BRICOLAJE ACUARIOFÍLICO

Practicando un poco de bricolaje acuariofílico podrás ahorrarte un montón

de dinero y disfrutar construyendo accesorios para tu acuario. Todos los
proyectos propuestos son de fácil construcción y los materiales necesarios son
baratos y sencillos de conseguir.

No hace demasiados años todo acuariófilo tenía que ser un manitas para
hacerse con un acuario. Los filtros y calentadores eran construidos por ellos
mismos y alguno llego a construir una bomba de aire con un timbre viejo.
Afortunadamente el mercado actual nos puede proporcionar casi todo lo que
necesitamos para nuestra afición, y con una calidad excelente. La única pega es
que los costes son algo elevados. Por ese motivo te proponemos estos
proyectos.

MUEBLE PARA ACUARIOS

PEQUEÑOS
Este artículo te guiará para construir
de manera muy sencilla y económica una
bonita mesa para tu acuario. Los
materiales son baratos, fáciles de
encontrar y el montaje es sencillo no
precisando apenas herramientas. ¡¡¡Ánimo!!!

El material

Cuatro tablas de aglomerado (consultar

medidas mas abajo). Nos costará
alrededor de 20 € en un almacén de
madera.
 Cinta de cantear adhesiva con el calor. Unas 2 € en el almacén de maderas.
13 tornillos para aglomerado con cabeza escamoteable allen de unos 5 cm de
largo. Dos euros en cualquier ferretería.
Un broca para tornillos de madera, con avellanado. Unas 7 € en la misma
ferretería.
Una llave allen, para atornillar los tornillos. Por unas 0.2 € nos darán una en la
misma ferretería.
Un taladro y una plancha. Seguro que esto lo tenéis por casa.
Cinta adhesiva, de embalar o similar.
Un tubo pequeño de silicona.

Las piezas

Lo primero que hemos de obtener es la madera. Usaremos un tablero de

melanina disponible en cualquier almacén de maderas. Los tableros estandar
son de de 122 x 244 cm. Por tanto nos sobra mucha madera y nos saldra mas
económico si nos venden solo las piezas que necesitamos. Esta madera le tienes
en una amplia variedad de colores y texturas.

MUEBLE
PARA
ACUARIO
MEDIANO
Este artículo te
guiará para construir de
manera sencilla y
económica una bonita
mesa para tu acuario. Los
materiales son baratos,
fáciles de encontrar y el
montaje es sencillo no precisando apenas herramientas. ¡¡¡Ánimo!!!

El material

Una tabla de aglomerado de 122 x 244 cm con 19 mm de grosor. Nos costará

alrededor de 30 € en un almacén de madera.
15 metros de cinta de cantear adhesiva con el calor. Unas 3 € en el almacén de
maderas.
24 tornillos para aglomerado con cabeza escamoteable allen de unos 5 cm de
largo. Unas 2 € en cualquier ferretería.
Un broca para tornillos de madera, con avellanado. Unas 7 € en la misma
ferretería.
Una llave "allen", para atornillar los tornillos. Por unas 0.2 € nos darán una en la
misma ferretería.
4 bisagras. Nos las venderán en la ferretería por unas 0.3 €.
24 tornillos de cabeza plana para las bisagras. En la misma ferretería.
Dos pomos. Hay gran variedad en las ferreterías, desde unas 0.2 € por unidad.
Un taladro, un destornillador y una plancha. Seguro que esto lo tenéis por casa.
Cinta adhesiva, de embalar o similar.
Un tubo pequeño de silicona.

Las piezas

Vamos a diseñar una mesa para un

acuario de 130 x 40 cm de base. La mesa
aguantará perfectamente el peso del
acuario, estimado en unos 250 kilos. Para
acuarios mayores deberíamos usar
tableros de mayor grosor y mayor
número de tableros, lo que incrementará
el precio. Todas las medidas que damos son para este acuario, pero podéis
adaptar sencillamente las medidas al tamaño del vuestro.

Lo primero que hemos de obtener es la madera. Ésta se puede encontrar

en cualquier almacén de maderas. Necesitaremos un tablero de aglomerado de
19 mm de grosor, con un tamaño de 122 x 244 cm. Esta medida es de las más
estándar, lo que reduce el precio y nos permitirá elegir entre una amplia
variedad de colores y texturas.
 En el mismo almacén donde compréis el tablero os lo cortarán a medida, y
en algunos casos hasta os lo llevarán a casa. Imprimid el despiece que os
proporcionamos y llevadlo al almacén de madera para que os corten las piezas
según se indica. No os olvidéis de etiquetar las piezas, pues os ahorrará
bastante trabajo.

El canteado

El canteado consiste en pegar el canto en los bordes visibles de las tablas.

Se comercializa canteado de melanina y de PVC, siendo este último bastante
más caro. En lo bien hecho que quede es donde se diferenciará una chapuza de
mesa de la obra de un profesional.

Debes usar el despiece para saber qué bordes has de cantear y cuáles no.
Hay unos bordes, marcados como opcionales, pues estos sólo son visibles si se
abre el mueble. Para realizar esta tarea tenemos dos alternativas:

Pedir que nos lo canteen en el almacén de madera. Usan una máquina para ello,
que da un acabado perfecto. Es una opción un poco más cara, pero si no lo
habéis hecho nunca es lo más recomendable.
Comprar vosotros el canto, e ir pegándolo con una plancha puesta a su mínima
temperatura. Se deja enfriar y después se cortan las rebabas con una cuchilla.
Es un proceso muy tedioso, y que habrá que realizar con mucho cuidado. Con
esta opción nos ahorraremos algo de dinero (aprox 0.8 € por metro).

Ensamblado

Una vez que tengamos todas las piezas en casa debidamente canteadas, es
el momento de ensamblar la mesa. Para ello coger las piezas y encajarlas según
el esquema que os proporcionamos. Usar cinta de embalar para sujetar las
maderas en su sitio, no hacer ningún agujero todavía. Este proceso servirá para
ver como va a quedar la mesa, y darnos cuenta de posible fallos.

Nótese que tanto la tabla superior como la inferior son 1 cm por cada
borde más grandes que las tablas centrales. Esto es así para dificultar la
entrada de humedad.

Una vez que veamos como encajan todas las piezas es hora de atornillarlas
definitivamente. Para ello enfrentamos las dos piezas a atornillar, las
sujetamos firmemente y realizamos un agujero a las dos tablas
simultáneamente. Una vez practicado el agujero ponemos el tornillo. Después
pasamos a la
siguiente fijación
siguiendo el mismo
proceso.

Para montar la
mesa usaremos
este esquema y
seguiremos el
siguiente orden.

Tabla C1 con
D1
Tabla C2 con
D2
Tabla C1 con
B
Tabla C2 con
B
Tablas B, C1,
C2, D1, D2
con A2.
Acordaros
de dejar
espacio para
las puertas
(E1 y E2).
Tablas B, C1,
C2, D1, D2
con A1.
Colocar la
tabla F
Poner las bisagras en las tablas C1 y C2
Poner las puertas (tablas E1 y E2). Estas son ligeramente mas pequeñas para
evitar roces. De todas formas han de ponerse con bastante precisión.
Poner los pomos a las puertas.
 Por último hemos de rellenar con abundante silicona las cabezas de todos
los tornillos. Esto impedirá que entre humedad a las tablas.

Colocación

Ya tenemos nuestra mesa terminada. Sólo nos resta poner el mueble en el

sitio deseado y ponerle el acuario encima. Recuerda que el acuario ha de estar
totalmente vacío para moverlo.

Nuestro acuario seguramente tendrá un filtro externo, bomba de aire,

etc... Para pasar todos los cables y tubos necesarios podemos practicar un
orificio en la parte posterior y así disimular todos los mecanismos en el interior
del armario. También podéis poner dentro un cajón, o baldas, para así poder
guardar todos los utensilios del acuario. Una buena opción sería atornillar en el
interior una regleta de enchufes.

CONSTRUCC
IÓN DEL
TANQUE
Este artículo te guiará
para construir de manera
sencilla y económica el
acuario de tus sueños. Los
materiales son baratos,
fáciles de encontrar y el
montaje es sencillo. Ánimo...

El material

Los cristales. Deben tener las esquinas intactas y, evidentemente, no deben

estar rayados. Deben ser totalmente transparentes y no ahumados o tintados.
Es recomendable usar vidrio tipo float que se produce en láminas por flotación
 sobre un metal fundido. Visita varias cristalerías. Las diferencias de precio son
asombrosas.
Para pegar los cristales se debe usar caucho de silicona negro, blanco o
transparente y de la mejor resistencia a la tensión de que se disponga,
habitualmente 18 kg/cm2.. Podemos recomendar por orden de resistencia la
BAYER O-01, la BAYER 600 y la Orbasil K-95 de Quilosa.
Acetona. Se puede localizar en cualquier droguería. Su propósito es limpiar los
bordes del cristal que posteriormente llevarán silicona.
El acuario se puede reforzar con perfiles de aluminio de 1 mm de espesor. No
usar hierro o niquelados pues se acabarían oxidando.
Lija de cristal. Se vende en las tiendas de bricolaje y cristalerías.
Guantes de cuero. Todo el manipulado de los cristales ha de hacerse con estos
guantes, pues es muy fácil cortarse.

Las medidas

El grosor de los cristales depende de la altura y longitud del acuario. Un

grosor superior al aconsejado encarecerá el acuario, aumentará su peso y
distorsión óptica. Un grosor inferior correría el riesgo de romperse por la
presión.

ALTURA LONGITUD DEL TANQUE (en cm)

DEL
TANQUE 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
(cm)
90 d e e e e e e f f f f f f f f f f

80 d d d e e e e e e e e f f f f f f

70 d d d d d e e e e e e e e e e e e

60 c d d d d d d e e e e e e e e e e

50 c c c d d d d d d d d e e e e e e
40 c c c c c d d d d d d d d d d d d

30 b b c c c c c c d d d d d d d d d

20 b b b b b c c c c c c c c c c c c

Leyenda Cristales Cristales Cristal de la base Cristal de

 verticales verticales (Tanque sin base
(Sin refuerzos) (Con refuerzos) aislar) Base aislada

b 5 mm 4 mm 6 mm 5 mm

c 6 mm 5 mm 10 mm 8 mm

d 10 mm 8 mm 12 mm 10 mm
e 12 mm 10 mm 15 mm 15 mm

f 15 mm 12 mm 20 mm 15 mm

Se desaconseja poner tirantes cruzados de cristal. En poco tiempo se

llenarían de cal y producirían sombras.

Para calcular la medidas se debe dibujar el esquema del acuario en un

papel. Los cristales laterales van por dentro y los cristales frontal y posterior
van por fuera. Todo el conjunto descansa sobre el cristal de base. Esto hay que
tenerlo en cuenta a la hora de calcular la longitud de los cristales, pues hay que
sumar los grosores de los cristales. Las medidas deben ser justas no
admitiéndose errores de más de dos milímetros.

Pegado de los cristales

Antes de pegar los cristales usaremos la lija de

cristal. Con ella puliremos los cantos de los cristales
para evitar cortes, no los dejaremos biselados pues
perderían superficie adherente.

Previamente a la aplicación de la silicona hemos

de limpiar con acetona todas las superficies de
contacto, secándolas cuidadosamente. Si los bordes
no están limpios de polvo y grasa no pegarán bien.
¡Nadie quiere ver 100 litros de agua por el salón!

La técnica a seguir para aplicar la silicona es muy sencilla. Se debe dar un

cordón continuo con una pistola de silicona y no se deben dejar zonas de
desunión o burbujas de aire en el cordón, porque se formaría una fisura por
donde se produciría una fuga de agua. Una vez aplicada la silicona se debe unir
el cristal inmediatamente, ya que la silicona se polimeriza y deja de ser
maleable en pocos minutos. Usar cinta adhesiva para mantener los cristales en
su sitio hasta que se seque completamente la silicona. Al día siguiente, una vez
seco, se da un cordón interior aplicando poca silicona. Después se estira este
cordón interior con una moneda pequeña para que quede plano.

Se debe dejar secar 72 horas, después eliminamos los restos de silicona

con acetona y una cuchilla. Llenar el acuario con agua poco a poco, comprobando
que los cristales aguantan la presión y mantenerlo lleno durante al menos otras
72 horas para comprobar que no haya pérdidas.

Refuerzos perimetrales

Reforzar el acuario nos permitirá usar

un grosor inferior para los cristales, con lo
cual el acuario nos saldrá mucho más
económico. Usaremos perfiles en L de
aluminio de 1 mm de grosor. Se venden en
color negro quedando un acabado
estupendo.

Primero colocamos los perfiles inferiores. Cortamos estos a la medida

adecuada y los pegamos con silicona al cristal. Recordar que hay que limpiar con
acetona las superficies a pegar y despues secarlas cuidadosamente, limpiar la
silicona sobrante antes de que se seque.

Para pegar los perfiles superiores esperaremos un día. Los perfiles

superiores han de ir atornillados, o mejor remachados, entre sí en las esquinas
tal y como indica el dibujo. Para pegarlos procederemos de la misma manera
que con los perfiles inferiores.

EL AISLAMIENTO TÉRMICO
 Aislar térmicamente el
acuario aporta múltiples
beneficios, entre los que podemos
citar:

Menores oscilaciones de la
temperatura, ya que la pérdida
de calor es más lenta.
Menor impacto de los cortes
de fluido eléctrico. Los acuarios aislados mantienen más tiempo su
temperatura.
Menor consumo energético ya que el termocalentador funcionará menos. Esto
produce un ahorro de electricidad.
Mayor duración del termocalentador, debido a su menor funcionamiento y a que
se activa con menos frecuencia.
Temperatura más homogenea en todo el acuario, al disminuir los puntos de
enfriamiento y la necesidad de calentamiento.
Mayor eficacia de los dispositivos de enfriamiento. Recordad que no sólo se
aisla el frío, sino también el calor.
Las oscilaciones de temperatua entre el día y la noche durante el verano son
menores y más lentas.
Menores tensiones en el vidrio del fondo, al tener un asiento más uniforme y
menores diferencias de temperatura.
Mejor crecimiento de las plantas acuaricas. El sustrato estará a una
temperatura parecida a la del agua, evitando los "pies fríos".

Por todos estos motivos, considero que aislar los acuarios es fundamental,
sobre todo teniendo en cuenta el poco dinero que cuesta y lo sencillo que es
hacerlo.

Materiales

Para aislar el acuario podemos usar diferentes materiales, de los que

habitualmente se utilizan en construcción. Todos ellos pueden ser encontrados
fácilmente en tiendas de material de construcción o de bricolaje.

Corcho prensado. Se vende en placas para recubrir suelos o paredes,

habitualmente barnizado por una cara. Es buen aislante térmico y tiene un
bonito aspecto exterior.
Poliestireno expandido. Se vende en planchas de color blanco, por lo que
también es conocido como corcho blanco. Buen aislante térmico y muy barato.
 Poliuretano de alta densidad. De consistencia bastante dura, viene en forma
de planchas de diferente color según el fabricante, rosa, azul, verde. Es la
mejor solución, aunque un poco más cara.
Fibra de vidrio. Una esponja de color amarillento. No la debemos usar, ya
que las fibritas que desprende son cancerígenas.

Aislar el fondo

Lo primero a aislar es el fondo del acuario. Para ello cogemos una plancha
de poliestireno expandido de 3 cm de grosor, de poliuterano de alta densidad
de 2 cm de grosor o de corcho prensado de 0,7 cm de grosor. La colocamos
sobre el mueble, y después ponemos el acuario encima (mover el acuario
siempre sin agua). Una vez lleno el acuario notaremos como los materiales,
sobre todo el primero disminuye bastante su grosor. Finalmente con una
cuchilla cortamos la parte que sobresalga.

Aislando el fondo evitaremos tensiones sobre el vidrio e importantes

pérdidas de calor, quedando el aislamiento bastante disimulado. Además la
temperatura del sustrato será más alta, lo cual favorecerá el crecimiento de
las plantas.

Aislar los laterales

Se deben aislar todos los laterales posibles, cuantos más, mejor. Mi

recomendación es aislar todos los que no sean visibles.

Para asilarlos podemos usar cualquiera de los materiales descritos

anteriormente. En caso de usar poliuretano, usar planchas de un grosor de al
menos 2cm.

El procedimiento es simple. Cortamos con una cuchilla las planchas al

tamaño adecuado, y las fijamos a los laterales mediante papel celo (cinta
autoadhesiva). No debemos usar pegamentos que contengan disolventes, ya que
destruirían rápidamente el poliuretano.

SUSTRATO NUTRITIVO
 Uno de los pilares más importantes para
tener plantas de acuario saludables es la
necesidad de proporcionarles todos los
nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo
de la forma más natural posible. De ahí la
elección de sustrato fértil, y no lo clásicos de
cuarcita y otros materiales, que nos obligan a
estar abonando continuamente nuestro acuario.
Otro de los motivos de esta opción en el cultivo
de las plantas, es el ahorro económico. Intentaré
describir la forma más asequible, a los bolsillos
de los aficionados medios, para mantener estos
"acuarios naturales". No obstante, quiero aclarar
que no se trata de ninguna panacea del
acuarismo, sino de una alternativa económica y
más natural.

Componentes del sustrato

Humus. Podemos conseguirlo en

establecimientos especializados en jardinería.
Es muy recomendable que sea "ecológico", es decir, que no contenga productos
químicos, ni semillas u otros patógenos. El ideal es el humus de lombriz. En este
componente del sustrato se encontrara la mayor parte de los elementos
necesarios para las plantas, tanto microelementos como macroelementos. La
proporción nunca debe superar el 30% total, ya que el contenido en nitrógeno
es elevado.
Turba. Podemos conseguirla en establecimientos especializados en jardinería.
Verificar que sea "ecológico", es decir, que no se le hayan añadido fertilizantes
o pesticidas (los fabricantes suelen decir "enriquecido" En este componente del
sustrato se tiene gran cantidad de microelementos, ayuda a acidificar el
sustrato y a quelatar el hierro.
Sepiolita. No es más que la arena que se suele usar para los gatos. Es
importante que nos aseguremos que solo contiene sepiolita y no esta perfumada
(o cosas parecidas). Presenta una capacidad alta de retener nutrientes, es rica
en Ca y S por lo que presenta un pH elevado (esto lo contrarrestaremos con la
turba rubia). Es un elemento que garantiza un cultivo de ciclo largo. La
proporción máxima nunca debe superar el 20%.
Vermiculita exfoliada. Se trata de un silicato de magnesio parecido a las
micas. La encontraremos en establecimientos especializados en jardinería. La
 vermiculita presenta una gran capacidad de retención de nutrientes, por lo que
juega un papel importante en el intercambio catiónico. Presenta un pH neutro.
Contiene un 5-8% de K y un 9-12% de Mg asimilable. Tiene la cualidad de
adsorber fosfatos y fijar el amonio. Nunca deben superar el 20% del volumen
total. Un componente alternativo a la vermiculita puede ser la perlita, que se
usa normalmente para la construccion.
Arcillas comunes. Podemos usar la arcilla de manualidades o las arcillas que
venden en las herboristerías con fines dermatológicos. La proporción idónea
será entorno al 10 - 20%.
Limaduras de hierro.En cualquier chatarreria puedes recoger un monton con la
ayuda de un imán. El hierro es uno de los principales nutrientes de las plantas.
Las limaduras se oxidaran rápidamente en el acuario permaneciendo insoluble.
El óxido se quelatará lentamente por la accion de la turba, pudiendose absorver
de este modo por las plantas. Un 5% es suficiente para nuestros propositos.
Una alternativa es usar directamente oxido de hierro.

Preparación

El humus y la turba deben ser tamizados para eliminar los trozos más
grandes de ramas. Deberemos pasarlo por un tamiz de 3mm. El humus tiende a
dar un color rojizo al agua. Esto no es dañino para los peces y plantas, pero
puede no nos guste esteticamente. Esto se puede evitar hirviendolo varias
veces. Para este proceso utilizaremos un viejo trozo de tela. Pondremos el
humus y la turba en el centro de la tela y uniremos las puntas haciendo como
una especie de bolso. Lo ataremos y lo meteremos en una olla con agua
hirviendo, lo dejaremos a fuego lento durante al menos media hora, y después
lo dejaremos enfriar en la misma agua. Una vez terminado este proceso lo
escurriremos.

La sepiolita deberemos lavarla, para eliminar el polvillo que suele traer.

La arcilla se extiende en una capa fina y se deja secar. Despues rompemos

la lamina en trozos pequeños.

Proporciones

Damos la proporcion en tanto por ciento de volumen. La proporcion

segerida es indicativa, podremos aumentar o disminuir las proporciones
dependiendo de nuestras necesidades.

15% de humus.
 20% de turba rubia de sphagnum.
20% de sepiolita.
20% de vermiculita.
20% de arcilla común.
5% de hierro.

Colocación del sustrato

Una vez que tenemos la mezcla preparada, la colocamos en el fondo del

acuario, pero solo en las zonas que posteriormente van a ser plantadas. Deberá
tener un espesor de un centímetro. Seguidamente dispondremos una malla
plástica que cubra el fondo en su totalidad, será suficiente con una malla de
4mm. La función de esta malla es proteger el sustrato de los peces que puedan
remover el fondo, y enturbiar el agua. Ahora una capa de gravilla para acuario
de al menos 4 cm de espesor para que el sustrato no este en contacto directo
con el agua.

Pantalla para fluorescentes

Los fluorescentes son, por precio, consumo y calidad de luz, la opción más
habitual a la hora de iluminar un acuario, garantizando que las plantas crezcan
adecuadamente.

La pega es que los fluorescentes irradian luz hacia todas las direcciones y
como el acuario esta situado debajo, se desperdicia la mayor parte de la luz.
Para solucionar este problema te proponemos la realizacion de una pantalla
para fluorescentes económica y facil de realizar.

Materiales

El material es sencillo de encontrar en tiendas de materiales de

construcción y tiendas de elctricidad.

Una pieza de canal de PVC. (De los que recojen el agua de lluvia de los tejados).
Dos tapas planas para canales.
Pintura plastica de color metálico o papel de aluminio.
 Pintura de fondo.
Cola de contacto.
Dos Portafluorescentes tambien llamados casquillos.
Una base de cebador. (Existen portafluorescentes con base para cebador).
Cable de 1.5 mm de diametro.

Construcción

Simplemente cortamos la canaleta de PVC a la medida deseada, teniendo

en cuenta lo que ocupan los portafluorescentes, usando para ello una sierra de
metales. Si en la tienda nos lo pueden cortar, mucho mejor.

Despues pegamos las tapas en los extremos de la canaleta. Evitaran que se

escape la luz, dando un aspecto antiestético y ademas le dan solided a la
canaleta.

Usando la cola de contacto pegamos los portafluorescentes. Estos son las

piezas en la que va enganchado el fluorescente por los extremos. Es muy
importante que esten a la distancia adecuada, por ello recomiendo pegarlo con
el fluorescente puesto. Es decir, ponemos los dos portafluorescentes en los
extremos del tubo y pegamos los pegamos en la parte interior de la canaleta.

Cableamos las bases entre si y con el cebador. Sacamos los cables por un
orificio en el extremo porterior. No hay que olvidarse de pegar, con cola de
contacto, los cables por la parte interior. Asi impedimos que toquen el
fluorescente y se puedan quemar. Si no sabeis como cablearlo o teneis dudas
soble el fluorescente a elegir repasar el artículo La iluminación. Recuerda
poner la reactancia fuera de esta pantalla, pues el excesivo calor que
desprende la estropearia.

Como el PVC refleja muy mal la luz, vamos a recubrir la parte interior con
una capa reflectante. Para ello podemos usar dos métodos, que nos daran un
resultado similar:

Damos una mano de pintura base por el interior para asegurar la adherencia de
la segunda capa. Una vez seco le damas tres capas de pintura niquelada dejando
secar entre cada capa. La pintura niquelada la podemos comprar en spray, con
lo que el resultado sera mucho mejor.
La otra opcion consiste en pegar papel de aluminio por la parte interior. Para
ello podemos usar la cola de contacto o pegamento en spray. Aseguraros de que
 el papel de aluminio no toca los portafluorescentes ni la base del cebador ya
que provocaria un cortocircuito.

Si asi lo deseamos podemos pintar pantalla por la parte exterior y así darle
el color que deseemos. Para ello darle primero una mano de pintura base. Esta
pintura se adhiere muy bien al PVC y las pinturas normales se adhieren muy
bien a ella. Asi evitareis que se desconche.

CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO DE
ESPONJA
El filtro de esponja es uno de los filtros
más sencillos y baratos que se pueden hacer,
siendo perfectamente válido para acuarios
pequeños.

Es un excelente filtro físico y funciona

bien como filtro biológico. Es muy usado para
los acuarios de cría, ya que la débil corriente
que produce no absorbe a los alevines. Otra
interesante función es para acuarios de
cuarentena u hospital, ya que su pequeño tamaño y diseño permite su fácil
instalación y desinstalación; Es algo así como un filtro portátil. El filtro aquí
diseñado es válido para acuarios de hasta 50 litros, para acuarios mayores este
tipo de filtro no es adecuado.

Materiales

La construcción no es difícil ni costosa. Todo el material necesario lo

podréis encontrar fácilmente en comercios de saneamiento.
 Un tubo flexible de PVC de 5 mm de diámetro y un metro de longitud como el
usado para la bomba de aire. Podéis comprarlo en cualquier tienda de material
de jardinería o en tiendas de acuario.
Un tubo rígido de PVC de 30 mm de diámetro y de 5 cm menos de largo que la
altura de nuestro acuario. Podéis comprarlo en cualquier tienda de
saneamientos.
Una piedra difusora. Se puede encontrar en cualquier tienda de acuarios.
Una esponja de poro abierto. Esta ha de tener un volumen de medio litro. Puede
encontrarse en supermercados o como relleno en embalajes.

Montaje

Lo primero que debemos hacer es

cortar el tubo de 30 mm de diámetro a la
longitud adecuada. Esta dependerá de la
profundidad de vuestro acuario, teniendo
en cuenta que el filtro está situado en el
fondo y el extremo superior ha de quedar
unos cuatro cm por debajo de la superficie
del agua. Este tubo servirá como
"chimenea" para el filtro.

En este tubo mediremos la parte

ocupada por la esponja, esta parte la
perforaremos con todos los agujeros que
podamos. Esto lo podemos hacer con un
taladro. Si no disponemos de un taladro, podremos hacerle cortes con una
sierra. La idea es que en esta sección del tubo pueda penetrar el agua con
facilidad.

El siguiente paso consiste en hacer un orificio en el centro de la esponja,

este deberá ser de un diámetro inferior a la chimenea. El orificio no ha de
traspasar la esponja, ver el dibujo para hacerse una idea.

Finalmente unimos mediante el canutillo que nos sirve de conducción de

aire la bomba de aire con la piedra difusora. Colocamos la piedra difusora en la
parte inferior de la chimenea y colocamos la esponja en la parte inferior.
Instalación

Ahora solo queda instalar el invento en el acuario. Esto es una parte

sencilla. Elegimos para ello una esquena del acuario, a ser posible que quede
oculta por la decoración. La esponja debe estar apoyada en el fondo del
acuario, la chimenea debe quedar sumergida a unos 4cm de la superficie.

Funcionamiento

El sistema de funcionamiento es muy simple. La bomba de aire envía aire a

la piedra difusora, la cual produce finas burbujas en la parte inferior de la
chimenea. Estas burbujas suben a la superficie, arrastrando el agua hacia
arriba. De paso oxigenan el agua.

El resultado de este proceso es que el filtro absorbe agua por la esponja y

la expulsa por la chimenea. Como vemos todo ello esta impulsado sólo por el
aire. Podemos conectar el extremo de la chimenea a una bomba de agua o bien
a la entrada de otro filtro, en ese caso sobraría la piedra difusora y la bomba
de aire.

La función del filtrado la realiza la esponja. Esta retiene las partículas en

suspensión y sirve como soporte para las bacterias que realizan el ciclo del
nitrógeno.

Mantenimiento

El mantenimiento de este filtro es muy simple. Sólo necesita una limpieza

periódica de la esponja a intervalos aproximados de un mes (depende mucho de
la cantidad de suciedad en el acuario).

Aprovecharemos para limpiarlo durante un cambio de agua. Para ello

retiramos parte del agua del acuario en un cubo. Sacamos el filtro del acuario y
lo depositamos en este caldero. Estrujamos con la mano repetidas veces la
esponja; veremos como el agua del cubo se ensucia y el filtro se va limpiando.
Finalmente colocamos el filtro de nuevo en el acuario.

Sobra decir que el agua usada para la limpieza debe ser desechada,
rellenando el acuario con agua nueva. Es aconsejable no limpiar todo el filtro al
mismo tiempo. Un mes limpiar la parte inferior de la esponja, y al mes siguiente
limpiar la parte superior.
 DESNITRIFICADOR
La función de un desnitrificador en nuestro
acuario es la de completar el ciclo del nitrógeno
transformando los nitratos (NO3) en nitrógeno gaseoso
(N2) que se elimina en la atmósfera. Esto aumentará la
calidad del agua con el consiguiente beneficio para
nuestros peces. Usar el desnitrificador no es disculpa
para alargar el tiempo entre cambios de agua.

Esta desnitrificación es llevada a cabo por bacterias anaerobias que viven

sin oxígeno alimentándose de los compuestos nitrogenados. El sistema es bien
simple y consiste en hacer correr un flujo lento de agua del acuario a través de
un tubo fino de unos 30 metros de longitud. En la primera porción del tubo
anidarán colonias de bacterias aeróbicas que irán agotando el oxígeno disuelto
en el agua y en el último tramo el tubo anidarán las bacterias anaerobias que,
en ausencia de oxígeno, convertirán los nitratos en nitrógeno gaseoso.

Materiales

La construcción no es difícil ni costosa. Todo el material necesario lo

podréis encontrar fácilmente en comercios de saneamiento y de materiales de
jardinería. Necesitaremos:

Un tubo flexible de PVC de 5 mm de diámetro y 30 metros de longitud. El

usado para la bomba de aire vale perfectamente. Podéis comprarlo en cualquier
tienda de material de jardinería o en tiendas de acuario. Este tubo formará la
bobina en donde anidarán las bacterias.
Un tubo rígido de PVC de 150 mm de diámetro y de 35 cm largo como los que se
usan en los desagües de las viviendas. Podéis comprarlo en cualquier tienda de
saneamiento. Este tubo encapsulará todo el invento.
Dos tapaderas de PVC, siendo una desenroscable para permitir la eventual
limpieza del mecanismo. Han de tener el diámetro del tubo anterior.
Un tubo de PVC de 40 mm diámetro y 30 cm de longitud. Nos servirá de
soporte para la bobina.
Material aislante. Evitará las pérdidas de calor de la bobina.
 Una llave de las que venden en las tiendas de jardinería para riegos por goteo
para conseguir la regulación del caudal.

Montaje

Sobre el tubo de 4 cm de
diámetro arrollamos el canutillo
flexible formando un bobina.
Dejaremos un extremo de un metro
de largo, el otro de 10 cm. Esta
bobina proporcionará la superficie
necesaria para el asentamiento de las
bacterias.

La temperatura adecuada para

las bacterias anaeróbicas oscila entre
25 y 30ºC. Por ello envolveremos la bobina en cualquier aislante de manera que
el agua interior bastará para mantener la temperatura adecuada.

El contenedor exterior está fabricado con el tubo de 150 mm de diámetro,

al que pegaremos en el extremo inferior una tapadera de PVC. Perforamos la
tapadera y en el orificio pegamos la llave de paso. Realizamos una segunda
perforación para pasar el canutillo de salida. Por el orificio de salida pasamos el
extremo más lago de la bobina, conectando el corto a la llave de paso.
Introducimos la bobina en el contenedor así formado y colocamos la tapa
superior.

Instalación

Ahora sólo queda instalar el invento en el acuario, esto es lo más

importante. El agua de entrada se ha de coger de la salida del filtro mecánico
para evitar que el desnitrificador se obture.

Si el flujo es excesivamente lento o se para durante mucho tiempo,

emanará un gas con olor a huevos podridos que es tóxico para nuestros peces,
por eso la salida se llevará directamente al oxigenador o al filtro seco-húmedo.
Las bacterias anaerobias que escapen no nos deben preocupar, ya que en
presencia de oxígeno morirán rápidamente.
Regulación

Regularemos el flujo de agua hasta conseguir un caudal de 2 gotas por

segundo. Cada dos meses comprobaremos, con un test de nitratos, que en la
salida del desnitrificador tenemos una cantidad baja de nitratos. Si el test no
nos detecta nada aumentaremos ligeramente el caudal, si el test detecta una
cantidad elevada disminuiremos el caudal. Un olor a huevos podridos en la salida
indicará un caudal demasiado lento o que el caudal se ha parado durante algún
tiempo. La presencia de nitritos en la salida indica un flujo demasiado rápido.

Una vez conectado el sistema a nuestro acuario, deberéis tener en cuenta

que no entrará en funcionamiento hasta transcurridos unos 40 días, tiempo
necesario para que se vayan formando en las paredes internas de la bobina las
correspondientes colonias de bacterias necesarias.

Las bacterias necesitan carbono para poder desarrollarse. Añadir un

terrón de azúcar por cada cien litros una vez al mes proporcionará el carbono
necesario y no hará daño a los habitantes de acuario.