Miuccia Prada

Lujo moderado. Esta es la característica que mejor define el estilo de

Miuccia Prada, dueña del imperio que lleva su apellido.
La casa Prada fue creada en 1913 y pronto se hizo conocida por sus
artículos de cuero de excelente calidad. Sin embargo, el nombre Prada
adquirió otra dimensión cuando fue heredado en 1978 por la nieta del
fundador, Miuccia, nacida en 1949.
Nada parecía indicar que la heredera tuviera tal sentido del diseño y los
negocios, puesto que sus estudios, Ciencias Políticas y Arte Dramático,
nada tenían que ver con la moda. Pero ya se sabe: de casta le viene al
galgo, porque muy pronto la joven supo modernizar e internacionalizar la
marca. A los accesorios de cuero se sumaron las colecciones de prêt-à-
porter, que Miuccia presentó por primera vez en 1988.
Las principales características de sus diseños son sobriedad, elegancia y
monocromía, un estilo que arrasó en la década de los 90 y que sigue
marcando tendencia.

Un aire nuevo llegaba a la conocida casa italiana en 1992, cuando Miuccia

lanzó una línea nueva desenfadada, juvenil y algo estrafalaria. Miu Miu fue el
nombre que la diseñadora dio a esta nueva línea, donde el color tomaba
protagonismo, las transparencias y escotes embellecían a las modelos y los
complementos hippies se convertían en los más originales accesorios. Un
giro a la Miuccia Prada tradicional, que ganaba el premio americano a la
mejor diseñadora internacional en 1993.

La suya ha sido una escalada ascendente a lo largo de los años 90, y hoy,
esos diseños limpios y estilizados, confeccionados con materiales de
calidad y exquisito gusto, siguen acaparando las miradas y desatando los
aplausos de los asistentes a los más prestigiosos desfiles internacionales.
Valentino Garavani

El pueblecito de Voghera, situado al sur de Milán, vio nacer a Valentino

Garavani el día 11 de Mayo de 1932. Sus comienzos se remontan a 1950
cuando, con tan sólo 17 años, abandona su Italia natal rumbo a París, donde
trabaja en los talleres de Guy Laroche y Jean Desses. Aprende el oficio y,
en 1959, regresa a Roma para abrir su primera tienda. El mundo de la moda
empieza a darse cuenta de que ha nacido una estrella, pero la gran
oportunidad llama a su puerta tras la mítica presentación de su "Colección
Blanca", en 1967.

Jackie Kennedy se fija en el nuevo talento italiano y le encarga su traje de

boda para darle el sí a Onassis. En un derroche de creatividad, Valentino le
confecciona un vestido mini de color ámbar y en seda georgette, cuya
imagen da la vuelta al mundo encumbrando su talento. Los grandes
nombres acuden, entonces, solícitos a su taller: Farah Diba, Audrey
Hepburn, Nancy Reagan, Liz Taylor... A esta primera generación de clientas
se han ido añadiendo otras más jóvenes, pues la elegancia Valentino, como
la materia, no se consume ni desaparece, sólo se transforma, adaptándose
con el paso del tiempo a los gustos de mujeres como Brooke Shields,
Rosario Nadal o Marie Chantal Miller.

La mayoría de sus clientas afirma que vestir un Valentino les lleva a sentirse
ellas mismas antes que fashion victims. Quizás porque el mismo Valentino
dijo una vez: "El carácter y la personalidad de una mujer son infinitamente
más interesantes, seductores y encantadores que la belleza por si sola".

El imperio Valentino se extiende desde Nueva York a Moscú, con 49

boutiques repartidas en cuatro continentes. Y si bien la piedra angular es el
genio creativo del modisto italiano, el pilar que convirtió la firma en una
gran empresa y la impulsó en todo el mundo es su socio y compañero de
negocios de toda la vida, el arquitecto italiano Giancarlo Giammetti.

El modisto italiano no se conforma con vestir a las mujeres más elegantes

del mundo, sino que suele convertirlas en musas y amigas. Liz Taylor,
Brooke Shields, Sofia Loren, Marisa Berenson... han ido ocupando desde
sus comienzos, hasta ahora, un puesto a su lado, como confidentes y apoyo
en sus desfiles.
Una vez que el modisto da su amistad a alguien, la cuida y conserva con
auténtico mimo. Son famosas sus frecuentes veladas con personajes de la
jet y del mundo del diseño en cualquiera de sus lujosas mansiones de Roma,
Versalles, Capri, Toscana, Londres, Gstaad y Nueva York o en su yate, el
espectacular Blue One, que que recala en la isla de Ibiza cada verano con
las supermodelos Elle McPherson, Claudia Schiffer o Naomi Campbell a
bordo.

A pesar de llevar 40 años diseñando su febril imaginación no ha menguado

ni un ápice, ya que cada una de las citas anuales de sus desfiles se vive con
ansiedad y con la certeza de que se tratará de un verdadero festín visual.

Su incursión en el mundo de la perfumería ha sido también todo un éxito y

su Very Valentino se ha hecho ya con un puesto de honor dentro del difícil y
competitivo mundo de las fragancias.

"Las posibilidades del rojo son infinitas", afirma el modisto, que ha

convertido al vibrante color en su tarjeta de presentación, sobre todo el que
se conoce como "rojo amapola".
Fanáticas de este color y de todos sus diseños son también Alexandra von
Furstenberg o Liz Hurley.
Valentino se desenvuelve entre la tradición de la Alta Costura francesa y el
diseño, algo que le hace único y especial.
 Gucci
Este tejano nacido en Austin, pasó la mayor parte de su infancia en Nuevo
México. Se trasladó a Nueva York a estudiar historia del arte en la
Universidad de la Gran Manzana y allí descubrió su verdadera vocación, la
moda. Por eso el joven Ford decidió irse a vivir a París, donde estudió a
fondo el mundo de la pasarela, y luego a Milán, donde con su entrada en la
firma Gucci haría realidad todos sus sueños como modisto.

Se le ha bautizado como el salvador de Gucci, el responsable de sacarla de

la total quiebra en la que se encontraba, y convertirla en una empresa que
hoy vale 4.3 billones de dólares. Ford llegó a Gucci en 1990 como diseñador
de ropa de mujer y fue ascendido hasta director de diseño en 1992, con lo
que tenía bajo su responsabilidad la concepción de diseño de todos los
productos de la marca, como ropa, perfumes, zapatos y accesorios,
además de la imagen de la compañía, sus campañas publicitarias y el
diseño de sus tiendas.

Gucci resucitó definitivamente cuando Tom Ford creó una impresionante

colección Otoño-Invierno acompañada con una campaña publicitaria muy
moderna que inmediatamente tuvo la aceptación del público en todo el
mundo.

Y nuevos clientes empezaron a elegir Gucci: Madonna, Lady Di, Sharon

Stone, Gwyneth Paltrow, Tom Cruise, Uma Thurman y Tina Turner, entre
muchos otros.

Después de recuperar la empresa italiana Tom Ford se ha propuesto otro

desafío; dirigir Yves Saint Laurent. El reto es devolverle a esta firma el
esplendor, la fuerza y el poderío que la caracterizaron, y parece que ya lo
está consiguiendo.

Adele Fendi

Adele Fendi, nació en Italia en 1897 y fundó su firma en 1918, ahora esta firma está
dirigida por sus cinco hijas con sus esposos e hijos. Es esencialmente una firma
con tradición familiar con una excepción: el jefe diseñador es Karl Lagerfeld. Las
hijas trabajan cerca y cada una toma responsabilidades en cada área. La firma
tiene su base en Roma, aunque la colección Fendi es mostrada con el resto de la
ropa "ready-to-wear" en Milán.
La atención al detalle y la integridad mostrada por Adele Fendi se refleja hoy en día
a través del imperio Fendi, pero fue después de la muerte de su esposo, cuando
tuvo que llamar a las hijas para que la apoyaran.
La firma era muy respetada por su calidad de su manufactura y honestidad, pero
sus hijas empezaron a ponerle glamour y moda a sus productos. Lentamente se
modernizando la idea primaria de su madre.

Aunque la importancia de sus clientes privados se mantuvo reconocida, había que

avanzar con la firma para poder sobrevivir y tenían que aceptar el reto de mostrar
su trabajo a la prensa y compradores de moda. Esto lo hicieron en 1966.En 1962,
emplearon a Lagerfeld, y fue él quien diseñó las famosas iniciales doble F.
El verdadero éxito de su colaboración con Fendi ha sido en el área del cuero. Fendi
ha roto totalmente las bases en la técnica de trabajar el cuero siendo pioneros en la
creación y los procesos que utilizan.
Talvez lo más profundo e interesante en este trabajo, he sido la técnica de
perforación del cuero para que este sea más liviano y más fácil de vestir, también
tenían tiras de cuero plegados como acordeón y creaban pétalos de mink. Siempre
se han inspirado en el ingenioso Lagerfeld, quien con sus magníficos diseños
barrocos muestra una entendimiento del excepcional poder imaginativo. Una piel
Fendi es única, inequívoca y símbolo de estatus social.

El otro gran éxito lo obtuvieron con las carteras, y aunque la ingenuidad a veces se
confundía con lo vulgar, esto no afectaba las ventas. Inventivas e ingeniosas, las
hermanas Fendi continuarán rompiendo las bases por muchos años más.
GIORGIO ARMANI

Giorgio Armani nació en 1934 en Piacenza, un pueblecito cercano a

Milán, y aunque su fascinación por el cuerpo humano le llevó en un principio
a interesarse por la Medicina, muy pronto cambió de idea para dedicarse a
lo que le ha hecho famoso en el mundo entero: el diseño de ropa. Comenzó
diseñando para Cerrutti y Hugo Boss, pero su gran aventura comenzó en
1975 junto a su buen amigo Sergio Galeotti, que le animó a abrir una
pequeña tienda en Milán, desde donde se empeñó en recuperar una prenda
como la chaqueta para convertirla en una seña de identidad de la Casa
Armani.

En 1980 vistió a Richard Gere en la película American Gigoló y en 1985 la

revista Time le dedicó una portada, hechos que le abrirían de par en par la
puerta del mercado de Estados Unidos. Clásico, minimalista, sexy, elegante
y sencillo son los adjetivos que mejor definen su estilo y las cualidades que
le han hecho ser uno de los modistos preferido por las estrellas de cine.
Diane Keaton -una de sus musas preferidas-, Sofía Loren, Claudia
Cardinale, Gwyneth Paltrow o Robert de Niro, Russell Crowe, Benicio del
Toro, Joaquin Phoenix o el director Ang Lee son algunas de las estrellas que
se han sentido fascinadas por su estilo, que se ha convertido ya en un
clásico de Hollywood. Si se diera un dólar por cada esmoquin Armani que
se ha lucido en la Meca del Cine, Giorgio Armani hace muchos años que
habría sido multimillonario. Y es que el modisto italiano siempre ha
mantenido una estrecha colaboración con el mundo del cine, hasta el punto
de que ha diseñado el vestuario de películas como Los intocables de Elliot
Ness (Brian de Palma, 1987), Belleza robada (Bertolucci, 1996) y Algo que
recordar (Don Roos, 2000).

Pero Armani no sólo viste el glamour de la Meca del cine, los equipos de
fútbol de Italia e Inglaterra, así como el personal de las líneas aéreas de
Alitalia, tienen el honor de llevar en sus uniformes el sello de este gran
diseñador italiano. Conocido en el mundo de la moda como Maximus
Armani, el emperador, ha inaugurado su propio teatro en Milán y se ha
lanzado al mundo de la cosmética y a la producción de cine.

Thierry Hermes

Diseñador de moda Thierry Hermes guarnicionería fundó su

empresa en 1837. Su familia originalmente protestantes de Alemania se
establecieron en París en torno a 1828. Poco a poco, añadió botas, joyería,
artículos de decoración, y pañuelos de seda.
Su hijo Charles-Emile Hermes (1835-1919) y Adolphe Hermes nietos y Emile-
Maurice (1870-1951) continuaron con la empresa familiar después de
muerto Thierry.
Emile-Maurice Hermès, sucesor de Theirry, proyectado en el umbral del
siglo 20 viro rapidamente alejándose de los arreos para caballos
enfilandose mas hacia los viajes en avión, coche, y en tren fabricando
baules, bolsas, cambiando de la noche a la mañana, haciendo de su marca
la firma del sillín de cuero. adquirió el edificio de la 24 Rue Faubourg St-
Honoré en París, que aún alberga el buque insignia de la tienda, así como
los talleres.
Cuando la primer tienda Hermes abrió sus puertas en París su actual
ubicación, en el decenio de 1930, el famoso pañuelo de seda Hermes pronto
se convirtió en un gran éxito. inspirado en la bufanda, que de soldado de
Napoleón llevaba. Se convirtió en un accesorio masculino para la mujer
recién liberada del Golden'20s. Todos los productos Hermes son inspirados
por caballos o motivos al rededor de estos. Bufandas, tanto para hombres
como para mujeres, son hasta el día de hoy su producto más popular.
Cuando Emile-Maurice falleció en 1951, su hijo Robert Dumas (1905-1978) y
Jean-René Guerrand (1901-1993) se hicieron cargo de Hermes.
Añadiendo el nombre de Hermes a su propio apellido. Robert Dumas-
Hermes introdujo la corbata, la toalla de playa, y el perfume Hermes.
Cuando Robert Dumas murió en 1978, su hijo Jean-Louis Dumas-Hermes
(nacido en 1938) se hizo cargo de la empresa. . Él es el Presidente de 5 ª
generación de Hermes. Él es un presidente muy "manos a la obra" teniendo
un interés personal en cada producto que Hermes desarrolla. Él viaja
extensamente en todo el mundo, y trae ideas que convierte líneas de
productos Hermes. Su esposa Rena griega por nacimiento está muy
involucrada con actividades de beneficencia y filantropía. Su hijo Pierre-
Alexis está estudiando en la escuela de Arte.
Emile-Maurice Hermes viajó por Europa y Rusia en los primeros años del
siglo 20 convirtiendose en proveedor de sillas de montar para el Zar.
comprando articulos deportivos y el cierre que trajo de vuelta a Francia. .
En 1918 la primera chaqueta de cuero Golf con un cierre fue hecho por
Hermes. Vio como los dias del transporte a caballo estaban contados
convirtiendo los herrajes y las sillas de montar en equipaje de todos los
tamaños. Hoy en día, en la tienda peletera de Hermes instalada en París, se
encuentran cientos de las mejores pieles de animales, caimán de Florida, de
búfalo desde el Pakistán , cocodrilo de Australia, tiburones de Tailandia, los
lagartos de Malasia, bueyes, ciervos, cabras y terneros de todo el mundo .
Estos son teñidos en todos los colores, con texturas y patrónes imaginables
para convertirse en accesorios con todo el estilo.
En 1922 la esposa de Emile-Maurice Hermès se quejo de que no podía
encontrar un bolso que le gustara. Así que comenzó a hacer bolsos Hermes,
muchas de ellas con el revolucionario invento del cierre que el patentara.
Hermes ahora hace toda clase de hermosos bolsos de todas las formas y
tamaños. Algunos de los más famosos son: la bolsa Kelly de 1956 - llamada
asi en nombre de Grace Kelly. Bolsa de Constanza - Jackie Onassis llevaba
este bolso con la doble correa y los grandes broches H, tan a menudo que la
gente suele pedir la bolsa Jackie . o la Birkin Bolsa de 1984 - el nombre de
Jane Birkin, la estrella de cine y modelo de la década de 1960, Hay una lista
de espera de un año para que las señoras puedan ordenar esta bolsa.
la primera coleccion para mujer Hermes fue en París en 1929.
 JUST CAVALLI

Nacido el 15 de noviembre de 1940 en Florencia, Roberto Cavalli

lleva el arte en sus venas. De hecho, su familia se crió en un ambiente de
fuertes tradiciones artísticas, ya que su abuelo era el famoso pintor
impresionista Macchiaiolo, cuyas obras todavía pueden admirarse en la
Galería de los Uffizi (Florencia); y su madre una prestigiosa modista. Con el
tiempo, este ecléctico creador se interesa por la relación entre la moda y la
pintura, con lo que inicia un trabajo de investigación de materiales y
experimenta con nuevas tecnologías en su imprenta. En los años 60,
obtiene la patente de un revolucionario procedimiento de impresión sobre
el cuero, y utiliza este material para todo tipo de prendas, pues hasta
entonces era trabajado sólo para crear chaquetas deportivas.

El comienzo de su carrera internacional se consolida a partir de 1972, año

en el que organiza su primer desfile. El pase tuvo lugar en la histórica Sala
Blanca del Palacio Pitti en Florencia. Sus trabajos gustan y pronto saltaría al
estrellato.

Con el tiempo no sólo mostraría su colección de moda femenina sino que

ampliaría su "imperio" lanzando nuevas líneas: Moda Hombre, Just Cavalli
(para jóvenes), ropa interior, Class (creaciones en punto), Freedom
(prendas de corte casual), gafas, relojes, Angels (diseños para niños de 4 a
14 años) y Roberto Cavalli Casa (para "vestir" el hogar).

Es un precursor de la moda, y sus diseños tienen un estilo inconfundible,

que apuesta por una mujer sexy y muy femenina. Líneas que se ciñen al
cuerpo y adornos de plumas, strass, pedrería y pieles son algunas de sus
características definitorias a la hora de diseñar.

Como nota curiosa hay que saber que posee una de las ganaderías de
caballos más reputadas de Italia. En este país vive en una hacienda junto a
sus hijos y su mujer, Eva Duringer ex Miss Universo-, quien lo apoya y ayuda
en sus trabajos como diseñador.

LOUIS VUITTON

Louis Vuitton nació en el año 1821 en Anchay, una región cercana a

las Montañas de Jura, en Francia.

A los 14 años, Louis Vuitton se fue a París caminando, y en 1837, dos

años, después llegó a la Ciudad Luz, donde consiguió trabajo como
aprendiz de un fabricante de cajones.

A partir de entonces, la historia de los viajes siempre estaría

vinculada a este legendario francés. Presintiendo el lugar que
ocuparían los viajes en nuestra sociedad, Louis Vuitton fundó en
París esta empresa, que lleva su nombre, exclusivamente dedicada a
la fabricación de equipajes y accesorios ligados a este nuevo arte de
vivir.

Su enfoque visionario del diseño de piezas y elementos para

equipajes no tenía rival durante sus días.
La empresa de Louis Vuitton, hizo su debút con una prestigiosa lista
de pedidos.
La gran habilidad de trabajo de su creador le valió un contrato con la
esposa de Napoleón III, la Emperatriz Eugenia.

Con su gran inventiva, supo anticipar las necesidades de una

clientela al día con los progresos de su tiempo, que aprovecha los
nuevos medios de transporte (el automóvil, el barco y el avión).
Su primera maleta fue plana (una forma que permitía que fuera
apilable) y reforzada por lamas de madera y ribetes de latón,
perfectamente adaptable a los desplazamientos en tren y en barco de
vapor.
Además, su tejido impermeable, fue realmente útil para los clientes
que realizaban los viajes en barco.

Durante la inauguración del Canal de Suez en 1869, gracias a la

Emperatriz Eugenia, quien llevaba su equipaje en maletas ¨Luis
Vuitton¨, la marca comenzó a adquirir fama internacional.

Su historia se construiría entonces en torno a personalidades de la

alta sociedad como el Rey de España, el gran Duque Nicolás, el edil
de Tokio, Goto Shojiro, el sultán otomano Abdülhamid, y todo
Hollywood, empezando por el actor americano Douglas Fairbanks.

En 1875, el modisto francés Charles Frédéric Worth le contó a Louis

Vuitton un importante secreto del negocio: las fundas de crinolina y
carne de cordero pronto darían origen a materiales más suaves que
revolucionarían el uso de sus maletas.

Louis Vuitton respondió a esta información añadiendo a su colección

de baúles uno con espacio para colgar y varias gavetas, el cual se
convirtió en el famoso Guardarropa, la primera pieza de mobiliario
utilizada para viajar.

La competencia intentó aprovechar este entusiamo por el arte de las

maletas, sacando al mercado líneas de porta-equipajes similares a
las de Luis Vuitton, hecho que hizo surgir el célebre monograma: el
estilizado motivo de flores de inspiración japonesa que envuelve las
iniciales de la marca, inventado por Georges Vuitton, hijo del
fundador, para distinguir sus modelos de las imitaciones que
empezaban a multiplicarse.

El creador de la empresa, Louis Vuitton, muere finalmente en el año

1892.

En 1978, la firma Louis Vuitton entra en Japón y, menos de treinta

años después, este mercado clave del lujo, que adquiere el 70% de
las ventas mundiales, representa más de 1.000 millones de euros de
cifra de negocio.

El archipiélago es su primer mercado y la pasión por sus productos

es tal que se considera una verdadera “marca culto”.
En Estados Unidos, su segundo mercado, la marca posee 85 tiendas
y sus ventas locales han progresado tanto que los americanos
podrían ser de aquí a cinco años sus primeros clientes.

Presente en 52 países con 322 tiendas, Louis Vuitton también

progresa en su desarrollo.

A mas de un siglo de la muerte de su creador, esta firma sigue tan

vigente como hasta entonces, ha adquirido un gran prestigio mundial,
así como también un gran número de imitaciones y falsificaciones
que viajan a través del mundo, pero que nunca podrán reemplazar su
estilo y sobre todo: su calidad de confección, la que siempre la
distinguirá de cualquier intento de copia.

Hoy en día, la firma es propiedad de LVMH (Louis Vuitton Moet

Hennessy) y su Presidente Ejecutivo, Bernard Arnault, es reconocido
mundialmente como el ¨Padre de la Moda¨.

La innovación técnica y la búsqueda de nuevas formas siguen

motivando su creación. Cuando Louis Vuitton presentó en 1898 sus
productos en Estados Unidos, la firma ya tenía la imagen de ¨inventor¨
y de marca atractiva que sabe responder a los deseos de la clientela
elegante.

En 1879 había creado una maleta-cama para una exploración en el

Congo.
“La encarnación del alma del viaje sigue siendo uno de los ejes de
desarrollo de la marca, una de las claves de su éxito es haber
controlado siempre su producción y su distribución”, explica Serge
Brunschvig, director general de Louis Vuitton.
 MARC JACOBS

Marc Jacobs nació en 1963 en Nueva York. Si algo tenía claro desde
la infancia es que quería dedicarse a la moda, así que en cuanto pudo se
inscribió en la Escuela Superior de Arte y Diseño para después
perfeccionar sus estudios en Parsons School, la prestigiosa escuela de
diseño de Nueva York.

Ya en este tiempo de aprendizaje ganó varios premios, incluyendo el de

mejor estudiante de diseño del año, y antes de graduarse, en el año 1984,
vendió su primera colección de ropa de punto. Ese mismo año fundó su
primer negocio de moda en alianza con el que aún sigue siendo su socio, su
amigo Robert Duffy (Jacobs Duffy Designs).

Inventor de la moda grunge, Jacobs pronto se hizo muy popular en Nueva

York, pero la fama mundial le llegó en 1997 tras ser contratado por LVMH
para dirigir el diseño de Louis Vuitton. Habían pasado 13 años desde que
Jacobs fundara su empresa de moda junto a Duffy; 13 años en los que el
modisto acaparó todos los premios de moda habidos y por haber.

Actualmente vive seis meses al año en París dedicado a Louis Vuitton, y seis
en Nueva York, trabajando para su propia marca. Los estudiosos de la moda
aseguran que el gran acierto de Marc Jacobs en Louis Vuitton ha sido
trasladar el concepto de moda americano, mucho menos sofisticado que el
europero, a la antiquísima casa francesa, inventado el 'lujo sensato' y sin
ostentación.
RALPH LAUREN

Este diseñador de origen judío y criado en el Bronx neoyorquino -su

apellido real es Lipchitz- lanzó su primera colección de corbatas en 1967
bajo la marca Polo. Al año siguiente presentó sus primeros diseños para
hombre y poco después su línea femenina. 1973 es una fecha clave para
Lauren, cuando se hizo famoso tras crear el vestuario de la película El Gran
Gatsby. "Yo diseño un estilo de vida y un concepto; trabajo para ese grupo
de gente que hay en todos los países y que tiene clase, elegancia y de aire
internacional", dice.

Su imperio está valorado en unos 500.000 millones de pesetas y tiene en el

mercado las marcas Polo Ralph Lauren, Polo Sport Y Ralph Lauren
Collection, dedicada a accesorios del hogar.

SALVATORE FERRAGAMO

Salvatore Ferragamo nació en el año 1898 en el pequeño pueblo de el

Bonito, localizado cerca de la ciudad de Nápoles en Italia.

Salvatore Ferragamo fue un conocido diseñador de calzado, famoso

por haber sido el proveedor de zapatos hechos a mano más lujosos
de todo Hollywood.

Cuando cumplió los nueve años hizo su primer par de zapatos,

creados exclusivamente para sus hermanas en el día de su
confirmación de los votos cristianos. A partir de ese momento, supo
que esa sería su fortuna.

Su pasión por los zapatos lo llevó a aprender durante un año bajo la

enseñanza del zapatero local de su pueblo. Poco tiempo después,
fundó su primera tienda en uno de los cuartos de la casa de sus
padres.

Ya en el año 1914 recibió la invitación de uno de sus hermanos que

había emigrado a la “tierra de la esperanza”. Entonces, Salvatore
también se embarcó hacia los Estados Unidos, donde comenzó a
trabajar en la fábrica de botas de cowboys donde estaba su hermano.

Ferragamo estaba convencido que encontraría la fortuna de alguna

forma en aquella tierra, y luego de varias peleas, convenció a su
hermano mayor para que se mudaran a California.
Su primer establecimiento fue en Santa Barbara, pero siendo tan
visionario como era, pronto levantó de nuevo sus pertenencias para
llevarlas a Hollywood. Allí creó su primera tienda de reparación de
calzado a medida.

Las nacientes estrellas de la zona comenzaron a apreciar estos

artículos como algo de gran valor, por lo que pronto lo invitaron a
crear diseños exclusivos para ellos. De esta forma, Ferragamo se
convirtió en el “zapatero de las estrellas”.

Aún así, el joven emprendedor no estaba satisfecho con su trabajo,

puesto que no comprendía como era que sus creaciones podían
satisfacer tanto a los ojos y lastimar de igual forma los pies.

Pronto se enroló en la University of Southern California, donde

ingresó para estudiar anatomía. Esto le ayudó a comprender como
hacer mejores modelos, basándose en la forma de los pies de
quienes pedían sus servicios.

En 1927 regresó a su Italia natal, para establecerse en Florencia,

donde comenzó a construir los zapatos más valuados de toda la
historia hasta el momento.
Sus diseños fueron utilizados por mujeres como Eva Perón y Marilyn
Monroe.

Ya para 1950, Ferragamo había expandido su imperio a más de 700

artesanos expertos en la creación de zapatos hechos a mano,
produciendo un enorme total de 350 pares por día.

El 7 de Agosto de 1960 el mundo perdió a quien se puede llamar como

el primer visionario de los zapatos, un diseñador tan versátil que creó
obras de arte para los pies y al mismo tiempo el calzado más cómodo
para las estrellas.

Su nombre vive actualmente en la compañía que su familia maneja,

vendiendo artículos tales como zapatos de supremo lujo, carteras,
anteojos, accesorios de seda, relojes, perfumes y hasta una línea de
vestir.
Donatella Versace
Donatella nació en en 1955 en Regio Calabria, al sur de Italia, justo
ocho años después del nacimiento de Gianni, que se pasaba la vida al lado
de su madre, una modista. Los hermanos Versace aprendieron de ella los
secretos que después pondrían en práctica para formar el imperio actual
que tiene como distintivo a la inconfundible cabeza de Medusa.

Cuando se instaló en Milán, Gianni empezó a trabajar el cuero y el ante con

las firmas Complice y Genny, pero en 1978, con 32 años, se encontraba
preparado para seguir su propio camino y se hizo el rey de las pasarelas de
la década de los ochenta y noventa.
Al mismo tiempo, su hermana Donatella iba adquiriendo cada vez más peso
en el atélier al hacerse cargo de la segunda línea del modisto, Versus, por lo
que a la muerte de Gianni, a pesar de estar destrozada, no le resultó tan
difícil hacerse cargo del diseño de toda la marca.
Con su frase "El buen gusto no existe", Gianni abrió multitud de caminos
hasta entonces inexplorados por los diseñadores a la hora de crear y
aunque esto le supuso muchas críticas, él siguió adelante con su lema.
Todo este bagaje es el que ha heredado Donatella al ponerse al frente de la
marca.

Con su extrema sensibilidad como mujer, la pequeña de los Versace ha

aportado a la marca una nueva visión.
Su larga cabellera rubia y los justados diseños que luce siempre que tiene
ocasión, la hacen inconfundible, y su presencia en las pasarelas siempre es
tan aplaudida por los espectadores como la crítica, que ha bendecido su
trabajo desde su primer desfile.
Madre de dos niños, Allegra y Daniel, habidos en su matrimonio con Paul
Beck, un modelo que había trabajado para Gianni en varias ocasiones,
Donatella Versace ha sabido poner en practica todo lo que su madre y su
hermano le transmitieron. Donatella, que siempre fue una ayuda inmensa
para Gianni (él afirmaba "Cuando diseño llamo a mi hermana, y si a ella no le
gusta, lo tiro"), sigue una impecable trayectoria que asegura la continuidad
de una empresa italiana con prestigio en el mundo entero.

Yves Saint Laurent

(Yves Mathieu Saint-Laurent; Orán, Argelia, 1936 - París, 2008)

Modisto francés, uno de los nombres míticos de la alta costura. Hijo
primogénito de Charles Mathieu y Lucienne Andrée Saint-Laurent,
creció junto a sus dos hermanas con todas las comodidades propias
de una buena familia asentada en la Argelia francesa. Su padre,
abogado de cierto éxito, siempre quiso que Yves estudiara derecho y
éste asistió a una escuela de Orán donde recibió una educación
basada en una férrea disciplina que le afectó e influyó en su vida
posterior.

Siempre se sintió muy unido a su madre, Lucienne, una mujer bella y

elegante que fascinaba a Yves con sus constantes cambios de
vestuario. Ella comprendió enseguida al sensible niño y cuando vio
que los compañeros de clase se reían de su hijo porque vestía las
muñecas de sus hermanas y las marionetas del teatro de la escuela,
decidió buscar un centro de aprendizaje de confección y patronaje en
París donde pudiera desarrollar todo su talento.
Fue éste un período de formación y también de dudas entre decidirse
por el teatro o la moda, en que el adolescente Saint-Laurent devoraba
Vogue y otras revistas especializadas, al tiempo que leía a Marcel
Proust, su autor favorito. Finalmente, espoleado por su madre, se
decidió a dar el salto, y el provinciano Yves fue a vivir solo a París con
diecisiete años, dispuesto a aprenderlo todo sobre la alta costura.

Y pronto demostró que su empeño iba en serio. Mostró sus diseños a

Michel de Brunhoff, director de Vogue, que resultó complacido y
decidió publicarlos en su revista. Siguió los consejos de De Brunhoff
y se matriculó en una escuela de alta costura, pero la encontró
aburrida y poco tiempo después dejó de asistir a las clases. El
impaciente aprendiz presentó a un concurso un esbozo para un
vestido de cóctel y ganó el primer premio, hecho que le sirvió para
darse a conocer entre la sociedad parisiense.