Estudio de Mejora de Trabajo Fabrica Jeans

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Carrera de Ingeniería Industrial
“ESTUDIO DEL TRABAJO PARA

LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN
DE LA FABRICA DE JEANS COTEXCO”
Proyecto de Grado, Presentado Para Optar al Diploma Académico de

Licenciatura en Ingeniería Industrial.
Presentado por:
Caballero Rojas Ismael Rodrigo
Foronda Arnéz Daniel Alejandro
Tutor:
Ing. Alfredo Cossio Papadopolis
COCHABAMBA – BOLIVIA
Mayo, 2009
DEDICATORIA
A nuestros queridos padres y hermanos por
brindarnos siempre su apoyo incondicional.
AGRADECIMIENTOS
A Dios por darnos la luz y guía espiritual para nuestro

crecimiento tanto intelectual como moral.
A nuestros padres y hermanos por todo el apoyo y el

amor que nos brindaron, sus consejos, sus sacrificios, su
amistad y comprensión.
Al nuestro tutor, el Ing. Alfredo Cossio Papadopolis por

brindarnos su ayuda y dedicación para que sea posible
este proyecto.
A los dueños y personal Administrativo y de planta de

COTEXCO ya que sin ellos el proyecto no seria una
realidad.
A los docentes por sus consejos y enseñanzas, haciendo

de nosotros personas de bien.
A todos nuestros amigos que nos ayudaron y nos

apoyaron cuando más los necesitábamos.
A ti jacky por todo tu apoyo incondicional y por que

juntos hemos aprendido el significado del amor. Te amo
(Alejandro)
FICHA RESUMEN
El proyecto se desarrolla como respuesta al requerimiento de los socios de la

empresa COTEXCO, una empresa dedicada especialmente a la producción de
jeans, donde se cuestionan la inexistencia de un método establecido y una serie
de falencias principalmente en el sector de confección, siendo esta sección sobre
la cual se desarrollara el presente estudio.
El objetivo general del proyecto es “Desarrollar un estudio del trabajo en el área de

confección de jeans de COTEXCO, que permita la elaboración de una nueva
metodología de producción que este acorde a las necesidades de la industria
para poder incrementar su productividad y competitividad”
La técnica empleada para este efecto es el Estudio de Trabajo, que se basa en 2

técnicas complementarias: el Estudio de Métodos y el Estudio de Medición del
Trabajo; ambas técnicas son complementarias entre sí y necesarias para poder
llegar al resultado esperado.
Se abordarán además temas que se relacionan con el tema de la mejora de la

productividad y competitividad como son el Control de Calidad y la Seguridad
Industrial y Condiciones de Trabajo.
Como resultado del proyecto en planteamiento a los objetivos del proyecto se

desarrolla un nuevo método de producción mejorado, con el desarrollo del Estudio
de Métodos, Estudio de Medición de Trabajo, Balance de Línea para los tres
modelos de jeans sujetos de estudio (clásico varón PIONNER, juvenil varón
TODAY y juvenil dama IMAGINE), además se plantea una nueva Distribución de
Planta.
Como beneficios de la implementación de un Nuevo método de Producción y al

obtenerse un sistema de producción altamente eficiente, se logra un incremento
de la producción del 110,8%, lo cual se traduce en la reducción de un 50,94% de
los Costos Indirectos de fabricación.
RESUMEN EJECUTIVO
CAPÍTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
En los siguientes párrafos se presenta un resumen general del presente estudio,

pudiendo apreciarse el contenido resumido de cada uno de los capítulos.
En el capítulo 2 se elabora la introducción y realizándose un análisis de los

antecedentes de la empresa COTEXCO, identificándose los problemas que
atraviesa la empresa en el área de confección, así como también se determinará
el alcance.
De la misma manera se describe que el objetivo general del estudio es desarrollar

un estudio del trabajo en el área de confección de jeans de COTEXCO, que
permita la elaboración de una nueva metodología de producción que este acorde
a las necesidades de la industria para poder incrementar su productividad y
competitividad, así como se justificará el estudio y determinará su alcance.
Se determina así mismo que el estudio se aplicará a tres modelos de jeans:

Clásico varón Pionner, Juvenil varón Today y Juvenil dama Imagine.
A continuación en el capítulo 3 se elabora un diagnóstico productivo de toda la

fábrica, contemplando todos los factores relacionados con COTEXCO, detallando
aspectos como ser organización, distribución de planta, producción, productos,
entre otros. Según este capítulo, se determina que existe una cantidad de
deficiencia en el área de confección que ocasiona una baja productividad en la
empresa.
El capítulo 4, se emplea como base teórica y conceptual de todo el estudio,

definiéndose aspectos como ser el estudio de trabajo, estudio de métodos, estudio
de medición del trabajo, control de calidad, seguridad industrial y otros.
El capítulo de marco teórico, además de definir algunos conceptos, detalla

aspectos relacionados a la metodología a emplearse para la realización del
presente estudio.
-1-
RESUMEN EJECUTIVO
El estudio de trabajo exige de dos estudios que son complementarios para poder
obtener mejores resultados, el primer estudio es el estudio de métodos que es
detallado en el capítulo 5 y el estudio de medición de trabajo en el capítulo 6, en
base a estos dos estudios es que se determinan los nuevos métodos de
producción en el capítulo 7
El capítulo 5, hace referencia al estudio de métodos, que cuestiona el proceso

productivo en base a las deficiencias observadas en el diagnóstico productivo; de
la metodología secuencial del estudio de métodos se determina que el área de
confección es el proceso sobre el cual se aplicará las mejoras correspondientes,
realizándose en esta área el registro y análisis del sistema de producción actual,
empleando cursogramas sinópticos, cursogramas analíticos, diagramas de
recorrido, para cada uno de los tres modelos sujetos a estudio.
Para la realización del análisis de producción se emplea la técnica del

interrogatorio, que determina aspectos importantes sobre cada una de las
operaciones relacionadas a los tres modelos de jeans mencionados anteriormente.
Como se indicó con anterioridad el estudio de métodos no es suficiente para llegar

a los resultados esperados, por lo que se exige la realización del estudio de
medición del trabajo, estudios que son complementarios entre sí.
Para la realización el estudio de medición de trabajo, se emplea la técnica del

estudio de tiempos. Para la realización de dicho estudio inicialmente se efectúa la
medición de tiempos con cronómetro, observándose cada una de las operaciones,
en la confección de los tres modelos de jeans estudiados.
Como el tiempo real requerido para ejecutar cada elemento del estudio depende
en un alto grado de la habilidad y esfuerzo del operario, es necesario ajustar el
tiempo normal del operario. Por lo tanto, se debe dar una calificación justa e
imparcial al desempeño en el estudio.
Después de haberse determinado los tiempos normales, a través de la valoración

del desempeño del operario, es necesario realizar la compilación de los tiempos,
-2-
RESUMEN EJECUTIVO
que se refiere al cálculo de los tiempos estándar de las operaciones previendo,

suplementos para breves descansos, necesidades personales.
En base a los dos estudios anteriores, se determinan nuevos métodos de

producción, que serán explicados en el capítulo 7, llegándose a describir los
nuevos métodos de producción propuestos que buscan eliminar cuellos de botella
y eliminar o disminuir al mínimo demoras ocasionadas en el proceso productivo,
con el empleo de los cursogramas sinópticos y analíticos propuestos, así mismo
se determinará la eficiencia de línea para cada uno de los tres modelos de jeans.
Así mismo se determinará una nueva distribución de planta, con el empleo de una
herramienta computacional como es el WinQSB, basándose en los datos
recopilados a lo largo del presente estudio, con el fin de reducir al mínimo las
demoras ocasionadas por transportes o desplazamientos innecesarios.
El capítulo 8 presenta un estudio sobre el control de calidad en la empresa, para lo

cual son necesarias las fichas técnicas, especificaciones de producto, para así
poder definir los parámetros de control en las etapas de pre-producción y
producción. En el mismo capítulo se hará un estudio sobre las condiciones de
trabajo actuales y proponer mejoras en el mismo.
-3-
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
CAPÍTULO II
2.1 ANTECEDENTES
2.1.1 GENERALES
Para el mercado nacional, la confección de pantalones jeans en estos últimos

años ha tenido un gran repunte, tanto en cantidad de confeccionistas, en calidad,
como también en consumidores.
Ello se debe a la creación de empresas en el rubro de : DISEÑO Y CONFECCIÓN

DE PANTALONES JEANS que son clasificadas como pequeñas y en algunos
casos medianas empresas, solo en la ciudad de Cochabamba se habla de por lo
menos 300 empresas registradas. El total de producción de prendas a nivel
nacional equivale a un monto aproximado de 50 millones de dólares anuales. Ese
monto está distribuido en los nueve departamentos del país, siendo Cochabamba
el que tiene el mayor grado de aportación con el 40%, luego Santa Cruz con el
30%, La Paz con el 20% y Oruro con el 10%. (Fuente: I.N.E.)
En el sector industrial de la confección es el mayor generador de empleos a nivel

nacional ya que genera un total de 180.000 empleos anualmente, de los cuales en
Santa Cruz de la Sierra hay 60.000 empleos, y 120.000 están distribuidos en los
demás departamentos, esto significa un promedio de 30 empleados por
establecimiento.
Estas industrias comienzan sus operaciones en pequeña escala y van

ampliándose poco a poco. En principio uno o dos hombres (propietarios de
formación empírica), son responsables y están a cargo del sistema de producción,
y administración centrándose el trabajo alrededor de ellos, por lo que en muchos
casos se tiene una administración informal, sin contar con información estadística
ni histórica de producción, debido a que el sistema productivo en general es
llevado adelante mediante ordenes y comunicaciones informales, es decir no se
-4-
tiene ningún tipo de control de calidad, o cualquier tipo de información básica que
permita medir, evaluar, planear o mejorar el sistema productivo. Sin embargo, las
empresas más desarrolladas ya realizan sus propios diseños utilizando materia
prima de calidad, tecnología de punta, mano de obra bien calificada y precios
competitivos. Asimismo algunas de las empresas exportadoras vienen aplicando
programas de reestructuración productiva para mejorar el acceso a los mercados
internacionales, a fin de reducir costos y aumentar eficiencia. Dado el gran
potencial del sector de confección en el país, se espera una mayor inversión en
tecnología, capacitación permanente del recurso humano y desarrollo de nuevos
productos, que permitan mejorar la oferta.
Los elementos que indican las ventajas del sector de confección están centradas
en:
1. La habilidad y destreza manual que han desarrollado especialmente

los operarios del interior, tienen niveles competitivos similares a los
de China.
2. El bajo costo de la mano de obra que está en proceso de calificación.
3. La diversidad en la calidad de las prendas, que se puede apreciar en

el mercado.
4. La ultima ventaja esta en la variedad de modelos que se puede

encontrar en el mercado, predominando los modelos de “moda”
como también los modelos clásicos.
Sin embargo uno de los aspectos negativos de este sector es la informalidad

predominante en las empresas especialmente de este sector industrial, es decir
que un gran número no están constituidos legalmente (talleres) y las pocas que
cuentan con registros de comercio son generalmente unipersonales.
Esta informalidad en la confección de prendas de vestir, también está plasmada

en los equivocados procesos productivos empleados, entre los cuales
-5-
predominan: "sistemas lineales de producción", sin un análisis técnico de la mejor

secuencia de los procesos, o una buena implantación de este método. Esto hace
que se obtenga una productividad muy por debajo del nivel óptimo y lejos de la
capacidad instalada de cada fábrica.
2.1.2 ESPECÍFICOS
A consecuencia de una gran demanda en la región por servicios de pre - lavados

en confecciones de jeans, la familia Padilla Salvatierra creo “Lavandería Industrial
PADSAL”, con el objetivo de atender a un mercado cada vez mas creciente de
confeccionistas de prendas de jeans. Lavandería Industrial PADSAL inicio sus
actividades en la ciudad de Cochabamba el 8 de octubre de 1984, esta ubicada en
la avenida Cáp. Ustariz (Colcapirhua) Km. 7 ½ camino antiguo a Quillacollo.
Lavandería industrial PADSAL, fue la primera industria en el rubro del prelavado

de jeans en la región, iniciando sus actividades con procesos simples de lavado.
Luego de 20 años en el desarrollo de sus procesos de prelavado de jeans, se ha
llegado a obtener una tecnología en los procesos que no tienen nada que envidiar
a países vecinos industrializados.
A la fecha, lavandería industrial PADSAL presta servicios de prelavado a mas de

250 confeccionistas de jeans, y ropa de trabajo, aproximadamente el 70 % del
mercado de la ciudad de Cochabamba.
Con la experiencia adquirida por PADSAL en el prelavado de jeans y encontrando

una demanda insatisfecha de confecciones de calidad en el mercado, es que se
decide incursionar al rubro de confecciones de jeans, así que el 4 de agosto de
1998, inicia sus actividades Confecciones Textiles Cochabamba COTEXCO.
Actualmente produce overoles, pantalones jeans, camisas y otros productos de
ropa de trabajo.
Algunos de los aspectos más importantes para la obtención de prendas de calidad

son la materia prima y los insumos que se utilizan.
-6-
2.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA
2.2.1 IDENTIFICACIÓN
Muchas de las industrias de confeccionado de prendas jeans presentan los

siguientes problemas:
Capacidad instalada ociosa, debido a que se adoptan tecnologías que

no están equilibradas con los respectivos mercados
Rendimiento de la mano de obra en algunos casos es pobre debido a la

falta de capacitación
La utilización de los recursos disponibles es inapropiado, por falta de

conocimiento de nuevos métodos de trabajo
Mal uso de los espacios físicos, la distribución de la maquinaria es

dispuesta a la comodidad y conocimiento del personal
Estandarización del trabajo inadecuada
La aplicación de métodos científicos de trabajo no son aplicados en esta

industria
Los propietarios y personas encargadas de la industria al existir esta clase de

problemas en su fabrica y al querer mejorarlos para así consolidarse como una
empresa competitiva es que se llego a un acuerdo para realizar un estudio del
trabajo de producción en el área de confección, para así lograr el incremento de la
productividad de la empresa, razón por la cual se realiza el estudio.
Árbol de problemas.- Se realizó una encuesta de “guía de análisis del

trabajador/lugar de trabajo“ Anexo 1 que identifica causas y efectos del problema,
esta encuesta se la realizo a todo el personal de confección
-7-
Figura 2.1
Diagrama causa - efecto
FUENTE: Elaboración propia
2.3 DESCRIPCIÓN
El problema se puede describir con los siguientes puntos:
INCIDENCIA Y PREVALENCIA: en el área de confección de jeans no se cuenta

con un sistema de mejoramiento continuo de la producción y además no existen
métodos adecuados de trabajo lo que ocasiona que la empresa tenga una baja
productividad y competitividad en relación a empresas del mismo rubro, lo cual
ocasiona que se tenga un mercado limitado debido a que no se puede cumplir con
requisitos de producciones mayores a la que se realiza por que no existe
flexibilidad en la producción. Otro punto por el cual también el mercado es limitado
es el alto costo de fabricación para el mercado es por eso que se busca cubrir un
sector pequeño del mercado que es la clase social media-alta.
-8-
ÁREAS GEOGRÁFICAS AFECTADAS: entre las áreas geográficas afectadas se

podría decir que la industria no tiene la capacidad de poder abastecer un mercado
nacional y tampoco pensar en exportar debido a las limitaciones de producción.
Actualmente solo se destina la producción a un sector pequeño del mercado
nacional que va dirigido a consumidores que pertenecen a la clase social media-
alta.
CARACTERÍSTICAS DE GRUPOS DE LA POBLACION: los grupos afectados de

la población son aquellos que no pertenecen a una clase social media-alta debido
a que no esta a su alcance comprar jeans de la marca 4U que a pesar de tener
atractivos modelos y buena calidad tiene precios elevados dentro el mercado.
CAUSAS Y EFECTOS PROBABLES DEL PROBLEMA: las causas que se

nombraron anteriormente corresponden a un análisis que se hizo en la industria
con una encuesta realizada para ver el estado en el que se encontraba los
métodos de trabajo y el lugar de trabajo. Los efectos vienen a ser problemas que
se pretenden solucionar con diversas técnicas.
SOLUCIONES POSIBLES: según datos proporcionados por el jefe de producción

de la sección de confección de jeans se intento realizar una medición de tiempos
estándares de cada operación para poder estimar los rendimientos de cada
operario pero no tuvo éxito alguno, además de que no se cuenta con el apoyo del
los operarios debido a su falta de interés o conocimiento del tema.
Para la solución de los problemas existentes se emplearán técnicas y

procedimientos de la carrera de Ingeniería Industrial como ser la Ingeniería de
Métodos, Organización Industrial, Gestión de Calidad y Seguridad Industrial.
PREGUNTAS SIN RESPUESTA: la mayor duda del trabajo es ¿Por qué teniendo
las maquinas necesarias y el personal se tenga que producir tan pocas prendas en
relación a otros talleres que en las mismas condiciones o talvez peores producen
mayor cantidad de prendas?.
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2.4 OBJETIVOS
2.4.1 GENERAL
Desarrollar un estudio del trabajo en el área de confección de jeans de

COTEXCO, que permita la elaboración de una nueva metodología de producción
que este acorde a las necesidades de la industria para poder incrementar su
productividad y competitividad
2.4.2 ESPECÍFICOS
Elaborar un diagnóstico productivo de la industria
Registrar y analizar los métodos actuales de producción
Medir el trabajo actual de producción
Idear y describir nuevos métodos de trabajo
Elaborar un sistema de control de calidad de las prendas
Proponer mejoras en las condiciones de trabajo del área de confección
2.5 Formulación de la Hipótesis
¿Será posible que el estudio de métodos de trabajo y una correcta

programación de producción que incrementen la productividad de la
confección de jeans?
2.6 JUSTIFICACION Y ALCANCE
2.6.1 JUSTIFICACIÓN
Existiendo la predisposición por parte de la empresa de mejorar la producción en

su planta, nace la posibilidad de hacer un estudio sobre la producción, por lo que
todos los puntos y pasos serán objeto de estudio en los diferentes capítulos del
proyecto, estarán orientados a dichas mejoras, por tanto para este estudio se
- 10 -
requerirá del conocimiento y aplicación de todas las herramientas de la ingeniería

industrial, especialmente de la ingeniería de métodos
Este estudio de mejoramiento productivo servirá para la elaboración del proyecto

de grado para los proponentes del contenido del proyecto, quienes estarán a
cargo de conseguir dicha mejora en esta planta productiva de jeans.
Los propietarios y personas encargadas de la industria al existir esta clase de

problemas en su fabrica y al querer mejorarlos para así consolidarse como una
empresa competitiva es que se llego a un acuerdo para realizar un estudio del
trabajo de producción en el área de confección, para así lograr el incremento de la
productividad de la empresa, razón por la cual se realiza el estudio.
2.6.2 ALCANCE
El presente trabajo consiste en realizar un estudio del trabajo y presentar las

propuestas de mejora, lo acordado con los propietarios de la empresa es realizar
el estudio solo en el área de costura de jeans y basándose en algunos modelos de
prendas como ser: clásico varón, juvenil de varón y juvenil de dama
En el área de costos de inversión se trata de realizar una inversión solo en un

caso extremo y no haya otra posibilidad así es que el trabajo estaría limitado a
solo realizar el estudio con la maquinaria que se posee.
El estudio también tendrá una limitación y dirigir el trabajo directamente a lo que

es estudio del trabajo, desarrollar un sistema para el control de calidad y ayudar a
fortalecer el área de confección de jeans en condiciones de trabajo.
- 11 -
DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO
CAPÍTULO III
El presente diagnóstico productivo se aplica a la sección de confección de jeans

de la fábrica COTEXCO.
Se tendrá en consideración todos los aspectos relacionados a la producción de los

jeans, empleando técnicas propias del diagnóstico como ser la observación y la
elaboración de una Guía de Análisis de Trabajo, que es un cuestionario realizado
a los mismos operarios involucrados en la confección, obteniendo sus puntos de
vista en respecto a temas relacionados con la producción y estudiando factores de
tarea, del entorno y administrativos. De esta manera podemos obtener una mejor
apreciación de la realidad productiva al obtener dos puntos de vista diferentes.
Dicha guía de análisis y su resumen se encuentran en la sección de anexos y se
hará referencia de este estudio a lo largo del presente capítulo.
3.1 ORGANIZACIÓN
La jerarquía y relaciones de la empresa están representadas en el siguiente

organigrama, de la Fig 3.1:
- 12 -
Figura 3.1
Estructura organizacional de COTEXCO
Fuente: Elaboración Propia
- 13 -
El estudio en si para el mejoramiento productivo es el área de costura por ser la

que posee mayores problemas de producción en esta área, razón por la cual el
estudio esta dirigido a mejorar los problemas productivos de esta área.
3.1.1 Jerarquía y Líneas de Mando
3.1.1.1 Sección Confección
En esta sección trabajan 13 personas divididas de la siguiente manera: 5

costureros, 2 ayudantes de costura, 3 deshilachadoras, 1 cortador y 2 ayudantes
de corte.
El encargado de mantenimiento de las máquinas es el jefe de los costureros.
La remuneración que se emplea en esta sección es a destajo con los costureros,

con las ayudantes de costura es a sueldo fijo, las deshilachadoras tienen sueldo
fijo y un bono según la cantidad que hagan, El cortador al igual que sus ayudantes
también tiene un sueldo fijo y bono según cantidad de prendas que haga.
3.1.1.2 Sección Lavado
En esta sección se cuenta con un jefe de planta, personal de recepción, recojo y

entrega de prendas, contador, personal de planta: 5 lavadores, 3 localizadores, 3
lijadores, 6 planchadores, 2 personas encargadas de pinos, 2 personas para láser.
En la sección de lavandería se trabaja en 2 turnos
3.1.1.3 Clima Laboral
Las relaciones laborales de los trabajadores son aceptablemente buenas con

ciertos problemas como en todo puesto de trabajo, pero en general existe
conformidad con el lugar de trabajo lo que genera un ambiente estable.
Los mayores problemas que se generan es cuando los operarios comparan su

trabajo con el de los demás y ahí surgen discusiones entre ellos.
- 14 -
Con respecto al cortador existes también problemas por el tema del corte que se
atrasa en ocasiones por diversos motivos y es lo que genera que los costureros
reclamen.
3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
En general la planta se distribuye en dos áreas internas, en las cuales se realizan

labores productivas y administrativas y un área externa que se localiza fuera de las
instalaciones propiamente dichas del establecimiento.
3.2.1 ÁREAS PRODUCTIVAS
3.2.1.1 Confección
Esta sección se encuentra dentro del taller de confección, ocupando la mayor

parte de éste y compartiendo con la sección de corte y la sección de acabado de
prendas.
Dentro de esta sección se encuentran todas las máquinas empleadas para la

confección propiamente dicha y el espacio para la circulación interna,
generalmente ocupadas por producto en proceso.
- 15 -
3.2.1.2 Corte
Esta sección queda ubicada cerca a la entrada del taller de confección. El cortado
se lo realiza en una mesa de 3.2 x 1.8 mts. Tamaño que permite que este proceso
no ocupe demasiado tiempo dependiendo del modelo de pantalón a ser preparado
para la confección.
Los moldes de trazo se encuentran ubicados en un estante cercano a la mesa de

corte, evitando demoras innecesarias.
3.2.1.3 Acabado de prendas
Esta sección se encuentra ubicada a la entrada del taller de confección, ocupando

un pequeño espacio del mismo.
- 16 -
Se cuenta con una pequeña mesa y unos cuantos banquillos en los cuales se
acomodan las prendas.
En esta sección se realiza el deshilachado de las prendas, al mismo tiempo de

realizar una inspección final de los jeans, también se realiza el etiquetado de las
mismas.
3.2.1.4 ALMACENES
3.2.1.4.1 MATERIA PRIMA Y MATERIALES
Los rollos de tela empleados en la confección son almacenados a la intemperie en

un pasillo techado dentro de las mismas instalaciones de la empresa que tienen
riesgo de ser dañados por lluvias u otras condiciones ambientales.
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El resto de los materiales como botones, cierres, hilos y demás materiales se

encuentran en un almacén a cargo de un responsable de dotar todo el material
necesario para la confección de los jeans.
3.2.1.4.2 PRODUCTOS EN PROCESO
Terminado el cortado del material, las piezas de los jeans son apilados en el suelo
cercano al área de corte, ordenados según tallas, dichas piezas son repartidas a
los operarios y comienza el proceso de confección.
- 18 -
El producto que se encuentra todavía en confección es trasladado de un puesto de

trabajo a otro siguiendo el proceso establecido, dicho material en producción se
ubica generalmente en banquillos y en los pasillos, obstruyendo muchas veces la
circulación interna por encontrarse en la mayoría de los casos producto en
proceso en el mismo piso.
Una vez terminada la confección las prendas semi-terminadas son llevadas a la

lavandería. Terminado el lavado de las prendas son devueltas al taller de
confección y son acomodadas en bancos, para proceder al acabado de las
prendas que consiste en el deshilachado y etiquetado. En este sector se hace una
inspección final a las prendas, de las cuales serán entregadas a los operarios para
ser arregladas aquellas que hayan sufrido algún tipo de daño por el lavado de las
mismas o las que tengan algún tipo de falla. Posteriormente las prendas
terminadas son llevadas al almacén de productos terminados.
3.2.1.4.3 PRODUCTO TERMINADO
Una vez terminadas las prendas son llevadas al almacén de productos terminados
ubicado dentro de un ambiente en el mismo predio de la empresa. Dicho almacén
está a cargo de un responsable. De dicha dependencia se realizan los despachos
a los clientes o son comercializados en el mismo lugar.
- 19 -
Estos productos terminados son almacenados en estanterías, correctamente

ordenados dependiendo de los modelos y las tallas, siguiéndose un control
mediante kardex o controles de existencias.
3.2.2 ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Dentro de las áreas administrativas se cuenta con una oficina ubicada al lado del
taller en la cual trabaja el encargado de planta, también se cuenta con un área de
atención al cliente que se encuentra ubicada en el área destinada para el almacén
de productos terminados.
3.2.3 LAVADO
El área de lavado no se encuentra dentro de las mismas instalaciones de la

empresa COTEXCO, dicha operación se lo realiza en PADSAL una empresa
dedicada exclusivamente a la lavandería de prendas de vestir ubicada a 30 mts de
la planta de confección. Cabe recalcar que los propietarios y socios de COTEXCO
y PADSAL son los mismos.
- 20 -
3.2.4 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
En la fig. 3.2 se muestra la distribución física en la planta de confección.
Figura 3.2
Distribución Física de la Planta
- 21 -
Donde:
RE = Máquina Recta AT = Máquina Atracadora

DO = Máquina Doble 20U= Máquina 20U
OV = Máquina Overlock CL = Máquina Collareta
CO = Máquina Codo PL = Plancha
PT = Máquina Pretinadota RM Manual = Remachadora Manual
El análisis de la distribución en planta se realizará en el capítulo 7 debido a que no

se cuenta con una distribución física adecuada para el tipo de trabajo que se
realiza en el área de confección. Se puede concluir que la actual distribución de
planta genera muchos movimientos y desplazamientos innecesarios que perjudica
al normal cumplimiento de las tareas.
3.3 PRODUCCION
3.3.1 Producto
Los jeans confeccionados en esta fábrica se diferencian en 2 grupos: Clásicos

tanto de mujer y varón y Juveniles también en mujer y varón.
Pero el mercado más fuerte de la fábrica es el sector juvenil, es decir la

producción se basa más en modelos juveniles. Pero tampoco se deja de lado los
modelos clásicos ya que el mercado es el que exige estos modelos.
Podemos ver que entre los modelos juveniles solo varían las posiciones y formas
de bolsillos traseros, delanteros, sucuchas, también varían colores de hilos y
costuras.
En los modelos clásicos prácticamente la variación es mínima en bolsillos,

sucucha, colores de hilos y costuras por ser pantalón clásico.
A continuación se hace la descripción de las características más sobresalientes

que los diferencia de un modelo a otro:
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3.3.1.1 Pantalón Varón Clásico PIONNER
• Urlado en la entrepierna
• Cerrado en la pierna
• Unión de herrajes y traseros con máquina codo
• Sucucha parchada con máquina doble
• Pretina de 10 cm.
• Bolsillos traseros parchados con máquina doble
• Despunte cabado delantero con máquina doble
• No lleva atraques en la sucucha
• La “J” se la hace con máquina doble
• 2 atraques en la “J”
• Figura en bolsillo trasero simple
• Despunte lateral simple
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3.3.1.2 Pantalón Varón Juvenil
• Urlado en la entrepierna
• Cerrado en la pierna
• Unión de Herrajes y Traseros con máquina Overlock
• Despunte de Cabado ancho con máquina recta
• Sucucha parchada con máquina doble
• Parchado de Bolsillo diferente
• Atraques en sucucha
• La “J” se realiza con máquina recta
• 2 atraques en la “J”
• Figura en bolsillo trasero compleja
• Despunte lateral simple
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3.3.1.3 Pantalón Mujer Juvenil
• Urlado en entre pierna
• Cerrado en pierna
• Unión de Herrajes y traseros con máquina Overlock
• Sucucha parchada con máquina recta
• Parchado de bolsillo diferente
• 2 Despuntes de cabado con máquina recta
• La “J” se realiza con máquina recta
• 2 atraques en la J
• Figura en bolsillo trasero compleja
• Despunte lateral con parte inclinada
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3.4 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ACTUAL
La producción presenta una serie de deficiencias, de las cuales se puede notar:
¾ El tipo de sistema de trabajo es del tipo semi-cadena, pasando el producto

en proceso de un operario a otro.
¾ El trabajo no tienen un método establecido, ningún operario tiene las tareas

bien especificadas, pudiendo realizar ciertas operaciones en un ciclo y
diferentes operaciones en el siguiente ciclo, esto debido a que el encargado
de grupo de confección es el que va indicando a los operarios que
operaciones realizar, dependiendo de lo que se requiera en ese momento,
motivo por el cual el presente proyecto en una fase se abocará a
estandarizar el método de confección, asignando las operaciones a los
diferentes operarios dependiendo su capacidad.
¾ Los operarios difieren en cuanto al trabajo que realizan, los cuales no tienen
el mismo criterio y habilidad en la confección, por lo cual en muchos casos
existen grandes variaciones en cuanto el tiempo en que realizan una misma
operación y al acabado mismo de las prendas.
¾ Como la remuneración es a destajo, el ritmo de trabajo depende del

trabajador.
3.5 PROCESO
El proceso en la producción de jeans se realiza por lotes de 82 prendas

aproximadamente (dependiendo del modelo), las etapas o procesos a los que nos
referimos son las siguientes:
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Figura 3.3
Etapas de la producción de jeans
El proceso comienza por el cortado, proceso en el cual se obtienen las partes de

cada lote de pantalón a partir de un rollo de tela, dichas partes son ensambladas y
armadas en el proceso de confección, obteniendo de esta forma los pantalones
semielaborados, posteriormente las prendas son llevadas a PADSAL a fin de ser
lavados y obtener los diferentes acabados de las prendas, finalmente son
retornadas al taller de confección para realizar el deshilachado y una inspección
final del producto, las prendas que sufran algún tipo de daño por el proceso de
lavado o tengan algunas fallas son retornadas a los operarios quienes se
encargarán de corregir las prendas para luego ser llevados al almacén de materias
primas.
A continuación describiremos los procesos a mayor detalle
3.5.1 CORTE
Este proceso cuenta con la intervención del operario cortador y su respectiva

ayudante de corte que le colabora en todo el proceso.
El proceso de cortado en sí consta de las siguientes etapas:
¾ El proceso inicia con el traslado de rollo de tela a ser empleado desde el

almacén de materias primas al sector de corte.
¾ Se atraviesa el rollo de tela por el centro con una barra de acero y sus
extremos se apoyan en dos soportes metálicos.
¾ Desenrollado de la tela en el suelo.
- 27 -
¾ Se mide el largo de la tela que debe ser cortado (dependiendo el modelo de

pantalón) y se corta un pedazo de la tela del largo especificado, que se
llegará a usar como plantilla.
¾ Se tiende la plantilla sobre la mesa de corte y posteriormente se pasa al

marcado de la tela realizando trazos alrededor de los moldes que han sido
previamente acomodados, dicho marcado se lo realiza en la tela cortada
como plantilla.
¾ Tendido y doblado de la tela sobre la mesa, se retira la plantilla de la mesa

y se continúa con el tendido en sí con la ayuda del ayudante doblando una
y otra vez hasta terminar con el rollo de tela, en el tendido y doblado se va
aplanando y planchando la tela con la mano para que éste quede compacto
y uniforme. De cada rollo de tela sale aproximadamente unas 82 prendas,
dependiendo del modelo.
¾ Se tiende la plantilla elaborada con anterioridad y se lo acomoda encima de

la última capa del tendido.
Finalmente se realiza el cortado con la ayuda de una máquina cortadora, el corte

se realiza siguiendo las líneas de los trazos encima de la plantilla, como resultado
del corte salen las diferentes piezas a ser empleadas para el proceso de
confección.
3.5.2 CONFECCIÓN
La confección es la etapa principal de la producción, siendo éste nuestro objeto de

estudio y dedicándole su estudio en el Cáp. 5, 6 y 7, en el cual se realiza un
Estudio de Métodos para poder optimizar todo el proceso productivo y a fin de
eliminar demoras, transportes innecesarios, cuellos de botella, que hacen que el
proceso sea más lento y ocasione ineficiencia en el proceso.
- 28 -
3.5.3 LAVADO
Una vez que los diferentes lotes han sido terminados pasan a lavandería donde
este proceso se divide en 2 grandes grupos:
• Lavado (incluye secado y planchado)
• Efectos especiales (láser, pinos, localizado, trapeado, lijado):
Los tipos de lavados que se realiza son los siguientes:
• Proceso Normal de Lavado.
• Proceso Enzimático.
• Proceso Grafito.
• Proceso Sucio.
• Proceso Reacron.
• Proceso Plus.
• Proceso Beaten Wash. (Nuevo)
• Proceso Lodotex. (Nuevo)
• Localizados.
• Brochados.
• Teñidos.
• Lijados.
• Desgastes y efectos de envejecidos.
- 29 -
3.5.3.1 PROCESO DE LAVADO NORMAL.
El lavado Normal, es el primer paso que debe realizarse para procesar cualquier
tipo de lavado, consiste en quitar la capa de goma que protege al tejido de la
prenda de mezclilla, este producto engomante, formado por cadenas de almidón
debe ser removido, para posteriormente dar un tratamiento de suavizado a la
prenda y otorgarle una textura agradable al tacto; este proceso tiene la
característica de mantener el color original del tejido, ya que no se usan muchos
productos químicos o insumos que desgasten la prenda.
3.5.3.2 PROCESO ENZIMÁTICO.
Este proceso de lavado es uno de los más conocidos en la industria, primero,

porque el color que se logra obtener en la prenda mediante este proceso es el
denominado “Blue Jean” y segundo, por que el gran desarrollo e investigación
tecnológica ha permitido contar con enzimas tanto del tipo Alfa Amilasa, como
Celulaza, que permiten realizar un tipo de lavado, obteniendo el efecto deseado en
el tejido, con la ventaja de no desgastarlo directamente por abrasión de la piedra
pómez.
3.5.3.3 PROCESO SUCIO (DIRTY).
El proceso Sucio es uno de los procesos más requeridos por el mercado de

prelavados, este tipo de lavado, se caracteriza por que se obtiene como resultado
del proceso, un efecto de ensuciado, en variedad de colores sobre la trama del
tejido; describiendo de mejor manera, al observar detenidamente la prenda,
podemos apreciar que la profundidad del tejido presenta el color aplicado
mediante el pigmento y la superficie jaspeada que da el contraste, logrando así el
efecto de ensuciado.
- 30 -
3.5.3.4 PROCESO TEÑIDO
El proceso de teñido de prendas de mezclilla, consiste en dar un color definido e

uniforme al tejido, en este proceso no se obtiene el jaspeado que generalmente
caracteriza a una prenda de mezclilla, más bien se obtienen colores enteros y
uniformes.
En la industria textil, para el teñido del algodón existen dos tipos de colorantes que
son los más conocidos:
3.5.3.4.1 Colorantes Directos.
Este tipo de colorantes tienen la característica, de que las partículas de pigmento,

mediante la sustantividad, se adhieren a la fibra de algodón, y para que esta
adsorción sea más eficiente, se usa como un catalizador del baño, cloruro de
sodio, que es comercialmente conocida como Sal; posteriormente se debe aplicar
un fijador, para que así las partículas adheridas a las fibras no se separen y no
produzcan el sangrado.
3.5.3.4.2 Colorantes Reactivos.
Este tipo de colorantes a diferencia de los directos, como su nombre lo indica,

reaccionan con la celulosa de las fibras de algodón, y forman complejos insolubles
en el agua, logrando así fijarse al tejido, pero para ayudar a esta fijación se
adiciona soda cáustica o carbonato de sodio; este proceso de teñido es el más
recomendado desde el punto de vista de fijación del color.
3.5.3.5 PROCESO PLUSS.
El proceso Pluss es uno de los lavados que se caracteriza por bajar el color del
índigo hasta alcanzar un tono celeste, es de vital importancia cuidar y monitorear
este proceso de lavado que es muy oxidante, ya que los reactivos que se emplean
en este tipo de lavado, pueden oxidar de manera irreversible el algodón
- 31 -
deteriorándolo. Una opción adicional es el blanqueo óptico de la prenda, que le

proporciona al tejido un brillo agradable a la vista sin debilitar el tejido.
3.5.3.6 PROCESO BEATEN.
Proceso de lavado que es complementario a los demás procesos si así se lo

requiere, este proceso de lavado en seco se lo puede realizar sobre la base de
cualquiera de los anteriores lavados descritos, lo único que se requiere, es que el
lavado previo sea lo más oscuro posible, ya que el proceso Beaten aclara la
superficie del tejido y deja como base, en la profundidad, el color original, es decir,
oscuro, dando una apariencia de nevado.
No está demás remarcar que todos estos procesos de prelavado tienen que ser
monitoreados minuto a minuto, ya que las reacciones químicas que en ellos se
desarrollan pueden cambiar de un estado a otro por la influencia de cualquier
factor externo ajeno al baño (Revoluciones por minuto de la maquinaria, parada de
máquina, etc.).
Los Efectos especiales son los siguientes:
• Localizado
• Láser
• Lijado
• Pinos
Debido a las diferentes tendencias y cambios constantes de la moda, se ha

desarrollado diferentes tipos de efectos especiales, que a continuación se
describen:
Localizado. Es el proceso encargado de darle el efecto de desgaste a las prendas

de mezclilla, es la aplicación química superficial que permite una oxidación
brindando un blanqueado localizado como su nombre lo indica.
- 32 -
Láser. Es la última tecnología para realizar efectos especiales, consiste en

someter a la prenda al lente de un rayo láser con el fin de conseguir un desgaste
de manera uniforme tanto en forma y profundidad, con la diferencia de que no
malogra el tejido, teniendo la ventaja de que se puede imprimir sobre la prenda
cualquier tipo de diseño.
Pinos. Es un efecto que se puede realizar en diferentes lugares de la prenda,

consiste en sujetar el tejido según el diseño requerido con grapas especiales para
lavandería, y quitarlas según el proceso de lavado requerido, el resultado es una
variación de tonos en el lugar aplicado, respecto a los lugares donde no se
utilizaron grapas
Trapeado. Proceso especial que consiste en tratar al tejido con productos

químicos oxidantes, cubriendo con estos toda la superficie de la prenda mediante
esponjas giratorias, este efecto da como resultado un blanqueado por toda la
superficie aplicada.
Pigmentado. Efecto similar al Localizado, con la diferencia de que se usa

pigmentos de diferentes colores.
Lijado. Efecto que consiste en someter a un lijado especial a la prenda de

algodón, en una máquina diseñada para colocar las prendas y lijar
automáticamente, este proceso brinda al tejido mayor suavidad al tacto y permite
mayor fijación de los reactivos de posteriores procesos de efectos especiales.
3.5.4 DESHILACHADO
Una vez que las prendas han sido devueltas al taller de confección , éstas son
pasadas a la sección de deshilachado, que consiste en cortar con una tijera los
hilos sobrantes de los pantalones que no hayan sido cortados en su confección
por los operarios, al mismo tiempo que las ayudantes van controlando e
inspeccionando las prendas, identificando y separando aquellas prendas que
hayan sido dañadas en la etapa del lavado o que tengan algunas fallas en su
confección para ser devueltas a los operarios a fin de corregir dichas fallas.
- 33 -
ANALISIS DE MAQUINARIA
La producción mensual promedio del taller oscila alrededor de 1200 prendas/mes,

este volumen de producción puede variar dependiendo de la dificultad de los
pantalones. Se cuenta con 5 operarios para la confección y 28 máquinas, de las
siguientes características:
Inventario de la maquinaria en el sector de confección

Cuadro 3.1
TIPO DE MÁQUINA MARCA CANTIDAD OBS.
Máquina Recta Juki 9 no funciona 1
Máquina Recta Siruba 3
Máquina 2 Agujas Juki 1
Máquina 2 Agujas Singer 1
Máquina 2 Agujas Siruba 1
Máquina Codo Unión Special 2
Máquina Overlock Siruba 2 1 es liviana
Máquina Overlock Juki 1
Máquina Pretinadora Kansai Special 2 no funciona 1
Máquina Collareta Pegasus 1
Máquina Atracadora Juki 2 no funciona 1
Máquina 20U Singer 1
Máquina Cortadora KM 2
TOTAL MÁQUINAS 28
La empresa actualmente se encuentra con maquinaria completa para la

confección de sus prendas, e inclusive se encuentran altamente subutilizadas.
Las máquinas con las que cuenta la empresa tienen un nivel óptimo debido a que
son máquinas de alto rendimiento.
- 34 -
3.6 MÉTODOS Y TIEMPOS
Debido a los diferentes niveles de producción entre los operarios existe igualmente
una variación en cuanto a los métodos y tiempos empleados, que de manera
general se puede concluir que no óptimos.
Se puede observar que la parte del cuerpo que más se emplea en la confección
son los pies y los dedos, como se puede observar en el informe de la guía de
análisis de trabajo.
Es así que los tiempos de producción entre un operario a otro puede variar de
forma muy considerable.
Entre las falencias en los métodos de trabajo y que repercuten en los tiempos de
producción podemos citar las siguientes:
¾ Transportes innecesarios de los materiales por todo el taller, debido a la

mala distribución de la maquinaria.
¾ Falta de orden, puesto que generalmente se encuentran prendas en el

suelo obstruyendo el libre movimiento dentro del taller.
¾ Muchas veces se provocan demoras al buscar elementos auxiliares por no

encontrarse en su respectivo lugar.
¾ Algunos operarios se presentan a trabajar con sus hijos pequeños que

significan pérdidas de tiempo al tener que atenderlos a ellos también.
El siguiente cuadro es un resumen de los tiempos de producción, tomando en

cuenta a 5 operarios.
- 35 -
Cuadro 3.2
Tiempos y Producción
Producción Producción Minutos
Producción Producción por Horas Producción por por
Promedio por Día Efectivas por Semana Nº de Operario Prenda
(Mes) (unid.) (unid.) (unid.) Operarios (día) (Unid.)
1200 46 5,75 300 5 9 10
3.8 ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
A continuación se harán observaciones generales a las diferentes secciones de la

empresa a fin de realizar observaciones relacionadas con las maquinarias y las
improductividades en el proceso productivo.
Corte
¾ Por lo que se puede observar esta sección no presenta grandes

deficiencias en lo que se refiere a malos métodos de trabajo que genere
improductividad.
¾ Los movimientos que involucran la producción de jeans por lo general no

son incómodos, siendo generalmente movimientos simples que realizan.
¾ No se realiza mucho esfuerzo físico o movimientos que involucren

levantamientos, a excepción de las ayudantes que constantemente están
trasladando productos en proceso de una estación a otra (Informe de la
Guía de Análisis del Trabajo )
¾ La máquina cortadora podría ocasionar accidentes, por lo que se

recomienda que se utilicen guantes de hierro en este proceso.
- 36 -
Confección
¾ En la sección de confección existen 28 máquinas de las cuales únicamente

se utilizan 18 máquinas, existiendo de esta forma una capacidad instalada
ociosa.
¾ Las herramientas de trabajo más empleadas son las tijeras y los piquetes
(Informe de la Guía de análisis de trabajo) y se puede observar que muchas
veces dichas herramientas no se encuentran en sus lugares respectivos y
en ocasiones se sufren pérdidas de tiempo porque los operarios tienen que
ir a buscarlos.
¾ En ocasiones los bolsillos traseros salen torcidos o fuera de su lugar, por lo

cual es recomendable marcar guías para la costura.
¾ Los operarios al no estar correctamente organizados no adquieren una

especialización en sus puestos de trabajo, por lo cual no alcanzan un buen
ritmo de trabajo.
3.9 CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad se realiza en la etapa del deshilachado y los criterios

empleados para realizar dicha inspección son:
¾ Daños ocasionados por el lavado como ser: costuras dañadas en la

prenda, pasadores desprendidos, etc.
¾ Costuras torcidas.
¾ Pretinas mal cerradas.
¾ Bolsillos traseros mal alineados.
¾ Faltas de punto de atraque
- 37 -
Las prendas que presenten algunas de las fallas anteriormente indicadas son
devueltas a los operarios para posteriormente se proceda a corregir dichas fallas.
En caso de que en una determinada prenda se halle alguna falla que no pueda ser
corregida por los operarios, dicha prenda no sale al mercado.
Debido a que el producto esta destinado a una clase social media-alta y el

mercado es muy exigente en este aspecto, se es riguroso en el control de calidad,
a pesar de no tener claros los parámetros a tomar en cuenta para dicho efecto, por
lo cual se realiza una inspección al 100 % del lote.
3.10 PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCION
La planificación de la producción se solía hacer de manera empírica sin ningún

parámetro de referencia, es decir en el caso de los pantalones según la época,
colores y diseños de moda. No se tomaba ninguno de estos aspectos.
Recientemente se cambio la forma es decir se basaba en la tendencia de la moda
y se trata de satisfacer a distintos sectores del mercado con diferentes clases de
productos, ahora se realiza una planificación tentativa la cual es aprobada y se da
curso a esta. También existen pedidos externos los cuales son planificados y
pueden variar la planificación mensual. También se introdujo lo que es un plan
anual de producción que esta compuesto por planificación por temporadas.
La planificación y control de la misma esta a cargo del jefe de producción, el cual

reporta avances en el trabajo. La planificación se la realiza en conjunto con las
personas relacionadas a la comercialización de las prendas.
3.11 CONDICIONES DE TRABAJO
A continuación se detalla las condiciones en las que se trabaja y/o los riesgos
ocupacionales para el trabajador:
¾ Alta concentración de partículas de algodón (motas) provenientes de la

tela mezclilla, cuya inhalación puede ocasionar Bisinosis y/o lesiones
serias a nivel de los pulmones y también puede ocasionar problemas de
- 38 -
vista. Al no existir una adecuada ventilación estas partículas quedan en

el ambiente de trabajo, las máquinas que generan una mayor
contaminación son las máquinas overlock y la cortadora.
¾ No existen equipos de seguridad industrial, y con lo único que se

cuentan en tema de ropa de trabajo son los barbijos que en la mayoría
de los casos no se emplean por diversos motivos, como ser la falta de
costumbre y porque nadie en el taller les exige que usen. (Informe de la
Guía de Análisis del Trabajo)
¾ La falta de mesas y la costumbre de no usarlas genera que todos los

productos en proceso se encuentren en el piso, y se corre riesgos de
tropezones o caídas así también como al levantarlos a la larga puede
ocasionar dolores de espalda y hernias.
¾ En épocas de verano al no existir un sistema de ventilación, lo que

sucede es que las paredes calientan y el ambiente dentro el taller se
pone pesado entonces por ende los trabajadores empiezan a sentirse
laxados y con sueño.
¾ Los descuidos de los trabajadores en el uso de las diferentes máquinas

puede causarles lesiones en los dedos.
¾ El ruido generado por las máquinas puede provocar daños auditivos en

los operarios y este debería ser un factor que se debe tomar en cuenta.
¾ La mala postura de los operarios por sentarse en asientos que no son

apropiados para trabajar, pueden provocar lumbalgias y problemas en
los riñones.
¾ Los desplazamientos que debe realizar el operario para trasladar los

bultos de producto en proceso de un lugar a otro ya sea a otra máquina
o a la sección de lavandería y almacén de productos terminados.
- 39 -
¾ La fatiga laboral que sienten los operarios se hace excesiva en horas de

la tarde generada por la tensión del calor, debido al tipo de
infraestructura del taller, posee paredes de adobe, ventanas pequeñas y
techos de calamina, generando concentraciones de calor; por lo que se
recomienda el uso de ventiladores y la instalación de extractores de aire.
(Informe de la Guía del Análisis del Trabajo)
3.12 MERCADO
La empresa dirige sus productos a un sector medio alto con una línea y con la otra
a un sector medio bajo.
Es por eso que la línea de jeans FOR YOU cuesta alrededor de los 40 – 50 $us en
solo en tiendas o boutiques exclusivas y no así en galerías del sector de la
“cancha”. La línea KAURA cuesta alrededor de los 25 – 30 $us en galerías y
centros comerciales más populares.
Los productos están distribuidos en el eje troncal de Bolivia es decir en

Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
La empresa también exporta productos a Argentina, Venezuela, EEUU, y también

realiza pedidos para grandes empresas y diseñadores.
La empresa cuenta con ventajas competitivas en relación a los demás productores

de jeans debido a que es la marca numero uno a nivel nacional en calidad y
diseños. Ya que fue premiada en diversas ocasiones.
La marca For You al ser la mas conocida a nivel nacional en cuestión de jeans
auspicia diferentes eventos en el medio.
- 40 -
3.13 ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION
ALMACENAMIENTO
Existen 2 almacenes de Productos terminados y de materia prima e insumos.
La persona encargada de estos almacenes cuenta con 2 personas para ayudar

en estos almacenes.
Los almacenes se encuentran dentro las instalaciones de la fábrica, cada uno con
su respectiva sección.
El registro de las salidas y entradas en ambos almacenes se lleva a cabo con un

programa computacional para facilitar el manejo.
El almacén de materia prima e insumos solo esta abierto de horas 16:00 a 19:00
siendo imposible tratar de planificar todas las salidas y emergencias en este
pequeño lapso, siendo este un problema para los costureros que retrasan su
trabajo debido a este inconveniente por que la encargada del almacén de insumos
alista los pedidos del taller donde siempre faltan botones, etiquetas, etc. Ya que
tampoco se cuenta con todo lo necesario en el almacén de insumos por que los
encargados de dicho almacén no hacen una planificación adecuada de los
requerimientos y en cambio solo hacen el pedido cuando ya no hay el insumo
requerido y así atrasan toda la cadena. Este es un punto que se tiene que mejorar
por que no todas las urgencias se pueden planificar en ese corto plazo en el que
esta abierto el almacén de insumos.
El almacén de Productos terminados esta abierto en horario de oficina en el cual

se reciben las prendas terminadas directamente desde el taller, se hace el
respectivo control y se alista para hacer los despachos a los destinos de las
prendas.
Por otra parte no existe un almacén de productos en proceso ya que el proceso

productivo no dura tanto tiempo como para que sea factible la creación de un
- 41 -
almacén de productos terminados. Los productos en proceso durante el proceso

se quedan dentro las instalaciones de la sección de confección.
INVENTARIOS
Los materiales con los cuales cuenta la fábrica son importados la mayoría desde
Brasil debido a que no existen en el medio insumos y materia prima de la calidad
que requieren los productos.
Hace unos cuantos meses por primera se realizo una planificación global de todo
el año y un presupuesto anual donde esta todos los insumos, sueldos, y otros
gastos.
La planificación de insumos no se la hace de forma planificada sino cada vez que

falta recién se hace el pedido, este es un error netamente de los encargados de
almacén. Para los pedidos externos se trabaja con las telas que se cuenta en
almacén ya que se trae en cantidad para cada temporada.
A parte de los problemas en la provisión de materiales, en las que por errores de

otras personas se retrasa la producción, también existe problemas en el
abastecimiento por que se dejan suministros incompletos o prácticamente no se
deja nada y los operarios tienen que esperar hasta la hora que llega la encargada
del almacén de insumos.
SALARIOS
El sistema de remuneración que se aplica a los costureros exclusivamente es “a

destajo” en el que se produce en cadena a diferencia que en los demás talleres de
confección que producen de forma individual. Del total de ganado por lote se
reparte según a las operaciones que hicieron cada operario es decir asignando
porcentajes.
A diferencia que en los demás talleres de confección, en este se paga mucho más
por el tema de calidad y complejidad de las prendas.
- 42 -
Cuadro 3.3
Salarios de los operarios
COSTO
TIPO PANTALON GENERO UNIT (Bs.)
CLASICO VARON 8
JUVENIL VARON 10 - 12
CLASICO MUJER 8
JUVENIL MUJER 10 - 12
FUENTE: COTEXCO
En otros talleres se cancela por prenda terminada un valor aproximado de 2.7

Bs. Y según la tabla podemos observar que un pantalón clásico supera en tres
veces más.
En el caso del corte tanto la encargada como los ayudantes tienen un salario
fijo de 1200 y 500 Bs. Respectivamente y a parte se paga por las
modificaciones que realizan en los moldes.
Cuadro 3.4
Escala de Precios de Patronaje
TODOS LOS MOLDES
TIPO
MOLDE MODIF. MODIF.
DE PRENDA
NUEVO GRANDE PEQUEÑA
Pantalón 180,00 80,00 45,00

Chamarra 260,00 110,00 50,00
Faldas mini 120,00 60,00 35,00
Camisas 160,00 60,00 35,00
Fuente: COTEXCO
En el caso de los ayudantes de costura y deshilachado tienen un sueldo fijo y

excepto los ayudantes de deshilachado que también ganan por prenda
limpiada.
La cancelación de los sueldos se realiza de forma mensual, sin embargo existe

los adelantos que no pueden pasar al 50 % de su sueldo total.
- 43 -
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO IV
MARCO TEÓRICO
4.1 PRODUCTIVIDAD
En la actualidad toda organización realiza estudios y aplicaciones para

aumentar su productividad, sin embargo frecuentemente se confunden los
términos productividad y producción.
La producción:
“se refiere a la actividad de producir bienes y/o servicios. Es la cantidad a

productos que se produjeron”1
La productividad:
“se refiere a la utilización eficiente de los recursos (insumos), al producir bienes y/o
servicios (productos). Es la razón entre la cantidad producida y los insumos dentro
de un periodo dado, considerando la calidad”2
La producción se refiere a algo más que solo “números de piezas”. La producción

real incorpora mediciones de niveles de servicio, de calidad y flexibilidad. La
productividad es por tanto una cantidad multidimensional que se mide de manera
imperfecta con razones simples.
Otros términos muy comunes y que suelen confundirse con son eficiencia, y
efectividad.
Eficiencia:
“es la obtención de fines con la mínima cantidad de recursos disponibles”3
1-4
SUMANTH J. David, Ingeniería y Administración de la Productividad, Mc Graw Hill
- 44 -
MARCO TEÓRICO
“es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar esperada”4
La razón más familiar de eficiencia es (entrada / salida)
Efectividad:
“es el grado en que se logran los objetivos”5
En otras palabras, la forma en que se obtiene un conjunto de resultados

refleja la efectividad, mientras que la forma en que se utilizan los recursos para
lograrlos se refiere a la eficiencia. La productividad es una combinación de ambas,
ya que la efectividad esta relacionada con el desempeño y la eficiencia con la
utilización de recursos.
Producción obtenida desempeño alcanzado

Índice de productividad = =
Insumo gastado recurso obtenido
f(efectividad) salida
= = efectividad *
f(eficiencia) entrada
4.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD
De acuerdo a nuestra disciplina es primordial identificar los factores que

afectan la productividad, algunos de estos son:
4.2.1 Factores Internos:
¾ Terrenos y edificios
¾ Materiales
¾ Energía
¾ Máquinas y equipo
5
- 45 -
MARCO TEÓRICO
¾ Recurso humano
¾ Métodos de trabajo
4.2.2 Factores Externos:
¾ Disponibilidad de materiales o materias primas.
¾ Mano de obra calificada
¾ Políticas estatales relativas a tributación y aranceles
¾ Infraestructura existente
¾ Disponibilidad de capital e intereses
¾ Medidas de ajuste aplicadas
Una forma de mejorar la productividad consiste en realizar un cambio constructivo

en los métodos, los procedimientos o los equipos, con los cuales se llevan a cabo
los resultados. Algunos ejemplos son:
• La Automatización de los procesos manuales
• La instalación de sistemas de ventilación
• La disminución del manejo del producto
• La eliminación de tiempos de espera
• Proporcionar mantenimiento preventivo como correctivo
La productividad no es una medida de producción ni de la cantidad que se ha

fabricado. Es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos
para cumplir con los resultados específicos deseables.
- 46 -
MARCO TEÓRICO
Toda organización trata de minimizar sus costos y a la vez aumentar sus

utilidades, esto lo lograrán aumentando su productividad. Por lo que la Ingeniería
de Métodos representa un camino para llegar a cubrir los objetivos
preestablecidos.
4.3 EL CICLO DE PRODUCTIVIDAD
En la figura 4.1 se muestra un esquema del ciclo productivo. En un tiempo dado,

una empresa que se encuentra con un “programa de productividad”, puede estar
en una de las 4 fases o etapas: medición de la productividad, evaluación de la
productividad, planeación de la productividad y mejoramiento de la productividad.
Figura 4.1
Ciclo de la productividad
Medición de la
productividad
Evaluación de la
Mejoramiento de productividad
la productividad
Plantación de la
productividad
FUENTE: SUMANTH J. David, ingeniería y administración de la

productividad
- 47 -
MARCO TEÓRICO
Una empresa que por primera vez, inicia un programa formal de productividad,
puede comenzar por medir la productividad. Una vez que se han medido los
niveles productivos, tienen que evaluarse o compararse con los valores planeados.
Con base en nuestra evaluación, se planean metas para estos niveles de
productividad, tanto a corto plazo como a largo plazo. Para lograr estas metas se
llevan a cabo mejoras formales
La diversidad de producto puede conducir a una mayor productividad, a través de

un aumento en las ventas y en las economías de escala. Pero la diversidad de
producto puede reducir también la productividad, al enfocarse en el proceso y
olvidarse de las operaciones.
Las ideas que pueden utilizarse para mejorar la productividad, en el diseño del
proceso, incluyen flujo de proceso, automatización, equipo y selección de tipos de
proceso. Si el tipo de proceso no se selecciona adecuadamente de acuerdo al
producto y mercado, pueden resultar deficiencias. Dentro de un proceso dado,
existen muchas formas de organizar el flujo de información, el material y los
clientes. Estos flujos se pueden mejorar con nuevos equipos o por análisis reflujo
de procesos, con incrementos resultantes en la productividad.
4.4 PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
En tanto que muchas empresas que creen que la productividad debe mejorarse
con frecuencia, tienen problemas para empezar.
Ningún programa de mejoramiento de la productividad puede tener éxito sin las

siguientes importantes características: medición de la productividad, compromiso
organizacional y retroalimentación.
Algunos de los pasos que se deben seguir para lograr las mediciones, el
compromiso y la retroalimentación en un programa de mejoramiento de la
productividad son los siguientes:
- 48 -
MARCO TEÓRICO
1. desarrollar mediciones de la productividad en todos los niveles de la

organización.
2. establecer objetivos para el mejoramiento de la productividad, en

términos de las mediciones establecidas
3. desarrollar planes para alcanzar las metas
4. poner en marcha el plan
5. medir resultados
El enfoque explicado anteriormente no solo se aplica a la productividad, sino

también a la calidad el dinero y otros factores controlables.
4.5 TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
En el estudio exhaustivo de la literatura se catalogaron más de 50 técnicas de

mejoramiento de la productividad. Se hizo la clasificación en cinco tipos básicos:
basados en la tecnología, basados en los materiales, basados en la mano de obra
(trabajadores), basados en el producto y basados en las tareas (procesos).
Una lista de lo que comprenden estas técnicas de mejoramiento de la

productividad se detallan en la figura 4.2, cualquier otra puede clasificar dentro de
estas 5 categorías básicas.
Las categorías abarcan las técnicas basadas en ingeniería industrial tradicional,

comercialización, sistemas de control, investigación de operaciones, ingeniería en
computación, administración, psicología, ciencias del comportamiento y muchas
otras disciplinas
- 49 -
MARCO TEÓRICO
Figura 4.2
Técnicas de mejoramiento de productividad
Diseño Asistido por Computador (CAD)
Manufactura Asistida por Computador (CAM)
CAM integrado
Robótica
TÉCNICAS BASADAS Tecnología de rayo Láser
EN LA Tecnología de grupos
Gráficas en computadora
TECNOLOGÍA
Emulación
Administración de Mantenimiento
Reconstrucción de maquinaria
Conservación de energía
Control de inventarios
Planeación de requerimientos de materiales
TÉCNICAS BASADAS (MRP)
Administración de materiales
EN LOS Control de Calidad
MATERIALES Mejoramiento de sistemas de manejo de
materiales
Reutilización y reciclado de materiales
TÉCNICAS DE
Incentivos individuales (financieros)
MEJORAMIENTO Incentivos financieros (grupales)
Previsión social-Promoción de empleados
PRODUCTIVO Agrupamiento del trabajo - Rotación del
trabajo
TÉCNICAS BASADAS Participación del trabajador
Desarrollo de habilidades
EN LA Administración por objetivos
MANO DE OBRA Curva de aprendizaje - Comunicación
Mejoramiento de condiciones de trabajo
Capacitación - Educación
Supervisión de la calidad – Reconocimiento
Penalizaciones - Círculos de Calidad
Cero defectos
Ingeniería del valor

Diversificación de productos
TÉCNICAS BASADAS Simplificación del trabajo
EN EL Investigación y desarrollo (I&D)
Estandarización del producto
PRODUCTO Mejoramiento en la confiabilidad del producto
Publicidad y Promoción
Ingeniería de métodos / Estudio de métodos

Medición del trabajo
Diseño del trabajo
TÉCNICAS BASADAS Evaluación del trabajo
EN LAS Diseño de la seguridad del trabajo
Ingeniería de factores humanos (ergonomía)
TAREAS
Programación de la producción
Procesamiento de datos por computadora
MAYOR
PRODUCTIVIDAD
FUENTE: SUMANTH J. David, Ingeniería y Administración de productividad.
- 50 -
MARCO TEÓRICO
Para mejorar la productividad total de una organización y reducir los costos

globales de un producto o servicio al grado máximo posible se debe tener un
marco referencial sistemático para determinar realmente cual de las 50 técnicas se
debe usar, cuando y por qué. Por lo que el mejoramiento de la productividad debe
basarse en una selección científica de un conjunto de técnicas.
4.6 ESTUDIO DEL TRABAJO
Se entiende por estudio del trabajo, genéricamente, “ciertas

técnicas, y en particular el estudio de métodos y la medición del
trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos
sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los
factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación
estudiada, con el fin de efectuar mejoras.”66
El estudio del trabajo, esta directamente relacionado con la productividad, puesto

que sirve para obtener una producción mayor a partir de una cantidad de recursos
dada, manteniendo constantes o aumentando apenas las inversiones de capital.
Por tanto el estudio del trabajo es un medio directo para aumentar la productividad,
recurriendo poco o nada a inversiones suplementarias de capital.
La medición del trabajo y el estudio de métodos tienen sus raíces en la actividad

de la administración científica. Frederick Taylor mejoró los métodos de trabajo,
mediante el estudio detallado de movimientos y fue el primero en utilizar el
cronómetro para medir el trabajo. Otra de las contribuciones de Taylor fue la idea
de que el estándar de producción (por ejemplo minutos por pieza) debe
establecerse por cada trabajo. Un estándar determina la cantidad de salida
esperada de producción de un trabajador y se utiliza para planear y controlar los
costos directos de la mano de obra.
6
OIT, Introducción al Estudio del Trabajo, Limusa, México
- 51 -
MARCO TEÓRICO
En los estudios fundamentales de métodos radica la mayoría de las mejoras

resultantes de la medición del trabajo. No obstante de que los estándares de
tiempo se utilizan para propósitos de control administrativos, los estándares por si
solos no mejoran la eficiencia.
En una época donde el control se ejerce sobre los trabajadores, y se utilizan

nuevos sistemas de producción, tales como “Justo a Tiempo” (JIT) y “Control de
Mando Integral” (CIM), se deben encontrar nuevas formas de medir el trabajo y
mejorar los métodos. La administración ya no puede seguir asumiendo el hecho de
que simplemente debe establecer estándares para un trabajo que carece de
potencial de motivación.
También se pueden obtener estándares en la forma de sistemas JIT y CIM de hoy

en día y algunas veces el costo de establecer los estándares puede ser mayor que
el valor de la mano de obra bajo control. Entonces la administración debe buscar
continuamente el uso apropiado de las técnicas de medición del trabajo.
La relación entre las dos técnicas de estudio de trabajo, se representa

esquemáticamente en la figura 4.3. El estudio de métodos y la medición del
trabajo están estrechamente ligados entre si.
El primero se usa para reducir el contenido de trabajo de la tarea u operación,

mientras que la segunda sirve sobre todo para investigar y reducir el consiguiente
tiempo improductivo, y para fijar después las normas de tiempo de la operación
cuando se efectué perfeccionada ideada gracias al estudio de métodos.
- 52 -
MARCO TEÓRICO
Figura 4.3
Técnicas del Estudio del Trabajo
FUENTE: OFICINA internacional del trabajo.
- 53 -
MARCO TEÓRICO
4.7 PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA EL ESTUDIO DEL TRABAJO
Para realizar un estudio del trabajo completo es preciso recorrer 8 pasos

fundamentales:
1. Seleccionar el trabajo o proceso a estudiar
2. Registrar por observación directa cuanto sucede utilizando las técnicas

más apropiadas (que explicaremos más adelante) y disponiendo de los
datos en forma más cómoda para analizarlos.
3. Examinar los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si

se justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el lugar
donde se lleva a cabo; el orden en que se ejecuta, y los medios
empleados.
4. Idear el método más económico tomando en cuenta todas las

circunstancias.
5. Medir la cantidad de trabajo que exige el método elegido y calcular el

tiempo y tipo que lleva hacerlo.
6. Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente, para que pueda ser

identificado en todo momento.
7. Implantar el nuevo método como práctica general aceptada con el

tiempo fijado.
8. Mantener en uso la nueva practica mediante procedimientos de control

adecuado.
Las etapas 1, 2 y 3 son inevitables, ya se emplee la técnica del estudio de

métodos o la medición del trabajo, la etapa 4 forma parte del estudio de métodos
corriente, mientras que la etapa 5 exige la medición del trabajo.
- 54 -
MARCO TEÓRICO
4.8 ESTUDIO DE METODOS:
El estudio de métodos, es “el registro y examen critico sistemáticos de los

modos existentes y proyectando de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear
y aplicar métodos más sencillos y eficaces de reducir los costos.”7
El estudio de métodos, es “un procedimiento sistemático para eliminar, combinar o

reducir el contenido de la tarea en el trabajo.”87
En su mayor parte el objetivo primordial al aplicar el estudio de métodos es reducir

el tiempo que toma llevar a cabo una tarea. Por supuesto, con frecuencia surgen
otros beneficios de la aplicación de esta técnica. Estos beneficios, son la
eliminación de componentes innecesarios, la reducción en los consumos de
energía, la reducción de costos de capital y la reducción de los insumos de otros
gastos.
Los fines del estudio de métodos son:
• mejorar los procesos y los procedimientos
• mejorar la disposición de la fábrica
• economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria
• mejorar la utilización de materiales, máquinas, herramientas y mano de

obra
• crear mejores condiciones de trabajo
7
8
SUMANTH J. David, Ingeniería y Administración de la Productividad
- 55 -
MARCO TEÓRICO
4.8.1 Procedimiento para el estudio de métodos
El procedimiento de un estudio de métodos están consiste en 6 pasos conocidos:
1. Seleccionar el trabajo o proceso a estudiar.
2. Registrar o recolectar todos los datos relevantes acerca de

la tarea o proceso, utilizando las técnicas más apropiadas y
disponiendo de los datos en la forma más cómoda para
analizarlos.
3. Evaluar (analizar) los hechos registrados, preguntándose si

se justifica lo que se hace, según el propósito de la
actividad, el lugar donde se lleva a cabo, el orden en que
se ejecuta, quién lo ejecuta y los medios empleados,
además se analizan las alternativas para eliminar,
combinar o reducir el contenido de trabajo de las tareas.
4. Desarrollar (idear y describir) un procedimiento mejor para

realizar la operación.
5. Instalar (implantar) el nuevo procedimiento.
6. Mantener en uso el nuevo procedimiento hasta que se

desarrolle un método aun mejorado.
Estas etapas se deben llevar a cabo uno a la vez, es decir que no se debe pasar al
siguiente, hasta completar el anterior.
- 56 -
MARCO TEÓRICO
Figura 4.4
Etapas del Estudio de Métodos
ESTUDIO DE
METODOS
El trabajo cuyo estudio

SELECCIONAR puede originar ventajas
económicas
Cursograma Sinóptico
Cursograma Analítico
EVALUAR REGISTRAR Diagrama de Actividades Múltiples
Diagrama de Recorrido
Toda la información y
documentación obtenida para
ANALIZAR eliminar, combinar o reducir el
contenido del trabajo
IDEAR Un proyecto de método mejorado
DESARROLLAR
El proceso, disposición, calidad,

DEFINIR equipo y condiciones de trabajo
El método mejorado disponiendo,

INSTALAR IMPLANTAR planeando y aplicando
MANTENER EN Comprobar a intervalos regulares

USO si se utiliza el método definido
FUENTE: OIT, Introducción al Estudio del Trabajo
- 57 -
MARCO TEÓRICO
A continuación se da un procedimiento más formal paso a paso de cada una de

estas etapas.
a) Seleccionar.-
Se elige un trabajo que:
1°) sea necesario
2°) valga la pena mejorar
3°) tal vez de problemas.
• Cuello de botellas
• Sea lento
• Requiera recolectar materiales, herramientas y otros
• Tenga costos demasiado altos
En general es muy amplia la gama de tareas a las que se puede aplicar el estudio
de métodos en cualquier fábrica o lugar de trabajo, por lo que las posibilidades de
selección pueden ser sobre:
1. Sobre ciclo completo de producción
2. disposición de la planta
3. trayectoria de materiales
4. cómo se mueven los trabajadores
5. analizar sobre la manipulación de los materiales
6. analizar sobre los lugares de trabajo
- 58 -
MARCO TEÓRICO
7. coordinar el trabajo de grupos
8. línea de producción
9. el trabajo de máquinas operadas por un operados
10. analizar los movimientos de robot industriales.
Señalemos que en el curso de una sola investigación, es posible aplicar dos o más
de dichas técnicas.
La selección se la realiza considerando 3 factores importantes.
A. Técnicos
B. Económicos y
C. Humanos
Técnicos: las consideraciones de orden técnicos suelen ser evidentes. Lo más

importante es cerciorarse de que se cuenta con los técnicos necesarios para el
estudio. Se refiere a los factores en planta, este factor nos permite constituir una
limitante a la selección que podemos hacer en muchos de los casos; originan y
descartan algún trabajo.
Económicos: las consideraciones de orden económico son importantes en todas

las etapas, en este análisis se consideran:
Grandes desplazamientos de materiales

Preparación para empleo de M.O.
Operaciones que duren mucho tiempo
Operaciones y tareas peligrosas.
Humanos: las consideraciones humanas merecen mayor atención, pues es

preciso imaginar por anticipado los sentimientos e impresiones que despertará el
cambio de métodos.
- 59 -
MARCO TEÓRICO
b) Registrar.-
Se hacen gráficos y diagramas del método actual.
1°) se reúne todos los hechos sobre el método actual
2°) se usa las herramientas de simplificación del trabajo (gráficos y

diagramas)
3°) se grafica el caso real sobre el trabajo, no se confié en la memoria.
Las técnicas más corrientes de registro son los gráficos y diagramas detallados a
continuación
1. GRAFICOS que indican la SUCESION de los hechos.
Cursograma sinóptico del proceso

Cursograma analítico del operario
Cursograma analítico del material
Cursograma analítico del equipo o maquinaria
Diagrama bimanual
2. GRAFICOS con ESCALA DE TIEMPO
Diagrama de actividades múltiples operario – máquina (DAMON)

Diagrama de actividades múltiples de equipo de trabajo (DAME)
3. DIAGRAMAS que indican MOVIMIENTO
Diagrama de recorrido
Diagrama de hilos
Ciclograma
Cronociclograma
Grafico de trayectoria.
- 60 -
MARCO TEÓRICO
Los gráficos que indican la sucesión de los hechos, son los que sirven para
consignar una sucesión de hechos o acontecimientos en el orden en que ocurren,
pero sin reproducirlos a escala.
Los gráficos con escala de tiempo, son los que registran los sucesos, también en
el orden en que estos ocurren, pero indicando su escala en el tiempo, de modo
que se observe mejor la acción mutua de sucesos relacionados entre si.
Los diagramas y gráficos que indican movimiento, sirven para indicar el

movimiento más claramente de lo que es posible hacerlo en los que figuran en las
partes 1 y 2. Por lo general no dan tantas indicaciones como éstos y sirven más
bien para completarlos que para reemplazarlos.
Símbolos empleados en los curso gramas:
- 61 -
MARCO TEÓRICO
c) Evaluar (analizar)
Se pone en duda cada detalle, se desarrolla sugerencias de mejoramiento,
1°) mantener una mente abierta
2°) no se intente pensar en esta paso por que algo no funcionará; sólo como
pueden funcionar como otras posibilidades
3°) procedimiento
1. primero se pone en duda todo el trabajo
2. después se trabaja en los detalles de “hacer”
3. después se pone en duda cada detalle
4°) en cada paso
1. primero se intenta eliminar
2. después se intenta cambiar
3. después se intenta cambiar la secuencia
4. por último se intenta simplificar
5°) no se deje este paso hasta agotar todas las posibilidades
Para poder eliminar, combinar o reducir el contenido de trabajo de las

tareas se conocen dos metodologías:
1. las 10 estrategias de análisis de las operaciones

(Westinghouse)
2. la técnica del interrogatorio
- 62 -
MARCO TEÓRICO
1. Las 10 estrategias de Westinghouse.-
Es una técnica con un análisis general para el mejoramiento del proceso

productivo
Contempla los siguientes aspectos:
1. Finalidad de la operación
2. Diseño de la parte (producto)
3. Tolerancias y especificaciones
4. Materiales
5. Procesos de fabricación
6. La preparación y herramental
7. Condiciones de trabajo
8. Manipulación de los materiales
9. Disposición de la planta
10. Principio de la economía de movimientos
El desarrollo de este acápite comprende también el idear y describir la nueva

disposición en planta y las condiciones de trabajo, por lo que se hace una
descripción breve de ambos aspectos.
4.9 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
La distribución en planta implica la ordenación física y racional de los elementos

productivos garantizando su flujo óptimo al más bajo costo. Esta ordenación, ya
practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el
movimiento del material, almacenamiento, máquinas, equipos de trabajo,
- 63 -
MARCO TEÓRICO
trabajadores y todas las otras actividades o servicios.
En líneas generales la Distribución en Planta persigue dos intereses: un interés

económico, con el que se busca aumentar la producción y reducir costos; y
un interés social con el que se busca darle seguridad al trabajador y satisfacción
por el trabajo que realiza.
4.9.1 Ventajas de una Eficiente Distribución en Planta
Las ventajas que resultan de una eficiente distribución en planta que no sólo
abarque la ordenación más económica de las áreas de trabajo y equipo sino
también una ordenación segura y satisfactoria para los empleados, son las
siguientes:
1.- Se reducen los riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes

de trabajo, eliminándose lugares inseguros, pasos peligrosos y materiales
en los pasillos.
2.- Se mejora la moral y se da mayor satisfacción al obrero, evitando áreas

incómodas y que hacen tedioso el trabajo para el personal.
3.- Se aumenta la producción, ya que cuanto más perfecta es una

distribución se disminuyen los tiempos de proceso y se aceleran los flujos.
4.- Se obtiene un menor número de retrasos, reduciéndose y eliminándose

los tiempos de espera, al equilibrar los tiempos de trabajo y cargas de cada
departamento.
5.- Se obtiene un ahorro de espacio, al disminuirse las distancias de

recorrido y eliminarse pasillos inútiles y materiales en espera.
6.- Se reduce el manejo de materiales distribuyendo por procesos y

diseñando líneas de montaje.
7.- Se utiliza mejor la maquinaria, la mano de obra y los servicios.

- 64 -
MARCO TEÓRICO
8.- Se reduce el material en proceso.
9.- Se facilitan las tareas de vigilancia y control, ubicando adecuadamente

los puestos de supervisión de manera que se tenga una completa visión de
la zona de trabajo y de los puntos de demora.
10.- Se reducen los riesgos de deterioro del material y se aumenta la

calidad del producto, separando las operaciones que son nocivas unas a
otras
11.- Se facilita el ajuste al variar las condiciones. Es decir al prever las

ampliaciones, los aumentos de demanda o reducciones del mercado se
eliminan los inconvenientes de las expansiones o disminuciones de la
planta.
12.- Se mejora y facilita el control de costos, al reunir procesos similares,

que facilitan la contabilidad de costos.
13.- Se obtienen mejores condiciones sanitarias, que son indispensables

tanto para la calidad de los productos, como para favorecer la salud de los
empleados.
4.9.2 Principios Básicos de la Distribución en Planta
Con el fin de obtener la Distribución más eficiente de una manera sistemática, es

preciso considerar los siguientes seis principios básicos:
1. Principio de la integración de conjunto.
La distribución óptima será aquella que integre al hombre, materiales, máquinas y

cualquier otro factor de la manera más racional posible, de tal manera que
funcionen como un equipo único. No es suficiente conseguir una distribución
adecuada para cada área, sino que debe ser también adecuada para otras áreas
que tengan que ver indirectamente con ella.
- 65 -
MARCO TEÓRICO
2. Principio de la mínima distancia recorrida.
En igualdad de circunstancias, será aquella mejor distribución la que permita mover

el material a la distancia más corta posible entre operaciones consecutivas.
Al trasladar el material se debe procurar el ahorro, reduciendo las distancias de

recorrido; esto significa que se debe tratar de colocar operaciones sucesivas
inmediatamente adyacentes unas a otras.
3. Principio de la circulación o recorrido.
En igualdad de circunstancias, será mejor aquella distribución que tenga ordenadas

las áreas de trabajo en la misma secuencia en que se transforman o montan
los materiales.
Este es un complemento del principio de la mínima distancia y significa que el

material se moverá progresivamente de cada operación a la siguiente, sin que
existan retrocesos o movimientos transversales, buscando un progreso constante
hacia su terminación sin interrupciones e interferencias. Esto no implica que el
material tenga que desplazarse siempre en línea recta, ni limita el movimiento en
una sola dirección.
4. Principio del espacio cúbico.
En igualdad de circunstancias, será más económica aquella distribución que utilice

los espacios horizontales y verticales, ya que se obtienen ahorros de espacio.
Una buena distribución es aquella que aprovecha las tres dimensiones en igual
forma.
5. Principio de satisfacción y seguridad
Será aquella mejor distribución la que proporcione a los trabajadores seguridad y

- 66 -
MARCO TEÓRICO
confianza para el trabajo satisfactorio de los mismos.
La seguridad es un factor de gran importancia, una distribución nunca puede ser

efectiva si somete a los trabajadores a riesgos o accidentes.
6. Principio de flexibilidad
La distribución en planta más efectiva, será aquella que pueda ser ajustada o
reordenada con el mínimo de inconvenientes y al costo más bajo posible.
Las plantas pierden a menudo dinero al no poder adaptar sus sistemas de

producción con rapidez a los cambios constantes del entorno, de ahí que la
importancia de este principio es cada vez mayor.
Determinar la disposición de una fábrica, “es colocar las máquinas y demás

equipos de la manera que permite a los materiales avanzar con mayor facilidad, al
costo más bajo y con el mínimo de manipulación, desde que se reciben las
materias primas, hasta que se despachen los productos terminados”
Existen 4 sistemas principales de disposición que se pueden tomar en cuenta, al

idear una nueva disposición en planta, estos son:
Disposición por producto o en línea, denominada también como “producción en

cadena”. En este caso todo el equipo y la maquinaria necesarios para fabricar
determinado producto se agrupan en una misma zona y se ordenan de acuerdo
con el proceso de fabricación.
Disposición con componente principal fijo, en que el material que se debe

elaborar no se desplaza en la fábrica, sino que permanece en un solo lugar y por
lo tanto toda la máquina y demás equipos necesarios se llevan hacia el.
Disposición por proceso o función, en que todas las operaciones de la misma

naturaleza están agrupadas.
- 67 -
MARCO TEÓRICO
Disposición por grupo, o que posibilita la aplicación de métodos de producción

por grupos.
Al idear la disposición de una fábrica o zona de trabajo deben adoptarse las

siguientes medidas:
1. Determinar el equipo y maquinaria necesarios para la fabricación en

función del tipo de producto o productos.
2. Fijar el número de unidades de cada máquina y tipo de equipo necesarios

para fabricar cada producto en función del volumen de ventas
3. Determinar el espacio necesario para la maquinaria calculando las

dimensiones de cada máquina y multiplicándose por el número de
máquinas requeridas.
4. Prever espacio para almacenes, productos en curso de fabricación y

equipo para la manipulación de materiales.
5. Prever espacio adicional para servicios auxiliares
6. Calcular el espacio total requerido para la fábrica asumiendo el espacio

necesario para la máquina y equipo y el espacio necesario para
almacenamiento y servicios auxiliares.
7. Distribuir los diferentes departamentos con sus respectivas zonas de

trabajo de modo que el recorrido del trabajo sea el más económico posible.
8. Establecer el plano del edificio teniendo en cuenta sobre todo la

ubicación de las zonas de trabajo, áreas de almacenamiento y servicios
auxiliares.
9. Determinar el tamaño y disposición del terreno exterior a la fábrica,

atribuyendo espacio suplementario para acarpamiento, recepción,
expedición y zonas verdes.
- 68 -
MARCO TEÓRICO
4.9.3 Descripción del puesto de trabajo.
El ambiente de trabajo se caracteriza por la interacción entre los siguientes

elementos:
• El trabajador con los atributos de estatura, anchuras, fuerza, rangos

de movimiento, intelecto, educación, expectativas y otras características
físicas y mentales.
• El puesto de trabajo que comprende: las herramientas, mobiliario,

paneles de indicadores y controles y otros objetos de trabajo.
• El ambiente de trabajo que comprende la temperatura, iluminación,

ruido, vibraciones y otras cualidades atmosféricas.
La interacción de estos aspectos determina la manera por la cual se desempeña

una tarea y de sus demandas físicas
Las condiciones de trabajo juegan un papel primordial en el

desempeño de las actividades que realizar el trabajador, debido a que estas
influyen tanto psicológica como físicamente, y pueden poner en peligro su
integridad.
Cuando las condiciones de trabajo, no son adecuadas o no se cuenta con

la protección correspondiente que se requiere en la actividad, se puede
generar las siguientes consecuencias:
• Aumento de la fatiga
• Aumento de los accidentes de trabajo
- 69 -
MARCO TEÓRICO
• Aumento de las enfermedades profesionales
• Disminución del rendimiento
• Aumento de la tensión nerviosa
• Disminución de la producción
• Insatisfacción y desinterés en el trabajo, etc.
La disminución de la productividad, el aumento de las piezas defectuosas y

desperdicios de fabricación, entre otras causas son imputables a la fatiga.
Esta se puede definir como aquel efecto de trabajo sobre la mente y el
cuerpo del individuo que tiende a disminuir la cantidad o la calidad de su
fatiga es sólo una de las numerosas fuerzas que pueden reducir la capacidad
productora.
El individuo se enfrenta a problemas como: temperatura, humedad, ruido y

vibraciones, iluminación y fuerzas de aceleración y desequilibrio, etc. a
continuación se explica cada uno de los factores más comunes que afectan
el desempeño del individuo.
4.10.1 Temperatura.
Influye en el bienestar, confort, rendimiento y seguridad de los trabajadores,

el excesivo calor produce fatiga, necesitándose más tiempo de
recuperación o descanso que si se tratase de una temperatura normal. Sus
efectos varían de acuerdo a la humedad del ambiente.
La lucha contra la temperatura excesiva comprende la orientación del

edificio o del taller industrial, su tamaño, la densidad de máquinas y la
proyección de talleres industriales con mayor ventilación, más el uso de
trajes adaptados al calor y medios de protección personal a base de
asbesto, aluminio, en formas diversas. El frío también perjudica al trabajador
- 70 -
MARCO TEÓRICO
ya que las temperaturas bajas le hacen perder agilidad, sensibilidad y precisión

en las manos.
Por lo general, se debe crear un entorno cuyas condiciones corresponden a

una zona de confort: 18 ºC es una temperatura óptima.
La temperatura interna óptima de 18 ºC debe conjugarse con la

temperatura externa, lo que da como recomendables las siguientes zonas de
confort: Verano: 18 a 24 ºC
Invierno: 17 a 22 ºC
4.10.2 Ruido.
Las operaciones sumamente mecanizadas, la aceleración del ritmo de las

máquinas, la densidad de la máquina en el lugar de trabajo, y hasta hace
poco tiempo, la falta de conocimiento detallado sobre las molestias y los
riesgos debidos al ruido han sido causa de que en muchas fábricas los
trabajadores hayan estado expuestos a niveles de ruido que
actualmente se consideran excesivos.
El primer paso que hay que dar para disminuir los ruidos es medirlos. Se ha
estandarizado una unidad decibel y se ha construido un instrumento para
registrar los sonidos en esa unidad. De acuerdo a la definición de la
Colección Científica de Sonido y Audición, el sonido se produce cuando un
cuerpo se mueve de un lado a otro con suficiente rapidez para enviar una onda a
través del medio en el que está vibrando, sin embargo, el sonido, como sensación,
debe ser recibido por el oído y transmitido al cerebro.
El decibel, cuya abreviación es dB, se define como la variación más pequeña que
el oído puede descubrir en el nivel del sonido. Cero decibeles es el umbral de la
audición y 120 decibeles del dolor.
- 71 -
MARCO TEÓRICO
En sí no existe una definición rígida del ruido, pero tal fenómeno causa en
el organismo humano:
• Efectos patológicos
• Fatiga
• Estados de confusión, efectos psicológicos
• Que el trabajador no perciba un peligro inminente
No todos los individuos tienen la misma resistencia al ruido, algunos

son hipersensibles al mismo. La experiencia indica que cualquier ruido
superior a 90 decibeles perjudica.
La siguiente tabla del nivel sonoro recomendable puede servir de punto

de referencia para diseñar áreas de trabajo.
AMBIENTE DB
Sala de Clase (teórica) 40
Talleres (sala de costura) 50 – 80
4.10.3 Iluminación
La deficiencia en el alumbrado es responsable del 10 al 15% de la energía

nerviosa total gastada en el trabajo, además se calcula que el 80% de la
información requerida para ejecutar un trabajo se adquiere por la vista. Los
músculos del ojo se cansan fácilmente si se les obliga a dilatarse y
contraerse con demasiada frecuencia, como sucede cuando hay que realizar la
labor con el alumbrado producido por las luces locales muy potentes. El
alumbrado general es conveniente porque disminuye la fatiga visual, la
irritación mental y la inseguridad en los movimientos, por otra parte,
contribuye a hacer más agradable el medio en que se trabaja.
- 72 -
MARCO TEÓRICO
Debe instalarse cubiertas regulables en todas las ventanas en las que dé el

sol, con el fin de evitar el calor excesivo y deslumbramiento. Se ha
establecido estándares de la intensidad de la iluminación artificial para todas
las clases de trabajo y a estos estándares habrá que atenerse si se desea
obtenerse la producción máxima.
El concepto de iluminación natural hace retroceder al tema del emplazamiento,

construcción y orientación de los locales de trabajo. En la iluminación con
luz solar los preceptos son:
Que sea suficiente en relación con la superficie del local
Que no provoque deslumbramiento ni contrastes marcados en las sombras,

a fin de evitarlo se acostumbra recurrir a la orientación de locales.
La visión es producida por la operación coordinada de dos factores: fisiológico (la

vista) y la energía radiante natural o artificial (ondas de luz de longitud tal que sea
perceptibles a las cuales el ojo, en combinación con el cerebro, transforma
en visión).
La luz Solar puede controlarse mediante pantallas, primas, cristales, etc.

además, hay cuatro factores fundamentales y variables involucrados en la
habilidad de ver: tamaño del objeto, contraste, brillo y tiempo de exposición.
La iluminación es un importante factor de seguridad para el trabajador. Una

iluminación suficiente aumentar la máxima la producción y reduce la ineficiencia y
el números de accidentes.
Entre estos defectos de la iluminación están: El deslumbramiento.
El reflejo de un brillo intenso. Las sombras.
Físicamente la iluminación es necesariamente para la realización del trabajo,

su concepto está en función de:
- 73 -
MARCO TEÓRICO
Las necesidades de la tarea.
Contraste entre la iluminación que requiere la tarea y el ambiente de trabajo. Evitar

destellos a la fuente luminosa y a la superficie de trabajo.
Sociológicamente la iluminación ambiental crea impresiones que se

extiende entre la tranquilidad y la excitación. En este sentido el uso de la
luz solar es deseable, no sólo desde el punto de vista económico, sino para
facilitar una mayor eficacia personal. Se puede llegar a la irritabilidad
permaneciendo mucho tiempo sin ver la luz del día.
Los accidentes por iluminación suceden debido principalmente a dos errores

básicos:
Dirigidos los rayos luminosos hacia el observador, en vez de dirigirlos hacia el

objeto
Concebir el sistema general de iluminación para interior sin considerar los arreglos
posteriores: todo el cuerpo, como las personas, absorben rayos luminosos.
4.10.4 La fuente de luz artificial que se debe emplear
En la industria de confecciones debe emplearse el fluorescente. Lámpara

fluorescente es tres veces más eficiente que las de filamento consistente en un
tubo con vapor de mercurio a baja presión a través del que fluye la
corriente, originando radiaciones no visibles que activan el recubrimiento
fosforescente del interior del tubo convirtiendo la energía en luz visible. Las
radiaciones perjudiciales para la vista son filtradas por la composición de la pared
del tubo.
4.10.5 Unidades de iluminación
Principalmente existen dos unidades de iluminación las cuales son las siguientes:
- 74 -
MARCO TEÓRICO
4.10.5.1 Lumen.
Unidad de flujo luminoso: corresponde a la cantidad de flujo luminoso

emitido por un punto luminoso cuya intensidad es de una bujía decimal en
todas direcciones, sobre un metro cuadrado de una esfera de un metro de
diámetro.
4.10.5.2 Lux.
Unidad de iluminación o efecto de la luz. Es la iluminación de una

superficie que recibe un flujo uniforme de un lumen por metro cuadrado.
En la tabla aparece la norma DIN 5035 de iluminación de interior con luz artificial.
En ella figura seis clases de actividades y una gama de intensidades para
cada una, a fin de elegir según el grado de reflexión de la estancia a iluminar:
Cuadro 4.1
Intensidad de iluminación recomendada según norma DIN 5035
Clase de Intensidad de
iluminación
Recinto destinado sólo a estancia orientación 60
Lux
Trabajos en los que el ojo debe percibir grandes 120 – 250 Lux
detalles con elevados contrastes
Actividades que hacen necesario el reconocer 500 – 700 Lux
detalles con reducidos contrastes
Trabajos de precisión que requieren un
reconocimiento de detalles muy precisos con
1000 – 5100 Lux
unos contrastes muy reducidos
Trabajos de precisión que requieren un
reconocimiento de detalles muy precisos con 2000 – 3000 Lux
unos contrastes muy reducidos
FUENTE: OIT, Introducción al Estudio del Trabajo
Se debe considerar que todas las superficies (techo, suelo, paredes) reflejan
la luz que incide en ellas. Las superficies claras y brillantes poseen mayor poder
de reflector, las mates y oscuras reflejan menos. Esto hay que tenerlo en cuenta,
no sólo al elegir la intensidad de iluminación sino al estudiar la distribución
- 75 -
MARCO TEÓRICO
de las lámparas y los planos de trabajo. La citada norma DIN corresponde a

una grado medio de reflexión del 30%. Además es necesario tener en cuenta el
color.
4.10.6 Distribuciones de la luz
Básicamente existen 3 distribuciones de la luz, las cuales son:
La iluminación general es la que trata de distribuir la iluminación en todo el

local, sin que influya la orientación y posición de los puestos de trabajo. La
ventaja es que los resultados no se alteran, aunque se cambien de lugar
los puestos, el inconveniente es que la iluminación debe convenir a todos
los puestos.
La iluminación semilocalizada, permite un nivel en las zonas de utilización

común y además sirve cada puesto.
La iluminación localizada presenta niveles bajos de iluminación general lo que

constituye un inconveniente, dado de que en las zonas de trabajo se
requiere iluminación común por zonas o grupos de puestos
4.10.7 Ventilación
Para un número constante de trabajadores, la intensidad de la ventilación

debe ser inversamente proporcional al tamaño del local
No debe confundirse ventilación con circulación del aire, la primera sustituye

el aire vaciado por aire fresco, mientras que la segunda mueve el aire, pero
sin renovarlo.
La ventilación de los locales tiene por objeto:
Dispersar el calor producido por las máquinas y los trabajadores (el rendimiento
mecánico de los trabajadores suele representar el 20% de la energía empleada,
mientras que el 80% restante se transforma en calor), por consiguiente, habría
- 76 -
MARCO TEÓRICO
que intensificar la ventilación en los locales en que exista una concentración de

máquinas y trabajadores.
Disminuir la contaminación atmosférica.
Mantener la sensación de la frescura del aire
El diseño de la seguridad en el trabajo “es una técnica formal para mejorar los
aspectos en el trabajo. Incluye todas las consideraciones de seguridad
relacionadas con el trabajo”.
La técnica de mejoramiento de las condiciones de trabajo incluye, una auditoria

detallada de las condiciones de trabajo en cada una de las operaciones, el diseño
de mejores condiciones de trabajo y la instalación y mantenimiento de mejoras en
las condiciones de trabajo.
Los tipos de daños profesionales y las técnicas que se deben tomar en cuenta
para prevenir estos daños están representados en el cuadro 4.2
Cuadro 4.2
Tipos de daños profesionales
DAÑO PROFESIONAL TECNICAS PREVENTIVAS
Acciones de trabajo………………………………Seguridad industrial

Enfermedad profesional………………………….Higiene industrial
Fatiga laboral…………………………………….Ergonomía
Insatisfacción laboral…………………………….Psicología
Envejecimiento prematuro………………………Formación y capacitación
FUENTE: OIT
4.10.8 Técnicas preventivas.-
“seguridad industrial”, conjunto de técnicas que se tiene por objeto eliminar los
riesgos de trabajo. Ubica riesgos y los corrige.
- 77 -
MARCO TEÓRICO
“Higiene industrial”, conjunto de técnicas a tomarse que evitara la enfermedad

profesional. Se basa en 3 técnicas:
Teórica, es el área más científica orientada a determinar que

contaminantes y en que magnitud afecta la salud del trabajador
Analítica, es aquella parte de la higiene que determina que

contaminante existe en un ambiente de trabajo y lo llega a medir en
su concentración o intensidad.
De campo, tiene el objetivo de mejorar y poner medidas correctivas.
“ergonomía”, conjunto de técnica que tiene por objeto diseñar los puestos de
trabajo, confortable para los trabajadores.
“psicología”, esta técnica se utiliza para contra restar la insatisfacción laboral.
“formación y capacitación”, formar y capacitar al trabajador para evitar

accidentes y enfermedades
4.11 LA TÉCNICA DEL INTERROGATORIO.-
Es un medio de efectuar el examen crítico sometiendo sucesivamente cada

actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas
4.11.1 Preguntas preliminares:
Las preguntas se hacen en un orden bien determinado, para averiguar:
El PROPÓSITO con qué

El LUGAR dónde
La SUCESION en qué
La PERSONA por la qué
Los MEDIOS por los qué
- 78 -
MARCO TEÓRICO
4.11.2 Preguntas de fondo
Las preguntas de fondo son la segunda fase del interrogatorio: prolongan y

detallan las preguntas preliminares para determinar si, a fin de mejorar el método
empleado seria factible y preferible reemplazar por otro el lugar, la sucesión, la
persona o el medio o todos ellos.
d) Desarrollar (idear y describir)
Se debe desarrollar un procedimiento mejor para realizar cada operación.
1. Se intenta todas las sugerencias
2. Se llega a un acuerdo en cuanto a la “mejor manera” hasta ahora.
3. Se hacen gráficos y diagramas del nuevo método.
4. Se repiten los pasos 2 y 3 sobre el nuevo método
5. Se escribe la sugerencia para la administración.
e) Instalar.-
Aplicar el nuevo método
Este paso trata con el problema humano
Recuérdese 2 grandes dificultades con las personas
1. Resentimiento por la crítica
a) No debe hacer asomo de crítica hacia nadie.
b) La gente no le gusta que le digan que lo hace mal
2. Resistencia al cambio
a) No se opondrá a un cambio que el o ella ha generado
- 79 -
MARCO TEÓRICO
Se requiere una venta real de ideas
La administración no “comprará” la sugerencia mientras la idea no se haya

“vendido”
Se deben utilizar dispositivos, graficas, dibujos, fotografías, diagramas
El trabajo no esta terminado hasta que todos estén usando el nuevo método.8
4.12 MEDICIÓN DEL TRABAJO
La medición del trabajo es “la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que
invierte un trabajador calificado, en llevar a cabo una tarea definida efectuándola
según una norma de ejecución preestablecida”.9
Es “la técnica que determina el tiempo que se requiere para realizar una operación
con un método científico bajo las condiciones especificas del lugar de trabajo”10.
La medición del trabajo es una técnica que se usa con frecuencia en la industria y
en los negocios hoy en día. Implica la medición del trabajo asignándole un valor.
La medición del trabajo sirve para los siguientes propósitos:
• Programar la producción
• Estandarizar la producción
• Asignar operaciones a una máquina
• Asignar máquinas a un operario e instalación
• Comparar métodos de trabajo
9
10
SUMANTH J. David,Ingeniería y Administración de la Productividad
- 80 -
MARCO TEÓRICO
• Base para establecer un sistema de incentivos de trabajo
4.12.1 Procedimiento para la medición del trabajo.-
Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo,

etapas expuestas en el diagrama de la fig. 4.5, a saber son:
Figura 4.5
Etapas en la Medición del Trabajo
MEDICION
DEL
TRABAJO
SELECCIONAR, REGISTRAR,
EXAMINAR Y MEDIR
ESTUDIO DE TIEMPOS
MUESTREO CON CRONÓMETRO TIEMPOS
DEL PREDETERMINADOS
TRABAJO
COMPILAR
DEFINIR
FUENTE: OIT, Introducción al estudio del trabajo
- 81 -
MARCO TEÓRICO
1. Seleccionar el trabajo que va a ser objeto de estudio
2. Registrar todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el

trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen.
3. Examinar los datos registrados y el detalle de los elementos con espíritu

crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces y
separar los elementos improductivos y extraños de los productivos.
4. Medir la cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo,

mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo.
5. Compilar el tiempo tipo de la operación previendo, en caso de estudio de

tiempos con cronómetro, suplementos para descansos, necesidades
personales, etc.
6. definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a los

que corresponde el tiempo computado y notificar que ese será el tiempo
estándar para las actividades y métodos especificados.
Estas etapas tendrán que seguirse en su totalidad, cuando se desee fijar tiempos
estándar.
Si la medición del trabajo se utiliza para averiguar los tiempos improductivos antes
o en el curso del estudio de métodos para comparar la eficacia de varios métodos
posibles, probablemente basten las 4 primeras etapas.
La medición del trabajo es útil pero polémica. Por ejemplo la medición del trabajo
es un punto de fricción entre la mano de obra y la administración. Si los
estándares son “demasiado apretados”, pueden resultar un motivo de queja,
huelgas o malas relaciones de trabajo. Por otro lado si los estándares son
“demasiado holgados”, pueden resultar en una plantación y control pobre, altos
costos y bajas ganancias.
- 82 -
MARCO TEÓRICO
4.12.2 Propósitos de la medición del trabajo.-
La medición del trabajo se puede utilizar para diferentes propósitos. Es por ello
que con frecuencia las controversias acerca de las técnicas y los estándares se
fundamentan en el propósito de la medición del trabajo. Es responsabilidad de la
gerencia definir este propósito y asegurar el uso de técnicas apropiadas para
medir el trabajo. Las técnicas de medición de trabajo se pueden utilizar para los
siguientes propósitos:
• Evaluar el comportamiento del trabajador
• Planear las necesidades de la fuerza de trabajo
• Determinar la capacidad disponible
• Determinar el costo o precio del producto
• Comparación de métodos de trabajo
• Facilitar los diagramas de trabajo
• Establecer incentivos salariales
4.12.3 Tipos de medición de trabajo.-
Existen varias técnicas de medición de trabajo, cada una acomodada para

diferentes usos y cada uso con diferentes exactitudes y costos. Los métodos de
medición del trabajo que se han utilizado más ampliamente y recibirán la mayor
atención en lo que resta de este capítulo, son los siguientes:
¾ Estudio de tiempos con cronómetro
¾ Sistema de normas de tiempos predeterminados (NTPD)
¾ Datos estándar
- 83 -
MARCO TEÓRICO
¾ Datos históricos
¾ Muestreo del trabajo
Además de estos, la programación de intervalos cortos y el análisis de regresión

comienzan a tener una creciente aplicación en la medición del trabajo.
Se utilizan diferentes métodos para estudiar la mano de obra directa y la indirecta.

Mientras que la mano de obra directa se estudia primordialmente mediante los 3
primeros métodos, la mano de obra indirecta se estudia con las últimas 2.
a) Estudio de tiempos con cronómetro.-
El estudio de tiempos es “una técnica de medición del trabajo empleado para

registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una
tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a
fin de de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de
ejecución preestablecida”.11
El enfoque del estudio del tiempo para la medición del trabajo utiliza un
cronómetro que puede ser mecánico o electrónico, para determinar el tiempo
requerido para finalizar tareas determinadas. El cronómetro electrónico es de
último desarrollo. Los cronómetro mecánicos y carátulas con 1/60 y 1/100 de
minuto son los que se usan más, mientras que en los de tipo electrónico se
pueden leer tiempos con varios decimales.
Suponiendo que se establece un estándar, el trabajador debe ser capacitado y

debe utilizar el método prescrito mientras el estudio se está llevando a cabo.
11
- 84 -
MARCO TEÓRICO
Para realizar un estudio del tiempo se debe:
1. Descomponer el trabajo en elementos
2. Desarrollar el método para cada elemento
3. Seleccionar y capacitar al(los) trabajador(es)
4. Muestrear el trabajo
5. Establecer el estándar
Una vez que se llevan a cabo los 3 primeros pasos, los siguientes pasos son para
registrar el tiempo y para establecer un estándar. La persona del estudio del
tiempo observa varios ciclos de trabajo que se están llevando acabo y registrará el
tiempo de un cronómetro para cada elemento.
El siguiente paso en el estudio del tiempo es determinar el ritmo para cada

elemento de trabajo. Un ritmo es una estimación de la velocidad de trabajo. Un
ritmo del 100 % representa un ritmo normal (valoración normal) de trabajo. Por lo
que al operario se le dará una valoración (valoración observada) sobre su
velocidad de trabajo.
Luego se procede a calcular el tiempo normal de cada operación, en base a la

siguiente expresión:
TN = TC*(Vo/Vn) = TC * FN
Donde:
TN = Tiempo normal
TC = tiempo cronometrado (observado)
- 85 -
MARCO TEÓRICO
Vo = Valoración observada
Vn = valoración normal (Vn = 100)
FN = Factor de nivelación (FN = Vo/Vn)
La definición de factor de ritmo (nivelación), no incluye tolerancias para retrasos

inevitables, descanso por fatiga, tiempo personal (por ejemplo: ir al baño,
descanso para tomar café), etc. En otras palabras el tiempo normal supone que la
persona permanece en el trabajo el día entero, no habla con el supervisor o no
toma descanso para tomar café y no necesita descansar para tomar intervalos.
Para compensar estos factores adicionales se proporciona una tolerancia “T”, que
será el resultado de sumar las tolerancias constantes y variables. Esta tolerancia
se agrega al tiempo normal “TN” para llegar al tiempo estándar “TS” como sigue:
TS = TN * (1 + T)
Un trabajador calificado debe ser capaz de satisfacer o exceder este estándar

sobre una base diaria sin esfuerzo extra.
Una pregunta que surge en el estudio del tiempo es cuántas observaciones serán
necesarias?. Hablando en términos generales, entre mayor es la variabilidad en el
tiempo de un elemento, se requerirán más observaciones para alcanzar un nivel.
Esta idea se puede reducir a una fórmula, para calcular el número de
observaciones para cualquier caso particular.
(n1 * ∑ x 2 ) −∑ x 2
n = (40 * )2
∑x
- 86 -
MARCO TEÓRICO
Donde:
n = número de observaciones requeridas
n1 = observaciones iniciales
X = valores de las observaciones
Una tabla que es muy tomada en cuenta por muchos estudiosos para determinar
el número de observaciones es la diseñada por la General Electric:
Cuadro 4.3
Número recomendado de ciclos de observación
N°
Tiempo de ciclo recomendado
en min de
observaciones
0,1 200
0,25 100
0,5 60
0,75 40
1 30
2 20
2-5 15
5 - 10 10
10 - 20 8
20 - 40 5
40 o más 3
Fuente: Ingeniería Industrial – Métodos, estándares y diseño de trabajo, Niebel y
Freivalds
Calificación del desempeño del trabajador
Cuando se califica el desempeño, se está evaluando la efectividad de la operación
en términos del desempeño de un operario normal que ejecuta el mismo elemento.
Un operario normal se define como un operario calificado, completamente
experimentado que trabaja en las condiciones acostumbradas en la estación de
trabajo, a un paso no demasiado rápido y no demasiado lento, sino representativo
del promedio.
- 87 -
MARCO TEÓRICO
El principio básico al calificar el desempeño es ajustar el tiempo medio observado

o cronometrado (Tc) para cada elemento ejecutado durante el estudio al tiempo
normal (TN) que requerirá el operario normal para realizar el mismo trabajo
Valoración del desempeño
El desempeño que se lleva a cabo pocas veces es igual a la definición exacta de
normal o estándar. Así, deben hacerse ajustes al tiempo medio observado
requerido por un operario normal para hacer la tarea cuando trabaja a un paso
promedio.
Para obtener el tiempo requerido por el trabajador normal, se debe aumentar el
tiempo real que necesitan los operarios superiores al estándar y disminuir el
tiempo que requieren los operarios abajo del estándar. Sólo de esta manera se
puede establecer un estándar confiable para los operarios normales.
Habilidades
La habilidad de un operario es el resultado de la experiencia y las aptitudes
inherentes, como coordinación natural y ritmo. La práctica desarrolla y contribuye a
la habilidad, pero no compensa por completo las deficiencias en la aptitud natural.
Cuadro 4.4
Sistema de calificación de habilidades de Westinghouse
+0,15 A1 Superior
+0,13 A2 Superior
+0,11 B1 Excelente
+0,08 B2 Excelente
+0,06 C1 Bueno
+0,03 C2 Bueno
0,00 D Promedio
-0,05 E1 Aceptable
-0,10 E2 Aceptable
-0,16 F1 Malo
-0,22 F2 Malo
Fuente:NIEBEL-FREIVALDS, Ingeniería Industrial
- 88 -
MARCO TEÓRICO
Esfuerzo
Este método para calificar define al esfuerzo como una demostración de la
voluntad para trabajar con efectividad. El esfuerzo es representativo de la
velocidad con la que se aplica la habilidad, y el operario puede controlarla en un
alto grado.
Cuadro 4.5
Sistema de calificación de esfuerzo de Westinghouse
+0,13 A1 Excesivo
+0,12 A2 Excesivo
+0,10 B1 Excelente
+0,08 B2 Excelente
+0,05 C1 Bueno
+0,02 C2 Bueno
0,00 D Promedio
-0,04 E1 Aceptable
-0,08 E2 Aceptable
-0,12 F1 Malo
-0,17 F2 Malo
Condiciones
Las condiciones a las que se refiere este procedimiento de calificación de del
desempeño afectan al operario y no a la operación. Se califican las operaciones
como normal o promedio en la mayoría de los casos, ya que las condiciones se
evalúan con una comparación con la forma en que es usual encontrarlas en la
estación de trabajo. Los elementos que afectan las condiciones de trabajo incluyen
temperatura, ventilación, luz y ruido.
- 89 -
MARCO TEÓRICO
Cuadro 4.6
Sistema de calificación de condiciones de Westinghouse
+0,06 A Ideal
+0,04 B Excelente
+0,02 C Bueno
0,00 D Promedio
-0,03 E Aceptable
-0,07 F Malo

Consistencia
La consistencia es calificada como perfecta en base a los valores de tiempo
elementales que se repiten constantemente, dicha situación ocurre rara vez, pues
se tiende a haber una dispersión debida a muchas variables.
Cuadro 4.7
Sistema de calificación de condiciones de Westinghouse
+0,04 A Perfecta
+0,03 B Excelente
+0,01 C Buena
0,00 D Promedio
-0,02 E Aceptable
-0,04 F Mala
b) Sistema de normas de tiempos predeterminados (NTPD).-
El sistema de normas de tiempo predeterminados” una técnica de medición del

trabajo en que se utilizan tiempos determinados para los movimientos humanos
básicos (clasificados según su naturaleza y las condiciones en las que se hacen) a
fin de establecer el tiempo requerido por una tarea efectuada según una norma
dada de ejecución.”12
12
- 90 -
MARCO TEÓRICO
Otro enfoque para la medición del trabajo son los sistemas de normas de tiempos
predeterminados. Como su nombre lo indica el estándar se puede obtener aun
antes de que en realidad se inicie una operación. Esto se logra mediante la
simulación de los movimientos básicos de los distintos elementos de la operación.
Los tiempos predeterminados se basan en la inteligente idea de que todo trabajo

se puede reducir a un conjunto básico de movimientos. Entonces se puede
determinar los tiempos para cada uno de los movimientos básicos, por medio de
cronómetro o películas, para crear un banco de datos de tiempo. Utilizando el
banco de datos, se puede establecer un tiempo estándar para cualquier trabajo
que involucre los movimientos básicos.
Se han desarrollado varios sistemas de tiempos predeterminados, los más

comunes son: factor de trabajo, el estudio de tiempos y movimientos básico (BTM)
y los métodos de medición de tiempo (MTM). Los movimientos del sistema MTM
son “alcanzar”, “empinar”, “mover”, “girar”, “aplicar presión”, “colocar”, y
“desenganchar”.
El procedimiento utilizado para establecer un estándar a partir de datos

predeterminados de tiempo es como sigue:
¾ Primero, cada elemento del trabajo se descompone es sus

movimientos básicos.
¾ En seguida cada movimiento básico se califica de acuerdo a su

grado de dificultad.
¾ Una vez que se ha determinado el tiempo para cada movimiento

básico a partir de las tablas de tiempos predeterminados se agregan
los tiempos básicos del movimiento para dar el tiempo normal total.
¾ Se aplica entonces un factor de tolerancia para obtener el tiempo

estándar.
- 91 -
MARCO TEÓRICO
Se ha determinado algunas dificultades al utilizar los métodos de tiempos

predeterminados. Para establecer un estándar, el análisis debe descomponer un
trabajo en movimientos básicos y asignar un gradote dificultad a cada movimiento.
Analistas diferentes desarrollan movimientos básicos distintos y asignan diferentes
grados de dificultad a cada uno. Esto resulta en algunas variaciones en los
estándares para el mismo trabajo.
Entre las ventajas más grandes de los sistemas predeterminados se encuentra el

hecho de que no requieren el ritmo o el uso de cronómetros y que además, con
frecuencia estos sistemas son los menos caros. Las calificaciones basadas en un
gran número de diferentes personas, están ya en las tablas.
Tiempos estándar.-
El uso de tiempos estándar también involucra el concepto de banco de datos, pero

los datos comprenden clases más grandes de movimiento que los tiempos
predeterminados.
Los tiempos estándar se derivan ya sea de datos de cronómetro o de datos

predeterminados de tiempo. El uso de los tiempos estándar es bastante popular
para la medición de la mano de obra directa. Esto se debe a que se puede derivar
un gran número de estándares de un conjunto pequeño de datos estándar.
Los sistemas tiempos estándar son útiles cuando existe un gran número de
operaciones repetitivas que son bastante similares.
Los sistemas estándar tienen algunas de las mismas ventajas que los datos
predeterminados de tiempo. No requieren de un cronómetro, los datos se peden
utilizar para estudiar nuevas operaciones y la exactitud se puede asegurar
mediante el uso continuo y el refinamiento de datos.
- 92 -
MARCO TEÓRICO
c) Tiempos históricos.-
El uso de los datos históricos es tal vez uno de los enfoques más pasados por alto
para la medición del trabajo. Esto se debe a que los métodos no se controlan con
datos históricos y por tanto seria imposible establecer un estándar en el sentido
usual de la palabra, pero con datos históricos se puede tomar un enfoque diferente
para la medición del trabajo.
Para medir el trabajo sobre la base de datos históricos, cada empleado o

supervisor registran el tiempo requerido para determinar cada trabajo.
Para algunos trabajos el enfoque de utilizar los datos históricos puede ser
preferible debido a que el trabajo en si se utiliza para desarrollar un “estándar”. No
se requieren cronómetros y se permite la flexibilidad en el método, impulsando así
la innovación sin la necesidad de establecer un nuevo estándar. Este enfoque
puede ser especialmente efectivo cuando se acopla con un plan de incentivo
salarial, donde el objetivo es hacer mejoras continuas sobre los niveles históricos.
En este caso se puede desarrollar una formula de regresión.
d) Muestreo del trabajo.-
Un estudio del muestreo del trabajo se puede definir como “una serie aleatoria de
observaciones del trabajo utilizada para determinar las actividades de un grupo o
individuo”.
Para convertir el porcentaje de actividad observada en horas o minutos, se debe

registrar también o conocerse la cantidad total de tiempo trabajado. Nótese que el
muestreo del trabajo, como las estimaciones de tiempo histórico, no controla el
método. Además no se controla la capacitación del trabajador, de tal manera que
los estándares no se pueden establecer por muestreo de trabajo.
El muestreo de trabajo, sin embargo se puede utilizar para un gran número de

otros propósitos. Algunos de los usos más comunes son los siguientes:
- 93 -
MARCO TEÓRICO
1. Para evaluar el tiempo de productividad e improductividad, como

una ayuda para establecer tolerancias.
2. Para determinar el contenido de trabajo, como parte del análisis

del trabajo.
3. Para ayudar a los gerentes o trabajadores a hacer un mejor uso

de sus tiempos
4. para estimar las necesidades gerenciales. Como necesidades de

equipo o el costo de varias actividades.
Uno de los requerimientos del muestreo del trabajo es un tamaño de muestra

bastante grande. Dado que se están estimando porcentajes, el tamaño de la
muestra es una función de la exactitud y el grado de confianza requeridos. Esta
relación se puede expresar con la siguiente formula, con base a la aproximación
normal a la distribución binomial:
P * (1 − p )
E =Z*
n
Donde:
E = porcentaje de error
Z = coeficiente de confianza (de tablas)
P = proporción que se esta estimando
n = tamaño de la muestra
El muestreo del trabajo comúnmente se utiliza para estudios de mano de obra

indirecta, o estudios de grupos de trabajadores, tales como un grupo de
mecanógrafas. Cuando el trabajo es repetitivo y esta bien definido, uno de los
- 94 -
MARCO TEÓRICO
primeros 3 métodos explicados (estándares de tiempo, tiempos predeterminados o

datos estándar) es con frecuencia el más apropiado.
4.12.4 Utilidad del Estudio del Trabajo.-
¾ es un medio de aumentar la productividad de una fábrica o instalación

mediante la reorganización del trabajo, método que normalmente
requiere poco o ningún desembolso de capital para instalaciones y
equipo.
¾ Es sistemático, de modo que no se puede pasar por alto ninguno de los

factores que influyen en la eficacia de una operación, ni al analizar las
practicas existentes, ni al crear otras nuevas, y que se recogen todo los
datos relacionados con la operación.
¾ Es el método conocido más exacto conocido hasta ahora para

establecer normas de rendimiento, de las que dependen la planificación
y control eficaces de la producción.
¾ Las economías resultantes de la aplicación correcta del estudio del

trabajo, comienzan de inmediato y continúan mientras duren las
operaciones en su forma mejorada.
¾ Es un “instrumento” que puede ser utilizado en todas partes. Dará buen

resultado donde quiera que se utilice trabajo manual o funcione una
instalación, no solamente en talleres de fabricación sino también en
oficinas, comercios, laboratorios e industrias auxiliares, como las de
distribución al por mayor y por menor, y en los restaurantes, y en las
explotaciones agropecuarias.
¾ Es uno de los instrumentos de investigación más penetrantes que

dispone la dirección. Por eso es un arma excelente para atacar las fallas
de de cualquier organización, ya que al investigar un grupo de
- 95 -
MARCO TEÓRICO
problemas se van descubriendo las deficiencias de todas las demás

funciones que repercuten en ellos.
4.13 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
La programación de la producción o en forma más general la programación de

operaciones “es la plantación de la secuencia y tiempo de trabajo”.13
La programación involucra las decisiones sobre la capacidad a corto plazo,

asignando los recursos disponibles en puestos, pedidos, actividades o tareas.
Aunque la planeación de instalaciones o la planeación agregada son decisiones

para la adquisición de recursos, la programación asigna los recursos disponibles.
El resultado de la programación es un programa de tiempo en el que se describe
exactamente cuando se iniciara y terminara cada actividad. La programación
también debe utilizarse para ayudar a predecir la carga sobre las instalaciones y a
controlar la relación entre los insumos y productos de operación.
Con las toma de decisiones sobre la programación, se asigna la capacidad de

recursos disponibles (equipo, mano de obra y espacio) a proyectos, actividades
tareas o clientes a lo largo del tiempo. Como la programación es una decisión de
asignación, utiliza los recursos que las decisiones que se toman sobre
instalaciones y planeación agregada vuelven disponibles. Por lo tanto la
programación es la última y más limitada decisión en la jerarquía de las decisiones
que están sobre la planeación de la capacidad.
La programación debe distinguirse claramente de la planeación agregada. La

planeación agregada busca determinar los recursos necesarios, mientras que la
programación asigna los recursos disponibles a través de la planeación agregada
en la mejor forma para cumplir con los objetivos de operaciones. La planeación
agregada se hace dentro de un marco conceptual de tiempo de aproximadamente
13
- 96 -
MARCO TEÓRICO
un año, mientras que la programación se realiza dentro de un marco conceptual de

algunos meses, semanas o inclusive horas.
En la programación se busca lograr distintos objetivos que entran en conflicto: un

alto nivel de eficiencia, bajos inventarios, y buen servicio a los clientes. La
eficiencia se logra mediante un programa que mantenga una alta utilización de
mano de obra, equipo y espacio. Por supuesto el programa debe buscar mantener
bajos inventarios que desafortunadamente pueden ocasionar una baja eficiencia
debido a la falta de material disponible o altos tiempos de preparación. Es decir, se
requiere tomar una decisión de compensación en la programación entre la
eficiencia y los niveles de inventario. El servicio rápido a los clientes entra en
conflicto con un bajo nivel de inventario y con una alta eficiencia.
El objetivo primordial de la programación es por lo tanto realizar las

compensaciones entre objetivos conflictivos para llegar a un balance satisfactorio.
Por lo que el objetivo primordial es tener los materiales, componentes, documentos
y cualquier otro articulo necesario en el lugar de adecuado y en el momento
oportuno.
La programación de la producción nos permitirá planear la secuencia y el tiempo

de trabajo. Es un procedimiento sistemático y formal para:
• Asignación de máquinas y equipo
• Asignación de trabajos
• Asignación de materiales
• Asignación del trabajo del cliente
Durante los últimos años, la programación de la producción “justo a tiempo”

desarrollada por la toyota motor company de Japón ha recibido la atención general
tanto de los académicos como de los profesionistas.
- 97 -
MARCO TEÓRICO
Para poder marcar la diferencia la programación puede clasificarse por el tipo de

proceso en línea, intermitente y en proyectos.
Se utilizan herramientas como:
4.14 BALANCEO DE LA LÍNEA.-
El balanceo de la línea es el cálculo que permite efectuar el armado total de un

producto, con la menor cantidad de gente posible, el mínimo tiempo muerto y la
mejor distribución del trabajo entre todas las personas que la ejecutan.
El balance de línea es necesario en todo proceso de fabricación en serie; muy

especialmente para lograr dos propósitos:
A) Alcanzar el ritmo deseado de producción, con el mínimo de personal

posible
B) Distribuir el trabajo entre el personal necesario, de modo tal que cada

uno trabaje en igual proporción que los demás.
El balanceo de línea se lo puede realizar en base a uno de los métodos que se

indican a continuación esto dependiendo de su efectividad y su aplicabilidad para
cada caso estudiado.
¾ Balanceo de línea utilizando software especializado
¾ Método de Morton Klein
¾ Método de Helgeson y Birnie
¾ Método de Kilbridge y Wester
Estos instrumentos son apoyados por diagramas de precedencias y elementos

constitutivos.
- 98 -
MARCO TEÓRICO
4.15 CARGA DE MÁQUINAS.-
La carga de máquinas es “una técnica que permite distribuir recursos humanos y

maquinaria de una línea de producción, por lo que es necesario hacer la
planificación de las operaciones por máquinas consecutivas, con el objetivo de
igualar tiempos”.14
La carga de máquinas tiende al cumplimiento de los siguientes objetivos:
¾ Procesamiento de los productos en la forma más rápida posible, a fin de

reducir el stock de la producción en curso.
¾ Empleo máximo de las máquinas para que la operación de estas sea

redituable.
¾ Segura coordinación entre las distintas operaciones que se ejecutan sobre

una pieza dada, para complementar el plazo de entrega previsto.
¾ Conocimiento permanente del estado en que se encuentra una pieza o un

lote de piezas determinadas.
¾ Posibilidad de programar el mantenimiento de máquinas y equipos
¾ Conocimiento de la máquina o sección que produce o producirá cuello de

botella
¾ Posibilidad de adquirir nuevos compromisos de trabajo
¾ Otros objetivos
Se conocen diversas técnicas para la carga de máquinas, utilizando en la mayoría

el diagrama de Gantt para su representación grafica, siendo este último por otro
lado, la base o el fundamento para todas ellas, estas técnicas son:
14
MUNIER J. Norberto, Planeamiento y Control de la Producción, Astrea
- 99 -
MARCO TEÓRICO
¾ Balanceo de líneas utilizando software especializado
¾ Diagramas de Gantt
¾ Algoritmos de Jonson (procesamiento en forma secuencial)
¾ Método de resolución por algoritmo
¾ Programación mediante tableros
¾ Programación por matrices
¾ Programación por el camino critico
¾ Método Index
4.16 CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad, es “desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un

producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio
para el consumidor”.15
Tres aspectos de la calidad son importantes:
¾ Calidad de diseño
¾ Calidad del cumplimiento
¾ Calidad del desempeño
La calidad de diseño de un producto o servicio, se establece mediante la

especificación del nivel, grado o estándar de la calidad.
15
KAORU Ishikawa, Control de Calidad Total
- 100 -
MARCO TEÓRICO
La calidad del cumplimiento, se refiere al grado en que se satisfacen las

especificaciones de la calidad de diseño al fabricar el producto o al proporcionar el
servicio.
La calidad de desempeño, o confiabilidad, se controla mediante pruebas de vida

útil sobre una muestra de producción.
El control de calidad, se ocupa del diseño, medición y control de calidad de la

materia prima, los componentes, los subensambles y los productos o servicios
terminados.
La calidad es uno de los objetivos de la producción y una de las grandes

responsabilidades en la toma de decisiones. Para satisfacer los objetivos de
calidad es importante administrar y controlar los objetivos de la misma. La
administración de la calidad debe abarcar todos los aspectos relacionados desde
el diseño del producto o servicio hasta la producción y uso. Todos los esfuerzos de
calidad deben guiarse con base en una política corporativa acerca de la calidad y
un sistema de planeación y control que asegure un producto de calidad. Este
sistema debe involucrar a todos los individuos de la empresa y hacer presión para
evitar los errores en todas las áreas de la compañía
El término de “calidad” se usa en una amplia variedad de formas diferentes, no

existe una definición clara de ella. Desde el punto de vista del comprador, la
calidad se asocia desde el punto de vista de su valor, utilidad o incluso su precio.
Desde el punto de vista del productor, la calidad se asocia al diseño y la
producción de un producto para satisfacer las necesidades del cliente.
La calidad ha tomado diferentes significativos a lo largo de los años. A principios

del siglo pasado fue sinónimo de inspección. En la década de los 40’ tomo una
connotación estadística. El significado de este término se esta expandiendo hoy
en día para incluir cero defectos, mejora continua y enfoque del cliente.
- 101 -
MARCO TEÓRICO
La calidad generalmente se ha definido como “adecuación al uso”. Esto significa

que el producto o servicio satisface las necesidades del cliente, es decir el
producto se adapta al uso del cliente. La adecuación al uso esta relacionada con el
valor que recibe el cliente y con su satisfacción. Únicamente el consumidor, no el
productor puede determinarla.
El control de calidad requiere una interacción continua entre el consumidor,

operaciones y otras áreas de la organización.
Para llevar a cabo la planeación y control de calidad a lo largo del ciclo de calidad,
se requiere la siguiente secuencia de pasos.
1. Definir los atributos de la calidad
2. Decidir de que manera medir cada atributo
3. Establecer estándares de calidad
4. Diseñar un programa de inspección
5. Encontrar y corregir las causas de una baja calidad
6. Continuar haciendo mejoras
4.16.1 Diseño de sistemas de control de calidad.-
Lo primero que se debe realizar es identificar cada uno de los procesos que
necesitan ser controlados, una vez que ocurra esto se puede identificar los puntos
de control críticos donde debe tener lugar la inspección o medición. Se deben
determinar los tipos de medición o pruebas requeridas, así como la cantidad de
inspección en cada uno de estos puntos. Finalmente la administración debe decidir
quien realice la inspección o medición, la fuerza de trabajo en si, es decir los
trabajadores de la empresa, o inspectores ajenos. Una vez que se toman estas
decisiones, es posible diseñar un sistema completo de control que asegure la
- 102 -
MARCO TEÓRICO
mejora continua de un sistema estable. En la figura 4.6, se presenta el esquema

de pasos para diseñar un sistema de control de calidad:
Figura 4.6
Metodología para diseñar un Sistema de control de Calidad
1º • Inspeccionar las MP?

IDENTIFICAR LOS • Inspeccionar el PP?
PUNTOS CRITICOS • Inspeccionar los PT?
2º • Basado en variables?
DECIDIR EL TIEMPO • Basado en atributos?
DE MEDICION
3º
DECIDIR LA • Inspección al 100?
CANTIDAD DE • Inspección de una muestra?
INSPECCION
4º • Mismos trabajadores?
DECIDIR QUIEN DEBE • Inspectores externos?
REALIZAR LA • Combinación de ambos?
INSPECCION
FUENTE: Elaboración propia
De esta manera el primer paso para diseñar un sistema de control de calidad es

identificar los puntos críticos en cada uno de los procesos donde se necesita la
inspección. La guía para hacer esto es la siguiente:
- 103 -
MARCO TEÓRICO
1. Inspeccionar las materias primas o servicios adquiridos de llegada

para asegurar el cumplimiento de las especificaciones por parte del
proveedor. En algunos casos esta inspección se pueden eliminar
certificando al proveedor como un proveedor de calidad. La certificación
se concede generalmente a aquellos que han demostrado utilizar control
estadístico del proceso y otros métodos para lograr un cumplimiento
consistente de la calidad en este caso los productos o servicios del
proveedor se pueden utilizar directamente sin la inspección de llegada.
2. Inspeccionar el producto en proceso o el servicio mientras se esta

dando como regla general el producto o servicio se debe inspeccionar
antes de que se lleven a cabo operaciones irreversibles o antes de que
se agregue demasiado valor al producto. En estos casos el costo de
inspección es menor que el costo de agregar más valor al producto. Una
determinación precisa acerca del lugar donde se debe inspeccionar el
producto se debe obtener el diagrama de flujo del proceso.
3. el tercer punto de inspección crítico es el producto o servicio

terminado. En manufactura los productos finales se inspeccionan
frecuentemente antes de embarcarse o de colocar el producto en
inventario.
El segundo paso en el diseño de un sistema de control de calidad es decidir el

tipo de medición que se debe utilizar en cada punto de inspección. Generalmente
existen 2 tipos de mediciones basadas ya sea en variables o en atributos. La
medición de variables utiliza una escala continua para factores tales como longitud,
altura y peso. Ejemplos de medición de variables son las dimensiones de partes, la
viscosidad de líquidos, y el tiempo de espera en las mesas de un restaurante. La
medición de atributos utiliza una escala discreta contabilizando el número de
artículos defectuosos por unidad.
- 104 -
MARCO TEÓRICO
El tercer paso en la definición del sistema de control de calidad es decidir la

cantidad de inspección a utilizar. Las selecciones son generalmente al 100% o
una muestra de una porción de la producción.
El paso final en el diseño de un sistema de control de calidad es decidir quién

debe realizar la inspección. Usualmente se utiliza una combinación de
inspecciones por los mismos trabajadores y por inspectores externos. Si se utiliza
una filosofía de ”cero defectos” o “hacerlo bien desde la primera vez”, se les dará a
la mayoría de los trabajadores más responsabilidad de la inspección y se utilizara
solo un mínimo de inspectores externos.
4.16.2 Control estadístico de la calidad.-
Una piedra angular del control de calidad y el más antiguo es el uso de métodos
estadísticos para tomar decisiones.
Se tienen disponibles dos tipos distintos de métodos estadísticos.
1. Muestreo de aceptación
2. Control de calidad del proceso
El muestreo de aceptación, se aplica a la inspección por lotes donde se toma

una decisión para aceptar o rechazar un lote de materiales sobre la base de un
muestreo aleatorio sacado del lote. Este tipo de inspección se lleva a cabo
después de que se haya terminado la producción.
El muestreo de control de proceso, se utiliza durante la producción mientras el

producto se esta fabricando. La decisión en este caso es si se debe continuar el
proceso o se debe detener la producción y buscar la causa posible de los defectos,
los cuales se pueden deber a los materiales, al operador o a la máquina. Esta
decisión se basa en muestras aleatorias periódicas que se toman del proceso. Una
vez que el proceso este bajo control estadístico debe permanecer así a no ser que
se presente una causa asignable.
- 105 -
MARCO TEÓRICO
4.16.3 Cartas de Control en control estadístico de calidad
Entre las más importantes herramientas en el control estadístico de la calidad

es la gráfica o carta de control, también llamada gráfica de Shewart, por ser este
economista quien la investigó y la puso en práctica aproximadamente en el año
1920.
Una de sus principales características es la capacidad de diferenciar las causas

asignables de las no asignables de la variación de la calidad. Las gráficas de
control son útiles para vigilar la variación de un proceso en el tiempo, probar la
efectividad de las acciones de mejora emprendidas y para estimar la capacidad de
un proceso.
Su uso posibilita el diagnóstico y corrección de muchas dificultades presentes

en un proceso, en donde no sólo es necesario mejorar la calidad sino que también
hay que reducir el desperdicio y el “retrabajo”.
En el control estadístico de la calidad se habla de un mejoramiento continuo,

por esto las gráficas de control se deben utilizar en forma permanente para
observar el comportamiento del proceso, aún cuando los resultados revelen que
se trata de un proceso estable, ya que se puede lograr mayor uniformidad
modificando el proceso básico a través de ideas correctivas.
Los diagramas de control de variable son utilizados en parejas, porque mientras

uno controla la variación de un proceso, el otro verifica el promedio del mismo. Es
aconsejable analizar primero el diagrama de la variabilidad, ya que si este indica la
presencia de condiciones fuera de control, la interpretación del diagrama al
promedio será incorrecta.
Las diferencias que existen entre las gráficas R y las s, son, en primer lugar que
las gráficas R se calculan con mayor facilidad y su explicación es más sencilla, en
cambio en las gráficas s, se usan todos los datos, en consecuencia, es más
precisa.
- 106 -
MARCO TEÓRICO
Las cartas de control se elaboran teniendo en cuenta los siguientes pasos:
1. Definir la característica de la calidad a evaluar: la variable deberá ser

medible y expresable en números, por lo general están expresadas en función
de longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, etc.
2. Escoger el subgrupo racional: los datos que se reúnen en forma aleatoria

no se los considera racionales, un subgrupo racional es aquel en el que la
variación que se produce dentro del grupo mismo se debe a causas fortuitas;
esa variación sirve para calcular los límites de control y la variación entre un
subgrupo y otro sirve para evaluar la estabilidad a largo plazo. Una regla
práctica es utilizar gráficas X y s en vez de X y R cuando el tamaño del
subgrupo es mayor que 15.
3. Reunir los datos necesarios: los mismos se deben registrar en tablas

sencillas para facilitar los cálculos de X , R, s .
4. Calcular la línea central de ensayo y los límites de control: según los

parámetros estadísticos conocidos, las fórmulas a utilizar son:
5. Representar gráficamente las cartas de control: se realizan con software

específico para estadística. Los gráficos consisten en trazar una línea central
continua, con los parámetros de R , s o X , y las líneas de los límites

superiores e inferiores en línea discontinua y por medio de puntos o marcas,
se dibujan los datos.
6. Considerar y evaluar de los resultados obtenidos: las gráficas de control

determinan si el proceso es “estable o bajo control” o si se encuentra “fuera
de control”. Se puede decir que un proceso está fuera de control en los
siguientes casos:
- Existen puntos fuera de los límites de control.
- 107 -
MARCO TEÓRICO
- Existen 7 puntos consecutivos de un mismo lado de la línea central.
- Existen 7 puntos consecutivos en orden ascendente o descendente.
- Existen 2 o 3 puntos consecutivos demasiado cerca de uno de los límites de

control.
Existen distintos tipos de cartas de control según los datos con los que se
cuenta:
Figura 4.7
¿Cómo seleccionar una Carta de Control?

SI NO
¿ Es la variable continua?
NO SI
Nº total de elementos del
SI subgrupo?
Más de una observación por
subgrupo?
NO SI NO SI
Tamaños iguales? Tamaños iguales?
Gráfica X
( valores individuales)
Gráfica u Gráfica c
Gráfica np
Gráfica X -R o
X -s
Gráfica p
FUENTE: GRANT– LEAVENWORTH, Control Estadístico de la Calidad
- 108 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
CAPÍTULO V
ESTUDIO DE METODOS
Como se detalla en la página 56, acápite 4.8.1 del capítulo de marco teórico, el
procedimiento de un estudio de métodos consiste en 6 pasos conocidos:
1. Seleccionar el trabajo.
2. Registrar todos los datos.
3. Evaluar (analizar) los hechos registrados.
4. Desarrollar (idear y describir) un procedimiento mejor.
5. Instalar (implantar) el nuevo procedimiento.
6. Mantener en uso el nuevo procedimiento.
5.1 SELECCIÓN
El estudio de métodos se aplicará a la sección de confección.
Las tareas a las que se aplicará el estudio son las siguientes:
1. Línea de producción
2. Disposición de la planta
3. Trayectoria de materiales
4. Cómo se mueven los trabajadores
5. Analizar sobre la manipulación de los materiales
6. Analizar sobre los lugares de trabajo
7. Coordinar el trabajo de grupos
Se pudo observar que esta sección es la principal de todo el ciclo productivo y

presenta una serie de problemas como ser la existencia de cuellos de botella y
existen demoras ocasionadas principalmente por el transporte innecesario de
materiales y de los operarios debido a la mala distribución de planta, haciendo que
el proceso se haga más lento y ocasionando una baja productividad en todo el
proceso.
- 109 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
Otro motivo para seleccionar la sección de confección es por el pedido hecho por
el gerente y los socios de hacer el estudio en dicha sección.
El aplicar el estudio en el área de confección se incrementará la productividad

general de la empresa que a su vez repercutirá de manera positiva
económicamente hablando.
5.2 REGISTRO DEL MÉTODO DE PRODUCCIÓN ACTUAL
Para el registro de producción actual se utilizan herramientas propias del estudio

de métodos como ser los gráficos y diagramas del método actual, siguiendo los
siguientes pasos:
1°) se reúne todos los hechos sobre el método actual.
2°) se usa las herramientas de simplificación del trabajo (gráficos y

diagramas).
3°) se grafica el caso real sobre el trabajo.
Las técnicas más corrientes de registro son los gráficos y diagramas detallados en
el punto 4.8.1 del marco teórico.
En el presente Estudio de Métodos los siguientes tipos de gráficos:
¾ Gráficos que indican la sucesión de los hechos:
Cursogramas sinópticos
Cursogramas analíticos
¾ Diagramas que indican movimiento:
Diagramas de recorrido
Los gráficos con escala de tiempo no se emplearán en el presente estudio debido

a la gran cantidad de operaciones que existen y a su gran variabilidad respecto a
los operarios encargados de dichas operaciones, haciendo menos que imposible
la aplicación real y práctica en el proceso de confección de jeans.
- 110 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
5.2.1 Gráficos que indican la sucesión de los hechos
5.2.1.1 Cursograma sinóptico del proceso
El siguiente es un resumen de los cursogramas sinópticos actuales de los tres

modelos de jeans a ser estudiados, desde el inicio de la confección hasta el
acabado de las prendas, incluyendo las etapas de lavado, deshilachado y
etiquetado.
Cuadro 5.1
Resumen de Cursogramas sinópticos del método actual
MODELO
PIONNER DAMA TODAY
37 39 40
2 2 2
Los cursogramas sinópticos al igual que el resto de los diagramas y gráficos se

encuentran en el ANEXO 3 del presente.
5.2.1.2 Cursograma analítico
Dado el tipo de trabajo en COTEXCO que es del tipo cadena - serie, se ve

conveniente realizar cursogramas analíticos de material para cada uno de los tres
modelos.
Los tiempos y distancias registradas en estos cursogramas están aplicados a lotes

de 13 prendas en cada uno de los modelos de estudio.
Las siguientes tablas son un resumen de los cursogramas analíticos que se

encuentran en el Anexo 4
Cuadro 5.2
Resumen de Cursogramas analíticos del método actual
DISTANCIA TIEMPOS (hh:mm:ss) CANTIDAD DE OPERACIONES
MODELO
(M)
PIONNER
640 05:05:37 03:04:53 04:30:07 37 53 78 3 4
ACTUAL
TODAY
441,1 05:41:57 02:08:09 04:34:21 40 50 78 4 4
ACTUAL
IMAGINE
631 05:21:09 02:07:01 04:42:07 39 53 80 3 4
ACTUAL
- 111 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
5.2.2 Diagramas que indican movimiento
5.2.2.1 Diagrama de Recorrido
La distribución de planta actual genera serias deficiencias en el proceso

productivo, debido a la mala distribución de ésta, por lo que se deberá modificar.
El estudio para la redistribución de planta actual se realizará en el capítulo 7. Los
diagramas de recorrido actuales y las operaciones que realiza cada máquina están
en los anexos 5 y 6
5.2.2.2 Matriz de Movimientos de Materiales en Procesos
El desarrollo de esta matriz es necesario para la aplicación de técnicas que nos

permitan elaborar una redistribución de la planta. Al igual que los diagramas de
recorridos, este acápite se profundizará en el tema específico relacionado a la
Distribución de Planta en el capítulo 7.
5.3 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL
En esta tercera etapa se analizan los hechos registrados con espíritu crítico,
preguntándose si se justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el
lugar donde se lleva a cabo, el orden en que se ejecuta; quién la ejecuta; y los
medios empleados.
La producción de los jeans se realiza en 3 etapas uno es la confección de los

delanteros, el otro la confección de los traseros y finalmente se realiza la unión de
delanteros y traseros y otros.
Después de haber establecido estas bases teóricas, se comienza con la aplicación

de la técnica del interrogatorio, aplicando de una sola vez tanto las preguntas
preliminares como las preguntas de fondo. Esto se basará en las actividades
identificadas en el cursograma analítico y se procederá aplicando, donde sea
necesario, el grupo de preguntas, cumpliendo con los siguientes parámetros:
- 112 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
¾ Propósito
Se determinará el propósito o finalidad de la operación.
¾ Lugar.
Al hablar de lugar nos referiremos a la maquinaria, enfocándonos en las

siguientes preguntas:
¿Con qué máquina se hace?
¿Con qué máquina debería hacerse?
¾ Sucesión
Esta sección igualmente se evaluará mediante dos preguntas
¿En qué momento se hace?
¿Cuándo debería hacerse?
¾ Persona
Debido a la variabilidad que existe entre los distintos operarios, todo el análisis
relacionado a la asignación de operaciones a los distintos operarios, tomando
en cuenta sus habilidades y destrezas, se realizará en el siguiente capítulo.
¾ Medios
En esta sección se estudiará toda la metodología de cada una de las

operaciones que intervienen en el proceso de confección de jeans, agrupando
además lo referido al Lugar y la Sucesión de las operaciones, realizándose las
siguientes preguntas:
¿Cómo se hace?
¿Cómo debería hacerse?
- 113 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
En resumen todo el análisis del proceso de basará en los siguientes parámetros:
2. Diseño de la parte
3. Materiales
4. Metodología del trabajo
¿Cómo se hace?
¿Cómo debería hacerse?
- 114 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
PANTALON CLASICO PIONNER
1. ARMAR MARRUECO SIMPLE

Esta operación tiene por finalidad dar forma al marueco simple para poder
costurarlo al delantero del pantalón.
El diseño de la parte se presenta a continuación, antes y después de ser
transformada por esta operación.
3. Materiales
Solamente se necesita la parte del marrueco simple.
a. ¿Cómo se hace?
En la mayoría de los casos se colocan el marrueco en la parte izquierda
de la máquina o en un banco a lado de la máquina, doblan una parte de
ella y la costuran.
b. ¿Con qué máquina se hace?
Esta operación se hace con la máquina recta.
c. ¿En qué momento se hace?
Se hizo al comienzo de todas las operaciones.
d. ¿Cómo debería hacerse?
En este caso como son piezas pequeñas todo el tiempo debería
colocarse a lado izquierdo de la máquina para que no mueva la mano
hasta alcanzar el banco, donde se corta cada pieza antes de realizar la
siguiente pieza y ordenar las piezas costuradas ponerlas en un frasco
que sea más fácil de trasladar hasta la otra operación.
e. ¿Con qué máquina debería hacerse?
Se debería hacer con la máquina recta.
f. ¿Cuándo debería hacerse?
Se debería hacer al principio de todas las operaciones.
2. ARMAR MARRUECO DOBLE

Esta operación tiene por finalidad dar forma al marrueco doble.
transformada por la operación.
- 115 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Solo se necesita la pieza del marrueco doble.
a. ¿Cómo se hace?
En este caso los operarios colocan las piezas en el banco, a lado
izquierdo de la máquina. Se agarra la pieza y se dobla por la mitad y se
costura cerrando toda la pieza y así sucesivamente toda las piezas.
Se hace la operación con la máquina recta.
Se hace al principio de todas las operaciones.
Se debería colocar las piezas siempre en el lado izquierdo de la
máquina para un mejor alcance de la mano del obrero y cortar los
marruecos después de cada operación para colocarlos ordenadamente.
Se debería hacer con la máquina recta
Debería hacerse al principio de las operaciones
3. COLOCAR MARRUECO SIMPLE AL DELANTERO IZQUIERDO

La finalidad de la operación es unir el marrueco simple al delantero
izquierdo.
La parte diseñada, antes y después de la operación es la siguiente
3. Materiales
Solo se necesita el marueco simple y el delantero izquierdo.
a. ¿Cómo se hace?
Esta operación se coloca los marruecos simples a lado izquierdo de la
máquina y todos los delanteros en el banco, se pega un pedazo de cinta
- 116 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
adhesiva para realizar la operación de forma exacta y no equivocarse al

momento de unir el marrueco simple con el delantero izquierdo.
La operación se la hace con la máquina recta.
Se coloca después de armar el marrueco simple.
Colocar los marruecos a lado izquierdo de la máquina, los delanteros en
el banco y colocar la marca de la cinta adhesiva para no equivocarse y
cortar después de la operación y colocar en forma ordenada.
Se debe hacer después de armar el marrueco simple.
4. DESPUNTAR MARRUECO SIMPLE

La finalidad de la operación es de colocar el marrueco simple en la parte
posterior del delantero izquierdo.
La parte diseñada, antes y después de su transformación en el proceso se
presenta a continuación:
3. Materiales
Solo se necesita el delantero izquierdo unido al marrueco simple.
a. ¿Cómo se hace?
En esta operación se colocan los delanteros en el banco y se levanta
con la mano izquierda se dobla el marrueco colocándolo en la parte
posterior del delantero y se costura en la parte anterior de este para que
el marrueco no se doble.
La operación se la hace con la máquina recta.
Se realiza la operación después de unir el marrueco simple y delantero
izquierdo.
Colocar los delanteros en el banco y no encima de la mesa de la
máquina realizar la operación y cortar los hilos colocando los pantalones
en orden.
- 117 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

Debería hacerse justo después de colocar el marrueco simple al
delantero izquierdo.
5. COLOCAR CIERRE
La operación se la realiza con el objeto de prender el cierre al marrueco
simple.
El diseño del producto, antes y después de la operación se muestra a
continuación:
3. Materiales
Se necesita el delantero izquierdo y el cierre apropiado a la talla.
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los pantalones en el banco y los cierres en cualquier parte de
la máquina y se lo coloca encima el marrueco simple para costurarlo.
Se realiza la operación con la máquina recta.
Se hace la operación seguidamente después de despuntar el marrueco
simple.
Primero se debería colocar los cierres en un lugar que no perjudique la
operación, colocar los delanteros en el banco y con la mano izquierda
agarrar el cierre y con la derecha el delantero del pantalón colocar el
cierre exactamente encima el marrueco y costurar, seguidamente cortar
los hilos y colocar ordenadamente.
Se debería hacer con máquina recta.
Debería hacerse después de colocar el marrueco simple.
6. COLOCAR MARRUECO DOBLE AL CIERRE

La finalidad de la operación es de colocar este marrueco doble al cierre
para que podamos unir los delanteros del pantalón.
- 118 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
El diseño del producto se muestra a continuación, antes y después:
3. Materiales
Se necesita el marrueco doble y el delantero izquierdo.
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los delanteros izquierdos a lado izquierdo de la máquina, y
los marruecos dobles a un lado derecho de la máquina, se trae el
delantero izquierdo a la parte central de la máquina y el marrueco doble
se realiza la costura.
Se hace la operación con la máquina Recta.
Se realiza la operación después o alternamente a la operación de
Despuntar la “J”.
Los delanteros izquierdos deberían colocarse en un banco al lado
izquierdo, los marruecos dobles a lado izquierdo de la máquina, después
de la operación colocar ordenadamente los pantalones.
Se debería hacer con la máquina Recta.
Debería hacerse alternamente al Despunte de la “J”.
7. DESPUNTAR J
.La finalidad de la operación consiste en asegurar el cierre al pantalón con
una costura en forma de “J”.
El diseño del producto, antes y después de la operación es la que se
muestra a continuación:
3. Materiales
Se necesita el Delantero izquierdo.
- 119 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los delanteros izquierdos sobre la parte izquierda de la
máquina doble, se alista los hilos y luego con la mano izquierda se trae
el pantalón hacia la aguja de la máquina donde se empieza la costura
desde la parte superior de la cintura hacia abajo formando la J, con
cuidado de no tocar la parte metálica del cierre (algunos costureros
marcan con un molde y tiza para saber por donde pasar con la costura).
Se realiza la operación con la máquina Recta.
Se realiza la operación después de colocar el cierre al marrueco simple.
Primero deberían colocarse los pantalones encima un banco a lado
izquierdo de la máquina para poder tener mayor comodidad, esta
operación no debería marcársela porque se pierde tiempo y se deberá
asignar esta operación a operarios más experimentados. Por último
colocar los pantalones ordenados.
Se debería hacer con la máquina Recta.
Debería hacerse después de colocar el cierre.
8. ATRACAR “J”
La operación se la realiza con el fin de asegurar mejor el cierre al pantalón.
La parte diseñada, antes y después de la confección se muestra a
continuación:
3. Materiales
Se necesita la parte delantera del pantalón.
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los pantalones encima un banco y después se acomoda el
pantalón a la parte de la aguja en la máquina, se realiza la operación y
se coloca la parte delantera en el suelo.
Se realiza la operación con la máquina Atracadora.
Se realiza la operación después de Unir los delanteros.
- 120 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

Después de realizada la operación debería colocarse en forma ordenada
los pantalones encima un banco.
Debería realizarse con la máquina Atracadora.
Se debe realizar antes de llevar las prendas a lavado y junto con los
atraques de pasadores y bolsillos traseros
9. URLAR SUCUCHAS
La finalidad de la operación es de dar el primer despunte a la sucucha para
que tenga forma.
La parte diseñada, antes y después es la siguiente.
3. Materiales
Se necesita las sucuchas cortadas
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca las sucuchas encima un banco o en las faldas del costurero
se dobla apropiadamente la sucuchas por los piquetes y se realiza la
operación sin cortar hilos y seguidamente todas las sucuchas hasta
acabar con el lote.
Se realiza la operación en la máquina Codo.
Se realiza la operación al principio de la confección.
Al realizar el urlado de la sucucha después de cada operación debería
cortarse los hilos para evitar perdidas de tiempo después.
Debería realizarse con la máquina Codo o también con la máquina
Recta.
Se puede realizar al principio de todo el proceso.
10. PARCHAR SUCUCHAS A LAS VISTAS

La finalidad de la operación es de pegar la sucucha a la vista del bolsillo
delantero derecho.
- 121 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
.La parte diseñada, antes y después de la operación:
3. Materiales
Se necesita la Sucucha y la vista derecha.
a. ¿Cómo se hace?
Primero se marca en la vista con tiza la posición exacta donde pegara la
sucucha, Segundo coloca la sucucha y la vista en la parte izquierda de
la máquina, se coge con la mano izquierda la vista se acomoda en el
centro de la máquina (bajo la pata de máquina), luego se coge con la
mano izquierda la sucucha se acomoda en la vista y se parcha.
Se realiza la operación con la máquina Doble.
Se realiza la operación después de urlar las sucuchas.
Ya no debería marcarse con tiza para el pegado, en cambio se podría
colocar puntos para ubicarse en que posición colocar la sucucha, y
estos puntos se los realizaría en el momento de cortar, y cortar los hilos
después de cada operación.
Debería realizarse con la máquina Doble.
Se debería realizar después de urlar la sucucha.
11. OVERAR VISTAS

La finalidad de la operación es de colocar una costura al borde de la vista,
la cual evite que la tela se corra.
La parte diseñada antes y después de su transformación:
3. Materiales
Se necesita la Vista izquierda y derecha.
- 122 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

a. ¿Cómo se hace?
Se coloca las vistas en la parte izquierda de la máquina, luego se
acomoda la vista en la parte de la aguja de la máquina y se realiza la
operación.
Se realiza en la máquina Over.
Se realiza la operación antes de colocar las sucuchas o después.
Deberían situarse las vistas al lado izquierdo de la máquina, sujetar las
vistas con la mano del mismo lado y posteriormente realizar la operación
de la forma actual, cortarse los hilos después de cada operación y no al
último todas las vistas.
Debería relazarse en la máquina Over.
Se puede realizar las vistas izquierdas antes, en el momento o después
de colocar las sucuchas en la vista derecha, y estas también lo propio.
12. UNIR VISTA Y POPELINA

La finalidad de la operación es de dar el primer paso para la formación del
bolsillo.
La parte diseñada, antes y después es la siguiente:
3. Materiales
Se necesita la vista y popelina externa.
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca la vista y popelina externa en la parte izquierda de la
máquina, luego se coge con la mano izquierda ambas partes y se
acomoda en la forma como se quiere que quede después de la
operación, se coloca en la parte de la pata de la máquina y se realiza la
costura.
Se realiza en la máquina Doble.
Se realiza la operaron después de overar las sucuchas.
- 123 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

Se debería cortar los hilos después de cada operación y no todo al
último.
Debería realizarse en la máquina Doble.
Se debería realizar después de overar las vistas.
13. OVERAR POPELINA INTERNA Y EXTERNA

La finalidad de la operación es unir la popelina interna y externa.
3. Materiales
Se necesita la popelina externa junto con la vista y la popelina interna.
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca la popelina externa e interna a lado izquierdo de la máquina,
se coge con la mano izquierda y derecha ambas parte y se junta en la
forma como queremos la costura, seguidamente se coloca en la aguja
de la máquina y se realiza la operación.
Se realiza con la máquina Over.
Se realiza la operación después de unir la vista en la popelina.
Debe seguir realizándose de la misma manera.
Debería realizarse en la máquina Over o Recta para evitar la operación
siguiente.
Se debe realizar después de unir la vista con la popelina externa.
14. DESPUNTAR POPELINA

La finalidad de la operación es ocultar la costura de la operación anterior y
asegurar de manera más firme el bolsillo
- 124 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
La parte diseñada antes y después:
3. Materiales
Se necesita la popelina unida

a. ¿Cómo se hace?
Se coloca la popelina en la parte izquierda de la máquina, se vuelca la
popelina para que la vista quede al exterior y la costura de la máquina
over quede por dentro, después se coloca en la aguja de la máquina y
se costura por encima de la costura de la máquina over
Se realiza con la máquina Recta
Se realiza la operación después de overar la popelina interna y externa
Se debería revolcar la popelina después de overar ambas para que al
momento de despuntar no se pierda tiempo revolcándolas.
Debería realizarse en la máquina Recta
Se debe realizar después de unir la popelina interna y externa.
15. DESPUNTE DEL CABADO

La parte transformada antes y después es la siguiente:
3. Materiales
Se necesita la popelina y el delantero del pantalón
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca la popelina en la parte izquierda de la máquina los delanteros
encima las faldas del operario o en un banco, se coge con ambas mano
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ESTUDIO DE MÉTODOS
el delantero y con la mano izquierda la popelina se coloca

adecuadamente en la forma exacta y se costura.
Se realiza con la máquina Doble
Se realiza la operación después de estar lista la popelina
Se debería colocar la popelina en la parte izquierda de la máquina, los
delanteros en el banco a lado derecho del operario y realizar la
operación, después de esta cortar los hilos de cada uno y colocar en
forma ordenada encima el banco
Debería realizarse en la máquina Doble para evitar la operación
siguiente
Debe hacerse después de estar hecha la popelina
16. ASEGURAR POPELINA CON PIQUETES DE CABADO

Es la operación que asegura la parte superior de la vista al delantero del
pantalón
La parte transformada antes y después de la operación es:
3. Materiales
Se necesita el delantero del pantalón
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca el delantero del pantalón en la parte izquierda de la máquina
y se hace coincidir los piquetes de la popelina y delantero y se asegura
el pantalón
Se realiza en la máquina Recta
Se realiza después de los despuntes en el cabado
Se debe cortar los hilos después de cada operación y colocar en forma
ordenada en un banco y no botar al piso
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ESTUDIO DE MÉTODOS

Debe realizarse después de los despuntes en el cabado.
17. UNIR DELANTEROS

La finalidad de la operación es de unir la parte delantera de un pantalón
La parte diseñada antes y después de su transformación en el proceso es:
3. Materiales
Se necesita el delantero izquierdo y derecho
a. ¿Cómo se hace?
Primero antes de la operación se busca los pares de cada delanteros
por talla, se acomoda encima de un banco, se trae con la mano
izquierda el par de delanteros se acomoda en el centro de la máquina y
se costura hasta la parte donde termina el cierre y ahí se para la costura
se agarra la tijera y se hace un pequeño corte en el delantero derecho
para doblar esa parte y seguir la costura.
Se realiza la operación después de colocar el marrueco doble.
Para evitar las pérdidas de tiempo en buscar pares de los delanteros se
debe colocar ordenadamente los pantalones desde el principio de la
confección para no buscar su par, por último de la operación también
colocar en forma ordenada los pantalones.
Se debería hacer con la máquina Doble.
Debería hacerse después del colocado de marrueco doble.
18. URLAR HERRAJES A TRASEROS
La finalidad de esta operación formar la parte trasera del pantalón uniendo
los herrajes con la parte superior de cada lado de los traseros cortados en
la máquina codo
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
En esta operación se emplean los herrajes y los traseros cortados
a. ¿Cómo se hace?
En primer lugar el operario recoge del suelo con una mano un herraje y
con la otra sujeta un trasero cortado para posteriormente hacer un
doblado a simple vista y empieza a hacer los herrajes, finalmente corta
los hilos sobrantes
Se lo realiza con la máquina codo
Esta operación es realizada al principio de todo el ciclo, pasando a ser la
primera operación de la confección de los traseros
Los traseros y herrajes deberían ubicarse en un estante al alcance del
operario, coger con la mano izquierda el trasero cortado y con la otra
mano el herraje, posteriormente realizar el urlado del herraje de la forma
actual
Se debe realizar con la máquina codo al igual que siempre
Se deberá seguir realizando al principio del ciclo
19. UNIR TRASEROS
Al igual que la anterior operación, ésta se realiza en la máquina codo, se
comienza aproximando los dos traseros y realizando un doblez el uno sobre
el otro, para posteriormente realizar la costura
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
En esta operación se emplean los traseros cortados previamente unidos
con los herrajes
a. ¿Cómo se hace?
Se recogen ambos traseros del suelo, para posteriormente aproximar
ambos lados y sobreponer un lado sobre el otro realizando un doblado,
empezar la unión de los traseros cuidando hacer coincidir el sector
donde se cruzan los herrajes, finalizada la unión de los traseros se
procede a realizar el cortado de los hilos.

Esta operación se la realiza en la máquina codo.

Se realiza después de urlar los herrajes a los traseros.

Se debería recoger el trasero izquierdo con la mano izquierda y con la
otra mano recoger el trasero derecho, luego aproximar ambos lados y
sobreponer uno sobre otro realizando el doblado, empezar la unión de
los traseros cuidando siempre de ajustar bien el doblado y hacer
coincidir el sector donde se cruzan los herrajes para obtener un buen
acabado, finalizada la unión de los traseros se procederá a realizar el
cortado de los hilos, por último se ordenarán los traseros unidos uno
encima de otro.

Se debería seguir realizando con la máquina codo

Se debería seguir realizando después de urlar los herrajes a los traseros
y antes de pegar los bolsillos traseros.
20. URLAR BOLSILLOS TRASEROS

Esta operación tiene como propósito el realizar una costura en la parte
superior de los bolsillos traseros
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Para esta operación se utilizan los bolsillos traseros recién cortados
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los bolsillos traseros en la parte izquierda de la máquina
encima un banco o en las faldas del costurero, se hace un pequeño
doblado y se realiza la operación
Esta operación se hace con la máquina Codo
Se hace al principio de todas las operaciones
Realizar la operación de la misma manera en que se realiza en la
actualidad.
Se debería hacer con la máquina Codo
Se debería hacer al principio de todas las operaciones
21. BORDAR DETALLES DE BOLSILLOS TRASEROS

La finalidad de esta operación es realizar la costura de detalles decorativos
en los bolsillos traseros después de haber sido marcados los detalles.
3. Materiales
Se utilizan los bolsillos traseros previamente urlados
a. ¿Cómo se hace?
Los bolsillos traseros son recogidos con una mano y aproximados a la
máquina recta para posteriormente bordarse los detalles, después de
terminar el bordado del detalle de un bolsillo aproximar otro bolsillo y
continuar sucesivamente en cadena
Se realiza con la máquina recta
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ESTUDIO DE MÉTODOS

Esta operación se realiza después de haber sido marcados los detalles
de los bolsillos traseros y antes de ser planchados
Primeramente los bolsillos traseros deberían situarse en el lado
izquierdo de la mesa de trabajo y ser recogidos con la mano izquierda,
luego aproximar el bolsillo a la aguja de la máquina recta, en siguiente
lugar empezar con el bordado del detalle, al momento de estar
terminando el bordado del detalle extraer el bolsillo con la mano derecha
y alimentar el siguiente con la mano izquierda para así poder continuar
en forma de que los bolsillos queden unidos por los hilos en forma de
cadena.
Los bolsillos deberán ser bordados alternadamente entre derechos e
izquierdo para posteriormente cortar los hilos y ordenarlos en pares
Se lo seguirá realizando en la máquina recta
Se deberá realizar siguiendo la misma sucesión que el proceso actual.
22. PLANCHAR BOLSILLOS
Esta operación es realizada para darle la forma final que tendrán los
bolsillos después de ser parchados, para ello el planchado se lo hace con la
ayuda de un molde metálico que sirve como guía
3. Materiales
Se emplean los bolsillos traseros después de ser bordados los detalles y se
emplea como elemento auxiliar el molde de metal
a. ¿Cómo se hace?
Los bolsillos son situados en la mesa de la plancha y son levantados
uno a uno con la mano izquierda y son situados encima del molde
metálico, con ayuda de las dos manos se acomoda y forman los bolsillos
de forma correcta, pasado esto los bolsillos formados son sujetados con
la mano izquierda y se procede a realizar el planchado con la mano
derecha, terminado este proceso se apilan los bolsillos uno encima de
otro.
Se lo hace con la plancha
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ESTUDIO DE MÉTODOS

La operación es realizada después de haberse realizado el bordado
La operación debería realizarse de la misma manera, a excepción de las
posiciones iniciales y finales de los bolsillos.
El planchado debería realizarse primero los lados izquierdo y
posteriormente los lados derechos.
Debería identificarse los moldes para evitar pérdida de tiempo viendo
que molde es el adecuado al modelo.
Se seguirá realizando con la plancha
La operación se seguirá realizando después de haberse realizado el
bordado y previo al parchado de los bolsillos.
23. PARCHAR BOLSILLOS TRASEROS

Esta operación tiene como finalidad prender los bolsillos traseros a los
traseros.
3. Materiales
Se emplearán los traseros después de haber sido unidos, además de los
bolsillos traseros después de ser planchados.

a. ¿Cómo se hace?
En esta operación se sitúa un bolsillo trasero sobre los traseros unidos,
se acomoda con ambas manos hasta aproximar a la posición deseada y
procede a ser parchado el bolsillo trasero, posteriormente se realiza la
misma operación con el otro bolsillo, finalmente se cortan los hilos
sobrantes.
Cabe mencionar que esta operación es una de las que tiene mayores
variabilidades en cuanto a tiempos como en los métodos en los que se
realiza esta operación, es así que algunos operarios realizan el marcado
previo con una tiza y con ayudas de unas plantillas que sirven como
guías para realizar un parchado más regular y homogéneo, en cambio
otros operarios realizan este parchado colocando los bolsillos a simple
vista, lo cual hace que el producto salga heterogéneo debido a las
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ESTUDIO DE MÉTODOS
variaciones en los que se sitúan los bolsillos, lo cual hace bajar la

calidad de las prendas.
Esta operación se hace en la máquina Doble.
La operación es realizada inmediatamente después de haberse unido
los traseros y haber sido planchados los bolsillos traseros
Los traseros en primer lugar deberían ubicarse al lado izquierdo del
operario y los bolsillos traseros se deberían ubicar al lado derecho,
posteriormente con la mano izquierda mover los traseros al lugar de la
costura y con la mano derecha el bolsillo izquierdo situarlo sobre los
traseros con precisión para mantener la uniformidad, seguido esto se
procederá a parchar el bolsillo, pasado esto jalar y recorrer con la mano
izquierda el trasero aproximándolo al punto de costura y con la mano
derecha llevar el bolsillo derecho a su correcta ubicación y parchar el
bolsillo, finalmente cortar los hilos y proceder a ordenarlos uno encima
de otro.
Para realizar un mejor trabajo, de calidad y obtener un producto más
homogéneo, se debería realizar un previo marcado del lugar en el que
se parcharán los bolsillos, con una tiza y empleando unos moldes; dicho
trabajo lo debería realizar uno de los ayudantes de producción y no así
por el mismo operario, por el hecho de que ésta es una de las
operaciones de mayor duración y que dicho marcado sea asignado al
operario únicamente volvería más lento el ciclo de producción.
Se debería seguir haciendo con la máquina Doble.
Debería hacerse inmediatamente después de haberse unido los traseros
y haber sido planchados los bolsillos traseros, tal como se hace en la
actualidad.
24. ATRACAR BOLSILLOS TRASEROS
Esta operación tiene por finalidad de asegurar de mejor manera los bolsillos
traseros por el sector de las puntas y evitar desprendimientos.
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se emplearán los traseros con los bolsillos previamente parchados
a. ¿Cómo se hace?
En esta operación se sitúa el pantalón a un lado del operario, para
posteriormente ser recogido con una mano y proceder a situarlo en la
posición deseada cerca de la aguja de la máquina atracadora y se
procede a realizar el atracado de los bolsillos traseros, se realizan dos
atracos por bolsillo, es decir, cuatro atracos por pantalón.
Se hace con la máquina atracadora
Se realiza después de haber sido parchados los bolsillos traseros
Se debería realizar de la misma forma, a excepción de que se debería
realizar la operación junto con el atraco de los pasadores y “J”.
Se seguirá haciendo con la máquina atracadora
Se debería realizar como última operación de la confección junto con la
operación de atracar pasadores, antes de pasar a la etapa de lavado.
25. UNIR PIERNAS
Se tiene como finalidad en esta operación el unir las partes delanteras y
traseras semi-acabadas de los pantalones por la parte interna.
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se emplean los traseros y delanteros semi-acabados.

a. ¿Cómo se hace?
Primero se buscan delanteros y traseros para hacer pares.
En esta operación se sitúan los delanteros y los traseros al lado
izquierdo de la máquina, uno encima del otro, separados por pares,
posteriormente el operario procede a levantar con la mano izquierda
ambos lados y los sitúa con las dos manos, situando una bota a punto
de costura, después empieza a dar las puntadas, sujetando con una
mano el pantalón cerca de la aguja de la máquina y la otra mano la
utiliza como guía, luego se procede a cerrar las piernas acompañando
con ambas manos la velocidad de la costura, se debe tener especial
cuidado en el sector de la entrepierna puesto que es el punto crítico de
esta costura, la unión de las piernas termina en la otra bota del pantalón.
Se lo realiza con la máquina over.
Se lo realiza después que a los traseros se han atracado los bolsillos
traseros y después de que en los delanteros se han unido piquetes de
cabado con la popelina y las vistas.
Los delanteros tanto como los traseros deberían venir en forma
ordenada en todo el proceso para así evitar la pérdida de tiempo en
hacer pares y directamente se realice la operación previa verificación de
pares.
Los pantalones deberían situarse al lado izquierdo del operario,
preferentemente sobre una pequeña mesa auxiliar, ordenando
previamente los delanteros y traseros uno encima de otro, para
posteriormente levantarlos con la mano izquierda los dos lados juntos y
hacer coincidir el tiro de ambos lados con las dos manos, la costura
debería realizarse de la misma forma en la que se hace actualmente,
empezando en una bota y terminando en la otra, para que así finalmente
se vayan uniendo las piernas en cadena, para posteriormente cortar los
hilos y pasar los pantalones a la siguiente operación.
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ESTUDIO DE MÉTODOS

Se debería seguir realizando con la máquina over
Se debería realizar después de parchar los bolsillos traseros y después
de unir piquetes de cabado, con la popelina y vistas, en los delanteros y
antes de despuntar y cerrar ambos lados.
26. DESPUNTAR A AMBOS LADOS

La finalidad de la operación es de asegurar la popelina del lado de la pierna
hasta la altura que la misma llega.
A continuación se muestra la transformación antes y después de la prenda
3. Materiales
Se usan el delantero y trasero unido
a. ¿Cómo se hace?
Se abre el pantalón como en el diseño y se costura al borde de la unión
de la pierna hasta la parte donde acaba el bolsillo.
Se realiza con la máquina recta.
Se realiza después de la unión de la pierna
Debería realizarse de la misma forma como se la realiza
Debería realizarse con la máquina Recta
Después de la unión de la pierna
27. URLAR ENTREPIERNAS
La finalidad de la operación es de unir la entre pierna.
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Los materiales que se necesitan es la prenda ya unida por la pierna
a. ¿Cómo se hace?
Se une ambas partes de la pierna delantera y trasera se doblan una
pequeña parte y se hace pasar por la máquina para la respectiva
costura.
Se realiza con la máquina codo.
Se realiza después de hacer el despunte lateral.
Debería realizarse de la misma forma como se realiza
Debería realizarse con la máquina Codo
Debería hacerse después de realizar el despunte lateral
28. COLOCAR PRETINA

Esta operación tiene por finalidad el unir la pretina a los traseros y
delanteros previamente unidos
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se emplean los traseros y delanteros previamente unidos y la pretina de 10
cm., cabe recalcar que la tela de la pretina alcanza para un pantalón
a. ¿Cómo se hace?
Los delanteros y traseros unidos, junto con las pretinas son puestos a un
lado del operario sobre un banquillo, en primer lugar se coloca la tela de
la pretina en el caracol de la pretinadora ( dispositivo que dobla
automáticamente la tela de la pretina, existen diversos tipos de
caracoles dependiendo del ancho de la pretina), luego se empuja la
pretina con ambas manos para poner la tela de la pretina en el punto de
costura, en ciertas ocasiones se precisa de un destornillador como
ayuda para empujar la tela de la pretina al punto de costura, pasado
esto, el pantalón es levantado con una mano y se sitúa la parte posterior
del pantalón en medio de la pretina doblada por el caracol,
posteriormente se procede a pretinar el pantalón.
Se realiza con la máquina pretinadora
Se realiza después de unirse los delanteros y traseros.
Para evitar el colocar la pretina al caracol para cada costura, se debería
cortar la tela de la pretina más larga, para que de esta forma una pretina
alcance para una mayor cantidad de pantalones y así poder reducir en
algo el tiempo que significa esta demora.
La costura de la pretina debería hacerse de la misma manera en la que
se realiza actualmente.
Se debe seguir realizando con la máquina pretinadora
Se deberá realizar después de haberse unido por completo delanteros
con traseros
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ESTUDIO DE MÉTODOS
29. CERRAR PRETINA
Esta operación tiene por finalidad doblar y cerrar las puntas de la pretina
que sobresalen del pantalón y quedan sin costura y sueltos.
3. Materiales
Se empleará el pantalón después de haberse pretinado.
a. ¿Cómo se hace?
Generalmente la tela de la pretina después de haberse pretinado
sobresale a ambos lados hasta unos 10 cm, que posteriormente se
proceden a cortar los excedentes por una ayudante o en otro caso por el
mismo operario que realiza el cierre de las puntas de la pretina, en este
caso significa una demora puesto que dicho operario pierde el tiempo
cortando los excedentes, en vez de realizar la operación a la cual ha
sido asignado.
Después de haberse cortado los excedentes de tela, el operario dobla
con sus manos una punta de la pretina hacia adentro y procede a
cerrarla con una costura, posteriormente realiza lo mismo con la otra
punta, finalmente corta los hilos.
Se realiza con la máquina recta.
Esta operación se realiza después de haberse costurado la pretina y
cortarse los excedentes de tela que quedaron de la operación anterior.
Para evitar demoras que afecten al operario el cortado de las puntas
debería realizarlo un ayudante en todos los casos.
El cerrado de las puntas debería realizarse de la misma forma en la que
se realiza esta operación en la actualidad.
Se seguirá haciendo con la máquina recta
Se deberá seguir haciendo después de cortarse los excedentes de tela
de la pretina.
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ESTUDIO DE MÉTODOS
30. BOTEAR
Esta operación tiene por finalidad doblar y despuntar las puntas de las
botas de los pantalones.
3. Materiales
Se emplearán los pantalones después de haberse cerrado las puntas de las
pretinas.
a. ¿Cómo se hace?
Los pantalones se sitúan a un lado del operario y son recogidos con una
mano para situar los pantalones a punto de costura (tiro de la bota), para
luego doblar con ambas manos la punta de la bota (1-1,5 cm
aproximadamente) y posteriormente pasar a botear, realizar la misma
operación con la otra bota y finalmente cortar los hilos.
Se hace con la máquina recta
Se realiza después de haber cerrado las puntas de las pretinas.
Esta operación deberá seguir realizándose de la misma manera que en
el método actual.
Se lo deberá seguir realizando con la máquina recta.
Se deberá seguir realizando después de cerrar las puntas de las
pretinas
31. HACER PASADORES
La finalidad de esta operación es realizar una tira larga de pasadores.
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se emplearán tiras largas de tela provenientes de la sección de cortado, se
usará una tijera como herramienta extra.
a. ¿Cómo se hace?
Las telas son situadas a un costado del operario, sobre la misma mesa
de la máquina, luego el operario toma una tira de tela y procede a cortar
las puntas de las telas como se muestran en la figura, posteriormente
colocar y empujar dicha tela en el caracol de la máquina collareta
(dispositivo que dobla automáticamente la tela de los pasadores), en
seguida se empieza a realizar la tira de pasadores.
Se hace con la máquina collareta, que es una máquina especial para
realizar los pasadores.
Se hace al principio del ciclo, después de realizarse el cortado.
Se seguirá realizando de la misma manera que en la actualidad.
Así como en la actualidad de deberá seguir haciendo en la máquina
collareta.
Se deberá hacer después del cortado y antes de cortar los pasadores.
32. CORTAR PASADORES

Esta operación tiene por finalidad cortar la tira de los pasadores, en otras
pequeñas tiras de un mismo tamaño que servirán de pasadores, para poder
ser atracados a los pantalones.
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se emplearán las tiras de pasadores.
a. ¿Cómo se hace?
Después de haberse hecho las tiras de los pasadores
No se necesita ninguna máquina solo de una tijera
Después de que se realizan los pasadores
De la misma forma que se hace ahora
Con la tijera
De la forma que se hace ahora
33. ATRACAR PASADORES A PRETINA
Esta operación tiene por finalidad asegurar los pasadores en el pantalón.
3. Materiales
Se necesitan los pasadores cortados y los pantalones acabados
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ESTUDIO DE MÉTODOS

a. ¿Cómo se hace?
Se agarra el pasador cortado de dobla una pequeña parte superior e
inferior se colócale pantalón en la parte donde se quiere que vaya el
pasador y se realiza el atraque.
Con la máquina Atracadora
Después de que el pantalón este acabado y los pasadores listos para
ser colocados
De la misma forma en que se hace
Con la máquina Atracadora
Después de que el pantalón este acabado y los pasadores listos
34. DESHILACHAR
La finalidad de la operación es de quitar todas las sobras de hilos que
quedan en los pantalones
2. Materiales
El pantalón ya lavado.
a. ¿Cómo se hace?
Con la ayuda de una tijera se va cortando todas las sobras de hilos.
No se necesita ninguna máquina solo de una tijera y piquete
Después de que el pantalón se ha lavado
De la misma forma como se realiza ahora pero con más precisión en el
momento de hacer el control de calidad
e. ¿Con qué máquina (herramienta) debería hacerse?

Con la Tijera
Después de que el pantalón regrese de la lavandería
35. COLOCAR BOTONES
La finalidad de la operación es de colocar el botón en la pretina
2. Materiales
Se necesita el pantalón deshilachado y el botón que será colocado
a. ¿Cómo se hace?
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ESTUDIO DE MÉTODOS
Se coloca el botón en la remachadora en la parte superior y el clavo en

la parte inferior de la matriz, el pantalón se sitúa en la base y se ajusta
en la parte donde quiere que vaya el botón y se procede a la colocación
mediante presión de una compresora
Se realiza con la máquina Remachadora Automática
Después de que el pantalón este deshilachado
De la misma forma que se realiza actualmente
Se debería realizar con la máquina Remachadora automática
Después de Deshilachar las prendas
36. PEGAR TALLAS ADHESIVAS
La finalidad es de pegar la talla adhesiva en cada prenda para identificar su
respectiva talla
2. Materiales
Se necesita el pantalón y la talla adhesiva
a. ¿Cómo se hace?
Se pega la talla adhesiva cuando el pantalón esta doblado para entrar a
almacén
No se necesita de ninguna máquina
Después de que la prenda esta lista
De la misma forma que se realiza ahora
Con ninguna máquina

Después de que la prenda esta lista
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ESTUDIO DE MÉTODOS
PANTALON JUVENIL VARÓN TODAY

transformada por esta operación
3. Materiales
Solo se necesita la parte del marrueco simple
a. ¿Cómo se hace?
En la mayoría de los casos se colocan la vista en la parte izquierda de
la máquina o en un banco a lado de la máquina, doblan una parte de ella
y la costuran.
Esta operación se hace con la máquina recta
Se hizo al comienzo de todas las operaciones
En este caso como son piezas pequeñas todo el tiempo debería colocar
se a lado de la máquina izquierda para q no mueva la mano hasta el
banco, donde se corta cada pieza antes de realizar la siguiente pieza y
ordenarlas. Las piezas costuradas ponerlas en un frasco que sea más
fácil de trasladar hasta la otra operación
Esta operación tiene por finalidad dar forma al marrueco doble
- 145 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Solo se necesita la pieza del marrueco doble
a. ¿Cómo se hace?
izquierdo de la máquina o entre la máquina y el borde de la mesa. Se
agarra la pieza y se dobla por la mitad y se costura cerrando toda la
pieza y así sucesivamente toda las piezas.
Se hace la operación con la máquina recta
izquierdo
La parte diseñada, antes y después de la operación es la siguiente:
- 146 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Solo se necesita el marueco simple y el delantero izquierdo
a. ¿Cómo se hace?
En esta operación se coloca los marruecos simples a lado izquierdo de
la máquina y todos los delanteros en el banco, se pega un pedazo de
cinta adhesiva para realizar la operación de forma exacta y no
equivocarse al momento de unir el marrueco simple con el delantero
izquierdo.
La operación se la hace con la máquina recta
Se coloca después de armar el marrueco simple
el banco y colocar la marca de cinta adhesiva para no equivocarse y
Se debe hacer después de armar el marrueco simple
posterior del delantero izquierdo
3. Materiales
Solo se necesita el delantero izquierdo unido al marrueco simple
a. ¿Cómo se hace?
el marrueco no se doble.
- 147 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

izquierdo
en orden
delantero izquierdo
5. COLOCAR CIERRE
simple
continuación:
3. Materiales
Se necesita el delantero izquierdo y el cierre apropiado a la talla
a. ¿Cómo se hace?
la máquina y se lo coloca encima el marrueco simple para costurarlo.
Se realiza la operación con la máquina recta
Se hace la operación seguidamente de despuntar el marrueco simple
los hilos y colocar ordenadamente
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ESTUDIO DE MÉTODOS
Se debería hacer con máquina recta

Debería hacerse después de colocar el marrueco simple
6. DESPUNTAR J
La finalidad de la operación consiste en asegurar el cierre al pantalón con
una costura en forma de “J”, pero cuadrada con parte de un rectángulo
3. Materiales
Se necesita el Delantero izquierdo
a. ¿Cómo se hace?
máquina recta, se alista los hilos y luego con la mano izquierda se trae
desde la parte superior de la cintura hacia abajo formando la J
cuadrada, con cuidado de no tocar la parte metálica del cierre (algunos
costureros marcan con un molde y tiza para saber por donde pasar con
la costura).

Se realiza la operación con la máquina Recta
Se realiza la operación después de colocar el cierre al marrueco simple
Primero deberían colocarse los pantalones encima un banco a lado
izquierdo de la máquina para poder tener mayor comodidad encima la
máquina, esta operación no debería marcársela porque se pierde tiempo
y los costureros tendrán que aprender la forma correcta de la costura y
por ultimo colocar los pantalones ordenados.
Se debería hacer con la máquina Recta
Debería hacerse después de colocar el cierre
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ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se necesita el marrueco doble y el delantero izquierdo
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los delanteros izquierdos a lado izquierdo de la máquina, y
los marruecos dobles a un lado derecho de la máquina, se trae el
delantero izquierdo a la parte central de la máquina y el marrueco doble
se realiza la costura.
Se hace la operación con la máquina Recta
izquierdo, los marruecos dobles a lado izquierdo de la máquina, después
de la operación colocar ordenadamente los pantalones.

8. ATRACAR “J”
La operación se la realiza con el fin de asegurar mejor el cierre al pantalón
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ESTUDIO DE MÉTODOS
continuación:
3. Materiales
Se necesita la parte delantera del pantalón
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los pantalones encima un banco y después se acomoda el
pantalón a la parte de la aguja en la máquina, se realiza la operación y
se coloca la parte delantera en el suelo.
Se realiza la operación con la máquina Atracadora
La operación debería realizarse junto con los atraques de los pasadores
y los bolsillos traseros. Después de realizada la operación debería
colocarse en forma ordenada los pantalones encima un banco.
Debería realizarse con la máquina Atracadora
Se debe realizar después de haberse realizado el boteado, con la
prenda ya casi terminada.
9. DESPUNTAR SUCUCHAS
La finalidad de la operación es de dar el primer despunte al sucucho para
que tenga forma.
3. Materiales
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ESTUDIO DE MÉTODOS

a. ¿Cómo se hace?
se dobla apropiadamente la sucuchas por los piquetes y se realiza la
operación Sin cortar hilos y seguidamente todas las sucuchas.

Se realiza la operación en la máquina Recta
Se realiza la operación al principio de la confección o cuando los
bolsillos ya están asegurados al pantalón
Al realizar el despunte de la sucucha después de cada operación
debería cortarse los hilos para evitar perdidas de tiempo después.
Se debe realizar al principio de todo el proceso
10. PLANCHAR SUCUCHAS

La finalidad de la operación es darle a la sucucha la forma apropiada que
tendrá para el parchado
La parte diseñada, antes y después de la operación:
3. Materiales
Se necesita la Sucucha y el molde de metal
a. ¿Cómo se hace?
Colocar las sucuchas a cualquier lado del operario sobre la mesa de
planchado, buscar si se tiene el molde o en todo caso cortarlo. Doblar la
sucucha según al molde y realizar el planchado para que la sucucha
adquiera la forma del molde

Se realiza la operación con la Plancha
Se realiza la operación después de despuntar las sucuchas
Ya no debería perderse tanto tiempo en la búsqueda o realización del
molde, una vez que se lo haga se debería identificar este, para futuras
producciones del mismo modelo
- 152 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

Debería realizarse con la Plancha
Se debería realizar después de despuntar la sucucha

delantero derecho
3. Materiales
Se necesita la Sucucha y la vista derecha
a. ¿Cómo se hace?
Primero se marca en la vista con tiza la posición exacta donde pegara la
sucucha, Segundo coloca la sucucha y la vista en la parte izquierda de
la máquina, se coge con la mano izquierda la vista se acomoda en el
centro de la máquina (bajo la pata de máquina), luego se coge con la
mano izquierda la sucucha se acomoda en la vista y se parcha.
Se realiza la operación con la máquina Doble
Se realiza la operación después de planchar las sucuchas
Debería realizarse con la máquina Doble

Se debería realizar después de planchar la sucucha
12. OVERAR VISTAS

- 153 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se necesita la Vista izquierda y derecha
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan las vistas en la parte izquierda de la máquina, luego se
operación.
Se realiza en la máquina Over
La operación debería realizarse de la misma manera en que se realiza
actualmente.
Debería relazarse en la máquina Over
de colocar las sucuchas en la vista derecha, y estas también lo propio

bolsillo
3. Materiales
Se necesita la vista y popelina externa
a. ¿Cómo se hace?
- 154 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

costura.
Se realiza en la máquina Doble
Se realiza la operaron después de overar las sucuchas
Se debería cortar los hilos después de cada operación y no todo al
último
Debería realizarse en la máquina Doble
Se debería realizar después de overar las vistas

La finalidad de la operación es unir la popelina interna y externa
3. Materiales
Se necesita la popelina externa junto con la vista y la popelina interna
a. ¿Cómo se hace?
Se realiza con la máquina Over
Se realiza la operación después de unir la vista en la popelina
Debe cortarse los hilos después de cada operación
Debería realizarse en la máquina Over o Recta para evitar la operación
siguiente
Se debe realizar después de unir la vista con la popelina externa
- 155 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

La parte diseñada antes y después:
3. Materiales
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca la popelina en la parte izquierda de la máquina, se vuelva la
17. 1ER DESPUNTE DEL CABADO

La finalidad de la operación es formar la parte del bolsillo en el delantero
La parte transformada antes y después es la siguiente:
- 156 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
a. ¿Cómo se hace?
siguiente
pantalón
3. Materiales
a. ¿Cómo se hace?
el pantalón
- 157 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

19. UNIR DELANTEROS

3. Materiales
Se necesita el delantero izquierdo y derecho.
a. ¿Cómo se hace?
para doblar esa parte y seguir la costura.
Se realiza la operación después de colocar el marrueco doble
Para evitar la pérdida de tiempo en buscar pares de los delanteros se
confección para no buscar su par, por último de la operación también
colocar en forma ordenada los pantalones
- 158 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
20. OVERAR TRASEROS Y HERRAJES

La operación tiene la finalidad de unir los traseros y herrajes
La parte diseñada, antes y después es:
3. Materiales
Se necesita los traseros y herrajes
a. ¿Cómo se hace?
Se seleccionan las tallas pequeñas con los marruecos pequeños y tallas
grandes con marruecos grandes, se colocan los traseros encima un
banco y los herrajes también en el mismo banco que esta situado a la
izquierda de la máquina, se hace coincidir los herrajes y traseros en la
parte superior de ambo y se realiza la costura.
Esta operación se realiza con la máquina Over
Se hace al principio del proceso
Después de realizada la operación se debe cortar los hilos y colocar de
forma ordenada las piezas.
Se debería hacer con la máquina Over
Se puede hacer al principio del proceso
21. 1RA Y 2DA CORRIDA EN EL CANESU

La operación tiene como finalidad de que en la unión del trasero y herraje
se tenga 2 costuras
La parte diseñada es, antes y después:
- 159 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se necesita el trasero junto al herraje
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los pantalones en un banco a lado izquierdo de la máquina,
se coloca la prenda en la máquina y se realiza la costura
Se hace con la máquina Doble
Se hace después de despuntar el overado
Se debe cortar los hilos después de cada operación y colocar los
pantalones en forma ordenada
Se debería hacer con la máquina Doble
Se debe hacer después de realizar el despunte del overado
22. UNIR TRASEROS
La operación tiene el objetivo de unir el trasero derecho con el izquierdo
3. Materiales
Se necesita los traseros
a. ¿Cómo se hace?
Primero se busca por pares los traseros, se acomoda en un banco a
lado izquierdo de la máquina se levanta con ambas manos el par, se
junta y se hace un pequeño doblado y finalmente se realiza la costura.

Se hace con la máquina Codo
Se hace después de realizar las corridas en el canesú
Se debe colocar los pantalones en forma ordenada para evitar perdidas
de tiempo en buscar pares, cortar los hilos para acomodarlos de mejor
forma
- 160 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

Se debe hacer después de las corridas en el canesú

Esta operación tiene como misión la de dar el primer despunte en la parte
superior del bolsillo
El diseño de la parte antes y después de su transformación es la siguiente
3. Materiales
Sólo se necesita el bolsillo trasero
a. ¿Cómo se hace?
doblado, se acerca al punto de costura y se realiza la operación
Se debería realizar de la misma manera.
24. REALIZAR FIGURA DE BOLSILLO TRASERO

Esta operación es de dar alguna figura que resalte la parte posterior del
pantalón
El diseño de esta parte, antes y después es:
- 161 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se necesita los bolsillos traseros, la figura que se realizara y un molde de
cartulina donde se recreara la figura
a. ¿Cómo se hace?
Primero se realiza la figura en un molde de cartulina y luego con este
molde se marca en los bolsillos traseros usando una tiza, seguidamente
se realiza la costura por las partes exactas
Esta operación se realiza con la máquina Recta o 20U
Se realiza después de urlar el bolsillo trasero
El molde de la figura debe realizárselo con más precisión y al momento
de marcar se debe hacer con calma para no maltratar el molde.
Se debería hacer con la máquina Recta o 20 U, dependiendo la figura
Se debe hacer después de urlar el bolsillo trasero
25. PLANCHAR BOLSILLOS TRASEROS

La finalidad de la operación es de dar la forma final al bolsillo trasero para
que sea costurado
La parte, antes y después de su transformación:
3. Materiales
Se necesita los bolsillos traseros y un molde de metal
a. ¿Cómo se hace?
Primero se busca el molde de metal, si no se encuentra se corta otro
molde según al molde de cartulina de sección cortado. Los bolsillos
traseros se acomodan encima la mesa de planchado y se va planchando
cada uno9 según el molde
Se hace con la Plancha
Se hace al momento de parchar los bolsillos traseros o después de
hacer la figura en estos
Se debe tener identificado el molde de metal para evitar demoras
- 162 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

Se debería hacer con la plancha
Se debería hacer después de hacer la figura en el bolsillo trasero

El objetivo de la operación es de pegar los bolsillos al pantalón
La parte procesada, antes y después:
3. Materiales
Se necesita los bolsillos traseros planchados y los traseros
a. ¿Cómo se hace?
Se identifica los bolsillos traseros y traseros de tallas pequeñas y
grandes para diferenciarlos, para los costureros sin mucha experiencia
con un molde de cartulina se marca el lugar donde serán pegados los
bolsillos traseros. Se coloca los traseros encima un banco a lado
izquierdo de la máquina y los bolsillos también. Se coge el pantalón con
la mano izquierda y seguidamente el bolsillo se acomoda en el lugar
exacto y se costura.
Esta operación se hace con la máquina Recta
Se hace después de planchar los bolsillos traseros y de unir traseros
Antes de empezar la operación ya debería tenerse identificado los
bolsillos para tallas grandes y pequeñas, no debería marcarse los
pantalones ya que el costurero debe poseer la habilidad
correspondiente.
Se debería hacer después de planchar bolsillos y unir traseros
- 163 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
El objetivo es asegurar de mejor forma los bolsillos en puntos clave de este
El diseño es el siguiente a continuación antes y después:
3. Materiales
Se necesita los traseros con los bolsillos pegados
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los traseros encima la parte derecha de la máquina o en un
banco a lado derecho de dicha máquina, se acomoda el pantalón para la
correcta asegurada y se realiza la operación. Por ultimo se pone los
pantalones al suelo
Se hace con la máquina Atracadora
Se hace después de parchar los bolsillos a los traseros
Esta operación debería realizarse junto con los atraques de pasadores y
“J”, los pantalones no deberían colocarse al suelo y se los debería
ordenar
Se debería hacer con la máquina Atracadora
Se debería realizar casi al final de las operaciones, antes de llevar las
prendas al lavado
28. CERRAR LATERALES

El objetivo de la operación es el de cerrar la pierna del pantalón
- 164 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
La parte transformada, antes y después:
3. Materiales
Se necesita los delanteros y traseros
a. ¿Cómo se hace?
Primero se hacen pares entre delanteros y traseros según las tallas, se
colocan estos encima una banca a lado izquierdo de la máquina, con
ambas manos se sostienen juntos haciendo coincidir la bota de un lado
y se costura toda la pierna hasta llegar a la cintura donde se empieza la
otra pierna hasta la bota.
Se realiza la operación después de terminar todas las operaciones en el
delantero y trasero
Para evitar pérdidas de tiempo desde el inicio del proceso los
pantalones deberían estar ordenados para juntarlos directamente.

Debería realizarse con la máquina Over
Se debería hacer después de terminar todo en el delantero y trasero
29. DESPUNTAR LATERALES
La finalidad de la operación es de colocar una costura al lateral de la pierna
- 165 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
La parte diseñada, antes y después:
3. Materiales
Se necesita el pantalón unido por los laterales
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los pantalones en un banco, y cada unos de estos se va
realizando el despunte lateral en ambas piernas
Se realiza la operación después de unir los laterales
Se debe colocar en forma ordenada los pantalones después de la
operación
Se debería hacer después de cerrar los laterales
Esta operación da por terminado la unión del pantalón, uniendo la parte de
la entrepierna
- 166 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
La parte procesada, antes y después es la siguiente:
3. Materiales
Se necesita los pantalones unidos por el lateral
g. ¿Cómo se hace?
Se colocan los pantalones en un banco a lado de la máquina, se
empieza en una bota haciendo un pequeño doblado y se costura hasta
la parte central del pantalón donde se tiene mucho cuidado, se sigue
hasta el otro extremo de la bota
a. ¿Con qué máquina se hace?
Se realiza con la máquina Codo
b. ¿En qué momento se hace?
Se realiza la operación después de hacer el despunte el los laterales
c. ¿Cómo debería hacerse?
Para esta operación se requiere de mucho cuidado debido que es la
más difícil de realizar y necesita de un costurero experto
d. ¿Con qué máquina debería hacerse?
Debe realizarse con la máquina Codo
e. ¿Cuándo debería hacerse?
Se debe hacer después de despuntar laterales
31. BOTEAR
La finalidad de la operación es de de dar forma al botapié del pantalón
- 167 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
El diseño de la parte, antes y después del proceso:
3. Materiales
Se necesita el pantalón semi-elaborado.
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los pantalones encima un banco a lado de la máquina, y se
realiza la operación en cada bota.
Se realiza con la máquina codo
Se realiza la operación después de que el pantalón este unido por
completo
Se debe realizar con cuidado ya que necesita de mucha precisión
Se debe hacer después de que el pantalón esta unido
32. COLOCAR PRETINA

Tiene por finalidad el de colocar la pretina en el pantalón.
La parte transformada, antes y después:
- 168 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se necesita el pantalón y la pretina de 13 cm.
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los pantalones encima un banco, se acomoda la pretina en el
caracol de la máquina. A continuación se pone el pantalón bajo la aguja
junto a la pretina ya doblada del caracol y se costura.
Se realiza con la máquina Pretinadora
Se realiza la operación después de que se une el pantalón
Se debe realizar con mucha precaución ya que esta operación es vital
en el proceso y debe realizarla un experto
Debería realizarse con la máquina Pretinadora
Se puede hacer después de unir el pantalón o de botear el mismo
33. CERRAR PRETINA

El objetivo de la operación es de cerrar las costuras a los bordes.
La parte diseñada, antes y después:
3. Materiales
Se necesita el pantalón
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los pantalones en un banco o en el piso a lado de la máquina,
se descostra parte de las corridas en la pretina, se corta un pedazo de
estas y se realiza la costura en ambos bordes de la cintura
Se realiza la operación después de colocar la pretina
- 169 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
Se debe cortar solo un pequeño pedazo de la pretina para que el

doblado en la costura se correcto.
Se debería hacer después de colocar la pretina
34. HACER PASADORES

La finalidad de la operación es de dar forma a lo que serán los pasadores
del pantalón
El diseño, antes y después:
3. Materiales
Se necesita la tela cortada especial para los pasadores
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca la tela de pasadores a lado de la máquina y se coloca la tela
del pasador en el caracol de la máquina el cual dobla esta tela y se
realiza la costura
Se realiza con la máquina 20U
Se realiza casi al final del proceso o también al principio no influye
mucho en el proceso por que se necesita los pasadores para el último.
No necesita ninguna recomendación ya que es una operación
demasiada sencilla y rápida
Se debería hacer en la máquina 20U
Se debería hacer al final o al principio no influirá en el proceso primario
- 170 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

El objetivo es de hacerlos pasadores del tamaño adecuado para colocarlo
en el pantalón
El diseño antes y después:
3. Materiales
Se necesita los pasadores procesados
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los pasadores hechos en una bolsa por que cada uno mide
aproximadamente 1 – 2 metros, en una mesa se coloca unas marcas
con cinta adhesiva del tamaño que se quiere el pasador y se corta con
tijera los pedazos
Se realiza en cualquier mesa y se utiliza una tijera
Se realiza después de que los pasadores están hechos
No necesita de ninguna recomendación ya que es algo muy sencillo
Se puede hacer en cualquier banco
Se debería hacer después de hacer los pasadores
36. COLOCAR PASADORES

La finalidad de la operación es de colocar los pasadores a la pretina (7
pasadores total, 4 pasadores adelante, 1 a cada lado y 1 atrás)
- 171 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
El diseño, antes y después:
3. Materiales
Se necesita los pasadores listos
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los pantalones a lado derecho de la máquina o encima un
banco, los pasadores cortados a un lado, primero se marca con tiza en
el lugar que Irán los pasadores. Se acomoda el pantalón en la parte
central de la máquina se acomoda el pasador, se verifica que este
exacta la posición y se realiza la costura. Se hace esto en cada uno de
los pasadores y luego se coloca el pantalón al piso
Se realiza en la máquina Atracadora
Se realiza después de que los pasadores están listos para colocarlos
Se debe verificar el color de hilo para atracar por que después la costura
de atraque es muy difícil de sacarla, tener mayor exactitud en el
costurado, esta operación debería ser realizada junto con los demás
atraques
Se debe hacer en la máquina Atracadora
Se debería hacer después de que estén listos los pasadores, antes de
llevar las prendas a lavado
37. LAVADO, SECADO Y PLANCHADO

Esta operación no es objeto de estudio, puesto que se realiza en otras
instalaciones.
38. DESHILACHADO
Esta operación tiene por objetivo el de limpiar los hilos y deshechos de la
prenda y de revisar defectos de esta.
- 172 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
Se necesita que el pantalón ya este confeccionado y lavado
3. Materiales
El pantalón terminado
a. ¿Cómo se hace?
Con la ayuda de un piquete y una tijera se va cortando todos los
pedazos de hilos sobrantes y revisando las prendas
Se realiza en la sección de acabado de prendas
Se realiza después de confeccionar y lavar el pantalón
Se debe limpiar mejor para evitar quejas de clientes
Se debe hacer en la sección de acabado de prendas, con ayuda de las
tijeras y un piquete
Se debe hacer después de que el pantalón este confeccionado y lavado.
39. COLOCAR BOTONES

La finalidad es de colocar el botón y a la vez sacar el ojal del botón
3. Materiales
Se necesita que el pantalón este deshilachado
g. ¿Cómo se hace?
Se saca ojal al pantalón según al tamaño del botón, luego se arma la
máquina remachadora colocando la matriz adecuada, se coloca el botón
y clavo respectivo y se realiza la operación.
h. ¿Con qué máquina se hace?
i. ¿En qué momento se hace?
Se realiza después de deshilachar la prenda
j. ¿Cómo debería hacerse?
Se debe tener identificado la matriz para el tipo de botón para no estar
buscando que matriz se acomoda al botón
k. ¿Con qué máquina debería hacerse?
Se debe hacer en la sección de acabado de prendas, con la
remachadora automática
l. ¿Cuándo debería hacerse?
Se debe hacer después de deshilachar el pantalón
- 173 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
40. PEGAR TALLAS ADHESIVAS Y CARTONES

El objetivo es de colocar el cartón y la talla adhesiva
3. Materiales
Se necesita el pantalón con botón incluido
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca el cartón al pantalón con la ayuda de un pino, la talla adhesiva
se coloca según la talla que sea
b. ¿Con.qué máquina se hace?
Se realiza en la sección de acabado de prendas, sin ninguna máquina.
Se realiza después de colocar el botón
Se debe estar seguro de poseer todas las tallas y pinos necesarios
Se debe hacer en la sección de acabado de prendas
Se debe hacer después de colocar el botón
- 174 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
PANTALÓN JUVENIL DAMA “IMAGINE”

transformada por esta operación
3. Materiales
Solo se necesita la parte del marrueco simple
a. ¿Cómo se hace?
El marrueco se sitúa en la parte izquierda de la máquina o en un banco
a lado de la máquina, se dobla una parte de ella y se costuran, los
marruecos son despuntados uno tras otro, una vez terminado el lote se
procede a cortar los hilos y ordenarlos.
Esta operación se hace con la máquina recta
Se hace al comienzo de todas las operaciones.
En este caso como son piezas pequeñas todo el tiempo debería
colocarse a lado de la máquina izquierda para que no mueva la mano
hasta alcanzar el banco, posteriormente agarrar con ambas manos el
marrueco y doblar para conseguir un buen despunte, al terminar las
piezas del lote cortar los hilos y ordenarlos.
Se debería hacer al principio de todas las operaciones.

Esta operación tiene por finalidad dar forma al marrueco doble
- 175 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Solo se necesita la pieza del marrueco doble
a. ¿Cómo se hace?
izquierdo de la máquina o entre la máquina y el borde de la mesa. Se
agarra la pieza y se dobla por la mitad y se costura cerrando toda la
pieza y así sucesivamente toda las piezas.
Se hace la operación con la máquina recta

izquierdo
La parte diseñada, antes y después de la operación es la siguiente:
3. Materiales
Solo se necesita el marueco simple y el delantero izquierdo
- 176 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

a. ¿Cómo se hace?
Esta operación se coloca los marruecos simples a lado izquierdo de la
máquina y todos los delanteros en el banco, se pega un pedazo de cinta
adhesiva para realizar la operación de forma exacta y no equivocarse al
momento de unir el marrueco simple con el delantero izquierdo.
Se coloca después de armar el marrueco simple
el banco y colocar la marca de cinta adhesiva para no equivocarse y
Se debe hacer después de armar el marrueco simple

posterior del delantero izquierdo
3. Materiales
Solo se necesita el delantero izquierdo unido al marrueco simple
a. ¿Cómo se hace?
el marrueco no se doble
izquierdo
- 177 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

en orden.
delantero izquierdo
5. COLOCAR CIERRE
simple
continuación:
3. Materiales
Se necesita el delantero izquierdo y el cierre apropiado a la talla
a. ¿Cómo se hace?
la máquina y se coloca encima el marrueco simple para costurarlo.
Se realiza la operación con la máquina recta
Se hace la operación seguidamente de despuntar el marrueco simple
los hilos y colocar ordenadamente
Se debería hacer con máquina recta
Debería hacerse después de colocar el marrueco simple
- 178 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

3. Materiales
Se necesita el marrueco doble y el delantero izquierdo.
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los delanteros izquierdos a lado izquierdo de la máquina, y los
marruecos dobles a un lado derecho de la máquina, se trae el delantero
izquierdo a la parte central de la máquina y el marrueco doble se realiza
la costura.
Se hace la operación con la máquina Recta
izquierdo, los marruecos dobles a lado izquierdo de la máquina, recoger
las piezas y realizar la operación de la manera habitual, después de la
operación colocar ordenadamente los pantalones.
7. DESPUNTAR J
La finalidad de la operación consiste en asegurar el cierre al pantalón con
una costura en forma de “J”, esta es la última etapa antes de unirse los
delanteros.
- 179 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se necesita el Delantero izquierdo
a. ¿Cómo se hace?
máquina doble, se alista los hilos y luego con la mano izquierda se trae
desde la parte superior de la cintura hacia abajo formando la J, con
cuidado de no tocar la parte metálica del cierre (algunos costureros
marcan con un molde y tiza para saber por donde pasar con la costura).
Se realiza la operación con la máquina Recta
Se realiza la operación después de colocar el cierre al marrueco simple
Primero debería colocarse los pantalones encima un banco a lado
izquierdo de la máquina para poder tener mayor comodidad encima la
máquina, en esta operación no debería realizarse el marcado debido a
que se pierde tiempo al realizar esta operación adicional y los costureros
tendrán que aprender la forma correcta de la costura y en principio
asignar esta operación a un operario calificado.
Debería hacerse después de colocar el cierre.
8. ATRACAR “J”
La operación se la realiza con el fin de asegurar mejor el cierre al pantalón.
- 180 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
continuación:
3. Materiales
Se necesita la parte delantera del pantalón
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los pantalones encima un banco y después se acerca el
pantalón a la altura de la aguja, se realiza la operación y se coloca la
parte delantera en el suelo.
Se realiza la operación con la máquina Atracadora
Las operaciones que se realizan en la máquina atracadora deberían
realizarse en una misma operación. Después de realizada la operación
debería colocarse en forma ordenada los pantalones encima un banco.
Debería realizarse con la máquina Atracadora
Se debe realizar después de unir delanteros.
9. URLAR SUCHUCHAS
La finalidad de la operación es dar el primer despunte a la sucucha para
que tenga forma.
3. Materiales
a. ¿Cómo se hace?
se dobla apropiadamente las sucuchas por los piquetes y se realiza la
- 181 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
operación. La operación se realiza en cadenilla sin cortar hilos y hasta

terminar todas las sucuchas del lote, finalmente cortar los hilos
sobrantes.
Se realiza la operación en la máquina Codo
Se realiza la operación al principio de la confección.
Se debería situar las sucuchas a la izquierda de mesa y con la mano
izquierda sujetarlos y acercarlos al punto de costura, realizar el
despunte de las sucuchas en cadenilla, hasta completar todas piezas
para un lote, al terminar cortar los hilos y ordenar las piezas.
Debería realizarse con la máquina Codo
Se puede realizar al principio de todo el proceso

delantero derecho.
3. Materiales
Se necesita la sucucha urlada y la vista derecha
a. ¿Cómo se hace?
Primero se marca en la vista con tiza la posición exacta donde
corresponde el lugar de la sucucha, Después se coloca la sucucha y la
vista en la parte izquierda de la máquina, se coge con la mano izquierda
la vista se acomoda en el centro de la máquina (bajo la pata de
máquina), luego se coge con la mano izquierda la sucucha se acomoda
en la vista y se parcha.
Se realiza la operación con la máquina Doble
Se realiza la operación después de urlar las sucuchas
- 182 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

Debería realizarse con la máquina Doble
Se debería realizar después de urlar la sucucha
11. OVERAR VISTAS

3. Materiales
Se necesita la Vista izquierda y derecha
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca las vistas en la parte izquierda de la máquina, luego se
operación.
Se realiza en la máquina Over
Se debería situar las vistas sobre la mesa al lado izquierdo y así mismo
con la mano izquierda levantar las vistas, operar las vistas hasta
terminar las piezas del lote y posteriormente cortar los hilos
Debería realizarse en la máquina Over
de colocar las sucuchas en la vista derecha, y estas también lo propio.

La finalidad de la operación es unir la popelina interna y externa
- 183 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se necesita la popelina externa junto con la vista y la popelina interna
a. ¿Cómo se hace?
Se realiza la operación después de unir la vista en la popelina
Se debería seguir realizando la operación de la misma manera
Debería realizarse en la máquina Over
Se debe realizar después de unir la vista con la popelina externa

bolsillo
3. Materiales
Se necesita la vista y popelina externa
a. ¿Cómo se hace?
- 184 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

costura.
Se realiza en la máquina Doble
Se realiza la operaron después de overar las sucuchas
Se debería seguir realizando la operación de la misma manera
Debería realizarse en la máquina Doble
Se debería realizar después de overar las vistas

.La parte diseñada antes y después:
3. Materiales
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca la popelina en la parte izquierda de la máquina, se vuelva la
- 185 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
15. 1ER DESPUNTE DEL CABADO

La finalidad de la operación es formar la parte del bolsillo en el delantero
.La parte transformada antes y después es la siguiente:
3. Materiales
a. ¿Cómo se hace?
siguiente
16. 2DO DESPUUNTE DEL CABADO

La finalidad de la operación es dar por asegurado la parte del cabado del
bolsillo
- 186 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se necesita el delantero junto con la popelina
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca los delanteros en la parte izquierda de la máquina, se coge
con ambas manos, se coloca al punto de costura y se realiza la
operación.
Se realiza la operación después de realizar el 1er despunte del cabado
Se debería cortar los hilos después de la operación y colocarlos de
forma ordenada en un banco
Debería realizare en la máquina doble
Ya no debería realizarse esta operación si es que la anterior operación
se hace en la máquina Doble.

pantalón
3. Materiales
a. ¿Cómo se hace?
el pantalón
- 187 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

18. UNIR DELANTEROS

3. Materiales
Se necesita el delantero izquierdo y derecho.
a. ¿Cómo se hace?
para doblar esa parte y seguir la costura
Se realiza la operación después de colocar el marrueco doble.
Para evitar las pérdidas de tiempo en buscar pares de los delanteros se
confección para no buscar su par, al finalizar la operación también
colocar en forma ordenada los pantalones.
- 188 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
19. OVERAR TRASEROS Y HERRAJES

La operación tiene la finalidad de unir los traseros y herrajes
La parte diseñada, antes y después es:
3. Materiales
Se necesita los traseros y herrajes
a. ¿Cómo se hace?
Se seleccionan las tallas pequeñas con los marruecos pequeños y tallas
grandes con marruecos grandes, se colocan los traseros encima un
banco y los herrajes también en el mismo banco que esta situado a la
izquierda de la máquina, se hace coincidir los herrajes y traseros en la
parte superior de ambo y se realiza la costura.
Esta operación se realiza con la máquina Over
Se hace al principio del proceso
Después de realizada la operación se debe cortar los hilos y colocar de
forma ordenada las piezas.
Se debería hacer con la máquina Over
Se puede hacer al principio del proceso
20. 1RA Y 2DA CORRIDA EN EL CANESU

La operación tiene como finalidad de que en la unión del trasero y herraje
se tenga 2 costuras
- 189 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
La parte diseñada es, antes y después:
3. Materiales
Se necesita el trasero junto al herraje
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los pantalones en un banco a lado izquierdo de la máquina,
se coloca la prenda en la máquina y se realiza la costura
Se hace con la máquina Doble
Se hace después de despuntar el overado
Se debe cortar los hilos después de cada operación y colocar los
pantalones en forma ordenada
Se debería hacer con la máquina Doble
Se debe hacer después de realizar el despunte del overado
21. UNIR TRASEROS

La operación tiene el objetivo de unir el trasero derecho con el izquierdo
3. Materiales
Se necesita los traseros
g. ¿Cómo se hace?
Se recogen ambos traseros del suelo, para posteriormente aproximar
ambos lados y sobreponer un lado sobre el otro realizando un doblado,
empezar la unión de los traseros cuidando hacer coincidir el sector
- 190 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
donde se cruzan los herrajes, finalizada la unión de los traseros se

procede a realizar el cortado de los hilos.
h. ¿Con qué máquina se hace?
Se hace con la máquina Codo
i. ¿En qué momento se hace?
Se hace después de realizar las corridas en el canesú
j. ¿Cómo debería hacerse?
Se debería recoger el trasero izquierdo con la mano izquierda y con la
otra mano recoger el trasero derecho, luego aproximar ambos lados y
sobreponer uno sobre otro realizando el doblado, empezar la unión de
los traseros cuidando siempre de ajustar bien el doblado y hacer
coincidir el sector donde se cruzan los herrajes para obtener un buen
acabado, finalizada la unión de los traseros se procederá a realizar el
cortado de los hilos, por último se ordenarán los traseros unidos uno
encima de otro.
k. ¿Con qué máquina debería hacerse?
l. ¿Cuándo debería hacerse?
Se debe hacer después de las corridas en el canesú

Esta operación tiene como propósito el realizar una costura en la parte
superior de los bolsillos traseros
La pieza antes y después de la operación
3. Materiales
Para esta operación se utilizan los bolsillos traseros recién cortados
a. ¿Cómo se hace?
doblado y se realiza la operación
El único detalle en esta operación seria el cortado de los hilos después
de cada operación
- 191 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

23. BORDAR DETALLES DE BOLSILLOS TRASEROS

La finalidad de esta operación es realizar la costura de detalles decorativos
en los bolsillos traseros después de haber sido marcados los detalles.
Antes y después de la operación:
3. Materiales
Se utilizan los bolsillos traseros previamente urlados
a. ¿Cómo se hace?
Los bolsillos traseros son recogidos con una mano y aproximados a la
máquina recta para posteriormente bordarse los detalles, después de
terminar el bordado del detalle de un bolsillo aproximar otro bolsillo y
continuar sucesivamente en cadena
Esta operación se realiza después de haber sido marcados los detalles
de los bolsillos traseros y antes de ser planchados
Primeramente los bolsillos traseros deberían situarse en el lado
izquierdo de la mesa de trabajo y ser recogidos con la mano izquierda,
luego aproximar el bolsillo a la aguja de la máquina recta, en siguiente
lugar empezar con el bordado del detalle, al momento de estar
terminando el bordado del detalle extraer el bolsillo con la mano derecha
y alimentar el siguiente con la mano izquierda para así poder continuar
en forma de que los bolsillos queden unidos por los hilos en forma de
cadena.
Los bolsillos deberán ser bordados alternadamente entre derechos e
izquierdo para posteriormente cortar los hilos y ordenarlos en pares
Se deberá realizar siguiendo la misma sucesión que el proceso actual.
24. PLANCHAR BOLSILLOS

Esta operación es realizada para darle la forma final que tendrán los
bolsillos después de ser parchados, para ello el planchado se lo hace con la
ayuda de un molde metálico que sirve como guía
- 192 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
La pieza se muestra a continuación, antes y después de su transformación
3. Materiales
Se emplean los bolsillos traseros después de ser bordados los detalles y se
emplea como elemento auxiliar el molde de metal
a. ¿Cómo se hace?
Los bolsillos son situados en la mesa de la plancha y son levantados
uno a uno con la mano izquierda y son situados encima del molde
metálico, con ayuda de las dos manos se acomoda y forman los bolsillos
de forma correcta, pasado esto los bolsillos formados son sujetados con
la mano izquierda y se procede a realizar el planchado con la mano
derecha, terminado este proceso se apilan los bolsillos uno encima de
otro.
Se lo hace con la plancha
La operación es realizada después de haberse realizado el bordado
La operación debería realizarse de la misma manera, a excepción de las
posiciones iniciales y finales de los bolsillos.
El planchado debería realizarse primero los lados izquierdo y
posteriormente los lados derechos.
Se seguirá realizando con la plancha
La operación se seguirá realizando después de haberse realizado el
bordado y previo al parchado de los bolsillos.

Esta operación tiene como finalidad prender los bolsillos traseros a los
traseros.
El diseño de la parte se muestra a continuación:
- 193 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se emplearán los traseros después de haber sido unidos, además de los
bolsillos traseros después de ser planchados.
a. ¿Cómo se hace?
En esta operación se sitúa un bolsillo trasero sobre los traseros unidos,
se acomoda con ambas manos hasta aproximar a la posición deseada y
procede a ser parchado el bolsillo trasero, posteriormente se realiza la
misma operación con el otro bolsillo, finalmente se cortan los hilos
sobrantes.
Cabe mencionar que esta operación es una de las que tiene mayores
variabilidades en cuanto a tiempos como en los métodos en los que se
realiza esta operación, es así que algunos operarios realizan el marcado
previo con una tiza y con ayudas de unas plantillas que sirven como
guías para realizar un parchado más regular y homogéneo, en cambio
otros operarios realizan este parchado colocando los bolsillos a simple
vista, lo cual hace que el producto salga heterogéneo debido a las
variaciones en los que se sitúan los bolsillos, lo cual hace bajar la
calidad de las prendas.
Esta operación se hace en la máquina recta.
La operación es realizada inmediatamente después de haberse unido
los traseros y haber sido planchados los bolsillos traseros
Los traseros en primer lugar deberían ubicarse al lado izquierdo del
operario y los bolsillos traseros se deberían ubicar al lado derecho,
posteriormente con la mano izquierda mover los traseros al lugar de la
costura y con la mano derecha el bolsillo izquierdo situarlo sobre los
traseros con precisión para mantener la uniformidad, seguido esto se
procederá a parchar el bolsillo, pasado esto jalar y recorrer con la mano
izquierda el trasero aproximándolo al punto de costura y con la mano
derecha llevar el bolsillo derecho a su correcta ubicación y parchar el
bolsillo, finalmente cortar los hilos y proceder a ordenarlos uno encima
de otro.
Para realizar un mejor trabajo, de calidad y obtener un producto más
homogéneo, se debería realizar un previo marcado del lugar en el que
se parcharán los bolsillos, con una tiza y empleando unos moldes; dicho
trabajo lo debería realizar uno de los ayudantes de producción y no así
por el mismo operario, por el hecho de que ésta es una de las
operaciones de mayor duración y que dicho marcado sea asignado al
operario únicamente volvería más lento el ciclo de producción.
Se debería seguir haciendo con la máquina recta
- 194 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

Debería hacerse inmediatamente después de haberse unido los traseros
y haber sido planchados los bolsillos traseros, tal como se hace en la
actualidad.

Esta operación tiene por finalidad de asegurar de mejor manera los bolsillos
traseros por el sector de las puntas y evitar desprendimientos.
La pieza se muestra a continuación antes y después de la operación
3. Materiales
Se emplearán los traseros con los bolsillos previamente parchados
a. ¿Cómo se hace?
En esta operación se sitúa el pantalón a un lado del operario, para
posteriormente ser recogido con una mano y proceder a situarlo en la
posición deseada cerca de la aguja de la máquina atracadora y se
procede a realizar el atracado de los bolsillos traseros, se realizan dos
atracos por bolsillo, es decir, cuatro atracos por pantalón.
Se hace con la máquina atracadora
Se realiza después de haber sido parchados los bolsillos traseros
Se debería realizar de la misma forma, a excepción de que se debería
realizar la operación junto con el atraco de los pasadores.
Se seguirá haciendo con la máquina atracadora
Se debería realizar como última operación de la confección junto con la
operación de atracar pasadores, antes de pasar a la etapa de lavado.
27. UNIR PIERNAS

Se tiene como finalidad en esta operación el unir las partes delanteras y
traseras semi-acabadas de los pantalones por la parte interna.
- 195 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
El diseño de las piezas antes y después de la operación:
3. Materiales
Se emplean los traseros y delanteros semi-acabados.
a. ¿Cómo se hace?
En esta operación se sitúan los delanteros y los traseros al lado
izquierdo de la máquina, uno encima del otro, separados por pares,
posteriormente el operario procede a levantar con la mano izquierda
ambos lados y los sitúa con las dos manos, situando una bota a punto
de costura, después empieza a dar las puntadas, sujetando con una
mano el pantalón cerca de la aguja de la máquina y la otra mano la
utiliza como guía, luego se procede a cerrar las piernas acompañando
con ambas manos la velocidad de la costura, se debe tener especial
cuidado en el sector de la entrepierna puesto que es el punto crítico de
esta costura, la unión de las piernas termina en la otra bota del pantalón.
Se lo realiza con la máquina over
Se lo realiza después que a los traseros se han atracado los bolsillos
traseros y después de que en los delanteros se han unido piquetes de
cabado con la popelina y las vistas.
Los pantalones deberían situarse al lado izquierdo del operario,
preferentemente sobre una pequeña mesa auxiliar, ordenando
previamente los delanteros y traseros uno encima de otro, para
posteriormente levantarlos con la mano izquierda los dos lados juntos y
hacer coincidir el tiro de ambos lados con las dos manos, la costura
debería realizarse de la misma forma en la que se hace actualmente,
empezando en una bota y terminando en la otra, para que así finalmente
se vayan uniendo las piernas en cadena, para posteriormente cortar los
hilos y pasar los pantalones a la siguiente operación.
Se debería seguir realizando con la máquina over
- 196 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

Se debería realizar después de parchar los bolsillos traseros y después
de unir piquetes de cabado, con la popelina y vistas, en los delanteros y
antes de despuntar y cerrar ambos lados.
28. DESPUNTAR A AMBOS LADOS

La finalidad de la operación es de colocar una costura al lateral de la pierna
El diseño se muestra a continuación:
3. Materiales
Se necesita el pantalón unido por los laterales
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los pantalones en un banco, y cada unos de estos se va
realizando el despunte lateral en ambas piernas
Se realiza la operación después de unir los laterales
Se debe colocar en forma ordenada los pantalones después de la
operación
Se debería hacer después de cerrar los laterales

Esta operación da por terminado la unión del pantalón, uniendo la parte de
la entrepierna
- 197 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se necesita los pantalones unidos por el lateral
a. ¿Cómo se hace?
Se colocan los pantalones en un banco a lado de la máquina, se
empieza en una bota haciendo un pequeño doblado y se costura hasta
la parte central del pantalón donde se tiene mucho cuidado, se sigue
hasta el otro extremo de la bota
Se realiza la operación después de hacer el despunte el los laterales
Para esta operación se requiere de mucho cuidado debido que es la
más difícil de realizar y necesita de un costurero experto
Debe realizarse con la máquina Codo
Se debe hacer después de despuntar laterales
30. COLOCAR PRETINA

Esta operación tiene por finalidad el unir la pretina a los traseros y
delanteros previamente unidos
- 198 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se emplean los traseros y delanteros previamente unidos y la pretina, cabe
recalcar que la tela de la pretina alcanza para un pantalón
a. ¿Cómo se hace?
Los delanteros y traseros unidos, junto con las pretinas son puestos a un
lado del operario sobre un banquillo, en primer lugar se coloca la tela de
la pretina en el caracol de la pretinadora (dispositivo que dobla
automáticamente la tela de la pretina, existen diversos tipos de
caracoles dependiendo del ancho de la pretina), luego se empuja la
pretina con ambas manos para poner la tela de la pretina en el punto de
costura, en ciertas ocasiones se precisa de un destornillador como
ayuda para empujar la tela de la pretina al punto de costura, pasado
esto, el pantalón es levantado con una mano y se sitúa la parte posterior
del pantalón en medio de la pretina doblada por el caracol,
posteriormente se procede a pretinar el pantalón.
Se realiza con la máquina pretinadora
Se realiza después de unirse los delanteros y traseros
Para evitar el colocar la pretina al caracol para cada costura, se debería
cortar la tela de la pretina más larga, para que de esta forma una pretina
alcance para una mayor cantidad de pantalones y así poder reducir en
algo el tiempo que significa esta demora.
La costura de la pretina debería hacerse de la misma manera en la que
se realiza actualmente.
Se debe seguir realizando con la máquina pretinadora
Se deberá realizar después de haberse unido por completo delanteros
con traseros
- 199 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
31. CERRAR PRETINA

Esta operación tiene por finalidad doblar y cerrar las puntas de la pretina
que sobresalen del pantalón y quedan sin costura y sueltos.
3. Materiales
Se empleará el pantalón después de haberse pretinado.
a. ¿Cómo se hace?
Generalmente la tela de la pretina después de haberse pretinado
sobresale a ambos lados hasta unos 10 cm, que posteriormente se
proceden a cortar los excedentes por una ayudante o en otro caso por el
mismo operario que realiza el cierre de las puntas de la pretina, en este
caso significa una demora puesto que dicho operario pierde el tiempo
cortando los excedentes, en vez de realizar la operación a la cual ha
sido asignado.
Después de haberse cortado los excedentes de tela, el operario dobla
con sus manos una punta de la pretina hacia adentro y procede a
cerrarla con una costura, posteriormente realiza lo mismo con la otra
punta, finalmente corta los hilos.
Esta operación se realiza después de haberse costurado la pretina y
cortarse los excedentes de tela que quedaron de la operación anterior.
Para evitar demoras que afecten al operario el cortado de las puntas
debería realizarlo un ayudante en todos los casos.
El cerrado de las puntas debería realizarse de la misma forma en la que
se realiza esta operación en la actualidad.
Se seguirá haciendo con la máquina recta
Se deberá seguir haciendo después de cortarse los excedentes de tela
de la pretina.
- 200 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
32. BOTEAR
Esta operación tiene por finalidad doblar y despuntar las puntas de las
botas de los pantalones
3. Materiales
Se emplearán los pantalones después de haberse cerrado las puntas de las
pretinas
a. ¿Cómo se hace?
Los pantalones se sitúan a un lado del operario y son recogidos con una
mano para situar los pantalones a punto de costura (tiro de la bota), para
luego doblar con ambas manos la punta de la bota (1-1,5 cm
aproximadamente) y posteriormente pasar a botear, realizar la misma
operación con la otra bota y finalmente cortar los hilos.
Se hace con la máquina recta
Se realiza después de haber cerrado las puntas de las pretinas
Esta operación deberá seguir realizándose de la misma manera que en
el método actual
Se lo deberá seguir realizando con la máquina recta
Se deberá seguir realizando después de cerrar las puntas de las
pretinas
33. HACER PASADORES

La finalidad de esta operación es realizar una tira larga de pasadores.
- 201 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se emplearán tiras largas de tela provenientes de la sección de cortado, se
usará una tijera como herramienta extra.
a. ¿Cómo se hace?
Las telas son situadas a un costado del operario, sobre la misma mesa
de la máquina, luego el operario toma una tira de tela y procede a cortar
las puntas de las telas como se muestran en la figura .posteriormente
colocar y empujar dicha tela en el caracol de la máquina collareta
(dispositivo que dobla automáticamente la tela de los pasadores), en
seguida se empieza a realizar la tira de pasadores.
Se hace con la máquina collareta, que es una máquina especial para
realizar los pasadores.
Se hace al principio del ciclo, después de realizarse el cortado.
Se seguirá realizando de la misma manera que en la actualidad.
Así como en la actualidad de deberá seguir haciendo en la máquina
collareta.
Se deberá hacer después del cortado y antes de cortar los pasadores.

Esta operación tiene por finalidad cortar la tira de los pasadores, en otras
pequeñas tiras de un mismo tamaño que servirán de pasadores, para poder
ser atracados a los pantalones.
- 202 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
3. Materiales
Se emplearán las tiras de pasadores.
a. ¿Cómo se hace?
Después de haberse hecho las tiras de los pasadores el operario
procede a realizar el corte de los pasadores en tiras de
aproximadamente 10 cm de largo.
Se emplea unas tijeras
Después de haber hecho los pasadores
Debería seguir haciéndose de la misma manera
Se debe hacer con las tijeras
Después de haberse hecho los pasadores
35. ATRACAR PASADORES A PRETINA

Esta operación tiene por finalidad de asegurar de los pasadores al pantalón
3. Materiales
El pantalón semi-terminado y los pasadores se emplean en esta operación
- 203 -
ESTUDIO DE MÉTODOS

a. ¿Cómo se hace?
En esta operación se sitúa los pasadores en sus respectivos lugares y
realizando pequeños dobleces en éstos se procede a realizar el atraque
Con la máquina atracadora
Se realiza después de haber realizado el boteado y es el comienzo del
terminado de las prendas
Se debe seguir haciendo de la misma forma pero en forma conjunta con
el atraco de los bolsillos traseros y la “j”
Se debería hacer con la máquina atracadora
Después de botear el pantalón
36. LAVADO, SECADO Y PLANCHADO

Esta operación no es objeto de estudio, puesto que se realiza en otras
instalaciones.
37. DESHILACHADO
Esta operación tiene por objetivo el de limpiar los hilos y deshechos de la
prenda y de revisar defectos de esta.
Se necesita que el pantalón ya este confeccionado y lavado
3. Materiales
a. ¿Cómo se hace?
Con la ayuda de un piquete y una tijera se va cortando todos los
pedazos de hilos sobrantes y revisando las prendas
Se realiza después de confeccionar y lavar el pantalón
Se debe limpiar mejor para evitar quejas de clientes
Se debe hacer en la sección de acabado de prendas, con ayuda de las
tijeras y un piquete
Se debe hacer después de que el pantalón este confeccionado y lavado.
- 204 -
ESTUDIO DE MÉTODOS
38. COLOCAR BOTONES

La finalidad es de colocar el botón y a la vez sacar el ojal del botón
Materiales
Se necesita que el pantalón este deshilachado
a. ¿Cómo se hace?
Se saca ojal al pantalón según al tamaño del botón, luego se arma la
máquina remachadora colocando la matriz adecuada, se coloca el botón
y clavo respectivo y se realiza la operación.
Se realiza después de deshilachar la prenda
Se debe tener identificado la matriz para el tipo de botón para no estar
buscando que matriz se acomoda al botón
Se debe hacer en la sección de acabado de prendas, con la
remachadora automática
Se debe hacer después de deshilachar el pantalón
39. PEGAR TALLAS ADHESIVAS Y CARTONES

El objetivo es de colocar el cartón y la talla adhesiva
Materiales
Se necesita el pantalón con botón incluido
a. ¿Cómo se hace?
Se coloca el cartón al pantalón con la ayuda de un pino, la talla adhesiva
se coloca según la talla que sea
b. ¿Con.qué máquina se hace?
Se realiza en la sección de acabado de prendas, sin ninguna máquina.
Se realiza después de colocar el botón
Se debe estar seguro de poseer todas las tallas y pinos necesarios
Se debe hacer en la sección de acabado de prendas
Se debe hacer después de colocar el botón
- 205 -
ESTUDIO DE MEDICIÓN DEL TRABAJO
CAPÍTULO VI
Como se mencionó con anterioridad en la página 82, acápite 4.12.1 del marco
teórico, las etapas fundamentales en la medición del trabajo son:
¾ Seleccionar
¾ Registrar
¾ Medir
¾ Compilar
¾ Definir
Las dos primeras etapas al igual que en el estudio de métodos son similares en
cuanto a su contenido; en la etapa de selección se determina que el estudio se
realiza sobre todo el proceso de confección de jeans, de cada uno de los 3
modelos a ser estudiados. Las etapas de registro y análisis ya fueron estudiadas
y detalladas en capítulos anteriores, obviándoles en éste para evitar problemas de
doble registro.
Las siguientes 2 etapas: medición y compilación de la medición de trabajo serán

desarrolladas a continuación en este presente capítulo.
6.1 MEDICIÓN DEL TRABAJO DEL MÉTODO ACTUAL DE PRODUCCIÓN
Como se indicó con anterioridad en esta etapa se debe medir la cantidad de

trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo, mediante la técnica más
apropiada de medición de trabajo.
Se ve por conveniente que en la medición del trabajo se emplee el estudio de

tiempos que es una técnica de Medición del Trabajo para registrar los tiempos y
ritmos de trabajo correspondiente a los elementos de una tarea definida,
efectuándola en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de
averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea.
- 206 -
6.1.1 Equipo Para El Estudio De Tiempos
El equipo mínimo requerido para llevar a cabo un estudio de tiempos incluye:
¾ Un cronómetro
¾ Un tablero
¾ Formularios para el estudio
¾ Una calculadora de bolsillo
El cronómetro usado para el estudio es un cronómetro digital con un grado de

precisión hasta las centésimas de segundo, además de tener una capacidad de
almacenamiento en su memoria de hasta 5 lecturas.
El cronómetro empleado puede realizar dos tipos de lecturas sin ninguna dificultad:
una de ellas es la lectura con vuelta a cero y la otra es el cronometraje continuo;
ambas funciones del cronómetro permiten ser almacenadas en la memoria.
El tablero empleado es un tablero normal de madera que sirve para fijar los
formularios para el estudio.
Uno de los elementos más imprescindibles para el estudio de tiempos son los
siguientes formularios:
FORM 1 Formulario de toma de datos
FORM 2 Formulario de cálculo de tiempos estándar
Los formatos de dichos formularios se presentan en el anexo 7.
El empleo de una calculadora de bolsillo no fue necesario en este estudio debido a

las características del cronómetro empleado y que los cálculos fueron realizados
en planillas automáticas elaboradas en Excel.
- 207 -
6.1.2 Estudio De Tiempos
El método empleado para registrar los tiempos cronometrados durante el estudio

será el de regresos a cero, como indica el nombre después de leer el cronómetro
en el punto terminal de cada elemento, el tiempo se restablece en cero; cuando se
realiza el siguiente elemento el tiempo avanza desde cero.
6.1.3 Ciclos del estudio
Existen diversos criterios para poder determinar el número de ciclos a estudiar,

como se indicó con anterioridad existe un método estadístico y otros métodos
prácticos.
El estudio se realizará sobre los lotes que vienen conformados por 13 jeans y se
basará el estudio en la tabla elaborada por la General Electric Company como una
guía aproximada al número de ciclos a observar, que podemos observar en la
página 88, punto 4.12.3. del marco teórico.
El número de observaciones por operación será de 5, habiendo operaciones

similares en los 3 modelos de jeans en total se llegarán a tomar 15 observaciones
por operación, además que al obtener 5 mediciones por cada operación de cada
pantalón nos permitirá analizar y comparar los tiempos entre cada uno de los
modelos.
6.1.4 Desempeño del operario
Debido a que el tiempo real requerido para ejecutar cada elemento del estudio
depende en un alto grado de la habilidad y esfuerzo del operario, es necesario
ajustar hacia arriba el tiempo normal del operario bueno y hacia abajo el del
menos capacitado. Por lo tanto, se debe dar una calificación justa e imparcial al
desempeño en el estudio.
Como el ciclo es corto en la confección de jeans se aplicará una calificación en

general para cada operario para el estudio completo.
- 208 -
6.1.5 Valoración del desempeño
Durante el estudio se debe observar con cuidado el desempeño del operario y

determinar el método más adecuado para evaluarlos.
Debido al tipo de trabajo realizado en el taller de confección y a la alta variabilidad

en cuanto a habilidades, destrezas y otros parámetros encontrados en los
operarios es que se adopta es sistema de calificación Westinghouse que
considera cuatro factores para evaluar el desempeño del operario: habilidad,
esfuerzo, condiciones y consistencia.
Para el estudio se calificó a los 5 operarios encargados del proceso de confección

los cuatro factores mencionados en el apartado 4.12.3 del marco teórico (pág. 89)
¾ Habilidades
¾ Esfuerzo
¾ Condiciones
¾ Consistencia
6.1.6 Calificación del desempeño de los operarios
Evaluados los 4 factores anteriormente mencionados, el siguiente es un cuadro

que califica el desempeño de los trabajadores del sector de confección.
Cuadro 6.1
Calificación del desempeño de los operarios
Calificación Calificación Calificación

Calificación Suma Factor de
Operario de de de
de esfuerzo aritmética desempeño
habilidades condiciones consistencia
VL 0,15 0,05 -0,03 -0,02 0,15 1,15

VH 0,03 -0,04 -0,03 -0,02 -0,06 0,94
RE 0,06 -0,04 -0,03 -0,02 -0,03 0,97
RO 0,06 -0,08 -0,03 -0,02 -0,07 0,93
LA 0 -0,04 -0,03 -0,02 -0,09 0,91
- 209 -
En base a la calificación del desempeño de los operarios es posible calcular el

tiempo normal de cada operación
6.2 COMPILACIÓN DEL ESTUDIO DE TIEMPOS
La compilación se refiere al cálculo de los tiempos estándar de las operaciones

previendo, en caso de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos para
breves descansos, necesidades personales, etc.
Las lecturas del cronómetro en un estudio de tiempos se toman en un periodo

relativamente corto. Por lo tanto, el tiempo normal no incluye las demoras
inevitables, que quizá no fueron observadas ni algunos otros tiempos perdidos. En
consecuencia, se deben hacer ajustes para compensar esas pérdidas, mediante el
uso de suplementos o tolerancias.
Se emplea la expresión indicada en el punto 4.12.3 del marco teórico (pág. 87)
para determinar los tiempos estándares de cada operación para cada uno de los 3
modelos de jeans sujetos a estudio.
Se analizaron a 5 operarios para el estudio de la medición de trabajo, de los

cuales una es mujer y el resto varones, obteniendo los siguientes datos:
- 210 -
Cuadro 6.2
Tolerancias aplicadas para la medición del trabajo
SUPLEMENTOS VH VL RE RO A
CONSTANTE 9 9 9 11 11
VARIABLE 9 5 5 4 9
Trabajo de pie 0 0 0 0 4
Postura anormal 0 0 0 0 1
Levantamiento de pesos 0 0 0 0 2
Intensidad de la luz 0 0 0 0 0
Calidad de aire 2 2 2 2 2
Tensión visual 0 0 0 0 0
Tensón auditiva 0 0 0 0 0
Tensión mental 4 1 1 1 0
Monotomía mental 1 0 0 0 0
Monotomía física 2 2 2 1 0
A continuación se presentan los suplementos que se llegaron a determinar

considerando todos los factores y aplicados a los 5 operarios encargados de la
confección de jeans.
Cuadro 6.3
Resumen de la aplicación de tolerancias
Suplementos Suplementos Suplementos

Operario
constantes variables totales
VL 9 9 18
VH 9 5 14
RE 9 5 14
RO 11 4 15
A 11 9 20
- 211 -
Los cálculos de los tiempos estándar se presentan en los cuadros del Anexo 8
El resumen de los cálculos de tiempos estándar para los tres modelos se

encuentra a continuación.
Cuadro 6.4
Resumen de tiempos estándar por lote (13 prendas)
PIONNER TODAY IMAGINE
Ts (hh:mm:ss) 05:07:15 05:19:23 05:21:25
Ts (min) 307 319 321
Cuadro 6.5
Resumen de tiempos estándar por pantalón
PIONNER TODAY IMAGINE
Ts (hh:mm:ss) 00:23:38 00:24:34 00:24:43
Los tiempos estándares obtenidos a partir del estudio de tiempos, se observan a

continuación.
- 212 -
Cuadro 6.6
TABLA DE TIEMPOS ESTÁNDAR
MODELO CLÁSICO PIONNER
Ts
N° OPERACIÓN
(hh:mm:ss)
1 Armar marrueco simple 00:02:14
2 Armar marrueco doble 00:01:49
3 Colocar M.S. a delantero izquierdo 00:05:39
4 Despuntar M.S. 00:05:13
5 Colocar Cierre 00:05:32
6 Colocar M.D. a delantero derecho 00:05:30
7 Armar la J 00:10:57
8 Urlar sucuhas 00:02:07
9 Parchar sucuchas a las vistas 00:09:25
10 Overar vistas 00:03:08
11 Unir vistas y popelina 00:02:26
12 Overar popelina interna con externa 00:03:22
13 Volcar popelina 00:09:26
14 Despuntar overado 00:04:46
15 Unir Vistas y popelina a delanteros 00:04:08
16 1er. Y 2do Despunte del cabado 00:05:10
17 Asegurar piquetes de cabado y pegar tallas 00:04:50
18 Unir delanteros 00:12:09
19 Atracar J 00:05:43
20 Urlar Herrajes y Traseros 00:03:18
21 Unir Traseros 00:10:19
22 Urlar bolsillos traseros 00:05:03
23 Marcar Traseros para Bolsillos Traseros 00:07:49
24 Marcar detalles de bolsillo trasero 00:04:56
25 Hacer Detalles en Bolsillo trasero 00:05:00
26 Planchar bolsillo trasero 00:14:25
27 Pegar bolsillos traseros 00:14:47
28 Colocar Bandera en bolsillo trasero 00:08:32
29 Atracar bolsillo trasero 00:06:56
30 Unir laterales 00:13:54
31 Despuntar laterales 00:12:00
32 Urlar entre pierna de pantalon 00:15:49
33 Colocar pretina 00:29:39
34 Cerrar puntas de pretina 00:14:02
35 Botear 00:07:59
36 Hacer pasadores 00:10:31
37 cortar pasadores 00:06:10
38 atracar pasadores a pantalon 00:12:32
TOTAL 05:07:15
- 213 -
Cuadro 6.7
MODELO JUVENIL VARON “TODAY”
Ts
N° OPERACIÓN
(hh:mm:ss)
2 Marcar figura de bolsillos trasero 00:03:59
4 Overar Herrajes y Traseros 00:03:18
5 1 y 2Despuntar Overado 00:01:56
6 Unir trasero 00:09:58
7 planchar bolsillos traseros 00:20:32
8 pegar bolsillos traseros 00:18:52
9 atracar bolsillos traseros 00:06:35
13 Despuntar marrueco simple 00:05:13
14 Colocar cierre 00:04:05
15 Armar J 00:09:39
18 Atracar J 00:09:30
20 Pegar vistas a popelina 00:02:31
21 Overar popelina 00:03:22
22 Despuntar popelina 00:04:46
23 Asegurar popelina en delanteros 00:06:14
24 1er despunte de cabado 00:03:41
25 Asegurar piquetes y pegar tallas 00:06:03
26 Despuntar sucuchas 00:04:10
27 planchar sucuchas 00:11:45
28 Pegar sucuchas y bandera a vista 00:13:20
29 Cerrar laterales 00:14:28
31 Urlar entre pierna 00:15:49
34 Botear 00:18:36
35 hacer pasadores 00:10:31
36 cortar pasdores 00:06:10
37 atracar pasdores a pantalon 00:12:32
TOTAL 05:07:15
- 214 -
Cuadro 6.8
MODELO JUVENIL DAMA “IMAGINE”
Ts
N° OPERACIÓN
(hh:mm:ss)
4 Despuntar M.S. 0:05:13
5 Colocar Cierre 0:05:32
7 Armar la J 0:10:57
8 Urlar sucuhas 0:02:07
9 Parchar sucuchas a las vistas 0:09:25
11 Unir vistas y popelina 0:02:26
12 Overar popelina interna con externa 0:03:22
13 Volcar popelina 0:09:26
14 Despuntar overado 0:04:46
15 Unir Vistas y popelina a delanteros 0:04:08
16 1er. Despunte del cabado 0:05:10
17 2do. Despunte del cabado 0:06:43
18 Asegurar piquetes de cabado y pegar tallas 0:04:50
20 Atracar J 0:05:43
21 Overar Herrajes y Traseros 0:03:18
22 1 y 2Despuntar Overado 0:01:56
23 Unir Traseros 0:10:19
25 Marcar Traseros para Bolsillos Traseros 0:07:49
26 Marcar detalles de bolsillo trasero 0:04:56
28 Planchar bolsillo trasero 0:14:25
29 Pegar bolsillos traseros 0:17:43
30 Colocar Bandera en bolsillo trasero 0:08:32
31 Atracar bolsillo trasero 0:03:08
32 Unir laterales 0:13:54
34 Urlar entre pierna de pantalon 0:24:37
37 Botear 0:08:06
38 Hacer pasadores 0:10:31
39 cortar pasadores 0:06:10
40 atracar pasadores a pantalon 0:12:32
TOTAL 5:21:25
- 215 -
DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DE TRABAJO
CAPÍTULO VII
DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DE
TRABAJO
7.1 CREACION DEL METODO.
Como se indicó en el diagnóstico productivo, al inicio del presente estudio se pudo

determinar que no existía un método de trabajo definido en la sección de
confección, es decir, las operaciones se las hacían según al criterio de los
costureros, motivo por el cual inicialmente era imposible la aplicación de técnicas
de optimización de procesos.
En una primera fase del proyecto se procede a implementar un método en el cual

se estandariza el método de trabajo, mediante el cual se asignan operaciones y
maquinaria específicas a cada uno de los operarios y formar un método de trabajo
definido e implementado en el área de confección.
Una vez estandarizada las operaciones y los métodos de trabajo, recién es posible
aplicar técnicas que se empleen en el mejoramiento productivo. Posteriormente,
en base a los cursogramas realizados, y haberse aplicado el estudio de tiempos,
se crea un método de trabajo propuesto y mejorado, el cual balancea la carga de
trabajo dependiendo la capacidad del trabajador y además de la experiencia que
tenga sobre el uso de máquinas y grado de aprendizaje sobre las diversas
operaciones.
El método esta conformado para que su funcionamiento este basado en 5

costureros y 2 ayudantes, los cuales realizan un trabajo en serie o cadena y en
algunos casos una operación entre 2 costureros por la dificultad que presente.
El método ha sido creado para los 3 modelos de pantalones con diferencias entre
las operaciones y tiempos las cuales han sido balanceadas de forma correcta para
cada caso.
- 216 -
Los cuadros del método propuesto se encuentran detallado en el Anexo 15
Por ejemplo en el caso del pantalón clásico pionner los tiempos de cada operario
son los siguientes:
El tiempo mínimo de uno de los operarios es de 00:50:57 minutos, y el tiempo pico

o máximo siendo en este caso este el tiempo que se tarda en todo el proceso es
de 01:06:19 minutos. Podemos ver que la diferencia entre estos 2 tiempos máximo
y mínimo es muy pequeña en comparación a la diferencia entre tiempos de un
operario a otro era de hasta 30 o 40 minutos como máximo de variación.
En conclusión con este nuevo método se estandarizó las operaciones y niveló la

carga para cada operario.
7.2 MÉTODO DE TRABAJO MEJORADO.-
Las mejoras propuestas en el método de trabajo actual tiene la finalidad de reducir

el contenido de trabajo en el proceso, eliminar tiempos ociosos y cuellos de
botella, así como también equilibrar la carga asignada a cada uno de los
operarios.
En este nuevo método se realizó una mejora estructural al eliminar un cuello de

botella como es en el tema de atraques tanto en bolsillos traseros, “J” y pasadores
ya que estas operaciones se las puede realizar juntas para evitar demoras en el
proceso. Las demás operaciones como explicamos anteriormente se pueden
optimizar en tiempo, al igual que en el tema de los atraques, pero uno de los
factores valorados en la empresa además de la calidad de producción, es la
estética que posee la prenda, puesto que son prendas que tienen como mercado
final a un sector de la población que valora demasiado este factor.
Haciendo este ajuste a las operaciones se realizó nuevamente el balanceo de las

operaciones para evitar choques o tiempos ociosos y de esta forma contar con un
método acorde a las necesidades de la empresa.
- 217 -
Al hacer estos ajustes también se optimizó en tiempo el cual no es de mayor

magnitud pero lo importante es en que deja de ser un cuello de botella en medio
del proceso.
Nuevamente en el caso del modelo clásico de varón pionner para cada operario
son los siguientes:
El tiempo mínimo de un operario con este nuevo método es de 00:49:45, y el

tiempo máximo o pico del proceso es de 01:02:56 minutos.
Si comparamos los tiempos picos del proceso podemos ver que hay una diferencia
de unos 4 minutos lo cual no es grande pero significativo en tema de retrasos.
Como resultado de las mejoras obtenidas en la producción de jeans, desarrollando

un método de trabajo, con sus respectivos cursogramas sinópticos, analíticos y
diagramas de recorrido y la optimización de dicho método para los modelos de
varón clásico “pionner”, varón juvenil “today” y mujer juvenil “imagine”.
Se procede a detallar las mejoras del método definido.
7.2.1 CURSOGRAMAS SINÓPTICOS PROPUESTOS
Dado que uno de los objetivos es la reducción de tiempos en la confección de

jeans, así como la eliminación, combinación o reducción de sus componentes para
cada uno de los modelos se presentan en el Anexo9.
Los cursogramas sinópticos propuestos presentan el siguiente resumen.
Cuadro 7.1
Resumen Cursogramas Sinópticos del método propuesto
MODELO
PIONNER DAMA TODAY
35 37 38
3 3 3
- 218 -
Para todos los modelos se puede observar que el número de operaciones se

redujo en 2 unidades. El cambio principal realizado es la combinación de una de
las operaciones que se realizan con la máquina atracadora, es decir, los atraques
de “J”, bolsillos traseros y pasadores en una sola operación combinada que es
atracar “J”, bolsillos traseros y pasadores, que ya se explicó con anterioridad.
En el caso de las inspecciones, éstas se incrementan en un número de 3, cuyo

análisis se encuentra detallado en el próximo capítulo.
7.2.2 Cursograma Analíticos Propuestos.-
En los cursogramas analíticos propuestos vemos las mejoras en el tema de

optimización de uso de recursos, distribución de material y alistamiento de
máquinas como también la eliminación de demoras e inspecciones que no son
necesarias para el proceso.
En el siguiente cuadro podemos apreciar la forma en que han sido reducidas las
operaciones tanto en tiempo como en número de operaciones.
Cuadro 7.2
Resumen Comparativo de los Cursogramas Analíticos
DISTANCIA TIEMPOS (hh:mm:ss) CANTIDAD DE OPERACIONES

MODELO
(M)
PIONNER
640 5:05:37 3:04:53 4:30:07 37 53 78 3 4
ACTUAL
PIONNER
218,11 5:04:44 2:38:49 2:05:09 35 35 55 3 3
PROPUESTO
TODAY
441,1 5:40:57 2:08:09 4:34:21 40 50 78 4 4
ACTUAL
TODAY
201,84 5:41:23 1:40:39 1:39:00 38 36 52 3 3
PROPUESTO
IMAGINE
631 5:21:09 2:07:01 4:42:07 39 53 80 3 4
ACTUAL
IMAGINE
227,2 5:21:09 1:40:13 2:07:29 37 34 53 3 3
PROPUESTO
- 219 -
Los cursogramas analíticos propuestos se encuentran en Anexos 10.
7.3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO
Las diferentes mejoras propuestas en el nuevo método definido están acorde a las
necesidades y alcances tanto a nivel de la calidad de jeans, pero viendo la
optimización del proceso sin que este afecte dicha calidad.
1. Las Mejoras en Operaciones: tanto en los 3 modelos se ha visto por

conveniente el de juntar la operación de atraques tanto de pasadores como
de J y bolsillos traseros por el tema de una optimización en el proceso y no
sea un cuello de botella. También podíamos haber mejorado ciertas
operaciones como en el caso del modelo Today de asegurar sucucha a
vista con máquina recta , o parchado de bolsillo trasero o despunte del
cabado delantero estas operaciones y muchas como esta podía haberse
realizado con la máquina doble, pero al ver también la estética del pantalón
y no solo así su rapidez con la que se realiza la confección se ha visto por
conveniente no cambiar la máquina que se usa para estas operaciones por
otra la cual ayude a mejorar el tiempo de confección, únicamente por el
tema estético debido a que con cierta máquina con la cual optimizaríamos
se realizaría la misma costura en ciertas operaciones lo cual no es visto de
buena forma en la calidad de las prendas.
2. Las mejoras en Operaciones sin valor agregado: en lo referente a las

mejoras en demoras y transportes se toman en cuenta varios aspectos que
perjudican al proceso productivo, realizando las siguientes mejoras:
a) Operaciones como ser el alistado de la maquinaria, preparar cierres,
tallas, banderas, se realizará en la etapa de pre-produción, es decir, se
planificarán estos requerimientos para que no ocurran más demoras
respecto a estos. b) De igual manera las piezas de los lotes serán
repartidas en la etapa de pre-producción disminuyendo de esta manera
transportes y demoras presentadas en la etapa de producción. C) Los
- 220 -
transportes se disminuirán al realizar una redistribución de planta,

reduciendo así tiempos improductivos.
3. Las inspecciones siguen siendo la misma cantidad pero en diferentes

lugares debido a que se aplica un sistema de control de calidad en el
proceso con puntos críticos de observación.
7.4 BALANCE DE LÍNEA
El Balance de Línea se aplicó a los Métodos Propuestos elaborados, que son una
explicación detallada de la cantidad de operarios en el taller de confección, con las
respectivas operaciones de las cuales estarán encargados. Dicho análisis se
realiza con el fin de determinar la eficiencia de la línea de producción.
Para el análisis de Balance de Línea se empleará el Software WinQSB.
7.4.1 UTILIZACIÓN DE WINQSB
WinQSB es un sistema interactivo de ayuda a la toma de decisiones que contiene

herramientas muy útiles para resolver distintos tipos de problemas en el campo de
la investigación operativa. El mismo está formado por los módulos siguientes:
• Análisis de muestreo de aceptación (Acceptance Sampling Analysis)
• Planeación agregada (Aggregate Planning)
• Análisis de decisiones (Decision Analysis)
• Programación dinámica (Dynamic Programming)
• Diseño y localización de plantas, Balance de Línea (Facility Location

and Layout)
• Pronósticos (Forecasting)
• Programación por objetivos (Goal Programming)
- 221 -
• Teoría y sistemas de inventarios (Inventory Theory and System)
• Programación de jornadas de trabajo (Job Scheduling)
• Programación lineal y entera (Linear and integer programming)
• Procesos de Markov (Markov Process)
• Planeación de Requerimiento de Materiales (Material Requirement

Planning)
• Modelación de redes (Network Modeling)
• Programación no lineal (Nonlinear Programming)
• PERT y CPM (PERT_CPM)
• Programación cuadrática (Quadratic Programming)
• Cartas de control de calidad (Quality Control Chart)
• Sistemas de cola (Queuing Analysis)
• Simulación de sistemas de cola (Queuing Analysis Simulation)
Este programa utiliza los mecanismos típicos de la interface de Windows, es decir,

ventanas, menús desplegables, barras de herramientas, etc.; por lo tanto su
manejo es similar a cualquier otro que utilice el entorno Windows.
Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de este material es la resolución de

problemas para Balanceos de Líneas de producción, se ejecuta el módulo Facility
Location and Layout (FLL), el cual se representa por el icono:
- 222 -
A continuación se listan los iconos contenidos en la barra de herramientas del

programa con sus funciones específicas.
Al ejecutar el módulo se visualizará la pantalla principal del software tal y como se

- 223 -
7.4.2 Introducción del problema de Balanceo de Línea.
Primeramente se seleccionará el comando New Problem en el menú File o

simplemente hará clic en el icono correspondiente a Problema nuevo. El
programa mostrará la siguiente ventana:
A continuación se describirán cada una de las casillas de esta ventana:
• Problem Type (Tipo de problema): Como el caso que nos ocupa son los
problemas de Balanceo de Línea, entonces hacemos clic en la opción Line
Balancing.
• Problem Title (Título del problema): Se escribe el título con que

identificamos el problema.
• Number of Operacional Tasks (Número de estaciones) En este caso se

introduce el número de operarios del nuevo método.
• Time Unit (Unidad de tiempo)
- 224 -
1. Después de aceptar se despliega una matriz, en la cual se introducen los

datos, obtenidas del Método Propuesto que se encuentra en el Anexo 16.
2. Para correr el programa luego de la entrada de la base de datos, debemos

ejecutar el comando Solve the problem en el menú Solve and Analyze.
Seguidamente el programa mostrará una ventana en donde se seleccionará
un método apropiado para resolver el problema de Balanceo de Línea
- 225 -
7.4.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Después de correr el problema, puede seleccionar las opciones contenidas en el

menú Results para visualizar los reportes de resultados y análisis que brinda el
software.
Solución del Balance de Línea:
Resumen del Análisis:
Se observan los siguientes resultados:
Ciclo Deseado del Tiempo en segundos: 3776 seg = 62:56 min
Número de operarios requeridos: 5
Total de tiempo Disponible en segundos: 18880 seg
- 226 -
Tiempo total de las Operaciones: 16956 seg
Demora (%): 10.19 %
EFICIENCIA DE LA LÍNEA: 89.81 %
Solución gráfica:
7.4.4 Resultados generales
El procedimiento anterior se aplicó a los tres modelos de jeans sujetos

de estudio, obteniéndose así los siguientes resultados
Modelo Varón Clásico Pionner:
Modelo Varón Juvenil Today:
Modelo Dama Juvenil Imagine:
- 227 -
7.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Como se indicó en anteriores capítulos, la actual distribución de planta genera una

serie de deficiencias en el proceso productivo, encontrándose ubicada la
maquinaria sin ningún criterio lógico. Para dicho efecto es que se realizará todo un
estudio y se aplicarán técnicas para realizar una redistribución general de la planta
Para realizar la redistribución de la planta existen diversas técnicas que pueden

aplicarse como ser el tanteo hexagonal, métodos prácticos y aquellos que
emplean soluciones computarizadas.
La técnica aplicada en este estudió será la de soluciones asistidas por

computador. Para lo cual existen diversos programas encargados de realizar dicho
análisis.
El diseño de la distribución en planta de una instalación, requiere del análisis

exhaustivo de una serie de factores, cuyo análisis en ocasiones se complejiza
debido al numero excesivo de cálculos y posibilidades en los problemas de
distribución.
Es por eso que su análisis a partir de computadoras permite facilitar y acelerar el

proceso de búsquedas de soluciones
7.5.1 Utilización de software en la Distribución en Planta
Debido al elevado número de factores que han de ser tenidos en cuenta a la hora
de diseñar una distribución en planta y al enorme número de cálculos y
posibilidades en los problemas de distribución, la computadora juega un papel
importante facilitando el desarrollo de los cálculos.
Por lo general los paquetes utilizados para la resolución de estos problemas

contienen herramientas muy útiles para resolver distintos tipos de problemas en el
campo de la investigación operativa. Estos son el AB-POM y WinQSB aunque es
válido aclarar que existen otros paquetes tales como: DSSPOM, QS-QSA,
STORM, CRAFT y FLAP, los cuales arrojan resultados satisfactorios.
- 228 -
El software empleado para la resolución de este caso es el WinQSB para

Windows, dada la interactividad que ofrece este sistema, puesto que la mayoría de
los otros programas se aplican en DOS y son bastante antiguos.
Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de este material es la resolución de

problemas de distribución en planta, ejecutamos el módulo Facility Location and
Layout (FLL), el cual se representa por el icono:
7.5.2 Instrucciones para la utilización del módulo FLL (Facility Location and
Layout)
Para la resolución de problemas de distribución en planta el software utiliza un

método heurístico basado en el algoritmo CRAFT (Computerized Relative
Allocation of Facilities Technique), el cual permite obtener la mejor redistribución
de una planta existente a través de transposiciones sucesivas de sus
departamentos o unidades estructurales, hasta alcanzar el costo mínimo o los
transportes mínimos de las interrelaciones entre operaciones.
7.5.3 Introducción del problema de Distribución en Planta.
Primeramente se seleccionará el comando New Problem en el menú File o

simplemente hará clic en el icono correspondiente a Problema nuevo. El
programa mostrará la siguiente ventana:
- 229 -
A continuación se describirán cada una de las casillas de esta ventana:
• Problem Type (Tipo de problema): Como el caso que nos ocupa son los
problemas de distribución en planta, entonces hacemos clic en la opción
Functional Layout.
• Objective Criterion (Criterio de la función objetivo): En función de las

características del problema puede ser de minimización o maximización.
• Problem Title (Título del problema): Se escribe el título con que

identificamos el problema.
• Number of Functional Department (Número de departamentos

funcionales o puestos de trabajo).
• Number Rows in Layout Area (Número de filas en el área de distribución).
• Number Columns in Layout Area (Número de columnas en el área de

distribución).
- 230 -
7.5.4 REQUERIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL WINQSB
El análisis para la redistribución de la planta se realizará basándose únicamente

en el modelo clásico pionner
1. Inicialmente se procede a realizar una simple codificación de las

maquinarias que serán empleadas en el nuevo método de producción. La
codificación deber ser numérica o alfabética, para el caso en particular se
codificó a la maquinaria alfabéticamente, como se indica a continuación.
Cuadro 7.3
Codificación alfabética de la maquinaria
MAQUINARIA CÓDIGO
RECTA 1 V.L. A
RECTA 2 R.Y. B
RECTA 3 R.M. C
RECTA 4 V.H. D
RECTA 5 L.A. E
CODO 1 F
CODO 2 G
OVER 1 H
OVER 2 I
DOBLE 1 J
DOBLE 2 K
PRETINADORA L
ATRACADORA M
PLANCHA N
COLLARETA O
- 231 -
2. Se elabora la Matriz de Movimientos de Materiales en Proceso con la

codificación alfabética, dicha matriz se muestra a continuación y en el
Anexos 12
Cuadro 7.4
Matriz de Recorrido de Materiales, Modelo Clásico Pionner
A
A B C D E F G H I J K L M N O
A 2
B 1
C 2 1
D 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1 1
F 1 1 1
G 1 1 1 1
DE
H 1
I 1 1
J 1
K 1
L 1 1
M
N 1 1
O 1
- 232 -
3. Se debe representar gráficamente a la planta de producción y dividirla en

filas y columnas, cada área creada representa al lugar en el cual se
encuentra una máquina. La representación de la planta se presenta en la
siguiente matriz, creada con 4 columnas y 5 filas como se muestra a
continuación.
4. Se debe situar a cada máquina en cada espacio de la matriz. Inicialmente

se realiza una distribución inicial tentativa, agrupando a la maquinaria
según su tipo, es decir, las rectas se situarán cerca entre cada una de ellas,
al igual que las máquinas dobles, over, codos y al final se asignará un
espacio al resto de las máquinas. La distribución previa obtenida es la
siguiente.
- 233 -
- 234 -
5. De la distribución inicial realizada se obtienen los siguientes datos de las

localizaciones de maquinaria.
Cuadro 7.5
Localización tentativa inicial de la maquinaria
LOCALIZACIÓN
MAQUINARIA CÓDIGO
INICIAL
RECTA 1 A (5,3)
RECTA 2 B (5,4)
RECTA 3 C (4,2)
RECTA 4 D (4,3)
RECTA 5. E (4,4)
CODO 1 F (3,2)
CODO 2 G (3,3)
OVER 1 H (2,2)
OVER 2 I (2,3)
DOBLE 1 J (3,4)
DOBLE 2 K (2,4)
PRETINADORA L (2,1)
ATRACADORA M (1,2)
PLANCHA N (1,4)
COLLARETA O (1,3)
- 235 -
7.5.5 APLICACIÓN DEL WINQSB
1. Teniendo toda la información anterior, ya se está en condiciones de

introducir el problema desde ventana Nuevo Problema (New Problem):
2. Después de aceptar se despliega una matriz, en la cual se introduce la

matriz de recorrido de materiales en proceso y las localizaciones iniciales.
- 236 -
3. Para correr el programa luego de la entrada de la base de datos, debemos

ejecutar el comando Solve the problem en el menú Solve and Analyze.
Seguidamente el programa mostrará una ventana en donde se seleccionará
un método apropiado para resolver el problema de distribución
- 237 -
7.5.6 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Después de correr el problema, puede seleccionar las opciones contenidas en el

menú Results para visualizar los reportes de resultados y análisis que brinda el
software. Estas opciones incluyen:
• Mostrar distribución final
- 238 -
• Mostrar distribución inicial
- 239 -
• Mostrar el análisis de la distribución
• Mostrar distancia de la distribución
- 240 -
Comparando los resultados de la disposición inicial de los talleres en el área de

producción y la final, se concluye que al aplicar la distribución determinada, los
transportes se disminuyen en un 32 %, reduciendo de 84 a 57 unidades de
transporte
Del estudio anterior se determina la nueva distribución en planta y se muestra a

continuación:
- 241 -
Figura 7.1
Nueva Distribución de Planta
- 242 -
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
CAPÍTULO VIII
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y
CONDICIONES DE TRABAJO
8.1 CONTROL DE CALIDAD.-
La calidad es la inversa de la variabilidad, es decir, se debe reducir la variabilidad

en el proceso y en los productos para mejorar la calidad.
En el estudio del presente trabajo se vio la necesidad de crear un sistema de

gestión de calidad acorde a las necesidades de la empresa, para así garantizar la
calidad de los productos hacia el consumidor final, El objetivo del siguiente control
es de evitar los errores en todo el proceso productivo, ya que el control de calidad
deberá abarcar todos los aspectos relacionados desde el diseño del producto
hasta su uso final.
Este sistema debe involucrar a todo el personal de la empresa y juntos eliminar

todos los errores en la compañía.
Para llevar a cabo la planeación y control de calidad a lo largo del ciclo de calidad,
se requiere la siguiente secuencia de pasos:
1. Definir los atributos de calidad
2. Decidir de que manera medir cada atributo
3. Establecer un control estadístico de calidad
• Fase 1.- Verificar si es necesario el control de calidad
• Fase 2.- Muestreo de Aceptación
• Fase 3.- Establecer el control estadístico de calidad mediante las

cartas de control
- 243 -
• Fase 4.- análisis de capacidad de procesos o comparación con

parámetros estandarizados.
4. Encontrar y corregir las causas de una baja calidad
5. Continuar haciendo mejoras
El control de calidad trata de verificar a cada momento de que la variabilidad no

salga de los límites establecidos, así sean estandarizados o determinados por la
empresa, pero que sean los tolerados para el sistema, si dicho proceso se sale de
control se debe tomar las acciones correctivas para establecer el orden dentro del
sistema.
Para que el control de calidad funcione debe ser imprescindible crear un hábito de
trabajo en los operarios que permita homogeneizar la calidad, y para exigirle
calidad al operario se le debe enseñar a cómo hacer esta.
Los fundamentos del control de calidad son: el objetivo, inspección y acciones

correctivas, donde el “objetivo” es de que se cumpla con las especificaciones de
producto y la “inspección” es de verificar que la variabilidad este dentro los límites
aceptables y la “acción correctiva” es la reparación de las desviaciones y tomar las
debidas previsiones.
Podemos observar que las herramientas que se toman en cuenta para el control
de calidad son:
• Las especificaciones del producto
• Método de control
8.1.1 Las especificaciones de producto.-
Se refiere a la creación de fichas las cuales coadyuven al mejor entendimiento por

parte de los operarios sobre que es lo que se quiere con los productos y el grado
de precisión con los que se quiere.
- 244 -
Contando ya con la hoja de corte y confección se observa un mejor control sobre

las tallas y dotación de insumos.
8.1.2 Hoja de especificación.-
Donde se describe la función de la operación, máquina que realizará la costura,

posiciones exactas dentro de las partes a ser ensambladas, color de hilos con los
que se debe realizar y demás especificaciones (hilo doble o simple, si tiene
muestra o no) Ver en Anexos 14
8.1.3 Ficha Técnica.-
Donde se especifica la forma de costuras y partes del pantalón, es decir, todo lo

relacionado a como queremos que salga la prenda. Tiene que ver más con la
estética a la creación del modelo de pantalón. Ver en anexos 2
8.1.4 Método de control o inspección.-
El método de control o inspección es una técnica de muestreo que tendrá la ayuda

de un paquete computacional MINITAB, el cual nos permitirá comparar las
muestras con un AQL (aceptable quality level) para ver si el proceso esta dentro o
fuera de control, el AQL es el porcentaje máximo de defectos que debe tener un
lote, es decir puede ser establecido por normas o por la propia empresa.
Según los datos históricos de la empresa en lotes de 100 prendas

aproximadamente se tiene entre 10 a 40 defectuosos es decir entre el 10 % a 40
%. Con el establecimiento del sistema de calidad fijaremos un AQL de 10 % para
que después de su funcionamiento y entrenamiento de dicho control podamos
reducir el AQL a 5 %.
8.1.5 Etapas de control de calidad en la fábrica.-
El control de calidad debe abarcar el proceso completo en 2 grandes etapas:
• Etapa de pre – producción
- 245 -
• Etapa de producción
8.1.5.1 Etapa de pre – producción.-
Se debe realizar antes de entrar a la etapa de producción, es decir deberá ser

aplicado a la Materia Prima e insumos.
En el caso específico de la fábrica se cuenta con la garantía de calidad de los

proveedores, es decir no se necesita de verificaciones posteriores. En el caso de
la tela viene garantizada de fábrica y con pruebas de encogimiento, en el caso de
botones, remaches y cierres también vienen testeados desde fábrica, en el caso
de etiquetas y banderas el fabricante también nos garantiza su producto
enviándonos solamente aquellos que cumplan con estándares de calidad.
En el caso de la maquinaria se incluye lo que es el mantenimiento preventivo

debido a que en esta fábrica se realiza solo un mantenimiento correctivo el cual
demora demasiado debido a la falta de repuestos en el momento preciso. El
manteniendo preventivo esta a cargo de una persona responsable por dicho
mantenimiento y todos los demás costureros según a un cronograma.
Para este tipo de mantenimiento se ha codificado toda la maquinaria y revisado

sus partes criticas, para la elaboración de una planificación de mantenimiento
según fichas de trabajo que llevaran la descripción del mantenimiento realizado en
cada máquina. Todo el estudio de mantenimiento preventivo se encuentra en los
Anexos 15.
8.1.5.2 Etapa de Producción.-
En el proceso de confección el control de calidad se debe hacer en todas las

operaciones en base a patrones de confección definidos en las especificaciones y
forma de la costura. Se definirá puntos críticos de control en el cual mediante un
muestreo se verificara su aceptación o no. Estos puntos críticos han sido
observados debido a su importancia en el proceso y sin duda los momentos claves
en el proceso por los cuales la prenda puede ser aprobada o rechazada.
- 246 -
Las especificaciones que se deben cumplir en la costura son las siguientes:
8.1.5.2.1 Tamaño de la Puntada.
Longitud: Se refiere al número de puntadas por pulgada (ppp).
Ancho: Se refiere solamente a las puntadas en las que se puede alterar su ancho,
como por ejemplo las de remalle.
Las costuras deben ir de acuerdo a las especificaciones dadas para el producto y

la forma de verificarlas es con una regla pequeña metálica o con una cinta métrica.
8.1.5.2.2 Tensiones en la puntada
Se refiere tanto al grado de tensión con el que el punto envuelve a la tela como al
equilibrio de los componentes de la puntada. Este aspecto normalmente es
considerado como orientación general en el entrenamiento de las inspectoras de
calidad; es muy importante y requiere ser revisado constantemente en cada
operación.
Por lo general la costura se vera distorsionada cuando presente signos de:
• Fruncido de la costura.
• Costuras retorcidas.
• Costuras reventadas.
• Puntadas sueltas.
• Hilos inadecuados en titulo o calidad.
Una forma de corregir fácilmente los problemas de tensión es la de colocar hilos

de diferente color en al aguja y en el garfio o bobina para detectar cual es el hilo
que requiere ser regulado.
- 247 -
8.1.5.2.3 Secuencia de la puntada
Es la precisión con la que son efectuadas las costuras.
La continuidad de la puntada se ve afectada cuando observamos que esta ha

saltado, para ello es necesario verificar:
• La aguja (despuntada)
• Las tensiones (inadecuadas)
• La aguja ( mala posición)
• Hilo (inadecuado)
• Garfio (descentrado)
8.1.5.2.4 Tolerancia de una medida
Es muy importante trabajar con una hoja de medidas en la que se especifiquen las
tolerancias y la forma en que se tomaran dichas medidas.
8.1.5.2.5 Tolerancia en cuanto al acabado de una costura
La posibilidad para calificar si una costura es correcta o no dependerá de la

experiencia y de los conocimientos que se tengan acerca de la operación y del
criterio para darle o no cierta tolerancia
Finalmente en el despacho se debe realizar un ultimo control para verificar los

defectuosos, registrando la cantidad de fallados.
8.1.6 Procedimiento de control de calidad.-
Primeramente se debe partir con las especificaciones de producción tanto con la

ficha técnica como la hoja de especificaciones. También un punto importante para
garantizar la calidad es el uso de la máquina en la prenda, es decir las puntadas
por centímetro que tendrá el hilo y la tensión que tendrá este en la prenda.
- 248 -
Con todo esto se empieza la producción, llegando a los puntos críticos de calidad
se deberá realizar el respectivo muestreo en cada lote para su aceptación o
rechazo que se verificará mediante el uso del paquete computacional registrando
los fallados.
Para terminar con el control de calidad se deberá realizar un conteo de los

defectuosos para contar con datos estadísticos para su control en futuros lotes.
Para el empleo del control estadístico de calidad se contará con el empleo de un

paquete computacional como es el MINITAB, que para el caso de la producción
por lotes y específicamente en esta fábrica se empleará una distribución
Hipergeométrica usando las cartas de control P – CHART, puesto que se
determinará la cantidad de prendas falladas por lote y verificar si el sistema está
dentro o fuera de control. Para todo este cálculo necesitaremos los datos de los
muestreos obtenidos y tendremos como resultado las cartas de control las cuales
nos darán el resultado final y se podrá determinar cuales son las muestras que
escapan de los límites para hacer las correcciones en éstas.
8.1.6.1 Aplicación del Programa MINITAB.-
El uso del paquete computacional como se mencionó en anteriores capítulos, nos

ayudan y facilitan el trabajo manual, motivo por el cual se decide usar el programa
Minitab debido a que es especialmente diseñado para controles estadísticos. El
entorno del programa es compatible con Windows lo que hace fácil su manejo.
Para empezar con el uso del programa se especifica el uso de una carta de control
P – CHART, debido a se busca la proporción de fallados dentro el lote. Cada lote
cuenta con 6 tallas las cuales están compuestas por 13 prendas cada uno,
entonces tomamos como una muestra completa cada talla, y realizamos la
inspección para verificar que prendas “pasan o no pasan” y seleccionamos los
fallados, los cuales se deberá verificar el motivo de la falla.
- 249 -
1er paso: Crear la lista con la cantidad de fallados según el lote.
2do. Paso: Crear la carta de control en base a los datos obtenidos en la inspección
y verificar si el proceso esta fuera de control, el programa automáticamente genera
los límites y la media los cuales nos ayudaran a ver que puntos están fuera de
dichos límites.
P Chart of Nro. fallados

0,6
UCL=0,5814
0,5
0,4
Proportion
0,3
_
P=0,2308
0,2
0,1
0,0 LCL=0
1 2 3 4 5 6
Sample
- 250 -
A continuación se mostrara un esquema de las funciones del sistema de control de

calidad:
OPERACIÓN QUE SE DEBE HACER

verificación de cabado, unión de vistas con
Unión de Delanteros delantero, verificación de J
Parchado de Bolsillos verificación de urlado de herrajes y traseros,
traseros parchado de bolsillos
Verificación de costura de pretina y unión de
Cerrado de pretina pantalón, y cerrado de pretina.
QUE SE DEBE VERIFICAR EN CADA

INSPECCION
Que se encuentre en la forma correcta
Que tenga las puntadas justas (3 puntadas por
cm.)
Que la tensión del hilo sea la adecuada.
COMO SE DEBE HACER LA INSPECCION.

Debido a que existe lotes de gran tamaño la verificación se hará
con un muestreo según la cantidad.
Se aplicará sistemas de control por muestreo para ver si se
aprueba o no el lote.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

Se usará para el registro el programa minitab. con el uso de cartas
de control para la aceptación o rechazo del proceso y que datos
son los que se encuentran fuera de los limites
- 251 -
En conclusión podemos decir que este sistema de calidad tendrá beneficios para
la fábrica los cuales son:
• Evitar prendas falladas por costura
• Bajar el nivel de prendas de segunda
• Evitar cancelaciones de pedidos por mala calidad
• Contar con una mayor producción de primera para poder ofrecer mas al
mercado
• Mejorar la imagen del producto
• Ganar mayor mercado
• Reducir costos por productos defectuosos.
La técnica de mejoramiento de las condiciones de trabajo incluye, una auditoria

detallada de las condiciones de trabajo en cada una de las operaciones, el diseño
de mejores condiciones de trabajo y la instalación y mantenimiento de mejoras en
las condiciones de trabajo.
En el desarrollo del capítulo de diagnóstico productivo, se hizo mención a ciertas

condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales los cuales son detallados a
continuación en los siguientes cuadros que describen los riesgos ocupacionales
en el sector de confección, corte y acabado de prendas, que son aquellas
secciones que comparten el mismo ambiente.
- 252 -
Cuadro 8.1
Condiciones de trabajo
Sección: Confección
RIESGO FUENTE CONSECUENCIAS MEDIDAS A TOMAR
Aceitar y limpiar las máquinas
Ruido Máquinas fatiga, estrés, malestar auditivo periódicamente. Realizar mantenimiento
Utilizar protectores auditivos
productos en proceso en el Empleo de bancos auxiliares
Caídas daños por caídas
suelo Redistribución de planta
Utilizar protectores de dedos en las
Picadas de agujas Máquinas Heridas en los dedos
máquinas
problemas en la espalda, Empleo de asientos ergonómicos
Malas posturas malos hábitos de postura
riñones
Educación de posturas correctas
Bisinosis motas de las máquinas over Problemas pulmonares Utilizar barbijos
Elevada Respiradores
entorno del trabajo fatiga, sueño, estrés
temperatura Ventiladores
- 253 -
Cuadro 8.2
Sección: Corte
Aceitar y limpiar las máquinas
periódicamente. Mantenimiento de la
Ruido Máquinas fatiga, estrés, malestar auditivo
máquina
Utilizar protectores auditivos
Cortaduras, pérdida parcial y
Cortes Cuchilla de la cortadora Utilizar guante protector
total de la mano
Utilizar barbijo
Bisinosis Motas de la cortadora Problemas pulmonares Realizar limpiezas periódicas. Mantenimiento
de la máquina over
Cuadro 8.3
Sección: Acabado de prendas
Malas posturas Asientos y hábitos de postura fatiga, estrés, malestar auditivo Educación de posturas correctas
Elevada Respiradores
entorno del trabajo fatiga, sueño, estrés
temperatura Ventiladores
- 254 -
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO
8.2.1 Causas más frecuentes por los que los operarios experimentan
molestias.
8.2.1.1 Una posición de trabajo incomoda
El trabajo de costura hace que el operario tenga que mantener el cuerpo en una
misma posición durante mucho tiempo. Si es una posición incómoda puede
resultar en molestias y lesiones. Su posición esta determinada por la
manera como le acomodan la silla y los controles de pie, su necesidad de ver el
trabajo y de sostener o mantener telas en su lugar.
8.2.1.2 Movimientos repetitivos y vigorosos
Alcanzar, apretar con los dedos, jalar cientos de veces al día. Cada movimiento
puede causar pequeñas lesiones a los músculos y las coyunturas.
8.2.1.3 Largas horas de trabajo y pocos descansos.
Significan menos tiempo para que las lesiones en los músculos y las articulaciones
puedan sanar.
8.2.1.4 Bordes duros.
Si el borde de la silla, mesa de trabajo o las patas de la mesa ejercen presión

sobre el cuerpo del operario durante mucho tiempo, pueden dañar los
nervios y otras partes blandas del cuerpo.
8.2.2 Como prevenir las lesiones
¾ Usar sillas ajustables. La silla debe tener:
o Altura ajustable del asiento
o Asientos colchados
o Bases giratorias.
- 255 -
o Soporte para la espalda ajustable y acolchado.
Evaluar cuidadosamente las sillas con soporte para los pies y brazos
incorporados, para verificar que les queden bien a los operarios y que se
adapten a los movimientos que hacen. Si éstas no los queda bien ajustarlas.
8.2.2.1 Usar soportes para los pies.
Los soportes para los pies son importantes cuando se trabaja sentado. Es posible
que los empleadores necesiten de un mecánico para que ajuste, instale o
corrija los soportes para los pies de manera que estén en la posición correcta para
cada operario.
8.2.3 MEJORAR LA ILUMINACION.
Se debe proveer de lámparas con soporte flexible para cada máquina de coser, si
es posible. No usar extensiones, por que los puede hacer tropezar o ser
un riesgo de incendio. Dirigir la luz de manera tal que no haya sombra
donde se cose o se prepara el trabajo
Alumbrado focalizado para operaciones especiales
Simplificar movimientos.
¾ Evitar torcer la espalda o alcanzar muy lejos.
¾ Colocar los bultos y piezas cerca de cada operario.
- 256 -
¾ Colocar las mesitas auxiliares y los carritos lo más cerca posible.
Si es necesario, instalar estante o cajones para poner herramientas en

lugar de fácil acceso.
8.2.4 Diseño de una estación de costura
Los operarios encuentran varios factores de riesgo en trabajar en las

estaciones costura, tales como posturas incómodas del brazo, cuello,
tronco y la pierna, influenciadas por el porte del trabajador y el diseño de la
estación de trabajo. Los trabajadores que deben sentarse o estar parados
por períodos largos en la misma posición, pueden resultar con dolor de
espalda, del cuello, y/o las nalgas, y la circulación reducida a las piernas.
14%: Dolor de cabeza
24%: dolor en cuerpo y hombros
57%: Dolor en la espalda.
16%: Dolor en las nalgas
19%: Dolor en los muslos
29%: Dolor en rodillas y piernas
Fuente: Salud ocupacional, departamento del trabajo de los EE.UU
A continuación se explica los peligros potenciales encontrados en la

estación de trabajo y se ofrece una descripción general de un diseño
apropiado de la estación de trabajo.
8.2.4.1 Orden y comodidad
Las estaciones de trabajo deberán estar organizadas de tal forma que se pueda
trabajar en una posición naturalmente relajada. Tener en cuenta que todo lo que
necesite, siempre debe estar al alcance del operario sin que este
- 257 -
tenga necesidad de inclinarse o pararse. Todo lo demás es desorden y

debe ser removido de su alcance inmediato, especialmente si esta tomando
espacio para las cosas esenciales.
Posición correcta de la rodillera y pedal
Posición que puede causar molestias y bajo rendimiento
- 258 -
Posición que podría mejorar la eficiencia del operario
8.2.4.2 Métodos de trabajo
Los métodos de trabajo implican en gran medida el éxito del operario en el

proceso de confección de una prenda. Con la creación de métodos de
trabajo adecuado se mejorará la productividad del operario y como
consecuencia inmediata su nivel de eficiencia.
La postura.
Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. La postura

agachada se asocia con un aumento en el riesgo de lesiones.
Generalmente se considera que más de una articulación que se desvía de

la posición neutral produce altos riesgos de lesiones.
- 259 -
Posturas específicas que se asocian con lesiones. Ejemplos:
En la muñeca:
La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del túnel del carpo.
Desviación lunar mayor de 20 grados se asocia con un aumento del dolor y

de datos patológicos.
En el hombro:
Abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene por mas de una

hora/día, se relaciona con dolor agudo de cuello.
Las manos arriba o a la altura del hombro se relacionan con tendinitis y varias
patologías del hombro.
En la columna cervical:
Una posición de flexión de 30 grados toma 300 minutos para producir

síntomas de dolor agudo, con una flexión de 60 grados toma 120 minutos
para producir los mismos síntomas.
La extensión con el brazo levantado se ha relacionado con dolor y adormecimiento

cuello-hombro, el dolor en los músculos de los hombros disminuye el movimiento
del cuello.
En la espalda baja:
El ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones ocupacionales en la

espalda baja
- 260 -
METODO INADECUADO. Postura torpe que causa la tensión ergonómica a los

brazos, a los hombros, y a la espalda.
METODO ADECUADO. El brazo debe estar a la altura de la mesa
- 261 -
8.2.5 Condiciones específicas para la mejora de métodos
8.2.5.1Con respecto al operario:
Orden y limpieza. Creatividad e imaginación. Sentido común.
8.2.5.2 Con respecto a la máquina
Analizar la ejecución de las operaciones y de acuerdo a esta proporcionar las

condiciones óptimas para la ejecución del trabajo. Para ello es indispensable la
incorporación de aditamentos y accesorios, tales como:
¾ Distintos pie prensatelas
¾ Asentadores de plaqueta.
¾ Caracoles para collareta y pretinadora.
¾ Guiadores para recta
¾ Presionadores de pie prensatela.
8.2.5.3 Con respecto al puesto de trabajo
El área de trabajo debe tener la ventilación e iluminación necesarias para

que el operario pueda ejecutar su trabajo sin dificultad.
Es recomendable el uso de una lámpara que enfoque directamente el área

de la costura para operaciones que requieren mayor iluminación.
La distribución de las máquinas se debe hacer de tal manera que la

circulación tanto de operarios como del proceso sea fluida.
- 262 -
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
CAPITULO IX
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS
Una vez elaborado el estudio, y definiendo un nuevo método de producción que

se detalla a lo largo de los anteriores capítulos se obtuvo los siguientes resultados:
Cuadro 9.1
Resultados Obtenidos en el estudio del trabajo
Producción Producción Producción
Producción Producción por Horas por por Minutos por
MODELO
por Día Promedio Efectivas Semana Nº de Operario Prenda
(unid.) (Mes) (unid.) (unid.) Operarios (día) (Unid.)
PIONNER 99 2574 12 594 5 20 4,85
TODAY 94 2444 12 564 5 19 5,11
IMAGINE 99 2574 12 594 5 20 4,85
Promedio del Mes 2530 480
Como puede observarse en el cuadro anterior la producción se calculó en base al

tiempo de ciclo de cada modelo, obteniendo así una producción mensual por
modelo de los cuales se calculó un promedio de los 3 modelos obteniendo un
resultado de 2530 prendas.
El resultado obtenido esta calculado en base a los 26 días laborales al mes con 8
horas efectivas de trabajo y 5 operarios.
9.2 ANÁLISIS COMPARATIVO
El nuevo método definido nos permite incrementar la producción sustancialmente

como se puede observar en el siguiente gráfico:
- 263 -
Grafico 9.2
Comparación entre ambos métodos
Producción DIFERENCIA
% DE
METODO Promedio ENTRE
INCREMENTO
(Mes) METODOS
ACTUAL 1200
PROPUEST 2530 1330 110.8 %
9.3 BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Los beneficios económicos que reporta los resultados del estudio muestran una
reducción de los costos lo que conlleva a un incremento de la utilidad.
En el tema de costos podemos observar una reducción de costos en lo que

concierne a los Gastos Indirectos de Fabricación que están compuestos por :
• Materiales e Insumos
• Material de Limpieza
• Material de Escritorio
• Repuestos y Accesorios
• Energía Eléctrica
• Gastos en Refrigerios
• Sueldos Fijos
• Teléfono
• Agua
Los demás componentes del costo no tienen ninguna influencia en la reducción

debido a que son en base a lo que se consuma por ejemplo (Materia Prima, MOD,
etc.).
- 264 -
Es por eso que este acápite se basa solo en la reducción del G.I.F., tomando en
cuenta datos que son promedio de los últimos 6 meses del año 2008
Cuadro 9.3
Detalle de Gastos Indirectos
Detalle de Gastos
Monto
Indirectos de
(Bs.)
Fabricación
Materiales e Insumos 2270,32
Material de Limpieza 76,78
Material de Escritorio 169,04
Repuestos y
Accesorios 542,98
Energía Eléctrica 427,3
Sueldos Fijos 12406
Gastos en Refrigerios 854
Teléfono 276,85
Agua 184,5
TOTAL 17207,77
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COTEXCO
Cuadro 9.4
Porcentaje de reducción de los gastos indirectos con el nuevo método
PROD. G.I.F. G.I.F. DIFERENCIA
% DE
MÉTODO PROMEDIO Total Unit. G.I.F. Unit.
REDUCCION
(Mensual) (Bs.) (Bs.) (Bs.)
Actual 1200 17207,77 14,34
Propuesto 2530 17207,77 6,80 -7,54 50,94%
Fuente: Elaboración propia
- 265 -
Según el cuadro 9.4 observamos que el G.I.F. unitario en el método actual es de

14.34 Bs. En cambio en el método propuesto es de 6.8 Bs. Teniendo una
diferencia de 7.54 Bs. Por prenda lo que significa una reducción del 50.94 % del
G.I.F. unitario.
La utilidad del proyecto está calculada en base a los costos de producción y el

precio de venta donde podemos observar que existe un margen de utilidad mucho
mayor al que existe actualmente, siendo esto un beneficio para la empresa con el
respectivo estudio elaborado.
Cuadro 9.5
Utilidad neta del nuevo método
MÉTODO
COMPONENTES
ACTUAL PROPUESTO
M.P. 6,62 6,62
INSUMOS 0,88 0,88
MOD 1,48 1,48
COSTO LAV. 2,70 2,70
GASTOS ADM. 0,48 0,49
G.I.F. 2,02 0,96
C.P. UNIT
TOTAL 14,20 13,14
PRECIO DE
VENTA 25,00 25,00
UTILIDAD UNIT. 10,79 11,86
PRODUCCIÓN 1200,00 2530,00
UTILIDAD
TOTAL 12951,36 30003,27
DIFERENCIA 17051,91
Fuente: Elaboración propia
En el cuadro 9.5 podemos ver que la utilidad total con el método actual es de
12951.36 $us. Y con el método propuesto es de 30003.27 $us. Existiendo una
diferencia de 17051.91 $us entre ambos métodos.
- 266 -
9.4 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO DEL ESTUDIO
Para la determinación de la relación beneficio-costo se toma en cuenta los

siguientes parámetros relacionados a la inversión del proyecto:
• Inversión Inicial: 6400 $ que contempla el equipamiento y la

implementación de las propuestas de mejora, tanto de procesos, así
como las condiciones de trabajo (sillas ergonómicas, luminaria,
ventilación), así como también se toma en cuenta el costo del
estudio y su implementación.
En base a los datos obtenidos a lo largo del estudio y de lo anteriormente

mencionado en relación a la inversión del proyecto, se elabora un flujo de caja
para poder obtener la relación beneficio – costo del proyecto, que se detalla a
continuación:
AÑO 0 1 2 3 4 5 6
PRODUCION (Unidades) 1.600 2.000 2.530 2.530 2.530 2.530
1. INGRESOS 0 40.000 50.000 63.250 63.250 63.250 63.250
1.1 Ventas 40.000 50.000 63.250 63.250 63.250 63.250
1.2 Valor residual 0 0 0 0 0 0
2. COSTOS 6.400 21.921 26.722 33.244 33.244 33.244 33.244

1. Costos de inversión 6.400
2. Costos de O & M 21.921 26.722 33.244 33.244 33.244 33.244
FLUJO NETO (1-2) -6.400 18.080 23.278 30.006 30.006 30.006 30.006
RBC = 17,86
Como se puede apreciar, la Relación Beneficio – Costo (RBC), es elevada (17,86),

debido a que el estudio del trabajo exige un mínimo de inversión a comparación de
los resultados obtenidos, como consecuencia de un sustancial incremento de la
producción.
- 267 -
9.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.5.1 Conclusiones
Además de los beneficios obtenidos anteriormente, entre otras conclusiones como

resultado de la aplicación del estudio del trabajo se tiene los siguientes:
1. Como resultado del diagnostico productivo en toda la fabrica se llegaron a

las siguientes conclusiones:
• Mala Administración del tiempo por parte del trabajador
• Heterogeneidad en cuanto a las operaciones empleadas en

confección para un mismo proceso
• Métodos de trabajo diferentes por parte del operario
2. El registro y análisis del método de producción actual nos ha permitido

identificar demoras y cuellos de botella en el proceso productivo y nos
permitió simplificar el contenido del trabajo para poder definir nuevos
métodos de producción
3. La medición del trabajo permitió determinar los tiempos estándares que

conlleva a cada operación de todo el ciclo de producción estandarizándose
de esta manera el ciclo completo de producción.
4. El nuevo método de producción que se desarrolló, nos lleva a las siguientes

conclusiones:
• Con la asignación de operaciones y máquinas especificas a cada

operario se establece un nuevo método de producción eficiente y
estandarizado
• Se genera una nueva disposición de planta que permite reducir el

espacio físico de producción, disminuyendo de esta manera los
- 268 -
traslados innecesarios de material y de los operarios durante el ciclo

de producción aproximadamente en un 60%.
• Se eliminan operaciones que no agregan valor al producto mediante

la preparación previa de la maquinaria antes de entrar en producción
y no durante el ciclo, la dotación de insumos de igual manera se
realizará antes del ciclo de producción, que reducen este tipo de
operaciones en un 40 % aproximadamente.
• La correcta planificación del mantenimiento se realizará de forma

preventiva evitando así paradas de la maquinaria durante el ciclo de
producción para su respectiva reparación.
• El nuevo método de producción en base al balanceo de línea nos

permite obtener una eficiencia de línea de 89.81 % para el modelo
clásico “pionner”, 85.48 % para el modelo juvenil “today” y 95.32 %
para el modelo juvenil dama “imagine”.
5. Las conclusiones obtenidas con la aplicación del sistema de gestión de

calidad son los siguientes:
• Se establecen 3 puntos críticos de control en todo el ciclo del

proceso, garantizando la calidad del producto en todas sus etapas y
permitiendo obtener menos de 10% de productos defectuosos en la
inspección final
• Establecimiento de parámetros de calidad mediante la elaboración

de fichas técnicas y especificaciones del producto,
• Se realizará el seguimiento mediante la aplicación del uso cartas de

control, verificando que el proceso no se encuentre fuera de control
- 269 -
• Las mejoras obtenidas en cuanto a calidad de producto dan como

resultado una mejor imagen del producto, así como también permitirá
ganar nuevos mercados y posicionarse como una marca de calidad.
Con las mejoras propuestas en las condiciones de trabajo en las que se

desenvuelven los operarios se eliminan todo tipo de riesgos que afecten al
trabajador, logrando obtener mejoras en el rendimiento de todos los
operarios.
9.5.2 Recomendaciones
1. La aplicación del método debe llevarse a cabalidad debido a que todos los
puntos son necesarios para su correcto funcionamiento.
2. Se debe tomar en cuenta que el compromiso se debe dar a todo nivel de la

empresa, desde los dueños hasta los operarios, para que así todas las
propuestas descritas en el presente estudio alcancen los resultados
esperados.
3. Para el trabajo en serie es necesario realizar ajustes periódicos, en base a

la habilidad, destreza y disponibilidad de los operarios.
4. El control de calidad es un punto crítico y se debe seguir de forma rigurosa

en la aplicación de su procedimiento, así como también debe ser manejado
de forma profesional y no artesanal contando con un sistema de gestión de
calidad para evitar que prendas falladas sean distribuidas a los lugares
comerciales por una mala inspección tanto de parte de producción como
parte del almacén de P.T., ya que este vuelve a realizar dicho control
perdiendo tiempo por que existen demasiadas inspecciones y no con
buenos resultados.
- 270 -
5. En cuanto a los almacenes de M.P. e Insumos se tiene las siguientes

recomendaciones:
En consideración de todas las falencias que se encontraron al momento del

suministro de material a la producción o en el caso de urgencias debido a que
el almacén sólo esta abierto 3 horas al día y la falta de planificación de
requerimientos se ha visto por conveniente tomar las siguientes previsiones:
• Contar con una persona responsable de recibir los suministros y

revisar en el mismo momento para evitar demoras en la producción.
• El almacén debe estar abierto en el mismo horario que funciona el

taller de confección.
• La persona responsable de almacén deberá planificar los

requerimientos y controlar de forma periódica los inventarios para
evitar demoras por falta de material.
- 271 -
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
¾ NIEBEL Benjamín – FREIVALDS Andris, “Ingeniería Industrial – Métodos,

Estándares y Diseño del Trabajo”, 10° edición, Alfaomega
¾ OIT, “Introducción al estudio del trabajo”, 4º edición, Limusa, México 2000.
¾ MEYERS Fred E. “Estudios de tiempos y movimientos, para la manufactura

ágil”, 2º edición, Prentice Hall, México 2000.
¾ SUMANTH J. David, “Ingeniería y Administración de la Productividad”, Mc

Graw Hill
¾ MUNIER J. Norberto, “Planeamiento y Control de la Producción”, Astrea
¾ KAORU Ishikawa, “Control de Calidad Total”
¾ GRANT– LEAVENWORTH, Control Estadístico de la Calidad
¾ KONZ Stephan, “Diseño de Instalaciones Industriales”, Limusa, México
¾ http://www.monografias.com/trabajos55/software-en-distribucion-de-
instalaciones/software-en-distribucion-de-instalaciones2.shtml
- 272 -
ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO 1
Informe de la Guía de Análisis del Trabajo…………………….………. 273
ANEXO 2
Ficha Técnica…………………………………………………………..….. 286
ANEXO 3
Cursogramas Sinópticos Actuales:
Clásico varón Pionner……………………………………………..……. 287
Juvenil varón Today…………………………………………….………. 288
Juvenil dama Imagine…………………………………………………… 289
ANEXO 4
Cursogramas Analíticos Actuales:
ANEXO 5
Asignación de Máquinas por Operación………………………………… 293
ANEXO 6
Diagramas de Recorrido de Material Actuales:
ANEXO 7
Formularios del Estudio de Medición del Trabajo:
Form. 1 Formulario del Estudio de Tiempos…………………….….. 297
Form. 2 Formulario del Cálculo de Tiempos estándar por operación.. 298
ANEXO 8
Cálculo de Tiempos Estándar por Operación:
ANEXO 9
Cursogramas Sinópticos Propuestos:
ANEXO 10
Cursogramas Analíticos Propuestos:
ANEXO 11
Balance de Línea:
ANEXO 12
Matriz de Recorrido de Materiales:
ANEXO 13
Diagramas de Recorrido de Material Propuestos:
ANEXO 14
Descripción de Color de Hilos y Costuras ………………………………. 316
ANEXO 15
Kardex de Mantenimiento ………………………………………………… 317
Codificación de Maquinaria ………………………………………………… 318
Identificación de Componentes críticos de la Maquinaria……………….. 319
Orden de Trabajo……………………………………………………………. 321
Plan de Mantenimiento……………………………………………………… 322
ANEXO 16
Descripción del Metodo Actual
Descripción del Metodo Propuesto

ANEXO 1
INFORME: GUÍA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO/LUGAR DE TRABAJO
I. FACTORES DEL TRABAJO
1. Numero de personas encuestadas : 9

2. Sexo:
• Masculino: 4
• Femenino: 5
3. Motivación:
Motivation
11%
33%
Alta
Media
Baja
56%
Grafico # 1
Conclusión: En el grafico vemos que la motivación de tipo “ALTA”
corresponde a un 33 % y de tipo “MEDIA” es el mayor porcentaje con un
valor de 56%, y por ultimo la motivación de tipo “BAJA” es el 11 %.
- 273 -
ANEXO 1
4. Factores de la falta de Motivación
Factores de la falta de motivación
Excesivo
Lugar de Trabajo
Trabajo 22%
34%
Falta de
Relacione Interés
sLaborale 22%
s22%
Grafico # 2
Conclusión: el mayor porcentaje de la falta de motivación se debe al factor
de “lugar de trabajo” con 34 %, los demás factores como “excesivo trabajo”,
“relaciones laborales” y “falta de interés” con un valor de 22 %.
5. Satisfacción en el trabajo:
Satisfaction en el trabajo
11%
Alta
45%
Media
Baja
44%
Grafico # 3
- 274 -
ANEXO 1
Conclusión: el porcentaje de la satisfacción en el trabajo de tipo “alta” es 45

% , y con la diferencia en una unidad del tipo “media” de 44 % y por ultimo
“baja” con una valor de 11%.
6. Equipo de Seguridad:
Equipo de Seguridad
Nada:
44%
Barbijo:
56%
Grafico # 4
Motivos por los cuales no se hace uso del

equipo de seguridad
equipos
incómodos
25%
falta de Nadie les

costumbre exige que
13% usen
62%
Grafico # 5
Conclusión: Solo el 56 % de los encuestados usa un “barbijo” y el resto
ninguna clase de equipo de seguridad. En el grafico # 5 podemos observar
que el motivo principal por el cual no se usa el equipo de seguridad es
“nadie exige su uso” con un valor de 62 %, 25 % corresponde a “equipos
incómodos” y por ultimo “falta de costumbre” con 13 %.
- 275 -
ANEXO 1
II. FACTORES DE LA TAREA
1. Movimientos necesarios para realizar el trabajo:
Partes del cuerpo que realizan los

movimientos
brazos
dedos 25%
33%
espalda
4% pies
38%
Grafico # 6
Conclusión: El movimiento principal es de los “pies” con 38 %, seguido de
los “dedos” con 33 %, después el movimiento de los “brazos” que tiene un
valor de 25 % y por ultimo con un porcentaje de 4 % el movimiento de la
“espalda”.El motivo por el cual se quiere conocer los movimientos que se
realizan son con referencia al principio de movimientos para el estudio de
tiempos.
- 276 -
ANEXO 1
2. Herramientas que se usan:
Herramientas que se usan
tijeras
5% 5%
38% desarmador
piquete
33%
cortadora de tela
19% regla
Grafico # 7
Conclusión: la herramienta mas usada es “tijeras” 38 %, después siguen
“desarmador”, “piquete”, “cortadora de tela” y “regla” con porcentajes de 33
%, 19 %, 5% y 5 % respectivamente. El motivo de conocer las herramientas
usadas es con referencia a la lista de evaluación de herramientas.
3. ¿Esta bien distribuido el lugar de trabajo? , ¿hay alcances lejos?
Distribucion de lugar de trabajo
regular
11%
Si
44%
No
45%
Grafico # 8
- 277 -
ANEXO 1
Alcances lejos
No Regular
22% 0%
Si
78%
Grafico # 9
Conclusión: en la Distribución del lugar de trabajo el mayor porcentaje es al
“no” con 45 % seguidamente del “si” con 44 % y por ultimo “regular” con 11
%. Alcances lejos el mayor porcentaje se debe al “si” con 78 %, después el
“no” con 22 % y sin valor “regular”.
4. Movimientos Incómodos:
Movimientos incomodos
si ; 11 %
no; 88 %
Grafico # 10
Conclusión: la respuesta “no” se lleva la mayoría con un 88 % y el “si” con
apenas un 11 %
5. Movimientos de levantar:
- 278 -
ANEXO 1
Movimientos de levantar
44% si
56% no
Grafico # 11
Conclusión: la mayoría de las personas que respondieron “si” son
AYUDANTES y tiene un valor de 56 % y “no” con 44 %. Con referencia al
análisis de levantar
6. Fatiga del trabajador :
Fatiga del trabajador
no
11%
si
89%
Grafico # 12
Conclusión: “SI” con un valor de 89 % y el “NO” con 11 %, el motivo de
saber la fatiga del trabajador es referente al análisis trabajo – descanso.
- 279 -
ANEXO 1
7. ¿Toma decisiones?
toma de decisiones
si
minimas 22%
33%
no
45%
Grafico # 13
Conclusión: solo toman decisiones el 22 % luego “no” toman decisiones un
45 % y toman decisiones “mínimas” un 33 %
Propuestas:
mas mejor dist.

personal
Mantenimie De maq. Y
13%
ntos de evitar
maq. Cttes. alcances
13% lejos
37%
Seguridad
37%
Grafico # 14
- 280 -
ANEXO 1
III. FACTORES DEL ENTORNO

1. ¿Es aceptable la iluminación?
Iluminacion aceptable
regular
11%
no
22%
si
67%
Grafico # 15
Conclusión: “si “es aceptable con un porcentaje de 67 %, “no” es aceptable
con un valor de 22 % y es considerada “regular “con 11 %. El 45 % de los
encuestados considera que la luz blanca que se utiliza en el lugar de
trabajo es dañina.
2. ¿Es aceptable el nivel de ruido?
Nivel del ruido aceptable
regular
11%
no si
33% 56%
Grafico # 16
Conclusión: el nivel de ruido es aceptable en un 56 % de los encuestados, y
“no“es aceptado en un 33 % y por ultimo los que respondieron “regular” son
un 11 %.
- 281 -
ANEXO 1
3. ¿Hay tensión por el calor?
Tension debido al calor
0%
si
no
regular
100%
Grafico # 17
Conclusión: toda la población de encuestados respondió que la tensión por
el calor es un factor decisivo en el ambiente de trabajo.
4. ¿Hay vibraciones?
Vibraciones
no
89%
si
no
si
11%
Grafico # 18
Conclusiones: “si “existen, con un valor de 11 % y “no “con un porcentaje de
89 %.
Propuestas:
- 282 -
ANEXO 1
Propuestas de mejora
Mas luz Ventiladora

31%
38%
Extractores
31%
Grafico # 19
Conclusión: el mayor requerimiento por parte de los trabajadores y el mas
urgente con un valor de 38 % es de ventiladores, seguidamente con un
porcentaje de 31 % un extractor que este también es muy necesario por la
salud de las personas que trabajan en este lugar.
IV. FACTORES ADMINISTRATIVOS

1. ¿Existen Incentivos en el trabajo?
Incentivos
Si
11%
No
89%
Grafico # 20
Conclusión: el mayor porcentaje corresponde a que “NO” existen
incentivos con un valor de 89 % y el resto 11% es del “SI”.
- 283 -
ANEXO 1
2. ¿Existe rotación del trabajo?
Rotacion del trabajo
Rotacion del
trabajo; 0%
Rotacion del
trabajo;
100%
Grafico # 21
Conclusión: “Si” existe rotación en el trabajo respondieron todos los
encuestados con un valor del 100 %, es decir que nadie realiza una sola
tarea especifica, pero solo algunos rotan ciertas maquinas y no todas.
3. ¿Se proporciona capacitación o especialización de trabajo?
Capacitacion
si
0%
no
100%
Grafico # 22
Conclusión: Toda la población encuestada respondió “no” hay capacitación
en el trabajo, es decir el 100 %.
- 284 -
ANEXO 1
Propuestas:
Propuestas de mejora
incentivos
29%
capacitacion
incentivos
capacitacion
71%
Grafico # 23
Conclusión: el 71 % de los encuestados requieren capacitación para así
desempeñar con más eficacia su trabajo, también los incentivos en un 25
%.
- 285 -
ANEXO 2
FICHA TECNICA
Según Orden de Corte Nº:
- 286 -
ANEXO 3
CURSOGRAMA SINÓPTICO
Fábrica: Jeans “COTEXCO” Analista: ICR – AFA

Proceso: Confección de jeans Aprobado por: Ing. Alfredo Cossio
Modelo: Clásico varón PIONNER Fecha: Mayo de 2009
Método: Actual
Tela pasadores Bolsillos traseros Traseros cortados Vistas Delanteros cortados
Herrajes Sucuchas Marruecos
Urlar bolsillos Urlar herrajes

20 Urlar sucuchas 9 Armar marrueco simple 1
Hacer pasadores 31 traseros a traseros 18
Parchar sucuchas a
Bordar detalles de 21 Unir traseros 19 las vistas 10 Armar marrueco doble 2
Cortar pasadores 32 bolsillos traseros
Planchar Overar Colocar marrueco simple

22 11 3
bolsillos vistas al izquierdo
Parchar bolsillos Unir vista y Despuntar marrueco

23 12 4
traseros popelina simple
Cierre
Atracar bolsillos Overar popelina

24 13 Colocar cierre 5
traseros int. con ext.
Despuntar Colocar marrueco doble

14 6
popelina al derecho
Despuntar “J” 7
Atracar “J” 8
Unir popelina con cabado 15

(despunte de Cabado)
Unir piquetes de cabado con 16

popelina, vistas y pegar tallas
Unir delanteros 17
Unir pierna
25
(laterales)
Despuntar a
26
ambos lados
Urlar
entrepiernas 27
Pretina
Colocar pretina 28
Cerrar pretina 29
botear 30
Atracar pasadores
33
a pretina
Inspección 1
Lavado, secado y 34
planchado
Inspección 2
Deshilachar 35
Botones y tallas
Colocar botones 36
Pegar tallas 37
adhesivas
- 287 -
ANEXO 3
Fábrica: Jeans “COTEXCO” Analista: ICR - AFA
Modelo: Juvenil varón TODAY Fecha: Mayo de 2009
Método: Actual
Urlar bolsillos Overar Traseros y Despuntar 9 Armar marrueco 1
Hacer pasadores 34 23 20
traseros herrajes sucuchas simple
Bordar detalles de 1ra y 2da corrida Planchar Armar marrueco

Cortar pasadores 35 24 21 10 2
bolsillos traseros en canesu sucuchas doble
Unir
Planchar bolsillos 25 22 Parchar sucuchas 11 Colocar marrueco 3
traseros
a las vistas simple al izquierdo
Parchar bolsillos Overar vistas Despuntar

26 12 4
traseros marrueco simple
Cierre
Atracar bolsillos Unir vista y
27 popelina 13 Colocar cierre 5
traseros
Overar popelina Colocar marrueco 6

interna con externa 14 doble al derecho
Despuntar
15 Despuntar “J” 7
popelina
Atracar “J” 8
Asegurar popelina
16
a delanteros
1er despunte
17
De cabado

popelina, vistas y pegar tallas
Unir delanteros 19
Unir pierna 28
Despuntar a
29
ambos lados
Urlar entrepiernas 30
Pretina
Colocar pretina 31
Cerrar pretina 32
botear 33
Atracar pasadores
a pretina 36
Inspección 1
Lavado, secado
37
y planchado
Inspección 2
Deshilachar 38
Botones y tallas
Colocar botones 39
Pegar tallas 40
adhesivas
- 288 -
ANEXO 3
Fábrica: Jeans “COTEXCO” Analista:ICR - AFA
Modelo: Juvenil dama IMAGINE Fecha: Mayo de 2009
Método: Actual
Hacer Urlar bolsillos Overar Armar marrueco

33 22 19 Urlar sucuchas 9 1
pasadores traseros herrajes a traseros simple
Cortar Bordar detalles de 1ra y 2da corrida Parchar sucuchas Armar marrueco
34 23 20 10 2
pasadores bolsillos traseros en canesu a las vistas doble
Overar vistas 11 Colocar marrueco

Planchar bolsillos 24 Unir traseros 21 3
simple al izquierdo
Parchar bolsillos Unir vista y Despuntar marrueco

25 12 4
traseros popelina simple
Cierre
Atracar bolsillos Overar popelina

26 13 Colocar cierre 5
traseros interna con externa
Despuntar popelina 14 Colocar marrueco 6

doble al derecho
Despuntar 7
“J”
atracar “J” 8
1er Despunte de
15
Cabado
2do Despunte de
16
Cabado
Unir piquetes de cabado con

popelina, vistas y pegar tallas 17
Unir delanteros 18
Unir pierna 27
Despuntar a ambos
28
lados
Urlar entrepiernas 29
Pretina
Colocar pretina 30
Cerrar pretina 31
botear 32
Atracar pasadores a 35
pretina
Inspección 1
Lavado, secado 36
y planchado
Inspección 2
Deshilachar 37
Botones y tallas
Colocar botones 38
Pegar tallas 39
adhesivas
- 289 -
ANEXO 4
CURSOGRAMA ANALITICO MATERIAL

DIAGRAMA No. : 001 Metodo: Actual
Objeto: Pantalon Varón Clasico "Pionner" Compuesto por: I.C.R. ; A.F.A.
Lugar: COTEXCO Aprobado por: Ing. Alfredo Cossio P. Fecha: 14/04/09
Operarios: 5
símbolo
DESCRIPCIÓN cant dist tiempo op trans dem insp alm observaciones
Contar piezas de lote 0 08:05 1
recoger muestra 1 20 02:33 1
instrucciones de armado del modelo 0 05:25 1
Recoger marrueco simple 13 35 01:20 1
Alistar hilos y maquina recta 0 01:48 1
Armar marrueco simple 13 0 02:14 1
Cortar hilos por pieza 0 12:38 1
Recoger marrueco doble 13 29 01:02 1
Armar marrueco doble 13 0 01:50 1
recoger delanteros izquierdo y derecho 26 29 01:40 1
Recoger marrueco simple armado 13 1,6 01:10 1
Colocar marrueco simple a delantero izquierdo 13 0 05:54 1
Recoger delantero izquierdo más marrueco simple 13 1,6 00:56 1
Alistar hilos y máquina recta 0 01:52 1
Despuntar marrueco simple 13 0 05:03 1
Recoger cierres de encargado 13 28 10:30 1
Contar cierres 0 00:22 1
Colocar cierre a marrueco simple 13 0 05:47 1
Recoger Delantero izquierdo 13 1 01:42 1
Recoger marrueco doble 13 1,6 00:15 1
Colocar marrueco doble a cierre 13 0 05:30 1
Recoger Delantero izquierdo 13 1,6 01:08 1
Alistar hilo y máquina doble 0 04:46 1
Despuntar "J" 13 0 10:34 1
Llevar delanteros a máquina atracadora 13 3,8 00:56 1
Alistar hilos y máquina atracadora 0 00:46 1
Atracar "J" 26 0 05:58 1
Llevar sucuchas a máquina codo 13 29,6 00:32 1
Alistar hilos y máquina codo 0 02:06 1
Urlar sucuhas 13 0 02:08 1
Llevar sucuchas a máquina doble 13 8,4 00:26 1
Recoger bandera de encargado 13 20 00:45 1
Contar banderas 0 00:18 1
Seleccionar bandera a colocar 0 00:26 1
Recoger vistas derechas 13 22,3 01:10 1
Marcar con tiza sobre vista para pegado de sucucha 0 01:18 1
Pegar sucuchas a vistas más bandera 13 0 09:06 1
Recoger vistas izquierdas 13 19,6 00:42 1
Alistar hilo y maquina 0 00:33 1
Overar vistas 26 0 03:10 1
Llevar vistas a máquina doble 26 9,54 00:33 1
Recoger popelina 26 13,5 01:08 1
Alistar hilo en máquina doble 0 00:48 1
Unir vistas y popelina 26 0 02:26 1
Llevar vistas y popelina unidas a máquina over 26 3 00:49 1
Alistar hilo y máquina over 0 03:22 1
Recoger popelina interna 26 7,52 00:36 1
Overar popelina interna y externa 26 0 03:22 1
Recoger Popelina 26 19 01:03 1
Alistar hilo en máquina recta 0 01:52 1
Dar la vuelta la popelina 0 07:52 1
Despuntar overado de la popelina 0 04:46 1
Llevar popelina a máquina doble 26 7,28 01:02 1
Recoger delanteros izquierdo y derecho 26 14,9 02:25 1
Despunte del cabado 26 0 05:00 1
Llevar delanteros a máquina recta 26 7 00:28 1
Asegurar popelina con piquetes de cabado 26 0 04:50 1
Llevar Delantero izquierdo a maquina doble 13 7 00:15 1
Alistar hilo y maquina doble 0 00:56 1
Recoger Delantero derecho 13 7 00:40 1
Unir delanteros 13 0 11:44 1
Recoger traseros y herrajes 52 14,4 01:22 1
Urlar traseros a herrajes 26 0 03:18 1
Cortar hilos por pieza 13 0 00:39 1
Separar traseros izquierdos y derechos 26 0 01:13 1
Unir traseros 13 0 10:24 1
Recoger bolsillos traseros 26 14,4 00:46 1
Recoger molde de metal del bolsillo trasero 20 00:30 1
Marcar parte que será urlada 0 01:06 1
Urlar bolsillos traseros 26 0 05:03 1
Llevar a máquina recta 26 8 00:42 1
Recoger molde de detalle de bolsillo trasero 4,5 00:20 1
Marcar detalles 26 0 04:07 1
Bordar detalles 26 0 05:03 1
Llevar molde a planchado 2 00:20 1
Recoger bolsillos traseros 14,6 01:08 1
Planchar bolsillo trasero 26 0 12:01 1
Marcar traseros para el pegado de bolsillos traseros 26 0 06:31 1
Llevar traseros marcados a máquina doble 13 8 01:12 1
Llevar bolsillos traseros planchados a máquina doble 26 14,6 00:36 1
Recoger banderas de encargado 13 20 00:45 1
Parchar bolsillos traseros a parte trasera más bandera 26 0 11:46 1
Llevar traseros a máquina atracadora 13 14,1 01:14 1
Alsitar hilos 0 01:25 1
Atracar bolsillos traseros 52 0 06:56 1
Separar Delanteros y traseros por talla 13 0 03:25 1
Llevar delanteros y traseros a máquina over 13 19 01:56 1
Unir laterales de pantalón 13 0 13:54 1
Llevar pantalón a máquina recta 13 14,4 01:52 1
Despuntar el lateral 26 0 11:36 1
Llevar pantalón a máquina codo 13 3,8 01:25 1
Urlar entre pierna del pantalón 13 0 15:56 1
Llevar pretina a máquina pretinadora 13 27,5 02:36 1
Llevar pantalón a máquina pretinadora 13 2,15 03:02 1
Colocar el caracol de la pretina 0 01:25 1
Alistar hilos y la máquina pretinadora 0 02:22 1
Recoger tallas de pantalón 20 01:20 1
Contar tallas 0 01:15 1
Seleccionar talla a colocar 0 00:22 1
Colocar pretina al pantalón más talla 13 0 28:38 1
Descosturar parte de la pretina 26 0 06:30 1
Cortar parte de la pretina 26 0 01:19 1
Doblar sobra de la pretina 26 0 04:20 1
Cerrar puntas de la pretina 26 0 14:28 1
Cambiar de pata de máquina recta 0 01:23 1
Botear 26 0 07:46 1
Colocar hilos a máquina collareta 0 02:52 1
Asegurar caracol de máquina collareta 0 01:22 1
Recoger Tela de pasadores 16,2 03:36 1
Hacer los pasadores 0 05:28 1
Cortar los pasadores según medida 65 0 02:01 1
Llevar pantalones a máquina Atracadora 13 5,74 02:15 1
Llevar pasadores a máquina Atracadora 65 1,86 00:58 1
Marcar lugar de los pasadores en pantalón 0 06:30 1
Colocar pasadores 5 0 12:32 1
Inspección de pantalones terminados 13 0 1
Almacenar pantalones terminados 13 0 1
Inspeccionar y contar pantalones terminados 13 0 1
Llevar a lavandería 1
Almacenar en lavandería 1
Esperar a lavado 1
Lavado, secado y planchado 1
Almacenado de pantalones 1
Llevar pantalones a terminado de pantalones 1
Deshilachado de pantalones 50:16 1
Inspección de pantalones 1
Corregir fallas de pantalones 1
Llevar pantalones a remachadora neumática 1
Recoger de encargado botones y remaches 1
Contar botones y remaches 1
Colocar matriz 1
Prender la máquina compresora 1
Conectar compresora a remachadora 1
Colocar botón y remaches 1
Separar pantalones por tallas 1
Recoger de encargado tallas adhesivas y cartones 1
Colocar tallas adhesivas y cartones 1
Llevar a almacén central 1
TOTAL 640 12:40:37 37 53 78 3 4
- 290 -
ANEXO 4

Objeto: Pantalon Varón Juvenil "Today" Compuesto por: I.C.R. ; A.F.A
Operarios: 5
simbolo
descripcion cant dist tiempo op trans dem insp alm observaciones
Recoger muestra 20 02:33 1
Instrucciones de armado del modelo 0 05:25 1
Recoger Bolsillos Traseros 26 8 00:46 1
Preparar hilo y máquina Codo 0 01:02 1
Urlar Bolsillos Traseros 26 0 06:47 1
Llevar Bolsillos a máquina Recta 26 6,2 00:42 1
Preparar hilos y máquina recta 0 01:52 1
Realizar la figura en un molde de cartulina 0 03:58 1
Bordar la figura del bolsillo trasero 26 0 07:12 1
Llevar molde a planchado 2 00:20 1
Marcar en traseros para pegado de bolsillos 0 06:51 1
Recoger traseros cortados y herrajes 52 18,8 01:22 1
Preparar hilos y máquina over 0 01:02 1
Overar traseros y herrajes 26 0 03:18 1
Llevar traseros a máquina doble 26 5,52 00:59 1
Preparar hilos y máquina doble 0 00:56 1
1ra y 2da corrida en canesu 26 0 01:56 1
Llevar Traseros a máquina codo 26 8 01:13 1
Preparar hilos y máquina codo 0 02:06 1
Llevar traseros marcados a maquina recta 26 12,6 01:12
Llevar bolsillos traseros planchados a máquina recta 26 9,94 00:36 1
Recoger banderas de encargado 20 00:45 1
Cambiar pata de máquina recta 0 01:10 1
Parchar bolsillos traseros mas bandera 26 0 14:46 1
Llevar traseros a máquina atracadora 13 10,46 01:14 1
Preparar hilos y máquina atracadora 0 01:25 1
Atracar bolsillo trasero 52 0 06:35 1
Llevar marrueco simple a máquina recta 13 2,3 01:20 1
Alistar hilo y maquina recta 0 01:48 1
Recoger marrueco doble 13 2,3 01:02 1
Alistar Hilos maquina recta 0 12:58 1
Recoger delanteros cortados 26 2,3 01:10 1
Alistar Hilos y maquina recta 0 03:32 1
Costurar marrueco simple a delantero izquierdo 13 0 05:30 1
Llevar delantero izquierdo a máquina recta 13 2,3 00:56 1
Contar cierres 13 0 00:22 1
Llevar delanteros derechos a máquina recta 13 2,3 01:42 1
Llevar marruecos dobles a recta 2,3 00:15 1
Colocar marrueco doble 13 0 05:30 1
Llevar delanteros izquierdo a máquina recta 13 17,18 01:08 1
Armar "J" 13 0 09:39 1
Llevar delanteros unidos a máquina atracadora 13 3,54 00:56 1
Alistar hilos en maquina pretinadora 0 00:46 1
Atracar "J" 26 0 05:16 1
Recoger sucuchas 13 9,5 00:32 1
Despuntar sucuchas 13 0 04:10 1
Llevar sucuchas a plancha 13 4,52 01:13 1
Planchar sucucha según molde 13 0 11:45 1
Llevar sucuchas y vistas a máquina Doble 26 2,3 00:24 1
Marcar con tiza para parchado de sucucha 0 00:26 1
Pegar sucuchas más bandera a vista 13 0 13:20 1
Llevar vistas derechas a máquina over 26 12,32 00:42 1
Llevar vistas izquierdas a maquina over 0 00:42 1
alistar hilos y maquina over 0 00:33 1
Overar Vistas 26 0 03:26 1
Alistar hilos en maquina doble 0 00:48 1
Parchar vistas a popelina 26 0 02:31 1
Llevar popelina con vistas unidas a máquina Over 26 1,6 00:49 1
Preparar máquina over 0 03:22 1
recoger popelina interna 12,3 00:36 1
Overar popelina 26 0 03:22 1
Llevar popelina overada a máquina recta 26 8 01:03 1
Preparar hilos y pata de máquina recta 0 01:52 1
Dar la vuelta la popelina overada 26 0 09:26 1
Despuntar la popelina 26 0 04:46 1
Llevar popelina a máquina recta 26 7,68 01:02 1
Llevar delanteros a máquina recta 26 12,4 02:25 1
Asegurar popelina en delanteros 26 0 06:13 1
Realizar despunte de cabado 26 0 03:40 1
Llevar delanteros a máquina recta 7,7 00:28 1
Llevar Delanteros a maquina doble 26 6,4 00:40 1
Alistar hilo y maquina doble 0 00:56 1
Llevar Delanteros y traseros a máquina over 13 2,94 01:56 1
Hacer pares entre delanteros y traseros por tallas 13 0 03:25 1
Cerrar laterales 26 0 14:28 1
Despuntar laterales 26 0 04:54 1
Urlar entre pierna 13 0 15:48 1
Botear 26 0 07:59 1
Recoger pretina 13 28 02:36 1
Llevar pantalones a máquina pretinadora 13 3,05 03:02 1
Preparar hilos de máquina pretinadora 0 02:22 1
Preparar caracol de máquina pretinadora 0 01:25 1
Colocar pretina de pantalón 13 0 29:39 1
Llevar pantalón a máquina recta 13 28 02:02 1
Descosturar parte de pretina que se cerrara 0 06:30 1
Cortar parte de pretina que sobra 0 01:19 1
Doblar parte de pretina para costura 0 04:20 1
Cerrar pretina 26 0 14:02 1
Recoger tela de pasadores 16,18 03:36 1
Preparar hilos de máquina collareta 0 02:52 1
Preparar caracol de máquina collareta 0 01:22 1
Hacer pasadores 60 0 05:28 1
Cortar pasadores según medida 60 0 02:01 1
Llevar pasadores a máquina atracadora 60 5,7 02:15 1
Llevar pantalón a máquina atracadora 13 1,9 00:58 1
Marcar en pantalones lugar donde iran pasadores 0 06:30 1
Atracar pasadores a pantalones 5 0 12:32 1
Inspeccionar fallas en pantalones 1
Almacenar pantalones dentro del mismo taller 13 1
Recoger y volver a inspeccionar pantalones 1
contar pantalones para llevar a lavandería 13
Almacenamiento en lavandería 13 1
Lavado, secado y planchado 13 1
Almacenado 1
Llevar prendas a seccion de acabado 1
Deshilachado 1 1
Inspeccionar de pantalones 1 1
Arreglar fallados 1
Recoger botones y remaches de encargado 1
Preparar matriz de remachadora 1
Prender máquina compresora 1
Colocar botones y remaches 1
Seleccionar pantalones por tallas 1
Recoger tallas adhesivas y cartones de encargado 1
Colocar adhesivos y carton a cada prenda 1
Llevar a almacen de P.T. 1
TOTAL 441,10 11:33:11 40 49 78 4 4
- 291 -
ANEXO 4

Objeto: Pantalon Mujer Juvenil "Imagine" Compuesto por: I.C.R. ; A.F.A.
Operarios: 5
simbolo
Recoger muestra 20 02:33 1
Recoger marrueco simple 13 35 01:20 1
Recoger delanteros izquierdo y derecho 26 29 01:40 1
Recoger marrueco simple armado 13 1,6 01:10 1
Recoger el izquierdo más marrueco simple 13 17 00:56 1
Despuntar el borde del marrueco simple 13 0 05:14 1
Contar cierres 0 00:22 1
Alistar hilo y máquina recta 0 04:46 1
Armar "J" 13 0 10:57 1
Llevar delantero izquierdo a maquina atracadora 13 7,2 00:56 1
Alistar hilos 0 00:46 1
Atracar J 26 0 05:43 1
Llevar sucuchas a máquina codo 13 30 00:32 1
Llevar sucuchas a máquina recta 13 8,4 00:24 1
Recoger vistas derechas 13 22 01:10 1
Recoger vistas izquierdas 13 20 00:42 1
Alistar hilo y máquina 0 00:33 1
Recoger popelina 26 14 01:08 1
Alistar hilo en máquina doble 0 00:48 1
Llevar vistas y popelina unidas a máquina over 26 1,4 00:49 1
Alistar hilo y máquina over 0 03:22 1
Alistar hilo en máquina recta 0 01:52 1
Despuntar popelina 26 0 04:46 1
Recoger delanteros izquiero y derecho 26 1,2 02:25 1
1er despunte del cabado 26 0 05:10 1
Recoger delanteros 1,2 00:35 1
2do despunte del cabado 26 0 06:43 1
Llevar delanteros a máquina recta 18 00:28 1
Unir piquetes de cabado con popelina, vistas y pegar tallas 26 0 04:49 1

Cortar hilos por pieza 00:39 1
Alistar hilo y máquina doble 0 00:56 1
Recoger Delanteros 13 2,4 00:40 1
Recoger traseros y herrajes 52 14 01:22 1
Alistar hilos y máquina Over 0 01:02 1
Overar traseros a herrajes 26 0 03:18 1
Preparar hilos y máquina doble 0 00:56 1
1ra y 2da corrida en canesú 26 0 01:56 1
Recoger bolsillos traseros 26 16 00:46 1
Recoger molde de cartulina de bolsillo trasero 1 16 00:30 1
Marcar parte que sera urlada 0 01:06 1
Llevar a máquina recta 8,8 00:42 1
Recoger molde de detalle de bolsillo trasero 1 8,8 00:20 1
Cortar molde de bolsilo trasero de metal para el planchado 1 0 07:15 1
Llevar molde a planchado 8,6 00:20 1
Marcar traseros para el pegado de bolsillo Trasero 26 0 06:31 1
Llevar traseros marcados a máquina recta 26 6,4 01:12 1
Contar banderas 13 0 00:19 1
Cambiar de pata en máquina recta 0 01:10 1
Llevar traseros a maquina atracadora 13 13 01:14 1
Alistar hilos 0 01:25 1
Atracar bolsillos traseros 52 0 03:08 1
Cerrar pierna de pantalón 13 0 13:54 1
Llevar pantalón a máquina codo 13 9 01:25 1
Llevar pretina a máquina pretinadora 13 29 02:36 1
Colocar el caracol de la pretina 0 01:25 1
Alistar hilos y la máquina pretinadora 0 02:22 1
Recoger tallas de pantalón 13 20 01:20 1
Contar tallas 13 0 01:15 1
Cortar parte de la punta de la pretina 26 0 01:19 1
Doblar sobra de pretina 26 0 04:20 1
Cerrar punta de la pretina 26 0 14:02 1
Lllevar pantalón a máquina recta 2,4 01:52 1
Botear 26 0 07:59 1
colocar hilos a máquina collareta 0 02:52 1
Asegurar caracol de máquina collareta 0 01:22 1
Recoger Tela de pasadores 16 03:36 1
Llevar pantalones a máquina atracadora 13 5,7 02:15 1
Llevar pasadores a maquina atracadora 1,9 00:58 1
Colocar pasadores 13 12:32 1
Inspeccion de pantalones terminados 13 1
Almacenar pantalones terminados 13 1
Inspeccionar y contar pantalones terminados 1 1
Esperar a lavado 1
Inspecion de pantalones 1
Llevar a almacén central 1 1
TOTAL 631 12:10:17 39 53 80 3 4 179
- 292 -
ANEXO 5
ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS POR OPERACIÓN
OPERACIONES MÁQUINA
Armar marrueco simple RECTA
Armar marrueco doble RECTA
Colocar marrueco simple a delantero izquierdo RECTA
Despuntar el borde del marrueco simple RECTA
Colocar cierre a marrueco simple RECTA
Colocar marrueco doble a cierre RECTA
Armar "J" RECTA
Atracar J ATRACADORA
Urlar sucuhas CODO CAÑON
Pegar sucuchas a vistas más bandera DOBLE
Overar vistas OVER LOCK
Unir vistas y popelina DOBLE
Overar popelina interna y externa OVER LOCK
Despuntar popelina RECTA
1er despunte del cabado RECTA
2do despunte del cabado RECTA
Unir piquetes de cabado con popelina, vistas y pegar tallas RECTA
Unir delanteros DOBLE
Overar traseros a herrajes OVER LOCK
1ra y 2da corrida en canesú DOBLE
Unir traseros CODO CAÑON
Urlar bolsillos traseros CODO CAÑON
Bordar detalles RECTA
Planchar bolsillo trasero PLANCHA
Parchar bolsillos traseros a parte trasera más bandera RECTA
Atracar bolsillos traseros ATRACADORA
Cerrar pierna de pantalón OVER LOCK
Despuntar el lateral RECTA
Urlar entre pierna del pantalón CODO CAÑON
Colocar pretina al pantalón más talla PRETINADORA
Cerrar punta de la pretina RECTA
Botear RECTA
Hacer los pasadores COLLARETA
Colocar pasadores ATRACADORA
- 293 -
ANEXO 6
MODELO: CLÁSICO VARÓN PIONNER MÉTODO: ACTUAL
2 1
30
RE
RE
PT
RE
RE
RE 3
4
28 5
26
6 29
33
8
27 7
AT (NOSE
AT 17 DO
USA)
24
CO
10
DO (NO SE
20 9
USA)
OV
11
CL CL (NO SE
18
USA)
32 31 22
PL
CO
19
RM
MANUAL
20U
25
OV
23 23 16 17 12 13
RE 30
21 RE 15 DO
29
AUT
RM
36
14
37
RE RE OV (NO SE
USA)
ACABADO DE
PRENDAS
35
CL (NO SE
RE RE
USA)
Donde:
RE = Máquina Recta PT = Máquina Pretinadora RM AUT = Remachadora Automática
DO = Máquina Doble AT = Máquina Atracadora
OV = Máquina Over CL = Máquina Collareta
CO = Máquina Codo 20U=Máquina 20 U
- 294 -
ANEXO 6
MODELO: JUVENIL VARÓN TODAY MÉTODO: ACTUAL
RE
RE
PT
RE
RE
RE
31
8
AT (NOSE 7
AT DO
USA)
27
CO 13
21
36
28 DO (NO SE
22 10 USA)
OV
34 35
20
CL CL (NO SE
21
USA)
25
PL
30
CO
RM
10
MANUAL
23
20U
14
OV
24 17 9 12
RE 15 RE DO
AUT
RM
19
39
11
38 40
1 32
RE RE OV (NO SE
USA)
ACABADO DE
34 2 4 6
26
PRENDAS
3 5 18
29
CL (NO SE
RE 16 RE 32
USA)
33
Donde:
- 295 -
ANEXO 6
MODELO: JUVENIL DAMA IMAGINE MÉTODO: ACTUAL
2 1
RE
RE
PT
RE
RE
RE 28
3
30 15 6 5 14 16
AT (NOSE
AT 8 DO
USA)
CO
35 26 12 10
29
9
DO (NO SE 11
USA)
OV
33 34
CL CL (NO SE
USA) 24
PL
22
CO
RM
MANUAL
20U
13
27 OV
31 4 19
25 17 18 7
32
RE 32 RE DO
20
25 28 21
AUT
RM
38
39
RE 23
RE OV (NO SE
USA) 37
ACABADO DE
PRENDAS
CL (NO SE
RE RE
USA)
Donde:
- 296 -
ANEXO 7
FORMULARIO 1
FORMULARIO DEL ESTUDIO DE TIEMPOS
ANALISTA: FECHA:
MÉTODO:
MODELO:
TIEMPOS CRONOMETRADOS
N° OPERACIÓN OPERARIO MÁQUINA TIEMPO PROMEDIO
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
TOTAL
- 297 -
ANEXO 7
FORMULARIO 2
CALCULO DE TIEMPOS ESTÁNDAR POR OPERACIÓN
MODELO: MÉTODO:
OBSERVACIONES (CADA 13 PANTALONES) (mm:ss)

Factor de SUP. tiempo
N° OPERACIÓN PROMEDIOOPERARIO TN
1 2 3 4 5 desempeño TOTALES estándar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
- 298 -
ANEXO 8
CALCULOS DE TIEMPOS ESTANDAR MODELO CLASICO VARON PIONNER

OBSERVACIONES (CADA 13 PANTALONES) (MM:SS)
Factor de SUPLEMENT tiempo

OPERACIONES 1 2 3 4 5 PROMEDIO OPERARIO TN
desempeño OS TOTALES standard
Armar marrueco simple 02:07 02:04 02:11 01:53 02:09 02:05 VH 0,94 01:57 14 02:14
Armar marrueco doble 01:05 01:41 01:36 01:46 02:06 01:39 RE 0,97 01:36 14 01:49
Colocar M.S. a delantero izquierdo 04:29 06:11 04:28 05:27 05:51 05:17 RO 0,93 04:55 15 05:39
Despuntar M.S. 03:33 03:26 04:13 04:10 03:53 03:51 VL 1,15 04:26 18 05:13
Colocar Cierre 06:09 05:02 04:10 04:42 05:50 05:11 RO 0,93 04:49 15 05:32
Colocar M.D. a delantero derecho 04:28 06:15 05:22 04:50 04:44 05:08 VH 0,94 04:49 14 05:30
Armar la J 08:03 08:15 07:52 07:59 08:10 08:04 VL 1,15 09:16 18 10:57
Urlar sucuhas 01:43 02:03 02:06 01:49 01:54 01:55 RE 0,97 01:52 14 02:07
Parchar sucuchas a las vistas 06:53 07:06 07:00 06:50 06:53 06:56 VL 1,15 07:59 18 09:25
Overar vistas 02:58 02:45 02:40 02:49 02:59 02:50 RE 0,97 02:45 14 03:08
Unir vistas y popelina 01:48 01:57 03:24 02:01 02:13 02:17 VH 0,94 02:08 14 02:26
Overar popelina interna con externa 03:11 03:48 02:56 03:09 02:39 03:09 VH 0,94 02:57 14 03:22
Volcar popelina 08:56 08:25 08:48 08:36 08:28 08:39 A 0,91 07:52 20 09:26
Despuntar overado 04:17 04:10 05:21 03:48 04:39 04:27 VH 0,94 04:11 14 04:46
Unir Vistas y popelina a delanteros 04:48 04:25 03:58 03:12 02:55 03:52 RO 0,93 03:35 15 04:08
1er. Y 2do Despunte del cabado 04:59 03:48 02:56 03:29 03:51 03:49 VL 1,15 04:23 18 05:10
Asegurar piquetes de cabado y pegar tallas 04:51 04:49 05:19 03:58 03:34 04:30 VH 0,94 04:14 14 04:50
Unir delanteros 09:07 09:15 07:54 09:44 08:46 08:57 VL 1,15 10:18 18 12:09
Atracar J 05:33 05:13 05:23 05:39 04:55 05:21 RO 0,93 04:58 15 05:43
Urlar Herrajes y Traseros 02:28 03:10 03:34 03:14 02:56 03:04 VH 0,94 02:53 14 03:18
Unir Traseros 09:18 09:15 09:08 09:32 09:24 09:19 RE 0,97 09:03 14 10:19
Urlar bolsillos traseros 04:39 04:42 04:56 04:30 04:49 04:43 VH 0,94 04:26 14 05:03
Marcar Traseros para Bolsillos Traseros 07:05 07:12 07:22 07:10 06:59 07:10 A 0,91 06:31 20 07:49
Marcar detalles de bolsillo trasero 04:35 04:10 04:43 04:30 04:38 04:31 A 0,91 04:07 20 04:56
Hacer Detalles en Bolsillo trasero 04:35 04:10 04:43 04:30 04:38 04:31 RE 0,97 04:23 14 05:00
Planchar bolsillo trasero 13:01 13:29 12:43 13:28 13:18 13:12 A 0,91 12:01 20 14:25
Pegar bolsillos traseros 10:14 11:00 10:50 10:33 10:20 10:35 RE 0,97 10:16 14 11:43
Colocar Bandera en bolsillo trasero 07:31 07:56 07:36 07:51 07:42 07:43 RE 0,97 07:29 14 08:32
Atracar bolsillo trasero 05:14 05:38 08:59 06:20 06:08 06:28 VH 0,94 06:05 14 06:56
Unir laterales 13:25 13:38 12:40 12:20 12:49 12:58 VH 0,94 12:12 14 13:54
Despuntar laterales 08:31 09:03 08:43 08:51 09:05 08:51 VL 1,15 10:10 18 12:00
Urlar entre pierna de pantalon 14:15 14:12 14:20 13:56 14:11 14:11 RE 0,97 13:45 14 15:41
Colocar pretina 21:44 22:06 21:38 21:57 21:49 21:51 VL 1,15 25:07 18 29:39
Cerrar puntas de pretina 12:00 13:53 13:50 13:08 12:44 13:07 RO 0,93 12:12 15 14:02
Botear 06:08 05:36 05:58 05:40 06:03 05:53 VL 1,15 06:46 18 07:59
Hacer pasadores 0:09:52 0:09:30 0:09:20 0:09:56 0:09:30 09:38 A 0,91 08:46 20 10:31
cortar pasadores 05:09 05:41 05:33 05:37 06:16 05:39 A 0,91 05:09 20 06:10
atracar pasadores a pantalon 12:06 11:22 12:02 11:04 12:03 11:43 RO 0,93 54:10 15 32:17
- 299 -
ANEXO 8
CALCULOS DE TIEMPOS ESTANDAR MODELO JUVENIL VARON TODAY

SUPLEMEN
OPERARI Factor de tiempo
OPERACIONES 1 2 3 4 5 PROMEDIO TN TOS
O desempeño standard
TOTALES
Marcar figura de bolsillos trasero 02:03 03:44 05:26 03:35 03:26 03:38 A 0,91 03:19 20 03:58
Overar Herrajes y Traseros 02:28 03:10 03:34 03:14 02:56 03:04 VH 0,94 02:53 14 03:18
1 y 2Despuntar Overado 01:43 01:45 01:54 01:50 01:50 01:48 RO 0,93 01:41 15 01:56
Unir trasero 09:18 09:15 09:08 09:32 09:24 09:19 RO 0,93 08:40 15 09:58
planchar bolsillos traseros 22:43 19:56 18:10 16:28 16:42 18:47 A 0,91 17:06 20 20:31
pegar bolsillos traseros 10:30 11:06 13:02 07:57 11:52 10:53 VL 1,15 12:31 18 14:46
atracar bolsillos traseros 05:42 06:32 05:22 06:45 06:24 06:09 VH 0,94 05:46 14 06:35
Armar marrueco simple 02:06 02:03 02:11 01:53 02:09 02:04 RE 0,97 02:00 14 02:17
Armar marrueco doble 03:04 03:41 03:36 03:46 04:05 03:38 RO 0,93 03:23 15 03:53
Colocar M.S. a delantero izquierdo 04:28 06:15 05:22 04:50 04:48 05:08 VH 0,94 04:50 14 05:30
Despuntar marrueco simple 03:33 03:25 04:13 04:10 03:53 03:50 VL 1,15 04:25 18 05:13
Colocar cierre 04:04 03:59 03:45 03:35 03:41 03:48 RO 0,93 03:32 15 04:04
Armar J 06:55 07:05 07:16 07:20 06:59 07:07 VL 1,15 08:11 18 09:39
Unir delanteros 09:07 09:15 07:54 09:44 08:46 08:57 VL 1,15 10:17 18 12:08
Atracar J 09:40 5:33 5:13 5:23 5:39 4:55 RO 0,93 04:34 15 05:16
Overar vistas 02:55 03:10 03:05 03:16 03:38 03:12 VH 0,94 03:01 14 03:26
Pegar vistas a popelina 01:48 01:57 03:24 02:01 02:13 02:16 RE 0,97 02:12 14 02:31
Overar popelina 03:11 03:48 02:56 03:09 02:39 03:08 RO 0,93 02:55 15 03:21
Despuntar popelina 04:17 04:10 05:21 03:48 04:39 04:27 VH 0,94 04:10 14 04:46
Asegurar popelina en delanteros 08:05 05:16 05:03 05:55 04:48 05:49 RO 0,93 05:24 15 06:13
1er despunte de cabado 03:46 03:16 03:38 03:01 03:29 03:26 VH 0,94 03:13 14 03:40
Asegurar piquetes y pegar tallas 08:51 04:49 05:19 04:15 05:02 05:39 VH 0,94 05:18 14 06:03
Despuntar sucuchas 03:40 04:04 03:38 03:45 03:44 03:46 RE 0,97 03:39 14 04:10
planchar sucuchas 10:54 11:29 11:12 09:49 10:26 10:46 A 0,91 09:47 20 11:45
Pegar sucuchas y bandera a vista 13:16 09:17 07:50 08:43 10:03 09:49 VL 1,15 11:18 18 13:20
Cerrar laterales 14:15 14:28 13:30 12:20 12:59 13:30 VH 0,94 12:41 14 14:28
Urlar entre pierna 14:15 14:12 14:20 13:56 14:46 14:17 RE 0,97 13:52 14 48:33
Colocar pretina 0:21 0:22 0:21 0:21 0:21 00:21 VL 1,15 25:07 18 29:39
Botear 13:11 12:16 12:52 16:22 13:50 13:42 VL 1,15 15:45 18 35:44
hacer pasadores 09:52 09:30 09:20 09:56 09:30 09:38 A 0,93 08:57 20 10:45
cortar pasdores 05:09 05:41 05:33 05:37 06:16 05:39 A 0,93 05:15 20 06:19
atracar pasdores a pantalon 06:00 22:00 02:00 04:00 03:00 43:24 RO 0,93 54:10 15 32:17
- 300 -
ANEXO 8
CALCULOS DE TIEMPOS ESTANDAR MODELO JUVENIL DAMA IMAGINE

SUPLEME
Factor de tiempo
OPERACIONES 1 2 3 4 5 PROMEDIO OPERARIO TN NTOS
desempeño standard
TOTALES
Armar marrueco simple 2:07 2:04 2:11 1:53 2:09 2:05 VH 0,94 1:57 14 2:13
Armar marrueco doble 1:05 1:41 1:36 1:46 2:06 1:39 RE 0,97 1:36 14 1:49
Colocar M.S. a delantero izquierdo 4:29 6:11 4:28 5:27 5:51 5:17 RO 0,93 4:55 15 5:39
Despuntar M.S. 3:33 3:26 4:13 4:10 3:53 3:51 VL 1,15 4:26 18 5:14
Colocar Cierre 6:09 5:02 4:10 4:42 5:50 5:10 RO 0,93 4:49 15 5:32
Armar la J 8:03 8:15 7:52 7:59 8:10 8:04 VL 1,15 9:16 18 10:57
Urlar sucuhas 1:43 2:03 2:06 1:49 1:54 1:55 RE 0,97 1:51 14 2:07
Parchar sucuchas a las vistas 6:53 7:06 7:00 6:50 6:53 6:56 VL 1,15 7:59 18 9:25
Overar vistas 2:58 2:45 2:40 2:49 2:59 2:50 RE 0,97 2:45 14 3:08
Unir vistas y popelina 1:48 1:57 3:24 2:01 2:13 2:16 VH 0,94 2:08 14 2:26
Overar popelina interna con externa 3:11 3:48 2:56 3:09 2:39 3:08 VH 0,94 2:57 14 3:22
Volcar popelina 8:56 8:25 8:48 8:36 8:28 8:39 A 0,91 7:52 20 9:26
Despuntar overado 4:17 4:10 5:21 3:48 4:39 4:27 VH 0,94 4:11 14 4:46
Unir Vistas y popelina a delanteros 4:48 4:25 3:58 3:12 2:55 3:52 RO 0,93 3:35 15 4:08
1er. Despunte del cabado 4:59 3:48 2:56 3:29 3:51 3:49 VL 1,15 4:23 18 5:10
2do. Despunte del cabado 6:27 5:23 6:57 5:45 6:49 6:16 VH 0,94 5:53 14 6:43
Asegurar piquetes de cabado y pegar tallas 4:51 4:49 5:19 3:58 3:34 4:30 VH 0,94 4:14 14 4:49
Unir delanteros 9:07 9:15 7:54 9:44 8:46 8:57 A 0,91 8:09 20 9:47
Atracar J 5:33 5:13 5:23 5:39 4:55 5:20 RO 0,93 4:58 15 5:43
Overar Herrajes y Traseros 2:28 3:10 3:34 3:14 2:56 3:04 VH 0,94 2:53 14 3:18
1 y 2Despuntar Overado 1:43 1:45 1:54 1:50 1:50 1:48 RO 0,93 1:41 15 1:56
Unir Traseros 9:18 9:15 9:08 9:32 9:24 9:19 RE 0,97 9:03 14 10:19
Marcar Traseros para Bolsillos Traseros 7:05 7:12 7:22 7:10 6:59 7:10 A 0,91 6:31 20 7:49
Marcar detalles de bolsillo trasero 4:35 4:10 4:43 4:30 4:38 4:31 A 0,91 4:07 20 4:56
Planchar bolsillo trasero 13:01 13:29 12:43 13:28 13:18 13:12 A 0,91 12:00 20 14:24
Pegar bolsillos traseros 16:37 16:00 14:57 16:53 15:40 16:01 RE 0,97 15:32 14 17:43
Colocar Bandera en bolsillo trasero 7:31 7:56 7:36 7:51 7:42 7:43 RE 0,97 7:29 14 8:32
Atracar bolsillo trasero 2:37 2:49 2:58 3:10 3:04 2:56 VH 0,94 2:45 14 3:08
Unir laterales 13:25 13:38 12:40 12:20 12:49 12:58 VH 0,94 12:12 14 13:54
Urlar entre pierna de pantalon 00:14 00:14 00:14 00:13 00:14 0:14 RE 0,97 0:13 14 15:55
Colocar pretina (costura 21:44 22:06 21:38 21:57 21:49 21:51 VL 1,15 0:25 18 29:39
Botear 6:08 5:36 5:58 5:40 6:03 5:53 VL 1,15 6:46 18 7:59
Hacer pasadores 09:52 09:30 09:20 09:56 09:30 09:38 A 0,97 09:20 14 10:39
cortar pasadores 05:09 05:41 05:33 05:37 06:16 05:39 A 0,97 05:29 14 06:15
atracar pasadores a pantalon 06:00 22:00 02:00 04:00 03:00 43:24 RO 0,93 54:10 14 32:17
- 301 -
ANEXO 9
Modelo: Clásico varón PIONNER Fecha: Mayo de 2009
Método: Mejorado
Tela pasadores Traseros cortados Bolsillos traseros Vistas Delanteros cortados
Urlar bolsillos Urlar Armar marrueco
Hacer herrajes a 17 Urlar sucuchas 8 1
29 traseros 19 simple
pasadores traseros
Bordar detalles de Unir Parchar sucuchas a las Armar marrueco
Cortar 9 2
30 bolsillos traseros 20 18 vistas más bandera doble
pasadores traseros
Planchar Overar vistas 10 Colocar marrueco

21 3
bolsillos simple al izquierdo
Parchar bolsillos Unir vista y Despuntar 4

22 popelina 11 marrueco simple
traseros
Cierre
Overar
popelina int. 12 Colocar cierre 5
con ext.
Despuntar Colocar marrueco

13 6
popelina doble al derecho
Despuntar “J” 7
Unir popelina con cabado 14

(despunte de Cabado)

popelina, vistas
Unir delanteros 16
Unir pierna
23
(laterales)
Despuntar a
24
ambos lados
Urlar
entrepiernas 25
Pretina
Colocar 26
pretina
Cerrar pretina 27
botear 28
Atracar pasadores a pretina,

31
J y bolsillos traseros
Inspección 1
Lavado, secado 32
y planchado
Inspección 2
Deshilachar 33
Botones y tallas
Colocar botones 34
Pegar tallas 35
adhesivas
- 302 -
ANEXO 9
Modelo: Juvenil varón TODAY Fecha: Mayo de 2009
Método: Mejorado
Hacer Urlar bolsillos Overar Traseros y Despuntar 8 Armar marrueco 1

22 19
pasadores 32 traseros herrajes sucuchas simple
Cortar Bordar detalles de 23 1ra y 2da corrida en Planchar Armar marrueco

pasadores 33 canesu 20 9 2
bolsillos traseros sucuchas doble
Planchar
24 Unir traseros 21 Parchar sucuchas 10 Colocar marrueco 3
bolsillos
a las vistas simple al izquierdo
Parchar bolsillos Overar vistas Despuntar

25 11 4
traseros marrueco simple
Cierre
Unir vista y
12 Colocar cierre 5
popelina
Overar popelina 13 Colocar marrueco 6

interna con externa doble al derecho
Despuntar 14 Despuntar “J” 7

popelina
Asegurar popelina
15
a delanteros
1er despunte 16
De cabado
Unir piquetes de cabado 17

con popelina, vistas
Unir delanteros 18
Unir pierna 26
Despuntar a
27
ambos lados
Urlar
entrepiernas 28
Pretina
Colocar pretina 29
Cerrar pretina 30
botear 31
Atracar pasadores a pretina, 34

Inspección 1
Lavado, secado y
35
planchado
Inspección 2
Deshilachar 36
Botones y tallas
Colocar botones 37
Pegar tallas
adhesivas 38
- 303 -
ANEXO 9
Modelo: Juvenil dama IMAGINE Fecha: Mayo de 2009
Método: Mejorado
Hacer Urlar bolsillos Overar Armar marrueco
31 21 18 Urlar sucuchas 8 1
pasadores traseros herrajes a traseros simple
Cortar Bordar detalles de 1ra y 2da corrida Parchar sucuchas Armar marrueco
32 22 19 9 2
pasadores bolsillos traseros en canesu a las vistas doble
Overar vistas 10 Colocar marrueco

Planchar bolsillos 23 Unir traseros 20 3
simple al izquierdo
Parchar bolsillos Unir vista y Despuntar

24 11 4
traseros popelina marrueco simple
Cierre
Overar popelina
12 Colocar cierre 5
interna con externa
Despuntar Colocar marrueco

13 6
popelina doble al derecho
Despuntar “J” 7
1er Despunte de
14
Cabado
2do Despunte de
15
Cabado
Unir piquetes de cabado con

popelina, vistas y pegar tallas 16
Unir delanteros 17
Unir pierna 25
Despuntar a
26
ambos lados
Urlar
entrepiernas 27
Pretina
Colocar pretina 28
Cerrar pretina 29
botear 30
Atracar pasadores a pretina,

33
Inspección 1
Lavado, secado 34
y planchado
Inspección 2
Deshilachar 35
Botones y tallas
Colocar 36
botones
Pegar tallas 37
adhesivas
- 304 -
ANEXO 10

DIAGRAMA No. : 004 Metodo: Propuesto
Objeto: Pantalon Varón Clasico "Pionner" Compuesto por: I.C.R. ; A.F.A.
Operarios: 5
símbolo
DESCRIPCIÓN cant dist tiempo op trans dem insp alm observaciones
Contar piezas de lote 08:05 1
recoger muestra, tallas, banderas, cierres de encargado, molde 1 20 04:33 1
instrucciones de armado del modelo 0 05:25 1
Alistar Maquinas con hilos necesarios y patas correctas 0 22:40 1
Llevar partes de lote a maquinas para operaciones 13 35,35 04:00 1
recoger delanteros izquierdo y derecho 26 4,3 01:40 1
Recoger marrueco simple armado 13 2 01:10 1
Recoger delantero izquierdo más marrueco simple 13 2 00:56 1
Despuntar "J" 13 0 10:34 1
Llevar sucuchas a máquina doble 13 11,14 00:26 1
Recoger popelina 26 7,5 01:08 1
Llevar vistas y popelina unidas a máquina over 26 2,12 00:49 1
Despuntar overado de la popelina 0 04:46 1
Recoger delanteros izquierdo y derecho 26 0 02:25 1
Despunte del cabado 26 0 05:00 1
Llevar Delantero izquierdo a maquina doble 13 7,2 00:15 1
Recoger Delantero derecho 13 0 00:40 1
Inspeccion 0 1
Urlar traseros a herrajes 26 0 03:18 1
Cortar hilos por pieza 13 0 00:39 1
Marcar parte que será urlada 0 01:06 1
Llevar a máquina recta 26 8,1 00:42 1
Llevar molde a planchado 1,2 00:20 1
Marcar traseros para el pegado de bolsillos traseros 26 0 06:31 1
Llevar traseros marcados a máquina recta 13 3,2 01:12 1
Inspeccion 0 1
Llevar delanteros y traseros a máquina over 13 8,5 01:56 1
Unir laterales de pantalón 13 0 13:54 1
Cortar parte de la pretina 26 0 01:19 1
Doblar sobra de la pretina 26 0 04:20 1
Cerrar puntas de la pretina 26 0 14:28 1
Botear 26 0 07:46 1
Llevar pantalones a máquina Atracadora 13 9,5 02:15 1
Llevar pasadores a máquina Atracadora 65 2,2 00:58 1
Atracar pasadores, bolsillos traseros, J 5 0 25:43 1
Inspección de pantalones terminados 13 0 1
Esperar a lavado 1
Colocar matriz 1
Prender la máquina compresora 1
Llevar a almacén centra 1 1
TOTAL 218,11 09:48:42 35 35 55 3 3
- 305 -
ANEXO 10

DIAGRAMA No. : 005 Metodo: propuesto
Objeto: Pantalon Varón Juvenil "Today" Compuesto por: I.C.R. ; A.F.A.
Operarios: 5
simbolo
Recoger muestra, banderas, tallas, cierres y molde de enc. 20 02:33 1
Alistar maquinas con hilos y patas correctas 0 1
Llevar partes de lote a maquinas para operaciones 30,4 1
Urlar Bolsillos Traseros 26 0 06:47 1
Llevar Bolsillos a máquina Recta 26 2,4 00:42 1
Realizar la figura en un molde de cartulina 0 03:58 1
Bordar la figura del bolsillo trasero 26 0 07:12 1
Marcar en traseros para pegado de bolsillos 0 06:51 1
Overar traseros y herrajes 26 0 03:18 1
1ra y 2da corrida en canesu 26 0 01:56 1
Llevar Traseros a máquina codo 26 3,2 01:13 1
Llevar traseros marcados a maquina recta 26 4,8 01:12
Parchar bolsillos traseros mas bandera 26 0 14:46 1
Inspeccion 0 1
Costurar marrueco simple a delantero izquierdo 13 0 05:30 1
Llevar delantero izquierdo a máquina recta 13 2,2 00:56 1
Llevar delanteros derechos a máquina recta 13 2,2 01:42 1
Llevar marruecos dobles a recta 2,2 00:15 1
Colocar marrueco doble 13 0 05:30 1
Llevar delanteros izquierdo a máquina recta 13 2,2 01:08 1
Armar "J" 13 0 09:39 1
Despuntar sucuchas 13 0 04:10 1
Llevar sucuchas a plancha 13 12,34 01:13 1
Planchar sucucha según molde 13 0 11:45 1
Llevar sucuchas y vistas a máquina Doble 26 14,7 00:24 1
Marcar con tiza para parchado de sucucha 0 00:26 1
Pegar sucuchas más bandera a vista 13 0 13:20 1
Llevar vistas derechas a máquina over 26 4,6 00:42 1
Llevar vistas izquierdas a maquina over 0 00:42 1
Overar Vistas 26 0 03:26 1
Parchar vistas a popelina 26 0 02:31 1
Llevar popelina con vistas unidas a máquina Over 26 3,2 00:49 1
Overar popelina 26 0 03:22 1
Llevar popelina overada a máquina recta 26 3,2 01:03 1
Dar la vuelta la popelina overada 26 0 09:26 1
Despuntar la popelina 26 0 04:46 1
Asegurar popelina en delanteros 26 0 06:13 1
Realizar despunte de cabado 26 0 03:40 1
Llevar Delanteros a maquina doble 26 2,4 00:40 1
Inspeccion 0 1
Llevar Delanteros y traseros a máquina over 13 6 01:56 1
Hacer pares entre delanteros y traseros por tallas 13 0 03:25 1
Cerrar laterales 26 0 14:28 1
Despuntar laterales 26 0 04:54 1
Urlar entre pierna 13 0 15:48 1
Botear 26 0 07:59 1
Llevar pantalones a máquina pretinadora 13 14,6 03:02 1
Colocar pretina de pantalón 13 0 29:39 1
Descosturar parte de pretina que se cerrara 0 06:30 1
Cortar parte de pretina que sobra 0 01:19 1
Doblar parte de pretina para costura 0 04:20 1
Cerrar pretina 26 0 14:02 1
Hacer pasadores 60 9,5 05:28 1
Cortar pasadores según medida 60 2,2 02:01 1
Llevar pasadores a máquina atracadora 60 02:15 1
Llevar pantalón a máquina atracadora 13 00:58 1
Marcar en pantalones lugar donde iran pasadores 06:30 1
Atracar pasadores, bolsillos traseros y J 5 28:46 1
Inspeccionar fallas en pantalones 1
contar pantalones para llevar a lavandería 13 0 1
Almacenamiento en lavandería 13 1
Lavado, secado y planchado 13 1
Almacenado 1
Llevar prendas a seccion de acabado 1
Deshilachado 50:16 1
Arreglar fallados 1
Recoger botones y remaches de encargado 1
Preparar matriz de remachadora 1
Prender máquina compresora 1
Colocar botones y remaches 1
Seleccionar pantalones por tallas 1
Recoger tallas adhesivas y cartones de encargado 1
Colocar adhesivos y carton a cada prenda 1
Llevar a almacen de P.T. 1
TOTAL 201,84 09:04 38 36 52 3 3
- 306 -
ANEXO 10

DIAGRAMA No. : 006 Metodo: Propuesto
Objeto: Pantalon Mujer Juvenil "Imagine" Compuesto por: I.C.R. ; A.F.A
Lugar: COTEXCO Aprobado por: Ing. Alfredo Cossio Fecha: 14/04/09
Operarios: 5
simbolo
Contar piezas de lote 08:05 1
Recoger muestra,tallas,banderas,cierres, moldes de enc. 20 04:33 1
Alistar Maquinas con hilos y patas correctas 0 22:40
Llevar partes de lotes a maquinas para operaciones 32 04:00
Recoger delanteros izquierdo y derecho 26 4,3 01:40 1
Recoger marrueco simple armado 13 2 01:10 1
Recoger el izquierdo más marrueco simple 13 2 00:56 1
Despuntar el borde del marrueco simple 13 0 05:14 1
Armar "J" 13 0 10:57 1
Llevar sucuchas a máquina recta 13 8 00:24 1
Llevar vistas y popelina unidas a máquina over 26 0 00:49 1
Overar popelina interna y externa 26 4,1 03:22 1
Despuntar popelina 26 0 04:46 1
Recoger delanteros izquiero y derecho 26 4,2 02:25 1
1er despunte del cabado 26 0 05:10 1
Recoger delanteros 6,5 00:35 1
2do despunte del cabado 26 0 06:43 1
Unir piquetes de cabado con popelina, vistas y pegar tallas 26 0 04:49 1
Recoger Delanteros 13 6,4 00:40 1
Inspeccion 0 1
Overar traseros a herrajes 26 0 03:18 1
Llevar traseros a máquina doble 26 0 00:59 1
1ra y 2da corrida en canesú 26 0 01:56 1
Cortar hilos por pieza 8,1 00:52 1
Marcar parte que sera urlada 0 01:06 1
Llevar a máquina recta 1,2 00:42 1
Marcar traseros para el pegado de bolsillo Trasero 26 0 06:31 1
Llevar traseros marcados a máquina recta 26 0 01:12 1
Llevar bolsillos traseros planchados a máquina recta 26 0 00:36 1
Parchar bolsillos traseros a parte trasera más bandera 26 8,5 17:46 1
Inspeccion 0 1
Separar Delanteros y traseros por talla 26 10,02 03:25 1
Cerrar pierna de pantalón 13 0 13:54 1
Cortar parte de la punta de la pretina 26 3,2 01:19 1
Doblar sobra de pretina 26 0 04:20 1
Cerrar punta de la pretina 26 0 14:02 1
Lllevar pantalón a máquina recta 0 01:52 1
Botear 26 9,5 07:59 1
Llevar pantalones a máquina atracadora 13 9,5 02:15 1
Llevar pasadores a maquina atracadora 2,2 00:58 1
Atracar Pasadores, Bolsillos traseros y J 13 21:23 1
Inspeccion de pantalones terminados 13 1
Esperar a lavado 1
Llevar a almacén centra 1 1
TOTAL 227,20 09:08:51 37 34 53 3 3
- 307 -
ANEXO 11
BALANCE DE LÍNEA
CLÁSICO VARÓN PIONNER
Datos:
Solución:
Resumen de la solución:
- 308 -
ANEXO 11
JUVENIL VARÓN TODAY
Datos:
Solución:
- 309 -
ANEXO 11
JUVENIL DAMA IMAGINE
Datos:
Solución:
- 310 -
ANEXO 12
MATRIZ DE RECORRIDO DE MATERIALES
PANTALON VARON PIONNER

MÉTODO: Mejorado
A
A 2
B 1
C 2 1
D 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1 1
F 1 1 1
G 1 1 1 1
DE
H 1
I 1 1
J 1
K 1
L 1 1
M
N 1 1
O 1
PANTALON MUJER IMAGINE

MÉTODO: Mejorado
A
A 1 1
B 2 3 1
C 1 1 1 1
D 2 1 1 1 1 1
E 2 1 1 1 1
F 1 1 1 1
G 1
DE
H 1
I 1 1 1 1
J 1 1
K 1 1
L 1
M 1 1
N 1 1
O 1 1
- 311 -
ANEXO 12
PANTALON VARON TODAY

MÉTODO: mejorado
A
A 1 1 1
B 1 1 2
C 1 1
D 1 1 1 1
E 1 1 1 1
F 1 1
G 1 1 1
DE
H 1
I 1 1 1
J 1
K 1
L 1
M 1
N 1
O 1
DONDE:
MAQUINARIA CÓDIGO
RECTA 1 A
RECTA 2 B
RECTA 3 C
RECTA 4 D
RECTA 5. E
CODO 1 F
CODO 2 G
OVER 1 H
OVER 2 I
DOBLE 1 J
DOBLE 2 K
PRETINADORA L
ATRACADORA M
PLANCHA N
COLLARETA O
- 312 -
ANEXO 13
MODELO: CLÁSICO VARON PIONNER MÉTODO: MEJORADO
31
30 29
PL
21
20U AT CL
24 27
26 20
OV2 RE rene
DO2 9 PT
10 12 13
17 18
11 14 28 24
ACABADO DE PRENDAS
22
RE victor
CO2 RE liandra
calle
16
15 6 3 2
16 19
23 5 4 1
35 33
CO1 RE ros
OV1 yujra
RM AUT
22
34
8 25
7
Donde:
RE = Máquina Recta RE Victor DO1
DO = Máquina Doble Lucero
OV = Máquina Over
CO = Máquina Codo
PT = Máquina Pretinadora
AT = Máquina Atracadora
CL = Máquina Collareta
20U=Máquina 20 U
RM AUT = Remachadora Automática
- 313 -
ANEXO 13
MODELO: JUVENIL VARÓN TODAY MÉTODO: MEJORADO
PL
20U AT CL 9
34
33 32
19 27
20
OV2 24 RE rene
DO2
PT
26
29
28
21
23 31
25
ACABADO DE PRENDAS
16 27
18 RE victor
CO2 RE liandra
calle 17
11 7 6 3 2
18
22
36 5 4 1
38
CO1 RE ros
OV1 13 yujra
RM AUT
25
37 14 30
12 10
Donde:
15
RE = Máquina Recta RE Victor DO1
DO = Máquina Doble Lucero
OV = Máquina Over
CO = Máquina Codo 8
20U=Máquina 20 U
- 314 -
ANEXO 13
MODELO: JUVENIL DAMA IMAGINE MÉTODO: MEJORADO
PL
23
20U AT CL
32 31
33
18 22 30
19
OV2 RE rene
DO2
PT
26
25 15
28
20 21 27 17
24 29 16 13
ACABADO DE PRENDAS
RE victor
CO2 11 30 RE liandra
calle
6 3 2
35
27 17
14
37 10 12
5 4 1
8
CO1 RE ros
OV1 24 yujra
36
30
RM AUT
Donde:
7
RE = Máquina Recta
DO = Máquina Doble
RE Victor 9 DO1
OV = Máquina Over
Lucero
CO = Máquina Codo
20U=Máquina 20 U
- 315 -
ANEXO 14
DESCRIPCION DE COLOR DE HILOS Y COSTURAS
COLOR
ITEM TIPO DESCRIPCION MEDIDAS POSICION HILO
Despunte J A
Despunte Cabado B
Sucucha C
Colocado de Bandera en
sucucha D
Vistas E
Braguera F
Union de Delanteros G
Union de Traseros H
Union de Canesu I
Despunte Bolsillos Traseros J
Figura Bolsillo Trasero K
Parchado de Bolsillo
Trasero L
Colocado de Bandera en
Bol. Tras M
Cerrado Laterales N
Cerrado entre pierna O
Despunte lateral P
Pretina Q
Etiqueta Tecnica R
Boteado S
Pasadores T
Colocado de Pasadores U
- 316 -
ANEXO 15
KARDEX DE MANTENIMIENTO
OPERARIO A FECHA QUE SE REALIZO EL REPUESTOS

MAQUINA CODIGO DESCRIPCION COSTO TIPO DE MANT.
CARGO MANTENIMIENTO USADOS
- 317 -
ANEXO 15
CODIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA
CODIFICACION DESCRIPCION
TIPO MOTOR
AREA MAQUINA NRO. CODIGO TIPO DE MAQUINAS MARCA MODELO SERIE CORRIENTE POTENCIA MARCA
PR RE 001 PRRE 001 Recta Juki DDL - 5550 S20482 Trifasico
PR RE 002 PRRE 002 Recta Juki DDL - 5550 S48120 Trifasico
PR RE 003 PRRE 003 Recta Juki DDL - 5550 DDLUG80780 Trifasico
PR RE 004 PRRE 004 Recta Juki DDL - 8300N 4DOXC19307 Monofasico
PR RE 005 PRRE 005 Recta Juki DDL - 8300N 4DOXC19284 Monofasico 1/2 HP VELEX
PR RE 006 PRRE 006 Recta Juki DDL - 8300N 4DOYD26767 Monofasico FDM
PR RE 007 PRRE 007 Recta Juki DDL - 8300N 4DOYF21624 Monofasico 1/2 HP HO HSING
PR RE 008 PRRE 008 Recta Juki DDL - 8300N 4DOYF21641 Monofasico 1/2 HP HO HSING
PR RE 009 PRRE 009 Recta Siruba L818F - H1 3244512 Monofasico 1/2 HP HO HSING
PR RE 010 PRRE 010 Recta Siruba L818F - H1 3244564 Monofasico 1/2 HP HO HSING
PR VU 011 PRVU 011 20 U Singer 021D 201A 1.0 CV WEG
PR DO 012 PRDO 012 Doble Juki LH - 1182 PO2240 Trifasico
PR DO 013 PRDO 013 Doble Singer 212 A143AA Monofasico 1/2 HP HO HSING
PR DO 014 PRDO 014 Doble Siruba T828-42-064HL 5414617 Monofasico 1/2 HP HO HSING
PR OV 015 PROV 015 Over Lock Siruba 516X2 - 56 757D Monofasico
PR OV 016 PROV 016 Over Lock Juki MO - 2516 FF6 - 500 Monofasico VELEX
PR OV 017 PROV 017 Over Lock Siruba 757A516M255 5120726 1/2 HP HO HSING
PR CO 018 PRCO 018 Codo Cañon Union Special 35800DN 1715647 Trifasico
PR CO 019 PRCO 019 Codo Cañon Union Special 35800DR 1724959 Monofasico
PR PR 020 PRPR 020 Pretinadora Kansai Special DLR - 1508P KS143905 Trifasico
PR CL 021 PRCL 021 Collareta Pegasus W562 - 01GB 364 Monofasico
PR CL 022 PRCL 022 Collareta Siruba F007J W122 - 364 Monofasico 1/2 HP HO HSING
PR AT 023 PRAT 023 Atracadora Juki LK1856 KUYDpu81b Trifasico
PR CR 024 PRCR 024 Cortadora KM KMAX - Q Monofasico
PR RM 025 PRRM 025 Remachadora Neumatica Sin Marca 6383 Monofasico
PR RM 026 PRRM 026 Remachadora Pedal Sin Marca
PR OJ 027 PROJ 027 Ojaladora Suzuki SE200J 1490 Monofasico
PR OJ 028 PROJ 028 Ojaladora Reece S100 - 031 4047 Monofasico 3/4 HP F.I.R. s.p.a.
PR PL 029 PRPL 029 Plancha a vapor Silver Star ES90A 410623
- 318 -
ANEXO 15
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

CRÍTICOS DE LA MAQUINARIA
TIPO DE MAQUINA: RECTA
MARCA: GENERAL
CODIGO: PRRE 001 - 010
COMPONENTES CRITICOS
1. CORREA
2. TENSIONADOR DE HILO
3. PLANCHUELA
4. DIENTES
5. CAJA
6. BARRA
7. TIRA HILOS
8. BUJE
TIPO DE MAQUINA: COLLARETA

MARCA: GENERAL
CODIGO: PRCL 021 - 022
2. BARRA
3. CORREA
4. GARFIOS
TIPO DE MAQUINA: ATRACADORA

MARCA: JUKI
CODIGO: PRAT 023
1. CORREA
2. LANZADORA
3. CORTA HILOS
4. DIENTES
6. BARRA
7. DISCO
TIPO DE MAQUINA: PRETINADORA

MARCA: KANSAI SPECIAL
CODIGO: PRPR 020
1. GOMA DE ARRASTRE
2. ARRASTRE
3. ENGRANAJES DE ARRASTRE
4. TENSIONADORES DE HILO
5. GARFIOS
6. CORREA
- 319 -
ANEXO 15
TIPO DE MAQUINA: CODO

MARCA: UNION SPECIAL
CODIGO: PRCO 018 - 019
1. CORREAS
2. ZAPATILLA
3. ARRASTRE
4. DIENTES
5. PLANCHUELA
6. GARFIOS
TIPO DE MAQUINA: DOBLE

MARCA: GENERAL
CODIGO: PRDO 012 - 014
1. CORREA
2. ARRASTRE
3. ENGRANAJES DE ARRASTRE
5. GARFIOS
6. CORREA
TIPO DE MAQUINA: OVER

MARCA: GENERAL
CODIGO: PROV 015 - 017
1. CORREA
3. GARFIOS
4. PLANCHUELA
5. DIENTES
6. PATA O ZAPATILLA
7. PORTA AGUJAS
8. CUCHILLA
9. GUIA DE HILOS
TIPO DE MAQUINA: 20 U
MARCA: SINGER
CODIGO: PRVU 011
1. GUIA HILOS
2. DIENTES
3. PLANCHUELA
4. CAJA
6. CORREA
- 320 -
ANEXO 15
ORDEN DE TRABAJO
FECHA: NRO. ORDEN:
AREA: CODIGO :
MAQUINA: CODIGO:
PARTE CRITICA A CAMBIAR: NRO DE FALLA :
FECHA DE PARADA DEL

EQUIPO:
FECHA DE INICIO DEL FECHA DE FIN DEL

MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO:
TIEMPO DE PARADA DEL

EQUIPO:
TIEMPO DE REPARACION DEL
EQUIPO:
QUIEN REALIZO EL
MANTENIMIENTO
DESCRIPCION DE LA FALLA:
DESCRIPCION DE LO REALIZADO:
REPUESTOS EN ALMACEN COMPRA
OTROS:
TIPO DE SERVICIO: INTERNO EXTERNO
TIPO DE MANTENIMIENTO: CORRECTIVO PREVENTIVO
COSTOS:
COSTO DEL SERVICIO DE

COSTO DEL REPUESTO: MANTENIMIENTO EXTERNO:
CONTROL DE MANTENIMIENTO
FECHA DE CONTROL:
OBSERVACION:
- 321 -
ANEXO 15
PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MAQUINA: RECTA
REVISION
ACTIVIDAD SEMANAL MENSUAL OTRO RESPONSABLE
CAMBIO DE ACEITE X OPERARIO
LIMPIEZA MAQUINA X OPERARIO
REVISION:
1. CORREA X OPERARIO - ENC. MANT.
2. TENSIONADOR DE HILO X OPERARIO - ENC. MANT.
3. PLANCHUELA X OPERARIO - ENC. MANT.
4. DIENTES X OPERARIO - ENC. MANT.
5. CAJA X OPERARIO - ENC. MANT.
6. BARRA X OPERARIO - ENC. MANT.
7. TIRA HILOS X OPERARIO - ENC. MANT.
8. BUJE X OPERARIO - ENC. MANT.
MAQUINA: OVER LOCK

REVISION
REVISION:
2. TENSIONADORES DE HILO X OPERARIO - ENC. MANT.
3. GARFIOS X OPERARIO - ENC. MANT.
6. PATA O ZAPATILLA X OPERARIO - ENC. MANT.
7. PORTA AGUJAS X OPERARIO - ENC. MANT.
8. CUCHILLA X OPERARIO - ENC. MANT.
9. GUIA HILOS X OPERARIO - ENC. MANT.
MAQUINA: ATRACADORA
REVISION
REVISION:
3. LANZADERA X OPERARIO - ENC. MANT.
4. CORTA HILOS X OPERARIO - ENC. MANT.
5. TENSIONADOR DE HILOS X OPERARIO - ENC. MANT.
6. DISCOS X OPERARIO - ENC. MANT.
- 322 -
ANEXO 15
MAQUINA: CODO
REVISION
REVISION:
2. ZAPATILLA X OPERARIO - ENC. MANT.
3. ARRASTRE X OPERARIO - ENC. MANT.
MAQUINA: 20 U
REVISION
REVISION:
4. CAJA X OPERARIO - ENC. MANT.
5. TENSIONADOR DE HILOS X OPERARIO - ENC. MANT.
MAQUINA: DOBLE
REVISION
REVISION:
3. PORTA AGUJAS X OPERARIO - ENC. MANT.
5. CAJAS X OPERARIO - ENC. MANT.
- 323 -
ANEXO 15
MAQUINA: COLLARETA
REVISION
REVISION:
1. TENSIONADOR DE HILO X OPERARIO - ENC. MANT.
4. PATA X OPERARIO - ENC. MANT.
MAQUINA: PRETINADORA
REVISION
REVISION:
1. GOMA DE ARRASTRE X OPERARIO - ENC. MANT.
2. ARRASTRE X OPERARIO - ENC. MANT.
3. ENGRANAJES DE ARRASTR X OPERARIO - ENC. MANT.
MAQUINA: CORTADORA
REVISION
REVISION:
1. RODILLOS X OPERARIO - ENC. MANT.
2. CUCHILLA X OPERARIO - ENC. MANT.
3. LIJAS X OPERARIO - ENC. MANT.
- 324 -
ANEXO 16
MÉTODO ACTUAL
MODELO: Clásico varón PIONNER
OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 5

operación tiempo operación tiempo operación tiempo operación tiempo operación tiempo
18 00:03:18 11 00:03:10 1 00:02:14 9 00:02:08 2 00:01:50
19 00:10:24 20 00:05:03 4 00:05:03 10 00:09:06 3 00:05:44
21 00:05:03 12 00:02:26 5 00:05:47 13 00:03:22 6 00:05:30
8 00:05:58 23 00:11:49 23 00:11:49 7 00:10:34 14 00:04:46
26 00:11:36 16 00:04:50 17 00:05:52 17 00:05:52 15 00:04:50
29 00:14:38 25 00:13:54 24 00:06:56 27 00:15:57 26 00:11:36
29 00:14:38 28 00:28:38 30 00:07:43 30 00:07:43
33 00:12:32
0:50:57 0:55:50 1:06:19 0:54:42 0:54:31
Tiempo de ciclo: 1:06:19
- 325 -
ANEXO 16
MÉTODO ACTUAL
MODELO: Juvenil varón TODAY

20 03:18 12 03:26 1 02:17 9 04:10 2 03:53
21 01:56 23 06:47 4 05:13 11 13:20 3 05:30
22 09:58 24 07:12 5 04:04 13 02:31 6 05:29
8 05:16 26 14:46 14 03:21 15 04:26 7 09:39
28 14:26 18 06:03 26 14:46 16 06:13 17 03:40
31 29:39 33 18:35 19 06:04 19 06:04 27 06:35
32 12:40 30 15:48 29 04:54
36 12:32
1:04:33 0:56:49 0:48:25 0:52:32 0:52:12
- 326 -
ANEXO 16
MÉTODO ACTUAL
MODELO: Juvenil dama IMAGINE

19 00:03:18 11 00:03:10 1 00:02:14 9 00:02:08 2 00:01:50
22 00:09:44 20 00:01:56 4 00:05:14 10 00:09:25 3 00:05:39
23 00:07:26 21 00:10:19 5 00:05:32 13 00:03:22 6 00:05:30
8 00:05:43 12 00:02:26 25 00:17:43 7 00:10:57 14 00:04:46
16 00:06:43 25 00:17:43 26 00:03:08 18 00:09:47 15 00:05:10
28 00:12:00 29 00:15:57 27 00:13:54 30 00:29:39 17 00:04:49
32 00:07:59 32 00:07:59 31 00:14:02 28 00:12:00
35 00:12:32 31 00:14:02
1:05:25 0:59:30 1:01:47 1:05:18 0:53:46
- 327 -
ANEXO 16
MÉTODO PROPUESTO
MODELO: Clásico varón PIONNER

17 00:03:18 10 00:03:10 1 00:02:14 8 00:02:08 2 00:01:50
18 00:10:24 19 00:05:03 4 00:05:03 9 00:09:06 3 00:05:44
20 00:05:03 11 00:02:26 5 00:05:47 12 00:03:22 6 00:05:30
13 00:04:46 22 00:11:49 22 00:11:49 7 00:10:34
24 00:11:36 15 00:04:50 16 00:05:52 16 00:05:52 14 00:04:50
27 00:14:38 23 00:13:54 25 00:15:57 24 00:11:36
27 00:14:38 26 00:28:38 28 00:07:43 28 00:07:43
31 00:25:43
0:49:45 0:55:50 0:59:23 0:54:42 1:02:56
- 328 -
ANEXO 16
MÉTODO PROPUESTO
MODELO: Juvenil varón TODAY

19 03:18 11 03:26 1 02:17 8 04:10 2 03:53
20 01:56 22 06:47 4 05:13 10 13:20 3 05:30
21 09:58 23 07:12 5 04:04 12 02:31 6 05:29
25 14:46 13 03:21 15 06:13 7 09:39
24 06:35 17 06:03 14 04:26 18 06:04 16 03:40
26 14:26 31 18:35 25 14:46 28 15:48
29 29:39 18 06:04 27 04:54
30 12:40 34 28:46
1:05:52 0:56:49 0:52:51 0:48:06 1:01:51
- 329 -
ANEXO 16
MÉTODO PROPUESTO
MODELO: Juvenil Dama IMAGINE

18 00:03:18 10 00:03:10 1 00:02:14 8 00:02:08 2 00:01:50
21 00:09:44 19 00:01:56 4 00:05:14 9 00:09:25 3 00:05:39
22 00:07:26 20 00:10:19 5 00:05:32 12 00:03:22 6 00:05:30
11 00:02:26 24 00:17:43 7 00:10:57 13 00:04:46
15 00:06:43 24 00:17:43 14 00:05:10 17 00:04:53
26 00:24:00 27 00:15:57 25 00:13:54 28 00:29:39 16 00:04:49
30 00:07:59 30 00:07:59 30 00:14:02 17 00:04:54
29 00:14:02
31 00:21:23
0:59:10 0:59:30 1:03:49 1:00:24 1:02:53
- 330 -

Estudio de Mejora de Trabajo Fabrica Jeans

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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

“ESTUDIO DEL TRABAJO PARA

Proyecto de Grado, Presentado Para Optar al Diploma Académico de

A Dios por darnos la luz y guía espiritual para nuestro

A nuestros padres y hermanos por todo el apoyo y el

Al nuestro tutor, el Ing. Alfredo Cossio Papadopolis por

A los dueños y personal Administrativo y de planta de

A los docentes por sus consejos y enseñanzas, haciendo

A todos nuestros amigos que nos ayudaron y nos

A ti jacky por todo tu apoyo incondicional y por que

El proyecto se desarrolla como respuesta al requerimiento de los socios de la

El objetivo general del proyecto es “Desarrollar un estudio del trabajo en el área de

La técnica empleada para este efecto es el Estudio de Trabajo, que se basa en 2

Se abordarán además temas que se relacionan con el tema de la mejora de la

Como resultado del proyecto en planteamiento a los objetivos del proyecto se

Como beneficios de la implementación de un Nuevo método de Producción y al

En los siguientes párrafos se presenta un resumen general del presente estudio,

En el capítulo 2 se elabora la introducción y realizándose un análisis de los

De la misma manera se describe que el objetivo general del estudio es desarrollar

Se determina así mismo que el estudio se aplicará a tres modelos de jeans:

A continuación en el capítulo 3 se elabora un diagnóstico productivo de toda la

El capítulo 4, se emplea como base teórica y conceptual de todo el estudio,

El capítulo de marco teórico, además de definir algunos conceptos, detalla

El capítulo 5, hace referencia al estudio de métodos, que cuestiona el proceso

Para la realización del análisis de producción se emplea la técnica del

Como se indicó con anterioridad el estudio de métodos no es suficiente para llegar

Para la realización el estudio de medición de trabajo, se emplea la técnica del

Después de haberse determinado los tiempos normales, a través de la valoración

que se refiere al cálculo de los tiempos estándar de las operaciones previendo,

En base a los dos estudios anteriores, se determinan nuevos métodos de

El capítulo 8 presenta un estudio sobre el control de calidad en la empresa, para lo

Para el mercado nacional, la confección de pantalones jeans en estos últimos

Ello se debe a la creación de empresas en el rubro de : DISEÑO Y CONFECCIÓN

En el sector industrial de la confección es el mayor generador de empleos a nivel

Estas industrias comienzan sus operaciones en pequeña escala y van

1. La habilidad y destreza manual que han desarrollado especialmente

2. El bajo costo de la mano de obra que está en proceso de calificación.

3. La diversidad en la calidad de las prendas, que se puede apreciar en

4. La ultima ventaja esta en la variedad de modelos que se puede

Sin embargo uno de los aspectos negativos de este sector es la informalidad

Esta informalidad en la confección de prendas de vestir, también está plasmada

predominan: "sistemas lineales de producción", sin un análisis técnico de la mejor

A consecuencia de una gran demanda en la región por servicios de pre - lavados

Lavandería industrial PADSAL, fue la primera industria en el rubro del prelavado

A la fecha, lavandería industrial PADSAL presta servicios de prelavado a mas de

Con la experiencia adquirida por PADSAL en el prelavado de jeans y encontrando

Algunos de los aspectos más importantes para la obtención de prendas de calidad

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

Muchas de las industrias de confeccionado de prendas jeans presentan los

 Capacidad instalada ociosa, debido a que se adoptan tecnologías que

 Rendimiento de la mano de obra en algunos casos es pobre debido a la

 La utilización de los recursos disponibles es inapropiado, por falta de

 Mal uso de los espacios físicos, la distribución de la maquinaria es

 Estandarización del trabajo inadecuada

 La aplicación de métodos científicos de trabajo no son aplicados en esta

Los propietarios y personas encargadas de la industria al existir esta clase de

Árbol de problemas.- Se realizó una encuesta de “guía de análisis del

FUENTE: Elaboración propia

El problema se puede describir con los siguientes puntos:

INCIDENCIA Y PREVALENCIA: en el área de confección de jeans no se cuenta

ÁREAS GEOGRÁFICAS AFECTADAS: entre las áreas geográficas afectadas se

CARACTERÍSTICAS DE GRUPOS DE LA POBLACION: los grupos afectados de

Capacidad instalada ociosa, debido a que se adoptan tecnologías que

Rendimiento de la mano de obra en algunos casos es pobre debido a la

La utilización de los recursos disponibles es inapropiado, por falta de

Mal uso de los espacios físicos, la distribución de la maquinaria es

Estandarización del trabajo inadecuada

La aplicación de métodos científicos de trabajo no son aplicados en esta

Elaborar un diagnóstico productivo de la industria

Registrar y analizar los métodos actuales de producción

Medir el trabajo actual de producción

Idear y describir nuevos métodos de trabajo

Elaborar un sistema de control de calidad de las prendas

Proponer mejoras en las condiciones de trabajo del área de confección