Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Mai bine te duci si iei un topor Husqvana, care e accesibil dar mult mai bun decat ce
gasesti uzual, poate chiar mai bun decat topoare de 20X mai scumpe...
E simplu si asa cum spune colegul mai sus, ca zice bine, e extrem de complicat.
-revenirea...se face la temperaturi mici, intre 100 si ceva si 300-400 grade...cu cat
temperatura e mai mare, cu atat materialul redevine moale, ca un fier mort....
revenirea mai desface din acele cristale, elimina din duritate si casabilitate si face
materialul mai rezistent, elastic..ca un arc sa zicem asa..
Cu cat vrei un tais mai bun, revenirea se face mai jos, temp mici...cu cat vrei un
material mai rezistent, gel levier/arc, sau care e pentru impact, gen topor de spart,
temperaturile sunt mai mari...
Se caleste in ulei si se revine apoi intre 150-200 pana cat de mult vrei sa iasa elastic
fara sa se rupa...
Mai poti lucra cutite de disc sau alte table de la utilaje agricole..alea sunt in esenta
oteluri similare arcului, mediu aliate insa, arc mai gasesti si slab aliat...
Oricum, toporul tau e in cel mai fericit caz arc, de exemplu barda, care trebuie sa
taie ca briciul, se face lejer din arc..
cosoare pt crengi, dalti, etc...tot arcul e superdecent..daca ai de fabrica iti recomand
sa fii precaut, pot fi materiale mai inalt aliate si deci mai greu de calit bine acasa...
Sapa la fel, adesea disc ...sau unbotel carbon cu 0.6-0.8 maxim, cat are discul...
E un hobby foarte frumos, daca esti atras de fierarit o sa devina pasiune probabil,
daca vrei doar sa intinzi un topor si sa faci gura la o dalta...parerea mea e sa stai
linistit ca pierzi timpul, mai ieftin sa iei 2-3 scule noi si iti vezi de treaba.
A, inca o treaba, inainte sa strici fiarele degeaba...vezi ca poti sa arzi fierul in forja,
poti sa arzi carbonul si sa strici un otel, etc...nu le inrosi pana le gasesc toti
dracii...cu cat le poti lucra mai jos, mai rece, cu atat mai bine...
ca idee, in forja poti sa si sudezi piese, asta implica temperatura foarte mare si liosa
oxigen, dar poti si arde material complet...chestie de cativa cm mai spre sau departe
de focar si reglaj fin din tirajul aerului...
geaba bati si faci pe dracu daca in timpul asta ai transformat un otel carbon cu 0.8
intr-un fier cu 0.45 pe exterior...
Deci atentie mare, piesa nu e gata pana cand nu termini tot, inclusiv finisat, si nu
testezi...poate sa arate bine si sa crape cand iti cade pe jos daca lucrezi aiurea...
Poate pare simplu cand il vezi pe tigan ca incinge si bate...nu e, in spate orice gest,
orice lovitura de ciocan in pkus sau in minus poate conta enorm.
wow, multumesc pt. raspunsuri, acum dupa ce am citit treaba pare mult mai
complicata decat credeam eu, dar tot o sa incerc ca am niste topoare vechi de la
bunici si zic ca e bine de stiut asa pt. mine la un nivel superhobby, nu de alta da ma
"mananca mainile cateodata sau cam des". Toate cele bune va doresc!
Abia apoi baga in forja obiecte de rectificat, daca le bagi acum direct pe alea le
strici.
Oricum, daca nu sunt de fabrica(barda spre exemplu, inainte erau scule bune de
fabrica...toporase mai asa si asa) sa stii ca materialele nu sunt stralucite ..rar, dar e
posibil, sa dai peste o batda cu gura de foaie de arc...si maibrarbotel si mai bun,
scula facuta la vreo uzina de un meserias....
pe aia de fabrica o poti strica, e pacat.
pe aia facuta o strici sigur ca gura ebo aschie de otel bun sudata prin forjare in
corpul facut din material moale...ideal asa pentru ca materialul moale reziata la
socuri si nu da vibratii in mana...insa taisul e subtire ca material si daca bati aiurea
risti sa il muti gresit si dupa reascutire taisul sa pice favut pe fier mort...adica faci pe
ea de barda...
De aia iti spun, e frumos, e usor, nu e inginerie nucleara dar e meserie, sunt multe
lucruri de stiut si invatat si, apoi, sunt o varietate enorma de materiale, fiecare cu
dichisul lui...otel e si rulmentul, si fierul mort, si burghiul si arcul si panza de gater si
cuiul si panza de taiat metal...fiare, dar atat de diferite incat nu au absolit nicio
treaba unul cu altul.
Ia-o usor, daca te atrage e foarte posibil sa dai in boala, ti-o zice unul care cumpara
fiare de la fier vechi si de la depozite denoteluri deopotriva, dadea jdemilioane pe o
nicovala veche de 100 de ani samd...e BOALA dar e frumos.
poti sa cauti pe net, nu pe youtube, ariel salaveria parca, un argentinian nebun care
face preponderent obiecte din lingouri din straturi laminate, obtinute de el prin
termofusiune, sudare un forja, gen damasc....mokume gane daca vei cauta vezi ce
si cum....
sa combini 2 oteluri e cum e, sau neferoase gen aur, argint, alama, cupru samd...dar
salaveria face traznai foarte dificile, cel putin aparent...feroase cu neferoase,
inox(care se foloseste in diverse procedee tocmai ca izolator, pt ca nu
fuzioneaza/nubse sudeaza usor cu alte materiale)...etc....
Sunt multi, sunt si nordici buni..daca vei cauta potcovari sau fierari care fac clesti de
fierarie , sau potcovari care fac clesti, ca axest obiect, clestele, e proba in
concursurile de potcovit, o sa ramai cu gura cascata ..dealtfel, clestele, o scula atat
de banala pt noi toti, e atat de greu de facut bine, sa tii ferm fierulde batit..incat e o
dovada a mestesugului si maiestriei mesterului....iar un cleste din arc, asa cum
facea, printre altele habberman, e un obiect de arta..materialul "iute" , nervos,
elastic, permite sa faci linii foarte fine, din arc un cleste pare firav, finut dar poate fi
mult mai de incredere decat unul din fier moale, asa cum se fac de regula.
Atat iti mai zic, mare atentie la protectie...eu stiu cum e sa iti zboare o bucata de
foaie de arc, incinsa, in frunte...eu mi-am primit astfel botezul al mare, o bucata de
vreo 20cm, lata de vreo 8, groasa de 12mm...de raba era...o secunda de neatentie
si am ras cu aemnul lui Mercedes pe frunte
Daca vrei si un roman care merita, cauta Matei Campan pe net...e artist plastic, pe
langa cutite incredibile, opere de arta, el forjeaza...dupa ce vei vedea ce inseamna
meseria asta, si te vei uita la 2-3 obiecte facute de Matei, probabil ca vei intelege de
ce l-am mentionat. Din punctul meu de vedere omul asta este daruit cu un talent
aparte...
Hai, eu de vreo 2 ani am pauza la ciocaneala,am avut de favut casa si abia acum
sper sa imi rearanjez coltul de fiare...scuzati polologhia, m-am racorit putin scriind
despre dar din ce scriu din aia mi-e mai dor sa bat....
In mod normal, in special la obiecte mai complexe, revenirea ar trebui sa dureze mai
mult, nu e vorba doar de temperatura ci e nevoie si de un timo rezonabil pentru ca
temperarea sa fie uniforma in toata masa obiectului de temperat,sau ma rog a zonei
de temperat.
In plus, el in momentul in care raceste, caleste practic mijlocul care era inca mult
prea incins, deci la alte obiecte e mai bine daca racesti doar varful din nou,
asteptand apoi ca mijlocul sa se raceasca mai lent pana cand scade temperatura
acolo si dispare riscul calirii , corpul dornului trebuie sa fie moale, cel mult arcos...se
poate tine varful in apa si stropi usor mijlocul pt a grabi racirea.
partea dornului in care lovesti trebuie sa fie cat mai moale posibil, in orice
combinatie ciocanul trebuie sa fie mai dur decat obiectul lovit pt a nu lasa indentatii
in fata ciocanului, poti observa cum e raceste intai partea groasa a dornului pt a fi
sigur ca in timpul calirii si revenirii aceasta nu se incalzeste de la zona de mijloc in
asa fel incat sa se autocaleasca partial in aer, se poate intampla accidental, chiar si
la banalul arc...
Ca tot vorbeam de ciocan, cand lucrezi pe nicovala, e bine ca ciocanul sa fie mai
moale decat nicovala...care fiind un obiect mare si greu de rectificat si calit, trebuie
protejata, preferabil sa strici un ciocan decat o nicovala, sau sa slefuiesti o fata de
ciocan decat o nicovala care in afara de faptul ca e mare nici nu are un strat calit
prea gros, e greu sa calesti un fier de zeci de kg...mult prea mukta caldura
acumulata, nu mai vorbim de cum o manevrezi.
Ma rog, prin metoda asta pe care o vezi aici poti trata termic mukte obiecte simple,
inclusiv topoare, daltile si alte obiecte de acest gen doar asa se fac, nu are sens sa
aplici procedee mai complicate....
In cazul daltilor dar mai ales a altor obiecte care trebuie sa taie, ascutirea se
face dupa tratarea termica pentru ca prin incalzire un strat superficial din material
se decarbureaza si devine moale, nu prea se mai caleste cum trebuie...deci se
impune eliminarea acestuia.
Tot din acest motiv e important ca in cazul lamelor sa le lasi putin mai groase in
zona taisului inainre de calire...1mm si ceva, zona foarte subtire se incinge foarte
repede/sus cavtemperaturi si se decarbureaza.
ideal e ca la inceput sa incalzesti cu taisul afara din focar, caldura sa vina initial
dinspre partea mai groasa spre tais, asa cum vezi la asta in film ca face la
revenire....abia la final bagi cateva secunde si taisul in focar, daca e nevoie, pt a-l
aduce si pe el la temperatura critica pt calire.
Si ultima caa treaba...asta e brian brazeal, daca ii urmaresti clipurile intelegi mai
usor care e treaba cu forjatul.
practic, se lucreaza cu volume, asta e unitatea de masura relevanta...
un "ghem" de material il intinzi ...
prima regula e ca e usor sa intinzi, e mult mai greu , de cele mai multe ori imposibil,
sa ingrosi materialul.
a doua e ca materialul se muta acolo unde e mai cald, deci controlezi modificarea
formei si din locul in care incalzesti.
a treia este directia in care pleaza materialul... balega...daca dai cu un bat, zboara
stanga, dreapta...daca vei calca in ea, pleaca pe toate directiile ....deci folosind o
muchie ingusta si lunga, muti materialul in lateralul acestea, folosind o fata plana
muti in toate cele 4 directii...
de asemenea, o pata plana aplica presiune pe o suprafata mai mare, o fata rotunjita
asugura o suprafata de contactai micabpentru aceeasi forta, deci deformarea va fi
mai mare
Puse cap la cap, controlul directiei cu ajutorul unei muchii rotunjite si suprafata mai
mica a rotundului fata de plan, inveti sa muti mai repede materialul si sa controlezi
directia in care il impingi....
De aia se lucreaza si pe cornul nicovalei, e rotund si te ajuta sa muti mai repede
materialul si sa controlezi directia...la fel si cu ciocanul, o fata mai rotunjita te ajuta
sa faci acelasi lucru, sa aplici mei mukta forta pe suprafata mai mica, combinand
ciocanul cu fata rotunjita cu o muchie a nicovalei obtii un randament mai mare si
control.
Pauza..l-am gasit si pe potcovaru..jim poor...alt stil, tipic fierarilor care incalta caii,
ciocan mic, sub 1 kg, viteza mare, frecventa mare, e si normal, lucreaza in general
cu piese mici...e total altceva decat fierarii care fac fier forjat decorativ samd...
Ce e cu pilele?
Alea vechi erau dintr-un otel carbon, mai degraba simplu, continut de carbon pe la
1%, adica relativ aproape de maxim pt otelurile simple de pe vremuri...relativ similar
cu otelurile aisi1095... sau w1 parca, ala calibil in apa.
In fine, ideea e ca e in general un otel simplu, pe care il poti cali in forja, slab aliat.
Mai spre noi, incoace, dpdv temporal, problema s-a complicat...un otel slab aliat cu
continut mare de carbon, calit si revenit jos ca temperaturi ca sa fie tare, dur,
ramane totusi casant la 60+rockwell...si e si scumpicel..
asa ca pilele noi in general s-au facut din oteluri moi apoi tratate, in engleza ii zice
case hardening, in romana generic nitrurare, asta pt aport de azot, pt carbon nu stiu
daca se.foloseste alt termen...
prin acest proces, otelul absoarbe, in general carbon sau azot sau ambele, intr-un
strat foarte subtire si superficial, si astfel devine mult mai dur si mai rezistent la
eroziune.
Ca sa folosesti o pila pt a face din ea ceva, intai o testezi, o calesti, ripi din ea si vezi
cum s-a calit in secriune...in genere daca se rupe e ok, ca sticla sare, daca e
acoperita se indoaie, nu se caleste.
Axelasi lucru si labotelul de rulment, un otel in general mai aliat dar per total si mai
bun daca reusesti sa-l prelucrezi si tratezi bine.
Din astfel de oteluri faci taisuri bune, sau lame bune, cutite...din pile poti face dalti
de lemn dar mai degraba genul cu care tai nu in care lovesti...in general taisul e bun,
rezistenta la impoact, chiar daca temperezi sus, nu e cea mai buna ...merge dar
daca vrei minilevier sau dalti de lovit tare in ele cu sectiuni mici ..mai renunti putin la
calitatea taisul, adica otel mai slab nitel sau mai bine, putin mai aliat, un arc e
perfect.
altfel se pot face multe, inclusiv poansoane din astfel de otel...
Avand forma tipica de platbanda, si fiind un material care necesita testare, apoi
dibacie so cunostinte sa faci ceva chiar bun din el...pila nu e tocmai cel mai sigur si
prietenos, cum e arcul lamelar...poate fi mai bun dar si mai solicitant...
in general cine utilizeaza, face lane de cutit din ele sau alte scule taietoare care nu
implica necesitatea parghiei laterale pe lama in uz..in rest arcul e de ajuns de bun,
nu te complici.
eu am facut poanson
Da, am gasit eu una care s`a indoit dar de pilit a fost buna, era din asta
postrevolutionara, cred ca otel betonul era super pe linga aia.
Multumesc!
Grig
Grig, carburare dar in capul meu mic era cementare numa ca statea pitit pe dupa
niste rafturi cu maculatura
Apropos de otelurile striate...inainte vreme erau bune rau pt diverse scule, astea
care se gasesc acuma sunt mai lesinate, ziceau unii mai in varsta care au apucat sa
lucreze prin 23 august ca erau aduse de pe la japonezi...habar n-am si nu prea as
crede ca ceasca ar fi dat bani pe fiare in conditiile in care siderurgia noastra era
destul de dezvoltata...cert e ca erau bune fata de ce gasesti azi si chiar fata de c/olc
-urile noastre sub .6C...
mi-am facut niste ghilotine / matrite pt fhilotine, sa fac indentatii la cald cu ele...calite,
matritele alea sunt mai moi decat striatul vechi parca...ulterior le-am facut din foaie
de arc
Ps. Pile bune au aia de la Bacho...majoritatea nu sunt cementate.
pt pilit sunt bune si alea de la pferd, cam tot pe acolo, nu stiu sa spun insa cum sunt
facute ca am mai mult bacho si pferduri n-am apucat sa uzez cat sa le bag la teste.
pile bune fac si aia de la Brasov, IUS in general facea scule foarte bune, chiar foarte
bune...unele cam din cur matritate sau finisate dar bune mai ales ca si material...de
cand sunt luati de francezi insa au cam luat-o razna cu preturile si macar de ar fi
facut si aia ceva la capitolul finisare...aiurea, tot cu ciobul taiate, parca mai rau ca
inainte....dar bune per total.
barbas
25th September 2012, 18:41
Salut, as vrea sa brunez lama unui cutit. Am auzit de o procedura de brunare cu ulei
folosit. Alti vorbesc de zeama de ceapa.
Este cineva care imi poate explica cum sa fac? Multumesc
Astral
25th September 2012, 18:49
Da, avem pe acest forum cel putin un specialist in prelucrarea metalelor pentru cutite,
si acesta este @Soimu.
Acum, ca am mutat acest topic la "Echipamente outdoor", sigur il va vedea si va
raspunde ! :h5
nissan4x4
25th September 2012, 19:14
degresare lama
incalzire cu lampa sau pe un reseu , deci nu f tare
imersare in ulei auto folosit, negru
stergere cu carpa pt eliminarea surplusului
se repeta operatiunea de cateva ori
soimu`
25th September 2012, 20:44
nea luigi... nu invata omul prostii ca o sa fii vinovat de ce prostii se vor face
bun
1. presupunem din capul locului ca lama este corect si final tratata termic
2. tratamentul termic al unui otel presupune doua etape, prima este calirea, ceea ce
inseamana incalzirea otelului peste pragul austernitic (si fiecare otel are o alta
temperatura, cuprinsa intre 750 si 1180 grade celsius ) si racirea brusca, cu soc
termic, in aer, aer comprimat, saruri lichide, ulei sau apa, si o etapa de revenire, care
presupune detensionarea otelului si anihilarea austernitei reziduale, etapa care poate
fi din mai multi pasi, si presupune incalzirea si mentinerea pe palier fix de
temperatura, temperaturi exacte si care determina in 99,9% din cazuri duritatea finala
a otelului
altfel spus, daca otelul a fost calit si apoi revenit profesional dupa o retetta cunoscuta
si dedicata pentru ACEL otel, acum lama are o duritate optima
3. orice incalzire totala sau partiala va avea cosecinte sigure, mari si dezastruoase
pentru calitatea tratamentului termic a acelui otel, respectiv calitatea lamei.
in general otelurile austernitice au temperaturi de revenire intre 100 si 250 grade
unele oteluri au cadere de 10 grade rockwel intre 200 si 300 grade, altfel spus la
revenire de 200 grade otelul dupa calire are aprox 60 HRC si la 300 grade va fi de 50
HRC... adica lama nu mai o sa tina tais nici sa tai o ridiche...
orice refacere de tratament presupune distrugera manerului SI CUNOASTEREA
EXACTA A OTELULUI RESPECTIV pentru a aplica o reteta potrivita
bronajul de ulei se poate aplica la otelurile carbon intre 2 caliri, adica se face o calire
se raceste in ulei, apoi cu uleiul pe el se introduce inapoi in cuptor si se inroseste si
se reface calirea, apoi se face revenirea sau revenirile...dar nu va fi un strat deosebit
bronajul adevarat se face prin nitrare, in cupotare speciale si asta presupune un
tratament la limita austernitica in mediu controlat (de obicei gaz sau pulbere) si apoi
se face si revenirea....
sau chimic, dar NU prin oxidare (cum se intampla in mediu acid, ex otel acid de
baterie, acid clorhidric etc) ci prin substante special facute si care sunt ori ca sprei ori
in sticlute.... special pentru refacerea bronajului la arme de vanatoare
Vlady_V
25th September 2012, 21:43
Uite o metoda interesanta:http://alex-outdoor.blogspot.ro/2010/07/patina-protejarea-
cutitelor-din-otel.html#more
Desigur ca nu e una profesionala, dar poate ajuta
barbas
25th September 2012, 23:47
Multumesc @Astral pentru mutarea postului unde trebuie. Multumesc @soimu`
pentru sfaturi. Deci nu exista nici o solutie pentru mine care nu am acasa o
asemenea tehnologie, decat sa caut un atelier care sa faca asa ceva. Lama este de
la o maceta pe care am realizat-o la mine in atelier, doar asa sa vad daca sunt
capabil de asa ceva si care ar fi aratat mai bine brunata decat culoareaei naturala, iar
otelul nu cred ca este ceva extraordinar. Mai degraba un inox ieftin. Ce dezavantaje
are metoda explicata de @nisan4x4?
nissan4x4
26th September 2012, 07:03
nea luigi... nu invata omul prostii ca o sa fii vinovat de ce prostii se vor face
bun
1. presupunem din capul locului ca lama este corect si final tratata termic
2. tratamentul termic al unui otel presupune doua etape, prima este calirea, ceea ce
inseamana incalzirea otelului peste pragul austernitic (si fiecare otel are o alta
temperatura, cuprinsa intre 750 si 1180 grade celsius ) si racirea brusca, cu soc
termic, in aer, aer comprimat, saruri lichide, ulei sau apa, si o etapa de revenire, care
presupune detensionarea otelului si anihilarea austernitei reziduale, etapa care poate
fi din mai multi pasi, si presupune incalzirea si mentinerea pe palier fix de
temperatura, temperaturi exacte si care determina in 99,9% din cazuri duritatea finala
a otelului
altfel spus, daca otelul a fost calit si apoi revenit profesional dupa o retetta cunoscuta
si dedicata pentru ACEL otel, acum lama are o duritate optima
3. orice incalzire totala sau partiala va avea cosecinte sigure, mari si dezastruoase
pentru calitatea tratamentului termic a acelui otel, respectiv calitatea lamei.
in general otelurile austernitice au temperaturi de revenire intre 100 si 250 grade
unele oteluri au cadere de 10 grade rockwel intre 200 si 300 grade, altfel spus la
revenire de 200 grade otelul dupa calire are aprox 60 HRC si la 300 grade va fi de 50
HRC... adica lama nu mai o sa tina tais nici sa tai o ridiche...
orice refacere de tratament presupune distrugera manerului SI CUNOASTEREA
EXACTA A OTELULUI RESPECTIV pentru a aplica o reteta potrivita
bronajul de ulei se poate aplica la otelurile carbon intre 2 caliri, adica se face o calire
se raceste in ulei, apoi cu uleiul pe el se introduce inapoi in cuptor si se inroseste si
se reface calirea, apoi se face revenirea sau revenirile...dar nu va fi un strat deosebit
bronajul adevarat se face prin nitrare, in cupotare speciale si asta presupune un
tratament la limita austernitica in mediu controlat (de obicei gaz sau pulbere) si apoi
se face si revenirea....
sau chimic, dar NU prin oxidare (cum se intampla in mediu acid, ex otel acid de
baterie, acid clorhidric etc) ci prin substante special facute si care sunt ori ca sprei ori
in sticlute.... special pentru refacerea bronajului la arme de vanatoare
cristi69
26th September 2012, 21:32
Du-te la un magazin de vinatoare si cumpara un borcan de solutie de brumare pentru
arme.
soimu`
28th September 2012, 18:30
Du-te la un magazin de vinatoare si cumpara un borcan de solutie de brumare pentru
arme.
barbas
28th September 2012, 23:38
Cred ca asa o sa fac. Adica o sa-l las asa cum este. Multumesc pentru sfaturi.Din
partea mea se poate inchide, dar poate mai este folositor pentru altcineva.
Powered by vBulletin Version 4.2.3 Copyright 2017 vBulletin Solutions, Inc. All
rights reserved.
Tratamente termice aplicate otelurilor
1 Recoacerea de tip I (cu sau fara recristalizare fazica)
3 Calirea otelului
3.1. Temperatura de incalzire la calire
La
otelul
3.5. Calibilitatea
In anumite conditii
dimensionale si de compozitie
chimica s-a constatat ca piesele
se calesc partial la martensita in
limitele unui strat superficial cu
atat mai redus cu cat grosimea
piesei este mai mare. Astfel un
otel carbon cu 0,45%C cu
diametrul 16mm se caleste in
apa pe o adancime de 5mm.
Calirea nepatrunsa se
datoreaza gradientului de
temperatura pe sectiunea piesei.
Se considera o proba masiva cilindrica din otel eutectoid care se caleste
(fig. 9.29). Conform diagramei TTT, la suprafata piesei viteza de racire
maxima este supracritica (v1>vcs), ceea ce asigura o structura formata din
martensita si austenita reziduala. La jumatatea razei viteza de racire mai
mica devine intercritica (vci< v2<vcs) si conduce la o structura formata din
troostita, martensita si austenita reziduala. In miez, viteza de racire este
minima si subcritica (v3<vci), astfel incat autenita se descompune intr-un
amestec ferito-carburic, de tip perlitic (troostita, perlita fina sau grosiera).
4 Revenirea otelului
- rezistenta la gripare: S
C + O2 CO2
CO2 + C 2CO