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Fotografía

de Peces de
Acuario y
CíaUsuario
Guía básica de fotografía de peces de y otros
animales de acuario.
Juan Carlos Palau Díaz
www.elacuariodulce.co
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Todos los derechos


reservados

Texto y fotografías
bajo copyright. Queda
totalmente prohibida
la reproducción sin
permiso del autor Juan
Carlos Palau Díaz
www..elacuariodulce.c
om.

01/08/2012

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©Textos y fotografías Juan Carlos Palau Díaz

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Agradecimientos a Dani y Jesús del Aquarium Madrid y a Pedro


de Legaquarium, por haberme, gentilmente, permitido
fotografiar en sus insatalaciones.

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INTRODUCCIÓN

Esta Guía no pretende ser exhaustiva, se quedarán fuera temas como el procesado de
imágenes y además se da por sentado que el lector tiene conocimientos de fotografía,
aunque sea mínimos, pues es imposible aquí el explicar cosas como la prioridad de
diafragma, o el modo manual, de forma completa. No obstante sí se explicarán por
encima. Cuando se mencionen marcas de equipamiento fotográfico o software, es
porque son las que usa el autor y conoce, lo cual no quiere decir que con otras marcas
no se consigan, como mínimo, resultados similares.

FOTOGRAFÍA CON CÁMARAS REFLEX DIGITALES (DSLR)

Sin duda y en cuanto a calidad y versatilidad, lo mejor es fotografiar con cámaras reflex
digitales o DSLR.

El autor posee equipamiento Nikon, y objetivos Nikkor, y de marcas independientes


compatibles con Nikon. Como ya se ha dicho marcas tan importantes como Canon,
Sony o Pentax, por citar algunas, consiguen cuando menos resultados similares.

En cuanto al formato de imagen con que fotografiemos dependerá de si vamos a


procesar posteriormente las imágenes y a nuestro nivel de conocimientos en este
tema, el autor utiliza el formato JPGE en sus Nikon D60, por lo general, pues el formato
RAW en este modelo de cámaras no aporta mucho más detalles a la imagen, una vez
procesado el RAW o NEF. Sin embargo en su Nikon D3200 dispara en RAW o NEF, y
luego con el excelente programa de Nikon Capture NX2 procesa las imágenes, pues
con esta cámara se consiguen más nivel de detalle disparando en RAW o NEF.

El formato RAW, denominado NEF en Nikon, es en bruto, es decir como si fuese el


antiguo negativo, de la era analógica, de la fotografía. En el formato JPGE, la cámara,
ella sola, aplica filtros de enfoque de corrección del color, etc… y dependerá de lo
eficiente que sea, para conseguir buenas fotografías. Mientras que disparando en RAW
es el fotógrafo el que en el procesado de imagen, añadirá, y cambiará el enfoque y
todo lo demás, como, si es preciso, modificar el balance de blancos, etc…

Normalmente y por lo explicado, el RAW o NEF se verá peor, antes de ser procesado,
que el JPGE, pero una vez procesado con acierto, con el software pertinente, tendrá
mucho más nivel de detalle y será en general mejor que los JPGE, siendo el RAW el
formato preferido, por lo general, por los fotógrafos expertos.

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Otra valor a tener en cuenta a la hora de configurar la cámara es el ISO, que a groso
modo quiere decir que cuanto más bajo es su valor, 100-200 ISO, más calidad de
imagen, y a valores más altos como 400-800 -1600 ISO, la imagen se resiente por el
ruido, el cual quita nitidez a la misma.

En cámaras avanzadas, no obstante, el ruido a sensibilidades altas de ISO, está muy


bien corregido, e imágenes a 400 e incluso 800 ISO son perfectamente utilizables,
incluso para impresión en revistas y libros. Con valores altos de ISO, se consigue que
llegue más luz al sensor de la cámara, lo cual en teoría es ideal para disparar sin flash,
en sitios, como Zoos y similares, donde el flash está prohibido. En cámaras
profesionales y semiprofesionales, los valores de 400-800 ISO están tan bien
conseguidos que dan una excelente calidad de imagen. No obstante lo mejor sigue
siendo los 100-200 ISO con flash.

Como se dijo en la introducción, no se puede explicar cada término y valor fotográfico


exhaustivamente, por lo que el lector debe tener en cuenta en lo referente al valor
ISO, que cuanto más bajo, más nitidez y calidad de imagen.

MODOS DE FOTOGRAFÍA EN LA CÁMARA

Existen en las reflex digitales, modos o modalidades, desde completamente manual, a


semiautomáticos y automáticos. El autor ha utilizado al principio, hace treinta años, el
modo completamente manual, pasando a utilizar posteriormente el modo de prioridad
de diafragma o apertura, casi en exclusiva, y luego otra vez el modo manual,
alternándolo con el de prioridad de diafragma o apertura.

El modo manual, es aquel en que el fotógrafo elige el valor de diafragma y la velocidad


de obturación él mismo, y el modo de prioridad de diafragma o apertura, es aquel en
que el mismo escoge el número F o valor de diafragma, normalmente entre F10 y F16,
siendo estos valores idénticos a los que escoge en modo totalmente manual, y la
cámara escoge la velocidad de obturación automáticamente.

LOS OBJETIVOS U ÓPTICAS FOTOGRÁFICAS

Utilizando reflex digitales, una de las ventajas, entre las muchas que tienen estas
cámaras, es que se puede cambiar de objetivo, utilizando desde objetivos macros, a
objetivos normales o estándar, que son los adecuados para fotografiar acuarios,
pasando por angulares, más o menos extremos.

Sin duda, para fotografiar peces y otros animales de acuario, lo mejor en cuanto a
calidad y versatilidad son los objetivos macros. Los hay del mismo fabricante que la
cámara y de marcas independientes, por lo general algo más económicos y de muy
buena calidad óptica también.

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Tendrá que ser cada lector el que bajo su responsabilidad escoja ente objetivos del
propio fabricante de su cámara o de marcas independientes, como Sigma, Tamron, o
Tokina.

Los objetivos de marcas independientes tienen una excelente calidad óptica,


comparable a los de los fabricantes de cámaras, pero la calidad mecánica suele ser
inferior, es decir en un uso prolongado y cotidiano, duran menos(los mecanismos de
enfoque, por ejemplo). Además cada fabricante aconseja usar sus propios objetivos y
unidades de flash, advirtiendo de que el uso de los mismos de marcas ajenas pueden
causar funcionamientos erróneos e incluso daños a la cámara. El autor lleva treinta
años fotografiando con objetivos de marcas independientes, además de los de la
propia marca de sus cámaras, y nunca ha tenido problemas, lo mismo que con marcas
independientes de unidades de flash, de reconocido prestigio. No obstante deberá de
ser cada lector, como ya hemos dicho, quien asuma su responsabilidad.

Actualmente el autor tiene en macros, los extraordinarios objetivos de Nikon, el Micro


Nikkor 40 mm F2.8 DX, el 60 mm Micro Nikkor, AFSG F2.8 ED, y los antiguos, pero
excelentes, 200 Micro Nikkor F4 manual y 55 Micro Nikkor F2.8 manual, los cuales usa
de vez en cuando.

En marcas independientes utiliza el Sigma 105 DX EX G F2.8 macro y el Tamron SP 90


F2.8 macro. Con buenos resultados.

En esta imagen se ve el excelente objetivo macro de Nikon, el 60 Micro Nikkor AFSG ED


F2.8, montado en una Nikon D60.

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En esta otra imagen, se ve al no menos excelente objetivo Nikon, el Micro Nikkor 40


mm AFSG F2.8 DX, montado en la Nikon D3200.

En esta otra imagen se ve una Nikon D60 con el muy buen objetivo macro de Sigma, el
105mm F2.8 EX DG.

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ALTERNATIVAS A LAS ÓPTICAS MACRO

Si los macros son caros, que lo son, y fuera del alcance de los lectores, pueden optar,
dentro de Nikon, y Canon es similar y las otras marcas citadas igual, por objetivos
estándar o casi, como y siguiendo con Nikon, el Nikkor 35 mm AFSG F1.8 DX y el Nikkor
50 mm AFSG F1.8, que están alrededor de los 200 euros, y añadirle( los tubos de
extensión y a pesar de tenerlos no son del agrado del autor), lentes de aproximación
y/o lentes conversoras.

Dentro de las lentes de aproximación, y a groso modo, hay dos tipos, las de un
elemento y las de dos elementos o acromáticas, siendo estas últimas de más calidad y
también mucho más caras.

Yo aconsejo utilizar con los objetivos indicados, e incluso con los que vienen en kit
como el VR 18-55 mm Nikkor, de un elemento, pero de calidad, de marcas como
Heliopan y B+W. Pues si utilizamos las de dos elementos o acromáticas, ya casi no sale
el conjunto de objetivo y lente, por lo mismo que un buen macro, como el Nikkor
Micro Nikkor 40 mm AFSG F2.8, siendo este de más calidad y versatilidad, como ya se
ha dicho.

En esta imagen se pueden ver dos lentes de aproximación Canon, no importa la marca de las
lentes de aproximación, en cuanto a que se pueden roscar, bien directamente o bien con
anillos adaptadores adecuados, en objetivos de diferentes marcas, de doble elemento o
acromáticas Canon 250D y 500D.

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En esta otra imagen se ven dos lentes de aproximación de Leica, que se pueden roscar en
objetivos de 55 mm de diámetro de rosca frontal, o de otros diámetros como 58 mm y 52 mm
con anillos adaptadores, de gran calidad, y muy caras.

En esta imagen se ven a unos neones comunes fotografiados con un objetivo estándar Nikon,
el Nikkor 50 mm F1.8 AFSG y una lente canon acromática, de 58 mm la 250D, con gran calidad.

Dentro de las lentes conversoras están los objetivos Raynox, Besel, siendo acromáticos y de
gran calidad, y hay mucho donde elegir, desde el Raynox DCR 250 ó el DCR150 al Macroscopic,
etc…

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En esta otra imagen se ve a una Nikon D60 con el excelente objetivo Nikon el 35 mm AFSG F1.8
DX montado. Ideal para peces grandes, y con lentes de aproximación y lentes de conversión,
como los objetivos Raynox, para peces y otros animales de acuario más pequeños.

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En esta imagen se ve a una pareja de Pelvicachromis pulcher con sus juveniles, hecha con el
excelente Nikkor 35 mm AFSG F1.8 DX, mostrado en la imagen anterior.

EL FLASH

Ya se ha comentado, que para obtener fotografías de calidad se necesita un valor ISO bajo, por
lo general, como 80-100-200 ISO, con estos valores y cerrando el diafragma a F10-11-13-14-16
e incluso a veces a F18, se necesita forzosamente la luz del flash.

Se puede utilizar el de la cámara incorporado, con buenos resultados, siendo lo mejor, no


obstante, el utilizar uno, de la misma marca que la cámara o de marcas independientes de
prestigio, montado en la zapara de la cámara, o fuera de esta con un cable de extensión. El
autor utiliza los flashes Nikon SB400 y SB600, y el cable de extensión, también de Nikon, SC-17,
con excelentes resultados.

Se puede iluminar frontalmente, el 80% de las fotografías hechas por el autor en treinta años,
están hechas con el flash frontal, y el resto con el mismo de forma cenital, esto es encima del
acuario.

El flash frontal puede plantear problemas, ahora en la era digital mucho menos que en la
analógica, con la ventaja de poder ver el resultado al momento, con peces plateados, por el
destello del mismo reflejado en sus escamas, para esto es aconsejable el uso del flash cenital,
o por encima del acuario y peces. Siendo igualmente necesario para tomas genéricas del
acuario, si bien se pueden emplear varios flashes con diferentes esquemas de iluminación, en
estos casos.

Panorámica de un acuario, con flash cenital o por encima del mismo.

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En las unidades de flash, o en la propia cámara, accediendo al menú correspondiente, se


puede compensar la luz emitida por el flash, para que ilumine más o menos, y el modo, en
manual, automático, o, el mejor, TTL (en Nikon ITTL).

El autor utiliza el modo manual, y sobretodo el iTTL de sus Nikon, también, si la foto ha
quedado oscura o muy iluminada, se puede arreglar con el software de edición, si bien es
mejor hacerlo bien desde un principio en la propia cámara.

EL ENFOQUE

El autor ha utilizado casi siempre el enfoque manual, desconectando el autofocus, y es lo que


aconseja, sobre todo para personas con buena visión. El método es enfocar más o menos al
pez o animalito, gamba o caracol, que queramos fotografiar, es decir prefijar el enfoque, y
luego acercando y alejando la cámara ajustar el mismo, hasta lograr el enfoque exacto.

También últimamente utiliza el autofoco, de forma casi preferente, con muy buenos
resultados, ya que con las reflex digitales es muy preciso.

Ya para terminar, decir que al iniciar la sesión fotográfica hay que procurar que el cristal por el
que se vaya a fotografiar esté limpio por dentro y por fuera, y que el agua este limpia, sin
partículas en suspensión.

A continuación se mostrarán algunas imágenes tomadas con los métodos y equipos


mencionados.

Imagen tomada con una Nikon D60 y el objetivo del Kit, el VR 18-55 mm Nikkor.

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Imagen tomada con una Nikon D60 y el objetivo Nikkor 35 mm AFSG 1.8 + lente de
aproximación Kenko acromática o de doble elemento.

Imagen tomada con una Nikon D60 y el Micro Nikkor 40 mm DX AFSG F2.8 de una gamba
sakura

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Imagen de un macho de gupy, tomada con una Nikon D3200 y objetivo 60 Micro Nikkor F2.8

Imagen de un macho de Pelvicachromis pulcher, con alevines crecidos, tomada con una Nikon
D60 y objetivo del kit el VR18-55 mm Nikkor.

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Imagen de acercamiento de una hembra de beta, tomada con una Nikon D3200 y objetivo
Nikkor estándar de 50 mm AFSG F1.8 con lente conversora Raynox DCR 250.

Imagen de un Pacú o Tambiqui, tomada con una Nikon D60 y objetivo Nikkor 35 mm AFSG F1.8
DX, sin ningún accesorio. El ejemplar era muy grande.

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Imagen cenital, con iluminación por encima del acuario, de dos hembras de ciclido ajedrezado,
tomada con una Nikon D3200 y objetivo Micro Nikkor 40 mm AFSG F2.8 DX.

Imagen de una hembra de Nacara anómala, con alevines, tomada con cámara analógica, F801
objetivo Tamron SP 90mm macro F2.8 y posteriormente escaneada, y digitalizada.

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Primer plano de un oscar de gran tamaño, fotografiado con una Nikon D60 y objetivo Nikkor
estándar, de 50 mm AFSG F1.8 sin ningún accesorio adicional.

Fotografía de pez arco iris, tomada con una Nikon D60 y objetivo Nikkor 35 mm AFSG F1.8 sin
ningún accesorio adicional.

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© TEXTO Y FOTOGRAFÍAS DE JUAN


CARLOS PALAU DÍAZ. TODOS LOS
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