Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Las blusas raramente formaban parte del guardarropa de la mujer hasta los años 1890. Antes de
entonces, eran ocasionalmente populares para el uso informal en los estilos que asemejaban la
ropa campesina o tradicional, tal como la camisa de Garibaldi de la década de 1860.
Durante la época victoriana más tardía, las blusas llegaron a ser comunes para un uso informal,
práctico.
Una blusa simple con una falda llana era el vestido estándar para la mano de obra (no-doméstica)
femenina nuevamente ampliada en los años 1890, especialmente para los empleados en trabajo
de oficina.
En las décadas de 1900 y 1910, blusas elaboradas como la blusa de lencería (así llamada porque
fue adornada pesadamente con cordones y bordados en un estilo restringido antes a la ropa
interior) y la blusa Gibson Girl con plisados, llegaron a ser inmensamente populares para vestir de
día e incluso para cierto uso informal por la noche.
Las blusas se hacen de tela de algodón o de seda y pueden o no incluir cuello o mangas. También
pueden contener detalles femeninos" tales como colmenas o decoraciones bordadas.
Desde entonces, las blusas no han dejado de ser un valor fijo en el guardarropa.
HOJA DE APROBACION
El jurado calificador en vista de las pruebas rendidas, teóricas y prácticas y al cumplir con el art. 91
del reglamento de formación y titulación artesanal concede al presente trabajo la siguiente
calificación:
CALIFICACION. …………………………………….
EQUIVALENCIA. ……………………………………..
FIRMAS CORRESPONDIENTES
-------------------------- -------------------------
------------------------------------------------ - --------------------------------------------
------------------------------------------------- ----------------------------------------------
----------------------------------------------
EXAMINADOR
CAPITULO I
El Centro Educativo de Formación Artesanal Fiscal Vespertino Mixto “25 de Agosto”, se creó
gracias al apoyo y la colaboración de un grupo de educadores que buscan la educación integral de
Jóvenes y adultos hombres y mujeres, así como de preparar mano de obra calificada, para
introducirlos en el imperante sistema de productividad.
Este Centro Educativo cuenta con tres especialidades: Corte-Confección, Belleza y Alta cocina.
Las cuales tienen como finalidad el fortalecimiento del sector artesanal y el desarrollo de las
mismas.
Para que un nuevo artesano, se constituya en un elemento, que ayude a la construcción de una
nueva sociedad mas justa, e equilibrada. Debemos aplicar procesos metodológicos racionales que
formen la personalidad e incentiven la creatividad e inventiva. Lograr que sea consciente de sus
capacidades y potencialidades
Los estudiantes alumnos que ingresan a estudiar al Centro de Formación Artesanal Fiscal “25 de
Agosto”, buscamos educarnos bajo una filosofía Institucional de orientación por un camino
verdaderamente profesional, moral y servicial.
Una vez que ingrese a nuestra Institución obtendrá un perfil de buen profesional en la
especialidad.
* Responsable
* Servidor
* Criterio común
* Solidario
* Activo
PERFIL DEL DOCENTE
La Academia “25 de Agosto” entrega una Educación Artesanal Básica por parte de sus educadores
comunitarios en las áreas de cultura general como en las ramas de especialidades de: Corte–
Confección, Belleza y Alta Cocina. Mediante la preparación y evaluación del personal docente, y
mediante la aplicación de los sistemas de evaluación.
El docente que presta sus servicios en esta Institución o prestigioso plantel será un verdadero
educador, orientador, facilitador bien formado pedagógicamente acorde con la realidad social de
nuestro país y el mundo.
* Honesto
* Responsable
* Profesional
* Formador
* Solidario
* Participativo
* Amable
* Tolerante
Esta obra elaborada a base de datos y elementos básicos para la aplicación fundamentación
científica de esta especialidad Corte – Confección, está dirigida a las mujeres que aspiren buscar
un adelanto en nuestras vidas y la posibilidad de satisfacer anhelos personales considerados una
fuente de ingresos.
La moda debe tener una complicidad “esencial” es por eso que en distintas épocas ha destacado el
cuerpo femenino como fuente de inspiración.
Con el tiempo ha ido cambiando la moda, en la época actual existe mayor preparación y grado de
cultura al que va alcanzando el individuo paralelamente.
Así como el escultor da forma y belleza, así el sastre y la modista demuestran su habilidad y buen
gusto en el corte y en la confección de cada vestido, una obra de arte que haga menos visible los
defectos del cuerpo.
CAPITULO II
BLUSA
JUSTIFICACION
¿POR QUÉ?
Este trabajo teórico practico que he realizado, es con la finalidad de dejar como propuesta de un
modelo de creatividad para los estudiantes de Corte - Confección y futuros artesanos. Con el
deseo de hacer un nuevo aporte al valor que tiene nuestra rama en el campo profesional; razón
por la cual dejo este trabajo a consideración de estudiantes, padres de familia, maestros y
autoridades educativas, artesanales y de esta distinguida institución.
¿PARA QUE?
Espero que este trabajo realizado con mucho esmero, tiempo, cariño y con mucha satisfacción,
sirva de información para aclarar cualquier interrogante en cuanto se refiere a conceptos básicos y
generales y de esta manera puedan realizar actividades en provecho personal, familiar ó
empresarial
Sirve como base para futuras generaciones.
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
* Conocer las diferentes clases de telas en la que se pueda confeccionar estas prendas.
* Identificar la gama de colores con el grado de luminosidad de los mismos, para el buen gusto
del cliente.
IMPORTANCIA
Para ejecutar la prenda tiene que tener presente los siguientes pasos: Trazo, desarrollo, corte y
confección de la prenda.
CAPITULO III
BLUSA
CONCEPTO
Las blusas tienen botones invertidos a los de las camisas de los hombres. Es decir, los botones
están normalmente en el lado izquierdo y los ojales en el derecho. Las razones de esto son
confusas, sin embargo:
Algunos sugieren que esta costumbre fue introducida por tintoreros de modo que pudieran
distinguir entre las camisas de las mujeres y las de los hombres.
Otra teoría establece que la tradición nació durante la Edad Media en que una forma de
manifestar la abundancia era por el número de los botones que se usaban. Las criadas estaban a
cargo de abotonar los vestidos de la señora (puesto que los botones estaban generalmente en la
parte posterior). Cansadas de abotonar los botones al revés, comenzaron a invertir la dirección de
los botones
TIPOS DE BLUSAS
Hay diversas formas en las blusas que hacen que nuestra figura luzca diferente.
Blusas de moda, blusas estampadas con material de alta calidad. Blusas de un solo hombro o
blusas con hombros destapados, Blusas estampadas de moda, colección de blusas de todos los
modelos y estilos.
Blusas de tirantes
El escote de pico o "V" lo formamos escotando 4 cm del cuello hacia afuera sobre la línea del
hombro. Con una profundidad por ejemplo de 20 cm desde el cuello básico hacia abajo. Tirando
luego línea recta desde los 4 cm que se escotaron hasta la profundidad que se le dio al escote.
Escote en forma de corazón, se usa con el mismo sistema del escote en pico o "V", con sus mismas
medidas inclusive. Después de esto subiremos 6 cm sobre la línea del escote y marcamos un punto
en la mitad de estos 6 cm y marcamos otro punto a 1.5 cm de distancia hacia afuera. Luego en la
mitad de resto del escote bajamos fuera de esa línea 3 cm. Finalmente vendremos desde arriba
pasando por todos estos puntos con líneas curvas.
Escote cuadrado, en este escote correremos también 3 cm sobre la línea del hombro después del
cuello básico, con una profundidad de 15 cm escuadrando luego la profundidad con el ancho del
escote en el cuello.
Escote en “U”, para formar este escote usaremos el mismo sistema que usamos en el escote
cuadrado, pero poniendo 3 cm en el ancho de escote y 20 cm en la profundidad, haciendo una
curva en la esquina del escote cuadrado.
TIPOS DE MANGAS
Manga corta: Se elabora con el básico de la manga a una medida antes del codo. Esta manga
puede hacerse recta, justa, bombacha, acampanada Con puño o sin puño.
Manga tres cuartos: Es una manga que llega hasta más abajo del codo y antes de la muñeca.
Generalmente se traza recta o justa aunque también puede ser fruncida con arandela o
acampanada.
Manga larga fruncida con arandela: Manga con ampliación suficiente para hacerle frunce en el
puño.
Manga larga con puño: Comúnmente usada en las mangas de la camisa o blusa.
Manga ranglan: Para su trazo necesitamos el molde delantero y espalda de la blusa. Una pieza
entera que se traza de inicio de cuello a final de sisa.
Manga Bombacha: Trazo con aumentos suficientes en la cabeza y puño de la manga para fruncir.
Manga capullo: Dos piezas con corte asimétrico que se encuentran en el centro de la manga.
MEDIDAS
CLASES DE MEDIDA
* Adaptables.- Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones. Ejm.
Contorno de caderas, busto, cintura, etc.
*
* Aplicables.- Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas. Ejm. El alto de
busto, el alto de cadera.
ADAPTACION DE MEDIDAS
En la adaptación de medidas, estas sufren cambios con respecto a la toma de las mismas,
dividiéndolas, aumentándolas o disminuyéndolas o según sea el caso.
Ejemplo:
* Ancho de Espalda .- Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde termina el
hombro derecho (articulación de la clavícula)
* Contorno de de Sisa: Se toma de la parte más alta del hombro a debajo del brazo.
* Contorno de Busto.- Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasándola por la
parte más prominente del busto sin ajustar.
* Alto de Busto.- Se toma desde la unión que forman escote y hombro del delantero hasta la
parte mas saliente del busto.
* Separación de Busto.- Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a busto.
(de pezón a pezón)
* Contorno de Cintura.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura entallando más no
ajustando, lo que mida su cintura natural.
* Contorno de Caderas.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cadera pasando por la parte
más saliente entallando sin ajustar.
* Frente o Talle.- Se toma desde la unión que forma el escote del delantero y el hombro,
pasando por la parte más saliente del busto, hasta llegar a la cintura.
* Largo de blusa.- Desde la clavícula del hombro hasta el largo que se desee.
* La persona debe estar en posición normal en piso plano, con los talones unidos y la punta de
los pies ligeramente separados en posición natural.
* Antes de medir el largo de falda, debe llevar el calzado con el que vestirá la prenda.
MEDIDAS DE LA BLUSA
Espalda | 36cm | 2 = 18 | 18 | 18 |
TIPOS DE TELAS
- Algodón doble
- Lino
- Chifón,
- Lycra algodón
- Lycra nylon
- Poliéster
- Sedas
- Tejido piquet
CLASES DE TELAS
Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que constantemente hay variación de ellas, pero
podemos resumirlas en forma general en:
* Telas delgadas como: dacrón, seda, satín, gasa, algodón, etc. éstas son solo unas cuantas de las
variedades.
* Telas Gruesas como: Lana, Paño, Pana, pieles, gamuza, alpaca etc.
Es muy importante estarse actualizando en la calidad, grosor y clases de tela, por que
constantemente esta variando, desapareciendo unas y apareciendo otras.
Características
Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso resulta de una combinación de la
trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la urdimbre que es la parte fija en el telar. De
estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela, y son:
* El hilo.- (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda determinada por el
orillo y no cede.
* El sesgo.- Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la tela, su
característica es que cede.
PREPARACION DE LA TELA
* Las telas de tejido flojo primero sumergirlas en el agua con el objeto de que se encojan,
luego planche las telas.
* Es importante planchar los tejidos antes de cortar, cuiden que estén iguales los orillos y en
línea recta para que el trazo salga exacto.
* Si los tejidos son suaves y delicados, sujete con alfileres para que no se resbale.
* Antes de realizar el trazo debemos verificar bien que la tela este al revés, que no este rota o
usada.
Después de estas verificaciones procedemos a realizar el trazo.
CALCULO DE LA TELA
* El modelo escogido
* La estatura de la persona
* El ancho de la tela
HILVANES
Es una guía que se necesita para poder unir las piezas cortadas y así irle dando forma a la prenda.
Para ello necesitamos de los Hilvanes.
CLASES DE HILVANES
* Hilván corto.- Es la toma y el espacio no muy largo que se realiza en una prenda generalmente
para unir una con otra y posteriormente poder coser a máquina sin ninguna dificultad.
* Hilván Largo.- Es un hilván que como su nombre lo indica, largo el hilo pero el espacio corto. Se
utiliza generalmente para unir telas y poder marcarlas por medio del planchado, así como para
marcar la línea por donde deben hacerse las costuras posteriores a la rectificación.
* Hilván Diagonal.- Hilván que se usa para unir dos telas y poder trabajarlas con los moldes. Se
toman espacios cortos é hilos largos.
Los hilvanes deben hacerse con colores opuestos a la tela que se va a trabajar, el hilo debe
cortarse no muy largos y la aguja debe ser de tamaño mediano.
MARGENES DE COSTURA
Teniendo el trazo cortado y ubicado en la tela colocando los alfileres necesarios en una misma
dirección, tizar (tiza sastre) los moldes cuidadosamente por el borde del molde, una vez terminado
esto, dar los márgenes de costura
CAPITULO IV
PARTE DELANTERA
* Desde el vértice del ángulo o punto O, bajamos las medidas principales: la mitad de contorno
de sisa 21cm, frente o talle 42cm, largo blusa 57cm.
* En la línea de frente o talle aplicamos la cuarta parte de contorno de cintura 19½ cm.
* En la línea de sisa, desde la línea de espalda bajamos 2½cm para la caída del hombro
* Desde el punto de ancho escote subimos 10cm, para encarrujar en la parte del escote
delantero.
* Desde la línea de sisa bajamos 12cm, punto desde el cual unimos al centro del escote con
líneas suspensivas en semicurva.
Aplicadas las medidas, unimos los puntos dejando 1cm de costura y cortamos.
* Doblada la tela trazamos un cuadro de 17cm de largo por 6cm de ancho, incluido costura.
* En la punta del cuello de la parte superior entramos 2cm para dar la forma semiredonda al
modelo.
PARTE POSTERIOR
* Desde el vértice del ángulo o punto O, bajamos las medidas principales: la mitad de contorno
de sisa 21cm, frente o talle 42cm, largo blusa 57cm.
* En la línea de frente o talle aplicamos la cuarta parte de contorno de cintura 19½ cm.
* En la línea de espalda, desde el vértice del ángulo O entramos 9cm para el ancho del escote.
Desde este punto bajamos 1½cm para la profundidad del escote posterior.
* En la línea de sisa, desde la línea de espalda bajamos 2½cm para la caída del hombro
TRAZO DE LA PARTE POSTERIOR
ARMADO DE LA BLUSA
* Para unir los hombros, hilvanamos, pasamos overlock y luego costura recta.
* Para colocar el cuello, desde la línea de hombro bajamos como punto referencial 6cm de la
parte delantera. Desde este punto pegamos el cuello caneru.
* Unimos costados
* Doblamos 3cm de basta hacia arriba para sujetar con hilvanes y tener la prenda acabada.
TERMINADO DE LA PRENDA
* Lavar la prenda
PRUEBA DE LA PRENDA
La prueba de la prenda es necesario para corregir las fallas dentro de la confección, hilvanar y
planchar las costuras al momento de la prueba de la prenda, dejamos caer naturalmente para que
se produzca todos los efectos empezando a observar desde el contorno de pecho, sisa, costados,
estos detalles serán anotados.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- Mesa de costura
- Plancha
- Planchador
- Reglas de modista
- Lápiz
- Tiza sastre
COSTO
| TOTAL | 10.20 |
PRENDAS EN ESCALA
TRAZO DE LA BLUSA
TOMA DE MEDIDAS
TRAZO Y CORTE
COSER
ARMAR
CONCLUCIONES
RECOMENDACIONES
* Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus
características específicas y calculando el material que va a necesitar.
* Colocar la tela correctamente en relación al molde, tomando todas las precauciones para cada
caso.
* Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus márgenes de costura.
* Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. Estos deben ser del color opuesto a la tela.
* Determinar según la tela y la prenda escogida, los materiales necesarios para la confección.
BLUSAS
Blusa al frente bordados manga corrida, el tipo de tela es de Algodón es bordado a máquina.
BLUSA CUELLO TORTUGA
DIAGONAL.- Dicho de un tejido: Formado por hilos que no se cruzan en ángulo recto, sino
oblicuamente.
PERFIL.- Postura en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades laterales del cuerpo.
SUJETAR.- Poner en una cosa algún objeto para que no se caiga, mueva, desordene
INDICE
CARATULA…………………………………………………………………………………PAG. 1
DEDICATORIA………………………………………………………………………….….PAG. 2
AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………….PAG. 3
INTRODUCCION…………………………………………………………………………..PAG. 4
HOJA DE APROBACION…………………………………………………………………PAG. 5
CAPITULO I
CAPITULO II
TEMA: Modistería………………………………………………………………………….PAG. 10
JUSTIFICACION………………………………………………………………………......PAG. 11
OBJETIVOS……………………………………………………………….……………….PAG. 12
* Objetivos Generales
* Objetivos específicos
* Importancia
CAPITULO III
LA BLUSA…..……………………………………………………..………………..….…..PAG. 13
* Concepto
* Tipos de blusa
TIPOS DE ESCOTES……………………………………………………………………..PAG. 14
TIPOS DE MANGAS………………………………………………………………………PAG. 15
MEDIDAS…………………………………………………………...……………………...PAG. 16
* Clases de medidas
* Adaptación de medidas
* Cuadro de medidas
TIPOS DE TELAS……….…………………………………………………….…………..PAG. 19
* Clases de telas
PREPARACION DE LA TELA……………………………………….……………….…..PAG. 21
* Calculo de la tela
HILVANES…………………………………………………………………………….……PAG. 22
* Clases de hilvanes
* Margen de costura
CAPITULO IV
ARMADO DE LA BLUSA.………………………………………………………………...PAG. 28
TERMINADO DE LA PRENDA…………………………………………………………..PAG. 29
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS………………………………………….……………….PAG. 30
COSTO…………………………………………………………………………………..…PAG. 31
CAPITULO V
PRENDAS EN ESCALA……………………………………………………………..…...PAG. 32
CONCLUCIONES………………………………………………………………………....PAG. 36
RECOMENDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS…………………………………………………………………….……………...PAG. 37
VOCABULARIO………………………………………………………………………...….PAG. 41