Ensayo informativo del rubro de la Joyería

El uso de los recursos naturales en las primeras épocas de la era del ser
humano ha representado la creación de la joyería por lo que esta actividad
lleva muchos años en constante desarrollo. Los primeros hombres usaban los
minerales como artículos de defensa, pero también los usaban para crear
diferencias entre las personas usando talismanes o adornos. Durante este
periodo donde la caza y la recolección eran las actividades básicas, se
elaboraron collares y colgantes de materiales como dientes, colmillos o huesos
los cuales se convertían en un recordatorio de su valentía. También se utilizó
en la elaboración de joyas, conchas y muy probablemente semillas o plumas.
El hombre de la prehistoria ensartaba sus collares con fibras naturales como
las barbas de ballena, tendones de animales, cuero y algunas fibras vegetales.
Con la Edad de Bronce y el descubrimiento del metal, cambió radicalmente la
tecnología y con ella, las técnicas de extracción de materiales y elaboración de
joyería. Las armas y herramientas pasaron a ser de metal con el
descubrimiento del cobre y luego en la Edad de Hierro, con el desarrollo de la
tecnología de este material, las piedras fueron relegadas como armas o
herramientas y quedaron fundamentalmente para su función de joya y de
talismán. La industria del hueso y de asta de ciervo mantuvo su auge,
produciendo gran cantidad de objetos de uso y formas variadas, de carácter
ornamental y de adorno personal: estatuillas antropomorfas y zoomorfas,
mangos de hachas y puñales, anzuelos, peines, agujas, botones, cuencas de
collares, amuletos, colgantes, etc. Las mujeres prehistóricas tenían pasión por
la moda.
Ya en las civilizaciones como Egipto, una de las civilizaciones que más hizo
uso de las joyas, su historia se pueden ver infinidad de piezas ricas tanto en
sus materiales y diseños como en su contenido simbólico. Los materiales más
usados fueron el oro, el cobre y la plata; esta última en menor medida que los
demás metales ya que en ese momento era el metal más escaso y valioso.
En Grecia se trabajó el oro combinado con las piedras preciosas. Los griegos
de la antigüedad se caracterizaron por la elaboración de piezas finas y
delicadas en cuyos diseños se empleaban el espiral y las hojas. Fabricaban
collares y pulseras con piezas de ámbar y alfileres cuya cabeza era tallada en
cristal de roca, también usaron pendientes encomendados a los dioses y
ajuares funerarios. Los griegos se caracterizaron por emplear diferentes
técnicas en el trato de las piedras preciosas, las tallaron y grabaron; los
diseños de las piezas estaban inspirados en la naturaleza y muchos otros
seguían los diseños egipcios.
La antigua Roma sobresalió por la elaboración de joyas para el cabello; cuanto
más ostentosas y complicadas eran, indicaban un mejor nivel social. Pero la
pieza que más se destaca es la argolla precursora de la sortija de compromiso.
Esta era elaborada en hierro y era símbolo de la eternidad, del ciclo de vida
que iniciaba la pareja y constituía una promesa ante la sociedad que
garantizaba el respeto hacia el compromiso del matrimonio a través del tiempo.
Esta pieza fue una tradición en la civilización romana. Se usaron el oro, la
plata, la pasta vítrea, las piedras preciosas, la cerámica, las perlas entre otros.
En el Oriente próximo que comprende Sumeria, Babilonia, Mesopotamia,
Asiria, Persia y Fenicia. En Mesopotamia y Asiria se trabajó el oro y se destacó
por la técnica de granulado, que consistía en decorar las piezas con pequeñas
bolitas de oro. También se reconoció su trabajo en filigrana, que consistía en
fabricar finísimos hilos con un metal, generalmente oro o plata, que conforman
elaboradas piezas de joyería formando un dibujo semejante a un encaje. Los
fenicios, por su parte, imitaron a los egipcios, pero vale la pena destacar el
desarrollo de nuevas técnicas de unión y sistemas de cierre.
Por la época bizantina se destaca el uso de símbolos cristianos como las
cruces: éstas se usaban comúnmente en los colgantes de pecho.
En cuanto en las culturas precolombinas los antiguos pobladores de los países
del sur de América, descubiertos por los españoles ya conocían y trabajaban
los metales nobles, particularmente el oro y la plata que fueron profusamente
explotados y utilizados por las culturas precolombinas. Además, tenían gran
aprecio por muchas piedras preciosas, como la esmeralda, muy abundante en
los territorios correspondientes a los actuales países de Brasil y Colombia.
Como vemos, hasta ahora la utilización de las piedras fue importante para
todas las culturas y en todas épocas ya que significó que mediante la
elaboración de joyas podían tener diferenciación con otras culturas, y de esta
manera beneficiaban al desarrollo de la joyería en mejorar y crear nuevas
técnicas y procesos.
Ya en la Edad Media, las joyas eran de uso exclusivo de los reyes, de la
comunidad eclesiástica, de los ricos comerciantes y de los nobles, lo cual
convirtió a la joya en un privilegio de la aristocracia. Estas medidas otorgaron a
las joyas un significado: se convirtieron en símbolos de poder, de autoridad y
de riqueza, pero a la vez formaron parte de la cultura de la comunidad no
aristócrata. Esta comunidad les atribuía a las joyas poderes curativos y
mágicos, eran usadas en hechizos y rituales.
Más adelante, el Renacimiento significó una revolución a nivel tecnológico y el
resurgimiento en las artes, incluso de la joyería. Piedras preciosas como la
malaquita y el alabastro fueron trabajadas en grandes proporciones para ser
empleadas en la decoración arquitectónica. Se impone el uso del color, se
elaboran colgantes con numerosas piedras y a la vez esmaltados.
Durante los siglos XVII y XIX la tecnología permitió la talla de piedras de mayor
dureza, lo que le dio un lugar muy importante al diamante. Se destacan
entonces las joyas elaboradas con este material por una parte y por otra se
evidencian los cambios en las joyas que reflejaban la moda y las tendencias.
La industrialización facilitó la elaboración de joyas en serie, lo cual aminoró los
costos, pero también creó la cultura de la imitación, dando lugar a lo conocido
con el nombre de “bisutería”.
En el siglo XX la joyería se proveyó del esplendor del diseño. La valoración de
las formas y la originalidad de la pieza sobre el costo del material, hicieron que
la joya se redefiniera en su función social.
En la actualidad el área de diseño de joyas se encuentra en un momento de
crecimiento importante. Las joyas si bien suelen ser vinculadas a la clase social
alta debido a los precios elevados que posee. Por lo cual, en el pasado, las
piezas de joyería eran utilizadas para demostrar la clase social a la cual se
pertenecía.
Hoy en día debido a la evolución en el diseño de joyas, es posible hallar una
amplia variedad de productos en el mercado. De los cuales tanto el diseño
como la materialización de las piezas es cada vez más diferente. Por la misma
razón la joyería se ha convertido en un producto accesible en las diferentes
clases económicas existentes. (Niederheitmann, Rebeca. El balance entre la
artesanía y la joyería contemporánea)
Por otro lado, el simbolismo de las gemas se ha mantenido entre la sociedad,
aunque las creencias en la influencia de las piedras preciosas y semipreciosas
en la vida de las personas han disminuido, se mantiene su simbología y su
influencia en la suerte y en la salud.
De igual manera, se puede observar como desde la prehistoria, todas las joyas
se han creado de manera artesanal ya que se empezaron a hacer de manera
especial para una persona o situación sin todavía tener una noción de hacer
una producción en masa. Sin embargo, hoy en día gracias a la
industrialización, a la automatización de procesos y al avance tecnológico,
entre otros, se ha
Logrado llegar a economías de escala y producción en masa lo cual reduce los
costos y aumenta el nivel económico de la sociedad en general.
El Perú cada día que pasa está en los ojos del mundo, y es que contamos con
muchos recursos que nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos, desde la
gastronomía, paisajes, historia, artesanía, su gente y ciudades, hasta nuestro
arte en sus diversas expresiones, que son muy valorados en diferentes países
de todo el mundo. Nuestros artesanos peruanos crean con sus manos
productos únicos, con un alto valor agregado, cuidando los detalles al mínimo,
mostrando sus orígenes y tradición de generación en generación y
adaptándolos en algunos casos a las tendencias mundiales en cuanto a moda
y diseño se refiere, sin perder su esencia.
Hoy en día, lo mejor de la joyería y orfebrería se encuentra en las ciudades de
Catacaos (Piura), San Jerónimo de Tunán (Junín), San Pablo (Cusco) y la
ciudad de Ayacucho.
En cuanto a la producción de plata, actualmente, el Perú es uno de los
primeros productores en el mundo; no obstante, su participación en las
exportaciones de joyas a nivel mundial aún es mínima. Por ello, esta
producción representa una gran oportunidad para desarrollar pequeñas y
medianas empresas e industrias que generen mayor valor agregado para los
metales preciosos que producimos y que tienen gran demanda mundial. El oro,
por ejemplo, es utilizado en su mayoría en la joyería (81.2%). Desde hace
algunos años, la mayor parte de nuestras exportaciones en joyería (6,964 kg)
van hacia EE.UU. Debido a esta situación y al enorme potencial minero de
nuestro país, existe un especial consenso entre el sector público y el privado
para unir esfuerzos en la tarea de convertir al Perú en un centro mundial
productor de joyería a gran escala y, de esa manera, generar trabajo para así
también mejore la economía del país y sea más accesible las joyas y dando
mayor valor agregado a los metales preciosos que produce.
Perú es el país con las reservas de plata más grandes del mundo y su mercado
local de joyería ‘mueve’ unos US$ 57 millones al año, mientras que el mercado
internacional genera unos US$ 8,800 millones anuales, lo que justifica que
tenemos que tomar acciones sobre la exportación de plata poniendo valor
agregado sobre ella y así alcanzar valores más altos en millones al año.
De acuerdo con el Informe de Seguimiento de Mercado Joyero, realizado por la
empresa de Omi Argent, el perfil de la consumidora peruana de joyas es una
mujer principalmente independiente y emprendedora entre los 21 y 60 años.
Sin duda, la joyería en nuestro país es una de las actividades económicas más
competitivas, rentables y con muchas oportunidades empresariales, que poco a
poco va creciendo y que está generando la creación de nuevos puestos de
trabajo y oportunidades de desarrollo para miles de familias peruanas.
MISIÓN
Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de joyería,
nuestro fin es exponer un producto novedoso que satisfaga el gusto del cliente,
con estándares altos en calidad, variedad de estilos e innovación permanente
de los mismos para así poder alcanzar clientes fieles.
VISIÓN
Ser una empresa líder en diseño de productos en la gama de joyas, con un
equipo humano calificado y especializado para lograr reconocimiento del cliente
en calidad y exclusividad, plasmando la belleza, arte y creatividad de nuestros
productos en los mercados nacional e internacional, llegar a expandirnos y ser
lideres.
En este capítulo se hace una breve revisión de los materiales y procesos más
habituales en joyería, tipos de joyas y procedimientos de cuidados y
mantenimiento de gemas.

Breve revisión de los materiales y procesos más habituales en joyería, tipos de

joyas y procedimientos de cuidados y mantenimiento de gemas.
Los metales utilizados en joyería
Los metales utilizados en joyería no se utilizan en estado puro, se le aplica un
proceso en el cual se suelen estar mezclados (aleados con otros, obteniéndose
así cambios en sus propiedades que facilitan el trabajo del orfebre y mejoran la
durabilidad de la joya). La parte de metal que se añade al metal fino se llama
“liga”.
Para trabajar con los metales en joyería, su cuidado y conservación, se utilizan
distintos procedimientos y productos que facilitan la maleabilidad, limpieza, anti
oxidación, conservación del color, etc. Lo cual es muy importante ya que es ahí
donde se ve la calidad del producto brindado
Entre los metales usados en joyería podemos destacar (en orden)
 Oro
 Plata
 Platino

Oro
El oro es un metal de color amarillo que funde a 1062º C. Su pureza se mide en
quilates (unidad que no tiene nada que ver con la de peso de mismo nombre).
El oro puro de 1000 milésimas de pureza tiene 24 Kilates y asi podemos ir
sacando la pureza.

El oro, a diferencia de otros metales más comunes, mantiene el brillo durante

mucho tiempo una vez pulido, es decir es más duradero. Se alea
perfectamente con cobre y plata, y según la proporción de estos se consiguen
determinados tonos de color, de ahí sacamos las distintas varia que podemos
obtener.
El oro en joyería se utiliza en diversas aleaciones.
Pero el oro es un metal el cual tiene clasificaciones:
Oro blanco
Es una aleación de oro y paladio. Inicialmente se utilizaban aleaciones de oro y
níquel pero hoy son rechazadas en la mayoría de los mercados por el factor
alergológico del níquel. Esta aleación suele mezclarse también con plata y
cobre. El paladio es un poco más caro que el oro y tiene un punto de fusión
algo más elevado, lo que hace que el oro blanco presente en estos aspectos
una ligera diferencia de comportamiento respecto al oro amarillo.
El oro blanco tiene en realizada un tono grisáceo, o grisáceo amarillento en
función de la liga utilizada, por este motivo y para imitar el color mas apreciado
del platino, a la joyería de oro blanco suele dársele un baño de Rodio.
Oro amarillo
El oro puro, es muy maleable, pero excesivamente blando por lo que
normalmente no suele utilizarse en joyería. Algunos países reconocen la ley de
22K pero se usa especialmente en numismática (monedas).Partiendo de oro
fino 24K hay que añadirle un 33,33% de liga para obtener oro de ley 18K, es
decir 750mm. Para garantizar la pureza de la ley de 750mm, suele reducirse la
proporción de liga al 32%.Cuando se necesita un oro de mayor dureza o
flexibilidad se emplea la aleación con mayor proporción de cobre, lo que aporta
a la aleación un color más rojizo.
Plata
Metal de color blanco que funde a 960º C, aunque se oxida rápidamente y
necesita una técnica especial de trabajo. Es excesivamente blando y se trabaja
aleado con otros metales, especialmente cobre. En ocasiones para darle mayor
dureza se le añade níquel y zinc.
Platino
Metal brillante de color blanco grisáceo, que funde a 1755º C. Se alea
fácilmente con cobre, níquel, rutenio e iridio. El iridio es el mejor endurecedor y
el más habitual, el oro lo endurece pero lo hace frágil al volteo y el paladio lo
endurece ligeramente.
Durante muchas décadas el platino fue el metal usado en la fabricación de
joyas de calidad, hasta que se empezó a utilizar el oro blanco y poco a poco lo
remplazo. En la actualidad se usa poco, fundamentalmente por las dificultades
derivadas de su elevado punto de fusión.

Procesos de fabricación de joyas

La fabricación de una joya desde el diseño puede realizarse por distintos
procedimientos en función de la joya que se trate. Destacamos en esta
categoría los siguientes procedimientos más importantes:
 Artesanal
 Micro fusión

Los distintos procedimientos de fabricación de joyas requieren a su vez unos

procedimientos siguientes de terminado como son, los cuales son los que les
dará vida al producto ya terminado:
 Engaste de gemas
 Decorado y acabado con sus diversas técnicas

Fabricación Artesanal
Los cuales son los siguientes:
Aleado — Consiste en mezclar dos o más metales por medio de la fundición,
con el fin de obtener ligas, colores o durezas. Las aleaciones más habituales
en joyería son las referidas al oro, plata y platino con otros metales, como
cobre, zinc, paladio etc.
Laminado — Es la operación que permite obtener chapas o laminas de un
grosor determinado partiendo de una masa de mayor calibre. Esta operación se
realiza por medio de una laminadora.
Trefilado — Es la operación que nos permite obtener un alambre del calibre
deseado partiendo de otro más grueso. Esta operación se realiza en la
trefiladora y/o hilera.
Interpretación del modelo (Sacador de fuego) — Para la realización de una joya
el sacador de fuego parte, normalmente, de un dibujo o diseño previamente
realizado. Para ello traza sobre una chapa, de grueso ordinario y metal elegido,
los contornos de las distintas piezas de las que va a estar compuesta la joya.
Una vez realizado el trazado, corta la chapa, siguiendo los trazos previos,
mediante una segueta (segueteado).
Las piezas, ya cortadas en chapa plana, probablemente necesitarán unos
volúmenes y formas tridimensionales, lo cual les hará ver más novedosas. Para
ello se utilizan diversas herramientas especialmente para este trabajo. (Dado
de embutir, lastras, Tas, bigornia, torta de plomo etc…)
Estas piezas ya conformadas se unen entre ellas mediante el proceso de
soldadura, que es la técnica más utilizada en la creación de una joya (con el
nombre de soldadura se conoce también al metal utilizado para unir las piezas).
Limado — Limar es necesario para eliminar material sobrante. Con el limado el
joyero termina de dar la forma exacta a las piezas a la vez que repasa
superficies y bordes, es ahí donde la joya muestra su acabado.

Lijado — Con la fase anterior (limado) tenemos terminada la estructura de la

joya, pero esta debe ser lijada minuciosamente para eliminar las marcas
producidas por la herramienta en el metal y favorecer la obtención de un buen
pulido.
Pulido — Procedimiento para eliminar asperezas de la superficie del metal y
darle el brillo necesario a la presentación de la joya.
Existen varias técnicas o formas de pulido:
 Pulido a mano con hilos de algodón y cañas, muy utilizado para una
buena terminación en las piezas de alta joyería.
 Pulido mecánico mediante rodillos (pulidora).
 Pulido en tambor.
 Electropulido, (Disolución anódica).

Microfusión.
Es el procedimiento de fabricación utilizado para una joya que se realice en
serie es decir de más de una pieza. Por el procedimiento de micro fusión
obtendremos tantas piezas como deseemos listas para pasar a las fases de
limado y lijado directamente.
El procedimiento de microfusión combinado con el de sacado de fuego es el
mas utilizado para la alta joyería (joyería fina.
El procedimiento de microfusión tiene las siguientes fases:
 Modelado
Consiste en la construcción de un modelo, para obtener un molde que
reproduciremos un número ilimitado de veces.
El modelo suele hacerse artesanalmente en metal o en cera, que una vez
fundida nos permita obtener el modelo para hacer el molde.
 Diseño y modelado de joyas por ordenador

Su utilización está presente las fases de realización del diseño, hasta la

creación de los originales en cera mediante impresoras tridimensionales.
El modelo en cera se utiliza directamente en la fase de microfusión.
La posibilidad de visualizar una imagen de calidad foto realística de la futura
joya, y además de cambiar en cuestión de minutos su diseño (metal utilizado,
tipo de gemas y acabados, etc.) y dimensiones, abre unos horizontes muy
amplios para la presentación de las joyas por parte de los diseñadores a sus
clientes, permitiendo incluso hacerles partícipes de la creación. Una vez
terminado la fase de diseño una impresora en cera tridimensional se encargara
en cuestión de pocas horas de construir el original en cera.
El posterior paso de la joya virtual a una pieza fundida puede ser tan sencillo
como imprimir en una impresora de cera, para realizar posteriormente el
proceso de micro fusión.
En la actualidad, éstas y otras tecnologías están al alcance de todo artesano,
empresario e incluso aficionado. Ya existen empresas especializadas en
impresión en cera y micro fusión, simplemente enviado un e-mail con el diseño
podemos obtener la joya.
 Micro fusión

La micro fusión o fundición a la cera perdida, consiste en la reproducción en

metal de un original tantas veces como se desee mediante un molde de cera.
La aplicación de esta técnica se extiende de tal manera, que en la actualidad el
90% de las piezas realizadas en joyería en todo el mundo se produce mediante
la fundición a la cera perdida.
El procedimiento tradicional de fundición a la cera perdida y reproducción de
modelo requiere las siguientes operaciones:
Preparación y elaboración del molde de caucho
 Preparación del molde de caucho
 Programación del tiempo de vulcanización
 Vulcanizado

Obtención de la pieza reproducida en cera

 Apertura del molde de caucho
 Inyección de la cera en el caucho
 Extracción de la pieza reproducida
  Revisión y selección de piezas

Preparación del revestimiento para la fundición

Preparación del vástago o tronco del árbol y distribución ordenada de las
piezas alrededor del tronco. Cada una de las piezas de cera obtenidas de la
inyección, se unen a un tronco central de cera una a una, formando un racimo.
Preparación del revestimiento para el árbol (cilindro). Con los racimos se
procede a sumergirlos en diferentes baños de cerámica refractaria, con
procesos de secado de cada capa y que a continuación se dejará en reposo
hasta su endurecimiento.
Se efectúa un tratamiento del revestimiento en la bomba de vacío para evitar
burbujas de aire en su interior.
Vaciado de la cera
 Utilización de la licuadora.
 Tratamiento térmico de los cilindros en horno a altas temperaturas.

Fundición final y generación de las piezas

La colada de la aleación fundida, se introduce en la carcasa de cerámica
formada y recorre su interior, a este paso ayuda el proceso de centrifugado.
Una vez enfriado el árbol o racimo, se rompe la capa externa y se corta cada
una de las piezas del tronco central.
Engastado
Desde la más remota antigüedad se engastaron piedras duras y preciosas en
metales como el oro, la plata, el hierro y el bronce. Sin embargo, esas piedras,
hasta bien entrado el siglo XIV, se utilizaban por lo general en forma de
cabujón, en cristal natural o cortadas, siendo encajada la piedra en el metal.
A partir del Renacimiento, se empieza a engastar por medio de uñas soldadas
alrededor del anillo que debía bordearlas. Así, las piedras reposaban sobre el
fondo de la joya y era aquél o las garras los que engastaban la piedra, por lo
que no era necesario hacer un asiento sobre ellas para soportarlas.
Hacia 1750 se produce una transformación en el arte de montar y engastar las
piedras preciosas, se suprime el fondo de la joya a fin de iluminar las piedras y
aligerar toda la montura sin perjudicar su solidez.
Hoy son muchas las formas de engastar, requiriéndose cada una de ellas para
la forma, talla o calidad de la piedra. El trabajo del engastador requiere una
gran especialización, Cada piedra ha de tener un asiento hecho a sus propias
medidas, en planchas muy finas y delicadas.
Las piedras relativamente grandes suelen ir montadas sobre garras. Las
piedras menudas se incrustan en el alvéolo o taladro, levantando un reborde o
pestaña en la fina lámina del metal, acomodando la piedra y rebordeando la
pestaña, para que la piedra quede encajada entre su asiento y la propia
pestaña.
Técnicas de decoración y acabado
Grabado — Es el sistema de herir la superficie del metal para conseguir zonas
ornamentales y se realiza mediante un instrumento de corte llamado “ buril “.
Este trabajo se ha realizado tradicionalmente a mano, pero actualmente existen
técnicas mecánicas que simplifican y abaratan costes.

Cincelado — Es un método con el cual logramos decorar superficies (martelé)

obteniendo brillos o moteados mediante, cinceles, aplanadores, punzones para
grabar, trazadores etc.
Chorro de arena — Técnica que se utiliza para matear superficies.
Esmaltado — Es la técnica de vitrificado de superficies mediante la fundición
escalonada de distintas sustancias con punto de fusión diferente en un horno
de mufla. Las versiones más utilizadas son “cloisonné” ó tabicado,
“Champlebé” o campo hundido, baja talla y “pliqué a jour” o calado.
Dorado o rodiado — Es la técnica de acabado por la cual depositamos una fina
capa de metal sobre la superficie de una joya, para unificar o cambiar el color
del metal.
Cuidados y mantenimiento de joyas
Las gemas, a pesar de la dureza de algunas de ellas, son delicadas, frágiles y
muy sensibles a los malos tratos. Es un error habitual confundir dureza con
tenacidad. Las gemas, aunque duras, a veces son bastante frágiles,
naturalmente unas más que otras y también de diferente forma. Por ejemplo, el
diamante puede romperse por un golpe seco según las direcciones de
exfoliación, la turquesa puede cambiar de color, el zircón puede abrasionarese
con facilidad, etc.
Existen unas normas generales para todo tipo de piedras preciosas, como es el
de no dejar nunca “revueltas” en un joyero distintas piezas ni siquiera por una
noche o por un instante, pues con su distinto grado de dureza, la orla de
diamantes de unos pendientes puede arañar el zafiro central de la sortija que
hace juego. Cada joya debería tener su estuche que cumple con su misión de
protegerla de los arañazos, evitar el polvo, preservarla de golpes en las caídas
etc.
El joyero debe informar de estos temas a sus clientes como un servicio
adicional de la joyería. Los clientes agradecen esta información y premiarán al
joyero con su fidelidad.
Aparte de los procedimientos descritos, existen una serie de cuidados básicos
que son comunes a todas las gemas.
Un enemigo general de todas ellas es el fuego. No solo la llama del soldador de
los talleres, sino simplemente la llama de una cocina de gas son peligrosas
para ciertas piedras como por ejemplo la amatista, ámbar, perlas, o algunas
turquesas.
Hay que tener cuidado con las cremas de belleza y los tintes del pelo. Es más,
sería recomendable no llevar joyas a la peluquería, ya que los ácidos, tintes,
lacas, calor brusco de los secadores, no son buenos amigos de piedras, ni
siquiera de metales nobles.
¿Cuales son las joyerías mas destacadas por su originalidad?
 Carati Joyería. Esta casa joyera se estableció en 1982 y desde
entonces demuestra un excelente gusto en la selección y fabricación de
sus piezas. Tienen un certificado del Instituto Gemológico de América
por lo que la satisfacción está garantizada.
 Casa Banchero. Es una de las casas joyeras más antiguas de la lista,
se fundó en 1905 en el centro histórico de Lima y desde entonces
satisface a sus clientes con piezas de la más alta calidad. Además
tienen un laboratorio gemológico en el que certifican la altísima calidad
de sus piezas
 Joyería Murguia. Otra casa extremadamente antigua, con más de 100
años de experiencia. Tienen sus propios diseños y representan Riva,
Brumani, Baccarat, Moraglione, y Christofle
 Lima Joya. En esta casa joyera la personalización de las piezas es
fundamental. También cuenta con un certificado del Instituto Gemológico
de América por lo que la calidad de sus piezas es innegable. Trabajan
con oro amarillo y oro blanco de 18 quilates además de plata 925
y diamantes.
 Aldo & Co. La selección de los materiales es extremadamente
importante para esta casa joyera. En cualquiera de sus tiendas
vas a poder encontrar piezas de alta orfebrería que serán el
acompañamiento perfecto de cualquier outfit.
 Diamante Perú. Establecida en 1982, esta casa se ha mantenido
en la cima de calidad joyera de Perú. Todos los diamantes que
usan para sus piezas pasan por el proceso Kimberly, el cual
asegura que no provienen de países en conflicto. Tienen alianzas
con casas de India, Nueva York e Israel por lo que cada piedra
tendrá el corte perfecto.
 Victoria Rada. Esta diseñadora crea obras de arte hechas joya.
Entre sus materiales favoritos se encuentran el oro blanco y rosado
de 18 quilates por lo que la calidad de sus piezas está asegurada.
 WEBGRAFIAS:

http://gestion.pe/tendencias/estas-marcas-joyeria-peruana-destacan-
su-originalidad-2183803/7
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=1944

http://www.duskha.pe/page/40/Historia-de-la-Plateria-Peruana
http://imjoyeria.blogspot.pe/p/historia-de-la-joyeria-history-of.html
http://www.iberjoya.es/joyapedia/pagina.php?id=29
http://www.comexperu.org.pe/media/files/revista/agosto08/especialjoyeria_132.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis162.pdf