CONSTRUCCIÓN DE CARENADOS DE MOTO DE FIBRA DE

VIDRIO. FIBRA DE CARBONO Y CARBONO-KEVLAR

En este manual se enseñara una forma de construir carenados de moto en fibra de vidrio,
y se hablará un poco de la fibra de carbono y carbono-kevlar. También construiremos un
carenado en carbono-kevlar.

RESUMEN: A partir de los carenados originales ,una vez preparados adecuadamente,

construiremos unos moldes de ellos en escayola. Con estos moldes construiremos
nuestro carenado en fibra de vidrio (o carbono, carbono-kevlar), que recortaremos,
lijaremos y pintaremos para que queden a punto para correr. Se tomara de modelo una
Suzuki SV 650 S, y una Rieju RR 50.

Indice :

Materiales necesarios y herramienta

Preparado de la pieza original

Construcción del molde

Positivado del carenado

Recorte, lijado y acabado del carenado

Comentarios finales. Introducción a la fibra de carbono y carbono-kevlar

PMF (Preguntas más frecuentes)

Apendice

NOTA: Los carenados de plástico NO se pueden arreglar con fibra de vidrio. Para
arreglarlos se usan otros métodos de los que seguramente haremos otro manual.

MATERIALES NECESARIOS Y HERRAMIENTA

Fibra de vidrio
Resina de poliéster

La resina más apropiada para hacer carenados es la resina náutica (o "de barco"). Tiene
muy buenas propiedades mecánicas y de resistencia a la intemperie. Esta resina es la
recomendada carrocerías de los coches, embarcaciones, caravanas etc.... Tiene una vida
útil de alrededor de 4 a 6 meses. Suele traer el acelerante ya mezclado con ella. Si no es
asi habrá que comprarlo aparte.

Complementos para la resina (opcional)

Si la resina de poliéster la tuviésemos que dar sobre una superficie vertical, podemos
mezclarla en una proporción de 20 a 35% con pregel (resina tixotrópica) para aumentar
la viscosidad y evitar el chorreo.

Gel-coat

Es una resina con la que daremos la primera capa, para que quede un mejor acabado,
despues se lija y se pinta mejor.

Masilla de carrocero
Para tapar los fallos que nos hayan podido quedar en la pieza
Catalizador (Peróxido de Metil – Etil – Cetona (MEC)

Hay que mezclarlo con la resina y el Gel-coat para que curen.

Probeta
Para hacer la mezcla correcta de resina o Gel-coat y secante

Cera desmoldeante y alcohol polivinilico (Opcionales)

Sirven para que la fibra de vidrio no se pegue al molde y facilitar el desmoldeo. Como
usaremos escayola no hará falta, pero si usamos como molde plástico o algún otro
material, hay que dar cera. Cuando la pieza es nueva, hay que dar lo menos 6 manos de
cera con un trapo limpio y suave, esperando al menos 2 horas entre mano y mano.
Posteriormente damos una ligera capa de alcohol polivinílico (se llama agente
desmoldeante) con una esponja. Este alcohol se deshace con el agua. Así, echando agua
entre el molde y la pieza nos será más facil desmoldear.

Aceite de motor
Como siempre trabajaremos con plástico sobre escayola, o fibra de vidrio sobre
escayola, el aceite de motor nos vale de desmoldeante. Tiene muchas ventajas sobre la
cera, como que se da mucho más rápido, es mucho más barato y lo más importante, se
quita infinitamente mejor.

Acetona (de litro)

La resina de poliéster y el Gel-coat se limpiar con acetona. El aguarrás no los disuelve

Aguarrás
Como usaremos pinturas, nos hará falta aguarás

Recipientes para hacer las resinas y la escayola (cualquier recipiente)

Vasos de litro como el de la foto son una muy buena elección , porque los podremos
utilizar como de usar y tirar (salvo con la escayola, que se podrán reutilizar)
Mascarillas: Para productos quimicos

Y para polvo
Siempre que trabajemos con productos como la pintura o la resina de poliester, es
conveniente usar una mascarilla para productos quimicos de baja toxicidad. Se pueden
encontrar desde 15 euros en adelante. Cuando estemos lijando, será conveniente usar
una mascarilla como la mostrada en la foto para no tragar polvo. El precio de cada
unidad es de unos 50 centimos de euro las de papel y algo más caras las de tela.

Guantes de látex de usar y tirar (varios pares)

No es conveniente mancharse las manos ni con las resinas ni con la pintura.

Brochas baratas
Si usamos brochas del todo a 100, las podremos tirar después de usarlas, con lo que
ahorraremos tiempo y dinero.

Escayola
La usaremos para hacer los moldes. Que sea de secado normal. Para un lateral de
carenado de la SV 650 S hacen falta de 5 a 8 kilos. El saco de 25 kilos vale 200 pesetas.
Seguramente la escayola es lo que más quebraderos de cabeza nos va a de. Habrá que
practicar un poco hasta que nos salga bien, y no echemos mucha agua y la matemos, o
echemos tan poca que no de tiempo a nada. Es muy importante no volver a echar agua a
la escayola cuando empiece a tirar, pues si no la mataremos y no secará en la vida.

Esparzo Para dar rigidez a la escayola.

Vendas Para dar rigidez a la escayola en las zonas delicadas

Plastilina

Con ella taparemos los agujeros que tenga el carenado (intermitentes, etc...). Además, si
el carenado a sufrido alguna caída y esta raspado o le falta algún cacho, lo podemos
disimular con la plastilina.
Cinta adhesiva de pintor
Esta cinta no despega la pintura al quitarla.

Lijadora orbital o rotativa

Depende del nivel de acabado que queramos. La lijarora orbital es más rápida que la
rotativa, pero deja un mejor acabado. La rotativa es un poco más cara.

Radial pequeña

La usaremos para cortar los bordes de la pieza y para las lijaduras gordas

Lijas de varios tipos

Pistola de pintar de aire y compresor

Es lo que mejor acabado deja al pintar

Pintura del color que deseemos de muy buena calidad

La sintética no es apropiada porque es muy rígida y la fibra de vidrio es flexible, y se
acabara despegando. Usar pintura de poliuretano o monocapa.

PREPARADO DE LA PIEZA ORIGINAL

Lo primero que haremos será desmontar los carenados que

queramos duplicar en fibra de vidrio. En nuestro caso haremos los carenados delanteros
de una Suzuki SV 650 S. Hará falta desmontar los espejos, los tres carenados delanteros
y la cúpula, que va enganchada a el carenado central. En la foto, la SV desmontada.
 Tendremos que limpiar bien los carenados. Una vez estén
desmontados será fácil porque los podremos meter incluso en la bañera, o como en este
caso, en una pila.

Una vez tengamos el carenado bien limpito y seco,

procederemos a tapar los agujeros por la parte trasera con cinta de pintor.

Una vez estén todos los agujeros tapados por detrás, el

carenado presentara la siguiente pinta. Ahora rellenaremos los huecos que quedan con
plastilina, para que la escayola no se meta por ellos.

En esta foto tenemos ya todos los agujeros de los tornillos

tapados con la plastilina. Fijaros también que alrededor de los focos hemos puesto una
tira de plastilina, pues así será más fácil dar la escayola, al tener los bordes bien
marcados. Además, en la pieza de fibra, quedaran las marcas y sabremos por donde
cortar.

Otra imagen de la pieza con la plastilina.

Si el carenado que queremos duplicar estuviera roto por alguna caída, con plastilina
rellenaríamos la parte rota para disimulándola Con un poco de paciencia nos quedará
superior.
Otra posibilidad es que queramos "tunar" nuestro carenado, modificando sus formas. Si
se trata de algún saliente, lo podremos hacer con plastilina sobre el original. Si es un
entrante lo haremos sobre el molde. Notar que se trabaja muchísimo mejor sobre el
original, porque veremos exactamente como queda, mientras que en el molde veremos
su negativo. Además, la plastilina pega muy mal sobre la escayola. Podéis echar un
vistazo al manual de construcción de una careta de birria en fibra de vidrio, publicado
también en esta página Web.

Una vez este el carenado preparado,lo untamos de aceite motor con un trapo, dandole al
menos un par de capas (o 6 manos de cera desmoldeante, pero con el aceite motor
basta). Es muy importante que no quede ninguna zona sin aceite. Al final podemos
rociar por encima con un aceite en spray tipo 3 en 1, para asegurarnos que no quede
nada sin aceite.

Una vez hecho todo esto, ya tendremos el original listo para hacer el molde.

CONSTRUCCIÓN DEL MOLDE

Toca ahora hacer el molde en escayola. Aunque a priori parezca lo contrario, esta es
seguramente la etapa más complicada de todas.
Es conveniente usar escayola de secado lento o normal, porque con la de secado rápido
la cosa se complicará aun más. Además, será conveniente aprender a hacer bien la
escayola y a no matarla.

Nota: No hagáis toda la escayola a la vez, porque no dará tiempo a echarla toda. Hacer
en pequeñas cantidades muchas veces.

Nota: Desde el momento en que empecemos a hacer el molde, hemos de evitar en lo

posible mover la pieza, pues durante las primeras manos la capa de escayola es muy
delgada y es fácil que se rompa, y deberemos empezar entonces de nuevo.

Nota: Si estamos dando una mano, y vemos que la escayola empieza a tirar, NUNCA
echarle agua para volverla a hacer liquida, porque la mataremos, y no secara en la vida.
Tampoco hacer la escayola muy rala para que de más tiempo, porque también la
mataremos. La escayola, ha de estar en su punto justo. Quizás se deba practicar un poco
para cogerle el truquillo.
Haremos el molde en tres pasos:

1. Con una brocha "pintaremos" el carenado con escayola. El problema es que con el
aceite resbalara en los sitios con mucha pendiente. Esta es la parte peor. Con un
poco de paciencia y de varias tandadas, lo podremos pintar todo. Hará falta dar lo
menos 3o 4 milímetros de grosor. Muy importante que los bordes queden bien.

2. Cortamos las vendas en trozos de 20 cm más o menos. Vamos entonces untando las
vendas en la escayola y poniendolas en los bordes del carenado bien estiradas. Esto
 es para ridigidizar. Pondremos dos capas de vendas por los bordes, y por las zonas
centrales una

3. Repetimos lo que hemos echo con las vendas pero con el esparzo. Damos esparzo
con escayola por los bordes y por el centro. Es mejor dar que sobre que no que falte
Para un carenado como el de la foto habrá que dar por lo menos 5 kilos de escayola.

Si aplicáramos las vendas directamente sin dar la primera capa de escayola con la
brocha, en algunos sitios nos quedarían pequeños agujeros, pues quedan burbujas de
aire en las vendas. Si veis que el paso uno os come mucho la moral, dar las vendas.
directamente, y luego ya se taparan esos agujeros con plastilina.
El esparzo lo damos porque da muchísima rigidez a la pieza, y además es mucho más
barato. Si fuéramos muy muy hábiles, podríamos hacerlo todo únicamente con esparzo.
Veamos unas fotos:

Un carenado lateral de la SV. Ya esta acabado, con la primera

capa de escayola, las vendas y el esparzo.

El mismo molde pero dado la vuelta. Ahora tendremos que

despegar el original del molde. Suponiendo que la pieza original estaba en buen estado,
será algo sencillo. Como la escayola es rígida y el carenado flexible, lo que haremos
será tirar del carenado por las esquinas hacia adentro. Si no lo podemos coger, metemos
el destornillador entre el plástico y la escayola con mucho cuidado.
Vamos despegando de todas las esquinas de una en una, y poco a poco veremos como se
despega del todo.
Si la pieza original tenía alguna raja, entonces habrá que hacerlo con más cuidado

En esta foto esta el molde ya listo. Si hubiese quedado algún

agujero o hubiéramos tenido algún problema con algún borde, lo disimulamos con
plastilina.
 Este es el molde de la pieza frontal a la que le tapamos los
agujeros en el capítulo anterior. Vemos como algún fallo que tenía se ha disimulado con
plastilina.

Con esto ya tenemos el molde listo para hacer piezas de fibra de vidrio.

POSITIVADO DEL CARENADO

En los capítulos anteriores hemos construido un molde de la pieza en escayola. Toca

ahora hacer el carenado de fibra de vidrio. Es conveniente tener en cuenta los siguientes
consejos.

Nota: Cuando trabajemos con la fibra de vidrio y la resina de poliéster o el Gel-coat,

será muy conveniente usar guantes de látex para evitar en lo posible el contacto de las
resina con la piel. Usar una mascarilla tampoco esta de más.

Nota: Las resina se quita muy mal de la ropa, así que tendréis que usar mono o ropa
vieja.

Nota: Ambas resinas (la de poliéster y el Gel-coat) se limpian con acetona. El aguarrás
no las disuelve.

Nota: La resina de poliéster, una vez mezclada con su dosis de peróxido, tirará
aproximadamente en 8 minutos. Será conveniente tener todo preparado antes de hacer la
mezcla. El Gel-coat tarda un poco más en tirar.

Nota: Las mezclas se harán con una probeta con medidas de precisión. La proporción
exacta la dará el fabricante. Aproximadamente será de de un 2%.

Nota: Cuanto más calor haga, más rápido tirarán tanto las resinas como la escayola.
Además, si la resina tiene ya un par de meses, y ha estado abierta alguna vez, tirará más
despacio.

Lo primero que tendremos que hacer, será cortar un trozo de manta de fibra de vidrio de
la forma del carenado, de forma que sobresalgan los bordes entre 3 y 5 cm. La manta de
fibra no tiene por que ser de una pieza. Será conveniente también cortar algunos trozos
pequeños, por si acaso cuando estemos aplicando la resina veamos que nos hemos
quedado cortos en algún lado.
Si vemos que no podemos amoldar la manta a la pieza porque quedan arrugas, hacemos
cortes a la manta para poder amoldarla.
Quitamos la manta del molde y lo limpiamos de los posibles pelillos que hayan podido
quedar. Le damos al molde dos manos de cera desmoldeante, esperando una hora
aproximadamente entre mano y mano. Seguidamente le damos otras dos manos de
aceite motor. Si solo diéramos cera, es fácil que el molde parta al sacar la pieza,
quedando inservible. Si solo vamos a hacer una pieza, bastará con dar solo aceite.

Aplicamos entonces el Gel-coat. Una vez hecha la mezcla de este con el secante lo
aplicamos con la brocha de forma que cubramos bien toda la superficie del molde. Si no
lo conseguimos todo con una mano, podemos dar otra. El Gel-coat también se puede
aplicar con pistola de aire.

Cuando el Gel-coat este mordiente, esto es, si tocamos con el dedo ya no mancha, pero
el dedo se nos queda como pegado (de 30 minutos a 2 horas), aplicaremos la resina de
poliéster. Hacemos la mezcla en su proporción correcta con el secante y con una brocha
le damos una buena mano a todo el molde. Seguidamente ponemos la manta de fibra de
vidrio encima del molde y la vamos pegando con la mano o con la brocha a la resina. Si
vemos que en algún sitio se nos queda corta la manta, ponemos uno de los trozos que
habíamos cortado para por si acaso. Seguidamente damos otra capa de resina sobre la
manta, hasta que queden "disueltos" la resina y la manta. Es importante ahora dar
golpecitos con la punta de la brocha sobre la pieza para asegurarnos de que no queden
bolsas de aire dentro. Si hay alguna la vamos desplazando con la brocha hacia alguna
esquina para sacarla. Todo este proceso es más fácil de hacer que de escribir.

Nosotros hicimos parte del frontal del carenado en carbono

kevlar. Para ello, recortamos un trozo de tela de carbono-kevlar, e hicimos exactamente
lo mismo que hemos explicado para la fibra de vidrio, pero sin usar Gel-coat. Los
bordes hay que taparlos con cinta de pintor para un buen acabado

Una vez tiró la resina epoxi de la fibra de carbono-kevlar,

aplicamos el Gelcoat en el molde y seguidamente la resina de poliéster y manta de fibra
de vidrio, en los sitios donde no pusimos carbono-kevlar. Como la resina de poliéster no
pega muy bien con la resina epoxi, hubo que reforzar la pieza por detrás con fibra de
vidrio. Hubiera sido mejor usar solo resina de poliéster, reforzando la pieza de carbono-
kevlar por detrás con fibra de vidrio.
 Otra foto del molde del frontal después de aplicarle la fibra de
vidrio. Se puede observar como la manta de fibra de vidrio queda embebida en la resina
de poliéster También se observa como por los bordes de la pieza sobran unos
centímetros de manta.

En esta foto esta un lateral de la SV y los guardabarros

delantero y trasero de una Rieju RR. En estas piezas no se aplicó Gel-coat, por lo que
será necesario hacerlo más tarde y lijarlo bien. Es conveniente hacerlo como se a
explicado anteriormente, esto es, aplicando el Gel-coat directamente sobre el molde
porque agarrará mucho mejor. Además, echar el gel-coat a la pieza ya hecha es hacer
doble trabajo.

El tiempo de curado de la resina de poliéster depende de la clase a la que pertenece, de

si es vieja o nueva y de la temperatura ambiente. Seguramente en 24 horas habrá curado
ya. Entonces sacaremos la pieza del molde como sacamos la original. Seguramente sea
más fácil porque la fibra de vidrio es más flexible, y además podemos tirar de los bordes
que sobresalen.

Foto del carenado delantero de la SV una vez sacado del

molde. La verdad es que mete un poco de miedo. Se puede observar en la foto el trozo
de carbono-kevlar que se dejó. Como no dimos cera al molde de escayola (solo aceite)
este se rompió al sacar la pieza de fibra y se quedaron algunos cachos de escayola
pegados a la fibra.
 Aquí se ven los guardabarros de la Rieju y el lateral de la SV.
En la foto esta además el lateral original.

Si vemos que el algún sitio la pieza ha quedado muy débil porque hemos dado poca
resina, o la manta era muy delgada, podemos dar ahora otra vez fibra y resina por la
parte trasera para fortificar la pieza.

Solo queda ahora recortar los bordes, hacer los agujeros de los tornillos y pintar, pero
eso será en el próximo capítulo.

RECORTE, LIJADO Y ACABADO

Viene ahora la parte fina del trabajo. Aquí será conveniente tener las herramientas
convenientes, como una radial pequeña, una lijadora y un taladro. Si no tenemos radial,
quizás podamos recortar con unas buenas tijeras. Lijar a mano también es posible, pero
tardaremos muchísimo más tiempo.

Nota: Durante todo este proceso será necesario el uso de mascarilla.

Después de haber marcado la pieza con un rotulador, usamos

la radial para cortar los sobrantes. Es importante no hacer como en la foto y usar una
mascarilla.

Otra foto cortando la pieza. La radial es una herramienta

peligrosa, y habrá que ser muy cuidadosos al usarla. La radial la podemos usar tanto
para cortar (usando el borde del disco) como para lijar (usando la cara vista del disco).
 Foto del carenado ya recortado

En esta foto se ve el carenado frontal una vez recortado. Esta

pieza es algo más difícil de recortar, por la dificultad de meter la radial por los agujeros
de los focos. Será necesario ir presentando la pieza y lijando con la radial donde veamos
que sea necesario.

Otra foto del carenado frontal. Ya no asusta tanto como

cuando estaban los bordes sin recortar.

Una vez recortados los bordes, presentamos las piezas y marcamos los puntos donde
van los agujeros de los tornillos de anclaje del carenado a la moto.

Nosotros lo que hemos hecho ha sido unir las tres piezas del carenado frontal de la SV.
para ello lijamos los puntos de unión y lavamos bien los tres carenados. Posteriormente
hicimos resina y le dimos con la brocha a las zonas de unión. Luego con pinzas de
colgar la ropa de plástico, unimos todos los carenados y dejamos secar. Será
conveniente aplicar una vez seco el conjunto, un poco de fibra y resina por la parte
trasera de los carenados para asegurar la unión. Siento que no haya fotos de ello, pero se
acabaron las pilas de la cámara. Si hacemos esta unión de las piezas, es mejor hacer los
agujeros de los anclajes después de acabar el proceso de la unión, porque si no quizás
algún agujero no coincida.

Si hacéis esto es importante usar pinzas de plástico y no de madera. Como ya hemos

dicho en alguna ocasión, el plástico y la fibra no pegan, y así nos aseguramos de que no
se quede ningún trozo de pinza pegada al carenado.

Como al hacer los carenados laterales no les dimos Gel-coat, se la damos ahora.
 Tapamos la parte del carbono-kevlar con cinta de pintor, y le
damos una buena mano de Gel-coat a todo el conjunto. En la imagen se ven los agujeros
de los tornillos de anclaje.

Otra foto de el conjunto de carenados una vez unido y

aplicado el Gel-coat.

En esta foto más en detalle, vemos como con el Gel-coat

hemos tapado en gran parte las uniones de los carenados. Será necesario usar masilla de
carrocero para taparlas del todo. Lo malo de dar ahora el Gel-coat es que hay que lijar
todos los brochazos, y eso nos llevará un par de horas la lijadora, y un par de días ni no
la usamos.

Y llegados a este punto.... se acabo la semana santa del 2002, y tuvimos que dejar así los
carenados. Aun queda lijar, dar la masilla, volver a lijar y pintar, pero eso será en el
puente de Mayo.

El carenado así ya se podría montar si lo fuéramos a usar para circuito.

COMENTARIOS FINALES.

Ventajas de los carenados de fibra de vidrio frente a los del plástico

Los carenados de fibra de vidrio en general, tienen algunas ventajas con respecto a los
de plástico de serie que suelen traer las motos de fabrica.

La ventaja principal es que su reparación es bastante más sencilla. Para reparar un

carenado de plástico, hace falta algunas herramientas especiales, como soldadoras de
plástico, y además requiere de mayor practica. Además, si hay alguna raja, transcurrido
algún tiempo, inevitablemente esa raja se abrirá por muy buena que sea la reparación.
Es por ello que los carenados de fibra de vidrio son más aconsejables para competición.

Ventajas de saber hacer nuestros propios carenados en fibra de vidrio

Competición:
Haciendo nuestros propios carenados podremos hacerlos mucho más ligeros que
cualquiera que compremos. Lo más aconsejable sería hacer dos juegos, uno para
entrenamientos, que aguante bien las caídas y sea fácil de reparar, aun siendo más
pesado, usando fibra de vidrio de muchos gr./m^2 (sobre 450 gr./m^2), con Gel-coat y
reforzando con carbono o carbono-kevlar las zonas más expuestas en las caídas Para el
carenado de carreras podríamos usar manta fibra de vidrio muy delgada (sobre 150
gr./m^2, lo que se suele llamar velo), o usando tejido de fibra de vidrio en vez de mat, y
prescindir del Gel-coat , lijando además por dentro en las zonas que hayan quedado más
gruesas y pintando sin imprimación y una sola mano. Este carenado tendría la
desventaja de ser mucho más frágil ante una caída, y de que la pintura quedaría con
poros, pero ahorraríamos aproximadamente entre 1 kg y 1'5 kg, algo importantísimo en
competición. Una dieta para el piloto sin chorizo ni panceta tampoco estaría de más.
Que los carenados de carreras rompan fácil no es problema, porque teniendo los moldes,
en poco más de un par de horas y por menos de 10 € construimos otro juego.

Tuning:
Si la esencia del "tuning" es hacer nuestro vehículo a nuestro gusto y diferente del resto,
saber hacer nuestras propias piezas será algo fundamental. Comprar a alguna empresa
piezas ya hechas para nuestro vehículo no tiene ya tanta gracia. En las concursos de
vehículos tuning se debería favorecer a las creaciones propias. Con las ideas que se han
dado aquí, y echando un vistazo al manual de fabricación de una careta de birria en fibra
de vidrio del motoclub "Los birrias", y un poco de imaginación podremos crear
verdaderas maravillas y nuestro vehículo será único en el mundo. Seguro que se os
ocurren muchas ideas y un montón de materiales alternativos que usar.

Usuarios particulares:
La verdad sea dicha, si lo que se quiere es un carenado de fibra de vidrio para nuestra
moto particular, seguramente la mejor opción sea comprar uno de los que se ofrecen en
el mercado español. Tienen muy buenos precios y unos acabados bastante aceptables.
De todas formas, leyendo este manual, podréis aprender a repararlos medianamente bien
en caso de caída, y ahorraros unas pelas, sobre todo si no los vais a pintar porque los
vais a usar en tandas libres en circuito. De todas formas, seguramente en unos meses
publicaremos en esta misma página del motoclub "Los birrias" un manual para reparar
piezas de plástico y de fibra de vidrio.
Siguiendo los consejos de este manual, podréis por ejemplo, construir una tapa para
colín monoplaza, aunque eso entra ya en el campo del "tuning" (apartado anterior).

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿PUEDO ARREGLAR MI CARENADO DE PLÁSTICO ROTO CON FIBRA DE

VIDRIO?

NO. La fibra de vidrio no pega en el plástico. Para arreglar plástico te hace falta saber
exactamente de que tipo es (seguramente lo ponga por la parte trasera de la pieza, p.e,
ABS). Se le hace una ranura a la raja en forma de V con el taladro y una muela y
después se suelda con una pistola especial para soldar plásticos una tira de plástico del
mismo tipo. Posteriormente se lija con una lijadora orbital (cambiando cada poco a
granos más finos).
Es importante notar que es fácil que la raja se vuelva a abrir por el mismo sitio, porque
el plástico se arregla muy mal.
Las resinas epoxi pegan en algunos tipos de plastico, y algunas cosas se pueden reparar
con ella.
Para más información echar un vistazo al manual de reparación de plásticos que nos ha
enviado un lector, que se haya en este publicado en esta página Web.

¿PUEDO HACER EL MOLDE DE LA PIEZA EN FIBRA DE VIDRIO EN VEZ

DE EN ESCAYOLA?

Si se puede, y además sería más sencillo y se puede usar más veces, pero.... ¿quien se
arriesga a joder el carenado original con la fibra? Con la escayola es muy difícil
romperlo y además se despega muy bien. Fijaros que con la escayola no usamos ni cera.

Si queréis hacer el molde con fibra de vidrio, recordad que hay que dar por lo menos 6
manos de cera desmoldeante, dejando secar entre mano y mano por lo menos dos horas
(leer instrucciones del fabricante de la cera desmoldeante). Es conveniente dar despues
una mano de alcohol polivinilico con una esponja. Este alcohol una vez seco se deshace
con el agua, lo que nos será muy útil para desmoldear.

¿COMO PUEDO HACER UNA TAPA DE COLÍN MONOPLAZA?

Se me ocurren dos métodos. El primero es cubrir el asiento trasero con plástico de

envolver las comidas, y después hacer un molde de el con escayola sobre el plástico.
Otra posibilidad es hacerlo de plastilina integramente (ver construcción de una careta de
birria en fibra de vidrio). Para que encaje bien en el asiento, lo primero que tenéis que
hacer es hacer el borde donde encaje con una alambre gorda, y ir presentando cada
poco.
Haciendolo de plástilina se tiene la libertad de daré las formas que queramos, y lo
podremos dejar mucho más "racing".
Si haces un colín monoplaza no olvides mandarnos unas fotos para ver que tal te ha
quedado.

¿PUEDO USAR ARCILLA O OTROS MATERIALES SUSTITUYENDO A LA

PLÁSTILINA?

Por supuesto que si. Utiliza el material que más te guste y mejor manejes. Ten cuidado
si lo que vas ha hacer es una careta de birria (o un colín), porque después tendrás que
quitar ese material del molde, y si a endurecido, será un problema.
Para el tuning de coche se suele usar la espuma de poliuretano. Se aplica esta y una vez
seca se puede cortar con un cuchillo o cutter para dar la forma más adecuada. Si
queremos construir un molde grande para el tuning a partir de la nada, es mejor opción
que la plastilina, por ser más rápido aplicarla y sobre todo más barata. En el tuning, la
espuma de poliuretano se suele quedar dentro de las piezas modificadas. Si el
poliuretano lo vamos a quitar de la pieza, entonces es más facil que para los detalles
usemos plastilina.

¿POR QUE NO SE PUEDE USAR PINTURA SINTÉTICA PARA PINTAR LA

FIBRA DE VIDRIO?
La fibra de vidrio es flexible, y la pintura sintética no. Al final se acabara levantando.

¿QUE PRECIOS TIENEN LOS MATERIALES?

Los precios de los materiales varían mucho de unos sitios a otros, y también con el
tiempo. Los precios suelen oscilar entre los siguientes:
Resina de poliester: 3 € /kilo, más/menos 1 €.
Fibra de vidrio: 3€ /metro cuadrado, más/menos 1€.
Secante: 10 €/kilo, pero hace falta muy poco. Casi siempre vienen incluido con la
resina.
Gel coat: 5 €/kilo.
Fibra de carbono y su resina epoxi: Poco menos de 60 € metro cuadrado.
Fibra de carbono kevlar: Sobre 65 € metro cuadrado.

Los precios aproximados de los materiales para hacer fibra al vacio son: (con poca
exactitud)
Peel ply: Sobre 2€ /metro cuadrado
Sangrador: Sobre 0.60 € / metro cuadrado
Manta de absorción: 2€ /metro cuadrado más o menos.
El film para hacer las bolsas vale algo menos de 2 € el metro cuadrado
El tacky tape es lo más caro y vale aproximadamente 21 € el rollo de 15 metros, aunque
siendo hábil se puede sustituir por cinta de embalar.

Estos precios son en España. Hemos recibido varios correos electronicos donde nos han
dicho que los precios en Argentina son entre un 20 y un 30 % más caros.

¿DONDE PUEDO COMPRAR LOS MATERIALES?

Busca en las paginas amarillas: "resinas de poliéster", "recubrimientos de poliéster",

"composites", etc... La fibra que venden en los centros comerciales no es buena y es
carísima. La última vez que compre resina de poliéster me costo a 1.80 € Kilo.
En caso de que no encontréis en ningún sitio podéis mirar en las chapisterías de coches
o barcos, que seguro que tienen (otra cosa es que os vendan).