INTRODUCCION

No hace falta ningún tipo de estadísticas a estas alturas del año 2017
para decir que el sistema capitalista es un fracaso, que la muerte y el hambre
son una constante en todo el planeta desde que el capital ha sido impuesto y
manejado por las clases gobernantes.
No cabe ninguna duda que hemos confundido “progreso” con
avances tecnológicos, que el conocimiento fue desvirtuado en adiestramiento
y que las grandes empresas son quienes atraen a los mejores profesionales
para conseguir sacar más y más ventaja sobre el resto de la especie humana.
Tampoco hay dudas sobre el modo de controlar las cosas, utilizando
lo aprendido para beneficiar a la funcionalidad económica de un producto en
vez de beneficiar a las personas; volviendo especialistas en cada rubro y
haciendo que cada uno sepa una parte y escondiendo el todo, así ha llegado
la investigación a tener acceso al conocimiento para realizar la bomba
nuclear, por citar uno de entre miles de ejemplos, a formar parte de las armas
de destrucción masiva más terribles del mundo en vez de servir al fin inicial.
Entonces nos encontramos ante un problema que es la falta de
conocimiento general para enfrentar problemas muy fáciles de resolver a
pequeña y gran escala como el hambre, la vivienda y la energía. Estos se
transforman en algo oscuro y espeso en manos de los gobiernos pro
corporaciones que vienen favoreciendo a la destrucción del medio ambiente
para dar trabajo a las empresas de sus amigos.
Pero siempre hay esperanzas y este manual de recopilación de
técnicas autosustentables pretende ser una de ellas; aquí veremos cómo
construir una casa, cómo obtener energía, cómo tener nuestra agua y cómo
tener la alimentación adecuada sin tener que hipotecar nuestra vida para
hacerlo. Las soluciones que presentaremos no son ningún gran
descubrimiento, son una recopilación de soluciones que han sido el pilar para
que nuestra especie llegue hasta aquí, que pretenden ser ignoradas porque
no tienen costo y perjudican notablemente al capitalismo.
Así pues, para poder ordenar este lío en el que nos hemos metido
sólo hace falta buena voluntad de los gobiernos, no hacen falta millones de
dólares ni grandes maquinarias y menos aún discursos emotivos que sólo nos
llevan al mismo lugar. Y, si no hay buena voluntad de los gobiernos debe
existir la determinación de las personas de abandonar el juego para que
1
 podamos sobrevivir.
Todo lo que ha sido recopilado en este libro fue pensado para evitar la
contaminación ambiental, reducir la huella de carbono, acabar con el hambre,
la falta de agua, la falta de vivienda y la escasa energía que nos brindan de
modo precario quienes están contaminando el planeta para conseguir dinero,
porque sólo se trata de eso.
Pensar en que reemplazar lo que está mal hecho por algo sustentable
y ecológico es volver a la edad de piedra es un pensamiento equivocado;
administrar en forma racional y libre de explotación, clientelismo y
corrupción los recursos naturales nunca puede ser malo, nunca puede ser
menos tecnología. Un ejemplo claro a esto: si eliminamos la obsolescencia
programada, nuestros artículos electrónicos durarían muchísimo más tiempo,
lo cual conlleva una cantidad importantes de ventajas; menor huella de
carbono, menos artículos para reciclar, menos materia prima para extraer,
menos gasto de energía para fabricar, menos componentes para fabricar… y
más posibilidad de tecnología para todos y no sólo para quienes puedan
pagar, más energía para nuevos proyectos, un mundo más limpio, etc. Las
personas y el medio ambiente no se benefician con la obsolescencia
programada, sólo las empresas sacan rédito de ello.
Vivimos en un planeta que nos brinda todo lo que necesitamos y
podemos cubrir las necesidades de todos los que estamos sin necesidad de
reducir la cantidad de habitantes exterminándolos con la mentira de la
escasez, lo único que debemos hacer es salir del sistema capitalista; esto no
significa retroceder en absoluto sino replantearnos que es el progreso,
porque en el punto donde estamos progresar significaría acabar con los
flagelos de los que hablábamos recién. Estuvimos confundidos mucho
tiempo, pero en estos años muchas personas han dado señales de que un
cambio es posible.
Han aparecido ideas como la “permacultura” de Bill Mollison que han
sido probadas con gran efectividad, algo que nunca pudo lograr el socialismo
o el comunismo por ejemplo, porque la permacultura administra riqueza. Han
aparecido ideas como el veganismo de Donald Watson que contiene en sí
misma la oportunidad de revertir este gran desastre que vivimos (hoy
murieron unas 35.000 personas víctima del sistema capitalista, según datos
oficiales), hoy millones de personas están llevando al veganismo adelante en
sus cientos de versiones. Hemos recuperado las construcciones naturales o
recicladas de la mano de personas como Michael Reynolds ó Gernot Minke y
2
 por qué no nombrar al sobresaliente Jorge Belanko de nuestra Argentina,
quienes nos muestran día a día que la ruta del consumo nos ha desviado de
nuestros objetivos con la construcción de casas sustentables, mucho más
confortables y de materiales que están al alcance de todos.
Hemos descubierto que la mayor parte de la alimentación está
contaminada y también encontramos que nunca nos han dicho qué es lo que
necesitamos para alimentarnos de modo correcto, en cambio la mayoría de
nuestros médicos apoyan las disposiciones de la OMS (creada por un
Rockefeller), apoyan la venta y consumo de leche de vaca (tan cuestionada),
nunca se quejan de los productos de los supermercados y avalan la gran
mentira de la industria de los remedios medicándonos para curar el síntoma
en vez de tratar la enfermedad. Ocultando también y menospreciando por
qué no a los remedios naturales como el aceite de cannabis o ignorando
plantas como la moringa que proporciona una excelente nutrición.
Desde Dar x Dar hemos puesto en práctica una idea; compartimos los
conocimientos que tenemos para igualarnos, ya que la meritocracia es fiel
aliada del capitalismo y no nos parece que haya resultado. Cada vez que
compartimos un conocimiento igualamos al otro y aumentamos el hándicap
de nuestro tejido social.
Entonces, tenemos un problema y tenemos la solución (comprobada ya, al
tratarse de técnicas en su mayoría legendarias), lo que queda en el medio son
intereses personales, ¿vamos a dejar que esto arruine a nuestra especie?,
¿Qué es lo que defendemos cuando apoyamos a un sistema social que mata
una persona por segundo?... Estamos en una etapa de transición, hechos
concretos nos muestran una salida y lo que está en el contenido de este libro
es una de las puertas que nos llevará a ese destino; ¿la abrirás o vas a dejarla
cerrada?.

MANUAL
3
 DE RECOPILACION DE TÉCNICAS
DE AUTO SUSTENTABILIDAD
Este manual de recopilación de técnicas de auto sustentabilidad no
pretende ser una guía completa, sino por el contrario quiere mostrar sólo las
técnicas que, a nuestro criterio y nivel de conocimiento; tienen menor costo,
menor tiempo de construcción y mejores propiedades térmicas, acústicas y
saludables que la construcción en cemento, pensando en la frase del
arquitecto Jorge Belanko que dice que “cada familia debería construirse su
casa”.
Por ese motivo no hemos hecho un diseño específico a seguir ya que
en la auto construcción con materiales naturales no se pueden seguir
medidas específicas; además al apoyarnos en la Economía Basada en
Recursos nos daremos con la realidad de que en cada lugar hay materiales
distintos y todos nos sirve.
Una vez compartidos estos conocimientos, confiamos, en que las
personas que lo lean y lo lleven a cabo, se encargarán de buscar y compartir
otras técnicas para ampliar la sabiduría general.
Para ese fin hemos puesto a servicio de las personas un sitio web
(https://darxdar.wixsite.com/darxdarweb) en donde estaremos
actualizando continuamente los video tutoriales, libros e información de
eventos que nos vayan acercando o que vayamos generando. De este modo
este libro es un link (vínculo) con las demás técnicas por lo que
recomendamos visitarlo antes de comenzar con la construcción.

LA CASA
4
 Diseño general

Tanto el diseño de la casa, como las tecnologías aplicables que hemos

elegido tienen como factor común el ser amigables con el ambiente (no
contaminan, ni usan elementos que lo hagan); tratan de utilizar el reciclado
de chatarra electrónica (uno de los peores males y uno de los más grandes
desperdicios) y prioriza el que casi no tenga costo y pueda ser reemplazado
de acuerdo a la zona en la que se lleve adelante el proyecto.
Las técnicas que hemos seleccionado para la construcción de este
módulo principal, son las que menos tiempo de construcción llevan.

Orientación, aislamiento y
ventilación
Elegir la mejor orientación para tu casa te permitirá incorporar los
rayos del sol en los meses fríos y regulando el calor en los meses cálidos.
Cuando hablamos de la mejor orientación para tu casa, nos referimos
a cuál será la “fachada ideal” donde generar las grandes ventanas de tu casa,
para la cocina solar o el muro trombe; para recibir al dios SOL.
Entonces, una primera cuestión a saber y considerar es la trayectoria
solar.

El movimiento aparente del sol

La trayectoria solar es en dirección Este-Oeste. Para el hemisferio Sur

la fachada de sol constante es la orientación Norte y para el hemisferio Norte
la fachada de sol constante es la orientación Sur. Las fachadas con orientación
Este y Oeste también “atrapan los rayos de sol”, aunque en menor intensidad
y tiempo. Esta intensidad variará en temporadas de verano e invierno.
También es importante considerar el ángulo de incidencia solar que varía
entre las temporadas de verano e invierno.

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 22

La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura

diseñada para lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo
gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas de su
entorno, transformando los elementos climáticos externos en confort interno
gracias a un diseño inteligente. Si en algunas épocas del año fuese necesario
un aporte energético extra, se recurriría a las fuentes de energía renovables.

Formas en las que se aprovecha más frecuentemente la energía en esta

arquitectura:

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 Con una orientación de los huecos acristalados al sur en el Hemisferio
Norte., o al norte en el Hemisferio Sur, esto es, hacia el ecuador, se capta más
radiación solar en invierno y menos en verano, aunque para las zonas más
cálidas (con temperaturas promedio superiores a los 25°C) es
sustancialmente más conveniente colocar los acristalamientos en el sentido
opuesto, esto es, dándole la espalda al ecuador; de esta forma en el Verano,
la cara acristalada sólo será irradiada por el Sol en los primeros instantes del
alba y en los últimos momentos del ocaso, y en el Invierno el Sol nunca
bañará esta fachada, reduciendo el flujo calorífico al mínimo y permitiendo
utilizar conceptos de diseño arquitectónico propios del uso del cristal.

Soleamiento y protección solar

Las ventanas con una adecuada protección solar, alargadas en sentido vertical
y situadas en la cara interior del muro, dejan entrar menos radiación solar
dando el sobrecalentamiento de locales soleados. Por el contrario, este
efecto es beneficioso en lugares fríos o durante el invierno, por eso,
tradicionalmente, en lugares fríos las ventanas son más grandes que en los
cálidos, están situadas en la cara exterior del muro y suelen tener miradores
acristalados, para potenciar la beneficiosa captación de la radiación solar.

Aislamiento térmico

Los muros gruesos retardan las variaciones de temperatura, debido a su

inercia térmica. Un buen aislamiento térmico evita, en el invierno, la pérdida
de calor por su protección con el exterior, y en verano la entrada de calor.

Ventilación cruzada

La diferencia de temperatura y presión entre dos estancias con orientaciones

opuestas, genera una corriente de aire que facilita la ventilación.

Una buena ventilación es muy útil en climas cálidos húmedos, sin

refrigeración mecánica, para mantener un adecuado confort.

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 Iluminación
La iluminación natural es una manera de dar claridad en las
habitaciones durante el día usando la luz del sol. Hemos visto cómo ubicar las
ventanas para tener ventilación y una brisa agradable en la casa. Ahora
veremos cómo tener luz en la casa. Por ejemplo, en algunas situaciones
queremos poner una ventana chica en una habitación, para no dejar entrar el
calor o el ruido, , o tal vez por no tener los materiales (madera o vidrio), a
pesar de tener una ventana grande. Necesitamos saber cómo, a pesar de
tener una ventana pequeña, meter suficiente luz en este cuarto.
Seguimos con algunos puntos que determinaran la calidad de la luz de la
habitación:

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 Cimientos
El método de construcción conocido como ‘earthbag’ es antiguo y al
mismo tiempo actual, consiste en nada más y nada menos amontonar sacos
de tierra, también conocido como bolsas de arena, con la finalidad de
construir edificaciones.

No te asustes si nunca has construido estructuras circulares antes,

porque en el ejemplo que os mostramos hoy
se utiliza una técnica llamada el “brazo de
compás” que se puede aprender
fácilmente. Se utilizaron materiales
reciclados o recuperados de donde
fuera posible, igualmente para la
puerta o en el suelo.

Las bolsas de arena se han utilizado durante mucho tiempo, sobre

todo por los militares, para crear muros de protección o para el control de
inundaciones. Las mismas razones que los hacen útiles para estas aplicaciones
los hacen para la construcción de una vivienda. Sus paredes proporcionan
aislamiento térmico, resiste temperaturas severas, a prueba de balas y
también resistentes a los desastres naturales, como terremotos e
inundaciones. Estos edificios pueden construirse de una forma sencilla y
rápida con materias primas que puedes encontrar de forma local y con muy
poco dinero.

Las bolsas pueden llenarse con materiales locales y naturales, que

reduce notablemente la huella de carbono de materiales de construcción. El
material de relleno es generalmente de composición mineral y no está sujeto
a descomposición, en otras palabras, es muy duradero.

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Pozo canadiense
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 (aire acondicionado natural)

¿CÓMO CONSTRUIR UN POZO CANADIENSE: ¿UN SISTEMA DE

CLIMATIZACIÓN QUE UTILIZA LA ENERGÍA DEL SUBSUELO?

¿Te gustaría tener un sistema de climatización que en invierno ingrese aire

calentito a tu casa y en verano aire fresco? Imagina un sistema que use
energía natural y renovable y cuyos costos de implementación y
mantenimiento sean muy bajos.
Pues bien, este tipo de sistemas existen y que hay mucha información
y experiencia acumulada tanto en investigaciones como en la implementación
de los sistemas.

Los Pozos Canadienses, también conocidos como Pozos Provenzales (por su

implementación en la región Francesa de Provenza). En Canadá se
implementaron para su uso en invierno y en Provenza para el Verano.
Aunque más interesante que esto es el hecho de que el mismo sistema
funcionan tanto para invierno como para el verano.

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 Los principios del sistema de los Pozos Canadienses son muy simples:

1. Se aprovecha el calor que, acumulado en el subsuelo, bajo tierra. Sabido es

que a 2m de profundidad la temperatura oscila entre 18º C- 24º C.
2. Lo que se busca es aprovechar esta temperatura acumulada en el subsuelo
y hacerla ingresar al interior de la casa.
3. Para esto se construyen un “intercambiador de calor”, que no es más que
un sistema de tubos enterrados que conducen el aire del exterior al interior
de nuestra casa.
4. La idea es hacer que el aire exterior (ya sea mayor o menor que la del
subsuelo) ingrese al sistema de tubos enterrados y “adquiera” la temperatura
del subsuelo y luego hacerlo ingresar a la vivienda.

Increíble esta tecnología, ¿no te parece?

Una tecnología que usa una fuente natural de energía, de bajo costo
de implementación y mantenimiento, pero por sobre todo usan un recuso
valioso y muchas veces olvidado: EL SENTIDO COMUN. Pero antes de entrar
de lleno a conocer los elementos que componen el sistema de un pozo
canadiense, hay que empezar por lo primero. O más bien empezar desde
abajo: Parar construir un pozo canadiense hay que empezar por el subsuelo.
¡Vamos abajo entonces!

EL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL SUBSUELO

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 El subsuelo tiene una capacidad calorífica alta. Esto quiere decir que EL
SUELO ES UN BUEN ACUMULADOR DE CALOR.

El subsuelo, a su vez, tiene una baja conductividad térmica, lo que hace que
la penetración del calor o su enfriamiento sea lento. Por eso (y entre
paréntesis) construir casas de tierra es eficiente desde el punto de vista
térmico. Pero volvamos al subsuelo…

Debido a su gran masa, lo suelos tienen una “estabilidad térmica” a lo largo

del año, lo que evita los picos de frío y de calor. Es decir, que cuando en el
ambiente exterior hace calor el subsuelo se mantiene con temperaturas
frescas y cuando en el exterior las temperaturas son bajas el subsuelo se
mantiene más templado que el exterior. Pero dicha estabilidad no es
siempre la misma. De hecho, la temperatura del subsuelo va en aumento en
relación a su profundidad. Se estima que en torno a los 10 o 15 metros de
profundidad la temperatura es prácticamente constante a lo largo del año.
En una profundidad del orden de los 2 metros, es posible tener
temperaturas adecuadas consideradas confortables para una casa.
Temperaturas que oscilan entre los 18º y 24º C. Esta característica, la de
“almacenamiento térmico” del subsuelo, es la que aprovechan los pozos
canadienses. Aprovechar la energía contenida en el subsuelo es echarle mano
a una fuente de energía natural, renovable y que está aún muy poco
aprovechada. Esta fuente de energía se conoce como ENERGÍA
GEOTÉRMICA. Que es, finalmente, la energía de la Tierra.

DISTINTOS TIPOS DE SUELO Y SU CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

Cada tipo de suelo tendrá un comportamiento térmico diferente

dependiendo de sus características. Pero además de su comportamiento
térmico, los diferentes tipos de suelos harán más o menos factible la
construcción de un pozo canadiense para tu casa. Un suelo rocoso hará más
trabajoso y costoso la implementación de estos sistemas. El nivel freático de
los suelos (presencia de agua) también condicionara la viabilidad e
implantación de estos sistemas. Pero lo más crítico será el tipo de material

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 geológico que tenga el suelo ya que esto condiciona la conductividad
térmica de dicho suelo. Y como lo hemos dicho, necesitamos suelos de baja
conductividad térmica, con el fin de que la penetración del calor o su
enfriamiento sea lento. La conductividad térmica de los suelos depende de
su porosidad y grado de saturación. Por ejemplo, los suelos granulares que
contienen arcilla o limos presentan un grado mayor de conductividad térmica
que suelos arenosos. Por otro lado los suelos arenosos limpios tienen una
baja conductividad termina cuando están secos, pero alta cuando están
saturados. La presencia del agua tiene una fuerte influencia en las
propiedades térmicas del suelo, incluyendo la conductividad térmica y
capacidad de calor del suelo. Es importante (antes de plantearte la idea de

construir un pozo canadiense), encargar un estudio de suelo que nos

permita hacer una “clasificación del suelo según su conductividad térmica”.
Pues bien, hecha esta introducción, creo que estamos en condiciones de
entrar a conocer cuáles son las partes que componen el sistema de pozo
canadienses. Vamos a ver cada una de ellas y para que sirven.

19
 Cómo Construir un Pozo Canadiense?

#1. EL PUNTO CAPTACIÓN DE AIRE Y LOS FILTROS

Como el esquema lo muestra, es el punto donde se capta el aire para que

ingrese al sistema.Hay 2 consideraciones importantes a la hora de diseñar y
construir el punto de captación de aire.

 Evitar el ingreso de gas radón al sistema.

El gas radón se genera de forma natural en la corteza terrestre y con mayor

intensidad en zonas volcánicas. En altas dosis, el gas radón puede ser nocivo
para la salud. Como es más pesado que el aire, el gas radón tiende a
acumularse en zonas bajas y donde no hay circulación de aire.

Es por esta razón que el punto de captación se eleva del suelo y se privilegia
su ubicación en zonas donde haya una buena circulación del aire.

Para evitarlo se sugiere que el punto de captación de aire se ubique por lo

menos entre 1 y 1,5 m sobre el nivel del suelo.

 Evitar el ingreso de insectos o animales al sistema

Es importante proteger el punto de captación de aire del ingreso de insectos,

roedores o cualquier animal que pueda hacer un nido o depositar sus
excrementos y así contaminar el sistema.

Para evitar esto, la inclusión de una rejilla o el uso de filtros especiales para
tales fines evitara el ingreso de cualquier insecto o animal no deseado al
sistema.

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 Los filtros son los encargados de purificar el aire que entra al sistema,
evitando la entrada de polvo y suciedad al interior de los conductos.

#2. EL INTERCAMBIADOR DE CALOR: LOS TUBOS ENTERRADOS

Los tubos que irán enterrados en el suelo son los encargados de transferir el
calor del subsuelo al aire que circulara en los tubos.

Algunas de las características que deben presentar estos tubos son:

 Deben de ser impermeables.

 Resistentes a la presión y deformación del terreno.
 Deben ser anticorrosivos.
 Deben tener una buena conductividad térmica es decir que permitan
dejar pasar el calor de la tierra al aire que está circulando en los
tubos.

Es importante que la tubería tenga una leve inclinación. Esto en el caso de

que se produzcan condensaciones y acumulación de agua al interior de los
tubos. La inclinación evita que estas aguas se acumulen y las lleva a un punto
donde puedan ser drenadas a terrenos natural

No considerar la inclinación en las tuberías ni tampoco filtros puede hacer

funcionar de manera deficiente el sistema. La acumulación de polvo con
materia orgánica y humedad daría lugar a la proliferación de hongos y
bacterias.

21
El diseño del intercambiador puede ser de diversas maneras, adaptándose al
terreno disponible, los requerimientos térmicos, el tipo de suelo, la potencia
del elemento que succiones el aire, etc.

#3. EL POZO DE DRENAJE

El agua que se ha condensado al interior de las tuberías, debe ser llevado a un

pozo de drenaje donde, finalmente, es eliminada del sistema.

Es clave contar con este pozo para evacuar las eventuales aguas en las
tuberías, además de facilitar el monitoreo y limpieza de las tuberías.

#4. EL IMPULSOR DE AIRE

El aire que este en las tuberías va a necesitar de un elemento que lo impulse y

lo haga circular e ingresar a la casa.
22
 Para ello se podrá optar por elementos activos (mecánicos) como un
ventilador o extractor de potencia adecuada que succione el aire de las
tuberías y lo haga circular.

El aire atemperado de la tubería, se puede conectar al sistema de ventilación

de la vivienda. En este caso la salida del pozo se conecta a la toma de aire del
mismo.

También es compatible su uso de otros sistemas de climatización.

¿CUÁN EFICIENTES SON LOS POZOS CANADIENSES?

Evaluar si vale la pena construir un pozo canadiense va a depender de varios

factores, como el clima local, el tipo de suelo, las necesidades que se quieren
cubrir, etc.

Es importante saber que los pozos canadienses son mas eficientes para la
refrigeración en verano que para calefaccionar tu casa en invierno.

Como sistemas de refrigeración pueden llegar, perfectamente a sustituir a los

convencionales sistemas de aire acondicionado.

En invierno, los pozos canadienses pueden resultar insuficientes como única

fuente de calefacción de una vivienda por lo que eventualmente se debería
de contar con una fuente adicional.

No obstante, el sistema ofrece un considerable pre-calentamiento del aire, lo

que supone un ahorro de energía y dinero ya que el salto térmico que tendrá
que cubrir el sistema de climatización artificial será menor que si no estuviera
el pozo canadiense.

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 CONCLUSIONES

 ¿Que es un pozo canadiense? Es un sistema que aprovecha la

temperatura del subsuelo generando un “intercambiador de calor”
(sistema de tubos enterrados) que reduce la temperatura del aire
exterior en verano y la aumenta durante el invierno, para luego hacerla
ingresar a nuestra casa.

 Algunas de sus ventajas son:

 Se requiere de una inversión mucho menor que un sistema de
climatización convencional. Además si la instalación se hace al
momento de la construcción, los costos se reducen mucho mas.
 Su funcionamiento requiere de muy poco gasto energético
 El mantenimiento del sistema es simple y reducido.
 Es un sistema de climatización natural y ecológico.
 Es sistema muy que contribuye a la salud de las personas ya que
mantiene un nivel muy bueno de renovación de aire y un grado
de humedad saludable al interior de la casa.

 La conductividad térmica del suelo es el factor limitante clave a tener

en cuenta en el diseño de un pozo canadiense. Para esto se debe
de clasificar el suelo según su conductividad térmica.

24
 Paredes
La técnica que hemos elegido es comúnmente denominada como quincha
francesa, ésta es de fácil y rápida elaboración. En los talleres que hemos dado
se ha construido una casa para la Familia de Maru Ramos en el Barrio
Francisco Primero de San Miguel de Tucumán con esta técnica. (fotos)
Consiste en hacer entre poste y poste, separados no más de un metro y
medio, un enrejado (que puede ser de cañas, ramas, varillas, etc) e ir
poniendo pastos largos o paja con adobe, como si fuera una salsa sobre
fideos. A estos pastos bañados en adobe los vamos colocando en la pared y
vamos cubriendo la superficie. Una de las ventajas de esta técnica es que se
puede levantar una pared en un día y al par de días (dependiendo del clima)
darle una mano de revoque grueso.

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26
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En el enrejado se pueden ir colocando las aberturas, como ventanas, cocinas
solares, muros trombe, etc. Estas paredes no soportan el peso del techo, ya
que este se apoyará en los postes, y ayudan a darle firmeza a la estructura.
Esta estructura que dará forma a nuestra casa no tiene costo ya que se
pueden utilizar clavos reciclados de cajones de verduras, alambres, hilos
encerados o lo que se tenga a mano.

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 MURO TROMBE

Un muro Trombe o muro Trombe-Michel es un muro o pared orientada al sol,

preferentemente al norte en el hemisferio sur y al sur en el hemisferio norte,
construida con materiales que puedan acumular calor bajo el efecto de masa
térmica (tales como piedra, hormigón, adobe o agua), combinado con un
espacio de aire, una lámina de vidrio y ventilaciones formando un colector
solar térmico.

Edward Morse patentó el diseño en 1881 (US Patent 246626), pero este fue
ignorado hasta 1964. En los años 1960 el diseño fue popularizado por las
construcciones que usaban los principios de las casas solares pasivas en Font-
Romeu-Odeillo-Via, Francia, por el ingeniero Félix Trombe y el arquitecto
Jacques Michel.

Funcionamiento

Su funcionamiento se basa en la diferencia de densidad del aire caliente y el

aire frío, que provoca corrientes en una u otra dirección dependiendo de las
trampillas que estén abiertas. Estas corrientes de aire caliente o templado
calientan o refrescan introduciendo o extrayendo el aire caliente del edificio o
las habitaciones donde se instale.

Construcción

Es un dispositivo que puede perfectamente construir cualquiera con un

mínimo de conocimientos de construcción. Aunque dependiendo del acabado
y de los materiales usados, concretamente los cristales y aislantes, puede dar
un rendimiento más o menos óptimo.

29
 Esquemas de funcionamiento

En estos sencillos esquemas podemos ver cómo circulan las corrientes de aire
frío (flechas azules) y aire caliente (flechas rojas), dependiendo de la posición
de las trampillas (amarillas) que hay en el muro del edificio (naranja).

Calentamiento de la vivienda en invierno.

30
 El concepto del muro Trombe

Un muro Trombe moderno posee ventilaciones (orificios) en la parte inferior

y superior del muro para permitir que el aire menos caliente ingrese por la
parte inferior, luego circule en la cámara de aire entre la superficie exterior
del muro y el vidriado y con más calor salga por el orificio superior hacia el
ambiente interior. Esto bajo el fenómeno físico denominado convección.
Como la masa térmica del muro acumuló el calor del día este irá entregando
lentamente el calor al interior del local a lo largo de la noche. Los orificios de
ventilación deben poseer rejillas o esclusas a modo de puertillas para regular
el flujo del
calor y
evitar un
flujo
inverso
nocturno
que enfríe
el
ambiente
interior en
vez de
calentarlo.
Otra
alternativa
es cambiar
el muro
por una
lámina
metálica con aislamiento térmico en la cara interior conformando un colector
solar de aire caliente que permite calentar un mayor caudal de aire a mayor
temperatura y acumular este calor en la estructura del local. Para esto los
muros y techos deben poseer un buen nivel de aislamiento térmico en la cara
exterior de los mismos para minimizar las pérdidas de calor del local a
climatizar. También pueden incorporarse ventilaciones en la parte superior e
inferior del vidriado exterior para refrescar el ambiente interior durante el
verano evitando un sobrecalentamiento del muro.
31
 Durante la noche la masa térmica puede ayudar a amortiguar y reducir
significativamente las pérdidas de calor. En los diseños más actuales se
utilizan nuevas tecnologías que permiten un aislamiento térmico
transparente conservando el calor capturado durante el día y en
consecuencia reduciendo las dimensiones del muro Trombe respecto de las
dimensiones del local. Este aislamiento no solo reduce las pérdidas de calor
nocturnas sino que permite bajar los costos mejorando la ganancia de calor
diurna.

Variaciones usuales

Las modificaciones usuales del muro Trombe incluyen:

ventanillas o banderolas para permitir salir el aire caliente hacia el exterior en

verano. Esto permite que el muro Trombe facilite la extracción y ventilación
natural en el interior de la casa refrescándola.

ventanas en el muro Trombe. Estas bajan la eficiencia térmica del sistema

pero permiten llevar iluminación natural al ambiente interior o por razones
estéticas.

Electro-ventiladores controlados por termostatos mejoran el flujo del aire

caliente.

cortinas fijas o móviles, permiten reducir las pérdidas de calor nocturnas.

cortinas venecianas para sombrear el colector solar durante los meses de

verano.

cobertura aislante en el vidriado para la noche.

tubos, caños o tanques de agua pueden formar parte del muro Trombe para
32
 aportar calor al sistema de agua caliente o como parte del sistema de agua
caliente solar o ACS.

tanques para peces como masa térmica.

usando una superficie selectiva para incrementar la absorción de la radiación

solar por la masa térmica.

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 HORNOS SOLARES DE PARED
HORNOS RESISTENTES AL MAL TIEMPO ACCESIBLES DESDE EL INTERIOR DE LA COCINA.

Esta cocina tiene

una puerta con
bisagra que
permite el acceso
al interior del
horno. Esto
elimina muchas
molestias como la
de las inclemencias
del tiempo,
almacenamiento,
robos por parte de
gente o animales,
y el viento.

Por otra parte, la cocina solar de

pared tiene una desventaja, al
estar "apegada" a tu casa, no
puede seguir el sol. Esto elimina la
posibilidad de utilizar varios
reflectores ya que estos
bloquearían completamente la luz
durante la mañana y la tarde. La
cocina de pared tiene que
conformarse con la energía solar
que golpea su cara acristalada.

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 Los únicos perfeccionamientos
posibles son el poner más
reflectores y la posibilidad de
poner un reflector externo en la
pared de la casa. Por tanto la
cocina de pared tiene que ser
resistente a los siguientes
cambios:

En la parte interior de la puerta hay

una especie de "nariz" que mejora el
rendimiento térmico en un 10%. No
molesta para meter/sacar los botes ya
que la puerta es ancha. Al poner la
"nariz" tuve que enganchar la puerta
con una bisagra a uno de los lados. Se
necesita espacio en la cocina para que
la puerta pueda abrirse del todo. Los comentarios preliminares del diseño
citan la apreciación de una puerta grande.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Como esta cocina es parte de la casa de alguien, debe ser atractiva y

duradera. La cocina está hecha de contra chapado para exteriores de media
pulgada de grueso. La cara exterior está pintada y barnizada.

CONCLUSIONES

La cocina de pared se encuentra con una demanda por su permanencia y

conveniencia. El diseño actual sólo permite ser aplicado a casas por encima
del Trópico de Cáncer o por debajo del Trópico de Capricornio con una pared
orientada hacia el sur en la cocina.

41
 Techo Verde
Guía de Cómo hacer mi techo verde en 6 pasos. Los techos verdes tienen
muchos beneficios cuando son hechos correctamente, incluyendo la
captación de agua, menor riesgo de inundaciones, impacto estético, mejor
calidad del aire y la creación de hábitats. Mientras que los proyectos a gran

escala deben dejarse a especialistas o empresas de techos verdes, los

proyectos a pequeña escala son relativamente simples de instalar, siempre y
cuando se sigan ciertas reglas. Con esta guía podrás hacer tu propio techo
verde.

Hay dos cosas que hay que preguntarse antes de empezar:

¿A qué ángulo puedo instalar un techo verde?

• No es recomendable que construyas un techo verde en una pendiente

42
 mayor a 10°.
• Es recomendable que un techo verde se construya en pendiente de al
menos 2°.

¿Puede la estructura existente resistir el peso de un techo verde?

• Los techos verdes simples pesan entre 60 y 150 kilogramos por metro
cuadrado.
• Si no estás seguro de que tu techo puede aguantar ese peso, consulta con
un especialista.
• Al calcular el peso del techo verde debes considerar también el peso
cuando esté saturado de agua o nieve.
• Si el techo existente no puede aguantar el peso extra lo puedes reforzar con
soportes de madera.

Capas del techo verde

Las capas de un techo verde convencional se muestran en la imagen

siguiente:

Los techos verdes caseros requieren una versión más simple de sólo 3 capas:
1. La membrana impermeable
2. El sustrato
3. La vegetación
Paso 2 – Membrana impermeable
43
La mayoría de los techos generalmente tienen una membrana impermeable o
impermeabilizante. Los techos verdes requieren una capa adicional de
material impermeable que
también sea resistente a las
raíces de las plantas.
Idealmente esta debe ir en una
sola hoja que cubra toda la
superficie.

Las cubiertas resistentes para

estanques de 1 milímetro de
grosor, que puedes encontrar
en las tiendas de jardinería, son
ideales. Se fijan al techo con
sellador convencional. TIP:
Marca las coladeras y salidas para que puedas abrirlas antes de colocar las
siguientes capas de tu techo verde.

Paso 3 – Drenaje

El exceso de agua debe ser capaz de salir del techo. Las salidas de desagüe se
deben abrir del marco contenedor del techo verde para permitir que el agua
salga a las canaletas del techo.

El drenaje es muy importante; el techo no debe estar saturado para que las
salidas de desagüe estén libres. Usa capas de piedritas para evitar bloqueos.
Las piedritas también pueden usarse en las orillas del techo verde para evitar
que se esparza la vegetación.

Paso 4 – Sustrato
La profundidad del sustrato determina la vegetación que en él crecerá. La
mayoría de los techos verdes caseros tienen una profundidad de 7 a 20
centímetros.

44
El sustrato necesita ser ligero y bajo en nutrientes. Evita usar la tierra común
de jardín ya que son muy
pesadas cuando se mojan,
tienen un contenido de
materia orgánica muy alto
que promueve el crecimiento e
vegetación indeseable.

Si decides hacer tu propio

sustrato una buena
combinación es usar un 70.80%
de material inorgánico, como
tezontle o ladrillo molido, y
un 20-30% de material orgánico,
como composta.

Paso 5 – Siembra

La parte más emocionante de hacer un techo verde casero es la siembra.

Puedes diseñar tu techo verde para atraer cierto tipo de especies de plantas y
animales o para reflejar la biodiversidad local. Muchos proveedores de
jardinería ofrecen ya mezclas de semillas para techos verdes formuladas
especialmente para resistir las condiciones del clima y la elevación.

La vegetación se puede aplicar de varias maneras:

1. Tapetes pre sembrados, estos se entregan directamente y se instalan de
forma similar al pasto en rollo y consisten generalmente de sedums o de
flores silvestres.
2. Siembra directa de retoños, semillas o plantas pequeñas.

Los tipos de plantas:

Sedum o plantas suculentas.- Son plantas alpinas acostumbradas a vivir en

condiciones elevadas. Requieren muy poco mantenimiento y sobreviven todo
el año. Sus flores atraen una amplia variedad de insectos en los meses de
verano.
45
 Flores silvestres.-Pueden sobrevivir en un sustrato bajo en nutrientes y
brindan muchas opciones. Las flores de pradera que mejor se adaptan a los
techos verdes son las asociadas con la piedra de lima y ambientes calizos,
como el heliantemo, la rosa, la campánula, vellosilla y tomillo.

Para saber más sobre qué plantas elegir para tu techo verde visita el siguiente
artículo:

Elige Qué Plantar En Tu Techo Verde

Tips para la siembra

• Evita los monocultivos, ya que el éxito en un techo verde depende de

establecer una comunidad de plantas de auto mantenimiento.

• Entre más inclinado esté el techo es más importante asegurarse de que las
plantas que estén en la parte superior sean las que más toleran la sequía, ya
que serán las que menos agua reciban.

• Para reducir la necesidad de regar mientras las plantas se estableces, un

techo verde debe ser plantado en la primavera o el otoño.

Paso 6 – Mantenimiento

El mantenimiento requerido para un techo verde casero es generalmente

mínimo. Sólo debes revisar los siguientes puntos una o dos veces al año para
asegurarte de que tu techo verde sobreviva.

o En la época de sequía asegúrate que las plantas tienen suficiente agua,

especialmente en el primer año, para que éstas se esparzan correctamente.
o Después del primer año sólo riega las plantas si hay una sequía de más de 6
semanas.
o Asegúrate que las salidas de drenaje están libres de basura o plantas.
o Si hay áreas en el techo verde que no crecieron, puedes replantarlas con
semillas o con retoños de las plantas existentes.

46
 Consideraciones de diseño de techos verdes
Se debe construir un marco de material resistente alrededor del perímetro
del techo verde. Esto permitirá que los materiales del techo verde se
mantengan contenidos. Asegúrate de que el marco no bloquea el desagüe del
techo. Ten cuidado de no maltratar la capa impermeable al construir este
marco y abrir las salidas de desagüe. Si hay la posibilidad de que las plantas se
metan al edificio y comprometan la estructura de la construcción, se debe
poner un margen de grava de 30 centímetros.

Si la pendiente es de más de 20° necesitas asegurarte de que el techo verde

no resbale. Para evitar esto puedes poner barreras tipo cuadrícula sobre la
membrana impermeable.

También puedes dividir tu techo verde en cajones o áreas delimitadas para

que puedas caminar entre los espacios y convivir con la naturaleza.

Para inspirarte visita la web en donde hay varios diseños ms

Consideraciones ambientales de techos verdes

Para maximizar los beneficios ambientales de tu techo verde necesitas tomar

en cuenta los siguientes puntos:

• Evita el uso de químicos y fertilizantes en el techo verde ya que se pueden

contaminar el agua que ahí se filtra.
• Trata de comprar todos los materiales para tu techo verde con proveedores
locales para reducir el impacto ambiental por el transporte.
• Considera utilizar materiales reciclados de constructores y comerciantes.
Incluso para el sustrato.

47
 Captura de agua de lluvia
Siempre nos dicen que hay escasez de agua eso es algo absurdo; en un techo
de 6 x 8 mts en San Miguel de Tucumán hemos recolectado en una sola de las
tormentas de diciembre 5000 litros de agua. Se dice que una persona usa
alrededor de 2000 litros de agua por año.

Los métodos de captura son muy simples, se trata de poner canaletas en la

parte baja de nuestro techo y direccionarla a un tanque o cisterna. Estos
pueden ser una pileta, o un pozo subterráneo, sobre todo en terrenos
arcillosos (la arcilla es impermeable).

Una vez que tenemos almacenada el agua podemos utilizarla para riego, para
los baños o limpieza de la casa.

Si deseamos tener agua potable deberemos construir un destilador solar, que

48
 enseñaremos a continuación y del que pueden ver una buena variedad de
diseños en la web https://darxdar.wixsite.com/darxdarweb.

Las bombas para llevar agua al tanque pueden ser manuales o funcionar con
generadores eólicos para ahorrar el uso de electricidad. Pueden buscar la
“bomba de soga” que es muy utilizada en zonas rurales.

Si analizan el costo que tiene actualmente tener acceso al agua

comparándolo con estas posibilidades se darán cuenta que es absurdo seguir
tirando el esfuerzo (dinero) en algo que podemos tener sólo usando el
sentido común.

Destilador solar
49
 ELABORAR UN DESTILADOR DE AGUA SOLAR
1.

1
Reúne tus implementos. Las ferreterías o las tiendas de suministros para la
elaboración de cerveza en casa cuentan con la mayor parte de implementos
necesarios para la creación de un destilador de agua solar. En comparación
con un destilador de agua de estufa, uno solar requerirá más trabajo y una
mayor instalación, pero puede ser de utilidad para las situaciones de
emergencia en las que no cuentas con electricidad ni gas.[9] Entre los
implementos que necesitas se encuentran los siguientes:[10]
 madera contrachapada de 1,2 x 2,4 m (4 x 8 pies);
 una lámina de vidrio templado con un acabado de alta calidad (de 69 x 55 cm
o 27,25 x 22 pulgadas);
 pegamento para madera;
 pintura negra resistente a temperaturas elevadas;
50
 tornillos;
 taladro con brocas;
 masilla;
 tubo de polietileno reticulado (60 cm o 2 pies);
 aislamiento rígido;
 dos bandejas para hornear largas hechas de vidrio plano.

2
Forma una caja de madera cortando la madera contrachapada en varios
pedazos. Deberás armar una caja con la madera contrachapada, la cual será
la base de tu destilador de agua solar. La parte superior de la caja debe estar
un poco

inclinada, así la tapa de vidrio contará con un ángulo apropiado. Necesitarás

cinco piezas diferentes de madera contrachapada para armar la caja:
 una base inferior de 59 x 48 cm (23,25 x 19 pulgadas);
 una pieza terminal corta de 14,6 x 52 cm (5,75 x 20,5 pulgadas);
 una pieza terminal larga de 22 x 52 cm (9 x 20,5 pulgadas);

51
 dos piezas trapezoidales con una altura de 23 cm (9 1/8 pulgadas) en el
extremo largo, una altura de 13 cm (5 1/8 pulgadas) en el extremo corto, y un
ancho de 67,9 cm (26,75 pulgadas).
 Podrás cortar las piezas trapezoidales de manera correcta si empleas una
cierra circular colocada en un ángulo de 9°.[11]

3
Instala el aislamiento rígido. Corta un pedazo de aislamiento rígido
empleando las mismas medidas de la base inferior de tu caja de madera
contrachapada. Fija el aislamiento a la base de madera contrachapada usando
los tornillos.[12]

4
Instala la caja de madera. Une todas las piezas de la caja de madera con
tornillos y pegamento, excepto la pieza terminal larga. Esta pieza será la
puerta con bisagras y debe unirse con bisagras separadas. La puerta debe
apuntar hacia el extremo corto y las dos piezas trapezoidales deben estar
frente a frente.[13] Emplea masilla o sellador contra humedad para cerciorarte
de que todos los bordes cuenten con un sellado hermético.[14]

52
5
Pinta de negro el interior de la caja. La pintura negra resistente a las
temperaturas elevadas será de utilidad para que el agua en el interior de la
caja se caliente en el sol, lo que hará que se evapore con más eficiencia.
Recubre el interior del destilador de manera adecuada. Deja que la pintura
seque por 3 a 5 días, así te cerciorarás de que todos los gases y las toxinas
queden expuestos al aire antes de culminar la instalación del destilador. [15]

53
6
Haz un agujero para el tubo del agua. El tubo de polietileno reticulado será
de utilidad para recolectar las gotas de agua que se formen en el interior del
destilador solar y para depositarlas en un recipiente limpio aparte. Introduce
el tubo en la caja haciendo un agujero con el mismo diámetro del tubo a 1,3
cm (1/2 pulgada) de la parte superior de la caja, en el lado corto del
trapezoide. Solo debes perforar un agujero en una de las piezas trapezoidales,
no en las dos.[16]

7
Instala el tubo para el agua. El tubo para el agua debe estar abierto en el
interior de la caja (para recolectar el agua que gotee) y cerrado en el exterior
de la misma (para mantener el agua limpia), así te cerciorarás de recolectar el
agua de manera eficiente. Señala 48 cm (19 pulgadas) en el tubo de
polietileno reticulado y córtalo a la mitad. De este modo, contarás con un
pedazo de tubo que estará abierto por 48 cm (19 pulgadas) y cerrado por
54
 12,7 cm (5 pulgadas). Toma tres tornillos y atornilla el tubo abierto en el
interior del lado corto de la caja, cerciorándote de que unos cuantos
centímetros (pulgadas) del tubo cerrado puedan sobresalir por el agujero que
hayas hecho anteriormente.[17] Emplea una inclinación de 0,6 cm (1/4 de
pulgada) para cerciorarte de que el agua fluya fuera de la caja de manera

adecuada.[18]
 Aplica masilla o sellador para cerciorarte de que el tubo encaje con precisión
en el agujero que hayas taladrado y que el tubo abierto esté bien asegurado
en la madera contrachapada.[19]


8
Coloca la cubierta de vidrio. La lámina de vidrio encajará un poco inclinada
en la parte superior del destilador de agua, lo que hará que las gotas de agua
se formen en el interior y luego desciendan por la inclinación hacia el tubo
para agua de polietileno reticulado. A partir de este punto, las gotas
purificadas saldrán del destilador por medio del tubo cerrado y se
desplazarán hacia un recipiente aparte. Una vez que te hayas cerciorado de
55
 que la lámina de vidrio esté adecuadamente limpia, sella los bordes
exteriores del vidrio con cuidado. Luego colócala suavemente en la parte
superior de la caja que has instalado. Si has tomado las medidas correctas, la
cubierta de vidrio contará con un ángulo de 5° a 10°, el cual es ideal para
recolectar el agua.[20]
 Puedes asegurar la cubierta de vidrio sellada con un retenedor temporal o
cinta de enmascarar, hasta que haya secado adecuadamente. [21]


9
Coloca bandejas de vidrio llenas con agua en el interior del destilador. Uno
de los lados del destilador se ha unido con bisagras, por lo que podrás abrir y
cerrar la puerta cuando lo desees. Llena dos bandejas para hornear de vidrio
planas con aproximadamente 2,5 a 5 cm (1 o 2 pulgadas) de agua e
introdúcelas en el destilador. Esta será la fuente de agua que el sol purificará.

56
10
Esteriliza los recipientes para el agua en los que la guardarás por un
largo tiempo. Debes esterilizar adecuadamente el recipiente de
almacenamiento si deseas guardar agua destilada por largos periodos
de tiempo. Diluye una cucharadita de lejía en 3,7 L (1 galón) de agua. Al
emplear esta solución, podrás recubrir de manera adecuada el interior
del recipiente de almacenamiento. Retira la solución con lejía luego de
aproximadamente 30 segundos. Haz que el recipiente seque al aire o
enjuágalo con agua limpia.[22]

57
 Además de poder beber el agua destilada, también podrás emplearla para
hacer jabones, llenar planchas de vapor y reparar automóviles. [23]
 Antes del primer uso, cerciórate de que todos los componentes estén
totalmente secos y herméticos, así evitarás las fugas y las deformaciones.
 Antes de destilar agua potable, limpia de manera exhaustiva todos los
componentes del destilador. Es probable que tengan polvo o tierra.

Baño Ecológico
58
 BAÑO ECOLOGICO SECO O BAÑO SECO

Los baños secos nos brindan una alternativa que nos permite una relación
armónica entre la comida, nosotros y la tierra. Hace que simplemente suceda
que el alimento que tomamos de la tierra, vuelva a ser tierra, y así el círculo
se cierra.

59
 Hoy en día el baño que todos usamos y conocemos, derrocha el agua
arrastrando la materia fecal hacia ríos mares o corrientes subterráneas. Se
calcula que cada vez que lo usamos se tiran hasta 15 litros de agua potable.
La mezcla de la caca no es natural, por el contrario, es la causante de muchas
enfermedades. Mientras, los sistemas cloacales son costosos, complejos y
requieren altos insumos de energía. Sin dudas, hay que mutar pronto el
sistema. Y para esto los baños secos son una buena opción. Es posible
integrarlos perfectamente a la casa y se pueden construir de muchas formas,
con

60
 materiales diversos, según el gusto y lugar de cada familia.

El Sanitario Ecológico Seco se caracteriza por no necesitar agua para su

operación, esto es muy importante sobre todo en lugares donde la misma es
muy escasa. El material fecal queda separado de las aguas grises de la orina y
del suelo, permitiendo así su descomposición aeróbica en una cámara aislada
del ambiente, sin intervención humana y evitando todo riesgo sanitario. El
producto final es inocuo e inodoro y puede ser usado para mejorar el suelo.

Entonces:
- No contaminamos el suelo ni las aguas subterráneas.
- Ahorramos agua
- Reciclamos y producimos abono y fertilizante
- Ahorramos energía

El modelo que se describe a continuación incluye un separador de líquidos, o

sea, se procesa la materia fecal por un lado y se utiliza la orina por otro.
Resulta practico colocar un mingitorio para que los hombres puedan orinar.
La materia fecal es la que contiene los microorganismos dañinos para la
salud. Separando, no contaminamos la orina y podemos aprovechar los
nutrientes que ella contiene. Manteniendo las excretas secas ayudamos a
matar dichos microorganismos.
La orina es un excelente fertilizante con una muy buena relación nitrógeno-
fósforo-potasio. En general no contiene sustancias nocivas para la salud
humana, Puede diluirse con agua, la proporción se hace según lo que se
quiera regar (1/1, 10/1...). También con el agregado de jabón neutro puede
utilizarse para combatir algunas plagas.
Existen varios modelos de la cámara donde se deposita la materia fecal,
durante el llenado, la materia fecal se va cubriendo con algún material capaz
de absorber la humedad y así disminuir los olores, se aconseja una sustancia
alcalina, ya que el proceso es por deshidratación. Pueden utilizarse distintos
tipos de mezcla, según la facilidad con que podamos acceder a ellas:
- aserrín: buena capacidad de absorción, es rico en carbono y por ello ayuda a
balancear la acidez. Es aconsejable su uso porque además favorece la
aireación.
- tierra seca tamizada: mejor si es arenosa, mezclada con cal que ayuda a
controlar los olores, en una proporción de 10 de tierra 1 de cal, esta mezcla
61
introduce microorganismos beneficiosos para el compostaje, contenidos en la
tierra. Un exceso de cal podría matar dichos microorganismos.
- cenizas: puede utilizarse porque tiene propiedades alcalinas, es mejor
mezclarla con tierra o aserrín, o agregar solo si hay demasiado olor.

El proceso de descomposición de la materia fecal lleva un periodo mínimo de

6 meses, por ello en los sanitarios de las imágenes se puede ver que
necesitamos una cámara para utilizar mientras la otra está en tratamiento.
Para cuando la cámara en uso este llena ya podemos vaciar la cámara en
tratamiento y comenzar el ciclo de nuevo.

Para ver paso a paso y otros diseños de baños secos visita la web
https://darxdar.wixsite.com/darxdarweb

62
 Bio Gas
El biogas o gas metano, que resulta menos peligroso que el Propano utilizado
en las ciudades, se produce en un biodigestor, aprovechando el estiércol de
las vacas, cerdos, cabras, conejos, gallinas, caballos y burros, con lo cual se
evita el empleo de la leña y, desde luego, la destrucción de los árboles.
El biodigestor es un depósito completamente cerrado, donde el estiércol de
los animales se fermenta sin aire para producir gas metano y un sobrante, o
líquido espeso, que sirve como abono y como alimento para peces y patos.

FORMA DE ALIMENTAR.

Para producir gas en una granja debe tener por lo menos el estiércol de una
vaca adulta o de un caballo o de un mular o de dos burros que permanezcan
encerrados por lo menos doce horas diarias en una pesebrera, o diez ovejas o
cabras o cerdos en levante o tres cerdas de cria encorraladas, quince conejas
o cualquier revoltura de animales que le produzcan diez kilogramos diarios de
estiércol fresco.

Un biodigestor se compone de las siguientes partes:

* La fosa.
* Bolsa o campana.
* Salida del Biogás.
* Válvula de seguridad.
* Tubos conductores del gas.
* Quemador del fogón.

Para su construcción siga los siguientes pasos:

1. Ubicación del biodigestor.
* Se debe establecer un sitio cercano a la porqueriza o establo, para llevar
hasta el biodigestor, por un canal, el estiércol disuelto en el agua de lavado.
2. Fosa del Biodigestor.
* Haga una fosa con el fondo completamente a nivel, lo más lisa posible, de 7
metros de largo, 70 centímetros de ancho en su parte superior, 70
centímetros de profundidad y 64
63
 centímetros de ancho en el piso (fig. 1).

* En cada extremo de la fosa y en el centro de cada pared haga 2 zanjas de 1

a 1.25 metros de largo, 30 a 40 centímetros de ancho, para colocar los tubos
terminales o canecas que serán la entrada y salida del biodigestor (fig. 2).

3. Bolsa o Campana:
* Para su fabricación compre los
siguientes materiales:
* 22 metros de tubular en
polietileno transparente, calibre 6
(calibre dado comercialmente
en décimas de pulgada), de 1.25
metros de ancho 2.5 metros de
circunferencia.
* 11 metros de lámina en plástico
"cristal", vinilo o polivinilo o transparente,
calibre 6, de 1.5 metros de ancho.
* 4 canecas circulares plásticas usadas, con capacidad para 5 ó 15 galones, a
las cuales se le quitan completamente las tapas superior e inferior, quedando
a manera de tubos, o en su remplazo 2 tubos en concretó o en gress de 12
pulgadas de diámetro por un metro de longitud.
* 3 metros de manguera flexible en polietileno transparente, de una pulgada
de diámetro.
* 1 macho en P.V.C., de media pulgada de diámetro.
* 1 macho en P.V.C., de una pulgada de diámetro.
* 1 hembra en P.V.C., de una pulgada de diámetro.
* 1 te en P.V.C., de una pulgada de diámetro.

64
 * 2 reducciones no roscadas o bujes, en P.V.C., de una media pulgada de
diámetro.
* 50 centímetros de tubería gris de presión en P.V.C., de una pulgada de
diámetro.
* Tubería Conduit (tubería comercial en pvc, utilizada para conducción de
redes eléctricos)
en P.V.C.; o en su remplazo manguera negra en polietileno, de una pulgada
de diámetro,
en longitud suficiente para llegar desde el sitio del biodigestor hasta el
quemador del fogón.
* 1 frasco de limpiador y uno de pegante soldadura para P.V.C.
* 50 centímetros de tubería galvanizada de media pulgada de diámetro, rosca
en ambos extremos.
* 1 codo en tubería galvanizada, de media pulgada de diámetro.
* 1 llave de paso en bronce de media pulgada.
* 2 abrazaderas metálicas con capacidad para dos pulgadas.
* 1 frasco de 50 gramos de pegante "solución" Boxer o AXW.
* 2 arandelas, preferiblemente en acrílico, fibra de vidrio, material sintético
firme o en último caso metálicas, cuyo agujero central permita el ingreso en
toda su longitud de la rosca del macho en P.V.C; su diámetro total debe ser
mayor de 10 centímetros y su grosor individual inferior a 4 milímetros.
* 1 lápiz marcador de tinta en color oscuro, un marcador indeleble industrial
a gasolina o un lápiz vidriogaf.
* 1 frasco en plástico transparente, sin tapa, de un galón de capacidad.
* 2 empaques en neumático usado de 20 X 20 centímetros, en forma de
ruana , ambos con un hueco central de una pulgada que permita la entrada
ajustada de la rosca del macho en PVC.
* 5 correas en neumático usado, de aproximadamente 5 centímetros de
ancho por dos metros de largo.
* 8 empaques usados, en polipropileno.
4. Forma de hacer la bolsa de campana.
* Escoja un lugar amplio, seco, de piso firme, sin piedras, como un corredor o
ramada
cubierta, para trabajar cómodamente.
* Corte por la mitad el polietileno tubular de 22 metros de largo, para que le
queden 2
tubos de 11 metros de largo cada uno.
65
* Marque con un lápiz de tinta oscura, a todo su largo, el borde de uno de los
tubulares.
* Doble a lo largo la lámina de polivinilo, en dos partes iguales; con el lápiz de
tinta oscura marque a todo lo largo el borde del doblez.
* Coloque a caballo la lámina de polivinilo doblada sobre el tubular de
polietileno de 11 metros que usted marcó a todo lo largo, haciendo coincidir
las dos rayas trazadas (fig. 3).

* Con la mano elimine todas las arrugas y empiece a doblar o a enrollar de

punta a punta.
* Extienda sobre el suelo el otro tubular de polietileno de 11 metros de largo.
* Con la ayuda de una pesona descalza, quien pasará metiéndose de un lado
a otro del tubular extendido en el suelo, introduzca una de las puntas del
tubo doblado; de esta manera la hoja de polivinilo quedará metida entre los
dos tubos de polietileno.

66
 * Elimine con las manos las arrugas
formadas durante este proceso,
buscando que la lámina de polivinilo
quede bien repartida a los lados,
haciendo coincidir las rayas en el
quiebre superior del tubular sobre el
cual va "montada a caballo" (fig. 4).

5. Salida del Biogas.

* Tome un primer parche o
empaque de neumático 20 X 20
centímetros.
* Hágale un hueco o ranura en el
centro, de 2.54 centímetros de
largo.
* Pegue el parche con solución, a 4 metros de cualquiera de los extremos,
previo secado y limpieza de la bolsa y el parche o empaque de neumático
sobre el quiebre superior de la bolsa y centrado sobre las rayas que se
trazaron (fig. 5).

* Déjelo secar...
* Introduzca el brazo por la abertura de la bolsa o campana.
* Localice con la mano el parche o empaque de neumático y presionando con
el dedo índice las tres láminas a través del hueco o ranura, procesa de la
siguiente manera:
* Corte las tres capas con ayuda de una cuchilla.
* Desde adentro y hacia afuera pase la rosca del macho de P.V.C. de una
pulgada, a la cual se le ha insertado previamente la arandela en acrílico o
67
 fibra de vidrio o pasta dura y posteriormente el segundo empaque de
neumático o parche de 20 X 20 centímetros, con ranura de 2.4 centímetros
de largo. Una vez pasada la rosca al exterior de la bolsa y después de
atravesar el agujero central del empaque externo de neumático, inserte la
segunda arandela de acrílico de fibra de vidrio o de pasta dura y procesa a
enroscar la hembra sobre la rosca del macho en P.V.C. de una pulgada.
Con una tela seca y limpia aplique el limpiador de P.V.C. a la parte interna del
acople de la hembra sin rosca y después unte el pegante para P.V.C. con el fin
de agregar 25 cmts. de tubería transparente de P.V.C. de una pulgada.
Introduzca a presión uno de los extremos de la manguera flexible
transparente de vinilo, de una pulgada de diámetro.
Coloque al empate una abrazadera metálica para dar mayor seguridad y
apriétela con cuidado (fig. 6).

6. Llenado de la bolsa o campana con humo o aire.

* Coloque la bolsa o campana cerca de un motor de explosión o de vehículo
campero o motocicleta, para facilitar el inflado o llenado de la bolsa o
68
 biodigestor con el humo de la combustión del motor.
* Extienda bien la bolsa o biodigestor en un sitio limpio.
* Doble cada extremo, amárrelo con una correa de neumático y meta cada
punta a través de dos canecas plásticas que harán las veces de tubo de
concreto o degress.
* Deje por lo menos 50 centímetros libres después de los bordes de las
canecas de las puntas.
* Recubra los bordes con empaques de polipropileno, con el fin de evitar la
ruptura de la bolsa.
* Amarre provisionalmente con una correa de neumático cada punta de la
bolsa (fig. 7).

* Para inflar la bolsa o biodigestor, tome el extremo libre de la manguera

flexible de vinilo transparente de una pulgada de diámetro, agréguele 50
centímetros de tubería galvanizada de media pulgada de diámetro, utilizando
correas de neumático enrolladas fuertemente (fig.8).

69
* Introdúzcale 20 a 25 centímetros de un tubo galvanizado de 60 centímetros
de largo y media pulgada de diámetro.
* Para inflar la bolsa o biodigestor prenda el motor el tiempo necesario para
llenarla completamente.
* Amárrelo bien con una correa de neumático.
* La otra punta del tubo galvanizado introdúzcala en el exosto del motor.
* Evite la salida del humo enrollando muy bien una correa de neumático.
* Si se presenta salidas de humo en la bolsa o biodigestor, las cuales se
pueden notar por su color u olor, séllelas utilizando partes de neumáticos
pegados con solución, antes de colocar la bolsa en la fosa del biodigestor.
* Para evitar que se derrita la manguera de polietileno, mójela
continuamente en agua fría, durante el llenado con humo del motor.
* Si usted no tiene un motor, trate de llenar la bolsa con la ayuda de varias
personas, así: levántela y abra alguno de los extremos y muévanse en sentido
contrario a la dirección del viento.
* La bolsa o biodigestor se llena con humo o gas para facilitar y quitar las
arrugas antes de colocarla en la fosa del biodigestor.
* Antes de colocar la bolsa o campana en la fosa del biodigestor, fíjese que la
70
 salida del biogás quede lo más cerca posible a la cocina o fogón.
* Coloque la bolsa o campana dentro de la fosa, cuidado que las canecas
queden bien situadas en los huecos de los extremos de la fosa.
7. Válvula de seguridad
* Evite que se rompa la bolsa o campana cuando haya mucho gas por
demasiada producción o bajo consumo (fig. 9).

* Para construir la válvula de seguridad, proceda en la siguiente forma:

* Utilice un frasco de plástico transparente de un galón de capacidad, sin
tapa.
* Tome una T en P.V.C. de una pulgada.
* Pegue al extremo de la mitad de la T una reducción de P.V.C. de una a
media pulgada.
* Agregue un tubo gris de 25 cts. de P.V.C. de media pulgada.
* Al frasco de plástico hágale una ventana en su parte superior, para
agregarle agua cuando falte.
* También hágale huecos en la mitad de su altura para mantener el nivel del
agua aún en época de lluvia.
* Introduzca el tubo de 25 cts. de largo en el frasco de plástico, de tal manera
que penetre en el agua por lo menos tres centímetros. Así cuando haya
71
 exceso de producción de gas, éste sale a manera de burbujas.
* Los otros dos extremos superiores de la T son los tubos de entrada de
biogas proveniente de la bolsa o biodigestor y el otro es la salida en dirección
hacia el quemador o fogón.
* De la punta de la T que va a la bolsa, pegue un tubo de P.V.C. de una
pulgada, de 25 centímetros de largo, al cual debe unirse el extremo libre de la
manguera flexible y transparente que viene desde la bolsa o campana, con la
ayuda de una abrazadera metálica de dos pulgadas y después de haberle
quitado la tubería galvanizada cuando haya utilizado el humo del motor.
* Al lado de la fosa clave un estacón o poste que tenga por lo menos 1.50
metros de altura sobre el nivel del suelo.
* Fije al estacón y en su extremo superior, amarrado muy bien con la ayuda
de una correa de neumático, la válvula de seguridad o frasco de plástico
transparente de un galón.
* Recuerde que el tubo pegado a la T permanece sumergido en el agua por lo
menos 3 cts. para facilitar la salida del gas sobrante y evitar que se rompa la
bolsa o campana.
8. Llenado de la bolsa del biodigestor con agua.
* El primer llenado de la bolsa puede hacerse con agua sola o con agua a la
que se haya
agregado estiércol de los distintos animales de la finca.
* Recuerde que la bolsa debe quedar sin arrugas antes de iniciar el llenado y
la raya que se trazó en la lámina de polivinilo debe verse en la mitad de la
fosa.
* La válvula de seguridad debe estar conectada a la salida del biodigestor.
* Con un taco de madera envuelto en plástico, tape o selle la salida de la
válvula de seguridad que va hacia el quemador.
* Meta una o dos mangueras por una de las puntas de la bolsa para llevar el
agua hasta ella, cuidado de amarrarlas otra vez para evitar que se escape el
gas; este saldrá lentamente por la válvula de seguridad a medida que se va
llenando con el agua o la mezcla de agua y estiércol.
* Así se evita que la bolsa o campana del biodigestor se rompa.
* Llene la bolsa hasta el 75 % de su capacidad, la cual se alcanza cuando el
agua llega hasta el borde inferior de las canecas o codos de la salida y entrada
del biodigestor (fig. 10).

72
 * Quite las correas de neumáticos y las mangueras.
* Doble muy bien los 50 centímetros sobrantes en cada extremo de la bolsa
de polietileno hacia afuera.
* Amarre bien alrededor de las canecas de salida y entrada de la bolsa con
correas de neumático.
* Acomode las canecas o tubos en las zanjas de los extremos de la fosa.
* Deje la punta de la fosa donde está la salida del biogas para la salida del
efluente o lodo.
* Para facilitar la salida del efluente o abono, haga una zanja con un buen
desnivel.
* Localice al final de la zanja un hueco o tanque cuadrado de un metro por 60
centímetros de profundidad, para recoger el efluente que le servirá como
abono.
* Aproveche el lavado de su porqueriza, haciendo una zanja o desagüe para
que llegue más fácil la mezcla de agua y estiércol a la bolsa o biodigestor.
* Deje en uno de los lados de la zanja una salida o desviación que evite la
entrada de sobrantes de la lavada de la porqueriza al biodigestor, colocando
una tabla o trampa que impida su paso.

73
 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DE ESTIERCOL Y AGUA.

* Para cargar la bolsa o campana del biodigestor, todos los días coja un balde
lleno de estiercol fresco y mézclelo con cuatro de agua. Con el tiempo y con
un poco de práctica usted podrá calcular esta cantidad cuando lave se
porqueriza.

TUBOS CONDUCTORES DE GAS.

* Retire el taco de madera envuelto en plástico.

* Pegue a la punta de la T de la válvula de seguridad un pedazo de tubería gris
de P.V.C. de presión, de 15 a 20 centímetros de largo y de una pulgada de
diámetro.
* Con la ayuda de una abrazadera metálica de dos pulgadas agregue una
manguera negra flexible de una pulgada de diámetro, para llevar el gas hasta
el quemador del fogón (fig. 9).

* Si la cocina está a una distancia mayor de 20 metros entre la bolsa o

campana y el quemador, use manguera de más diámetro para que pase o
74
 llegue más rápido el gas.

QUEMADOR DEL FOGÓN.

* Al final de la manguera negra de polietileno pegue una reducción no rosca

de PVC, de una a una y media pulgada de diámetro.
* Agregue un pedazo de tubería de PVC, de media pulgada, y en su extremo
coloque un macho en PVC de media pulgada, para que en su rosca se acople
una llave de paso en bronce de media pulgada.
* Del otro extremo de la llave enrosque un pedazo de tubo galvanizado para
que salga el biogás hacia arriba (fig. 11).

* Para sostener las ollas utilice una lata redonda, vacía (de galletas o de leche
en polvo) o un quemador de fogón Esso Candela, al cual se le debe colocar
por encima una parrilla.
* Cuando utilice tarro de lata como quemador, ábrale huecos en la parte alta
y alrededor de las paredes, lo cual permite la entrada del aire necesario para
la combustión.
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL BIOGAS.

75
 * Después de 30 a 35 días de iniciada la carga diaria de la bolsa o campana,
puede esperar la producción de biogás, la cual puede llegar a 900 litros
diarios.
* Con un consumo de 150 litros por hora, se logra que el biogás producido
permita cocinar por lo menos 6 horas diarias.

UTILICE EL LIQUIDO ESPESO O ABONO ORGANICO.

* le servirá como abono para los cultivos o como alimento para los peces.
* Su uso mejora las suelos arenosos o arcillosos, que sean pobres en capa
orgánica.
* También puede utilizarse como alimento de los animales (vacas o cabras),
añadiéndole miel para hacerlo más gustoso y por ser rico en elementos
nutritivos.

PROTECCIÓN DEL BIODIGESTOR.

* Construya a todo lo largo de la bolsa o biodigestor, utilizando madera

redonda o guadua, un techo o parrilla que evite la llegada directa de rayos de
sol y la caída de animales al foso.
* Cerque con alambre de púas el sitio del biodigestor para evitar la entrada
de animales.
* Siembre maracuyá o badea para que el techo le sirva de enredadera y de
sombra al biodigestor.
* En épocas de lluvia tape las bocas de entrada y salida del biodigestor, para
evitar que penetre el agua que daña la mezcla de agua y estiércol.
* Evite también el paso de piedras o sobrantes de pasto al biodigestor.

Para ver otros diseños de biodigestores visita la web

https://darxdar.wixsite.com/darxdarweb

76
 Termotanque solar
Cómo construir un calentador solar casero con botellas de plástico

Construir un calentador solar de bajo costo con material reciclado es algo

muy simple y útil, especialmente para quienes necesiten ahorrar dinero en
gas de garrafas o que usan leña para calentar agua. También es de interés
para los que apoyan a la ecología, conscientes de la importancia de la
implementación de fuentes de energía alternativas, y las personas que gustan
de los trabajos manuales.

Se trata de aprovechar la energía solar que no tiene costo y utilizar botellas

de plástico que se tiran a la basura. La idea, en términos simples, consiste en
crear un pequeño invernadero en cada botella y pasar por dentro de la misma
una manguera de riego (polietileno). De esta manera, el calor que queda
77
 atrapado en la botella y que luego es absorbido por la manguera (que es
negra) se transfiere al agua y así se puede calentarla y ahorrar combustible
como gas, electricidad o leña.

Energía renovable.

Se puede decir que, de este modo, se construye un dispositivo para calentar

agua, para uso sanitario, con energía totalmente renovable. Se estima que
una familia tipo, de cuatro personas, utiliza aproximadamente 80 litros de
agua caliente por día
en la cocina y en el
baño. Uno puede
construir este
calentador del
tamaño que quiera,
conforme a la
capacidad de agua
caliente requerida
para el uso diario,
porque se arma con
columnas de 6
botellas, con 2
metros de manguera
cada una.

Se pueden acoplar en
paralelo tantas
columnas como uno
quiera y se utiliza el
techo de la casa
soporte. Porque una
vez construido, este
calentador ecológico
se coloca en el techo
de chapa de la vivienda, y si se carga con 100 litros de agua, el peso debe ser
soportado por la estructura del techo.
78
 Como construir un calentador solar casero paso a paso.

El procedimiento para construir el calentador solar es el que se describe a

continuación:

1.- Recolectar al menos 30 botellas descartables de gaseosas de un litro y

medio, todas iguales (importante) y quitarles la etiqueta.

2.- 12 metros de manguera para riego color negro (es importante que sea de
ese color) y de ¾ de pulgada de diámetro, 8 uniones “T” y dos codos, un rollo
de teflón y dos llaves esféricas de ¾ de pulgada.

3.- Disponer de un taladro eléctrico y una mecha de copa de ¾ de pulgada.

Si no se dispone de esa herramienta, se puede, con paciencia, utilizar un
cuchillito tipo sierra de cocina para agujerear las botellas.

4.- Se hace un orificio en la base de cada botella, igual al diámetro del orificio
que tiene la botella en el sector donde va la tapa. Una vez hechos los orificios
en las 30 botellas, se deben cortar cinco tramos de dos metros cada uno de
manguera negra de polietileno. A continuación, se une botella con la otra,
insertando el cuello de una en el orificio perforado en la base de otra, para
formar una columna de seis botellas, y luego se introduce un trozo de
manguera de 2 metros dentro de la misma. Repitiendo ese paso cinco veces,
se han usado las 30 botellas y se dispone de una “parrilla”, que se termina de
armar poniendo codos en los extremos y uniones “T” en el medio. Se arma así
el colector del calefón como indica la figura.

5.- Se coloca esta parrilla al sol, en un techo de chapa y orientada hacia el

Norte, preferentemente, después se introduce agua por la parte inferior. Al
cabo de 15 minutos de exposición a los rayos solares, sale por la parte
superior agua a unos 45 ó 50 grados, lista para usar. Esto sucede por un
principio físico llamado “termosifón”.

6.- Se puede agregar un tacho aislado para guardar el agua caliente, para lo
79
 cual se utilizan tachos de 200 litros reciclados, que no hayan sido usado para
transportar químicos peligrosos. Es ideal el tipo que se usa para la
comercialización de aceitunas al por mayor, con el que se puede construir un
termo-tanque casero, para que el agua calentada por el sol, durante el día, se
pueda utilizar también de noche.

Bajo Costo.

Finalmente, es necesario destacar que este sencillo dispositivo, cuyo costo

puede rondar entre 50 y 100 pesos, puede ser construido por los chicos de
las escuelas como trabajo de tecnología y en los clubes o centros vecinales de
barrio como tarea comunitaria, o simplemente en la casa, como trabajo y
pasatiempo de toda la familia.

Hay muchísima información de este tema en Internet y en nuestra web

encontraran info sobre cursos gratuitos de este tema y otros de tecnología

Generador eólico
80
 La electricidad es fundamental en toda casa, en su nombre se realizan
inversiones millonarias, se destrozan ecosistemas, se usurpan territorios.
Obtener energías limpias es la nueva moda de los gobiernos que pretenden
mantener el control poniéndose a tono, junto con “grandes inversiones” de
las empresas con las que trabajan. La auto sustentabilidad es un modo de
escapar a este control y de dejar de apoyarlos económicamente. En España,
por ejemplo, si uno conecta un panel solar y no lo declara (uniéndose a la red)
recibe una multa, pareciera ser que el sol es de ellos, una locura.

Hemos elegido el generador eléctrico para este manual porque el paso a paso
es muy fácil de realizar. En el caso de ir construyendo una casa amigable con
el sistema, deberemos pensar en otro tipo de acumulador de energía que no
sean baterías, ya que estas contaminan mucho. En la web pueden encontrar
ese tipo de información sobre cómo acumular energía para después
aprovecharla y sobre circuitos que se pueden hacer con materiales de
chatarra electrónica.

cómo construir un aerogenerador casero utilizando materiales de reciclado o

bien materiales fáciles de conseguir. Intentaremos huir de compras en
grandes centros o almacenes.

PASO 1: INTRODUCCIÓN

81
Para comenzar aclararemos que un aerogenerador es un generador eólico de
electricidad. es un artilugio que se provee de la fuerza del viento para poder
generar electricidad de modo autónomo. Esto significa que el costo de
producción de la misma no excede de los materiales de construcción.
Además, el mantenimiento del mismo es sencillo y económico. Si estás
pensando construirte uno tú mismo, lo primero que te diremos es ANIMO,
ayudas a salvar el planeta, todo granito hace montaña. No te desanimes en tu
proyecto y no solo te quedes con este tutorial, investiga más páginas y busca
optimizar tu prototipo, eso si, comparte tus descubrimientos.

PASO 2: LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.

82
A parte de las herramientas típicas que podemos encontrar en un taller, vas a
necesitar un soldador de arco, para fabricarte los soportes o la torreta de
anclaje. Además, te vendría bien un taladro de mano para cortar con
precisión las hélices. Si te juntas con amigos o vecinos seguramente van a
poder realizarlo de un modo más rápido y eficiente, además de fortalecer los
vínculos y pensar en las necesidades de conjunto en vez de pensar
individualmente como propone el sistema capitalista.

PASO 3: EL ALTERNADOR. UNA PIEZA CLAVE

83
 PASO 4: LAS HELICES

El siguiente dilema al que nos enfrentamos es el montaje de las hélices. Si

buscamos por internet, veremos equipos con dos, tres, cuatro, y hasta
múltiples hélices. Todo depende de la velocidad de viento que tenemos en
nuestra zona, así como del alternador elegido para nuestro montaje.
existen además montajes más modernos con hélices verticales helicoidales,
que funcionan bien además de ocupar menor espacio. Son ideales para poner
en terrazas de edificios por su menor impacto estético.
84
si usas un perfil aerodinámico muy bueno (2 o 3 palas tipo avión, es decir con
perfil curvo de un lado y recto del otro) obtendrás buen rendimiento a altas
velocidades pero muy poco par de arranque y no vas a poder aprovechar
vientos débiles, pero si tener 50 palas de chapa lisa como los molinos del
campo, no tendrás buen rendimiento a altas velocidades pero un hermoso
par de arranque. En definitiva, a poco viento más hélices.

PASO 5: Fabricación De Las Hélices.

85
 para realizar las hélices, usaremos tubo de pvc gris de fontanería. Este
material es muy económico y fácil de encontrar, además de poder fabricar
repuestos en cualquier momento. Otra de las ventajas es que ya lo tenemos
curvado, con lo que no deberemos de complicarnos mucho la historia para
poder hacerlas.
para cortarlas usaremos una hoja de corte de PVC y el taladro de mano; así
conseguiremos más precisión.

PASO 6: MONTAJE Y CONSTRUCCION DEL PLATO DE LAS HÉLICES.

86
para este paso podemos elegir entre una gran variedad de materiales. Si lo
que estás haciendo es una prueba te recomiendo una circunferencia de
madera y atornillar las hélices. Así podrás variar tu diseño y añadir o quitar
aspas a la hélice. Una vez tengas el modelo definitivo puedes hacerlo en
aluminio CNC. para conectar la correa de transmisión consigue junto con el
alternador un juego de poleas de la correa.

87
88
Realizar el montaje siguiendo el diagrama de este paso.

PASO 7: CONEXIONES ELÉCTRICAS

89
A la hora de realizar las conexiones eléctricas, no hay que complicarse mucho
la existencia, es bastante sencillo. Con sólo observar el diagrama de montaje
se lo puede realizar, si no siempre hay algún vecino que sabe del tema.
Se puede usar un cargador de baterías que no sale caro en cualquier casa de

90
 electrónica, pero conviene practicar y fabricar uno.
Para almacenar la energía conseguida el método tradicional es mediante
baterías, en la web encontrarás un par de propuestas más ecológicas.

PASO 8: TORRETA

91
Para construir la torreta de montaje, utilizaremos palos de acero cincado de

instalación de antenas. Usar unos cordones a modo de vientos para evitar

que se nos mueva en exceso con el mismo. Los cables de la instalación
pueden ir por dentro del tubo. Todo el montaje se puede hacer sobre una
92
base de madera pivotante. Si se le pone en la cola un timón se orientará hacia
la corriente de aire sin problemas.

PASO 9: FINAL

Los recursos del planeta son para mantenerlos, debemos de buscar otro tipo
de energías que no generen contaminación. Si pudiéramos hacer realidad la
obtención total de la energía del sol, el viento y el movimiento marino,
podríamos mantener un paneta limpio para nuestros descendientes. es
nuestra alternativa, es nuestro momento.

En la web https://darxdar.wixsite.com/darxdarweb encontrarás muchos

más paso a paso sobre generadores de energía eléctrica. Lo importante es
saber cuánto genera cada artefacto e ir poniéndolos en serie o paralelo para
obtener el voltaje y el amperaje necesario para nuestro proyecto. Por eso una
buena planificación nos ahorrará tiempo y esfuerzo.

93
 LA HUERTA
INTRODUCCIÓN
En la huerta encontraremos además de los alimentos, los remedios, energía,
compost, semillas, materiales de construcción y la posibilidad de generar
mercadería para hacer trueque, venderla y en el mejor de los casos
compartirla.

COMPOST
Dependiendo de qué dirección se le den a las frutas, verduras y podas se
eligirá el tipo de compostaje.

LUMBRICARIO

Se pueden obtener muy buenos resultados criando lombrices para su

posterior venta o para acelerar los procesos de compostaje si es que
necesitamos mucho material para nuestra huerta ó para canjearlo, venderlo,
etc. En este tipo de compost no se debe poner ni cítricos ni ácidos (como la
cebolla y el ajo) porque no les agradan mucho a las lombrices. Lo mejor es
hacerlo en un piletón en donde se pueda ir “mudando a las lombrices” de un
montículo que ya esté listo a uno nuevo si hacer la ardua tarea de separarlas
manualmente. Para esto se pondrá un nuevo montículo de tierra con los
restos de verduras y frutas humedecidos con la cantidad de agua justa para
que no se ahoguen las lombrices, al mismo tiempo que dejamos de agregarle
agua y alimento al montículo que ya consideraos que está listo; de este
modo, las lombrices se mudarán solas al nuevo hogar.

BIOGAS

Como ya vimos en el apartado sobre cómo generar biogás, desde los

desechos de nuestra huerta podemos generar energía y almacenarla para su
posterior uso. Además de obtener compost para usarlo como abono.

94
95
 FERTILIZANTES

Un buen modo de aprovechar los restos de nuestra huerta es separar por un

lado los restos de verduras y por otro los de las frutas. Se colocan por
separado cada una en un balde perforado (en la parte superior) que haga las
veces de colador para que el líquido caiga en el balde inferior. Los líquidos
que obtenemos son fertilizantes naturales; el que sale de las verduras nos
servirá para la época de crecimiento de las plantas y el obtenido de las frutas
para la época de floración, en ambos casos se usa una parte de fertilizante y 9
de agua.

EL ESPIRAL DE CULTIVO
Una espiral de cultivo es un diseño utilizado en permacultura, donde se hace
uso de la gravedad y de la posición del sol para crear múltiples “microclimas”
en un espacio reducido. La finalidad de crear diferentes microclimas es poder
cultivar diferentes tipos de plantas (hortalizas, flores, aromáticas, hierbas
medicinales) con diferentes necesidades, ya sean hídricas o de luz.

Cuando se vierte agua en la parte superior de una espiral de cultivo, el agua

drena hacia las capas inferiores, creando un hábitat seco y soleado en la parte
superior. Mientras que en la parte inferior el hábitat es húmedo y con la
posibilidad de sombra (esto ya dependerá de su elección). De un extremo a
otro de la espiral encontraremos diferentes tipos de hábitats, gracias a la
transición de hábitat seco a uno húmedo. Normalmente se construye con
piedras, ladrillos o incluso botellas de vidrio llenas de tierra. Esta estructura
retiene el calor absorbido durante el día, lo que reduce las variaciones de
temperatura que podrían dañar las plantas frágiles.

Aparte de ser un cultivo compacto y versátil, una gran ventaja es la gran

diversidad de plantas de diversos ambientes y requisitos que podemos
cultivar en ella. Esta biodiversidad será de gran ayuda en el control de plagas,
permitiendo cultivar plantas repelentes y atrayentes de depredadores de
insectos plaga. Una espiral de cultivo también facilita la gestión del agua,

96
debido a que las plantas que prefieren suelo seco se plantarán en la parte alta
de las espirales y las plantas que les gusta un suelo húmedo lo harán en la
parte baja de la espiral.

CÓMO HACER UNA ESPIRAL DE CULTIVO

Para construir una espiral lo primero debemos:

 Elegir un espacio de uno o dos metros de ancho. El espacio también

puede ser más pequeño si así se desea, pero hay que tener en cuenta
que cuanto más pequeño sea el espacio disponible más pequeña será
la variedad de microclimas.
 El sitio debe recibir abundante luz solar con el fin de mantener a las
plantas bien contentas.
 Evita los lugares donde el agua tiende a formar charcos.
 El siguiente paso a seguir es marcar en el suelo la espiral. Esto ya
dependerá de gustos, se pueden hacer redondas o bien con forma
elíptica.
 Con el fin de asegurar que los microclimas sean los idóneos, es mejor
colocar el extremo inferior de la espiral hacia el Norte, así perderemos
menos agua por evaporación.
 El siguiente paso es construir las paredes de la espiral. Anteriormente
ya hemos nombrado que materiales se pueden utilizar. Lo ideal y
correcto es que la altura del centro de la espiral sea de un metro.
Como consejo, comience su construcción desde el centro hacía el
extremo exterior.
 En el extremo exterior de la espiral tenemos dos posibilidades. La
primera de ellas es tapar el extremo con piedras con el fin de evitar la
escorrentía. La segunda opción, la más bonita, hacer un estanque al
que irá a parar el agua procedente de la parte superior. Un estanque
nos permite ampliar la variedad de plantas, como son las acuáticas.
 Para la construcción de la pendiente usaremos grava, que nos
proporciona una base sólida y asegura un buen drenaje, evitando el
colapso y el anegamiento.
 Diferentes mezclas de suelo se pueden añadir en la espiral para
mejorar el efecto de los microclimas. Por ejemplo, la parte más baja
97
 puede ser rellenada con tierra vegetal y compost, creando un suelo
rico que mantiene el agua. La zona intermedia puede ser dos partes de
sustrato y una parte de arena, para garantizar un mejor drenaje. La
parte superior será como la tierra de la zona intermedia pero con grava
y más proporción de arena.
 Una vez realizado, riegue la espiral para que el agua empiece a drenar,
la dejaremos reposar durante un día y al siguiente plantaremos
nuestras hortalizas, aromáticas o hierbas medicinales, lo que más nos
guste.

QUÉ PLANTAR EN UNA ESPIRAL DE CULTIVO

Hacer una espiral de cultivo es sencillo, pero aún más sencillo te va a resultar
con los siguientes consejos y recomendaciones de plantas.

 Es muy importante evitar las plantas que necesitan una gran cantidad
de espacio entre plantas vecinas.
 Elige las plantas que te gusten o a las que les quieras dar una utilidad
como puedan ser aromáticas o medicinales.
 Asegúrate también que las plantas vecinas sean plantas beneficiosas,
recuerda que un buen vecino puede aportar nutrientes, sombra,
menor aparición de plagas y una mejor salud en las plantas.

Aquí te mostramos una lista de plantas para ayudarte a preparar una espiral.
En esta lista encontrarás las plantas ordenadas por sus necesidades de aguas:

 Parte alta de la espiral, que será más seco: Borraja, manzanilla,

achicoria, cilantro, comino, hinojo, caléndula francesa, cebollino de
ajo, lúpulo, hisopo, lavanda, mejorana, capuchina, orégano, romero,
azafrán, salvia, albahaca dulce, estragón.
 En la zona intermedia de la espiral de cultivo: Albahaca, bergamota,
borraja, caléndula, hierba gatera, manzanilla, cebollino, cilantro, diente
de león, eneldo, jengibre, lavanda, hierba limón, salvia, cebolleta,
perejil.
 En la parte baja de la espiral, donde el ambiente es
húmedo: Manzanilla, consuelda, bálsamo de limón, menta, perejil,
98
 berro.

99
100
 COMO HACER UNA HUERTA ORGÁNICA EN CASA Y NO MORIR EN EL
INTENTO
Parte del secreto para poder llevar una vida sustentable y ecológica, pasa por
la autogestión y autosuficiencia en varios aspectos, uno de ellos muy
importante es la alimentación. No hace falta gran espacio, puede ser en una
terraza un pedazo muy pequeño de tierra, tampoco una gran inversión para
armar vuestra propia
huerta, apenas un
poco de información
para así dar el
puntapié inicial y dar los
primeros pasos en la
tarea de la siembra y la
cosecha. Lo primero es
contar con un
terreno que no tiene
porque ser demasiado
amplio pues una
huerta para una
familia de cuatro o cinco integrantes requiere apenas unos pocos metros
cuadrados de superficie.

LOS BANCALES

Basta contar con unos pocos bancales para lograr buenos resultados, unos
cinco serán suficientes pues el secreto no sólo está en el tamaño de la huerta
sino también en su cuidado y sistema. En ese sentido, hay tres aspectos
fundamentales a tener en cuenta: La rotación, el uso de abonos orgánicos y la
asociación de plantas.

LA TIERRA

Pero antes de adentrarnos en los pormenores del cuidado de la tierra hay que
tener en cuenta la preparación del terreno. Bastará con que el dueño de casa
limpie el terreno quitando las malezas, piedras y vidrios para luego establecer

101
los bancales, que deben tener un margen de entre 30 y 40 cm. entre uno y
otro para así poder caminar entre ellos.

Expertos en la materia aconsejan no mover la tierra una y otra vez sino

simplemente integrar los terrones de tierra con el suelo natural, para luego
emparejar la zona con un rastrillo.

EL ABONO

Entonces sí, ya estaremos en condiciones de sembrar aunque para dar ese

paso hay que considerar algunos aspectos que sin dudas incidirán en los
buenos resultados de la siembra. Uno de ellos remite al uso de abonos
orgánicos para enriquecer la tierra. Un buen abono orgánico puede ser
creado por ti mismo con restos orgánicos como pueden ser cáscaras de
huevo, restos de patatas, estiércol, cenizas, restos de frutas, etc. Tan sólo
debes echarlos en la tierra en forma pareja y luego regar la zona para lograr
una buena humedad o simplemente tomar los desperdicios, echarles agua y
cubrirlos con un plástico para que fermente y, entonces sí, echarlos en la
102
 huerta. Otra manera es hacer compost con restos vegetales para abonar la
tierra.

LA SIEMBRA

Así es como, con estos requisitos básicos, entraremos de lleno en la etapa de

la siembra, que si bien es un proceso sencillo tiene sus secretos. Lo primero
es pensar en lo que se quiere cultivar pues las opciones son de lo más
variadas. Pueden ser habas, cebollas, coliflor, remolacha o acelga hasta
lechuga o puerro. Siempre hay que conseguir el calendario de siembra local
para saber cuándo sembrar que más adelante aclararemos a grandes rasgos
como se prepara la huerta según la estación del año y la utilización de
invernaderos. Las opciones son infinitas.

Al momento de sembrar hay dos alternativas: por almácigos o en forma

directa, echando las semillas en la tierra, normalmente al realizar siembra
directa crecen muchas plantas en un mismo sitio por lo cual cuando crecen un
poco se escogen las más vigorosas y se arranca las que han crecido menos
esto se realiza al mes aproximadamente esta técnica se conoce como aclareo.
Si se elige la siembra por almácigos hay que colocar tierra en recipientes
pequeños como para unas pocas semillas, yo utilizo normalmente las cajas de
huevos que van muy bien y son biodegradables también se puede utilizar los
cilindros de rollos de papel higiénico o cocina, colocamos tierra, mezclada con
hummus o compost y un poco de arena o fibra de coco para tener un buen
drenaje, ponemos un par de semillas por recipiente y esperamos hasta tener
una planta chica que luego trasplantaremos a su lugar definitivo a los 30 a 45
días así en las fase de germinación y crecimiento cuando la planta es más
frágil la podemos tener controlada en cuestiones climáticas, agua etc.

CONSEJOS

Un gran consejo de los expertos destaca la asociación de cultivos, es decir el

sembrar juntas aquéllas plantas que de alguna manera se benefician entre sí.
Puede ser porque se complementan con sus nutrientes o porque algunas de
ellas repelen insectos. ¿Algunos ejemplos? La remolacha y la zanahoria, la
albahaca y el tomate, también la lechuga, la espinaca y la escarola.
103
 En la web de Dar x Dar https://darxdar.wixsite.com/darxdarweb podrán
encontrar mucha info sobre huerta, tanto sobre las especies compatibles,
como técnicas de siembra, modos de aprovechamiento del espacio para
huertas verticales, qué sembrar en cada estación, qué sembrar en los techos
verdes, etc,

104
 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Comúnmente estamos mal informados sobre cómo obtener, proteínas,
minerales, aceites, aminoácidos y demás componentes para una alimentación
saludable. Sabemos que la industria de los medicamentos es una gran
empresa, casualmente a la OMS (Organización Mundial de la Salud) la fundó
un Rockefeller. Si a esto le sumamos que los médicos están acostumbrados y
educados para curar el síntoma y no la enfermedad, llegaremos a una
sensación de soledad en donde nos tenemos que hacer cargo si es que
realmente queremos una vida sana.

Estos son algunos ejemplos como para despertar tu interés sobre los distintos
105
 alimentos que nos proporcionan lo que necesitamos. En la web de darxdar
seguiremos subiendo este tipo de información. Una de las tantas causas en la
que nos hemos involucrado es en hacer un análisis a la leche de vaca (de
alguna marca comercial famosa) y nos hemos encontrado con decenas de
puertas cerradas; pero es sólo cuestión de tiempo.
Te recomendamos que investigues y compartas la información que te parezca
valiosa, nuestros alimentos son nuestra medicina.

106
107
108
MONSANTO EN TU MESA
109
 En mayo de 2017 el SENASA tuvo que ser intimado legalmente para que
difunda la información en la que el 60% de las frutas y verduras
Es oficial. Son datos del Estado. El 63% de los controles realizados
en frutas, verduras y hortalizas entre 2011 y 2013 detectaron la
presencia de residuos de agroquímicos. Y en algunos casos, como
la pera y la mandarina, los análisis positivos superaron el 90% de las
muestras.

En enero, la ONG Naturaleza de Derechos había presentado un

pedido de información al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), que fue ignorado. Pero luego de que la
organización impulsara un recurso de amparo para acceder a los
datos, el Senasa dio a conocer sus estadísticas sobre los análisis
realizados en los mercados de abasto de la Ciudad de Buenos Aires,
La Plata y General Pueyrredón. El organismo omitió, en cambio,
aclarar con qué periodicidad hace los controles y qué medidas
implementó a partir de los resultados positivos.

La información brindada por el Senasa incluye frutas, hortalizas,

verduras, maíz, soja, girasol, trigo y arroz. Y está dividida en dos. La
primera parte contiene datos obtenidos en 2011, 2012 y 2013. En
total, se realizaron 3.381 controles, de los cuales 1.405 fueron
positivos, es decir, el 42% del total. Pero si sólo se tienen en cuenta
las frutas, verduras y hortalizas, la cifra trepa al 63 por ciento.

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