LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA

Para conseguir unas buenas fotografías nocturnas tan sólo necesitas un trípode, una cámara
que permita ajustar la velocidad de exposición para más de 4 segundos y un disparador remoto
por cable o infrarrojos (esto se puede sustituir por el temporizador de la cámara), un trozo de
cartón (para evitar la polución lumínica en la ciudades)y un parasol.
Para las fotografías de este tipo es fundamental usar trípode y cable disparador o el retardo de la
cámara para evitar las vibraciones a la hora de apretar el disparador. Hay que desactivar el
autofocus de nuestra camera ( se recomanda una torcha o un láser para poder enfocar en la
oscuridad).

1. No intentes hacer fotos nocturnas cuando esté completamente oscuro

La mayor parte del tiempo no hay luz suficiente como para conseguir buenas fotos (Excepción: cielos de
grandes ciudades, escenarios con muchas luces, etc.…).
Intentar hacer las fotos durante la comúnmente llamada “hora azul” porque hay luz suficiente como
para conseguir buenos resultados, eso permite ganar detalles en el cielo. Si el tema que vamos a
fotografiar esta iluminado (como por ejemplo un edificio) habrá gran contraste entre él y el fondo por lo
que es conveniente realizar la toma un poco antes de que el cielo este oscuro del todo, puesto que si
no el fondo seria todo negro y sin detalles, sin embargo ir con cuidado en las ciudades con la diferencia
de temperatura de color que puede resultar muy artificial.
 La hora azul
Es ese momento mágico que transcurre más o menos desde media hora antes de la puesta de sol hasta
media hora más de la puesta.
Durante ese tiempo, el cielo comienza a adquirir un tono azul intenso que da mucha fuerza al cielo,
dotando de un atractivo especial a la foto.

2. No uses la apertura (número f) más alta o más baja

Usar una apertura media como 4 ,5.6 o 8. Haciendo esto reducimos el halo de estrella alrededor de las
luces que hace que se vean antinaturales. Esta también es una razón por la que es mejor sacar este
tipo de fotos durante la hora azul; si la diferencia entre la oscuridad y las luces es muy grande dichas
luces saldrán con esos halos estrellado
a su alrededor, Por el contrario si quieres dar un aspecto estrellado a las farolas utiliza un diafragma
muy cerrado.

3. Usa el ISO mas bajo

Ya sabemos que el iso es una relación señal-ruido. En condiciones en las que el tiempo de exposición
no es un problema, utiliza el iso más bajo que puedas con una exposición correcta.
4. No uses los modos de prioridad de apertura o exposición de tu cámara (fotografía nocturna
sin luz artificial)

Usar el modo manual y haz una serie de fotografías con apertura f4 o f5.6 o 8 y tiempo de exposición
con 4, 6, 8, 10 y 15 segundos (con cámara digital). Si nuestra cámara no permite tiempos de exposición
mayores de 10 segundos, poner el modo B (Bulb) y usar un disparador remoto o temporizador.
Intentar esto unas cuantas veces al principio, después de un tiempo sabremos cual es la velocidad más
apropiada para nuestras fotos nocturnas (dependiendo de la luz ambiental). Ahora y siempre es
necesario que hacer una serie de 3 a 5 fotos para conseguir los mejores resultados. Con algo de
experiencia entonces podemos intentar usar un filtros (gris, tabaco,etc).

5. Bloquea el espejo

Algunas cámaras réflex permiten bloquear el espejo, con lo que al hacer la foto evitan vibraciones en la propia
cámara. Si no tenéis una réflex o la que tenéis no lo permite, no pasa nada!

Truco 1: Intenta hacer fotografías nocturnas con el cielo lleno de nubes. El contraste de los edificios
delante del cielo queda mucho mejor que haciendo la misma foto en un día despejado sin ninguna nube.
Haciendo esto conseguirás preciosas fotografías dramática

Truco 2: Seguro que alguna vez estas delante de un cielo precioso y te dirás a ti mismo: “hmm, está
demasiado oscuro para conseguir algo decente”. Esto no es así, las lentes de la cámara en combinación
con exposiciones largas ven las cosas mejor de lo que puede hacerlo el ojo humano.
Aunque tengamos la idea de que una noche sin luna significa oscuridad total, esto no es cierto. En una
medida infinitesimal, el cielo sigue tenuemente iluminado -sí, por el sol-, y no a causa del brillo del
firmamento. El Sol, aunque oculto completamente por el globo, ilumina todo el espacio interplanetario.
Gracias a la atmósfera que envuelve la Tierra, la luz solar se dispersa por ella en todas direcciones,
alcanzando hasta la parte más ensombrecida del planeta, haciendo que la más cerrada de las noches
nunca sea enteramente oscura. El brillo de las estrellas sólo representa un porcentaje mínimo de esta
luz.

Al no contar con una fuente de luz suficientemente intensa debido a la ausencia total de luna el terreno
no puede fotografiarse adecuadamente ni con una exposición prolongada. La gran ventaja de las
noches de novilunio es, precisamente, la posibilidad de fotografiar el firmamento con todo detalle. .
Con estas condiciones, y siempre ubicados en una zona verdaderamente alejada de todo núcleo
urbano (la polución lumínica es un grave problema), es posible realizar exposiciones interesantes:
recorrido de las estrellas, tormentas, incluso auroras boreales.

Truco 3: Tener en cuenta también que si hay elementos iluminados en la foto, o sobre todo, si el cielo
está muy oscuro, la medición de la luz de la cámara puede hacer que las zonas más iluminadas salgan
sobreexpuestas, con lo que hay que bajar algo la exposición de la foto.

La noche sugiere, no enseña. La noche nos encuentra y nos sorprende por su extrañeza. Ella
libera en nosotros las fuerzas que, durante el día son dominadas por la Razón.
Brassai

Brassai: Fue uno de los grandes fotógrafos del siglo xx, le llamaban el Fotógrafo de la noche. Mirad su
visón de la noche…. encontraréis otra forma de fotografiar la noche.
Dialogo con la fotografía Brasssai
http://www.youtube.com/watch?v=GkkxkJHiVIY&feature=related
Fotografía en movimiento

Aprovechando los largos tiempos de exposición podemos captar el movimiento de las cosas creado
sensación de movimiento, por ejemplo si echamos una foto a una carretera por la que circulan vehículos
los faros y las luces traseras de los coches nos pintaran de rojo y amarillo la carretera.

Si lo que queremos es fotografiar a gente en movimiento lo mejor es usar el flash, si es posible, y

tiempos de exposición un poco largos para que la cámara capture detalles del fondo, aunque también
podemos no usarlo y que la gente salga borrosa, dando mas sensación de movimiento, siempre y
cuando no sea el efecto demasiado exagerado.

Fotografía de espectáculos:

Para la fotografía de conciertos, teatro, etc.. En los que el flash (a no ser que estemos muy cerca y nos
permitan usarlo) no es una opción, debemos subir la sensibilidad iso de la cámara, hasta los limites que
anteriormente hayamos comprobado que no nos genera ruido, es muy importante saber los limites de
nuestras cámaras en estos casos, ya que las iso mas altas de nuestra cámara seguramente nos
producirá “chispas” de colores en la foto que, aunque se puede corregir con el ordenador, nos bajara la
calidad de nuestra foto.

Otro ajuste es la abertura que debe ser lo más grande posible (numero mas bajo) aunque reduzcamos
la profundidad de campo, ganamos luz que es nuestro principal problema. Subexponiendo un punto,
también podemos ganar velocidad. Las distancias focales, cuanto más cortas más luminosas son, por lo
que debemos acercarnos todo lo posible a la acción.

Es recomendable conocer un poco el “guión” del espectáculo, para aprovechar los momentos en los que
estén más quietos los actores o haya mas luz, por ejemplo, en una obra de teatro en las escenas mas
relajadas, en conciertos de música clásica en el momento que están preparados para empezar a tocar
tras los silencios, en un concierto de rock aprovecharemos las baladas, que están mas quietos y suelen
acompañarse con los espectadores encendiendo los mecheros creando un ambiente mas mágico.
Aunque el mejor consejo es disparar muchas fotos y tener suerte.

Fuegos artificiales

Otra posibilidad de la noche son los fuegos artificiales, aquí también debemos usar el trípode para que
no salgan movidas y un cable disparador o el temporizador de la cámara. Poniendo la exposición en
torno a 8-10 segundos y tapando el objetivo con un cartón negro mientras no haya explosiones en el
cielo, para evitar la contaminación lumínica, si queremos que la foto tenga mas encanto, es preferible
incluir en el encuadre algún edificio, monumento, o árbol, etc.

La luna y las estrellas

La rotación de la Tierra hace que la luna se desplace por el encuadre. Piensa que, con respecto a
nosotros, la luna se mueve un espacio equivalente a su propio diámetro cada dos minutos.
Aunque no lo aparenta se mueve a un ritmo considerable. Es por ello que habrá que utilizar
velocidades de obturación altas si queremos evitar que las fotos salgan movidas.
Midamos como midamos, la cámara pocas veces nos dará una lectura correcta. Piensa que la luna es
un objeto muy brillante rodeada de un área completamente negra. Esto suele confundir al
fotómetro. Facilitará mucho la cuestión pensar que la luna es un satélite de la Tierra visible gracias a la
luz que recibe del sol. Por lo que estamos fotografiando un objeto, muy distante, eso sí, que está siendo
iluminado por el sol. Lo mismo que si hacemos una foto a cualquier otro objeto al aire libre durante el
día. Aunque la fotografiemos siendo de noche.
Un buen punto de partida es intentar capturarla con un cielo despejado usando parámetros similares a
los que utilizaríamos fotografiando un objeto iluminado por el sol. ISO100, 1/125 y f8 no suele
fallar. Aún así es recomendable ajustar la velocidad de disparo en función de las circunstancias. Unas
condiciones climatológicas adversas o las diferentes fases de la luna obligarán a variar estos
parámetros. Pero si partes de esa base, casi siempre las correcciones serán mínimas.
Para las estrellas conviene poner tiempos de exposición muy largos para que las capte bien la cámara y
si queremos crear un bonito efecto, ajustando el tiempo en torno a las 2- 3 horas recogemos el
movimiento circular de estas, aunque por si solas quizás no sean muy atractivas, pero si ponemos en el
encuadre algo en primer plano para reforzar la composición nuestra foto ganara encanto
Web de interés
Darkness/darkness
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.darknessdarkness.com/
Gilbert Fastenaekens
http://saintsulpice.unblog.fr/2010/02/04/gilbert-fastenaekens/
Gerald Forster
http://www.geraldforster.com/mainsite.htm
Freeze Light
http://www.freezelight.ru/
Steen Doessing Fotografy
http://www.steendoessing.com/Image.cfm?nK=1201&i=83199

Feng Bin
http://photography-now.net/feng_bin/portfolio1.html
Michel semeniako
www.michel-semeniako.com/ contact.html

Jean Michel Berts

mailto:http://www.jeanmichelberts.com/index_fr.html