INICIACIÓN AL MODELISMO

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Este documento pretende ser una guía muy básica de iniciación al modelismo estático de
vehículos civiles. Muy básica, es decir, intentará responder aquellas preguntas que suele hacerse
quien por primera vez decide montar una maqueta de un automóvil (o motocicleta, o camión). Los
modelistas experimentados en esta disciplina probablemente no vayan a encontrar aquí nada que
no conozcan; para ellos existen varios foros y páginas sobre técnica en general que les serán
mucho mas útiles, y cuyos enlaces están en otras partes de Artecar. Está estructurado a modo de
página de “preguntas frecuentes” (FAQ), y me he guiado por mi propia experiencia como
modelista novato: resulta por tanto muy sujetivo; muchas de las ideas que expongo son discutibles
en todos los aspectos. Por supuesto, es con seguridad incompleto, y la aportación de los que leéis
es fundamental para ir completándolo y mejorándolo poco a poco.

LA PRIMERA PREGUNTA ES…

Yo no me hice esta pregunta porque no tengo esa clase de prejuicios, pero una pregunta obligada
es…¿no seré yo demasiado mayorcito para estas cosas? Yo no me la hice nunca, pero seguro que
hay quien se la hace, y está también reflejada en los ojos de familiares, vecinos o amigos cuando
ven los cochecitos o la mesa de trabajo…

Bien, el que esto escribe ya ha cumplido 44 primaveras, y puede asegurar además que la mayoría
de modelistas civiles que conoce ,o son ya papás o están en la edad de serlo… pensar que es cosa
de niños es cuestión de ignorancia del tema, nada mas. Pero, al otro extremo, quizá algún papá
esté leyendo esto porque es su hijo el que tiene interés, ¿es que los niños no pueden? Por
supuesto que si!!, pero con supervisión de un adulto, porque aparte de otras consideraciones, se
trabaja con herramientas, pinturas y adhesivos que tienen algún grado mayor o menor de
peligrosidad o toxicidad. Fuera de estas prevenciones, esta afición no tiene edad.

¿TODAS LAS MAQUETAS SON IGUALES? ¿QUÉ HAY DE LAS DIVERSAS MARCAS?

Por supuesto que no. Sin meternos en honduras, las maquetas pueden ser de diversos materiales,
los mas comunes: plástico, resina y metal Y por otro lado, pueden ser de distintas escalas, esto es,
de distinto tamaño, siempre referido a la relación con el tamaño del modelo real que reproducen.
Así un modelo de escala 1:24 es 24 veces mas pequeño que el real; en otro lugar de Artecar hay
mas información sobre escalas.
Las maquetas mas populares, y con las que empieza el mayor porcentaje de gente, son las de
plástico a escala 1:24 (o 1:25, casi igual, utilizada profusamente por algunas marcas americanas), y
aunque mucha de la información que leeréis mas adelante puede considerarse válida para
cualquier escala, en principio va referida especialmente a estas maquetas.

Centrándonos pues en las maquetas de plástico a escala 1:24, podemos hacer una pequeña
división en dos grupos, que difieren en la complejidad del montaje: hay maquetas que incluyen
detalles del chasis y motor completos, y otras que no llevan motor, y en las que la mayoría de
elementos del chasis están “moldeados” en una placa inferior (modelos “curbside”, a veces
coloquialmente llamados “cascarillas”). Un curbside es menos complejo y probablemente más
apropiado para empezar.

En cuanto a las marcas, hay muchas opiniones y gustos, pero muy en general, podemos hacer unos
comentarios para empezar a hacerse una idea:

Tamiya: Probablemente la referencia en cuanto a calidad. Un paso por delante de las demás en
cuanto a detalles, ajuste general y calidad del molde y el resto de materiales. también entre las
mas caras, aunque con matices, como veremos.

Fujimi: Un poco por debajo de las Tamiya quizá, pero muy buenas maquetas. existe además una
serie especial llamada “Enthusiast”, de maquetas con un alto nivel de despiece y detalle; no son
las más apropiadas precisamente para empezar, como es lógico.

Hasegawa, Heller, Italeri, muy buenas maquetas en general.

Gunze Sangyo: maquetas aceptables; en mi limitada experiencia, el ajuste es un poco mas

deficiente y requiere un poco mas de trabajo. Hay una serie especial llamada “High Tech”, son
maquetas muy completas que incluyen accesorios y partes metálicas para mayor detallado;
algunas , no todas, son buenas (y caras) y tampoco son ideales para empezar.

Airfix: bajo esta marca aparecen modelos de Heller y también de Gunze Sangyo, incluso los HiTech.
Pero son los mismos kits.

Revell y Monogram: Tienen modelos tanto en 1:24 como 1:25. Si os gustan los coches americanos,
esta es vuestra opción, aunque también tienen mucho europeo en el catálogo. En mi opinión, un
poco por detrás de las anteriores en cuento a calidad general y ajuste.

AMT, Lindberg : Maquetas americanas, de calidad muy variable entre diversos modelos (también
según mi experiencia).

Otras mas minoritarias: Academy (muy mediocres), Accurate miniatures (fantásticas), Doyusha
(mediocres), Aoshima (muy buenas), ESCI (muy deficientes pero muy buscadas por coleccionistas)
ARII (parecido a lo anterior)etc.
Estos comentarios se refieren sobre todo a la calidad intrínseca del Kit, y en ningún caso a la
fidelidad de reproducción del modelo original, que es harina de otro costal. Es decir, puede haber
un muy buen kit que tenga fallos considerables respecto a la reproducción del modelo real, y otro
de mala calidad que reproduzca perfectamente el original; son cosas diferentes, y la importancia
que le deis depende de la que le otorguéis vosotros mismos a la “fidelidad” en la reproducción.
Hay modelistas que buscan abundante bibliografía y modifican lo necesario en sus kits para
reproducir exactamente el original, y otros que no dan tanta importancia a este aspecto y hacen
las maquetas a su aire, sin preocuparse demasiado de las diferencias en colores , partes o
proporciones respecto al coche que están reproduciendo, o incluso lo modifican según se gusto o
fantasía… Todas las posturas son respetables, recordad, esto es un Hobby y se trata de divertirse…

Otra cosa a comentar es la “temática”. ¿Qué te gusta hacer? Porque si lo que te apasiona es la
Formula 1 o los rallys, tendrá que ser de Tamiya, si te gustan los automóviles muy antiguos,
deberás buscarlos entre las de Heller o Italeri, si te gustan los americanos deberás buscarlos entre
Revell. Monogram, AMT o Lindberg, etc. . Y desgraciadamente, la oferta es limitada; es decir, si
por ejemplo os gusta un Ferrari, la oferta es amplia, pero si pretendéis hacer un Lamborghini
Miura, la cosa es más bien complicada… Y esto me lleva a hacer otro comentario: si vuestro
objetivo va a ser coleccionar mas que hacer maquetas, es posible que debáis estudiar la
posibilidad de dedicaros a la escala 1:43. Pero de esto hablaremos mas adelante.

¿DONDE COMPRO LAS MAQUETAS?

Podría empezar a la gallega, con otra pregunta: ¿Dónde vives? Porque si estás cerca de una gran
ciudad con muchas tiendas de modelismo (o sea, Madrid y Barcelona, básicamente) el problema
es diferente de si estás en una pequeña ciudad provinciana, donde, si tienes suerte, dispondrás de
una sola tienda en la capital, y alguna juguetería donde vendan maquetas, y si no tienes suerte,
solo tendrás alguna juguetería… o nada en absoluto.

Si tienes al menos una tienda, o estás en una capital, cómprate tu primera maqueta en una tienda;
mi consejo es que escojas una Tamiya, aunque cualquiera te valdrá; es posible que te parezca cara,
eso si, y tendrás razón; no siempre es así, ya hablaremos de esto mas adelante.

En el segundo caso, sin tiendas a mano, tu solución pasa por el correo o Internet. En algunas
revistas de modelismo o coleccionismo, como Euromodelismo, HobbyWorld o Miniauto, vienen
muchos anuncios de tiendas que venden por correo; también tienes índices de tiendas en otra
sección de Artecar; desgraciadamente, con algunas excepciones, las maquetas de automóviles
escasean lamentablemente, si comparamos la oferta con la de material militar en general.
La mejor opción en cuanto a variedad y precio está en las posibilidades que ofrece Internet, y si
estás leyendo esto doy por sentado que te mueves un mínimo en este medio. Lo dicho antes,
comienza por ver los índices de tiendas que hay en Artecar. Mas adelante verás otro capitulo
dedicado a este tema.

Volviendo al principio, para empezar puedes comprarte una maqueta en una tienda o por correo,
y luego, si “prende” la afición y crees que vas a dedicar una parte de tu tiempo a este Hobby,
mejor harás en aprender a moverte por Internet, como mas adelante comentaremos.

¿ES FÁCIL HACER MAQUETAS DE COCHES?

Pues no. Conozco un modelista “militar” experto(además de amigo, es propietario de la librería

donde compro el periódico) que me comentaba sorprendido que la única ocasión en que había
intentado hacer una maqueta de un coche (era un Toyota Celica de rallys, Tamiya 1/24) le salió un
churro espectacular, nunca mas lo intentó…. Ya que no hay que realizar complicados esquemas de
pintura de camuflaje, efectos de envejecimiento, desconchones, efectos debidos a la climatología,
daños de armas, etc. la cosa parece a priori más sencilla…pero no lo es. Al menos no lo es si
pretendes hacerlo minimamente bien. Es cierto que todas esas complicadas técnicas de pintura
mencionadas no son necesarias… pero ocurre que imitar la terminación lisa y brillante de la
pintura de un coche real tampoco es nada fácil…mas bien resulta bastante complicado. Todo
depende un poco de tu nivel de exigencia, de lo que pretendas, de los objetivos que te marques.
Pero en cualquier caso, recuerda que (al menos para la mayoría de nosotros) esto es un hobby, así
que: lo primero es divertirse. Si la cosa deja de ser divertida para transformarse en
estresante…mal camino. Lo bueno que tiene esto es que puedes llegar hasta donde quieras,
prácticamente siempre hay margen para mejorar, sea en la calidad de lo que haces, sea en el
detallado, sea en la rareza o transformaciones que le hagas a un modelo (si, también se puede
hacer tunning en el modelismo…), las posibilidades son infinitas.

¿ALGÚN CONSEJO ESPECIAL ANTES DE EMPEZAR?

Sí, PACIENCIA. Cuanto más paciencia apliques, cuanto mas despacio consigas hacer una maqueta,
mejor te saldrá. Parece sencillo, pero no lo es, y mas difícil es cuanto más novato eres. Cuando
avances, comprobarás que cuanto mas despacito hagas una maqueta, mas mejorarás, para lo que
tendrás que luchar contra las ganas de acabarla y contemplarla terminada “ya”.

¿QUÉ HERRAMIENTAS MÍNIMAS NECESITO?

Si pudierais observar la mesa de trabajo de un modelista de autos veterano, veríais que contiene,
en la mayoría de los casos, una auténtica batería inacabable de herramientas, útiles varios y
accesorios de todo pelaje. En realidad eso es producto de un vicio que uno coge rápidamente si se
dedica a este negocio: en cualquier tienda, almacén o supermercado que visites, tus ojos se
comportarán como un detector de "posibles herramientas o cachivaches útiles", y como
generalmente son cosas baratas, acaban en la mesa; a veces son hallazgos geniales... a veces no
valen para nada. Pero para hacer una maqueta tal y como señalan las instrucciones, sin añadirle ni
modificarle nada, (eso se llama coloquialmente "directo de caja", o en modo mas snob, "out of
box") las herramientas necesarias son realmente pocas. Por orden:

Una tenaza para cortar las partes del "árbol" de piezas. Las hay específicas para modelismo, como
las que ves en la foto, y no son caras. Pero unos pequeños alicates de electricista te pueden hacer
el mismo servicio, o incluso unas tijeras fuertes.

Un bisturí o cuchillo tipo X-acto, que no es mas que un mango como el de un bolígrafo con una
ranura para insertar hojas recambiables y una rosca para apretaras. En una tienda de todo a cien,
en una Ferretería o en un gran almacén, de calidades variables (y precios también).

Una lima de uñas de las que usan las chicas; suelen tener una cara de grano mas grueso, y otra
mas fina. Si avanzas en el hobby, un juego de limas de pequeño tamaño, tipo relojero, son muy
útiles.

Papel de lija; como supongo que sabrás, hay lijas de diferentes grosores de grano (grit);en las
tiendas de modelismo suelen tener al menos hasta grano 1000, y si tienen productos de Tamiya,
hay lijas de esta marca hasta grano 2000. Además de una 600, que tampoco viene mal. En
LeroyMerlin, y puede que en ferreterias surtidas, tienen unas esponjitas planas grises del tamaño
de un sobre ,con diversos grits; el fino y el ultrafino son perfectos y baratisimos; no dicen que
grano es, pero mi impresion es que son 1000 y 2000.

En mi opinión aqui se acaba lo verdaderamente "imprescindible", junto con los pegamentos, como
es logico. Necesitamos tres tipos de adhesivo diferentes, y he dicho necesitamos; no vale con uno
solo, lo siento, cada uno tiene su funcion. Son:

1. Pegamento plástico o también llamado cemento plástico. Es probable que este solo lo
encontréis en las tiendas de modelismo. Actúa deshaciendo , disolviendo el plástico de las dos
piezas que se unen, de modo que al secar quedan fusionadas. Hay diversas marcas y
presentaciones; el que prefiero particularmente es el que viene con un aplicador de aguja;
también lo hay con pincel. Los modelistas muy expertos a veces lo sustituyen por disolvente de
pinturas; realmente funciona y tiene el mismo efecto; ocurre que creo que a veces, la viscosidad
mayor del cemento plástico sobre la del disolvente es útil a la hora de trabajar, y mas para manos
inexpertas.

2. SuperGlue, es decir, pegamento rápido tipo Loctite., a base de cianoacrilato. Ese lo

encontráis en cualquier librería, supermercado, etc. OJO con él, pega todo y muy rápido, TAMBIEN
LA PIEL.Es una de las cosas con las que hay que tener mas cuidado cuendo al modelista es un niño;
mejor, prescindir de él en ese caso.. Pega realmente rápido; en algunos casos viene en una
presentacion con dos partes: el pegamento y un “acelerador” que lo seca casi instantáneamente;
no os compliquéis la vida, con el normal vais bien servidos. Es conveniente comprar a la vez un
frasquito de “antídoto” o limpiapegamento de la misma marca (suele llamarse “debonder”, en
inglés); será util tanto para quitar manchas de pegamento del modelo como de la propia piel.

3. Cola blanca, normal, de la de uso escolar o cola de carpintero de toda la vida. En cualquier
librería o supermercado. Tiene la virtud de volverse transparente al secar, muy util como veremos
para ciertos usos.

Esos tres son necesarios, aunque se puede prescindir del cianocrilato cuando se trata de niños.
Hay un cuarto tipo de pegamento útil, aunque no imprescindible: el epóxico;se trata de adhesivos
de dos componentes, que deben mezclarse a partes iguales para activarlos, y después tienen un
tiempo de secado variable: el estandar tarda mas o menos una hora en endurecerse, mientras que
el rápido “cuaja” en unos 5 minutos. Producen uniones muy fuertes y son bastante cómodos de
usar, aunque no imprescindibles, como he comentado antes.

Por último, diversos útiles que soléis tener ya en casa, si bien por otras razones diferentes del
modelismo:

Palillos de dientes, mejor de los redondos.

Cepillo de dientes, mejor de cerdas suaves, y detergente de vajillas

Una camiseta o trapo viejo de algodón.

Tijeras curvas de pequeño tamaño, de las típicas de manicura.

Unos Guantes, bien de tela finos o de goma, o lo mejor: de latex como los que se usan en los
hospitales o centros de salud.Los venden en las farmacias; no son imprescindibles, pero muy
convenientes para manipular las piezas transparentes, especialmente los cristales, evitando
llenarlos de grasa de nuestros dedos.

Pinzas de pequeño tamaño. Las de depilar tipicas no son demasiado buenas para este menester,
pues tienen el extremo de agarre ancho y plano. Son más útiles las estrechas o acabadas casi en
punta, o las curvas. Podemos buscarlas en tiendas de ortopedia o farmacias, si es que no hay
tiendas de modelismo en tu ciudad.

Pinceles. Aunque no vayamos a pintar la carrocería con ellos, sí que los necesitaremos para
detalles e interiores. No hace falta que sean los mejores del mundo, pero notarás la calidad al
pintar, así que tampoco te conformes con los mas baratos. Uno del cero y otro un poco mas
grueso seran el mínimo suficiente.

Para mezclar pequeñas cantidades de pintura utilizo básicamente dos cosas: pajitas de refresco
para revolver y sacar la pintura de los botes, y para mezclarla varias posibilidades; un CD viejo o
inservible, tapas de botes de conservas o de botellas grandes de agua, etc. Usa tu imaginación,
seguro que en casa aparece algo que sirva. Hablaremos mas de esto en el capítulo de pintura.

Para finalizar, dos cosas necesarias, aunque no sean herramientas en el sentido estricto:
necesitamos algún artilugio que haga de soporte de las piezas mientras las pintamos,
comentaremos el asunto mas adelante, al hablar de la pintura; y algún tipo de recipiente para
mantener esas piezas mientras secan, lo mejor son cajas de plástico tipo “tupperware” o similar,
aunque una caja de cartón puede ser suficiente.

¿EMPEZAMOS?

Ya tienes tu primera maqueta en la mano. Lo primero que hay que hacer es comprobar que están
todas las piezas, y todas en buen estado. No suele haber problemas , sobre todo en el caso de las
maquetas de plástico 1/24, pero no está de más comprobarlo todo. Normalmente las piezas están
colocadas en un marco de plástico que llamaremos “árbol” de piezas. Los árboles suelen estar
identificados con una letra, y dentro de cada árbol, las piezas tienen un numero. Otras maquetas
pueden omitir la identificacion de los arboles y numerar consecutiwamente la totalidad de las
piezas. Sea como fuere, lo primero es leerse bien las instrucciones e identificar las piezas,
especialmente las mas pequeñas o de formas mas comunes, es decir, mas dificiles de identificar a
simple vista. Por ejemplo, es fácil identificar elv olante, pero un muelle de suspension podrá ser
delantero o trasero, izquierdo o derecho…

Las instrucciones incluyen los colores respectvos de cada pieza, indicaciones de si debe ser unida
con pegamento o simplemente encajada, y también sugieren un órden de ensamblado, que en la
mayoría de los casos es correcto. Desde luego para tus primeras maquetas, lo mejor es seguirlo al
pie de la letra; cuando empieces a adquirir experiencia comprobarás que en ocasiones tus ideas
pueden hacer mas fácil la labor respecto a lo sugerido por las instrucciones.

Lo siguiente es examinar las marcas de molde y rebabas. Las piezas de las maquetas se fabrican
con moldes que generalmente tienen dos partes; al despegar éstas para extraer la pieza formada,
queda una pequeña señal en la linea de unión de las dos partes del molde; si además se cuela un
poco de plástico entre ellas, aparecerá una rebaba. Unas y otras deben eliminarse con ayuda de
limas y papel de lija. Es importante especialmente en la carrocería, porque una vez pintada,
resultan muy llamativas… y los coches reales no tienen no? …es donde mas cuidado y paciencia
hay que poner para eliminarlas. La cantidad y tamaño de marcas de molde depende inversamente
de la calidad de la maqueta; serán escasas y poco llamativas en una Tamiya moderna, pero serán
muy abundantes y darán mucho trabajo en una maqueta americana antigua. Sea cual sea el caso,
tomate tu tiempo para eliminarlas lo mejor posible, porque es uno de los detalles que pueden
afear un modelo por lo demás bien armado.
Una primera duda que te puede surgir es: ¿pinto las piezas antes de cortarlas del árbol? (referido a
las piezas pequeñas, carrocería aparte, ya que ésta tiene un tratamiento especial) es tentador, ya
que están perfectamente sujetas, podemos aplicarles pintura en aerosol (por ejemplo un spray de
imprimacion) a muchas piezas a la vez, etc. El problema es que al cortar cada pieza del árbol
después de pintadas, tendremos que retocar el punto donde estaba unida la pieza al árbol; si este
punto queda oculto tras el montaje final adelante, pero siv a a ser visible, mejor no lo haces así; la
manera de operar correcta, aunque mas pesada y lenta , es cortar cada pieza del árbol, limar
cuidadosamente la unión hasta que sea casi imperceptible el punto de unión al árbol (utiliza aquí
el X-acto, las limas y finalmente un poco de lija), y después pintarla. Para esto ultimo sujetamos la
pieza de la mejor manera posile. Si es plana, sobre un cartón, sujeta con un poco de cinta
adhesiva. Si tiene algún agujero, podemos sujetarla con un palillo que se clava luego en una
plancha de polixpan, etc. En el peor de los casos, pintaremos un trozo sujetandolo con la propia
mano, y cuando esté seco, pintamos el resto. En el capitulo de pintura comentaré mas sobre el
particular.

Muchas piezas podrán unirse en pequeños suconjuntos que luego pintaremos ya unidas; por
ejemplo, las piezas del bloque del motor y de la caja de cambio. Suelen ser dos piezas, que
pegaremos con cuidado antes de seguir; lo ideal es usar pegamento plástico, y una vez seco, limar
cuidadosamente la raya de fusion de las dos piezas hasta eliminarla casi por completo. A
continuación podemos pintarlo.

Otros “subconjuntos” complejos suelen ser los de las suspensiones, palieres, discos de freno, etc.
Es conveniente comprobar el ajuste antes de proceder al fijado definitivo con pegamento.
Prácticamente todas las piezas del chasis y el motor que necesiten pegamento se fijarán bien con
pegamento plástico. En general es el ideal, y solo si tenemos que realizar alguna unión difícil
porque las superficies sean muy pequeñas, o porque sean dificiles de mantener sujetas las piezas a
unir y necesitemos una unión rápida, usaremos el superglue, siempre en pequeñas cantidades:
depositamos una gota sobre una superficie plástica o similar (una paleta, un CD inservible, etc.) y
con la punta de un palillo ponemos la cantidad necesaria en el punto a unir.

Una vez armado todo el chasis y el motor si la maqueta lo tuviera, es conveniente colocar las
ruedas de forma provisional y probar el ajuste de la carrocería por si hubiera que lijar o reajustar
alguna pieza. Hay que comprobar además que las cuatro ruedas tocan el suelo correctamente.

Hacemos todo igual con los interiores. Los asientos ganan realismo si intentamos darles un poco
de volumen, con aplicación de sombras y luces. La manera mas sencilla es usar un lavado para las
somras con el color base ligeramente oscurecido, y un poco de pincel seco para las luces con el
color aclarado. Mas adelante se comentará mas este aspecto.
Mientras hacemos todo esto, podemos ir pintando la carrocería, según lo comentado en el
apartado de pintura.

Ahora toca hacer una de las operaciones menos agradables del montaje, al menos para mí: pintar
(o “cromar” según sean negros o cromados en el original)los bordes de las ventanillas. Se puede
intentar hacer a pulso con un pincel fino. Si el borde está bien marcado en el plástico es mas fácil,
pero no siempre ocurre así. La técnica que mejor resultado da es enmascarar, aunque es largo y
tedioso. Una vez enmascarado, se puede pintar con pincel, aerosol o aerografo; en los dos ultimos
casos, hay que tapar bien toda la carrocería, no queremos manchas negras sobre nuestra hermosa
pintura!! Uses la técnica que uses, la pintura tiende a colarse bajo la cinta de enmascarar,
siguiendo la Ley de Murphy; para evitar en lo posible esto, puedes dar con un pincel fino una leve
capa de barniz transparente que selle la unión con la cinta, o también sirve utilizar el mismo color
que el de la carrocería para sellar, si algo se cuela, no se notará. A continuacion se da el negro.
Mucho ojito al retirar la cinta de enmascarar!! Si no habéis imprimado bien o la pintura no ha
secado lo suficiente, se os puede levantar la pintura de la carrocería.

¿Y si los marcos son cromados? Hay algunas soluciones posibles; la mas sencilla, pero menos
realista, es usar pintura plateada, operando de la misma forma comentada. Otra es usar pinturas
especiales de cromo, que dan muy buenos resultados, pero requieren aerógrafo; hablaremos de
ellas en otro sitio. La ultima opción, también muy realista, es usar aluminio fino autoadhesivo; la
marca mas conocida es “bare metal foil”; podéis encontrarlo fácilmente en tiendas por Internet.
Se presenta en hojas que cuestan alrededor de 6 euros, pero dan para muchos modelos.
Hablaremos de cómo aplicarlo en otro apartado.

Lo siguiente será colocar los cristales. Ojo, es fundamental, tanto para los cristales como para los
faros y luces traseras, o sea, toda pieza de plástico transparente, usar el pegamento adecuado:
cola blanca escolar o de carpintero. Si usáis pegamento plástico o superglue los cristales se
estropearán sin posibilidad de arreglo. Tratad los cristales con cuidado. Se rayan con facilidad y
eso afea el resultado final. Una vez puestos se pueden limpiar con un algodón y un poco de
alcohol, para quitar la grasa de nuestros dedos. Si ha aparecido algún rayón, se puede intentar
quitar con pulimento.

El paso final es ensamblar la carrocería con el chasis; esto a veces , y según la maqueta, resulta
muy difícil, o de ajuste complicado; la paciencia es fundamental aquí, porque acelerarnos puede
llevar al desastre!!

Detalles finales son los retrovisores exteriores, antena de radio , paragolpes si los hubiera, etc. Y al
fin, una buena limpieza con agua y jabón.
PINTURA

Respecto a la pintura de una maqueta de automóvil, podemos empezar diciendo que en todas hay
tres zonas diferentes que conviene estudiar por separado, a saber:

Motor (si la maqueta lo tiene), chasis y demás elementos mecánicos: suspensiones, frenos,
escapes, etc.

Interiores: piso, asientos, tablero y volante, instrumentación, etc.

Carrocería.

En cualquiera de los casos, antes de pintar es imprescindible una preparación previa de las piezas.

PREPARACIÓN

Lo primero es LAVAR: lavar las piezas con agua y un detergente de vajillas, y luego dejarlas secar
bien. Esto es FUNDAMENTAL con las pieza o piezas de la CARROCERÍA; frotalas bien con un
estropajo de cocina tipo ScotchBrite o con un cepillo de dientes suave, y Mistol (o Fairy, a tu
gusto), aclara bien, quita el exceso de agua con un papel de cocina absorbente y dejalas secar
bien. A partir de ahí no debes tocarlas con los dedos, al menos por su exterior: usa guantes de
goma o latex desechables, o bien tras lavar deja la carrocería ya colocada sobre su soporte para
pintar. ¿Qué soporte? usa la imaginación; el más socorrido es una percha metálica de las de toda
la vida; es un alambre muy grueso pero que dobla con facilidad, se puede "formar" con él una
buena base para el modelo. Particularmente yo uso una plancha gruesa de polixpan sobre la que
clavo alambres gruesos de los que traen los pinchos morunos que me compro en el supermercado;
clavo varios y sujeto con cinta su extremo superior al interior de la carrocería. Sea cual fuere tu
sistema, asegurate de que queda firme; cuando te cae la carrocería en medio del proceso de
pintura y se llena de porquerías del suelo... te acuerdas de ..... en fin, carrocería limpia y bien
sujeta.

Respecto a las piezas de motor, chasis e interiores, no es tan critico lavarlas, aunque no viene mal,
pero puedes prescndir de esto; eso si, puedes plantearte pintarlas antes de cortarlas del árbol de
piezas, o después. El método correcto es cortarlas primero, lijar bien la zona de unión al árbol, y
colocarlas para pintar: si son planas se pueden pegar con un poco de cinta adhesiva doblada, sobre
un cartón. Si no lo son, se les puede pegar a un palillo de dientes con una gotita de superglue o
con un poquito de cinta, y clavar el palillo en una base de plastilina o polixpan. Si es una pieza
grande, y dado que la vas a pintar a pincel, puedes pintar un trozo mientras sujetas por el otro
extremo con tu mano, esperar a que seque y pintar el resto. Desde luego es mas limpia la primera
solución, aunque da mas trabajo. Si la pieza tiene la unión con el árbol de piezas en un sitio que
posteriormente quedará oculto, puedes dejarla en el árbol y usar éste como sujeción. Y por
supuesto recuerda lo que comentamos en el montaje: hay muchas piezas que deben ser montadas
primero y pegadas después, caso de los motores, etc. una vez montados estos "subconjuntos" de
piezas, opera con ellos como con las piezas sueltas.

El paso final de la preparación es la IMPRIMACIÓN: En el caso de la carrocería lo comentaré

directamente en su apartado especifico, junto con la pintura. ¿Y para las piezas pequeñas de
chasis e interior? también es conveniente, por dos razones: facilita el agarre de la pintura: sea
acrilico o esmalte, verás que no agarra muy bien aplicada directamente sobre el plástico liso; y
aunque consigas pintar a base de cargar mucho el pincel, a la minima se te levantará... y vuelta a
pintar de nuevo. Y por otra parte facilita una base de color clara y uniforme sobre la que usar
luego los colores que nos apetezcan.

Mi consejo es que uses imprimacion en aerosol: la mejor es la de Tamiya... también es la mas cara.
Pero recuerda que estas empezando, si mas tarde te haces con un aerografo, ya imprimarás con
cosas mas baratas; de momento, aerosol; si no encuentras de Tamiya, Duplicolor tiene aerosoles
de primer para plásticos, y suele haberlo en tiendas de recambios de automóviles, supermercados,
etc. Una capita de imprimación a todas las piezas pequeñas antes de pintarlas. Capita fina, no hace
falta llenar las piezas de pintura, que se tapan detalles. Por supuesto puedes imprimar también a
pincel (NO la carrocería, hablo del resto de piezas), usando esmalte Humbrol (el numero 1, gris
claro) o acrílicas de Tamiya o Vallejo.

1. CHASIS, MOTOR E INTERIORES

¿Como pintar? bien, como en cualquier maqueta tienes dos opciones: pincel, o pintura
pulverizada, bien sea directamente con un bote de pintura en aerosol, o bien con una micropistola
de pintar o con aerógrafo. Por supuesto, el aerógrafo es la mejor opción, pero como supongo que
partes de cero, te diré que éstas dos primeras partes (chasis-motor e interiores) puedes trabajarlas
perfectamente con pincel. La carrocería no... a menos que seas un genio del pincel; no bromeo,
tengo un amigo que tiene modelos pintados por completo a pincel y están maravillosos (que si
Luis, perfectos!!), pero es una excepción. De la carrocería hablaremos luego.

¿Que tipo y marca de pintura uso? básicamente tienes dos opciones: pinturas acrílicas o esmaltes.
veamos las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas:

o Las acrílicas se disuelven en agua , alcohol, o una mezcla de ambas. En casi cualquier tienda de
modelismo o incluso en jugueterias tendras al menos pinturas de Tamiya; también están muy
extendidas las de Vallejo (y van mejor). Los pinceles se limpian con agua y detergente, sin mas.
Secan muy rápido, lo que en general es una buena ventaja: no hay que esperar al dia siguiente
para seguir trabajando. Se adhieren bien el plástico, aunque como siempre, mejor usar algún tipo
de primer para asegurar el agarre, sobre todo en piezas que debamos enmascarar después.

o Los esmaltes se diluyen con aguarrás, white spirit, o disolventes universales. Huelen mas, hay
que limpiar los pinceles con disolvente también, y tardan mas en secar: generalmente requieren
esperar un dia para poder trabajar sobre ellas, ya sea enmascarando o para dar lavados, etc. Por
contra tienen la ventaja de que fluyen mejor en el pincel, no tienden a separar los pelitos del
mismo, molesto efecto de las acrílicas; por ello son quizá mejores cuando de pintar lineas finas se
trata.

En cualquier tienda de modelismo tienes seguro pinturas de Humbrol, vienen en botecitos

metálicos. Hay también de Tamiya (botes cuadrados en vez de redondos) pero están menos
extendidas. Y además, en principio es posible usar cualquier esmalte, esto es ,Titanlux o cualquier
otra marca de pintura; a la larga salen mas baratas que las de modelismo. En cualquiera de los dos
casos, al ponerse a pintar hay que agitar la pintura para mezclarla con el thinner. Hay gente que
añade un par de perdigones de plomo al frasco y luego lo agita, antes de abrirlo; funciona, pero
cuidado luego; antes de cerrarlo limpia el borde, porque de otro modo no cerrará decentemente y
la pintura empezará a secarse. Personalmente prefiero agitarlo con una pajita de refresco, con la
que después extraeré una pequeña cantidad de pintura para usar. Las vallejo son ideales respecto
al tipo de frasco, se pueden agitar y después extraer una gota, nunca se me han secado.

¿Y qué colores? Sea de la marca que sea la maqueta que estés armando, en sus instrucciones
vienen los colores indicados para cada pieza. Si es de Tamiya vendrán las referencias de sus
pinturas, si es de Revell, Fujimi, etc. suelen venir con las referencias de esmaltes Revell o Humbrol.
En la red hay paginas que contienen tablas de referencia cruzadas para saber que numeros de
pinturas de las distintas marcas son equivalentes entre sí. Lo mas sencillo es optar por seguir las
instrucciones. Claro que puedes "personalizar" los interiores con los colores que tu quieras, o
siguiendo fotos de referencia del coche y mezclando tonos hasta conseguir lo que te guste. Esta
ultima forma es mas económica: con un bote de negro y otro de blanco puedes obtener todos los
grises posibles, en vez de comprarte los botes de 5 grises distintos que quizá Tamiya recomienda
para ese modelo que estás haciendo... claro que entonces no quedará tan fiel al original quizá... tu
mismo, a tu gusto.

¿Y ya está? No, aun no está... ahora tenemos todas las piezas de interior , motor y chasis
pintaditas en su color correspondiente; en ambos casos podemos proceder a darle unos toques
para mejorar su aspecto, con dos tecnicas sencillas y faciles de ejecutar, encaminadas a dar
volumen a la pieza, por ejemplo un motor o un asiento, a base de oscurecer los rincones y resaltar
las partes salientes.

o Lavados: Para esto utilizaremos un tipo diferente de pintura del que usamos para dar el color
base; es decir, si hemos pintado el motor con acrílicas, usaremos esmaltes muy diluidos, y si
hemos utilizado esmaltes, acrílicas muy diluidas. El color puede ser negro, humo o marrón muy
oscuro; utilizaremos la pintura diluida al 95%, esto es, mucho diluyente y muy poca pintura; bien
mezclado, dejaremos caer gotas con el pincel en los rincones, de modo que la pintura fluye por
ellos y los rellena; dejar secar y observar el efecto; si ha quedado muy tenue podemos repetir la
operacion.

o Pincel seco: en esencia, se trata de hacer lo contrario: mojamos un pincel bien en la pintura
base , tal cual o levemente aclarada, y a continuacion quitamos la pintura sobre un papel
absorvente, de modo que apenas quede pigmento en el pelo del pincel; ahora lo pasamos
suavemente por las partes mas salientes de la pieza, y vamos viendo como las va resaltando. Es
fácil pasarse, así que vale mas ir poco a poco, muy lentamente. En el caso del motor por ejemplo,
con pintura de aluminio o plata. El pincel se suele deteriorar bastante, así que no hace falta usar
uno de gran calidad para esto.

Con el motor y partes mecanicas el proceso es fácil, porque aunque nos pasemos el efecto no será
desagradable a la vista o poco realista. En el caso de los asientos, debe ser muy sutil. Intentar
remarcar con lavados las lineas de pliegue de la tapicería al menos, para que no resulten muy
"planos"

2. CARROCERÍA

Es posible que para el neófito en este tema. la pintura de una maqueta de automóvil parezca
asunto sencillo, si se compara con las complejidades de acabado de una maqueta militar,
generalmente con efectos de camuflaje complejos, uso de filtros, lavados varios, efectos
especiales de envejecimiento, etc. etc. En cambio una carrocería, toda ella del mismo color por lo
general, lisita, muy sencillo a primera vista. Bien, la apreciación es lógica, pero del todo errónea;
conseguir imitar decentemente el aspecto real de la chapa de un automóvil es difícil, y requiere
una técnica concreta... y mucha práctica. Por supuesto, estoy hablando de una terminación
mínimamente decente..., estamos hablando de conseguir un acabado realista de la carrocería, y
eso en el mejor de los casos significa un acabado brillante, muy brillante, "espejo", tal y como son
los automóviles 1:1 que ves por la calle. No es fácil , y requiere tiempo y practica; primer
mandamiento entonces: NO DESANIMARSE; no conozco a nadie que haya conseguido una pintura
perfecta al primer intento (ni al segundo, ni al tercero…) voy a intentar explicar como empezar en
este tema, partiendo de cero; doy por supuesto que no tienes aerógrafo; si lo tienes ya, bien
porque eres un modelista de otras disciplinas, dibujante o ilustrador, o lo que quieras, puedes leer
esto igual, aunque de todos modos, después hablaremos de pintar con aerógrafo.

La mejor opción cuando estás empezando es indiscutiblemente el bote de AEROSOL. Y dentro de

éstos, los de Tamiya van mejor que cualquiera. Si tienes una tienda de modelismo a mano los
tendrá; de otro modo, puedes comprarlos a través de Internet, o bien utilizar lacas para
automóviles 1:1 en spray; la marca mas extendida es Duplicolor, y la variedad de colores es
enorme, pero cualquier otra marca te sirve. Tecnicamente, las pinturas en Spray son casi siempre
lacas; este tipo de pintura seca por evaporación del solvente; un dato curioso: son idénticas a las
pinturas de uñas que usan las mujeres, y a veces aparecen colores muy bonitos… pero para eso
necesitas aerografo, mas adelante se comentará. Las lacas necesitan disolvente especial para
limpieza: acetona o disolvente nitrocelulósico; NOI funciona el disovente normal de esmaltes.l

Tenemos ya la carrocería lavada, seca y sobre su soporte bien fijada. Aqui entran en juego la caja
de cartón y la máscara; ambas cosas son imprescindibles; la caja no solo servirá para no llenar de
pintura los alrededores del sitio donde pintamos , sino y sobre todo, para evitar en lo posible el
polvo, enemigo numero uno de un buen acabado; es conveniente pasar un paño húmedo por el
interior de la caja antes de pintar, o bien espolvorear un poco de agua con un pulverizador para
que arrastre el polvo. Y en cuanto a la mascara, para preservar nuestros pulmones: NO
ECONOMICES AQUÍ, que la pintura en aerosol es realmente muy toxica. En un almacen de
bricolage o una buena ferretería no llegará a 25-30 euros, con filtros intercambiables. Los filtros
deben ser parav apores orgánicos; casi siempre son de color marrón, o tienen una pequeña tirita
marrón.

Empezamos con el spray de imprimacion, sea de Tamiya, Duplicolor o el que encontréis. La

metodología es la misma que comento luego para la pintura; con un par de capas finas suele ser
suficiente. Dejar secar y observar con cuidado el modelo. Si nos han quedado marcas de molde
mal lijadas, el primer las resalta estupendamente: toca lijar, lavar, secar y reimprimar. así una y
otra vez; por el contrario, si lo que aparecen son hoyos o defectos de la carrocería, podemos
intentar arreglarlos con masilla de modelismo (putty), lijar, lavar y reiprimar. Una vez todo
corregido, se lija un poquito la imprimación, se lava, se seca y empezamos a aplicar las capas de
pintura.

Algo importante respecto al COLOR de la imprimación. Siempre influye en el tono final de la

pintura, porque ésta nunca es opaca del todo. Por ejemplo, una carrocería amarilla tendrá
diferente tono si la imprimación es blanca, negra o gris. De modo que hay que escoger el color de
la imprimación según el color definitibo de la pintura; en lineas generales:

o los rojos, amarillos y colores claros en general quedan mejor sobre imprimacion blanca.

o los grises metalizados y negros mejor sobre fondo negro.

o El fondo gris claro sirve para cualquiera, pero no nos va a dejar un rojo tan vivo, un amarillo
decente… en ocasiones escogeremos ese efecto a proposito.

Calentamos un poco el bote de spray, poniendolo unos minutos en un recipiente con agua
caliente, pero NO DEMASIADIO caliente, no nos vaya a estallar!!. Después agitamos el bote,
MUCHO; bien agitado,. lo colocamos perpendicular al modelo y empezamos a pintar. Hay que
tener en cuenta dos normas inprescindibles: la mano debe estar siempre en movimiento; y debes
empezar a pulsar la válvula antes del modelo, y terminar después, ya fuera del mismo. Utilizar una
sistemática ordenada girando y moviendo el soporte para alcanzar bien todas las partes del
modelo: por ejemplo, se puede empezar por un lateral, luego el frente, el otro lateral y la parte
trasera; despùés inclinar el soporte y pintar capós y techo. .Entre pasada y pasada agitamos un
poco, para evitar que la pintura vaya depositandose de nuevo en el fondo del y no esté bien
mezclada con el diluyente y el gas.( Todo esto reza también para el spray de imprimación) NO se
debe intentar pintar totalmente en una pasada, NO se consigue el buen acabado en una sesion,
sino en tres o cuatro, separadas por un tiempo entre MEDIA Y UNA HORA, para dejar evaporar los
solventes entre capa y capa:

d. una primera capa fina, casi espolvoreada, no cubre todavía el color del primer por completo.
Generalmente una o dos pasadas de mano.Dejar secar media horita

e. una segunda capa mas gruesa, debe ya cubrir el primer, pero no parecer húmeda a la vista.
La pintura quedará un tanto rugosa, de una textura parecida a la cascara de una naranja.
Necesitaras varias pasadas para conseguir esto.Otra media horita de secado.

f. La capa mas difícil, la ultima: debe ser la mas gruesa; debemos ver como la pintura adopta
un aspecto "húmedo", uniforme y brillante; para esto hace falta cargar bastante de pintura;o sea,
varias pasadas, hasta que parezca "mojado"; el problema es que si nos pasamos se producirán
goterones, la pintura acumulará y caerá formando arroyos; si esto ocurre detenerse, NO añadir
mas pintura; poner esa superficie del modelo horizontal ,intentando que la pintura se extienda; y
luego intentaremos corregirlo con lija y pulido.

Cada vez que damos una capa hay que examinar bien el modelo en busca de motas de polvo
adheridas, y si las hay, intentar quitarlas, bien con la punta de una aguja, bien con un pincel fino
mojado en disolvente... o bien dejar secar la media hora, y antes de dar otra capa, lijar muy
suavemente con la lija mas fina que tengáis y agua, hasta eliminar el polvo; OJO, si adoptáis esta
última solución, tras lijar hay que lavar bien el modelo de nuevo y esperar a que seque bien para
continuar.

Una vez terminada la capa húmeda última, sin polvo y aparentemente correcta, dejamos el
modelo dentro de la caja de cartón para secar a salvo del polvo, como mínimo un par de días.

Examinamos entonces el acabado; si está lo suficientemente liso, podemos pasar a pulirlo, con
productos como el pulimento de Tamiya o cualquier pulimento para plásticos; también te sirven
los pulimentos de automóviles 1:1, de hecho funcionan muy bien, PERO suelen contener silicona, y
esto es un inconveniente si resulta que por cualquier razón debes retocar o repintar algo; busca si
acaso productos SIN silicona, que los hay. ¿Como pulimos? con una camiseta vieja de algodon, o
con algodon directamente, tomamos un poco de pulimento y frotamos la carrocería con
movimientos circulares; después dejamos secar un poquito, y limpiamos el exceso con algodon
limpio (o una camiseta vieja limpia).
Hemos supuesto que ha quedado bien, pero... ¿y si hay zonas rugosas, como piel de naranja? la
piel de naranja NO se va con el pulido; lo mismo ocurre con goterones de pintura por ejemplo, si
nos hemos pasado. En este caso hay que LIJAR; utilizar la lija mas fina que tengamos, y siempre
con agua y muy suavemente; ser paciente!!!. OJO con las esquinas y los angulos, en esas zonas la
capa de pintuta es muy fina, y se va con la lija... si aparece el primer debajo, hay que volver a
pintar... Si tenemos que desbastar mucho la pintura para quitar la rugosidad quizá lo mejor será
añadir otra capa de pintura (tras lavado y secado!!!). Si conseguimos dejar bastante liso el acabado
con poquita lija, luego puliremos y quizá quede razonablemente bien, sin falta de volver a pintar.

Y una vez la carrocería bien pintada y pulidita, procederemos con las calcas, en el caso de que el
coche las lleve (coches de competición en general) Hablaremos de calcas en otro apartado.. El
ultimo paso, lleve o no calcas, es remarcar los surcos de separacion de paneles y puertas, y realizar
los marcos de las ventanas.

Remarcar los paneles: Hay muchos métodos posibles, empezando con un rotulador de tinta
permanente. Mi metodo favorito si he pintado con laca es usar temperas infantiles. Toma un poco
de tempera negra o gris oscura y con un pincel fino pinta sobre los surcos; no te preocupes si se
sale o queda guarrillo; esperas a que seque, y con un paño o un bastoncillo de algodón retiras el
exceso; la tempera se va fácilmente y se queda solo en el fondo de los surcos, justo lo que
queremos pintar.

Marcos de ventanas: Dependiendo del modelo, serán cromados o negros. En el primer caso hay
varias opciones, la mejor usar papel de aluminio autoadhesivo. En el segundo, enmascarar y
pintar. Ya se comentó esto en el apartado de montaje.

Y hemos acabado con la carrocería... en al caso de que sea de una sola pieza. Pero en muchos
modelos la carrocería estará compuesta de varias piezas; en este caso, cosas a tener en cuenta:

o Todas las piezas deben ser pintadas a la vez a ser posible; así nos aseguraremos de que, mas o
menos, todas llevan las mismas capas de pintura y el color será aproximadamente uniforme.

o La pintura añade un poco de grosor a las piezas. A tener en cuenta a la hora de prepararlas;
conviene testar primero el ajuste de las mismas; por ejemplo si un capó queda muy ajustado antes
de pintar, es muy posible que no encaje en su hueco una vez pintado, y quizá sea conveniente lijar
un poquito los bordes antes de pintar.

o Pegar los trozos de carrocería que se puedan pegar antes de pintar, teniendo en cuenta que la
secuencia de armado nos lo permita; por ejemplo los parachoques integrados delanteros y
traseros, bandas laterales inferiores, etc. A veces no es conveniente porque nos dificultan luego el
encaje con el chasis; estudiar bien las posibilidades antes de pintar.
o Si tenemos que pegar fragmentos de carrocería ya pintada , tener en cuenta que tanto el
cemento plástico como el superglue (cianocrilato) ESTROPEAN la pintura!!!! Usar otras cosas:
pegamento de contacto, pegamento epoxi de dos componentes o incluso cola blanca. Del mismo
modo, ojo al pegamento que utilicemos para pegar lo que sea necesario sobre LA CARROCERIA:
tiradores de puertas, emblemas, alerones, etc. Tanto el cemento plástico como el cianocrilato
estropean la pintura. Lo ideal es usar cola blanca, o en su defecto, pegamento de contacto o
incluso epoxi de dos componentes si necesitamos una unión fuerte.

o Si el modelo lleva calcas , podemos optar por dar una capa de barniz transparente encima para
protegerlas, o bien dejarlas tal cual sobre el modelo. La discusion sobre la opción mas conveniente
es interminable entre los modelistas y excede las intenciones de estas líneas. Hablaremos de ello
en el apartado de calcas; si optamos por dar barniz transparente, usar también aerosol, con
secuencia similar a la descrita para la pintura, pero estirandola un poco: en vez de una primera
capa muy fina, dar varias finas para empezar, antes de dar capas mas gruesas: el motivo es que el
barniz podria afecectar a las calcas si empezamos pronto con capas muy cargadas o húmedas; las
primeras capas finas protegen a las calcas, y una vez minimamente secas, procederemos a dar las
capas gruesas; y de nuevo, lijar lo necesario y pulir. Si hacemos todo esto, el remarcado de paneles
se debe hacer al final,sobre el transparente;especialmente si se usan temperas: el barniz se las
llevaria, y encima quedaría sucio.

TERMINANDO

Ya tenemos el chasis (y motor si la maqueta lo lleva) montado, y la carrocería pintada. Aun nos
queda trabajo, por partes:

INTERIORES:

Aparte de intentar pintar los asientos con un poco de cuidado, con lavaditos y demás como ya
hemos comentado, hay algunas otras cosas que se pueden hacer: en el suelo podemos intentar
simular las alfombrillas. Esto puede hacerse de varias formas, las mas comunes son el papel
autoadhesivo de aspecto aterciopelado, como las que traen las maquetas mas modernas de
Tamiya (en las papelerías los hay de colores, y también podéis pintarlo antes de colocarlo) o con
“Flock”, que es una especie de polvo de terciopelo, que se vende en tiendas de modelismo y a
veces también en tiendas de artes plásticas; en esencia es un polvo de terciopelo, muy fino, que se
adhiere a la superficie de la maqueta con cola blanca, o con pintura. Los hay de colores, o lo
podeis usar blanco y luego pintar. Aparentemente es fácil de poner, pero a la hora de hacerlo,
requiere cuidado y practica para un acabado realista.

Los instrumentos del tablero también son un aspecto a cuidar. Las maquetas mas modernas traen
calcas para esto. Una vez colocadas, una gota de barniz transparente o de cola blanca (sev uelve
transparente al secar) sirven para simular un cristal.
En las maquetas mas modernas el detalle de salpicadero e interiores es bastante bueno; en las
antiguas a veces es mas tosco; el mercado ofrece muchos accesorios para mejorar este aspecto,
como cinturones, relojes, etc., pero esto es algo que se sale de las intenciones de este trabajo,
aunque conivene que lo vayais sabiendo.

CRISTALES:

Los cristales hay que tratarlos con cuidado desde el momento que abrimos la caja, para evitar
rayarlos o dañarlos en lo posible. A la hora de ponerlos hay que saber una cosa fundamental: tanto
el pegamento plástico como el superglue estropean los cristales, NO SE PUEDEN USAR!!! Es
obligado utilizar cola blanca, o en caso de no tenerla, pegamento de contacto. Esto es valido tanto
para los parabrisas y ventanillas como para faros y pilotos traseros y laterales, o sea, cualquier
pieza de plástico transparente. Además hay que procurar que queden lo mas limpios posible; o
bien los manipulamos y colocamos con guantes, o bien los limpiamos luego con cuidado con agua
y alcohol.

Los pilotos traseros, laterales y de intermitentes delanteros se pintan con pinturas transparentes
naranja y rojo, acrílicas o esmaltes, a gusto de cada cual. ¿Por dentro o por fuera? Hay partidarios
de cada cosa; personalmente lo hago por dentro; probad las dos soluciones y escoged la que os
guste.

ACCESORIOS:

Por último, nos quedan los emblemas, manijas, paragolpes, antenas, etc. Hay que proceder con
cuidado y limpieza porque estos detalles están muy a la vista, y los errores en estas cosas
ensombrecen mucho el resultado final. Ojo con los adhesivos a usar: el superglue es tentador por
su poder de unión y rapidez, pero puede estropear la pintura… personalmente prefiero la cola
blanca o los pegamentos de contacto. Son menos potentes, pero más seguros. Por otra parte,
muchas de estas piezas van colocadas con pequeños pernos plásticos que encajan en agujeros; en
este caso deben ser testados antes de pintar la carrocería, y ensanchar los agujeros si fuera
necesario con una pequeña broca manual o con un mini taladro, porque con la pintura de la
carrocería su diámetro disminuirá. Con ellos si se puede usar una pequeña gota de pegamento
plástico.

CALCAS
Los coches de competición suelen estar profusamente decorados, y para imitar esta decoración
usaremos casi siempre calcas. Decorar con calcas es algo que particularmente me resulta muy
divertido, aunque a veces resultan un quebradero de cabeza…

El mecanismo de colocación de calcas es muy sencillo. Se recorta la calca con unas tijeras o con
una cuchilla, se sumerge unos 15-30 segundos en agua templada, y después se desprende del
papel soporte y se coloca sobre su lugar correspondiente con ayuda de un pincel o unas pinzas.
Con una esquina de papel secante quitamos el agua sobrante, y si hace falta recolocar o mover lo
hacemos con un pincel húmedo y mucho cuidado. La superficie sobre la que se coloca debe estar
limpia y libre de grasa. Hay un líquido muy popular que se utiliza para mejorar la adherencia,
aplicando un poco con un pincel en el lugar donde irá situada la calca: se llama Microset (de
Microscale Products, en tiendas de modelismo); funciona, aunque puede sustituirse por una
solución de agua con un chorrito de vinagre. Cuando la superficie es plana, la calca es muy fácil de
poner; los problemas empiezan con las superficies curvas o irregulares: para hacer que la calca se
doble con facilidad y se adapte a las irregularidades de la superficie es imprescindible un
ablandador de calcas. Hay varios en el mercado , probablemente todos funcionen mas o menos
bien; personalmente utilizo el Microsol ( también de Microscale; bote con letras de color rojo, olor
a alcohol, NO confundir con el Microset, bote con letras de color azul, olor a vinagre!!!). Se aplica
con un pincel sobre la calca, y se deja actuar ; al cabo de un tiempo, unos minutos, la calca toma
un aspecto arrugado, feo; en este momento es muy frágil, y se debe tener mucho cuidado si
intentamos moverla o manipularla, se rompe muy fácilmente. Posteriormente al secar, la calca se
estira sola y se adapta a la superficie. Puede aplicarse varias veces si es necesario, algunas calcas
son realmente complejas y requieren mucho Microsol (y trabajo y paciencia).

Respecto a su calidad intrínseca, las calcas de una maqueta moderna no suelen dar problemas; sin
embargo, si la maqueta tiene ya su “edad” pueden ocurrir algunas cosas: que los blancos se hayan
amarilleado; esto se puede solucionar pegando con un poco de cinta adhesiva la hoja de calcas a
un cristal de ventana que reciba la luz del sol; en poco tiempo se habrán blanqueado, aunque al
precio de perder un poco de intensidad en los colores mas vivos.

Otro problema mas grave es que la calca se cuartee y deshaga al sumergirla en agua… esto tiene
mucha mas difícil solución. Hay un producto que se puede encontrar en las tiendas de modelismo,
llamado MicroDecalFilm (Microscale Products), que en teoría crea una película fina sobre la calca
para preservar su integridad; en mis manos al menos, su utilidad es muy limitada; solo he
conseguido que funcione en calcas de pequeño tamaño y que se coloquen sobre superficies
planas. Lo mejor en este caso, sería buscar una nueva hoja de calcas, del fabricante de la maqueta
directamente o de Internet. Este problema es mucho mas común en maquetas de escala 1/43; hay
muchas antiguas que se encuentran a buen precio en Internet, y a veces ocurren estas cosas; en
plástico 1/24 es mas raro.
Finalmente está el aspecto discutible de si se deben cubrir las calcas de una capa de transparente
o no. Cada modelista tiene su opinión y sus razones para hacerlo o no hacerlo. A favor: protegen
las calcas, dejan un acabado mas liso, sin los resaltes de las calcas. En contra: ¿protegen de que?
¿no van a la vitrina? ¿Para que complicarse la vida y arriesgarse a estropear las calcas? Aspecto
más realista del modelo, al menos en. los que tienen cierta edad. Sobre como hacerlo, se ha
comentado en el apartado de pintura.