Paulownia

DESDE SEMILLA.

David Jaime
ECOPLANTE EXCLUSIV SRL
Paulownia
INDICE

1. Justificacion de la germinacion frente a otros metodos de propagacion.

2. Protocolo detallado de germinacion de la semilla de paulownia.

a. Introduccion

b.Contnedores y sustrato

c. Condiciones de luminosidad humedad y temperatura.

d. Evolucion de la germinacion y Damping off.

3. El proceso de repicado.

4. Problematica de la semilla hibrida. La seleccion eficaz.

5. Conclusiones.

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1. Justificacion de la germinacion frente a otros metodos de propagacion.

El profesor Zhao una eminencia en el estudio de la especie Paulownia afirmo,

"...production from seeds is an important method of Paulownia propagation. It has

many advantages. The roots are better developed in seedlings than those propagated
by root or stem cuttings. The plants grow stronger, faster and are hardly affected by
heartwood-rot."

Traducido al espanol viene a decir "..La produccion a partir de semilla es un importante

metodo para propagar paulownias. Tiene algunas ventajas. Las raices estan mejor
desarrolladas en estos plantones que en aquellos propagados a traves de raices o tocones.
Las plantas crecen mas fuerte, mas rapido y son mas resistentes a ataques por hongos."

Esta afirmacion viene a confirmar nuestros ensayos al respecto.

En la siguiente imagen podemos observar una planta proveniente de semilla de unos 6

meses de edad desde germinacion.

Se observa un potente sistema radicular creado en un lapso de tiempo muy corto.

De estas plantas resulta imediato entender que se puede obtener un gran numero de raices, para
material de propagacion sin dejar muy danado el tocon resultante.

Es importante observar que la distribucion del sistema radicular tiene forma radial, dirigiendose las
raices en todas las direcciones.

Vamos a observar ahora la siguiente fotografia.

Esta corresponde tambien a una planta de unos 6 meses de edad crecida a partir de una raiz
standard.
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Inmediatamente observamos la diferencia en el sistema radicular. Mucho menos desarrollado que en
la planta crecida a partir de semilla, distribucion no radial, solo en 2 o 3 direcciones. El resultado es la
obtencion de un número mucho mas reducido de raices para posterior propagacion.

Este fenomeno constituye una ventaja importante a tener en cuenta si el objetivo de la plantacion es
la obtencion de manera rapida de gran cantidad de material de propagacion.

Ademas un fenomeno conocido es la degeneracion en la calidad del material de propagacion tras la

3era generacion a partir de raices. Efectivamente, la transmision de enfermedades no detectables
salvo a nivel molecular, una de las causas de dicha degeneracion es un hecho conocido.

Esto se evita germinando periodicamente nuevas semillas.

Por otro lado, la diversidad genetica que obtendremos a partir de semilla, si realizamos un proceso de
seleccion (que explicaremos mas adelante), no debemos enfocarla como una desventaja, si no como
una gran ventaja a la resistencia frente a patogenos que suelen ser organismos altamente
especializados, y como a una adaptabilidad natural de la planta a terrenos con diferentes
caracteristicas, lo que se traducira en la garantia por lo menos de una produccion minima.

Las plantaciones hechas con clones suelen tener una uniformidad que facilita el posterior manejo, es
cierto, pero las plantaciones a partir de semilla (donde previamente se ha hecho la seleccion) dan
como resultado tambien uniformidades mas que aceptables.

No hay que olvidar que los clones, al ser resultado de lapropagacion de un unico genoma heredaran
las caracteristicas favorables de la planta madre, pero tambien las desfavorables.

Por ultimo una ventaja evidente es el precio de las semillas comparado con las raices o las plantas.

Si se dispone de algo de tiempo para realizar las germinaciones y la posterior seleccion, no cabe duda
que plantar a partir de semilla de calidad constituye una opcion a tener en cuenta.

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2. Protocolo detallado de germinacion de la semilla de paulownia.

a. Introduccion.

Llevamos ya bastante tiempo germinando semillas de paulownia y hemos probado diferentes

metodos con diferentes resultados. Por internet se pueden encontrar distintos autores, desde gente
que las estratifica hasta gente que utiliza copos de patata para pure. Desde nuestro punto de vista es
todo bastante mas sencillo.

Si la calidad de la semilla es buena, la tasa de germinacion debe ser del 80% como minimo.

La germinacion debe comenzar entre 10 y 12 dias y prolongarse hasta los 30 o 40 dias.

Para proceder correctamente es importante entender que la maxima germinacion la obtendremos

con un sustrato comercial de calidad, la exposicion de las semillas a la luz solar, saturacion de
humedad y un rango de temperaturas aceptable entre 20 y 30 C, siendo el optimo entre 23 y 27C.
Respetando estos parametros no deberiamos tener dificultades en conseguir las germinaciones. Es
importantisimo a su vez que anadamos al sustrato algun fungicida a modo preventivo ya que, con las
condiciones anteriormente citadas, la proliferacion de hongos puede ser un problema, Esto se conoce
como ''Damping off" y trataremos sobre el mas adelante.

b. Contenedores y sustrato.

En la mayoria de nuestras germinaciones utilizamos cajas de madera realizadas por nosotros. Las
dimensiones no son aleatorias, por un lado para aprovechar el espacio al mismo tiempo que evitar
densidades grandes que favorecerian la aparicion del Damping off, nuestro optimo es una caja de 1m
de largo por medio metro de ancho donde germinaremos 2000 semillas.

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Por otro lado, la profundidad es asimismo importante ya que en el momento de repicar puede que
no dispongamos de espacio o bien que aun haga frio en el lugar donde stockaremos las plantas. De
esta manera, si la caja tiene 20 cm de profundidad las plantulas podran mantenerse un tiempo
adicional.

Sabiendo estas dimensiones y teniendo en cuenta que no se pone la tierra a rebosar dentro de la caja,
unos 75 litros de sustrato comercial deben ser suficientes por caja. A esta ultima no habra que olvidar
realizarle unos agujeros en la base para facilitar el drenaje posterior.

Ultimamente tambien estamos relizando germinaciones en recipientes de plastico como los de las
fotos siguientes. Resultan comodos para su manipulacion y es una solucion ideal para germinar pocas
semillas.

No se debe escatimar en el sustrato a utilizar, un sustrato que no retenga la suficiente humedad hara
que se reseque la semilla y no germine y uno que retenga demasiado la humedad hara que se pudra.

Cualquier sustrato para plantas de jardin debe valer a tales fines.

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c.Condiciones de luminosidad, humedad y temperatura del sistema.

Es condicion necesaria que las semillas reciban luz, humedad y calor para iniciar la germinacion.

De entre todos los metodos ensayados para simular estas condiciones ideales el que mejor funciona
es el siguiente.

Una vez depositada la tierra dentro de la caja, y, antes de depositar las semillas, regaremos
abundantemente hasta saturar de agua la tierra.Sera tambien el momento de aplicar el fungicida
preventivo pulverizando . Esperaremos a que drene el exceso de agua.

Imediatamente despues dispersaremos las semillas sobre la superficie mojada intentando en la

medida de lo posible que no esten demasiado juntas. En este sentido ya hemos dicho y lo recordamos
que el optimo es de 2000 semillas por cada medio metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 4000
semillas por metro cuadrado.

Dispuestas sobre la superficie mojada, las semillas obtienen por una cara la humedad de la tierra y
por la otra la luz.

Mantener estas condiciones junto con una temperatura adecuada sera la clave del exito.

Para conseguirlo, el mejor metodo es envolver toda la caja en papel transparente a fin de crearle un
hermetismo al sistema que le impida perder agua.

Sera el momento de depositar las caja en algun lugar donde la temperatura sea de unos 25C.

Hemos comprobado que el rango de temperaturas en el que se produce germinacion es de 18 a 35C,

pero sin duda temperaturas cercanas a 25C dan los resultados mas sobresalientes.

En cuanto a la luz, si disponemos de luz solar indirecta sin duda es lo mejor ademas de lo mas
economico. JAMAS EXPONER LAS CAJAS A LA LUZ DEL SOL DIRECTA, esto haria que las temperaturas
dentro del sistema se elevaran demasiado y se cocieran las semillas muriendo finalmente.

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En interiores una ventana orientada al sur puede ser un buen lugar, si se dispone de invernadero
tambien.

Para esta fase de germinacion minimo unas 14 horas de luz son necesarias, en el siguiente enlace
podeis encontrar las horas de luz que disponeis segun el mes y el lugar donde os encontreis.

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http://salidaypuestadelsol.com

Normalmente en el hemisferio norte comenzamos las germinaciones en interior sobre la ultima

semana de enero o primera de febrero, de manera a no tener que agregar luz adicional y ademas
como suelen transcurrir 3 meses desde el inicio de la germinacion hasta tener un planton de 15/20
cm listo para plantar, estos estan disponibles sobre finales de abril o principios de Mayo cuando ya no
hay riesgo de heladas.

OJO! Entre estos 2 estados, es decir, semilla y planta lista para plantar, debe transcurrir la fase de
repicado, durante la cual, deberemos disponer de un lugar con las condiciones optimas. En ese
momento debeis pensar que las 4000 semillas que ocupaban 1 metro cuadrado se repicaran a
bandejas de celulas que ocupan mas espacio.

Las luces complementarias si se necesitan para complementar las del sol se pueden utilizar.

Las Phillips Growlux suelen ser una buena eleccion, si no se dispone de ellas se pueden utilizar neones
pero siempre con T mayor a 5700K. La distancia de la lampara hasta el semillero sobre unos 30cm.

d.Evolucion de la germinacion y damping off.

Dependiendo de la variedad y calidad de la semilla la germinacion comienza antes o despues, pero en

general esta debe comenzar a los 11 o dias maximo si hemos respetado las condiciones
correctamente.

3 o 4 dias despues, la mayoria de semillas debe estar germinando y hasta los siguientes 15 dias, es
decir un mes desde el inicio, la mayoria de semillas debe de haber germinado.

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Las gotas de agua codensadas sobre la cara interna del papel transparente pueden ser devueltas a la
tierra dandole golpecitos al plastico, permitira por un lado que el agua vuelva a hidratar a las semillas
que aun quedan en la supeficie del sustrato y por otro dejara pasar mas luz al sistema.

Es en este momento cuando mas riesgo hay de contaminacion por hongos. De ahi la importancia de
haber anadido un fungicida. Si aparece un ataque, se conoce como "Damping off".

Aqui teneis la definicion en Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Marchitamiento_fúngico

Como muchas veces una imagen vale más que 1000 plabras. Las siquientes fotos muestran dichos
ataques.

Una vez instalado el damping off hay muy pocos antifungicos que sean eficaces, debido en cierta
medida a la rapidez con la que este avanza. Personalmente hemos padecido en alguna germinacion
este fenomeno y pueden morir más de 100 plantas por dia.

Como tratamiento de choque se puede pulverizar con TOPSIN de Bayer. Y más que detener la
infeccion, lo que hay que hacer es rociar sobre las plantas que estan alrededor para evitar que se
contaminen.

Como medida imediata de defensa debeis quitar el plastico SI o SI. Como los hongos se reproducen en
condiciones de humedad alta, vamos a reducir esta. Al mismo tiempo, poner un ventilador puede ser
tambien de ayuda. Si hay plantulas que tengan sobre centimetro y medio o dos de altura deberemos
repicarlas. Es un poco pronto para el repicado, pero asi evitaremos el damping off.

Si al principio de la germinacion pusimos el antifungico al sistema como modo preventivo, es dificil

que ocurra el fenomeno de damping off pero no imposible. Si NO ha aparecido el ataque entonces
dejaremos las cajas de germinacion como estaban, es decir sin quitar el plastico transparente hasta
que las plantas tengan sobre 2 centimtros y medio o mas.

3. El proceso del repicado

Cuando las plantulas tengan una altura de unos 2,5 cms, sera el momento de comenzar el repicado.

Para ello, quitaremos el plastico y las dejaremos 2 dias en estas condiciones. Se puede proceder al
repicado imediatamente, aunque para crearle menos stress a la planta la dejamos 2 dias q aue se
acostumbre a sus nuevas condiciones de luminosidad y humedad tras retirar el plastico.

Debemos tener claro donde almacenaremos las plantas repicadas, que como sabemos ocupararan
mucho mas espacio que el semillero. Vamos a calcularlo en base a 4000 semillas germinadas en un
metro cuadrado, Si estais germinando otra cantidad con una simple regla de 3 obtendreis la superficie
necesaria.

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Como nuestras semillas tienen una tasa de germinacion del 80%, si hemos procedido correctamente,
en este momento tendremos que repicar unas 3000 lantas mas o menos.

La eleccion de las bandejas de repicado se hace en base a que las plantas puedan desarrollarse en
ellas lo suficiente para ser plantadas despues en campo en su lugar definitivo. En este sentido, tras
probar diferentes alternativas nos decidimos por bandejas de 32 alveolos.

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Estas bandejas tienen un volumen de celula de 102 ml y las dimensiones son 0,5 m de largo y 0,3 m de
ancho. Si tenemos que que repicar unas 3000 plantas necesitaremos 3000/32, unas 94 bandejas.

Esto se traduce en unos 15 metros cuadrados que deberan estar disponibles para esta etapa. Asi
como regla general en el proceso de repicado se debera disponer de un espacio 15 veces mas grande
que el destinado a germinacion. En esta fase es importante que las plantas recien repicadas esten en
una zona sombreada, la luz directa acabaria con ellas con total seguridad.

Para repicar correctamente, se procede al rellenado con sustrato comercial de las bandejas y se riega
imediatamente abundantemente. Se deja escurrir el exceso de agua y con un lapiz se hace un agujero
en el centro del alveolo. Sacamos la planta de la caja de germinacion con cuidado de no danar la raiz,
y la metemos en el agujeo hecho con el lapiz. Apetamos un poco la tierra para que la planta quede
firme y repetimos la operacion con las demas.

Para facilitar la extraccion de la planta de la bandeja de germinacion se puede regar antes, asi saldran
más facilmente y no se estropearan las raices.

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Es normal que las plantas imediatamente despues del repicado muestren un aspecto flaccido,
volveran en 2 o 3 dias a ponerse firmes siempre que las tengamos en un lugar apartado de la luz
directa, con temperaturas entre 20C Y 25C, y para aumentar la humedad relativa se las puede
pulverizar con agua una o dos veces al dia.

Si se esta en interiores unas luces de neon pueden ponerse ademas de luz solar indirecta.

Tendremos las plantas en estas condiciones unos 15 dias, hasta que veamos que estan bien firmes y
empieza el crecimiento.

El numero de perdidas en esta fase no deberia sobrepasar el 5 o 10%, estas proporciones son
absolutamente normales durante esta fase.

Pasado pues este tiempo, que, calculado a partir del inicio de la germinacion suele ser de mes y medio
a dos meses, deberemos ir aclimatando progresivamente las plantas a la luz solar. Si las plantas han
estado en interior se las saca al exterior (si las temperaturas no bajan de unos8/ 10C por la noche!) a
la sombra, y si han estado en invernadero con mallas de sombreado, se retira esta un dia que este
nublado. La aclimatacion progresiva da mucho vigor a la planta que buscara la luz del sol para crecer
rapidamente.

A notar que hasta este punto no hemos puesto absolutamente ningun tipo de fertilizante,
simplemente el sustrato. La adicion de algun fertilizante es opcional a partir de ahora, yo
personalmente no utilizo, la eleccion de un buen sustrato conlleva alimento suficiente.

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4. Problematica de la semilla hibrida. La seleccion eficaz.

Llegados a este punto, de 4000 semillas iniciales debemos disponer ahora de entre 2500 y 3000
plantas listas para ser plantadas en campo. Sera el momento de establecer una estrategia de
seleccion.

Para ello debemos previamente entender unas consideraciones preliminares.

Si hemos germinado semillas de lineas puras como tomentosa, elongata, fortunei, kawakamii, etc... lo
que sigue no es aplicable, solo se realizara una seleccion atendiendo a sus caracteristicas morfologicas
tras la primera temporada.

Si hemos germinado semillas de Shantong o 9501 o de cualquier otro hibrido lo que sigue es de suma
importancia.

Las semillas que se encuentran a nivel comercial provienen de arboles hibridos. La polinizacion
controlada tomando polen de una especie para depositarlo en la flor femenina de la otra especie
requiere de una especializacion y unos costos que estan al alcance de solo unos pocos laboratorios y
viveristas.
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Asi que la semilla que se comercializa viene de las polinizaciones que ocurren de forma espontanea de
varios arboles hibridos que se encuenten cerca unos de otros.

Recordemos que estos arboles hibridos en su origen fueron creados a partir del cruzamiento
controlado, asi que son mitad tomentosa y mitad fortunei. Tanto Shantong como 9501 cumplen esta
condicion.

Asi pues estas polinizaciones cruzadas entre hibridos nos van a dar una descendencia en la que nos
van a aparecer tanto hibridos como fortunei y tomentosas puras, lo que nos llevaria si no hicieramos
una seleccion a tener plantaciones con las 3 variedades presentes. Esto no es deseable ya que
dificulta los futuros manejos y no se presenta uniformidad en los crecimientos.

Debemos por consiguiente seleccionar. Pero como?

Al principio con un planton de 20 cm es muy dificil por no decir imposible diferenciar cual es cual, asi
que vamos a plantarlos en un marco de vivero propagador de 0,5x1m.

Debe quedar claro que el modelo que vamos a seguir para la seleccion no nos garantiza que el 100%
de los arboles seleccionados sean hibridos, pero si la gran mayoria y lo que esta claro es que
obtenemos despues plantaciones bastante uniformes (muchas veces muy similares a las obtenidas
con empleo de clones) que en definitiva es el objetivo a perseguir.

Como deciamos, plantamos, habiendo previamente desinfectado y arado el terreno correctamente.

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No vamos a anadir ningun tipo de fertilizante, simplemente agua si la pluviometria es insuficiente.

Las plantas iran creciendo, deberemos combatir las malas hierbas si no se ha herbicidado antes de la
plantacion. En poco tiempo, la hoja de la paulownia crece tanto en los primeros estadios que no
dejara pasar suficiente luz para que proliferen malas hierbas, pero al principio hay que quitarlas ya
que a la paulownia en los primeros estadios de establecimiento no le gustan los competidores.

Esperaremos a que las plantas finalicen el crecimiento correspondiente a su primera temporada.

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Dejaremos que los arboles pierdan las hojas en el otono.

Descartare,os todas las plantas que presenten algun signo de enfremedad o ataque de parasitos.

Despues, lo primero que haremos sera sacar todos los arboles que no hayan superado el metro y
medio, De esta manera a parte de eliminar mucha tomentosa que es la que mas lento crece, tambien
se eliminaran las que presentan bajos patrones de crecimiento.

Estas plantas las podeis regalar o vender para ornamento pero no recomiendo que las guardeis para
plantacion o propagacion ya que no daran buenos ejemplares en general.

Con esta primera seleccion habran quedado plantadas mayoria de hibridos y fortunei y en menor
proporcion las tomentosa. Ahora deberemos averiguar de entre las que quedan, la mayoria de las
hibridas.

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 En climas frios donde las temperaturas son de -10C o mas bajas, para esta labor se deja que la planta
pase el invierno en campo, A finales de invierno o principios de primavera nos fijaremos en que
proporcion ha helado el tronco. Si empezando desde la punta el tronco ha helado apenas un 10 a 20%
probablemente se trate de hibridos y de tomentosas (las que quedaron tras la primera criba), si el
tronco esta helado en mas de un 20% se tratara sin duda de Fortunei. Estas ultimas son muy
termofilas y no seran indicadas para plantar en zonas con inviernos rigurosos, pero se pueden plantar
en otros lugares mas calidos, la paulownia fortunei crece muy rapidamente y da madera de excelente
calidad.

En climas calidos este ultimo metodo es imposible, pero el que tengamos hibridas junto con fortunei
no es un gran problema ya que la fortunei presenta unos patrones de crecimiento similares a la
hibrida (y mas concretamente las shantong y 9501 que heredaron de fortunei la rectitud de tronco y
la corona estrecha). Una diferencia entre fortunei y las hibridas es que en el segundo ano una de las
ramas dicotomicas de la corona domina sobre la otra erigiendose como lider, mientras que en las
hibridas estas 2 ramas estan mucho mas compensadas. Si se quiere separar hibridas de fortunei habra
que esperar 2 anos, si plantan simultaneamente en la siguiente tabla podeis estimarr la evolucion de
ambas en 5 anos en un lugar con clima zona 8a.

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5. CONCLUSIONES

Se ha explicado en este documento como obtener material de propagacion valido para realizar
plantaciones a partir de semilla. Como se ha indicado ya antes este proceso esta lejos de ser exacto,
pero en la practica da resultados mas que aceptables.

De estos arboles resultantes de la seleccion se pueden emplear raices teniendo una cierta garantia
que daran lugar a ejemplares bastante uniformes ademas de poseer un potente sistema imunitario
resultado de haber desarrollado raices embrionarias lo que los hace muy resistentes a problemas con
plagas.

En la siguiente imagen se obseva una miniplantacion de shantong plantados y seleccionados por este
metodo a los 2 anos de edad.

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En realidad para zonas donde no hiela siempre que se vaya a plantar mas bajo de 1200 snm si se
empieza desde semilla se debe pensar en hacerlo con lineas puras como elongata, fortunei y
kawakamii peferiblemente, si la altura esta por encima de 1200m snm es mejor considerar tomentosa
pura o bien hibridas.

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