TEMA 5.- MANTENIMIENTO DEL CÉSPED.

Siega. Recorte de bordes. Recebado. Aireación. Escarificado. Resiembra.

Tratamiento fitosanitarios. Organización del trabajo en trabajo de mantenimiento de
césped.

Césped: siega y mantenimiento

Siega del césped

* No cortes el Césped cuando está mojado.

* Las cuchillas tienen que estar bien afiladas, si no, dejan flecos en los extremos de las
hojas.

* En caso de ataque de hongos, limpia la carcasa y cuchillas con un fungicida en

disolución.

* Si la hierba se nos ha ido de corte, es decir, que está muy crecida no cortes de golpe
más de una tercera parte de la longitud de la hoja, sino dar un corte alto y unos días más
tarde, un corte más bajo.

* Recoge los restos de hierba con el cajón de la segadora, no los dejes sobre la pradera.

* Eleva la altura de corte siempre que el Césped se vea sometido a algún accidente (falta
de agua, hongos, etc.). Ten en cuenta, que cuanto más baja sea la siega, más sensible
será el Césped, es más débil, tiene pocas reservas acumuladas. Sirven para recortar los
bordes del césped que dan a macizos y borduras y dejarlo

Recortabordes

Sirven para recortar los bordes del césped que dan a macizos y borduras y dejarlo
perfectamente perfilado. Este trabajo también se puede hacer con la desbrozadora de de
hilos de nylon protegiéndose los ojos e inclinando la máquina.
O con un palín , también llamado pala de jardinero. Pero estas máquinas están diseñadas
exclusivamente para esto. Si dispones de tiempo y ganas o tampoco tienes tanto que
perfilar, con la pala de jardinero se hacen los macizos y alcorques incluidos en el
Césped perfectamente bien

Mantenimiento del cortacésped

- Observa el nivel de aceite. Lo ideal es cada vez que se vaya a cortar.

- Vigila el afilado de las cuchillas y afílalas si es necesario.

- Revisar el filtro del aire si trabaja en zonas de mucho polvo.

- Cambia el aceite cuando se completen las horas de trabajo estipuladas.

Riego del césped
1. ¿CÓMO BENEFICIA EL RIEGO AL CÉSPED?
2. ¿CÓMO PERJUDICA UN RIEGO INADECUADO AL CÉSPED?
3. SÍNTOMAS DE FALTA DE RIEGO
4. METODOLOGÍA
5. SISTEMAS DE RIEGO
6. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO
7. CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO
8. EL AHORRO DE AGUA

El adecuado uso del riego es casi una ciencia. Es una acción sencilla de realizar pero
que hace dudar en cuanto a la cantidad y periodicidad. Sin embargo un estudio
preeliminar de ciertos aspectos nos darán una idea exacta de como y cuando realizarlo.

Es unos de los tres pilares en el cuidado y mantenimiento del césped natural junto la
siega y la fertilización para conseguir un césped sano y hermoso.

El objetivo del riego es humedecer el suelo a nivel radicular, sin saturarlo para no
provocar asfixia a las raíces.

¿CÓMO BENEFICIA EL RIEGO AL CÉSPED?

 Le da turgencia y elasticidad.
 Le ayuda a recuperarse ante acciones como el pisoteo, uso deportivo excesivo,
factores ambientales, insectos, etc…

¿CÓMO PERJUDICA UN RIEGO INADECUADO

AL CÉSPED?
Un riego excesivo perjudica la estructura del suelo porque:

 Compacta y endurece el suelo: Este endurecimiento de la tierra dificulta el

crecimiento de las raíces. No permite una adecuada aireación del suelo ni el
drenaje adecuado del agua con lo que la raíz puede llegar a enfermar y morir por
asfixia.
 Lo lava de nutrientes: Si es un suelo muy arenoso y no se le aporta fertilizantes
regularmente, los pocos nutrientes que tenga el suelo se escurrirán con el agua
hasta zonas donde no llegan las raíces.
 Provoca aparición de hongos.

Una falta de riego provoca:

SÍNTOMAS DE FALTA DE RIEGO
No se recupera de las pisadas, quedando las huellas marcadas. El color se torna amarillo
y de aspecto pajizo o verde azulado en la Grama.

El crecimiento se realiza lentamente.

Si el césped tiene un color verde intenso y tierno, es síntoma de que esta bien regado.

Si el césped tiene un color pálido y tierno, es síntoma de excesivo riego.

Si el césped tiene un color apagado y quebradizo, es síntoma de poco riego.

Si el césped natural experimenta un periodo de sequía prolongado, empezará a

marchitarse y tornase de color verde grisáceo, si se riega en este momento se puede
recuperar rápidamente. Si la sequía persistiera (4 a 6 semanas) el césped dejaría de
crecer, se tornaría marrón y moriría, aunque las raíces y corona pueden haber
sobrevivido. Necesitaría un abundante riego en profundidad al principio y proseguir
gradualmente con un riego normal de manera que podría recuperarse en 3 ó 4 semanas.

 METODOLOGÍA
¿Cuánto y cómo Regar?

Hay que utilizar más agua en lugares en los que la tierra es arenosa, existen pendientes y
en zonas cercanas a construcciones y caminos.

Utilizar menos agua en tierras arcillosas y compactadas, con nivel bajo (hondonadas y
depresiones del terreno) y en zonas de sombra.

El riego profundo y espaciado favorece el desarrollo radicular aumentando su

resistencia. El riego superficial y frecuente lo debilita y lo hace propenso a
enfermedades.

El riego en profundidad en un suelo en buenas condiciones puede equivaler a ± 20 mm.

cada vez. Se puede calcular colocando 3 recipientes o latas a diferentes distancias de los
aspersores y con una altura de unos 6 cm. y observe en cuanto tiempo alcanzan los 20
mm. de altura el agua recogida por ellas. Luego sume el tiempo de las tres y divida por
tres para averiguar el promedio de tiempo que necesita para regar.

Otro método para saber el tiempo necesario para el riego en profundidad es regando de
15 a 30 minutos. A continuación clave una pala e inclínela hacia delante; observe la
tierra en esa abertura y si no esta mojada a una profundidad de 8 a 10 cm. entonces
continúe regando.
También podemos averiguar el grado de humedad del suelo pinchando con un palo,
bolígrafo o destornillador el suelo:

 Si se hunde fácilmente es que el suelo tiene demasiada humedad.

 Si se hunde con dificultad es que está muy seco.
 Si se hunde con normalidad es que está bien regado.

En climas lluviosos es necesario regar menos que en los secos, obviamente.

Las zonas de sombra o protegidas del viento también precisan menos riego que los
expuestos a mucho sol o a vientos fuertes y secos.

Un césped recién cortado necesita más agua que otro alto, ya que le incide más la luz
del sol.

El riego debe ser regular y abundante en temporada cálida más que en las frías.

Si queremos un césped natural verde y vigoroso habrá que regarlo más que si nos
conformamos con un césped con menos esplendor.

Si el césped esta acostumbrado a poco riego no habrá que regarlo tanto como uno que
este acostumbrado a mucho agua.

Existen especies que necesitan menos agua que otras, por ejemplo:

 Ray-grass, exige más riego.

 Cynodon dactylon “Numex-Sahara”, requiere poca agua.

Excederse en el riego equivale a encharcamiento lo que favorece el desarrollo de

enfermedades en el césped.

El mejor riego es el lento y a modo de lluvia, para que el agua no corra y penetre
adecuadamente en el suelo.

Es beneficioso que el suelo se seque o esté casi seco entre riegos.

Como ya se comento en el apartado de la siembra, la semilla recién plantada requiere

para germinar de una ligera humedad constante que no quiere decir excesivo. Debe
realizarse un riego escaso y frecuente. Si es muy abundante la semilla puede pudrirse o
no salir por compactación del suelo. La frecuencia de riego debería estar entre 2 y 3
veces al día y humedeciendo entre 2,5 y 5 cm. de profundidad, sin encharcar. Cuando
haya germinado y a partir de una altura de 2 a 5 cm., dependiendo de la variedad de
césped natural, ir disminuyendo la frecuencia de riego y aumentando la cantidad para
hacer un riego más en profundidad que favorezca el desarrollo radicular.

El riego escaso, superficial a semillas recién sembradas o tepes recién colocados,

provoca que las raíces no se desarrollen.

Riego de Tepes y semillas recién sembradas ».

¿Cuándo regar?

El mejor momento para regar es por la mañana temprano, al atardecer o de noche. De

esta manera el agua no se evaporara por acción del sol. El riego realizado al mediodía se
evapora de 4 a 8 veces más rápido que por la noche.

Si se riega con sol, cuando hace más calor, se perderá mucha por evaporación. Además
la incidencia del sol sobre la planta es mayor si esta mojada.

Ya hemos visto múltiples variables a tener en cuenta a la hora de regar el césped. Hay
que hacer una valoración de todas ellas aplicadas a nuestro caso particular para saber
que metodología de riego usar. A modo de ejemplo mostramos el siguiente caso:

 Para un clima como el de Madrid y con un suelo ni arcilloso ni arenoso:

o Primavera: Regar un día si y un día no.
o Verano: Riego diario
o Otoño: 2 veces por semana, interrumpiéndolo si llueve
o Invierno: Regar solo cada 20 días si no llueve lo suficiente o es césped se
muestra seco.

SISTEMAS DE RIEGO
Existen dos maneras de regar el césped natural: a mano con una manguera o con un
riego automatizado.

A.
A. Manguera
Del riego manual con la manguera sólo cabe decir que sólo puede estar
indicado en casos que reúnan las siguientes condiciones: extensiones
pequeñas de césped natural, menos de 100 m², en zonas climáticas poco
calurosas y con variedades de césped que no precisen un gran volumen
de riego y cuando dispongas del tiempo diario y ganas suficientes para
realizarlo.Como ya habrás supuesto, los inconvenientes son que
emplearas muchas horas a la semana en esta actividad, el riego no será
uniforme pues habrá zonas donde les caiga mas o menos agua.

A. Riego Automático
Si tu caso no se corresponde con los enumerados anteriormente no te lo pienses
demasiado y pon un riego automatizado, mejor si es subterráneo. Te olvidaras de
tener que regar y tener que estar abriendo y cerrando grifos.Con este sistema
podrás:

 Regar el tiempo que tu quieras y cuando tu quieras. Puedes hacerlo por la noche,
cuando el nivel de evaporación por el sol y el viento es menor.
 Obtendrás la comodidad de no tener que estar abriendo y cerrando grifos y
llaves de paso.
 El control del riego te permite economizar el agua.
 El agua se reparte uniformemente y de un modo suave, similar a la lluvia.
Si acudes a un profesional que te planifique e instale el riego automático subterráneo
ahorraras tiempo y dinero. No dudes en solicitar un presupuesto y veras que no resulta
tan caro como pensabas.

Elementos del riego automático

.Aspersores
Radio de acción: supera los 6 mts. (dependiendo de la presión del agua y diámetro de
boquilla).
Pueden ser emergentes (están enterrados y suben con la presión de agua) o de superficie
(se acoplan a una manguera y pueden pincharse o colocarse donde deseemos). El
emergente, al estar enterrado no estorba durante la siega. Son adecuados para grandes
extensiones.

 Difusores
Radio de acción: entre los 3 – 5 mts.
Adecuado para zonas pequeñas o poca presión. Sólo son emergentes.

 Electroválvulas
Elemento que recibe la orden del programador de abrirse o cerrarse para permitir el paso
de agua hasta los difusores / aspersores.

 Programador
En él memorizamos que días queremos regar, durante cuantos minutos, y que
aspersores/difusores. Pueden ser a pilas o conectados a red eléctrica. De interior,
exterior o enterrados en la arqueta con las electroválvulas.

 Válvulas de control de reflujo

Impiden que el agua de las tuberías del sistema de riego automático retorne al circuito
de la red de uso domestico.

 Arqueta contenedora
Es una cubeta con una puerta en la parte superior que se entierra a ras de suelo y aloja
las electroválvulas y programador.

 Otros accesorios
Para completar una instalación de riego automático harán falta tuberías de polietileno o
PVC, codos, reducciones, cableado de tipo eléctrico para unir programador con
electroválvulas.Algunas marcas de difusores / aspersores contienen sus instrucciones
específicas para calcular cuantos podemos poner dependiendo de la presión del agua. Si
la presión de nuestra red de agua sólo nos permitiera poner 3 difusores y necesitáramos
poner 9, entonces tendríamos que instalar 3 electroválvulas. Cada electroválvula
controlaría 3 difusores. Cuando una electroválvula terminara el tiempo de riego que le
tuviéramos programado entonces empezaría a funcionar la siguiente y así
sucesivamente. Los tiempos de funcionamiento de cada electroválvula son programados
independientemente en el programador.Si piensa colocar riego automático subterráneo
en zonas de intenso frío, heladas frecuentes o nevadas tome precauciones para que la
red no se estropee por los cambios de volumen en el agua congelada, procure dejar las
tuberías vacías.
CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL AGUA DE
RIEGO
La composición del agua que utilizamos tanto para beber como para regar no es pura
sino que siempre contiene disueltas sales y otros elementos.

Para un conocimiento correcto de las necesidades nutritivas del césped natural así como
de la idoneidad y calidad del agua es conveniente realizar un análisis del agua que
utilizaremos para el riego. No tendrá mucha importancia si es un agua que proviene de
la red de abastecimiento de la ciudad y que posea sistemas de potabilización pero si es
muy importante hacer el análisis si el agua procede de un pozo o de una red de la que
sospechemos tenga pocas garantías.

Aunque existen en el mercado (acuarios y jardinerías) métodos para un análisis

particular del agua, siempre será más exacto el proporcionado por un laboratorio.
Normalmente cualquier laboratorio de análisis médico de nuestra ciudad realiza este
servicio y podemos aprovechar también para realizar un análisis del suelo. Otra
posibilidad es acudir al ayuntamiento de la localidad donde pueden decirnos la calidad
del agua de la red.

Dependiendo de las cantidades presentes de sales y minerales, las aguas se pueden

clasificar en varios tipos:

1. Aguas calcáreas
2. Aguas salinas
3. Aguas con sustancias tóxicas
4. Aguas de depuradoras o residuales recicladas

1. Aguas Calcáreas
Son aguas que contienen un alto o medio nivel de cal. Esto no supone un
problema para el césped pero si para el sistema de riego ya que la cal se deposita
en todos los elementos de la red del riego provocando a la larga problemas de
obstrucción.Si el nivel de cal es muy alto puede alterar el pH del suelo. Los
elementos químicos propios del agua calcárea son el calcio (Ca) y el magnesio
(Mg).La solución para resolver este problema pasa por instalar un aparato de
descalcificación.

2. Aguas Salinas
Si riegas con agua de pozo en una zona próxima al mar es muy probable que el
agua tenga un alto contenido en sales.Una concentración de 1 gr. por litro de
agua ya resulta perjudicial para el riego del césped. Los elementos químicos
propios del agua salina y que son tóxicos en altas proporciones para el césped
son el cloro y el sodio.El motivo por el que perjudica las aguas salinas al césped
es un fenómeno físico-químico llamado ósmosis que provoca que la raíz no
pueda absorber el agua y se seque.Cuando se riega con esta agua un césped
recién sembrado es sintomático la aparición de calvas porque las semillas no
germinan.Las especies de césped natural que mejor soportan la salinidad en el
 agua son la Bermuda (Cynodon dactylon) y el Gramón (Stenotaphrum
secundatum).Como soluciones podemos enumerar:

a. Optar por las especies de césped natural que soportan mejor la salinidad:
o Gramón, Stenotaphrum secundatum, ampliamente utilizado y muy
tolerante.
o Bermuda, Cynodon dactylon, ampliamente utilizada y muy tolerante.
o Ray-grass, Lolium perenne, para climas templados y fríos y con cierta
resistencia a la salinidad.
o Festuca arundinacea, para climas templados y fríos y con cierta
resistencia a la salinidad.
b. Realizar mejoras en el drenaje para que las sales no se acumulen en el suelo
donde estén las raíces y sean arrastradas por el agua.
c. Regar con una gran cantidad de agua una o dos veces al mes para arrastrar las
sales a mayor profundidad.

3. Aguas con sustancias tóxicas Son aquellas que contienen altas concentraciones
de: Sulfatos, Boro, Cloro, Sodio, Níquel, Cadmio, Zinc, etc…

4. Aguas de depuradora o residuales recicladas

Las primeras suelen ser las de uso general de la red de aguas de la ciudad. Ha
sido tratada para un uso domestico y apta para su consumo por lo que su uso
para riego no tiene porque suponer ningún problema.Las residuales recicladas se
suelen utilizar para uso industrial, riego e incluso doméstico. Es un agua muy
utilizada en lugares con problemas de abastecimiento, sequía, etc… Aunque
suele ir bien para el césped no estaría de más analizarla para ver su idoneidad
pues puede contener sales, sustancias tóxicas (Boro de jabones y detergentes,
Cloro, Sodio, Cadmio, etc…) o sustancias orgánicas contaminantes (bacterias,
virus, protozoos, detritus, etc…)..

EL AHORRO DE AGUA
Qué duda cabe que el agua es un recurso natural que debemos cuidar. En muchos
lugares es un bien escaso y ello, lógicamente, incrementa su precio. Debemos ser
cuidadosos y racionalizar su uso. Hay que evitar malgastarla y además nos estaremos
beneficiando de un importante ahorro económico. Sea cual sea los m² que tengamos de
césped natural hay que tener en consideración esta recomendación.

Si la extensión de suelo cultivado de césped es muy grande, se pueden instalar

detectores del grado de humedad del suelo para saber las necesidades de riego reales
que necesita el césped. A la larga la inversión resulta rentable.
Corte del césped
1. ALTURA ADECUADA DE CORTE
2. FRECUENCIA DE CORTE
3. COMO CORTAR
4. ESPECIES Y SIEGA
5. PRIMERAS SIEGAS TRAS LA SIEMBRA
6. MULCHING
7. MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA DEL CORTACESPED
8. ¿QUÉ HACER CON EL CÉSPED CORTADO?

Es una de las labores esenciales en el cuidado del césped natural, junto al riego y la
fertilización, pero sin la necesidad de hacer complejos cálculos para saber cuando y
como llevarlo a cabo como los otros. Ello no quiere decir que sea una labor menos
importante, el corte apropiado y la frecuencia son aspectos básicos. Se calcula que
alrededor de un 70% de los problemas de un césped se derivan de un mal hábito en su
ejecución. Una técnica de corte incorrecta puede dar lugar a la aparición de malezas.

Los beneficios de un buen corte sólo se conseguirán si se le recupera del shock que esta
acción le produce con los cuidados, riegos y fertilización adecuadas.

ALTURA ADECUADA DE CORTE

Conviene saber que a través de la hoja, el césped realiza una función vital llamada
fotosíntesis. Básicamente consiste en fabricar nutrientes transformando materiales
sencillos en otros ricos en energía con ayuda de la luz del sol, necesarios para su
crecimiento y desarrollo. Todo este proceso se realiza en la hoja, interviniendo en este
proceso la clorofila y que le aporta ese característico color verde que tiene. Si el corte
eliminara gran parte de la hoja o su totalidad de forma habitual, el césped tendría graves
problemas para sobrevivir.

Cada variedad de césped natural tienes sus propias especificaciones de corte, pero como
norma general no se debería cortar más de una tercera parte de la hoja. Por ejemplo, si
un césped debe tener 5 cm. de altura, la siega se realizaría cuando alcanzara los 7,5 cm.
de altura.

Un césped alto es más resistente ante los ataques de insectos y climas extremos.

Un césped que se corte bajo se le está provocando que las raíces sean endebles y poco
profundas, afecta a las yemas y agota a la planta por reducción fotosintética.

Por lo anterior, con frío (Invierno) o mucho calor (Verano), se suele dejar el césped un
poco mas alto de lo normal para que pueda resistir mejor estas adversidades climáticas y
desarrolle raíces fuertes.

También hay que dejarlo un poco más alto que de costumbre cuando está enfermo por
hongos o insectos, sequía, etc…, ya que esta débil y con pocas reservas de nutrientes
acumuladas. Con mucho calor, el césped alto da más sombra al suelo, lo que le favorece
para mantener en condiciones óptimas la humedad.
Cuando el césped esté muy alto, por ejemplo porque se nos haya olvidado cortarlo o
hayamos estado de vacaciones, no hay que cortar de golpe hasta su altura ideal, sino que
hay que cortar un día un poco y pasados otros 3 días hacer el corte definitivo a la altura
de siempre.

Un corte adecuado estimula el crecimiento de nuevas yemas en la corona, originando un

césped natural más tupido y libre de malas hierbas.

En áreas de sombra debe dejarse un poco mas alto, aproximadamente un 30% mas alto
que en el resto de la pradera.

Ejemplos de alturas de corte en el cortacésped:

 Bermuda común: Fije el cortacésped a una altura de corte de 4 cm.

 Bermuda híbrida: Fije el cortacésped a una altura de corte de 2,5 cm.
 Cañuela alta: Fije el cortacésped a una altura de corte de 7,5 cm.
 Hierba azulada: Fije el cortacésped a una altura de corte entre 6 cm.
 Tipo St. Augustine: Fije el cortacésped a una altura de corte de 6 y 7,5 cm.

FRECUENCIA DE CORTE
Siempre dependerá de la altura recomendable para el tipo de césped natural que tenga
sembrado. Es recomendable mantenerla en el tope mas alto aconsejable para evitar
dañar o sufrir en exceso a la planta.

La altura normal a la que se mantiene suele ser de 5 cm.

La especies que por ejemplo se utilizan en los greens de los campos de golf se cortan
casi a diario en verano para que tengan milímetros, otros también de hoja muy fina, se
llegan a cortar cada 3 días para mantenerlas a 1 ? 2 cm. de altura.

La frecuencia normal de modo general sería:

 Verano: 1 vez a la semana

 Otoño: 2 – 3 veces al mes
 Invierno: 1 vez al mes
 Primavera: 2 – 3 veces al mes

Hay que decir también que existen productos que retardan el crecimiento del césped
natural para reducir la frecuencia de la siega.

COMO CORTAR
No es aconsejable cortar siempre en la misma dirección pues se producen perjuicios al
césped como son compactación y desgaste de la tierra en zonas localizadas.

Hay que alternar el patrón de corte, un día en sentido vertical, otro en sentido horizontal,
y si es posible, también en diagonal.
Nunca hay que cortar cuando el césped está mojado, ya que se amontona y apelmaza en
la cuchilla y carcasa. Además puede provocar una electrocución con los cortacéspedes
eléctricos.

Hay que vaciar el recogedor del cortacésped frecuentemente, si espera a que esté
completamente lleno mucho césped cortado quedará en el suelo, formando un manto o
fieltro que impedirá una buena circulación de agua, aire y nutrientes.

Truco para crear el efecto rayado

Seguro que muchas veces ha observado en televisión a campos de fútbol y deportivos

que tienen el césped con unas curiosas y bellas franjas que alternan el color verde
oscuro y verde claro. Esto se consigue cortando unos tramos hacia delante y otros hacia
atrás, así se logra doblar la hoja hacia delante una franja y hacia atrás otra de manera
que el sol incide de manera diferente sobre ellas y se refleja de manera opuesta dando la
sensación de que son céspedes distintos. Hoy día también se venden cortacésped que
llevan incorporado un rodillo para conseguir este efecto o kits para incorporarlo a
cortacésped más viejos.

ESPECIES Y SIEGA
a. Especies de crecimiento rápido y siega frecuente:
o Ray-grass inglés
o Festuca arundinacea
b. Especies de crecimiento lento y siega menos frecuente:
o Zoysia japonica

PRIMERAS SIEGAS TRAS LA SIEMBRA

Suele hacerse cuando alcanza entre los 5 y los 10 cm. según especies. Llegado a esta
altura se le pasa el rodillo y 2 ó 3 días después se realiza el primer corte. Debe cortarse
1/3 de la altura total del césped, para estimular el crecimiento de nuevos brotes en la
corona y se extienda a lo ancho y no a lo alto. En posteriores siegas se ira bajando
progresivamente el corte hasta una altura final de 3 a 4 cm. (dependiendo del tipo de
césped natural).

MULCHING
Es un método de corte que consiste básicamente en no recoger el césped cortado, sino
dejar que la máquina cortacésped siegue y deje caer al suelo el césped cortado.

Esta tarea ha de hacerse con cortacésped que especialmente estén preparados para esta
forma de siega, ya que el césped cortado debe ser cortado y triturado muy finamente
para que llegue al suelo en forma de pequeñas partículas y así descomponerse
rápidamente para poder convertirse en abono natural. Para ello estos cortacéspedes
especiales para “mulching” poseen unas cuchillas especiales y una carcasa donde se
producen corrientes y remolinos de aire que ayuda a que el césped cortado no caiga
hasta que esté finamente triturado.
Si el césped cortado se devuelve al terreno en vez de recogerlo ya no hace falta
abonarlo. Mediante el “mulching” se consigue un abonado ecológico, garantizando un
aporte de nutrientes equivalente a un abono de larga duración. Por otra parte
conseguimos un ahorro económico ya que no tenemos que comprar abono. La
liberación de nutrientes del “mulching” se produce de forma constante, lenta y duradera.
También ayuda a evitar la erosión del suelo.

Para realizar un “mulching” correcto es importante segar periódicamente, cortar cuando

la hierba no está demasiada alta, ya que si se corta demasiada de una sola vez, se puede
acumular en exceso en el suelo y apelmazarse, tapando al césped que se encuentra bajo
él y haciendolo amarillear e incluso morir.

Existen máquinas cortacésped que están preparadas para cortar exclusivamente de esta
manera, aunque también existen otras máquinas que combinan el corte normal y el
mulching intercambiando las cuchillas.

El efecto del mulching se consigue gracias a la forma de las cuchillas y tambien a la

forma especial que forma el habitáculo interior de la carcasa, en el cual se forman
corrientes de aire que facilitan el continuo corte del césped hasta que finalmente cae al
suelo convertido en partículas diminutas.

Ventajas del mulching

a. No hay que deshacerse del césped cortado.

b. Ahorro en gasto de abono.
c. Mejora de la calidad del suelo ya que es un abono ecológico.
d. Es una acción medioambiental muy positiva.
e. Aunque la siega ha de ser más frecuente, el tiempo invertido en la tarea no es mayor.

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA DEL

CORTACESPED
La cuchilla del cortacésped siempre debe estar bien afilada. Si no lo estuviera
destrozaría la planta haciéndola pedazos o arrancándola. Esto es nocivo para el césped
porque lo hace más sensible a enfermedades, insectos, etc… Además la recuperación es
más lenta que si hubiera recibido un corte limpio con una cuchilla bien afilada.

Lo aconsejable es afilar la cuchilla una vez al año, aunque dependiendo de los m.² que
tenga la pradera de césped natural, esta puede gastarse antes o después.

Puedes comprobar si la cuchilla necesita ser afilada observando como ha quedado el

césped tras cortarlo. Si el césped, en vez de presentar un corte horizontal limpio, tiene
cortes irregulares, hilos verdes (flecos) como si hubieran estirado de él, o evidencias de
que ha sido arrancado en algunas zonas, entonces debes afilar la cuchilla.

También puedes saber si necesita un afilado tocando la cuchilla, siempre con extremo
cuidado y cerciorándote de que está desconectada de la red eléctrica o apagada.
Golpes de la cuchilla contra elementos duros como piedras, bordes de la piscina, raíces
que sobresalgan de árboles, etc… también producen desgastes que hay que solucionar
con un buen afilado.

Quitar la cuchilla para su afilado es una tarea sencilla, sin embargo, extreme las
precauciones para no sufrir un accidente. Haga alguna marca en la cuchilla para tener
una referencia sobre como colocarla después. Si la pusiera al revés no cortaría.

Si el césped estuviera enfermo por hongos, además de aplicar el funguicida sobre él,
también habría que aplacárselo a la cuchilla y carcasa del cortacésped.

¿QUÉ HACER CON EL CÉSPED CORTADO?

Lo normal y más cómodo es tirar, desechar el césped cortado.

Aquí le vamos a exponer otras técnicas o usos para ese césped que en principio no nos
vale para nada.

Una de ellas consiste en dejar el césped cortado en el mismo terreno conforme se va

cortando, sin recogerlo. Esto sólo se debe hacer si el corte es muy bajo de manera que se
facilita la descomposición que si los trozos de hoja cortados fueran muy largos.

El beneficio de esta práctica estriba en que es una buena manera y natural de

proporcionales nutrientes a la planta. Además estos residuos no originan paja ya que su
composición contiene mucho agua y esta cortada muy fina.

Esta práctica sólo es recomendable en aquellos casos en los que el césped no vaya a ser
usado y al propietario no le importe ver esos residuos sobre el césped. Si los trozos
cortados son muy grandes o largos, también existen en el mercado maquinas que lo
pican.

Si se dejara sobre el césped restos largos formaría una capa de fieltro, que lo perjudica,
y el proceso de descomposición e incorporación como nutrientes al suelo es más lento
favoreciendo además la aparición de hongos.

Hay que extremar las precauciones a la hora de seguir el método anterior y seguir
correctamente las indicaciones para no perjudicar al césped en vez de beneficiarlo.

La otra alternativa para aprovechar el césped cortado es la realización de compost.

Consiste en almacenar el césped dentro de una estructura ± 1 m.³ para que tras su
descomposición, favorecido por unas condiciones de humedad, calor y oscuridad sea
devuelto de nuevo al césped u otras plantas o árboles a modo de abono orgánico.
Fertilización del césped
1. ¿POR QUÉ ES NECESARIO FERTILIZAR?
2. PASOS PREVIOS AL ABONADO
3. TIPOS DE FERTILIZANTES
4. CLAVES – SIMBOLOGÍA PARA ENTENDER LA COMPOSICIÓN DEL FERTILIZANTE
5. INTERPRETACIÓN DE LA FÓRMULA DEL FERTILIZANTE
6. FERTILIZANTES COMUNES
7. ¿CUÁL USAR?
8. CANTIDAD ADECUADA DE FERTILIZACIÓN
9. CUANDO FERTILIZAR – FRECUENCIA DE FERTILIZACIÓN
10. COMO FERTILIZAR
11. MEDIDAS DE SEGURIDAD
12. ESPECIES Y FERTILIZANTES
13. PRIMERAS FERTILIZACIONES TRAS LA SIEMBRA
14. ABONO PROCEDENTE DEL CÉSPED CORTADO – COMPOST

Del mismo modo que una persona necesita minerales y vitaminas para vivir, el césped
natural también necesita nutrientes para su desarrollo.

Pero las plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o los
aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todos los que precisan.
Sólo exigen una docena de elementos químicos, que deben presentarse en una forma
que la planta pueda absorber.

De entre los nutrientes necesarios, el aire y el agua aportan hidrógeno, oxígeno y

carbono en cantidades inagotables. Casi todos los suelos encierran abundancia de
azufre, calcio, hierro y otros nutrientes esenciales. El calcio suele añadirse al suelo, pero
su función primordial es reducir la acidez, no actuar como fertilizante en sentido
estricto. El nitrógeno se halla presente en la atmósfera en cantidades enormes, pero las
plantas no pueden utilizarlo de esta forma; ciertas bacterias proporcionan a las plantas el
nitrógeno necesario, que toman del aire y lo transforman mediante una serie de
reacciones llamadas “de fijación de nitrógeno”. Los tres elementos que deben contener
casi todos los fertilizantes son nitrógeno, fósforo y potasio. En ocasiones, es preciso
añadir a éstos pequeñas cantidades de algunos otros, entre ellos boro, cobre y
manganeso.

Para obtener un césped natural verde, tupido, sano y sin malas hierbas tendrá que
conocer las necesidades nutritivas de su césped y aplicarle un correcto programa de
fertilización. Para ello deberá determinar que variedad de césped posee, que
propiedades tiene el suelo y cuando y como debe aplicar el fertilizante.

Como en el riego y en la siega, la fertilización en su justa medida es vital para mantener

un césped natural saludable. Así que un uso desmedido de fertilizantes o una incorrecta
aplicación puede producir los efectos contrarios a los deseados. Preste especial atención
a las dosis, época de fertilización y a los consejos y normas de manipulación establecida
por el proveedor o fabricante.
¿POR QUÉ ES NECESARIO FERTILIZAR?
No todos los suelos proporcionan los nutrientes necesarios al césped y los que si lo
hacen, con el paso del tiempo las reservas de nutrientes van disminuyendo. El césped
natural es un gran consumidor de energía y muy sensible a la falta de nutrientes. Los
fertilizantes son una parte fundamental para el desarrollo del césped unido a un buen
riego y a un adecuado corte. Los motivos por los que es necesario fertilizar son:

 Hay suelos muy arenosos, con muy pocos nutrientes y que los pierden por el paso del
agua (lavado).
 La continua siega a la que se le somete al césped, hace necesario un correcto aporte
de nutrientes que le ayude a recuperarse.
 Le ayuda a recuperarse del pisoteo y los daños producidos por enfermedades, insectos
y hongos. Lo fortalece y previene ante el ataque de estos.
 Estimula el crecimiento de hojas y raíces.
 Reponer de las perdidas de nutrientes ocasionadas por la filtración, volatilización,
retirada del césped cortado y por el propio consumo realizado por el césped.
 Ayuda a disminuir y controlar las malas hierbas.
 Un césped con bajo contenido en nitrógeno desarrolla clorosis (color amarillento), y
alcanza poca masa vegetal y poca densidad.

PASOS PREVIOS AL ABONADO

Para saber cuanto y que cantidad necesita de fertilizante, siga estas recomendaciones:

1. Analice el suelo.
Debe de conocer pH del suelo. Dependiendo de si es muy elevado (alcalino) o bajo
(ácido), necesitara un fertilizante u otro. Lo ideal es que esté en un 6.5 ó entre 5.5 / 8
pH.
2. Identifique la variedad de césped.
Algunos fertilizantes se comercializan para determinadas variedades de césped,
aunque no suele ser lo normal.
3. Calcule la superficie de césped.
Las cantidades correctas se expresan en Kg. por m², así que para saber cuanta cantidad
necesita previamente tiene que conocer cuantos m² tiene la pradera de césped.

TIPOS DE FERTILIZANTES
Basándonos en su forma o estado de presentación, se pueden clasificar en:

A. Líquidos: Son de acción rápida. Penetra en la tierra y llega a las raíces rápidamente. Suelen
mezclarse con agua, mediante aplicadores que se acoplan a la manguera o sistema de
riego automático. Al absorberse tan rápido es necesario aplicarlo cada 2 / 3 semanas.
B. Granulados: Se aplican a voleo o con un esparcidor para grandes superficies. Necesitan
ser regados para su disolución y penetración en la tierra. Su aplicación es fácil de
controlar ya que sabemos en todo momento cuando y cuanto fertilizante recibe cada
zona.
 Los Fertilizantes granulados pueden ser de liberación lenta o liberación rápida:

a. Fertilizante de Liberación lenta:

Libera los nutrientes poco a poco, de manera gradual según las necesidades de
la planta. Así hay menos pérdida de nutrientes por lavado y evaporación. Los
hay que actúan durante ± 8 semanas (están recubiertos por una capa de
azufre) y otros actúan durante ± 12 semanas (están recubiertos por una capa
de polímero).
Ventajas:

 Nutre adecuadamente durante un periodo largo, adaptándose a las necesidades del

césped.
 Evita un crecimiento excesivo del césped, ya que el elemento que lo provoca, el
Nitrógeno(N), se libera lentamente.
 Se reduce la perdida de los nutrientes por el agua (lixiviación) y evaporación.
 Reducción del riesgo de quemaduras.

o Fertilizante de Liberación rápida:

Libera los nutrientes en ± 4 semanas.

Todos los tiempos anteriores varían en función del agua que reciba y la temperatura.

También hay fertilizantes que combinan una acción herbicida a la vez que nutren. Son
de dos tipos:

1. Preemergentes:
Se aplica a principios de primavera, antes de que salgan las malas hierbas ya
que una vez que germina no surte efecto el herbicida.
2. Postemergentes:
Es un fertilizante-herbicida de contacto, y sólo resulta eficaz contra la mala
hierba que haya empezado a crecer, no contra la que aun no ha germinado.

CLAVES – SIMBOLOGÍA PARA ENTENDER LA

COMPOSICIÓN DEL FERTILIZANTE
Existe un amplio abanico de fertilizantes en el mercado tanto genéricos como
específicos para determinadas plantas. A menudo, en la etiqueta del fertilizante vienen
las indicaciones y forma de uso. En otras ocasiones, sobre todo en los fertilizantes
genéricos y que se venden en grandes cantidades (sacos de 50 Kg.) la única información
que tienen es la de los elementos químicos que posee y su proporción. Si no estamos
familiarizados con la terminología química de los fertilizantes le ofrecemos a
continuación las claves para entender que contienen.
 Los 3 más importantes no sólo para el césped, sino para cualquier planta son el
Nitrógeno, Fósforo y Potasio. A continuación los enumeramos junto con su símbolo
descriptivo y mencionamos algunas de sus características y los beneficios que aporta al
césped. También añadimos otros elementos de importancia para el césped:

 Nitrógeno – N: Favorece el desarrollo de las hojas y proporciona el color verde vivo y

es el elemento mas abundante en la planta, constituye el ± 4 % de la planta.
 Fósforo – P: Ayuda al desarrollo de las raíces.
 Potasio – K: Ayuda al desarrollo de las raíces y da resistencia ante enfermedades,
sequías y fríos intensos.
 Calcio – Ca: Para el desarrollo de las raíces.
 Magnesio – Mg: Para la formación de azúcares, componente esencial del tejido
vegetal.
 Azufre – S: Para potenciar el verdor. Mezclado con la cal, tiene una acción funguicida.
 Cinc – Zn: Participa como co-factor enzimático en muchos procesos metabólicos de las
plantas, entre ellos la de la creación de la hormona vital para el crecimiento y
desarrollo del césped. Tambíen es fundamental para el metabolismo del nitrógeno y
síntesis de proteinas.
 Hierro – Fe: Elemento fundamental para el crecimiento, ya que es componente de la
clorofila y proteinas. Es uno de los micronutrientes que se precisan en mayor cantidad.
Su deficiencia se denota en zonas de césped amarillentas.
 Manganeso – Mn: Junto con el hierro mejora la fotosíntesis
 Cobre – Cu
 Molibdeno – Mo
 Boro – B
 Otros

INTERPRETACIÓN DE LA FÓRMULA DEL

FERTILIZANTE
En muchas bolsas, sacos y botes encontraremos una formula parecida a esta:

20 – 10 – 5.

Esta formula quiere decir que la composición del fertilizante tiene los siguientes
elementos:

20 % de Nitrógeno.

10 % de Fósforo.

5 % de Potasio.

La primera cifra siempre corresponderá al Nitrógeno, la segunda siempre con el Fósforo

y la tercera siempre con el Potasio. Por otro lado, la formula anterior también nos dice
que por cada 100 Kg. ese fertilizante tiene las siguientes proporciones:

 20 Kg. de Nitrógeno.
 10 Kg. de Fósforo.
 5 Kg. de Potasio.
En la composición anterior vemos que si sumamos los 3 porcentajes nos da un total de
35 % de elementos químicos enunciados, el otro 65 % es materia inerte que sirve para
relleno, compactación, hacer una distribución uniforme del producto y para evitar la
quemadura química.

En resumen, suele describirse como fertilizante completo cualquiera que contenga los
tres elementos; la composición se codifica con ayuda de tres números. Así, un 5-8-7 es
un abono (por lo general preparado en polvo o en gránulos) que contiene un 5% de
nitrógeno, un 8% de fósforo (calculado en forma de pentóxido de fósforo) y un 7% de
potasio (como óxido de potasio).

FERTILIZANTES COMUNES
Unos de los fertilizantes mas comunes es el 15 – 15 – 15 (triple 15), muy usado para
todo tipo de plantas en general. Aunque no contiene una formulación especifica para el
césped es muy corriente su uso para tener un césped normal en buenas condiciones.

También es muy común la Urea (46 – 0 – 0), sólo aporta Nitrógeno y en muy alta
concentración, así que hay que ser muy cuidadosos con la dosis a aplicar al césped y
regar abundantemente ya que si nos excedemos o no regamos puede resultar dañado por
quemaduras. Además luego será necesario utilizar otro fertilizante que le aporte Fósforo
y Potasio. Es propenso a una elevada perdida del nitrógeno por evaporación.

Hoy en día existen en el mercado fertilizantes con composiciones específicas para el

césped junto con su forma de aplicación y dosis apropiadas. Son una buena opción para
evitar riesgos y cálculos.

¿CUÁL USAR?
Depende del tipo de césped, suelo, la época, clima, uso que se le da al césped. Estos son
unos ejemplos:

 Césped Ornamental, con especies finas como Agrostis.

50 gr. por m² de 15-15-15 a mediados de primavera y principios de otoño y 30 gr. a
mediados de verano.
CANTIDAD ADECUADA DE FERTILIZACIÓN
Depende de la composición del fertilizante y de su forma de actuar (liberación lenta o
rápida de nutrientes). Hay que atenerse siempre a las indicaciones del fabricante.

La siguiente tabla da una idea general de las cantidades y frecuencias de aplicación de

algunas de las composiciones mas frecuentes que podemos encontrar en el mercado:

COMPOSICIÓN N – P – K CANTIDAD POR 100 M² FRECUENCIA ANUAL

28 – 9 – 9 1,7 Kg. Otoño – Primavera

16 – 5 – 10 3 Kg. Cada 10 semanas

18 – 5 – 10 5 Kg. Otoño – Primavera

20 – 4 – 10 3 Kg. Cada 3 meses

20 – 5 – 8 3 Kg. Cada 3 meses

Existen más tipos de fertilizantes, entre ellos aquellos que contienen también otros
microelementos beneficiosos para el césped. Suelen ser preparados para las necesidades
específicas del césped y vienen con las indicaciones precisas para su uso.

Podemos decir que de manera general, un césped natural necesita al año del orden de
1,2 Kg. de Nitrógeno por cada 100 m² y repartidos entre 3 veces al año. Esto quiere
decir que de un fertilizante que tuviera una composición, por ejemplo, de 20-4-10, y
sabiendo que la cifra 20 significa un 20 % de Nitrógeno por cada 100 Kg. de
fertilizante, habremos de echar un total de 6 Kg. de ese fertilizante al año para aportarle
los 1,2 Kg. de Nitrógeno recomendada. Basta una sencilla regla de tres para saber la
cantidad de fertilizante a usar.

Con otras composiciones, muy comunes en el mercado, para aportar al césped

anualmente 1,2 Kg. de Nitrógeno por cada 100 m² las dosis serían:

 15 – 15 – 15 (Triple 15) = 8 Kg. ± 30 gr. por m² a mediados de primavera, mediados de

verano y principios de otoño.
 46 – 0 – 0 (Urea) = 0,9 Kg.
 25 – 25 – 25 = 4,8 Kg.
CUANDO FERTILIZAR – FRECUENCIA DE
FERTILIZACIÓN
Hay que abonar cuando el césped natural este en periodo o estaciones de crecimiento,
fertilizando en periodos de latencia como pueden ser con fríos o con calor intenso no va
a conseguir que el césped crezca más.

1. Césped de Estación Fría

o Otoño: Abonar generosamente cuando haya disminuido el calor.
o Primavera: Abonar muy poco a principios de la estación, ya sea con uno de
liberación rápida como lenta, pero que surta efectos antes de la llegada del
calor fuerte.
2. Césped de Estación Cálida
o Primavera: Abonar cuando empiece a reverdecer, ya sea con fertilizante de
acción rápida o lenta, pero cuidando que surta efecto antes del verano. Con la
llegada del calor intenso hay que parar de abonar.
o Otoño: Abonar cuando haya disminuido el calor intenso.

Estas son unas recomendaciones generales. Siga las instrucciones específicas de cada
fertilizante. Un abonado escaso surtiría poco efecto en el césped, y un exceso lo
quemaría. Tampoco abone con calor o frío intenso ya que puede perjudicar al césped.

Los fertilizantes de Liberación Lenta, pueden utilizarse 2 veces al año, una al final del
verano, cuando remite el excesivo calor aproximadamente a principios de Septiembre
(dependiendo de la zona), y otra al final del Invierno cuando remite el frío,
aproximadamente a principios de Marzo.

La frecuencia normal de modo general sería:

 Verano:
 Otoño:
 Invierno:
 Primavera:

COMO FERTILIZAR
De manera general, hay que decir que hay que evitar concentraciones de fertilizante
cuando se aplique para que el césped no se queme. El método normal es manualmente
(a voleo), pero si la pradera es muy grande puede adquirir alguna herramienta que le
facilite la tarea. También es necesario regar abundantemente una vez aplicado el
fertilizante para que se disuelva y penetre en la tierra y así no queme a la planta.

Las maquinas fertilizadoras de granulado más comunes son las llamadas rotativas, que
disponen de un plato que gira y las distribuye uniformemente, hoy día son muy
económicas y fáciles de usar. Existen también de varios tamaños dependiendo de la
extensión de pradera de césped a fertilizar.

Es recomendable hacer el abonado un día después de segar.

No se debe aplicar el fertilizante cuando el césped esta mojado o húmedo ya que se
adheriría a la hoja y la quemaría.

1. Fertilizante Granulado:
o Tanto el aplicador como el fertilizante deben estar secos.
o Tanto si utilizas un aplicador como a voleo, para hacer una distribución del
fertilizante lo más uniforme posible, divide la cantidad a aplicar en dos mitades
y espárcelo en dos pasadas de forma entrecruzada, es decir, una pasada en
horizontal y otra en vertical.
o Limpie bien el esparcidor tras su uso.
2. Fertilizante Liquido:
o Mover el chorro del aplicador con pasadas laterales, despacio y con ritmo
constante.
o Limpiar bien el aplicador tras su uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
 Guarde el fertilizante en lugar seguro.
 Compre sólo la cantidad que vaya a utilizar durante la temporada para que se conserve
en óptimas condiciones.
 Extreme las medidas de seguridad para su aplicación y almacenaje. Siga las
instrucciones del fabricante.
 Utilice métodos y prendas de protección: gafas, guantes, mascarillas, pantalones,
botas de goma, camisa larga.
 No toque con las manos el fertilizante y evite que tome contacto con la piel. No toque
el césped ni deje que se acerque ningún animal tras el abonado durante unas 24 horas
como mínimo o lo indicado por el fabricante.
 No abone con viento.
 Si utiliza un aplicador cuide que este seco antes echar el fertilizante y cuando acabe de
usarlo límpielo a conciencia de residuos del fertilizante, ya que son muy corrosivos.

Para una estimulación del crecimiento adecuado, resulta más indicado el uso de un
fertilizante de acción rápida durante la época de crecimiento.
Otros cuidados del césped
Aparte del riego, siega y fertilización, existen otros cuidados considerados menores,
quizás porque sólo hay que realizarlos ocasionalmente, pero que aportan grandes
beneficios al césped natural.

Si no los realiza, a la larga su césped lo padecerá y mostrara signos de enfermedad y

estos efectos negativos no conseguirá eliminar por mucho que practique una buena labor
de riego, siega y abonado.

Estas labores complementarias, que pasamos a detallar a continuación, son:

1. AIREAR
2. ESCARIFICAR
3. RECEBO
4. RESIEMBRA

AIREAR
Con el tiempo, el suelo se compacta e impide que el césped se desarrolle al máximo de
sus posibilidades y favorece el desarrollo de malas hierbas. Los motivos suelen ser el
tránsito continuado o por ser un suelo demasiado arcilloso.

La compactación del suelo impide una correcta circulación del aire y del agua. La tierra
no se oxigena y el agua o bien queda encharcada en la superficie o bien, si existen
pendientes, corre por la superficie del suelo sin filtrarse hasta las raíces.

COMO AIREAR

A. Modo Manual

Denominada popularmente pinchado, es una operación cultural que se

realiza para aumentar la infiltración y consecuentemente el contenido de
humedad en el suelo. Evitando igualmente la compactación del terreno y la
formación de tacht. Una superficie compactada, con un colchón de hierba
hidrófobo puede disminuir la infiltración de agua en el suelo. Se suele reali-
zar conjuntamente con el pinchado un recebo, con materiales adecuados
(arena, materia orgánica, etc.), con la intención de mejorar, entre otras, la
capacidad de infiltración y retención de agua en el suelo.
ESCARIFICAR
Esta labor consiste en arañar el suelo de manera superficial para eliminar el fieltro. El
fieltro es una capa formada por restos de tierra, raíces y hojas secas que se van
acumulando en el suelo. Esta capa perjudica al césped natural de dos maneras:

 Dificulta el paso del agua, fertilizante y aire.

 Favorece la aparición de hongos.

Es una labor que se realiza cada 1 ó 2 años dependiendo de la cantidad de fieltro que se
haya acumulado.

COMO ESCARIFICAR
A) Modo Manual
Para ello se utiliza un rastrillo con el que se araña con fuerza la superficie. Es
una buena opción para jardines de extensión pequeñas.

B) Modo Mecánico
Se utiliza una maquina escarificadora que suele ser un rodillo con cuchillas que va
cortando la capa de fieltro. No hay que temer por las raíces que pueda cortar al césped
ya que se regeneran sin dificultad. Son aconsejables para extensiones de césped
medianas o grandes. También puedes alquilarla en centros de alquiler de maquinaria
para jardín.

Es aconsejable que el césped esté húmedo y con un corte bajo antes del escarificado.

Ya sea con rastrillo o máquina escarificadora, el escarificado ha de hacerse en dos

pasadas, una en sentido horizontal y otra en sentido perpendicular a la primera, es decir,
entrecruzándose.Una vez escarificado el césped, hay que quitar todo el forraje y
desechos que esta acción haya dejado por la superficie, primero con un rastrillo de púas
flexibles y luego pasando el cortacésped ya que por su acción succionadora deja la
superficie del césped mas limpia de restos.

Tras el escarificado, el césped presenta un aspecto feo, dejándonos la sensación de que

esta destrozado. No hay que preocuparse, es una labor muy beneficiosa y en unos días
se habrá recuperado presentando un buen aspecto.

Tras el escarificado es conveniente fertilizar o recebar y regar. También es un buen

momento para hacer una resiembra si vemos que el césped lo necesita.

CUANDO ESCARIFICAR

La mejor época para el escarificado es hacia el mes de abril, ya pasado el frío del
invierno. En estas fechas el césped no estará en buenas condiciones ya que no deja pasar
bien el aire, agua y nutrientes. En otoño puede hacerse una segunda escarificación si
fuese necesario.

 Céspedes de estación fría: en otoño.

 Céspedes de estación cálida: en primavera.
RECEBO
Recebar el césped natural consiste en aportarle una ligera capa de:

 Arena
 Mantillo o turba
 Una combinación de los elementos anteriores: Arena + Mantillo ó Arena + Turba

Se hace para mejorar el suelo tras el aireado ó el escarificado. Normalmente se

aprovecha para hacer una resiembra previa y que las semillas queden enterradas por este
recebado.

Como hemos dicho se aplica en toda la superficie del suelo, aunque también se puede
utilizar para rellenar los agujeros del aireado.

RESIEMBRA
En todas las zonas de la pradera de césped natural que por alguna razón tengan calvas o
no estén suficientemente tupidas habrá de realizarse una resiembra. Los motivos pueden
ser por transito continuo e intenso en determinadas zonas, sequía, enfermedades por
hongos o insectos, malas hierbas, etc…

La semilla utilizada para la resiembra debería ser de la misma especie que la que
tuviéramos sembrada, pero también podemos utilizar otras. En las tiendas especializadas
se acostumbra a vender para la resiembra paquetes que contienen una mezcla de
distintas variedades de semillas, escogidas para diferentes usos o climas: recreo,
ornamental, climas secos, uso deportivo, sombra, etc…

También podemos encontrar en el mercado semillas preparadas para que germinen sin
necesidad de tenerlas que enterrar. Esto es posible gracias a que a la semilla se la ha
recubierto de una capa que la protege y nutre al igual que lo haría la tierra si estuviera
enterrada.

Si la zona a resembrar tiene menos de un 50% de césped, entonces es mejor quitarlo

todo en esa zona y sembrar de nuevo.

COMO RESEMBRAR

La primera acción sería determinar cual fue el motivo que originó la presencia de zonas
desprovistas de césped, como enfermedades por hongos o insectos o bien por una mala
practica de los cuidados básicos de mantenimiento. Una vez entendido el problema y
tomado acciones para evitarlos en el futuro, los pasos a realizar para la restauración del
césped natural son:

o Eliminar todos los restos de hojas y raíces secas.

o Rastrillar el suelo hasta una profundidad de 15 cm. y mezclarlo con tierra vegetal
(mantillo o turba).
o Nivele la tierra a la altura del césped de alrededor.
 o Esparcir la semilla de manera homogénea en la proporción indicada por el
suministrador.
o Cubrir la semilla con una ligera capa de tierra de 2 mm. o bien rastrillar suavemente la
tierra para que quede enterrada.
o Alisar la tierra y apisonarla ligeramente bien con un rulo o una pala para que la semilla
tome contacto con la tierra.
o Si lo desea, puede cubrir la tierra con una ligera capa de paja para evitar que los
pájaros se coman las semillas y proteger el suelo de la sequedad.
o Regar ligeramente a modo de lluvia fina, sin encharcar y con una frecuencia de unas 2
a 4 veces diarias, no dejando que el suelo se seque, hasta que las semillas germinen.
Cuando el césped haya alcanzado unos 2 cm. de altura y conforme se vaya segando ir
disminuyendo la frecuencia de riego y aumentar la cantidad. Ir a la página de Riego
tras la siembra.

CUANDO RESEMBRAR

Es una labor que puede realizarse cada año. La época apropiada es el Otoño, ya que
durante esta estación y el Invierno el césped desarrollará más su sistema radicular.
Llegada la Primavera, el césped tendrá unas raíces fuertes y extensas para permitir el
desarrollo saludable de las hojas.

Otro momento para realizar la resiembra es a principios de Primavera, pero evitando la

cercanía del calor intenso del Verano.

o Principios de Primavera: Resiembra de Céspedes de estación cálida.

o Principios de Otoño: Resiembra de Céspedes de estación fría.

DOSIS Y TIPOS DE SEMILLA

La especie mas utilizada para la resiembra es el Ray-grass, ya que posee una gran
resistencia a todo tipo de adversidades y tiene una rápida germinación.

Las proporciones indicadas más frecuentes son:

a. 15 a 20 gr/m² de Ray-Grass ó Festuca

b. 5 gr/m² de Agrostis
c. 10 gr/m² de Poa

Si no pudo realizar la resiembra en los momentos indicados o si prefiere una

restauración rápida de las zonas con falta de césped, está la alternativa de la
implantación de tepes. Su colocación permite disfrutar en un par de días de un césped
natural listo para su disfrute.

Todas estas labores pueden realizarse en el siguiente orden:

1. Siega
2. Escarificado
3. Resiembra
4. Recebado
5. Fertilización
6. Riego
7. Aplicación de plaguicidas o herbicidas si fuese necesario.