CENTRO DE FORMACION ARTESANAL

“PAULINE”

COLORIMETRÍA
AUTOR:
ANA LUCIA GUEBLA TENESACA

PRIMERA PROMOCIÓN

2015 - 2016
 AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a todos mis maestros ya que ellos me enseñaron valorar los
estudios y a superarme cada día, también agradezco a mis hijas y esposo porque
ellos estuvieron en los días más difíciles de mi vida como estudiante. Y agradezco
a Dios por darme la salud que tengo, por tener una cabeza con la que puedo
pensar muy bien y además un cuerpo sano y una mente de bien. Estoy segura
que mis metas planteadas darán fruto en el futuro y por ende me debo esforzar
cada día para ser la mejor y en todo lugar sin olvidar el respeto que engrandece a
la persona.
 DEDICATORIA

Esta monografía está dedicada primeramente a un amigo muy especial que es mi

Dios y a mis padres quienes me han apoyado para poder llegar a esta instancia
de mis estudios, ya que ellos siempre han estado presentes para apoyarme moral
y psicológicamente, pese a cualquier tipo de enfermedad.

También dedico a mis hijas, gracias por su paciencia, gracias por comprender que
esto es para ofrecerle un mejor futuro y por qué no agradecer a mi esposo, mi
compañero de vida, padre de mis hijas y quien me apoya económicamente.

Contenido
Contenido..................................................................................................... 5
INTRODUCCIÓN......................................................................................... 6
ESTRUCTURA CAPILAR.............................................................................7
PARTES DEL CABELLO....................................................................... 8
 La raíz................................................................................................8
El tallo................................................................................................ 9
COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO.........................................10
EL CICLO PILOSO.............................................................................. 10
PROPIEDADES DEL CABELLO..........................................................11
CLASES DE CABELLO.......................................................................12
Según su estructura:....................................................................... 12
Según la emulsión epicutánea:....................................................... 13
Según su resistencia:...................................................................... 13
DETERMINACIÓN DEL CABELLO.....................................................14
Distribución......................................................................................14
Longitud...........................................................................................14
Color................................................................................................ 15
Forma/implantación.........................................................................16
COLORIMETRIA........................................................................................17
COLOR................................................................................................ 17
ARMONÍAS DE COLOR......................................................................18
LEY DEL COLOR................................................................................ 18
Clasificación de los colores:............................................................19
Primera ley del color............................................................................ 20
Segunda ley del color.......................................................................... 20
Tercera ley del color.............................................................................20
Cuarta ley del color..............................................................................20
ATRIBUTOS DEL COLOR...................................................................22
ARMONÍA DE COLORES COMPLEMENTARIOS..............................24
NOMENCLATURA DE COLOR........................................................... 25
TINTES PARA EL CABELLO..................................................................... 26
TIPOS DE TINTES.............................................................................. 28
TINTES PERMANENTE..................................................................28
TINTES SEMIPERMANENTES...................................................... 29
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS TINTES...........................................30
COLORACIÓN TEMPORAL............................................................30
COLORACIÓN SEMI-PERMANENTE O DIRECTA........................31
COLORACIÓN PERMANENTE...................................................... 32
MATERIALES NECESARIOS PARA APLICAR COLOR........................... 33
PREPARACIÓN PARA LA COLORACIÓN................................................ 34
TIPOS DE APLICACIÓN DE TINTE....................................................35
APLICACIÓN DE TINTE EN CABELLO VIRGEN..................................... 36
RETOQUE EN CABELLO VIRGEN Y CAMBIO DE COLOR....................37
 TÉCNICA DE TINTE DIRECTO, TONO SOBRE TONO Ó UN TONO
MÁS OSCURO................................................................................... 37
APLICACIÓN DIRECTA.................................................................. 38
APLICACIÓN POR ETAPAS........................................................... 38
TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO............................38
TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO............................................39
LA MEZCLA DE COLOR PARA EL CABELLO....................................39
PERÓXIDOS U OXIDANTES.................................................................... 43
VOLÚMENES DEL PERÓXIDO.......................................................... 43
TIEMPOS DE LOS OXIDANTES.........................................................45
REFLEJOS.................................................................................................45
LOS POLVOS ACLARANTES....................................................................48
ETAPAS DE ACLARACIÓN.................................................................49
ETAPAS DE ACLARACIÓN PARA LOS DISTINTOS MATICES.........49
TÉCNICA DE ACLARACIÓN...............................................................50
PREACLARADO TOTAL O DECOLORACIÓN..........................................51
PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO DE ACEITES.................................53
TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA..............................................53
La importancia de las canas................................................................54
TÉCNICAS PARA LOGRAR UN MEJOR CUBRIMIENTO DE CANAS.....55
TECNICAS DE BIOSEGURIDAD Y ASEPSIA EN LOS CENTROS DE
BELLEZA....................................................................................................57
GLOSARIO.................................................................................................58
BIBLIOGRAFIA.......................................................................................... 59

INTRODUCCIÓN

La belleza es fuente rentable de ingresos, el cliente que se tiñe o se

aclara el cabello, suele regresar, si de verdad le gusto el trato y el trabajo
realizado, esto va creando una confianza en la colorista y a medida que
pasa el tiempo se convierte en una fidelidad.

Es muy importante que pongamos nuestro mayor empeño y esfuerzo en

base a los conocimientos que hemos adquirido, y seguir ampliándolos
cada día ya que en la belleza nunca se termina de aprender ya que la
moda avanza a pasos agigantados, pero lo más importante es aprender a
conocer los principales motivos que tienen los clientes para buscar un
cambio, puede ser para ocultar la cana, para realzar el color natural o
simplemente para mejorar la imagen, algunas personas solo buscan un
cambio o simplemente para crear una moda, o tendencia, el motivo es lo
de menos aquí lo más importante es que en base a nuestros
conocimientos podamos darle cliente lo que busca, el teñido del cabello
ofrece una cultura, y una gran variedad de alternativas por lo tanto atrae
más la atención y el interés en todo aquel que desea tener un buen
aspecto.

Es importante saber que el color natural del cabello puede ser obscuro,
medio o claro pero no existen 2 personas con el mismo tono de cabello al
menos no exactamente. Incluso el cabello puede variar de una estación a
otra, y lo más importante es que a medida que se valla tiñendo el cabello
puede llegar a tomar diferentes tonalidades de la raíz a las puntas y no
siempre se obtendrán los mismos resultados algunos provocaran un gran
cambio en color, sedosidad brillo, mientras que otros los pueden debilitar
y maltratar mucho, todo esto dependerá del estado del cabello, hay que
ver la densidad, la longitud la formación la porosidad y la textura.

ESTRUCTURA CAPILAR
El cabello se encuentra en la piel como un árbol en la tierra, el tallo del
árbol se consideraría aquí tallo piloso y la tierra se consideraría aquí
folículo piloso. El cabello es por tanto una estructura filamentosa
implantada en una cavidad de la epidermis denominada folículo piloso.
Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y
en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la
epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila
dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que
proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento. Cada
cabello empieza cerca de 4 mm bajo el cuero cabelludo en un pequeño
tubo llamado folículo. A medida que el pelo crece sale de la raíz, fuera del
folículo, a través de la piel, donde puede ser visto. La parte que vemos,
que forma la fibra del cabello (eje), de hecho está biológicamente muerta.
El eje del pelo es una estructura compleja que consiste en una estructura
interna o núcleo (llamado corteza) y una serie de capas protectoras
exteriores (cutícula).

PARTES DEL CABELLO

En definitiva en el cabello podemos distinguir dos partes: La parte externa

y visible del pelo llamada tallo piloso y la parte no visible y profunda en el
interior de la piel, que conocemos como raíz pilosa. Mientras que el tallo
está compuesto por células totalmente queratinizadas y desvitalizadas, la
raíz es la parte viva del pelo en la que se encuentran las células
germinativas .A esta zona se la conoce como matriz.
La raíz
Se encuentra envuelta en una cavidad longitudinal de la epidermis
denominada folículo piloso .Este permite su crecimiento. La raíz del pelo
está compuesta por células vivas, no queratinizadas. Podemos distinguir
varias partes:

- Vaina interna: Es una envoltura tubular de células que, a partir de

las células de la matriz germinativa, se extiende hacia arriba
separando la raíz del pelo de la vaina externa.

- Vaina externa: Es una prolongación hacia debajo de la epidermis

que rodea al folículo piloso y que disminuye de grosor cuanto más
profundiza (al contrario de la vaina interna).

- Músculo erector del pelo: Se encuentra junto al folículo piloso y

se haya formado por fibras musculares lisas que se dirigen desde
la dermis papilar hasta por debajo de la glándula sebácea.

- Bulbo piloso: Es la parte inferior y más voluminosa del folículo.

Está formado por un conjunto de células basales situadas
alrededor de la papila que formarán la queratina del pelo. La papila
dérmica es una estructura conjuntiva de la dermis, muy rica en
vasos y nervios situadas en la parte inferior del bulbo. Si se elimina
la papila el pelo desaparece.
En algunos casos puede volver a formarse otra nueva papila
reanudándose el ciclo piloso.

El tallo
En la estructura del pelo se pueden distinguir varias partes, la parte
central formada por la médula y dos capas envolventes: una media,
llamada corteza o córtex y una externa denominada cutícula. Está
compuesto por células muertas queratinizadas y sin núcleo.

- Cutícula: es la parte más exterior del tallo y está formada por unas
células aplanadas, queratinizadas y sin pigmento, (translúcidas)
que se superponen unas sobre otras permaneciendo adosadas y
dirigiendo el extremo libre hacia la punta del pelo.

- Córtex o corteza: Forma la mayor parte de la estructura del

cabello. De ella dependen la elasticidad y la resistencia del mismo.

- La médula: es la parte interna del cabello y no tiene relación

directa en las alteraciones del tallo. No aparece en todos los
cabellos y puede tener pigmentos o no. Estas células están poco
queratinizadas y poco unidas entre sí.

Dado que todo cabello está compuesto por los mismos “ingredientes" y
comparte la misma anatomía, ¿por qué existe una variedad tan rica de
tipos o estructuras de cabello? La estructura o tipo de cabello no es solo
la base sobre la cual preparas tu estilo, es también esencial para
entender las necesidades de tu cabello y qué tipo de cuidado y productos
debes usar para mantenerlo lindo y saludable. Cada tipo de hebra
requiere ingredientes específicos, absorbe y reacciona a la fórmula
aplicada al cabello de una manera singular.

COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO

El cabello tiene la siguiente composición elemental:

 28% de proteínas

 2% de lípidos

 70% de agua
La proteína más abundante es la queratina, una proteína compuesta por
cadenas polipeptidicas muy ricas en cisteína; los principal elementos son:
carbono, hidrogeno oxígeno, nitrógeno y azufre, en menor cantidad
pueden encontrarse: calcio, cobre, cadmio, mercurio, zinc, plomo, hierro,
arsénico, silicio, magnesio, uranio, vanadio, sodio y potasio.

EL CICLO PILOSO

El folículo piloso no tiene un crecimiento continuado, sino que se produce

en distintas fases que constituyen el ciclo piloso.

Las fases que componen el ciclo piloso son:

Anágeno: Es la fase de formación activa en la que tiene lugar la

formación del cabello, la duración media de esta fase es de tres años.

Catágeno: Es la fase de regresión, se detiene la división celular y el

folículo se encoge, su duración es de dos a cuatro semanas.

Telógeno: Es la fase de reposo durante la que se produce la caída del

cabello; la duración es de dos a cuatro meses y la reposición se produce
mediante una nueva fase de anágeno. En un estado normal el porcentaje
de las tres fases es del 14% en telógeno, 1% en catágeno y un 85% en
anágeno.

PROPIEDADES DEL CABELLO

Todas las propiedades que se atribuyen al pelo son debidas a su elevada

composición en queratina:

Resistencia: El cabello es resistente gracias a la unión existente entre

las células cuticulares, debido a una sustancia que actúa como si de
cemento se tratase y las mantiene unidas al córtex. El cabello es
resistente al calor, roturas, cambios de PH, y putrefacción.

Elasticidad: Es una de las propiedades más importantes de cabello, y

gracias a esta propiedad nuestro cabello es capaz de soportar cambios
en el volumen, longitud y perfil. La elasticidad permite que el cabello
tratado vuelva a su forma original sin que se produzca ningún daño en
este.

Propiedades eléctricas: Cuando el cabello seco se peina y se frota

produce electricidad estática. Estas cargas eléctricas producen que cada
fibra se separe y dificulta su control. Para evitar este problema es
adecuado utilizar acondicionar en el lavado de nuestro cabello.

Permeabilidad: Nuestro cabello es capaz de absorber líquidos.

CLASES DE CABELLO

La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese

tubo es pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo
grueso. El pelo de una persona será liso si ese tubo es redondo, y será
rizado si el tubo es aplanado. Los cabellos pueden clasificarse según
diferentes criterios:

Según su estructura:
El cabello en conjunto puede ser, según su estructura y apariencia física:

 Liso, lacio o lisótrico

La forma del folículo es circular y está orientado verticalmente a la
superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.

 Ondulado o cinótrico

Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo

agudo.

 Rizado o ulótrico

Tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la

superficie de la piel.

En los caucásicos suele predominar el cabello liso ondulado, ya que en el

folículo generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la
piel. El tipo lisótrico es muy característico de los orientales, mientras que
los tipos rizados lo son de las personas de raza negra.

Según la emulsión epicutánea:

El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea, que

presenta en:

 Normal: La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del

cabello es brillante, suave y aterciopelado.

 Seco: La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua.

El aspecto del cabello es áspero y quebradizo.

 Graso: La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El

aspecto del cabello es brillante y pegajoso.
Según su resistencia:

 Cabello fino: Debe su finura a un debilitamiento en la producción

de queratina. Se encuentra generalmente en personas rubias o de
cabello claro (castaño) y personas que tienen la piel fina.

 Cabello grueso: Debe su grosor a un aumento en la producción

de queratina. Se encuentra normalmente en personas de cabello
oscuro y moreno y está asociado a una piel gruesa.

DETERMINACIÓN DEL CABELLO

Las características o determinación del cabello varían de acuerdo con la

raza, el sexo, la edad, la zona cutánea y las particularidades propias de
cada individuo.

Distribución

Con independencia de la edad, de los factores ambientales y biológicos y

de la herencia genética, la cantidad de cabello de una persona
determinada varía según el color de cabello de esa persona.

Así: una cabellera rubia tendrá un promedio de 50.000 pelos, una

cabellera morena tendrá un promedio de 100.000 pelos y una cabellera
pelirroja entre 80.000 y 90.000. Los pelos se encuentran localizados en
gran número por toda la superficie corporal, excepto en las palmas de las
manos y plantas de los pies.
Longitud

El cabello crece aproximadamente de 0,50 mm/al día, es decir 1.5 cm al

mes y de 10 a 20 cm por año.

Un cabello vive de tres a cinco años, es decir que pasado este tiempo el
cabello cae y otro nuevo sale en su lugar por lo que la longitud no excede
de un metro aproximadamente. El ritmo de crecimiento de cada cabello
no es el mismo, al comienzo es más rápido y después es más lento.

En los jóvenes crece más rápidamente que en los ancianos y algunas

enfermedades o embarazo puede retardar su crecimiento. Los factores
que pueden influir en el crecimiento del cabello pueden ser:

 Factores genéticos.

 Factores hormonales.

 Factores de nutrición.

 Factores físicos (temperatura, ambiente, humedad, etc.)

 Factores psíquicos (fatiga, estrés, tensión emocional, etc.).

La longitud de los pelos varía de acuerdo con la zona corporal que se

trata, pero que sirve para clasificarlo. Los diversos tipos de pelos que
cubren el cuerpo podrían clasificarse según sus características de
longitud en:

 Pelos largos y flexibles: Son el cabello, la barba, el bigote, el

vello de la axila y del pubis.

 Pelos cortos y rígidos: Son los pelos de las cejas, pestañas, de

la nariz y las orejas.

 Pelos de longitud variable: Lo constituye el vello corporal y de

las extremidades.

Color

El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a

la piel su pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable
de los tonos oscuros (eumelanina) y el otro es responsable de los tonos
claros, como el rubio y rojo (feomelanina).

La mezcla y cantidades de estos pigmentos determinan el color natural

de su pelo. En alguna forma también es cierto que mientras más claro
sea un pelo menos melanina tiene. Una persona con cabello negro tiene
mucha más melanina que alguien con pelo rubio o rojo.

El color del pelo es una característica individual, que está determinada

genéticamente, como otros rasgos raciales tales como la coloración de
los

En cada cabello hay varios tipos de pigmentos y el color 9 resultante

dependerá de las cantidades de cada uno de ellos, de la cantidad, del
tamaño y de su distribución en el córtex.

Existen tres tipos de melaninas:

 Eumelaninas: Va desde el color marrón al negro.

 Feomelaninas: Va desde el color amarillo al rojo.

 Tricocromo: De color rojizo.

Sobre la melanina influyen varios factores:

 La herencia: Raza y características que heredamos de los

padres.

 Las hormonas: MSH, que es la hormona estimulante de los

melanocitos.

 La radiación solar: La luz ultravioleta produce una aclaración del

color del cabello, mientras que la piel se oscurece.

 La edad: Con el paso del tiempo, el pelo se va oscureciendo poco

a poco, hasta llegar a un punto en el cual los melanocitos pierden
su actividad y el cabello comienza a volverse blanco (canicie).

 Otros factores: Ciertos medicamentos, la falta de nutrición,

trastornos metabólicos, emocionales, etc.

Forma/implantación
La forma del cabello viene determinada por su implantación en el cuero
cabelludo. En el cabello nos podemos encontrar los denominados”
remolinos”, diferentes líneas de implantación y distintas direcciones de
las raíces.

En la zona donde hay remolinos el cabello nace con más fuerza en la

“raíces” y se dirige hacia una dirección determinada. No se puede
eliminar, pero en cambio sí se puede disimular aplicando la técnica
adecuada en el corte y el peinado. La línea de implantación es distinta en
cada persona y no se puede eliminar, sólo adaptarla por el peinado
adecuado.

El cabello puede tener en su raíz más o menos fuerza, esto le da una

caída natural característica y contribuye a dar mayor o menor volumen al
conjunto de la cabellera. Se pueden encontrar diferentes líneas de
implantación de cabello en la parte delantera como en la nuca .Aquí
pueden ser en pico, dos puntas, tres puntas, cuadrado y redondo.

COLORIMETRIA

COLOR

El color es un fenómeno físico que se percibe gracias a la luz y la retina,

es una impresión de la retina transmitida al cerebro por medio de la vista,
que es estimulada por los rayos luminosos el color de un cabello es
influenciado por la luz natural, la luz artificial, el funcionamiento de los
ojos el estado del cabello. Las leyes del color son parte medular de la
creación y aplicación de colores, ven para entender mejor cómo es que se
aplican, corrigen, resaltan o atenúan la absorción selectiva o la reflexión
de los rayos de luz por ciertas moléculas pigmentarias crea cada color en
el mundo.
Los estilistas de hoy en día requieren de la ayuda de una rama de la
óptica llamada colorimetría, que encarga de medir el color difundido o
reflejado por una superficie.

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para

obtener una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a su
trabajo a través del círculo cromático. Dicho círculo es la herramienta
fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los
colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes,
pero todas tienen características comunes. En cada una se utiliza una
escala numérica que va en niveles, es aquí donde aparece también el
reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo.

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también

los podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros.
Saber neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para
asesorar sobre un determinado tono.

ARMONÍAS DE COLOR
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir,
que producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo
cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de color.
Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho
círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las
armonías de color que se van a usar en determinada obra artística. En
este sentido, hay varias clases de armonías de color, entre ellas, las
siguientes.

LEY DEL COLOR

La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser

abordada desde el campo de la física, la percepción fisiológica y
psicológica, la significación cultural, el arte, la industria etc. El
conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela
elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las
enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que
consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán
todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.

Como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian
mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra
clienta, ya que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que
va a lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le hiciéramos un
trabajo desastroso en su cabellera.
Nuestro análisis de color está basado en pigmentos y para ello es
necesario el conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta
información valiosa de como se combinan los colores y sus diferentes
resultados.

Colores primarios: ROJO, AMARILLO, AZUL

Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color

por medio de la combinación de estos.

Colores secundarios: NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ

Los cuales se obtienen de la siguiente manera:

ROJO + AMARILLO = NARANJA

ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:

COLORES CÁLIDOS ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características

de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:

Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color

mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para
obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y
más amarillo.
Segunda ley del color

Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se

neutralizan, Ejemplo;

Azul neutraliza Naranja

Rojo neutraliza Verde

Amarillo neutraliza Violeta

El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro)

Tercera ley del color

Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.

Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice
específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá
ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración
previa para lograr este objetivo.

Cuarta ley del color

Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la

siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN
TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN
CÁLIDO.

Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3
(rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo
intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten
que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio

nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar
el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo
cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el

brillo ni el pigmento adecuado.
En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen,
endurecen las facciones y avejentan. Los colores oscuros adelgazan,
reducen y empequeñecen. Por otra parte el color negro endurece y
envejecen las facciones, solamente en la época de invierno se puede
utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan

sus facciones.

Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y

oscuridad para estilizar a tu cliente.

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad
de cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas,

trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un
porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en

combinación con tonos medianos.

ATRIBUTOS DEL COLOR

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que
percibimos poseen 3 atributos básicos:

 Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color

en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color
de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde,
violeta, o anaranjado.

 Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica

de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al
blanco o al negro de un color determinado. A menudo damos el
 nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de
rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

 Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado

respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta
cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido,
limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo,
Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor
saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha
“ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más
impuro y apagado.

ARMONÍAS
Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así
poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las
nuevas tendencias pero con los tonos estacionales (invierno, primavera,
verano, otoño).

 INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:

Negro, Violeta y Negro Azul.

 PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

 VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y

Violetas intensos.

 OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de

cualquier fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza
hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama
de los demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta.
Y, ten presente que el límite es tu imaginación.
ARMONÍA DE COLORES COMPLEMENTARIOS

En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores

ubicados diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el
diámetro de la misma; a estos pares de colores se les suele llamar
“colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer
uno de estos colores sobre un fondo de su color opuesto, complementan
el espectro visible, el contraste que se logra es máximo. Como colorista
tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.

Seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella

se divide en colores cálidos y fríos. El rojo, naranja y amarillo se
denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se consideran
colores fríos.
Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar
que para determinar su color natural se debe de utilizar la escala de
niveles que a nivel internacional es manejada, en algunos casos varia un
número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10 como
mínimo, también algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy
parecido al 1 y al 3.

La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color,

por lo tanto el 1 se toma como el número más oscuro y el 10 ó 11 como el
nivel más claro, al realizar el diagnóstico podrás en esta escala todos los
tonos claros u oscuros que puedes encontrar en un cabello natural.

NOMENCLATURA DE COLOR

1 NEGRO

2 (MORENO)

3 CASTAÑO OSCURO

4 CASTAÑO MEDIO

5 CASTAÑO CLARO

6 RUBIO OSCURO

7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO

9 RUBIO MUY CLARO

10 RUBIO EXTRA CLARO

11 RUBIO CASI BLANCO PLATINO

Enseguida viene el punto que divide a los niveles de los matices, después
el siguiente digito corresponde al matiz primario y este equivale al 70%
del matiz el segundo digito corresponde al matiz o reflejo secundario y
este equivale al 30%. El matiz secundario es el matiz que da el reflejo al
color inmediatamente después de teñido con las lavadas sale a relucir el
matiz primario o fondo hasta que queda el nivel de color con reflejo cálido
o amarillo.

Los matices se clasifican de la siguiente manera

.1 cenizo

.2 nacarado

.3 dorado

.4 cobrizo

.5 caoba

.6 rojizo

TINTES PARA EL CABELLO

Desde el punto de vista tecnológico, los tintes o tinturas capilares, son

preparaciones destinadas a dar color al cabello, ya sea para producir un
cambio de tonalidad o restituir el color a los cabellos canos.

En el comercio se presentan en diferentes formas de aplicación: así

tenemos las barras, los polvos, los líquidos, las emulsiones y las cremas,
que ha dado lugar a que se les clasifique desde diferentes puntos de
vista. La clasificación, que incluimos en esta revisión, es la de Bryan P.
Murphy, que consideramos es la más completa. Esta clasificación
considera los siguientes grupos:

 tintes temporales

 tintes semipermanentes (tintes directos)

 tintes graduales ( auto-oxidantes y colorantes metálicos)

 colorantes naturales

 colorantes semipermanentes (colorantes de oxidación)

En cada uno de estos grupos se considera un gran número de variables

según los aditivos que empleen, como por ejemplo los espesantes, los
tensos activos, los solventes y los colorantes, con sus factores como la
concentración, el pH y la influencia y características del mismo. De otro
lado, la distribución del colorante sobre la fibra capilar así como la
duración, las propiedades coberturas y la técnica de aplicación son
factores que deciden la bondad del producto final.

Otros autores, dividen los tintes, de acuerdo a su durabilidad y consideran

los tintes temporales, los semipermanentes y los permanentes, aunque
también es factible dividirlos según su grado de penetración en la fibra
capilar y considerar los de coloración superficial y los de penetración
profunda, parámetros que están en relación con la composición y
características de la formulación.

Entre los tintes capilares más empleados están los tintes de oxidación o
instantáneos por su calidad estética y persistencia; de manera general se
formula en dos partes, ya sean en crema emulsión o solución, en la
primera parte llevan el llamado «intermedio» de color, casi siempre en
solución, y en el segundo el oxidante.

La mezcla de las dos partes produce el colorante aplicable a la fibra

capilar. Para obtener el color deseado, se deben seguir las instrucciones
indicadas por el fabricante, ya que se presentan muchas variaciones en el
cabello, aún en la cabeza de una misma persona, debido a que existen
zonas con diferente grado de porosidad, longitud y humedad así como del
estado de conservación de la fibra capilar, según los hábitos de higiene
como el cepillado, la frecuencia del lavado, el tipo de shampoo y otros
cosméticos empleados en la higiene diaria.

Por el empleo habitual de los tintes para el cabello, en ciertos casos se

presentan manifestaciones no deseadas que a veces causan alarma al
usuario, como enrojecimiento del cuero cabelludo o de zonas vecinas,
como el cuello, formación de pequeñas ampollas, hinchazón, escozor,
ardor, que no solamente se manifiestan en la cabeza sino en otras
regiones, según sea la sensibilidad particular de la persona por lo que es
recomendable realizar el ensayo del parche abierto la primera vez que se
utiliza un tinte o cuando se cambia.

De manera general, para la aplicación de los tintes para el cabello, se

recomienda que el cabello esté sucio para que esté menos poroso,
también se debe evitar el cepillado antes de la aplicación de un tinte
capilar para no alterar la integridad de la fibra.

TIPOS DE TINTES

TINTES PERMANENTE

Son aquellos tintes que contienen agua oxigenada y amoníaco en su

naturaleza y que penetran en la cavidad de las raíces del cabello para
remover gran parte de los pigmentos naturales y darles una coloración
diferente. Sirven para hacer cambios radicales en el tono del cabello y
son los más adecuados cuando se quiere cubrir la cana.

Ventajas: Cubre muy bien la cana, que es lo que más nos interesa a muchas
de nosotras. Por otro lado, si quieres ser radical y has decidido elegir ese
tono para tu cabello, puedes obtener grandes cambios clareando y
oscureciendo hasta cuatro tonos sobre el color original con un efecto que
permanece durante mucho tiempo.
Desventajas: El retoque sobre la raíz tiene que ser constante, debido a
contraste que va quedando y el crecimiento del nuevo cabello. Exige también
una hidratación frecuente.
TINTES VEGETALES

Se adhiere a la superficie y su acción es acumulativa. Su uso constante hace

una mayor fijación.

Ventajas: Proporciona un buen volumen y brillo a los cabellos y equilibra el

exceso de aceites.

Desventajas: La permanencia del color también es corta y con la frecuencia

de las aplicaciones los cabellos se resienten y resecan.

TINTES SEMIPERMANENTES

Se asemeja al champús totalizantes. Se compone de agua oxigenada,

agentes de tratamiento y pigmentos artificiales, insertando la coloración
sobre la superficie sin alterar la estructura y removiendo muy poco el
pigmento original. Realza el color natural del cabello y se limita a dar
oscurecimiento o clarea miento sobre el tono original.

Ventajas: Puede tener una mínima dosis de amoníaco, daña mucho menos
los cabellos naturales que un tinte permanente y no produce reacciones
alérgicas.

Desventajas: Evidentemente con cada lavado, la coloración se va

perdiendo.

TINTES SIN AMONÍACO

Nunca contiene amoníaco, sólo agua oxigenada y los pigmentos del tono
deseado. No tiene un potencial de aclarar los cabellos. Intensifica y oscurece
el cabello natural añadiendo un brillo perfecto.

Ventajas: Podemos probar varios tintes de color en un intervalo corto de

tiempo. Ideal para gente indecisa o que le gusta cambiar de looks
habitualmente. La coloración desaparece rápidamente.

Desventajas: La permanencia es temporal.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS TINTES

La coloración del cabello está clasificada en tres categorías

 Coloración temporal

 Coloración semi-permanente

 Coloración permanente

Si son derivados de vegetales y minerales, los semi-permanentes y

temporales no serán considerados dentro del esquema profesional debido
a que su única función es recubrir con una película de color la capa
externa del cabello y, en algunos casos causan más daño que beneficio,
debido a la acumulación excesiva de color que es muy difícil y a veces
imposible de retirar. Generalmente, este tipo de tintes lo encuentras en
autoservicios.

COLORACIÓN TEMPORAL

La finalidad de estos productos es la de proporcionar una rápida y simple

modificación de su color natural. Debe de poder eliminarse con un simple
cepillado o lavado.

La coloración temporaria del cabello se puede obtener mediante varias

técnicas y métodos que incluyen enjuagues, champús, geles, sprays y
espumas. El color de cabello temporal es por lo general más brillante y
vibrante que las coloraciones de cabello permanente o semi-permanente.
Por lo general es utilizado para colorear el cabello para ocasiones
especiales tales como bailes de disfraces o Halloween.

Las moléculas del pigmento en las tinturas temporales son grandes y no

penetran la capa de la cutícula del cabello sino que se quedan sobre ella
formando una película coloreada. No contienen amoniaco ni agua
oxigenada.

Las partículas de color permanecen adheridas al cabello y son fácilmente

extraídas mediante un solo lavado. Típicamente dura entre unas pocas
horas a un día.
COLORACIÓN SEMI-PERMANENTE O DIRECTA

Aporta directamente al color natural del cabello, una modificación más o

menos sensible, resistente por lo menos a cuatro lavados.

Sus funciones principales son:

 Añadir al color natural, reflejos

 Aportar a los cabellos grises, blancos o amarillentos una tonalidad

gris más o menos intensa.

 Colorear el tono natural en el mismo tono o un tono más oscuro.

 Reflejos fantasía

 Acentuar tonos obtenidos por la coloración permanente.

Su acción es semipermanente. Se elimina progresivamente con sucesivos

lavados. Los colorantes penetran en el córtex sin alterar el color natural
del cabello.

Este tipo de coloración no necesita la mezcla de dos productos en el

momento de la utilización. No contiene amoniaco ni agua oxigenada.

El color final de cada hebra de cabello dependerá de su color original y

porosidad, por lo que existirán variaciones tenues de coloración en
distintas zonas de la cabeza. Lo cual brinda una apariencia más natural
que un color homogéneo típico de una coloración permanente. Sin
embargo, también significa que los cabellos blancos o grises no se teñirán
con el mismo tono que el resto del cabello. Si solo hay unos pocos
cabellos grises o blancos, el efecto será suficiente para mimetizarlos, pero
si la proporción de cabellos grises es considerable, llega un punto a partir
del cual los mismos no pueden ser camuflados.

El color semi-permanente no permite aclarar el cabello.

Los colorantes directos son moléculas relativamente pequeñas presentes

en el producto. Son capaces de penetrar hasta la periferia del córtex, sin
sufrir ninguna reacción química, donde permanecen un tiempo, debido a
su afinidad por la queratina.
Dependiendo de lo largo que sea el cabello durará entre 6 y 8 lavados,
pero tiene la ventaja de darle brillo a tu cabello, oscurecerlo un poco y
quitarle las primeras canas.

COLORACIÓN PERMANENTE

El tinte por excelencia es sin duda el permanente, es el único tinte que

puede aclarar el cabello, ya que con los otros tipos de coloración no se
puede conseguir.

También este tipo de tinte realza los reflejos naturales y cubre las canas al
cien por cien. Uno de los inconvenientes que tiene, es que solo
desaparece cuando se corta el cabello, por lo que hay que retocarlo cada
4 o 6 semanas, dependiendo de la rapidez en la que crezca el cabello.

Este tipo de tinte contiene oxidante y amoniaco, que fijan el color dentro
de la fibra capilar.

Sus funciones principales son:

 Cubrir canas

 Cambiar el color del cabello

 Reavivar el color del cabello

 Alta duración

Dentro de la coloración permanente se pueden distinguir dos grandes

familias:

 Coloración permanente Tono sobre Tono

 Coloración permanente aclarante.

La mayoría de veces los colorantes de estos tintes son compuestos
incoloros o débilmente coloreados por lo que no responden realmente a la
descripción de colorantes y es más correcto hablar de precursores del
color o colorantes de oxidación ya que mezclados, justo antes de su uso,
con un oxidante, producen componentes colorantes. Su objetivo es
aportar una modificación permanente a la coloración natural de los

cabellos.

MATERIALES NECESARIOS PARA APLICAR

COLOR

Para iniciar debemos contar con el siguiente material:

- Acondicionar el área de Trabajo

- Peine de dientes anchos

- Peine de cola

- Cepillos redondos: Grande, Mediano y Chico

- Implementos de Sostén

- Brochas de tinte

- Cios

- Aplicadores
- Taza medidora

- Capa de tinte

- Cubridor de plástico

- Gorra térmica o aparato térmico

- Atomizador

- Secadora de mano

- Guantes de látex

- Esponja

- Algodón

- Papel Aluminio

- Gorra de rayos

- Gancho para rayos

- Gama de colores

- Llave o exprimidor de tintes

- Oxidantes o Activadores de 10, 20, 30 y 40 Volúmenes

- Polvo decolorante

- Toallas

- Shampoo neutro

- Shampoo para cabellos teñidos

- Tratamiento reconstructor
 PREPARACIÓN PARA LA COLORACIÓN

Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, se
inicia poniendo una toalla bajo del peinador para evitar manchar la ropa
de la clienta. Es necesario dialogar ampliamente con ella, saber
exactamente cuál es su idea y de esta manera poder elegir el color
adecuado.

Deberá hacerse un análisis meticuloso de los siguientes puntos:

1. precisar el color natural

2. cuantos centímetros de raíz tiene

 3. definir el color deseado

4. definir el porcentaje aproximado de canas

5. observar la textura del cabello

6. condición de las puntas

7. si existe base

8. si hubo pre-aclarado

9. elasticidad y fuerza

10. examinar el estado del cuero cabelludo

Esto último es muy importante ya que si el cuero cabelludo presenta

alguna irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún
producto químico ya sea de tinte o de base.

NOTA: estos diez pasos deberán memorizarse.

TIPOS DE APLICACIÓN DE TINTE

 Cambio de color sin cana:

De la mitad de la ceja se agarran guedejas delgadas, se peinan y se
pintan, la guedeja debe ser transparente, y se pinta hasta donde alcance
la brocha, luego se pinta de medios a puntas de 3 o 4 dedos.

 Retoque de raíz o cambio de color con cana:

Comenzando todo el contorno dejando una capa de grueso de tinte,

hacemos una división de la mitad de la ceja hacia la coronilla alta en
forma vertical pintando la parte de arriba de nuestra guedeja yéndonos
hacia nuestro lateral y tomando guedejas transparentes, pasamos a la
coronilla alta y bajando en zig-zag o haciendo una línea imaginaria hasta
la nuca baja, pasamos a aplicar en todo el contorno de la nuca baja y
atrás de la oreja. Si sobra tinte aplicamos nuevamente en el contorno de
enfrente, lo emulsionamos y los peinamos.

 Cambio de color sobre cabello natural:

Haciendo secciones como si fuera un corte en parejo iniciando en la nuca
baja tomando secciones de 1 dedo respetando 2 cm. de raíz y aplicando
el tinte en medios y puntas.
De la misma forma teñimos laterales, cúspide dejamos 30 min. De pose y
aplicamos en raíz unos 20 minutos o hasta igualar con el color del resto
del cabello.
NOTA: Aplicamos en raíz unos 20 minutos.

APLICACIÓN DE TINTE EN CABELLO VIRGEN

1. Después de seccionar su cabellera en 4 partes procedemos a la
aplicación comenzando por su sección posterior derecha de nuca
hacia la coronilla separando cada sección de forma horizontal
respetando 1cm de raíz de medios a puntas, saturando
perfectamente pero sin que chorree nuestro producto.

2. Seguimos de igual manera con el lateral posterior izquierdo,

seguimos con el lado frontal derecho de la patilla hacia arriba y por
último el lateral frontal izquierdo, damos el tiempo de pose
requerido.

3. En 20 minutos podemos checar si ya tomo el color deseado, si ya

está el color nos pasamos a la raíz comenzando de la misma
forma.
 4. Una vez terminada la aplicación en raíz damos tiempo de pose a
esta.

5. Al terminar revisamos perfectamente 2 o 3 mechas en diferentes

áreas de la cabellera para checar la igualdad del color, si ya está
pasamos al lavabo, limpiamos el contorno o vieses de la siguiente
manera (para un mejor resultado) se toma el tinte de un mechón de
cabello lo ponemos sobre la piel manchada para removerlo y una
vez removido todo esto procedemos a enjuagar retirando
suavemente con las yemas de los dedos todo el residuo de tinte
del cuero cabelludo, posteriormente seguimos enjuagando todo el
largo de la cabellera.

6. Una vez que el agua salga transparente procedemos a dar campo

con un producto con pH neutro o para cabello teñido o cabello
procesado químicamente, enjuagamos y aplicamos acondicionador
en puras puntas.

7. Nuevamente enjuagamos y secamos el exceso de agua con una

toalla.

NOTA: si la cliente prefiere una ampolleta especial, no aplicar

acondicionador, ya que bloquea la acción de la ampolleta.

RETOQUE EN CABELLO VIRGEN Y CAMBIO DE

COLOR
Se aplica de igual modo solo en raíz, si esta llevara más de 1.5 cm. se
aplica de medios a medios sólo hasta donde está el crecimiento nuevo, se
da el tiempo de pose respectivo, posteriormente pasamos a la raíz con el
mismo sistema que el anterior y al pasar al lavabo vamos a mojar
ligeramente las puntas emulsionando para que corra el tinte, también se
puede peinar con un peine de dientes separados y recorrerlo para
reavivar el tono de los largos e igualarlo.

CAMBIO DE COLOR

En cabello virgen se va a proceder igual solo que si hay raíz se va a

aplicar el tinte de raíz a puntas.

NOTA: sobre un tono oscuro no se puede retocar un tono claro, ya que

solo la raíz tomaría el nuevo color con exactitud en ese caso podemos
utilizar un revelador o peróxido de volumen más alto o aremos una
limpieza de color. (DECAPAJE)

PUNTAS CON TINTE ANTERIOR

Cuando tenemos puntas con tinte anterior para cubrirlas o igualarlas con
su tono original o el nuevo tono vamos a preparar el tinte correspondiente
y aplicarlo solo en esa área. Se recorre con un peine hacia las puntas sin
tocar el nuevo crecimiento, se da tiempo de pose y se lava.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO, TONO SOBRE TONO Ó UN

TONO MÁS OSCURO

Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza

en cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada.
También es importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando
mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el
cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello
(rostro, cuello, orejas, etc.).

APLICACIÓN DIRECTA

Ésta técnica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre

tono ó un tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea
por la parte frontal u occipital o por las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa
un gran reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que
en la parte de la nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación
en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla aclara más
rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en
los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y
luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que
siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos nuestra aplicación
en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.
APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca

baja, en medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado.
Dejamos un tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy
importante determinar la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos
casos su técnica es diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y

puntas, utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez
finalizada la aplicación damos un tiempo de pose de 20 minutos
continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia del
peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20

minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca

baja, pero en éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba
de peróxido de la correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20
volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado
inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de
peróxido correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco)

LA MEZCLA DE COLOR PARA EL CABELLO

La mezcla de color para el cabello puede parecer un paso rápido y fácil,

pero en realidad este proceso requiere mucha reflexión y consideración.

Los productos de color para el cabello siempre deben estar preparados

tras el análisis del cliente y con la debida consideración para los
procedimientos de tratamiento del cabello. Por ejemplo, la aplicación de
un color en un cabello fino tendrá un efecto diferente a la aplicación del
mismo color en un cabello grueso. Si se aplica la misma cantidad de color
calculada para un cabello normal en un cabello fino, el resultado final será
una tonalidad más oscura ya que la misma cantidad de pigmentos activos
se concentrarán en un área más pequeña.

En forma similar, otros aspectos únicos de un individuo se deben tomar en

consideración, tales como la porosidad, el porcentaje de cabello
blanco en un cabello maduro, ¡así como también las aspiraciones del
mismo cliente con respecto al color final! La preparación exacta de los
productos de color para el cabello es específica de la marca, sin embargo
existen pautas generales comunes a todos los productos.

Cuando se mezcla el peróxido de hidrógenos con un álcali (normalmente

amoníaco), comienza inmediatamente una reacción oxidativa, tanto los
colores permanentes como los demi-permanentes son oxidantes. Este
proceso tiene un tiempo de reacción limitado, por lo que es importante
aplicar los colores recientemente mezclados tan pronto como sea posible.
No hacerlo puede evitar que se logre el color buscado debido a una
aclaración insuficiente o a un depósito y revelado insuficiente de los
pigmentos.

Colores con Base Vegetal

La henna y otros ingredientes vegetales se deben mezclar con agua
caliente para crear una pasta espesa, aplicarlos y dejarlos actuar por un
máximo de una hora según el tipo de cabello. Se suelen agregar
diferentes ingredientes a la henna para alterar sus cualidades tonales, por
ejemplo camomila, nuez, añil, vino tinto o te.

Colores Semi-Permanentes
Estos se encuentran listos para una aplicación inmediata. Normalmente
es posible mezclar colores, ya que el proceso no es oxidativo.

Colores Demi-Permanentes
Los colores demi-permanentes pertenecen a un grupo de productos que
se sitúa entre los colores permanentes y los semi-permanentes. Estos
contienen una mezcla de pigmentos directos activos o revelados y para-
pigmentos sin activar. Los precursores del color son oxidativos y, por lo
tanto, necesitan reaccionar con oxígeno para poder activarse. Debido a
esto, los colores demi-permanentes se deben mezclar con una solución
suave de peróxido de hidrógeno.

Debido a que se utilizan precursores del color en este producto, se debe

realizar una prueba de la piel.

Colores Permanentes
Los colores oxidativos permanentes no están listos para utilizarse y deben
mezclarse con peróxido de hidrógeno antes de aplicarlos en el cabello.

Los colores oxidativos siempre se mezclan con peróxido, normalmente en

partes iguales de peróxido y de crema de color. Los químicos siempre se
deben preparar en un bol que no sea metálico ya que el metal reacciona
negativamente con el peróxido. Mézclelos con un pincel aplicador de
plástico o alguno similar y deje descansar brevemente para estabilizar la
solución.

El uso de la balanza es muy recomendado, preferentemente un modelo

electrónico que permita al usuario volver la lectura a cero a medida que
agrega ingredientes adicionales a la fórmula. Los decolorantes también se
mezclan en forma similar, aunque pueden presentarse en crema o polvo.

Los tubos de color suelen estar marcados para mostrar qué cantidad de
químico se ha utilizado; el peróxido de hidrógeno, sin embargo, se
presenta en varias potencias pre-mezcladas lo que permite un mayor
control sobre la intensidad del efecto en el cabello. La potencia del
peróxido de hidrógeno se mide como un porcentaje o en volúmenes; por
ejemplo un 3% es equivalente a 10 volúmenes.
 PERÓXIDOS U OXIDANTES

Los tintes están hechos de compuestos químicos y para obtener en la

corteza del cabello requieren de un producto oxidante para que los
pigmentos del color se desarrollen, los cuales también se les llama tintes
de oxidación.

Para ello, antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una
solución o crema llamada oxidante o peróxido. Se trata de agua
oxigenada nivelada a ciertos volúmenes. A temperatura ambiente es un
líquido incoloro con sabor amargo.

Cuando se mezcla el tinte con una sustancia que contiene oxígeno, como
es el caso del agua oxigenada, al contacto con el aire produce una
oxidación. Ya sean oxidantes, peróxidos o agua oxigenada, su función es
naturales que se encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al
mismo tiempo a revelar los que se están depositando artificialmente.

El oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte

que se va a utilizar.
VOLÚMENES DEL PERÓXIDO

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una

solución de peróxido si las moléculas se rompieran.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la

crema colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una
regla de oro de la colorimetría, los productos químicos no podemos
dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato para que no
pierdan sus propiedades de transformación y depósito de color.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por

porcentaje.

EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se

requiere conseguir. La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a
levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá;

mientras más alto el volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas

la potencia de la formula.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si

los dejas en contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le dé el sol y déjalos siempre tapados

para que no se contaminen.
Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al
medio ambiente porque este mismo te podrá descomponer todo el
producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con

el peróxido de su propia marca de lo contraria no se activaran los
pigmentos y los nutrientes correctamente ya que cada marca tiene
diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo

aplicar este tipo de peróxido sobre el cabello ya que terminarías
destrozándolo.

REFLEJOS
En la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que
tomar en cuenta la escala de reflejos, la que ayuda a intensificar o
neutralizar otro reflejo.

Con base en un punto (.), guión (-), diagonal (/), o coma (,), la escala de
reflejos permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de
colores de cualquier firma.
.0 NATURAL
.1 CENIZO
.2 NACARADO-IRISADO-APERLADO (VIOLETA) (El violeta lo
encontramos en el nacarado intenso)
.3 DORADO
.4 COBRIZO O ACOBRADO
.5 CAOBA
.6 ROJIZO O ROJO
(.7 VIOLETA) (En algunas gamas se le denomina también de esta forma)

Si existe un número posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono

del tinte lleva un único reflejo natural. Ejemplos:

 1.2

El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro.

El punto es el que separa la numeración.

El número 2 significa que el tono tiene un reflejo, este es el nacarado.

 1.22

El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro.

El punto es el que separa la numeración.

Los número iguales 22 significan que el tono tiene un doble reflejo del
mismo reflejo, o sea que se intensifica el reflejo nacarado.

Si existen dos números diferentes posteriores a los signos (, . - /) indica

que contiene dos reflejos diferentes. Ejemplos:

 1.23

El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro.

El punto es el que separa la numeración.

El número 2 significa que el tono tiene un reflejo nacarado y, al mismo

tiempo el número 3 significa que tiene otro reflejo diferente al anterior en
este caso dorado, y que a su vez, modificara suavemente el primer reflejo.

Por otro lado, para algunas empresas existen, si existe un número cero
(0) posterior a los signos (, . - /) esto significa que la intensidad del reflejo
es suave, el cero (0) aparece precediendo al número del reflejo. Ejemplo:

 5.02

El número 5 significa que el nivel o altura de tono es el castaño oscuro.

El punto es el que separa la numeración.

El número 0 significa que el reflejo 2 (nacarado) es suave o ligero

Y si existe un número cero (0) posterior al número del reflejo, esto

significa que el número del reflejo es fuerte o profundo, el cero aparece
posterior al número del reflejo. Ejemplo:

 6.40

El número 6 significa que el nivel o altura de tono es el rubio oscuro.

El punto es el que separa la numeración.

El número 4 precedido del 0 da como resultado que el reflejo 4 (cobre)

sea fuerte o profundo.

LOS POLVOS ACLARANTES

En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que,

mezclados con los reveladores de 30 Vol. o 40 Vol., forman una pasta
untable que sirve para hace efectos de transparencias, luces, rayitos y
mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague
aclarante.

Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media.

Generalmente estos polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero

cabelludo, deberá ir mezclado al 50% con acondicionador o tratamiento.
Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso,
se puede repetir la aplicación en los lugares que se considere necesario.
Si ya paso su tiempo de acción, se quita el aclarador del cabello con una
toalla húmeda y se hace una nueva aplicación.

Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre con papel aluminio y

se expone bajo un secador. También actúa a la temperatura ambiente
pero da resultados un poco más lento, además de que si la temperatura
es fría tardara más en aclarar.

Es indispensable revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del

aclarado cada 10 minutos, hasta lograr la etapa deseada; una vez
conseguida, se enjuaga hasta eliminar el producto. Se da shampoo solo,
se seca y se matiza con el tono del tinte deseado de raíz a la punta.

ETAPAS DE ACLARACIÓN

El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en

las siguientes etapas de aclaración.

0° Natural

1° Castaño Rojizo

2° Rojizo

3° Rojizo Cobrizo

4° Cobrizo

5° Amarillo intenso
6° Amarillo Medio

7° Amarilla pálido

8° Amarilla muy pálida

9° Amarilla extrapalida

El tiempo de acción de un aclarante es de 1:30 horas. Cubierto el cabello

con papel aluminio, gorra y aplicando calor (con la secadora) podemos
llegar hasta las etapas 8° y 9°, teniendo la debida precaución de revisar
continuamente el estado del cabello. Se puede llegar hasta estas etapas
solo en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes.

ETAPAS DE ACLARACIÓN PARA LOS DISTINTOS MATICES

En la 1° etapa: se aplican los tonos castaños

En la 2° etapa: se aplican todos los tonos castaños rojizos

En la 3° etapa: se aplican los tonos cobrizos rojizos

En la 4° etapa: se aplican los tonos rubios cobrizos

En la 5° etapa: se aplican los tonos dorados y cenizos obscuros

De la 6° etapa a la 9° etapa: se aplican todos los tonos rubios naturales o

matizados, de acuerdo a la intensidad que se desee, teniendo en cuenta
que si es un rubio extra claro dorado, llegaremos hasta la 8° Etapa y si es
un rubio extra claro cenizo, llegaremos hasta la 9° Etapa.

NOTA: ES NECESARIO MEMORIZAR ESTE RESUMEN

TÉCNICA DE ACLARACIÓN

¿QUÉ ES ACLARAR EL CABELLO?

Es el proceso que nos permite remover su color natural o cosmético, para

convertirlo en más claro al reducir la pigmentación. La aclaración es una
base primordial para lograr los tonos reales del tinte.

Aclarar el cabello es uno de los servicios más importantes que se pueden

ofrecer en una sala de belleza.
Si la clienta sólo desea tinte directo, podrá elegirse un tinte dos o tres
tonos más claros que el elegido. Ejemplo: si elige un rubio 7.0 se le
deberá aplicar un tinte 9.0 o 10.0 con peróxido de 40 Vol., aunque en
algunas ocasiones, si después de 20 minutos de tiempo de pose en las
puntas, las notáramos obscuras, deberán humectarse con peróxido de 60
Vol. y tallarse durante 5 minutos, además de advertirle a la clienta que el
tinte sin pre-aclarado no va a quedar exacto a la gama, sino en un tono
aproximado.

Y esto solo si ella tiene un castaño claro o mediano como tono natural o
teñido, pero si tuviera un castaño oscuro o negro natural o teñido ningún
tono podrá aclarar sin previo enjuague aclarante. Lo mismo seria cuando
se trae un rojizo y desea cambiar el tono, primero deberá removerse este
color con el enjuague aclarante.

El shampoo aclarante se conforma de: 50% de shampoo y de la mezcla

ya preparada con polvo decolorante y peróxido de 40 Vol. y aplicarse de
medios a puntas y después en la raíz

Deberá usarse en cabellos muy obscuros y resistentes.

NOTA: Además del shampoo se pueden utilizar diversos auxiliares.

PREACLARADO TOTAL O DECOLORACIÓN

Para conseguir un tono fiel en tinte, a partir del rubio oscuro cenizo hacia
arriba, o sea más claro, deberá realizarse pre-aclarado. Primero
deberemos asegurarnos que el cabello está en buen estado, un cabello
muy procesado o con un permanente, podría trozarse. Úsese un polvo
aclarante mezclado con revelador de 30 Vol. ó 40 Vol. Y una ampolleta
para piel sensible (hipo alergénica) en la siguiente forma:

1. Se aplica de medio a puntas, iniciando la aplicación en la nuca

baja.

2. Cuando el tono este ya casi a la etapa deseada(una etapa

antes)entonces podrá extenderse a dos centímetros, una vez que
iguale con las puntas, se extenderá a las raíces (bieses,
posteriores y frontales) pero con la mezcla rebajada al 50% con
 acondicionador, (esta aplicación se hará rápidamente porque las
raíces aclaran muy rápido)

3. Deberá tenerse el cuidado de limpiar continuamente las orejas, el

cuello y todos los contornos con algodón humedecido en agua o
loción humectante, para evitar que se irrite la piel.

4. Cuando el cabello se haya igualado de raíces a puntas, se

enjuaga, se aplica acondicionador solo, masajeando con este el
cuero cabelludo muy suavemente con las yemas de los dedos.

5. Sólo si se desea la 4ta o 5ta etapa desde el principio, podrá

agregarse el acondicionador a la mezcla en la misma proporción y
aplicarse con la misma técnica. En este caso si puede peinarse
para mejorar el aclarado.

6. Se seca el cabello antes de aplicar el tinte, con aire tibio a frio

7. El tinte sobre un pre-aclarado siempre se aplicara de raíz a punta,

y un tono más oscuro que el elegido, por ejemplo: si eligió un 8.0,
se le aplicara un 7.0.

8. La aplicación del tinte se realiza inicialmente con rapidez en todo el

cabello para evitar que se absorba demasiado al hacerlo lento,
sección por sección.

NOTA: las raíces en algunas ocasiones quedan más claras, y en este

caso, entes de enjuagar, deberá aplicarse sobre ellas tinte más oscuro.
Ejemplo, si la clienta escogió un 8.0, se aplica de raíz a puntas un 7.0 y
en las raíces un 6.0.

Cuando se desean etapas avanzadas, las partes medias y las puntas

podrá quedar ser cubiertas con papel aluminio.

LIMPIEZA DE COLOR
Hay varias técnicas para la limpieza de color que viene a ser una
decoloración suave, o media para lograr extraer los residuos o pigmentos
del tinte anterior, también se llama aclaración.
Una de las técnicas de aclaración es poner una medida de polvo
decolorante, shampoo (puede ser uno para cabello procesado) y una
medida de peróxido, se mezclan en un cio de plástico o vidrio y se va a
aplicar sobre la cabellera sección a sección sobre todo el color que se
quiera eliminar respetando raíz o el nuevo crecimiento.

2 técnicas: mezclar polvo decolorante, peróxido y opcionalmente otros

complementos, se procede a la aplicación del mismo modo anterior.

3 técnica: Se realiza con tratamientos basado en aceites los cuales nos

van a ir deslavando el color poco a poco de forma más natural hasta
lograr eliminar los residuos o pigmentos que no nos permiten el color
deseado.

PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO DE ACEITES

Mezclar 4 medidas de cualquier tratamiento para cabello dañado o
procesado o acondicionador y una medida de aceite metales.

Si es cabello largo se puede duplicar la cantidad, se cubre para dar calor

se le da tiempo de pose 20 minutos y se da shampoo ya que el aceite
deja las puntas algo pesadas o grasosas.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?

Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la
funcionalidad del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al
disminuir este pigmento el cabello comienza a blanquearse, fenómeno al
que académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el

envejecimiento, sin embargo, también puede ser consecuencia de
algunas enfermedades o de estrés laboral o emocional. La genética
también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares
auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad
inevitable. En cuanto a la alimentación, se ha comprobado que el
consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas
B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

La importancia de las canas

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las

dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir
canas.

¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo

proceso de coloración?

De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

- La altura de tono de la tintura

- La intensidad de los reflejos

- La luminosidad de los colores

El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de

coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas
por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un
color.
¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?
Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección
inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100%
de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello
blanco.

¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un
cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono,
no es el mismo grado:

 El cabello blanco queda teñido en el tono justo.

 El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.

Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el
cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de
los pigmentos naturales.

TÉCNICAS PARA LOGRAR UN MEJOR

CUBRIMIENTO DE CANAS.
1. Si existiera de un 10% a un 40% de canas se aplicaría peróxido de
30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se
espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la
clienta.

2. Otra técnica es: Se aplica en raíz con cana un tinte más oscuro que
el elegido por ejemplo: si la clienta elige un tono rubio oscuro 6 se
aplicara de raíz a puntas y al terminar se vuelve a aplicar en la raíz
y mechones con cana un castaño claro 5

3. Otra técnica es: si el tinte se tiene que aplicar 1+1 (una de tinte +
una medida de peróxido) en la cana se va a utilizar solo el 80% de
peróxido y el 100% de tinte y se aplica en todas las áreas de la
cabellera canosa. Ejemplo: si el tinte es de 50gr la medida de
peróxido será de 40ml (80%), al resto de la cabellera se le aplicara
preparando el tinte 1+1 para igualar el color.
Si el tiempo de pose en cana es de 45 minutos pasados 20 minutos
podemos aplicar en el color sin cana y dejamos otros 20 min. para igualar
el tiempo de pose total.

La aplicación de tinte en cana siempre se comienza por el frente y donde

haya mechones de la misma; antes de lavar se debe hacer una prueba
para ver si el color esta parejo, si es así se pasa a lavar y si no está
parejo donde haya cana que no tomo el color se toma el tinte más oscuro
sin peróxido y se aplica en las áreas difíciles y rebeldes se deja de 10 a
20 minutos, se vuelve a checar y se pasa a lavar.

4. Otra técnica de cubrimiento de canas es utilizar un tono

fundamental o natural mezclado con el color deseado para mayor
concentración de pigmentos.

MANEJO DE MATERIALES DE COLORIMETRIA

TECNICAS DE BIOSEGURIDAD Y ASEPSIA EN LOS
CENTROS DE BELLEZA

En los centros de belleza existe un alto índice de contraer infecciones por

riesgo Biológico, cuya principal causa es el uso compartido de equipo o
instrumentos corto punzantes, y es nuestro deber como profesionales
evitar la diseminación de enfermedades como VIH, hepatitis B y C.

Las practicas capilares que pueden presentar riesgos de trasmisión de

enfermedades infecciosas, son las siguientes:

 Corte de cabello

 Rasurado

 Arreglo de barba, bigote o patilla.

 Tratamientos capilares

 Elaboración de mechones e iluminaciones

 Manicure

 Pedicure

Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agentes químicos y
biológicos son la respiratoria, la cutánea y por ingestión, por lo tanto los
equipos de protección deben ser adecuados a las características del
trabajador y al agente al que está expuesto.

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA FISICA DE UN CENTRO DE

BELLEZA

 El ambiente del lugar debe ser impecable, saludable e higiénico.

 Cada área definida de trabajo deberá permitir el libre movimiento

del personal.

 Implementar técnicas de limpieza, que garanticen el control de los

factores de riesgo físico, químicos y biológicos.

 Paredes, pisos y techos deberán ser en materiales no porosos, no

absorbentes de fácil limpieza y desinfección.

 Las instalaciones deben contar con buena ventilación e

iluminación.

 Disponer de un botiquín dotado con los elementos de primeros

auxilios.

 Contar con unidades sanitarias completas (toallas, jabón, papel).

 Disponer con un método de esterilización para los elementos del

centro de estética.

 Los productos cosméticos que se utilicen deberán tener registros

sanitarios o notificación sanitaria obligatoria.

PROTECCION RESPIRATORIA

Tapabocas desechables de material repelente y trama cerrada indicada

(no superior a 10 micras de tamaño de poro).

PROTECCION VISUAL

Debe ser utilizada una protección visual como el uso de gafas, monogafas
o caretas que impidan salpicaduras o proyección de partículas (el uso de
carta no impide el tapabocas).

PROTECCION AUTIDIVA
El ruido en el lugar de trabajo requiere del uso de protección auditiva en
aquellos ambientes de trabajo donde se encuentra un ruido por encima de
85 decibeles; se requiere que los trabajadores usen permanentemente
protección con el fin de prevenir los riesgos para los oídos.

En el área de peluquería se debe utilizar protectores auditivos de espuma

tipo tapón o silicona tipo tapón, en todos los procedimientos, técnicas y
prácticas con equipos que generen ruido y cumplan con las curvas de
atenuación según el caso.

PROTECCION EXTREMIDADES SUPERIORES “MANOS”:

Se deben utilizar guantes de látex, para reducir el riesgo de

contaminación por fluidos en las manos. Es importante considerar los
guantes como suplemento y no sustituto de las prácticas adecuadas del
control de infecciones, en particular el lavado correcto de las manos. Los
guantes deben ser de látex, nitrilo o neopreno entre otros como barrera
bilógica y química, según el procedimiento técnico o practica a realizar.

Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con:

 Fluidos corporales, considerados de precaución universal.

 Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas

con sangre

 Procedimientos de manicure y pedicure.

ROPA DE TRABAJO

Preferiblemente de tela repelente o anti fluido de una o dos piezas, bata

manga larga o ¾ y calzado apropiado para el desempeño de la actividad.
El uso de ropa de trabajo hidrorepelente como barrera de protección debe
ser usada en todos los procedimientos.

LIMPIEZA

Se debe realizar previo la aplicación de agentes desinfectantes o

esterilizantes, con el fin de mantener efectiva la acción de utilizados para
lograr eliminación de materia orgánica, suciedades presentes en los
objetos antes y después de su uso. Comprende 3 tipos de acción:

 Acción mecánica: como frotar, cepillar o lavar con agua a presión.

  Acción química: uso de detergentes, agua, para inhibir y disminuir
partículas de polvo.

 Acción térmica: uso de calor.

DESINFECCION AMBIENTAL

Las superficies como pisos, paredes, techos, tocadores, mueble, etc.,

deben desinfectarse mediante el uso de un sistema de aspersión de
líquido antibacteriano, con el fin de mantener un ambiente libre de polvo.

LAVADO DE MANOS

Forma eficaz de prevenir la infección, existe un alto riesgo de

trasmisiones cruzadas de microrganismo que se pueden presentar de un
cliente a otro y ocasionalmente también se puede ver afectado el
profesional o lo que es peor su familia.

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE PELUQUERIA

Los residuos deben ser separados por categorías:

 Elementos corto punzantes

 Residuos biodegradables

 Cabello
 GLOSARIO

Peróxido (revelador, activador u oxidante): H2O (agua oxigenada), el

peróxido también se le conoce como activador oxidante y revelador,
activa el proceso de decoloración

Amoniaco: NH4OH solución alcalina que se utiliza comúnmente para

tinte, depósito de color matiz etc.

Melanina: es el pigmento natural del cabello

Desoxidación: extracción o de capado, es la acción de aclarar el

pigmento artificial del cabello

Pre coloración: consiste en preparar un cabello natural solo con

peróxido, para recibir un tinte de oxidación (de preferencia en cabello
canoso)

Emulsión: consiste en dar masaje al cuero cabelludo, a la fibra capilar

para acelerar el proceso.

Altura de tono: es la medida exacta del grado de claridad y oscuridad de

un color (tonos naturales)

Decoloración: se trabaja solamente en cabello virgen es un cabello que

no ha sido modificado en su estructura

Oxidación: es la combinación de una sustancia (decolorante o

amoniaco)

Matizadores: es la eliminación de reflejos no deseados en el cabello

Tintes permanentes: son aquellos que se mezclan con peróxido

Shampoo de color: son shampoo de color que se trabaja para dar brillo
(violetas, rojos, naranjas, etc.)
 BIBLIOGRAFIA

https://danimis.wordpress.com/2011/09/22/tipos-de-coloracion/

http://www.peluqueriaaldia.com/323/colorimetria.htm

http://www.mailxmail.com/curso-gamas-color-tintes-pelo/principios-
basicos-tintes

https://lalitotowers.wordpress.com/color-colorimetria-y-ley-del-color/

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http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7484.pdf

http://www.instituto-capilar.com/el-pelo/

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cabello.html

http://www.buenastareas.com/ensayos/Tintes/5787881.html

http://dalabrya.blogspot.com/2009/06/manual-de-bioseguridad-para-los-
centros.html

http://es.slideshare.net/princezitapanaliss/bioseguridad-peluquerias