveaux musts chaque saison, les maisons de mode proposent des lignes de bijoux,
ceintures, chaussures, chapeaux, parapluies, sacs et foulards. Les spcialisations s'estompent: les magasins
de chaussures ou de mode vendent toute la gamme des articles assortis leurs chaussures ou leurs robes.
Quant la chaussure soigne, rduite au rang d'accessoire dans la haute couture, elle a t dtrne au
quotidien par le soulier bon march et la chaussure de gymnastique (baskets).

Auteur(e): Anne-Marie Dubler / UG

Rfrences bibliographiques
Sources imprimes

Du Moyen Age 1800

F. Platter; V. Ltscher, d., Tagebuch, 1976

XIXe-XXe sicles

Schweizer Familie, 1-, 1894- (annexe Das eissige Hausmtterchen)

A. Winistrfer, A. Meyer, Frauen Wirken und Walten, 1916 (31926)

Bibliographie

Du Moyen Age 1800

L. Zehnder, Volkskundliches in der lteren schweizerischen Chronistik, 1976

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C. Andersson, Dirnen, Krieger, Narren, 1978


A. Ribeiro, Dress and Morality, 1986
A. Hauser, Was fr ein Leben, 1987
G. Wolter, Die Verpackung des mnnlichen Geschlechts, 1988
O. Blanc, Le vtement, 1989
D. Roche, La culture des apparences, 1989
N. Bulst, R. Jtte, d., Zwischen Sein und Schein, 1993 (avec bibliogr.)
C. Walker, Les lois somptuaires ou le rve d'un ordre social, in Equinoxe, 11, 1994, 111-129
K. Simon-Muscheid, "Schweizergelb" und "Judasfarbe", in ZHF, 22, 1995, 317-343 (avec bibliogr.)

XIXe-XXe sicles

K. Wiederkehr-Benz, Sozialpsychologische Funktionen der Kleidermode, 1973


I. Weber-Kellermann, Der Kinder neue Kleider, 1985
U. Brunold-Bigler, Schonen - Flicken - Umschaen, in Folklore suisse, 77, 1987, 49-59
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(calzn), 299-304 (camisa), 522-535 (capll)

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