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Résumé de Théorie et Guide de travaux pratique LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE
Résumé de Théorie et
Guide de travaux pratique
LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE
**
ROYAUME DU MAROC

OFPPT

D UN DOSSIER TECHNIQUE ** ROYAUME DU MAROC OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

RESUME THEORIQUE

&

GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

MODULE N°:5

LECTURE

DOSSIER TECHNIQUE

ET

INTERPRETATION

DUN

SECTEUR :TEXTILE HABILLEMENT

SPECIALITE :PIQUAGE MONTAGE

NIVEAU :PIQUAGE MONTAGE MAILLE

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0

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LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE

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Document élaboré par :

Nom et prénom

EFP

DR

Bunescu Corina Doina Révision linguistique

I.T.A.C. Fes

Centre Nord

-

-

-

Validation

-

-

-

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SOMMAIRE

 

Page

Présentation du module

7

Résumé de théorie

8

I. Dossier technique de fabrication I.1. Définition. I.2. Contenu I.3.Exemple d’un dossier technique d’un vêtement

9

9

9

9

II. Dessin technique II.1. Définition II.2. Présentation II.3. Échelles II.4 Nomenclature

9

10

11

12

12

III Dessin technique d’un vêtement

13

III

1. Vues courantes d’un dessin technique d’un vêtement

13

III 2 Représentation des coupes et sections

14

III.3 Types des points de couture

16

III

4 Représentation des coutures :

20

-Points de couture pour assemblage -Représentation simplifiées (non prévu par les normes)

20

21

III

5 Dessin d’ensemble

24

III

6 Dessin de détails d’exécution

24

Guide de travaux pratique

25

I. TP1 Lire et interpréter un dessin d’ensemble I.1.Objectifs visées I.2 Duré du TP. I.3. Matériel I.4 Description du TP I.5 Déroulement du TP

26

26

26

26

26

26

II. FTP2 Lire et interpréter les sections et les détails de dessin technique I.1.Objectifs visées I.2 Duré du TP. I.3. Matériel I.4 Description du TP I.5 Déroulement du TP

27

27

27

27

27

27

Évaluation de fin de module Liste bibliographique Annexes :

27

28

29

Annexe 1.

Dossier technique de fabrication jupe Josette.

- Dessin d’ensemble

29

- Fiche de référence

30

- Fiche d’instruction

31

- Fiche de contrôle

32

- Fiche d’expédition

33

Annexe 2

Fiche de travail.

34

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MODULE : 5

LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE

Durée :24 H

42

% : théorique

58

% : pratique

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit lire et interpréter un dossier technique, selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent

CONDITIONS D’EVALUATION

Individuellement

A partir des pièces constitutives

A l’aide de l’équipement du piquage-montage

A l’aide des fiches techniques

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

Respect des règles de sécurité de travail

Respect des critères de qualité

Respect du mode opératoire

Respect du consigne au poste

Esprit d’analyse

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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

A. .Lire et interpréter un dessin d’ensemble

Interprétation des différents dessins techniques d’ensemble

Interprétation des différents dessin sous éléments d’ensemble

B. Lire et interpréter les sections et détails d’un dessin technique.

Identification du nombre d’épaisseur.

Identification du type de montage.

 

Identification du point de couture

Identification des instructions d’un dessin technique.

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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR LATTEINTE DE LOBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE :

Avant d’apprendre à lire et interpréter un dessin d’ensemble (A), le stagiaire doit :

1. Lire et interpréter un patronage.

2. Maîtriser les opérations élémentaires

3. Analyser un vêtement.

Avant d’apprendre à lire et interpréter les sections et détails d’un dessin technique (B), le stagiaire doit :

4. . Avoir des notions de la géométrie

5. . Connaître les points de couture

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PRESENTATION DU MODULE

L’étude du module Lecture et interprétation d’un dossier technique , doit démarrer un même temps et se passer parallèlement avec les modules de piquage montage, comte tenue de leur complémentarité . Il développe aux stagiaires des compétences de base pour le déroulement de modules pratiques de piquage montage.

Le module est structuré en deux parties. :

- une partie théorétique comprennent des notions élémentaires de dessin technique nécessaires pour savoir lire et interpréter un dossier technique de fabrication.

- une deuxième partie de travaux pratiques qui va permettre aux stagiaires l’application directe des notions théorétiques acquises.

Après l’apprentissage de notions théorétiques , est préférable que les travaux pratiques se déroulent en même temps avec les modules de piquage montage.

La durée du module et de 24 heures dont 10 heures pour la première partie et 14 heures pour la partie de travaux pratiques

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Module : LIRE ET INTERPRETER UN DOSSIER TECHNIQUE RESUME THEORIQUE

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I. DOSSIER TECHNIQUE DE FABRICATION

I.1 Définition : Ensemble des informations techniques qui précisent les instructions de réalisation du produit.

I.2 Contenu d’un dossier technique d’un vêtement :

Un dossier de fabrication d’un vêtement , comporte :

-Un dessin d’ensemble -Un fiche de référence complétant le dessin d’ensemble -Des fiches d’instructions -Une fiche de contrôle -Une fiche d’expédition.

Le dessin d’ensemble de vêtement et la fiche de référence sont émis par le bureau d’études à usage du service de patronage et du bureau des méthodes.

Les fiches d’instruction, de contrôle et d’expédition sont émises par le bureau des méthodes ,qui les transmet en même temps que le dessin d’ensemble et la fiche de références aux responsables de la fabrication.

REMARQUES :

Le dessin d’ensemble de vêtement peut être complété , si nécessaire , par un ou des dessins d’ensemble de sous- ensemble et par de dessins de détails représentés à plat. I.3 Exemple d’un dossier technique d’un vêtement –Annexe 1

II. DESSIN TECHNIQUE

II.1 Définition

Le dessin technique a pour objet la représentation de machines, des produits et appareils de tout nature .

Le dessin technique est utilisé dans tous les industries et porte le nom de dessin matériel.

Un dessin technique de vêtement est un des éléments du dossier de fabrication.

II.2 Présentation

II.2.1 Formats :

Les dessins techniques sont présenter sur des formats ayant des dimensions types :

II.2.1.1.Formats série A ISO :

Tous les formats de cette série proviennent des pliages successifs d’un rectangle de base Ao, de surface 1 m2 , de longueur 1189 mm, de largeur 840 mm. :

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Formats

série

A

Dimensions :

 

Format Ao

 

841 x

1189 mm

 

Format A1 est obtenu par la division au moitié du format Ao :

841 x

594

mm

Format A2 est obtenu par la division au moitié du format A1

420 x

594

mm

Format A3 est obtenu par la division au moitié du format A2

420 x

297

mm

Format A4 est obtenu par la division au moitié du format A3

210 x

297

mm

841

:841 x 594

 

A3 :420 x 297

A2 :420x594

A4 :

210x297

 

II.2.1.2. Formats allongées spéciaux :

Formats obtenus à partir des formats A3 ou A4 par extension de leur petite dimension :

_A3 x 3 = 420 x ( 3 x 297 ) = 420 x 891 mm ; _A3 x 4 = 420 x ( 4 x 297 ) = 420 x 1189 mm ;

_A4 x 3 = 297 x ( 3 x 210 ) = 297 x 630 mm ; _ A4 x 4 = 297 x( 4 x 210 ) = 297 x 840 mm ;

II.2.2 :Le cadre:

Le cadre delimite la zone d’exécution du dessin . Il laisse une marge de 10 mm pour formats A4, A3, A2 et de 20 mm pour formats Ao et A1. Le cadre est dessiné en trait continu de minimum 0.5 mm.

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II.2.3 :Le cartouche :

Le cartouche est un cadre rectangulaire destiné à recevoir tous les indications nécessaires à l’identification et à l’exploitation du dessin. Le cartouche est disposé en bas et à la droite sur le feuille de dessin dans le sens de la hauteur pour les formats A0, A2, A4 et dans le sens de la largeur pour les formats A1 et A 3. Le cartouche a les suivantes dimensions : largeur maximale :190 mm, hauteur maximale 277mm.

Éch

TITRE (OBJET DU DESSIN)

elle

 

Raison sociale du donneur d’ordre

 

Nom et

   

prénom

A

Date

Numé

4

ro

II.2.4. Traits normalisés :

 

Continu fort

Contours apparents, lignes vues, liqnes des désignation de coupes et sections

 
 

Continu fin

Lignes d’attache, lignes de cotés, contours de section, hachures

Continu fin à main levée Limite des parties d’une vue interrompue, d’une vue partielle

Continu fin à main levée

Limite des parties d’une vue interrompue, d’une vue partielle

 

Interrompu fin à éléments longues

Lignes cachées sur dessins de vêtements ; lignes cachées sur dessins mécanique.

 

Interrompu fin à éléments courts

Coutures apparentes sur dessins des vêtements ; lignes cachée sur dessin de mécanique

 

Mixte fin

Axes et tracés de plan de symétrie ; Parties situées en avant du plan de coupe

 

Mixte fin, renforcé aux extrémités par trait continus fort

Trace de plan sécant, pour coupe et section.

 

Mixte fin à deux points

Contours de pièces voisins, positions extrêmes d’une pièce mobile.

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II.3 Échelles L’échelle d’un dessin est le rapport entre la mesure de la dimension linéaire de la représentation graphique et la mesure de la dimension linéaire de l’objet représenté.

II.3.1 Échelle vraie grandeur Cette échelle correspond au rapport 1/1. L’objet représenté apparaît selon sa grandeur normale.

II.3.2 Échelles d’agrandissement :

Ces échelles correspondent à des rapports supérieurs à 1. L’image de l’objet est plus grande que l’objet lui même.

II.3.3 Échelles de réduction :

Ces échelles correspondent à des rapport inférieurs à 1. L’’image de l’objet est plus petite que l’objet lui même.

II.3.4 Inscription de l’échelle :

L’échelle d’un dessin est indiquée dans une case prévue à l’intérieur du

cartouche

d’inscription. Quelques soient les échelles de représentation retenues, toutes les dimensions doivent être exprimées par des valeurs en VRAI GRANDEUR .

II.3.5 Échelles normalisées :

Échelles d’agrandissement

20 :1

25 :1

50 :1

100 :1

2 :1

2,5 :1

5

:1

10 :1

Échelle vraie grandeur

1 :1

     

Échelles de réduction

1 :2

1 : 2,5

1

: 5

1 : 10

1 : 20

1 : 25

1 : 50

1:100

II.4 Nomenclature :

Une nomenclature est une liste complète des éléments constituant un ensemble ou un sous-ensemble faisant l’objet d’un dessin.

II 4.1 Comment établir un nomenclature ?

- Repérer chaque éléments sur le dessin par un numéro. L’ordre de ces numéros est croissant et indique approximativement l’ordre des dimensions et

des matières (pour l’industrie textile).

- Établir la nomenclature soit sur le dessin lui-même ,soit sur un document séparé

.

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II.4

.2 Contenu d’un nomenclature :

2.

1

Dos

Popeline

 

1.

2

Devant

Popeline

 

Rp.

Nb.

Désignation

Matière

Renseignements

III . DESSIN TECHNIQUE D UN VETEMENT

III.1 Vues courantes d’un dessin technique d’un vêtement

III.1.1 Dénomination des vues :

Vue suivant A _ VUE DE FACE

Vue suivant B _ VUE DE GAUCHE

Vue suivant C _ VUE DE DROITE

Vue suivant D _ VUE D ARRIERE OU VUE DE DOS

_ VUE DE DROITE Vue suivant D _ VUE D ARRIERE OU VUE DE DOS III.

III. 1.2 Choix des vues :

La VUE DE FACE , ou vue principale représente généralement le vêtement dans sa position d’utilisation.

Les nombres des vues , y compris les sections sorties est limité au minimum suffisant pour définir l’article sans ambiguïté :

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_ pour un vêtement fermé dans le dos : une VUE DE FACE et un une

VUE DE DOS , cette dernière exécutée à la même échelle ou à une échelle réduite.

_pour un vêtement fermé devant : une VUE DE FACE peut suffire.

III.1.2 Position relative de vues Méthode de projection du premier dièdre Par rapport à la vue de face A , les autres vues sont disposées comme

suit :

_celle de gauche (B) , à droite, _celle de droite ( c ) , à gauche,

_ celle d’arrière ou de dos (D), à droite de la vue de gauche ,ou à gauche

de la vue de droite. Quand il n’y a pas de la vue de gauche et de vue de droite , la vue d’arrière se place à droite ou à gauche de la vue de face.

Le nom de vues ne s’inscrit jamais sur un dessin. Cette méthode de projection est symbolisée dans le cartouche par :

de projection est symbolisée dans le cartouche par : III.2 Représentation des coupes et sections OFPPT/DRIF
de projection est symbolisée dans le cartouche par : III.2 Représentation des coupes et sections OFPPT/DRIF

III.2 Représentation des coupes et sections

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III.2.1.Les coupes Les coupes sont des transformations fictives réalisées sur les vues extérieures d’un dessin. Pour exécuter un coupe, il faut imaginer :

- sectionner l’objet à un endroit donné. Cet endroit est repéré sur la vue coupée par un plan de coupe en traits mixte fin .Quand la localisation du plan de coupe n’est pas évidente , ce dernier est renforcé à ses extrémités et repéré par des lettres majuscules .Le sens d’observation est indiqué par des flèches aboutissant sur les extrémités renforcées.

- Enlever une des parties de l’objet

- Observer la partie restante. La partie coupée est hachurée , et les contours sont tracés en trait continu fort. Si les épaisseurs à hachurer sont faibles, il convient de les noircir (ex . les épaisseurs des tissu utilisées pour les vêtements sont représentées par des traits forts.

III.2.2 Les sections Une section représente exclusivement la surface sécante d’un objet

coupé.

La section diffère de la coupe du fait que les détails situés en arrière du plan sécant ne sont pas représentés. Les sections peuvent être :

_ soit sorties ,

_ soit rabattue sur place,

Les plans sécants sont désignes :

_Par un trait mixte fin renforcés par deux éléments de trait continu fort et deux flèches tracées en trait continu fort

_ Par deux lettres disposées suivant les exemple ci-contre, toutes les

lettres restant tracées sur une direction perpendiculaire au sens de lecture. Le titre de la section comporte 2 lettres majuscules séparées par un trait d’union.

III.2.3 Coutures sur sections sorties Les coutures sur sections sorties sont représentés par un ou plusieurs traits continus fins figurant la pénétration ou le passage de l’aiguille ou des aiguilles. Sur un dessin d’exécution (schéma de gamme, fiche d’instruction), le sens de pénétration des aiguilles peut être précisé par un flèche.

III.3 Types des points de coutures

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III.3.1 Définition :

Les types de points de couture ont pour base de structure :

- l’entre bouclage avec le même fil

- l’entre bouclage avec un fil différents

- l’entre laçage

ENTRE BOUCLAGE AVEC LE MEME FIL

ENTRE BOUCLAGE AVEC UN FIL DIFFERENT

ENTRELACAGE

ENTRE BOUCLAGE AVEC LE MEME FIL ENTRE BOUCLAGE AVEC UN FIL DIFFERENT ENTRELACAGE
ENTRE BOUCLAGE AVEC LE MEME FIL ENTRE BOUCLAGE AVEC UN FIL DIFFERENT ENTRELACAGE
ENTRE BOUCLAGE AVEC LE MEME FIL ENTRE BOUCLAGE AVEC UN FIL DIFFERENT ENTRELACAGE

III.3.2. Classification

Les types de points de couture sont divisés en six classes :

CLASSES

STRUCTURES

TYPES DE POINTS

CLASSE-

Points de chaînette à un

De 101 à 105 et 107 ,108

100

fil

CLASSE -

Points faits à la main

201,202,204,205,206,209,210,213,214,

200

CLASSE -

Points noués

De 301 à 327

300

CLASSE -

Points de chaînette à plusieurs fils ou groupes

De 401 à 417

400

de fils

CLASSE -

Points de surjet

De 501 à 514 et à 521

500

CLASSE -

Points de recouvrement

De 601 à 609

600

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III.3.3 Exemples de types de points de couture. Description – Désignation

SCHEMAS DE POINTS

DESIGNATION

DESIGNATION DES TYPES DE POINTS SUR DESSIN TECHNIQUE DU VETEMENT

DESCRIPTION

101

101

101

Points de

chaînette

-un fil

 

103

  103
Point de

Point de

chaînette

-un fil

invisible sur

l’endroit

301

301

301

Point noué -un fil d’aiguille -un fil de canette

304

304

304

Points noué zigzag -un fil d’aiguille -un fil de cannette

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401

401

401

Point de chaînette deux fils -un fil d’aiguille -un fil de boucleur

404

404

404

Point de chaînette deux fils zigzag -un fil d’aiguille -un fil de boucleur

406

406

406

Point de chaînette trois fils Avec recouvreme nt inférieur -deux fils aiguilles -un fil de boucleur

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LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE

**

-----------------------------------------

407

--------------- -------------------------- 407

-----------------------------------------

Point de

-----------------------------------------

chaînette

-----------------------------------------

quatre fils

-----------------------------------------

avec

-----------------------------------------

recouvreme

-----------------------------------------

nt inférieur

-----------------------------------------

-trois fils

-----------------------------------------

d’aiguille

-----------------------------------------

-un fil

-----------------------------------------

boucleur

 

-------------------------

504

504

504

Points de surjet trois fils -un fil d’aiguille - deux fils de boucleurs

507

507

507

Point de surjet quatre fils -deux fils d’aiguille -deux fils de boucleurs

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III.4 Représentation des coutures

III.4.1.Traits conventionnels représentant les coutures

Les coutures apparentes de toutes classes et de tous types de points sont représentées par un ou plusieurs traits interrompus fins à éléments courts suivant la direction selon laquelle s’effectuent la pénétration ou le passage de l’aiguille, ou des aiguilles

_

Sur les sections, les coutures sont représentées par un ou plusieurs traits continus fins figurant la pénétration ou le passage de l’aiguille , ou des aiguilles

III.4.2. Points de couture pour assemblage

NR.

SYMBOLES

DESIGNATION

1.

1. COUTURE SIMPLE

COUTURE SIMPLE

2.

2. COUTURE OUVERTE

COUTURE OUVERTE

3.

3. COUTURE OUVERTE SURPIQUEE

COUTURE OUVERTE SURPIQUEE

4

4   COUTURE OUVERTE SURFILEE
 

COUTURE OUVERTE SURFILEE

5.

5. COUTURE SURJET

COUTURE SURJET

6

6 COUTURE SURPIQUEE

COUTURE SURPIQUEE

7.

7. COUTURE RABATTUE CONFECTION

COUTURE RABATTUE CONFECTION

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LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE ** 8 COUTURE RABATTUE 2 AIGUILLES 9. REMPLI SIMPLE

8

COUTURE RABATTUE 2 AIGUILLES

9.

DOSSIER TECHNIQUE ** 8 COUTURE RABATTUE 2 AIGUILLES 9. REMPLI SIMPLE 10. REMPLI DOUBLE (OURLET) 11.

REMPLI SIMPLE

10.

** 8 COUTURE RABATTUE 2 AIGUILLES 9. REMPLI SIMPLE 10. REMPLI DOUBLE (OURLET) 11. FAUX OURLET

REMPLI DOUBLE (OURLET)

11.

2 AIGUILLES 9. REMPLI SIMPLE 10. REMPLI DOUBLE (OURLET) 11. FAUX OURLET 12. OURLET COUTURE INVISIBLE

FAUX OURLET

12.

REMPLI SIMPLE 10. REMPLI DOUBLE (OURLET) 11. FAUX OURLET 12. OURLET COUTURE INVISIBLE 13. OURLET SURFILE

OURLET COUTURE INVISIBLE

13.

(OURLET) 11. FAUX OURLET 12. OURLET COUTURE INVISIBLE 13. OURLET SURFILE COUTURE INVISIBLE 14 BORDE CONFECTION

OURLET SURFILE COUTURE INVISIBLE

14

COUTURE INVISIBLE 13. OURLET SURFILE COUTURE INVISIBLE 14 BORDE CONFECTION 15. COUTURE ZIGZAG 16. COLLETAGE III.4.3.

BORDE CONFECTION

15.

OURLET SURFILE COUTURE INVISIBLE 14 BORDE CONFECTION 15. COUTURE ZIGZAG 16. COLLETAGE III.4.3. Représentation

COUTURE ZIGZAG

16.

COUTURE INVISIBLE 14 BORDE CONFECTION 15. COUTURE ZIGZAG 16. COLLETAGE III.4.3. Représentation simplifiée ( non prévu

COLLETAGE

III.4.3. Représentation simplifiée ( non prévu par les normes) III.4.3.1 Endroit et l’envers de la matière

ENDROIT DE LA MATIERE ENVERS DE LA MATIERE
ENDROIT DE LA MATIERE
ENVERS DE LA MATIERE

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III.4.3.2 Direction et sens d’utilisation de la matière

   

Segment de droite en trait continu fin pour signaler

la direction longueur : DL, ou la direction largeur Dl,

la direction longueur : DL, ou la direction largeur Dl,

avec flèche pour indiquer le sens d’utilisation de la matière.

avec flèche pour indiquer le sens d’utilisation de la matière.

   

Segment de droite avec une flèche à chaque

extrémité pour indiquer que la matière peut être employée indifféremment dans les deux sens d’une

extrémité pour indiquer que la matière peut être employée indifféremment dans les deux sens d’une direction.

Deux symboles perpendicu laires pour indiquer que la matière peut être empl oyée indifféremment dans
Deux symboles perpendicu laires pour indiquer que la matière peut être empl oyée indifféremment dans

Deux symboles perpendiculaires pour indiquer que la matière peut être employée indifféremment dans les deux sens d’une direction ou de deux directions

  Cotation d’angle pour indiquer l’inclinaison de la direction longueur par rapport au droit fil.
 

Cotation d’angle pour indiquer l’inclinaison de la direction longueur par rapport au droit fil. Pour la direction biais la valeur d’angle est 45°.

III.4.3.3. Représentation de boutonnières

Boutonnière « lingerie » Boutonnière « tailleur » Boutonnière « avec arrêt en point »
Boutonnière
« lingerie »
Boutonnière
« tailleur »
Boutonnière
« avec
arrêt
en point »

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III.4.3.4. Représentation de fermeture à glissière

Fermeture à glissière non séparable Fermeture à glissière séparable
Fermeture à
glissière non
séparable
Fermeture à
glissière séparable

III . 4.3.5 Représentation de matières thermocollants

Thermocollant une face Thermocollant double face
Thermocollant une face
Thermocollant double face

III. 4.3.6. Représentation ruban auto-agripant

Thermocollant une face Thermocollant double face III. 4.3.6. Représentation ruban auto-agripant OFPPT/DRIF 22

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III .5 Dessin d’ensemble

III.5.1 Définition Le dessin d’ensemble d’un vêtement est la représentation graphique EN FORME comprenant plusieurs éléments et sous-ensembles du vêtement.

Les représentations EN FORME ou EN VOLUME donnent les vues d’un vêtement monté ou supposé sur un mannequin.

Les vues , sections, coupes locales, doivent être choisies en nombre minimal et complétées par nomenclature, repères, ,désignation des points de couture.

III.5.2 Représentation d’un sous-ensemble d’un vêtement Le dessin d’ensemble d’un sous-ensemble de vêtement s’exécute par représentation A PLAT. Ce dessin peut figurer sur l’ensemble du vêtement , sur format séparé ou avec d’autres détails.

Les représentations A PLAT , concernent les surfaces développables susceptibles d’être étalées sur une surface plane.( Exemple :-Dessin à plat d’un élément d’une seule épaisseur : dessin de patrons, placement de patrons, linge plat ….)

III .5 3.Exercices d’application

Lire et interpréter le dessin d’ensemble de la jupe JOSETTE. Lire et interpréter les dessins d’ensemble de vêtements compris dans les modules de piquage montage.

III.6. Dessin de détails d’exécution

III. 6.1 Définition :

Les dessin de détails d’exécution sont des représentations graphiques :dessins, croquis à plat avec sections, ….

Les schémas de gammes opératoires sont des dessins de détails d’exécution, qui correspondent à ce que réalise l’opérateur en position de travail.

III.6.2 Exercices d’applications :

Lire et interpréter les dessins de détails d’exécution comprises dans la fiche d’instruction du dossier de fabrication jupe JOSETTE. Lire et interpréter les dessins de détails d’exécution comprises dans les gammes de fabrication des vêtements des modules de piquage montages

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Résumé de Théorie et Guide de travaux pratique

LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE

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Module :LIRE ET INTERPRETER UN DOSSIER TECHNIQUE GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES

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LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE

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I. TP 1 : Lire et interpréter un dessin d’ensemble

I.1. Objectifs visés :

- Le stagiaire doit arriver à faire une courte description du vêtement représenté dans le dessin d’ensemble du vêtement

- Le stagiaire doit faire à partir du dessin d’ensemble, la décomposition du vêtement dans les sous éléments et éléments constitutifs.

I.2. Durée du TP : 4 heures

1 heure pour l’exemple de jupe du dossier de fabrication

1/2 heure pour chaque vêtements compris dans les modules de piquage montage

I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

a) Équipement :_

b) Matière d’œuvre :

-dessin d’ensembles de la jupe Josette et les dessins d’ensembles des jogging, grenouillère, débardeur, slip homme, T-shirt cols ronds et cols V,

chemisette polo. - fiches de travail pour chaque produit et pour chaque stagiaire

I.4. Description du TP :

L’épreuve consiste à apprendre à lire les dessins d’ensembles et de sous ensembles et de décomposer les vêtements dans les éléments constitutifs.

I.5. Déroulement du TP

-distribution des fiches de travail

jupe

Josette(description, décomposition )

-les stagiaires remplissent les chapitres correspondants dans la fiche de

travail.

-au début de chaque module de piquage montage reprise de même étapes de travail avec la participation des stagiaires.

-le

formateur

anime

l’interprétation

du

dessin

d’ensemble

de

la

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LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE

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II. TP 2 :Lire et interpréter les sections et les détails d’un dessin technique

II.1. Objectifs visés :

- Identifier les nombres des épaisseurs dans les dessins de détails d’exécution.

- Lire et identifier les types des montages.

- Identifier les points de couture utilisés.

- Interpréter les instructions d’un dessins technique.

II.2. Durée du TP: 10 heures

II.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

a) Équipement :

b) Matière d’œuvre :

-Gammes de fabrication pour les vêtements comprises dans les modules des piquage montage : jogging, grenouillère, débardeur, slip homme, T- shirt cols ronds et cols V, chemisette polo.

- fiches de travail pour chaque produit et pour chaque stagiaire

II.4. Description du TP :

Le travail consiste à apprendre a lire et interpréter les schémas des sections des coutures représentées dans les gammes de fabrication et gammes opératoires des sous-ensembles.

II.5. Déroulement du TP

- Pendant le déroulement et à la fin de chaque module de piquage montage

le formateur fait l’analyse de la gamme de montage de chaque vêtement

- Avec la participation de stagiaires le formateur explique et rempli les schémas dans les gammes opératoires et gammes de montages.

- Les stagiaires remplissent les chapitres correspondants dans les fiches de travail.

Évaluation de fin de module :

L’évaluation de fin de module est faite sur un la lecture et interprétation du dessin d’ensemble et la gamme de fabrication d’un des vêtement compris dans l’évaluation finale d’un de modules de piquage montage . La choix du modèle reste au formateur.

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Liste des références bibliographiques.

Ouvrage

Auteur

Édition

Dessin HFI Habillement Fabrications Industrielles

R .Blanc-Tailleur, J. Gherardi

Casteilla

NFG 05-002 :Habillement Points de couture-Types de points

AFNOR

 

NFG 05-004 : Dessin technique pour industries de vêtement

AFNOR

 

NFG 05-005 :

   

Habillement-Couture-

AFNOR

Classification

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Annexe 1 DOSSIER TECHNIQUE DE FABRICATION JUPE JOSETTE

DOSSIER DE FABRICATION : DESSIN D’ENSEMBLE

Annexe 1 DOSSIER TECHNIQU E DE FABRICATION JUPE JOSETTE DOSSIER DE FABRICATION : DESSIN D’ENSEMBLE OFPPT/DRIF

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DOSSIER DE FABRICATION : FICHE DE REFERENCE

    FICHE DE REFERENCES  
   

FICHE DE REFERENCES

 

Draperie

1104

283

028

2001

Doublure

Ciel

Rose

Ecru

Noir

Boutons

Or

Argent

Nacre

Argent

Fil

2813

2471

Ecru

2044

 

Temps de

fabrication

Coupe

Montag

e

Contrôle

Presse

TOTAL

 

460

2370

120

680

3630

 

Matières

 

Statures

   

Mannequins

 

Nature

Composition

Laize

138

144

 

150

38n

40 n

42n

44n

ou

 

quantité

Draperie

Pure laine

140

cm

0,50

0,54

 

0,58

0,62

0,62

0,62

0,62

Doublure

Acétate

140

cm

0,40

0,44

 

0,48

0,52

0,52

0,52

0,52

Thermo

                 

collant

2 faces

5

cm

0,80

0,90

 

1,00

1,10

1,10

1,10

1,10

sur

 

rouleaux

Gros

Coton

2,2cm

0,62

0,64

 

0,66

0,68

0,72

0,76

0,80

grain

 

Fils

Coton

N 120

             
 

Métal

Diamètre

             

Boutons

Ou nacré

2

cm

4

4

5

6

6

6

6

2

trous

Agrafes

Laiton

               

chrome

2

2

2

2

2

2

2

2

Nota : Le poste de doublure déjà chiffré, reste en place pour toute demande IMPORTANTE, possible pendant la saison.( Voir dessin d’ensemble )

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LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE

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DOSSIER DE FABRICATION : FICHE D’ INSTRUCTION

LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE ** DOSSIER DE FABRICATION : FICHE D’ INSTRUCTION OFPPT/DRIF

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LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE

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DOSSIER DE FABRICATION : FICHE DE CONTROLE

Statures

 

tailles

 

COTES

 

FICHE DE CONTROL

 

ou

A.

B

C

D

Poste n.8 –Contrôle avant pressage

138

 

38

7.5x 4=(30)

8

55

Tableaux :Cotes et coloris –Metre

144

 

42

8 x 4 = (32 )

10

58

Temps alloué :

 

120

 

Production horaire :

 

50

150

 

46

7,5 x 5= (37,5 )

8,5

61

 

38n

50

7x 6 = (42)

8

64

 

COLORIS

 

40n

50

7x 6 = (42)

8

67

Draperie

1104

283

028

2001

42n

50

7x 6 = (42)

8

67

Doublure

Ciel

Rose

Ecru

Noir

44n

50

7x 6 = (42)

8

73

Boutons

Or

Argent

Nacre

Argen

t

Contrôler les cotés A ,B , C, D, le coloris des tissus , des doublures ( éventuellement ), des boutons , la pose des agrafes et l’ourlage.

,B , C, D, le coloris des tissus , des doublures ( éventuellement ), des boutons

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DOSSIER DE FABRICATION : FICHE D’EXPEDITION

LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE ** DOSSIER DE FABRICATION : FICHE D’EXPEDITION OFPPT/DRIF 32

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Nom du stagiaire :

Filière :

E

Date :

F.

P. :

ANNEXE 2

FICHE DE TRAVAIL

1 OBSERVATION DU PRODUIT ET DU DESSIN D’ENSEMBLE A partir du dessin d’ensemble faites la description du vêtement et nommez les principales types d’assemblage :

2.OBSERVATIONS CONCERNANTS LES ELEMENTS DU PRODUIT

Eléments travaillés:

Eléments approvisionnés :

3.GAMME DE FABRICATION

N

Désignation

Matériel

Schémas

0.

1

2

3

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