Corte y Confeccion

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Corte y confección
Autor: Lourdes Cuesta Cordero
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1. Medidas
Ancho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por
encima del pecho.
Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en espalda.
Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del
mismo.
Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello,
hasta la parte más alta del pecho.
Separación de busto: de pezón a pezón, partes más altas del pecho.
Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a
la cintura.
Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la
parte alta del pecho.
Contorno de cintura: alrededor de la cintura.
Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más
ancha de la cadera.
Contorno de cadera: alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.
Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

2. Patrones base
Para hacer estos patrones algunas de las medidas hay que dividirlas por
2 ó por 4.
Ancho de sisa delantero 2.
Ancho de sisa espalda 2.
Contorno de busto 2.
Contorno de cintura 4. A esta medida le sumaremos 3 por el ancho de la
pinza.
Contorno de cadera 4.
Para calcular el ancho del patrón base de la camisa dividiremos entre 2
el contorno de busto, sumaremos 2 para el delantero, restaremos 2 para
la espalda y dividiremos nuevamente entre 2.
Patrón base camisa espalda.
Rectángulo inicial: ancho calculado x largo de talle de espalda.
A 11 cm. De arriba marcamos una línea sobre la que medimos la mitad
del ancho de sisa de espalda (A) desde el lado derecho del rectángulo.
En la esquina superior derecha del rectángulo marcamos 2 cm en el lado
derecho del rectángulo (B) y 7 cm en el lado superior del rectángulo (C).
Unimos B y C con una curva.
A 4 cm de lo alto del rectángulo y por su izquierda marcaremos una
línea horizontal no muy larga y desde C hasta esta línea marcamos una
línea recta con la medida del hombro, el final de esta línea del hombro
será D.
Marcamos una línea horizontal a la altura de la bajada de sisa (comienzo
de brazo a mitad de la axila), el extremo izquierda de esta línea será E.
Unimos D y E con una curva pasando por A.
Para terminar el patrón marcamos en el lado inferior del rectángulo
desde la derecha la cuarta parte del contorno de la cintura más 3 cm de
pinza (F). Unimos E y F con una línea ligeramente curva.
Para la pinza marcamos 8 cm en la línea inferior del rectángulo desde la
derecha y 3 cm a continuación, por la mitad de estos 3 marcamos una
vertical y trazamos 2 líneas rectas a cada lado de 16 cm desde las 2
marcas de la pinza hasta la vertical.

3. Patrón base camisa delantero
Rectángulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero.

En la esquina superior izquierda marcamos 7 cm en cada lado del
rectángulo y unimos estos puntos con una curva.
Punto del lado izquierdo A y de la horizontal superior B.
Marcamos a 4 cm contados desde arriba y por la derecha, una pequeña
línea horizontal. De B a esta línea marcamos el hombro con una línea
recta, el extremo C.
Trazamos a 12 cm desde arriba una línea horizontal sobre la que
marcamos la mitad del ancho de sisa delantero (D).
A la altura de la bajada de sisa marcamos otra línea horizontal, cuyo
extremo dererecho será E. Unimos C y E con una curva pasando por D.
A la altura de la bajada de busto marcamos otra línea horizontal, en el
extremo de la derecha marcamos 11 cm y tendremos uno de los lados
de la pinza de pecho. Para el otro, marcamos 3 cm en la vertical
derecha del rectángulo y unimos este punto con el extremo interior de
los 11 cm.
La pinza de la cintura se hace igual que la espalda pero en este caso es
de 14 cm.
El extremo del patrón es igual que en espalda que unimos con E.

4. Patrón base falda
Rectángulo inicial: largo de falda x cuarta parte de contorno de cadera.

A la altura del alto de cadera marcamos una línea horizontal. El extremo
izquierdo será A.
En la línea horizontal superior del rectángulo marcamos la cuarta parte
de la cintura más 3 midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con
una curva, que sobresaldrá 1 cm por encima del rectángulo y este
extremo lo uniremos con otra curva con otro punto situado medio cm
por debajo de la esquina superior derecha.
Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado.

5. Falda
Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón. Será el patrón
base con estas medidas.
A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le
sumamos 3 de la pinza.
En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza.
A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le
sumamos 1 en el delantero.
La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el
delantero contado desde el centro de la pieza, y en la espalda a 1 cm
menos.
El largo de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la
espalda.
El largo de la cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás
será al gusto.
Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos
este punto con una línea recta con el final de la curva de la cadera (alto
de cadera) y para evitar que nos haga formas raras trazaremos otra
curva que nos salve el pico que se ha formado (aproximadamente desde
la mitad de la curva de la cadera hasta la mitad de la recta que hemos
trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos permite estilizarla.
Tela.
He elegido una tela de cuadros, lo primero que hay que hacer es casar
cuadros (hacer coincidir los cuadros al doblar la tela.
Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm
para el cinturón aunque podríamos tener bastante con lo que nos sobra
de los lados.
Colocación en la tela.
Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones.
Cortaremos con unos 5 cm de margen.
Confección.
Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrón por ambos
lados. Estos hilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y
cortarlos. La costura de la espalda se hilvana directamente.
Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos, si queda bien
quitamos los hilos flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a
máquina (quitamos los hilos flojos antes de coser porque si nos los pilla
la costura de la máquina será más difícil quitarlos).

Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera

dejando más corta la costura de la espalda.
Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a
izquierda).
Después colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha
con puntadas largas por dentro volviendo hacia atrás cada vez que
metemos la aguja de forma que la puntada de fuera no se vea, es decir,
muy cortas, la parte de la izquerda de la cremallera, se cose con
puntada escondida.
La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de
ésta ha de llegar hasta donde irá colocada la cinturilla.
Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el
derecho y es igual que coser con puntada escondida.
Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior.
El forro lo cosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.
Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de
cintura más 6 cm y el ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.
La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la
falda dejándola por fuera, justo donde empieza y termina la cinturilla
que será donde va puesta la cremallera dejaremos 1 cm de margen a la
derecha para luego meterlo y dejarlo bien rematado y lo que sobre al
otro lado. Cosemos a máquina por la cintura, cortamos la entretela que
sobra y también la tela que sobra. Subimos la cinturilla hacia arriba e
hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.
Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o
menos. Doblamos la cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde
hilvanamos la parte inferior de la cinturilla. Rematamos cosiendo a
máquina, pespunteando, todo el borde de la cinturilla.
El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego
lo cosemos.
Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lo
pespunteamos.

6. Chaleco
Para hacer el patrón partimos del patrón base de la camisa y

modificamos.
Lo 1º es calcular la anchura del patrón, dividimos por dos el contorno de
busto, restamos 2 para la espalda y le sumamos 2 al delantero,
dividimos por 2 en ambos casos y le sumamos 2 de holgura tanto en
delantero como espalda.
Patrón espalda
Rectángulo inicial: largo de chaleco (se mide como el largo de talle
delantero hasta el largo deseado) por ancho calculado.
El escote sigue bajando 2 cm desde la línea superior del rectángulo y
tomaremos parte del hombro. También tomaremos parte del hombro
por el lado de la sisa y rehacemos curva de escote y de sisa.
La medida del hombro la llevamos al delantero quitando lo mismo del
hombro desde el escote.
La pinza que va por encima de la cintura mide 16 cm, la que va por
debajo puede ir hasta el largo del chaleco.
En la cintura marcamos 4ª parte de cintura más 3 (pinza) más 1 cm de
holgura.
Patrón delantero
El rectángulo inicial será del ancho calculado por el largo del chaleco
más 3 cm de la pinza de pecho que se la vamos a dar al costadillo.
En el centro de la prenda añadimos 2,5 cm de margen para los botones.
Para el escote se traza una curva desde hombro hasta 20 cm por debajo
de escote que será donde vaya el primer botón.
La pinza por encima de la cintura se hace hasta la bajada de busto y la
de pecho hasta el extremo de ésta. En el delantero marcaremos 2 cm de
holgura en la cintura y la pinza por debajo de la cintura va hasta el largo
del chaleco.
Al recortar el patrón recortaremos 3 piezas:
1- la que hay entre el centro de la pieza, botones, las pinzas por
encima y debajo de la cintura y una curva que se traza desde el ponto
donde se unen pinza de pecho y la pinza por encima de la cintura y, más
o menos, la mitad de la sisa.
2- La que hay entre esta curva y la línea superior de la pinza de pecho
y la sisa.
3- La que hay entre la línea inferior de la pinza de pecho, las pinzas
por encima y debajo de la cintura y el costado del chaleco.

Unimos las piezas 2 y 3 juntando las líneas de la pinza de pecho y

corregimos la curva de la sisa, marcando el mismo costado que en la
espalda.
Confección.
Cortamos, pasamos hilos y hilvanamos empezando por las pinzas.
Probamos y cosemos. Procedemos igual con el forro.
El chaleco llevará vistas que cortaremos encarando, cara con cara, los
patrones que las vayan a llevar y marcando el borde sobre la tela. Serán
de 7 cm aproximadamente. Para cortar las vistas, igualaremos los
bordes con la tijera. Una vez cortadas, las entretelamos y las unimos al
chaleco. Primero las unimos en el hombro dando la forma de éste y las
cosemos.
Luego, abriendo estas costuras, hilvanamos todo el borde.
Si ponemos vistas en la sisa también habrá que dar forma en la axila.
Una vez hilvanadas las vistas, las cosemos y las colocamos, para ello
cortamos la tela y la entretela que sobra. Hilvanamos el borde para que
luego la vista quede bien y podemos coser el bajo del chaleco y las
vistas para sujetarlo.
En todas las costuras hemos de dar piquetes, pequeños cortes, para que
no nos tire nada.
Colocamos el forro haciendo coincidir costuras y pinzas y lo cosemos a
mano con puntada escondida, salvo la parte de abajo que se cose como
el bajo para darle cierto margen.
Finalmente pespunteamos los bordes, hacemos ojales y ponemos
botones.
Al hacer los patrones, primero hacemos el patrón del delantero con el
largo de chaleco que hemos medido.
Hemos tenido en cuenta la pinza de pecho que se la hemos dado al
costadillo, costura de la mitad del delantero, por lo que al hacer la
espalda, pondremos de largo de patrón el largo de talle de espalda más
lo que hemos añadido al largo de talle de delantero para conseguir el
largo de chaleco. Una vez hecha la espalda medimos la costura lateral
con la del delantero, y rehacemos la sisa del delantero.

7. Chaqueta
Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda

siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos
a calcular.
El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se
lo sumamos en el delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le
sumamos 4 de holgura, y tenemos el ancho de los patrones.
El cuello será camisero añadido al escote caja.
En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm para los
botones.
Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.
Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.
La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa
pasando por la mitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm
medidos desde arriba.
A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del
contorno de cintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .
El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del
patrón pasando por un punto que marcamos a la altura del largo de
talle, esta medida será la cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm
de pinza más 4 de holgura.
El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.
A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del
contorno de cintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior.
Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en
la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de
holgura.
Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho
de cadera. De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y
además 1 cm más o menos de holgura y conseguir así el final del
costado.
Patrón cuello.
Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las
curvas del escote de delantero y espalda, y el alto del rectángulo será el
ancho del cuello.
A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha
trazamos una línea inclinada hacia fuera del rectángulo.

Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del
rectángulo con un punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina
superior izquierda del rectángulo, la otra paralela a ésta desde la
esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la
línea inclinada.
Patrón manga.
El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos
por la mitad a lo largo.
Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los
recorridos de las sisas de delantero y espalda, las curvas, dividiendo
entre 4 y sumando 2.
A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.
Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su
diagonal desde el vértice superior común que tienen hasta sus
respectivos vértices opuestos.
Estas diagonales se dividen en cuatro partes.
De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca
marcamos 1,5 cm hacia arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y
en la 3ª marca marcamos 2.5 cm hacia abajo (punto C). Ahora unimos
los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los puntos A, B
y C. Ésta será la parte del delantero, la otra diagonal será la espalda. En
la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cm hacia abajo y
haremos la curva igual.
Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior
del rectángulo inicial. Medimos un puño que nos permita sacar la mano
y esa medida la ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha
dividido el rectángulo. Luego unimos estos puntos con los extremos de
la bajada de copa y tenemos el patrón.
Confección.
Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien,
cosemos. Al pasar hilos se ha de marcar el cruce de los botons en el
delantero.
Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para
que se adapte a la sisa.
Probamos y si queda bien, cosemos.
En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.
En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.
Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo
que nos permitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.
Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta
hacia fuera cosiéndolo a puntada escondida, antes cortaremos la tela

que sobra y daremos piquetes en los extremos.

La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada
escondida.
El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a
la prenda como dijimos en el chaleco. Este forro irá sujeto en la axila
por las telas que sobran de las costuras. En el puño se cose como el
bajo.
En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa.
Se planchan las dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro
marcando bien la forma.
Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La
hombrera irá colocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas
puntadas con hilo doble.
Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la
chaqueta. Al ir forrada no es necesario sobrehilar.

8. Pantalón
Hemos de calcular, en principio 2 medidas:

Largo de rodilla: largo total - alto de cadera, esta diferencia la dividimos
por 2 y le restamos 5.
El tiro será la cuarta parte de contorno de cadera más 1.
Patrón.
Delantero.
Rectángulo inicial: cuarta parte de contorno de cadera por el largo de
pantalón; a lo que añadimos a la derecha ½ ½ ¼ contorno cadera para
el tiro.
En el rectángulo inicial hacemos lo mismo que en la falda hasta el alto
de cadera, la pinza será de 10 cm de largo.
En el añadido que hemos hecho al rectángulo inicial marcamos la altura
del tiro que es la costura central del pantalón. Hacemos una curva que
nos una la línea vertical central del pantalón con el extremo de la línea
que hemos marcado para el alto de tiro
Marcamos el largo de rodilla que se mide desde el alto de cadera.
En la línea inferior del rectángulo marcamos la mitad de la cuarta parte
del contorno de cadera más el añadido que hemos hecho, este punto lo
unimos con el extremo de la pinza con una línea recta.
A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que será el bajo del
pantalón.
Uno de los puntos lo unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro
punto lo unimos con el extremo de la curva del tiro, haciendo una curva
al acercarnos arriba.
Espalda.
Rectángulo inicial: largo de pantalón por cuarta parte de contorno de
cadera a lo que añadimos el largo de pantalón por ½ ¼ contorno de
cadera.
Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de largo. La curva de la
cadera ha de subir 0,5 cm por encima del rectángulo inicial.
En el añadido marcamos el tiro.
La costura central del pantalón no será la recta derecha del rectángulo
inicial como en el delantero. Se trazará una línea un poco inclinada que
entrará 1,5 cm de la esquina superior derecha del rectángulo y subirá 2
cm por encima de éste (punto A). Marcamos la mitad del ancho del
rectángulo añadido por encima de la línea de tiro en el rectángulo inicial
(punto B). Unimos A y B con una recta. Además unimos A con el

extremo de la cadera mediante una curva un poco abobada hacia arriba

prolongando las líneas de la pinza. Hacemos una curva desde el punto B
hasta la línea que marca el tiro.
Por último acabamos como en el delantero marcando 9 cm a cada lado
del centro para el bajo.
Modificaciones.
He hecho el pantalón con pliegues con lo cual tendremos que
transformar el delantero.
Para ello cortamos el patrón por la línea que hemos trazado desde la
pinza hasta la mitad del bajo. Luego lo pegamos en otro papel de la
siguiente manera: trazamos una línea recta larga horizontal y otra
vertical perpendicular y pegamos a ambos lados las 2 partes del patrón
abriéndolo desde abajo como si fuese un abanico y separando ambas
piezas tantos cm como le queramos dar a los pliegues.
Para darle forma a la cintura hacemos los pliegues en el papel y sobre
ellos hacemos la cintura correcta.
Al poner la cremallera por delante se añade un rectángulo al tiro de 18
por 4 cm.
Confección.
Cortamos, pasamos hilos, hilvanamos y probamos. Si está bien,
cosemos y sobrehilamos.
Para colocar la cremallera, cortamos un rectángulo de tela doblada que
hilvanamos por debajo de la cremallera (patrina) en la parte de la
izquierda mirando desde arriba.
La tela doblada la colocaremos a la altura de la derecha (extremo) de la
cremallera y que sobre por la izquierda.
Para unirlo al pantalón, sacamos 1 cm, más o menos, por fuera de los
hilos flojos la parte izquierda de la abertura, unimos la cremallera con la
tela que le hemos puesto por debajo y pespunteamos por la orilla.
Luego pespunteamos el otro lado dando forma en la parte de abajo y
con cuidado de no pillar la tela que hay debajo de la cremallera. Este
pespunte lo pasamos a 2,5 cm de la orilla que sí será la marca de los
hilos flojos. Para terminar sobrehilamos.
La cinturilla se colocará igual que en la falda y se corta igual.

9. Americana con solapas
El ancho de los patrones será la mitad del contorno de busto o pecho,

restarle 2 en la espalda y sumárselos en el delantero, dividir
nuevamente por 2 y sumarle 3 de holgura a ambas piezas.
El largo de los patrones será el largo de chaqueta.
Espalda.
Como siempre. En este caso la pinza que va por debajo de la cintura la
marcamos hasta el final de la prenda, hasta abajo y la de encima tiene
16 cm de largo. Desde el final de la pinza hasta la mitad del hombro
trazaremos una línea recta para partir el patrón. A la altura de talle
marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más 3cm de pinza,
más 3 de holgura. Comprobamos que en la parte de debajo de la prenda
hay medida suficiente para la cadera y si no, sacamos un poco.
Delantero.
Añadimos 2,5 cm para el cruce de los botones.
Por debajo de la altura del talle es igual que siempre, la pinza la
bajamos hasta el fondo como en la espalda. La pinza que hay por
encima sube hasta el alto de pecho y desde ahí hacemos la pinza de
pecho que no coseremos en la prenda ya que al cortar el patrón lo
pegaremos, dándosela al patrón. Desde el punto donde confluyen las 2
pinzas y la mitad del hombro trazamos una línea recta para partir el
patrón. Al darle la pinza de pecho al patrón habrá que corregir la sisa,
también se ha de comprobar si hay medida suficiente para la cadera.
Para el escote, en principio dibujamos el normal y ahora abordamos la
solapa.
Delantero.
Partimos del patrón base. Tanto el delantero como la espalda llevan un
costadillo que va hasta el hombro y aprovecharemos esto para dar la
pinza de pecho en el delantero al costadillo al igual que hicimos en el
chaleco. Por ello el rectángulo del delantero será un poco más largo que
la espalda, para ser exactos, la diferencia entre los largos de talle de
delantero y espalda que será el ancho que le demos a la pinza de pecho.
La pinza que hay por encima de la línea de talle subirá hasta el alto de
pecho en un punto cuya distancia al centro (sin contar espacio de cruce)
será la mitad de la separación de busto más 1 cm. La pinza de pecho
llegará también hasta este punto. En la línea de largo de talle
marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza
más 2,5 cm de holgura y en la parte baja del patrón hemos de controlar

la cuarta parte de cadera a la que daremos algo de holgura también

(1,5cm más o menos).
Cuando le demos la pinza de pecho al costadillo hemos de rehacer la
sisa controlando el punto al que debe llegar comparando el lateral del
delantero con el de la espalda.
También hemos de redondear los picos que hayan quedado.
Para hacer la solapa trazamos una línea recta desde el punto donde
queremos que esté el primer botón (A) (que medimos desde el escote)
hasta un punto B que estará 2 cm por fuera del escote prolongando la
línea del hombro.
C es el punto desde el que prolongamos el hombro para la 1ª línea.
Trazamos dos líneas semicurvas desde los puntos B y C hacia arriba.
Sobre la línea que sale de C marcamos el recorrido del escote de la
espalda más 0,5 cm que será el punto D.
Haciendo escuadra en D (un ángulo recto) pasando por B hacia arriba
conseguimos la línea superior del cuello, sobre esta línea marcamos 8
cm que es un ancho normal y obtenemos el punto E.
Para hacer la otra parte de la solapa trazamos una línea vertical hacia
abajo desde C sobre la que marcamos 5 cm (F). Haciendo escuadra en F
y B marcamos una línea desde F que saldrá por fuera del cruce de los
botones sobre la que marcamos el punto G que será la punta inferior de
la solapa y que está a 8 cm de la línea AB. Para terminar esta parte
trazamos una línea semicurva que va de A hasta G. Marcamos 3,5 cm
desde G en la línea FG aunque esta medida dependerá del gusto de cada
uno. Obtenemos H, desde H y con el ángulo que deseemos marcamos
una línea recta sobre la que marcamos los 3,5 cm deseados, obtenemos
I. Sólo nos queda trazar una semicurva desde I a E y habremos
terminado.
Como la línea CF nos daría una forma muy rara del cuello lo matamos
un poco trazando una línea recta desde C hasta el punto J, situado más
o menos a 1 cm de la línea AB a la derecha en la línea FG. El cruce de
los botones en nuestro patrón está a la izquierda.
Espalda.
Haremos el patrón base con el largo de la chaqueta y de ancho el que
hemos calculado, controlando en la parte de abajo la cuarta parte de
cadera con unos cm de holgura.
La pinza que hay por debajo del largo de talle irá hasta el final del
patrón; y la que hay por encima del talle medirá 16 cm y se hará a 1/8
del contorno de cintura desde el centro de la pieza.
Para hacer el costadillo, trazaremos una línea recta desde el final de la
pinza hasta la mitad del hombro.

Patrón base manga sastre.

Se hace en una hoja doblada sobre la que hacemos un rectángulo de 22
cm por el largo de manga. Lo dividimos por la mitad en 2 rectángulos
alargados. Marcamos la bajada de copa, ½ bajada de copa y alto de
codo a 34 cm.
Se requieren algunas modificaciones: saco y meto 3 cm donde va la
costura por lo que al lado de la izquierda he de trasladar la medida del
lado de la derecha y rehacer con una curva el bajo de la manga.
En los cuatro rectángulos que nos quedan arriba al marcar la bajada de
copa y la mitad de la bajada de copa hacemos 4 curvas que quedarán
con la forma de un limón, los vértices que marcarán este limón están
uno en la línea de la mitad de la bajada de copa a 2 cm de la línea
izquierda del rectángulo inicial, los otros 3 están en la línea superior del
rectángulo inicial, el corte con la línea que nos dividía en dos
rectángulos alargados, otro en el corte de esta línea con la bajada de
copa y el otro en el corte de la mitad de la bajada de copa con el lado
derecho del rectángulo inicial.
En la curva del limón situada en el rectángulo inferior izquierdo
marcamos el punto situado 3 cm hacia adentro medidos en horizontal.
Este punto nos marcará la altura de una línea curva que irá desde el
vértice del limón hasta una línea curva que trazamos desde 3 cm fuera
del rectángulo inicial a la altura de la mitad de la bajada de copa
pasando 1 cm por fuera del rectángulo inicial a la altura del codo hasta
un punto situado 2 cm por encima del vértice inferior izquierdo del
rectángulo inicial y 3 cm por fuera de este rectángulo. Trazamos otra
curva paralela desde el punto que hemos marcado en el limón hasta el
bajo de la manga. Por último hacemos or curva desde el lado derecho
del rectángulo en el alto de codo hasta la línea inferior del rectángulo a
7 cm del vértice inferior derecho del rectangulo. Este punto lo unimos
con el extremo de la curva de la izquierda y tenemos el bajo de la
manga.
El patrón se recorta por la línea superior del limón siguiendo la curva
que le hemos añadido que estará abombada hacia abajo, luego segimos
por la curva que hemos hecho por fuera de la l´nea izquierda del
rectángulo inicial, luego el bajo de la manga y por último la curva de la
derecha y la parte recta. Esto será una parte de la manga que será el
papel de abajo, la otra parte cogeremos el papel de arriba y
recortaremos por la curva interior de la izquierda hasta la línea inferior
del limón y luego por la línea inferior del limón.
Confección.

Pasos iniciales igual.

Parte oculta del cuello se corta al bies, se entretela y se corta en 2
piezas.
Hemos entretelado todo el delantero para darle más prestancia a la tela.
Por lo que después de la prueba desarmamos la prenda, entretelamos el
delantero y lo volvemos a montar.
En la solapa una vez cosida, damos unas cuantas puntadas largas para
sujetarla y que coja forma.
El cuello se monta igual que el de la otra chaqueta.
La manga sastre tiene la particularidad de llevar dos costuras, en la de
la espalda la parte de abajo va sin coser y se le ponen botones
pequeños de adorno. Siempre montará la parte del delantero sobre la
espalda y en la parte del bajo ese abierto irá cosido a puntada
escondida.
El forro se monta igual que el de la otra chaqueta y al colocarlo,
cuidamos de que quede flojo en la parte de atrás para que no tire.

10. Vestido
El ancho de los patrones se calcula igual que siempre, con el contorno

de pecho, poniendo 1 cm de holgura.
El vestido lleva costadillo por lo que daremos la pinza de pecho al
costadillo y el largo de patrón del delantero será 3 cm mayor al largo del
patrón de la espalda que será el largo del vestido.
Entretelaremos todas las vistas.
Delantero.
El patrón será el de la camisa y la falda unidos sin mangas.
Damos más escote, lo metemos 2 cm en el hombro y 3 cm por abajo.
Las pinzas de pecho y la que hay por encima de la cintura llegarán a un
punto situado en el alto de pecho o busto, midiendo la mitad de la
separación de busto más 1 cm.
La pinza que hay por debajo de la cintura, tendrá 11 cm de largo.
En la falda, en el alto de cadera hemos de marcar la cuarta parte de la
cadera y hacer el patrón por ahí.
Espalda.
En la espalda también corregimos el escote metiéndolo 2 cm en el
hombro y algo menos de 1 cm por abajo.
A las cosas que no llevan hombrera se le ponen 5cm, en vez de 4, de
bajada de hombro..
Como la cremallera va por detrás, aprovechamos para entallar un
poquito y luego corremos la pinza y el extremo del costado. El entalle
será de 1 ó 2 cm, mínimo 1.
El entalle lo hacemos por arriba hasta donde medimos el ancho de sisa y
por abajo hasta un poco por debajo del alto de cadera. Si la cadera está
muy abajo, hacemos el entalle hasta ahí.
Las pinzas estarán a la octava parte del contorno de la cintura medido
desde el entalle y serán de 16 cm de largo la que hay por encima de la
cintura y de 11 cm la que hay por debajo.
Hemos de comprobar, como en el delantero, la medida de la cadera.
Confección.
Cortar, pasar hilos, hilvanar y probar.
Tuve que subirlo un poco de sisa porque se me veía mucho por abajo
(axila).
Coser, hay que poner vistas en escote y sisas porque no lleva ni cuello
ni mangas.

Le he puesto forro sólo desde la cintura, para cortarlo se marca el

patrón desde la cintura. Por arriba se deja un margen de 3ó 4 cm y se
sobrehila. Se cose a la cremallera con puntada escondida y el bajo se
pespuntea.
Al cortar la tela se corta con un margen de 3 cm en costados, 5 cm en
bajos y 1,5 ó 2 cm en el resto.
El forro se sujeta a los lados y a las pinzas.
Para entretelar telas finas se utiliza entretela de punto.

11. Chaquetilla corta
El ancho del patrón se calculará con 2 cm de holgura.

El largo será 3 cm más larga por el delantero por la pinza de pecho.
La pinza de pecho en el delantero se la daremos a la pinza del talle,
para ello cortamos la pinza con su longitud y luego seguimos abriendo
por la línea recta que marca la vertical de la pinza y la pinza de pecho la
hacemos hasta esa línea. Luego arreglamos la línea de sisa.
Patrón.
Delantero.
Rectángulo inicial: largo de chaqueta más 3 cm de pinza de pecho por el
ancho calculado.
Hacemos el mismo escote que en el vestido.
Como es una chaquetilla corta la pinza del talle irá sobre la línea inferior
del rectángulo, la haremos a la octava parte de cintura y será de 14 cm
de largo.
Espalda.
Rectángulo inicial: largo de chaqueta por ancho de espalda calculado.
El escote igual que en el vestido y la pinza irá sobre el lado inferior del
rectángulo a la octava parte de la cintura de 16 cm de largo.
Manga.
Igual que la de la chaqueta.
Confección.
Hemos entretelado sólo las vistas con entretela de punto, las cuales se
sujetan un poco antes de colocar el forro.

12. Falda de vuelo al bies con blusa a juego
Doblamos la tela al bies, para ello doblamos la tela por la mitad

siguiendo la dirección del hilo de la tela, después poniendo el doblez de
la tela arriba doblamos la tela por uno de los vértices superiores, si
elegimos el izquierdo, ponemos el doblez sobre el lado de la izquierda
por su vértice.
En esta punta cortamos con la forma de la curva de la cintura por donde
tengamos la cuarta parte del contorno de cintura y de largo, teniendo en
cuenta el doblez de la tela, el deseado. Rematamos con cremallera a un
lado, cinturilla y cogiendo el bajo y ya está porque en mi caso no lleva
forro. En esta falda basta con hacer una costura lateral.
Como cortando al bies se desperdicia mucha tela, me sobró mucha tela
para hacerme una camisa, la he hecho con manga caída, sin botones,
sin pinzas y con escote barco.
El ancho del patrón lo calculamos como siempre con 1 cm de holgura.
Patrones.
Delantero.
Rectángulo inicial: largo de camisa por el ancho calculado.
De caída de hombro en vez de los 4 cm acostumbrados ponemos 2 cm. .
Para hacer el escote en la línea lateral marcamos los 7 cm
acostumbrados y en la línea superior el escote ha de pasar por un punto
situado 3 cm más adentro del hombro normal subiendo hasta el nuevo
hombro. El nuevo hombro parte del mismo punto del otro, uno de los
extremos del escote del patrón base.
Al dibujar el hombro sobresaldrá más o menos 2 cm del rectángulo
inicial, la sisa será una línea vertical que irá desde el final del hombro
hasta la bajada de sisa. Para terminar el patrón hacemos una semicurva
desde el final de la sisa hasta la parte de abajo del patrón. Esta línea irá
rozando el rectángulo y abajo se separará 1,5 cm del rectángulo. Arriba
irá disminuyendo los 5 primeros cm, luego va muy próxima al
rectángulo 8 cm y luego empieza a separarse hasta el 1,5 cm a la orilla,
por fuera, del vértice inferior.
Espalda.
Igual que el delantero. El escote en la línea vertical lo bajamos 3 cm.
Confección.
Pasos iniciales igual. Como al probarla no me cabía por la cabeza le dí
más escote trazando una curva paralela a la que teníamos encarando y
pasando hilos flojos.

Yo le he puesto vistas, no las he entretelado, pero habría quedado

mejor.
Para rematar he pespunteado bajo, sisas y escote, para sujetar las
vistas. Habría sido más fácil cortar escote y sisas por los hilos, por su
línea, y rematar con el bies que venden en la mercería que sólo hay que
pespuntearlos.
Para hacer estas prendas he utilizado una tela doble ancho.

13. Blusa camisera
Puño.
Se prepara un patrón que sea un rectángulo del ancho que deseemos en
el puño por el contorno de puño más 5 cm para que monte.
Lo cortamos doble para hacer el puño, entretelamos lo que vaya a ir en
contacto con la piel y cosemos todos los lados menos uno de los largos.
A la mitad de la parte de la espalda de la manga cortamos la tela unos 8
cm. En este corte, en el lado que queda más cerca de la costura de la
manga le hacemos un pequeño dobladillo que cosemos a puntada
escondida. Cortamos un rectángulo de tela de 12 por 6 cm que va a ser
el sardineta (tela que va sobrepuesta para rematar el puño). Colocamos
derecho de esta tela sobre el revés del lado del corte que tenemos sin
rematar justo al borde (borde con borde) a lo largo del corte. Cosemos a
la máquina, volvemos la tela (sardinete) hacia fuera sacándolo más o
menos 1 cm (hilvanamos por el borde, dejamos un sardinete de 2 cm
más o menos y metemos hacia dentro el otro borde sobre la tela del
derecho de la manga, lo hilvanamos y finalmente rematamos el
sardinete por la parte superior bien en pico o bien recto, pespunteando
todo alrededor haciendo un cuadro arriba y una cruz dentro del cuadro
en el sardinete y lo rematamos recto.
Hacemos pliegues a la manga, dos más próximos al sardineta y siempre
hacia el abierto y otro en la costura de la manga también hacia el
abierto. Con los pliegues la manga ha de quedar de la medida del puño,
luego colocamos el puño cosiéndolo a la máquina y por la parte de
fuera, volvemos hacia dentro y pespunteamos los bordes o cosemos a
puntada escondida.
Cuello camisero con pie o pata.
Van entreteladas las 2 partes, el cuello en la parte de abajo y el pie en
la de arriba, al contrario.
El cuello camisero ya lo hemos hecho en la primera chaqueta, veamos el
patrón de la pata. Hacemos un rectángulo del mismo largo que el cuello
y de ancho 4 cm,
Marcamos 1,5 cm en la izquierda y en este extremo estarán el ojal y el
botón.
El patrón empezará en un punto situado 1,5 cm por encima del vértice
inferior izquierdo, desde ahí hacemos un cuarto de círculo hasta un
punto situado en la marca que hemos hecho a 1,5 cm, 1 cm por debajo
del lado superior del rectángulo. Luego terminamos esta curva en el

vértice superior derecho del rectángulo. El patrón de la pata por abajo

tendrá 2 partes, una para la parte delantera del escote que será una
curva abombada hacia abajo, y la de la parte de la espalda será una
curva abombada hacia arriba, que va desde donde acaba la otra curva
hasta 1 cm por encima del vértice inferior derecho del rectángulo.
El recorrido de la curva inferior del cuello y la curva superior de la pata
(sin la parte de ojal y botón) han de ser iguales.
La parte inferior de la pata va en dos partes porque la pata en la camisa
ha de quedar vertical. El cuello camisero normal se hace con una sola
curva porque se va a doblar.
Confección.
He utilizado una tela blanca de poliéster con mucha caída.
Los rectángulos iniciales son mitad del ancho de la camisa por largo, los
dos iguales. Al rectángulo del delantero le he añadido el cruce.
En la parte de abajo le he dejado 2 abiertos de 15 cm en los costados
para utilizarla también como camisola.
El patrón es muy sencillo, el escote normal, el hombro normal, la sisa
normal y el costado será la línea recta del rectángulo.
En mi cuello no hice pata y cuello sino que junté ambas piezas en una
sola.
El cuello en las camisas no hace falta cortarlo al bies.
La entretela utilizada es de punto.
He pespunteado todo el bajo para acabarla como camisola.
Las hombreras hay que forrarlas con la misma tela cortada al bies para
que ceda.
Hacemos el patrón de la manga normal. El ancho de la manga suele ser
aproximadamente 10 cm menos de la medida del recorrido de las sisas.
En el puño sólo metemos el patrón de la manga 2 cm por cada lado del
rectángulo inicial. Estrechamos un poco la manga, para ello, a la mitad
de la línea de la costura, en las 2 líneas metemos 0,5 cm y hacemos
rectas hasta los 2 extremos de la línea.
Subimos 4 cm el bajo de la manga para un puño de 6 cm.
En esta camisa se sobrehilan todos los bordes de la tela.
Para que la hombrera se doble por la mitad, la pespunteamos con
pespunte doble desde el extremo arqueado de la misma hasta la mitad
de la hombrera.

Corte y Confeccion

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3. Patrón base camisa delantero

Rectángulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero.

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4. Patrón base falda

Rectángulo inicial: largo de falda x cuarta parte de contorno de cadera.

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Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera

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Para hacer el patrón partimos del patrón base de la camisa y

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Unimos las piezas 2 y 3 juntando las líneas de la pinza de pecho y

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Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda

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que sobra y daremos piquetes en los extremos.

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Hemos de calcular, en principio 2 medidas:

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extremo de la cadera mediante una curva un poco abobada hacia arriba

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9. Americana con solapas

El ancho de los patrones será la mitad del contorno de busto o pecho,

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la cuarta parte de cadera a la que daremos algo de holgura también

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Patrón base manga sastre.

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Pasos iniciales igual.

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El ancho de los patrones se calcula igual que siempre, con el contorno

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Le he puesto forro sólo desde la cintura, para cortarlo se marca el

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11. Chaquetilla corta

El ancho del patrón se calculará con 2 cm de holgura.

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12. Falda de vuelo al bies con blusa a juego

Doblamos la tela al bies, para ello doblamos la tela por la mitad

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Yo le he puesto vistas, no las he entretelado, pero habría quedado

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13. Blusa camisera

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vértice superior derecho del rectángulo. El patrón de la pata por abajo

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