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La cabane des crapauds

Compte rendu technique rdig par l'association ARDHEIA Juin 2008


http://ardheia.free.fr

La cabane des Crapauds 1


Octobre 2007, l'association ARDHEIA dbarque dans les forts de Creuse. C'est Nanon et Richard
qui nous invitent ici, venir s'imprgner de la magie des lieux et peut-tre y construire quelques petites
cabanes. Inutile d'ajouter que tout de suite, on est sduit! On dballe nos affaires et dj on se met rver.
La cabane du crapaud commence doucement natre dans nos ttes, puis sous les premiers coups de nos
ciseaux bois. Laissez-nous donc vous conter son histoire, peut-tre vous donnera t-elle envie de vous lancer
votre tour...

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Choix du terrain et petit nettoyage
Si l'on se promne dans la fort la recherche de quelques champignons, on peut parfois rencontrer
des ptits gens rigolos qui veulent nous inviter chez eux pendant qu'on construit une premire cabane. a ne
se construit pas n'importe o une cabane, a part forcment d'un coup de cur... Et ce rocher alors, avec cet
arbre bel et vieux qui pousse dans une fissure, surplombant le talus qui veille sur le sud au-dessus d'une
petite mare, quel coup de cur unanime!
Le lendemain on a dj les scateurs en main, et cisailles et trononneuses et gants de jardin anti-
pics! On dgage du chaos ce petit coin de bonheur...

Des matriaux locaux presque prts l'emploi


On se lance dans l'aventure, sans bien savoir o elle nous mnera... Notre choix est priori clair.
Partir sur une quinzaine de mtres carrs habitables en valorisant au maximum les matriaux trouvs sur
place. On voudrait aussi en profiter pour tester des mthodes de construction diffrentes. Le bois; ici
poussent entre autres le chne, excellent compagnon de construction, le htre, un peu de chtaigner, et le
douglas (ah oui, l'dougl, nous diront les Creusois), tomb au sol lors de la tempte de 99 et laiss sur place
depuis, sous un ramassis de branches, fougres et ronces en tous genres. La pierre est l aussi, majestueux
granit, exploit et utilis dans toutes les constructions locales (la cabane prend en fait place sur une ancienne
petite carrire, n'en tmoignent les traces de dynamite). La paille stocke dans les granges voisines. Et puis
tout le reste, la terre, le sable, la mousse, l'eau du ruisseau, les ptits btons ramasss en pleine nuit, pour
jouer et composer. Une libert infinie...
Nous choisissons d'emble, sur les conseils de notre ami Sam, d'oublier le douglas pour tout ce qui
est structure, c'est habituellement un excellent bois, rsistant et lger, mais les longues annes passes au sol
dans l'humidit l'ont rendu plus que douteux. On s'attaque donc au chne avec grand plaisir. Les bois utiliss
sont pour la plupart initialement sous forme de troncs couchs au sol par des grands vents. Certains intacts,
qu'on corce simplement avec une plane( ), d'autres un peu plus attaqus, auxquels on retire
avec la mme plane non seulement l'corce mais aussi l'aubier, partie jeune du bois et de couleur plus
claire, pour garder uniquement le duramen, noyau dur et rsistant. Il faut aussi se rsoudre abattre certains
arbres afin de complter la structure, mais pas trop quand mme, juste ceux qui menacent d'aller craser les
limaces. (On peut aller voir dans le panier malice les techniques utilises pour abattre les arbres, soit dit en
passant.)
Dans la prparation des poteaux et des poutres, on prend aussi
soin de dloger les petits habitants nuisibles la prennit de
l'ouvrage, larves de capricornes, petits vers, gros vers, trs gros
vers... Si le duramen est attaqu, le bois est inutilisable, car il sera
impossible par la suite de dloger les insectes avec des moyens doux.
Les larves risquent alors de passer leur temps ronger les poutres
pendant votre sommeil.
Et voil une belle larve de capricorne!

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La pierre, elle, doit parfois tre taille. Cela peut effrayer mais quel plaisir de
faonner un bloc de granit et de faire sauter progressivement les petits grains au
burin et la masse, comme a, avec des tout ptits coups, pour essayer de lui donner
la forme qu'on voudrait qu'il adopte.

Imaginer les formes et laisser la place au rve...

-Une petite pice sur le rocher

-Un toit en hlice alors, avec l'arbre qui le transperce...

-Ah ouais et puis une mezzanine l perche au-dessus sur des


pilotis gants !

-Et pourquoi pas une pice en bas aussi, avec une


grande fentre

-Et la chemine elle sortirait par-l, ou l...

On rentre par o alors? Trappe, porte?

Bon allez, on n'fait pas de plan, on voit bien peu prs et puis
comme a, a pourra toujours changer en cours de route.

Reposer sur du solide...

C'est une cabane, certes, mais il faut bien que a tienne debout. Et la rsistance de l'ensemble passe
avant tout par des fondations solides! Surtout dans le cas de poteaux. Pour une grande partie des appuis, a
va, on est plutt aid, le gros bloc de granit ne risque pas de bouger de sitt. Les poteaux y prennent place
directement, dans des assises tailles sur mesure pour viter qu'ils ne ripent avec les efforts latraux. Les
liaisons sensibles (en pente, prs des bords...) sont renforces avec des petites querres mtalliques,
chevilles dans la roche, afin de bloquer certains dplacements verticaux.

Un peu comme a :

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Pour les liaisons avec le sol, enfin, l'autre sol, la vraie terre noire et humide de la fort, d'autres solutions
doivent tre envisages : Creuser un trou hop hop afin d'arriver une profondeur hors gel, avec une couche
plus dure, plus tass et plus poreuse (par exemple de la roche ou du sable), pour y reposer un beau spcimen
rocheux qui fait office de plot et qui peut accueillir les poteaux de la structure. Nous procdons alors comme
suit, en creusant 50 cm de profondeur environ jusqu' atteindre la couche de tuf (granit en dcomposition)
reprable par le changement de couleur : Du noir de l'humus au brun de la couche sableuse. Le tuf vacue
l'eau facilement, il peut aussi porter de lourde charge sans tassement et son principal dfaut est sa relative
rsistance au poinonnement, que l'on compense par l'utilisation de larges pierres sous les poteaux. Grce
des techniques bien connues de nos amis gyptiens, deux blocs de granit sont dposs dans ces trous et
immobiliss, prts tre chargs !

Et la structure peut natre: poteaux poutres tenons mortaises chevilles


contreventements bras de force et tout

Et je tape et je scie et je trononne et je galre parce que j'ai froid aux mitaines; ah que je l'aime mon
brasero et ses chtaignes qui grillent! Le bois est rond et tordu bien sur, il faut s'y reprendre dix fois pour
prendre ses mesures. Seulement voil quand une pice de bois rentre dans l'autre pice de bois, que les deux
plans se collent l'un l'autre, la magie opre et nous donne le courage de s'attaquer l'assemblage suivant.

On commence doucement, premiers poteaux, premire


poutre, assemblages tenons-mortaises chevills avec
contreventements. Les poteaux sont de petite section car destins
seulement soutenir une partie du toit (10cm de diamtre). Les
assemblages npalais (sections rondes sur fourches) permettent de
supprimer aussi les entailles qui pourraient affaiblirent ces poteaux.

Puis la structure volue, se dessinant en fonction de nos


nouvelles inspirations et des formes toujours plus magiques des
troncs utiliss.
On choisit de poursuivre, pour tout ce qui est des poutres
structurelles sur plusieurs tages, avec des assemblages cette fois
fixs avec des tirefonds, car cela autorise des assemblages autre
que le tenon mortaise, et la fourche npalaise. De plus, le bois
n'tant pas sec, il continue de jouer lentement.
C'est rigolo d'ailleurs, un bois qui bouge en schant, on dit
qu'il joue ou qu'il travaille... Et nous alors, on fait quoi?!

On n'hsite pas faire appel aux bonnes volonts alentours pour monter les poteaux et les poutres de
bonne taille: Poteaux porteurs de la mezzanine, poutres de refend et pannes du toit (on choisit toujours
des troncs de plus de 20cm de diamtre pour ces pices, mais coup en deux dans le sens de la hauteur pour
garder l'inertie). On s'aide aussi de cordes, sangles, pied de biche, barres mine, palans et tire-fort pour
hisser les pices de bois jusqu' leurs encoches avec le maximum de scurit. L'avantage de travailler dans
une fort, c'est qu'elle ne manque pas de points d'appuis.

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Concernant les assemblages, la plupart sont raliss la trononneuse, de type mi-bois
(entablures, avec ou sans paulement), tirefons. L est toute la difficult du bois rond, arriver tailler deux
encoches aux deux extrmits du tronc dans le mme plan ou perpendiculairement est un beau dfi
relever... On s'en sort avec l'aide de niveaux bulle... Les bras de force ou contreventements sont eux
assembls en tenons-mortaises (avec embrvement) sur les poteaux et les poutres. D'autres assemblages
enfin sont facilits par des fourches naturelles au sommet des troncs, magie de la nature (assemblages dits de
type npalais)...

Autre petite astuce utilise, qui nous apporte beaucoup de satisfaction, esthtiquement notamment:
certaines des poutres ou des pannes sont en fait des troncs spars en deux dans la longueur. On obtient
ainsi deux pices de bois symtriques, de mme forme ce qui peut simplifier les choses, avec cette
impression de vivre au cur du bois, entre les deux parties du tronc, simplement cartes. Places dans le
sens verticale, elle garde une grande rsistance tout en divisant leur poids par deux. Ces dcoupes sont faites
sans guide, la trononneuse et demandent un peu de persvrance...

Et puis a continue, les plans changent, nos ides aussi, et on achte nos
premires planches...
A partir d'une structure permettant de btir deux pices, petite pice de vie sur le rocher et
mezzanine sur pilotis, on se dit tient, pourquoi pas une pice supplmentaire ici, sous la mezzanine, on
pourrait en plus profiter des poteaux porteurs directement! Un tour dans nos ttes et hop, voil qui est dcid,
ce sera un genre de... salle manger, entre, bureau. Deux poutres de refend pas faciles placer sont fixes,
en K, prtes accueillir les solives de plancher.
Les solives, parlons en... On aurait pu tailler des solives dans des
troncs de la fort, mais notre choix s'oriente vite sur du bois de scierie.
Par chance, une des plus grosses scieries de douglas de la rgion se
trouve 20km! Du bois dclass est ngoci bon prix (200 puis 150
du mtre cube), pour nous permettre de raliser les solivages, les
chevrons du toit, les planchers, les plafonds, les voliges, les bardeaux de
couverture... Tout ce qui ce qui demande des petits profils en grandes
quantits quoi.
Regardez le, lui, avec sa calculette...

Pour les solivages, on opte pour des sections de planches de


4x15cm sur des portes allant de 1,5 3m, espaces de 40cm environ. Il existe des tables qui permettent de
dimensionner la structure, elles peuvent se trouver par exemple dans l'ouvrage ossature bois de notre
bibliothque. Vous pouvez aussi nous tlphoner. Les solives sont fixes dans de petites encoches qui nous
permettent de rcuprer le niveau. Elles sont visses en X sur les poutres de refend. Elles nous permettent en
outre de poser un plancher temporaire, bien pratique pour travailler en hauteur et manipuler les pannes.

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Pannes et planches de rive, et hop on pose les chevrons...

On appelle du monde et zou on hisse les pannes au sommet des poteaux, dans les encastrements
prvus l'avance. On apprcie de pouvoir marcher sur un plancher de fortune. Les pannes sont prvues pour
laisser des avances de toiture de 1m au nord pour nous protger du vent, et de 40 cm des autres cots pour
protger les murs de la pluie. L'avantage d'une cabane en fort, c'est qu'il n'y a pas une grande proccupation
pour les surchauffes estivales.

On pose ensuite les planches de rive, traditionnelles de l'ossature


bois. Ce sont des planches fixes en bout des solives. Elles vont nous
permettre d'viter le basculement des solives, de renforcer la structure de
nos avances de plancher tout en solidarisant les solives entres-elles. Elles
vont aussi permettre de crer des coffres pour tenir l'isolant paille entre les
solives.

Une fois tout cela en place, on s'attaque aux chevrons du toit, section 4x15 pour des portes de 2
3m, espacement 60cm, sans oublier l aussi les dbords de toit. A l'identique des solives, on ralise des
encoches sur les pannes pour rcuprer les alignements et on visse en X. A la place des planches de rives, on
fixe cette fois des petites planches entre les chevrons. Elles sont moins hautes pour permettre une circulation
d'air au-dessus de l'isolant et ainsi empcher le pourrissement de la volige.

C'est le moment de se protger des neiges et pluies, plafonds et bche


pour une pseudo mise hors d'eau

C'est avec de la simple planche (sans bouvetage) de 18 mm d'paisseur (douglas) qu'on ralise nos
plafonds, visss par-dessous directement sur les chevrons, les vis sont laisses apparentes mais le gain de
temps est considrable, et nos porte-monnaie sont rassurs. Pour protger le tout, on bche alors la structure
complte, et a y est, on a plus peur de la pluie, enfin plus trop...

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Dans la foule on ralise aussi les sous-planchers, base infrieure du coffre pour l'isolation des
planchers, avec la mme planche (18mm) et suivant la mme technique, sauf que parfois il faut savoir se
glisser dans des trous de souris pour aller visser entre le rocher et les solives... viter l'utilisation des
planches bouvetes n'est pas forcement une bonne solution. Cela demande une bonne matrise du dgre
d'humidit de pose, car sinon, les poussires traversent les tages, et des petits jours peuvent se crer.
L'paisseur du plancher doit aussi tre augmente pour compenser le manque de solidarit entres les
planches. Mais le prix de la planche non bouvete est bien moindre...

Du plancher, isol s'il vous plait... Et des colombes et des colombes et des
montants pour les fentres

Bien sr que non on n'a pas achet du plancher bouvet en chne, on avait quand mme tudi les
prix mais... restons raisonnables. Une bonne vieille planche de Dougl en 32mm d'paisseur a fait
l'affaire... C'est ce qu'on pose en premier sur la mezzanine, on visse pour pouvoir dvisser facilement en cas
d'erreur. Notre prochain plancher sera clou... Pas d'isolation ici car nous restons l'intrieur de la (future)
maisonnette. Pour le plancher des deux pices du bas, il faut isoler d'abord! On bourre donc un mortier lger
et isolant entre les solives, sur les sous planchers.
On vous donne la recette?
C'est en fait un simple mlange de mixtures bien connues dans le monde de l'co-auto-construction:
De la CHAUX (hydraulique seulement), de la SCIURE (rcupre la scierie lors de nos achats de bois) et
de la PAILLE (achete l'agriculteur du coin, sous forme de bottes rondes). Pour les proportions, difficile
dire prcisment, c'est un peu au filling, l'aspect, la texture... On vite quand mme de faire un truc trop
liquide, sinon il risque de scher difficilement tout en s'infiltrant entre les planches. Ensuite, on tasse bien
fort le mlange : Il devient ainsi plus rsistant aux gourmands rongeurs et au feu. La chaux amliore encore
ces caractristiques. La sciure en schant se rtracte et laisse apparatre des bulles d'air emprisonnes qui
isolent aussi pas trop mal... On prend soin de ne pas monter jusqu'au sommet des solives, afin de laisser une
lame d'air o il pourra circuler et ainsi viter toutes moisissures. Il est possible de recouvrir le tout d'un lait
de chaud de protection. Attendre de prfrence que le mortier isolant soit bien sec avant de poser le plancher
(on avoue, on ne l'a pas fait, on espre ne pas avoir le regretter...).

Alors bon on pose le plancher partout, en faisant


des dcoupes super marrantes la trononneuse pour
contourner au mieux les obstacles: L'arbre, le rocher qui
sort en plein milieu du plancher, les poteaux qui le
traversent...
Et puis quand toutes les surfaces horizontales sont
termines, on commence s'amuser en rajoutant des
poteaux un peu partout. Le plus important tant de
parfaitement contreventer la structure. Il faut secouer la
structure pour reprer ses points faibles et s'assurer qu'un
effort horizontal peut bien tre repris partout. On ajoute
ensuite des colombes dans tous les sens et les montants
qui vont soutenir les fentres et la porte. On les pose
directement sur le plancher, ou plutt sur une planche
qu'on a fixe plat dessus pour rpartir les efforts et
viter de poinonner une planche en particulier (lisse
basse).
Les colombes, elles servent un peu contreventer
mais surtout pour aprs, pour le torchis. Parce que oui,
aprs, les murs, ils seront en torchis...

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Qui dit montants dit fentres, double vitrage sur chssis de rcup ou sur
mesure maison!

Toute une aventure que de monter des baies en double vitrage sur des pauvres vieux chssis de
rcup... Des vieilles fentres sont achetes la brocante ou trouves de ci de l, et doivent d'abord tre
rpares, dcapes et enduites de sel de bore puis d'huile de lin. Aprs, il faut trouver les verres d'une
paisseur correcte (entre 2 et 5mm de prfrence), les dcouper aux dimensions correctes, et les monter sur
les cadres d'une faon correcte.
Pour prparer les chssis, on en laisse quelques-uns tels quels, avec la feuillure pour le verre d'un
ct et la moulure oblique de l'autre. Pour des verres pas trop pais, a passe, c'est juste un peu difficile
d'aller fixer la vitre avec les clous de vitrier. Pour les autres, il faut faire une feuillure du ct o il n'y en a
pas. On fait a avec la dfonceuse, et a se fait trs bien. En plus si c'est bien fait, a permet de rcuprer le
gauchissement du bois donc la planit de la feuillure. Enfin, pour viter la condensation entre les deux
vitres (apparition de bue pas facile enlever), on perce plusieurs trous qui permettront l'air extrieur de
circuler dans l'espace inter vitres ( 4 ou 6 trous de 4mm de diamtre environ pour une vitre de 0,09m...)
Aprs on dcoupe les vitres sur mesure. On a test diverses techniques, celle qui semble le mieux
fonctionner, c'est la roulette diamant, avec lubrification l'eau. Tracer la ligne l'aide d'un guide bien
droit, attention, un seul passage, avec un bon marquage sur l'entre et la sortie, le tout sous une petite flaque
d'eau (mouillage uniforme). Ensuite on pose la ligne sur deux allumettes, et d'un coup sec en appuyant sur
toute la surface on casse le verre en deux. C'est dj nettement plus chaud pour des formes particulires,
genre triangles ou polygones, mais pour des rectangles, c'est facile.
La pose se fait enfin classiquement avec du mastic de vitrier l'huile de lin, taler dans la
feuillure, aprs on prsente le verre, on presse de tous les cts, a vomit un peu mais pour le premier verre
on dcoupe le bourlet pour l'enlever. A l'extrieur on lisse le joint, on plante quelques clous et le tour est
jou. Pour la deuxime vitre (double vitrage), c'est un peu plus dlicat car une fois qu'elle est pose, c'est
dfinitif, on ne peut plus nettoyer, on ne peut plus enlever le surplus de mastic, alors il faut y aller avec
modration, et bien nettoyer le verre avant de le poser.
Il est trs important d'avoir un joint compltement tanche du ct intrieur de la fentre pour viter tout
problme de condensation. Il faut aussi retirer 3mm sur toutes les vitres pour permettre au boit des fentres
de jouer avec le temps. Avec la gravit, les vitres peuvent descendre, il faut donc les plaquer contre le futur
montant bas, ou bien placer les clous bien au contact du verre.
On ralise aussi quelques menuiseries sur mesure pour adapter les vitres aux formes vraiment
spciales (du panoramique au patchwork et l'accordoniste...). All, a suffit pour les fentres.

Mise en place des fentres, canisses et pole bois!


Alors l, les montants tant prts les recevoir, on vient fixer les fentres. Le but: Les mettre droites
sans vriller le cadre pour ne pas affecter leur ouverture, et sans vis apparentes, cela pour celles qui s'ouvrent.
Pour les chssis fixes sans ouverture, on n'est pas oblig de les mettre droits et au contraire, on peut
composer avec l'inclinaison des baies pour rythmer la faade. Et on ne s'est pas gn !
L'intrt d'utiliser des troncs en symtriques (coup en deux) autour du chssis, c'est de composer
avec du bois identique en fibre et en humidit. Lors de son futur schage, la fentre risque moins de
se voiler. Il faut aussi penser laisser un peu de jeu sur les cts du chssis, et le fixer en laissant
libre le dplacement horizontal. Ainsi... pas de problme de fentre qui ne se ferme plus avec le
temps.

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Aprs a on comble tous les espaces vides (entre les poteaux, poutres, montants, colombes,
fentres...) par un tressage de canisses pour supporter le torchis; Les canisses sont d'abord dsosses pour en
sortir les tiges de roseau, puis une une sont agrafes au bois en vertical et horizontal pour crer un
maillage. On conseille pour l'espacement des tiges de former des carrs dans lesquels la main peut toujours
passer, c'est bien pratique pour la pose du torchis. On plante aussi des clous (tous les 5cm) sur toutes les
surfaces des pices structurelles qui recevront du torchis pour renforcer l'adhrence des murs sur le bois. Le
torchis en schant, va se dsolidariser du bois, mais pas des clous ni des roseaux.

Et hop, c'est l qu'on installe le petit pole bois, trnant comme un chef au milieu du plancher. Un
ptit caf?! On se sent dj chez nous !

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Et si on faisait du torchis? d'aaaaccord!

Le torchis... Tout un art! Une technique qui remonte la nuit des temps, rencontre dans de
nombreuses cultures et civilisations... Elle s'appuie sur un principe trs simple: Un liant qui puisse se poser
humide et durcir en schant: La Terre argileuse, et des fibres qui assurent la cohsion de l'ensemble, la
rsistance mcanique et l'isolation d'une certaine manire: Bien souvent, la Paille.
Les rgles de l'art sont formelles car dlicieusement empiriques. L'optimum pour la terre se trouve
entre 8 et 15% d'argile. Si la terre n'est pas assez argileuse (voir techniques-tests terre), faites comme nous,
rajoutez un peu d'argile pur, sinon les murs risquent de se rduire en poussire la moindre vibration. Elle ne
doit pas non plus tre trop sableuse. Mais l'humus de la fort est proscrire, il retient bien trop l'eau et est
bien trop organique ! Les plantes risqueraient d'envahir et de dtruire rapidement vos murs. Alors si vous
voulez construire comme nous dans la fort, eh bien il vous faudra creuser profond. Ca, nous on s'en
rappelle!
On doit prendre soin de retirer au maximum les cailloux, graviers, racines, petites btes etc...
Pour la paille, on aura tout intrt opter pour une fibre rsistante qui ne devient pas cassante avec
l'humidit. L'orge ou le seigle sont alors vivement conseills, mais peut-tre plus difficiles trouver dans les
campagnes de France. Nous optons pour le bl, il vient de chez le voisin...

Les ingrdients tant rassembls, il faut les mlanger. Certains artisans


utilisent maintenant des malaxeurs mcaniques pour prparer le mlange. Nous, nous
procdons la traditionnelle . Une fosse de deux pieds de profondeur, six pieds de
diamtre, est creuse dans le sol. C'est l qu'on jette notre mlange (18 seaux de terre
faiblement argileuse, deux seaux d'argile pure qui a tremp dans l'eau 24h, un seau
d'eau et quelques brasses de paille). La terre, l'argile et l'eau sont d'abord malaxes
aux pieds, enfin... la botte car ceux qui ont test les pieds nus en plein hiver en sont
bien vite revenus. Une fois le mlange homogne, la paille hache y est jete et
incorpore la pte.

On veille ce que la paille soit


prsente sous diverses longueurs: A
l'aide d'un scateur, on hache la paille
en brins plus ou moins longs. Les fibres
de 2 5cm se rpartissent alors dans
toutes les directions pour assurer la
solidit du mur dans l'paisseur alors
que les fibres plus longues assurent
l'accrochage aux roseaux, et la solidit
dans le plan du mur.

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Le torchis avant d'tre pos ne doit tre ni trop liquide ni trop sec, ce qui est souvent sujet
polmique avec ses co-constructeurs. On peut toujours y rajouter eau, terre ou paille bien sur. Certains
laissent reposer le torchis prt quelques heures avant la pose. Nous, on est trop presss de finir notre cabane !

L on fait encore du torchis, et on pelte, et on pioche, et on brouette, et on


gche avec les pieds, et on reste colls, et on boule, et on tasse et on lisse et on appelle des
gens pour nous aider aussi.

Bon, le torchis est prt tre pos, allons-y alors... On remarque que c'est bien d'tre nombreux.
Heureusement, nombreux ceux qui sont dsireux de dcouvrir cette technique avec nous!
Le torchis a une mise en uvre assez aise, mais exigeante la fois.

Le principe est simple: Combler les espaces vides entre les colombes, les poteaux et les poutres en
superposant des ranges de boules de torchis, qu'on lisse ensuite avec le dos de la main. L o cela devient
exigent, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait cohsion entre les ranges et cohsion entre le torchis et les
lments structurels. On pose alors toujours le torchis en l'enroulant autour de ce qui le touche: On enroule
la boule de torchis autour du boudin infrieur, on l'enroule autour du maillage de canisses, on l'enroule
autour des lments de bois etc...

On remarque alors qu'il est plus pratique, quand le mur commence s'lever un peu, de travailler
deux, avec un bonhomme de part et d'autre du mur. Chacun peut ainsi enrouler la boulette de son ct sans
rester coinc entre les tiges de roseau.
Une fois la range de boules pose et bien enroule, on lisse avec le dos de la main (d'aprs Simon, le
contact est meilleur) en tirant la matire et en la mlangeant un peu avec celle de la couche infrieure pour
faonner une belle surface. Pour nous, le mur doit faire 15 cm d'paisseur, on estime que a suffit pour notre
cabane et que c'est dj bien assez de terre sortir et de poids infliger la structure!
Bien sr, on ne monte pas tout le mur en une fois, c'est mme dconseill car son poids propre a
tendance le faire s'affaisser. On monte donc de 20 30 cm environ par jour, tout autour de la maisonnette.
Si la couche infrieure est trop sche quand on reprend le mur, quelques jours plus tard, on a tout intrt la
remouiller et la casser un peu avec le bout des doigts pour assurer la cohsion avec la nouvelle range de
boules.
Attention, le torchis est un peu douillet quand il vient d'tre pos. Il supporte trs mal aussi bien le
gel (fissurations importantes) que les fortes chaleurs (schage trop rapide, fissuration, retrait exagr...). On
a donc intrt travailler en demi-saison. Nous c'est le plein hiver, on redoute donc un peu les geles, d'o la
prsence du pole qui chauffe les murs en continu. Des petites lzardes se dessinent la nuit, signe d'une petite
gele superficielle, mais elles disparaissent le matin aprs lissage, rien de bien alarmant.

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Quand on arrive en haut (juste sous le plafond) ou sous un obstacle horizontal (cadres de fentre...),
on bourre le torchis au maximum et au besoin on vient en rajouter quelques jours plus tard, une fois que le
mur s'est affaiss un peu. On comble ainsi les courants d'air, et on prend du recul, et on voit que c'est fini,
que tout est bouch par ce beau matriau, et l on est content, mais c'est loin d'tre fini !

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L on attend que a sche un peu et on y fait des trous.

Le torchis a un temps de schage relativement long. Pour scher cur, un mur comme a de 15
cm d'pais aura besoin de plusieurs mois de douces tempratures. Le schage s'accompagne d'un phnomne
de retrait dont l'importance dpend de la qualit du torchis, de la qualit de la pose et du climat pendant le
temps de schage. Quelques fissures peuvent apparatre en surface mais ne doivent en aucun cas tre
traversantes, ce serait plutt mauvais signe. Les jours qui apparaissent quand le retrait s'effectue peuvent tre
colmats avec un peu de torchis ou seront bouchs avec l'enduit. On s'assure aussi que les pans de murs
restent en place lorsqu'on exerce une pression dessus mais priori rien ne bouge, il y a cohsion de
l'ensemble grce au contact du torchis avec d'autres surfaces, avec les canisses et les clous.
Avant que la surface du mur ne devienne compltement dure, on y fait des petits trous (1 2 cm de
diamtre, 1 2 cm de profondeur) l'aide d'une cheville en bois par exemple pour ensuite permettre
l'accroche de l'enduit. On effectue cette opration l'intrieur et l'extrieur.

En attendant on isole la toiture: sur les plafonds, toile de jute, mortier


chaux sciure paille, lame d'air, volige, l on peut marcher.

Maintenant il faut laisser au torchis le temps de scher avant de poser les enduits. On s'attaque donc
la toiture. Ce fameux toit en hlice avec le vieux chne qui le traverse. Le plafond a t pos, fix sous les
chevrons, formant donc des coffres comme pour les planchers. Autour de l'arbre, on a laiss un dbattement
de 10-15 cm environ pour que, avec le vent, il puisse bouger sans appuyer sur le toit. On procde alors
comme pour les planchers pour isoler le toit. On prend quand mme le soin d'agrafer de la toile de jute au-
dessus du plafond pour viter qu'une fois sec l'isolant ne tombe entre les planches qui risquent de s'carter un
peu.

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L'isolation est prpare suivant la mme recette que prcdemment, et est pose de la mme
manire, pas trop liquide, et en veillant laisser une lame d'air de 3 4 cm. Le mieux est de laisser scher
ce mortier avant la pose de la volige. Comme pour les plancher, on ne le fait pas. On visse donc la volige (18
mm d'paisseur) sur les chevrons. L aussi, on aurait pu clouer pour conomiser des vis. Le toit est dj
beau comme a, et on peut dsormais y marcher sans crainte.

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Couverture du toit. Sur volige: pare pluie, pas trou attention, lattes contre
lattes, bardeaux.

On poursuit avec la couverture du toit. On hsite entre une toiture vgtalise, mais le toit n'est pas
vraiment prvu pour, ou les bardeaux de bois, mme si certains endroits la pente n'est clairement pas
suffisante (on conseille une pente de 35 minimum pour des bardeaux scis!). On part alors sur l'ide des
bardeaux, en sachant bien qu'ainsi la couverture ne serait pas suffisante pour assurer 100% de l'tanchit.
On se voit donc forc d'utiliser un pare-pluie, revtement trs couramment utilis, base de caoutchouc
bitum. Ce textile doit tre pos sur toute la surface de toit en vitant au maximum de le perforer par des
clous ou des vis. On le pose donc simplement sur les voliges, en l'agrafant sur les bandes de recouvrement.
Sur les bords du toit, les vis qui viennent fixer les lattes servent aussi fixer le pare pluie.
Les lattes (30 x 30 mm) sont espaces de 50 cm environ, et visses seulement aux extrmits, pour ne pas
trouer le pare pluie. Les contre lattes, de mme section, viennent se visser dessus, espaces de 20 cm
environ. Et la structure est prte pour accueillir les bardeaux.

Aprs s'tre dbattu un moment avec un


coutre (outil traditionnel utilis pour fendre bardeaux
et piquets, compos d'une lame horizontale et d'un
manche vertical) bricol avec de la ferraille de rcup,
on abandonne l'ide des bardeaux fendus maison en
chtaignier, on opte pour de la simple planche de
douglas (25 mm), dbite en bardeaux de 40 60 cm
de long, et biseauts sur le devant. Leur dure de vie
en est donc amoindrie mais nous ne craignons plus
vraiment la pluie de par la prsence du pare pluie...

On visse les bardeaux sur les contre lattes en partant du bas du toit. Les bardeaux de la troisime
range doivent se superposer lgrement aux bardeaux de la premire range, et ainsi de suite (recouvrement
de 2,6), car on les dcale d'une demi-largeurr chaque fois, comme pour des tuiles traditionnelles. Et c'est de
toute beaut! Placs alatoirement, les bardeaux de tailles diffrentes rythment la toiture avec beaucoup
d'lgance.

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tanchit et protection du toit.

Et autour de l'arbre alors? a c'est une bonne question...


Cette question on la tourne plusieurs fois dans nos ttes et puis
all, on se lance. La stratgie est la suivante: Isoler l'espace
d'abord, en enfermant dans de la bche plastique une bonne
brasse de laine de mouton. Assurer l'tanchit ensuite du
mieux qu'on peut. On fixe tout d'abord deux paisseurs de pare-
pluie qui se superposent de faon ce l'eau qui ruisselle sur le toit
au-dessus ne tombe pas dans le trou. Le textile est donc relev le
long de l'arbre pour que l'eau de pluie suive son chemin de part et
d'autre du tronc et s'coule sur la deuxime couche qui la ramne
sur le toit en dessous. Le pare-pluie est alors serr autour de
l'arbre l'aide d'un lastique de chambre air noue qui le
maintient en place et drive une partie de l'eau qui ruisselle sur le tronc. Problme suivant: L'eau qui ruisselle
le long du tronc coule dans les reliefs de l'corce, et mme un peu sous l'corce (gros problme du chne, a
aurait t plus facile avec un htre!). Il faut donc driver cette eau par absorption ou capillarit. On choisit de
coincer, entre la chambre air et le tronc, des petites ponges plates qui se gorgent d'eau et qui la restituent,
saturation, sur le pare pluie. Enfin, on limite au maximum cette eau de ruissellement en enroulant autour du
tronc, en amont de la grosse corde de marin. L, quelques tours sont ncessaires. L'eau y est aspire et
ruisselle ensuite le long de ses extrmits, directement sur le toit.
Pourquoi tant de mal? Plusieurs raisons nous guident vers ces choix: Il est tout d'abord proscrit de
serrer quoi que ce soit d'inlastique autour d'un tronc d'arbre; En effet, la sve circulant sur la priphrie, on
bloque ainsi l'approvisionnement en sve et nutriments, ce qui provoque la mort lente de l'arbre. Ce n'est pas
ce qu'on veut.
Autre critre: On veut viter les produits dgueulasses comme la mousse de polyurthane...
Par temps de grosses pluies, l'eau suinte quand mme en passant sous l'corce mais on l'accepte...

Aprs on met la porte, aahhhh, la porte...


Dans un magnifique cadre ralis avec beaucoup de soin par notre amie Pendule (qui, elle, construit
plutt des bateaux), on dpose la porte dlicieusement conue et confectionne par nos camarades Nono et
Julien (qui, eux, ont plutt l'habitude de faire des calculs...) Le principe de la porte? Triple paisseur de bois
(planche douglas) avec recouvrement de tous les raccords, double vitrage pour les lucarnes et... Une petite
porte pour les lutins, qui s'ouvre l'intrieur de la grande! Et voil ce que a donne:

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Du Sel de Bore et de l'Huile de Lin
Quand on met du temps et de l'amour donner naissance un nouveau petit tre des forts, on a
envie que a dure. Pour cela on choisit de lui donner ce dont il a besoin pour s'panouir et assurer sa
prennit. Des traitements du bois naturels bien entendu, qui donnent l'ensemble un clat rayonnant et une
odeur divine. Bon n'en faisons pas trop non plus...
Les boiseries sont d'abord passes au Sel de Bore, poudre dilue dans de l'eau et applique au
pulvrisateur en deux couches. Le sel de Bore lutte contre les attaques d'insectes et de larves en tout genre.
Hlas, le sel de bore est un produit non renouvelable. Il est extrait de carrire de sel et son utilisation peut
tre conteste. Il peut aussi tre critiqu en raison des borates qu'il contient, et qui sont parfois pointes du
doigt. Nous avons fait des tests de zone sans sel de bore. Nous vous tiendrons au courant. Ensuite, le bois est
nourri et protg de l'humidit avec de l'Huile de Lin et protg des moisissures avec de l'essence de
trbenthine (35 50% de trbenthine). Ces traitements sont appliqus avant la pose du torchis pour que
toutes les surfaces boises en reoivent. On repasse une petite couche d'Huile de lin/essence de trbenthine
aprs les finitions et hop, tout beau tout propre!
Les pices de bois qui risquent le plus d'tre humide (sous plancher) peuvent tre enduites de
solution contenant plutt 50% de trbenthine. Pour les autres pices, une solution 35 % suffit. Si l'on
s'aperoit que le bois est trop sec aprs la premire, il est ncessaire de ressortir le pinceau et se remettre
l'uvre. Le sel de bore ne doit pas tre mis sur les pices de mtal qu'il ferait rouiller.

Enduits intrieurs, du bien fini et de la


lumire!

a va faire un peu plus d'un mois que le torchis est fini. On peut
attaquer les enduits intrieurs pour enfin pouvoir amnager la
maisonnette. Le torchis est bien sec en surface, il s'effrite un peu, c'est
normal. Les brins de paille sortent plus qu'au dbut, c'est normal.
Quelques brins d'herbe ont germ et s'rigent firement de la surface
murale, c'est peu prs normal.

Pour poser l'enduit (on choisit un enduit sable, c'est beau), on humidifie toujours un peu la surface
au pulvrisateur (avec de l'eau!), puis on commence par passer une fine couche de lait de chaux (chaux
hydraulique trs dilue, on doit avoir une consistance de crme trs liquide: 1 volume de chaux, 1 volume
d'eau). On l'applique au pinceau au fur et mesure qu'on avance l'enduit, car a sche trs vite et il faut
appliquer l'enduit sur une surface humide.
L'enduit est gch dans la brouette. Au menu, 3 volumes de sable pas trop fin ni trop gros, 2
volumes de chaux pure hydraulique, 1 volume d'eau. La consistance est parfaite. L'enduit se travaille la
truelle ou encore mieux, directement au gant, avec le dos de la main. On projette une poigne d'enduit contre
le mur, on le fait bien pntrer dans les trous pralablement raliss dans la surface en torchis, puis on lisse
avec le dos de la main. On recouvre ainsi assez vite toute la surface couvrir, c'est un vrai plaisir. Au schage
on s'aperoit que la chaux traditionnelle en schant devient un peu gristre. Pas de panique, un petit lait de
chaux blanche agrment de quelques cuilleres de pigments jaune safran et le tour est jou. On ne perd
rien de la texture, mais la couleur et ravissante. Voil un intrieur bien fini, on ne voit plus ni les fissures du
mur, ni les petits espaces de jour entre les boiseries. On est content!

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Et aprs, que du bonheur, on amnage et on glisse plein de surprises!

L, au pied de l'arbre, sous le plancher, y'a une ptite


cave pour mettre beurre et fromage!

Et l regarde, une banquette-coffre qui fait


rangement l'abri des souris.

Oh... Un hamac bois au-dessus du pole


pour le faire scher tranquille.

Les couverts sont suspendus des clous, ils ont trou leurs couverts! Et les ptites
tagres bocaux l.

Elle tournicote cette chelle pour accder l haut, aux couchages...

L'vier est taill dans un bloc de granit! Et y'a des bocaux pris dans les murs, on peut les ouvrir pour ranger
nos brosses dent.

Pour tout ce qui est enduits extrieurs, on attend encore un peu. En attendant, on vit et on s'approprie
ce petit bout de fort en se laissant apprivoiser par tous ses habitants. La souris et l'oiseau vivent dsormais
avec nous, enfin, nous vivons avec eux. Le vieux chne, lui, s'invite tous les jours notre table.

Alors... La cabane et tous ses petits habitants lancent un grand merci tous ceux qui ont particip de
prs loin cette belle aventure, et les attends, bientt, pour d'autres projets fous!

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