‘’procesa muestras de tela para determinar sus características’’

Producto final
Integrantes

 Contreras Montero Azucena Berenice

 Zapatero Sanchez Maria Angelica
 Gutierrez Muños Andrea Lizeth
 Peña Genis Velinda
 Sambrano Lopez Jose Manuel
 Barrera Memeron Jose Roberto
 Ramos Martinez Yeraldi Vanessa

 Grado y grupo: 3RO ‘’C’’

CECYTE 02 YECAPIXTLA
‘’laboratorio de control de calidad’’
Practica 9: ‘’Laboratorio de control de calidad textil’’
La fibra textil es la unidad de la que está compuesta todo textil. Pueden ser naturales o
artificiales. La palabra textil proviene del latín que significa tejer. En el pasado Solamente se
le daba este nombre a las telas tejidas pero hoy también son textiles las fibras naturales y
sintéticas que se utilizan para la fabricación de prendas de vestir, todos los materiales que
utilizan estas fibras y también las telas no tejidas fabricadas en el laboratorio. Se diferencian
unas de otras por su origen (naturales, artificiales) Por sus propiedades (geométricas, físicas,
químicas). Las microfibras: son fibras ultrafinas a las que se les confiere una serie de
propiedades superiores a los tejidos. Comparativamente las microfibras son 2 veces más finas
que la seda, 3 veces más fina que el algodón y 100 veces más fina que el cabello humano.
Generalmente están compuestos de poliéster en un 80% y poliamida en un 20%. Uno de los
aspectos más importantes en el crecimiento de hilados y tejidos es el aseguramiento de la
calidad de los productos, lo cual se obtiene a través del uso de instrumentos de ensayo que
comprueban los parámetros de calidad de los artículos, tales como fuerza, denier, resistencia
a la rotura y la tracción, resistencia contra el fuego, elasticidad, etc.
Las características que se toman en cuenta al analizar la calidad y control de las fibras son:
Propiedades de las fibras y clasificación: las propiedades deseadas en el campo textil en una
fibra son: - Percepcion al tacto, aspecto visual, caída. Etc. – Capacidad de protección frente al
calor, al frio, al agua, al viento, etc. – Facil cuidado y conservación de la prenda. – Confor. –
Durabilidad y mantenimiento.
Propiedades geométricas: Longitud: media y variabilidad. La única fibra natural continua
natural es la seda. Las otras son llamadas fibras descontinuas por que tienen una longitud
limitada. Químicamente se puede fabricar fibras continuas de longitud indefinida que
resultan similares a la seda, a las que llamamos filamentos. Estos filamentos pueden también
ser cortados para trabajos en forma similar a las otras fibras naturales. Cuando son cortados
se les llama fibra cortada.
Finura: valor medio y su variabilidad. Es la medida de su grosor está relacionado con el
diámetro de la fibra Aparentemente, ya que no es constante ni regular, se expresa en micras.
La figura determina la calidad y el precio de fibra.
PROPIEDADES FISICAS: Brillo y color.
Propiedades térmicas: acción a calor, tratamientos térmicos, comportamiento al fuego.
Propiedades electricas: grado de aislamiento, propencion a la electricidad estatica.
Propiedades superficiales: comporamiento a la friccion (pilling y abrasión)
Propiedades mecanicas: comportamiento a traccion, a torsión y aflexion.
Propiedades de sorción.
Humedad y agua: una propiedad importante de las fibras textiles es la aborcion del agua, en
equilibrio de la atmosfera de humedad relativa y una temperatura dada.
Disolventes organicos: hinchamiento y disolución.
Colorantes. Propiedades tintóreas. Es deseable que las fibras sean fáciles de teñir, a
temperaturas no muy elevadas presentan buena solides de color a diversos agentes, no sean
toxicos.
Propiedades quimicas.
Resistencia a tratamiento cn acidos, álcalis, etc. Acción de la inerperie: luz solar, agua,
temperatura. Acción de insectos y microorganismos. Protegidos de las polillas e insectos que
atacan a los tejidos. Con la nanotecnología se han desarrollado en los tejidos nuevas
propiedades. Algunos los llaman “Smart textiles” los llamados textiles inteligentes.
ALGUNAS PROPIEDADES SOLICITADAS EN LOS LUEVOS TEXTILES SON:
Antimicrobianos: no permiten desarrollar olor a traspiración, ni bacterias (fibra bambu)
Antialergicos: especial para personas con alergias. Anti-UV: protectores solares Luminicencia:
para seguridad. Brillan en la oscuridad.
Reflectancia: permten mimetizarse en el medio exterior. Una especie de camuflaje. Auto
limpiante: impide que penetren las manchas. Tejidos imitan superficie de hoja de loto. Micro
encapsulado: mantienen la temperatura corporal, tratamientos cutanios, liberan fármacos.
Materiales que respiran: impermeables al agua pero que permiten la traspiración.
Condiciones de temperatura en laboratorio textil:
El control cada vez más preciso de las propiedades químicas físicas de los productos textiles
es el punto indispensable de la actual industria textil que debe realizar productos de alta
calidad de manera eficaz y competitiva. Por este motivo los controles deben realizarse en
condiciones ambientales bien definidas con el objetivo de obtener resultados de medida cada
vez más preciso y comparables.
Antes de someter un producto textil a cualquier prueba para determinar una de sus
propiedades, de la misma manera, después de una adecuada pre ambientación, debe
mantenerse en una atmósfera normal (Srandard Atmosphere) durante un periodo de tiempo
definido en base a sus características o al método de prueba.
En el sector textil, la norma ISO 139 y la actaizacion A1 de la misma establece que la atmosfera
normal se caracteriza por una Temperatura de 20,0 °C y por una humedad relativa de 65,0 %.
La misma norma establece los siguientes limites de variabilidad (tolerancias):
Para la temperatura: ± 2 °C
Para la humedad relativa: ± 4%:
Los parámetros de temperatura y de humedad de laboratorio deben medirse periódicamente
con el fin de seguir con continuidad al respeto de los límites prescritos.
Instrumentos de ensayo textil.
Algunos centros de servicio textil se han distinguido durante muchos años en el mercado de
productos para el ensayo de materiales textiles, así como productos para laboratorio textil,
productos para el ensayo de tejidos y confecciones, e instrumentos para el ensayo de calidad
de las fibras e hilados.
Uno de estos productos es un instrumento de ensayo de resistencia de una sola fibra, que es
usando para el ensayo de la resistencia de una sola fibra, probando su extensión y su baja
fuerza.
Mesdan: Este instrumento analiza las variaciones de masa periódicas generadas en el proceso
de manufactura, y está equipado con un sensor de capacidad exclusivo, con un amplio Rango
de ensayos, desde 80 g/m de cinta hasta hilos de Ne 20. Tmbien tiene un sistema modular
que permite que pueda integrar el sensor H-Sensor para la medición de la velocidad del hilo,
y puede realizar un ensayo completamente automatico con la adicion del cambiador de
canillas automatico.
“EQUIPOS DE LABORATORIO”
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Condiciones ideal: 20°C +-1
Humedad: relativo 65%
a) LAB: Clasico de investigación.
b) LAB: De trabajo rutinario.
Laboratorio laboral donde se realizan los estudios de experimentación para sacar nuevos
productos y mejorar los sistemas de proceso de fabricación actual en laboratorio del trabajo
rutinario es aquel que se destina a checar cada uno de los procesos de fabricación desde la
apertura y recepción de la M.P. hasta el producto ya terminado.
Dimensiones: puede ser de 40M2 de área, si se tiene un área de 100M2 o más es necesario
dividir en secciones.
Mesas de trabajo adecuadas (baquelitas, mega de preferencia) de una altura de 0.75m.

 Estantería auxiliar: para guardar aparatos.

 Contactos: A una altura de 0.90m.
 Luminación: con distribución uniforme.
 Paredes: De colores claros como el beige y el verde limón, con el propósito de
proporcionar reflejo de luz.


Ejemplos de Laboratorios de pruebas en selecciones:
a) Área de acceso
b) área de pruebas de hilatura
c) área de pruebas de texturizado
d) Tareas
e) área de pruebas químicas
f) áreas de pruebas de fibra (cuarto oscuro)
g) área de oficinas
h) área de tránsito
Una vez dividido se contará con una serie de aparatos básicos de acuerdo a los diferentes
niveles de pruebas siendo importante conocer sus especificaciones de cada uno.
Especificaciones:
Aspe de mano: Para fibras sintéticas y cera, consta de un ajustador indicador con borrador,
que marca de 0 a 450m para 5 madejas. Con perímetro de un metro; soporte de bobina
ajustable, existen con diferentes diámetros en una circunferencia.

 Torsiometro: De precisión, contador de tres cifras, tensor de hilos, pesas de 5g c/u,

regla de 0 a 50 cm su objetivo es obtener torsiones del hilo por unidad de longitud,
con el principio de torcido y destorcido.
 Dinamómetro automático USTER: Medir la resistencia y la elongación de hilos e
hilados y de filamento continuo; presentados individualmente en un cabo, torzales y
cableados.
 Unidar USTER (probador de uniformidad): Con una regularimetro para controlar
todos los productos de una hilatura, desde cinta hasta hilado, los límites de la gama
de medición son los siguientes:
 Número más fino que puede controlarse: número tex 4.0, Nm 250, número
algodonero 150, Ne lanero 220 y Dn 36.
 Balanza King: Para muestras textiles cortadas, con una sección de unidades, capacidad
para determinar el número de hilo, con graduación en gr con una precisión de +-0.1
a +-1 miligramos, capacidad de 160 y 200 gr.
 Balanza de cuadrante: Montada sobre tripoide con graduación en gramos, subjetivo
es tomar lecturas para muestras de mucho volumen o peso excesivo.
 Controlador de uniformidad de hilo (seriplano): se opera manualmente. Con
indicador de espiras de acuerdo al número de hilo, tres placas de metal, mordaza y
cartones negros de 5x9 pulgadas, donde se coloca el hilo se analiza. Su objetivo es
visualmente inspeccionar al hilo.
 Prensa hidráulica: para obtener replicas de tejido de punto, para determinar fallas
físicas o quimicas,consta de dos planchas de acero colocadas una sobre otra, una
superior que controla su resistencia térmica de hasta 340° centígrados.
 Gato hidráulico: Para ejecutar presión de hasta 20 toneladas.
 Randon tumple pillling tester: su objetico es medir la resistencia a la formación de
borlitas en la tela consta de varias camaras de aluminio reforzado con ejes formados
con aspas para hacer girar las muestras contra las paredes forradas de un corcho
especial, con abrasión determinada para provocar la formación borlitas o frisas.
 Rock meter (solides al frote): su objetivo es determinar el grado de solides de
colorantes al frote en húmedo y en seco, consta de una plataforma, en un extremo
lleva una lija fina, una viela de 900 gramos de peso, en el otro extremo tiene un perno
de plástico que realiza un recorrido de 4.125+_0.125 manivela para movimiento y
contador de vueltas.
 Fadeometer: asemeja la luz solar producida por un arco de carbones y por gas xenón
de longitud de ondas semejantes a la del sol, consta de una cámara de cierre
hermético y un deposito de agua para conservar la humedad, controladores de
tiempo, humedad y temperatura.
 Perspiometer: su objetivo es determinar los efectos del sudor en las telas teñidaso
estampadas. Consta de una base metalica con retenes de alambre en las orillas, tapa
de presión, con amortiguadores de desorte y laminas de vidrio o acrílico trasparente
 Fibrografo: para medir la longitud media y la uniformidad de longitud de un lote de
fibras.
 Micrómetro: sirve para medir espesores de tela o bases de alfombra.
 Fotomicroscopio: analiza cortes de sección longitudinal o trasversal por proyección
en una pantalla del mismo aparato.
 Launderometer: su objetivo es evaluar su resistencia o solides a la decoloración de
tono en los hilos, telas, fibras, teñidos o estampados por efecto de lavado, humedad
y agua clorada.
 Fusiómetro: su objetivo es identificar los materiales textiles mediante su punto de
fusión.
 Suaje: su objetivo es determinar el peso por m2 el peso de las telas mediante cortes
de 10 cm de diámetro.
 Equipo de vidriería precipitado: vasos de, matraces, porta objetos, cubre objetos, etc.
 Acidos: álcalis y solventes: dinamómetro universal para materiales textiles. (instrom).
“ANALISIS”
INTRODUCCION
práctica 1 clasificación del tejido
Una tela es una estructura más o menos plana, lo bastante flexible como para poder
transformarse en prendas de vestir y en textiles para uso doméstico, así como para usos
industriales en donde se requiere flexibilidad. Las telas se elaboran a partir de soluciones,
directamente de fibras, hilos y de la combinación de estos elementos junto con una tela o
material hecho previamente, por lo común las telas se venden al consumidor por yardas o
metros.
El proceso de fabricación determina el aspecto y la textura, su aspecto durante el uso, la
conservación y el costo.
La clasificación más usada es la del tipo de tejido, en esta prueba se manejan dos tipos de
tejido:

 El tejido plano:
 Dos o más conjuntos de hilos se entrelazan perpendicularmente.
 Es la técnica de construcción de mayor uso.
 Los modelos que resultan de combinar los hilos de un cierto interés a la tela.
 Las telas se pueden destejer de los extremos.
 Las telas tienen grano.
 Las telas son rígidas, no se estiran en la dirección de la urdimbre ni de la trama.
 El tejido de punto:
 Uno o más hilos dan lugar a una serie de bucles o mayas que se entrelazan.
 Es una técnica más rápida que el tejido en telar (tejido plano) requiere más cantidad
de hilo por unidad para lograr el cubrimiento. Telas elásticas.
 Porosas y resistentes.
En esta práctica se realizarán las clasificaciones pertinentes para cada muestra
PRACTICA 1
“CLASIFICAION DEL TEJIDO”
Clasificar un tejido es muy importante ya que determina varios aspectos de la tela.
Un tejido se puede clasificar según diferentes aspectos, principalmente por:

 La técnica del tejido.

 Materia prima.
 Aspecto.
 Uso.
 Ligadura.
 Denominación comercial.
 CLASIFICACION
MUESTRA TECNI MATE ASPECT USO LIGAD DENOMINA OBSERVACI
CA DE RIA O URA CION ONES
TEJID PRIM COMERCIAL
O A
Mesclilla Tejido Algod Color Se utiliza Sarga Mezclilla Se
Denim Plano ón azul principalm DENIM determino
marino, ente para que es un
resisten el vestido, tejido plano
te y con pantalone ya que en la
poca s, camisas, muestra se
flexibili etc. puede
dad, observar
una dos hilos:
aparien Urdimbre
cia (hilos
sugosa longitudinal
con es) de color
diagona azul hilos de
les en trama (hilos
ambos trasversales
lados de ) de color
la tela. blanco.
También se
determino
la ligadura
porque se
crea en el
tejido el
efecto de
diagonals
característi
ca principal
de la sarga.
JERGA Tejido Algod Rugosa, Se utiliza Sarga Jerga Se
plano ón de color principalm determino
azul con ente para que es un
blanco. uso tejido plano
Flexible domestico ya que en la
y ligera. (limpieza) muestra se
puede
observar
dos hilos
Urdimbre
(hilos
longitudinal
es) de color
 blanco y los
hilos de
trama (hilos
trasversales
) de color
azul,
también se
determino
la ligadura
(sarga)
porque en
el tejido se
observa
diagonales.
Característi
ca principal
de esta
ligadura.
“SPIDER” Tejido Algod Tiene Vestidos: Maltas. “Spider” Se
tejido uno de ón mallas, blusas, (Tejido Denominad determino
sobre uno punto flexible medias, de o asi por que esun
liso. y suave, calcetas, punto) “SILVANA tejido de
Denomina esponja etc. TIM” punto ya
do da y que la
“SPIDER” ondulad muestra
por a, color solo cuenta
“SILVANA blanca con hilo el
TIM” con cual forma
franjas mallas.
azules.
“LISTON” Tejido Rayon Color Vestido: Raso o Liston Se
plano acetat azul decoració satin. determino
o marino, n de que es un
liso, vestidos, tejido plano
suave, blusas, ya que en la
un lado etc. muestra se
brilla y Decoració observan
el otro n y para dos hilos:
no, accesorios Urdimbre
ligero. como (hilos
pulceras. longitudinal
es de color
azul marino
a hilos de
trama (hilos
trasversales
) de color
 azul marin.
También se
determino
que su
ligadura era
raso o satin,
por que en
el tejido se
crea un lado
brillante y el
otro no
característi
ca principal
de este
ligamento.
“ALEMANI Tejido Mezcl Color Vestido, Tafetá “ALEMANIS Se
SCO” plano a de rojo de pantalón n. CO” determina
denomina algod ambos de vestir, denominad es un tejido
do asi por ón y lados, cortinas, o asi por ya que
“SILVANA acetat ligera, materiales “SILVANA muestra
TIM” o. aparien , etc. TIM” observan
cia, lisa. dos hilos:
Urdimbre
(hilos
longitudinal
es) e hilos
de trama
(hilos
trasversales
) ambos de
color rojo.
También se
determino
el tipo de
ligadura
porque se
observa la
entretejedu
ra de un
tomado un
dejado.

“practica 1.- “Clasificacion del tejido”

“Conclusion”
Un ejido se clasifica de diferentes maneras, la principal es por la Técnica del tejido, existen
diversas técnicas, pera las mas usadas son la del:

 Tejido plano: Sus tejidos son telas rigidas en dondde varios hilos longitudinales
(Urdinmbre) son atravesados por hilos transversales (Trama) en donde se aplica fuerza
para que los hilos esten juntos y los mas tensos posibles, esto evita que la tela sea
flexible, per una ventaja es que la tela tienda a destejerse menos.
 Tejido de punto: Sustejidos son telas flexibles en donde un solo hilo forma mallas, las
telas , de este tejido suelen tener mas posililidades de diseño, pero pero la malloria se
destejen con facilidad.
Otro manera de clasificar un tejido es por la materia prima de la cual están hechodd la materia
prima influye en como se va a comportar la tela en cualquier uso que se le de. Dentro del
aspecto del tejido entra el color de la tela, su acabado, la textura si esta es resistente o no.
Todas estas clasificaciones dependen de del uso para el cual están elaborados estos tejidos:
vestido, decoración, usos técnicos, etc. La ligadura es otro forma de clasificar un tejido: un
ligamento es la forma en como se entrecruzan los hilos para realizar el tejido ya que sin
entrecruzamientos jamas habrá un tejido, existen 3 tipos de ligamentos mas comunes:
1. Tefetan (2 hillos) (tomando un hilo y dejando un hilo). Ejemplo de Tefetan: Jerga.
2. Sarga (4 hilos) (líneas diagonales). Ejemplo de Sarga: Mezclilla DENIM.
3. Raso o satin (5 hilos) (un lado brilla y el otro no). Ejemplo de Raso o satin: Liston.
La enominacion comercial depende de donde o quien haya hecho la tela (marcas).
Estas son las 5 aspectos mas importantes para clasificar el tejido.
PRACTICA 2:
“DETERMINACION DE ANVERSO Y REVERSO”
INTRODUCCION
Entrecruzamiento de los hilos de urdimbre y trama en algunos tejidos del mismo aspecto en
la cara de anverso que en la de reverso a estos tejidos se les llama tejidos sin revés, se toma
como cara buena o derecha A la más agradable a la vista por su acabado.
Existen casos en los que el ligamento determina el aspecto, se toma como cara de derecho la
que produce el aspecto de urdimbre.
En los tejidos acabados se toma como cara de derecho la que ya ha recibido el acabado.
La tela pasa por muchos procesos, uno de ellos es el acabado, que aumenta su funcionalidad
y le da un valor agregado.
El acabado de las telas es un proceso que se realiza para modificar su tacto, apariencia o
comportamiento, ya que durante la hilatura, lavado y teñido las fibras van perdiendo su ceras
y grasas naturales.
En esta etapa se le dan los últimos toques a la tela, y la durabilidad.
El acabado se divide en: acabados generales como: la limpieza, blanqueado, mercerizado,
carbonizado, calandrado, etc.
Y en acabados ácidos y estéticos como: el acabado siliconado y el planchado permanente.
En esta práctica se identificará la cara de un anverso y reverso de cada muestra.
PRACTICA 2:
“DETERMINACION DEL ANVERSO Y REVERSO”

MUSTRA DERECHO REVES OBSERVACIONES

MEZCUILLA Predomina el color Se aprecian las Se determino el
azul en la muestra diagonales del derecho y reves de la
aunque el ligamento (sarga) en tela por el acabado
entrelazado de los su mayoría es de que hay en la tela.
hilos de trama hace color blanco con Solo en una cara.
un efecto de puntos intervenciones (Considerando el
blancos. azules. teñido como un
Con el ligamiento acabado)
sarga.
Es la cara que ha
recibido el acabado.
JERGA Se observo el Se observa el Se determino el
entrecruzamiento de entrecruzamiento de derecho y el reves de
los hilos de U. y T en los hilos de U y T en la tela como un
forma de srga (líneas forma de sarga tejido sin reves y la
diagonales, hilos de (leneas diagonales) cara de derecha se
color blanco y azul hilos de color blanco toma como la mas
respectivamente. y azul agradable.
respectivamente.
“SPIDER” Se observa las mallas Se observa las mallas Se termino el
Tejido uno sobre uno con las que se forma con las que se forma derecho y el revés de
o liso. Denominado el tejido de punto se el tejido de punto, se la tela como un
“spider” por Silvana nota como un solo nota como un solo tejido sin reves y la
Tim. hilo es el que lleva la hilo es el que lleva la cara de derecho se
batuta para el tejido. batuta para el tejido. toma como la mas
agradable.
Liston Se observa el entre Se observa el Se determino el
cruzamiento del entrecruzado en el derecho y el reves de
tejido plano: El hilo tejido plano: El hilo la tela por el
de urdimbre y trama de urdimbre y trama, acabado de la cara
con un ligamento de con ligamento de de derecho. O sea
raso o satin, ambos raso o satin ambos por el aspecto de la
de color azul marino. de color azul, marino tela. Ya que la cara
Esta cara brilla, tiene esta cara no brilla. de reves no brilla.
un efecto mas
notorio es los hilos
de urdimbre.
 “ALEMANISCO” Se observa el Se observa el Se determino el
denominado asi por entrecruzamiento entrecruzamiento derecho y reves de la
“Silvana Tim” del tejido plano: El del tejido plano. El tela como un tejido
Hilo de Urdimbre y hilo de Urdimbre y sin reves y la cara de
Trama con un Trama con derecho se toma
ligamento de ligamento de como la mas
tafetán, ambos de tafetán, ambos de agradable.
color rojo. color rojo. Ambas tienen
acabado
(considerando el
teñido como
acabado)
PRACTICA 2
“DETERMINACION DEL ANVERSO Y REVERSO”
Hay telas en las que es fácil distinguir el anverso Y reverso aunque ese aspecto es diferente
en cada tela.
Existen tejidos denominados: “Sin revés”, donde ambas caras tienen el mismo aspecto, pero
se toma como cara de derecho la que al tener el acabado es más agradable a la vista, un
ejemplo de este son la jerga la cual tiene los mismos colores, texturas y estructura en ambas
caras.
En los casos en los que el ligamento determina el aspecto, se toma como car de derecho la
cara que produce el efecto de urdimbre (hilos longitudinales) algunos ejemplos de este son la
mezclilla y el listón.
En los tejidos acabados se toma como cara de derecho la que ya ha recibido el acabado.
Las telas durante su proceso de fabricación pasan por muchas instancias, una de ellas es el
acabado. El objetivo principal del acabado es aumentar la funcionalidad de tela y le da,
también, un valor agrado. El acabado de las telas es proceso que se realiza para modificar su
tacto, apariencia o comportamiento, ya que durante la hilatura, lavado y teñido las fibras van
perdiendo sus ceras y grasas naturales.
En esta etapa se le dan los últimos toques a la tela, y la duda durabilidad se puede dividir en:

 Acabado permanente: dura toda la vida de la prenda

 Acabado durable: dura parte de la vida de la prenda
 Acabado temporal: permanece en la prenda hasta que está se lava en agua o seco
 Acabado renovable: pueden renovarse en el hogar o en un servicio profesional de
tintorería
Existen una serie de acabados generales que se realizan a la tela a los que le sumó en los
acabados ácidos y estéticos.
Acabados generales
Limpieza: es muy importante, Ya que las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen
que la tele se haga más rígida y que interfieren en el absorción de líquidos, por lo que se debe
de desgomar antes de aplicar cualquier acabado. Además, las telas se ensucian durante el
tisaje, por lo que deben limpiarse. Hay tres tipos de limpieza: desgomado de la seda,
descrudado del algodón, y lavado de la lana.
Blanqueo: se usa para eliminar el colorante de las telas. Debe realizarse con cuidado y
controlando la tinta y la concentración de agentes reductores, ya que puede dañar el tejido.
Carbonizado: tratamiento de telas e Hilos de lana con ácido sulfúrico, destruye la materia
vegetal de la tela. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celular que
haya sido empleada en tela original. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana.
Mercerizado: es la acción de la Sosa cáustica sobre la tela, se usa en el Lino y el algodón, y
resulta en un aumento de lustre, El brillo y la suavidad. Provoca un encogimiento del tejido
de hasta un 25%; aumenta la resistencia y genera una mayor afinidad a los colorantes.
Goseado: combustión de las protuberancias de las fibras en la superficie o extremos de la
tela, que producen asperezas, reducen el brillo y hace que se forme pilling. El goseado es la
primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos
transparentes.
Rasurado: se hace para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos y otros
defectos similares. Luego se hace el cepillado, para limpiar la superficie de la tela.
Calandrado: es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los
cuales pasa la tela tela. hay varios tipos, el calandrado simple, el calandrado por fricción, el
torculado, el calandrado de moaré y el gofrado. Más adelante lo descubriremos en más
detalle.
Rameado: es una de las operaciones finales, se hace para enderezar y secar las telas. Si la tela
se introduce torcida en la rama, al secar se quedará desviada de hilo (pata).
Secado de bolsas: las toallas y telas elásticas, como los tejidos de punto, No se secan con una
rama sino con una secadora de zigzag, donde se hace sin tención.
El acabado de las telas le da un alto valor agregado a las telas, además que le permite al
diseñador o marca o inferior diferenciarse del resto, creando prendas con acabados únicos,
algo que el cliente siempre Busca. En tintorería Maldonado estamos comprometidos a Elevar
la calidad de los productos textiles adaptándonos perfectamente a las necesidades estéticas
y funcionales de la moda en constante evolución.
Existen otras telas con diferente método de identificar el derecho y revés. Como por ejemplo
las telas bordadas, en las que el derecho es la cara donde se encuentra los estampados,
brocado, flocado, encajes, afelpado y se ven más intensos, con mayor relieve y calidad.
La determinación del derecho y revés otro paso para conocer el comportamiento y el uso que
se le puede otorgar a la tela. Aunque este cambia al ritmo de la moda.

 Silvana-tim.blogspot.com/…
  https://pinterest.com.mx/maikajo/silvana-tim/...
 www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/distintos-acabados-textiles/...
 www.tintoreriamaldonado.com/blog/el-acabado-de-las-telas
 Hollen Norma, (1990) “INTRODUCCION A LOS TEXTILES”, Estados Unidos, Editrial:
LIMUSA, pag,170, 171, 172 y 173.
PRACTICA 3: “DETERMINACION SI UN TEJIDO ES TEÑIDO EN PIEZA O EN MADERA”
Introducción
El teñido es un proceso químico en el que señale un colorante a los textiles y otros materiales,
con el fin de que estás sustancias se convierte en parte textil y tenga un color diferente al
original.
Los textiles pueden teñirse Durante la etapa de fibra, hilo o tela, dependiendo de los efectos
del color que se desea O quizá de la calidad y el uso final de la tela. Se alcanza una mejor
penetración del colorante tiñendo con la fibra en lugar del hilo o bien tiñendo el hilo en un
lugar teñir las piezas de tela.
Existen varias maneras de teñir un tejido, las más comunes son:
1. Teñido en fibras: en este proceso las fibras se tiñen antes de hilar el hilo
2. Teñido de hilo: los hilos se tiñen en Maderas o paquetes
3. Teñido empieza: cuando se tiñe empieza, casi siempre se obtiene colores lisos. En
general cuesta menos teñir una tela que teñir las fibras o hilos, además que los
estampados pueden modificarse al ritmo de la moda.

MEZCLILLA Teñido en hilo Se determino que la muestra

esta teñida en hilo, porque
se crea la undimbre de varias
puntas de paquetes de hilos
y asi esta puede entrar al
proceso del teñido en una
sola cuerda y el hilo de trama
en estado natural o crudo.
Franela Teñido en Se determino que la muestra
esta teñida en hilo porque
tanto en los hilos (U) como
las pasadas (T) son teñidos
de paquete a madeja, por su
textura se logra ver que es
un teñido o acabado fino
ambos hilos en color azul.
“SPIDER” teñido uno sobre Teñido en hilo (madeja). Se determino que la muestra
uno o tejido liso. esta teñida en hilo, por que
Denominado el tejido al ser un de tejido
de punto esta constituido
solo por un hilo el cual es un
 hilo crudo y las franjas
verdes son producto del
acado de la tela además que
la tintura en madejas es con
la cual suelen tintarse los
jeneros de punto en las
maquinas de tipo I y tipo III.
LISTON Es teñido en hilo. (madeja) Se determino que la muestra
esta teñida en hilo porque
tanto los hilos (U) como las
pasadas, (T) son teñidos de
paquete a madeja, por su
textura se logra ver que es
un teñido o acabado fino
amo hilos en color azul.
“Alemanisco” denominado Teñido en hilo (Madeja) Se determino que la muestra
“Alemanisco” por Silvana esta teñida en hilo porque al
Tim. destejarla se observa como
tanto los hilos (U) como las
pasadas (T) fueran teñidas
por separado por paquete a
madeja ambas en color rojo
y tiene una textura “fina”.

PRACTICA 3: DETERMINACION SI UN TEJIDO ES TEÑIDO EN PIEZA O EN MADEJA”

Teñido: Los textiles pueden teñirse Durante la etapa de fibra, hilo o tela, dependiendo de los
efectos del color que se desee o quizá de la calidad y el uso final de la tela. Se alcanza una
mejor penetración del colorante nido con la fibra en lugar del hilo o bien tiñendo el hilo en
lugar de teñir las piezas de tela.
Existen varias maneras de teñir un tejido, las más comunes son:
1. Teñido en fibras: en este proceso las fibras se tieñen antes de hilar el hilo.
a) Teñido en solución (dope) consiste en agregar pigmentos o colorantes a la solución de
la hilatura; en esta forma cada fibra se colorea a medida que se hila.
2. Teñido de fibras. Se usan cuando se buscan efectos de moteado o jaspeados. El tinte
se agrega las fibras sueltas antes de hilar el hilo. Se obtiene buena penetración del
colorante, pero el proceso es costoso.
b) Teñido en cinta: produce resultados similares el teñido de fibras y se usa con más
frecuencia. Las madejas, cintas de lana, que salen de la máquina de peinado, se enrolla
formando bobinas que se colocan en cilindros perforados que se encierran en un
tanque. El colorante se bombea haciéndolo pasar de un lado a otro de la lana. Los
procesos continuos en fibra suelta y cinta de lana también utilizan una técnica de
foulard con vapor, tenido por impregnación y vaporización.
 3. Teñido de hilo: Los hilos se tiñen en madejas o paquetes. El rayón casi siempre se tiñe
en las coloca después de la hilatura. El teñido de Lilo es menos costoso que el de la
fibra, pero más caro que el teñido en pieza y el estampado. Los diseños con pre-
teñidos son más limitados y complicados y se requieren grandes inventarios.
Tintura en hilos:
Hay muchas formas de teñido de los hilos. La forma más común son:

 La forma de paquete.
 La forma de madeja.
Principalmente en hilados de algodón teñidos son en su mayoría en forma de paquetes y de
ahí pasados a madeja, y el acrílico o lana s tiñen en forma de madeja. En la industria de
filamento continuo de poliéster o poliamida (nylon), los Hilos siempre se tiñen en forma de
paquetes, mientras que los hilos de rayón viscosa están parcialmente teñidos en forma
gracias a la tecnología de tintura en madeja.
Métodos

 Tintura en máquina Armario

 Tintura en máquina Mezzera
 Tintura de madejas. Las máquinas empleadas para la tintura de madejas pueden ser
tanto del tipo I como del tipo III. En el primero de los casos se obtiene tintado un hilo
con mayor grosor, regular y voluminoso, ya que nunca ha sido prestado durante el
proceso, ni siquiera por su propio peso. Suelen tentarse los géneros de punto. En estas
máquinas las madejas se cuelgan de un soporte horizontal y debe proporcionarse
entre las madejas una circulación uniforme de solución de colorante, para obtener
una buena igualación.
3.- Teñido empieza: cuando se tiñe en pieza, casi siempre se obtienen colores lisos. En
general cuesta menos teñir una tela que teñir las fibras o hilos. Otra ventaja es que las
decisiones sobre el color se pueden retrasar más a fin de seguir más cerca las tendencias
de la moda.
“ANALISIS PARA DETERMINAR LA CALIDAD Y LA COMPOSICION DE LOS HILOS”
Introducción
El reconocimiento de las fibras que componen los géneros textiles, es lo que se necesita
para elaborar o producir un tejido.
Se requiere por lo menos de dos métodos de prueba para poder realizar el análisis; el
análisis de microscopio y el análisis químico se conocen como procedimiento micro
quimico.
Prueba de inspección visual: objetivo; identificar el contenido de las fibras basándose en
el aspecto y tacto de las mismas. Considerando únicamente estas características, porque
las fibras artificiales se asemejan considerablemente a las naturales, es útil considerar las
siguientes propiedades: longitud de la fibra, lustre u opacidad y cuerpo.
Prueba de combustión: objetivo: se utiliza para identificar la composición química, Cómo
celulósica, proteica, mineral o química e identificar el grupo al que se pertenece la fibra.
Prueba al microscopio: objetivo: conocer su estructura y las diferencias entre las fibras de
cada grupo para comprender el comportamiento de las fibras y de las telas.
Prueba de solubilidad: para identificar las fibras artificiales por clase genética y confirmar
la identificación de las fibras naturales.
Entre la utilización de fibras naturales y las químicas existen tema económico - ecológico
delicad, ya que afecta diferentemente los costes de producción y la calidad del tejido. Por
otra parte Gracias a la química, investigadores y empresas han creado nuevas materias
que garantizan calidad de productos textiles, ofreciendo propiedades interesantes a
menor coste. No tocare el tema de si son o no son ecológicas O sostenibles, porque hoy
me interesa darte una pequeña idea del origen de las fibras.
De ahí surgen la mezcla de fibras, entendiendo por mezcla a la asociación de dos o más
fibras textiles diferentes.
“PRUEBA DE VISTA AL MICROSCOPIO”

Muestras Longitud Lustre Opaco

Mezclilla Fibra corta Opaco Lucia con bastante
(Algodón) vellosidad
Franela Fibra corta Opaco Lucia con bastante
(algodón) vellosidad
Tejido uno sobre Fibra cortada Opaco Con bastante
uno vellosidad
(algodón)
Alemanisco Fibra cortada Brillante Se apreciaba como
(mezcla) Filamento continuo se desprendían los
Algodón filamentos
acetato
Liston Filamento continuo Brillante Se apreciaba como
(rayon acetato) se desprendían los
filamentos y como
se esponjaban al
mismo tiempo

“PRUEBA DE INSPECCION VISUAL”

Muestra Fibra Longitud Lustre Cuerpo Observaciones

Urdimbr Mezclilla Algodó Fibra Opaco Suave El hilo al estar
e n cortada con constituido de
una fibra natura
 vellosida posee vellosidad
d y ligereza (color
azul)
Trama Mezclilla Algodó Fibra Opaco Suave El hilo al estar
n cortada con constituido de
vellosida una fibra natura
d posee vellosidad
y ligereza (color
azul)
Urdimbr Franela Algodó Fibra Opaco Suave El hilo contiene
e n cortada con mucho friss
bastante
vellosida
d
Trama Franela Algodó Fibra Opaco Suave El hilo contiene
n cortada con mucho friss
bastante
vellosida
d
Mallas Tejido uno Algodó Fibra Opaco Rigido, Al ser un hilo
sobre uno n cortada clon extraido de un
vellosida tejido de punto
d y (mallas) posee
colgadura bastante
colgadura.
Urdimbr Alemanisc Mezcla Algodón Brillant Rizado Se nota el táctil
e o de (fibra e desprendimient
algodón cortada) o de fibras
y Algodón
acetato (fibra
cortada)
Trama Alemanisc Mezcla Algodón Brillant Rizado Se nota el táctil
o de (fibra e desprendimient
algodón cortada) o de fibras
y Algodón
acetato (fibra
cortada)
Urdimbr Liston Rayon Filament Brillant Bastante Al ser un hilo
e acetato o e velloso y químico se
continuo esponjos desprende
o fácilmente
Trama Liston Rayon Filament Brillant Bastante Al ser un hilo
acetato o e velloso y químico se
continuo esponjos desprende
o fácilmente
“PRUEBA DE COMBUSTION”

MUESTRA AL EN LA AL CENIZ OLOR HUM

ALCERCA FLAMA RETIRARS AS O
RSE A LA E DE LA
FLAMA FLAMA
URDIMB MEZCLILLA Nos se Arde Sigue Gris Papel Gris
RE (ALGODÓ funde ni ardiendo ligera quema
N) se encoje con do
borde
s
suaves
TRAMA Nos se Arde Sigue Gris Papel Gris
funde ni ardiendo ligera quema
se encoje con do
borde
s
suaves
URDIMB FRANELA No se Arde Sigue Gris Papel Gris
RE (ALGODÓ funde ni ardiendo ligera quema
N) se encoje con do
borde
s
suaves
TRAMA No se Arde Sigue Gris Papel Gris
funde ni ardiendo ligera quema
se encoje con do
borde
s
suaves
TEJIDO Las mezclan no se identifican aplicando la prueba de
UNO combustión. Hollen Norma “INTRODUCCION A LOS TEXTILES”
SOBRE
UNO
ALEMANIS
CO
(MEZCLA)
LISTON Se funde Arde Continua Gris Vinagre Gris
(RAYON, alejándos lentamen ardiendo
ACETATO) e de la te y
flama fundiénd fundiénd
ose ose

PRACTICA 4 “ANALISIS PARA DETERMINAR LA CALIDAD Y CMPOSICION DE LOS HILOS”

Muestra Hipoclarito de Sosa Acido sulfúrico

sodio
 Urdimbre Mezclilla Se decoloro Se decoloro No presento
adquiriendo un adquiriendo un cambios
aspecto aspecto
amarillento amarillento
Trama Mezclilla Se decoloro Se decoloro No presento
adquiriendo un adquiriendo un cambios
aspecto aspecto
amarillento amarillento
Urdimbre Franela Se deslavo un No presento Adquirió un
poco cambios, solo tono azul
se humedeció
Trama Franela Se deslavo un No presento Adquirió un
poco cambios, solo tono azul
se humedeció
Malla Tejido sobre Se blanqueo Adquirió un Se decoloro la
uno aspecto parte azul
amarillento
Urdimbre Alemanisco No presento No presento Adquirió un
ningún cambio, ningún cambio, tono azul
solo se solo se
humedeció humedeció
Trama Alemanisco No presento No presento Adquirió un
ningún cambio, ningún cambio, tono azul
solo se solo se
humedeció humedeció
Urdimbre Liston No presento No presento No presento
ningún cambio, ningún cambio, cambios
solo se pero empezó a
humedeció deshilarse
Trama Liston No presento No presento No presento
ningún cambio, ningún cambio, cambios
solo se pero empezó a
humedeció deshilarse

“MEZCLAS DE FIBRAS”
Clasificación de las materias textiles:
Las mezclas más comunes, en entendiendo por mezcla a la asociación de dos o más fibras
textiles diferentes

 Algodón y poliéster, mezcla interesante sobre todo porque tiende a no arrugar por
lo que no facilita la tarea del planchado y además secan rápidamente
 Algodón y acrílica de mayor resistencia y excelente comportamiento en el lavado
 Lana y acrílica, permite una mejor conservación de las prendas y artículos textiles
 Lana y poliéster prácticamente inarrugable y se consigue con ellas el plisado
permanente
  Acetato y poliamida se consigue un excelente aspecto y consistencia
 Viscosa y poliéster de menor coste de producción que se reflejan artículos text es
muy económicos
“ANÁLISIS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN UN TEXTIL”
Ficha control textil
Normalmente el conjunto de parámetros que caracterizan un tejido viene recogido en
un único documento dominado ficha textil (ver anexo III) donde batería a una muestra
del textil y ovillos de los hilos de urdimbre y trama. Constará datos tan significativos
como la composición de textil cualitativa y cuantitativa, disposición de los hilos su
estructura, color, torsión de los hilos, título o número de hilo, gramaje, densidad de
hilos por urdimbre y trama, aprestos recibidos, analista, fecha, etc. Vemos de forma
breve Cómo se procede el análisis de un textil. Para valorar cualquier producto
Industrial, debemos analizar bien todas sus características de dominación precisa,
procedencia, utilidad, tamaño, funcionalidad, peso, manipulación, acabado,
presentación, precio, etc. Cuando analizamos un tejido, procuramos obtener el
máximo de datos posibles y sobre , precisando, repasando y comprobando cada
detalle. La gran mayoría de los errores, se dan por el exceso de confianza al dar por
sabidos algunos detalles que siempre debemos comprobar, lo que nos lleva a un mal
planteamiento del tejido, valoración, etc. Con los consiguientes retrasos en el proceso
de fabricación. Al analizar un tejido, en primer lugar, nos interesa saber con qué
material se ha fabricado, Cómo se ha fabricado y el proceso de acabado que ha tenido
es decir; materias, hilos, proceso de tisaje y acabados.
La verdad es que poco sabemos lo útil que puede resultar conocer las materias textiles
y su origen. Muchas veces no sabemos cómo tratar, planchar O lavar la mayoría de las
prendas de vestir y del hogar y si te interesa técnicas procedimientos para
identificarlas en este artículo tienes un método en caso de no tener etiquetas.
“PRUEBA: INSPECCION VISUAL”
Ya no es posible identificar el contenido de una fibra solo con mirar sus características
porque hay fibras artificiales que se parecen a las naturales.
Aspectos a considerar:

 Longitud de la fibra: fibras cortas como el algodón y la lana.

 Lustre u opacidad
 Cuerpo; si son de textura suave, duro, rugoso, aspero, entre otros.
Ventajas

 Es de muy bajo costo

Desventajas

 No es muy preciso
  Se basa en la experiencia del analista
“PRUEBA DE COMBUSTION”
En este método se coloca el hilo a la tela en el fuego para saber su composición química.
Ventajas

 Es un método muy barato ya que lo que se necesita para realizar son objetos que se
encuentran en el hogar.
 No se necesita acondicionar el ambiente de trabajo.
 ………………

Desventajas

 Se destruye la muestra en el proceso

 No permite la identificación de mezclas
 No es 100% exacta
“PRUEBA DE VISTA AL MICROSCOPIO”
Esta prueba sirve para conocer la estructura y las diferencias entre las fibras de cada grupo
para comprender el comportamiento de estas y de sus telas.
En microscopio permite ver las fibras aumentadas. La ampliación del microscopio se define
como la relación entre el diámetro y longitud aparente de la imagen y el diámetro o longitud
del objeto. Esto quiere decir que si el microscopio aumenta 100 diámetros un objeto, éste se
verá aumentado. Durante la prueba las fibras naturales se comportaron de manera positiva,
mientras que las artificiales son más difíciles de identificar porque algunas de ellas se
transforman en su proceso de fabricación, por ello en las fibras artificiales es inusual que haya
resultados positivos en esta prueba, para que esto suceda se deberá hacer una versión más
completa tomando en cuenta principalmente la sección transversal.
Esta prueba es muy interesante ya que aunque tengamos en un hilo una mezcla de dos fibras,
ambas se logran identificar muy claramente, Se observa su lustre, apariencia y longitud
dependiendo de su naturaleza, también se pone a prueba la experiencia la experiencia del
analista y su conocimiento en consejos en conceptos básicos de propiedades de las fibras y
de la forma de la sección transversal.
El único problema es que es necesario el uso del microscopio y en algunas instituciones no se
cuenta con este material o más bien, en buen estado para ser utilizado durante la práctica, a
pesar de ser una de las más utilizadas para la identificación de ambos rubros de fibras ya sean
naturales o químicas y a su vez en sus grupos: vegetales animales, artificiales y sintéticas.
Ventajas

 Con este método se puede indentificar mezclas de fibras

 No se destruye la muestra
  La clasificación de la fibra se hace de acuerdo al crte longitudinal y trasversal de la
fibra.
Desventajas

 Es un método muy costoso

 Requiere instrumentos de precisión
“PRUEBA DE SOLUBILIDAD”
Esta prueba sirve para identificar las fibras artificiales por clase genérica y confirmación de las
fibras naturales.
Cuando se dice que la fibra es soluble es porque al entrar en contacto con ciertos químicos
esta se destruye y cuando es insoluble es porque no se destruye.
Los procedimientos de identificación dependen de la naturaleza de la muestra, la experiencia
del analista, el equipo disponible, el porqué de la identificación: comprobar si es el material,
reproducción de la muestra en dado caso porque le muestra casi se destruye totalmente,
también influye en las leyes para el contenido de la etiqueta pruebas de solubilidad:

 Disolución con diferentes solventes

 Es un método seguro
 Cualitativo y cuantitativo
Además de ser la única prueba para hallar la composición de la fibra y su reacción ante algunos
disolventes. Como ya se mencionó se recomienda las diferentes pruebas para identificar las
fibras, como un control de calidad de las mismas ya que si no se hiciera
una de acuerdo adecuado control el comprador se verían en satisfecho con el producto que
se adquirió, Incluso se podría ver afectado el proceso de producción de las prendas de vestir.
Este método de identificación es la aplicable para fibras textiles naturales, artificiales y
sintéticas y sus mezclas. Este método tiene mucho que ver con la naturaleza de los disolventes
ya que de ellos dependerá la reacción que tenga cada fibra, las de origen vegetal o celulosico
son más propensas a sufrir Una deformación mayor en comparación con las fibras artificiales
o sintéticas. Esta prueba de identificación maneja un grado de dificultad bastante grande ya
que se juntan todos los conocimientos de las pruebas anteriores desde la inspección visual
hasta Cómo se comportan al dejar caer el químico para hacer la identificación.
Ventajas

 Es un método muy accesible

 Permite la identificación de mezclas de fibras
desventajas

 se requiere usar químicos para hacer la prueba

 se necesitan instrumentos de laboratorio
 se necesita equipo para protegerse de los químicos
 la muestra se destruye en el proceso
  es necesario acondicionar el ambiente para trabajar

Práctica porcentaje de mezcla en una tela

Introducción:
Los productos textiles se encuentran entre los materiales más ampliamente usados en el
mundo, cada producto tiene característica: Largo, diámetro, color, resistencia, alargamiento,
etc. Una vez procesados se prueba también las propiedades mecánicas de los materiales
antes de que se usen los hilos en sus Aplicaciones variables.
El campo de los materiales textiles estaba dentro de los materiales plásticos y los polímeros.
Los materiales textiles se deben elegir y seleccionar según su funcionalidad, En General un
textil es el resultado de equilibrio entre tres funciones: La adecuación al uso, estética y los
aspectos del estatus social o económico al que va a ser destinada la prenda o género textil.
Dado a que las necesidades y deseos del hombre son innumerables, la actividad textil se ha
conducido al cultivo de la ciencia Industria – Textil y a la creación de una variedad creciente
de tejidos: De ahí nacen las mezclas de fibras.
Mezclas
Una mezcla es la combinación íntima de fibras de diferente composición, longitud, diámetro
y color que hilan juntas para formar un hilo. Una mezcla es una tela que tiene un hilo de un
contenido de fibra en la urdimbre e hilos De otro contenido de fibra en la trama. Un hilo de
combinación es el que dos cabos distintos de fibras, torcidas en un solo hilo o cabo. Las
fusiones mezclas y combinaciones dan a las telas propiedades que son distintas de las que se
obtienen con una sola fibra.
Las mezclas pueden hacerse en cualquier etapa previa a la operación de hilatura. En ocasiones
puede hacerse en el telar en el propio proceso de tejido. Cuanto más pronto se mezclen las
fibras en el proceso, mejor será la mezcla.
Entre la utilización de fibras naturales y las químicas, existe un tema económico, ecológico
delicado, ya que afecta directamente de los costes de producción y la calidad del tejido. Por
otra parte, gracias a la química, investigadores y empresas han creado nuevas materias que
garantizan calidad de productos textiles, ofreciendo propiedades interesantes a menor costo.

¿Cómo determinar el porcentaje de la mezcla en una tela Poliéster –Algodón?

El primer paso es identificar que fibras componen la tela mediante pruebas de identificación
como:
Inspección visual: Objetivo: Identificar el contenido de las fibras basándose en el aspecto tacto
de las mismas. Considerando únicamente estas características, porque las fibras artificiales se
asemejan considerablemente a las naturales, es útil considerar las siguientes propiedades:
Prueba al microscopio: Objetivo: Conocer su estructura entre las fibras de cada grupo, para
comprender el comportamiento de las fibras y de las telas.
Prueba de combustión: Objetivo: En este método se coloca el hilo o la tela en el fuego para
saber su composición química como celulósica, proteica, mineral e identificar el grupo al que
pertenece la fibra.
Prueba al microscopio: Objetivo: Conocer su estructura y las diferencias entre las fibras de
cada grupo, para comprender el comportamiento de las fibras y de las telas.
Prueba de solubilidad: Objetivo: Para identificar las fibras artificiales por clase genérica y
confirmar la identificación de las fibras naturales.
Procedimiento
Después de conocer las fibras de la composición de la tela, se debe tomar una muestra y
pesarla, después exponerla a una prueba de solubilidad teniendo como reactivo el hipoclorito
de sodio ya que la fibra de algodón se destruye con el hipoclorito de sodio en ebullición,
Posterior a este proceso se deberá a pesar los residuos de la muestra original ya que estos
corresponderán a él gramaje del poliéster, teniendo este peso, es posible determinar la
diferencia entre el gramaje de las fibras en la tela y mediante el proceso matemático de regla
de tres deducir el porcentaje décadas fibra en la tela.

Práctica 5 Análisis de los materiales textiles constituyentes de los hilos

Peso original de la muestra : Peso después de la prueba de solubilidad:

10.01 gr 3.50 gr

Determinación de porcentaje por fibra.

Situción de regla de tres para algodón.

Datos
Algodón : 10.01-100% Diferencias del peso
6.51- x original, menos el
poliéster(residuos de la
práctica).

10.01
-3.50
______
6.51

Sustitución Resultado
6.51x100= 651 65%
10.01=
 Datos
Poliéster 10.01-100%
3.5 - x
Sustitución de la regla de tres para poliéster

Sustitución Resultado
3.50 x 100 = 350/10.01 34.96%

Conclusión
Una mezcla es la combinación íntima de diferente composición, longitud, diámetro o color
que se hilan juntas para formar un hilo. Las mezclas no son nuevas, pero los últimos años han
llegado a ser muy importantes.
Las fusiones, mezclas y combinaciones dan a las telas propiedades que son distintas a las
obtenidas con una sola fibra.
En la actualidad es posible encontrar todas las construcciones básicas de telas con mezclas de
fibras.
La mezcla permite al técnico textil combinar las fibras de manera que las buenas cualidades
se enfaticen y las deficientes se minimicen. La mezcla requiere conocimientos científicos y
artísticos.
Existen varias razones para hacer una mezcla de fibras. Las principales son:
1.- Obtener efectos deteñidos cruzados o crear nuevos efectos de color, como el aspirado,
cuando se mezclan fibras de distinta afinidad por los tintes y después se tiñe toda la pieza.
2.- Para mejorar la hilatura, el tejido y la eficiencia de los acabados, obteniendo uniformidad
en el producto, como se hace en con Las fibras naturales, en las que mejoran la uniformidad.
3.- Para obtener mejor textura, tacto o aspecto de la tela. Puede utilizarse una pequeña
cantidad de lana especial para dar un tacto grasoso polizón a las telas de lana, o puede
emplearse una pequeña cantidad de rayón para dar lustre y suavidad a una tela de algodón.
Las fibras con diferentes propiedades de encogimiento se mezclan para producir telas
voluminosas.
4.- Por razones económicas. Las fibras costosas se emplean mezclándose con otras más
abundantes. Esto algunas veces no es justo para el consumidor, especialmente la fibra costosa
se usa en pequeñas cantidades, pero se anuncia en un tipo de letra grande, como por ejemplo
CASHMERE y lana.
5.- Para producir telas que tengan un mejor funcionamiento o idoneidad al uso. Esta es quizá
la razón más importante para el mezclado. En los usos finales en que la durabilidad es muy
importante, se mezclan naylon y poliéster con algodón o lana para dar resistencia a la
abrasión, fácil planchado, a la vez que se mantienen las propiedades físicas del algodón o lana.
Se pueden clasificar en: mezclas binarias y ternarias de fibras. Mezclas de hilo y mezclas de
lana.
Principales mezclas fibra binarias y ternarias.
Algodón y poliéster, mezcla interesante sobretodo porque tiende a no ha lugar por lo que nos
facilita la tarea del planchado y además secan rápidamente.
Algodón y acrílica de mayor resistencia y excelente comportamiento en el lavado.
Lana y acrílica, permite una mejor conservación de las prendas y artículos textiles.
Lana y poliéster, prácticamente inarrugable y se consigue con ella el plisado permanente.
Acetato y poliamida se consigue un exelente aspecto y consistencia.
Viscosa y poliéster de menor coste de producción que se refleja en artículos textiles muy
económicos.
Lana y cachemir.
Seda y cachemir.
Acetato y poliamida: se consigue un exelente aspecto y consistencia.
Viscosa y poliéster: de menor coste de producción.
Algodón y viscosa.
Algodón y lino.
Algodón y Ramio.
Algodón y poliamidas.
Poliamida y poliuretano.
Acrílica, lana y poliamida.
Lana, poliamida y poliuretano.
Algodón, poliamida y poliuretano.
Lino, Ramio y algodón.
MEZCLAS EN HILO
Y lo mezclado sintético excusado en los campos de tejido e hilado.
Hilo poliéster/viscosa.
Hilo acrílico/poliéster.
Hilo algodón/acrílico.
Hilo algodón/viscosa.
Hilo lino/poliéster. Es usado en la labor de tejido de punto.
Hilo nylon/algodón 60% algodón y 40% nylon.
Hilo mezclado de cachemir. Los hilos son suaves.
Y los mezclados de seda.
MEZCLAS DE LANA
Las mezclas más habituales de la lana son como la propia lana mezclando lanas blancas con
lanas pardas se consiguen colores naturales, con lo que no es necesario teñir y resultan de
atractivo por su aspecto natural. Aunque también mezclando distintos tipos de lana con
poliéster, viscosa, acrílico y poliamida o incluso con algodón o lino para obtener sinergias de
ambas fibras.
PRACTICA ANALISIS DEL TITULO O NUMERO DE HILO
Introducción
Cuando es necesario referirse al grosor de un hilo o hilado resulta evidente que se choca
contra la dificultad de la medición del mismo por el reducido tamaño ir por la irregularidad
debida a la torsión y a la atención de los hilados especialmente en las fibras naturales, dado
que no se tiene un agrupamiento perfecto de las fibras. Entonces se recurrió a un sistema
indirecto de expresar el grosor y surgió el concepto del número y título, que es también
denominado en algunos casos como densidad lineal. En los sistemas de hilatura existen
diversas formas de titular o numerar a los hilos, ya sean éstos constituidos por fibras naturales
o artificiales.
La numeración de los hilados.
Existen varios métodos para enumerar los hilos. La coexistencia de todos ellos es debido a los
usos y costumbres establecidos en sectores de la industria o a nivel regional, y que resulta
muy difícil de unificar. Los números que describen las características de un hilo se llaman
título, y devenir precedidos del símbolo del sistema que se haya empleado. Los sistemas de
numeración se clasifican en dos grupos muy bien diferenciados, pues se basan en
planteamientos opuestos: el sistema directo (longitud constante y peso variable) y el sistema
en verso (longitud variable y peso constante).
Sistemas directos:
Estos sistemas expresan cuánto pesa una determinada longitud de hilo. Se denominan
directos precisamente por el hecho de que cuanto mayor es el número, mas grueso es el hilo.
N= KP/L N = número, K= constante, P= peso , L = longitud
Sistemas inversos:
Expresan cuánto mide un determinado peso de hilo.
Se llaman inversos justamente porque cuanto mayor es el número más delgado es el hilo.
N = KL/P N = numero, K = constante , P = peso, L = longitud
HILO DE FIBRA CORTA
Ne = KL/P
Numeración inglesa

Datos Fórmula Sustitución Resultado

K=0.59gr/m Ne=KL/P Ne=(0.59gr/m)(12m)/085gr=7.08/.0.85 8.3/1
L=12m
P=0.85gr
N° Lana Peinada

Datos Fórmula Sustitución Resultado

K=0.884 gr/m N=KL/P N=(0884gr/m)(12m)/0.85gr=10.608/.085 12.48/1
L=12m
P=0.85

N° Métrica

Datos Fórmula Sustitución Resultado

K=1gr/m Nm=KL/P Nm=(1gr/m)(12m)/0.85gr=12/0.85 14.11/1
L=12m
P=0.85gr

Madeja fibra corta

Numeración inglesa

Datos Fórmula Sustitución Resultado

K=0.59gr/m Ne=KL/P Ne=(0.59gr/m)(81m)/5.5gr=47.79/5.5 8.68/Numeración
L=81m
P=5.5gr

Numeración lana peinada

Datos Fórmula Sustitución Resultado

K=0.884gr/m N=KL/P N=(0.884gr/m)(81m)/5.5gr=71.60/5.5 13.01/1
L=81m
P=5.5gr

Numeración métrica

Datos Fórmula Sustitución Resultado

K=1gr/m Nm=KL/P Nm=(1gr/m)(81m)/5.5gr=81/5.5 14.72/1
L=81m
P=5.5gr
Conclusión
Sistemas directos
Estos sistemas expressen cuánto pesa una determinada longitud de hilo. Se denominan
directos precisamente por el hecho de que cuanto mayor es el número, más grueso es el hilo.
Sistema tex
La definición de tex ss pesos gramos de 1000 metros de hilo.
Por ejemplo un hilo de 14 tex, que quiere decir que 1000 m de cada cabo pesan 14 gramos.
Es uno de los sistemas más empleados y que más posibilidades tiene de universalizarse. Se
emplea sobre todo en los hilos de filamento continuo como poliéster de alta tenacidad,
poliamida, rayón, etc.
Normalmente se usa una fracción del tex, el dtex (de decitex), que es su décima parte (1tex
=10dtex)
Sistema decitex (dtex)
Se define de la siguiente manera:
Los gramos que pesan 10000m de cada cabo, seguido del número de cabos que conforman el
hilo.
Por ejemplo si tenemos un hilo que está formado por dos cabos, y cada cabo es un 120 dtex
(o 12 tex, lo que significa que 1000 metros de cada cabo pesa 12 gramos) subtítulos
expresarme como dtex120/2.
Para conocer el metraje por kilo que tiene de este mismo hilo, se realiza el siguiente cálculo:
240 grs, pesan 10000 mts., Entonces 1000 grs será el peso de 41. 667 mts.
Sistema de Mier (Den).
El dernier en el pesos gramos de 9000 m de hilo.
Su equivalencia con el sistema dtex resulta inmediata: 1dTex=0.9Den
Por ejemplo al decir que el título de un hilo es120/3 dTex es lo mismo qué decir que es
108/3Den
A los hilos sintéticos generalmente se los titula en el sistema dernier o el sistema decitex.
Sistemas inversos
Expresan cuánto mide un determinado peso de hilo. Se llaman inversos justamente porque
cuanto mayor es el número más delgado es el hilo.
Filamento continuo
Numeración Tex
 Datos Fórmula Sustitución Resultado
K=1000gr/m N=KP/L N=(1000m/gr)(0.8gr)/5m=800/5 160/140
P=0.8gr
L=5m

Numeración denier

Datos Fórmula Sustitución Resultado

K=9000gr/m N=KP/L N=(9000m/gr)(0.8gr)/5m=7200/5 1440/144
P=0.8gr
L=5m

Dernier por filamento

Datos Fórmula Sustitución Resultad

o
K=9000gr/m N=KP/L+N°Cap N=(9000m/gr)(0.8gr)/5m=7200/5=1440+14 10.28/1
P=0.8gr . 0
L=5m
N° de
capilares=14
0

Los sistemas vistos se emplean selectivamente para determinados hilados. Así, de los
sistemas inversos, el número inglés y el número métrico se emplean para el algodón. El
número métrico y otros como la numeración para la lana.
Los sistemas directos (numeración denier, tex y decitex, para hilados de seda, fibras
regeneradas, y sintéticas de filamento continuo.
Número métrico (Nm)
El número métrico expresa los miles de metros por kilo de cada cabo, seguido por el número
de cabos. El sistema métrico es el más habitual de todos los sistemas descritos. Por ejemplo
un hilo formado por 2 cabos de 60000 m/kg cada uno, se expresan como Nm 60/2. Para
conocer el metraje que tiene un kilogramo de hilo, basta con dividir el metraje de un cabo
entre el número de cabos que lo forman. Por ejemplo, un 60/2 tendría 30000m/kg y un 60/3
tendría 20000 m/kg. En el mercado se comercializan hilados de lana merino entre 10 y 32 Nm.
Número inglés (Ne)
Es el número de madejas de 840 yardas (768.08m) que pesa 1lb (libra inglesa= 451.59
gramos). Se indica luego de una barra puesta a continuación el número de cabos que posee
ese hilado. Por ejemplo algodón Ne 20/1.
Para pasar del sistema inglés al métrico, hay que multiplicar por 1.7. Esta numeración ha sido
siempre la habitual para hilados de algodón. Un ejemplo para la conversión de títulos
mencionada es: un hilo de algodón Ne 30/1 equivale a un título Nm 50/1.
Número de etiqueta
Es un sistema poco práctico, pero bastante frecuente, es el que no se especifica el número de
cabos del hilo. Deriva del Nm 80/2 es un Ne 120. Esto es así, porque 120/3 tiene el mismo
metraje por kilogramo que el Nm80/2,40000m. La confusión se produce porque un No 10
podría ser un Nm 40/1, un Nm 120/3, etc. Todos estos títulos tienen el mismo metraje/kg:
40000m.
Numero S
Este método de numeración de hilados se originó en Inglaterra, para asignar un título que
identifique la finura del hilado de estambre de lana. Forman parte del sistema indirecto ya
que cuanto mayor es su valor, menor es el diámetro de la fibra, lo que indica que es más fina
y de mayor calidad. Actualmente también se permite su uso para los hilados hechos a partir
de lana mezclada con fibras de mohair, cashmere y alpaca. Por ejemplo en el mercado
internacional se comercializa hilados de lana 100%, australiana en títulos 29S a 54S, para
tejeduras de punto y lazadera.
Practicas 7 análisis de las porciones de un hilo.
Como antecedente y los que se han dedicado a la fabricación de hilos destinados a la
construcción de textiles, saben de antemano que para poder hilar una cierta cantidad de
fibras con determinada longitud, es necesario aplicar un número de torsiones necesarias para
que las fibras se unan, habiendo entre ellas una capacidad de cohesión interfibra (poder que
tienen las fibras de unirse a otras con ayuda mecánica); está cohesión es nata en cada una de
las diferentes fibras existentes y ayuda a que las fibras se unan unas con otras a lo largo de
toda la fibra. Esto quiere decir que antes de buscar un efecto por la torsión de un hilo en una
prenda es indispensable aplicar torsiones a las fibras cortas para la construcción de los hilos,
de lo contrario se dificultaría su fabricación.
La torsión de un hilo guarda una estrecha relación con el tacto y las posibilidades de acabado.
La torsión es una acción fundamental ya que puede variar por completo el aspecto final del
hilo y del posterior tejido. Los hilos con poca torsión proporcionan un tacto más esponjoso,
de más sensación de calidez y los tejidos que se fabrican con ellos tienen una caída más suave.
Los hilos con mucha torsión dan una sensación más fría y tienen un tacto más seco y con más
nervio. La torsión aporta resistencia al hilo pero sí se le aplica en exceso, puede generar el
efecto contrario. Existen dos maneras de dar torsión a un hilo: torsión S y torsión Z.
Dependiendo deci las vueltas del hilo siguen la misma dirección de la parte central de una
letra o de la otra. Este detalle es importante cuando se juntan dos cabos o más, para obtener
un hilo nuevo. Normalmente, el hilo aún cabo se tuerce con torsión Z y el hilo a dos cabos con
torsión S, ya que de esta manera, el hilo queda más equilibrado. En el caso de que la torsión
a dos cabos sea la misma que la de un cabo, el hilo queda más cerrado.
En General, el objetivo a la hora de producir un hilo es conseguir que sea el más regular
posible tanto longitudinal como transversalmente. Existen hilos en los que se introduce de
manera deliberada, irregularidades y otros efectos de relieve. Son conocidos como hilos de
fantasía.
El objetivo principal de aplicar torsiones a las mechas e hilos durante la hilatura es
proporcionar a estos la resistencia necesaria para su manipulación y que éstos se puedan
utilizar en las diferentes aplicaciones de tisaje (tejido).
Practicas 7 análisis de la extorsiones de un hilo.
Se dice que un hilo esta torcido a la derecha cuando sus espiras giran en el mismo sentido que
las manecillas del reloj o cuando van de izquierda a derecha en dirección de descanso.
Para determinar el número de vueltas por unidad de longitud se emplea un aparato de
laboratorio llamado torsiómetro.
Practicas 7 análisis de las torsión es de un hilo.
Torsión hilo cono

Torsión Justificación
Z Es definido, ya que el sentido de la rotación
del hilo es hacia la izquierda o en sentido de
las manecillas del reloj. Se le asigna la letra
Z a razón de que la parte media del trazo en
cada letra coincide con la diagonal que
describe la espiral formada por las fibras
que se entrelazan.

Conclusión:
Se entiende por torsión a la acción que sufre un conjunto de fibras, al proporcionarles cierta
cantidad de giros en sentido de su eje longitudinal, y como consecuencia la porción de fibras
adquiere una cohesión y consistencia provocando así mayor resistencia, el grado de torsión
dependerá del ángulo de inclinación qué forma la espira que une a las fibras, pero hay que
tener cuidado pues un exceso de torsión y entonces tendríamos fibras rotas y su resistencia
se perdería.
La cantidad de torsión de los hilos puede tener otras finalidades tales como: provocar
determinados efectos en el teñido, producir reflejos en el tejido, flexibilidad o rigidez.
Factores que afectan las características de la fibra en un hilo debido a la torsión.
La longitud de un hilo se verá afectada, quiere decir que, cuanto más torsión se le aplique al
hilo, este se contraerá de tal forma que su longitud disminuirá. La cantidad de torsiones
dependerá de qué tan larga sea la longitud de la fibra, cuanto más larga sea la fibra, tendrá
más superficie de contacto con las otras y por consiguiente mayor área de fricción y como
consecuencia nos dará mayor resistencia con un grado de torsión determinado.
La finura de un hilo también se puede afectar a razón de la cantidad de torsiónes que este
reciba, pues a mayor número de torsiones su diámetro disminuye.
Tipos de torsión.
El tipo de torsión la define el sentido de rotación del huso al momento de que se estaba
hilando, existiendo dos tipos, la torsión S (izquierda) y la torsión Z (derecha). Será torsión S si
el uso donde se está hilando gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, y se
denominará torsión Z sí el uso en donde se está hilando gira en sentido a las manecillas del
reloj.
Se le asignan las letras S o Z respectivamente a razón de que la parte media del trazo en cada
letra coincide con la diagonal que describe la espiral formada por las fibras que se entrelazan.
Efectos de la torsiones en un hilo cuando éste es tejido.
Finalmente cuando un hilo ha sido tejido, más aún si el hilo es usado en el tejido es torcido,
este en conjunto con los demás y los que lo acompañan en la estructura del tejido, dará
diferentes efectos o apariencias como resultado de la torsión que se le proporcionó al hilo
durante los procesos anteriores. De esta forma grosso modo, podemos imaginarnos una tela
en la que todos sus hilos tengan torsión S y comparativamente a otra tela en la que cada uno
de los hilos que la componen tienen torsión Z se podrá apreciar a pesar de que se usa el mismo
calibre de hilo, y de composición de fibra iguales siguiendo el mismo ligamento; su apariencia
a la luz hará que ambas telas se vean diferentes, simple y llanamente por el sentido de las
torsiones que tiene cada hilo.
Cuando se utiliza trama de torsión directa con urdimbre de torsión también directa, los dos
hilos encajan uno con otro al elaborarse la tela, y esto puede comprobarse rápidamente en
un tejido en el hecho de que, cuando ambas series de hilos urdimbre y trama, son torsión
directa, el tejido no se arrolla cuando se rasga. Sin embargo sí se utiliza trama de torsión
inversa, entonces las espiras de la torsión de esta no encajan con las de urdimbre, la trama
queda más en la superficie del tejido, y no estando en Granada da un tacto más lleno a este.
Cada dirección de torsión da un tono diferente después de teñido o blanqueado, y por esta
razón es importante que no se mezclen las dos clases de hilo, a menos que se desee
expresamente.
Intensidad de torsión.
La torsión en los hilados se aprecia por la inclinación en forma de hélice de las fibras. Tanto
más se disponga transversalmente en relación al eje del hilado, tanto mayor e intensa será la
torsión, la intensidad de la torsión está valorada por el ángulo que forman las fibras con el eje
del hilado.
La resistencia del hilo será mayor a medida que haya más intensidad de torsión, hasta alcanzar
un punto óptimo a partir del cual a todo aumento de torsión corresponde a una disminución
de la resistencia del mismo.
Una torsión muy baja puede ocasionar huecos, roturas de hilos, líneas de agujas, generación
de mayor cantidad de pelusa, tejido irregular, resistencia deficiente.
Una torsión excesiva puede conducir igualmente a un costo excesivo del hilo, toque más
áspero, columnas inclinadas, mayas deformadas torque el hilo.
Por ello es necesario establecer el factor de torsión más adecuado para el tipo de tejido a
producir y evitar variaciones excesivas, las cuales perjudican al tejido en las características
mencionadas.
Coeficiente de torsión.
El coeficiente de torsión es un factor de multiplicación que se ha encontrado en forma
experimental y que nos sirve para calcular la cantidad de torsiones que deben detener los
hilos en función del proceso posterior al cual están designados.
El coeficiente es un valor muy variable ya que depende de qué tanta torsión se desee aplicar
a un hilo sea ésta una torsión suave o una torsión muy alta. Otro elemento que determina la
cantidad de torsión es la longitud de la fibra. Cuanto menor longitud de fibra, mayor será la
cantidad de torsión a aplicar al hilo.
Coeficiente pie o urdimbre: 4.2
Coeficiente trama: 3.4
Coeficiente bonetería: 2.4
Coeficiente crepé: 5
El coeficiente depende del uso que se le vaya a dar al hilo y a la clase de fibra que sea.
Nomenclatura de los hilos según la torsión.
La clasificación de acuerdo al grado de torsión son las siguientes:
Trama floja, trama (fuerte), media urdimbre, urdimbre, urdimbre fuerte.
Hilo simple: Hilo con torsión o sin ella en el cual se puede suprimir esa torsión en una sola y
única operación de destorsión.
Hilo retorcido: hilo compuesto por varios hilos simples de la misma longitud que están
torcidos, pueden ponerse paralelos en una sola y única operación de destorsión.
Hilo cableado: hilo compuesto por otros varios que están retorcidos mediante una o varias
operaciones de torsión. De los y los integrantes, al menos uno ha sido previamente torcido.
Hilo doblado: hilo resultante de la unión de varios hilos, ya sean simples, retorcidos o
cableados.
Hilo texturizado: y lo textil continuo, con o sin torsión, con uno o varios filamentos ondulados,
por efecto de la ondulación, tiene un aspecto hinchado. El texturizado es un simple
tratamiento dado a los hilos de filamento continuo, destinado a modificar su estructura y
obtener un aspecto de rizado. Se emplean en estos hilos las fibras sintéticas de PES, PA, PV y
PAN, principalmente; y las fibras artificiales de acetato y tri acetato.
FÓRMULA PARA DETERMINAR LAS EXTORSIONES
Para saberlas torsiones por unidad de longitud de un hilo, basta con multiplicar la raíz
cuadrada del número o título por el coeficiente de torsión, obteniendo así la siguiente
fórmula:
Tpp=C√N
Tpp= torsiones por pulgada
C=constante o coeficiente de torsión para algodón (Ce)
Ne= número (calibre del hilo)
Torciómetro.
El torsión metro es una máquina de laboratorio de ensayo textil que sirve para contar el
número de vueltas que forman los hilos de un hilo compuesto. Normalmente los hilos están
compuestos por hilos finos enlazados entre sí mediante vueltas. Las características de un hilo
dependen, entre otros factores, de la cantidad de y los simples que lo componen y la relación
que hay entre ellos. Así, para las propiedades finales de un hilo es una característica
importante el número de vueltas por unidad de longitud se (torsiones por metro).
Su funcionamiento es sencillo: tiene un sistema de peso que mantiene cierta tensiones en el
hilo, será sujetado en los dos extremos. Esto permite que la longitud esté controlada. Al
accionar el torsiómetro se giran los hilos entre sí de forma que se deshace cada torsión hasta
que no queda ninguna; los hilos que conformaban el hilo inicial quedarán paralelos entre sí.
Evidentemente también se puede determinar el sentido de la torsión, siendo parámetros
interesantes la longitud del material sin torsiones y el cambio de la misma.
Algunos equipos permiten que la muestra del hilo sea deshecha y vuelta hacer, permitiendo
el estudio de su comportamiento tras distintos tratamientos propios de la industria textil:
lavado, tinte…
Aplicación: se aplica para todos aquellos hilos sencillos o más de dos cabos, que provienen de
una bobina o tela.
Ajuste:
Conectar el equipo a la fuente de corriente eléctrica de 110 volts.
Colocar la marca de escala a la longitud del espécimen que se tenga, se gradúa con la perilla
que se encuentra atrás, desapretándola y moviendo a la escala requerida.
La tensión requerida para el hilo, se debe de graduar la atención con respecto al hilo que se
tenga, teniendo la atención a graduar, se coloca el peso en el soporte izquierdo, observando
que el peso que se coloca hasta el límite.
Colocar las mordazas en el sentido en el que se puede introducir el espécimen con mayor
facilidad, o bien en sentido horizontal.
En el caso que se quiera utilizar la lupa solamente se ajusta moviendo la a la posición que se
requiera ya que es flexible.
Para el ajuste del indicador de torsiones del espécimen, se debe revisar que el indicador esta
en ceros, sino lo está, apretar el botón de color negro que se encuentra en el tablero de
operación.
Para el sentido de la torsión se oprime los botones de acuerdo la dirección que tiene el hilo
que se ubica en el tablero de control, además de regular la velocidad de ajuste con la perilla
del motor localizada en dicho tablero, lo mismo que para apagar y encender.
Modo de operación:
Se conecta el torsiómetro (110 volts)
Coloca las pesas necesarias en el porta pesas del controlador detención, de acuerdo al dernier
del hilo y la tabla detención además para colocar la longitud de tensión.
Verificar que el indicador del número de torsiones este en cero, además de colocar el sentido
de torsión (S o Z).
Colocar el espécimen en las mordazas cerciorándose que la escalada de tensión este en cero.
Encender y ajustar la velocidad con la perilla del motor.
Estará al pendiente cuando el espécimen sedes tuerza y se tuerza, verificando la escala de
tensión.
Se lee y se registra la lectura del indicador, se quita el espécimen de las mordazas y se vuelve
a comenzar.
Al término de la prueba se desconecta, se cubre el aparato y se deja limpio y ordenado el área
de trabajo.
Mantenimiento
Se limpia el aparato con un paño de lino o algodón en toda la estructura, en las partes que no
se puede limpiar con el paño, se puede utilizar un cepillo de cerdas suaves.
Con respecto a la parte del indicador (vidrio o carátula) se limpia con un paño de lino,
soplando para eliminar el polvo.
El aparato se debe cubrir con sus fundas respectivas, para evitar que le penetre el polvo y los
residuos de materiales.

PRÁCTICA 8 APARIENCIA Y SERIPLANO

Introducción
Se trata de una prueba física qué consiste en inspeccionar visualmente la apariencia de los
hilos buscando posibles irregularidades en el hilo como neps, motas o des filamentación que
puede provocar defectos en el tejido. La prueba se realiza en un laboratorio de control de
calidad llamado también apariencia de Seri plano.
Los tejidos son clasificados en su calidad según el número de defectos que poseen. Dichos
efectos son producidos en los procesos de hilandería, tejeduria, tintorería y acabados junto
en algunos casos se puede corregir mediante un re proceso, de no ser así se clasifica como
defectuosa perdiendo la característica de primera calidad, lo que implica pérdidas para la
empresa. Por otro lado, es necesario especificar el uso final de los tejidos para determinar
que ensayos se deben realizar para controlar las variedades en el proceso de fabricación y
comparar resultados obtenidos con los estandarizados en el NTC703 para garantizar un
producto de excelente calidad. Todas las telas se someten a pruebas de construcción,
resistencia y solidez del color, que garantizan el logro de los requisitos mínimos establecidos
para cada una. Entre las pruebas físicas se tiene la resistencia a la abrasión, a la atracción, al
rasgo. Las principales solidez es que se mire en las telas teñidas. Estampadas, o blanqueadas
y de acuerdo con su uso final son: solidez al lavado, al sudor, al frote, a la plancha, a la luz,
lavado doméstico.
PRÁCTICA 8 APARIENCIA EN SERIPLANO

Muestra Justificación
Efectos moderados
La muestra cuenta con motas casi en todo el
enrollamiento, la desfilamentación es
notoria, en cada pasada por el cartoncillo
esto provocará que cuando este hilo será un
tejido se clasificará en su calidad según el
número de los defectos que posea. En
algunos casos se puede corregir mediante
un reproceso, de no ser así se clasifica como
defectuoso perdiendo la característica
primera calidad, lo que indica pérdidas para
la empresa.

CONCLUSIÓN
Los tejidos son clasificados en su calidad según el número de defectos que posean. Dichos
efectos son producidos en los procesos de hilandería, tejeduría, y acabados. En algunos casos
se puede corregir mediante un reproceso, de no ser así se clasifica como defectuosa
perdiendo la característica de primera calidad, lo que implica pérdidas para la empresa,
defectos más comunes son: