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Cómo Analizar el Cabello de tu Cliente

El análisis del cabello es un elemento importante de la consulta del cliente.

Siempre explique el procedimiento antes de comenzar un tratamiento; si existe alguna duda sobre
el resultado final, se debe informar de esto al cliente. Se recomienda utilizar la tarjeta de registro
del cliente para tomar nota de todos los aspectos de una consulta. Puede ser adecuado solicitar al
cliente que firme un documento, estableciendo que está de acuerdo con el curso sugerido de
acción y que están al tanto de cualquier reserva que usted pueda tener.

Los sentidos de la vista, del olfato y del tacto brindan mucha información al estilista preparado. Sin
embargo, se necesita de una revisión más directa para confirmar la condición de cortex, la
porosidad del cabello, cualquier sensibilidad alérgica a un producto, y la presencia de químicos de
tratamientos previos.

La Prueba de Porosidad
La porosidad es la medida de la capacidad del cabello para absorber humedad. El cabello dañado
(por lo general cargado negativamente) será muy poroso, con una capa de cutícula abierta que
expone la corteza interna. El cabello en estas condiciones parecerá apagado y seco, y con
tendencia a quebrarse. Cuanto más poroso el cabello, más rápido tendrá efecto el tratamiento, y
los tiempos de exposición deben ajustarse en forma acorde.

Idealmente, el cabello dañado, muy poroso necesita cortarse antes de ser coloreado o
permamentado. A veces la porosidad varía; esto es especialmente común en el cabello largo, con
raíces grasas y puntas secas.

Con una mano, seleccionar un cabello individual o grupo de cabellos por la punta. Con la otra,
deslice el pulgar y el primer dedo hacia abajo por el cabello desde la punta hasta la base. Evalúe
cuán áspero o suave es el cabello, utilizando las siguientes pautas para determinar una línea de
acción:

Suave y vítreo
La cutícula es densa y dura. El cabello con una porosidad pobre puede estar falto de humedad y
será resistente al tratamiento.

Levemente áspero
Esto suele indicar un cabello normal y saludable.

Áspero
Demasiado poroso: el cabello puede haber sido tratado con anterioridad. Utilice un producto de
acondicionamiento previo.

Muy áspero, quebradizo y seco


Indica un cabello dañado, que puede ser el resultado de un exceso de procesamiento. Utilice un
tratamiento para reparar o corte las partes dañadas.

La Prueba del Diámetro


El cabello fino será por lo general más propenso a una grasitud excesiva o a una sobrecarga; a la
inversa, el cabello grueso puede necesitar de más tiempo para reaccionar a un tratamiento.
Evaluar el diámetro del cabello proveerá información útil al decidir sobre un tratamiento de
reparación o al agregar color o rizar.
Con experiencia, el sentir el cabello suele ser suficiente, sin embargo está disponible un calibrador
que testeará con precisión el diámetro del cabello. Coloque un cabello individual entre los
indicadores y lea la escala para determinar el tipo de cabello. Es importante notar que el cabello
suele ser oval, o levemente aplanado, por lo que se deben tomar varias lecturas para analizar
correctamente el diámetro.

La Prueba de Elasticidad
La elasticidad del cabello puede determinar la condición de la corteza; un cabello adecuadamente
acondicionado es elástico. Para realizar esta prueba, coja un único cabello entre ambos pulgares e
índices y estire el cabello (puede ser necesario desprender el cabello de la cabeza del cliente).

El cabello saludable se estirará aproximadamente 1/3 extra de su largo y volverá a su tamaño


original. El cabello dañado puede no volver completamente a su tamaño original, mientras que el
cabello quebradizo o seco puede quebrarse bajo la presión. Utilice los resultados de este test para
determinar si es necesario un tratamiento adicional antes de cualquier otro tratamiento o
estilización.

La Prueba de la Piel
Antes de utilizar cualquier tratamiento químico en el cabello por primera vez, es esencial realizar
una prueba de la piel, ya que en raras ocasiones puede ocurrir una reacción alérgica provocando
un enrojecimiento, picazón y ampollas. En particular, los químicos de color que contienen
fenilenediaminas (para dyes) y los colores permanentes que contienen peróxido de hidrógeno
pueden causar determinada reacción en algunas personas.

Limpie una pequeña área de piel sensible (detrás de la oreja, o dentro del codo) con algodón
empapado en alcohol.
 Mezcle una pequeña cantidad del químico a utilizar y aplíquelo
 Cubra con una tirita
 Pídale al cliente que no lo retire durante 24 a 48 horas
Si ocurre una reacción adversa dentro de este tiempo, el cliente debe retirar el parche, lavar el área
con delicadeza y, de ser necesario, consultar con un médico. No se deberá continuar con el
tratamiento bajo ninguna circunstancia. Se recomienda realizar una prueba de piel cada vez que un
cliente solicite un tratamiento químico, ya que las reacciones alérgicas pueden desarrollarse a lo
largo del tiempo.

La Prueba de Incompatibilidad / Prueba de Sales Metálicas


Algunos productos que el cliente puede haber utilizado en su cabello pueden reaccionar
adversamente a los químicos utilizados dentro del salón. Estos suelen incluir los restauradores del
color del cabello, que dejan un residuo químico de sales metálicas que puede hacer que el cabello
se torne verde, humee o se quiebre al combinarse con el peróxido de hidrógeno o similares.

A menudo el cliente olvida o no recuerda mencionar la utilización de un producto, y en el contexto


de los restauradores del cabello la terminología implica que el cabello está realmente restaurado a
su color original, ¡el cuál no es obviamente el caso!

Si se sospecha la utilización previa de un producto con base química, o si existe una posibilidad de
que un tratamiento previo no se ha retirado, utilice la siguiente prueba:
 Mezcle 40ml de peróxido de hidrógeno de 20 volúmenes (6%) con 2ml de amoníaco
 Corte unas pocas muestras del cabello del cliente (asegúrese de que provengan del área
sospechosa) y únalas con algodón o cinta adhesiva
 Coloque las muestras en la solución y déjelas por 30 minutos
Si el cabello ha cambiado de color o si se formaron burbujas, o si la solución está caliente, no
proceda con ningún tratamiento del salón que contenga peróxido de hidrógeno.

El pelo. Fue visto desde hace miles de años como un potente elemento mágico o
ceremonial, y todavía algunas de las llamadas culturas primitivas, base de la
mayoría de los estudios sobre comportamiento social en la prehistoria, consideran
que el alma de cada persona se encuentra en su cabello.
Enfermedades del cuero cabelludo
La tiña
Es una infección producida por un hongo, es contagiosa, y se caracteriza por la
ausencia de pelo en el sitio de la infección.

La calvicie (alopecia areata)


Es la caída del cabello en una zona limitada del cuero cabelludo, generalmente
redondeada. Este tipo de alopecia muchas veces acompaña a choques
emocionales yen unos meses se recupera el pelo perdido. Según la edad en que
suceda la calvicie se llama calvicie prematura y calvicie senil.

La caspa
Es la presencia de escamas blancas en el cuero cabelludo acompañada de
picazón. Puede ser de dos tipos: caspa seca y caspa grasosa. Las causas que
motivan la presencia de caspa son: deficiencia en la circulación, una alimentación
inadecuada, infección, falta de higiene, falta de estimulación nerviosa.
La caspa representa un desequilibrio en el proceso natural de eliminación de
células en el cuero cabelludo. Las personas con caspa eliminan las células
muertas del cuero cabelludo en una frecuencia mucho más alta que lo normal. La
gran cantidad de células desprendidas provoca una proliferación de
microorganismos (la flora microbiana) en el cuero cabelludo. Existen varias teorías
sobre su causa, pero en realidad no se sabe cuál es su verdadero origen.

La dermatitis seborreica
La provoca un cuero cabelludo graso. El primer paso es usar un champú especial
de acción secante. Pero cuidado, a menudo produce un exceso de resequedad,
por lo que hay que alternarlo con un champú normal, o combinarlos: poner en la
primera pasada el especial, y el normal en la segunda. Luego enjuagar bien para
eliminar todo residuo.
Algunas veces, aunque no muy frecuente, la molesta caspa se agudiza por exceso
de resequedad, se descama el cuero cabelludo y la apariencia es fatal, en caso de
ser así, lave su pelo con un champú especial para cabello seco. Esta
característica afecta a un gran porcentaje de la población.
Si no se posee el champú adecuado, se puede utilizar el normal degradándolo con
agua, a partes iguales, y un acondicionador para finalizar. Este tipo de pelo
requiere mascarilla y tratamientos reparadores: aceites, miel y yema de huevo,
mayonesa y miel, aguacate, etc. Además, hay que cepillarse con mesura, y
también desenredarse con cuidado para que no se parta el cabello. Pero, si el
problema de la descamación (caspa) es severo, consultar al dermatólogo.
En cuanto a las causas externas, no abusar de lacas y lociones acondicionadoras,
evitar las irritaciones, sobre todo las producidas por cremas desrizadoras,
decoloraciones y tintes muy agresivos y hasta la utilización de medicamentos que
contengan esteroides o inmunodepresores. También, el uso continuado de una
peluca o de pañuelos fuertemente atados, puede empeorar el problema.
Finalmente, el estrés suele agravar este padecimiento.

Es de interés conocer que

 La caspa se instala más abundantemente en la raíz capilar.

 Los ingredientes activos para combatirla son productos con selenio, brea, azufre, zinc,
ácido salicílico.

 Un pelo teñido o decolorado no va bien con la brea. Un producto que la contenga lo


altera y mata comúnmente.

 El champú y las lociones anticaspa son secantes, portanto, si se usan, recurrir a los
tratamientos y máscaras nutritivas suavizantes.

 Si el pelo es combinado: cuero cabelludo graso y puntas del cabello seco, hay que
cuidar los tratamientos al detalle: aplicar el tratamiento para pelo graso solo en la raíz
y uno para el cabello seco en las puntas.

 Hay que mantener el cabello limpio, si es necesario lavarlo todos los días.

 Desinfecte el pelo usando un champú o loción anticaspa.

 Si se utiliza un tratamiento intensivo, no hacerlo por largo tiempo porque irrita el cuero
cabelludo y se formará más caspa.

 Incluir alimentos ricos en ácidos grasos.

 Evitar las comidas fritas, el azúcar, el chocolate, los huevos y la leche con grasa.

Resequedad
El cabello largo puede presentar mucho más resequedad que el corto, ya que ha
pasado por factores que lo afectan por un tiempo más prolongado. Esta se debe
principalmente a los factores que impiden la secreción sebácea adecuada
(glándulas de la piel que segregan grasa), aunque hay otras causas externas que
la pueden provocar, como:

 Uso inadecuado de productos de modelado (gel, spray, lacas, etc.).

 Lavado excesivo con champú.


 Decoloraciones excesivas y permanentes demasiado fuertes.

 Exposición prolongada a los rayos solares.

 Desequilibrios hormonales.

 Uso excesivo de aparatos eléctricos (tubos, tenazas, plan- cha para lacear y
secadoras a muy alta temperatura).

Soluciones

 Lavar el cabello con un champú y acondicionador de buena calidad y adecuados para


este tipo de problema.

 Llevar una dieta balanceada, la cual proporcionará los nutrientes necesarios para
mantener el cabello saludable.

 Si se expone el cabello al sol por largas horas, es recomendable aplicar productos


protectores de este y que refuercen la defensa natural del cabello.

 Aplicar baño de crema cada dos semanas.

 Si están demasiado resecas las puntas, será mejor hacer un buen corte de cabello.

Cabello graso
Las causas de tener un cabello grasoso son generalmente internas e influyen tres
factores:

 Una dieta rica en grasas.

 Desajustes hormonales.
 Herencia: los genes contribuyen a tener un cuero cabelludo grasoso.

Soluciones

 No usar un champú para cabello graso si se lava todos los días, ya que este en lugar
de evitar la grasa, provocaría una mayor secreción.

 Es importante equilibrar la alimentación.

 Usar un acondicionador muy ligero, pero no aplicarlo en el cuero cabelludo solo, sino
en las puntas.

 Al cepillarse se extiende el aceite del cuero cabelludo a resto del pelo.

 Cuando se siente el pelo grasoso y no hay tiempo de lavarlo, evitar el cepillado.


Falta de brillo
Este problema comienza con una mala dieta, carente de vitaminas. Otros factores
que pueden provocarlo son:

 Los efectos del sol, el agua de piscina y el mar.

 Usar champú inadecuado.

 Cepillar con brusquedad & cabello daña seriamente la cutícula.

 Secarlo con toalla áspera para evitar la dura fricción que puede provocar.

Soluciones

 Realizar un tratamiento en contra de este problema una o dos veces por semana,
ayudará a recuperar el balance natural del cabello.

 Cepillarlo antes de dormir estimulará la circulación sanguínea de la cabeza, algo muy


saludable para la oxigenación del cabello.

 Utilizar productos especiales que protegen el cabello del sol cuando se va a la playa o
a nadar.

 Aplicar un tinte para darle brillo al cabello, solo asegurarse que sea del mismo tono
que el del cabello, y de ser posible, que esté hecho con productos naturales para no
maltratarlo.

Automasaje
En sentido general da muy buenos resultados. Un mornento ideal para efectuarlo
es en el proceso de lavado de cabeza. Si se usan productos medicinales, la acción
del masaje propicia muchos beneficios, ayuda a la circulación del cuero cabelludo,
y es una acción relajante.

Modo de proceder

 Con los pulgares sobre las orejas, distribuir los dedos por las raíces capilares. Hacer
pequeñas sesiones de firmes movimientos circulares con la yema de los dedos, nunca
usar las uñas para evitar dañar el cuero cabelludo.

 Desplazar los pulgares hacia atrás de las orejas, y los dedos rotando hacia arriba.
Continuar masajeando en forma ascendente hasta alcanzar la coronilla.

 Para finalizar, poner los pulgares en la base del cabello y los dedos restantes sobre la
nuca, mover vigorosamente todo el cuero cabelludo.
Lavado de cabeza
Consiste en limpiar el cabello y el cuero cabelludo. Esto puede conseguirse con
los diferentes tipos de champúes que existen. Antes de lavarlo hay que leer bien
las instrucciones del fabricante para obtener mejores resultados del producto que
se va a usar, y así saber qué clase de champú debe recomendar para cada tipo de
pelo. Los lavados de cabeza deben darse según sea necesario, dependiendo de lo
sucio que esté el cuero cabelludo.
Por lo general, el cabello debe lavarse cada semana y si es grasoso debe lavarse
con más frecuencia que el seco o normal.
El propósito al dar tratamiento al cuero cabelludo y al cabello, es conservar o darle
nuevamente salud y belleza.
Los tratamientos que se le dan al cabello incluyen masaje, cepillado, aplicación de
ungüento, tónico y champú. Si se dice que antes de lavar el pelo se debe cepillar,
es porque esto es parte del champú y del tratamiento al cuero cabelludo y al pelo.
Un estilista en belleza debe usar tratamientos cuando: el pelo está seco y
quebradizo, el cuero cabelludo sea seco o graso, caspa y caída del pelo sin motivo
aparente.
El masaje al cuero cabelludo aumenta la circulación de la sangre, descansa y
alivia los nervios, estimula los músculos, aumenta el crecimiento y el lustre del
pelo y restituye la flexibilidad de este. El cepillado estimula la circulación de la
sangre en el cuero cabelludo, trae los aceites naturales a las puntas del pelo y
ayuda a remover el sucio, además de limpiar el cabello.
Los ungüentos especiales para estos fines facilitan quitar la caspa y aliviar el
cuero cabelludo irritado, y los tónicos permiten sustituir los aceites naturales.
Las personas de cuero cabelludo y pelo saludables deben darse un tratamiento
por lo menos una vez al mes para conservar la salud natural del pelo. Los
champúes lo conservan limpio, pero no lo libran de estar seco y quebradizo, por lo
tanto, se debe después de estos aplicar los tratamientos adecuados.
Materiales para el lavado de cabeza: capa plástica, toallas, champú, tratamientos,
presillas, rolos normales (grandes, medianos y pequeños), pinchos normales,
pinzas grandes o mariposas, peine grande, peine de palito, peine de ganchitos,
blower, cepillos de blower grandes, medianos y pequeños; cepillos normal y cepillo
araña o de aire; gorro para tratamiento.
Antes de iniciar un lavado de cabeza, observar con cuidado los siguientes detalles:

 Tener a mano champú líquido o en crema.

 Preparar al cliente con toalla y capa para champú.


 Lavarse las manos antes de empezar.

 Examinar las condiciones del cuero cabelludo y del pelo.


 Cepillar por dos minutos.

 Poner al cliente en el lavabo de cabeza de forma que se sienta cómoda.

 Probar la temperatura del agua tibia antes de echarla en la cabeza.

 Mojar la cabeza con agua libia o a temperatura ambiente.

 No debe mojarse el piso, porque puede resbalar.

 Poner champú poco a poco por toda la cabeza.

 Con la mano derecha regar el champú hasta hacer la espuma.

 Masajear el cuero cabelludo con las yemas de los dedos en forma rotativa y como si
estuviera exprimiendo.

 Poner una mano sobre la oreja y repetir el movimiento en toda la cabeza.

 Dar un tercer champú si fuera necesario.

 Poner una toalla sobre el cabello haciendo presión para sacar el exceso de agua.

 Peinar el cabello empezando por las puntas desde la nuca, y luego peinar como
desee.

 Quitar la capa y la toalla. Poner los materiales en su sitio.

 No usar estos con otro cliente hasta que no hayan sido esterilizados.

Tipos de alisados permanentes


Antes de seguir, tienes que tener claro que la palabra “alisado permanente” en
este caso no es correcta. Lo ideal sería usar alisado semi-permanente, ya que,
obviamente, los alisados que a continuación explicamos no son para toda la vida.
A lo largo de este post siempre haremos uso de ambos términos pero siempre nos
estaremos refiriendo a lo mismo.
La diferencia entre un alisado permanente y uno temporal, es que el permanente
durará un largo periodo superior a los 3 meses, y no se perderá con el lavado del
pelo.
En caso de un alisado temporal, bastará un buen lavado, o incluso humedad en el
ambiente, para volver a tus rizos originales.
También tienes que tener presente, que todos los alisados permanentes usan
compuestos químicos. Estos compuestos serán más o menos agresivos
dependiendo del alisado que elijas. En este artículo te informaremos de todo ello.
Todo alisado permanente o semipermanente, sigue el mismo proceso:
1.Ruptura de la cutícula del pelo, que son las moléculas naturales que mantienen
unido las fibras capilares.
2,Relleno de estas aperturas con el producto básico usado para cada tipo de
alisado.
3.Planchado del cabello
4.Post-tratamiento.

Foto de Lasbiomoleculas.blogspot.com

No te asustes con la frase “ruptura de la cutícula del cabello”, ya que es una


forma técnica para nombrar al proceso que tu pelo experimenta durante la primera
fase del alisado, y que es absolutamente necesaria para ello.
La cutícula es una proteína natural formada en su gran mayoría por queratina, y
que se encuentra presente de forma natural en el pelo. Al romper esta cutícula, el
pelo se tornará más lacio.
La clave de los alisados está en rellenar esta cutícula que hemos roto, con el
producto determinado, en caso del alisado brasileño, será nuevamente queratina.
Una vez rellenos los puentes de cutícula previamente rotos, moldeamos a nuestro
antojo el cabello, en este caso lo alisaremos.
En el caso de la permanente, el proceso es el inverso: una vez rotos los puentes
de cutícula que mantienen el pelo liso, se moldea para rizarlo.
Una vez aclarado esto, si quieres que tu pelo luzca liso por varias semanas e
incluso meses, deberás recurrir a alguna de las siguientes técnicas.
 Alisado Brasileño
 Alisado Japonés
 Alisado químico (rebonding)
 Alisado fotónico
 Taninoplastia
 Otros tipos de alisados permanentes.
¡Vamos por el primero!
El alisado brasileño
Este tipo de alisado es quizás, el más conocido de todos los tipos de alisados
permanentes. El principal ingrediente en el que está basado es la Keratina (o
queratina)
Está considerado como el alisado permanente de carácter químico más inocuo, ya
que se basa en el relleno de los “huecos” que se dejan en el pelo a base de
Keratina, y no de otros productos como el formol.
La Keratina, es básicamente una proteína que está presente en el pelo, piel y
uñas de forma natural.
La aplicación de Keratina natural en la cutícula del pelo, provoca una reducción
del frizz y del rizo alrededor del 95%.
La keratina es la responsable de hacer que tu cabello esté suave y brillante.
Además, si tienes el pelo dañado, esta queratina servirá como reparadora.
Es un tipo de alisado que puedes realizar en tu propia casa, con un kit de alisado
brasileño, o en salones de peluquería.
El procedimiento para conseguir el resultado óptimo es largo, pero como se suele
decir
¡Quien algo quiere, algo le cuesta!
Si tienes el pelo teñido, hay que tener en cuenta que este tipo de alisado
puede reducir la tonalidad del tinteun par de tonos, por lo que es altamente
recomendable teñirse el pelo después de practicarse el alisado de queratina.
Algunas ventajas del alisado brasileño con queratina
a)Es seguro
b)Deja el pelo brillante
c) Relativamente económico
d)Válido para todos los tipos de cabello
e)Libre de productos químicos agresivos
Inconvenientes del alisado brasileño
a)Si se hace en salones de peluquería el precio sube ostensiblemente
b)No recomendable para embarazadas: aunque los compuestos sean seguros,
ningún alisado semipermanente está indicado en mujeres embarazadas.
c)Necesitas usar champús libres de cloruro sódico en el post tratamiento.¿Esto es
un inconveniente o una ventaja? 😉
e) Si se abusa de este alisado, podrá degenerar en un deterioro patente del
cabello.
f)Cuidado con las alergias. Debes tener en cuenta tu condición alérgica, por si
alguno de los compuestos puede causarte alguna reacción.
g)Cuidado con los tintes. No es recomendable teñirse antes de realizarse el
alisado porque el tono puede verse afectado. Lo ideal es teñirse días posteriores a
la aplicación del tratamiento.
Consideraciones a tener en cuenta si vas a someterte a un alisado brasileño
-Hay que protegerse la piel y los ojos por si alguno de los productos cae sobre
zonas sensibles. Pueden irritarse y causarte sensaciones indeseadas.
-Ya lo hemos mencionado, pero no abuses del tratamiento. Se recomienda hacerlo
sólo una vez al año y dejar un espacio de 6-7 meses para volver a realizarlo.
Si tienes curiosidad científica, puedes encontrar más información sobre la keratina
o queratina, pinchando en el siguiente enlace
https://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
¿En qué tipo de cabello puede realizarse el alisado
brasileño?
Es apto para todo tipo de pelo.
Si quieres conseguir el Kit Kativa Alisado Brasileño, pincha en este enlace.
¿Pasamos al siguiente?
Alisado Japonés
El alisado japonés también está basado en la aplicación de producto químico, pero
en este caso es un poco más agresivo que la keratina. El compuesto químico de
partida del alisado japonés el Tioglicolato de Amonio. Es decir, un tipo de
amoniaco, pero de una baja toxicidad.
Este tipo de alisado fue creado a mediados de los años 90 por la japonesa Yuko
Yamashita y tuvo un gran auge durante el final de esa década.
El proceso es similar a otro alisado permanente:
1.Aplicación de crema alisadora previa
2.Lavado
3,Planchado
4.Aplicación de crema alisadora definitiva
5.Lavado con champú específico.
6.Secado
Es recomendable que este tipo de alisado se aplique en salones de peluquería
especializados. Bien es cierto, que en la actualidad también existen kits para
poder realizarlo en casa, pero el proceso es algo más complejo que el alisado
brasileño, así como los productos usados son algo más agresivos. He ahí el
porqué de esta recomendación.
Cosas a tener en cuenta antes de someterse a un alisado Japonés
1. Una vez realizado no puedes optar por diferentes looks en tu pelo liso, como por
ejemplo las coletas. Esto podría derivar en un daño de tu cabello.
2. Si eres una habitual del tinte, deberías descartar ese tipo de alisado, ya que
podría resultar demasiado agresivo para tu pelo.
3. Tu tipo de pelo condicionará la aplicación o no de este tratamiento. Si posees unos
rizos africanos por ejemplo, es mejor pasar a otro tratamiento porque podría dañar
tu pelo para siempre.
Pasamos a un tipo de alisado que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos
Alisado químico (Rebonding)
Volvemos a hacer hincapié en que el principio básico de todos los alisados
permanentes o semipermanentes, es la ruptura de las moléculas naturales que
están presentes en el cabello de forma natural. Esto es llamado en
inglés “bonds”.
El hecho de romper estas moléculas naturales o bonds, hace que el cabello se
debilite y se vuelva más lacio, por eso es más fácil de alisar.
El secreto para no deteriorar el pelo, es hacer este proceso de forma correcta,
aplicando los pasos y productos adecuados.
En este tipo de alisado químico, los cuidados post tratamiento son esenciales para
mantener la salud del cabello.
El procedimiento es similar a los anteriormente mencionados:
-Lavado, aplicación del producto preparatorio, aplicación del producto
específico, planchado, nuevo lavado y secado.
Las diferencias entre el alisado brasileño, el alisado japonés, o el alisado químico,
es básicamente el tipo de producto que se utiliza para romper las moléculas
naturales del pelo rizado.
El siguiente alisado sí tiene una mayor diferenciación
Alisado fotónico

El alisado fotónico o photon hair, se basa en la aplicación de keratina para reparar


y nutrir el cabello, y la posterior aplicación de luz fotónica para fijar el
tratamiento y de esta forma, hacer que el cabello se alise.
Hay cierta polémica con respecto a este tratamiento, ya que en muchas ocasiones
se publicita como que la Luz es la responsable de que el cabello se alise, y
venderlo así como un tipo de tratamiento totalmente inocuo sin químicos.
Esto no es del todo cierto, ya que la luz lo único que hace es acelerar el
proceso de la queratina, consiguiendo resultados en menos tiempo de aplicación
que el resto de técnicas.
Pero por otra parte, al usar menos químicos, también es cierto que el tratamiento
es menos efectivo, y fracasa en mayor porcentaje respecto al resto de
tratamientos de alisado.

Taninoplastia
Se trata de un tratamiento innovador con compuestos naturales llamado Taninos.
Tenemos un excelente post sobre la taninoplastia, que puedes encontrar en el
siguiente enlace.
Todo lo que tienes que saber sobre la Taninoplastia.
Y ahora Damos paso a otros tipos de alisados:
 Alisado Chi: un tipo de alisado muy efectivo, pero con gran carga de
componentes químicos agresivos.
 Alisado marroquí o marroquino: usa la misma técnica de ruptura de las
moléculas naturales del pelo rizado mediante químicos, pero con un tratamiento
post alisado a base de arcillas y chocolates.
 Alisado italiano: lleva este nombre a pesar de que su origen es argentino. Es
similar al alisado marroquí.
 Alisado con carbocisteína: La carbocistéina es un derivado de la queratina, y por
consiguiente este alisado es una variante del alisado brasileño.
Una vez finalizada la lista de los alisados permanentes, o mejor llamados
Semipermanentes, vamos a enumerar y explicar brevemente los tipos de alisado
tradicionales, los cuales están basados en el calor como elemento de base.
Tipos de alisado de cabello temporales
Empezamos con todo un clásico
Alisado con planchas
Es uno de los alisados temporales más habituales. De hecho, hay infinidad de
planchas disponibles en el mercado.
Es conveniente elegir unas planchas de calidad, y que tengan control de la
temperatura. Este tipo de planchas tratan el cabello de forma suave y consiguen
un acabado brillante. Al finalizar el artículo, tienes más información sobre esto.
Lo idóneo es que sigas estos pasos.
1. Lava y acondiciona el cabello de forma apropiada, mejor si es con agua fría
para bloquear la humedad de tu pelo.
2. No frotes tu pelo con toalla, porque esto lo debilitará, lo hará más seco y las
puntas tenderán más a abrirse.
3. Aplica un serum nutriente, peina tu pelo cuidadosamente y déjalo actuar durante
al menos 5 minutos.
4. Desenreda tu pelo en la medida de lo posible, y haz una división virtual del mismo
en 4 secciones: Lateral derecha, lateral izquierda, trasera derecha, trasera
izquierda
Comienza a aplicar la plancha en una de las secciones que has dividido, y hazlo
desde la raíz a las puntas. Puedes repetir el proceso, pero no más de dos veces
para evitar el sobrecalentamiento de tu pelo.
Una vez que hayas completado el proceso en las 4 secciones, deja que tu pelo se
enfríe por completo, y opcionalmente, puedes volver a aplicar el serum nutritivo
para darle más brillo.
Si sigues estos pasos conseguirás un alisado temporal excelente, y sin
dañar tu cabello.
Pasamos al siguiente
Alisado con secador
También es muy usado, a pesar de no conseguir los resultados tan buenos que
ofrecen las planchas.
Lo bueno que tiene es que es menos agresivo al no aplicar el calor directamente
sobre el pelo.
También tiene sus pasos, compartiendo los 4 primeros con el alisado con
planchas. En este caso sustituimos las planchas por un secador y un
cepillo, cepillo que puede ser plano o redondo.
Si usamos este último hay que ponerlo debajo de cada mechón de pelo, y colocar
el secador a unos 10 centímetros del mismo. Recuerda empezar por las raíces y
mueve el cepillo hacia abajo enrollando tu cabello hasta el final de la melena.
Este proceso se puede repetir dos o tres veces, y acuérdate de hacerlo por
secciones.
Usar el serum nutritivo al final es opcional, pero muy recomendable.

Como recomendaciones generales a los alisados con calor, hay que decir que es
conveniente proteger previamente el pelo. Hay productos específicos para ello, y
también se puede usar Aloe Vera.
Para finalizar la enumeración de los tipos de alisado, mencionaremos brevemente
los alisados a base de pinzas y horquillas. Ese tipo de alisados son válidos
únicamente para personas con el cabello ligeramente ondulado y no rizado, y se
recomienda un buen cepillado del pelo previo para obtener un mínimo de
resultado.
Una vez vistos los tipos de alisados permanentes y alisados temporales para el
pelo, así como sus ventajas, inconvenientes, tipos de cabello adecuados para
cada tipo de tratamiento, etc. pasamos al siguiente apartado de este artículo
Trucos para que tu cabello permanezca liso
durante más tiempo
Siguiendo estos pequeños consejos, obtendrás mejores resultados en el alisado
de tu pelo.
Tratamientos pre-alisado.
Si tienes previsto hacer un alisado, bien sea permanente o temporal, es ideal que
prepares tu pelo y cuero cabelludo para ello.
Existen multitud de productos en el mercado para ello, entre los que destacaremos
los serum anti-frizz.
Además, este tipo de producto otorgará más brillo a tu pelo.
Cepillado
Es conveniente realizar un cepillado diario, esto hará que tu cabello tienda a
mantenerse durante más tiempo lacio, y ralentizarás el proceso de
encrespamiento.
Secado del pelo
Nunca frotes tu cabello con la toalla, de esta forma evitarás daños en el cuero
cabelludo y la consiguiente debilidad del pelo.
En la medida de lo posible, deja secar tu pelo al aire, y si no te es posible, usa el
secador a baja temperatura.
Tratamientos post-alisado
Si has sometido a tu cabello a un alisado permanente, los tratamientos post-
alisado son esenciales.
Tanto para mantener el alisado, como para proteger y nutrir tu pelo.
Cada fabricante tiene su propia línea de productos para el tratamiento post-
alisado.
Vamos terminando
Planchas para el alisado del pelo
Si has leído hasta aquí, ya debes tener bastante claro el tipo de alisado al que vas
a someter a tu hermosa melena . Para finalizar el artículo te mencionamos los
distintos tipos de planchas para el pelo que existen, ya que tendrás que usar
alguna de ellas para conseguir resultados óptimos.

Tipos de planchas para el pelo según el material


Existen distintos tipos de materiales para la fabricación de las planchas del pelo
 Cerámica
 Cerámica con Turmalina
 Titanio
 Planchas Iónicas
 Planchas infrarrojas
Te recomendamos las planchas de Titanio o las cerámicas con turmalina, ya que
por sus características son las idóneas para el alisado del pelo.
Tipos de planchas para el pelo según el tamaño
 Planchas grandes
 Planchas medianas
 Planchas estrechas
Para el alisado del pelo, las ideales serían las planchas medianas, que permiten
un mayor apoyo sobre los mechones de pelo, pero que a su vez, cuentan con
mayor versatilidad que las planchas más grandes. Las planchas estrechas se usan
en su mayoría para hacer ondas o rizos.
Planchas del pelo según su presión sobre el pelo
 Planchas basculantes
 Planchas fijas
Las planchas basculantes permiten un reparto del calor sobre los mechones, de
una forma más equilibrada y uniforme.
De esta forma se consiguen resultados mejores. Este tipo de planchas son
exclusivas de las gamas altas.
Tipos de planchas según la temperatura
 Planchas de temperatura fija
 Planchas de temperatura variable
 Planchas de temperatura automática
Estas últimas son fruto del avance en la tecnología, aunque todavía les queda
camino por recorrer. Como no hay dos tipos de pelo exactamente iguales, lo ideal
sería optar por unas planchas de temperatura variable, ya que los cabellos finos
no soportan el calor de la misma forma que lo hace un pelo más fuerte.
Conclusión final
Una vez llegados hasta aquí, vamos a dar por finalizado este artículo y esperamos
que te haya sido de utilidad.
Recuerda que cada pelo requerirá un tipo de alisado diferente.
Estudia bien tu pelo y toma las decisiones oportunas en función a ello. En esta
guía te hemos aclarado algunas cosas que tienes que tener en cuenta para no
cometer errores con tu cabello que en el futuro puedas lamentar.

PERMANENTES PARA PELO CORTO Y LISO


Hay permanentes que van enfocadas para el pelo corto y rizado, como las
que se llevaban antiguamente. Si tu cabello te mide menos de 15
centímetros, éste tipo de tratamiento va indicado para ti. Para llevarla a
cabo, los rulos se alinean y se colocan con forma de 'S' por la parte de
debajo del pelo para dar el máximo volumen. Aunque la curvatura puede
variar según se quiera la onda rizada y fuerte, o suelta y voluminosa.
La permanente de ondas, es una variación a la anteriormente explicada, ya
que crea volumen y además la onda. El proceso utilizado es el mismo que el
anterior, pero una varilla más grande se usa para alargar la forma de 'S' del
rizo. Éste tipo de tratamiento puede hacérselo cualquier persona con el pelo
de 8 a 25 centímetros.
Mujer haciéndose la permanente

También es adecuada para este tipo de cabellos la permanente parcial, la


cual te permite moldear solo algunas zonas de tu cabello. De esta manera,
podrás hacerte solo algunos rizos alrededor del rostro, o elevar las raíces del
pelo. Este tipo de permanente sirve principalmente para dar volumen.

PERMANENTES PARA PELO LARGO Y LISO


El pelo largo permite una variación más amplia de ondulaciones, ya que
éstas pueden ser con rizos sueltos, tirabuzones, ondas ligeras... Si tienes el
pelo largo y liso, y solamente quieres tener algunas ondas en los extremos
la permanente ondulada es la idónea para ti. Con este tratamiento la parte
de arriba del cabello no cambia, solamente la parte media y baja.
También se puede optar por una permanente de volumen, que sirve tanto
para los cabellos largos como para los desmechados. Se trata de una
ondulación con muchos bucles pequeños, pero no muy definidos que ayudará
a que luzcas una melena más pomposa.
Mujer cogiéndose los rulos

La permanente en espiral es propia de pelos largos, aunque también se


puede realizar en cortos. Éstas se hacen utilizando rulos verticales en el
pelo, más que horizontales; y se pueden hacer ondas tanto largas y sueltas
como pequeñas, pero siempre hacia la parte trasera de la cabeza. También
existe la posibilidad de las permanentes mixtas, poco utilizadas, donde
únicamente se rizan algunas partes del cabello.

PERMANENTES PARA PELO RIZADO


Si lo que quieres es lucir un pelo liso permanente, lo mejor será optar por
el alisado japonés. En este caso no importa la largaria de tu melena, la forma
que tenga o su volumen, ya que este tratamiento suele ser eficaz para todo
los cabellos, exceptuando aquellos que están demasiado deteriorados y
estropeados.
Esta técnica procedente de Oriente se basa en el uso de diversos productos
químicos, que gracias a un proceso termal, modifican la estructura del
cabello pasando de las ondas o rizos a ser totalmente liso. Durante la
primera fase del tratamiento se elimina de forma radical las curvas del
cabello.
Después, al planchar el pelo éste toma el aspecto liso que se quiere
conseguir. Pero además de cambiar completamente tu look, este
tratamiento también hará que tu cabello quede nutrido, oxigenado y brillante,
gracias a la queratina y a las proteínas que evitan que sufra con los
productos químicos.

la colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a su trabajo a través del
círculo cromático. Dicho círculo es la herramienta fundamental donde encontramos
los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color
pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada
una se utiliza una escala numérica que va en niveles: del número 1, que es el más
oscuro (negro ), 2 , 3 , 4 castaño, 5 castaño claro, 6 rubio oscuro, 7 rubio, 8 rubio
claro, 9 rubio muy claro, hasta los más claros que son los 10, 11 y 12. Es aquí
donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir
el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es
compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual
siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más debil. En
este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que
cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios
tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10
volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas
permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas
puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas
que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son
aquellas que no tienen mayor poder cubritivo. Si bien pueden llegar a cubrir hasta
un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y
variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6
y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la
superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que
se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex
disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos
resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales
denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener
en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo
anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro,
para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada
profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde
ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.

Asesoramiento integral: Gabriela Viola

El Abc de la coloración

Preparación
Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, y se inicia
poniendo una toalla bajo el peinador para evitar manchar la ropa de la clienta. Es
necesario charlar mucho con ella, saber exactamente cuál es su idea y de esta
manera poder elegir el color adecuado. Es necesario precisar el color natural,
cuántos centímetros de raíz tiene, definir el color deseado y el porcentaje
aproximado de canas, observar la textura del cabello, la condición de las puntas, si
existe base, si hubo pre-aclarado, la elasticidad y fuerza y examinar el estado del
cuero cabelludo. Esto último es muy importante ya que si presenta alguna
irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún producto químico, ya
sea de tinte o de base.

Oxidantes
Los tintes están hechos de compuestos químicos y requieren de un producto
oxidante para que los pigmentos del color, también llamados tintes de oxidación,
se desarrollen. Para ello, antes de su aplicación, los tintes deben mezclarse con
una solución o crema llamada oxidante o peróxido. Se trata de agua oxigenada
nivelada a ciertos volúmenes. El oxidante que necesitan los tintes va en
proporción a la cantidad de tinte que se va a utilizar.

Tintes
Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son
similares a la azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante empiezan a
desarrollar el fenómeno de oxidación, es decir, se se van uniendo unos gránulos
con otros para formar gránulos mayores. Al aplicar la mezcla al cabello, con la
brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en principios muy pequeños
penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y allí se van formando los
gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que quedan
atrapados dentro del cabello. Por eso la importancia de aplicar un tinte con rapidez
y de no mezclarlo hasta tener al cliente listo para su aplicación. Luego del tiempo
de reposo, el shampoo ácido sólo elimina el excedente de tinte que quedó fuera
del cabello y que no pudo penetrar, y no los pigmentos oxidados que quedaron
dentro del cabello, que a su vez definen el nuevo color.

Volúmenes
La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se quiere
conseguir. Su fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el uso profesional.
Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, y 40 volúmenes. Los de 10
volúmenes se utilizan para igualar color, 20 volúmenes para igualar y oscurecer,
30 volúmenes para aclarar, 40 volúmenes para aclarar en casos excepcionales.
Los de 60 volúmenes no son recomendables porque se corre el riesgo de
sensibilizar el cabello.
Niveles
Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para
determinar su color natural se debe utilizar la escala de niveles que se maneja a
nivel internacional. En algunos casos varía un número más o un número menos,
pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas empresas omiten el
2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3. La escala de niveles mide el grado de
claridad u oscuridad de un color, por lo tanto se toma el 1 como el número más
oscuro y el 10 u 11 como el nivel más claro.

Reflejos
En la formulación de las mezclas de tintes, hay que tener en cuenta la escala de
reflejos, que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con base en un punto
(.), guión (-), barra (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el reflejo
que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma. Si existe un número
posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único
reflejo natural.

Polvos aclarantes
Existen varias marcas de polvos profesionales que, mezclados con los reveladores
de 30 o 40 volúmenes, forman una pasta untable que sirve para hace efectos de
transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo
shampoo o enjuague aclarante.

Limpieza de color
Hay varias técnicas para la limpieza de color, que viene a ser una decoloración
suave o media para lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior.
Elige un desriz que funcione bien con tu cabello
Hay diferentes tipos de desriz, con lejía, sin lejía para cabello grueso, normal, fino etc…
Cuando estas eligiendo tu desriz, asegúrate que el producto haga lo menor posible de daño a
tu cabello. Los cabellos tipo 3 y 4 son muy frágiles y lo hacemos mucho más frágil cuando lo
desrizamos.

Prolonga el tiempo entre los desriz


Para no sobrecargar tu cabello, prolonga el tiempo entre los desriz, esto es también como,
“estirar” los desriz. En promedio el cabello crece 1.25 cm cada mes, si desrizas tu cabello
cada 6 semanas, será muy difícil de separar los nuevos crecimientos de las partes ya
procesados. Cuando tenía el cabello desrizado, esperaba hasta 3 o 4 meses antes de
desrizarlo. De esta manera, tenía mucho nuevo crecimiento con que trabajar. La única cosa
es que tendrás que trabajar con las dos texturas. Puedes elegir peinados que las mezclen
bien.

Haz un tratamiento profundo de proteína una semana antes de desriza tu cabello


El desriz afecta las proteínas de tu cabello. Cambia la estructura que hace que tu cabello
sea rizado para hacerlo liso. Eso hace que te falte mucha proteína. Antes de desrizar tu
cabello haz un tratamiento de proteína para fortalecer tus rizos y prepararlos para el
proceso con los químicos.

Espera 2 a 3 semanas antes de poner extensiones


De cabello natural a cabello desrizado, las trenzas siempre son una buena elección para
cuidar del cabello. Un problema que tenemos con el cabello rizado es cuando ponerlas.
Después de un desriz, nuestro cabello es muy frágil y tenemos que fortalecerlo otra vez con
tratamientos hidratantes, de proteína etc…Por eso es bueno esperar de 2 a 3 semanas, hasta
que tu cabello esté mejor de salud para manipular la tensión de las trenzas.

Balancea el pH de tu cabello
Los desriz cambian el nivel pH natural del cabello, esto puede resultar en un cuero cabelludo
irritante, fungí y más. Lee nuestro artículo sobre el pH y como equilibrarlo
Intenta usar champús y acondicionadores sin sulfatos
Esto depende de tu cabello, para mí los sulfatos no hacen mucho a mi cabello, pero para mi
hermana, este detergente es el demonio, deja su cabello muy seco, y frágil porque estropea
su cabello de todos sus nutrientes y la hidratación que reciba. Por eso ella elige productos
sin sulfatos. Experimenta con diferentes productos, con y sin sulfatos para ver lo que hace
en tu cabello.

Hidrata tu cabello para que no se seque


Como digo siempre, el agua es tu amigo y el mejor hidratante. Rocía tu cabello con un poco
de agua cada día. Puedes mezclarlo con tus aceites favoritos. También puedes usar cremas
hidratantes para tu cabello. No olvides sellar tu cabello con un aceite (elige un aceite que no
pese tu cabello).
Si estas empezado, crea una rutina para tu cabello
Crea una rutina para cuando lavar, acondicionar, peinar, desrizar etc… tu cabello. Esto te
ayudará a ver lo que funciona (productos, peinados…) para tu cabello hasta que conozcas tu
cabello mejor.
Reduce tu uso de secadores o la plancha
Mucho calor no es bueno para cualquier tipo de cabello. Si quieres un cabello saludable,
reduce tu uso de calor. Yo plancho my cabello 4 veces por año.

Elige peinados de menos manipulación


El cabello desrizado es muy frágil, para obtener buenos resultados es decir, ver el
crecimiento, es bueno manipular menos para que no se quiebre. Moños, trenzas, nudos
bantú, twist out son muy buenos peinados para ello.

COLORIMETRÍA
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA
PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores
de acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del
círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental
donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las
cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes.
En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles:

Del número 1, que es el más oscuro (negro ),

2 , 3 , 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro

7 rubio

8 rubio claro

9 rubio muy claro

10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a


definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es
compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual
siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En este
caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren
el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos,
dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40
volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las
más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la
fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón
de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder
cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos
permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se
aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son
aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el
primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más
lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo
los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando
distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color,
gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los
fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado,
amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz
deseado. Lo importante para cada profesional es poder tener las herramientas
técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un
diseño de color perfecto.

En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la finalidad
de ir despejando dudas.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En
realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los
demás. Los tres colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se
obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores
primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES
TERCIARIOS son entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado
tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO.
Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón
variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.
Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del
primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70%
del color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un
30% del color (dorado).
Escala de Tonos o alturas:
1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el
color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la
importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.
1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del
cabello y su altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que
tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una
cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color
natural de la cliente.
2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y
frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello,
mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad
física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación
oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir
en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya
pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará
“sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos
rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:


Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se
puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración,
pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso
tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?


Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues
no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una
cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?


En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco
teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos
naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos
poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /
oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color
determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o
de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se


dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en
toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo,
Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-
baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida,
resultando un matiz más impuro y apagado.

ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:


Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /
oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color
determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o
de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se
dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en
toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo,
Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-
baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida,
resultando un matiz más impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen
un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa
herramienta para determinar armonías de color. Los colores complementarios son
aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de
color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias
clases de armonías de color, entre ellas, las siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados
diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a
estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores
opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color
opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo.

Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.
Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el
rojo, llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando
colores entre sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres


colores secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la
estrella de color que estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se
divide en colores cálidos y fríos.

El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta
se consideran colores fríos.

LEY DEL COLOREl círculo cromático


La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde
el campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el
arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en
la escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas
de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios
(aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el
azul.

¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?La razón es muy
simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian
mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya
que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida
diaria. Ahora bien imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en su
cabellera.
Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el
conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa
de como se combinan los colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de
la combinación de estos.

Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:


Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS
CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores
al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color


Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor
tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se
tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo.
-Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
-Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice
específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado
con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para lograr este
objetivo.
-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la
colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN
TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro
dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el
depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado)
desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo
solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el


pigmento adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen
las facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.


Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la
época de invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus
facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para
estilizar a tu cliente.

Ejemplo:

Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto


Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello
claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con


tonos medianos.

ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder
aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias
pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2,
5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6,
9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier
fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los
demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que
el límite es tu imaginación.

¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la
concentración de iones hidronio

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.


La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de
hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. =
peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado
por el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto
del logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones
hidrógeno. Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que


resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en
lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la
concentración molar del ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un


pH de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las
disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es
mayor, porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores
a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este
caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características
de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de
productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su
no agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una
variación del pH cutáneo con posibles consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también


conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide
la diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia
(generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion
de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución


empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el
pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de
una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de
litmus o papel tornasol es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son
la fenolftaleína y el naranja de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1
hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores
que 14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH
menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A


distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de
equilibrio, el equilibrio del agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y


más usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH
determina muchas características notables de la estructura y actividad de las
biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el


logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar)
de los iones hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS
Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5
Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES

La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se


encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para
después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que


deben ser respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación
adecuada sin maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a
una decoloración, por no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los
procedimientos, conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de
nuestros clientes por el trabajo realizado en ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer


rápido nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás
realizando, a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre
proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.


5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más
recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos
más o menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos
procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y
después el tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes
etapas de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes,
teniendo precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción
química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del
oxidante, a más Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo
mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una
exposición más prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.


No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan
como protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

TINTES PERMANENTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes
necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES
Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren
de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita en la


cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo.
NOTA:
El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 shampoos.
¿Por qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava
el cabello hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se
ha sometido a un proceso de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada
tercer día el color va a durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a durar
14 días.

PERÓXIDOS U OXIDANTES

El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua


oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con características de
un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua,
que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es
conocido por ser un poderoso oxidante.

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas


cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire.
El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y
agua con liberación de calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar
mucho en presencia de catalizadores. Aunque no es inflamable, es un
agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en
contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce.
El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos
productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el
cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas
para blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como componente de combustibles
para cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En
otras áreas, como en la investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas
enzimas, como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría


(eje rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de
simetría C2v), cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría
C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido


EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA
Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.
El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más


comúnmente, lo usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un


compuesto alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución


de peróxido si las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en


hidrógeno y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante


inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la
colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que
aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de transformación y
deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más
alto el volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia


de la formula.
Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol.
Y 40 vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo
de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en
contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que no


se contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio


ambiente por que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del
contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su
propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes
correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido.
Esto quiere decir que…

Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un


tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.

Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un


tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Total
40 minutos.

Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un


tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS


OSCURO

Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro


partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante
realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar
suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del
contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un
tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u
occipitales ó por las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO


Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran
reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca
baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en
la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar
crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros, posterior a éste
encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es
por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos nuestra aplicación
en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS


En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en
medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo
de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de
amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO


Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas,
utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación
damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento,
utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.


RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente
cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior,
siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se
encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color
que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que
haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del ambiente de manera
considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que
tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace un momento.
Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos un
tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello
(medios y puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de
el crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA


¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?
Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad
del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el
cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce
como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin


embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés
laboral o emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los
antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea
una realidad inevitable. En cuanto a la alimentación, se ha comprobado que el
consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2
retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas


invistigaciones me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo
siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se


espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en
cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.).
Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso
no se dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no
sería como si aplicaramos un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos
mejor algunas técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a
jugar tanto con los tintes, como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro
objetivo. Vuelvo a hacer mención sobre que es la colorimetría para que este concepto
o definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA


PROFUNDIDAD DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS
(MELANINA).
CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario
agregar al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá
tomando en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en
porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de
canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS
CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos
riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para
ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono
natural. Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias
altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en
consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos
recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes
oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos,
secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol.
Según sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas

MECHAS CALIFORNIANAS

Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te
dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse
como una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.

Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea
horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte
baja del occipital, obteniendo así tres partes.

Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar
el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente
alineadas.
Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó
hasta que nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).

Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e


instrucciones del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.

Debes de envolver perfectamente las tres partes

Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los
aluminios y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar
al máximo el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar
las mechas con el tono deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido
de 10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda
permanecer por más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose
de 10 minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e
inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.

Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM


BY MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos
cálidos del cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight, que
despierta la belleza y brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que
iluminan el rostro,

Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el


último ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha
inspirado una amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe
Highlights que va desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos
miel. Los diseñadores de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de
aplicación del color en la estructura del panal de abeja para alcanzar resultados
polifacéticos y multi-reflejos con un brillo tridimensional que armoniza muy bien con lo
que la mujer actual busca.

Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que
permiten acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo
mayor logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste
poderosamente atractivo.Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 20 vol. (60ml.)Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).Fórmula
D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del hexágono
dibujar medias lunas alargadas según diseño.Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 20 vol. (60ml.)

Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando
bien las mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del
cabello dentro del panal. Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).

Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio
enjuagando abundantemente.

Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo
Colorcare Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare
Thérapie.

Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).
Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.

Sugerencia del Laboratorio Matrix:


En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6,33,
7,33, 6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7 con
Crema Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes
para las bases más claras.

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