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RENACIMIENTO

Durante el renacimiento nos encontramos con cambios variados dependiendo del


reinado que hubiese.

Vestuario masculino.

Reinado de Carlos VIII y Luis XII:


Las calzas ceidas solan estar partidas o cuarteadas, y alternaban los colores en
sentido vertical y horizontal. Llevaban
pequeas bragas que tapaban la parte superior de las calzas y
que se unan al jubn, que era muy ajustado. Hasta 1508-1510
las mangas del jubn eran estrechas, y despus se abran entre el hombro y
el codo. Llevaba un camisn con huecos y adornado con bordados o encajes por el
escote del jubn.

Los hombres con altos cargos llevaban un sayo largo ceido en el talle con un cinturn.
Tambin llevaban un manto que cubran slo los hombros y para las ceremonias se
llevaba un abrigo largo abierto por delante.

El tocado consiste en gorros y birretes.

Francisco I: El jubn es escotado dejando ver la camisa. A veces est ajustado hasta la
cadera y otras es alargado como una falda ancha. Las mangas son acuchilladas y
ajustadas en los puos. Llevaban un sayo corto sin mangas, la chamarra, y la camisa
larga y ancha. Se ponen tambin de moda los sombreros de fieltro con plumas. Las
calzas pueden ser ahuecadas y cortas o en forma de embudo.

Enrique II : Durante su reinado se ponen de moda los colores oscuros. El jubn aqu es
una sola tela que lleva un cuello subido y tiene unos faldones abiertos por delante. Tiene
mangas ceidas en las muecas y anchas por los hombros. Las medias pueden ser de
seda o algondn y las calzas atacadas.

Tambin se utiliza la camisola, que se coloca entre la camisa y el jubn y los vestidos
trazados. Se vuelven a introducir la casaca y la capa de cuello girado.

Carlos IX:

Aqu se le aade al jubon un cuello alto desbocado por delante. Las calzas tienen
diferentes formas, pueden ser hinchadas en la cintura y ceidas en las pienas, cortas o
ahuecadas, y las medias pueden ser largas o cortas. Vuelven a aparecer los bolsillos pero
desaparecen poco despus. La casaca se convierte en una especie de capa con cortes, y
la capa es sin cuello cubriendo el busto.

Enrique III: Durante este reinado el traje se volvi extravagante. Se llevaba el jubn
armado con una ballena de madera o de metal. Las mangas eran bombeadas en los
hombros y ceidas en las muecas, y el cuello estaba levantado y rodeado con lencera
blanca. Adems se le aade la gorguera, inaugurada por Enrique III.

Haba varios tipos de calzas. Las calzas de lodiers, las calzas atacadas y los gregescos.

La capa se mantiene. Y llevaban un pequeo gorro con los lados cortados y llenos de
plumas.

Enrique IV: Francia tena la industria de la seda. Las calzas llevan trusas que llegaban
hasta medio muslo, si eran ms largas reciban el nombre de gregescos. Ahora los
jubones empezaron a llevarse con cuello, y una gorguera que rodeaba tambin el cuello.

Llevaban una capa sujetada con cordones por debajo de la gorguera, y una prenda de
abrigo larga con mangas largas cerrada por delante con botones. Adems llevaban
guantes hasta el codo.

Los zapatos tenan la punta cuadrada y en ocasiones llevaban tambin polainas.

En cuanto al pelo, lo llevaban corto y con un sombrero de fieltro de copa alta.

Vestuario femenino.

Reinado de Carlos VIII: Aparecieron dos corrientes, la italiana y la francesa.

Se llevaba una camisa de manga larga, y un sayo o cors atado encima de la camisa
sobre el pecho (hasta 1500). Las calzas eran de pao, negras o rojas. El cuello y la
gorguera se sustituyen por la pechera de camisa.

Lo vestidos a la italiana llevaban mangas con brazales, y los vestidos a la francesa


llevaban mangas anchas y un escote ms discreto. Las faldas son ms hechidas y para
andas con ms comodidad se las remangaban con una pinza. En vez de cinturones
largos se utilizan cordones lagos.

En cuanto al peinado se peinaban con la raya en medio y se colocaban una cofia.

Francisco I :Aqu se llevaba el verdugado, sobre el que se colocaba el sayo. El sayo


tena mangas anchas, ceidas al puo y acuchilladas. Las mangas del vestido acabaron
siendo grandes chales enrollados en el brazo.

Se llevaba la marlota, un abrigo ms corto que el vestido, abierto por delante y con dos
pliegues por detrs, y la bernia que se le pareca pero no llevaba mangas. Las mujeres
solteras llevaban el pelo suelo y las casadas una toca.
Enrique II: Se le aade mangas y una ballena a las basquias de Francisco I. Llevaban la
saya, sostenida por un verdugado a la francesa, la vesta, un vestido superior que se abra
por delante en forma de tringulo. Por encima del busto se collocaba el cuerpo de cota
de cuello alto.

Carlos IX: Las mujeres empiezan a llevar tambin el jubn, por encima del cuerpo
cosido. Se le ataba un calzn parecido a las calzas masculinas. Se llevaban tambin
vestidos con faldas muy anchas, el cuello montado y los trajes de vestir tenan el escote
cuadrado y muy ancho, con un camisoln. Llevaban la bernia abierta por delante
dejando ver el sayo, tambin abierto y dejando ver el verdugado.

El pelo se colocaba sobre unos aros formando dos cocas, y las burguesas llevaban el
tocado plano.

Enrique III: El verdugado pasa de ser de embudo a tener forma de tambor. Las mangas
del sayo eran abombadas y el vestido slo tena mangas anchas. Apareci una gorguera
sujeta en la cintura, que poco despus se alternaban con grandes cuellos en forma de
abanico.

Las burguesas llevaban un antifaz de terciopelo y guantes acuchillados. Las medias, de


seda y de colores vivos. Se sola llevar el calzado italiano, o unas chilenas o el alto
patn. Y llevaban el pelo recogido con un moo y un casquete.

Enrique IV: Llevaban vestimentas con las que quedaba el cuerpo muy ajustado y el
pecho descubierto, y la gorguera en la cintura. A veces se abra la falda para que la saya
quedase al descubierto. Las mangas eran variadas: podan ser muy anchas o colgar casi
hasta el suelo dejando la camisa al descubierto con mangas acuchilladas, o llevar varios
papos. El cuello era alto con encajes y levantado por detrs del cuello.

Se ponan lunares postizos en la cara, y los peinados eran altos y rizados.

SIGLO XVII
VESTUARIO MASCULINO
Jubn adornado con charretas o aletas en punta hasta el talle, y lleno de
tijeretazos o rasgaduras en los brazos y en el pecho, con el cuello de puntas
hacia arriba, y usando tambin las rotondas, cuellos almidonados sobre
cartn, o las gorgueras. Poco a poco se van aligerando, van desapareciendo
las cuchilladas y en vez de dejar al descubierto el forro de debajo, se ve el
tafetn de una camisa forrada con retina o una camisa fina, en 1622 se le
aaden faldones con vuelo y sigue siendo acuchillado, y dejan de
almidonarse los cuellos, apareciendo una gran variedad: alechugados,
escoralados, acanalados etc. A partir de 1635 las mangas dejan asomar la
camisa y empiezan a cortarse en franjas estrechas, y la cintura flotante se
subrayaba con una hilera de agujetas. Y a partir de 1643 es ms corto, est
entreabierto sobre la camisa, la solapa, atada con unos cordones con borlas,
terminacin de un grupo de hilos trenzados o fruncidos de otra manera, y
con cuellos grandes y vueltos sobre la espalda, los hombros y el pecho. Y a
partir de 1670 se influencia por el traje militar y se sustituye por la casaca
y el justillo, al igual que el ringrave, falda caracterstica del periodo de
1661 que se pona con pantalones cortos o que era propiamente los
pantalones pero tan anchos que pareca una falda. Se adornaba con cintas
en la cintura y a los lados que luego se sustituyeron por un volante. La
casaca era una especie de levita ajustada con faldones con mucho vuelo, y
el justillo una chaqueta tan larga como la casaca y abrochada con alamares.

En este perodo el justa cuerpo se abra dejando al descubierto la corbata de


muselina o de encaje anudada debajo del mentn hasta medio pecho, y el
calzn era corto y ceido, quedando prcticamente oculto.

Deja de llevarse la bufanda de tafetn sobre el abrigo, y solo se conserva un


fina tira de terciopelo o de ratina en los bordes. Se ponen de moda las
calabrasas, ropilla, hungaritas o reales, nombres que se les da a las casacas
o abrigos para cabalgar.

Las calzas pasan a ser anchas y suaves, al mismo tiempo que se mantienen
las trusas. Ms adelante se abren por los costados y son ms sueltas, pero a
partir de 1635 pasan a ser estrechas y a llamarse pantaln, entre ellas y las
botas se llevaban unos encaonados de encaje, y a partir de 1643 a ser
calzones.

Las botas empiezan a ponerse ms de moda, se llevan de modo que cie la


pierna y suben hasta medio muslo cuando van con calzas cortas y cortas y
con un embudo ancho cuando se llevan calzas largas, en este caso reciben
el nombre de lanzarinas. Despus se aade el uso de zapatos con tacn alto
y recortado, llamados a la Academia, y a partir de 1643 la punta empieza a
ser cuadrada y mucho ms alargada que los dedos de los pies. Aqu, se
sigue llamando rodillera al embudo de bota que ahora estar por debajo de
la pantorrilla.

Se llevaban sombreros de fieltro alto con alas anchas y adornado con


plumas y ms adelante empez a llevarse con alas estrechas.

En cuanto a los peinados tambin hubo cambios en el propio siglo, ya que


en un principio se llevaba corto y el bigote enhiesto y retorcido, pero
despus empez a llevarse largo y rizado y despus empezaron a usarse las
pelucas.

VESTUARIO FEMENINO

Aparece el miriaque, refajo interior de tela rgida o muy almidonada, y a


veces con aros, sobre el cual se colocaban las faldas, sayas y
basquias(sayas negras generalmente, que usaban las mujeres sobre la ropa
interior para salir a la calle). Las mujeres seguan usando los jubones
ceidos, a los cuales, en esta poca, les incorporaron las mangas. Tambin
se usaban los vestidos enteros como el vapon, que se compone de dos
faldas superpuestas, la de arriba, saboyana, que quedaba abierta por
delante, de forma que permita ver la falda interior, y la de abajo, llamada
bajera.

En toda Europa, fue el manto o velo, cubra la cabeza y slo dejaba al


descubierto los ojos.

Apareci el guardainfantes, armadura redonda y hueca que constaba de


cinco aros de alambres y se colocaba sobre la cintura. Sobre este se
colocaba una falda llamada pollera, y sobre ella la basquia o saya negra.

Poco a poco el manto pas a ser de seda negra muy fina. Tambin se
usaban mantos ms pequeos como las mantillas y las mantellinas.

Los complementos tpicos fueron los guantes. el abanico y la sombrilla.

A final de siglo apareci una nueva prenda interior llamada sacristn, que
constaba de unos aros de hierro sostenidos por unas cintas que se ataban a
la cintura. Se utilizaban ambas piezas, el guardainfantes y el sacristn, pero
cuando se trataba de ahuecar ms los vestidos, el sacristn, al ser ms
rgido, lograba ese efecto.
Los trajes eran adornados con grandes cuchilladas, tanto el cuerpo como las
mangas, y se cortaban con tejidos de brocato de satn o terciopelo
estampado.

El traje femenino estaba formado, adems de la basquia, la camisa y


varias enaguas por dos vestidos: el interno, que poda dejar ver el cuerpo o
no, y la falda siempre visible, y el jupe (vestido externo) que poda ser de
una pieza o de dos (cuerpo y falda).

Se sigue usando el verdugado bajo el nombre de verdugadin, pero sobre las


caderas y encima de la enaguas de hilo, llamadas secreta, se cean unos
rodetes rellenos de crin con armaduras de alambre y se ataban por detrs
mediante cintas.

Ms avanzado el siglo sobre una falda floreado o de tafetn claro, se pone


un cuerpo de la misma tela con grandes mangas ajustadas en el codo. Estas
dos prendas se cubran con un vestido negro amplio, con vuelo en la
espalda y dejando el cuerpo por delante descubierto. Las mangas llevaban
encaje a juego con la valona, que caa sobre los hombros creando escote.
Despus la valona se transforma en una especie de Berta, que se amolda a
la curva de los hombros. En la cintura cuelgan objetos como un reloj o un
espejo.

Tambin aparece la hungarina, cuerpo con largos faldones colocados


encima de una falda bastante ancha.

Siguieron utilizndose la gorguera de confusin y las valonas, stas ltimas


tenan como funcin principal resaltar el busto. Sin embargo, lo
caracterstico de esta poca fueron las mangas rasgadas cuyas bocamangas
se adornaban con encajes.

Las burguesas llevaban el vestido recogido y la pequea toca, las


campesinas el sayo y un cuerpo de sayo de pao adornado con terciopelo,
una cofia de lencera, una paoleta en el cuello, un cinturn hecho con aros
de plata en el talle.

Aparecieron los alares, llamados brandemburgos, que eran unos adornos


horizontales copiados de las casacas de los brandeburgueses, con los cuales
se daba al cuerpo mayor amplitud.

SIGLO XVIII
VESTUARIO MASCULINO

Terciopelo, paos de seda y de lana, entre el rojo oscuro y el castao claro.


Los bordados, las guarniciones de punto, las telas briscadas se reserva para
el traje de corte.

Las tres prendas principales son el jubn o la casaca, la chaqueta, que se


prolongaba casi hasta las rodillas y utilizaba tejidos vistosos y ricos pero
slo en la parte de delante, la espalda estaba hecha con forro o tejidos ms
ordinarios. Y los calzones, hasta debajo de la rodilla, visible debajo del
jubn acolchado y con bolsillos debajo de las medias enrolladas sobre las
rodillas. La chaqueta dej de llevar bolsillos y botones y pas a llamarse
chupa o chaleco.

Al principio del siglo el jubn llevaba las mangas abiertas y cortas, con
vuelo en el talle y con cinco o seis pliegues a cada lado. Las mangas de la
chupa o la chaqueta rebasaban ligeramente las de la casaca, y se abrochaba
con tres o cuatro botones en el talle de modo que dejaba ver la camisa
debajo adornada con encajes.

Durante el reinado de Luis XV, el jubn pas a llamarse traje a la francesa


y tuvo varios cambios a lo largo del siglo. En un principio no vara pero
despus ser ms apretado y ms corto, con las mangas ms largas y menos
amplias. Los botones que antes estaban colocados en las caderas, ahora
estaran a la altura de los riones. Casi al final del siglo las mangas del
traje a la francesa se llevaba con las mangas ms estrechas y con los
faldones cada vez ms abiertos dejando ver el chaleco.

En un principio el calzn era hasta la rodilla, cubriendo as la media . En


vez de la corbata de muselina se usa un lazo negro y la charrera de encaje
se cosa sobre la camisa.

Empez a usarse mucho el frac, un traje sin bolsillos ni botones con el que
no se llevaba espada, que lleg un momento en el que slo se distingua de
la casaca por el cuello vuelto de un tono contrastado.

En Inglaterra llevaban la levita inglesa con el calzn de piel y botas


flexibles de caa vuelta. El traje de montar comenz a llevarse en la ciudad
tambin; sombrero redondo, frac de redingote, calzn de piel y botas con
vueltas.
Durante todo el siglo se vio el redingote cruzado por el pecho, largo y con
un cinturn, y el redingote con levita con solapas abotonadas y con tres
esclavinas superpuestas.

En cuanto a los zapatos, podemos decir que tenan la punta cuadrada y fina,
tacones altos y pequeas hebillas, hasta que llega un momento que siguen
llevando tacn siempre rojo pero es ms bajo.

Las pelucas siguen estando de moda durante este siglo pero se llevan con
bolsa, empolvadas, y su elemento principal es una bolsa de tafetn negro
que aprisiona el pelo por detrs. Cuando avanzado el siglo se colocaban
hacia atrs, se poda mezclar el postizo con el pelo de verdad sin que se
notase.

Uno de los accesorios ms importantes de este siglo es el paraguas.

Los hombres de la revolucin llevaban un pantaln con bragueta, una


chupa corta, la carmaola, un pauelo de color anudado al cuello, el gorro
rojo de los presidiarios alternaba con un bicornio bajo, sellado con la
escarapela; y con zuecos pesados.

El redingote con cuello rojo llevaba unas arrugas en la espalda para simular
una joroba, el calzn se sujetaba con un botn en la rodilla. La corbata
rodeaba repetidamente el cuello hasta el labio inferior. Llevaban un
enorme sombrero cnico o bicornio, los escarpines son finos y
puntiagudos.

VESTUARIO FEMENINO

Aparecen los tontillos, hechos de hueso de ballena, y por encima se


colocaba el vestido amplio ceido en el busto. En la espalda a la altura de
los hombros haba unos frunces espesos que con la amplitud de la falda se
pierden.

A partir de 1730 las mangas estn unidas y ceidas, las bocamangas suelen
abrocharse con corchetes o botones, y forman tres pliegues horizontales.

Se llevaron mucho los vestidos flotantes, vestidos amplios y sueltos que no


marcan la cintura, llevan debajo el petillo, pieza triangular que va en el
centro del corpio y puede estar armado con moos, lazos o cintas. y este
acordonado es la abotonadura del vestido flotante, que adems tiene
mangas ceidas con volantes de encajes a la altura del codo.
A partir de 1750, el tontillo es doble, son dos atados con cordones
alrededor de la cintura, eran muy reducidos , llamados jansenitas, y se
elevaban tanto que los brazos podan apoyarse sobre el vestido. En las
caderas se hace una abertura para poder llegar a los bolsillos que colgaban
en forma de saco.

Conforme va avanzando el siglo los corpios ceidos sobre el cuerpo


quedan holgados por la espalda. La parte de delante se ataba con cordones
o tambin poda abotonarse, y los vuelos del vestido solan llevar
guarniciones de dobleces horizontales que se abran desde la cintura y se
prolongaban por detrs creando una cola muy ancha, adornada con farals.

La burguesa llevaba la sobrefalda recogida en las faltriqueras. El vestido a


la francesa estaba adornado con volantes de encajes, con cintas y bullones
de gasa, y el vestido a la polonesa, tena mangas ligeramente acampanadas
adornadas con tul con encaje.

Respecto al tocado, era bajo y empolvado, y estaba cubierto en un principio


con grandes boinas o pequeos gorros de encaje. La cofia slo cubra
parcialmente la parte alta de la cabeza y llevaba dos largas tiras llamadas
barbas, que cuando las tena muy atrs reciban el nombre de cofia a la
jardinera. A partir de 1750 uno de los elementos ms caractersticos fue el
tap, un tocado fijo sobre una almohadilla de tafetn negro que sostena el
pelo y poda llevar flores o plumas. Los peinados alargaban la cabeza y
despejaban la nuca. Se da preferencia a los tocados ahuecadores y
penachos.

Las puntas de los zapatos era redonda o puntiaguda, y se llevaban las


babuchas, ncleos con tacn muy alto.

Las mujeres de la revolucin: Retorno a la simplicidad, sobrevive la


circasiana y se convierte en un traje popular. Las maravillosas, como Los
increbles: cuerpo escotada en punta muy corto, la falda fruncida muy larga
se recoge por un lado, al cuello se anuda una corbata alta y el rostro queda
enmarcado por un inmenso sombrero cuya ala delantera forma visera. Las
mangas pequeas descubren los brazos y se generaliza el uno de los
guantes blancos, mientras que en los hombros ondea el chal.

SIGLO XIX
VESTUARIO MASCULINO
El traje masculino se deja influenciar por el de Los increbles, as los trajes
adoptan casacas con el cuello alto y vuelto , llevadas con un pantaln ancho
y abierto por abajo. La casaca al principio se mantiene larga pero despus
disminuye su largura dejando libre la cintura.

Poda llevarse calzones (de piel) o pantalones (de dril con muchas rallas),
ambos ceidos. Los redingotes eran cruzados y con dos filas de botones,
podan tener el cuello de diferentes formas, aqu eran llamados carriks, y
tambin poda haberlos ms cortos con una sola esclavina. Durante el
Romanticismo, el ejercito de Napolen llevaba un redingote azul cruzado,
con el talle bajo con una sola hilera de bastones, un sombrero de copa, y un
bastn de estoque.

Los que eran partidarios de la monarqua adoptan el frac de color pardo,


negro, verde bronce o azulejo, con botones dorados, un cuello bajo y plano
que suele ser aterciopelado. Los faldones eran largos, pero en el frac,
cuando se usaba para veladas nocturnas llevaba dos chalecos, unos de
piqu blanco y encima otro de terciopelo. Los dos tenan el cuello con una
forma de chal y a veces iban cruzados. El redingote en esta poca tena
solapas cortas y el abotonamiento era muy alto, hubo otro momento en el
que estaba muy ceido a la cintura, con solapas y cuello de terciopelo y que
llegaba hasta medio muslo.

El traje militar durante la segunda repblica se compona de levita negra,


chaqueta y americana de tonos oscuros. A esto se le sumaba el chaleco y el
pantaln, que era sustituido por el calzn de seda para ir a la corte.

A final de siglo ya haba tres piezas bsicas en la indumentaria masculina,


el pantaln, el chaleco, y la prenda de encima, que poda ser el frac, el
smoking, el redingote, la chaqueta o la americana.

Al principio se le dio mucha importancia a las corbatas. haba muchos


tipos: el gran lazo a la lord Byron (permitida solo en el campo), la corbata
en cascada, vaporosa y sin almidn, o la corbata de baile, sujeta con doce
alfileres. Poco a poco fueron perdiendo importancia y se ponan con ms
libertad.

Se llevaron los sombreros de copa de fieltro gris, crema o negro. En 1803


apareci el sombrero de copa de seda con el ala pequea, Robinson, y el
sombrero de ala ancha levantado, de medio barco o combado. El tocado
ms corriente durante mucho tiempo fue el sombrero de copa alta
ensanchado por arriba. Despus el sombrero de copa pas a ser cnico, y
por ltimo fue reemplazado por el hongo o bombn, y luego por el
sombrero blanco.

VESTUARIO FEMENINO

Al principio del siglo se llevaba un vestido con mangas cortas y una larga
cola atada en el talle. Para las grandes ocasiones las mangas del vestido
eran largas y el abrigo de ceremonia, se sujetaba en el hombro izquierdo,
sostenido por medio de un corchete colocado en el cinturn del lado
derecho. Adems llevaba el cherusque, un cuello de muselina almidonada,
plisada, bordada de oro o plata, que se adaptaba al escote cuadrado y
acababa en punta por la espalda.

El traje imperio se enriquece, las mangas pueden ser muy cortas y


ahuecadas, drapeadas y sujetas en el hombro por un botn de diamante.
Podan ser a la inglesa, las mangas llegaban al codo y se cerraban con tres
botones, o a lo mameluco, en este caso eran ceidas por medio de cinco o
seis cintas desde la mueca hasta el hombro, y muy amplias, de gasa
transparente y que cubran las pequeas mangas ahuecadas.

A partir de 1810 el cuello del spencer deja ya no se levantaba. Se utilizaba


el canes, una variante del spencer, sujeto en el talle y que lleva, a partir de
1810, un cuello y una esclavina.

En verano se utilizaban los vestidos de percal plisados en la espalda con un


cuello doble o triple tambin plisado, a veces encaonado y cpon mangas a
lo mameluco. Y el rendingote era un abrigo con bordes juntos sin solapas
pero con un cinturn y un cuello alto forrado con una guarnicin parecida a
la gorguera. ste en invierno se adornaba con armios de terciopelo.

Durante la restauracin, el vestido del primer imperio se modifica. La


falda se acorta y se ensancha. Apareci el jockei, una especie de hombrera
redonda que envolva la parte alta de las mangas. Se llevaban las mangas
de jamn o mangas de gasa que transparentan una corta manga de baln. Se
llevaban tambin los cinturones de cinta anudados a un costado, las
paoletas de muselina y las mantillas de tul que bajan hasta la rodilla o los
caness sin mangas. Sobre las mangas de jamn cada vez ms voluminosas
se prolongan los jockeis de tal modo que llegaban a formar una especie de
esclavina corta: la berta.
Cuando usaban los vestidos de baile la falda bajera quedaba al descubierto,
y se usaban enaguas dobles que causaban un aspecto similar al de los
tontillos. El corpio era de punta y se cubra con un canes-esclavina
trnasparente con encaje sobre los hombros. En cambio el vestido de tarde
llevaba una esclavina que suba hasta el escote, cogida en las mangas en
forma de boina de la blusa, o baja por los dos largos faldones por debajo
del talle. A partir de 1840 la esclavina ajusta mucho al busto y desaparecen
las mangas de jamn.

Con la esclavina tambin se usaban mantos y manteletas. Aprece la


crinolina, manto con vuelo hacia atrs y de un tamao ms reducido.

Durante el segundo imperio se utilizaban vestidos con dos o tres faldas. La


de arriba era la ms corta con franjas verticales ms anchas por debajo y de
diferentes colores sobre los lados. Las mismas franjas colocadas en la parte
de delante se llamaban delantales. El corpio tena faldoncillos, pareca una
chaqueta y terminaba en punta o redondeado.

En 1866 la amplitud de la falda era sostenida por una enagua que llevaba
un encaonado que la recoga a la altura de los riones por medio de
abundantes afollados. De 1869 a 1874 se llevaban los vestidos a la polaca,
imitacin de los del siglo XVIII. Tambin apareci el vestido con pliegues
Watteau, las mangas pagoda y las de almadrea. En 1883 vuelve a aparecer
el polisn, ms voluminoso que nunca. Empiezan a imitarse a los trajes
masculinos, aparecen chalecos, chaquetas, redingotes, pellizas, gabanes y
gabardinas En 1890 se ven trajes compuestos cuyos elementos han sido
copiados del resto de pocas: cuellos mdicis, mangas jamn, largas
chaquetas de la moda revolucionaria Pero todos llevaban un cors
levantando el busto y redondeando las caderas, y a partir de 1898, se
mantuvo el lomo arqueado. Desde 1898 hasta 1900, la falda va a
compaada de una blusa con cuello muy alto y mangas estrechas, un
abrigo-esclavina y zapatos largos y puntiagudos. Los sombreros son
inmensos, cargados de flores y plumas, sujetados por alfileres.

El pelo se adornaba con plumas, flores y cintas. Primero como un embudo,


la parte delantera del sombrero inclinasdo de cada lado del rostro por dos
cintas, las brdas, atadas debajo del mentn. A partir de 1822 se ondea
alrededor del rostro, en 1827 el sombrero se colocaba de lado y en 1829 se
llevaba muy atrs, la parte inferior del ala delantera est atiborrada de lazos
de cintas y flores y laas dos bridas estaban separadas.

Aparecieron dos tipos de peinados: las trenzas enrolladas en cesto, los


tufos y los moos se fijan en lo alto de la cabeza. A partir de 1840 aparecen
los peinados bajos y los sombreros de paja de arroz, de crespn o de
terciopelo que se adornan con cintas, plumas o flores; han perdido su
amplitud y se han reducido a una especie de pequeo capote llamado bibis,
colocado hacia delante o hacia atrs de la cabeza.De 1852 a 1860 los
peinados son ms bajos y los sombreros ajustados alrededor del rostro, de
1860 a 1865 son redondos y coronan los cabellos recogidos, y de 1865 a
1870 se hacan grandes moos con tirabuzones, y se ponan encima unos
sombreros pequeos.