Tabique acero galvanizado

Proceso constructivo
Paso 1
Marcar piso
Desde el cielo de la habitación colgar, en 2 partes distintas a lo largo de donde irá el tabique
divisorio, un plomo para marcar la plomada y asegurarse que el tabique quedará derecho.
Hacer las 2 marcas en el suelo.
Usando esas marcas como referencia ubicar los perfiles o definir la ubicación el piso y en el
cielo.
paso 2
Fijación de las canales
Según el material del piso y cielo fijar los perfiles U. Poner fijaciones en los extremos y cada
30cms.
Poner los largos de 2,20 mts y los correspondientes a la mocheta que miden 40 cms.

Paso 3 Fijación de los montantes

Con los tornillos punta broca cabeza lenteja fijar los montantes, cortados a la medida, a los
perfiles U del piso y el cielo.
Estos montantes o pie derechos van fijos cada 40 cms. Esta distancia es para usar un múltiplo
de 120 porque el ancho de las planchas de yeso cartón es de 1,20 mts , entonces en cada
plancha entrarán 4 pies derechos. También podría ser cada 60 cms (3 pies derechos por
plancha) pero le resta rigidez y firmeza a la estructura.

Paso 4 Poner travesaños:

Hay que fijarse que al juntar 2 planchas queden unidas sus hendiduras, que después servirán
para poner con la cinta Junta Plac. Revestir solamente un lado del tabique con las planchas de
yeso cartón. Esta fijación se hace atornillando la plancha a los montantes y travesaño con los
tornillos yeso cartón.
Paso 5 Fijación primera plancha yeso cartón
Revestir solamente un lado del tabique con las planchas de yeso cartón. Esta fijación se hace
atornillando la plancha a los montantes y travesaño con los tornillos yeso cartón.

Hay que fijarse que al juntar 2 planchas queden unidas sus hendiduras, que después servirán
para poner con la cinta Junta Plac

Paso 6 Aislación
Con cuchillo cartonero cortar trozos de poliestireno de 40 cms de ancho para poner entre los
montantes o pie derecho.
Llenar todos los espacios entre montantes para ayudar a una correcta aislación acústica.
Paso 7 Fijación segunda plancha
Fijar la segunda plancha de yeso cartón, atornillando sobre los pies derechos o montantes

Paso 8
En la unión de 2 planchas hay una hendidura de unos 2 mms de espesor, esta juntura bajo
nivel está fabricada para poner la cinta, pasta Junta Plac y yeso, y que no sobresalga de la
superficie.
A lo largo de las junturas de las planchas y esquina del tabique poner la cinta Junta Plac.

Sobre la cinta aplicar generosamente con brocha la pasta Junta Plac.

Paso 9

Una vez que la pasta Junta Plac está seca se debe echar sobre la juntura yeso. La cantidad
dependerá de cuánto espesor queda por rellenar de la hendidura, hay que dejar la juntura a
ras del resto de la plancha.
También echar yeso sobre la cabeza de los tornillos para taparlos.

Paso 10

Una vez que el yeso está seco y lijado, aplicar en toda la superficie del tabique pasta muro,
esparciéndola con la llana.
Dejar una capa muy delgada que sirva para emparejar la superficie.

Paso 11

Una vez que la superficie está seca y lijada se puede pintar.

Aplicar 2 manos para tener una mejor terminación.

Revestimiento interior (piedra pizarra)

Proceso constructivo:
Paso 1 Aseo inicial:
Este debe ser antes de comenzar cualquier proceso constructivo dejando el espacio en el cual
se trabajará en condiciones óptimas para iniciar la ejecución.

Paso 2 Medir el área:

Deben ser medidos el ancho y largo de los muros a trabajar para luego calcular el área total de
todos los muros a recubrir.

Paso 3 Calcular la cantidad de material:

Esto se debe hacer verificando los metros cuadrados que contiene cada caja de las piedras
pizarra y teniendo el área total a revestir.

Paso 4 Sacar el nivel:

Como la forma de la piedra es horizontal, es súper importante que no quede caído. Por eso hay
que usar la manguera con agua para hacer una línea que determine el correcto nivel.

Paso 5 Tizar:

Para unir las 2 marcas en el muro hay que tizar una línea.
Esta es la línea que mandará el resto, y para que cada hilera quede nivelada se pueden ir
tizando hacia arriba cada 15 cm para que todas conserven su horizontalidad.

Paso 6 Preparar el adhesivo:

Cuando la piedra se va a poner en un muro sólido se puede usar un adhesivo en polvo, pero
antes hay que aumentar la adherencia puntereando el muro con un cincel o aplicando un
promotor de adherencia a la mezcla.

Mezclar el agua con el promotor de adherencia, según las indicaciones del fabricante

Paso 7 Pegar la primera hilera:

Se puede echar adhesivo sobre el reverso de la piedra o en el muro. Como esta piedra es
delgada sólo se echa 1 cm aproximadamente de espesor de adhesivo, y con una llana de
dientes de 12x12mm porque son las adecuadas cuando el revestimiento es pesado. El grosor
de la piedra está directamente relacionado con la cantidad de mortero, entre más espesor más
gruesa la capa de adhesivo

Si es necesario se pueden utilizar cuñas para que quede completamente a nivel, y respetando
la línea tizada, ya que ésta es la que determina la horizontalidad del resto.
Para que las piedras queden bien asentadas hay que golpearlas con un mazo de goma.

Paso 8 Cortes necesarios:

Al igual que en el piso laminado o vinílico, estas piedras también quedan mejor instaladas
traslapando las uniones entre cada hilera, para lograr este traslape se tiene que comenzar la
segunda hilera con una palmeta cortada a la mitad.

Los cortes se hacen con el esmeril angular y un disco diamantado, usando mascarilla, gafas y
máscara facial para evitar que el polvo llegue a la cara.

Paso 9 Instalación del resto de hileras:

Finalmente, para seguir con el traslape se comienza una hilera con un trozo cortado, y otra con
uno entero, así sucesivamente, respetando las líneas tizadas y la cantidad de mortero, siempre
golpeando con un mazo de goma para que queden bien asentadas.

Paso 10 Limpieza del revestimiento:

Una vez terminado el proceso de pegado es muy importante limpiar el adhesivo que haya
ensuciado el revestimiento, hay que hacerlo cuando aún esté fresco porque así es más fácil
que salga todo.

Paso 11 Agregar el protector:

Aunque sea interior es buena idea proteger las piedras con un sellador o vitrificante, que
además de dar un poco de brillo, permitirá pasar un paño húmedo para sacar el polvo o las
manchas.

Paso 12 Aseo final:

Al terminar la partida se debe realizar un aseo en el cual el lugar de trabajo debe estar en las
mejores condiciones para así poder presentar la obra ante el mandante

Revestimiento exterior (Siding fibrocemento)

Proceso constructivo:

Fijar soleras:
En el borde inferior y superior hay que fijar palos que marquen el inicio y término de la
instalación.
Marcar en los palos la ubicación de las fijaciones al muro, tiene que ser aproximadamente a
una distancia de 50 cm. Traspasar con broca esa marca al muro y perforar el ladrillo.
Poner un tarugo para concreto y fijar los palos con tornillos tirafondo que se aprieta con la
llave con dado.

Fijar las esquinas

Hay que fijar los pies derechos de todas las esquinas, en los encuentros de muro (vértice) hay
que fijar 2 pies derechos juntos.
Es el mismo procedimiento de fijación: marcar en los palos la ubicación de las fijaciones al
muro, tiene que ser aproximadamente a una distancia de 50 cm. Traspasar con broca esa
marca al muro y perforar el ladrillo. Poner un tarugo para concreto y fijar los palos con
tornillos tirafondo que se aprieta con la llave con dado.

Enmarcar ventanas:
Alrededor de las ventanas poner pies derechos y palos horizontales para enmarcarlas.
Es el mismo procedimiento de fijación: marcar en los palos la ubicación de las fijaciones al
muro, tiene que ser aproximadamente a una distancia de 50 cm. Traspasar con broca esa
marca al muro y perforar el ladrillo. Poner un tarugo para concreto y fijar los palos con
tornillos tirafondo que se aprieta con la llave con dado.

Instalación pies derechos

Después de poner todos los palos en las esquinas y ventana, hay que ubicar el resto de pies
derechos que pueden ir a todo el alto o en el antepecho de las ventanas.
La distancia entre cada uno no puede ser mayor a 60 cm, pero también hay que hacerlo según
el traslape de las tablas de siding, ya que, en cada borde de la tabla, y encuentro con la que
sigue, tiene que haber un pie derecho donde atornillar el siding.
Es el mismo procedimiento de fijación: marcar en los palos la ubicación de las fijaciones al
muro, tiene que ser aproximadamente a una distancia de 50 cm. Traspasar con broca esa
marca al muro y perforar el ladrillo. Poner un tarugo para concreto y fijar los palos con
tornillos tirafondo que se aprieta con la llave con dado.

Aislación
Sobre la estructura de palos engrapar un fieltro asfáltico que genera una barrera contra la
humedad.

Fijar perfiles
En las esquinas fijar con tornillo unos perfiles de acero galvanizado que permitirán enganchar
las tablas de siding.
Fijar en el borde inferior un perfil cortagota que marca el inicio de la instalación.
En los lados verticales de las ventanas también poner un perfil esquina para que se pueda
meter la tabla de siding.

Instalación de tabla
Las tablas se fijan con tornillos zinacdos autoperforantes y autoavellanantes. Las fijaciones
deben ir 2 cms desde los bordes y no apretar demasiado el tornillo para que no se quiebre la
tabla.
Dejar una separación de 2-3 mm entre tablas, nunca fijarlas a tope.
Las uniones de las tablas de siding deben quedar traslapadas.

Cortytes de tablas:

Cuando se instala siding hay que realizar muchos cortes, ya que las uniones de las tabas deben
quedar traslapadas.
Trazar la línea del corte en la tabla.
Cortar el siding de fibrocemento con un esmeril angular y un disco de corte diamantado.

Ventanas:
Cortar con tijera hojalalatera una pequeña ranura por hacer calzar la tabla de siding. Esta tabla
debe quedar a ras con el borde de la ventana.
Poner en el borde horizontal inferior un perfil cortagota para ventana.

Perfiles de termino

Antes de la última corrida de siding fijar el alero, que tiene un corta gota para que no se
escurra el agua por el interior de las tablas.
Sobre ese perfil alero fijar la última corrida de tablas.

Sellar las junturas

En las junturas entre tablas (separación de 2 a 3mm) poner una silicona acrílica o de
poliuretano, dependerá del tipo de pintura o tinte que se está usando, ya que la silicona debe
ser pintable para que no se note la unión.
Esta silicona también se puede aplicar a las uniones con los perfiles galvanizados, junturas que
se deben sellar para que no les entre agua ni humedad.

Segunda mano
Una vez que la silicona se ha secado se puede dar la segunda mano de tinte o pintura para
unificar el color entre las tablas.

Esquinero
En la esquina se pone un perfil que tapa el encuentro de los 2 muros, al final se ve una
terminación esquinada. No se necesita ningún tornillo, ya que se embute en los perfiles que se
fijan al comienzo de la instalación.

Cielos: (cielo raso)

Proceso constructivo
Paso 1:
Con el lápiz, marca en la pared la altura donde instalará el cielo raso.
Traza una línea perimetral en la habitación con ayuda del nivel, para asegurarte que el techo
quede completamente horizontal.
Paso 2:
Una vez marcada la línea perimetral, fija los rieles con los clavos galvanizados, hazlo con ayuda
de la pistola de fijación.
Paso 3:
Coloca los parales verticales que sostendrán la estructura de metal para el cielo raso del techo
actual. Clava un extremo al techo y con ayuda del nivel comprueba que el paral descienda de
manera vertical, formando un ángulo de 90 grados con el techo.
Paso 4:
Instala los parales horizontales y los omegas, los cuales crearán la cuadrícula metálica
estructural del cielo raso. Atornilla los rieles perimetrales y los parales verticales con los
tornillos de una pulgada, que sostendrán la estructura con el techo.
Paso 5:
Una vez bien sujeta la estructura metálica, instala las láminas de yeso fijándolas con los
tornillos de cabeza avellanada, dejando espacios de 20cm. Procura que los tornillos se
introduzcan completamente dentro de la lámina.

Cerámicas
Proceso constructivo
Paso 1
Marcar una escuadra en el piso
El piso debe estar completamente nivelado, ya que de lo contrario la cerámica no quedara
bien instalada.
Paso 2
Sacar el plomo del muro
Es determinar y trazar una línea vertical en el muro que servirá de guía.
Para sacar el plomo se coloca un clavo en la parte más alta del muro, se amarra a un clavo la
cuerda del plomo de manera que este quede colgado libremente hasta lo más abajo que sea
posible sin tocar el suelo y antes del guardapolvo.
Una vez colgado se debe esperar que quede completamente quieto. Cuando este quede
quieto se sujete el plomo contra el muro y sin desviarlo hacia ningún lado y se hace una marca
con el lápiz justo en el lugar que nos señala la punta del plomo.
Luego se pone un clavo en la marca de abajo, se saca el plomo y se amarra a una lienza con tiza
(ver Tizador) a ambos clavos. Se tiza y luego se tira y se suelta la lianza para que la tiza marque
la vertical.
Paso 3
Marcar cuadratura el piso
Para guiar la colocación de las palmetas en el piso hay que trazar una escuadra guía. Esta se
marca considerando l modo en que se van a disponer las cerámicas y hacia donde se van a
dejar los cortes.
En un espacio cuadrado o rectangular las guias se trazan paralelas a los muros a una distancia
que dependerá del tamaño de las cerámicas. Por ejemplo, para instalar palmetas de 20 x 30
cms se traza una línea paralela a 20 cms de distancia del muro “A” y se traza una línea paralela
a 30 cms de distancia del muro “B”.
Paso 4
Instalación cerámica

Antes de partir la instalación hay que planificar la posición de las cerámicas y determinar si es
necesario hacer cortes. Si así fuera, se ubican en las zonas menos visibles, detrás de la puerta o
artefactos.
Se comienza por la esquina más alejada de la entrada, para no pisar las cerámicas recién
pegadas.

Paso 5
Colocación de adhesivo

Se comienza colocando una buena cantidad de adhesivo en una llana dentada y se esparce con
la parte plana, presionando para que se impregne en el piso. Luego, con la parte dentada se
peina en diferentes direcciones el pegamento. Estos surcos permiten que las palmetas se
adhieran mejor.

Paso 6
Colocación de cerámica
Una vez que se tiene una primera sección con adhesivo, se colocan las palmetas, pero sin
deslizarlas ya que de esta manera se corre el pegamento. Para que las palmetas se asienten
correctamente, solo hay que dar pequeños golpes con el combo de goma.
Paso 7
Separadores
Después de haber instalado la primera palmeta y antes de instalar la siguiente, se debe poner
los separadores de plásticos que darán la separación justa entre cada cerámica. Si se ha
rebasado un poco de adhesivo entre las palmetas, se debe sacar con un objeto que tenga
punta. Ya que una vez seco ocupara el espacio que corresponde al fragüe.
Paso 8
Nivelar cerámica
Para evitar que alguna palmeta quede más afuera o muy metida en el pegamento, se usa el
nivel de mano, se pone horizontal sobre la superficie y de martilla suavemente hasta que las
cerámicas queden niveladas entre sí.

Paso 9
Fraguar
El pegamento se deja secar durante 24 horas y luego se puede fraguar.
Es decir, espaciar una pasta el fragüé por entre medio de las uniones para taparlas. para su
aplicación se utiliza un fraguador, el cual permite espaciar el fragüé sin rayas la cerámica. El
fragüé se pone en el fraguador y se aplica haciendo movimientos diagonales, vertical u
horizontales en la superficie total de la cerámica, procurando siempre volver a pasar el
fraguador limpio para quitar el exceso de fragüe. Es indispensable que queden todas las
separaciones entre las palmetas rellenas con fragüé para que no se traspase la humedad al
muero

Cubiertas tejas asfálticas

Aseo inicial:
Este debe ser antes de comenzar cualquier proceso constructivo dejando el espacio en el cual
se trabajará en condiciones óptimas para iniciar la ejecución.

Obras previas
Verificar que la superficie donde se instalen las tejas asfálticas sea un tablero de madera OSB
cubierto con fieltro asfáltico. Se recomienda instalar los tableros 1 semana antes de instalar el
fieltro y la teja, para asegurar que la plancha esté estabilizada con la humedad ambiente y no
tenga futuras contracciones.
El fieltro bajo la teja asfáltica evita que el agua de lluvia conducida por el viento, pueda
alcanzar el forro de la cubierta, evitando que el tablero OSB reciba humedad. El fieltro se debe
instalar con la menor cantidad posible de clavos o corchetes, evitando cualquier arruga en el
material.

Cortar hilera de inicio:

-Cortar, con la tijera hojalatera, la lengüeta de las tejas que irán en la hilera de inicio. Para que
el encuentro o unión de las tejas quede desplazado, sólo a la primera teja.

Instalación hilera de inicio:

-Poner la hilera de inicio cuidando que la línea de adhesivo quede en el borde inferior del
techo

-Aplicar adhesivo en las esquinas y centro de cada teja.

-Clavar la teja sobresaliendo del borde para que actúe como corta goteras.

Primera corrida:
-Tapar los clavos con adhesivo asfáltico.

-Poner una teja entera, hacerla coincidir con el borde del techo, tapando la hilera de inicio.

-Clavar la teja bajo la línea del adhesivo que viene en cada teja.

Segunda corrida:
-Cortar, con la tijera de hojalatería, media lengüeta de la primera teja de esta corrida.

-Tapar los clavos de la corrida anterior con adhesivo asfáltico.

-Clavar las tejas de la segunda corrida.

Tercera corrida:
-Cortar, con la tijera hojalatera, 1 lengüeta de la primera teja de esta corrida.

-Tapar los clavos de la corrida anterior con adhesivo asfáltico.

-Clavar las tejas de la tercera corrida.

Cuarta corrida:
-Cortar 1 1/2 lengüeta de la primera teja de esta corrida.

-Tapar los clavos de la corrida anterior con adhesivo asfáltico.

-Clavar las tejas de la cuarta corrida.

Quinta corrida:
-Cortar 2 lengüetas de la primera teja de esta corrida.

-Tapar los clavos de la corrida anterior con adhesivo asfáltico.

-Clavar las tejas de la quinta corrida.

Sexta corrida:
-Cortar 2 1/2 lengüetas de la primera teja de esta corrida.

-Tapar los clavos de la corrida anterior con adhesivo asfáltico.

-Clavar las tejas de la sexta corrida.

Tizar:
-Medir la distancia avanzada con las 6 corridas de tejas asfálticas y hacer marcas.

-Tizar en esas marcas para tener una línea de referencia y que las siguientes tejas no se vayan
corriendo.

Séptima corrida y sucesivas:

-Tapar los clavos de la corrida anterior con adhesivo asfáltico.

-Clavar las tejas de esta séptima corrida.

-En las siguientes corridas seguir con el corte de las lengüetas como se indicó al principio del
proyecto.

Aseo final:

Al terminar la partida se debe realizar un aseo en el cual el lugar de trabajo debe estar en las
mejores condiciones para así poder presentar la obra.