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Moda

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Para otros usos de este t�rmino, v�ase Moda (desambiguaci�n).
La moda (del franc�s mode y del lat�n modus �modo, medida�)1? es un conjunto de
prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que
se utilizan por una mayor�a durante un periodo de tiempo determinado y que marcar�n
tendencia seg�n la duraci�n del mismo.

�ndice
1 Consideraciones generales
1.1 Contradicciones
1.2 Teor�as sobre la transmisi�n vertical
1.2.1 Thorstein Veblen y Bourdieu
1.3 Teor�as sobre la transmisi�n horizontal
1.3.1 Keynes y el concurso de belleza
2 Historia de la moda en la industria del vestido
2.1 Siglo XVI
2.2 Siglo XVII
2.3 Siglo XVIII
2.4 Siglo XIX
2.5 Siglo XX
2.5.1 D�cada de 1900
2.5.2 D�cada de 1910
2.5.3 D�cada de 1920
2.5.4 D�cada de 1930
2.5.5 De 1940 a 1945
2.5.6 D�cadas de 1945 y 1950
2.5.7 D�cada de 1960
2.5.8 D�cada de 1970
2.5.9 D�cada de 1980
2.5.10 D�cada de 1990
2.6 Siglo XXI
2.6.1 D�cada del 2000
2.6.2 D�cada de 2010
3 El impacto de los medios de comunicaci�n
4 La influencia de las marcas
4.1 El color como parte importante
4.2 B�squeda de identidad
4.3 Nuevos desaf�os de la moda
5 V�ase tambi�n
6 Referencias
7 Enlaces externos
Consideraciones generales
Contradicciones
Una de las principales cr�ticas hacia la industria de la moda est� en el hecho de
que una persona que adquiere una est�tica determinada, revel�ndose como singular y
desvi�ndose as� de las corrientes de moda m�s comunes, en realidad est� creando
otra distinta (Simmel).

Otra de estas cr�ticas es que la propagaci�n de una tendencia en la moda desemboca


necesariamente en su fracaso. Toda moda ampliamente aceptada pierde su atractivo al
dejar de ser un elemento diferenciador.2?
Teor�as sobre la transmisi�n vertical
Thorstein Veblen y Bourdieu
En su obra La teor�a de la clase ociosa, Veblen relata c�mo la moda es una
herramienta que la clase alta usa para diferenciarse del resto de clases,
fundamentalmente de las m�s bajas. La belleza y el simbolismo del ocio; relacionado
con el ser pudiente, la sobriedad y la eficacia de las prendas de las clases bajas
e industriales, quedan enfrentados. Bourdieu llama a esto pr�cticas distintivas: la
manifestaci�n de la lucha de clases, en este caso simb�lica, cuyo objetivo es
perpetuar la desigualdad entre �stas.

La difusi�n vertical de los gustos es el mecanismo seg�n el cual, argumenta Veblen,


la moda se transmite de una clase a otra, pues toda clase imita a la inmediatamente
superior. Los miembros pertenecientes a una determinada clase pueden identificarse
entre ellos al estar en un mismo nivel y diferenciarse de otros al haber una
barrera que les separa.

El gusto diferenciado de cada clase no es inherente a sus miembros. Seg�n Bourdieu,


es la consecuencia de la socializaci�n de los individuos dentro de las distintas
clases, es decir, su familia, su escuela, sus amigos de la infancia, etc. Este
gusto se aprende del contexto y se interioriza. El t�rmino nuevo rico tiene una
connotaci�n despectiva, pues designa a alguien que si bien acaba de llegar, en
t�rminos econ�micos, a una nueva clase, no lo ha hecho en t�rminos simb�licos; ya
que no viste ni se comporta de la misma manera, no porque no tenga voluntad de
hacerlo sino porque se ha socializado como alguien pobre, con unos esquemas
mentales que le permiten procesar la realidad que le rodea para esa clase en
concreto y no para otra.2?

Teor�as sobre la transmisi�n horizontal


Simmel considera que la moda es simplemente una herramienta que los individuos
utilizan para liberarse de la angustia de la elecci�n, al poder considerarse
miembro de un grupo con facilidad. La individualidad exige una serie de
responsabilidades que se diluyen en el grupo y obliga a los sujetos a defenderse
por sus propias fuerzas (de los ataques simb�licos, se entiende). La moda ser�a, en
este caso, un mecanismo que responde a una necesidad social y, por tanto, no se le
puede buscar una finalidad �ltima.

Cuanto mayor sea la dificultad de los individuos para diferenciarse, m�s febril es
el combate simb�lico de distinci�n-imitaci�n que sucede entre diferentes clases,
exigiendo esto, a su vez, m�s cambios que suceden a una mayor velocidad para
satisfacer esta demanda. Y aqu�, el sistema productivo responde con una mayor
obsolescencia.3?

Keynes y el concurso de belleza


Keynes ide� la met�fora del concurso de belleza para explicar el funcionamiento de
los mercados burs�tiles, pero sirve tambi�n para explicar el funcionamiento de la
moda desde la perspectiva de la transmisi�n horizontal.

Imaginemos un concurso en el que debemos elegir entre seis rostros aquel que
consideremos que ser� el m�s votado. Si somos perspicaces, nos daremos cuenta de
que no debemos escoger en funci�n de nuestro gusto particular, ni tampoco del gusto
mayoritario. Suponiendo que el resto de concursantes son igual de perspicaces que
nosotros, debemos escoger el rostro en funci�n de lo que pensamos que otros
pensar�n. Se trata de un juego de pienso que piensa que yo pienso sin fin. El
problema que plantea es que es imposible adivinar el resultado con certeza.3?
�Escoger�n los dem�s en funci�n de su gusto individual? �De la media de los gustos
particulares? O �escoger�n pensando en las estrategias de otros participantes? En
definitiva, todas las personas, aunque no lo sepan, participan en un concurso de
belleza.
Historia de la moda en la industria del vestido
Art�culo principal: Historia de la moda
Siglo XVI
En el Renacimiento italiano se acostumbraba, por parte del g�nero masculino, el uso
de capa corta y sin capucha, birrete, sombrero con plumas y zapatos de punta roma y
ancha. Las mujeres por otro lado, llevaban bullones y acuchillados en las mangas, y
una gorguera rizada; adem�s de faldas y sobrefaldas, jubones y corpi�os, capas o
mantos rozagantes y una cofia para la cabeza.

A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente importancia de la monarqu�a


espa�ola impone en Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de Espa�a,
un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores oscuros y prendas
ce�idas, sin arrugas ni pliegues y aspecto r�gido, sobre todo en las mujeres, en
las que se impone el uso del verdugado. En el borde superior de la camisa se
colocaba un cord�n que dar� lugar a la gorguera o lechuguilla.

Siglo XVII
Durante esta �poca domina la moda francesa, tanto en hombres como mujeres. Se
utilizaban los calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados
del siglo, se vuelve m�s reducida y con pliegues laterales hacia atr�s y mangas
estrechas.

Con la ca�da de la dinast�a francesa, vuelve el traje simple y se llevan calzones


ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca, faldones con cuello alto y
vuelo, pelucas empolvadas y rematadas por un lazo, e incluso sombreros de tres o
dos picos.

Tras la revoluci�n, el cabello se deja largo y liso, visten sombreros de copa alta
c�nica o en tubo, con alas cortas y m�s tarde zapatos con tac�n de color a los que
se a�aden lazos o hebillas y botas altas con vueltas. La mujer viste con painers o
verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpi�o acorsetado y escote con
gasas o encajes, polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. El traje
franc�s consiste en corpi�o puntiagudo, mangas abolladas, faldas rectas y abiertas,
que son drapeadas con poliz�n y larga cola, cuello doblado y mangas tirantes hasta
el codo con chorreras. Junto con la revoluci�n, desaparece el vuelo de la falda y
se imitan las vestiduras cl�sicas: talle alto, chaquetilla corta con manga larga,
falda con pliegues, grandes escotes, chales y guantes largos. En cuanto al peinado,
�ste es hacia atr�s con rizados que posteriormente se hacen m�s altos y voluminosos
con tirabuzones, lazadas y plumas, bonetes y sombreros de alas anchas. El tipo de
calzado normalmente son zapatos con tac�n alto y punta estrecha, aunque m�s tarde
comenzaron a llevarse los bajos.

Siglo XVIII
En el siglo XVIII destacan como prendas masculinas las casacas francesas y las
chupas, esto es, casacas de inferior clase y algo estrechas, las chaquetillas, los
calzones ajustados hasta la rodilla, las corbatas en vez de las golillas, las
pelucas y los grandes sombreros. Mientras tanto, en las vestiduras femeninas
contin�a el mismo estilo que en el siglo pasado y se adopta el uso de las mantillas
para la cabeza. Llevaban tambi�n vestidos largos, grandes sombreros y sobre todo en
la alta sociedad, la mujer se caracterizaba por vestir con un cors�, que era una
forma de demostrar su altura. Adem�s usaban anillos, y algunas veces guantes largos
o collares, entre otros.

Siglo XIX
Durante este siglo fueron propios el frac, la levita y el pantal�n para los
caballeros, y la mantilla de seda y las peinetas para las se�oras en Espa�a.

Una vez finalizada la �poca napole�nica, desde 1800 hasta 1820, en la que la
silueta femenina se mostraba esbelta y con el talle siempre alto, ce�ido justo bajo
el pecho, dejando el resto de la prenda caer recta sobre el cuerpo; hubo un cambio
dr�stico en el Romanticismo, dando paso al cors�, que daba al talle la forma de un
reloj de arena y al miri�aque, que ahuecaba las faldas amplias y que lleg� a su
apogeo en 1860, causando que las damas no pudieran pasear del brazo de su esposo o
prometido. En 1870, fue sustituido por el polis�n, que �nicamente ahuecaba la falda
por detr�s y que pas� de moda en 1890, cayendo entonces la prenda hasta el suelo
sin armaz�n alguno, aunque hasta 1900 las faldas fueron un poco acampanadas.

Entre 1820 y 1914, hubo en el vestuario femenino occidental una clara distinci�n
entre vestidos de d�a, siempre con manga larga, aunque pod�an ser hasta el codo en
verano, y cerrados hasta el cuello; y vestidos de noche, siempre de manga corta y
muy escotados.

Siglo XX
D�cada de 1900

Dise�o de moda de 1909


La moda del siglo XX comienza en el a�o 1900 con la llamada silueta S, conocida de
esta manera debido al cors� que empujaba los pechos hacia arriba, estrechaba la
cintura y las faldas ajustadas a la cadera, que ensanchaban en forma de campana al
llegar al suelo. En el mundo laboral empiezan a incorporarse los trajes sastre y el
corte con influencia masculina para las mujeres. Los vestidos segu�an siendo
largos, hasta cubrir los zapatos. Las plumas y los encajes hac�an furor; destacaron
los grandes sombreros, con infinidad de adornos y ornamentos. Esta moda fue seguida
mayoritariamente por las clases altas y medias. En 1908, la silueta se hizo mucho
m�s recta, sin marcar tanto la cintura, y se produjo una oleada de orientalismo
gracias a los dise�os de Paul Poiret y los ballets rusos.

D�cada de 1910
En esta d�cada se distinguen dos periodos. El primero, desde 1905 hasta comienzos
de la Primera Guerra Mundial, caracterizado por ser el ap�ndice de la moda
recargada propia de la Belle �poque, as� como por la aparici�n de una silueta que
tiende hacia la verticalidad en la mujer y al orientalismo. Se ponen de moda los
cors�s rectos y largos y las faldas con poco vuelo acompa�adas de una sobrefalda,
adem�s las faldas de d�a se acortan hasta los tobillos, dejando a la vista los
zapatos. El segundo, a lo largo de todo el conflicto, se caracteriza por la
aparici�n de modas mucho m�s c�modas para la mujer: las faldas contin�an
acort�ndose hasta casi media pantorrilla y los cuerpos siguen la l�nea natural del
cuerpo, sin cors�. Esto se debi� a la necesidad de que fueran las mujeres las que
supliesen la falta de mano de obra en los puestos de trabajo que antes ocupaban los
hombres. A causa de esta comodidad en la vestimenta, nacer� m�s tarde la moda
andr�gina propia de los a�os veinte.

D�cada de 1920
V�ase tambi�n: Flapper

Norma Talmadge, prototipo de flapper


En la d�cada de 1920, la ropa comenz� a tener un fin mucho m�s pr�ctico. La silueta
cambia de nuevo, descendiendo el talle hasta marcarlo en las caderas. Se populariza
el traje de chaqueta como ropa de calle y para las fiestas se eleg�an vestidos con
grandes escotes en la espalda as� como abrigos largos de pieles. Destacan las
faldas cortas hasta la rodilla y los sombreros sobrios y cerrados �cloch�, adem�s,
las mujeres se dejan el pelo corto por primera vez.

Durante esta d�cada, las se�oras cambiaron su aspecto blanco por la apariencia
natural del polvo facial rosado, creado por la cosmet�loga polaca Helena
Rubinstein. Los a�os 1920 fueron uno de los periodos m�s revolucionarios del siglo
XX en este sentido, pues las mujeres adoptaron la costumbre de maquillarse,
guardando en el bolso polveras y pintalabios para los retoques. Hasta ese momento,
las �nicas que llevaban maquillaje eran las artistas y las prostitutas. Las mujeres
j�venes se destaparon y comenzaron a beber y fumar en p�blico como una forma de
provocar al r�gido estatus que reinaba a principios del siglo.

Las chicas que estaban m�s a la moda se pintaban los labios de color rojo, luc�an
el cabello corto y los ojos pintados con sombras oscuras, y sol�an bailar jazz
hasta el amanecer. Esta fue, probablemente, la d�cada m�s atrevida y transgresora.
Fue una �poca de cambio que afect� a todos los aspectos culturales y repercuti� con
fuerza en la moda.

D�cada de 1930
El optimismo termin� con el crac de la Bolsa en octubre de 1929, que provoc� una
grave crisis econ�mica mundial durante los siguientes a�os. En 1930, la cintura
vuelve a marcarse en su lugar natural y las faldas se alargan hasta por debajo de
la rodilla. Volvi� la feminidad, los adornos en prendas, los sombreritos y el
cabello abandona el estilo gar�on por peinados un poco m�s largos y con ondas. A
partir de 1935 se suelen marcar los hombros, dando a la silueta un aspecto de
tri�ngulo invertido.

De 1940 a 1945
Durante la Segunda Guerra Mundial, la moda se defini� como austera y simple: el
look se militariz� y los tejidos se volvieron pobres debido a la carest�a de
materiales. Por consiguiente, las mujeres vest�an con uniforme de ciudad, es decir,
trajes de chaqueta. El largo de las faldas continuaba por debajo de las rodillas,
pero la escasez de materiales era tan grande que se impusieron leyes que reglaban
este largo. Dado a su coste, no todas las mujeres pod�an comprarse medias. Se
popularizaron los panties, se usaban los zapatos topolino de corcho y gorritos muy
sencillos o simplemente pa�uelos en la cabeza.4?

D�cadas de 1945 y 1950


Los primeros a�os de la posguerra devolvieron a la mujer al hogar, a las tareas de
la casa y a volver a pensar en s� misma. Despu�s de a�os de angustia,
preocupaciones y mucho trabajo, la mujer pudo vivir en la tranquilidad de su hogar,
darse peque�os gustos y ser coqueta. El mundo dejaba una etapa atr�s y la moda
tambi�n lo hizo. Desde entonces, la mujer volvi� a preocuparse por su belleza, su
est�tica y su vestimenta. Es por ello que la moda de los a�os 50 destaca por la
vuelta del esplendor.

En 1947, tras el triunfo del new look de Christian Dior, se populariz� la silueta
de reloj de arena: una cintura estrecha con voluminosas curvas. Para exagerar esta
silueta, se utilizaban sostenes con forma de cono y cors�s ajustados. Se aument� el
vuelo de las faldas, cuyo largo continuaba por debajo de las rodillas. La mujer
quer�a frivolidad y ansiaba ropa femenina que no pareciera una versi�n civil de los
uniformes militares. Deseaba volver a ser sensual, pero sin ser muy provocativa;
las curvas se convirtieron as� en el nuevo s�mbolo de la belleza femenina. Deb�a ir
siempre correctamente maquillada, y comenz� a valorarse mucho el uso de accesorios
como zapatos de tac�n de aguja, guantes, tocados, pamelas, bolsos al codo... Los
tejidos m�s utilizados fueron distintos tipos de seda y tul. El principal objetivo
era dar un mayor volumen a las caderas de la mujer y conseguir una cintura de
avispa.

Los dise�adores m�s se�alados de esta �poca fueron Christian Dior, Coco Chanel,
Crist�bal Balenciaga, Elsa Chiaparelli, Hubert de Givenchy, Jacques Fath, Nina
Ricci y Pierre Cardin.5?6?

D�cada de 1960
Esta d�cada destaca por la revoluci�n. Se utiliz� de nuevo ropa c�moda y juvenil,
siguiendo la l�nea natural del cuerpo y dejando atr�s el lujo burgu�s. Se abandona
el uso habitual de sombreros y guantes de vestir. A partir de 1966, se puso de moda
la ropa extravagante, con estampado de mariposas, flores, pop-art o �tnico. Las
siluetas volvieron a ser m�s lisas y se comenzaron a imponer r�pidamente entre las
j�venes por todo el mundo las revolucionarias minifaldas, cortas hasta el muslo,
que nacieron en Londres en 1965 de la mano de la dise�adora Mary Quant.

D�cada de 1970
En 1970, los adolescentes ten�an la capacidad de expresarse libremente. As� surgi�
el concepto de la ropa diferente, original, divertida y extravagante. El cabello se
llevaba corto, largo o con cortes geom�tricos. Tanto los hombres como las mujeres
comenzaron a usar pantalones de campana y se impusieron las blusas de algod�n,
entre otros.

Fue una d�cada muy diversa, en la que se produjo un furor hacia lo retro. Las
flores fueron uno de los principales s�mbolos, no s�lo en la ropa sino tambi�n en
el pelo, y representaban la ideolog�a ilusoria que les guiaba a la llamada
revoluci�n de las flores. Resaltaban los trajes y vestidos, que se lucieron con
ajustados pantalones. El algod�n fue remplazado por la lycra, y usaban botas o
zapatos de tac�n, tipo suecos.

D�cada de 1980
La moda trajo consigo considerables cambios durante estos a�os. El nuevo estilo se
caracterizaba por el uso de ropa interior visible, ya fuese sobre una camiseta,
debajo de una camiseta transl�cida o tirantes de encaje visibles. Esta nueva moda
fue altamente controvertida, volvi�ndose un sin�nimo de liberaci�n para las
mujeres, pues antiguamente usar la ropa interior de esta manera les daba el aspecto
de ser una mujer desarreglada. Gracias a esta tendencia, las mujeres actualmente
pueden vestir camisetas c�modas sin tener que preocuparse por las transparencias o
los tirantes de los corpi�os.

D�cada de 1990
Esta �poca se bas� en la variedad y no en una tendencia espec�fica y duradera. Hubo
una preferencia por vestir con aquello que les hiciera sentirse m�s c�modos, sin
darle mucha importancia a la opini�n de los dem�s o a las tendencias, porque se
hab�a llegado a la conclusi�n de que no hab�a una verdadera libertad. Las camisetas
de grupos musicales se volvieron populares, as� como el cabello suelto. Una de las
grandes innovaciones de este periodo fue la aparici�n de los p�rsines, tatuajes y
tintes de pelo.

Siglo XXI

Pasarela de moda en el Instituto Tecnol�gico y de Estudios Superiores de Monterrey,


Campus Ciudad de M�xico
A finales del siglo XX y principios del XXI, nace la posibilidad de encargar y
enviar prendas de ropa a cualquier parte del mundo gracias a los medios de
comunicaci�n o Internet. Por consiguiente, la moda actual parece que se se dirige
hacia una uniformidad universal.

D�cada del 2000


A lo largo de los a�os 2000, toma fuerza el concepto de las tribus urbanas. �stas
influyeron directamente en los modos de vestir, principalmente por la creciente
exposici�n a los medios masivos como Internet. Si bien las subculturas ya existen
desde los 60 y 70, como Beatnik y Hippies, algunas no adoptan el sentimiento
contracultural que dio origen a las mismas, siendo �nicamente identificables por su
forma de vestir, por ejemplo, la cultura emo. Tanto los hombres como las mujeres
adoptan el ch�ndal para casi todo tipo de ocasi�n. Las mujeres usan shorts, faldas,
minifaldas y pantalones de tiro alto, y se reincorporan algunas prendas de los a�os
1980, regresando el estampado floreado. En cuanto al calzado, las mujeres usan
botas fuertes, zuecos o sandalias.
D�cada de 2010
En la actualidad, los hombres introducen el escote en V junto con pantalones
pitillos y zapatillas de marca en su vestuario. Los pantalones blancos causan
sensaci�n entre los chicos, aunque por otro lado, los pantalones oscuros aportan
una gran elegancia, tanto como las camisas abiertas con camisetas debajo y
arremangadas. Las mujeres prefieren moda fresca pero con un toque moderno, poco
maquillaje y cabello natural con peinados estructurados, incorporando detalles de
la moda de los a�os 1960. Lo vintage tiene una fuerte presencia en el armario
femenino. En cambio, en el vestir masculino empieza a crecer una moda alternativa
que busca la identidad, en la que influyen las tendencias y gustos propios, dando
lugar a un estilo un poco m�s arriesgado y divertido.

El impacto de los medios de comunicaci�n


La sociedad de consumo de masas empez� a jugar un papel central en el momento en el
que la moda se empez� a entender como la necesidad de marcar una distinci�n entre
cada individuo, de lo cual hablaban Pierre Bourdieu y Jean Baudrillard.7? La moda
forma parte de nuestro contexto como personas, influye en diferentes aspectos de
nuestras vidas, desde lo que comemos y bebemos hasta los lugares que debemos
frecuentar. Actualmente, el simple hecho de vestir trae consigo factores tan
diversos como son la autoestima, la seguridad, la experiencia est�tica, las
pr�cticas del consumo e imitaci�n o el deseo de la inclusi�n.8? Nunca se debe
olvidar que todas las modas son peligrosas desde el momento en el que se vuelven
extremas.

Los medios de comunicaci�n masiva son y han sido una importante herramienta en el
campo de la informaci�n y en la difusi�n de la misma,9? ya que pueden llegar a
cualquier parte del mundo en muy poco tiempo debido al proceso de globalizaci�n.
Son creadores de una nueva cultura y reorganizaci�n global del mercado, generando
millones de ingresos a nivel mundial y contando con una influencia tal en la
sociedad contempor�nea que pocos igualan el poder que se les ha conferido. La moda
se encuentra fuertemente ligada a estos medios de comunicaci�n y est� controlada
por ellos, pues contribuyen a los procesos de socializaci�n.

Vivimos en la era de la comunicaci�n: los medios nos hacen c�mplices de informaci�n


de todo tipo y son los encargados de ense�arnos a modelar las percepciones que
tenemos de la realidad.10? Estos medios bombardean a toda la poblaci�n, aunque su
blanco son principalmente adolescentes y adultos j�venes, con series, anuncios de
televisi�n, programas, reality shows, redes sociales como Instagram y Facebook,
revistas o m�sica, entre otros. Todo esto nos lleva a un nuevo individualismo
multicultural. El impacto de las redes sociales y la tecnolog�a entre los j�venes,
bas�ndose en los conceptos sociol�gicos de grupo y de relaciones primarias, generan
entre los j�venes una necesidad de identidad.11?

La influencia de las marcas


La moda y el vestir guardan una compleja relaci�n con la identidad: la ropa que
elegimos llevar puede ser una forma de expresar qui�nes somos, de dar detalles
sobre nuestro g�nero, clase o posici�n, por ejemplo.12?

La nueva generaci�n de consumidores no recibe con pasividad las historias de las


marcas que cuentan las compa��as, sino que es creadora conjunta de su significado.
Para los vendedores, esto significa que el viejo truco de gritar lo fant�stica que
es la marca o el uso de ella ya no funciona. Hoy d�a es crucial escuchar a los
j�venes consumidores y entender c�mo acomodan las marcas en su estilo de vida.

En sus encuestas Talk Track realizadas a m�s de 2000 adolescentes en Estados Unidos
de entre 13 y 17 a�os de edad, el grupo Keller Fay encontr� que los j�venes tienen
en promedio 145 conversaciones a la semana acerca de marcas.

Por supuesto, cada pa�s o regi�n tiene sus marcas locales preferidas. Topshop
domina la industria en Reino Unido, Zara triunfa en Espa�a y G-Star en Holanda;
pero, en general, es H&M la que logra el mayor �xito a nivel internacional en el
mercado de los chicos de la Generaci�n Y.13?

El color como parte importante


Se sabe que existe una fuerte compatibilidad entre las emociones, el consumo de
moda y el color, sean cuales sean los arraigos culturales o los diferentes tipos de
poblaci�n analizados; es decir, el color muestra correspondencia en cuanto a su
significado y est� asociado a las emociones. Adem�s, a partir del an�lisis de las
encuestas realizadas en una �nica regi�n, se demuestra una fuerte tendencia a
obedecer las preferencias de color tanto en la toma de decisiones de ingreso en
establecimientos de consumo como al evento de la compra en s�; con resultados
concluyentes y definitivos en su mayor�a, lo que permite inferir que el consumo
est� afectado por el color y que se puede influenciar al consumidor hasta tal punto
de que �ste desista de consumir un objeto por no encontrar su tonalidad favorita.

El v�nculo del color con el consumo de moda no es consistente y genera conflictos


con respecto a los significados del color, pero se concluye que a ra�z de los
efectos del color en las emociones de los individuos, el objeto debe contemplar las
tendencias y gamas crom�ticas del color desde la perspectiva del dise�o para poder
dar cobertura a la mayor cantidad de individuos posible.14?

B�squeda de identidad
La moda y las marcas no solo acogen el deseo de imitar a otras personas o a una
comunidad determinada, sino de expresar la individualidad; esto es, aunque la
indumentaria indica nuestra afiliaci�n a comunidades concretas y expresa valores,
ideas y estilos de vida compartidos, no queremos ser �clones� vestidos de forma
id�ntica a los miembros de esa comunidad. La ropa que elegimos llevar representa un
compromiso entre las exigencias del mundo social, el medio al que pertenecemos y
nuestros deseos individuales.

Una moda que tenga �xito capta el �estado de �nimo� o el �gusto� que est�
surgiendo. La moda, como discurso y como pr�ctica, encarna al cuerpo, haci�ndolo
social e identificable y explica c�mo esta construcci�n del cuerpo a trav�s de la
ropa es de considerable importancia para el desarrollo de la sociedad moderna.12?

A lo largo de la historia, las distintas culturas, ciudades y grupos sociales han


utilizado indumentaria perteneciente a la moda como soporte para hacer
manifestaci�n p�blica de su universo particular simb�lico, es decir, sus
ideolog�as, credos, cultura emocional, tradiciones, etc.; al igual que como un
elemento comunicativo para informar sobre el grupo que la crea. �Tambi�n los
individuos, tomados en t�rminos de identidad personal, perciben que �el vestido
habla� y cumple una funci�n socializadora en cuanto a que lo que nos ponemos
contribuye al proceso de creaci�n de nuestra imagen, entendida en t�rminos, no de
lo que realmente somos, sino de c�mo nos perciben los dem�s.�15?

As�, la moda se ha convertido en la expresi�n cultural de gustos, estilos de vida o


la identidad personal, en otras palabras, en una metacultura capaz de expandirse
con la ayuda de los medios de comunicaci�n social, que mediante la publicidad y
marketing, segmentan el mercado y se dirigen a las masas de forma personalizada;
explotando el rol de adquisici�n y construcci�n de la personalidad expresada
mediante objetos de consumo que se convierten en una extensi�n de lo que somos,
debido al significado que se les otorga en los medios, ya sea heredado, tradicional
o emergente. �La moda servir�a de eficaz contrapeso para estimular la entidad
personal y con ello nuestra condici�n de personas� Glover, 2017.

Nuevos desaf�os de la moda


Hoy en d�a, la industria de la moda est� siendo puesta en duda por su proceso
productivo y su consumo.
Algunas marcas de moda han sido denunciadas por no ofrecer condiciones de trabajo
dignas a sus trabajadores.
Muchos procesos productivos no son amigables con el medio ambiente y solo toman en
consideraci�n satisfacer la cambiante demanda de los consumidores. En esta materia
hay una gran tarea por realizar; se debe considerar que las nuevas generaciones son
cada vez m�s fluctuantes con sus gustos. Las redes sociales proporcionan mucha
informaci�n desde todos los rincones del mundo, lo que produce tambi�n que nuevas
tendencias se difundan, se masifiquen y queden obsoletas de forma m�s r�pida.
Actualmente algunas marcas y amantes de la moda han resaltado el valor de la ropa
usada y han preferido modificar sus propias prendas o las de otros conforme con los
estilos que se llevan, contribuyendo al reciclaje de las prendas.
A lo largo de la historia de la moda se ha ido difundiendo una imagen distorsionada
de la belleza, del cuerpo y de la mujer. De a poco han ido surgiendo grandes marcas
de moda que a trav�s de sus campa�as han mostrado que no hay una forma de cuerpo o
talla perfecta, ni tampoco una raza, color de piel, o un peso perfecto.