DETALLES

CONSTRUCTIVOS

VISITA DE
OBRA
TERCER PARCIAL

ALUMNO: CHRISTIAN ARTURO FLORES

GONZÁLEZ
PROFESORA: ARQ. LILIA LUCIA VALENCIA
RODRIGUEZ.
Zapata aislada:

Las zapatas aisladas son utilizadas para la creación de columnas singulares, se

suelen incorporar en estructuras de carga moderada, son aplicadas en edificaciones
u obras que tienen juntas de dilatación y recaen en una sola columna para transmitir
las cargas sobre el terreno.

Procedimiento para la ejecución: Realizada y compactada a excavación, se

procede a colocar una carpeta de nivelación de 5 cm. de espesor en el fondo de la
misma, con hormigón pobre H-18 (180kg. De cemento m3) para que la cimentación
quede nivelada.

A las 24 horas de fraguado de la carpeta se procede al rubro del armado del sistema
de fundación, colocando sobre la carpeta espaciadores (galletas) de 5 cm de altura,
para suspender la malla o rejilla de la zapata.

Esta rejilla se encuentra conformada por acero de construcción. El diámetro de las

barras y la postura transversal y longitudinal de las mismas, deberán estar
calculadas por un ingeniero estructuralista, los espaciadores sirven para que la
malla se encuentre separada de la carpeta y pueda ingresar la mezcla de hormigón
en su parte inferior a fin de obtener mayor adherencia entre los materiales.

Antes del vaciado se procede a colocar el acero maestro de la columna sobre la

malla de base de la zapata, de tal manera que el doblez de su límite llegue hasta
las esquinas de la rejilla.

El encofrado para el vaciado de hormigón dentro de la zapata debe realizarse con

madera de construcción, para formas trunco piramidales (optimas en
direccionamiento de cargas, o zapatas cubicas encofradas por la misma excavación
(las cuales implican desperdicio de material ya que la direccional de cargas se da
por el ángulo de la carga.

Una vez encofrado el sistema se procede a realizar un vaciado de mezcla de

hormigón estructural con dosificaciones medias H-25 (250 kg. De cemento/m3 en
dosificaciones equivalentes a 1:2:2 o 1:2:3 dependiendo al desplazamiento
existente en el terreno, logrando conformaciones de cemento en 1 proporción, arena
corriente de construcción en 2 proporciones y grava de granulometría mayor a 3/8”
para mejorar la adherencia y evitar esfuerzos cortantes del sistema.

La base mayor de la zapata debe tener una altura mínima de 10 centímetros para
portar la malla, esta altura es dependiente del cálculo estructural, pero en la mayoría
de los casos se realiza para que el trunco piramidal no apoye directamente sobre el
suelo, causando en el hormigón ángulos menores a 90º los cuales tienden a
quebrarse y no funcionar de la manera correcta.
Importante: Antes del vaciado se debe verificar que la base mayor, su altura, el
centro trunco piramidal y la base menor de la zapata concuerden estrictamente con
lo detallado en los planos de construcción.
Limpieza, Trazo y Nivelación:

Trazado de la obra
El trazado es el primer paso necesario para llevar a cabo la construcción. Consiste
en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, y que
se encuentran en el plano o dibujo de la casa o cuarto por construir.
Preparación
- Herramienta y material necesario
Es recomendable que el trazado se haga por lo menos entre tres personas, debido
a que para una sola resulte demasiado difícil y no queda exacto. Es necesario
para llevar a cabo este trabajo lo siguiente: cinta métrica o metro común, carretes
de hilo de varios metros de largo, estacas de madera, clavos de dos pulgadas,
martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el terreno y nivel de
manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción
sobre el terreno. También será necesario hacer una escuadra de madera para
albañilería que uno mismo puede hacer de 50cm x 40cm x 30cm. Otra herramienta
auxiliar para el trazo son: estacas de madera, martillo y clavos de 2”.
Procedimiento de trabajo:
- Tendido de hilos
Para hacer el trazado de la obra se toma como referencia alguna de los muros de
las construcciones vecinas en casos de que las haya. Si no hay construcciones
junto, es necesario delimitar de forma precisa el terreno y tomar como referencia
para el trabajo una de las líneas de colindancia, clavando dos estacas en sus
extremos y tendiendo un hilo entre ellas, que no debe moverse en tanto se hace el
trazado.
Una vez hecho esto, tómese como base esta colindancia, marcando sobre ellas
los puntos en los que se van a encontrar los muros perpendiculares a esta.
Cuando estos puntos se han medido en forma precisa a partir del alineamiento y
se han marcado con lápiz sobre el hilo de la colindancia o sobre el muro de la
construcción vecina, se colocan hilos perpendiculares en cada uno de estos
puntos, mediante el auxilio de una escuadra de madera. Sobre cada una de estas
líneas deben tenderse nuevos hilos sostenidos por estacas.
- Traza de perpendiculares
Para el trazo de un eje perpendicular a otro se emplea la escuadra haciendo
coincidir los hilos con los bordes de la misma. Cuando esto se logra se amarran
los hilos sobre los puentes y se vuelve a rectificar la perpendicular con la
escuadra. Esta misma operación se repite para los muros que van a ir
perpendiculares a estos nuevos trazos y paralelos al hilo de la colindancia o al muro
del vecino que se tomó inicialmente como referencia. De esta forma se van cerrando los
trazos hasta formar los cuadrados o rectángulos que van a constituir todos los cuartos de
la construcción.
- Rectificación de perpendiculares
La precisión con que se lleve a cabo el trazado es importante ya que evitará que la
construcción tenga defectos posteriores. Debido a esto es recomendable que se rectifique
el trazo cuidando que las medidas tomadas entre los hilos coincidan con las previstas y
que los ejes sean perpendiculares entre sí.
Lo primero se hace volviendo a medir las distancias entre ejes de muros y lo segundo se
puede comprobar mediante el siguiente procedimiento: mídanse y márquense sobre el
hilo que señala el eje de base dos medidas cualquiera a ambos lados del punto que señala
el cruce de ejes por comprobar; sobre el hilo que marca el eje perpendicular párese la
misma medida (2 o 3 metros por ejemplo). Una vez hecho esto mídanse en diagonal las
distancias entre los tres puntos así marcados. Estas dos medidas diagonales deberán ser
iguales como comprobación de que los hilos están perpendiculares. En caso de que esto
no suceda se deberá mover el hilo a derecha e izquierda, manteniendo fijo el punto de
cruce de los hilos, hasta que las diagonales sean iguales. Esto indicará que las dos líneas se
encuentran perpendiculares.
- Trazado del ancho de la excavación
Una vez que se han tendido los hilos de los ejes, procédase a marcar el ancho de la zanja
que se va a excavar para la cimentación esta zanja tendrá 10cm de más a cada lado con
respecto al ancho de la base de la cimentación.
Lo anterior se hace midiendo la mitad del ancho total del cimiento a cada lado del hilo y
tendiendo hilos paralelos al mismo indicando al ancho total de la zanja por excavar.
Cuando se trata de cimientos colindantes con otros terrenos o construcciones, la zanja se
marcara de un solo lado del hilo. Posteriormente márquense estas líneas con cal. Al quitar
los hilos, evítese mover las estacas, que servirán posteriormente para el trazo de los ejes
de los muros.
Cadena de desplante:
Es una trabe que sirve para distribuir las cargas verticales y ayudar a la estructura
a trabajar correctamente en casos de asentamientos. Generalmente es de
concreto armado, del mismo ancho del muro y sirve para evitar que el muro sufra
fallas o cuarteaduras.
Se realizan:
Bajo todos los muros que se van a desplantar
Sobre las cimentaciones que se hayan construido.
Construcción:
Cada dala se hace con 4 varillas de 3/8” armadas con anillos de alambrón de ¼” y
alambre recocido calibre 18. También se venden armadas. La dala se hará del
ancho del muro según el material que se va a usar. También hay que cortar la
varilla del largo que va a tener la dala. Los anillos van
separados uno del otro según lo que marque el plano estructural (generalmente a
cada 60cm.) y se amarrara a la varilla con alambre recocido.
Pasos a seguir:
1. Colocación de varillas
2. Colocación de Estribos
3. Amarres de estribos
4. Encofrado o cimbra de la cadena
5. Cadena colada
Anclado de Castillos:

Los castillos y las cadenas son elementos verticales y horizontales fabricados a

base de concreto armado. Se utilizan como elementos estructurales
complementarios de refuerzo en los muros con el fin de confinarlos y absorber los
esfuerzos de tensión laterales.
Las cadenas, además de confinar de manera horizontal al muro funcionan, según
su ubicación, como desplante (si sobre ellas se inicia la construcción de un muro),
como cerramiento (si se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de
una puerta o ventana), y, como intermedia (si se coloca entre la cadena de
desplante y la de cerramiento para dar mayor rigidez al muro).
Detalles:
-Se construirán castillos en todo el muro que desempeñe funciones estructurales o
cuya altura exceda a 3 metros.
-El espaciamiento máximo entre castillos es de 20 veces el espesor del muro.
-Como mínimo, los castillos y cadenas deberán armarse en sentido longitudinal
con 4 varillas del No 2.5, grado duro y en sentido transversal con estribos de
alambrón de No 2 a cada 25 cm.
-La separación máxima entre castillos debe ser de 3 m.
Muro de ladrillo de lama rojo recocido 7x14x28:
Los muros de albañilería son un sistema constructivo empleado en la mayoría de
las Edificaciones.
Materiales y herramientas requeridos:

Ladrillos de lama
Nivel para verificar la posición de ladrillos
Plomada
Hilos para referencia de niveles
Mortero
Escuadra metálica para enrasar

Proceso constructivo:

Revisa que la superficie del sobrecimiento esté limpia y nivelada. Luego procede
con el tazo sobre la superficie, de acuerdo al espesor del muro, para tener puntos
de referencia.
Aplica una capa de mortero antes de colocar la primera hilada de ladrillos. Se
recomienda colocar ladrillos maestros, en cada extremo de la hilada, estos deben
estar alineados y nivelados a la perfección.
Luego, coloca un cordel entre los ladrillos maestros que te servirán de guía para
instalar toda la hilada.
Procede con la colocación de las hiladas de los ladrillos, presionándolos sobre el
mortero y dejando una junta entre ladrillos.
Cuando termines de colocar los ladrillos en una hilada, procede con la colocación
de mortero vertical.
Con una niveladora debes realizar controles que te permitan verificar el correcto
alineamiento vertical y horizontal del muro.
Empleando una enrasadora, limpia los morteros que sobresalen del muro para
brindarle un buen acabado final
Dala de corona:
La dala de corona el elemento estructural de remate superior de una edificación o
de sus segmentos, siendo posible localizarla en el último nivel, para apoyar una
cubierta de losa, con estructura metálica, de madera o para finalizar un muro de
contención enlazando sus columnas.
Procedimiento para la ejecución:
Al terminar de vaciarse las columnas de la última planta, se deberá dejar en la
parte superior espigas de acero de 20 centímetros de altura, para sujetar la
armadura de acero de la dala de coronamiento, la cual previamente calculada en
sección transversal y cortante, y diseñada en su posición y longitud, se situara
dentro del encofrado apuntalado y revestido en su parte interior con aditivo
desmoldante.
Los aceros descansaran dentro del cajón sobre galletas o espaciadores a 5
centímetros de altura de la base, para que posteriormente el hormigón tenga
ingreso y adherencia, se debe verificar la horizontalidad de la malla para que los
salientes estructurales de acero, se encuentren correctamente colocados hacia la
parte superior y no queden tapados con la mezcla.
Se debe realizar una mezcla de hormigón simple tipo H-30 (300 kg. Cemento/m3)
para lograr una resistencia a compresión aproximada a los 200 kg/cm2, en
proporciones 1:2:2 entre cemento, arena y grava respectivamente, pudiendo
incrementarse la cuantía del árido mayor para reducir esfuerzos cortantes.
Se debe vaciar la dala de una sola vez, evitando interrupciones mayores a los 30
minutos, ya que hormigones de diferentes edades jamás se unen, al menos que
se utilicen aditivos de pegante plástico, que no son recomendados para este tipo
de estructura.
Una vez lleno el encofrado se dará tiempo al proceso de fraguado durante 28 días,
lapso en el que podrá ser retirado.
En la parte superior de la dala, quedaran las espigas del acero de construcción,
listas para enlazar la estructura metálica de cubierta, por unión de soldadura.
Subida y Colocación de vigas:

La viga es un soporte de la edificación, que aguanta y a la vez transmite el peso

del techo hacia las columnas de la construcción.
Viga: "I" perfil estándar o rectangular (con un cálculo previo)
Se colocan a mano en tramos cortos y en tramos largos se utiliza la ayuda de una
grúa mecánica para elevarlas.
Después se comienza a apuntalarlas y soldarlas para reforzar la estructura o el
marco rígido que conformara el soporte de la losa.
Bóveda de cuña:
Es un sistema de constructivo sin encofrado, tiene buena estabilidad,
Resistencia de materiales
Pros: es de bajo costo, buena resistencia a huracanes, funciona con cualquier tipo
de clima.
Bóveda de cuña: ladrillo de lama o ladrillo rojo recocido, mortero (cemento, arena,
proporción 1:5) en ocasiones con aditivo anti salitroso, lechada (cemento, arena)
para sellar grietas y hormigón.

Para preparar el mortero: se usa la proporción 1x1x8

Ladrillo: 5x10x20 cm (se colocan del lado del canto)
En donde más se observan este tipo de construcciones es encontrada en las
haciendas, o en casas habitación. Por otro lado las vigas se encuentran en casi
todas las construcciones
Características de sistema constructivo:
A partir de muros previamente colocados.

1. Colocación y nivelación de vigas.

2. Colocación de tirantes entre vigas.
3. Forjado de bóveda con una contra flecha (escarce) no menor al 3%.
4. Limpieza de rebabas superiores para posteriormente lechadear.
5. Se empatinan las vigas para acuñar el acero con el ladrillo.
6. Nivelar superficie con hormigón.
7. Después de tres días, lechada del hormigón para sellar las grietas.
8. Dependiendo si se trata de entrepiso o azotea se asignan diferentes tipos de
terminados.
Enladrillado de azotea:
Consiste en colocar ladrillo de barro en medidas de 20x 20 dispuesto en la forma
clásica sobre la losa o entortado de la misma.
Se colocan maestras a cada 2 m. de distancia con el fin de conocer los niveles.
Antes de su colocación deben dejarse remojando ya que es demasiado poroso,
Para evitar que el mortero se deshidrate en el momento de su colocación y se
debe sacar del agua 2 hrs.
Antes de su colocación. La colocación se inicia de la esquina más alta. Se tiende
una cama de mortero, cal arena en proporción 1:3 y 10% de cemento, con un
espesor no máximo de2.5 cm., ni en una área mayor de 1m².
Al colocar la loseta se debe golpear suavemente con el mango de la cuchara para
asentarla una vez duro el mortero, podemos caminar sobre él y barrer la superficie
con agua para retirar los residuos.
Este sistema es muy efectivo para evitar el paso del agua y la humedad.
Únicamente recurre a terminar esta colocación de acabado con una lechada de
cemento gris, arena cernida y agua, proporción 1:1, el cual al endurecerse forma
una capa impermeable y una superficie uniforme, Permitiendo una pendiente
adecuada para el desalojo de las aguas pluviales. El sistema de lechada tiene la
ventaja de un costo muy bajo y no requiere de personal capacitado para su
ejecución. Ofrece una buena resistencia a la humedad en tanto la mezcla sea
homogénea.
Colocación de firme:
Los firmes son la base de concreto sobre los que va a ir el piso de la casa.
El firme sirve para que el piso no se hunda y sea más resistente, el nivel del piso
debe quedar al menos un escalón arriba del nivel del terreno.
Procedimiento para colocación del firme:
Se rellena y se compacta, posterior a eso se puede poner una lona aislante y
sobre ella la malla electro soldada de 6x6 sobre dados y las maestras.
Para que quede bien nivelado el piso se deberán colocar pedazos de ladrillo con la
cara plana hacia arriba (maestras y sirven para señalar el nivel que deberá tener el
piso).
El nivel de todas las maestras debe quedar a la altura de la dala, para eso se
utiliza la manguera de nivel. Hecho esto se humedece el terreno sin hacer charcos
y se vacía el firme en todo el interior de la construcción. Para hacer los firmes se
necesita el concreto de resistencia f´c 100 kg/cm2 . Con una regla de madera se
acomodara el concreto, guiándose por las maestras para que quede a nivel, luego
con una llana se le da el acabado final, ósea el pulido.
Ya fraguado el concreto se “cura” mojándolo lo suficiente durante una semana
tres veces al día. Nota: en algunos tipos de suelo se recomienda utilizar malla para
armar firmes.