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Mecánica y mantenimientoFrenos
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¿Sabes qué tipo de freno usa tu bicicleta? El conocer los componentes de nuestra bicicleta puede ser de gran utilidad ya que nos facilitará el encontrar
refacciones o comunicarnos mejor con nuestro mecánico. En esta ocasión revisaremos 11 tipos de frenos que podemos encontrar y su funcionamiento básico.
Los frenos de bicicleta se dividen en dos grandes familias:
o Frenos de Aro
o Frenos de Maza o Buje
Frenos de Aro
Esta familia de frenos es de las más comunes y se llama así precisamente porque aplican la fuerza de frenado en el aro de la rueda.
Cualidades
o Son mecanismos simples y relativamente económicos.
o Son ligeros ya que aprovechan el aro para frenar.
o Tienen buena disipación del calor.
o Generan menor esfuerzo que los frenos de maza, tanto en el cuadro, horquilla (también conocida como tijera en algunos países) y rueda al momento del
frenado.
Debilidades
o A pesar de disipar el calor de manera eficiente, los aros pueden llegar a sobre calentarse y causar una pinchadura. Por ejemplo si se usan para controlar la
velocidad en una pendiente prolongada en una bicicleta con demasiado peso o en una bicicleta tándem.
o Una zapata mal ajustada puede dañar la cubierta.
o La fricción va desgastando el aro por lo que en algún momento habrá que cambiar los aros.
o El frenado se ve afectado con la presencia de agua, lodo, etc en el aro.
Clases de Frenos de Aro
Frenos de Cáliper
Estos frenos se fija al cuadro o horquilla de la bicicleta por medio de un solo tornillo, generalmente sobre la rueda. Sus brazos, cada uno provisto de una zapata,
se extienden, al rededor de la cubierta para alcanzar la superficie de frenado del aro.
Los brazos de estos freno utilizan el tornillo de sujeción como pivote. El mecanismo funcione como una pinza, por lo que es común llamarlos frenos de
cangrejo. Como veremos más adelante existen tipos de frenos de Cáliper con más de un pivote.
Frenos Cantilever
A diferencia de los frenos de Cáliper, los Cantilever, cuentan con dos pivotes, uno a cada lado de la rueda. De cada pivote se sujeta un brazo con su zapata
tirados por un chicote. Mas adelante revisaremos algunos tipos de frenos Cantilever más a detalle.
Tipos de frenos de Cáliper
1. Cáliper de Tiro Lateral de Pivote Sencillo
Estos frenos son los más sencillos dentro de la clase de frenos de Cáliper. Consta de un mecanismo con dos brazos, con una zapata en cada uno de ellos.
Ambos brazos giran entorno a un solo tornillo. Este tornillo cumple la doble función de fijar el sistema a la bicicleta y de pivote. Las zapatas presionan ambos
costados del aro al ser accionados mediante el chicote. El forro se fija a uno de los brazos y el chicote al otro.
Foto: Jared Moran
El freno cuenta con un solo tornillo central que a su vez funciona como pivote para ambos brazos. El forro (manguera negra) se fija a uno de los brazos,
mientras que el chicote se fija al segundo brazo.
2. Frenos de Tiro Lateral de Pivote Dual
Al igual que en los frenos de pivote simple, el forro se sujeta a uno de los brazos mientras que el chicote se sujeta al segundo.La diferencia de este mecanismo
es que cuenta con dos pivotes. El pivote central fija el sistema a la bicicleta y es utilizado por uno de los brazos. Mientras que el segundo pivote, el cual es
asimétrico, es utilizado por el otro brazo. Ambos brazos se encuentran conectados a través de una leva que permite que los dos recorran la misma distancia,
tanto para cerrar, como para abrir.
Este freno cuenta con un tornillo central que sujeta y sirve como pivote para uno de los brazos y a la leva. El tornillo que se ve en el lado derecho de esta
imagen es el segundo pivote asimétrico.
3. Frenos Cáliper de Tiro Central
El sistema se fija por medio de un tornillo central. La base de este sistema es una especie de “U invertida” con dos tornillos a cada lado, los cuales funcionan
como pivotes para dos brazos.
Al accionar el mecanismo cada brazo gira en torno a uno de los pivotes laterales de la “U invertida” para presionar los costados del aro. En este caso, ambos
brazos se encuentran conectados por un chicote transversal el cual a su vez se conecta al cable central. De ahí su nombre.
Foto: Ollie Brown
En la imagen podemos ver los dos tornillos que sujetan cada brazo a la base del freno y, que a su vez, funcionan como pivotes. De igual manera, se puede
apreciar el cable transversal enganchado al cable central.
Tipos de Frenos Cantilever
4. Frenos Cantilever de Tiro Central
Éstos fueron fueron bastante populares en bicicletas de montaña. Hasta hace aproximadamente 15 años casi todas las bicicletas de este tipo estaban
equipadas con este tipo de frenos. El sistema consiste en dos brazos independientes, uno a cada lado de la rueda conectados por medio de un chicote
transversal. Un chicote central es el que se encarga de accionar el sistema. En los frenos Cantilever las zapatas se encuentran entre el eje de giro y la sujeción
del cable transversal. Una desventaja de estos sistemas es que si el chicote central falla, los brazos tienen a abrirse, provocando que el chicote transversal
pegue con la cubierta. Hay que recordar que las bicicletas de montaña suelen utilizar cubiertas con tacos altos, lo que podía resultar en un frenon repentino.
Shimano solucionó este problema con la introducción del “Link Wire”.
Foto: Richard Crowley
En la imagen se alcanza a ver uno de los dos pivotes del brazo. Los brazos se sujetan a soportes especiales en la tijera.
5. Frenos Cantilever de Tiro Directo (V-Brakes)
Estos frenos sustituyeron a los a los Cantilever de Tiro Central a mediados de los 90’s y son mejor conocidos como V-Brakes. Es importante señalar que V-
Brake se refiere a la marca registrada de Shimano para este tipo de frenos.
Para este sistema, el forro se sujeta a uno de los brazos a través de un sistema de “quick reliese” mientras que el chicote se sujeta a el segundo brazo de
manera tradicional. Al accionar el mecanismo el forro empuja uno de los brazos mientras que el chicote jala el otro.
Los brazos de este tipo de freno son se montan paralelos al cuadro de la bici y son relativamente largos a fin de mantener el cable alejado de la cubierta. Una
de las ventajas que llevo a estos frenos a destronar a los Cantilever de Tiro Central fue que eliminó el chicote transversal, que como vimos podía resultar algo
peligroso.
¡Ojo! Debido a su configuración y funcionamiento, este tipo de frenos necesitan palancas especiales.
Podemos apreciar como el brazo del lado izquierdo se sujeta a la terminal del forro por medio de un sistema de “quick release”, mientras que al brazo derecho
se sujeta el chicote.
Otros Tipos de Frenos de Aro
6. Frenos de Varilla
Los frenos de Varilla se utilizan en bicicletas antiguas y en algunas bicicletas utilitarias. A diferencia de los mecanismos que hemos visto hasta ahora, este
sistema utiliza un sistema de varillas y pivotes para transmitir la fuerza de las palancas a las zapatas en lugar de chicotes. La particularidad de este tipo de
frenos es que únicamente se pueden usar con ruedas tipo Westwood. Este tipo de frenos no tienen brazos móviles. Utilizan unas omegas las cuales son tiradas
perpendicularmente al eje de la rueda. Por lo tanto las zapatas aplican la fuerza de frenado en la cara interna del aro. Por esta razón necesitan ruedas
especiales.
Es importante notar como los aros de esta rueda prácticamente no cuentan con caras laterales. Cuando se accionan estos frenos, la varilla jala las zapatas
hacia arriba.
7. Frenos U-Brakes
Estos frenos combinan características de los frenos de Cáliper y de los de Cantilever. Cada brazo cuenta con un pivote a cada lado de la rueda, igual que los
Cantilever, con la diferencia de que los pivotes se encuentran entre la sujeción del chicote y la zapata, por lo que trabajan, más bien, como frenos de Cáliper,
como una pinza.
Este mecanismo es de tiro central. Utiliza un chicote transversal el cual se une a un chicote central. Este tipo de frenos fue muy popular en bicicletas de
montaña en los 80’s y parece que resurge su uso con las bicicletas de Freestyle.
Foto: Matt Haughey
En la foto se puede notar parte del cable transversal que conecta ambos brazos con el chicote central. Además se alcanza a notar como cada brazo se sujeta
de manera independiente a unos soportes en la horquilla.
8. Frenos Roller-Cam
El funcionamiento de éstos es bastante similar a los U-Brakes. De igual manera, no se consideran ni de Cáliper ni de Cantilever ya que combinan
características de ambas clases.
A diferencia de otros mecanismos, éste cuenta con una leva, con forma de cola de pescado, la cual se encuentra sujeta a un chicote central. Además cada
brazo cuenta con un rodillo en su extremo superior. Al accionar el mecanismo la leva mueve los brazos, lo que hace que las zapatas entren en contacto y
presionen las caras laterales del aro. Este tipo de frenos no es muy común hoy en día debido a que son muy complicados de ajustar y dificultan el monte y
desmonte de la rueda.
Foto: Jack Bulkley
Podemos apreciar una placa con forma de cola de pescado. Ésta es la leva, que al moverse hacia arriba abre la parte superior de los brazos y
consecuentemente aplicando presionando las zapatas contra las caras laterales del aro. Lo que parecen ser dos rondanas en la parte superior del freno, son los
rodillos que permiten el movimiento suave de la leva y la mantienen alineada.
Aquí podemos ver un sistema de frenos de disco mecánico. Es importante observar como el caliper se sujeta a la horquilla mediante unos soportes especiales.
11. Frenos Contrapedal
El último freno que veremos es bastante común en bicicletas para niños y bicicletas Cruiser. El freno Contrapedal es prácticamente una maza con dos
características especiales:
o Permite que la rueda trasera gire sin necesidad de que los pedales estén en movimiento de manera similar a la rueda libre.
o Al pedalear hacia atrás el mecanismo funciona como freno.
A diferencia del resto de frenos que hemos revisado, el Contrapedal no utiliza chicotes ni mangueras de ningún tipo, por lo que requieren un mantenimiento
mínimo. Todas sus partes son metálicas y basta con mantenerlos lubricados. Estos frenos son ideales para aquellas personas que no tienen mucha fuerza en
las manos. De ahí que sean populares en bicicletas para niños.
El uso de Contrapedal no se recomienda en lugares con demasiadas pendientes ya que son bastante propensos a sobre calentarse. Otro pequeño
inconveniente es que al no poder girar los pedales a una posición adecuada, con la misma facilidad que con una rueda libre, puede resultar un poquito más
difícil arrancar. Este tipo de maza no se puede usar con desviador, aunque existen algunas modelos como la SRAM Automatix que tiene 2 velocidades internas.
Foto: Alberto Bolchini
La maza de esta bicicleta es de contrapedal. Lo que podemos distinguir es el brazo de reacción sujeto a la vaina inferior del cuadro.
Les compartimos este video que nos encontramos en Youtube que muestra el funcionamiento de un freno de contrapedal:
Como pueden ver el tema de los frenos para bicicleta es bastante extenso. Próximamente estaremos revisando, los sistemas más comunes, a más detalle. En
otra ocasión hablaremos sobre su funcionamiento y su ajuste. Mientras tanto espero que les haya resultado interesante este artículo. ¿Conoces algún otro tipo
de freno? ¿Te gustaría que hablemos de algún tipo de freno en particular? ¡Déjanos tu comentario!
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F R E N O S D E B I C I C L E T A: V - B R A K E V S D I S C O
JOS É LUIS RAMÍRE Z
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Un eterno y polémico debate en numerosos foros de ciclismo es el tema de qué es mejor; los frenos v-brake o los de disco.
Hay quienes defienden un tipo de freno sobre el otro a capa y espada. A veces es difícil imaginar que pudiera existir tanta
pasión por los frenos de bicicleta. A continuación te compartimos la información necesaria para que seas tú quien decida
que funciona para ti.
V-brakes
Los v-brakes pertenecen a la familia de los frenos de de aro. Al igual que otros tipos de frenos, cantilever (y de cáliper),
estos utilizan la superficie del aro para aplicar la fuerza de frenado.
Componentes básicos de los frenos de aro
1. Mandos
2. Forros y chicotes
3. Mecanismo de cantilever (o cáliper según sea el caso)
Frenos de disco
Pos su parte, los frenos de discos aplican la fuerza de frenado en el rotor (disco) que se encuentra sujeto a las mazas de las
ruedas.
Componentes básicos de los frenos de disco
1. Mandos
2. Cable y chicote (si son mecánicos) o línea hidráulica (si son hidráulicos)
3. Rotor (Disco)
4. Mecanismo de cáliper
Ventajas
o Son más ligeros, ya que utilizan el mismo aro para frenar.
o Su costo es relativamente bajo. Además de que el sistema es menor su mantenimiento también lo es, basta con cambiar
zapatas, cables y chicotes regularmente.
o Ejercen menos estrés en la horquilla al momento de frenar.
o Ofrecen mayor compatibilidad con accesorios como racks.
Desventajas
o Su desempeño se afecta en condiciones de lodo y húmedas.
o El aro sufre desgaste debido a la fricción de las zapatas sobre la pista de frenado.
o En descensos largos el aro se puede calentar a tal grado que puede pinchar la cámara.
o Si el aro esta chueco la efectividad del frenado disminuye.
Ventajas
o Ofrecen muy buena fuerza de frenado y modulación.
o Su desempeño no se afecta tanto en condiciones húmedas y de lodo.
o El aro no se desgasta por el frenado.
o Un aro chueco no afecta su desempeño.
Desventajas
o Son relativamente más costos de adquirir y de mantener.
o Ejercen más estrés en la horquilla al momento de frenar, por lo que necesitan ser más robustas.
o Son más difíciles de ajustar, especialmente si el sistema es hidráulico.
o Las ruedas pueden ser más débiles debido al ángulo de los radios.
Es común encontrar frenos de discos especialmente en algunas bicicletas de montaña, híbridas y de ciclocross. En tiempos
más recientes, este sistema de frenos esta cobrando popularidad también en bicicletas de ruta. En muchos casos solamente
pueden utilizar o frenos de disco o frenos de aro, no obstante, existen otros modelos que permiten instalar ambos tipos de
frenos.
Para determinar que sistema puede ser más indicado conviene analizar las ventajas y desventajas de cada sistema y valorar
en base a tus necesidades. Si frecuentemente te enfrentas a condiciones húmedas quizá tu mejor opción sean los frenos de
disco, puedan ofrecer más ventajas. En cambio si usas la bici en lugares remotos, donde no hay mucho acceso a refacciones
tal vez los v-brakes u otro tipo de freno de aro sean para ti. ¿Qué tipo de frenos usa tu bici? ¿Has usado ambos sistemas?
¿Cuál prefieres? Déjanos tus comentarios aquí abajo.
V-Brake
Frenos de dos brazos que utiliza la tensión de una piola para presionar dos patines de goma sobre la llanta de la rueda y así generar fricción.
Ventajas
– Fácil reparación. Solo se necesita un set de llaves allen para repararlo.
– Repuestos económicos y accesibles en gran parte del mundo.
– Genera menos tensión y cuida la integridad total de la rueda.
Desventajas
– Baja efectividad con alta humedad ambiental, lluvia, nieve, o similares.
– Baja efectividad a elevada velocidad.
– Se requiere mucho esfuerzo para frenar.
– Necesita mantenimiento continuo.
– La calidad del frenado depende del centrado de las ruedas.
Disco Mecánico
Freno que utiliza la tensión de una piola para mover una pastilla alojada en el cáliper, la cual presiona un rotor (disco) ubicado en el centro de la rueda.
Ventajas
– Fácil reparación. Solo requiere un set de llaves allen para repararlo.
– Efectividad en cualquier clima.
– Se requiere menos esfuerzo para frenar.
Desventajas
– Repuestos de mayor valor y más complejos de conseguir.
Disco Hidráulico
Similar al freno de disco mecánico pero utiliza líquido hidráulico y no la tensión de una piola para frenar, además de mover ambas pastillas del cáliper.
Ventajas
– Efectividad en cualquier clima.
– Mayor eficiencia al frenar.
– No se requiere esfuerzo alguno para frenar.
– Necesita poco mantenimiento.
Desventajas
– Necesita muchas herramientas para su reparación.
– Repuestos de alto precio y sumamente difíciles de encontrar en zonas rurales.
Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada freno será más fácil escoger el componente que se adecua mejor al tipo de viajes que estamos
realizando. Hay quienes necesitan potencia de frenado en cualquier condición y ellos escogerán freno de disco mecánico o hidráulico, pero hay otros
quienes necesitan un freno que sea fácil de reparar y sus repuestos se encuentren en cualquier parte del mundo, por lo que su mejor opción será el V-
Brake.
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Las bicicletas de ciclocross, ciclocrós o simplemente CX están diseñadas para usarse en una variedad de terrenos que van
desde caminos pavimentados, terracerías, hasta caminos enlodados. A simple vista son muy similares a las bicis de ruta pero
tienen muchas diferencias.
Estas bicicletas están diseñadas para carreras de ciclocross. Éstas se llevan a cabo en circuitos que se pueden conformar de
una variedad de superficies como pasto, lodo, tierra y uno que otro obstáculo. Al estar pensadas para usarse en gran
variedad de terrenos son muy versátiles y también se pueden usar fuera de las pistas de ciclocross.
BICILETAS DE MOMTAÑA
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JOS É LUIS RAMÍRE Z
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Las bicicletas de montaña (MTB), también conocidas como montañeras en algunos países, son bicis todoterreno. Diseñadas
para usarse en caminos irregulares, son perfectas para atravesar bosques, subir y bajar montañas y disfrutar de senderos
rocosos. Gracias a su versatilidad, las bicicletas de montaña son unas de las bicicletas más vendidas hoy en día.
Ventajas
o
o
o Son muy resistentes
o Su geometría permite una postura cómoda
o Las llantas anchas absorben muy bien las vibraciones del camino
Desventajas
o
o
o Son más pesadas que otras bicicletas
o Las llantas anchas son poco eficientes en pavimento
o Las bicicletas con full suspension absorben parte de la energía que aplicas a los pedales cuando se usa en pavimento
Las bicicletas de montaña son ideales para quien recorrerá principalmente caminos no pavimentados e irregulares, ya sea de
manera recreativa o competitiva. Es importante que antes de comprar una MTB consideres qué tipo de ciclismo de montaña
es el que quieres practicar ya que en base a esto deberás elegir tu bicicleta.
Disciplinas de ciclismo de montaña:
o
o
o Cross Country/Trail/XC
o All mountain/Enduro
o Downhill
o Freeride
o Dirt jump
Como se mencionó en un principio, este tipo de bicicletas es muy popular, y con regularidad se compran para uso urbano. A
pesar de esto es importante señalar que no son la mejor opción para usarse en la ciudad.
Pero no te preocupes, si tienes una bici de montaña y la usas para moverte en la ciudad aquí te compartimos
algunas modificaciones para hacerla más eficiente.
B I C I C L E T A D E M O N T AÑ A E N C I U D AD : 5 C O N S E J O S P AR A
M E J O R AR T U D E S E M P E Ñ O
JOS É LUIS RAMÍRE Z
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Seguramente muchos de ustedes tendrán una bicicleta de montaña y sin embargo nunca van a la montaña, la utilizan principalmente para moverse en la
ciudad. Esta situación no es rara ya que las bicicletas de montaña son de las más comunes en el mercado. Son tan vendidas principalmente por su versatilidad
y por el amplio rango de precio con el que se puede encontrar.
Como su nombre lo dice, estas bicicletas fueron diseñadas para la montaña. Cada tipo de bicicleta de montaña tiene características que le brindan ventajas en
los terrenos y uso para lo que fueron concebidas.
De manera general, las bicicletas de montaña se caracterizan por tener llantas gruesas y con un dibujo que les proporcione una mejor tracción en terreno suelto
o lodoso. Al estar diseñadas para recorrer terrenos abruptos y llenos de obstáculos, hoy en día la gran mayoría de estas bicicletas están equipadas con
suspensión completa o únicamente en la tijera.
Cambio de Llantas
Una de las modificaciones más sencillas que podemos realizar para mejorar el desempeño de nuestra bicicleta es un cambio de llantas. Lo ideal es una llanta
con dibujo más bien liso.
Los taquetes o gajos de las llantas de montaña están diseñados para enterrarse en el terreno suelto y obtener una mejor tracción. En una superficie dura, como
el pavimento, estos taquetes no se entierran, por lo que proporcionan una menor superficie de contacto de la llanta con el terreno, además de que absorben
parte de la energía del movimiento al comprimirse.
En cambio, un dibujo liso aumenta el área de contacto con la superficie y nos proporciona una mejor tracción en terrenos lisos y una menor resistencia teniendo
como resultado un desplazamiento más eficiente. Por otro lado el dibujo de una llanta de montaña se gastara rápidamente si se usa en la calle.
Salpicaderas
Cuando uno utiliza la bicicleta en la ciudad es muy probable que sea para ir al trabajo, a la escuela, al cine o hasta una boda. En cualquier caso creo que a
nadie le gusta llegar con la espalda y piernas enlodadas o, en el mejor de los casos, con una marca de agua en la espalda.
Generalmente las bicicletas de montaña no vienen equipadas con salpicaduras. Cuando uno va a la montaña, a parte de que ensuciarse un poco es parte de la
diversión, las salpicaduras pueden convertirse en un estorbo ya que el lodo puede acumularse en ellas y sumar unos cuantos kilos a la bicicleta.
Si vas a utilizar tu bicicleta en la ciudad, especialmente en temporada de lluvias una recomendación es equipar la bicicleta con salpicaduras. Ya sean fijas o
“quita pon”. Lo mejor es ir a la tienda de bicicletas y que pruebes las diferentes opciones. Si realizas el cambio de llantas no hay mucho problema, pero si tus
llanta son muy anchas es muy probable que lo mejor sea ir por las salpicaduras “quita pon”.
Foto: Vik Approved
Alforjas
Una alforja es una especie de mochila o maleta que se enganchan a los costados de las parrillas. Muchas de las alforjas que podemos encontrar en el mercado
son impermeables lo que nos ayuda a mantener la carga bien seca en todo momento.
El uso de estos aditamentos es una excelente opción para eficientar nuestros traslados.
Foto: Nacho
Manubrio
La geometría de la bicicleta de montaña hace que el ciclista adopte una posición más aerodinámica. No tanto como en una bicicleta de ruta, pero el cuerpo
tienen una inclinación considerable hacia el frente.
Si se cambia el manubrio por uno con más subida y que corra más hacia el ciclista se logra una posición más erguida. Esta posición resulta más confortable ya
que la mayor parte del peso va sobre el asiento y los brazos pueden relajarse un poco. Además una posición erguida brinda una mejor visibilidad al ciclista y
también que éste sea más visible a los demás vehículos y peatones.
En algunos casos, a fin de lograr una posición optima puede ser necesario cambiar el poste de manubrio junto con chicotes y forros de cambios y frenos.
Foto tomada durante nuestra visita a la fabrica de Renovo
Suspensión
Como ya se mencionó, hoy en día la mayoría de las bicicletas de montaña vienen equipadas con suspensión. Especialmente las bicicletas con suspensión
trasera resultan ineficientes al desplazarnos en la ciudad ya que parte de la energía que aplicamos al pedal es absorbida por el amortiguador.
Existen algunos sistemas los cuales pueden bloquearse. Si tu sistema de suspensión no cuenta con esta característica la recomendación es ajustarla a que
quede lo más rígida posible.
Algunas de las bicicletas diseñadas especialmente para la ciudad tienen el amortiguador en el poste del asiento. Así que si tu bicicleta no cuenta con un sistema
de amortiguamiento y los baches del camino te hacen sufrir un poco, lo más recomendable es adquirir un poste de asiento con este sistema.
Ya lo sabes, si tienes una bicicleta de montaña puedes convertirla en toda una bicicleta de ciudad siguiendo estos consejos. No es necesario que realices todos
estos cambios ni que los hagas todos a la vez, pero te garantizo que sentirás la diferencia.
BICICLETAS HIBRIDAS
¿ Q U É E S U N A B I C I C L E T A H Í B R I D A?
Si has escuchado hablar sobre las bicicletas híbridas pero no estás muy segurx de que te están hablando este post es para ti.
Este tipo de bicicletas están diseñadas para un uso urbano y combinan características de las bicicletas de montaña y las de
ruta, de ahí su nombre. Son ideales para usarse como medio de transporte o de recreación. A continuación te contamos un
poco más sobre estas bicicletas.
Foto: Ko Fujimura
Híbridas todo terreno
Esta variedad ofrece una mayor versatilidad que las anteriores, en cuanto a la variedad de terrenos en los que se puede usar.
Pero es importante señalar, que al usar llantas más anchas se sacrifica un poco la velocidad.
o El cuadro de estás bicicletas es robusto, similar al de una de montaña.
o Suelen estar equipadas con suspensión delantera.
o Utilizan cubiertas un poco más anchas y con gajos moderados.
o Comúnmente se encuentran equipadas con frenos de disco.
Foto: trpnblies7
A G Á R R AT E Q U E H O Y H AB L AM O S D E M AN U B R I O S
El manubrio, o manillar como lo llaman en España, es parte fundamental de la bicicleta. Además de ayudarnos a controlarla,
el manubrio conecta dos de los cinco puntos de contacto entre ésta y nuestro cuerpo. A pesar de que todos los manubrios
cumplen estas funciones, no todos son iguales. Cada estilo fue diseñado con un propósito especifico como veremos a
continuación.
El Tipo Adecuado
El tipo de manubrio va de la mano con el tipo de bicicleta y estilo de pedaleo de cada quien y por lo tanto hay que
considerar los siguientes puntos para seleccionar un manubrio adecuado:
1. Tiempo y distancia de nuestros recorridos.
2. Objetivo de la bicicleta.
3. Nivel de maniobrabilidad que requerimos.
4. El confort que buscamos.
1. Tiempo y Distancia
Especialmente en viajes largos es común que las dedos y muñecas se fatiguen y en ocasiones se entuman por ir en una
misma posición. Algunos tipos de manubrios permiten ser tomados en diferentes posiciones lo que ayuda a descansar con
los cambios de posición. Otro tipo de manubrios, que no son diseñados para viajes largos únicamente permiten una posición
en las manos, siendo esta la más eficiente para su función especifica.
2. Objetivo de la Bici
Los diferentes tipos de manubrios están diseñados con diferentes objetivos. Algunos manubrios, como los de ruta, están
diseñados para la velocidad. A la vez de permitir diferentes posiciones de las manos, también permiten que el cuerpo del
ciclista adopte una postura más aerodinámica. En cambio hay otros manubrios que permiten posiciones más erguidas lo que
permite un mayor confort para el ciclista. Una buena bicicleta de ciudad utiliza un manubrio cómodo en el que el ciclista
adopta una posición que le da más visibilidad a la vez que permite que éste sea visto con más facilidad por conductores y
ciclistas.
3. Nivel de Maniobrabilidad
De igual manera existen tipos de manubrio que debido a su geometría brindan un mayor nivel de maniobrabilidad. Uno de
los manubrios que brindan un mayor control son los rectos característicos de las bicicletas de montaña, diseñadas para
sortear obstáculos en terrenos abruptos y zigzaguear entre los árboles.
4. Nivel de Confort
Como ya se menciono existen manubrios cuyo objetivo principal es ofrecer un mayor confort al ciclista. Estos permiten una
posición erguida y más relajada para los brazos. Este tipo de manubrios sacrifican la maniobrabilidad y la aerodinámica.
Este es un manubrio bastante sencillo el cual tiene una sección recta. Generalmente lo encontramos en bicicletas de
montaña, hibridas y en fixies.
Características:
o Excelente control y maniobrabilidad
o Ofrecen una sola posición de las manos.
o El ciclista adopta una postura ligeramente inclinada haca el frente.
Doble Altura
Cuentan con una sección recta en su parte media la cual tiene un ligero doblez que le da una pequeña variación de altura. Al
igual que con los manubrios rectos son bastante comunes en bicicletas de montaña, fixies e hibridas.
Características:
o Excelente control y maniobrabilidad
o Ofrecen una sola posición de las manos.
o Ofrece la opción de ajustar ligeramente la altura y la distancia jugando con la orientación del doblez.
o El ciclista adopta una postura ligeramente inclinada haca el frente.
Dropbars/Ruta/Carreras
Este tipo de manubrio lo utilizan comúnmente las bicicletas de carreras o de ruta. Tienen una sección recta a los costados de
la potencia o vástago. Los extremos comienzan una curva hacia el frente de la bici, la cual baja para terminar apuntando
hacia la parte trasera de la bicicleta.
Características:
o Ofrecen diferentes posiciones de las manos.
o Al ser diseñados para la velocidad el ciclista adopta una posición aerodinámica con el tronco inclinado hacia enfrente.
o La maniobrabilidad se dificulta un poco ya que por su geometría no permite las vueltas cerradas.
Riser bar/BMX
Los manubrios de BMX están diseñados para los brincos y trucos. A fin de no interferir con el cuadro ni piernas y tener una
distancia adecuada al cuerpo del ciclista estos manubrios suben bastante la distancia de los puños, en relación con la
potencia. Generalmente tienen un travesaño de refuerzo.
Características:
o Excelente control y maniobrabilidad
o Ofrecen una sola posición de las manos.
o La distancia de los puños al asiento se puede regular ligeramente jugando con la inclinación del maubrio.
Porteur
Este tipo de manubrios los vemos en bicicletas diseñadas para traer una parrilla o canasta delantera. Su geometría es
generalmente recta en su parte media y después da vuelta hacia la parte trasera de la bicicleta. En algunos casos esta curva
tiene una ligera subida y en otros una pequeña depresión.
Características:
o Una sola posición de las manos.
o Su geometría facilita el control de una bicicleta con carga frontal.
o No es muy maniobrable.
Turismo/North Road
Esta familia de manubrio es una de las más antiguas y difundidas en bicicletas urbanas. Su geometría se basa en un par de
curvas que corren hacia el ciclista. En algunos casos los extremos de los manubrios quedan totalmente paralelos al cuadro
de la bici. Debido a su forma, a este tipo de manubrios se les dan nombre de aves, como de paloma, de gaviota, etc.
Características:
o Permiten una posición bastante confortable al permitir que el ciclista mantenga el tronco erguido.
o Permiten una sola posición de las manos. Sin embargo esta posición es bastante cómoda.
Bullhorns/Pursuit
Consisten en una sección recta en su parte media la cual da una curva de noventa 90 grados hacia el frente de la bicicleta .
Algunos modelos además cuentan con una ligera curvatura hacia arriba en los extremos.
Características:
o Permite diferentes posiciones en las manos.
o El tronco del ciclista va inclinado hacia delante ya que estos manubrios fueron diseñados para la velocidad.
o Su maniobrabilidad puede llegar a ser bastante buena con un poco de práctica.
Cruiser
Foto: Chilebeans
Los manubrios Cruiser son bastante largos con una curva que corre hacia el ciclista.
Características:
o Son bastante cómodos y permiten que el ciclista adopte una posición erguida.
o Por ser tan largos no permiten dar vueltas cerradas.
o Permiten una sola posición de manos.
Trekking/Mariposa
Foto: Deb
Este tipo de manubrios son muy populares entre los cicloturistas, especialmente en Europa, debido a sus múltiples
posiciones. Su forma es una especie de ocho abierto en los extremos el cual se coloca generalmente de manera horizontal en
la bicicleta.
Características:
o Múltiples posiciones de manos ideal para viajes largos.
o Permiten al ciclista adoptar una posición cómoda con el tronco ligeramente inclinado hacia delante.
o No son muy comunes fuera de Europa.
De Bigote
Este tipo de manubrios fue diseñado en los noventas y poco a poco ha ido cobrando popularidad en bicicletas de ciudad y
entre los cicloturistas. Los manubrios de bigote combina características de los manubrios para Trekking y los de Ruta. Estos
manubrios comienzan con una curva hacia delante partiendo del centro la cual después comienza a correr hacia atrás
terminando con los extremos casi paralelos al cuadro.
Características:
o Múltiples posiciones de manos.
o Permiten al ciclista adoptar una posición cómoda con el tronco ligeramente inclinado hacia delante.
o Brindan muy buen nivel de maniobrabilidad y control en condiciones de ciudad.
Grips y Cintas
Un componente importante del manubrio son los grips (puños) o la cintas que se utilizan para lograr un agarre más
adecuado y confortable.
Los grips generalmente están fabricados en plástico, gel, piel y corcho. Se usan más bien en manubrios que cuentan con una
sola posición de manos. Por otro lado las cintas se utilizan en manubrios que ofrecen varias posiciones como en el caso de
los manubrios de carreras, de persecución y de trekking. Sus materiales son variados: poliuretano, caucho, corcho,etc. En
otra ocasión hablaremos más a fondo de este tema.
Esperamos que te haya resultado interesante el conocer algunos de los manubrios que hay en el merado. Recuerda que
además de verse muy bien en tu bicicleta, los diferentes tipos de manubrio pueden ayudarte a lograr un pedaleo más
eficiente según tus necesidades.
L O S M E J O R E S R AC K S T R AS E R O S P AR A B I C I C L E T A
Los racks para bicicleta (portabultos, parrillas o transportines en otros países) aumentan la capacidad de carga que puedes
transportar significativamente. Ya sea que amarres la carga sobre su plataforma o la sujetes a sus costados, un rack hará de
tus traslados con carga mucho más cómodos.
Tipos de racks
Es posible clasificar los racks para bicicleta en dos grandes grupos, traseros y delanteros. Dentro de estos dos grupos se
pueden encontrar diseños con diferentes capacidades de carga, sistemas de sujeción y materiales.
Los racks traseros para bicicleta
Los rack traseros son una excelente opción para transportar carga extra. Su principal ventaja es que casi no afectan el
control ni el balance de la bici al ir cargado. Básicamente se conforman de una plataforma, ubicada sobre la rueda trasera de
la bici, en la que puedes fácilmente sujetar carga. Además, muchos modelos ofrecen la opción de utilizar bolsas
especialmente diseñadas para fijarse al rack, ya sea rack trunks o alforjas.
La gran mayoría de los racks estén diseñados para sujetarse a la bici a través de unos ojales que la mayoría de las bicis
modernas tienen en las vainas superiores y en las terminales, sobre el dropout. Si tu bicicleta no cuenta con estos puntos de
sujeción es posible utilizar abrazaderas tipo P para fijar el rack. Existen modelos más económicos que se sujetan al eje de la
rueda y a la abrazadera del tubo de asiento. Finalmente existe otro tipo de racks que simplemente se abrazan del poste de
asiento de la bicicleta.
Los racks delanteros para bicicleta
Por otro lado, los racks delanteros se recomiendan como una opción secundaría, en casos en los que requieres capacidad de
carga adicional. Es importante señalar que los racks delanteros tienen un mayor efecto en el control y balance de la bicicleta
al estar cargados. Este tipo de racks son especialmente utilizados por viajeros que necesitan cargar muchas cosas.
La mayoría de los racks delanteros están diseñados para fijarse a unos ojales presentes en algunas horquillas. Sin embargo,
también es posible utilizar abrazaderas o buscar algún modelo que se fije al eje de la rueda delantera.
Diferentes racks delanteros
o Top mount – es posible transportar carga sobre su plataforma y en los costados
o Low rider – únicamente es posible transportar la carga en sus costados
El Uni Explorer es un rack súper versátil, lo puedes usar en la ciudad o hasta para viajes en bicicleta. Está construido en
tubería de aluminio y cuenta con patas ajustables por lo que es compatible casi con cualquier bicicleta.
o Rodados compatibles: 24″ – 29″ y 700c con frenos de disco
o Capacidad de carga máxima: 30kg
Comprar
El PakRak Touring Carrier es un rack fabricado en tubería de aluminio lo que lo hace ligero pero muy resistente. También
es ajustable por lo que lo podrás montar casi en cualquier bici que no usan frenos de disco.
o Rodados compatibles: 26″ – 29″ sin frenos de disco
o Capacidad de carga máxima: 25kg
Comprar
Ibera PakRak Touring Bike Carrier Plus+
O DISC
O NON-DISC
La diferencia principal del PakRak Touring Plus+ es una barra a cada costado, que permite sujetar las alforjas unos
centímetros por debajo del nivel de la plataforma de su rack. Esto permite mantener el peso lo más abajo posible para tener
mejor estabilidad y control al llevar la bici completamente cargada. Está fabricado en tubo de aluminio y es completamente
ajustable.
o Rodados compatibles: 26″ – 29″ con frenos de disco
o Capacidad de carga máxima: 25kg
Comprar
El PakRak Commuter es un rack que se sujeta al poste del asiento de casi cualquier bicicleta. No importa el tipo de bici ni el
sistema de frenos que utilices, se sujeta al poste de tu asiento a través de una abrazadera de liberación rápida. Es compatible
con cualquier rodado. No es compatible con alforjas, pero si con una bolsa tipo rack trunk.
o Diámetro de poste de asiento: 27.2 – 31.8mm
o Capacidad de carga máxima: 10kg
Comprar
Topeak MTX Beamrack EX
Este es un rack que puede usarse para ir a la montaña o en la ciudad. Se fija al poste del asiento de cualquier bicicleta,
inclusive aquellas con suspensión trasera. Utiliza un sistema de bloqueo por lo que es muy rápido montar y desmontar este
rack. Cuenta con un pequeño cajón en el que puedes guardar algunas herramientas. Es compatible unicamente con bolsas
tipo rack trunk.
o Diámetro de poste de asiento: 25.4 – 31.8mm
o Capacidad de carga máxima: 7kg
Lo que Debes Saber Sobre la Presion de los Neumáticos en una Bicicleta de Carretera.
Tener los neumáticos adecuados en nuestra bicicleta de carretera es importante para un buen rendimiento y
una conducción comoda, pero alguna vez te has parado a pensar la importancia que tiene la presión de
aire en estos?
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1 Lo que Debes Saber Sobre la Presion de los Neumáticos en una Bicicleta de Carretera.
o 1.1 ¿ Cual es la presión correcta que debemos tener en las ruedas?
o 1.2 Ruedas con Mucha Presión:
o 1.3 Ruedas con Poca Presion:
o 1.4 Presión Ideal:
o 1.5 Recomendaciones:
o 1.6 Peligros con la Presion:
o 1.7 Conclusion:
La presión de los neumáticos juega un papel muy importante que influye en todo el rendimiento de la
bicicleta, es la adherencia que nos une con el asfalto, la resistencia al rodar sobre la carretera, la comodidad
(actua como un amortiguador) y nuestra seguridad.
Por eso por muy buenas gomas que llevemos puede hacernos pasar un mal día en bicicleta el no tener la
presión de aire correcta.
(Lo que normalmente hago antes de salir es tocar la rueda y pienso…. Esta dura ya sobra, y estoy muy muy
equivocado).Antes de salir tenemos que comprobar la presión, lo tenemos que convertir en un ritual.
Un error muy común es rodar con las ruedas un poco flojas de aire, esto pasa porque las ruedas de carretera
tienen muy poco volumen de aire al ser tan delgadas, por consiguiente con un poco de fuga que tenga el
neumático que de normal están fabricados con goma de butylo que es bastante porosa ya nos quedamos sin
aire.
Para evitar esto, como hemos dicho antes hay que comprobar la presión de aire cada vez que salgamos en
bicicleta, si no lo haces nos podemos meter en problemas…
También podría interesarte los tipos de bicicleta que hay
¿ Cual es la presión correcta que debemos tener en las ruedas?
Esto no quiere decir que hinchemos los neumáticos a la máxima presión, las carreteras no son pistas,
están llenas de baches y suciedad como piedras o señalizadores y cuanto mas hinchemos las ruedas mas
absorberán nuestros huesos estas imperfecciones.
Las ruedas hinchadas correctamente rodaran por las carreteras con baches mas suaves y rápido. Otro tema
es que estemos compitiendo y sacrifiquemos comodidad por rozamiento de la rueda en el asfalto entonces las
tenemos que hinchar al máximo que permita la rueda en sus especificaciones.
Por si no sabemos mucho de esto de presiones hay una aplicación para el mobil que puede servirnos de gran
ayuda. iTire Pressure puedes descargarla de Google Play
A continuación vamos a explicar todo lo que debemos tener en cuenta sobre la presión de los neumáticos en
una bicicleta de carretera, son consejos que seguro que te serán de mucha utilidad.
Ruedas con Mucha Presión:
Esta la creencia de que llevar las ruedas con mucha presión nos hace rodar mas rápido, en realidad tiene
sentido pero no es del todo cierto.
Si nuestro neumático tiene demasiada presión rebota con las pequeñas imperfecciones del asfalto y toda
esta energía que desperdicia nos hace ir mas lento, aparte de lo incomodo que es al estar tan duro, el agarre es
menor por la pequeña superficie de contacto que tiene en la carretera.
Recomendaciones:
No debemos excedernos nunca en la presión de la rueda, siempre hay que hincharlas a la presión máxima
recomendada por el fabricante, igual que nunca debe estar a una presión por debajo de lo marcado.
Un buen consejo seria que los ciclistas de mas de +o- 80Kg. llenaran sus ruedas a la presión máxima sin
pasarnos de 10 bar o 150 psi de lo recomendado y los ciclistas con un peso aproximado de 50Kg dejaran la
rueda a la presión mínima recomendada por el fabricante.
Después hay ciclistas que se sienten mas cómodos llevando menos presión en la rueda delantera90 psi (del.)
y 100 psi (tras)., pero esto ya es una preferencia personal.
Peligros con la Presion:
Muchos sabemos ya cual es la presión máxima y mínima que utilizan nuestros neumáticos (lo vemos
impreso en la pared lateral de la rueda), pero lo que muchos ciclistas no saben es que las llantas también
juegan un papel muy importante en esto de la presión de aire.
Las llantas cambian con el tiempo, a medida que la pista de frenado se va gastando las altas presiones del
neumático harán que poco a poco esta pista se abra hacia el exterior, el peligro de esto es que se puede salir o
reventar el neumático y por lo general siempre ocurre en las bajadas de un puerto donde siempre estamos
con las manetas del freno en la mano,
Esto hace que se caliente la pista de frenado aumentando la presión de aire por encima del máximo
recomendado y haciendo estallar la rueda.
Estaremos en el suelo antes de que nos demos cuenta
Conclusión:
Si vamos buscando comodidad en nuestras salidas donde las carreteras no están en las condiciones que
deberían estar iremos en la media de la presión recomendada y si vamos a competir la presión será máxima.
Como reforzar las Articulaciones Fácilmente sin Mucho Esfuerzo
Hola a todos, hoy vamos a tratar el tema de la seguridad de nosotros los ciclistas.
Debemos de tener en cuenta que somos peatones subidos en bicicleta, como se dice el motorista es la
carrocería de la moto nosotros tenemos de lejos mucho mas peligro para nuestra integridad.
Las señales de trafico también son para nosotros ( hay ciclistas y yo a veces también lo hago, que miramos si
viene alguien y si no pasamos) pues muy bien, no pensamos que nos va la vida en ello
Ser conscientes que no controlamos ni el carácter, ni la temeridad, ni la distracción, de los conductores de
vehículos, así que tenemos que circular por la derecha sin hacer extraños como zig zag o adelantar a nuestros
compañeros por fuera de la raya del arcen
No competir con los coches a las salidas de los semáforos, que es lo que mas nos gusta ( siempre tenemos las
de perder)
Al adelantar a los vehículos por la ciudad hay que tener mil ojos con las puertas de los coches ( por si se abre
una de repente)
Intentar llevar ropa vistosa, no utilizar auriculares, ni teléfonos, etc…….
Ser lo mas visibles posible, y por la mañana cuando salimos que la mayoría de veces es de noche, aunque
no quede estético llevar luces
Y alcohol nada de nada que si nos paran también tenemos obligación de soplar
Y centrarnos en cuerpo y alma en conducir nuestra bici, que es para divertirnos un rato con los amigos no para
jugarnos la vida.
La Bici, La tenemos que tener siempre a punto, es una parte muy importante de nuestra seguridad
Os dejo un enlace de la DGT para darnos algunas recomendaciones (Aquí)
Y ahora el casco que es el elemento de seguridad mas importante:
En muchos lugares la normativa de tráfico obliga a todos los ciclistas a llevar consigo diferentes medidas de
seguridad para protegerse ante cualquier contratiempo que pueda suponer una grave amenaza contra su salud,
pero no solo por legislación sino que el sentido común debe ser algo que todos los ciclistas tengan muy
presente en cuanto a la seguridad en la bicicleta.
Uno de los sistemas de seguridad más recomendables en todo momento es el casco, la mejor prevención
para evitar daños graves en una zona tan sensible como es nuestra cabeza. Por ejemplo, según diferentes
estudios realizados por expertos en seguridad vial han demostrado que el casco de un ciclista puede llegar a
reducir en un 85% los daños en la cabeza.
Que sea incómodo no es excusa para no llevarlo consigo, además en el mercado hay infinidad de modelos
diferentes que se adaptan a cualquier contorno craneal, proporcionando, además de la máxima seguridad, el
máximo confort a quien lo lleve.
Un casco cuenta con una carcasa protectora acompañada de una capa de poliestireno que es la encargada de
absorber el impacto, pero también a proteger de las altas temperaturas y de la humedad. Además hay dos
formas de fabricación diferentes, una de ellas se conoce como in-mold, una forma que hace que el polilestireno
se coloque directamente en la carcasa del casco, proporcionando un ajuste perfecto. Otra alternativa es la
fabricación de todos los componentes del casco de forma totalmente separada y posteriormente se unen
mediante colas, presión, etc., pero esta clase de cascos resultan menos seguros.
En el mercado podemos encontrar cascos de para varias disciplinas relacionadas con la bicicleta como los de
montaña o los de ciclismo por ejemplo, que es el caso que nos ocupa. Es muy importante que el casco cuente
con la homologación europea, algo que veremos en el interior del mismo, hay que evitar comprar un casco que
no cuente con este distintivo y si es uno de marca reconocida siempre será mucho mejor gastar un poco más de
dinero en la tienda de deportes que quedarse con la duda.
Además de la seguridad también encontraremos cascos con muchas ventajas, tanto aerodinámica como de
diseño, comodidad, con visera, ventilación, cierre especial, etc. Para finalizar, no podemos dejar de
recomendaros el uso del casco en todas las salidas, aunque sea una corta escapada
Aunque nos encontramos todavia con el buen tiempo, siempre hay que tener en cuenta que la temporada fría
va a llegar mas temprano que tarde y ello no quiere decir que no podamos salir en bicicleta a pedalear, pero
hay que hacerlo correctamente, y tenemos que estar lo suficientemente preparados para afrontar esta epoca de
frío. ¿Tienes ropa ciclista para la temporada invernal?
El frio es pasajero
No tenemos que temerle al frío, sobre todo porque es algo que no podemos cambiar, pero sí hacer que éste
sea más llevadero con la utilización de prendas que nos permitan mantener el calor del cuerpo y eliminar el
exceso de sudor para intentar mantenernos secos en todo momento. Pero no hay que abrigarse como si
estuvieramos locos que despues podemos pasar mucho calor.
Formas de vestirnos
En este video de Abel Rodriguez nos enseña que lleva puesto el para entrenar con la bici en invierno
En el ciclismo podemos utilizar la misma forma de abrigarse que en los deportes de montaña, pero no con las
mismas prendas sino en la misma forma , es decir utilizar tres capas de ropa, algo que aunque pueda parecer
mucho, es lo más recomendable para ir cómodos, calientes y con la suficiente movilidad para poder realizar la
actividad sin ningún problema.
Piernas
En este caso, la mayoría de las prendas irán en la parte superior del cuerpo, algo lógico dado que como en
la bici se utilizan las piernas en todo momento, es la parte del cuerpo que genera más calor, aunque no por ello
debemos descuidarlas y también necesitan ser protegidas.
Por ejemplo, se recomienda que si hace mucho frío, el culotte sea largo y thermal.
Otra opcion mas barata podria se la utilizacion de unas mallas gordas el culotte de verano y unos calcetines
altos tambien gordos.
Pies
Asimismo podemos utilizar calcetines especiales de ciclismo para frío, o utilizar otra opcion como ponernos dos
pares de calcetines para tener los pies calentitos y papel de periodico el la puntera y en el empeine para que no
nos entre el aire.
Si sois de los que tenéis tendencia a tener siempre los pies fríos, además de estas formulas, podéis utilizar las
fundas para los zapatos de ciclista, hechas de neopreno, con las que además de protegernos los pies contra el
frío también lo harán contra la lluvia, algo muy frecuente en la temporada de invierno.
Cuerpo
Una vez hemos conocido un poco más sobre las posibilidades de protección contra el frío que podemos
ponernos en la parte de abajo, vamos a pasar a la parte de arriba de nuestro cuerpo, donde más frío solemos
coger cuando salimos a la carretera.
La primera capa
tiene una finalidad principal y no es otra que intentar mantener nuestro cuerpo lo más seco y caliente posible , y
para ello lo mas recomendable es utilizar una camiseta termica en contacto con nuestra piel, por lo que
debemos ser cuidadosos a la hora de elegir prendas y no dejarnos llevar por el diseño sino que debemos
comprarlas de manera inteligente, premiando más su efectividad a la hora de mantenernos secos y calientes
Las prendas de algodón no son recomendables dado que éstas se empapan de sudor y se enfriarán
rápidamente,
la segunda capa
hay que destacar que también es muy importante, como el resto. En este caso las prendas también deben ser
transpirables y a poder ser ajustada, pero no tanto como la primera capa. Lo más recomendable en este caso
es que sea de manga larga porque esta capa tiene como finalidad principal evitar que nuestro sudor llegue al
exterior, o para la gente mas calurosa tambien funciona bien un maillot de manga corta.
Tercera capa
Finalmente, la tercera y última capa es la que tiene como objetivo proteger a nuestro cuerpo de las diferentes
condiciones climatológicas que podamos encontrarnos en nuestras salidas con la bicicleta, es decir: viento,
agua y la temperatura, por lo que esta capa debe ser igual que las demás, de calidad (a ser posible)
En este caso no podemos olvidarnos de utilizar una chaqueta que además de ser transpirable sea
impermeable, por lo que debemos buscar en el mercado una que sea especialmente diseñada para estas
características como por ejemplo un cortavientos que nos evitara sobre todo que el aire entre en las capas
interiores.
Se puede elegir una buena chaqueta , donde las encontraremos de diferentes grosores, dependiendo de su
elección no solo de la climatología que suele haber en la zona donde vivamos sino también de nuestra
tolerancia a las bajas temperaturas, viento y a la lluvia,
Sin olvidar
Una braga sobre todo por la mañana cuando empezamos a rodar que todavia estamos frios, y nos sirve para
taparnos la boca , las orejas , la nariz y la cabeza debajo del casco, es una prenda muy comoda porque nos la
podemos quitar cuando tenemos calor
Algodon para las orejas
Hacemos bolas de manera que sean lo suficientemente grandes para que nos las metamos en los oidos y
despues las podamos sacar, esto lo bueno que tiene es que podemos oir las conversaciones y escuchar el
trafico y con los tapones no y evitamos la dolorosa otitis
Guantes
los guantes tienen que ser largos y gordos y una buena solucion si tenemos todavia frio en las manos es
ponernos unos guantes de latex debajo
Gafas
Tenemos que usar gafas como en verano pero hay que recordar que ahora los dias son mas tristes por lo tanto
los cristales deben ser mas claros
Bueno yo creo que es todo , si creeis que falta algo lo decis, y sobre todo hay que ser prudentes en la carretera
que en invierno nos podemos encontrar de todo como agua, hielo, poca visibilidad, etc.
La limpieza de nuestra bicicleta es algo que debemos tener muy en cuenta en todo momento y podríamos
decir que se trata de una de los must imprescindibles cada vez que acabamos de utilizar la bicicleta, no solo
para encontrárnosla en el mejor estado posible cuando volvamos a utilizarla sino porque es necesario hacer un
mantenimiento periódico. De esta forma también podemos saber si tenemos alguna avería, algo que nunca está
de más saber y que podremos solventar, ahorrándonos un problema en la carretera.
¿Por qué debemos limpiar la bicicleta después de utilizarla?
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1 ¿Por qué debemos limpiar la bicicleta después de utilizarla?
2 Nunca usar agua a presión
La respuesta es sencilla, el barro y la suciedad pueden llegar a solidificarse rápidamente y si se deja que se
sequen durante mucho tiempo, costará bastante retirarlo e incluso podemos acabar levantando la pintura.
Alargaremos la vida de los componentes si nos preocupamos de limpiarla periódicamente y no es necesario
hacerlo con productos especiales, con un cubo de agua, una esponja, liquido lavavajillas, un cepillo, un trapo,
desengrasante y aceite para bicicleta será suficiente como para mantener la bicicleta en el mejor estado
posible.
La limpieza podemos hacerla en una de las clásicas superficies para lavar los coches, donde encontraremos
alcantarillado para que el agua sucia vaya directamente a los desagües y el proceso sea completamente
respetuoso con el medio ambiente.
A medida que vamos dándole uso a nuestra bicicleta y sobre todo si nos olvidamos de la correcta limpieza y
mantenimiento de la cadena, iremos notando cómo las marchas van cambiando de una manera más
apelmazada y en ocasiones que la cadena va haciendo un ruido un tanto extraño, como si chirriase.
Este es un claro ejemplo de que hay que ponerse manos a la obra y darle una buena limpieza para que esté
siempre en el mejor estado posible y no tengamos ningún problema o sorpresa cuando salgamos a la
carretera. La limpieza es algo que hay que hacer de una manera periódica dado que con ello alargaremos la
vida no solo de la propia cadena sino también de los elementos de la transmisión como platos y piñones.
Uno de los errores más frecuentes, sobre todo por comodidad es lubricar la cadena sin haberla limpiado antes,
lo que hace que la suciedad acumulada se forme como una pasta y hará que no corra como debe hacerlo, los
cambios sean más duros y se agudice el gasto tanto de cadena como platos y piñones.
Por esa razón deberemos realizar las tareas de mantenimiento con cierta periodicidad y para ello necesitaremos
agua caliente, dos cepillos especiales para este fin, un cepillo de dientes, un trapo que no suelte hilos, jabón y
desengrasante, bien líquido o en aerosol.
Una vez tengamos el lugar adecuado para la limpieza podremos comenzar con uno de los cepillos impregnado
en agua y jabón. Frotaremos bien la cadena, platos y piñones hasta eliminar la suciedad más incrustada. Para
asegurarnos de que todo está correctamente limpio aclararemos la zona y volveremos a repetir la operación,
donde ya se quedará bastante limpio.
En cuanto a la limpieza de la cadena tendremos que usar el cepillo de dientes, dado que gracias a su tamaño
podremos llegar mejor a todos los huecos e la cadena. Para su limpieza nos pondremos entre el plato delantero
y los piñones y comenzaremos a limpiar bien los eslabones, girando poco a poco las bielas para que la cadena
vaya avanzando y podamos dejarla completamente limpia de suciedad.
Cuando esté limpia y bien seca pasaremos a engrasarla, y para ello hay que utilizar productos específicos, no
vale con comprar cualquier clase de aceite. En estos casos es mejor gastarse un poco más y saber que la
cadena estará convenientemente engrasada y lista para ser utilizada en cualquier momento.
Con Sobrepeso Utiliza La Bicicleta Sin Complejos
Siempre hay que tener en cuenta que lo importante tengamos el peso que tengamos es salir a disfrutar de
nuestra bicicleta con los amigos
El Peso es sumamente importante para aquellos ciclistas (no hablamos de profesionales) que tienen
planificadas marchas cicloturistas y necesitan aprovechar el máximo de su cuerpo o como muchos de
nosotros que somos muy competitivos y queremos estar siempre ahi delante.
Después esta la otra parte, los que no les importa demasiado este tema y son lo que son y les da lo mismo
tardar 5min. mas o el tiempo que sea en llegar arriba de un puerto sin ningún tipo de complejo.
En este articulo vamos a analizar los inconvenientes del sobrepeso en el ciclismo.
Inconvenientes del Sobrepeso:
La fisica es muy fácil de aplicar en este caso, un ciclista con peso adecuado en una subida va a estar
delante, por el contrario un ciclista mas pesado tendra que luchar mas con la fuerza de la
gravedad consumira mucha mas energía y su esfuerzo sera muchísimo mayor para desplazar ese peso.
Grasa corporal = Mas temperatura del cuerpo.
Los músculos son mucho mas densos que la grasa por eso ocupan un espacio mas pequeño en nuestro
cuerpo pesando lo mismo, por eso un ciclista con un peso adecuado refrescara mas rápido su
cuerpo porque tiene menos volumen, aparte la grasa es un aislante térmico natural lo que impide que tarde
mas en enfriarse.
Hidratación:
Un ciclista con un peso ideal puede sudar mucho mas antes de que se deshidratarse porque cuando
empieza a rodar con bicicleta tiene una mayor cantidad de agua almacenada en su cuerpo que las personas
que tienen sobrepeso.
Solo hay que ver que la grasa solo tiene el 10% de agua contra el 78% del músculo, aparte el ciclista con
su peso tiene mas glucógeno muscular, este glucógeno libera el agua almacenada en el músculo durante el
ejercicio lo que también mantiene hidratado al ciclista
Sintomas de deshidratacion:
Hay que aprender los síntomas de la deshidratación tanto en ciclistas con su peso como con sobrepeso
Fatiga
Somnolencia
Taquicardias
Calambres
Sensación de confusion
Dolor de cabeza
Respiración rapida
Si tenemos algun sintoma de estos tenemos que parar porque el riesgo de caída es máximo.
Agilidad:
En las rutas mas técnicas es recomendable estar mas ágil y poseer una capacidad de moverse y
equilibrarse encima de la bicicleta bastante eficiente y es mas fácil con el peso ideal conseguir esto de una
manera mas eficaz
Dolor:
Los ciclistas con sobrepeso tienen mas tensión en las muñecas, rodillas y culo, Hay que aprender como
solucionar estos dolores y ajustar muy bien la talla, sillín y manillar de la bicicleta
Este articulo también es interesante
Video:
En este video de CABRI Lucha o Revienta lo podemos ver de forma mas efectiva la importancia del peso en el
ciclismo
Como Sabemos si Tenemos Sobrepeso:
Se calcula dividiendo el peso en kilos por la talla en metros al cuadrado. Por ejemplo: con un peso de 70
kg y una talla de 1,65 m el IMC es: 70/(1,65×1,65) = 25,7 kg/m2. Lo vemos mas claro en esta tabla
Piensa que aunque sea muy tentador perder mas sobre todo al principio que se pierden mas rápido los
kilos, los estudios han demostrado que la perdida rápida de peso rara vez se mantieney muchas personas
vuelven a recuperar esos kilos e incluso los superan
La perdida de peso siempre tiene que estar bajo la supervisión de un medico.
2. Rodar con la bicicleta a un ritmo tranquilo (de momento)
Lo primero: create el habito de salir con bicicleta y después ten mucha constancia y lo lograras.
Si sales con la bici unos 50 o 60 min. nuestro metabolismo aumenta y quemaremos unas 460 calorías ,
pero no saldremos con ella a lo loco o como una bala, tenemos que ir a un ritmo tranquilo de aproximadamente
24 Km/h, con este sistema podemos perder hasta 450 gr. de grasa corporal a la semana.
Que nuestra frecuencia cardiaca oscile entre el 60 y 75 % de nuestra frecuencia cardiaca máxima que
controlaremos con un pulsometro que no debe faltar cuando salimos.
La forma de saber cual es nuestra frecuencia cardiaca es restar a nuestra edad 220 ( FCM=220-edad ) aunque
no es la formula mas exacta si que es la mas simple.
3. Intenta ir al trabajo con bicicleta
Una de las mejores cosas de la bicicleta es que la podemos utilizar como medio de transporte, también
nos mejora la salud emocional y física, nos reduce el nivel de colesterol en la sangre, reduce el estrés, todo
son bondades lo que tiene.
La bicicleta eléctrica o la bicicleta de montaña son un transporte totalmente ecológico, no emiten ningún gas
tóxico a la atmósfera y es un estilo de vida saludable para las personas…...USALA El planeta te lo agradecerá
El HIIT 4×4 consiste en series de 4 minutos al 80-90% de nuestra frecuencia cardiaca con intervalos de 4
minutos de baja intensidad al 60% de nuestra frecuencia cardiaca
Un estudio del American College of Sports medicine de la universidad Estatal de florida demostró que los
que realizaban un entrenamiento HIIT quemaban sobre un 10% mas de caloríasdurante las 24 horas
posteriores al ejercicio que los que realizaban un ejercicio constante y sostenido
5. Dormir suficiente y bien
El dormir es la parte mas importante de la perdida de peso, el entrenamiento nos desarrolla la musculatura
y ese aumento de masa muscular hace que nuestro metabolismo vaya mas rápido y queme también las calorías
mas rápido y esto nos ayuda a perder peso.
Mientras estamos durmiendo nuestro cuerpo quema la grasa mas eficientemente que cuando estamos
despiertos, por eso el no dormir lo suficiente impide que esos beneficios nos ayuden a perder peso.
Tenemos que dormir entre 7 y 8 horas diarias, nunca menos de 5 o 6 horas porque disminuye nuestro
estado de alerta y tampoco mas de 9 horas porque aumenta el riego de accidentes y enfermedades.
6. Llevar un control de nuestro progreso
No hay que cometer el error de pesarnos todos los días , la perdida de peso no es de hoy para mañana es
algo paulatino lo recomendable seria pesarnos cada 10 días.
Otra aclaración seria en las chicas que durante el periodo retienen bastantes mas líquidos “la famosa
HINCHAZON” y aumentan de peso, pero no os preocupeis que a los dos o tres días de terminar ya pueden
pesarse tranquilamente otra vez.
Y porque evitar el azúcar blanco refinado? por que si en un primer momento como alimento natural y rico en
nutrientes extraído de la caña de azúcar y de la remolacha, se convierte en un producto industrial y químico
que solo aporta un montón de calorías vacías.
Para su obtención se utilizan muchos productos químicos y una cocción a altas temperaturas.
9. Intenta salir a rodar en bicicleta antes de desayunar
Salir a rodar un poco antes de desayunar puede ser la mejor forma de empezar a perder peso, nuestro cuerpo
se ve obligado a utilizar nuestras reservas de grasa ya que no tiene otra cosa de donde tirar.
A esto se le llama entrenamiento acelerado, hay que rodar entre 30min. y una hora aproximadamente a un
ritmo normal y si tienes que rodar mas pues llévate barritas energéticas o para a desayunar.
10. Hay que evitar entrenar demasiado y comer poco (esto no es la solución)
Esto no funciona a largo plazo aunque sea muy tentador el comer poco y rodar mucho, no es saludable.
Esto es muy sencillo, nuestro cuerpo es como una hoguera si no quieres que se apague tienes que echarle
leña, reducir la cantidad de calorías significara que nuestro cuerpo no tiene el suficiente combustible para rodar
en bicicleta con total normalidad.
Porque a corto plazo si que funciona pero después nuestro cuerpo entra en stand by y almacena cualquier
alimento que entra por la boca y después de unas semanas el peso vuelve a subir como antes.
11. Y ahora toca disfrutar de la bicicleta
Lo mejor del ciclismo es lo divertido que es, el disfrutar de una forma saludable de la naturaleza, de los
amigos, de esos piques que tienes cuando sales en grupo…. no hay que desaprovechar estos momentos con
un peso ideal o con sobrepeso
Video muy divertido sobre Cuando y Como adelgazar
En este video Ibon Zugasti y Valenti Sanjuan nos dan varios consejos para saber cuando y como debemos
perder peso de cara a nuestros objetivos deportivos
Conclusion:
El ejercicio es mucho mas importante para la salud que la talla que utilizamos de maillot
Todo el mundo tiene derecho a rodar en bicicleta del tipo que sea, bicicleta de carretera o bicicleta de
montaña y los ciclistas con sobrepeso no deben sentirse discriminados porque la carretera es de todos, yo creo
que será mas saludable tener sobrepeso que llevar una dieta estricta donde nuestro peso sube y baja
como un yoyo
Para ser ciclista no es necesario tener un peso ideal como los profesionales si quieres puedes tener ventaja
en las subidas pero en llano la diferencia ya no es tanta, yo tengo muchos amigos ciclistas con sobrepeso y no
tienen ningún complejo en llegar 5 minutos mas tarde al bar para almorzar, lo importante es que nos
esperamos todos esos 5 min. para disfrutar de la compañía de todos los amigos que vamos en bicicleta
Amigo, la bicicleta es lo primero (olvídate de tonterías)
Dentro de poco llega el verano, uno de los mejores momentos para salir con la bicicleta y disfrutar de la
carretera, los compañeros de ruta, el buen tiempo, paisaje y el deporte de la bici en sí.
Muchas personas aprovechan esta temporada para realizar lo que no pueden hacer con tanta frecuencia
durante el resto del año y deciden subir a la bici y hacer ejercicio.
Aquellos que no estén acostumbrados, encontrarán que el sillín, después de varias horas sobre la bicicleta,
puede resultarles incómodo. Según diferentes investigaciones, el ciclismo es un deporte que favorece
notablemente la salud, especialmente si se elige una buena postura y un sillín de gel que no cuente con
agujeros.
Qué características debería tener un buen sillín
1. Es importante que éstos no tengan agujero dado que en caso contrario no habría una buena distribución de la
presión en su superficie, provocando dolor en las zonas donde descanse el cuerpo sobre los agujeros.
2. Tener una buena posición pelviana sobre el sillín de la bicicleta es primordial. Teniendo una postura de 90
grados, la pelvis se encuentra recta, de esta forma los huesos pueden absorber gran parte de la presión que va
en el cuerpo, permitiendo que los genitales externos cuenten con un plus de oxígeno y mejora de la circulación
sanguínea.
3. En el caso de las mujeres, deben utilizar un sillín que tenga acolchado de gel y la parte posterior tiene que ser
más ancha que la del hombre, con lo que se consigue una mejor distribución de la presión de la zona superior
del cuerpo en toda su superficie.
Como consejo, cabe destacar que si se va a participar en una prueba o se va a realizar una salida en la que
haya que cubrir una larga distancia, los expertos recomiendan poder ir cambiando de posición cada poco
tiempo.
Lo que dicen los expertos
Varias universidades como las de Bruselas, Colonia y Milán, han hecho diferentes estudios mecánicos sobre
esta característica de la bicicleta y éstos coinciden en que es realmente importante elegir un buen sillín de gel
para disfrutar del ciclismo de una forma cómoda y totalmente saludable, para que de esta forma se puedan
prevenir los efectos secundarios que pueden llegar a afectar a la salud del ciclista, independientemente de su
sexo.
Los resultados de estos y otros estudios dejan claro que el uso de un sillín ancho que carezca de agujeros y
con una superficie de gel, además de pedalear en una posición de 90º hacen que el ciclismo se convierta en
algo mucho más saludable aún.
Posicion en el ciclismo
La posición de nuestro cuerpo sobre la bicicleta es algo primordial a la hora de montarnos en la bicicleta y
aquellas personas que tienen pensado tomarse más en serio esto del ciclismo, seguro que lo que les vamos a
ofrecer en esta entrada les resultará de gran utilidad a la hora de pasar horas sobre la bicicleta.
Posición básica
La posición básica es sentado sobre el sillín, centrando el peso del cuerpo sobre el mismo, teniendo las
manos apoyadas sobre el manillar, los codos semiflexionados y separados perpendicularmente con el ancho de
los hombros. La espalda debe estar relajada y con una curvatura natural, donde la cabeza sea la continuidad de
la línea de la columna vertebral. Finalmente el ángulo que hay entre el fémur y tronco debe ser de 75º dentro
del momento más alto de la pedalada, teniendo cuidado de que las rodillas nunca lleguen a la hiper-extensión.
Posición de pie
La posición de pie, parado sobre los pedales, hace que se despegue el cuerpo del sillín hasta un punto en el
que la cadera se quede alineada con el centro de la bicicleta. Los pedales deben recibir ayuda por la acción del
peso del cuerpo, balanceándose con el pedaleo y la mirada debe estar dirigida al frente. Esta posición se usa
sobre todo en terreno llano y de ascenso.
Posición aerodinámica
La posición aerodinámica nos permitirá romper la resistencia que nos ofrece el tiempo gracias a que la
cabeza reduce su altura respecto al propio suelo, recudiendo de esta forma la resistencia al viento. En este
caso la curvatura de la espalda se pronuncia bastante aunque se produce fatiga lumbar si se está en esa
postura durante mucho tiempo.
Esta postura se usa mucho en terreno plano y también de descenso, aunque no siempre en esta última,
especialmente en descensos muy pronunciados porque se llegan a alcanzar velocidades altísimas, con el
consiguiente peligro que lleva.
Posición de esprinter
La posición de esprinter parte directamente de la posición aerodinámica, tal como la pudimos ver
anteriormente. La cadera va un poco más adelantada con respecto al eje del centro, los codos se abren un
poco más que la propia anchura de los hombros y la cabeza agachada con la mirada siempre al frente.
Posición del escalador
Para finalizar, destaca la posición del escalador, la que más se usa en los terrenos de ascenso. Desde la
posición básica se apoyarán las manos bastante abiertas sobre el manillar, intentando que no generen
demasiada tensión sobre los miembros superiores.
Si eres de las personas que siempre se han preguntado cuáles son algunos de los mejores cascos de ciclista o
incluso los que llevan los ciclistas profesionales, donde algunos pueden llegar a ser bastante caros aunque en
otras ocasiones nos encontraremos con precios ciertamente asequibles y con buena relación calidad-precio.
En esta entrada vamos a conocer cinco cascos de gran calidad que podemos encontrar actualmente en el
mercado, aunque hay que decir que no siempre los mejores cascos son los más caros, por ello hay que fijarse
en diferentes características como la calidad del poliestireno y el resto de materiales de los que están hechos
los cascos así como el diseño, etc.
Scott Wit-R 2015
Este casco cuenta con cierto tiempo ya en el Mercado, pero sigue siendo uno de los más demandados por
aquellos que buscan el respaldo de una firma tan conocida y contrastada como Scott.
Esta firma nos ofrece el modelo Wit-R 2015, un casco de carretera con unas buenas características como sus
25 orificios de ventilación, una gran facilidad de ajuste del divisor de la correa de la barbilla, sistema de ajuste
micro M-R.A.S que permite una mejor adaptación al tamaño de la cabeza de una manera sencilla y mejor
fijación de altura para proporcionar un mayor confort. Está construido en In-Mold EPS y tiene un peso de tan
solo 230 gramos.
Es muy importante que la bicicleta se adapte a nuestro cuerpo y no al revés, razón de más por la que debemos
estudiar todos los detalles sobre nuestra talla, aunque no todo el mundo sabe cómo elegir la bicicleta adecuada.
En esta entrada vamos a conocer cuáles son los pasos a seguir para conocer cuál es nuestra talla, con la que
saber qué clase de bicicleta debemos comprar.
Cómo medir la talla para comprar una bicicleta
Antes de comenzar con las medidas es muy importante saber qué clase de bicicleta estamos buscando y saber
qué uso le vamos a dar, sobre todo si hablamos de una bicicleta de carretera, que es de lo que vamos a tratar
en esta entrada.
No podemos olvidarnos de que existe un gran número de bicicletas diferentes y cada una cuenta con diferentes
geometrías, lo que afectará directamente a la posición final que tendremos sobre la bicicleta.
Un aspecto que no todo el mundo sabe es que para saber la talla adecuada nunca hay que dejarse llevar por la
altura total del cuerpo sino por la longitud de las piernas. Se puede dar el caso en el que una persona de baja
estatura puede llegar a necesitar más talla debido a la longitud de sus piernas respecto al tronco, por lo que
debéis comenzar por este detalle, algo que se consigue de forma muy sencilla, midiendo la longitud desde el
suelo hasta la entrepierna.
Para realizar correctamente esta medición hay que ponerse de pie, con las piernas completamente rectas (si
estar rígidas) y un poco separadas. Con ello ya tendremos la medida exacta para saber la talla y ahora es
cuando llega la complejidad del proceso, saber exactamente la distancia a la que debemos poner el sillín con
respecto al centro del eje del pedal.
Ahora, para conocer la medida del cuadro en centímetros hay que multiplicar por 0,54 la medida que hemos
sacado de la entrepierna. Si por otro lado queremos saber cuál es la medida en pulgadas en caso de adquirir
una bicicleta al extranjero o si tú te desenvuelves mejor con estas medidas, tendrás que multiplicar por 0,21. Si
multiplicamos por 0,883, conseguiremos la distancia que hay desde el centro del pedalier hasta la zona superior
del sillín.
Hay que tener en cuenta que dentro de las medidas podemos encontrar algunas incongruencias, dado que
puede haber algunas variaciones, siempre según la interpretación del propio fabricante, aunque no suele haber
diferencias demasiado grandes.
Aunque no seamos grandes profesionales, hay detalles que nunca está de más conocerlos, como que alguno
de los profesionales del ciclismo eligen bicicletas un poco más pequeñas que la que suelen estar
acostumbrados a llevar. La razón es porque al tener un tamaño menor, la maniobrabilidad es mucho más
notable que las bicicletas de mayor amaño, aunque para ello tengan que sacrificar algunas características como
por ejemplo la estabilidad, pero es un riesgo que deben correr y que, de hecho, asumen.
Como seguramente no serás un ciclista profesional ni tu performance debe ser la más exigente para tus salidas
en carretera o incluso para alguna prueba ciclista, nuestro consejo es que adquieras una bicicleta acorde a tus
medidas y los experimentos los dejemos para otros momentos. No puedes arriesgarte a adquirir una bicicleta de
una talla errónea porque al principio puede que no te des cuenta pero esa elección podría acarrearte problemas
físicos con el paso del tiempo.
En el caso de las mujeres, la metodología para las medidas es la misma que como se lleva a cabo con los
hombres y se da el caso de que si la mujer mide más de 1,70 metros puede elegir modelos de hombre, aunque
el mercado ofrece cada vez más bicicletas adaptadas a las exigencias de una mujer.
La mujer suele tener el torso más corto que los hombres así como fémur más largo, manos más pequeñas,
hombros más estrechos y la cadera más ancha, por lo que una bicicleta debe estar adaptada a ellas. Por
ejemplo, los manillares suelen ser un poco más estrechos, los sillines van un poco más retrasados y son un
poco más anchos.
En cuanto a la posición de las manos, las mujeres deben llegar cómodamente a las manetas de freno sin tener
que estirarse demasiado, lo que se consigue acercando las manetas al manillar mediante el tornillo de
regulación con el que cuentan.
Ahora ya sabéis cuál es el proceso que hay que seguir para tomarse correctamente las medidas y así poder
elegir de manera exacta la bicicleta.
Cómo ajustar los cambios de la bicicleta
CONSEJOS
Todas aquellas personas que practican el ciclismo, tarde o temprano, se tendrán que enfrentar a una avería o
a realizar una revisión de la propia bicicleta. Nunca está de más ir conociendo todas las partes de
la bicicleta para saber cómo solucionar los problemas que puedan presentarse. En ocasiones el fallo mecánico
es un simple desajuste que se solventa fácilmente y en otras ocasiones el problema puede ser complejo y se
requieren las herramientas correctas y buenos conocimientos para la reparación, aunque en esta entrada no
hablaremos de algo demasiado complejo.
Los cambios de la bicicleta pueden convertirse en una pesadilla si se estropean, pero hay ocasiones en los
que necesitan ser ajustados, con lo que nuestro desarrollo sobre la bicicleta será mucho más cómodo,
podremos subir mejor las cuestas, gestionar mejor el desempeño energético en una recta, etc.
En esta entrada vamos a explicar para todos aquellos que aún no sepan hacerlo, cómo se pueden ajustar los
cambios de una bicicleta de una forma sencilla y sin que tengáis que llevarla a un mecánico.
Pasos a seguir para ajustar los cambios de la bicicleta
Si observamos la bicicleta encontraremos que los cambios de las marchas cuentan con dos tornillos, en la parte
interna y externa. Su labor principal es la de limitar el recorrido del cambio en sí y dependiendo de cómo se
encuentren sujetos, el recorrido será más o menos corto.
Comenzaremos colocando la cadena en el piñón más grande y giraremos el tornillo exterior para hacer que la
roldana interior se posicione justo debajo, lo que hará que la cadena no se salga.
El siguiente paso es colocar la cadena en el piñón de menor tamaño y en este caso giraremos el tornillo interno
hasta que la roldana quede de nuevo por debajo.
Lo que hay que ir haciendo es variar todos los piñones hasta que nos hayamos asegurado completamente de
que la cadena no se sale en ningún momento. En caso de que esto suceda, lo que tendremos que hacer será
apretar el tornillo del lado que corresponda, bien sea interior o exterior.
Para finalizar, lo que tendremos que hacer es dar una vuelta con la bicicleta e ir cambiando todas las marchas
para ver si están correctamente ajustadas a nuestra forma de andar.
Es muy importante tener en cuenta que los ajustes deben hacerse de manera periódica pero si esto sucede con
mucha frecuencia podemos tener algún problema en los cambios y puede que tengamos que hacer una revisión
en profundidad para saber por qué sucede esto, por tanto si tenemos los conocimientos suficientes podemos
hacerlo nosotros mismos.
Si nuestros conocimientos son limitados y si preferimos tener más seguridad, lo mejor es acercarnos a un taller
de bicicletas competente para que sean los profesionales los que nos digan por qué sucede esto, pero antes de
llevarla al taller debemos asegurarnos de algunos aspectos que evitarán que quedemos como unos auténticos
novatos o novatas.
¿Qué puede originar un reajuste de los cambios con frecuencia?
Puede que tengamos el desviador sucio, con barro seco o incluso con polvo y arena, por lo que tocará una
limpieza en profundidad. Recordad que jamás se debe poner aceite sin haber limpiado antes bien, aunque la
limpieza la hagáis con agua y jabón, pero hay que hacerla y antes de poner el aceite nos debemos asegurar
que las superficies a engrasar están completamente secas.
Otro factor importante es que posiblemente el resorte el desviador haya perdido tensión, por lo que en esto no
tenemos por qué meternos en camisas de once varas, lo mejor es sustituirlo por uno nuevo y ahorrarnos
cualquier clase de problema que pudiera aparecer de nuevo.
Finalmente, también debemos asegurarnos de la completa limpieza tanto de las camisas como de los cables del
cambio. Cuando hagamos una limpieza general es general, es decir, debemos limpiar en profundidad toda la
bicicleta, incluso aquellas zonas que pensamos que puede que no pase nada si no las limpiamos.
El óxido también puede ser el culpable de que no exista un buen deslizamiento, algo que deberíamos saber que
existe cuando solemos hacer una revisión del estado de la bicicleta, algo que al igual que la limpieza hay que
hacer una vez cada mes aproximadamente, con lo que nos aseguraremos de que la bicicleta siempre está en el
mejor estado posible para poder sacarla a la carretera en cualquier momento.
Como habéis podido ver no se trata de algo demasiado difícil sino todo lo contrario, por lo que si necesitáis
ajustar los cambios, podéis hacerlo en cualquier momento siguiendo estos pequeños pasos, eso sí, siempre
que no sea algo demasiado complejo, por lo que llegado el caso, lo que tendremos que hacer es contar con la
ayuda y el asesoramiento de un profesional, aunque eso no quita que podamos intentarlo nosotros en principio.
Cómo seleccionar unos buenos pantalones de ciclista
No hay nada como hacer deporte y para practicarlo debe hacerse con la ropa adecuada. En el caso
del ciclismo, una de las prendas más importantes para el ciclista es el pantalón o culote. Aunque no todo el
mundo lo sepa, los pantalones no solamente tienen la capacidad de proporcionarnos una sensación de
vitalidad, bienestar y comodidad, algo muy necesario sobre todo en rutas de mucha duración, pero también
pueden prevenir diferentes enfermedades y patologías.
El hecho de elegir un pantalón ciclista puede parecer algo tan sencillo como entrar en una tienda de deporte,
elegir uno, probárselo e irse. Hay muchas tiendas de deportes en la actualidad que tienen a la venta pantalones
de ciclista aunque lo más recomendable es acudir a una tienda especializada en bicicletas, accesorios y ropa
para el ciclismo.
¿Por qué en una tienda especializada y no en otra? Toda la ropa de ciclista es importante aunque los
pantalones tienen que ser elegidos con sumo cuidado dado que las piernas son la zona de mayor impacto en
este deporte, por lo que hay que buscar con cuidado determinado modelo o modelos de pantalón ciclista.
Cuando se vaya a comprar estos pantalones hay que comprobar la talla para que ajusten a la perfección a los
músculos, con lo que se alcance la máxima comodidad. El largo también es otro aspecto importante, el cual
debe cubrir sobradamente el área del tiro y que quede por encima de las rodillas, siempre que resulte cómodo
el poder ir flexionando las piernas sin ningún problema.
La tela del pantalón también es otro punto de gran importancia. Esta clase de pantalones de ciclista, los de
mayor calidad, se elaboran con una serie de tejidos permeables, permitiendo la transpiración, lo que hace que
la piel esté seca en todo momento. Además de ello el tejido es muy resistente, los hay que no llevan costuras
para ser mucho más cómodos y ligeros.
Siempre es mejor invertir un poco más de dinero en las prendas de ciclismo pero comprar calidad. Es normal
que las prendas de las marcas más conocidas sean más caras pero están confeccionadas bajo estrictos
estándares de calidad y utilizando la última tecnología. Posiblemente no todo el mundo sepa la gran importancia
que tiene comprar ropa de calidad, pero esperamos que con esta pequeña entrada tengáis consciencia de la
importancia de tener ropa de calidad, pero no solo en cuanto a pantalones sino maillot, guantes, etc.
Uno de los errores más comunes a la hora de comprar un pantalón de ciclismo o culotte es que muchas
personas se lo prueban como si fuese un pantalón de vestir, es decir, si les parece que les queda bien, que no
les sobra o les falta por ningún lado y que les queda bien tanto en muslos como en cadera, es el que compran.
En este caso es un gran error dado que se debe probar sobre el sillín o en la postura habitual que se tiene en la
bicicleta y nunca de pie, así sabremos exactamente si nos queda bien y si nos impedirá realizar un buen
pedaleo o no.
También debemos tener muy en cuenta que no hay culottes unisex, el cuerpo del hombre y de la mujer es
diferente y para ello se requieren prendas diferentes. Debemos elegir correctamente la longitud del culotte,
teniendo en cuenta que debe cubrir hasta un poco más de la mitad del muslo, asimismo, la badana debe
adaptarse correctamente a nuestra morfología.
También debemos controlar el grosor de la tela, porque no es lo mismo un culotte para una salida esporádica
de dos horas que otro para salidas de más de tres horas. El grosor se expresa en gramos y su elección
depende también si es verano o invierno., por tanto, si vamos a realizar una salida de más de tres horas, es
conveniente elegir un culotte con tela de alto gramaje y que ofrezca una buena compresión muscular.
Además no podemos dejar de lado otro aspecto de gran importancia como es el acolchado, lo que hará que
vayamos mucho más cómodos y protegidos, dado que ese material absorberá las posibles vibraciones
relacionadas con el mal estado de la carretera, por ejemplo, lo que unido a un sillín con gel hará que vayamos
más cómodos en todo momento.
Si el culotte es de gel, especialmente si es en el tejido como en la badana, será mucho mejor porque han sido
diseñados específicamente para el contacto directo con la piel, lo que permite la absorción y evacuación de la
transpiración y así mantener el cuerpo lo más seco posible.
Como acabáis de ver, a la hora de adquirir esta prenda indispensable no basta solo con que nos parezca bonita
estéticamente hablando sino que debe contar con una serie de características muy importantes que harán que
vayamos más cómodos y seguros en nuestras salidas a la carretera.