Revista técnica de la Industria Cosmética, Perfumería e Higiene Personal OTOÑO — 004

,175$/2*…67,&$
,1129$'25$
6ROXFLRQHVPRGXODUHVHVFDODEOHV\DXWRPDWL]DGDVGH
DOPDFHQDPLHQWR\SUHSDUDFLÿQGHSHGLGRVGHDOWR
UHQGLPLHQWRSDUDHPSUHVDVGHOVHFWRUFRVPØWLFR
Entrevista:
VVLVFKDHIHUFRP
BASF

Ingredientes

Contract
manufacturing

I+D

Microbiología

Reología

I+D

Normativa

ÓRGANO DIFUSOR DE

http://beautyclusterbarcelona.com
 ormación

crece con
NOSOTROS

Business & Leadership

Quality & Compliance

Industrial & Operations

International & FDA

Medical Scientific

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 SUMARIO

EDITORIAL

Estimados lectores,

OTOÑO172016
Nº 160 Septiembre - Año XVI
#004
El cierre de esta edición de Otoño de Industria Cosmética ha coin-
Revista técnica de la Industria Cosmética, Perfumería e Higiene Personal OTOÑO — 004

,175$/2*…67,&$
cidido en el tiempo con dos eventos importantes para el sector.
Editor
Eugenio Pérez de Lema
,1129$'25$
Por un lado, Expoquimia, Encuentro Internacional de la
6ROXFLRQHVPRGXODUHVHVFDODEOHV\DXWRPDWL]DGDVGH
DOPDFHQDPLHQWR\SUHSDUDFLÿQGHSHGLGRVGHDOWR

Química, que, sin ser una cita específica para la Industria de los
UHQGLPLHQWRSDUDHPSUHVDVGHOVHFWRUFRVPØWLFR
Entrevista:
VVLVFKDHIHUFRP

Coordinación
BASF

Ingredientes

Gisela Bühl Cosméticos, congrega a un gran número de empresas y profe-

Contract
manufacturing

I+D

Microbiología

Director Financiero sionales del sector, de manera directa o tangencial.

Reología

Carlos Fernández
I+D

Por otro lado, Cosmetorium, la segunda edición del evento

Normativa
INDUSTRIA COSMÉTICA

Redacción
ÓRGANO DIFUSOR DE

Dr. Alejandro Gesteira creado por la Sociedad Española de Químicos Cosméticos

Tel. + 34 600 392 754
http://beautyclusterbarcelona.com

(SEQC), que tendrá lugar en Barcelona los días 3 y 4 de octubre

alejandro@industriacosmetica.net
SSI Schaefer y que constituye ya una referencia.
Director Comercial
Marcos Muiños (SSI Schaefer Sistemas Industria Cosmética estará presente en ambos eventos, que
Tel. + 34 986 19 12 93 Internacional)
marcos@industriacosmetica.net C/Can Pi, 17, Pol. Ind.
aprovecharemos para conocer las últimas novedades y para
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Gran Vía Sud charlar con nuestros colaboradores.
Alfonso Martín 08908 L’Hospitalet Teniendo en cuenta la especial importancia de este número,
Tel: + 34 91 630 85 91 De Llobregat – Barcelona
alfonso@industriacosmetica.net hemos seleccionado, además de las últimas noticias del sector,
Mª Teresa Martín una gran variedad de temas que estamos seguro resultarán de
Tel: + 34 91 89 5 668.
mariateresa@farmespana.com gran interés para nuestros lectores, desde el uso de bicosomas para el control del sebo hasta
Diseño y maquetación el uso de reología en cosmética, pasando por un análisis ponderado de las ventajas de la
Daniel C. Bernardo
fabricación a terceros o la importancia de la ficha de seguridad en la industria cosmética.
Edita: Además, contamos, un número más, con la colaboración inestimable del Beauty Cluster de
OMNIMEDIA S.L. · C/ Rosa
de Lima 1 bis. Edificio Alba, Barcelona, cuya expansión parece ya imparable.
oficina 104
28290 Las Matas (Madrid) Tel: El equipo editorial de Industria Cosmética no quiere dejar de agradecer a lectores y colabo-
902 36 46 99 radores por la increíble acogida que está teniendo la publicación. Esperamos volver a contar
Fax: 91 630 85 95
info@grupo-omnimedia.com con todos ellos en el número que ya hemos empezado a preparar, el de Invierno.
www.grupo-omnimedia.com
INDUSTRIA COSMÉTICA no
se hace responsable de las SUMARIO ANUNCIANTES
opiniones emitidas por los
autores, colaboradores y
anunciantes, cuyos trabajos
publicamos, sin que esto
implique necesariamente AGENDA 4 ALCARRIA FLORA 17, Guía de servicios
compartir sus opiniones. AQUIMISA FARMA Contraportada
ACTUALIDAD 6 BASF 57
Queda prohibida la
BRANIR 5, Guía de servicios
reproducción parcial o total BEAUTY CLUSTER BARCELONA 19
de los originales publicados CAROLINE COSMETICA 63
sin autorización expresa por INGREDIENTES 24 COSMETORIUM 74
escrito. DORSÁN 7
ISSN-2530-075X CONTRACT MANUFACTURING 26 EIGENMANN & VERONELLI Guía de servicios
DL: M-29355-2016 EMPACK 53
I+D 32 ESCUDER Guía de servicios
FARMAFORUM 21
NORMATIVA 40 FARMAFORUM FORMACIÓN Int.r de portada
INGREDIENTES 46 FARMESPAÑA EVENTOSInt. de contraportada
INDUSTRIA COSMÉTICA es GRUPO ALBIAN 37
miembro de la Asociación MICROBIOLOGÍA 50 INGELYT 35
Española de Editoriales de INQUIAROMA 25
Publicaciones Periódicas, que a ENTREVISTA: BASF 54 IONISOS 15
su vez es miembro de FIPP.
LABORATORIOS ENTEMA 27, G. de servicios
REOLOGÍA 58 METALGAR 45
MOBELMOL 11
I+D 60
Industria Cosmética es una QTI 33, Guía de servicios
publicación de la editorial FRAGANCIAS 64 QUILINOX Guía de servicios
Omnimedia. Otras publicaciones son: ROSSOW 9
Energética XXI, Farmespaña Industrial, NORMATIVA 66 SPECIAL CHEMICAL 61
Farmespaña, Ecoconstrucción,
Farmaeventus, Ecomotion, Energetica SSI SCHAEFER Portada
India y Energetica International. GUÍA DE SERVICIOS 72 SUEZ Guía de servicios

3
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 AGENDA

Empack 2017
Cosmetorium
punto de encuentro de los profesionales del envase y embalaje. Se celebra
de forma conjunta con LOGISTICS, la plataforma comercial del almacenaje,
foro completo sobre formulación, fabricación y distribución de productos manutención y logística, y PACKAGING INNOVATIONS.
cosméticos

@ easyFairs
@ SEQC

0 Feria de Madrid

0 Palau de Congressos de Barcelona

P 7 y 8 de noviembre de 2017

P del 3 al 4 de octubre de 2017

` www.easyfairs.com

` www.cosmetorium.es
CosméticaForum 2018

Expoquimia

Encuentro Internacional de Química

Foro de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, cosmética y tecnología

de laboratorios
@ Fira Barcelona

0 Barcelona @ CosméticaForum

P 2 al 6 de octubre de 2017
0 Madrid, IFEMA.

` www.expoquimia.com
P 7 y 8 de marzo de 2018

Cosmetic360º

` www.farmaforum.es, comercial@farmaforum.es
Salón internacional de tendencias e innovación en cosmética

InCosmetic Global 2018

@ Cosmetic Valley Evento líder sobre personal care

ORGANIZADORES: Reed Exhibitions

0 Carrousel du Louvre, París

0 Amsterdam

P 18 y 19 de octubre de 2017
P 17 al 19 de abril de 2018

` http://www.cosmetic-360.com
` http://www.in-cosmetics.com

4
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 EQUIPOS DE PROCESO

Alta Contención Estéril Otros Equipos y

Sistemas para transferencia y Maquinaria de proceso para Servicios
manipulación de sólidos con producción de fármacos estériles Ingeniería, Automatización y
necesidad de Contención. líquidos y liofilizados. Componentes para proceso y
servicios. Proyectos llave en mano.

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Mixer & Pack: un claro ejemplo de la eficiencia
energética en Europa
EUROCHAMBRES (la asociación de
Cámaras de Comercio e Industria de
Europa), y gracias a la ayuda y colaboración
de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, de los 10 países participantes en el
proyecto STEEEP (Support & Training for an
excellent Energy Efficiency Performance),
que incluyen 36 Cámaras de Comercio e
Industria y más de 600 empresas de todos
los sectores, ha seleccionado a Mixer &
Pack S.L. como uno de las 10 mejores histo-
rias de éxito de Europa y un claro ejemplo
de mejora energética continua.
En 2014 gracias a la preocupación del
desarrollador madrileño de perfumería en
la innovación y medio Ambiente, Mixer &
Pack S.L. decidió participar en uno de los
programas europeos más importantes en
la mejora y eficiencia energética: STEEEP
(Support & Training for an excellent Energy
Efficiency Performance), proyecto diri-
gido a las pymes de toda Europa para que
aprendan a controlar sus costes energé-
ticos y utilizar la tan importante energía de
forma más eficiente y sostenible.
Han sido muchos los cambios plan-
teados, promovidos, aprobados e
implantados en Mixer durante estos 3
años que ha durado el programa, entre
los que cabe destacar:
 Tecnología de iluminación LED –
implementada progresivamente en
los últimos años: que ha conseguido
reducir el consumo de energía en la
iluminación exterior un 1,4%.
 Elaboración de un “Manual de buenas
prácticas” para conseguir la guía y
directrices necesarias para formar a
todos los equipos responsables. Esto
redujo un 2,2% la energía.
 Planificación en la instalación de un
Compresor de frecuencia controlada
para una reducción adicional en el
consumo de energía de 4,8%.
 Instalación de un Sistema de control
de temperaturas de acuerdo con la
legislación RITE sobre Instalaciones
de edificios que consiguió reducir un
0,5% el consumo.
 Reuniones adicionales con las institu-
ciones competentes para conseguir
una reducción de 1,7 extra sobre los
anteriores parámetros.
Y lo más importante: Sensibilización e
involucración del personal para concien-
ciar a todo el capital humano de MIXER
en que el ahorro energético es responsa-
bilidad de todos.
Cambios dirigidos a la transición de un
modelo basado en el mayor consumo y
dependencia de los recursos externos, a
otro cuya prioridad es reducir la energía
necesaria para desarrollar, fabricar y
envasar los perfumes de las firmas y
marcas más importantes y exclusivas
nacionales e internacionales, cada vez de
una manera más sostenible.
Y tras finalizar este febrero 2017, la
Cámara de Comercio e Industria de
Madrid ha confirmado al consejo de
administración de Mixer que además de
haber completado el programa gracias a
dichos cambios Mixer ha sido seleccio-
nado por EUROCHAMBRES como historia
de éxito y ejemplo de mejora en innova-
ción energética y preocupación por el
Medio Ambiente.
Mixer & Pack, junto con la motivación,
flexibilidad, orientación al cliente y
rentabilidad; incluye especialmente la
Innovación y la Ética como valores prin-
cipales que definen la empresa:
6
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 La Innovación ya que promueven
mejoras continuas en todos los
procesos de creación y desarrollo
de nuestro producto, así como de
innovación para alcanzar la máxima
calidad desde criterios de rentabi-
lidad y de producto.
 La ética ya que actúan con profesio-
nalidad, integridad moral, lealtad y
respeto a las personas, comprome-
tidos decididamente con la seguridad
y salud laboral promoviendo una
cultura preventiva y adaptando sus
estrategias empresariales a la
preservación del medioambiente.
Mixer se funda en 1994 en el municipio
de Meco (Madrid), de la mano de Rodolfo
Gómez de Vargas, que tras ocupar
puestos de alta dirección en multinacio-
nales de cosmética, decide construir una
fábrica de perfumería y cosmética para
terceros: con la más avanzada tecnología,
procesos novedosamente ágiles y con el
concepto de calidad integrada en todo el
proceso fabril.
Hoy en día, Mixer se ha convertido en el
gran partner de perfumería y cosmética
para las marcas más prestigiosas de moda
y cosmética nacionales e internacionales,
desarrollando, formulando y envasando
todo tipo de producto de perfumería y
cosmética para todas las categorías de
belleza, en todo tipo de textura, para todo
tipo de necesidad, y en todos los formatos
posibles de envasado.
Mixer cuenta con una gran fábrica de perfu-
mería y cosmética (Madrid) con capacidad
para fabricar y envasar 113 millones de
unidades al año que gracias a su departa-
mento de Regulatory Affairs está presente
en más de 80 países en los 5 continentes.
Farmafórum Escuela
de Formación nace
con la vocación de ser
un dinamizador del sector
farmacéutico
El pasado jueves se presentó en Net-Pharma (cluster farmacéu-
tico localizado en Alcobendas), el proyecto Farmafórum Escuela
de Formación. Esta iniciativa responde a la necesidad de los
profesionales de la industria farmacéutica de abordar el aprendi-
zaje continuo que exigen los nuevos retos tecnológicos y cientí-
ficos del sector.

Farmafórum Escuela de Formación nace con el objetivo de dotar

a los profesionales del sector de la industria farmacéutica y afines
los conocimientos necesarios para afrontar la revolución tecno-
lógica y los acelerados cambios en cuanto a investigación cientí-
fica. En este contexto, la escuela se presenta como un centro en
el que por los contenidos y docentes, se desarrollará el conoci-
mientos científico, técnico, profesional y de gestión en la indus-
tria farmacéutica.Atendiendo a las necesidades anteriormente
mencionadas, la oferta académica de Farmafórum Escuela
de Formación se estructura en torno a cinco pilares: Business
& Leadership, Industrial & Operations, Quality & Compliance,
International & FDA y Science & Medical.

La escuela se integra en el edificio de NET-PHARMA, el cluster

de empresas farmacéuticas localizado en Alcobendas (Madrid).
La inauguración de la escuela atrajo a decenas de laboratorios
y empresas del sector, alumnos potenciales de Farmafórum
Escuela de Formación, haciendo de ésta un lugar de profesio-
nales para profesionales. El acto fue clausurado por D. Antonio
Blázquez en representación de la AEMPS que resaltó la impor-
tancia que tiene para el regulador el desarrollo formativo de los
profesionales y las empresas que se integran en el sector farma-
céutico y de industrias afines.

INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017

GAIKER-IK4, colaborador
en el desarrollo de etiquetas
IML para productos cosméticos
sensibles a la oxidación
Tuboplast Hispania y Sun Chemical,
con la colaboración de CTL-TH
Engineering y del Centro Tecnológico
GAIKER-IK4, han desarrollado etiquetas
IML (In-Mould Labelling) resistentes
y de curado rápido que se integran
fácilmente en la línea de inyección de
tubo y que se utilizan para productos
cosméticos sensibles a la oxidación.
Los productos cosméticos pueden
perder sus propiedades o deterio-
rarse debido a diferentes factores
externos como son la temperatura, luz,
humedad o el oxígeno. El oxígeno, por
su parte, acelera la oxidación llegando
incluso a alterar el producto conte-
nido de ahí, la importancia de fabricar
un envase adecuado y que conserve
intactas las propiedades del producto.
Asimismo, para reducir el tiempo de
producción y los costes de los envases,
obtener una mayor calidad de impre-
sión, conseguir diferentes opciones
de aspecto y tacto, y ser respetuosos
con el medio ambiente, desde hace
décadas, se ha instaurado la técnica de
producción de envases con etiqueta
de inyección en molde (IML), técnica
de fabricación en la que la etiqueta y el
envase forman un conjunto durante el
proceso de moldeo por inyección.
En este contexto, surgió el proyecto
“IMLOX. Desarrollo de etiquetas IML
(In-Mould-Labelling) para productos
cosméticos sensibles a la oxidación”,
que concluyó a finales del pasado año,
y cuyo objetivo principal era desarro-
llar una etiqueta IML resistente y de
curado rápido que se pudiera integrar
fácilmente en la línea de inyección de
tubo IML. A lo largo de los 2 años de
duración de la investigación, lo que
se buscó y consiguió fue crear una
etiqueta a la que se le pudiera añadir
tintas y barnices flexográficos barrera
al oxígeno y que, además, se pudiera
incorporar en el molde de inyección.
En definitiva, se desarrolló un tubo final
con propiedades al oxígeno mejoradas
para productos cosméticos sensibles a
la oxidación, competitivo, económico
y respetuoso con el medio ambiente,
ya que se redujo la producción de resi-
duos y la emisión de disolventes.
Liderado por Tuboplast-Hispania, esta
investigación -cofinanciada por el
Gobierno Vasco y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional FEDER- contó,
asimismo, con la participación de la
empresa Sun Chemical y con la cola-
boración de CTL-TH Engineering y
del Centro Tecnológico GAIKER-IK4,
el cual trabajó tanto en el desarrollo
del sistema de etiquetado, lo que les
permitió reducir la barrera al oxígeno
en la etiqueta y envase final, como en
el seguimiento de la adhesión y curado
de los barnices y tintas empleados en
la etiqueta, y en la determinación de
la permeabilidad de ésta al oxígeno,
consiguiendo resultados muy satis-
factorios.
8
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
Eurofins
adquiere
Dermatest
EUROFINS Scientific, Grupo
Internacional de laboratorios líder
a nivel global, quien ofrece una
gama única de servicios analí-
ticos y científico-técnicos para la
industria farmacéutica y cosmé-
tica, agroalimentaria, ambiental
y a las autoridades, ha adquirido
DERMATEST Pty Ltd, empresa de
referencia en Protección Solar en
Australia.
DERMATEST Pty Ltd, fundada
en 1997, es líder en Protección
Solar en Australia, con un alto
reconocimiento internacional
y con presencia en los princi-
pales comités científicos a nivel
mundial.
Según fuentes de la compañía:
“Con esta nueva adquisición,
Eurofins EVIC Spain refuerza su
posición competitiva en servicios
clínicos e in vitro para la industria
Cosmética y dermofarmacéutica,
especialmente en el ámbito de la
Protección Solar, garantizando así
este servicio incluso en el período
estival. Eurofins Dermatest permi-
tirá convertirnos en el referente
mundial en Protección Solar,
incrementando nuestro porta-
folio y fortaleciendo nuestros
conocimientos actuales y capaci-
dades.”
 Bionos Biotech prevé un aumento de facturación
del 40 % y estará presente en Cosmetorium Barcelona
La compañía especializada en los estu-
dios de eficacia, ubicada en Valencia, ha
cerrado el primer semestre del año 2017
con un aumento de la facturación del
36 %, con respecto al año 2016, y prevé
un crecimiento superior al 40 % en las
cuentas finales de 2017.
La inversión realizada en nuevo equi-
pamiento, junto al desarrollo comercial
nacional e internacional, está permi-
tiendo a la empresa llevar a cabo nuevas
técnicas de análisis, las cuales están atra-
yendo a clientes de diversas partes del
mundo. La adaptación a las necesidades
de innovación constantes del sector les
ha proporcionado una mayor visibilidad
y una mayor potencia comercial.
“La inversión realizada en equipamiento,
como la nueva máquina de RT-qPCR de
última generación que hemos adquirido en
julio, nos va a permitir gestionar un mayor
volumen de muestras y poner a punto
nuevos marcadores de análisis. El sector está
innovando a un ritmo vertiginoso y estamos
preparados para evolucionar a esa misma
velocidad.” – comenta el Director Científico
y Fundador, José Luis Mullor. “Los datos de
crecimiento son muy positivos, la acogida
internacional está siendo muy buena. No
obstante, queremos seguir creciendo y para
ello, no nos queda más remedio que seguir
trabajando con la misma energía”.
En esta dirección Bionos Biotech ha exhi-
bido su portfolio en la feria In-Cosmetics
Global de Londres en abril, y va a hacer lo
mismo en la feria Cosmetorium Barcelona,
que tiene lugar los días 3 y 4 de octubre en
el Palau de Congressos de Barcelona.
“La experiencia con las ferias está siendo
muy gratificante. In-Cosmetics nos
puso en contacto con muchos poten-
ciales clientes y nos dio mucha infor-
mación acerca de las necesidades de
innovación del sector. Esperemos que el
Cosmetorium también sea satisfactorio y
podamos transmitir la confianza necesaria
a aquellos clientes, especialmente nacio-
nales, que todavía no han probado sus
productos con nosotros.” – concluye el
Director Comercial y de Desarrollo, David
González.

S-FACE RANGE
Natural emulsifiers, functional
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9
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
Rossow - FRANCE - Tel: +33 (0)9 70 80 87 87
contact@rossow.fr - www.rossow.fr
Mesoestetic pharma group lanza nueva web corporativa
con el primer recomendador de tratamientos
La compañía, líder en dermo-
cosmética y medicina estética,
presenta un portal completo
e innovador para difundir más
y mejor la información de la
marca, www.mesoestetic.
com. Desde hace años éste
es el portal de la compañía
y desde el pasado viernes
su imagen se ha adaptado a
los nuevos tiempos. Mismo
nombre, pero cambio subs-
tancial en el perfil web de
mesoestetic pharma Group. La
farmacéutica ha dado un paso
más en su apuesta constante
por la innovación presen-
tando una web donde todo es
posible: donde conviven dos mundos a
priori diferentes pero en la realidad muy
afines, consumidor final y profesionales
del sector, un portal donde se puede
aprender, donde los expertos pueden
recomendar tratamientos o donde se
puede conocer lo último en tendencias
médico – estéticas. En definitiva, una web
que va en la línea del crecimiento cons-
tante de la compañía.
El nuevo portal ofrece mucho más conte-
nido dando más visibilidad al producto
final y los tratamientos y abordándolo
desde todos los ángulos posibles. Mejora
también la experiencia de los usuarios, la
calidad, el rendimiento del servicio y el
acceso mediante diferentes dispositivos
(ordenador, móvil, tablet); una estructura de
navegación más ágil y optimizada donde se
potencia el uso de material audiovisual.
PARA EL CONSUMIDOR FINAL
Desde la línea antiaging hasta el último
lanzamiento en aparatología estética. Ya
en el menú principal el usuario puede
encontrar un resumen de todo lo que
podrá ver si empieza a navegar por el
universo mesoestetic, un amplio abanico
de contenido, siempre destacando los
puntos fuertes de la firma: despigmenta-
ción, antiaging, corporal, acné.
Fácil, útil e intuitiva, más moderna y
atractiva. Permite ofrecer mejor servicio
al usuario. Este nuevo portal no sólo
se ha concebido como un escaparate
de lo que es mesoestetic sino también
de lo que esconde en su interior, una
marca con una base farmacéutica que
quiere proporcionar el mayor bene-
ficio a los clientes: el resultado. Por eso
abre las puertas al corazón de la firma,
mostrando abiertamente el laboratorio,
las líneas de negocio o el crecimiento
en números. Además como novedad
incluye un recomendador, una aplica-
ción en la que un experto a partir de
los datos y la problemática del usuario
ofrece el mejor tratamiento en menos
de 30 segundos.
10
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
PARA EL PROFESIONAL
Por primera vez mesoestetic
ha querido reservar un apar-
tado del nuevo portal exclu-
sivamente a este colectivo.
Son sus principales clientes
y si ellos están satisfechos
lo está el cliente final así que
era esencial crear un apar-
tado completo con toda la
información posible. En este
nuevo formato la compañía
aporta todas las herramientas
que tiene de una manera
más completa con el fin de
poder trabajar mejor y con la
información adecuada para
ofrecer los servicios al consumidor final.
El profesional no sólo tiene acceso a los
tratamientos sino que además puede ver
los videos de cómo hacerlos, una expli-
cación de cómo vender el producto al
cliente, recomendaciones de productos
domiciliarios para potenciar los efectos
del tratamiento y también los resultados
finales que tendrá el cliente. 360 grados
de información.
VALOR AÑADIDO
Más allá de los contenidos propios de la
farmacéutica, mesoestetic ha querido ir
más allá en la creación de su nueva web
aportando valor añadido con temas rela-
cionados con el sector. El portal ofrece
información sobre la piel y los tipos de
dermis, también podemos ver un apar-
tado sobre cómo envejecer y cómo reac-
ciona la piel ante el envejecimiento o
información sobre los principios activos
que tienen los productos de la compañía.
Contenido primordial para entender el
universo mesoestetic.
PhD Trials® llega a España
Desde enero de 2017 ha empezado una nueva
etapa en PhD Trials®. La CRO internacional, espe-
cializada en la evaluación clínica de la seguridad
y eficacia de los productos cosméticos con sede
y laboratorio en Lisboa, se establece también en
España abriendo una oficina en Barcelona ciudad,
encontrándose así más próximo a los clientes
españoles.

El establecimiento de PhD Trials® en nuestro

país nace de la creciente necesidad del mercado
cosmético español de evaluar sus productos de
una manera novedosa a la vez que fiable, ágil y
con unos precios competitivos.

PhD Trials® está dirigido por el Dr. Pedro Contreiras

quien, juntamente con el equipo técnico multidis-
ciplinar, presenta una amplia experiencia de más
de 20 años en el estudio de la piel. El profundo
conocimiento obtenido a lo largo de estos años
unido al laboratorio del que disponen de casi
1.000m2 equipado con las metodologías y proto-
colos más novedosos hace de PhD Trials® una
apuesta segura para la consecución y superación
de las expectativas de los clientes.

Por último, PhD Trials® estará presente como

expositor en Cosmetorium, concretamente en el
stand nº15, que se celebrará el 3 y 4 de octubre
en Barcelona. Una ocasión perfecta para conocer
personalmente su equipo.

INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017


Special
Chemicals
estará en
Cosmetorium
2017
Special Chemicals ocuparán
el Stand nº 46 en la zona de
Exposición del evento creado
por la Sociedad Española de
Químicos Cosméticos (SEQC),
que tendrá lugar en Barcelona
los días 3 y 4 de octubre.
Special Chemicals distribuye
y fabrica materias primas para
cosmética y perfumería desde
hace más de 20 años. Desde
siempre hemos tenido voca-
ción internacional, ya que
trabajamos con proveedores
europeos, americanos y asiá-
ticos y también vendemos en
Europa, Sudamérica, China y
sudeste asiático.
Para ellos, la innovación es
muy importante y presentan
novedades en relación a lo
que demanda el mercado.
Como última novedad
presentan extractos con la
certificación ECO.
Special Chemical (www.
special-chemicals.es) es
miembro de la junta del
Beauty Cluster Barcelona está
ubicada en C/Muntaner, 479 -
483 entlo. 1 08021 Barcelona.
La Comisión Europea aprueba el
proyecto Cosmetics4Wellbeing del
Beauty Cluster Barcelona
La Comisión Europea ha aprobado para su
financiación el proyecto Cosmetics4Wellbeing,
impulsado por los clusters Cosmetic Valley,
Beauty Cluster Barcelona, Transilvania Lifestyle
Cluster, la red de clusters France Cluster y la busi-
ness network Beira Baixa Business Association,
que abarca 4 estados miembro de la Unión
Europea: Francia, Rumanía, Portugal y España.
El proyecto, que durará 18 meses, tendrá por
objetivo la creación y desarrollo de una red
internacional que esté orientada a fomentar la
internacionalización y la sostenibilidad de las
Pequeñas y Medianas Empresas europeas del
sector de la cosmética e industrias tangenciales.
Forbes incluye a Val Díez dentro de las
50 españolas más influyentes
Val Díez, directora general de la Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA)
y vicepresidenta de Cosmetics Europe, ha sido
elegida entre las 50 españolas más influyentes
por la revista Forbes. Su reconocimiento hace
mención a la labor primordial que ha reali-
zado para promover la internacionalización
de las empresas españolas de cosmética y
perfumería por todo el mundo, y a que es una
de las pocas mujeres miembro del comité
ejecutivo de la Confederación Española de En esta lista, publicada en el último número
Organizaciones Empresariales (CEOE). de FORBES, se encuentran otras mujeres de
la talla de Ana Botín (Presidenta y Consejera
Este reconocimiento supone también un Ejecutiva del Banco Santander) María A.
espaldarazo a uno de los sectores con mayor Blasco Marhuenda (Directora del Centro
pujanza, no solo a nivel interno, sino también Nacional de Investigaciones Oncológicas)
en los mercados internacionales, donde la o Paloma Escudero (Directora de la División
perfumería y la cosmética españolas ocupan de Comunicación del Fondo de Naciones
una posición muy destacada. Unidas para la Infancia (UNICEF).
12
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 Ángela Guerra, Directora
en Regulación Cosmética
de Cosmewax, ya es Toxicólogo Eurotox
Ángela Guerra ya forma
parte del Registro
Europeo de Toxicólogos
ERT, que incluye a los
profesionales especia-
lizados en Toxicología
con alto nivel de compe-
tencia profesional y
conducta ética.
Como líder en la fabricación y comer-
cialización de productos cosméticos
a terceros, Cosmewax cuenta con
Evaluadores de Seguridad internos
que garantizan a sus clientes alre-
dedor del mundo que sus productos
cosméticos son seguros y cumplen
con la reglamentación. Ahora esta
certificación europea, reconocida
mundialmente, afianza aún más la
posición como experto en Seguridad
y Regulación Cosmética Europea.
Los requisitos para llegar a ser
Toxicólogo Registrado Europeo son
muy exigentes, quizá por esa eso solo
hay alrededor de 4.000 toxicólogos en
el mundo. Sin embargo, la Directora de
Regulación Cosmética
de Cosmewax cumple
con los requisitos para
formar parte del Registro:
Ha presentado su
formación específica
vinculada al campo de
la Toxicología, forma-
ción teórica adicional,
formación práctica y experiencia en
Toxicología (más de 5 años).
Ángela Guerra ha demostrado un alto
nivel de capacidad crítica al elaborar
Evaluaciones de Seguridad de los
productos que fabricamos de forma
objetiva, responsable y ética. Pero
esto no es todo, una vez registrados,
cada cinco años los toxicólogos
deben reafirmar sus credenciales.
De esta forma, Cosmewax pretende
afianzar su posición como referente
en Regulación Cosmética garanti-
zando a sus clientes el cumplimiento
exhaustivo de la Reglamentación de
sus productos cosméticos.
Methodex incorpora
un nuevo servicio:
ensayos in vitro
Methodex amplía su gama de servicios
ofreciendo a sus clientes la posibilidad de
realizar ensayos in vitro.
La incorporación de este nuevo servicio es
posible gracias al convenio de colabora-
ción alcanzado por la compañía con uno
de los principales centros científicos de
Barcelona en el área de la investigación,
el desarrollo y la innovación en medica-
mentos, productos cosméticos y alimenta-
rios, así como en dispositivos médicos.
Gracias a este acuerdo, Methodex podrá
ofrecer a sus clientes un servicio integral de
tipo científico, técnico y comercial, tanto en
el ámbito preclínico como en el clínico.
Todas las particularidades sobre este nuevo
servicio de ensayos in vitro se detallarán en
la próxima edición de la feria Cosmetorium,
en Barcelona, donde Methodex participará
como expositor.

Esta ampliación de sus servicios responde

Queda abierta la reserva de espacio del pabellón al crecimiento experimentado por la
español en la feria Cosmetokyo-Cosmetech compañía en los últimos años y a sus
expectativas de progresión y diversifica-
Cosmetokyo-Cosmetech Se trata de dos ferias del sector de la cosmé- ción en el sector de los estudios clínicos.
es la feria más importante simultáneas que suceden tica, perfumería y esté-
de cosmética en Japón, y en el mismo pabellón tica. Cabe recordar que, desde sus inicios,
por tercer año consecutivo, expositivo, cada una con  CosmeTech: enfocada Methodex se ha erigido como uno de
el Beauty Cluster Barcelona un perfil específico: a principios activos, los proveedores de referencia en ensayos
será el encargado de coor- packaging, testing&re- de seguridad y eficacia de productos de
dinar la participación espa-  CosmeTokyo: enfocada gulatory y otras tecno- uso médico, cosmético y suplementación
ñola en dicho evento. a producto terminado logías alimentaria.

13
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
El primer cuentagotas real de autorecarga del mercado
Los cuentagotas son una
clara tendencia en cosmé-
tica. Una presentación
cada día más habitual
en productos de belleza
y cuidado personal. Un
envase de gran precisión
y seguridad que permite
una buena dosificación
de producto gota a gota,
manteniendo siempre la
fórmula intacta hasta su
aplicación. Un packaging
valorado por la consu-
midora y cada día más
demandado. Una presen-
tación que Virospack, con
60 años de experiencia
desarrollando y fabri-
cando cuentagotas para
las marcas cosméticas más
valoradas a nivel interna-
cional, conoce bien.
60 años innovando y
marcando tendencia en
este mercado son una larga trayectoria
que avala el liderazgo y posicionamiento
de Virospack como The Dropper Company.
Virospack, siempre al servicio de las
marcas, da un paso más allá con el lanza-
miento de su cuentagotas de autore-
carga. Un envase novedoso ya que es un
cuentagotas con pulsador con tetina en
su interior, que incorpora un sistema de
autorecarga automática.
En el mercado hay otros envases autore-
cargables, pero ninguno con tetina, éste
es el primer y único cuentagotas real de
autorecarga.
A la precisión en la aplicación y dosifica-
ción de producto, junto a la seguridad y
protección de la fórmula, dos caracte-
rísticas sin duda de los cuentagotas de
Virospack, se une ahora la exactitud de
la aspiración de este nuevo cuentagotas
autorecargable con tetina.
Años de desarrollo nos premian hoy
con un resultado de máxima precisión y
calidad. Un autorecargable de alta tecno-
logía con un sistema de funcionamiento
interior patentado. El nuevo cuentagotas
de Virospack, con un mecanismo de
funcionamiento y autorecarga con tetina
de máxima precisión, asegura una carga
exacta en cada click.
Este nuevo autorecargable con tetina es
único y realmente cualitativo, tanto en
su mecanismo como en su apariencia.
14
Con un sistema de apertura y
cierre premium para un total
control en su uso. Y un nivel de
acabados de máxima calidad,
definición y peso, para una
agradable sensación y confort.
El primer cuantagotas real de
autorecarga con tetina presen-
tado por Virospack. El dispen-
sador perfecto para productos
cosméticos como sérums,
aceites y fórmulas viscosas
de baja viscosidad. Un packa-
ging preciso y seguro, exacto
en la aspiración de producto,
de gran calidad, totalmente
desarrollado y fabricado en
nuestras instalaciones. Con un
funcionamiento único y nove-
doso, el primer cuentagotas
con pulsador de autorecarga
del mercado, el primer cuen-
tagotas real autorecargable,
el primero que se lanza con
tetina. Con un cierre hermé-
tico. Con un mecanismo de precisión y
una agradable sensación a nivel gestual
de connotaciones muy positivas en su
uso.
El nuevo cuentagotas autorecargable de
Virospack está disponible con la tetina
en butilo y nitrilo. En plástico y aluminio
y con escurridor para evitar el exceso de
producto en la pipeta.
Un cuentagotas de autorecarga fácil-
mente personalizable gracias a la amplia
gama de acabados que Virospack ofrece,
y realiza y controla en sus instalaciones,
asegurando así y como siempre, un resul-
tado personalizado que responde a las
necesidades y deseos de cada uno de sus
clientes.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 Stanpa anuncia el lanzamiento del I Curso Intensivo de Ciencia Cosmética
La Asociación Nacional de Perfumería
y Cosmética (STANPA) y la Universidad
Complutense de Madrid anuncian el
lanzamiento del primer Curso Intensivo en
Ciencia Cosmética, que se impartirá entre
los días 17 a 21 de octubre en la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UCM.
Es la primera vez que ciencia y cosmética
colaboran en un curso avanzado con este
formato intensivo para crear oportunidades
didácticas centradas en los marcos cientí-
fico, técnico y regulatorio de la cosmética.
Expertos del mundo de la belleza y la
ciencia analizarán el conocimiento de la piel
y los productos específicos para su cuidado
y los distintos tipos de materias primas y
productos cosméticos, tanto actuales como
innovadores. El curso también recoge las
exigencias regulatorias en el diseño y la
fabricación, los métodos más utilizados
en evaluación de seguridad y eficacia y los
últimos avances en formulación.
Investigación científica para una cosmé-
tica innovadora, el envejecimiento
cutáneo, el papel de los cosméticos en las
patologías de la piel, la cosmética facial
y corporal, el cuidado y coloración de
las uñas, la higiene bucodental, protec-
ción solar, cabello, cosmética decorativa,
perfume y la legislación, seguridad y
eficacia de los cosméticos serán las prin-
cipales materias tratadas durante el curso.
Las clases serán impartidas por expertos
de reconocido prestigio en el sector de
la cosmética procedentes de compa-
ñías y marcas como L’Oréal España,
La Roche-Posay, Grupo Pedro Jaén,
Laboratorios Alter, Lacer, BASF, Eurofins Evic
Spain, Isdin, Mesoestetic, Maymo Cosmetics,
Briseis, Puig, Plantaderma y Stanpa.
Val Díez, Directora General de Stanpa ha
dicho “estamos muy orgullosos de que
los mayores expertos y líderes en ciencia
y belleza se hayan unido para apoyar esta
innovadora iniciativa educativa que enlaza
belleza y ciencia. España cuenta con una
amplia cultura y tradición en perfumería y
cosmética. El consumo de productos para
el cuidado de la piel en nuestro país se
encuentra por encima de la media de la UE,
en donde, de promedio, estos productos
suponen el 26% mientras que en nuestro
país representa el 28% del sector cosmético,
seguido del cuidado personal, el cuidado del
cabello, el perfume y la cosmética de color.

Our Sterilization Experience is at your Service

Un sólido sistema de calidad, combinado con nuestra experiencia, nos convierte
en el más eficaz y competitivo socio para sus proyectos de productos estériles.

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INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017

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AIMPLAS presenta en EQUIPLAST sus soluciones en
plásticos sostenibles para la industria
Innovadores procesos de reciclado,
materiales avanzados respetuosos
con el medio ambiente y soluciones
de valorización orientadas a apli-
caciones de alto valor añadido se
presentarán del 2 al 6 de octubre en
Fira Barcelona.
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del
Plástico, estará presente en la edición
número 18 de EQUIPLAST, que
tendrá lugar del 2 al 6 de octubre en
el recinto de Gran Vía de Fira Barcelona.
El centro tecnológico acude en esta
ocasión a la cita con un expositor de 60
metros cuadrados ubicado en el Pabellón
3, Nivel 0, E612, en el que presentará sus
más recientes innovaciones en procesos
sostenibles y más eficientes de reciclado
y descontaminación, así como nuevos
materiales avanzados respetuosos con
el medio ambiente y envase plástico
alimentario.
Relacionados con el proceso de reciclado
y la valorización de los residuos, AIMPLAS
expondrá el proyecto LIFE ECOMETHYLAL,
que permitirá obtener un compuesto de
alto valor añadido, como es el metilal, a
partir de residuos plásticos mixtos tan
complejos como los procedentes de los
sectores eléctrico- electrónico y automo-
ción o los residuos plásticos de los propios
recicladores.
En este ámbito también destacan los
proyectos europeos KARMA 2020 y
PERCAL. El primero permitirá desarrollar
una tecnología de valorización de los resi-
duos de la industria avícola para obtener
queratina y a partir de ella nuevos envases
biodegradables, refuerzos para compo-
sites, fertilizantes y tejidos ignífugos y
transpirables, mientras que el segundo
tiene como objetivo es desarrollar nuevas
vías de valorización de la fracción orgá-
nica de los residuos sólidos urbanos para
obtener productos químicos como el
bioetanol, el ácido láctico o el ácido succí-
nico que servirán de base para la fabrica-
ción de disolventes sostenibles, adhesivos
y como materia prima en la obtención de
poliuretano.
En el área de sostenibilidad, AIMPLAS
también presentará en este certamen el
proyecto REBIO, una ambiciosa solución
tecnológica para la gestión de los plás-
ticos biodegradables mediante nuevas
tecnologías aplicadas en la fase del reci-
clado mecánico. Y dirigida a las admi-
nistraciones públicas, la herramienta de
compra sostenible LIFE FUTURE.
MATERIALES AVANZADOS
SOSTENIBLES
En su stand, el centro tecnológico presen-
tará los resultados del proyecto europeo
OSIRYS. Se trata de un panel exterior,
elaborado a partir de resina epoxi de tipo
bio y fibras naturales como refuerzo apli-
cable a los sectores de la construcción y
el transporte, pero también en infraes-
tructuras y en el sector del deporte y
ocio.
16
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
En esta línea también se presentará
el proyecto ECOXY que permitirá
el desarrollo de nuevos materiales
compuestos termoestables con
funcionalidades avanzadas como
reparabilidad, reprocesabilidad y reci-
clabilidad destinados a los sectores de
la construcción y de la automoción.
El proyecto FIBFAB, coordinado por
AIMPLAS, también estará presente
en EQUIPLAST donde se expondrán
los avances para obtener fibras textiles
sostenibles que sustituyan al poliéster
con ventajas como mayor transpirabi-
lidad, menor peso, mejor tintado y resis-
tencia a los rayos UV. Además, los nuevos
tejidos podrán ser reciclados con facilidad
al final de su vida útil ya que no contienen
mezclas de tejidos naturales y sintéticos,
incluso pueden ser compostados gracias
a su biodegradabilidad.
Para el sector del envase se presentará
REFUCOAT, un proyecto que desarrolla
envases completamente reciclables con
propiedades barrera a gases mejoradas y
nuevas funcionalidades gracias al uso de
recubrimientos de alto rendimiento.
AL ALCANCE DE LA MANO
Entre las muestras que AIMPLAS expondrá
en su stand destaca la primera botella para
vino fabricada en PLA para Matarromera,
así como una lámpara fabricada mediante
impresión 3D con materiales plásticos
conductores, distintos demostradores en
los que la impresión funcional ha hecho
posible insertar circuitos de calefacción o
iluminación led, e incluso sandalias fabri-
cadas con materiales espumados con
propiedades insecticidas que permiten
combatir enfermedades como la malaria.
 Primer aniversario de la fundación de Quadpack Plastics
La empresa Quadpack
Plastics celebra el primer
aniversario de su naci-
miento. Desde su crea-
ción hasta el día de hoy se
ha mejorado en algunos
aspectos. La incorpo-
ración de la función de
moldeado por inyección
en las capacidades de
producción de Quadpack
ha ampliado la oferta de
la compañía, siendo ahora
capaz de proveer o fabricar
la solución adecuada para
Aceites esenciales 100% puros y naturales
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
sus clientes. Skeyndor y
Germaine de Capuccini son
dos de las marcas que ya se
benefician de los servicios
de Quadpack Plastics.
Las mejoras en la disposición
de las plantas y las instala-
ciones de los empleados, las
medidas de salud y segu-
ridad y el nuevo equipo han
contribuido a una mayor
eficiencia en la fábrica,
ubicada en Castellbisbal,
cerca de Barcelona.
17
Además, también se ha
empezado a utilizar un
sistema de monitorización
continua del equipo en
esta y otras plantas de la
División de Producción. Este
sistema inteligente capta
los datos en tiempo real, lo
que facilita la planificación
de la producción, permite
el mantenimiento preven-
tivo y contribuye al análisis
de la eficiencia, mientras se
avanza hacia el objetivo de
lograr una eficiencia general
C/ Francisco Aritio,156 bloque 1,nave 26
del equipo de primer nivel,
de al menos el 85%.
En términos de oferta de
producto, el catálogo de
envases acrílicos se ha
ampliado con nuevos mate-
riales, como el SMMA y el
Surlyn, incorporados por el
espesor y la transparencia
que confieren a los envases
de alta gama, mientras
que el PETG es una nueva
opción especialmente inte-
resante para las marcas de
protección solar gracias
a su compatibilidad con
las fórmulas con factor de
protección.
El Director de la División
de Producción, Ernesto
Cara, comentó: “Ha sido un
primer año muy ajetreado y
productivo para Quadpack
Plastics. Estoy orgulloso
de lo que hemos logrado.
Como fabricante, mejorar
es un proceso continuo,
pero, en este primer aniver-
sario que celebramos,
estamos exactamente
donde queremos estar.”
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 BEAUTY CLUSTER INFORMA
‘EL ENTORNO DIGITAL
NOS CONECTA, PROMUEVE
EL INTERCAMBIO DE
OPINIONES Y CONOCIMIENTO,
Y LA INFORMACIÓN
SE EXTIENDE EN TIEMPO REAL’
La revolución digital ha llegado para quedarse. Ningún
área de negocio o conocimiento puede quedarse fuera
y el sector de la cosmética no es una excepción, siendo,
posiblemente uno de los más adelantados, pero con
muchos retos por delante. El Beauty Cluster de Barcelona
dispone de diversos grupos de trabajo, entre los que se
encuentra el Digital Beauty. Para conocer en qué cosiste
y qué tiene que aportar, entrevistamos a Álex Vallbona,
CEO de Birchbox España, y Mayte Expósito, Directora de
Marketing de la agencia de comunicación y Marketing
Imago, que lideran el equipo.
18
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
¿Cuál es la función del grupo Digital
Beauty y qué áreas de actuación
abarca?
MAYTE EXPÓSITO: Los socios del clúster
están interesados en obtener una visión
global del entorno digital para escoger
sus líneas de actuación en marketing
y comunicación. Queremos aportar
las herramientas digitales para que las
marcas escojan, profundicen y saquen
rendimiento a sus estrategias e inver-
siones.
ALEX VALLBONA: La principal función
del grupo de Digital Beauty es la de
ofrecer las herramientas necesarias
para incrementar la competitividad de
las empresas pertenecientes al Beauty
Cluster Barcelona a través de la formación
en los diferentes aspectos relacionados
con en el mundo Digital. Su objetivo
es lograr que las compañías se desen-
vuelvan, fácilmente, en el nuevo entorno
competitivo en el que nos encontramos
de manera que puedan beneficiarse y
adaptar a su realidad la famosa transfor-
mación digital.
¿Quiénes lo forman y cómo se integra
dentro del Clúster?
ME: La dirección del clúster, Birchbox e
Imago integran el equipo de trabajo del
Digital Beauty.
AV: En el caso del grupo de Digital
tanto Imago como Birchbox co-lideran
el grupo que está abierto a todos los
miembros que deseen participar ya sea
con su conocimiento o expresando sus
necesidades para poder materializarlo
en actuaciones concretas que ayuden al
resto de socios.
¿Qué pasos debe dar un socio que
quiera colaborar con el grupo de
trabajo o formar parte de él?
 BEAUTY CLUSTER INFORMA

ME: Tan solo es necesario que muestre

su interés al equipo y todo lo que sea
aportar experiencia y conocimientos será
positivo.

AV: Mediante la mera inscripción en la

próxima reunión del grupo a través de
la web del Clúster será suficiente, o bien
directamente comunicándose con cual-
quiera de los miembros del grupo Digital
(Imago o Birchbox) o con la dirección del
Beauty Cluster Barcelona.

¿Cuáles son los principales retos que

afronta la Industria Cosmética en el
área digital y de nuevas tecnologías?

ME: En el mercado actual se ha conver-

tido en imprescindible conectar con el
consumidor y los clientes. El entorno
digital nos conecta, promueve el inter-
cambio de opiniones y conocimiento,
y la información se extiende en tiempo
real. Las formas de comunicarse han
cambiado, son diversas y evolucionan
constantemente.

AV: El principal reto al que, en mi opinión,
se enfrenta nuestro sector es el de la trans-
formación digital del sector. Empezando
por entender el nuevo paradigma del
consumidor (B2B, Business to Business
o B2C, Business to Consumer) y cómo
las diferentes herramientas, que están
alcance de todos, nos pueden ayudar
a ser más competitivos, ya sea automa-
tizando procesos en fábrica, procesos
administrativos o logrando entender las
nuevas tendencias del mercado para
poder adaptarnos de manera más rápida.
La formación en el ámbito digital es
esencial, teniendo en cuenta la velo-
cidad a la que avanza este campo.
¿Cómo se articulan las propuestas
formativas para los socios y cómo se
gestiona la demanda de los distintos
sectores que integran el clúster?
ME: Queremos ofrecer soluciones efec-
tivas y enfocadas al sector. Las forma-
ciones son especializadas, dirigidas a
lo que realmente interesa a nuestros
socios, para entender las necesidades
reales hicimos una encuesta que nos
está sirviendo para preparar la forma-
ción que las empresas del sector nece-
sitan.
AV: En el Beauty Cluster Barcelona
conviven empresas que trabajan en
el sector B2B y también en el B2C, por
lo que el gran reto que tenemos en
cuanto a la formación es que resulte de
interés para todos los socios, incluyendo
además su grado de madurez digital, un
reto apasionante.
¿Cuáles son las próximas actividades
planificadas por grupo de trabajo?
ME: Estamos planificando las activi-
dades del curso 2017-2018, que afron-
tarán temas como la inversión en redes
sociales, la colaboración con Influencers
y el marketing de contenidos, entre otros.
Para finalizar, ¿cómo veis el futuro de
la digitalización en el sector cosmé-
tico a corto -medio plazo?
ME: Sin duda va a mejorar mucho. Es
hacia donde, cada vez más, se dirige el
mercado y las empresas son conscientes
de ello.
AV: Las empresas son cada más cons-
cientes de la necesidad que tienen de
mejorar su competitividad, y lo demues-
tran con la gran curiosidad hacia el
mundo digital y el enorme interés que
hay por seguir avanzando en este

19
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 BEAUTY CLUSTER INFORMA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN EL SECTOR DE LA COSMÉTICA
Vivimos en una sociedad que gira alrededor de la movilidad y la conectividad,
por ello la transformación digital supone uno de los grandes avances de nuestra
era que, tal y como en su momento lo hizo la revolución industrial, una vez esté
completamente implantada, incidirá en toda la cadena de valor de un sector,
suponiendo una renovación de la cultura empresarial.
CLAUDIA MESEGUÉ TERRADAS es importante tener en cuenta las grandes este nuevo cambio de paradigma que
Responsable de tendencias del momento, que en el sector supone la transformación digital: desde
Comunicación, de la cosmética son: la personalización de los aprender a usar las diferentes herramientas
Beauty Cluster productos, la realidad aumentada o el 3D. de las que ya disponemos a entender las
Barcelona
nuevas tendencias y adaptarse a ellas de
Desde procesos de Por ello cada vez más surgen nuevos forma rápida para poder responder a las
trabajo, la comunicación interna y externa, modelos de negocio, orientados a dar solu- necesidades del consumidor.
la creación de nuevos productos y servicios, ción a las necesidades de la transformación
hasta la forma de relacionarse con el consu- digital. En el caso de la personalización existen Esta revolución afecta a empresas de toda
midor, la transformación digital influye en numerosas aplicaciones móviles que forman la cadena de valor de nuestro sector, por
cada una de las áreas de la empresa. al usuario sobre la utilización de productos ello desde el Beauty Cluster Barcelona
adaptados a su tipo de piel, edad, momento hemos aceptado el gran reto que supone
El consumidor vive digitalizado, siempre de consumo, etcétera. También existen apli- ofrecer formación sobre digital que resulte
conectado, rodeado de pantallas que caciones que gracias a la realidad aumen- de interés para todos los socios, tanto
pueden proporcionarle información tada muestran al consumidor cómo queda para compañías B2B como B2C. Y es que
constantemente actualizada de nuevos después de la aplicación de un cosmético creemos firmemente que la trasformación
productos, de sus valoraciones, de ofertas, determinado. Desde la mayoría de estas digital es una muy buena forma de desa-
de comparativas y de un sinfín de datos apps se puede iniciar un proceso de compra rrollar la competitividad empresarial.
útiles. No solo eso, si no que el cliente puede de los productos con los que el consumidor
convertirse, a su vez, en emisor de contenido se ha estado relacionando virtualmente, lo Tras hacer una encuesta a los socios del
que puede incidir en las en comportamiento que constituye un cambio de paradigma en clúster para saber el estado de digitali-
de compra de otros usuarios. Por ello la digi- la forma de adquirir cosmética. zación de las empresas de la entidad, el
talización de las empresas parece un paso grupo de Digital del clúster está prepa-
lógico para alcanzarle y generar impacto en En un terreno más técnico, marcas de rando un completo calendario de activi-
las mismas formas comunicativas (canales y dermocosmética están utilizando tecno- dades que tienen por objetivo ayudar a
lenguaje) que utilice. logía 3D para hacer en el punto de venta los socios a mejorar en este campo. Este
un estudio individualizado de la piel del grupo trabajo, como todos los del clúster,
Teniendo en cuenta que el cliente es el pilar consumidor que permitirá aconsejarle in está abierto a todos los socios que pueden
hacia el que se orienta toda industria, espe- situ de los productos que en ese momento participar abiertamente aportando ideas
cialmente en la cosmética, en el campo necesita y prevenir de los efectos a futuro o proponiendo actividades, independien-
del B2C la transformación digital debería que puedan tener en su piel factores temente del área de la empresa a la que
enfocarse en convertir la interacción de la externos como el sol o la contaminación. pertenezcan. Los eventos programados,
empresa con el consumidor en una expe- exclusivos para socios del Beauty Cluster
riencia que aporte valor al usuario siempre en Sin embargo, en España la mayoría de las Barcelona, podrán verse en nuestra web
con la filosofía de la marca. En este sentido, empresas del sector aún tienen que aceptar http://beautyclusterbarcelona.com/agenda/

20
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 V Foro de la Industria Farmacéutica,
V EDICIÓN
Biofarmacéutica y Tecnología de Laboratorio

con las áreas especiales de

Feria de Materiales, Instrumentación,

Equipos y Métodos para el Análisis
y Diagnóstico en el Laboratorio

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ZO
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08

FARMAFORUM se celebra conjuntamente con LABFORUM

EM

63

REVISTAS OFICIALES
91
8D

INDUSTRIA
7Y

XXI
 Próximas Actividades
Beauty Cluster Barcelona

BCB Cóctel, 14 Septiembre

Formación en Linkedin,
SEPT OCT
15 Septiembre 1 2 3 1
Investigación y Retos en el Trata-
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
mieto del Acné, 27 Septiembre
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
Jornada New Technologies in
Cosmetics, Expoquimia, 5 Octubre 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
Misión Inversa de Empresas 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
Colombianas, 5 Octubre
Cena con Empresas 30 31
Japonesas en París, 17 Octubre
Workshop Comunicación en
el Sector de la Belleza, (antes del
10 de octubre), 25 Octubre
NOV DIC
Beauty Innovation Day,
23 Noviembre 1 2 3 4 5 1 2 3
Design Thinking y Técnicas Crea-
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
tivas: Gamestorming, 28 Noviembre
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
Christmas Toast, 19 Diciembre
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

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COSMETOKYO – COMETECH,
Enero 2018 TOKYO
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Abril 2018, HOLANDA
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Noviembre 2018, TAILANDIA
 INGREDIENTES
FITOCOSMÉTICA GENITAL Y SENSUAL
La utilización de productos e ingredientes naturales se ha convertido en una
tendencia actual y de futuro en diversos ámbitos, incluida la cosmética.
EVA TEJERINA
ADN Consult S.L.
Conocemos como fitocosmética al uso
de ingredientes vegetales o fitoquí-
micos en la elaboración de los productos
cosméticos.
Ya en el antiguo Egipto se utilizaban
ingredientes vegetales en el arte de
embalsamar (aceite de almendra), así
como aceites esenciales, perfumes,
bálsamos, cenizas vegetales y agua
para hacer jabón, pigmentos como
el khol (maquillaje de ojos hecho de
sulfuro de antimonio) y la henna (elabo-
rada a partir de Lawsonia inermis L.).
Tambíén los mesopotámicos, griegos
y romanos hicieron uso de la fitocos-
mética. Así Galeno formuló la primera
crema facial a base de cera, aceite
de oliva y agua de rosas (coldcream).
Desde el punto de vista del consumidor
la fitocosmética representa un valor
añadido por varias razones:
 Utilización de ingredientes de origen
natural.
 Procesos de fabricación respetuosos
con las propiedades naturales de
cada ingrediente y sostenibles con el
medio ambiente.
 Estándares de calidad como la norma
ISO 16128-1, específica para la cosmé-
tica natural y orgánica.
Los principales ingredientes vegetales
utilizados en cosmética son los aceites
vegetales, los lípidos de origen vegetal,
los aceites esenciales, los mucílagos, las
gomas, los taninos, flavonoides, sapo-
ninas, alcaloides, proteínas vegetales,
exudados, algas marinas.
También se utilizan las células madres
vegetales, células que son capaces de
mantener un estado indiferenciado
y originar distintos tipos celulares en
cualquier momento de la vida de la
planta adulta. De esta manera podemos
dirigir la obtención de metabolitos para
acciones cosméticas concretas.
La fitocosmética genital será aquella
que vaya dirigida a los órganos genitales
externos. Según la acción que persiga se
utilizarán unos u otros fitoingredientes.
Así para el masaje perineal, para recu-
perar su tono y elasticidad, debilitados
por el embarazo y la menopausia, se
suele utilizar ácido hialurónico, fitoco-
lágeno, isoflavonas de soja, y aceites
24
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
vegetales de rosa mosqueta y de germen
de trigo, ricos en vitaminas B3, C y E.
Para la higiene de las zonas más íntimas,
nos interesarán especies con efectos
calmantes y antisépticos, como los
extractos de manzanilla, bardana, arce,
tomillo y salvia.
Si lo que se persigue es una acción
despigmentante o blanqueante, la arbu-
tina procedente de la gayuba, el ácido
fítico de algunas gramíneas y legumi-
nosas, el extracto de regaliz o el sohakuhi
o corteza seca de raíces de morera, serán
los más indicados.
Para exfoliar y rejuvenecer la piel, nos
beneficiaremos del efecto peeling de los
alfahidroxiácidos (AHAS) procedentes de
frutas, cereales y otras especies vege-
tales. Algunos ejemplos son los ácidos
azelaico, cítrico, glicólico, málico, mandé-
lico, ferúlico y salicílico.
La hidratación y regeneración será clave
en ciertos momentos de la vida de una
mujer, como la menopausia, en la que
el déficit estrogénico repercute en el
desgaste del epitelio genital., llevando
a situaciones de atrofia y sequedad.

Plantas como la centella (Centella asiática)
de acción cicatrizante y regeneradora de
colágeno, Boerhavia diffusa (tostón, bata-
tilla) antiinflamatoria para pieles sensible
e irritadas, el áloe, la bardana y la okra
(Hibiscus Esculentus / Abelmoschus escu-
lentus), el denominado “botox vegetal”
que gracias a los oligopéptidos de sus
semillas minimiza notoriamente las
arrugas. En la misma dirección actúa
el factor de crecimiento transformante
Beta-2, una proteína de origen vegetal,
que incrementa la producción de colá-
geno y elastina, logrando un aspecto
más joven y firme de la piel.
Otra de las necesidades en la que los
ingredientes vegetales pueden ser de
gran utilidad es en la eliminación del
vello. Ya en el Antiguo Egipto se usaba
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
el método de depilación por azúcar y
limón, que se asemeja al de la cera, pero
es menos doloroso, más económico y
más natural. Las mascarillas de cúrcuma
después de la depilación ayudarán a
debilitar el vello progresivamente.
Un problema de gran actualidad es el
de las molestas y antiestéticas verrugas
genitales. Hay estudios que apoyan el
25
INGREDIENTES
uso de las catequinas del té verde en las
verrugas genitales y perianales externas.
Con el fin de lubricar la zona genital
externa, los mucílagos están indicados por
sus propiedades hidratantes y emolientes.
También tienen una buena acción los
productos en base a aceites vegetales
(jojoba, almendras dulces) conteniendo
aceites esenciales que producen una esti-
mulación de las zonas genitales que favo-
recen las relaciones sexuales.
Como hemos podido ver, la naturaleza
puesta en manos de las más estrictas normas
de calidad y de la más avanzada tecnología
cosmética, será clave para la belleza de la
piel escondida, pero no menos importante,
de nuestros órganos genitales. He aquí la
cara más sensual de la fitocosmética 
 CONTRACT MANUFACTURING

QUÉ DEPARA EL FUTURO A LA

INDUSTRIA DE LA FABRICACIÓN
A TERCEROS? COMPRAMOS O
FABRICAMOS?
Como ejercicio introductorio antes de escribir estas líneas escribí en el buscador
de Google lo siguiente, Contract Manufacturing y arrojó un resultado de
aproximadamente 11.000.000 citas, lo cambié por Fabricación a terceros y el
resultado es sensiblemente menor, pero no menos importante, aproximadamente
611.000 resultados, aunque obviamente no todos los resultados hacen mención a
compañías dedicadas a este negocio, si nos ofrece una orden de magnitud si lo
comparamos por ejemplo con los Aproximadamente 378.000 resultados arrojados
para una consulta de fabricación de cosméticos.

26
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017

JOAN GARRE
Laboratorios Entema
Uno de los resultados es la definición de
Wikipedia para contract manufacturing,
que en la parte de lo que se refiere a
Modelo de Negocio dice lo siguiente:
En este modelo de negocio, la empresa
contratante se acerca al CM con un diseño
o fórmula. El CM analiza lo que forma parte
del servicio: proceso, mano de obra, herra-
mientas, y materiales. Normalmente, la
empresa contratante solicitará presupuestos
a múltiples CM. Después de que el proceso
de licitación está completo, la empresa
contratante selecciona un CM, y luego, por
el precio acordado, el CM funciona como
fábrica o proveedor de la empresa contra-
tante; la producción, el envío de unidades,
o la ejecución de un servicio, todo se realiza
en nombre de la empresa contratante.
COSMÉTICOS
PRODUCTOS
SANITARIOS
Laboratorios Entema S.L.
INDUSTRIA COSMÉTICA Passatge
• #004 Llobregat
• OTOÑO Nau 8
2017
08184, Palau-solità i Plegamans
Barcelona – España
CONTRACT MANUFACTURING
Esta definición cubre la información
primaria de qué es un contract manufac-
turer, pero realmente lo que hay tras una
empresa dedicada al contract manufactu-
ring es mucho más.
Novartis, Bayer, H&M, Equivalenza, el
grupo Inditex, Philips, El Corte Inglés,
Mercadona o el Grupo Dia entre tantos,
son algunos de los ejemplos de grandes
compañías que sustentan una parte
de su negocio o la totalidad de él en
producciones externas para sus marcas.
Todos los sectores cuentan con alguna
compañía especializada, bajo el para-
guas del contract manufacturing.
Los análisis previos realizados por la mayor
parte de las compañías antes de tomar
una decisión sobre si fabricar un producto
internamente se basan en los datos
obtenidos después de estudiar puntos
COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS
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como: costes – calidad – servicio – lotes
de producción – horizonte de vida del
producto – capacidad económica para las
inversiones necesarias y otros tantos.
Así cada vez más, las empresas que histó-
ricamente abarcaban la totalidad del
proceso, desde el desarrollo, pasando
por la fabricación hasta la puesta en el
mercado de los productos, ven menos
interesante la fabricación como parte
de su core business y prefieren dedicar
sus esfuerzos a la investigación, diseño
y venta de sus productos, traspasando
la parte productiva a un contract manu-
facturer. Esta situación de mayor subcon-
tratación de la fabricación de las marcas,
no solo da respuesta a la dificultad para
la implementación de los cambios tecno-
lógicos en los procesos productivos, si no
que permiten a estas compañías centrarse
en su verdadera área de conocimiento y
Laboratorios
Ensayos de estabilidad y fotoestabilidad
en cámaras climáticas (Normativa ICH)
Certificación: ISO 9001:2008,
ISO 13485:2003, ISO 22716:2007 y GMP´s
 CONTRACT MANUFACTURING
les permite lanzar productos al mercado
rápidamente, mucho más diversos y dife-
rentes entre sí sin tener que implementar
costosas estructuras productivas, y renta-
bilizar sus redes de distribución y ventas,
esto también facilita el lanzamiento de
series más cortas y personalizadas y
cubrir picos de demanda del mercado
sin invertir en ampliaciones de planta que
estarían ociosas en otras épocas del año;
es más fácil contratar una empresa que
dispone de una mayor especialización
para el producto requerido y que por otra
parte aportará un conocimiento sobre el
proceso, flexibilidad y agilidad superior y
porque no, unos costes más ajustados.
Una tendencia en la creación de nuevas
empresas, o en la reorientación de las
ya existentes, es la de compañías que
desde su creación o su escisión de otras
de mayor tamaño, apuestan directa-
mente por la subcontratación de todos
sus procesos productivos y organizan su
estructura alrededor del conocimiento
del producto y del mercado, dejando
la parte productiva a un tercero que les
pueda ofrecer la experiencia necesaria, el
evitar algunas barreras de entrada (certi-
ficaciones, normativas aplicables, regula-
torias para diferentes países, etc.) para la
comercialización de productos y la flexi-
bilidad necesaria sin tener que asumir la
inversión en una planta productiva, los
plazos de puesta en marcha, financiación
de materiales y materias primas, etc.
Los modelos de contract manufacturer
probablemente sean tantos como compa-
ñías se dedican a ello pero hay varios
modelos claramente diferenciados, 1º, los
que desarrollan su trabajo para un único
cliente y los que realizan esta misma labor
para varias empresas 2º, los contract manu-
facturers que solo trabajan para terceros y
no tienen una marca propia y 3º los que
trabajan para terceros pero disponen
de una línea propia de productos que
UNA TENDENCIA EN LA CREACIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS, O EN
LA REORIENTACIÓN DE LAS YA
EXISTENTES, ES LA DE COMPAÑÍAS
QUE DESDE SU CREACIÓN O SU
ESCISIÓN DE OTRAS DE MAYOR
TAMAÑO, APUESTAN DIRECTAMENTE
POR LA SUBCONTRATACIÓN
DE TODOS SUS PROCESOS
PRODUCTIVOS Y ORGANIZAN SU
ESTRUCTURA ALREDEDOR DEL
CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO
Y DEL MERCADO, DEJANDO LA
PARTE PRODUCTIVA A UN TERCERO
QUE LES PUEDA OFRECER LA
EXPERIENCIA NECESARIA
comercializan. Aquí repasaremos algunos
de los aspectos a tener en cuenta a la hora
de tomar una decisión referente a la fabri-
cación por terceros, aunque creo que las
compañías que trabajan para varios clientes
y no disponen de marca propia ofrecen
algunas ventajas respecto a las otras.
VENTAJAS A TENER EN CUENTA
AL CONTRATAR UN CONTRACT
MANUFACTURER
Socio especialista. La fabricación
con un contract manufacturer permite
disponer de un socio productivo con una
experiencia dilatada y muy especializada
en procesos productivos.
Calidad con riesgo minimizado.
Escoger al fabricante adecuado y acordar
con el fabricante los parámetros de la
calidad del producto, hará que la empresa
pueda dedicarse a los aspectos vitales
para ella, como pueden ser el plan de
lanzamiento y marketing del producto, la
distribución, comercialización
Economías de escala. Los costes de los
componentes del producto a fabricar
pueden reducirse aprovechando las
sinergias que se generan por el volumen
28
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
de compra del fabricante y que el contra-
tante quizás no puede alcanzar con el
volumen de compra de su propia marca,
por otra parte, generalmente resulta más
económico disponer de un producto
fabricado por un tercero experto que
realizar la inversión necesaria para fabri-
carlo internamente.
Flexibilidad y agilidad. Sin duda la mayor
diversidad de formas y formatos con los
que trabaja el CM para distintos clientes, es
una ventaja a la hora de definir los tamaños
de lote, el contratante puede encontrarse
con que la fabricación interna puede ser
poco rentable debido a sus tamaños de
lote internos, también es efectivo para satis-
facer determinados nichos de mercado
que se cubren con ediciones limitadas o
series de producto que integran perso-
nalizaciones, quizás por ello en contra de
lo que se persigue con una subcontrata-
ción digamos “tradicional” el objetivo del
contratante no solo pone el foco en los
costes, ya que también tiene como obje-
tivo la flexibilidad y agilidad para introducir
nuevos productos en el mercado.
Como en todo negocio, la subcon-
tratación de la parte productiva con
un contract manufacturer industrial
conlleva ciertos riesgos, por lo que
cobra especial importancia la selección
del socio adecuado, hay que realizar los
estudios necesarios antes de dar el paso
y, asegurarse de contar con un colabo-
rador solvente y a poder ser, que esté
entre los mejores especialistas en el
sector/es; por ello es importante definir
los objetivos que se buscan, de echo el
contract manufacturer se convertirá en
uno de los socios más importantes para
el negocio del comercializador, no en
vano controlará los procesos produc-
tivos de los productos contratados, y
quizás también los de desarrollo de estos
productos, de ahí que sea primordial fijar
algunos aspectos a tener en cuenta que
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Feria de Materiales, Instrumentación, Equipos y Métodos

para el Análisis y Diagnóstico en el Laboratorio de Investigación

7 y 8 de Marzo 2018 Pabellón 14.1 Ifema - MADRID

En 2018 se celebra por primera vez LABFORUM, Feria de Materiales, Instrumentación,

Equipos y Métodos para el análisis y diagnóstico en el laboratorio de Investigación
Los laboratorios de investigación y análisis modernos han dejado de ser un espacio
cerrado para convertirse en un espacio flexible y de colaboración en el cual se comparten
los avances a nivel internacional. Tanto el entorno “laboratorio” como sus herramientas
de trabajo están cambiando drásticamente y para competir es imprescindible conocer las
novedades que facilitan la investigación. LABFORUM es el espacio perfecto para ello.

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LABFORUM es una Feria complementaria y paralela a FARMAFORUM, COSMÉTICAFORUM y BIOTECHFORUM

enfocada a satisfacer las necesidades que surgen en los laboratorios que analizan e investigan.
 CONTRACT MANUFACTURING
a continuación se definen y que sin ser
los únicos sí son de los más importantes.
Relación contractual. Cuando se depo-
sita la confianza en una compañía que
se ocupe de procesos importantes que
afectan al producto es fundamental que
exista una relación de confianza entre
ambas, pero la relación de confianza no
debe soportar los aspectos más formales,
es imprescindible la firma de contratos
de confidencialidad y de colaboración
que reflejen los aspectos que marcaran
la relación entre ambas empresas, en
los sectores Farmacéutico, Cosmético,
Producto Sanitario y Complementos
alimenticios tiene especial relevancia
que la empresa que va a desarrollar las
labores de fabricación, envasado y/o
acondicionado disponga de la totalidad
de los permisos que emiten las adminis-
traciones vigentes, así como es altamente
recomendable que estén en posesión de
las normas por las que se rigen dichos
sectores, como pueden ser GMP’s/NCF
(imprescindibles para el sector farma-
céutico), normas ISO u otras normas de
calidad, necesarias para la certificación
de los trabajos a realizar, por otra parte
gracias a la estandarización de criterios
derivados de la implantación de estas
normas, los trabajos de coordinación
entre cliente y proveedor serán mucho
más fáciles de llevar adelante así como
los criterios productivos amparados bajo
estas certificaciones y normas.
Diversidad Tecnológica. Si bien los
contract manufacturers no pueden hacer
de todo porque también tienden a espe-
cializarse, es importante valorar la diver-
sidad tecnológica que pueda ofrecer la
empresa que se ocupará de la fabricación
del producto, que la empresa designada
posea un amplio abanico en cuanto a
tecnologías de fabricación y acondicio-
nado, así como la posibilidad de poder
realizar lotes de tamaño pequeño para
por ejemplo realizar un test de mercado, o
bien de lotes de producción en serie para
el suministro habitual del propio mercado
una vez el producto crezca, el poder
concentrar diversos productos no obligará
a la empresa comercializadora a tener que
disponer de un parque de subcontratados
amplio que requerirá de más esfuerzos de
seguimiento y control, que redundarán en
costes de gestión y posibles costes ocultos.
Hay que establecer fórmulas de salida.
A pesar de que las relaciones se esta-
blezcan con las miras puestas en una
30
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
relación a largo plazo y la colaboración
entre las empresas sea de confianza y
solidez, siempre pueden generarse situa-
ciones en las que deba finalizarse un
contrato de colaboración, por lo que es
importante tener en cuenta las pautas por
las que deben regirse las finalizaciones de
la relación comercial, es importante deter-
minar cómo se acaba la relación comercial
de forma que tanto el contratante como
el contratado puedan asegurar que sus
negocios no sufrirán riesgos innecesarios.
Para hacer frente a estas situaciones, lo
más recomendable es fijar en el contrato
de colaboración los términos por los que
se regirán estas situaciones, estableciendo
el tiempo de desconexión entre ambas
compañías y fijando las responsabilidades
durante este periodo de tiempo y a la fina-
lización del mismo.
Al inicio de este artículo nos pregun-
tábamos ¿Qué depara el futuro a la
industria de la fabricación a terceros?
En mi opinión, la respuesta es positiva,
el contract manufacturer tiene futuro,
pero poniendo el foco en fabricar para
muchas otras empresas, después de
todo un contract manufacturer que
solo trabaja para un cliente no deja de
ser una escisión de este, lo que no le da
autonomía para gestionar y crecer con
proyectos que no sean de su cliente, por
lo que estará obligado a centrarse en
líneas de productos muy específicas.
Más que un proveedor con el que acordar
la subcontratación de fabricación de los
productos, hay que fijar las bases que
permitan tener un socio, cuidar la comuni-
cación en ambas direcciones y establecer
relaciones a largo plazo que conduzcan a
ambas partes a sacar partido de las expe-
riencias mutuas; en los entornos abiertos
y colaborativos es donde realmente se
crece, tanto en ventas como en expe-
riencia y conocimiento
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crece con
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 I+D

BICOSOMAS DIRIGIDOS A LOS FOLÍCULOS:

UN ENFOQUE INNOVADOR PARA
CONTROLAR EL SEBO Y PREVENIR LAS
LESIONES EN LA PIEL PROPENSA AL ACNÉ
La excesiva producción de sebo da lugar a una apariencia oleosa de la piel, reduce
su luminosidad y puede causar aumento en el tamaño de los poros y favorecer el
desarrollo de las lesiones típicas del acné. El cuidado de la piel grasa propensa al
acné suele incluir el uso de uso de múltiples productos con activos abrasivos que
causan irritación y dificultan adhesión a los tratamientos. Este artículo describe el
desarrollo de un sistema bicosoma con liberación dirigida a la epidermis y folículos
que transporta de forma eficaz un activo con acción sebostática, anti-microbiana,
aclaradora de manchas y anti-edad, potenciando su eficacia. Mediante la interacción
innovadora de este sistema con el tejido cutáneo, se promueve el control de
la producción del sebo en su origen y se genera un efecto preventivo sobre el
desarrollo de lesiones del acné visible en 30 días de tratamiento. Este nuevo sistema
bicosoma ofrece una alternativa a los productos actualmente disponibles que puede
ser incluido en el cuidado diario de la piel grasa propensa al acné.
M.L. VÁZQUEZ-GONZÁLEZ1, M. CÓCERRA1, J. adecuado para la proliferación de la Por lo tanto, existe una necesidad de
NESTOR1, G. RODRÍGUEZ1, R. SALDAÑA1, O. LÓPEZ2, bacteria anaeróbica Propionibacterium formulaciones y tecnologías capaces de
L. BARBOSA-BARROS1 acnes (P. acnes). El tratamiento del acné administrar efectivamente los activos
1 Bicosome SL, Barcelona, España. depende de la severidad de las lesiones, para tratar las pieles grasas propensas al
2 IQAC-CSIC, Barcelona, España. pero por lo general implica el uso de acné sin causar daños a la piel. Además, es
ácido salicílico, peróxido de benzoilo, importante que estos productos puedan
La producción de sebo tiene varias retinoides y antibióticos tópicos. Estas ser más fácilmente incluidos en la rutina
funciones tales como: termorregulación, sustancias actúan desobstruyendo los diaria, evitando los múltiples productos,
equilibrio del pH de la piel, protección poros, regulando la proliferación de las para promover una mejor adhesión y
contra microorganismos, regulación de células epidérmicas y controlando las cumplimiento de los tratamientos.
la pérdida de agua transepidérmica, etc. bacterias superficiales. A pesar de que
Sin embargo, cuando la producción de pueden ser tratamientos eficaces, su Bicosome es un sistema de liberación
sebo es excesiva, puede dar lugar a la aplicación involucra múltiples pasos con focalizada inteligente, capaz de penetrar
piel grasa, aspecto brillante, aumento del diferentes productos que suelen dañar la piel de forma efectiva y transportar
tamaño de los poros y puede favorecer el la piel e inducir sequedad, irritación y activos a áreas específicas de la piel (3). Los
desarrollo del acné. enrojecimiento (2). Además, los antibió- bicosomas están formados por dos tipos
ticos pueden inducir resistencia. Estos de estructuras lipídicas, que proporcionan
La producción alterada de sebo junto efectos secundarios limitan la adhesión y doble encapsulación de los compuestos
con la acumulación de células queratini- la duración de los tratamientos y son las activos y protegen la piel durante el
zadas causa obstrucción de las unidades principales causas de la interrupción de transporte. Estas características permiten
pilocebáceas, ofreciendo un ambiente los mismos. mejorar la efectividad de los activos sin

32
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 I+D
afectar la estructura de la piel (4). La Figura
1 muestra una estructura de bicosoma
visualizada por Cryo-TEM.
El uso de bicosomas para administrar
compuestos sebostáticos y antimicro-
bianos puede ser una estrategia útil para
lograr efectividad y tolerabilidad, y es una
alternativa a las terapias actuales.
La niacinamida (una forma de vitamina
B3), es un compuesto activo conocido
por sus efectos sebostáticos, antienveje-
cimiento, antimicrobianos y antiinflama-
torios. Tópicamente, se usa en un rango
de concentración del 2 - 4% (5-7). En este
intervalo, se ha observado que la niaci-
namida disminuye alrededor de 7,5 % la
producción de sebo en 6 semanas.
En este estudio, hemos desarrollado un
sistema de bicosomas que incorpora niaci-
namida (bicomide). Este sistema fue dise-
ñado para penetrar en la piel, hasta donde
se localizan los folículos para aumentar la
eficacia de la niacinamida. Con el fin de
evaluar estos efectos, se realizó un estudio
de penetración utilizando biopsias cutá-
neas ex vivo para evidenciar la capacidad de
focalización del sistema. Posteriormente, se
realizó un estudio de eficacia in vivo con
20 voluntarios con piel grasa y propensa
al acné. Para este estudio, el sistema de
bicomide se formuló al 3% en un gel de
carbómero, con una concentración final de
niacinamida de 0,3%.
METODOS
ESTUDIOS DE PENETRACIÓN EN LA
PIEL
Los estudios de penetración cutánea
se realizaron mediante Microscopía
de Fluorescencia. Esta técnica permite
evaluar la integridad de la estructura de la
piel y evidenciar la penetración mediante
el uso de un marcador fluorescente.
Figura 1. Imagen de Cryo-TEM (Microscopía Electrónica de Transmisión) de
un bicosoma que muestra las estructuras internas discoidales y la vesícula
circundante. Barra = 200nm.
Se trataron dos piezas de piel durante
toda la noche con: (A) una dispersión
acuosa de bicosomas que incluía niaci-
namida al 10% (bicomide) marcada con
Fluoresceína Sódica y (B) una solución
control de niacinamida al 10% (control)
marcada con Fluoresceína Sódica.
Después del tratamiento, se observaron
las muestras por microscopía óptica,
utilizando filtros de fluorescencia para
evidenciar la penetración de fluoresceína
sódica en la piel después del tratamiento.
ESTUDIOS IN VIVO
Veinte voluntarios, hombres y mujeres,
de 14 a 30 años de edad, con piel grasa
y propensa al acné, foto-tipo I to VI
(Fitzpatrick) utilizaron el gel de bicomide
(gel que contenía 3% de bicomide con
una concentración final de niacinamida
al 0,3%) dos veces al día durante 30 días.
La capacidad del sistema bicomide para
regular la producción de sebo y para
disminuir las bacterias en la superficie de
la piel se evaluó instrumentalmente. La
mejora de las lesiones del acné y la tole-
rabilidad del producto estudiado fueron
34
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
evaluadas clínicamente por un dermató-
logo y un oftalmólogo.
EVALUACIÓN INSTRUMENTAL
Los días de medición, los voluntarios
que participaron en el estudio estu-
vieron durante 10-20 minutos en una
habitación aclimatada, en condiciones
ambientales controladas: temperatura
20ºC ± 2ºC y humedad relativa 40-60%.
Las mediciones se realizaron al inicio (día
0), y después de 15 y 30 días de usar el
producto (día 15 y día 30).
Evaluación de la producción de sebo
La evaluación instrumental de la excreción de
sebo se midió en la cara y la frente utilizando
el equipo Sebumeter® SM 815 (Courage &
Khazaka electronic). Esta medición se basa en
fotometría de las manchas de grasa.
Prevención del desarrollo del acné.
Porcentaje del área de porfirinas
La evaluación instrumental del tamaño
del área de las porfirinas se llevó a cabo
mediante fotografías de la piel bajo luz
 I+D
UV usando Visiopor® PP 34 (Courage &
Khazaka electronic).
La cámara Visiopor® PP 34 utiliza una luz
UV específica para visualizar las lesiones
fluorescentes del acné. La presencia de
porfirinas puede ser demostrada por
fluorescencia rojo-naranja en las aber-
turas del folículo, examinando la piel
bajo luz UV-A apropiada. La presencia de
porfirinas está directamente relacionada
con la presencia del P. acnes.
EVALUACIÓN CLÍNICA
Prevención de nuevas lesiones del acné
El dermatólogo contó las lesiones de
acné antes de usar el producto y después
de 30 días de uso continuo del producto.
Las lesiones evaluadas fueron: come-
dones cerrados, comedones abiertos,
pápulas, pústulas, quistes y nódulos.
Evaluación visual de los voluntarios
Se tomaron macrofotografías de cada
voluntario con Visioface® 1000D (Courage
& Khazaka electronic) antes de usar el
producto (día 0) y el día 30, con el fin de
visualizar la evolución de las lesiones.
Tolerancia
La tolerancia dermatológica y oftalmo-
lógica del producto se realizó siguiendo
Figura 2. Imágenes por microscopía de fluorescencia de muestras de piel tratadas
con solución control de niacinamida marcada con fluoresceína (A), y muestras de
piel tratadas con el sistema bicomide marcado con fluoresceína (B, C y D).
la siguiente puntuación: 0: ausencia de
efecto, 1: alteración muy leve, 2: alte-
ración leve, 3: alteración moderada,
4: alteración intensa. Los parámetros
analizados por el dermatólogo fueron:
piel propensa al acné, descamación,
sequedad, enrojecimiento, manchas,
edema, vesículas / ampollas; Inflamación
periocular. Los parámetros analizados
por el oftalmólogo fueron: enrojeci-
miento ocular, quemazón por lagrimeo,
sequedad ocular, picazón, conges-
tión, tendencia epífora y párpados
hinchados.
ESTUDIOS ESTADÍSTICOS
Los resultados de la evaluación experi-
mental se analizaron para cada tiempo
utilizando los valores promedio y desvia-
ción estándar. Se tomaron en cuenta
múltiples mediciones biométricas a lo
largo del tiempo y las observaciones
fueron correlacionadas posteriormente.
Se ajustaron modelos lineales de efecto
mixto (LMM) para evaluar la eficacia del
tratamiento a lo largo del tiempo (Día
0, Día 15 y Día 30). Se ajustaron modelos
lineales generalizados de efecto mixto
(GLMM) para evaluar la eficacia del trata-
miento con el número de alteraciones
acnéicas a lo largo del tiempo. El efecto
del tratamiento sobre las mediciones
biométricas y el número de alteraciones
acnéicas se interpretaron con refe-
rencia al tiempo basal (Día 0). El valor de
36
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
significación establecido fue 0,05 (inter-
valo de confianza del 95%).
RESULTADOS Y DISCUSIONES
ESTUDIOS DE PENETRACIÓN EN LA
PIEL
La Figura 2 muestra cuatro imágenes de
la piel tratada con la sonda fluorescente
(Fluoresceína Sódica). La muestra de piel
tratada con el control (2A) muestra en
verde la fluorescencia en la superficie de
la piel. No se observó penetración en esta
muestra, indicando que las moléculas
fluorescentes no fueron capaces de pene-
trar la piel. Sin embargo, cuando se obser-
varon las muestras tratadas con bicomide,
se observó fluorescencia en las zonas
del estrato corneo, epidermis y folículos
(Figuras 2B, 2C y 2D). Este resultado indica
que las estructuras de bicosomas fueron
capaces de penetrar en la piel y dirigirse a
las áreas de SC y epidermis.
A nivel microscópico no se observó alte-
ración en la estructura de la piel en las
muestras analizadas, lo que indica que
la penetración promovida por los bico-
somas no daña la estructura cutánea.
ESTUDIOS IN VIVO
Evaluación de la excreción de sebo
La Figura 3 muestra los valores promedio
de la producción de sebo evaluado en los
voluntarios en diferentes días del estudio.
Después de 15 días de uso continuo del
gel de bicomide, se obtuvo una reduc-
ción del sebo de 13% en comparación
con las mediciones basales. Después de
30 días la cantidad de sebo se reduce
en 25% (p <0,05). Estos resultados mues-
tran claramente los efectos sinérgicos de
la administración de la niacinamida en
bicosomas. La retención en la epidermis
y el folículo probablemente potenció la
 I+D
Figura 3. Cantidad media de sebo ±
SE en diferentes días experimentales
(0,15 y 30) durante el tratamiento con
bicomide.
Figura 4. Fotografías de la piel
realizadas con Visiopor® bajo luz UV de
diferentes voluntarios antes y después
del tratamiento con bicomide.
Figura 5. Porcentaje medio de área
cubierta por las porfirinas ± SE en
diferentes tiempos experimentales
durante el tratamiento con bicomide.
acción de la niacinamida, que mostró una
mayor eficacia con alrededor de 10 veces
menos concentración en comparación
con los datos de la literatura (8).
Figura 6. Evaluación dermatológica de las lesiones de acné de los participantes
en el estudio (n = 20) al inicio y final del tratamiento con bicomide.
PREVENCIÓN DE LAS LESIONES DEL
ACNÉ
La figura 4 muestra imágenes de Visiopor®
de dos voluntarios tomadas en el Día 0 y
el Día 30, que ilustran la disminución de
la fluorescencia en los poros debido a la
reducción de porfirinas en la piel.
El análisis de las imágenes de los 20
voluntarios muestran que el área cubierta
por las porfirinas (figura 5) disminuye
5% después de los primeros 15 días de
tratamiento y 24 % después de 30 días,
comparado con las medidas basales (p
<0.05). Esta disminución probablemente
esté relacionada con el aumento del
efecto de la niacinamida que impide el
desarrollo de nuevas lesiones de acné
después de 30 días, además de que las
lesiones iniciales fueron remitidas.
EVALUACIÓN CLÍNICA  PREVENCIÓN
DE NUEVAS LESIONES DE ACNÉ
El recuento de las lesiones de acné
después del uso de bicomide se redujo
en todas las lesiones evaluadas como
se muestra en la figura 6. En cuanto a la
evaluación al inicio del estudio el 30%
de los voluntarios presentaban un nivel
38
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
muy leve de acné, el 35% nivel leve, 30%
moderado y 5% de voluntarios tenían un
intenso nivel de acné. Al final del estudio,
el 45% de los voluntarios tenían un nivel
muy bajo de acné, 25 % tenía nivel leve,
el 30% moderado y ningún voluntario
tenía un nivel intenso de acné (Figura 7).
EVALUACIÓN VISUAL DE
LOS VOLUNTARIOS POR EL
DERMATÓLOGO
Se analizaron las macro fotografías de los
voluntarios tomadas antes y después del
tratamiento, utilizando Visioface® 1000D
para evaluar la evolución del tratamiento.
La Figura 8 muestra macrofotografías de
voluntarios en el Día 0 y el Día 30, donde
se puede observar la mejora general de
las lesiones de acné. Cabe destacar que al
final del tratamiento el 80% de los volun-
tarios expresaron su satisfacción con el
tratamiento. Los resultados más valo-
rados por los voluntarios fueron: hidrata-
ción, aspecto suave de la piel, reducción
de la apariencia grasosa y espinillas.
ESTUDIO DE TOLERANCIA
Ningún voluntario empeoró su propen-
sión al acné o sufrió descamación,

Figura 7. Evaluación dermatológica del nivel de acné de los participantes en el
estudio (n = 20).
sequedad, manchas, edema, vesículas e
inflamación periocular asociada con el
uso del producto. Después del uso del
producto, un voluntario sufrió una irri-
tación moderada y escozor en el área
tratada, el dermatólogo consideró que
esta reacción adversa es probablemente
debido al uso del producto, por lo que
este voluntario fue retirado del estudio.
De los 20 voluntarios que concluyeron
el estudio, ninguno presentó patologías
asociadas con el uso del producto.
De manera similar, al comienzo y al final
del estudio, se evaluó el estado de la zona
ocular. Según el examen clínico realizado
por el oftalmólogo, no hubo alteraciones
asociadas con el uso del producto en el
100% de los voluntarios.
CONCLUSIÓN
Los resultados observados en este
estudio demuestran la capacidad de los
bicosomas para potenciar los efectos de
los activos por su mecanismo de libera-
ción focalizada. El sistema desarrollado
con niacinamida para el control del
sebo, penetra en la epidermis y especial-
mente en el área del folículo, sin dañar
las estructuras cutáneas. Esto promueve
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
una acción potenciada de niacinamida
en la regulación de la producción de
sebo y genera una acción preventiva
sobre la proliferación de P. acnes. El gel
de bicomide estudiado, presenta una
nueva opción para el cuidado de la piel
grasa propensa al acné, segura, en un
solo paso, que regula con mayor eficacia
la producción de sebo y previne desa-
rrollo de lesiones de acné.
Referencias
1. Schneider MR, Paus R. Sebocytes,
multifaceted epithelial cells: Lipid
production and holocrine secretion.
Int J Biochem Cell Biol. 2010;42(2):181–
5.
2. Thiboutot D, Gollnick H, Bettoli V, Dré-
no B, Kang S, Leyden JJ, et al. New insi-
ghts into the management of acne: An
update from the Global Alliance to Im-
prove Outcomes in Acne Group. J Am
Acad Dermatol. 2009;60(5 SUPPL. 1).
3. Fernández E, Rodríguez G, Hostachy
S, Clède S, Cócera M, Sandt C, et al.
A rhenium tris-carbonyl derivative
as a model molecule for incorpora-
tion into phospholipid assemblies for
skin applications. Colloids Surfaces B
Biointerfaces. 2015;131:102–7.
39
I+D
Figura 8. Macro fotografías realizadas
con Visioface® de voluntarios que
muestran la evolución de las lesiones
más relevantes de acné antes y
después del uso de bicomide.
4. Cócera, M; Saldaña, R; Rodríguez, G;
Barbosa-Barros, L; López O. Multi-Tar-
get Delivery To Eliminate Dark Spots.
Pers Care. 2017;137–42.
5. Shahmoradi Z, Iraji F, Siadat AH, Ghor-
baini A. Comparison of topical 5% ni-
cotinamid gel versus 2% clindamycin
gel in the treatment of the mild-mo-
derate acne vulgaris: A double-blin-
ded randomized clinical trial. J Res
Med Sci. 2013;18(2):115–7.
6. Khodaeiani E, Fouladi RF, Amirnia M,
Saeidi M, Karimi ER. Topical 4% nicoti-
namide vs. 1% clindamycin in mode-
rate inflammatory acne vulgaris. Int J
Dermatol. 2013;52(8):999–1004.
7. Araviiskaia E, Dréno B. The role of to-
pical dermocosmetics in acne vulga-
ris. J Eur Acad Dermatology Venereol.
2016;30(6):926–35.
8. Draelos ZD, Matsubara A, Smiles K.
The effect of 2% niacinamide on fa-
cial sebum production. J Cosmet La-
ser Ther . 2006;8(2):96–101.
 NORMATIVA
LA FICHA DE SEGURIDAD,
UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN
INTEGRAL EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA
En 2016, de acuerdo con los datos del Anuario de Estadísticas del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social1, casi el 3% de los accidentes mortales ocurridos
durante la jornada de trabajo está asociado con alguna sustancia química.
ANA SANZ PASTOR
CEO de ARETÉ GESTIONA
La manipulación de sustancias o prepa-
rados químicos es señalada por los
trabajadores como el cuarto riesgo
al que estarían expuestos durante, al
menos, una cuarta parte de su tiempo
de trabajo. En los últimos 10 años esta
cifra ha aumentado en más de 7 puntos
(ver Figura 1). Son los datos que aporta
la sexta Encuesta Europea de Condiciones
de Trabajo (EWCS)2, realizada por la
Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de Trabajo, a
la que se ha sumado España.
LA ETIQUETA DEL ENVASE COMO
VEHÍCULO TRANSMISOR DE
INFORMACIÓN 3
Lejos ha quedado la Orden de 28 de
junio de 19774 sobre etiquetas de los
productos químicos en la que se indi-
caba que “la identificación suficiente
de los productos químicos a su salida de
fábrica, es de interés tanto para los usua-
rios de los mismos […]. Asimismo y prin-
cipalmente la seguridad de personas y
bienes, en los casos en que los productos
químicos estén dotados de peligrosidad,
exige dicha adecuada identificación,
tanto cuando sean los mismos servidos
en el envase original de fábrica como en
otro diferente”.
Es esa preocupación por reducir
riesgos en la que profundiza, ocho años
después, el Real Decreto 2216/1985,
de 28 de octubre por el que se aprueba
el Reglamento sobre Declaración de
Sustancias Nuevas y Clasificación,
Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas:
 Este Reglamento supuso la incor-
poración al ordenamiento jurídico
español de la Directiva 67/548/CEE
del Consejo, de 27 de junio, relativa a
la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y adminis-
trativas en materia de clasificación,
embalaje y etiquetado de las sustan-
cias peligrosas (y modificaciones de
dicha disposición; hasta la sexta, en
el momento de la trasposición).
 Sigue apoyándose en la etiqueta
identificativa del envase como
sistema transmisor de información
y, como tal, incluye los requisitos
relacionados con el etiquetado
de dichos envases (capítulo V). En
particular, establece la necesidad de
incluir los pictogramas e informa-
ciones de peligro y de mencionar
los riesgos específicos (frases R) y los
consejos de prudencia (frases S) rela-
tivos a las sustancias peligrosas.
 Y, en caso de que no fuera posible
incluir dicha información en la
etiqueta o en el envase, se prevé un
folleto con los consejos de prudencia
40
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
[…] previa autorización de la auto-
ridad competente.
 Incorporaba, en su capítulo III,
el sistema para notificar a la
Administración la puesta en el
mercado de una sustancia nueva. Este
sistema incluía:
− Una memoria técnico-científica
con la información necesaria para
la evaluación de los riesgos previ-
sibles, inmediatos o diferidos, que
la sustancia pueda presentar para
el hombre y el medio ambiente.
− Información sobre los efectos
desfavorables de la sustancia
según las diferentes utilizaciones
previstas.
− Propuesta de precauciones acon-
sejadas para la utilización más
segura posible de las sustancias
en las distintas fases de su ciclo
de vida (almacenamiento, mani-
pulación, transporte, reacción
química con el agua limitaciones
de uso y precauciones a tomar en
su distribución, tratamiento de los
residuos, medidas de urgencia en
caso de vertidos accidentales, etc.).
MÁS ALLÁ DE LA ETIQUETA: LA
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Es con la trasposición de la Directiva
92/32/CEE de la Comisión, de 30 de abril
de 1992, por la que se adapta al progreso
 NORMATIVA

Hasta ese momento, el usuario de la

sustancia contaba sólo con la informa-
ción que aportaba la etiqueta; el resto
de la información relacionada con los
distintos escenarios y situaciones de
riesgo que podía presentar la sustancia
no llegaba al usuario (a pesar de que
dichas situaciones se conocían y se
habían comunicado a la Administración
en el sistema de notificación de puesta
en el mercado).

La propia Directiva, en sus considerandos,

establece que, para fomentar la protección
del medio ambiente, la salud y la seguridad
en el lugar de trabajo es oportuno que se
ponga a disposición de los usuarios profe-
sionales una ficha de datos de seguridad
sobre las sustancias peligrosas.

A partir de lo regulado en el art. 27 de

la Directiva 92/32/CEE, el Real Decreto
363/1995 propone, en su art. 23, las
directrices para la emisión de la ficha de
datos de seguridad5. Entendida como un
sistema de información dirigido principal-
mente a los usuarios profesionales que les
permita tomar las medidas necesarias para
la protección de la salud y de la seguridad en
el lugar del trabajo, la ficha de seguridad
se introduce en el ordenamiento jurídico
español como un documento asociado a
la primera entrega de la sustancia.

La entrada en vigor del Real Decreto

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo, otorga
Figura 1. Dibujos indicadores de las cualidades peligrosas de los productos
a la ficha de seguridad un nuevo prota-
químicos (anexo II) de la Orden de 28 de junio de 1977 sobre etiquetas de los
productos químicos13. gonismo y pasa a ser considerada como:
 Fuente de información para la evalua-
técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo Directiva 67/548/CEE) mediante el Real ción de los riesgos para la salud y
relativa a la aproximación de disposi- Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el seguridad de los trabajadores origi-
ciones legales, reglamentarias y admi- que se aprueba el Reglamento sobre clasi- nados por agentes químicos (art. 3.1).
nistrativas en materia de clasificación, ficación, envasado y etiquetado de sustan-  Documento accesible a los trabaja-
embalaje y etiquetado de las sustancias cias peligrosas, cuando hace su aparición dores (o sus representantes) dentro
peligrosas (séptima modificación de la la ficha de datos de seguridad. de los procesos de formación e

41
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 NORMATIVA
Figura 2. Evolución de la exposición a riesgos entre 2005 y 2015.
información (art. 9.2) necesarios para
la prevención de riesgos laborales.
Con la entrada del Reglamento (CE)
núm. 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
relativo al registro, la evaluación, la auto-
rización y la restricción de las sustancias
y preparados químicos (REACH), la ficha
de datos de seguridad se convierte en
una herramienta de comunicación que
garantiza información suficiente en toda
la cadena de suministro y pasa a ser una
pieza clave en la gestión de las organi-
zaciones y, en particular, en la gestión
del riesgo favoreciendo una utilización
segura de las sustancias y mezclas.
A partir de 1 de junio de 2015 aparece un
nuevo actor en escena, los escenarios de
exposición6. Se entiende por escenario
de exposición, el conjunto de condiciones,
incluidas las condiciones de funcionamiento
y las medidas de gestión del riesgo, que
describen el modo en que la sustancia se
fabrica o se utiliza durante su ciclo de vida, así
como el modo en que el fabricante o impor-
tador controla, o recomienda a los usuarios
intermedios que controlen, la exposición de
la población y del medio ambiente.

Dicho de otra manera, los escenarios
de exposición es información adicional
que describe las condiciones opera-
tivas y las medidas de gestión del
riesgo para poder utilizar la sustancia
de forma segura y controlar, así, la
exposición humana y ambiental a
dicha sustancia.
La incorporación de los escenarios de
exposición extiende la gestión del riesgo
al ciclo de vida integral de la sustancia y a
toda la cadena de suministro, incluyendo
una valoración de los peligros para la
salud humana, de los peligros fisicoquí-
micos y ambientales.
Y AHORA… QUÉ HACER
CUANDO RECIBES UNA FICHA 
DE SEGURIDAD? CÓMO PUEDES
INTEGRAR LA INFORMACIÓN EN
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE UNA
ORGANIZACIÓN?
El título IV y V del Reglamento REACH
incluyen los requisitos que dan forma al
escenario que se despliega con la recep-
ción de una ficha de datos de seguridad;
con carácter no exhaustivo, las líneas de
trabajo que se abren pasan por:
42
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
Aunque el Reglamento REACH esta-
blece la revisión de la información
facilitada como requisito cuando un
agente de la cadena de suministro
lleve a cabo una valoración de la
seguridad química, es más que reco-
mendable, cualesquiera que sean los
usos que se le van a dar a dicha ficha y
como paso previo, estudiar con dete-
nimiento la coherencia e integridad
de los datos facilitados en la ficha de
datos de seguridad.
Uno de puntos fundamentales para
asegurar que la gestión adecuada del
riesgo es disponer de información
coherente validada; distinta informa-
ción en formatos distintos implica,
normalmente, dificultadas en la iden-
tificación de los datos pertinentes.
Debemos identificar las discre-
pancias entre las distintas fuentes
(fichas técnicas, especificaciones de
producto, certificados de alérgenos,
información relacionada con el trans-
porte de mercancías, valores límite de
exposición, etc.) de que disponemos
y solventarlas.
Que la información sobre una
sustancia sea íntegra y podamos
acceder de forma sencilla y rápida
a dicha documentación facilita
procesos donde esta información es
clave tales como la sustitución de
sustancias en una fórmula, realización
de ejercicios de trazabilidad y retirada
de producto del mercado, etc.
Facilitar el acceso de la información a
los trabajadores y sus representantes de
aquellos productos a los que pueden verse
expuestos en el transcurso de su trabajo.
Es conveniente integrar esta infor-
mación (utilización de equipos de
protección individual, gestión de
derrames y residuos relacionados con
el producto, condiciones de almace-
namiento, etc.) dentro de los procesos
de la organización, como un aspecto
más, no un añadido, adecuando el

mensaje al contexto y al público al
que se dirigen las acciones como
forma de aportar valor a su trabajo,
de forma sencilla, clara y precisa.
El incumplimiento de las obliga-
ciones en materia de formación e
información suficiente y adecuada a
los trabajadores acerca de los riesgos
del puesto de trabajo susceptibles
de provocar daños para la seguridad
y salud y sobre las medidas preven-
tivas aplicables es considerada como
falta grave7 según el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto8.
 Conservar la información que necesite
para cumplir sus obligaciones durante
un período mínimo de diez años a partir
de la fecha en que se haya […] usado el
producto por última vez.
El mantenimiento y conservación
de las fichas de datos de seguridad
se integra, así, en los procesos de
gestión de la información documen-
tada de una organización, incluyendo
aquellas situaciones de riesgo que
pueden comprometer el cumpli-
miento de este requisito (sabotajes
informáticos, copias de seguridad,
planes de contingencia, etc.).
El incumplimiento de la obligación
de conservar la información necesaria
para cumplir con las obligaciones del
Reglamento REACH, durante 10 años,
a partir de la fecha en la que haya
fabricado, importado, suministrado
o usado la sustancia o mezcla por
última vez, y de ponerla a disposi-
ción de la autoridad competente o
de la Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas, durante este
periodo, cuando así se solicite es
considerado como falta grave9 en la
Ley 8/2010, de 31 de marzo10.
 En función de la situación aplicable
del art. 37.4, aplicar el escenario de
exposición que se identifique como
adecuado, e implantar las medidas
de reducción de riesgo en un plazo
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
Figura 3. La gestión documental de las fichas de datos de seguridad debe
integrarse dentro de los procesos de gestión de la información documentada
de una organización.
máximo de 12 meses a partir de la
recepción del número de registro del
producto10, para controlar adecuada-
mente los riesgos identificados.
Además, la ficha de datos de segu-
ridad es una de las entradas del
proceso de evaluación de riesgos
para la salud y la seguridad de los
trabajadores que debe actualizarse
cuando se produzcan cambios
respecto a la evaluación inicial tales
como la introducción de nuevos
productos, cambios en la organiza-
ción de los trabajos, etc.
La falta de implantación de las
medidas apropiadas para controlar
adecuadamente los riesgos identi-
ficados en la ficha o fichas de datos
de seguridad está considerada como
falta muy grave11 en la Ley 8/2010,
de 31 de marzo12.
 Transmitir la información, en caso
necesario según se prevé en el art. 38,
dentro de los 6 meses siguiente a la
recepción del número de registro del
producto.
La comunicación de información rela-
cionada con las situaciones de riesgo
43
NORMATIVA
a los distintos grupos de interés
(internos y externos) puede conside-
rarse comunicación pertinente en un
sistema de gestión y se debe gestio-
narse como tal, permitiendo aportar
evidencias del cumplimiento de este
requisito.
El incumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la transmisión de la
información se considera falta muy
grave9 
Referencias
1. Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (2017). Anuario Avance de Es-
tadísticas 2016. [online] Disponible
en: <http://www.empleo.gob.es/
es/estadisticas/anuarios/2016/ATR/
ATR.pdf> [Consulta: 27 julio 2017].
2. Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) (2017).
Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo. 2015 6ª EWCS – España. Ma-
drid: Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
Disponible en: < http://www.insht.
es/InshtWeb/Contenidos/Docu-
 NORMATIVA
Figura 4. Evolución del marco legal que incorpora la gestión del riesgo químico.
mentacion/FICHAS%20DE%20PU-
BLICACIONES/EN%20CATALOGO/
GENERALIDAD/ENCT%202015.pdf >
[Consulta: 27 julio 2017].
3. La Figura 4 recoge la evolución
temporal de las distintas disposicio-
nes legales que han contemplado la
gestión del riesgo químico.
4. En la Figura 1 se recogen los pic-
togramas identificativos del riesgo
que se incluían en el Anexo II de la
citada disposición.
5. El art. 23 del Real Decreto 363/1995
somete, como no podía ser de otra
manera, la ficha de datos de segu-
ridad a control documental e in-
dica que La nueva versión fechada,
denominada “Revisión ... (fecha)”, se
proporcionará de forma gratuita a to-
dos los destinatarios anteriores y que
hubieran recibido la sustancia en los
doce meses precedente […]. La ficha
de datos de seguridad deberá estar
fechada.
6. La ficha de datos de seguridad e in-
formación anexa sobre los escenarios
de exposición se ha denominado fi-
cha de datos de seguridad extendida o,
también, ficha de datos de seguridad
ampliada.
7. Se prevé multa, en su grado mínimo, de
2.046 a 8.195 euros; en su grado medio,
de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado
máximo, de 20.491 a 40.985 euros.
8. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre In-
fracciones y Sanciones en el Orden
Social, en la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en sus normas de desarro-
llo y en el resto de la legislación labo-
ral que resulte de aplicación.
9. Las infracciones graves se sanciona-
44
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
rán con una multa desde 6.001 euros
hasta 85.000 euros.
10. Es más que recomendable disponer
de un sistema de control de la fecha
de recepción de la ficha de datos de
seguridad, así como del intercambio
de comunicaciones que genera, en
su caso, el análisis de la misma.
11. Las infracciones muy graves se san-
cionarán con una multa desde 85.001
euros hasta 1.200.000 euros
12. Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que
se establece el régimen sancionador
previsto en los Reglamentos (CE) re-
lativos al registro, a la evaluación, a
la autorización y a la restricción de
las sustancias y mezclas químicas
(REACH) y sobre la clasificación, el eti-
quetado y el envasado de sustancias
y mezclas (CLP), que lo modifica.
13. Origen del documento: Agencia Esta-
tal del Boletín Oficial del Estado.
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DESPIGMENTANTE NATURAL
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En este artículo se muestra cómo hemos elaborado un novedoso despigmentante de la
piel en base oleosa, capaz de reemplazar otros activos sintéticos y proporcionar cuidado
a la piel. Pretendíamos dotar al producto de cualidades adicionales, tales como
seguridad, naturalidad, ausencia de conservantes y estabilidad térmica. Se probaron su
seguridad y eficacia mediante ensayos dermatológicos y se determinaron ciertos
parámetros fisicoquímicos clave, que revelaron la plena aptitud del producto para su
uso cosmético con elevada capacidad despigmentante.

VICTORIA DONAT*, ANNA MARTÍ
Textron Técnica (Grupo Plimon)
vdonat@plimon.com
La melanina es el pigmento natural de la
piel humana, y la tirosinasa es el enzima
responsable de esta pigmentación, en
ocasiones en ocasiones indeseada(1, 2). Los
efectos de la radiación ultravioleta (UV) en
la piel son al mismo tiempo beneficiosos
y dañinos. La radiación solar induce la
síntesis de vitamina D, la eliminación de
patógenos y mejora algunos transtornos
como la psoriasis. Por otro lado, causa un
estrés oxidativo que provoca fotoenve-
jecimiento y cáncer de piel, al producir
alteraciones a nivel celular(3). Aunque
la melanina tiene principalmente una
función fotoprotectora en la piel humana,
la acumulación excesiva de pigmenta-
ción epidérmica puede convertirse en un
problema estético(1, 4, 5, 6).
En la cultura occidental, un tono bron-
ceado todavía se considera deseable.
Pese a las advertencias sobre las conse-
cuencias de la exposición excesiva al
sol o a los rayos UV, el hábito del bron-
ceado artificial ha aumentado conside-
rablemente en las últimas décadas. En la
cultura oriental, sin embargo, existe una
larga tradición de siglos que considera la
tez clara como equivalente a juventud y
belleza. En los últimos años, el interés en
el blanqueamiento de la piel ha crecido
enormemente (4). Tradicionalmente, la
despigmentación de la piel se ha efec-
tuado con agentes químicos agresivos.
El tratamiento de lesiones hiperpigmen-
tadas y el aclaramiento general de forma
segura, son retos actuales de la indus-
tria cosmética(7, 8, 9). El principal objetivo
celular de los agentes despigmentantes
es la tirosinasa, habiéndose identificado
varios inhibidores de ésta, tanto de
fuentes naturales como sintéticas(4, 6, 10, 11).
Los productos botánicos están adqui-
riendo importancia en los últimos
tiempos como ingredientes activos para
formulaciones cosméticas, debido a su
efecto protector en la piel contra sustan-
cias nocivas endógenas o exógenas(1, 3, 5, 8).
El uso de productos vegetales como foto-
protectores y/o antioxidantes ha atraído la
atención de los investigadores, así como
de los consumidores, que perciben posi-
tivamente la inclusión de estos ingre-
dientes en las formulaciones cosméticas.
En cambio, los blanqueantes clásicos de la
piel como la hidroquinona, él ácido kójico
o los compuestos de mercurio pueden
actuar como carcinógenos o causar otros
daños(1, 12- 15), y en muchos casos están
prohibidos en algunos mercados y restrin-
gidos en otros (16, 17).
En esta situación, en Textron nos plan-
teamos crear una nueva materia prima
para reemplazar a las alternativas sintéticas,
buscando asimismo cualidades adicio-
nales de cuidado de la piel. Con este obje-
tivo, seleccionamos varios ingredientes
vegetales oleosos, en función de su capa-
cidad de inhibir la tirosinasa descrita en

46
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 INGREDIENTES

LOS PRODUCTOS BOTÁNICOS ESTÁN

ADQUIRIENDO IMPORTANCIA EN
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS COMO
INGREDIENTES ACTIVOS PARA
FORMULACIONES COSMÉTICAS,
DEBIDO A SU EFECTO PROTECTOR
EN LA PIEL CONTRA SUSTANCIAS Figura 1. De izquierda a derecha: tejido sin melanocitos; tejido del fototipo II;
NOCIVAS ENDÓGENAS O EXÓGENAS tejido del fototipo IV y tejido del fototipo VI.

la bibliografía científica. Preparamos una

composición lipídica utilizando dichos
extractos, examinándola seguidamente
a diferentes niveles para determinar su
eficacia, inocuidad y aptitud para una
formulación cosmética. Las pruebas de la
inhibición de la producción de melanina
mostraron resultados notables. El Patch Test
y los ensayos organolépticos y fisicoquí-
micos probaron que esta composición es
segura y apta para incluirse en un producto
de cuidado personal.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y
RESULTADOS:
ENSAYOS DE EFICACIA
Los extractos oleosos seleccionados se
obtuvieron de fuentes de suministro
homologadas, y se disolvieron en aceites
vegetales grasos, hasta la total homoge-
neidad y transparencia de la solución lipí-
dica. La actividad blanqueante se evaluó
ex vivo en tejidos reconstruidos de piel
humana pigmentada (fototipos II, IV y
VI). Los diferentes grados de tonalidad de
estos constructos corresponden macros-
cópicamente a tres fototipos diferentes
de piel humana (Figura 1). La muestra lipí-
dica y los controles positivos se aplicaron
tópicamente de manera simultánea en
cinco réplicas de tejido. Se realizaron 4
aplicaciones en cada ensayo, a la concen-
tración del 100%, utilizando tejidos sin
tratar como control negativo. Se eligió
el ácido ascórbico como control posi-
tivo por mostrar efectos blanqueantes
Figura 2. Cuantificación de melanina en los tejidos tratados de piel humana
reconstruida. Cantidad de melanina en el valor medio de las tres réplicas de
tejido tratadas.
de la piel previamente demostrados (18),
usando una concentración mayor a la
empleada comúnmente en productos
comerciales blanqueantes de la piel, para
asegurar resultados fiables.
Posteriormente se procesaron tres
réplicas de tejido de muestra y
controles, respectivamente, para cuan-
tificar la melanina en un espectrofotó-
metro a 490 nm, utilizando melanina
sintética como standard (19). Los resul-
tados se expresaron como densidad
óptica y como mg/ml de melanina. La
Figura 2 representa la cuantificación de
melanina en los tejidos tratados (control
negativo, control positivo y muestras).
Se calculó el promedio y la desviación
standard de los tres tejidos, detectando
en la solución lipídica un 47% de reduc-
ción de la cantidad de melanina frente al
control negativo; y un 34% en el control
positivo frente al negativo.
ENSAYOS DE SEGURIDAD
Se llevó a cabo un Patch Test para deter-
minar la tolerancia primaria en la piel del
presente producto, tras una única aplica-
ción bajo parche semi-ocluido durante
48 horas en 11 voluntarios. Bajo las condi-
ciones experimentales de este estudio, el
producto se considera no irritante en la
piel humana.

47
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 INGREDIENTES
Líquido oleoso de aroma ligeramente
Aspecto
Acidez (mg KOH/g)
Índice de peróxidos (meq O2/Kg)
Saponificación
Densidad (20ºC)
Viscosidad
Ácido oleico
Ácido linoleico
Tabla 1. Resultados de la caracterización fisicoquímica y organoléptica.
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA
Los índices de acidez, peróxidos, sapo-
nificación, la densidad, la cuantifica-
ción de ácidos grasos y la viscosidad se
analizaron mediante métodos estable-
cidos por la Farmacopea Europea (Tabla
1). Las propiedades organolépticas se
anotaron mediante inspección visual. El
índice de estabilidad oxidativa (OSI) se
determinó utilizando un instrumento
Rancimat, a 100ºC y 110ºC, de acuerdo
al procedimiento ISO 6886 (1996) “Animal
and vegetable fats and oils. Determination
of oxidation stability”. Los periodos de
inducción de la oxidación obtenidos
fueron de 6.87 h a 100ºC, y 3.39 h a
110ºC, valores que pueden extrapolarse
mediante el software Rancimat, dando
una vida media de 24 meses. Ello predice
una buena estabilidad para un aceite
vegetal destinado a comercializarse
como materia prima cosmética, a condi-
ción de ser manipulado y almacenado
correctamente, según las recomenda-
ciones facilitadas por el fabricante con su
suministro.
CONCLUSIONES
El producto desarrollado en el presente
trabajo alcanzó los objetivos perse-
guidos. Compuesto de aceites vege-
tales y activos naturales en un 99.9%, sus
ingredientes fueron especialmente selec-
cionados para una capacidad aclarante
afrutado
0.25-0.30
max. 14
170-185
0.910-0.915
66.6 cps
35-50%
20-35%
óptima, un cuidado de la piel intensivo y
autoconservación.
La combinación seleccionada sin diluir
de aceites y extractos botánicos bioac-
tivos exhibió actividad despigmentante
tras 4 dosis, reduciendo en un 47%
la producción de melanina frente al
control negativo, bajo las condiciones
experimentales descritas. Este producto
aclarante es seguro y puede aplicarse
directamente sobre la piel, ya que los
ensayos de eficacia han sido llevados a
cabo con el producto original, y el resul-
tado del Patch Test es no irritante, efec-
tuado en 11 voluntarios humanos.
Este producto se ha formulado en base
oleosa, a diferencia de la mayoría de
productos despigmentantes del mercado
(en base acuosa), excluyendo por tanto
la presencia de agua para prevenir la
degradación microbiana y garantizar su
estabilidad, pese a la ausencia de conser-
vantes. A fin de ofrecer un perfil de
seguridad más ventajoso, se ha evitado
la inclusión de agentes químicos agre-
sivos, habitualmente presentes en los
aclarantes clásicos y que suelen causar
efectos secundarios indeseados.
Al incorporar la fase lipídica y los princi-
pios activos simultáneamente, nuestra
formulación permite a los fabricantes
cosméticos reemplazar en un solo
paso algunas materias primas y activos
48
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
sintéticos por un ingrediente vegetal
que ya incluye sustancias activas. Así
pues, algunos procesos de fabricación
pueden simplificarse eliminando etapas
de solubilización y/o estabilización de
principios activos aclarantes. La adición
de productos químicos blanqueantes de
la piel no es necesaria y podría ir en detri-
mento de la naturalidad e inocuidad del
producto, sin mejorar significativamente
su eficacia, o incluso pudiendo causar
una inhibición competitiva que podría ir
en perjuicio de su efectividad.
En conclusión, en Textron hemos desa-
rrollado un nuevo despigmentante
oleoso de origen vegetal, con un poten-
cial prometedor en el aclaramiento del
tono de piel y su cuidado intensivo
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INGREDIENTES
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 MICROBIOLOGÍA
DESARROLLO DEL PROTOCOLO OPTIMIZADO
PARA CONTROL MICROBIOLÓGICO
DE PRODUCTOS COSMÉTICOS
La microbiología cosmética tiene una idiosincrasia muy diferente a la farmacéutica,
alimentaria, acuática, ambiental, etc., y por supuesto es completamente diferente a
la microbiología clínica.
JORGE SANCHIS SOLERA, JUDITH ENJUTO GARCÍA
Dpto. SEILA, Laboratorios MICROKIT,
Madrid, España, microkit@microkit.es
Los diferentes protocolos “oficiosos” que se
han ido desarrollando, aplicados a cosmé-
ticos (Pharmacopea, Guía de Cosmetología
del Ministerio de Sanidad, Normas ISO de
microbiología cosmética) resultan muy
poco robustos, de modo que hay labora-
torios donde funcionan adecuadamente y
otros laboratorios donde no detectan los
patógenos más comunes en cosméticos.
Presentamos el protocolo optimizado que
mejor funciona según los servicios inter-
comparativos de microbiología cosmé-
tica Seilaparfum de los cinco últimos
años, comparados con los arriba mencio-
nados como “oficiosos”. Esta obra ha sido
consensuada entre el evaluador Seila, el
coordinador Seila y los 64 diferentes labo-
ratorios de microbiología cosmética espa-
ñoles participantes en dichos ensayos,
por lo que todos ellos deben considerarse
protagonistas y coautores del presente
estudio, y sentirse orgullosos de su valiosa
aportación, aunque la confidencialidad
propia de un servicio intercomparativo, nos
impida publicar sus nombres.
INTRODUCCIÓN
En anteriores publicaciones (Sept/2005,
Dic/2007, Marzo/2009, https://www.
microkit.es/publicaciones.htm) demos-
tramos que el método consensuado
Seilaparfum funcionaba mucho mejor en
cosméticos que el método entonces esta-
blecido como oficioso (ya que no existe
método oficial de obligado cumplimiento
en microbiología cosmética), protocolo
50
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
derivado de Pharmacopea y de la Guía de
1994 del Ministerio de Sanidad.
Surgieron después (desde 2005 y hasta
primeros de esta década), las diversas
Normas ISO de microbiología cosmética,
también basadas en Pharmacopea, y que
eran obra de los laboratorios más clásicos
y poderosos del mundo (no necesaria-
mente de los que mejor detectan). Estas
Normas ISO también arrastraban varios
de los graves puntos críticos de origen
cuando se aplican a productos tan inhi-
bitorios como son los cosméticos.
Dichas Normas Técnicas, que tampoco
son de obligado cumplimiento (aunque
haya quien se empeñe en decir que sí
lo son), fueron acogidas con entusiasmo
por numerosos laboratorios cosméticos,
sin saber que con ello, muchos de ellos
daban un paso atrás en su capacidad de
detección de los patógenos cosméticos,
como se ha demostrado muy claramente
en los últimos años, comparando sus
resultados con los de los laboratorios que
siguen empleando el método consen-
suado Seilaparfum.
Los puntos críticos más importantes por
los que Seilaparfum demuestra la inva-
lidez de estas Normas ISO como los proto-
colos de fácil implantación que deberían
ser en cualquier laboratorio, son:
1. Uso final de muestras demasiado
pequeñas, no representativas, de

1 g, por dilución 1:10 de la muestra
de 10 g, antes de enriquecerla, en la
búsqueda de patógenos.
2. Empleo de medios diseñados para
microbiología clínica, donde los
microorganismos a detectar están
en fase exponencial de crecimiento,
no en fase subletal o letárgica como
sucede con los microorganismos
presentes en un cosmético, que
requieren de medios especialmente
diseñados para esta problemática.
3. Uso de técnicas que son incapaces de
enumerar bacterias aerobias y hongos
a los niveles requeridos por las auto-
ridades sanitarias (100 ufc/g son 1 ó
3 colonias/placa sembrada en super-
ficie: 0,1 ó 0,3 ml de solución madre
-1), por debajo de las 10-15 colonias
necesarias para hablar de recuento sin
que la incertidumbre sea disparatada;
además el nivel de 1.000 ufc/g debería
ser desestimado, porque cualquier
cosmético puede acabar en manos de
un inmunodeprimido).
4. Dar por un hecho demostrado que
si no hay aerobios en la placa de
recuento, no hay patógenos, como
si no hubiera patógenos suble-
tales incapaces de crecer en TSA.
Afirmación arrastrada del S.XIX.
5. Dar por supuesto que los productos
cosméticos de elevado poder inhibi-
torio intrínseco no requieren control
microbiológico porque no creemos
que sea posible detectarlos, olvi-
dando el concepto de células letár-
gicas (no destruidas) y su implicación
cuando el cosmético pasa del envase
a la dilución y cambio de hábitat que
supone su empleo.
6. Se olvidan del patógeno emergente
más frecuente en microbiología
cosmética: Burkholderia cepacia y de
otros patógenos no fermentadores
fácilmente detectables.
7. Se olvidan del control de la materia
prima más importante de un
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
cosmético: el agua de producción
y sus patógenos potenciales, no
siempre coincidentes con los del
agua de consumo humano.
8. No se tienen en cuenta las valiosas
recomendaciones de la FDA de 2012
en cuanto al Challenge Test.
El protocolo consensuado Seilaparfum
también ha evolucionado en los últimos
años, gracias a estas comparativas cuatri-
mestrales entre laboratorios de micro-
biología cosmética, insertando medios
de cultivo cada vez más adecuados para
microorgansimos en estado subletal y
técnicas especiales para los productos
cosméticos de mayor poder inhibitorio
intrínseco. Por lo demás, el protocolo
Seilaparfum sigue siendo el mismo que
cuando nació hace ya 12 años, en 2005.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se comparan los resultados de los
participantes, teniendo en cuenta los
métodos empleados por cada uno de
ellos en los diferentes parámetros de
microbiología cosmética: 3 recuentos
(de aerobios, de hongos y de clostri-
dios sulfito-reductores), así como las
detecciones/no detecciones de los 6
patógenos (P.aeruginosa, E.coli, S.aureus,
C.albicans, B.cepacia, Salmonella spp.)
inoculados y no inoculados en cada una
de las ultimas 15 rondas Seilaparfum. Las
cepas inoculadas (dianas, interferentes
y acompañantes) en cada inóculo y sus
concentraciones, son desconocidas a
priori por cada laboratorio participante.
Se incluyen cepas salvajes “in house”
además de las de la colección universal
WDCM (según ISO 11133-2 de control
de medios de cultivo), de los microor-
ganismos más variados. Las matrices
cosméticas son de lo más variado y
están esterilizadas por irradiación para
evitar interferentes desconocidos y
ajenos al inóculo de cepas. De modo
51
MICROBIOLOGÍA
que las muestras analizadas por los
distintos participantes de cada una de
las 15 rondas son idénticas.
Se establece una calificación basada en
restar de 10 puntos iniciales, 1 punto por
cada fallo, de modo que de los 9 pará-
metros analizados, la calificación mínima
es un 1 (9 fallos) y la máxima un 10 (0
fallos). Se considera fallo no encontrar
un microorganismo inoculado, o bien
encontrar uno no inoculado, o bien
obtener recuentos aberrantes (basán-
donos en los valores Z, el Test de Grubs y
el sentido común para no aplicar ciega-
mente estas herramientas estadísticas
sin tener en cuenta la media, la mediana,
la moda y el valor inóculo).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En cada uno de los quince informes, se
comparan parámetro por parámetro,
los resultados de cada método y de
cada medio de cultivo. Se otorgan cali-
ficaciones del rendimiento a cada labo-
ratorio participante, que ha publicado
previamente qué métodos y medios ha
empleado. Se obtienen las siguientes
conclusiones:
El uso del caldo LPT Neutralizing Broth
obtiene una correlación del 90% con las
mejores calificaciones globales (8,5-10
puntos sobre 10), aunque haya algunos
laboratorios que incluso empleándolo,
no obtengan el nivel de excelencia. Casi
todos laboratorios que usaban Letheen
modificado y Eugon LT100, tras parti-
cipar en Seilaparfum, cambian a LPT
Neutralizing Broth, a la vista de los resul-
tados de sus anónimos compañeros.
El uso de placas deshidratadas
para siembra en masa de 1 ml sin
calentar/enfriar agares (DryPlates-TC,
DryPlates-TSA, DryPlates-YM y DryPlates-
Sabouraud) obtiene resultados tan
 MICROBIOLOGÍA

microbiología cosmética, ya que impide

 
  

   
 
 
       su detección.

    

El uso de MacConkey Agar obtiene

   una proporción de falsos positivos y

   !"#$
 de falsos negativos de E.coli superior al

:

60%, mientras el MugPlus Agar obtiene
 !32
 !
"#$%&'(#$&"
resultados excelentes, casi siempre
superiores al 95%.
% &#'
(") -#$!-!
 !
"#$%&'(#$&"
+8+89
El uso de Biggy Candida Agar obtiene
% &#("+)
resultados que rondan la excelencia

  
 
*
 )*+ )*,+ (95%), mientras los medios cromogé-
   
5"652789
,, ,,
nicos para Candida, de origen clínico,
-
.  -
. 

 
/" /" obtienen un rendimiento inferior al 10%,
 )*+ 
 )*,+
 
   
por proporción exagerada de falsos
 

negativos. El uso directo de Sabouraud

*
./
 (")  ("+) proporciona más del 25% de falsos posi-
2-, 2-, tivos.
*./ *./
0"1 .2
 

  

*./ El uso de BCPT Agar sin suplemento
3
de antibióticos permite detectar otros
3
 *(")  *("+)
  patógenos no fermentadores.
    
*./
* *
* *
  La calificación del rendimiento de los
03 ! participantes sube de una media de
  

*./
 !! (")  !! ("+) 6/10 en noveles a una media de 9/10
en veteranos. El protocolo Seilaparfum
3-#0 está disponible para los laboratorios
/-
* que quieran optimizar sus métodos.
Los esquemas de trabajo del protocolo
4"  "  Seilaparfum aparecen en los informes de
cada ronda. Al enviar a cada participante
las muestras idénticas por duplicado,
pueden comparar su método con el indi-
altamente satisfactorios como el uso de El uso de Cromokit X-Staph Agar minimiza cado en dichos esquemas y extraer sus
medios para elaborar placas por siembra los falsos positivos y falsos negativos de propias conclusiones, que son más rele-
en masa de TSA, LPT Agar, Rosa Bengala sus usuarios (5%), respecto al Baird Parker vantes cuantas más rondas comparan.
Caf Agar y Sabouraud Caf Agar. El uso (55%), al rpf (65%) y al Mannitol Chapman
de placas preparadas para recuentos Hiperrsalino (40%). La Salud Pública puede estar en riesgo
cosméticos debe quedar proscrito. si se aplican, sin validar en sus propias
El uso de placas preparadas de Agar muestras, protocolos oficiosos que no
El uso de SPS Agar en tubos preparados Cetrimida de marcas clínicas obtiene están demostrando ser los mejores, y
muy llenos, sin necesidad de atmósfera una proporción de falsos negativos también si los laboratorios no se inter-
de anaerobiosis, obtiene mejores resul- cercana al 90%, dada su composición comparan periódicamente con otros
tados que su uso en placa por siembra demasiado selectiva. La incubación a laboratorios que pueden certificar que
en masa, incluso con atmósfera de anae- 42ºC típica de aguas para distinguirlo de mantienen la excelencia en microbio-
robiosis. P.fluorescens debe quedar proscrita en logía cosmética

52
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 ENTREVISTA

HABLAMOS DEL ACEITE DE PALMA

SOSTENIBLE CON BASF
BETTINA
JACKWERTH,
DIRECTOR
OF PRODUCT
STEWARDSHIP AND
QUALITY, BASF
PERSONAL CARE
EUROPE

“BASF está trabajando

conjuntamente con
nuestros socios de la
cadena de suministro para
transformar el mercado
hacia la palma sostenible”

EL ACEITE DE PALMISTE ES UNA

MATERIA PRIMA MUY IMPORTANTE
PARA LA INDUSTRIA COSMÉTICA 
PUEDE EXPLICARNOS POR QUÉ?

La mayor parte de los ingredientes

usados actualmente en la industria
cosmética se basan en materias primas
renovables. Una de las más relevantes,
debido a sus particulares propiedades
químicas, es el aceite de palmiste, que se
extrae de la nuez o semilla de la palma.
La distribución específica de su cadena
grasa, con alto contenido en C12-14, le
confiere unas propiedades únicas y lo
hace muy adecuado para la producción
de ingredientes de higiene y cuidado
personal, especialmente de tensioac-
tivos básicos. Ésta es la razón principal
por la que el aceite de palmiste es difícil
de sustituir.
POR QUÉ BASF ESTÁ
COMPROMETIDA DESDE HACE
AÑOS EN PROMOVER EL NEGOCIO
DE LA PALMA SOSTENIBLE?
Durante la última década, la demanda
creciente de productos basados en
palma y la expansión de sus plantaciones,
especialmente en Indonesia y Malasia,
ha causado la destrucción de bosques
y turberas de alto valor y ha impactado
negativamente en la biodiversidad. Por
otro lado, el aceite de palmiste es irrem-
plazable para nuestro negocio debido a
sus especiales características. Este dilema
representa una gran responsabilidad
para nuestro sector. Nuestra compañía
es una de las suministradoras principales
de la industria del cuidado personal a
nivel global, por lo que somos uno de los
mayores productores de materias primas
derivadas de palma, y estamos conven-
cidos que es posible la palma sostenible.

54
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017

Sin embargo, para tener éxito en la
protección de los recursos naturales en
los países de origen, necesitamos la cola-
boración de todas las partes interesadas
de la cadena de valor.
EN QUÉ PUNTO DE ESTE PROCESO
OS ENCONTRÁIS ACTUALMENTE?
BASF es uno de los proveedores líderes
de la industria cosmética. Actualmente,
estamos ofreciendo a nivel global más de
120 ingredientes para el cuidado personal
basados en aceite de palmiste con el certi-
ficado de sostenibilidad RSPO, que cubren
todas las funcionalidades relevantes,
tales como tensioactivos, emulsionantes
y emolientes, agentes reengrasantes y
bases nacarantes, entre otras. Desde el
lanzamiento en 2012 de nuestros primeros
ingredientes certificados RSPO, conti-
nuamos avanzando para poder ofrecer
una gama global y completa que permita
a nuestros clientes de la industria cosmé-
tica desarrollar formulaciones que satis-
fagan la creciente demanda de mercado
de ingredientes con certificado de soste-
nibilidad. Como proveedor estratégico y
enlace entre los productores de materias
primas y fabricantes de cosméticos, deci-
dimos ya desde un principio invertir en
el origen responsable de la palma: desde
2004 somos miembros de la Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO) y apoyamos
la transformación del sector del aceite de
palma promoviendo la cadena de sumi-
nistro hacia productos certificados. En
2011 publicamos nuestro primer BASF
Palm Oil Commitment, que fue ampliado
en 2015, incluyendo nuestra visión de
cómo hacer que la palma sostenible se
convierta en la norma para la industria y
evaluando los progresos conseguidos.
Este mismo año, BASF se integró en el
comité de dirección del High Carbon Stock
(HCS), incorporando desde entonces los
criterios del HCS en nuestra política de
aprovisionamiento del aceite de palma.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
Frutos del árbol de la palma (Elaeis guineensis), de los cuales se extrae el aceite
de palma a partir de la pulpa y el aceite de palmiste a partir de la semilla.
El año pasado, conseguimos incrementar
nuestro volumen de compra de aceite de
palmiste certificado RSPO hasta 158.000
toneladas. Más del 56% del aceite de
palmiste del que nos abastecemos es certi-
ficado RSPO y trazable hasta el nivel del
molino de aceite. Adicionalmente, hemos
ido expandiendo nuestra red global de
centros de producción certificados. En
total disponemos de 19 centros en Asia,
Europa, Norte y Sudamérica certificados
RSPO y continuamos avanzando en este
sentido. Además, queremos compartir
nuestros progresos en la transformación
del mercado, para ello publicamos durante
el pasado In Cosmetics de Londres nuestro
primer Palm Progress Report.
EXISTEN MATERIAS PRIMAS
ALTERNATIVAS A LA PALMA PARA
LA INDUSTRIA COSMÉTICA?
No en un futuro próximo. En estos
momentos, no existen alternativas a la
palma y el palmiste que sean renova-
bles y viables comercialmente. En primer
lugar, es difícil de sustituir debido a sus
55
ENTREVISTA
propiedades químicas únicas, tal como
hemos mencionado anteriormente. En
segundo lugar, hemos de considerar
que estas palmeras producen el mayor
rendimiento por hectárea comparado
con cualquier otro tipo de plantación de
aceite: de ellas se obtiene más aceite por
área cultivada.
CUÁLES SON LAS CONDICIONES
MÁS IMPORTANTES PARA
LOS PRODUCTOS DE PALMA
SOSTENIBLE?
Para transformar el mercado hacia
productos de aceite de palma soste-
nible, es necesario aumentar la trans-
parencia y la sostenibilidad tanto de la
producción del aceite como del aprovi-
sionamiento. Un sistema fiable de certifi-
cación y máxima transparencia, así como
medidas sociales para las comunidades
locales, especialmente los pequeños
agricultores, son los puntos clave hacia
productos de aceite de palma sostenible,
incluyendo la protección de los bosques
de alto carbon stock.
 ENTREVISTA
POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
INVOLUCRAR A LOS PEQUEÑOS
AGRICULTORES?
Hemos de tener presente que alrededor
del 40% del aceite de palma producido
a nivel mundial proviene de cultivos de
pequeños agricultores. Ellos y sus familias
dependen del aceite de palma para su
sustento y necesitan incrementar el rendi-
miento de la tierra que cultivan. Por tanto,
los métodos de agricultura sostenible y
producción eficiente y un alto nivel de
salud y seguridad ocupacional son algunas
de las condiciones más importantes para
la producción del aceite de palma soste-
nible. Los pequeños agricultores pueden
aprender como cumplir estos requisitos
localmente a través de programas de
formación específicos. BASF colabora
con organizaciones de la sociedad civil y
otros socios de la cadena de suministro
apoyando proyectos de los pequeños
agricultores. Gracias a nuestra más reciente
colaboración, estamos llegando a unos
5.500 agricultores locales. A través de estos
proyectos queremos establecer conjun-
tamente cadenas de suministro soste-
nible del aceite de palma y palmiste que
mejoren de forma efectiva las condiciones
de vida de los pequeños productores y
que, a su vez, sean aptas para la certifica-
ción según los criterios de la Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO).
CUÁLES SON VUESTROS PRÓXIMOS
RETOS EN EL CAMINO HACIA EL
ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE?
BASF está trabajando conjuntamente
con nuestros socios de la cadena de
suministro para transformar el mercado
hacia la palma sostenible. Continuamos
ampliando nuestro conocimiento y
compartimos nuestra expertise con el
mercado, apoyando a nuestros clientes
en este camino con actividades tales
como conferencias-web y simposios
56
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
Conjuntamente con la
organización para el
desarrollo Solidaridad,
Henkel y BASF apoyan un
proyecto para los pequeños
agricultores en Indonesia.
En la foto se muestra un
formador con su grupo
en Belitang (Sumatra
Meridional).
para profundizar en la compresión de los
oleo-derivados basados en palma. Por
ejemplo, durante la feria In Cosmetics de
Londres de este año, BASF presentó su
segundo Palm Dialog. Diferentes actores
de la cadena de suministro participaron
en una discusión muy constructiva.
Estamos convencidos que para trans-
formar el mercado es necesaria la contri-
bución de todos los actores de la supply
chain, BASF incluido, y haremos todo
lo posible para que nuestros clientes
puedan contar con nosotros para
alcanzar sus objetivos
Este artículo ha sido anteriormente publica-
do en Cosmetic Technology (Marzo-Aprile)
2017 20(2), www.ceceditore.com
Traducción y adaptación: Esther Prat, BASF
Española S.L.
Para más información:
Esther Prat – esther.prat@basf.com
www.carecreations.basf.com
ALL ABOUT
TOMORROW
Joining forces for better sustainability
The challenges of achieving greater sustainability are complex and ever evolving – and different companies can
contribute in different ways. Whatever approach your company takes, BASF’s Care Creations™ can support you on
your sustainability journey in many ways. For example, we can supply ingredients and solutions that are sustainably
sourced, conserve resources or help avoid negative environmental or social impact.

Sustainability at BASF – What we stand for

Together with our partners, we drive sustainable
solutions to improve quality of life. Innovation,
continuous improvements and responsible action
along the value chains ensure the most efficient
resource use and long-term business success.

www.carecreations.basf.com
LA REOLOGÍA APLICADA A LOS
PRODUCTOS COSMÉTICOS
Bajo el título de reología de productos cosméticos se pueden englobar una
enorme cantidad de estudios referentes a muy distintas y variadas aproximaciones
a los productos cosméticos.
CARLOS ALBERTO GRACIA FERNÁNDEZ1, CESAR DEL
RIO2, LORENA COLMENERO3
TA Instruments, División de Waters
Cromatografía. Empresa ubicada en
el Parque Tecnológico de Madrid
1
Responsable Aplicaciones Análisis Térmico,
Reología y microcalorimetría (cgracia@
tainstruments.com. 2 Responsable Comercial
Zona Centro cdelrio@tainstruments.com. 3
Responsable Comercial zona Este Dávila@
tainstruments.com
1. INTRODUCCIÓN GENERAL
En general, la reología es útil a la hora de:
1. Entender el comportamiento funda-
mental de un material
2. Controlar la calidad de procesos
como mezclado, bombeo, envasado
y llenado
3. Estudiar el efecto de diferentes
parámetros como la formulación,
el tiempo de almacenamiento, y la
temperatura en la calidad y nivel de
aceptación del producto final.
El punto 1 se refiere a estudios a nivel de
investigación y desarrollo, el punto 2 a estu-
dios de modelización de procesado y el 3 a
estudios de incidencia de la formulación.
Para poder llevar a cabo estas ideas y
estudios, las técnicas reológicas nos
proporcionan por ejemplo, información
acerca de la estabilidad en el almacena-
miento y condiciones óptimas para los
procesos mencionados en el punto 2, y
3. Además, obtendremos información
acerca del comportamiento de nuestros
materiales bajo diferentes condiciones
de flujo o cizalla aplicada tanto en alma-
cenamiento, procesado o aplicación.
Poniendo un ejemplo de lo mencio-
nando anteriormente, una formulación
tipo suspensión debe presentar una
cierta fluencia durante la aplicación y
preparación, además se necesita una
cierta consistencia para que las partículas
puedan ser dispersados eficazmente con
lo que la capa formada después de la
aplicación sea uniforme y homogénea.
Con la reología podemos saber también si
una emulsión ha sido bien dispersada pará-
metro importantísimo a la hora por ejemplo
de predecir la estabilidad del producto.
En cuanto a la estabilidad de una
suspensión o emulsión, la reología es
una técnica predictiva que proporciona
información acerca de problemas que
pueden surgir, tales como “creaming”
(formación de una capa de una de las
fases en la superficie), sedimentación
(caída de partícula o gotas en suspensión
al fondo) o floculación o coalescencia (las
partículas o gotas en suspensión se unen
entre si desestabilizando el producto).
INTRODUCCIÓN A LA REOLOGÍA
La reología puede ser genéricamente
definida como el estudio de deforma-
ción de materia o, como el estudio de la
movilidad de los fluidos.
58
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
En un primer momento se puede pensar
que la geometría o la reología es algo así
como el hermano mayor de la viscosimetría.
En reología, los esfuerzos y las deforma-
ciones a los que se somete la muestra
son en general, en modo cortante o
cizalla. Esto es importante a la hora de
caracterizar materiales que sufran este
tipo de fuerzas de cizalla. Por ejemplo, la
crema, al ser aplicada en la piel sufre dife-
rentes esfuerzos de cizalla que cambian
su viscosidad.
Al introducirnos en el comportamiento
ante el flujo y la deformación, la primera
magnitud de importancia que nos
encontramos es la viscosidad. La visco-
sidad se define como una ausencia de
deslizamiento, como una resistencia a
fluir o como un sinónimo de fricción
interna.
La ecuación que nos proporciona el valor
de viscosidad es
Viscosidad = esfuerzo de cizalla/velo-
cidad de cizalla (h = s / g).
Imaginémonos un vaso de un líquido
en el que introducimos un cilindro y
lo comenzamos a girar. El esfuerzo
que debemos hacer para girarlo divi-
dido por la velocidad de giro en modo
cizalla es lo que se denomina visco-
sidad. A misma velocidad, cuanto más
esfuerzo debemos hacer, más viscoso.
Y al contrario, a mismo esfuerzo, cuanto
más rápidamente gire, menos viscoso.
Nos damos cuenta entonces de porque
se denomina en cizalla ya que estamos
cizallando el producto. A grandes rasgos,
esta es la manera tradicional de funcio-
namiento de un viscosímetro.
Normalmente el software de los equipos
instrumentales viene en inglés por lo que
comentaremos algunas de las magni-
tudes importantes, su significado en
castellano y sus unidades.
 Shear rate = velocidad de cizalla (s-1)
 Shear stress = esfuerzo de cizalla (Pa)
 Viscosity = viscosidad (Pa·s). 1mPa·s =
1 cPs.
 Strain =deformación (adimensional)
 Stress = esfuerzo (Pa)
Información que proporciona la viscosidad
Este parámetro es realmente relevante y
nos proporciona:
 Conocimiento de la estructura
 Control de procesos durante la
fabricación; A nivel de materias
primas, control de calidad a nivel
intermedio o en el producto final.
 Ayuda al diseño de máquinas; Para
que se adecuen a las características
de los productos con los que van ser
utilizados.
QUÉ ES UN REÓMETRO?
Un reómetro es un equipo experimental
capaz de someter al material estudiado a un
esfuerzo o fuerza (o deformación) general-
mente en modo cizalla o cortante y obtener
la deformación o la velocidad de flujo (o el
esfuerzo) que se produce en dicho material.
VISCOSÍMETROS Y REÓMETROS
En cuanto a los tipos de equipos de
medición, se ha desarrollado a lo largo
de los años, multitud de instrumentación
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
que permite una medida adecuada de
la viscosidad desde los viscosímetros
Brookfield hasta los reómetros avanzados
de última generación fabricados por TA
Instruments. Esta casa fabrica los ARES
(reómetro de deformación controlada)
que son reómetros en los que el motor
que ejerce la deformación y el transductor
que mide la fuerza están físicamente
separados con lo que se evita el problema
de la inercia tan importante en reología.
A su vez TA Instruments ha desarrollado
los nuevos reómetros de esfuerzo contro-
lado DHR donde el habitual cojinete de
aire (air bearing) que sujeta la geometría
ha sido sustituido por un cojinete magné-
tico (magnetic bearing) disminuyendo aún
más la fricción que soporta la geometría.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre un viscosí-
metro y un reómetro? En general, además
de en el error experimental cometido en
la medida que se hace muy pequeño
en los reómetros, la diferencia funda-
mental es que el viscosímetro solo mide
viscosidades, mientras que el reómetro
proporciona también información acerca
de la viscoelasticidad del material. En el
presente artículo únicamente nos vamos
a centrar en la viscosidad y en posteriores
hablaremos de la viscoelasticidad. Por lo
tanto, baste decir que la mayoría de los
materiales de uso industrial presentan
una viscosidad debido a que fluyen
pero también elasticidad que se observa
cuando recuperan parte de su estado
original al cesar la deformación.
Figura 1. Geometría Plato-Plato y Cilindros Concéntricos.
59
Existen diferentes tipos de geometría
según sea la viscosidad del producto a
medir en los que va depositada la muestra
pero los más utilizados son las geometrías
cono-plato y cilindros concéntricos.
VISCOSIDAD: CÓMO MEDIRLA Y POR
QUÉ ES IMPORTANTE
En un primer momento, al acercarnos a la
reología, la magnitud que se nos viene a
la cabeza es la viscosidad. La viscosidad se
define como la relación entre el esfuerzo
aplicado a un fluido y su velocidad de
fluencia. En otras palabras, viscosidad es
sinónimo de ausencia de deslizamiento,
y de resistencia a fluir. Aquí es donde
surge el primer problema. En contra de
lo que se podría pensar, cada material,
excepto en los materiales denominados
newtonianos, no tiene un valor único
de viscosidad sino que este depende de
distintos parámetros como el tiempo la
velocidad de cizalla (o esfuerzo de cizalla)
y de la temperatura. Un ejemplo típico de
dependencia con el esfuerzo es la crema
de manos. A bajos esfuerzos, la crema de
manos aparece más viscosa que a altos
esfuerzos cuando la extendemos sobre
la piel. Es por esto que es importante
conocer cual es la viscosidad en todo el
rango de esfuerzos.
Los reómetros modernos mejoran la
viscosidad medida por ejemplo con
un Brookfield precisamente porque
son capaces de medir más y mejor la
viscosidad en función de todos los pará-
metros comentados.
DE QUÉ DEPENDE LA VISCOSIDAD?
Nos encontramos entonces con la nece-
sidad de medir la viscosidad. ¿Pero en
qué condiciones? Imaginémonos una
natilla. Este producto tiene una visco-
sidad en reposo, entendiendo en reposo
como esfuerzos y velocidades de cizalla
extremadamente bajos producto única-
mente de la gravedad. En el momento
en que introducimos la cuchara en el
recipiente, la velocidad de cizalla ha
aumentado y por lo tanto ha disminuido
su viscosidad. En el momento en que lo
tragamos la velocidad de cizalla aumenta
y la viscosidad se vuelve a hacer menor.
Además, si estamos durante un tiempo
removiendo la natilla con la cuchara,
disminuirá su viscosidad con el tiempo.
Igualmente la viscosidad cambiará con el
aumento de temperatura, generalmente
disminuyendo.
Podemos decir entonces que, en general,
la viscosidad depende de la velocidad
de cizalla, del tiempo de cizalla y de la
temperatura. Los materiales son clasifi-
cados de diferente manera según sea su
comportamiento ante estas variables.
Dependencia de la viscosidad con la
velocidad de cizalla. Si la viscosidad
aumenta con la velocidad de cizalla se
denomina dilatante y si disminuye,
pseudoplástico.
Por lo tanto, ya nos damos cuenta de que,
desafortunadamente, para la mayoría de
materiales, la viscosidad no viene deter-
minada por un valor único. La viscosidad
pasa entonces a llamarse viscosidad
aparente. Para caracterizar entonces la
viscosidad de un producto necesitamos
en primer lugar conocer su comporta-
miento con respecto a la velocidad de
cizalla.
CURVA DE FLUJO
A la gráfica que nos proporciona valores
de viscosidad en función de la velocidad
de cizalla se le denomina curva de flujo.
Se consigue aumentando el esfuerzo o la
velocidad de cizalla de manera constante
y obteniendo valores de viscosidad. En la
Figura 2 se ha representado la viscosidad
en función de la velocidad de cizalla para
una crema de manos.
En la Figura 2 se observa como a altas
velocidades de cizalla (shear rate en
inglés), relacionada con el procesado e
incluso la aplicación, la viscosidad dismi-
nuye. Sin embargo, a bajas velocidades
de cizalla, relacionado con el almacena-
miento, la viscosidad es más alta. Por lo
tanto, este puede ser un buen proce-
dimiento de aproximadamente media
  100,0
10,00
viscosity (Pa.s)
hora de trabajo para dar una estimación
de estabilidad en algunos casos.
Desde un punto de vista de la clasificación
de los materiales en cuanto a su compor-
tamiento reológico, en la figura 1 se ha
representado el comportamiento típico de
un material pseudoplástico. Al aumentar la
velocidad de cizalla, la viscosidad disminuye.
Esta zona donde la viscosidad cae con la
velocidad de cizalla se denomina pseu-
doplástica. A la tasa de disminución se le
denomina índice de pseudoplasticidad (n).
Dependiendo del tipo de producto, este
índice puede estar relacionado con pesos
moleculares, con la manera que tiene un gel
de romper su estructura y fluir etc...
Hasta ahora hemos hablado de la visco-
sidad, de qué información puede propor-
cionar y como modelizarla. Sin embargo,
realmente hemos estado hablando
de viscosidad cuando la muestra se
encuentra en estado de flujo.
ESFUERZO DE FLUENCIA
Sin embargo, la mayoría de los mate-
riales, necesitan ser sometidos a un
esfuerzo inicial para que comience el
flujo. Ejemplos de este comportamiento
son los geles o las cremas muy viscosas.

1,000

Dependencia de la viscosidad con el  

tiempo de cizalla. Si la viscosidad dismi-  

0,1000
nuye se denomina tixotrópico y si  

aumenta reopéctico.  
0,01000
 

Lo más habitual es que la viscosidad  

1,000E-3
disminuya con la viscosidad de cizalla,   1,000E-4 1,000E-3 0,01000 0,1000 1,000 10,00 100,0 1000 10000
shear rate (1/s)
con el tiempo de cizalla y con el aumento  

de la temperatura. Figura 2. Viscosidad en función de la velocidad de Cizalla.

Fig 2, pie: Figura 2. Viscosidad en función de la velocidad de Cizalla. 
 
En la Figura 2 se observa como a altas velocidades de cizalla (shear rate en inglés), relacionada con el 

60
procesado e incluso la aplicación, la viscosidad disminuye. Sin embargo, a bajas velocidades de cizalla, 
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
relacionado con el almacenamiento, la viscosidad es más alta. Por lo tanto, este puede ser un buen 
procedimiento de aproximadamente media hora de trabajo para dar una estimación de estabilidad en 
A este esfuerzo se le denomina esfuerzo
de fluencia (en inglés, yield stress). Este
parámetro es muy importante a la
hora de predecir la estabilidad de un
producto. Por ejemplo, imaginémonos
un material que en reposo tiene la visco-
sidad suficiente para evitar la sedimen-
tación. Si tiene un esfuerzo de fluencia
demasiado bajo, en el transporte puede
ser sometido a esfuerzos que provo-
quen una disminución de la viscosidad
y por lo tanto las partículas en suspen-
sión sedimenten. También es importante
para saber si un material se va a quedar
pegado aun a pared o si va a fluir por
un orificio únicamente por acción de la
gravedad. El esfuerzo de fluencia es uno
de los parámetros más importante en
materiales semisólidos farmacéuticos.
La reología es la técnica más adecuada
para medir el esfuerzo de fluencia.
Existen diferentes modos de obtenerlo y
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
diferentes geometrías dependiendo del
tipo de material.
En este artículo pondremos un ejemplo
de obtención de esfuerzo de fluencia en
una crema de manos.
La muestra fue colocada entre dos platos
circulares planos con textura de lija
(cross-hatched plate-plate) de diámetro
40 mm. La distancia entre platos fue de
1 mm. Comenzando en esfuerzo extre-
madamente bajos, se ha ido incremen-
tando el esfuerzo con el tiempo. En la
Figura 3 se muestra la gráfica típica de
un producto con esfuerzo de fluencia en
la que se representa el esfuerzo de cizalla
en función de la velocidad de cizalla.
Se observa en la Figura 3 como mientras
el esfuerzo de cizalla no supera un valor
determinado (Esfuerzo de fluencia o yield
61
stress) la velocidad de cizalla permanece en
valores bajos, lo que implica que no existe
un flujo a gran escala. Cuando el esfuerzo
de cizalla supera el esfuerzo de fluencia
característico del material, se produce un
aumento radical en la velocidad de cizalla.
Dicho esfuerzo de fluencia se suele obtener
ajustando los valores representados en la
gráfica a algún modelo matemático como
por ejemplo el de Herschel-Bulkley.
Esta es una de las posibles maneras de
obtener el esfuerzo de fluencia. Entre
otras se encuentran los métodos de creep
y oscilatorios de barrido en amplitud.
PARÁMETROS REOLÓGICOS
VISCOELÁSTICOS
Aunque tanto la viscosidad como el
esfuerzo de fluencia son unos de los pará-
metros reólogicos más importantes, no
 En este artículo pondremos un ejemplo de obtención de esfuerzo de fluencia en una crema de manos. 
a muestra fue colocada entre dos platos circulares planos con textura de lija (cross hatched plate plate) 
de diámetro   mm.  a distancia entre platos fue de 1 mm.  omenzando en esfuerzo extremadamente 
bajos, se ha ido incrementando el esfuerzo con el tiempo. En la Figura   se muestra la gráfica típica de 
un producto con esfuerzo de fluencia en la que se representa el esfuerzo de cizalla en función de la 
velocidad de cizalla.   
 
 
da una idea de, como su propio nombre
10,00
  indica, el esfuerzo necesario para romper
  la resistencia inicial de una muestra a
  fluir. En el siguiente ejemplo, mostramos
  4 cremas, dos de manos y dos de piel.
1,000 El ensayo realizado es una curva de
 
sh e a r s tre ss (P a )

  flujo controlando el esfuerzo de cizalla

  desde 1 Pa hasta 1000 Pa. A continua-
  ción mostramos los resultados de dichas
  0,1000 curvas de flujo.
 
  En la Figura 4 se muestra que el esfuerzo
  necesario para que la viscosidad dismi-
  0,01000 nuya de manera abrupta es muy diferente
0 00,0 00,0 400,0 00,0 1000 1 00
 
shear rate (1/s)
en las 4 muestras. También se observa
Fig  , pie: Figura  .  sfuerzo de cizalla en función de la velocidad de cizalla para una cre a de  anos.  que cuanto mayor es la viscosidad mayor
Figura 3. Esfuerzo de cizalla en función de la velocidad de cizalla para una crema
 
de manos. es el esfuerzo de fluencia. Este compor-
Se observa en la Figura   como mientras el esfuerzo de cizalla no supera un valor determinado (Esfuerzo  tamiento suele ser habitual aunque no
de fluencia o  ield stress) la velocidad de cizalla permanece en valores bajos, lo que implica que no  debe tomarse como regla única. Que
existe un flujo a gran escala.  uando el esfuerzo de cizalla supera el esfuerzo de fluencia característico  una crema tenga un esfuerzo de fluencia
del material, se produce un aumento radical en la velocidad de cizalla. Dicho esfuerzo de fluencia  se  mayor que otra muestra, se suele tomar
suele obtener ajustando los valores representados en la gráfica a alg n modelo matemático como por  como indicativo de su estabilidad ya que
ejemplo el de Herschel ul ley.   indica que necesitaría más esfuerzo de
Esta es una de las posibles maneras de obtener el esfuerzo de fluencia. Entre otras se encuentran los  cizalla para romper su estructura y por lo
métodos de creep y oscilatorios de barrido en amplitud.  tanto es más estable. Desde un punto de
vista práctico, indica que un usuario va
a sentir que le cuesta más esfuerzo, que
la muestra es más resistente a la aplica-
ción, que es más pastosa, la que tiene un
esfuerzo de cizalla mayor.

Figura 4. Viscosidad en función de la velocidad de la cizalla para 4 cremas. EJEMPLO PRÁCTICO: ESTABILIDAD
FRENTE A LOS CAMBIOS DE
son en absoluto los únicos. Los materiales, de manera constante a una velocidad de TEMPERATURA
en general, no son enteramente elásticos cizalla determinada. Sin embargo en los
(sólidos) o viscosos (líquidos) sino que su ensayos oscilatorios, la geometría oscila, no La reología también puede ser una herra-
comportamiento es una mezcla de ambos. gira. Esta oscilación tiene forma sinusoidal y mienta útil para estudiar la estabilidad
Por ejemplo, una leche hidratante es la por lo tanto es necesario definir la amplitud de un material frente a los cambio s de
vez viscosa, porque puede fluir bajo unas y la frecuencia de la onda. temperatura. Debido al preciso control
condiciones de esfuerzo, y a la vez es elás- de la misma que poseen los reómetros
tica, porque después de someterlo a un EJEMPLOS PRÁCTICOS modernos, es posible realizar rampas de
esfuerzo débil recupera parte de su forma temperatura o incluso saltos de tempe-
original previa al esfuerzo. En reología a la EJEMPLO PRÁCTICO DE LA ratura e isotermos en cualquier perfil
parte elástica del material se le denomina G´ IMPORTANCIA DEL ESFUERZO DE térmico que desee el usuario.
y la parte viscosa G´´. Para obtener G´ y G´´ es FLUENCIA
necesario realizar ensayos oscilatorios. En los En la siguiente Figura 5 presentamos 3
ensayos de curva de flujo eran ensayos en Como comentábamos, el esfuerzo de muestras a las que se le ha sometido a 7
los que el plato, el cono, o el cilindro giraban fluencia es una magnitud física que nos ciclos de temperatura desde 0º hasta 45º C.

62
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
En la Figura 5 se observa que la muestra 1 00.0
C, a partir del primer ciclo de tempera-
tura, presenta un aumento del módulo C
3
elástico muy elevado. La muestra se 10

ha desestabilizado al llegar a 45º C. La

muestra A muestra un comportamiento
más estable. El modulo disminuye a

)
desde la temperatura de 40º C pero

Pa
recuera su valor al enfriar. Y ciclo tras ciclo

(
los valores son reproducibles. La muestra A
B, aunque su comportamiento también
B
es reproducible ciclo tras ciclo, presenta
una transición a unos 15º C.

CONCLUSIONES GENERALES
10
-10.0 10.0 30.0 0.0
En este trabajo se ha presentado de forma e
básica, los parámetros reólogicos más
Figura 5. Modulo elástico en función de la temperatura, para 3 muestras cosméticas.
relevantes en el estudio de los productos
cosméticos y se ha presentado de forma
somera dos ejemplos del esfuerzo de en temperatura, aunque son muchos más aspectos como el de investigación y desa-
fluencia y de la estabilidad frente a cambios las aplicaciones de la reología en otros rrollo y control de calidad 

63
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
 FRAGANCIAS

EL AROMA DEL ESPACIO

Si por un momento, cerráramos los ojos y pensáramos cuál es el sentido imperante
en nuestras vidas, seguro que más de un lector o lectora se decantaría por la
vista. De acuerdo, es cierto que el 50% de nuestra corteza cerebral (la zona donde
ocurre la percepción, entre otras cosas) está destinada a la función visual, pero
el olfato tiene un papel fundamental y, sin embargo, es uno de los sentidos más
infravalorados.

ALBA IRIGOYEN GÓMEZ
eQgest - Regulatory Integrated IT
Solution
Si nuestro cerebro es capaz de discriminar
y retener más olores que colores (tenemos
mil receptores olfativos, mientras que para
la vista tenemos cuatro), tal vez ha llegado
el momento de colocar el sentido del
olfato en el lugar que merece y desaturar
este mundo de estímulos visuales.
LA FISIOLOGÍA DEL OLFATO
Hasta hace poco, se pensaba que el
sentido del olfato en el ser humano no
era muy importante. En realidad no existía
ninguna evidencia sobre esto, más que
observaciones subjetivas. Sin embargo,
diversas investigaciones han demostrado
que -a pesar de que la parte del cuerpo
que detecta los olores es muy pequeña-
buena proporción de la zona del cerebro
donde se perciben las sensaciones está
dedicada a las olfativas. Pero la impor-
tancia del olfato es de mayor alcance, ya
que sin él se verían afectados procesos
como la memoria, el lenguaje, el compor-
tamiento, el sistema nervioso autónomo
(el que se encarga de las acciones reflejas)
y las emociones (factor imprescindible en
la toma de decisiones). Gracias al olfato,
identificamos, clasificamos, construimos
nuestro gusto y personalidad, deseamos
o rechazamos, creamos vínculos sociales
y decidimos (el 95% de las decisiones
parten del subconsciente).
Respiramos las 24 horas del día (de no ser así,
mal plan). Al hacerlo, aspiramos las sustan-
cias volátiles del aire; los receptores de las
fosas nasales las transforman en una señal
eléctrica que se envía al bulbo olfatorio;
éste manda la información a otras partes del
cerebro, por ejemplo, al sistema límbico. Ahí
se encuentran la amígdala, responsable de
que el aroma se conecte a una emoción, y
el hipocampo, lo mismo pero al recuerdo.
Somos lo que respiramos. Nuestras horas
de vigilia están estrechamente ligadas a
los olores que nos rodean. Sin olfato, nos
quedaríamos sin uno de los principales
sistemas de alarma para saber si algo es
una amenaza para nosotros. No sólo eso.
Perderíamos calidad de vida, capacidad de
gozar. Las experiencias se tornarían mate.
Nuestra memoria cojearía, los viajes en el
tiempo serían imposibles. ¿A quién no le
gusta entrar en un horno, respirar a fondo y
recordar el insuperable pastel de manzana
que nos preparaba la abuela para merendar?
O ¿es que a alguien no le gusta pasar por
delante de una tienda de especias y tele-
transportarse a los bazares de Estambul, sin
pasar por el aeropuerto?
EL SENTIDO DE LA ARQUITECTURA
Mencionar el aeropuerto no es casual.
Los aeropuertos siempre suscitan
sensaciones. Se trata de un lugar ligado
a experiencias intensas, por ejemplo, al
placer de unas vacaciones o, tal vez, a
un viaje para cerrar un posible negocio.
En un aeropuerto nos guía el olfato: el
aroma de la cafetería, del baño, de los
productos de limpieza, de la tienda de
ropa, de la zona de espera, del reposaca-
bezas del avión, del perfume de los que
van y vienen... Incluso, el aroma de mi
libro, que también forma parte de toda
esta experiencia. Para las que viajamos
a menudo, un aeropuerto se convierte
en nuestra segunda casa y, también, un
buen ejemplo para hablar de aroma,
espacio y tiempo.
Hasta ahora, arquitectura iba ligada a adje-
tivos como sólida, estática, fría o funcional.
Pero esa visión es muy limitada. La arqui-
tectura es tiempo, una experiencia efímera
que debe contemplarse desde una pers-
pectiva más amplia (y lenta) que una cues-
tión de luces, sombras y volumen. Bajo la
hegemonía del sentido de la vista, Albert
C. Smith, Julio Bermúdez y Seth Striefel
sugieren que la percepción olfativa ha
quedado marginada en la disciplina de la
arquitectura, dada la condición de invi-
sibilidad. Juhani Pallasmaa habla de una
arquitectura inhumana con tendencia
a sobrevalorar la retina, en detrimento
del resto de sentidos, una arquitectura
que busca el impacto visual en tiempos
de inmediatez; Pallasmaa defiende la

64
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017

arquitectura de los sentidos. Para Edmund
Bacon, “uno de los principales propósitos
de la arquitectura es exaltar el drama de
la vida. La arquitectura debe, entonces,
proveer espacios diferenciados para acti-
vidades diversas y debe articularlos en
tal forma que se refuerce el contenido
emocional del acto particular de vivir que
se lleva a cabo en ellos”.
Entonces, el aroma. Si algo puede darle ese
toque dinámico, sensible y emotivo a la
arquitectura es el aroma. En este aspecto,
la industria de las fragancias ha empezado
a oler las posibilidades de este mercado,
que hasta hace unos años se centraba en
remediar los malos olores. Actualmente,
el sector explora el uso de las fragancias
como generadoras de experiencias en
el visitante o cohabitante del espacio, en
cómo crear la identidad del lugar y en la
capacidad de establecer vínculos espa-
ciales. Hemos pasado de la arquitectura
funcional al diseño de experiencias; de
consumir el espacio a llenar el vacío. De ir
a querer volver.
Como un pintor con su paleta de colores, el
perfumista mezcla las notas hasta obtener
la composición deseada, ante la que nos
rendiremos al hacerse con nuestra pitui-
taria. Hay fragancias de todo y para todo,
una biblioteca alejandrina de aromas.
Tal vez nos quede la duda de si estamos
comprando un coche nuevo o un coche
que huele a nuevo, pero de lo que no
cabe duda es que lo real es la experiencia
inolvidable. En tiempos en los que casi
todo se puede hacer de forma virtual, hay
que premiar al que hace uso del espacio
público y la alquimia es una aliada.
LA SEGURIDAD DEL AROMA
El concepto ‘espacio público’ también
va ligado a seguridad. Así que además
de procurar que un lugar huela bien, es
esencial que el producto utilizado para
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
perfumar sea seguro y se acoja a las norma-
tivas. Entran en juego la regulación de
cada país, la legislación comunitaria (CLP,
REACH, Reglamento cosmético) y orga-
nismos como la Asociación Internacional
de Perfumería (IFRA o International
Fragance Association), que establece
unos estándares de seguridad a los que la
industria de las fragancias debe acogerse.
¿Cómo funciona? Anualmente, un comité
de expertos evalúa una selección de
productos de distintos países y certifica
que las compañías cumplen el Código de
Buenas Prácticas de IFRA. El documento
aporta recomendaciones de uso respecto a
las sustancias utilizadas como ingredientes
en fragancias, las cuales se clasifican como:
prohibidas, restringidas y especificadas,
según criterios de calidad y pureza.
Estamos rodeados de aromas. Se usan
-como ya hemos dicho- para ambientar los
espacios, pero también en los productos
de limpieza, los de higiene personal,
los cosméticos, los perfumes, los suavi-
zantes, los detergentes, etc. Para la fabri-
cación de aromas se pueden llegar a
usar más de 2500 ingredientes, algunos
de origen natural y otros sintéticos. No
tener en cuenta las recomendaciones y
normativas puede tener un impacto muy
negativo para la industria. Disponer de
información actualizada puede prevenir
grandes pérdidas, no sólo directas por lo
65
FRAGANCIAS
que significa retirar partidas del mercado,
cambios en el etiquetado y en la produc-
ción, también por cómo puede afectar a
la reputación de la marca. En este artículo
hemos hablado del vínculo que genera
el aroma y el binomio perfume-marca tal
vez sea uno de los ejemplos más consis-
tentes. Pues bien, en 2014, la Comisión
Europea cuadriplicó la lista de sustancias
consideradas susceptibles de provocar
alergias y reacciones adversas, además de
prohibir determinados ingredientes por ser
nocivos. Esto afectó a más 9000 perfumes,
que se vieron obligados a variar su fórmula
y, en consecuencia, al secreto de su éxito.
No se puede bajar la guardia. La industria
tiene la responsabilidad de velar por la
seguridad de las personas y la protección
del medio ambiente, pues las fragancias
no son otra cosa más que mezclas de
sustancias químicas y, como tal, están
afectadas por el Reglamento REACH. De
este modo, los datos sobre la seguridad
de las sustancias se van actualizando, a
lo que también contribuye el Código de
Buenas Prácticas de IFRA, que se revisa
anualmente. ¿Qué implica todo esto
para la industria del perfume, las fragan-
cias y los aromas? Estar constantemente
en alerta, dado que la información y la
legislación pueden variar en cualquier
momento, lo cual obliga a la industria a
hacer adaptaciones
 NORMATIVA
CERTIFICACIÓN IFS HPC
PARA LA MEJORA CONTINUA
Según datos de la plataforma privada The Consumer Goods Forum (CGF) que
integra a numerosos fabricantes de la industria del bienestar y la salud, entre
otros asociados, dos de los temas que actualmente tienen más importancia
para los consumidores son la calidad y seguridad del producto y la información
transparente sobre el mismo.
HELGA BARRIOS y Usuarios (OCU), publicó un estudio
IFS Technical comparativo en el que una crema de
Project Manager cara de marca del distribuidor, ganó
como la crema mejor valorada entre los
Cuando se compra consumidores, por encima de marcas de
un determinado renombre y de precio más elevado. Y es
producto, como que para la fabricación de cosméticos y
una crema de cara o un cepillo de otros productos de la higiene personal,
dientes, la mayoría de consumidores la importancia del compromiso del fabri-
espera que tenga una buena relación cante con la calidad y la seguridad es
calidad precio, e implícitamente que sea crucial, independientemente de que el
seguro. Tras esta declaración que parece producto sea MDD o marca propia del
simple, existe un gran trabajo previo del fabricante.
propio fabricante, así como del respon-
sable comercial que pone en su lineal de Desde el año 2009, IFS HPC está siendo
venta dicho producto. la herramienta de trabajo para la mejora
continua de muchas empresas del sector.
Desde hace años la marca blanca o Con más de 250 certificados en Europa y
marca del distribuidor (MDD) ha ganado parte de Asia y el apoyo de numerosos
terreno en los hogares europeos. Esto distribuidores y empresas, esta norma
se ha visto motivado fundamental- acreditada actualmente bajo ISO 17065,
mente por un factor económico, a lo representa una oportunidad clara de
que se suma que han sabido ganarse la mejora y distinción para la industria
confianza del público debido a la calidad cosmética y otros sectores relacionados.
presente en la mayoría de los productos. La norma no solo está orientada a fabri-
No siempre un alto precio significa, por cantes de cosméticos, sino que además
ejemplo, que un cosmético sea de mejor cubre otros cuatro grupos de productos
calidad y/o mejor valorado. En el año o alcances, como son los productos de
2016, la Organización de Consumidores limpieza de uso doméstico, productos
66
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
de uso diario y productos de la higiene
personal.
La versión 2 publicada en Abril de 2016,
contó con el apoyo de un grupo inter-
nacional de trabajo que envolvió a
diferentes actores relacionados con el
proceso de certificación. Industria, distri-
bución y entidades de certificación euro-
peos colaboraron durante más de un año
aportando su experiencia en los dife-
rentes sectores a mejorar la norma. Esto
se tradujo en una amplia aceptación. El
apoyo y reconocimiento de la distribu-
ción y de grandes empresas resulta un
aliciente para obtener el certificado.
APOSTAR POR UNA CERTIFICACIÓN
SIEMPRE ES APOSTAR POR
RECONOCIMIENTO
En su primera versión, la norma destacó
por la introducción de la evaluación del
riesgo en el marco del proceso produc-
tivo para este tipo de industrias HPC. La
gestión de los peligros que pueden surgir
durante todo el proceso de fabricación
y el riesgo potencial que éstos pueden
representar para los consumidores en

última instancia, fue una declaración
firme de intenciones bien apreciada
entre distribuidores, fabricantes e, indi-
rectamente, por los consumidores.
Además de esta evaluación del riesgo,
IFS HPC siempre ha mantenido una
estrecha relación con la norma ISO
22716 y en la actual versión del estándar
también se mantiene. Y es que IFS HPC
coincide en muchos aspectos con
las buenas prácticas de fabricación
utilizadas en la industria cosmética,
en donde la gestión de los recursos
humanos y técnicos es esencial para la
obtención de un producto de calidad.
Esto como punto de partida supone
una buena base, pero como veremos a
continuación, este estándar o norma es
todavía más ambiciosa.
La certificación IFS siempre trata
de responder a la pregunta de si
un proveedor es capaz de entregar
productos seguros de acuerdo a las
especificaciones marcadas por su
cliente. Por eso, un factor fundamental
y muy valorado por los distribuidores es
que el fabricante respete y cumpla con
las especificaciones dadas. Si se produ-
jera una modificación de las mismas, los
cambios deben ser acordados siempre
entre ambas partes. En la norma, esto
está integrado en forma de requisito KO.
Los requisitos KO son aquellos requisitos
fundamentales o imprescindibles que
deben ser asegurados como mínimo
si se quiere pasar satisfactoriamente la
auditoría. La norma contiene 6 requi-
sitos KO, de los cuales podemos ver a
continuación algunos ejemplos:
 Responsabilidad de la dirección.
No solo se debe implementar un
sistema de gestión de la calidad y
seguridad del producto, sino que
además se tiene que mantener, y por
ello se necesita que la dirección y los
responsables estén involucrados y
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
DESDE EL AÑO 2009, IFS HPC
ESTÁ SIENDO LA HERRAMIENTA
DE TRABAJO PARA LA MEJORA
CONTINUA DE MUCHAS EMPRESAS
DEL SECTOR. CON MÁS DE 250
CERTIFICADOS EN EUROPA Y
PARTE DE ASIA Y EL APOYO DE
NUMEROSOS DISTRIBUIDORES
Y EMPRESAS, ESTA NORMA
ACREDITADA ACTUALMENTE BAJO
ISO 17065, REPRESENTA UNA
OPORTUNIDAD CLARA DE MEJORA
Y DISTINCIÓN PARA LA INDUSTRIA
COSMÉTICA Y OTROS SECTORES
RELACIONADOS
sean conscientes de la importancia
que esto representa para el negocio.
Como declaración de intenciones,
se puede afirmar que la dirección
debería proporcionar siempre todos
los recursos necesarios para conse-
guir un producto final conforme.
 Monitorizar puntos críticos de control.
Así como la industria alimentaria
se basa en el APPCC descrito en el
Códex para el control de los peligros
que puedan surgir durante el proceso
productivo, en la industria no alimen-
taria, existen diferentes métodos para
realizar esta evaluación del riesgo.
Algunos de estos métodos están
recogidos en la norma ISO 31010.
Cualquier método podría resultar
válido, siempre y cuando esté basado
en literatura científica, tenga en
cuenta aspectos legales y sea un
método comprensible y que poste-
riormente sea demostrable al auditor.
Una vez escogido el método, y en el
caso de que la empresa haya identi-
ficado puntos críticos de control, es
necesario que se mantenga registro
de los mismos. También es impor-
tante que se establezcan límites
67
NORMATIVA
críticos, porque la pérdida de control
sobre estos límites podría suponer
un riesgo que, en última instancia, se
traduzca en un peligro para el consu-
midor.
 Acciones correctivas. Como parte
del sistema de mejora continua, es
importante que la compañía tenga
procedimientos escritos sobre
cómo implementar acciones correc-
tivas para evitar la recurrencia del
error. Además debe haber plazos
de implementación y responsabi-
lidades descritas. Durante la audi-
toría, el auditor revisará las acciones
correctivas respecto al año anterior, y
comprobará si estas se han llevado a
cabo o no. Este es un aspecto funda-
mental en el marco de la mejora
continua.
Además de estos requisitos fundamen-
tales o KO descritos en la norma, se
encuentran los requisitos regulares que
están incluidos en los 6 capítulos que
conforman el listado de verificación total
de la norma. Éstos son: responsabilidad
de la dirección; sistema de la gestión de la
calidad y producto seguro; gestión de los
recursos; planificación y proceso produc-
tivo; mediciones, análisis y mejoras; y
defensa del producto.
LA AUDITORÍA
Cuando hablamos de auditorías de certi-
ficación, los resultados muestran que
para pasar satisfactoriamente la audi-
toría, las compañías auditadas dependen
en gran parte de su nivel de prepara-
ción previa y, si han tenido experiencia
anterior en la implantación de otras
normas, como normas ISO o algún otro
esquema privado. Y es que algunas insta-
laciones pueden subestimar la profun-
didad de una certificación de proceso
y de producto como lo es HPC. Está
demostrado que tener un conocimiento
 NORMATIVA
adecuado de la norma que se quiere
implementar, ayuda a la compañía a
estar mejor preparado para la auditoría.
No solo es importante tener proce-
dimientos documentales escritos
comprensibles sobre trazabilidad,
gestión de crisis, riesgo etc., sino también
es fundamental ser capaz de reprodu-
cirlos, actualizarlos cuando sea necesario
o, cuando haya cambios que puedan
repercutir en la seguridad del producto.
También es indispensable mantener las
instalaciones y zonas adyacentes, vigilar
el control de plagas, que los trabajadores
entiendan sus tareas y que sus nece-
sidades formativas sean cubiertas de
acuerdo al trabajo que desempeñen en
la fábrica. La formación del personal es
otro aspecto clave para el buen funcio-
namiento de la empresa.
Para pasar satisfactoriamente una audi-
toría, es aconsejable realizar un análisis
de deficiencias previo (gap analysis) y
llevar a cabo una lectura que favorezca la
compresión de los requisitos. Para facilitar
esta comprensión que es fundamental, la
norma HPC cuenta con diferentes guías
de apoyo que ayudan al entendimiento e
implementación de los requisitos.
En cuanto a otras posibles estrategias
para abordar la auditoría, se aconseja
como ya hemos visto, que los procedi-
mientos y la documentación sobre los
requisitos KO estén bajo control absoluto.
Se debe asegurar además que todos los
requisitos legales para los clientes y los
países se cumplan.
Otro factor que influye en la auditoría es
la comunicación. Hay dos actores prin-
cipales y la buena comunicación entre
la entidad de certificación/auditor y la
empresa es necesaria. Previo a la audi-
toría, la compañía y entidad de certifi-
cación entran en contacto. Un contacto
LOS REQUISITOS TENIDOS EN
CUENTA EN IFS HPC RELACIONADOS
CON LA CALIDAD, JUNTO CON
LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN
DEL RIESGO, ENTRE OTROS
ASPECTOS IMPORTANTES PARA
LOS DISTRIBUIDORES, HACEN DE
ESTA NORMA UNA PODEROSA
HERRAMIENTA PARA QUE LOS
FABRICANTES PUEDAN GANAR
RECONOCIMIENTO ENTRE SUS
CLIENTES Y LES ABRA PUERTAS A
NUEVOS MERCADOS
que junto a otros factores, determinará
el buen funcionamiento del proceso de
auditoría. Es obligatorio que la entidad
sepa de antemano cierta informa-
ción necesaria para entender mejor
los procesos que se llevan a cabo en la
fábrica, para que de esta manera haya
una mejor preparación de la misma y el
proceso sea enriquecedor para todos.
Los auditores juegan un papel muy
importante. Además de poseer el conoci-
miento técnico en el producto que están
auditando, deben conocer la legislación
aplicada a dicho sector, ya sea legislación
cosmética, REACH, CLP o reglamentación
relacionada con detergentes, etc.
Durante la auditoría, además de revisar la
parte documental que ya se ha mencio-
nado anteriormente, se lleva a cabo una
visita in situ, donde se observará de cerca
el proceso productivo recorriendo las
diferentes líneas de producción. Además
se tiene en cuenta el estado de las insta-
laciones en términos de higiene, manejo
de los cuerpos extraños, los almacenes
de materias primas y producto final, etc.
Por otra parte, se efectúan entrevistas
al personal en las diferentes áreas para
68
INDUSTRIA COSMÉTICA • #004 • OTOÑO 2017
cerciorarse que los empleados conocen
sus responsabilidades.
Por todo esto, la norma IFS HCP se
encuentra bajo ISO 17065 que implica que
está enfocada en el proceso y el producto,
y este enfoque es con diferencia, el
elegido por los distribuidores.
CÓMO IFS HPC PUEDE AYUDAR A
PROTEGER TU MARCA Y MEJORAR
TUS PROCESOS
Gracias a una correcta implementación
de los diferentes requisitos de la norma,
como son la trazabilidad, la gestión de
los recursos, el análisis del producto, o las
auditorías internas etc., se produce una
influencia positiva en cuanto a la posi-
bilidad de reducir, entre otras cosas, las
retiradas de producto o, de al menos, mini-
mizar el alcance y magnitud del impacto.
Una retirada del mercado o reclamaciones
periódicas, implican tiempo y dinero y, en
los peores casos, puede dañar la imagen
de la marca.
Los requisitos tenidos en cuenta en IFS HPC
relacionados con la calidad, junto con la
evaluación y gestión del riesgo, entre otros
aspectos importantes para los distribuidores,
hacen de esta norma una poderosa herra-
mienta para que los fabricantes puedan
ganar reconocimiento entre sus clientes y
les abra puertas a nuevos mercados.
Implementar una norma no se trata sólo
de cumplir con las exigencias de los
clientes, sino con un deseo de superación
y un proceso de mejora diario, que tiene
que servir como el mejor de los estímulos
para certificarse bajo IFS HPC.
La certificación es un proceso que afecta
no solo al departamento de calidad de la
empresa sino que comienza desde la alta
dirección hasta el último empleado, es
por tanto un trabajo en equipo 
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