Manual de Criação e

Reprodução

do Betta Splendens
 SUMÁRIO

1 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS: O BETTA SPLENDENS..................................4

2 2. ANATOMIA:.............................................................................................................6
3 3. NADADEIRAS, CORPO E CAUDA:......................................................................7
4 4. CICLO DO NITROGÊNIO:..................................................................................8
5 ........................................................................................................................................9
6 6.3 ALIMENTOS CONGELADOS: .......................................................................13
7 7. REPRODUÇÃO: ....................................................................................................14
7.1 Introdução............................................................................................................14
7.2 Preparação...........................................................................................................14
7.3 Matrizes ..............................................................................................................15
7.4 Equipamento.........................................................................................................15
8 7.5 MONTAGEM DO AQUÁRIO DE REPRODUÇÃO.......................................17
9 7.6 COMEÇANDO....................................................................................................17
10 7.7 DESOVA...............................................................................................................18
11 7.8 ECLOSÃO..............................................................................................................21
12 IMPORTANTE!!!.......................................................................................................23
13 7.9 ALIMENTAÇÃO ALEVINOS:.........................................................................24
14 7.10 ÁGUA:................................................................................................................25
10.1 Introdução ..........................................................................................................28
10.2 Doenças causadas por protozoários e outros parasitas: .....................................29
10.2.1 Ictiofitiríase - Nomes comuns: Íctio ou Doença dos Pontos Brancos: ......29
10.2.2 Oodiniose - Nome comum: Doença do Veludo. ........................................30
10.2.4 Olhos Embaçados ou Dactylogirose ..........................................................30
10.3 Doenças causadas por bactérias:....................................................................31
10.3.1 Olhos Inchados (Pop-eye) ..........................................................................31
10.3.2 Hidropsia ...................................................................................................31
10.3.3 Fungo na Boca (Cotton mouth) .................................................................32
10.4 Doenças causadas por fungos: ..........................................................................32
10.4.1 Doença do algodão ou Saprolegniose ........................................................33
10.5 Doenças causadas por alimentação inadequada:...............................................33
10.5.2 Constipação: ..............................................................................................33
10.5.3 Doenças causadas por pH inadequado: .........................................................35
10.6 Prevenção e Profilaxia ......................................................................................35
15 11. COMO DESINFETAR UM AQUÁRIO:..........................................................36
16 12. COMO COMPRAR SEU BETTA.....................................................................36
17 13. GENÉTICA DAS CORES...................................................................................37
18 14. GENÉTICA DO BETTA.....................................................................................38
14.1 COR PRETA EM BETTAS...............................................................................38
14.2 BETTAS CAMBOJANOS.................................................................................39
14.3 BETTAS BLOND .............................................................................................39
14.4 BETTAS MÁRMORE.......................................................................................40
14.5 BETTAS AMARELO........................................................................................42

2
 14.6 COR VERMELHA NOS BETTAS ...................................................................42
14.7 BETTAS BUTTERFLY ..........................................................................43
14.8 COR IRIDESCENTE EM BETTAS .................................................................43
14.9 BETTA VERDE.................................................................................................44
14.10 BETTAS AZUL AÇO......................................................................................44
14.11 BETTAS AZUL...............................................................................................45
15. VARIAÇÕES NAS NADADEIRAS DOS BETTAS..........................................45
15.1 NADADEIRA LONGA.....................................................................................45
15.2 DOUBLETAIL BETTAS...................................................................................46
15.3 BETTAS DELTATAIL......................................................................................47
15.4 BETTAS CROWNTAIL ...................................................................................48
15.5 BETTAS HALFMOON ....................................................................................49
19 16. BETTA SELVAGEM ..........................................................................................50
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
43
17.2 Fêmeas 61
17.3 Abraço Nupcial 64
17.4 Alevinos 65

3
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS: O BETTA

SPLENDENS

Nome popular : Betta, Peixe-de-briga.

Nome Científico: Betta splendens (Regan- 1910)

Tamanho: 6 a 10cm(Macho adulto)

Expectativa de vida: Vivem em média de 2 a 3

anos, Mas podem viver por até 9 anos. Com 6 meses
já são adultos e estão aptos a reproduzir.

Dimorfismo sexual: Macho - Mais colorido e com

nadadeiras maiores. A nadadeira dorsal apresenta I
acúleo e 8 a 9 raios e a anal, II - IV acúleos e 21 a 24
raios. A Linha lateral é constituída de 30 à 32
escamas.
Fêmeas - Menores, porém mais resistentes.
Apresentam uma faixa transversal mais acentuada.

Temperatura: De 22 a 30ºC. Lembre-se que o peixe

é um animal de sangue frio, "pecilotérmico". Quanto
maior a temperatura mais alto é seu metabolismo,
em conseqüência mais ele cresce, se alimenta e
reproduz.

Água/pH/dH : Gosta de água velha, pobre em

oxigênio. Troque a água no mínimo uma vez por
semana. pH 6,6 a 7,2. dH 6 a 8.

Alimentação: Ração em flocos, BettaMin(tetra),

Probetta(maramar) Blood Worms Secos(Tetra) Tetra
Krill (Crustáceos). Alimentos Naturais: Artemias
(Vivas, congeladas, conserva) Blood Worms em
conservas Insetos (mosquitos, etc) Patês, coração e
fígado de boi, Enquitréias.

Descrição e Origem: Originados da Ásia, foram

introduzidos na Europa, em 1890. Foi nessa época
que eles começaram a aparecer no mercado de

4
peixes para aquários. Sua chegada aos EUA, porém,
só ocorreu alguns anos mais tarde.
Tanto na europa quanto na América do Norte, no
entanto, os Bettas importados, naquela época, eram
de espécies selvagens. Somente depois é que os
aquaristas os foram criando e obtendo os lindos e
coloridos Bettas existentes hoje em dia, em milhões
de aquários espalhados em todo o mundo.
Como peixes ornamentais para aquários de água
doce, os Bettas são dos mais apreciados, o que
ocorre, naturalmente com os obtidos e selecionados
em cativeiro, através de uma criação racional, pois
foram conseguidas variedades já fixadas, de grande
beleza, devido às suas lindas cores de tonalidades
firmes, metálicas e com reflexos iridescentes e às
suas grandes e belas nadadeiras e caudas simples ou
duplas.

Reprodução: Peixe Ovíparo

Cuidados diários: Sempre ficar de olho na

temperatura da água, e tome muito cuidado com a
superfície, essa deve estar livre de: poeiras, sujeiras,
ou algo que impossibilite os Bettas de respirarem o
ar atmosférico. Caso eles não cheguem a superfície
ele pode morrer até "afogado"!!!

Comportamento: Macho agressivo com outros

machos(lutam até a morte). Já com outras espécies
ele pode se tornar tímido e dificilmente os atacará.
As fêmeas podem viver bem em aquários
comunitários ou até mesmo com outras fêmeas, mas
devem ter bastante espaço pois são territoriais e
podem se tornar agressivas.

Beleza dos Bettas: Os Bettas (Splendes) são

peixes muito bonitos e charmosos, ele é considerado
um dos peixes mais bonito de água doce. As cores
dos Bettas podem ser de vários matizes e mistura
deles, como: marrom, roxo, rosa, vermelho, violeta,
amarelo, bege, preto, branco, albino, azul, azul
celestial, verde, e fora as combinações dessas.
Procure excitar, todos os dias, seu betta macho,
deixe ele olhando à um espelho ou para um outro
macho durante dois períodos de 30 minutos, para as
nadadeiras serem esticadas e crescerem de forma
mais bonita, após o "exercício" alimente-os com
alimentos de alto valor protéico.

5
2. ANATOMIA:

6
 3. NADADEIRAS, CORPO E CAUDA:

Os bettas, dependendo da linhagem, podem ter tamanhos diferentes quando adultos:

• Existem os pequenos machos, de 4cm.
• Os médios, de 6cm ( que parecem ser os melhores reprodutores),
• E existem os grandes, de 8cm que não são muito bons na reprodução, além de
não construírem ninhos de boa estrutura.

7
As melhores linhagens de caudas duplas são dos peixes que as têm divididas desde o
pedúnculo caudal. Veja:

Fique atento!!! As vezes as nadadeiras ficam fechadas no betta e isso ocorre

quando a água está muito ácida, por isso que as trocas são importantes.

4. CICLO DO NITROGÊNIO:

8
 5. COMPORTAMENTO E DICAS:

Os bettas machos são muito agressivos entre si, e devem portanto viver em
pequenos aquários ( ou vidros de conserva) individuais. Coloque em uma estante os
bettas macho em seus respectivos vidros e entre eles deixe uma cartolina, para que os
peixes não fiquem estressados, pois um ficará provocando o outro e a constante
provocação não faz bem para eles. Basta dois períodos de 30 minutos, assim as
nadadeiras ficam esticadas e bonitas.
Na hora de comprar um betta sempre escolha animais ativos que tenham construído
ninho de bolhas nos recipientes em que vivem, e sempre que possível dê preferência a
bettas de criadores pois assim você obterá mais informações sobre as origens do peixe e
cuidados que o peixe tem como costume.
O Betta é um animal com estimativa de vida em torno de 3 anos, ao comprar um betta
você deverá observar o tamanho do animal e calcular (aproximadamente) sua idade,
para assim saber quanto tempo resta de vida ao seu animalzinho.
O Betta deve ser alimentado de duas a três vezes ao dia, em pequenas porções, para que
não fiquem restos de comida na beteira

9
 Procure variar o cardápio do seu betta oferecendo
alimentos vivos como artêmia, microvermes e
eqnuitréias.
Troque parcialmente a água de seus bettas a cada 5 dias,
isso evita que a água fique ácida, evita o surgimento de
doenças e mantém o peixe mais saudável livre de
possíveis bactérias.
A agua utilizada nas trocas totais ou parciais de água
deve ser totalmente desclorada, se possível deixe-a
descansando em uma garrafa aberta por 2 dias. Em
trocas de emergência utilize algumas gotas de anti-cloro
na água que será adicionada.
Utilize plantas naturais para absorção de nitrito e nitrato.
Não é aconselhável a utilização de areias ou cascalhos
no fundo dos aquários dos bettas, isso dificulta a limpeza
parcial da água, porém se seu aquário tem caráter
decorativo, de preferência a cascalhos que não soltem
tinta e não interfiram no PH da água, como por exemplo
o cascalho de rio.

6. Alimentação:

6.1 Alimentos Industrializados:

Os alimentos industrializados são aquelas rações

fornecidas diariamente aos Bettas, ele também é
chamado de Alimentação Habitual, o mais recomendado
é a ração em pequenos grãos ou flocos e com 46% de
proteína bruta que é o que realmente importa na nutrição
de um peixe carnívoro como os Bettas, dentre elas estão
a Tetramin (Granules) ou Bettamin (Flakes) do
fornecedor Tetra.

6.2 Alimentos vivos:

O alimento vivo é de vital importância na
complementação da alimentação de qualquer Betta
saudável.Ele deve ser oferecido aos Bettas de forma
intercalada com a alimentação industrializada, existem
diversos tipos de alimentos vivos, os mais recomendados
são:
6.2.1 Artêmia Salina - Adulta - Alimento super

nutritivo e altamente recomendado para Bettas adultos e

ou filhotes a partir de 3 meses.

1
 Artêmias Adultas

6.2.2 Náuplios de Artêmia - São filhotes de artêmia

adulta, são adquiridos em forma de cistos que devem ser

colocados em água salgada com aeração para depois de

24 Horas então obter a eclosão dos cistos e ai sim ter

náuplios de artêmia. Esse alimento é INDISPENSÁVEL

na nutrição dos filhotes de Bettas desde o quinto dia de

vida até 2 meses.

Cistos de Artêmia

1
 6.2.3 Microvermes - Alimento altamente

recomendado para alevinos no seu primeiro

mês de vida.

Microvermes

6.2.4 Enquitréias - Recomendado para alevinos

(filhotes) a partir de 25 dias de vida, pode e deve

também ser utilizado periodicamente na alimentação de

Bettas adultos.

1
 Enquitréias

6.3 ALIMENTOS CONGELADOS:

6.3.1 Artêmia Salina - O mesmo teor nutritivo do

alimento vivo com a praticidade do alimento congelado.

1
 6.3.2 Coração de boi - Alimento com alto teor proteico

ideal para o complemento da alimentação de suas

melhores matrizes.

6.3.3 Patê Hiperproteico (Carne + Vegetais) -

Alimento versátil, congelado e muito nutritivo.

7. REPRODUÇÃO:

7.1 INTRODUÇÃO

A reprodução do Betta é relativamente simples.

O criador que deseja reproduzir seus bettas deve ter
adquirido uma boa bagagem de informações e muniu-se
de uma série de materiais que serão necessários no
processo de reprodução e criação dos alevinos.

7.2 PREPARAÇÃO

Se você é iniciante é interessante você entre em contato

(mesmo que via internet) com criadores experientes na

1
 busca de boas matrizes e culturas de alimentos vivos
( devem ser iniciadas o mais cedo possível ).

7.3 MATRIZES

Matrizes de boa qualidade dificilmente serão

encontradas em lojas. Você deve preferencialmente
adquiri-las de algum criador. É bom que você adquira,
no mínimo, dois casais. Você deve fazer uma boa
alimentação no mínimo uma semana antes de colocar as
matrizes para cruzar. É interessante preparar duas
fêmeas.

7.4 EQUIPAMENTO

Exemplo de tanque de reprodução

Copo plástico ou de isopor cortado na vertical.

Este artifício vai servir de suporte para o ninho. O
macho dificilmente vai escolher outro lugar para fazer o
ninho.
Você pode prendê-lo ao vidro por meio de uma boa fita
adesiva (A fita adesiva costuma descolar). Você também
pode optar por somente um simples pedaço retangular de
isopor no canto do aquário.

1
No caso do copo plástico, prefira um de cor opaca, pois
o transparente ele pode ignorar.

Recipiente para a fêmea - Eu uso uma garrafa PET

transparente com o fundo parcialmente cortado, pois
assim na hora em que a fêmea for solta, não ira mexer
muito na água, correndo menos riscos de lesão ao ninho
de bolhas.

Termômetro - Lojas de equipamentos médicos vendem

termômetros de precisão muito rápidos e confiáveis por
um preço acessível. OBS: Tenha cuidado para não
comprar um termômetro clínico de febre, pois eles só
medem a temperatura máxima.

Aquecedor com termostato - É muito importante ter

um aquecedor com termostato, mesmo em regiões de
clima estável. Uma queda brusca de temperatura é,
quase sempre, um desastre. Os aquecedores ideais, neste
caso são os eletrônicos como o italiano
"Visitherm"(varia apenas 0.2ºC), porém são
equipamentos caros. Você pode usar os comuns (aquele
com a rodinha em cima),porém eles não funcionam
direito.Pode ser que depois de uma semana funcionando
perfeitamente e você chegar em casa e a água pode estar
nos 36º ou nos 15º, não diga que não foi avisado.

Tanque de criação - O tamanho do tanque depende

muito da técnica e da experiência de cada criador. Para
um iniciante o tamanho ideal é de
40x20x30cm(CxLxH). Pode ser de vidro, plástico,
isopor etc... Deve ter Tampa. A tampa conserva melhor
a temperatura e umidade da superfície, segura o ninho
por mais tempo e vai proteger os alevinos de um choque
térmico na hora de respirar.

Musgo-de-java - É essencial ter plantas vivas no

aquário, devido sua capacidade de filtragem, absorção
de toxinas, suporte para os alevinos e como um eventual
esconderijo para a fêmea.

Condicionadores e testes de água - Anti-cloro, Teste

de pH, etc.

1
7.5 MONTAGEM DO AQUÁRIO DE
REPRODUÇÃO

Você pode preparar o aquário alguns dias

antes de colocar o casal. Assim você terá
tempo para testar os equipamentos, pH,
temperatura, etc. Mantenha o aquário sem
habitantes neste período. Evite artifícios
químicos. Ex.: Condicionadores, preventivos
etc... Use apenas, água limpa (sem cloro) e
plantas naturais (devidamente desinfetadas.).
É importante que você deixe uma coluna de
água de 8 a 12 cm e após a eclosão baixe para
6 cm. Uma coluna d’agua acima de 12 cm
pode ser prejudicial aos alevinos devido à
pressão.
Coloque sobre o vidro do fundo do aquário
uma cartolina preta. Isso ajuda o macho a ver
os ovos.
Coloque o aquário em um local calmo e
tranqüilo para o casal não se assustar.

7.6 COMEÇANDO

Procure cruzar apenas peixes com 6 meses de vida.

O macho escolhido é colocado no aquário. Neste
momento ele começa a fazer um reconhecimento
detalhado do espaço. O tempo que ele fica sozinho é
relativo.
Hora de colocar a fêmea. Coloque a garrafa com o fundo
cortado em frente ao ninho, de modo que o macho possa
rodeá-lo. Coloque a fêmea que vai ficar em "Banho
Maria". Este artifício serve para que a fêmea não seja
atacada num primeiro momento. O macho percebe que
se trata de uma fêmea e em pouco tempo começa a
construir o ninho de bolhas (é normal que ele demore
um pouco a começar a construção do ninho que pode
demorar até umas 2 horas após a colocação da fêmea). O
casal deve "namorar" nesta situação até que a fêmea
apresente certos sinais de que aceitou o macho e o
macho ter construído um bom ninho.

1
 Fêmea apresenta listas verticais.
Macho construindo o "ninho de Nada em "zig-zag", nadadeiras fechadas,
bolhas" .
sempre prestando atenção no macho.
Deixe a fêmea na garrafa por no máximo 24 horas.
Neste período o macho já deve ter construído um bom
ninho de bolhas. Caso contrário você pode pegar o ninho
de outro macho com uma colher e colocá-lo no local
desejado. Isto deve incentivar o macho.
Após este período, mesmo que o macho não tenha
construído ninho, você deve soltar a fêmea. Ele pode
começar a construir com a fêmea solta.
Ao soltar a fêmea no aquário esteja preparado para ver o
"pau comer"! O macho vai dar uns safanões na fêmea e
vice-versa.

7.7 DESOVA

O acasalamento propriamente dito (desova)

deve demorar um certo tempo. A média é que
ocorra em 24h. Se o macho não estiver
machucando muito a fêmea você pode ir
deixando. Importante é que ela tenha onde se
esconder por um certo tempo(musgo de Java).
Uma hora ela deve ceder ao macho. Insista!!!

1
 Abraço nupcial.
O macho atrai a fêmea para baixo do ninho de
bolhas e se "dobra" apertando a fêmea com o
próprio corpo fazendo a fêmea liberar os
ovos. Este é o abraço nupcial. No início o
macho pode ser um pouco desajeitado,
fazendo com que a fêmea libere poucos ovos
ou até nenhum. Não se preocupe! Depois de
um certo tempo ele "pega o jeito" e então a
fêmea começa a desovar de 20 a 50 ovos em
cada abraço nupcial. A desova total é de 300 a
1000 ovos branco leitosos (amarelados).

Fêmea "em transe"

Após o abraço nupcial (que dura de 3 a 5 segundos) a

fêmea entra numa espécie de transe. O macho por sua
vez começa o trabalho de recolher os ovos que caem no
fundo do aquário. Por alguns segundos a fêmea vai ficar
como se estivesse morta, recobrando os sentidos alguns
segundos depois, indo ajudar o macho na procura dos

1
ovos. O casal recolhe delicadamente com a boca cada
um dos ovos que caem cuspindo-os todos de uma vez no
ninho após alguns momentos.
Os abraços nupciais podem levar varias horas e só
terminam quando a fêmea não tem mais ovos para
expelir. Nesta hora ela começa a ser expulsa pelo
macho. Quando você reparar esta situação, retire a
fêmea imediatamente ,com uma rede, para que não seja
muito machucada pelo macho.

Fêmea depois da desova - machucada.

Obs.:
Ao retirar a fêmea coloque-a em local tranqüilo e água
limpa. Você pode fazer uma dose preventiva de
Aquarisol e algumas pedrinhas de sal grosso.

Agora sozinho o macho começa o trabalho duro. O

macho se transformará num pai muito dedicado, todo
momento arrumando o ninho, mudando ovos de lugar e
recolocando os que venham a cair. Esta etapa deve durar
de 2 à 3 dias. Durante este tempo o macho não vai se
alimentar, pois numa outra ocasião, caso lhe falte
comida, os ovos serão devorados. Também para evitar
sujeira na água.
O macho dificilmente come os ovos. É comum criadores
iniciantes ficarem "paranóicos" com esta situação. Na
realidade o macho passa o tempo todo trabalhando na
manutenção do ninho e dos ovos, freqüentemente
trocando-os de lugar e renovando o ninho. O macho,
eventualmente, come os ovos que não foram fecundados
e também algum que estejam fungados. Existe na
verdade, caso de bettas comedores de ovos. Porém estes
acabam com os ovos rapidamente e perdem o interesse
no ninho. O comportamento nestes casos é bem
característico, porém raro. Nestes casos a matriz deve
ser dispensada, já que este é um fator genético, portanto
hereditário.

2
 Em 24/48h deve ocorrer a eclosão.

7.8 ECLOSÃO

Depois de 24 a 48 horas você vai começar a perceber

alguns "fiozinhos" pendurados no ninho. São seus
alevinos que acabaram de eclodir e que irão depender
somente da ajuda do pai e de seus sacos vitelinos (Sua
única fonte de alimento).
O ninho fica escuro ( por causa dos filhotes) e os
alevinos ficam na posição vertical durante 3 a 5 dias.
A coluna de água pode ser diminuída para os 6cm, mas é
importante que o suporte do ninho desça junto, para que
o ninho não se desfaça. Para isto se deve usar uma
mangueira de ar com uma pedra-porosa na ponta.
Processo deve ser lento.
Deve-se evitar uma coluna d'água acima dos 12cm, pois
a pressão da água pode matar os alevinos.

Alevinos Recém eclodidos

2
 A partir deste momento eles crescerão rapidamente.
Após um dia da eclosão, os alevinos começam a fazer
movimentos espasmódicos de subida e descida, como se
aprendendo a nadar. Neste momento alguns poderão ir
direto para o chão, só conseguindo voltar com o auxílio
do pai. Não se preocupe se eles permanecerem no chão,
é normal!!!
De 3 a 5 dias após o nascimento dos alevinos, o saco
vitelino já foi totalmente absorvido e os alevinos
começam a nadar na horizontal, se espalhando pelo
aquário. É hora de retirar o pai (exausto) e dar-lhe o
tratamento merecido. Deixando o macho além deste
período os alevinos correm o risco de serem devorados.
A partir deste momento os alevinos dependem
exclusivamente de você.

4dias após a eclosão, nadando na horizontal.

2
Tamanho do Alevino de 5dias.

IMPORTANTE!!!

Ao retirar o macho do aquário de criação, faça isso com

as mãos, pois a rede pode aprisionar alguns alevinos.
O Alevino passa por um período crítico, compreendendo
o período das primeiras duas semanas de vida.
A primeira coisa a fazer é ligar o aerador com pedra
porosa (bem fraca). Desta maneira você "quebra" a
tensão superficial, oxigenando a água (isso deve ser feito
no dia em que houver a eclosão e só deve ser desligado
depois de 30 a 40 dias após, quando o labirinto dos
peixes já vai estar formado).
A “corte” entre os bettas as vezes pode ser bastante
violenta. Fique atento, pois as fêmeas poderão sofrer
muito desta violência.
O crescimento dos alevinos não é homogêneo, observe
isso e para evitar o canibalismo, periodicamente, vá
separando os peixes maiores dos menores, colocando os
machos nos vidros individuais e as fêmeas juntas.
Na escolha de um bom macho para você colocar no
aquário de criação observe se ele em seu aquário
individual está tentando constantemente construir um
ninho de bolhas. Este é o sinal de um bom macho.

2
 7.9 ALIMENTAÇÃO ALEVINOS:

A primeira fonte de alimento deve ser os nauplios de

artêmia. O resultado obtido é de mais de 90% de
sobrevivência e desenvolvimento normal até a fase
adulta.
Não use infusórios! Apesar de muitos criadores
questionarem o uso de infusórios, os alevinos menores
que necessitam de infusórios morrem já nos primeiros
dias. Se salvos seriam aqueles filhotes que demoram
muito para crescer e que nunca atingem um tamanho
ideal. Sem contar a grande possibilidade de apodrecer a
água do aquário.

O tom alaranjado dos os náuplios de artêmia.

Tabela alimento/idade (aprox.)

1ªsem. 2ªsem. 4ªsem. 6ªsem. 8ªsem. 10ªsem. 12ªsem.
Microvermes
Artêmia(nauplios)
Artêmia adulta
Enquitréias
Ração
Patê

2
Obs.: Importante que os nauplios não sejam a única fonte de alimento, pois os alevinos
podem desenvolver problemas de bexiga natatória. microvermes, enquitréias, também
são fundamentais.

7.10 ÁGUA:

A receita para uma ninhada saudável não é cara nem

complicada. Basta um bom "novelo" de musgo de Java
para absorção de nitrito e um filtro de espuma para
promover a troca de gazes. pH próximo do neutro,
temperatura em 28ª(ou aprox.). Aquário limpo.
Aqui a verdadeira filtragem acontece durante a troca
parcial. Filtro não substitui a troca parcial.
A "água nova" deve ter pH e temperatura observados. A
entrada da água deve ser lenta.
Nas primeiras duas semanas deve-se evitar fazer trocas.
Você pode acrescentar água. Desde que não ultrapasse
1/4 do volume inicial.
Da 2ª semana aos 40dias as trocas devem ser feitas a
cada 48h. trocando 40% da água. Para evitar aspirar
algum alevino a água é retirada usando uma mangueira
de ar com pedra porosa na ponta. Para "sinfonar" o
fundo pode-se usar uma mangueira com meia-calça na
ponta.
Após 40dias os as trocas podem ser mais freqüentes e
em maior quantidade. Lembrando que a quantidade de
troca esta ligado diretamente à quantidade de comida.

Tabela de crescimento (aprox.)

Começam a nadar 3mm
1ª Semana 0.5-1cm
2ª Semana 0.8-1.2cm
3ª Semana 1-1.8cm
4ª Semana 2-2.5cm
6ª Semana 3 cm

Tamanho x Idade
(em média)

2
1ª Semana de idade.

2ª Semana de idade.

3ª Semana de idade.

2
 4ª Semana de idade.

6ª Semana de idade.
Já apresenta o conjunto de nadadeiras, porém quase nenhuma pigmentação.

8. Distinguindo o Sexo e separando os machos:

A partir da 10ª semana você vai começar a distinguir o

sexo dos alevinos. Os Machos normalmente são os
maiores alevinos da ninhada. Tem um corpo mais
alongado, nadadeiras mais desenvolvidas
(principalmente a caudal e pélvicas) enquanto que as
fêmeas tem um desenvolvimento menor e apresentam
um ovipositor (ponto branco entre as nadadeiras
pélvicas).
Logo que o macho é identificado pode ser separado em
recipiente individual. Com 4 meses de idade você vai ter
uma macho adulto de bom tamanho. Aos 6 meses eles já
podem estar tendo seus próprios filhotes.
As fêmeas podem continuar juntas, desde que com
bastante espaço. Quando separadas, dificilmente vão se
adaptar a um tanque comunitário de novo.

9. EXERCITANDO O SEU BETTA:

2
 Esses exercícios os ajudarão a manter a forma física do peixe, aumentando a
coloração, a força e a beleza do peixe, deixando ele mais animado para as reproduções.

9.1 Treinando a sua agressividade:

Esse exercício eu não aconselho muito, pois deixa o peixe muito agressivo:

Coloque o macho em um aquário, de mais ou menos uns 25 litros, com 5 a 8

fêmeas pequenas.
Plante bem o aquário para as fêmeas se esconderem.
No primeiro dia o macho não ficará muito interessado em perseguir as fêmeas, mas no
segundo você vai ver que o macho esta correndo atrás delas.
Deixe o macho persegui-las por no máximo 30 minutos por dia.
Faça isso de 5 a 10 dias, e seu macho ficará com um corpo muito forte, rápido e de
mandíbulas fortes.
Já no terceiro dia você começa a ver a diferença.

9.2 Treinando a sua agilidade:

Coloque o peixe em um pote redondo e rode a água em círculos, o suficiente

para o betta ser levado pela correnteza.
Faça isso por no máximo 5 minutos.
Se o peixe parar de nadar contra a correnteza, pare o exercício imediatamente.

9.3 Treinando a coragem das fêmeas:

Algumas fêmeas morrem de medo do macho, e na hora do acasalamento elas

não deixam o macho se aproximar.
Esse exercício é especialmente feito para isso, para tirar o medo que as fêmeas tem dos
machos.
Pegue uma fêmea ovada, pronta para reproduzir e solte-a com o macho, durante no
máximo 10 minutos.
Faça isso todos os dias, e assim as fêmeas perdem pouco a pouco o medo do macho.

10. Doenças

10.1 INTRODUÇÃO

O Betta Splendens, assim como todos os peixes de

cativeiro, está sujeito à uma série de doenças,

2
 principalmente transmissíveis. Por isso todo criador
deve ter em mente que o maior aliado da saúde do betta
é a higiene preventiva. Por que é mais fácil evitar
doenças do que curá-las.

10.2 DOENÇAS CAUSADAS POR PROTOZOÁRIOS E

OUTROS PARASITAS:

Protozoários são pequenos seres formados por uma

única célula. Podem apresentar duas fases no seu ciclo
de vida: a forma de cistos e a forma livre-natante. Na
maioria das vezes eles se manifestam quando ocorre
uma queda brusca na temperatura da água.

10.2.1 ICTIOFITIRÍASE - NOMES COMUNS: ÍCTIO OU DOENÇA

DOS PONTOS BRANCOS:

É causada pelo protozoário Ichthyophthyrius multifiliis,

que normalmente se manifesta quando os peixes são
submetidos a quedas bruscas de temperatura. No estágio
inicial da infestação o peixe se esfrega no fundo e nos
objetos de decoração do aquário. As nadadeiras ficam
mais fechadas, ocorre perda de apetite e a respiração se
torna ofegante. Surgem então pequenos pontos brancos
espalhados por toda a superfície do corpo e nadadeiras.
Este ectoparasita apresenta um ciclo evolutivo onde os
indivíduos alojados sob a epiderme do peixe
(trofozoítos) evoluem até alcançar a maturidade.
Posteriormente abandonam o corpo do peixe para se
alojar no fundo e/ou se fixar nos objetos do aquário e
assim iniciar um processo de reprodução através de
várias divisões. Um indivíduo maduro gera milhares de
novos indivíduos (tomitos), os quais evoluem para uma
forma livre nadante (terontes), forma infestante da
doença.
Todos os medicamentos destinados ao combate deste
ectoparasita somente conseguem eliminá-lo quando este
se encontra na fase livre nadante, ou seja, na fase de
teronte. Portanto, para se erradicar esta parasitose do
aquário é preciso que o medicamento esteja ativo
durante todo o ciclo de vida do parasita, para combatê-lo
quando este estiver na fase de teronte.

2
 Um detalhe importante é que a velocidade deste ciclo é
extremamente influenciada pela temperatura. Enquanto
um ciclo de vida se completa em 35 dias a 10 ºC, este
mesmo ciclo terá duração de 2 dias se a água for
mantida a 27 ºC.
Quando a água atinge 32 ºC a reprodução do parasita é
prejudicada. Aqui está então um recurso de manejo
aplicável durante o tratamento da ictiofitiríase. A
elevação da temperatura para a faixa compreendida entre
30 e 32 ºC, aumenta a eficiência dos medicamentos
levando ao desaparecimento dos sintomas de forma mais
rápida.
Tratamento: Temperatura em 30/32º e uso de
parasiticida.

10.2.2 OODINIOSE - NOME COMUM: DOENÇA DO VELUDO.

Causada pelo protozoário Oodinium pilullaris. Este

protozoário também costuma se manifestar quando
ocorrem quedas bruscas de temperatura. Falta de apetite,
emagrecimento, respiração ofegante, perda de equilíbrio
e numerosos pontinhos dourados conferindo ao peixe
uma aparência aveludada, são os principais sintomas
desta doença. Ela é muito contagiosa e espalha-se
rapidamente no aquário. Seu ciclo de vida é semelhante
ao do protozoário causador do Íctio. É comum constatar
sintomas de asfixia nos peixes infectados.
Tratamento: Parasiticida associado com fungicida.

10.2.3 Costiose - Nome comum: Costia.

Pode ser causada pelos protozoários Ichthyobodo sp.
(Costia sp.), Chilodonella sp., Cylochaeta sp. e
Brooklynella sp. entre outros. Os peixes apresentam o
corpo com aspecto esbranquiçado ou nebuloso, falta de
apetite e presença de ramificações vermelhas nas
nadadeiras.
Tratamento: Parasiticida associado com fungicida.

10.2.4 OLHOS EMBAÇADOS OU DACTYLOGIROSE

Causada pelos trematodos monogenéticos Dactylogirus

sp. e Gyrodactylus sp. Os peixes apresentam os olhos
cobertos com uma espécie de névoa, inchaço das
brânquias, respiração ofegante, falta de apetite e outros

3
 sintomas associados às infecções por fungos ou
bactérias.
Tratamento: Parasiticida associado com fungicida.

10.3 DOENÇAS CAUSADAS POR BACTÉRIAS:

10.3.1 OLHOS INCHADOS (POP-EYE)

Os olhos apresentam-se inchados e com o aspecto

"saltado" e fosco. É uma doença causada pela má
qualidade da água. Não é uma doença fatal, nem
contagiosa e é de fácil tratamento. Ocasionalmente o
peixe pode perder o olho afetado.
Tratamento: Troque 100% da água. Use um
antibiótico.

10.3.2 HIDROPSIA

A Hidropsia não é uma doença, mas um conjunto de

sintomas e sinais que surgem no decorrer de certas
doenças. Ocorre quando há retenção de líquidos na
cavidade abdominal, músculos e pele dos peixes, com
conseqüências para todos os seus órgãos. Quando isto
ocorre, o nível de proteínas do sangue diminui muito, o
sangue se dilui, fica aquoso. Ocorre insuficiência dos
rins e do coração do peixe. Ele não consegue eliminar

3
 água de seu organismo. Incha. As escamas, que estão
presas a ele só por uma parte, se levantam, eriçam.
Tratamento: O início imediato do tratamento é
essencial. Quanto mais cedo se iniciar, melhores as
chances de o peixe reagir. Contra a inchação do peixe,
em si, para ajudá-lo a eliminar água, pode-se tentar o uso
do sal grosso. Antibióticos indicados são Aureomicina
(clorotetraciclina) 25mg/L. Terramicina
(oxitetraciclina), 50mg/L,em banhos de 24 a 72 horas,
renovando-se a solução se estiver dando resultado.
Cloromicetina(cloranfenicol),também é usada na mesma
dosagem e tempo que a Terramicina.

10.3.3 FUNGO NA BOCA (COTTON MOUTH)

Apesar do nome, normalmente é causada pela ação da

bactéria Flexibacter columaris . Possuí como
característica a presença de pequenos filamentos ou
tufos de algodão formando uma grossa camada ao redor
da boca. É comum a ocorrência simultânea de fungos.

Tratamento: Uso de antibiótico associado com um fungicida.

10.4 DOENÇAS CAUSADAS POR FUNGOS:

Possuem como característica o surgimento de estruturas

presas aos peixes semelhantes a tufos de algodão. São
consideradas doenças oportunistas que se manifestam
quando ocorre uma queda na qualidade da água,
responsável pela queda no sistema imunológico dos
peixes, tornando-os suscetíveis à doença.

3
10.4.1 DOENÇA DO ALGODÃO OU SAPROLEGNIOSE

Causada principalmente pelos fungos Saprolegnia sp. ,

Achlya sp. e Ichthyosporidium sp. . O peixe apresenta
tufos semelhantes a algodão na superfície do corpo ou
nadadeiras. Muitas vezes pode haver perda de escamas.
Tratamento: Uso de fungicida.

10.5 DOENÇAS CAUSADAS POR ALIMENTAÇÃO

INADEQUADA:

10.5.1 Problemas de bexiga natatória:

Bettas com problemas na Bexiga Natatória nadam com
dificuldade e tem problemas em se manter na horizontal.
Podem ficar no fundo, nadando por espasmos para
chegar à superfície. Podem também ficar sempre na
superfície como que "boiando". A causa é a
alimentação; má qualidade, pouco variada e(ou) em
excesso. Ração em "bolinhas" é o agente nº1 deste
problema. Também é um problema muito comum em
alevinos de 4/8 semanas que comem apenas náuplios de
artêmia. O betta deve voltar ao normal
normalmente(principalmente os filhotes), porém em
alguns casos o problema é irreversível.
Tratamento: Mudar a dieta. Se possível oferecer
alimentos vivos, patês, etc. Evitar as "bolinhas". É
interessante colocar o betta em recipiente com poucos
centímetros de água. No caso dos alevinos deve-se
adquirir algum alimento alternativo (ex.: microvermes).
Interromper os nauplios por alguns dias.

10.5.2 CONSTIPAÇÃO:

A Constipação Intestinal não é uma doença, pois

mesmo com o problema o Betta ainda se alimenta e
porque ela não é provocada por nenhum tipo de parasita,
fungo ou bactéria. Ela é o resultado de uma alimentação
de má qualidade, em especial aquelas rações que vem
em formato de bolinhas. Foi citado as bolinhas porque
na grande maioria dos casos de constipação as bolinhas
são as principais "vilãs". O problema da bolinha como
ração é que ela não possui bons níveis de proteínas e
principalmente por ser muito dura, pois o Betta tem um

3
intestino muito delicado e na natureza o come
basicamente moscas e pequenos vermes que são
facilmente digeridos. Por ser dura, em cerca de 6 a 8
meses a bolinha acaba criando uma espécie de gelatina,
ou melhor, um embolado de ração no estômago do
animal e este embolo impede a defecação do peixe, e em
poucos dias após não defecar mais o Betta morre.
É importante também lembrar que existem Bettas que
vivem anos comendo as rações em bolinhas sem
apresentarem este problema, isso é possível porque
existem Bettas que são mais resistentes, assim como
existem Bettas que morrem após 6 meses sendo
alimentado com esta ração. Então é melhor não ficar
arriscando e brincando com a vida do Betta e garantir
uma vida saudável ao peixe comprando uma ração de
boa qualidade.
Tratamento para um Betta já constipado, em estágio
não muito avançado:
É quando o Betta ainda está se alimentando e apresenta
uma pequena dilatação do abdômem.
1. Suspenda a alimentação por 3 dias.
2. No terceiro dia comece a oferecer ração da Tetra
(Tetra BettaMin) ou qualquer outra de BOA qualidade e
artemias vivas ou bloodworms.

Tratamento para um Betta já constipado, em estágio

muito avançado:
Quando o Betta já está a vários dias sem comer
apresenta uma grande dilatação do abdômem.
A única maneira que conheço para este estágio seria
pegar o peixe na mão com um paninho para ele não
escorregar e introduzir uma agulha pelo ânus do Betta.
Faça assim:
Compre uma agulha (só a agulha) de aplicação de
insulina que é mais fina, esterilize, e retire o Betta da
água segurando-o firmemente com um paninho (cuidado
para não machucá-lo) e ao lado direito do orifício anal
introduza somente a ponta da agulha e precione
levemente. Isso fará com que seja eliminado o líquido
que está em seu abdômem. Aconselha-se esta prática
apenas para os mais experientes, mas se você notar que
não há mais jeito e não conhece ninguém que possa
fazer isso para você, então faça você mesmo.

3
10.5.3 DOENÇAS CAUSADAS POR PH INADEQUADO:

-Água muito ácida

Nadadeiras fechadas , escamas eriçadas, natação
irregular , tremores.

-Água muito alcalina

Perda de brilho nas escamas, respiração ofegante junto à
superfície. Pode haver perda de escamas.

10.6 PREVENÇÃO E PROFILAXIA

A prevenção é a melhor maneira de evitar doenças.

Regra : Não se usa preventivo em peixes saudáveis .

-Quarentena.
A primeira de todas as medidas profiláticas é fazer a
quarentena de peixes e plantas adquiridos. Os peixes e as
plantas devem ser primeiramente desinfetados numa
solução de permanganato de potássio (pode usar labcon
clean). Depois, os peixes devem ser colocados num
aquário de isolamento por um período de 28 dias e só

3
então colocado no aquário. Caso não tenha apresentado
nenhum sintoma de doença.

-Desinfecção.
Outra questão importante é a desinfecção de aquários e
redes. As redes podem ser desinfetadas com em uma
solução de água/cloro numa proporção de 20/1(vinte
partes de água por uma parte de cloro.), por um período
de uma hora. Depois deste processo a rede deve ser bem
enxaguada afim de retirar qualquer resíduo de cloro.

11. COMO DESINFETAR UM AQUÁRIO:

O processo de desinfecção de um aquário é muito

simples e mesmo assim muita gente desconhece.
Esta desinfecção sempre precisa ser feita quando um
peixe morre em um aquário, ou você consegue curá-lo
de uma doença dentro deste aquário. Esse processo é
obrigatório principalmente em um aquário que um Betta
morreu de HIDROPISIA, que é MUITO contagiosa.
Para desinfetar o aquário faça o seguinte:

* Use água sanitária ou permanganato de potássio numa

proporção de 20/1(vinte partes de água por uma parte de
cloro) e depois lave MUITO BEM. Antes de serem
reutilizados devem ficar expostos ao sol, numa solução
de água (sem cloro) e sal grosso(1colhe de sopa/L) a fim
de eliminar qualquer resíduo de cloro que possa ter sido
absorvido pelo silicone. Ah, e se você comprou um
Betta com hidropisia na loja, não compre outro lá,
porque o lojista pode estar usando uma mesma redinha
em todos os aquários, contaminando todos os peixes da
loja.

12. COMO COMPRAR SEU BETTA

NUNCA COLOQUE MACHOS DE BETTA JUNTOS

NUM MESMO AQUÁRIO, ELES PODEM BRIGAR
ATÉ MORRER!

3
1. Só compre um Betta se tiver tempo para ele pelo
menos duas vezes ao dia.
2. Compre antes de tudo um aquário, só depois o peixe.
3.
4. Quando você chegar na loja repare se os peixes não
estão muito parados ou doentes.
5. Se o Betta está ativo e feliz você já pode levá-lo para
casa com segurança.
6. O melhor Betta é aquele que está constantemente
construindo um ninho de bolhas em seu aquário, compre
esse de preferência.

13. GENÉTICA DAS CORES

São inúmeras as belas e diferentes cores em que

podemos encontrar Bettas hoje em dia. Isso se deve à
grande tecnologia de seleção genética que foi
aprimorada primeiro pelos chineses desde o início do
século, até a chegada das modernas técnicas de seleção
genética para reprodução.
Toda esta variedade de cores, sabe-se hoje, deve-se
a quatro genes, que interagem e criam as mais belas
cores. Então, vamos lá: o primeiro gene controla a cor
amarela, o segundo gene controla a cor preta, o terceiro
a cor vermelha e o quarto, azul. Isto quer dizer que para
ter um Betta amarelo, você tem que ter um que tenha
genes para não-vermelho, não-azul (iridescente), e não
preto (albino). Existem 3 tipos de azul: Metálico, royal e
esverdeado. Royal é a forma misturada das outras duas.
Bettas Cambojanos são basicamente bettas com uma cor
no corpo e outra na nadadeira.
Entre as camadas de cores existem também
dominâncias, Azul, Vermelho, Preto e Amarelo. Para
desenvolvermos uma linhagem, é necessário que
escolhamos reprodutores geneticamente compatíveis
com o que queremos. Há situações em que temos um
exemplar macho ou fêmea que queremos perpetuar, mas
não temos um companheiro para a reprodução, com as
mesmas características. A solução prática para isso é:
conseguir um companheiro o mais recessivo possível,
albino, ou amarelo.
Lembre-se: nós só falamos aqui na genética das cores,
mas há de se analisar outras características genéticas,
como forma e tamanho de nadadeiras, do corpo, etc.

3
 14. GENÉTICA DO BETTA

14.1 COR PRETA EM BETTAS

Em tipo selvagem Preto de Bettas é uma cor que está

freqüentemente coberto através de outras cores. A
distribuição de pigmento Preto está por toda parte do
peixe com exceção da maioria da nadadeira caudal e a
área de abdominal. Esta dispersão é de densidade média,
mas não é normalmente óbvio por causa de outras cores
sobrepostas
Também são chamados BETTAS PRETO Melanos. Um
gene mutante causou o pigmento Preto a grandemente
ser aumentado em densidade e área de cobertura. A
aparência global deste Bettas é bastante preta. O gene
transformado que causa aumento na cor Preta em Bettas
é recessivo ao gene Preto normal. Isto significa que se
um Betta Melano fossem gerados de um Betta normal
que não tem o gene Preto transformado, toda a
descendência se pareceria com Bettas Multicor. Estes
descendentes estariam levando o gene para melanismo,
mas não mostraria na coloração deles. Este Bettas
seriam chamados genótipos Pretos e seria indistinguível
de Multicolor normal. Características recessivas só
ficam visíveis se ambos os pais passarem o gene de
mutante à descendência deles. Alguns resultados
representativos são apresentados abaixo:
Gen. para o Preto Melano
Pai Mãe Descendentes
100%
Preto Vermelha Multicolor (Genótipo
Preto)

Multicolor
50% Preto 50% Multicolor
Preto
(Genótipo Preto)
(Genótipo Preto)
Preto Preta Fêmeas pretas inférteis
Multicolor
100% Multicolor
Azul
(50% Genótipo Preto)
(Genótipo Preto)
Multicolor Multicolor 25% Pretos, 75% Multicolor
(Genótipo Preto) (Genótipo Preto) (67%Genótipo Preto)

3
 14.2 BETTAS CAMBOJANOS

São Bettas corpos com cor creme. Este mutante foi

descoberto primeiro no Camboja. Neste caso a mutação
causa uma ausência de pigmentos Pretos no peixe.
Outras cores como Vermelho, Amarele, e Azul ou Verde
podem estar presente. As nadadeiras não são tão
notoriamente afetadas quanto o corpo e são sempre
profundamente coloridas (com cores diferente de Preto).
Como o gene para Melano o gene cambojano é também
recessivo ao gene Preto normal. Alguns resultados
representativos gerados serão apresentados...

Gen para o Camboja

Pai Mãe Descendentes
Camboja Verde 100% Multicolor (Genótipo Camboja)
Camboja Multicolor (Gen Camboja) 50% Camboja 50% Multicolor (G Camboja)
Camboja Camboja 100% Camboja
Multicolor (Gen Camboja) Vermelho (Corpo Escuro) 100% Multicolor (50% Genótipo Camboja)
Multicolor (Gen Camboja) Multicolor (Gen Camboja) 25%Camboja 75% Multicolor (67G Camboja)

14.3 BETTAS BLOND

3
 Bettas que enfraqueceram ou perderam cores devido a
um gene de mutante que causou o pigmento Preto a ser
reduzido significativamente em densidade. A aparência
global desse Bettas é completamente pálido com uma
falta notável de contraste de cor. Um Betta Vermelho
que mostra a mutação Loira exibe uma cor Vermelha
luminosa, em lugar de a "Cereja" escura habitual no
vermelho. O gene transformado que causa a
característica Loira também é recessivo ao gene preto
normal.

14.4 BETTAS MÁRMORE

São Bettas com pigmento Preto de densidade variável

em partes diferentes do corpo e nadadeiras muito
parecidos com a coloração de um boi pintado. As
densidades individuais variam de áreas de nenhuma cor
Preta todo o modo para áreas Pretas muito escuras.
Quando estes Bettas são jovens os padrões de Preto em
branco parecem trocar e mudar de semana a semana.
Uma vez que o peixe alcançou a maturidade o padrão é
bem fixo e há normalmente pequena mudança daquele
ponto. Esta mutação Marmórea parece ser um gene
dominante com expressão altamente variável. Quando
são gerados Bettas Mármores a descendência
normalmente é de vários tipos que incluem cambojano,
Loiro, Preto, e Mármore.

4
4
 14.5 BETTAS AMARELO

Também são chamados Bettas Non-red. Isto

transformou gene que causa a formação de pigmento
Amarelo em vez de Vermelho, ou nós podemos dizer
que o pigmento Vermelho foi alterado para Amarelar.
Esta mutação afeta ambas coloração Vermelha estendida
e Vermelha normal. Um Betta Amarelo (non-red) não
terá nenhum pigmento Vermelho em qualquer lugar no
peixe. A mutação non-red é recessiva ao gene para cor
Vermelha normal e para o gene de mutante para cor
Vermelha estendida. Alguns resultados representativos
são apresentados abaixo:

Gen para o Non Red (Amarelo)

Pai Mãe Descendentes
Non Red Multicolor (Vermelho
100%Multicolor (Genótipo Non Red)
(Amarelo) Normal)
Non Red Multicolor (Genótipo 50%Multicolor (Genótipo Non Red), 50%Non Red
(Amarelo) Non Red) (Amarelo)
Multicolor Multicolor (Genótipo
75%Multicolor (67%G Non Red) 25% Non Red (Amarelo)
(Genótipo Non Red) Non Red)
Non Red
Vermelho Extendido 100% Vermelho Extendido (Genótipo Non Red)
(Amarelo)
Non Red
Non Red (Amarelo) 100%Non Red (Amarelo)
(Amarelo)

14.6 COR VERMELHA NOS BETTAS

Em tipo selvagem Bettas Red é uma camada de cor que

há pouco é anterior a camada Preta. As únicas outras
cores que podem cobrir o Vermelho são os Azuis
Iridescentes e Verdes. A distribuição de Vermelho é
limitado, o pélvico, anal, e nadadeira caudal. A
densidade de cor é normalmente pesada nessas áreas. A
distribuição normal de cor Vermelha pode ser vista
facilmente na maioria dos Bettas Multicolor.
Também são chamados BETTAS VERMELHO
estendido Vermelho porque o pigmento Vermelho
normal foi aumentado em densidade e estendido em
distribuição cobrir o corpo inteiro e barbatanas do peixe.
Este gene mutante faz o Betta parecer ser de cor
Vermelho sólido. A mutação Vermelha estendida é
dominante em cima do gene para cor Vermelha normal.
Alguns resultados representativos são apresentados
abaixo:

Gen Para o vermelho extendido

4
 Pai Mãe Descendentes
Vermelho 100% Vermelho
Multicolor
Extendido Extendido
Vermelho Vermelho 100% Vermelho
Extendido Extendido Extendido

14.7 BETTAS BUTTERFLY

São Bettas que têm o

gene de mutante que
causa nadadeiras
variegadas. A primeira
cor afetada por esta
mutação era Vermelha,
mas agora podem ser
achadas BUTTERFLY
como bem em a maioria
das outras cores. Alguns BUTTERFLY têm nadadeiras
que são quase totalmente Vermelho com exceção das
extremidades. Outros BUTTERFLY têm barbatanas
quase completamente Claras. Há BUTTERFLY de todos
os graus. O padrão de BUTTERFLY ideal mostra uma
divisão igual entre Vermelho e o translúcido nas
nadadeiras. A mutação de nadadeira matizada é
dominante, mas os efeitos são altamente variáveis no
peixe. Normalmente algumas com o padrão de
BUTTERFLY perfeito seriam uma realização notável
para qualquer criador.

14.8 COR IRIDESCENTE EM BETTAS

4
 Em Bettas tipo selvagem cor Iridescente (Azuis e Verde)
é a camada mais densa que pode cobrir todas as outras
cores. A distribuição normal de cor Iridescente é
limitada para raio de projeções nas nadadeiras e várias
filas de pontos Iridescentes ao longo do corpo do peixe.
A densidade de cor normalmente é muito pesada nessas
áreas. A cor Iridescente normal em Bettas selvagem é
Verde.

14.9 BETTA VERDE

Também são chamados BETTAS VERDE Turquesa

porque a cor normalmente tem um matiz Azul. O gene
transformado foi nomeado Irisação de expansão porque
o pigmento Verde normal foi aumentado em densidade e
estendido em distribuição para cobrir o corpo inteiro e
nadadeiras do peixe. Este gene mutante faz o Betta se
parecer Verde sólido em cor com exceção da área de
cabeça. A mutação para Irisação de expansão é
dominante ao gene Iridescente normal. Alguns
resultados representativos são apresentados abaixo:

Gene para Iridescência Expandida

Pai Mãe Descendente
Iridescência Iridescência 100% Iridescência
Expandida Normal Expandida
Iridescência Iridescência 100% Iridescência
Expandida Ausente Expandida

14.10 BETTAS AZUL AÇO

São produzidos por um gene de mutação de cor. A cor

Verde normal é alterada e se aparece como um Aço cor
Azul em vez de Verde. Esta mutação de cor também
afeta a distribuição Iridescente normal e a expansão
distribuição Iridescente. Isto significa você pode ter
Bettas Azul Aço sólido se você combinar esta mutação
de cor com a mutação de Irisação de expansão. O gene
Verde normal nem o Aço transformado em gene Azul é
dominante sobre o outro. Estes genes interagem para
produzir uma mistura das duas cores em uma cor nova.
Este exemplo principal de domínio intermediário produz
a coloração Azul (também chamado Azul Royal).

4
 Simplesmente ponha, isto significa que um Betta Verde
possui dois genes Verdes normais, um Betta Azul Aço
possui dois Aço transformando genes Azuis.

14.11 BETTAS AZUL

Também são chamados Bettas Azul Real. Como

declarado sobre estes peixes, eles tem um gene Verde
normal e a pessoa transformou o gene Azul Aço que
combinados para produzir uma cor Azul intermediária.
Muitos sentem que esta é a cor Iridescente mais bonita.
Podemos achar isto difícil de compreender, que bettas
gerados entre um Verde e um Aço Azul produzirão só
descendência Azul. Mas é verdade. Se você não acredita
isto - tente! Alguns resultados representativos para as
três cores Iridescentes são apresentados abaixo:

Gene para Iridescência Expandida

Pai Mãe Descendentes
Verde Verde 100% Verde
Verde Azul 50% Verde 50% Azul
Azul Aço Azul Aço 100% Azul Aço
Azul Aço Azul 50% Azul Aço 50% Azul
Azul Aço Verde 100% Azul
Azul Azul 25% Verde 50% Azul 25% Aço

15. VARIAÇÕES NAS NADADEIRAS DOS BETTAS

Em Bettas tipo selvagem a nadadeira normalmente é

curto, parecendo um pouco com nossas fêmeas
domésticas, só que pequena, mais angular e pontuda.
Todos os outros tipos de variações são mutações que
afetam as nadadeiras curtas originais. Alguns destes que
são genes mutantes herdados como dominantes simples,
enquanto outros parecem ser influenciados por sexo ou
pares de múltiplo cumulativos.

15.1 NADADEIRA LONGA

4
 Também são chamados Bettas. O rabo do macho é
comprido e se inclina para baixo. Este tipo de rabo é
gracioso e bonito. Esta mutação também impulsiona as
outras nadadeiras a se prolongar ao contrário de tipo
selvagem normal de nadadeiras curtas. O mutante de
nadadeira longa é dominante sobre de nadadeira curta.

15.2 DOUBLETAIL BETTAS

São produzidos por outro gene de mutante que provoca

que a nadadeira caudal (rabo) seja dividida em dois
lóbulos. Uma característica secundária desta mutação é
uma nadadeira dorsal tremendamente aumentada. O
Doubletail dorsal é muitas vezes mais largo que o dorsal
em um Singletail Betta. Na realidade, as nadadeiras
dorsais e anais em Doubletail parecem ser do mesmo
tamanho e largura. A mutação que causa características
de Doubletail em Bettas é recessiva ao Singletail
normal. Alguns resultados representativos para a
nadadeira longa e genes de Doubletail são apresentados
abaixo:

Gene para Nadadeira Curta Longa e Cauda Dupla

Pai Mãe Descendentes
Curta Longa 100% Longa (curta geno)
Longa (curta
Curta 50% longa 50% curta
geno)
Longa Cauda Dupla 100$ curta (CD geno)
Longa (CD Longa (CD
75%longa (67%CD geno) 25%CD
geno) geno)

4
15.3 BETTAS DELTATAIL

É um resultado de procriação seletiva. O grau do palmo

de rabo pode estar em qualquer lugar de
aproximadamente 120 graus e se aproximar dos 180
graus do Halfmoon. Não se aparece que qualquer único
gene é responsável por esta forma de rabo, mas uma
combinação de fatores, genético e ambiental. A forma de
deltatail é um das mais bonitas e duráveis em Bettas. Até
mesmo na velhice estes peixes mantêm o padrão.

4
15.4 BETTAS CROWNTAIL

Parecem ter sido aperfeiçoados no Leste; Tailândia,

Cingapura, e China. Os raios das barbatanas e rabo
estendem fora, enquanto dando para alguns destes peixes
um aparecimento um pouco surpreendente. (nota: de fato
os raios parecem ser de comprimento normal e o
webbing parece ser reduzido) Alguns peixes mostram
raios que estendem, passando muito distante o webbing -
até mesmo 50% do comprimento de rabo. Alguns peixes
se mostram ramificados, isso faz um único raio ter 2, 4,
8, ou até mesmo 16 gorjetas de raio.

4
15.5 BETTAS HALFMOON

Foram criados durante os últimos 10 anos por criadores

europeus. A característica mais excelente de HM é o
meio círculo na caudal (rabo). As extremidades são
diretas - um diretamente para cima e a outra reta abaixo.
Os raios e webbing então formam um 180 graus perfeito.
No HM ideal as nadadeiras dorsais e anais também são
modificadas um pouco e toda a nadadeira forma um
padrão circular aproximadamente dois terços do modo
ao redor do corpo junto com a caudal. Outra
característica fundamental dos HM é raio extra que se

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ramifica particularmente na caudal. No Betta normal se
os raios da caudal se ramificam uma vez, talvez duas
vezes em peixe melhor. Mas no HM que os raios da
caudal se ramificam em uma terceira vez no melhor
peixe, ou até mesmo uma quarta vez. Isso significa um
único raio a partir do pedúnculo da caudal pode terminar
com 16 raios na extremidade do rabo.

16. BETTA SELVAGEM

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17. Fotos:

17.1 Machos:

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17.2 Fêmeas:

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17.3 Abraço Nupcial:

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17.4 Alevinos:

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