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Para el contactor, tengo que mirar precios. Pues a mi me molesta mucho el “clac, clac”
de su actuación,independientemente que de tanto actuar cuando este en la
temperatura optima, acabaran chispeándose loscontactos. He descubierto que existen
una especie de reles de estado solido, que hacen la misma función que loscontactores
y que soportan la potencia que se necesita. Estos reles son silenciosos, pues no hay
contactos móviles,funcionan a base de diodos, con la particularidad de que algunos
modelos, pueden llegar a regular el voltaje queentregan para mantener lo
mas fielmente posible la temperatura seleccionada. Pero supongo que serán
caros.Tengo mirar el precio y evaluar si la diferencia de precio, me compensa. Que
supongo será que si
Despues de una larga charla con mi hermano sobre estos temas y mirar y remirar
productos, caracteristicas yprecios, lo que he encontrado con mejor relación calidad
precio, es esta oferta de ebay 56,50 dolares mas envio:
http://cgi.ebay.com/PID-Temperature-Controller-Oven-Thermocouple-SSR-Relay-
/110594018076?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bfeacb1c
Aquí tenemos todo lo necesario para montar el control de temperatura, pero vayamos
por partes.El controlador de temperatura puede tener multiples configuraciones pero
como minimo, tiene que ser de 4 digitosy aguantarnos sondas de tipo K hasta 1.300
grados. Puede tener una función o varias de rampa de temperatura, loque significa que
podemos decirle que vaya bajando desde 1000 a 0 grados por ejemplo en 10 horas,
con lo quepodemos programar unos normalizados a nuestro gusto. Tambien pueden
tener “auto setting control”, con lo que seva configurando continuamente para dar de
la mejor manera posible, los impulsos que controlan las resistencias. Ypor ultimo,
pueden tener simplemente contacto para manejar un contactor, o salida SSR para
controlar un rele deestado solido.
Estas son las características del regulador de la foto anterior.A tener en cuenta.Este
controlador puede trabajar según la sonda que pongamos, hasta 1800 grados.En la
línea “Working Power” nos marca el voltaje y los hercios a los que puede ser
alimentado, cualquier fuente decorriente de 85 a 245V de corriente alterna y tanto a
50 como 60Hz. En Europa se utilizan 50Hz en America 60Hz, porlo que este aparato
viene preparado para funcionar en cualquier continente.En “Control Output”, nos
indica que tiene una salida para SSR, esta salida que puede ser diferente según
elcontrolador, nos da un Voltaje de ente 5 y 12V de corriente continua. Este punto es
importante ya que tiene queentenderse con el rele de estado solido. El rele acepta un
rango de corrientes que suele oscilar entre 3,5 y 32V decorriente continua. Hay que
emparejar los componentes, para que uno de, lo que el otro necesita. Por otro
lado,dentro del parámetro “Display” pone que tiene Out1 y Out2, por lo que
posiblemente tenga los dos tipos de controlde salida, uno para contactor (es solo un
interruptor) y la salida SSR que le va enviando al rele, diferentes voltajespara que actue
en consecuencia
En las imágenes vemos varios tipo de sondas, en la imagen con el fondo verde, por la
forma de la punta no esadecuada, pues si tenemos un horno cuyas paredes tienen
15cm de grosor, se nos hace complejo el utilizar esaforma. La que lleva casquillos de
cerámica, si que es adecuada y probablemente mas precisa que la utiliza uncasquillo
de acero inoxidable como protección, pero en cualquier caso, todas son validas y
dependerá de lacomodidad de instalacion el elegir una u otra. Por lo que he
descubierto sobre las sondas de temperatura, estas sonmuy sensibles a cualquier tipo
de empalme de los cables, debiéndose ir con mucho cuidado. Lo ideal seria que
loscables fueran continuos desde la punta del termopar hasta la conexión en el
regulador de temperatura y eliminar losconectores que llevan para conectar
directamente las puntas de los hilos desnudas en los contactos del controlador.Como
estos hilos de la sonda, son de diferentes materiales con diferente resistencia eléctrica,
lo optimo seriaeliminar cualquier tipo de conexion intermedia, aunque es un poco rizar
el rizo, pues todo el material que se vendeesta extensamente probado y los márgenes
de tolerancia, no van a afectar mucho al rendimiento. La cuestión escomprender como
funcionan los termopares para saber las posibilidades que tenemos en la construcción
de nuestrohorno.El controlador, recibe la señal de temperatura de la sonda, la va
comparando con la temperatura que hemosseleccionado y cuando la temperatura
dentro del horno pasa de la solicitada, corta la señal de control para apagar
laresistencia y cuando la temperatura esta por debajo, vuelve a activar la señal de
control. Pero quien corta realmentela corriente de las resistencias, es el contactor o el
rele de estado solido.He buscado componentes para que sean capaces de manejar
unas resistencias de 4.000W, aunque no pretendopasar 2.000W en mi horno (vale mas
ir sobrado). Para 4.000W que son 20A a 220V, necesitamos de un contactor orele que
nos aguante esos amperios. Comparando precios, el contactor es siempre mas caro
que el rele.El contactor, no deja de ser una especie de interruptor, de varios contactos,
que tiene una bobina que recibe elimpulso de control y activa los contactos de
potencia. Es un aparato mecanico, que hace ruido y que con el tiempo(puede ser
muchísimo) se acaba estropeando, bien porque se muere la bobina, o por que los
contactos están tanchispeados, que dejan de hacer “contacto”. Para mi es muy
molesto el estar escuchando el (clac, clac, clac, continuoque hacen). Generalmente
tienen 3 contactos de potencia, si cada contacto aguanta 20A, se puede ir a unos 60€,
sipor el contrario, cada contacto aguanta 9A, podemos repartir la potencia que
necesitamos entre 2 o 3 contactos,costando en ese caso el contactor unos 30€
El rele de estado solido, funciona también como un contactor, pero no tiene partes
móviles. Todo el proceso se haceelectrónicamente, por lo que no tenemos ni ruido ni
chispeado de contactos. Por el contrario, tiene un solo contactode potencia en vez de
los habituales 3 del contactor. A mi juicio, tiene mas ventajas que el contactor, pues es
capazde dar impulsos muy cortos y rapidos para mantener mas estable la temperatura
de las resistencias que el contactor.Una vez que vemos un esquema de las conexiones
eléctricas, tal vez se nos aclaren algo los conceptos
Lo mas recomendable, es comprarlas ya hechas, pero tal vez lo que encontremos no se
ajuste a nuestrasnecesidades, por lo que también podemos construírnoslas con un
poquito de habilidad, pero lleva realizar unoscálculos que ahora no vienen a cuento.Lo
primero es determinar la potencia que necesitamos o con la queremos trabajar, en mi
caso he elegido unos2000W, aunque en el mercado lo mas habitual es encontrarlas
sobre los 3000W.Por facilidad para el montaje, lo suyo serian dos elementos, como en
la siguente imagen. Conseguimos que soloradie calor las paredes laterales, por lo que
la temperatura será mas homogénea, si fuese un elemento continuo,tendríamos
también una fuente de calor en la pared trasera, por lo que seguramente habría mas
temperatura en elfondo del horno que cerca de la puerta. Es teoría, pues si el horno
esta bien aislado, se tendría que repartir la mismatemperatura por todo el horno
e han utilizado tornillos para transmitir la corriente hacia el exterior del horno. 1 –
union en serie de los doselementos. 2 y 3 entrada de corriente.Este sistema no acaba
de convencerme, yo parase los finales de la resistencia al exterior, haciendo las
conexiones 2 y3 fuera y manteniendo la 1 dentro.
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Mas parecido a la siguiente imagen. El color mas apagado de las resistencias cerca de
la puerta que se observa enesta imagen, es solamente por la perdida de temperatura
al estar la puerta abierta
Si compramos las resistencias en EEUU, hay que hacer los cálculos oportunos. Dado
que allí, la corriente es de 110VAC normalmente encontraremos resistencias del tipo
1500W a 110V AC con 13,6A. Si juntamos dos en serie,obtendremos 3000W a 220V AC
con 13,6A aproximadamente .Si las compramos aquí y encontramos un único elemento
de 3000W, podemos cortarlo por la mitad sin problemas,para hacer la instalación
como 2 elementos independientes
Aquí podemos ver dos sistemas de conexionado de lasresistencias a los cables de
corriente. Esta zona deconexión es critica por las temperaturas que puedealcanzar. Se
tiene que utilizar obligatoriamente uncable de sección suficiente para aguantar los
amperiosque consume la resistencia y sobre todo que tengarecubrimiento de silicona,
especifico para aguantaraltas temperaturas.La primera imagen utiliza el sistema de
tornillos y placade baquelita exterior, tanto para aislar la corrientecomo la
temperatura
Aquí podemos ver dos sistemas de conexionado de lasresistencias a los cables de
corriente. Esta zona deconexión es critica por las temperaturas que puedealcanzar. Se
tiene que utilizar obligatoriamente uncable de sección suficiente para aguantar los
amperiosque consume la resistencia y sobre todo que tengarecubrimiento de silicona,
especifico para aguantaraltas temperaturas.La primera imagen utiliza el sistema de
tornillos y placade baquelita exterior, tanto para aislar la corrientecomo la
temperatura.En este caso, se ha utilizado una regleta de conexióncerámica, aislando
los finales de las resistencias concanutillos de cerámica