Bert Marco Schuldes

Sam Lanceata

Das PilzZuchtBuch
Werner Pieper & The Grüne Kraft

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Impressum

Bert Marco Schuldes

Sam Lanceata
Das PilzZuchtBuch

Korrekturen: Achmed Khammas & Grit Rachow

Gestaltung: Petra Petzold Scans von Bert Marco
Schuldes Fotografien Teil 1: Bert Marco Schuldes
Zeichnungen: Göran Hielscher Fotografien Teil
II: Sam Lanceata

Verlegt durch
Werner Pieper & The Grüne Kraft
Alte Schmiede, 69488 Löhrbach
Fax: 0 62 01 / 2 25 85 www.
gruenekraft.com eMail: Versand@
gruenekraft.com

ISBN 3-930442-38-8

© 1999 bei den Autoren

„Zwei Bücher" - Zwei Vorworte

Dieses Buch hat zwei Vorworte und besteht aus zwei ren Dingen auch gibt es bei der Pilzzucht nicht nur
Teilen. Während ich noch mit der Arbeit an diesem einen möglichen Weg - mehr als eine Methode kann
Buch beschäftigt war, wurde meinem Verleger ein wei-
zum Erfolg führen. Ein Verfahren, das bei dem einen
teres Pilzzuchtbuch angeboten. Dessen Autor hatte wunderbar funktioniert, kann für jemanden anderes in
zufällig genau in den Bereichen viel Erfahrung, mitseiner speziellen häuslichen Situation problematisch
denen ich mich bisher wenig beschäftigt hatte. Kurzsein. Dadurch, daß dieses Buch aus zwei Büchern besteht,
gesagt: wir ergänzten uns vorzüglich. Und deshalb werden Ihnen mehr erprobte Verfahren angeboten, und
beschlossen wir, beide Bücher zu einem zu vereinigen.
es wird Ihnen viel mehr an Erfahrungen vermittelt,
als dies jeder der Autoren alleine hätte tun können. So
Dadurch kommt es an einigen Stellen zu Überschnei- wird hoffentlich jeder Leser die Methoden finden, die
dungen. Ja, es mag sogar den einen oder anderen seinen Verhältnissen und Neigungen am besten
scheinbaren Widerspruch geben. Wie bei vielen ande entsprechen.

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Inhaltsverzeichnis
Teil 1 von Bert Marco Schuldes
1. Erstes Vorwort ........................................................... 8
2. Wissenswertes über Pilze ....................................... 10
Pilze: Pflanzen oder Tiere? ....................................................10
Der eigentliche Pilz ................................................................10
Pilze: Nutzen und Schaden aus Sicht der Menschen .... 11
3. Kleine Geschichte der Pilzzucht .........................14
4. Der Lebenszyklus der Pilze ................................. 15
Anmerkung zur Zucht psychoaktiver Pilze .......................... 16
5. Was man zur Pilzzucht braucht ............................17
Geräte .....................................................................................17
Materialien .............................................................................21
6. Mikroorganismen, Sterilisation
und Desinfektion................................................... 23
Checkliste „Steriles Arbeiten in der Impfkiste" .................... 24
7. Ein Überblick: Die Pilzzucht ............................... 25
8. Mycel-Anzucht auf Agar ........................................26
Herstellung und Sterilisation von Agar-Nährböden .... 26 Eine
wichtige Vorbemerkung zur Arbeit mit Petrischalen . 29 Das
Beimpfen der Nährböden mit Pilzsporen ..............................29
Sporenkeimung ................................................................... 30
Aufbewahrung und Wachstum des Mycels ..........................31
Verunreinigung der Petrischalen: Schimmel,
Bakterien, Hefen .................................................................. 31
Beseitigung durch Schimmel- oder Bakterienbefall
verunreinigter Petrischalen ............................................... 32
Vergiß es: Dikaryotes Mycel, Selektion eines
reinen Stammes ...................................................................32
Beimpfung von Agar-Nährböden mit Mycel ...................... 33
Mycelgewinnung aus Pilzen (Klonen) ................................ 36
Mycelgewinnung aus unsterilen Kulturen
oder Materialien ..................................................................38
9. Herstellung und Sterilisation
der Getreidemischung ........................................39
Beimpfen der Getreidemischung ........................................ 42
Lagerung und Pflege der Brut ........................................... 43
Sporenspritzen: Herstellung von Getreidebrut
ohne vorherige Agarkultur ................................................. 45
10. Herstellung von Deckerde ...................................46
11. Der Pilzanbau ...................................................... 48
Pilzanbau auf Getreide in Gläsern ....................................... 48
Ein erster Überblick ........................................................48
Herstellung von Mycel auf Getreide .................................... 48
Abdecken des Mycels und Durchwachsen
der Abdeckerde .............................................................. 48
Einleitung der Fruchtung ..................................................49
Die Pilze wachsen heran ................................................... 53
Die Ernte der Pilze .......................................................... 56
Ruhen des Substrats ..........................................................56
7
 Pilzanbau auf Getreide in Schalen ........................................57
Die Fruchtung wird eingeleitet .........................................61
Die Pilze wachsen heran .................................................. 63
Ernte der Pilze ................................................................... 64
Ruhen des Substrats ........................................................... 64
Pilzanbau auf Kompostsubstraten .....................................64
Kompostanbau in Plastiktüten .........................................64
Kompostanbau in Schalen ................................................. 66
Pilzanbau auf holzhaltigen Substraten ................................ 66
1. Anbau auf Ästen und Stämmen ................................... 66
Das richtige Holz ......................................................... 66
Die Beimpfung ............................................................. 67
Aufbewahrung und Durchwachsen
der beimpften Stämme................................................. 67
2. Anbau holzbewohnender Pilze auf Sägespänen ... 68
Schädlinge: Trauermücken und Milben .............................69
12. Konservierung und Lagerung von Pilzen .. 71
Konservierung der Pilze
13. Pilze und Justiz ................................................ 72
Psychoaktive Pilze................................................................ 72
Heilpilze ...............................................................................72
14. Pilze als Heilmittel ........................................... 73
15. Charakteristik einzelner Pilzarten (1) . . . . 76,
15.1 Coprinus comatus - Schopftintling, Spargelpilz . . . 76 15.
2 Flammulina velutipes - Samtfußrübling.......................... 76
15.3 Ganoderma lucidum - Lackporling, Reishi, Ling-Zhi 77
15.4 Lentinula (Lentinus) edodes - Shiitake ...................... 78
15.5 Pholiota nameko - Nameko, Reisstrohschüppling. . 80
15.6 Pleurotus ostreatus - Austernpilz............................... 80
15.7 Psilocybe cubensis ....................................................... 81
15.8 Panaeolus cyanescens (Copelandia cyanescens)... 83
Selbstbau einer Impfkiste .................................... 84
Ein paar nützliche Adressen
rund um die Pilzzucht ......................................... 85
Teil 11 von Sam Lanceata
1. Zweites Vorwort ................................................ 89
2. Generelle Arbeitsweise bei der
sterilen Pilzzucht ............................................. 91
3. Anzucht von Myzelien und Pilzen aus
Sporen ohne Stammkulturen vom Agar . . . 94
4. Die Myzelkultur auf Reis ................................. 96
5. Generelle Kulturmethoden von
Pilzarten, die Holzreste bewohnen .................. 99
Kultur im Mulchsack............................................................. 99
Vorkultur der Holzbewohner auf Heimtierstreu ................. 100
1. Direkte Fruktifikation ..................................................... 102
2. Startkultur für Fruktifikation auf Mulch im Freien . .
102
3. Fruktifikation auf Pferdemistkompost ............................ 103
4. Variante: Weiterkultivierung auf Stroh ............................. 104
6. Generelle Zuchtmethode für Dung und Kompost
bewohnende Pilzarten ................................... 107
7. Charakteristik einzelner Pilzarten (II) . . . . 109
7.1 Psilocybe cyanescens .................................................... 109
7.2 Psilocybe azurescens .................................................... 110
7.3 Psilocybe bohemica ........................................................ 111
7.4 Psilocybe stuntzii ............................................................111
7.5 Psilocybe baeocystis ....................................................... 112
7.6 Psilocybe mexicana ........................................................ 112
7.7 Psilocybe tampanensis .................................................. 113
7.8 Psilocybe natalensis ...................................................... 113
7.9 Psilocybe caerulescens .................................................. 114
7.10 Psilocybe aztecorum ................................................... 115
7.11 Psilocybe weilii ............................................................ 115
7.12 Psilocybe semilanceata................................................ 115
7.13 Panaeolus subbalteatus ................................................. 116
7.14 Gymnopilus purpuratus ............................................... 117
8. Kontaminationen studieren ........................... 119
Literatur ............................................................... 121
Fehlerliste und Lösungen ..................................... 122
Stichwortverzeichnis ............................................ 127
7
 1. Erstes Vorwort
Vor Jahren kaufte ich mir das Buch: „Psilocybin -
Magic Mushrooms Growers Guide". Voll Interesse ver-
schlang ich diese Anleitung geradezu und entschloß
mich sofort, es doch auch einmal mit der Pilzzucht zu
versuchen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht,
daß mich dieses Thema in den nächsten Jahren nicht
mehr loslassen würde.
Damals begannen meine Schwierigkeiten aber
schon mit der Beschaffung des Materials. Sporen oder
gar Mycel auf Agar waren zu dieser Zeit so gut wie nicht
erhältlich. Und als es mir nach langem Suchen endlich
gelang, sogar lebendes Mycel des damals noch
legendären Pilzes „Psilocybe astoriensis" aufzutrei-
ben, wähnte ich mich im siebten mykologischen Him-
mel. Aber erst einmal mußte ich bittere Medizin
schlucken: In den nächsten zwei Jahren sah ich vor
allem Schimmel und Bakterien in den buntesten Far-
ben meine Kulturen zerstören. Doch langsam ent-
wickelten sich meine Kenntnisse und Fähigkeiten wei-
ter. Eine Vielzahl kleiner Tricks und Kniffe, die ich nach
und nach herausfand, machten mir das Leben immer
leichter und ließen mich bei der Pilzzucht immer erfol-
greicher werden.
Nachdem ich mit dem Anbau der Psilocybe-Arten
halbwegs zurechtkam, erwachte in mir das Interesse an
der Zucht anderer Pilze. Champignons und Aus-
ternpilze waren mir zu banal - warum soll man müh-
sam etwas anbauen, was es billigst in jedem Super
8
markt gibt? Da stieß ich auf die Medizinalpilze. Medi-
zin schmeckt oft bitter - das lernte ich schon als Kind.
Hier dagegen sollten angeblich hochwirksame Medi-
kamente sogar in Form von schmackhaften Speisepil-
zen daherkommen. Und wieder war ich fasziniert und
setzte meine Experimente fort.
Inzwischen weiß ich, nicht zuletzt durch meine
Pilzzucht-Workshops, daß nicht nur ich dieser Faszi-
nation erlegen bin. Auch andere sind den gleichen Weg
gegangen: von der Zucht der psychoaktiven Pilze hin zu
den eher exotischen Speise- und Medizinalpilzen. Die
einfache Erklärung dafür: Es gab keine Literatur für
die als Liebhaberei betriebene Pilzzucht - mit einer
Ausnahme: der Heimanbau der psychoaktiven Pilze.
Sicher existieren einige sogenannte Pilzanbaubücher.
Schaut man sie einmal genau an, dann gleichen sie sich
alle in einem wesentlichen Punkt. In ihnen steht
geschrieben: „Leute, die eigentliche Pilzzucht ist für
Euch viel zu kompliziert. Geht also hin, kauft fertige
Pilzbrut und beimpft damit Baumstämme und Kom-
post, oder kauft Fertig-Sets und stellt sie Euch in den
Keller." Mit Pilzzucht hat das natürlich so gut wie
nichts zu tun.
Wer es jetzt zu genau nimmt, der könnte sagen:
auch das vorliegende Buch beschäftigt sich nicht mit
der Zucht, d.h. mit der geschlechtlichen Vermehrung
und der Auslese der Pilze mit dem Ziel, immer lei-
stungsfähigere Rassen zu erhalten. Dem halte ich
ent-
gegen: alle dafür notwendigen Techniken, speziell die
Vermehrung aus Sporen, werden hier behandelt.
Damit sind die wichtigsten Grundlagen gegeben,
damit Interessierte immer wieder neue Rassen heran-
züchten und weiterentwickeln können.
Zugegeben: es ist nicht ganz einfach, sich seine
eigenen Pilze zu züchten, wenn man nur Sporen, ein
wenig Mycel, oder einen Pilz als Ausgangsmaterial zur
Verfügung hat. Aber ungleich interessanter als der
Kauf von Fertigpackungen ist die richtige Pilzzucht auf
jeden Fall. Langfristig billiger ist sie auf diese Weise
sowieso. Und nicht zuletzt: von den meisten
prinzipiell zuchtbaren Pilzarten kann man
überhaupt keine Fertigsets kaufen.
Hat man endlich seine ersten selbst angebauten
Pilze vor Augen, die grundlegenden Techniken gemei-
stert, dann kann das Abenteuer erst richtig losgehen:
zahllose Pilzarten warten noch auf ihre Kultivierung.
Einige der gefragtesten Pilzarten gelten (noch) als
unzüchtbar: so z.B. der Steinpilz und der Pfifferling.
Die Zucht von Morcheln beherrscht auf der ganzen Welt
nur ein einziger Züchter. Wer diese Geheimnisse der
Natur knackt, der hat finanziell ausgesorgt.
Während bei High-Tech-Themen eine intensive Aus-
bildung und meist sehr viel Geld erforderlich ist, hat
auf diesem Gebiet noch jeder Tüftler seine Chance.
Aber bevor man sich an solche fortgeschrittenen Expe-
rimente wagt, muß man natürlich die Grundlagen
beherrschen. Und die vermittelt dieses Buch.
Trotz mehrjähriger Beschäftigung mit der hob-
bymäßigen Pilzzucht (im Gegensatz zum Erwerbsanbau
mit den dort notwendigen erheblichen Investitionen)
habe ich noch lange nicht ausgelernt. Pilze als
lebende Wesen bereiten mir auch heute immer wieder
neue Überraschungen. Daher bin ich sicher, daß viele
von denen, die dieses Buch als Leitfaden verwenden,
neue Techniken entdecken und andere Erfahrungen
machen werden. Ich würde das vorliegende Buch gerne
weiterentwickeln. Senden Sie mir bitte Ihre Erfahrun-
gen, Ihre Anregungen, Ihre Kritik. (Hysterische Kom-
mentare über die Tatsache, daß in diesem Buch auch
psychoaktive Pilze behandelt werden, landen aller-
dings kommentarlos im Papierkorb). Brauchbare
Beiträge (die über ein paar Sätze hinausgehen) werden
mit einem Freiexemplar der nächsten Auflage belohnt.
Wegen der zahlreichen Zuschriften, die mich inzwi-
schen erreichen, kann ich leider nicht mehr auf alle
Fragen persönlich antworten. Ich bitte dafür um Ver-
ständnis. Wenn die Fragen von allgemeiner Bedeutung
sind, werden sie in einer eventuellen Neuauflage sicher
berücksichtigt. Meine Adresse:
Bert Marco Schuldes
Hauptstraße 70 D-
99759 Rehungen
Ich bedanke mich bei all denen, die einen meiner Pilz-
zucht-Workshops besucht haben. Es hat mir Spaß
gemacht, und nicht zuletzt habe auch ich eine Menge
von Euch allen gelernt.
Besonders bedanke ich mich bei meinem Co-Autor
Sam Lanceata und bei meinem Verleger Werner Pieper
für Vieles, nicht zuletzt auch für Ihre Geduld.
Rehungen im Januar 1999
Bert Marco Schuldes.
 2. Wissenswertes über Pilze

Pilze: Pflanzen oder Tiere ende Auswüchse des unterirdischen Lebewesens

Pilz. Dieser besteht im wesentlichen aus dem Mycel,
Lange Zeit wurden Pilze als eine Art von Pflanzen einem Geflecht von Pilzfäden, die den jeweiligen
angesehen. In alten biologischen Systematiken (die Nährboden des Pilzes durchspinnen. Pilze können
Lebensformen noch nach äußerlichen Merkmalen ein- unglaublich groß und uralt werden: Ein einzelnes
teilten) findet man sie noch in dieser Weise Exemplar des auch bei uns nicht seltenen
eingeordnet. Einige wesentliche Fakten sprechen aber Hallimaschs (Unterart Armillaria bulbosa) durchzieht
gegen diese Einteilung: so zum Beispiel die Tatsache, in Nord-Michigan, USA, unterirdisch eine Waldfläche
daß Pilze über kein Blattgrün verfügen und daher von ca. 120.000 m2. Sein geschätztes Alter liegt bei
auch keine Photosynthese betreiben. Die Zellwände der mindestens 1.500 Jahren. Ein anderer Hallimasch im
Pilze bestehen nicht etwa aus Zellulose, wie das bei den US-Bundesstaat Washington soll sogar mehr als 4
Pflanzen der Fall ist, sondern aus Chitin, dem Stoff, ausMillionen m 2 Waldfläche durchspinnen! Demzufolge
dem die Insekten ihren Panzer bilden. Nicht zuletzt würden Pilze zu den ältesten und größten lebenden
aber waren es genetische Untersuchungen, die dazu Organismen auf dieser Welt gehören.
führten, die Pilze als eigene Lebensform zu klassifizie- Nach der Art ihrer Nährstoffaufnahme kann man
ren. Nicht nur das moderne „Five Kingdom System" ( Pilze in drei Gruppen einteilen:
Whittaker 1978) stellt die Pilze als selbständige
Lebensform neben die Pflanzen und Tiere. Diese Ein- 1. Die Mykorrhiza-Pilze. Sie bilden ein Geflecht um
teilung gilt inzwischen als wissenschaftlich anerkannt. Baumwurzeln herum, indem sie die feinsten Faden-
wurzeln des Baumes ersetzen. Dabei kommt es zu

Der eigentliche Pilz

einem Nährstoffaustausch - sowohl der Pilz als auch der
Baum profitieren von dieser Symbiose. Fliegenpilz und
Steinpilz sind zwei bekannte Vertreter aus dieser
Von den ungefähr 100.000 Pilzarten, die auf dieser Gruppe. Mykorrhiza-Pilze lassen sich nach heutigem
Welt existieren, leben in Mitteleuropa schätzungsweise 3. Kenntnisstand nicht züchten. Die Zucht des Mycels
000 Großpilzarten. Was wir als Pilze kennen, nämlich die bereitet auf geeigneten Nährböden wenig Probleme -
charakteristischen Gebilde, die aus Hut und Stiel aber diese Pilze bilden ohne „ihren" Baum keine
bestehen, sind tatsächlich nur der Vermehrung dien Fruchtkörper aus.

8
 Wer, so wie ich, schon seit über dreißig Jahren Pilze
sucht, hat sicher auch schon den örtlich zum Teil
erschreckenden Rückgang mancher Pilzarten
bemerkt. Viele Arten, die ich früher gerne gesammelt
habe, lasse ich heute wegen ihrer Seltenheit stehen,
gelegentlich verstecke ich sogar seltene Speisepilze.
Denkt man nun daran, daß die Mykorrhiza eine Sym-
biose zum gegenseitigen Vorteil ist, hat das Baumster-
ben hier vielleicht eine weitere, bisher noch viel zu
wenig beachtete Mitursache. Womöglich könnte eine
Wiederansiedlung entsprechender Pilze einiges bewir-
ken. Immerhin haben Untersuchungen nachgewiesen,
daß Bäume in Symbiose mit ihren Pilzpartnern
schneller und kräftiger wachsen als ohne.
2. Saprophytisch wachsende Pilze. Hier finden sich
die meisten züchtbaren Pilzarten. Sie ernähren sich
von totem organischen Material, wie es sich z.B. in
Kompost oder auch in abgestorbenem Holz findet.
Wachsen die Pilze mit Vorliebe auf Dung, dann spricht
man auch von koprophilen Pilzen.
3. Parasiten. Sie wachsen auf lebenden Pflanzen, man-
che auch auf Tieren, und zerstören nach und nach
ihren Wirt. Einige Pilze können sowohl saprophytisch
als auch parasitär vorkommen.
Pilze: Nutzen und Schaden
aus Sicht der Menschen
Pilze sind mit Sicherheit die Lebewesen, die in ihrer
Bedeutung für den Menschen - zum Guten oder zum
Schlechten - am meisten unterschätzt werden. Pilze
können gewaltige Schäden an unseren Ernten anrich-
ten. Hölzerne Dachstühle zerstört der Hausschwamm,
der sich so perfekt an unsere Lebensbedingungen
angepaßt hat, daß er nur noch in unseren Häusern und
nicht mehr in freier Natur angetroffen werden kann.
Wegen der bedeutenden Zerstörungen, die er anrich-
ten kann, ist er sogar meldepflichtig. Pilzerkrankungen
der Haut, der Atem- und Verdauungswege sind nicht
selten nur schwer zu behandeln und können manch-
mal tödlich enden. Berühmt wurde der „Fluch des
Pharao": mancher, der die Totenruhe der ägyptischen
Pharaonen störte, starb auf ungeklärte Weise. Heute
vermutet man, daß es sich dabei um eine Infektion mit
Schimmelpilzen handelt, die eine Lungenentzündung
auslösen. Berüchtigt war auch das Antoniusfeuer des
späten Mittelalters: mutterkornvergiftetes Mehl rief
eine seuchenartig auftretende Erkrankung hervor, durch
welche die Durchblutung der Gliedmaßen so stark
behindert wurde, daß diese, begleitet von brennenden
Schmerzen, brandig wurden. Die echten „Giftpilze",
allen voran die berüchtigten Knollenblätterpilze, sind
dagegen von geringerer Bedeutung, insbesondere auch
deshalb, weil sich jeder durch ein wenig Kenntnis und
Vorsicht zuverlässig vor einer solchen Vergiftung
schützen kann.
Der gleiche Pilz, der im Mittelalter das Antonius-
feuer verursachte, das Mutterkorn im Brotgetreide,
wurde zur Basis vieler wichtiger Medikamente, die zur
Behandlung von Migräne, Gefäßerkrankungen und in
der Geburtshilfe eingesetzt werden. Nicht zuletzt
basiert auch die halluzinogene Droge LSD auf Stoffen, die
aus diesem Pilz gewonnen werden. Andere psy-
choaktive Substanzen, wie das Psilocybin, das Psilocin
und das Baeocystin in den meisten Psilocybe- aber
auch vielen anderen Pilzarten und die Ibotensäure der
Fliegenpilze werden vermutlich schon seit Jahrtausen-
den in rituell-kultischem Zusammenhang genutzt:
Schamanen der erdverbundenen Völker bedienten
1
1
sich ihrer, um Visionen zur Heilung und zum Wahrsa-
gen zu erlangen. In einer deutschen Universität - in
Göttingen unter Prof. Dr. Hanscarl Leuner - wurde
Psilocybin über Jahre hinweg erfolgreich in zahlreichen
bis dahin therapieresistenten Fällen als Hilfsmittel der
Psychotherapie eingesetzt, wobei es zu keinem einzigen
ernsthaften Zwischenfall kam.
Ohne Pilze gäbe es schließlich weder Brot noch
Kuchen, kein Bier, keinen Wein, kein Penizillin. Auch
Hefen und Schimmel sind schließlich Pilze. Die
zahlreichen Edelschimmelsorten, die in Käsereien
Verwendung finden, zaubern eine weite Skala von
Geschmacksnuancen in alle möglichen Käsesorten. (
Daß man Milch erst schlecht und hart werden,
schließlich gar absichtlich verschimmeln läßt, erfüllt
nicht nur meine Frau Gie, sondern auch fast alle ande-
ren Asiaten mit Grausen. Die Geschmäcker sind halt
verschieden).
Eine weitere, sehr wichtige Rolle spielen die Pilze im
Kreislauf der Natur. Sie helfen dabei, schwer abbaubare
organische Substanzen zu zersetzen und damit als
Nährstoff wieder verfügbar zu machen. Speziell
Holzabfälle aller Art können sie in Zusammenarbeit mit
Bakterien in hochwertigsten Humus umwandeln.
Allerdings zeigen auch solche Systeme schon Schäden:
der vorher bereits erwähnte Hallimasch ist nicht nur ein
äußerst nützlicher Zersetzer von totem Holz, sondern
er kann auch lebende Bäume befallen. Als Holz-
schädling wird er von Förstern gefürchtet, wie kaum
ein anderer Pilz. Sein zunehmend häufigeres massen-
haftes Auftreten läßt vermuten, daß ihm die steigende
Zahl vorgeschädigter Bäume in unseren Wäldern
leichter zum Opfer fallen als vorher die völlig gesunden.
Pilze als Nahrungsmittel: der bekannteste Nutzwert,
der jedermann einfällt, wenn man von Pilzen
spricht. Lange Zeit glaubte man, Pilze wären relativ
arm an Nährstoffen, enthalten sie doch 90 Prozent
Wasser. Nun, das tut Milch auch. Ebenso wie diese ent-
halten Pilze im Schnitt etwa 3,5 Prozent Eiweiß. Aller-
dings bestehen die Zellwände der Pilze aus Chitin - dem
gleichen Stoff, aus dem auch der Panzer der Insekten
gebaut ist - und nicht etwa aus Zellulose, wie bei den
Pflanzen. Chitin kann im Magen so gut wie nicht
zerlegt werden. Dies verringert die Verfügbarkeit des
enthaltenen Eiweißes. Gründliches Kauen hilft
zumindest zum Teil gegen diesen Effekt. Weitere Nähr-
stoffe sind 3-6 % Kohlenhydrate, bis zu 3 % Fette, ein
vergleichsweise hoher Gehalt an den Vitaminen B 1, B2
und D sowie ein hoher Mineralstoff- und ein sehr
hoher Gehalt an Spurenelementen. Aber das wichtig-
ste: Pilze schmecken! Und das nicht etwa uniform „
pilzig , sondern zahlreiche Pilze haben einen sehr
eigenen Geschmack, der sich deutlich von dem ande-
rer Pilze unterscheidet. Eines der teuersten, wenn nicht
das teuerste Lebensmittel der Welt stammt aus dem
Reich der Pilze: die Trüffel. Spitzensorten erzielen
Preise von bis zu 5.000.- DM pro Kilo! Auch unsere ein-
heimischen Morcheln werden getrocknet mit Preisen
um die 800.- bis 1.600.- DM je Kilo gehandelt! Nicht
nur der Geschmack von Pilzen ist äußerst vielseitig,
auch ihr Geruch ist es: sei es Kot, Knoblauch, Kokos-
nuß, Hering, Maggi, Anis, Stachelbeeren, Mehl oder
sogar Jodoform - all diese und noch weitere Gerüche
sondern verschiedene Pilzarten ab.
Pilze können auch Heilmittel sein - nicht erst, seit-
dem das Penizillin und seine antibiotische Wirkung vor
etwa 50 Jahren in einigen Schimmelpilzen entdeckt
wurde. Chinesen und Japaner haben die medizini-
schen Wirkungen mancher Pilze schon vor mehr als
2000 Jahren entdeckt und beschrieben. Ja, ein Pilz ran-
giert in einem klassischen chinesischen Text in der
Wertschätzung an allererster Stelle - noch vor Ginseng!
Aber auch im antiken Griechenland und im europäi-
schen Mittelalter waren medizinische Pilzwirkungen
wohlbekannt, wie alte Bücher beweisen. Unsere mit-
telalterlichen Vorfahren waren uns auf diesem Gebiet
weit voraus. Erst seit wenigen Jahren beginnt man
langsam - angesichts des teilweise dramatischen
Artenrückgangs mit Sicherheit viel zu langsam - die
medizinischen Wirkungen mancher Heilpilze zu erfor-
schen. Wenn man einmal ein Pilzbuch durchblättert
und die zahlreichen Arten sieht, die einfach als unge-
nießbar klassifiziert werden, was nicht selten heißt: „
nichts Genaues weiß man nicht" - dann frage ich
mich schon, ob sich hier die pharmazeutische Indu-
strie nicht fahrlässig lange Jahre äußerst interessante
potentielle Medikamente entgehen ließ.
3. Kleine Geschichte der Pilzzucht
Nicht wir Menschen haben die Pilzzucht erfunden,
sondern lange vor uns die Ameisen und Termiten. In
beiden Tiergruppen gibt es Arten, die unterirdisch
Pilze züchten. Am bekanntesten sind vielleicht die tro-
pischen Blattschneiderameisen, die innerhalb weniger
Tage einen Baum vollständig seiner Blätter berauben
können. Die abgeschnittenen Blattstücke tragen sie in
ihren unterirdischen Bau. Auf diesen Blättern züchten
sie einen Pilz, und nur von diesem ernähren sie sich.
Tatsächlich züchten einige Termitenarten sogar Pilze,
deren Fruchtkörper auch von Menschen gegessen wer-
den.
In Asien ist die Pilzzucht mehr als 2000 Jahre alt;
besonders in China und Japan wurde damals schon
der Shiitake-Pilz gezüchtet. In Europa begann die Spei-
sepilzkultivierung um 1700 herum in Frankreich mit
den bekannten Champignons. Die Zucht von Riesen-
träuschlingen wurde in der ehemaligen DDR ent-
wickelt. Seit etwa 30 Jahren werden darüber hinaus
hierzulande auch vereinzelt Austern- und Shiitake-
Pilze angebaut. Der klassische Anbau von Shiitake-Pil-
zen geschah auf Holzstämmen oder dicken Ästen. Die-
ser war nicht übermäßig wirtschaftlich. Seit einigen
Jahren werden vermehrt Substrat-Blöcke aus Sägespä-
nen mit Nährstoffzusatz verwendet, der Anbau auf
diese Weise scheint rentabler zu sein. Mittelfristig ist
wohl damit zu rechnen, daß solche fertigen Blöcke
zunehmend häufiger angeboten werden, wohl auch
solche anderer, bisher wenig bekannter Pilzarten.
 4. Der Lebenszyklus der Pilze
Lassen Sie mich mit dem lebenden Pilz beginnen. Die
bekannteren Pilze bestehen aus dem Stiel und einem
Pilzhut. Auf der Unterseite des Hutes kann man, je
nach Pilzart, eine von zwei verschiedenen möglichen
Strukturen finden: entweder ein schwammartiges
Gebilde, welches aus einer großen Zahl kleiner, senk-
recht nebeneinander verlaufender Röhren besteht (
Steinpilz, Birkenpilz, u.a.). Oder die Lamellen, blättrige
Gebilde, die radial vom Stiel zur Außenseite des Hutes
verlaufen (Champignon, Fliegenpilz, Parasolpilz,
Stropharia cubensis u.a.). Darüber hinaus existieren
noch andere Strukturen, die aber bei weit weniger
Arten auftreten und hier nicht weiter von Bedeutung
sind.
Diese Strukturen - entweder die Röhren oder die
Lamellen - sind die Träger der Sporen. Bei den Sporen
handelt es sich um so etwas ähnliches wie
Geschlechtszellen. Sie weisen einen Durchmesser von
etwa 5-20 Mikrometer (my) auf und besitzen eine für
jede Pilzart charakteristische Form und Farbe. Sind
die Pilze erst einmal reif, dann rieseln Stunden bis Tage
lang aus den Lamellen oder Röhren die Sporen herab (
bei manchen Arten viele Millionen bis Milliarden pro
Stunde) und werden mit dem Wind verteilt.
Fallen sie auf einen geeigneten Nährboden und
stimmt dessen Feuchtigkeitsgehalt und die Temperatur
mit den Bedürfnissen der Pilzart überein, dann
keimen diese Pilzsporen und bilden durch Zellteilung
ein primäres Fadengeflecht (Mycel) aus. Dieses
primäre Mycel enthält einen Zellkern je Zelle, man
spricht daher vom monokaryoten Mycel. Monokaryotes
Mycel vieler Pilzarten ist nicht fruchtungsfähig. Treffen
sich zwei Primärmycelien der gleichen Pilzart, dann
kommt es zur Verschmelzung der Zellen: diese haben
nun zwei Zellkerne, die aber noch nicht miteinander
verschmelzen. Dikaryotes (zweikerniges) Mycel ist auf
diese Weise entstanden.
Dieses Mycel wächst in der Folge heran, bis es eine
gewisse Mindestmasse ausgebildet hat oder bis der
Nährboden, auf dem es wächst, vollständig besiedelt
ist. Sobald die Umweltbedingungen günstig sind, das
heißt vor allem die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die
Lichtverhältnisse und der C02-Gehalt der Luft den
Bedürfnissen der jeweiligen Pilzart entsprechen, dann
bildet das Mycel wieder Pilze (= Fruchtkörper) aus.
Diese beginnen als stecknadelkopfkleine Zusam-
menballungen von Mycel sichtbar zu werden -
kleine weiße Punkte von ca. 0,5-1 mm Durchmesser.
Diese Mycelknoten wachsen sich innerhalb einiger Tage
zu Primordien (= Jungpilzen) aus, Gebilden von etwa
2 mm Länge, bei denen der spätere Stiel und Hut schon
klar erkennbar sind. Innerhalb von meist einigen
Tagen wachsen sich diese Primordien zu ausgewach-
senen Pilzen aus.
In diesen Fruchtkörpern findet nun die Verschmel-
zung der Zellkerne und die anschließende Redukti
onsteilung statt; aus diesen Zellen entstehen die neuen
Sporen. Damit ist der Kreislauf geschlossen.
Nur der Vollständigkeit halber sei angemerkt, daß
neben dieser geschlechtlichen Form der Fortpflanzung
auch drei ungeschlechtliche Formen existieren. Bei
einer dieser Formen der Fortpflanzung zerfällt Pilzge-
flecht in einzelne Zellen, aus denen sich wieder neues
Pilzgeflecht bilden kann.
Anmerkung zur Zucht
psychoaktiver Pilze
Die echte Pilzzucht - also die Vermehrung von Pilzen
ausgehend von den Sporen und die eigene Herstellung
geeigneter Substrate - als Freizeitbeschäftigung -
kann durchaus als ein Nebenprodukt des Interesses an
psychoaktiven Pilzen bezeichnet werden. Schließlich
beschäftigten sich die ersten Anbau-Anleitungen in
Deutschland, welche die Pilzzucht von den Sporen bis
zur Ernte beschrieben, ausschließlich mit dem Anbau
dieser Pilze. Und nicht wenige, deren Interesse anfangs
nur auf solche Pilze gerichtet war, interessierten sich
später zunehmend für die Zucht von Medizinal- und
seltenen Speisepilzen.
Es gibt auch weiterhin gute Gründe, sich mit der
Zucht mancher psychoaktiver Pilze zu beschäftigen,
speziell mit der des Stropharia cubensis. Einmal ist
dieser Pilz wie kaum ein anderer von seinen klimati-
schen Bedürfnissen her geeignet, in einer normalen
Wohnung gezüchtet zu werden. Der Cubensis ist feh-
lertolerant wie kein anderer Pilz. Aus diesem Grund ist
er der Anfängerpilz schlechthin. Auch ich verwende ihn
immer noch gerne: als einfach zu handhabenden
Pilz in Modellsituationen, z.B. wenn ich den Einfluß
verschiedener Faktoren (wie etwa Nährstoffzusam-
mensetzung) auf den Ertrag testen möchte. Für diese
Art von Untersuchungen stellt er sozusagen meine „
Labormaus" dar. Anfängern empfehle ich ihn, weil sie
bereits genug damit beschäftigt sein werden, sich all
die notwendigen Fertigkeiten anzueignen. Da braucht
es nicht noch zusätzlich Pilze, deren Anforderungen an
Klimakontrolle oder Ähnliches so hoch ist, daß dem
Anfänger ein Erfolgserlebnis meist versagt bleiben
wird. Wenn ein Pilz dem Einsteiger das erste Erfolgs-
erlebnis zuverlässig verschaffen kann, dann ist es der
Stropharia cubensis. Deshalb wird hier auch die Pilz-
zucht am Beispiel dieses Pilzes gezeigt.
Die Zucht solcher Pilze ist weiterhin legal - auch noch
nach der 10. Verordnung zur Änderung betäu-
bungsmittelrechtlicher Vorschriften. (Stand dieser
Information: Januar 1999). Illegal wird solches Tun erst
dann, wenn es dazu dient, Pilze zu erzeugen, die „als
Betäubungsmittel mißbräuchlich verwendet werden
sollen." Die Zucht aus biologischem Interesse oder
anderen Gründen bleibt also legal, wenn das Endpro-
dukt nicht konsumiert wird, oder Umstände dafür
sprechen, daß es einmal konsumiert werden soll, als
Rohmaterial für die Extraktion von Psilocybin
dienen soll, oder ähnliches.
Bleibt noch die Frage zu klären: was fängt man mit
den so gezüchteten Pilzen an? Getrocknet und pulver-
isiert scheinen sie, ersten Versuchen nach zu schließen,
einen guten biologischen Dünger für Zimmerpflanzen
abzugeben. An Mitteilungen über weitere sinnvolle
und legale Verwendungszwecke selbstgezogener
Fruchtkörper psychoaktiver Pilze bin ich immer inter-
essiert.
5. Was man zur Pilzzucht braucht
Geräte
Die als Hobby betriebene Pilzzucht ist, verglichen mit
vielen anderen Freizeitbeschäftigungen, gar nicht ein-
mal besonders teuer und kann in praktisch jeder Woh-
nung begonnen werden. Eine mittlere Skiausrüstung
kostet z.B. sehr viel mehr Geld. Der Erwerbsanbau von
Pilzen dagegen macht erhebliche Investitionen not-
wendig und läßt sich nur in eigens dafür konzipierten
Räumen durchführen. Wer die Pilzzucht als Hauptberuf
betreiben will, der sei auf Paul Stametis hervorragende
Bücher „Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms"
und „The Mushroom Cultivator" verwiesen. Leider gibt
es diese Bücher bisher nur in englischer Sprache. Für
den Hobby- und Kleinzüchter allerdings haben die in
diesen Büchern gegebenen Hinweise nur zum Teil
Gültigkeit.
Der Hobbyzüchter braucht die folgenden Geräte:
Einen Autoklaven oder Dampfdruckkochtop£ Ein
solches Gerät wird benötigt, weil die Temperatur
von kochendem Wasser bzw. heißem Dampf ohne
Druck zur zuverlässigen Sterilisation nicht
ausreicht. Erhitzt man Wasser jedoch unter
genügend starkem Druck, dann wird die nötige
Temperatur von ca. 121 Grad Celsius erreicht.
Der Autoklav ist der teuerste, gleichzeitig leider auch
ein unverzichtbarer Teil der Ausrüstung. Auto
klaven sind in der Regel medizinisch oder industriell
verwendete Geräte, in denen Material mit unter Druck
stehendem Dampf sterilisiert (= keimfrei gemacht)
werden. Ein großer Autoklav wäre die ideale
Lösung, leider sind solche Geräte aber auch sehr teuer.
Bei einer Praxisauflösung oder im Rahmen der
Modernisierung eines kleinen Krankenhauses werden
gebrauchte Geräte selten einmal günstig abgegeben.
Die zweitbeste, dafür finanziell erschwingliche
Lösung sind Dampfdruckkochtöpfe. Diese gibt es auch
unter der Bezeichnung „Schnellkochtopf' in Haus-
haltswarengeschäften. Vorsicht: Manchmal werden unter
der Bezeichnung Schnellkochtopf auch Töpfe
angeboten, die nach irgendwelchen obskuren Verfah-
ren arbeiten, aber nicht mit Dampf unter Druck. Sol-
che Töpfe sind für die Sterilisation nicht geeignet. Leider
sind Schnellkochtöpfe nicht ganz billig; unter 160.DM
wird man nur selten einen in einer vernünftigen Größe
finden. Tip: in ausländischen (meist türkischen oder
asiatischen) Geschäften, die auch Haushaltswaren
führen, gibt es solche Töpfe manchmal günstiger.
Schnellkochtöpfe sind auch beliebte Hochzeitsge-
schenke. Daher kann es sich durchaus lohnen, erst ein-
mal im Familien- und Bekanntenkreis herumzufragen.
Nicht selten landen solche Geschenke unbenutzt auf
dem Dachboden. Muß man jedoch einen Dampf-
druckkochtopf kaufen, dann sollte man auf einige
Dinge achten. Faustregel: je größer, desto besser. Sinn
voll ist es, sowohl von den Petrischalen als auch von
den Einmachgläsern, die später in diesem Topf sterili-
siert werden sollen, drei Stück zum Einkauf mitzu-
nehmen und auszuprobieren, wie viele nebeneinander
hineinpassen. Der Preisunterschied von einer Topf-
größe zur nächsten ist meist nur gering; und so kön-
nen 10.- DM mehr oder weniger oft darüber entschei-
den, ob man nur acht oder doch schon 12 Petrischa-
len, nur eine oder vielleicht drei Einmachgläser auf
einmal sterilisieren kann. Und ob die Einmachgläser
von der Höhe des Topfes her überhaupt hineinpassen!
Wer plant, sich intensiver mit der Pilzzucht zu beschäf-
tigen, der sollte sich von vornherein den Kauf eines
wirklich großen Topfes überlegen. Derzeit (Stand Juli
1998) kostet ein 18Liter-Topf in Geschäften für Gastro-
nomiebedarf ca. 430.- DM (siehe Photo). Darin kann
man dann aber auch 8 Einmachgläser mit 0,75 1 Inhalt
oder ca. 70 Petrischalen gleichzeitig sterilisieren.
Rechts ein 6-Liter-Topf der
Fa. Fissler, auf der linken
Seite ein 18-Liter-Topf von
Sitram. Im Vordergrund
zum Größenvergleich ein
0,75-1 Einmachglas.
Unwichtig ist dagegen der Typ bzw die Hersteller-
firma des Gerätes. Solange es sich um europäische
Fabrikate handelt, kann man davon ausgehen, daß sie
die notwendige Temperatur von etwa 121 Grad Celsius
bei höchstem vorgesehenen Dampfdruck erreichen und
gleichzeitig betriebssicher sind.
Abstand nehmen sollte man davor, Schnellkoch-
töpfe zu kaufen, die auf dem Flohmarkt angeboten
werden. Die Hersteller neuer Schnellkochtöpfe garan-
tieren in der Regel, daß man die notwendigen Dich-
tungen zehn Jahre lang nachkaufen kann. Bei den Töp-
fen auf dem Flohmarkt handelt es sich oft um solche,
deren Dichtungen defekt oder nicht mehr vorhanden
sind und für die diese Verschleißteile nicht mehr ange-
boten werden.
Findige Bastler haben es sogar schon fertigge-
bracht, sich aus gebrauchten, druckfesten Metallroh-
ren mit Flansch oder ähnlichem Material vom Schrott-
19
platz einen Autoklaven selbst zu bauen - sogar bis zu 80
Litern Größe. Da gehört dann aber mindestens ein
Sicherheitsventil und natürlich auch ein Manometer
dran. Ein explodierender Selbstbau-Autoklav ist nicht
spaßig - an solch ein Unterfangen sollte sich daher nur
jemand wagen, der genau weiß, was er tut. Auf der
anderen Seite wird der verwendete Druck oft auch
überschätzt - tatsächlich entspricht die Größen-
ordnung des Drucks in einem Autoklaven oder
Schnellkochtopf etwa dem, der in einem Autoreifen
herrscht.
Gelochter Einsatz für den Schnellkochtopf. Ein
gelochter, flacher Einsatz aus Metall, der genau in den
Schnellkochtopf paßt. Auf diesem kann man, legt man
ihn verkehrt herum in den Topf, die Petrischalen über
Wasserniveau stapeln. Nicht allzu teuer, daher Selbst-
baulösungen vorzuziehen.
Flamme zum Sterilisieren der Präpariernadel. Am
besten eignet sich hierfür ein Spiritusbrenner, wie man
ihn für etwa 12.- bis 15.- DM in Geschäften für Labor-
oder Biologiebedarf bekommt. (Geschäfte für Labor-
bedarf sind nicht immer über Privatkunden glücklich, die
nur ein paar Artikelfür wenige Mark kaufen wollen. Ein
Blick in die gelben Seiten und ein paar Testanrufe helfen,
den richtigen Händler zu finden. Noch besser sind
Geschäfte für Biologiebedarf Diese sind es gewohnt kleine
Einkäufe, z.B. für Biologiestudenten, abzuwickeln).
Ebenfalls geeignet sind kleine Gasbrenner jeder Art.
Wichtig ist, daß die Flamme rußfrei brennt; Petroleum
und Kerzen können aus diesem Grund nicht verwendet
werden.
Wichtig: in manchen älteren Pilzzuchtanleitun-
gen sind Impfkisten abgebildet, in denen Spiritus-
brenner stehen. Dies ist falsch! Der Brenner hat in
der Impfkiste nichts verloren! Schließlich muß die
Ein einfacher Spiritus-
brenner und eine
Präpariernadel mit
lanzettförmiger Spitze.
19
Impfkiste vor ihrer Verwendung mit alkoholhalti- Nährboden gibt es in Laborbedarfshandlungen und
gen (= als Gas explosiven) Desinfektionsmitteln Apotheken für ca. 1,40 bis 2,50 DM je Stück, wobei
ausgesprüht werden. Beim Anzünden des Brenners meist mindestens zwei Dutzend gekauft werden müs-
sind den Leuten schon mehrfach die Kisten um die sen. Hier fällt zwar das Sterilisieren weg; da diese Petri-
Ohren geflogen. Auf meinen Pilzzuchtseminaren schalen jedoch aus Plastik sind, kann man sie nur ein-
wurde mir dies immer wieder bestätigt! Gut, wenn es mal verwenden. Beim Versuch, sie erneut zu sterilisie-
nur eine Plastikkiste und keine aus Glas war. ren, würden sie schmelzen. Ich ziehe daher die Petri-
Scherben im Gesicht können unschön wirken! schalen aus Glas vor. Dadurch, daß man sie immer
Außerdem verbrennt Spiritus wie auch Gas zu CO2 wieder verwenden kann, sind sie viel wirtschaftlicher
und Wasser; der Wasserdampf beschlägt die Schei- und umweltfreundlicher.
ben der Kiste von innen und behindert die Sicht.
Styroporkiste. Endlich gibt es mal etwas umsonst!
Präpariernadel. Erhältlich wahlweise mit einer Spitze Geschäfte für asiatische Lebensmittel bekommen
oder mit einer lanzettförmigen Schneide. Die Lanzett- meist einmal wöchentlich ihr Obst und Gemüse per
form ist die für unsere Zwecke geeignete. Präparier- Flugzeug frisch aus den Tropen angeliefert. Damit es
nadeln gibt es im Biologie- oder Laborfachhandel mit kühl bleibt, wird es in großen Styroporkisten mit
Metall- oder mit Holzgriff. In den alten Pilzzucht- Deckel transportiert. Der Händler kann die Kisten
büchern werden anstatt dessen zwei Instrumente aber nicht zurückgeben, muß sie also normalerweise
empfohlen: eine Inokulationsöse aus Platindraht zum wegwerfen. Daher sind die meisten Händler froh,
Übertragen der Sporen und ein Skalpell zum Schnei- wenn man Ihnen ein paar dieser Kisten aus dem
den und Übertragen von Mycel auf Agar. Die Präpa- Laden trägt. Daß man Ihnen dafür ein paar leckere
riernadel ist billiger als diese beiden Instrumente Sachen abkauft, sollte sich von selbst verstehen.
zusammen (mit Holzgriff ca. 4.- DM, mit Metallgriff ca.
12.- DM) und eignet sich für beide vorgenannten Einmachgläser mit Deckel. Am wichtigsten: sie müs-
Arbeiten. Sie hat gegenüber dem Skalpell zusätzlich sen in der Größe zum Dampfdruckkochtopf passen.
noch den Vorteil eines dünneren Stiels: der Deckel derAußerdem sollten die Wandungen der Gläser parallel
Petrischale braucht nicht so weit geöffnet zu werden, verlaufen oder besser: sich nach unten verjüngen. Nur
wie dies bei Verwendung eines Skalpells notwendig so ist es möglich, nachher einen durchwachsenen
wäre. Dadurch sinkt das Risiko einer Verkeimung dra- Block Roggen einfach herausgleiten zu lassen. Auch
stisch ab. ziehe ich Gläser mit aufliegendem Glasdeckel solchen
mit Schraubdeckel vor. Sie lassen sich schneller öffnen
Petrischalen mit Deckel. Geeignet sind solche mit 8 und schließen und man braucht nur eine Hand dazu.
oder 10 cm Durchmesser. Ich ziehe 10 cm Durchmesser Die schon von unseren Großmüttern benutzten Weck-
vor, da ich mit einer Kultur dieses Durchmessers eine Rundrandgläser in der sogenannten Sturzform (Fa.
größere Anzahl von Roggenkulturen beimpfen kann. Weck, Weckstraße, 79664 Wehr-Öflingen) sind im all-
Vorsterilisierte Petrischalen mit Malzextrakt gemeinen die robustesten und preiswertesten. Solche
 Materialien
Gläser findet man in Haushaltswarengeschäften, kann
sie aber auch beim Hersteller bestellen. Wichtig ist die
Angabe: „Sturzform" - sonst bekommt man nicht die
Agar-Agar. Dabei handelt es sich um ein natürliches
oben erwähnten konisch zulaufenden. Ein solches Glas
Quellmittel ähnlich der bekannten Gelatine, das aus
ist auf der Abbildung der Dampfdruckkochtöpfe mit
südostasiatischen Algen gewonnen wird. Spezieller
dargestellt.
Agar für Laborzwecke ist unverschämt teuer,
glücklicherweise aber auch entbehrlich. Agar aus dem
Bioladen, Reformhaus oder aus einem Asien-Laden tut
Waage. Möglichst auf 1 Gramm genau, Meßbereich bis es auch. Wichtig: in Asien-Läden verkaufter Agar ist
250 Gramm. Gute Waagen mit großem Wägebereich und manchmal schon mit Zucker vermischt (er wird in
erträglicher Genauigkeit sind leider recht teuer. Wer Asien häufig zur Bereitung von Süßspeisen verwendet)
nicht bereits über eine solche Waage verfügt, auch nicht und ist so nicht für unsere Zwecke brauchbar. Agar gibt es
aus anderen Gründen sowieso eine anschaffen will, der in Form von Fäden und als hellbraunes Pulver. Ich
kann sich damit behelfen, daß er die benötigten empfehle auf jeden Fall das Pulver zu nehmen, da
Wasser- und Getreidemengen bei einem Bekannten die Fäden ziemlich unpraktisch in der Handhabung
abwiegt. Die abgewogenen Mengen gibt man in einen sind.
einfachen Meßbecher und markiert den Pegel mit einem
wasserfesten Filzstift. Roggen für Speisezwecke. Vor allem kein Saatgetreide
kaufen. Das ist gebeizt (= vergiftet!), unter anderem,
Meßzylinder aus Glas oder Kunststoff. Sollte 250 ml damit es nicht von Pilzen befallen wird - also nicht
fassen und eine Skaleneinteilung von 5 ml haben. Gibt verschimmelt. Ansonsten tut es jeder Roggen. Ich
es z.B. in Spinnrad-Drogerien oder Photogeschäften. Da verwende „Sprießkornroggen" aus dem Neuform-
man unter laufendem Wasserstrahl die Teilstriche der Reformhaus. Eine andere Sorte, die ich vorher aus
Skala oft schlecht sieht, habe ich mir die wichtig- einem anderen Bioladen bezogen hatte, war wohl stark
sten Stellen auf der Skala mit verschiedenfarbigen verkeimt. Trotz Sterilisation hatte ich am Ende fast nur
dicken, gut sichtbaren Filzstiftstrichen markiert. von Schimmel befallene Gläser. Nach Wechsel der Rog-
gensorte wurde das schlagartig besser. Achtung: wer als
Thermometer. Sollte einen Temperaturbereich von ca. Anfänger immer wieder verschimmelten Roggen erlebt,
7 bis 35 Grad C. umspannen. dem fehlt es in der Regel bloß an Übung und an
Erfahrung. Die Roggensorte ist nur in den seltensten
Hygrometer zur Messung der Luftfeuchtigkeit. Nicht Fällen schuld. Also nicht gleich aufgeben - zuerst
unbedingt nötig, aber nützlich. Hilft besonders dann, die eigene Arbeitsweise kritisch hinterfragen, dann
wenn einmal etwas nicht funktioniert, um Fehlerquel- erst versuchen, die Roggensorte zu wechseln.
len auszuschließen.

Impfkiste. Selbstgebaut - siehe Abschnitt „Selbstbau

Malzextrakt. Gibt es als Pulver oder Sirup in Reform-

einer Impfkiste".
häusern. Auch hier gilt: der Malzextrakt aus dem
Laborbedarfshandel ist um ein vielfaches teurer.
Falls
möglich, sollte heller Malzextrakt verwendet werden.
Dunkler Malzextrakt ist karamelisiert und kann zur
Degeneration des Mycels führen.
Sittichfutter. Wenn jemand nur die klassische Hobby-
kultur in Gläsern oder Schalen durchführen möchte,
dann ist das Sittichfutter entbehrlich. Bei der viel
ertragreicheren Kultur auf Kompostsubstrat jedoch
bringt es entscheidende Vorteile: Jede Getreidesorte
weist eine bestimmte Anzahl einzelner Körner pro
Gramm auf. Diese ist bei den kleinen Körnern, die
handelsübliches Sittichfutter ausmachen, etwa 10 mal
höher als bei Roggen. Vermischt man mit Mycel besie-
delte Sittichfutter-Kerne mit Kompost, so wird das
Mycelwachstums von viel mehr kleinen Punkten aus
beginnen, als dies bei Roggen der Fall wäre. Die
Besiedlung verläuft so schneller und sicherer. Sie
haben das richtige Sittichfutter, wenn die Packung nur
lauter kleine, etwa gleichgroße Kerne in der Größe von
Hirsekörnern aufweist. Sonnenblumensaat oder ähn-
lich große Körner sollten nicht enthalten sein. Schauen
Sie sich ein bißchen um: die Preisunterschiede sind
enorm. Nehmen Sie die billigste Sorte. Für 2,5 kg zahle
ich knapp unter 5.- DM.
Gips (Calcium-Sulfat). Einfachster Gips ohne alle
Zusätze.
20
Desinfektionsmittel. Auf keinen Fall ein Haushalts-
Desinfektionsmittel, wie etwa Sagrotan. Solche Prä-
parate enthalten Seife, die nachher einen unangeneh-
men Schmierfilm bildet. Benötigt wird ein medizini-
sches, restlos verdunstendes Desinfektionsmittel wie
etwa Sagrotan med. Dieses Präparat wird in der
Apotheke verkauft, ist aber leider recht teuer (knapp 16.
- DM für 250 ml). Da es jedoch über den besten
Pumpzerstäuber verfügt, den ich kenne, empfehle ich,
anfangs zumindest zwei oder drei Flaschen davon zu
kaufen. Später kann man z.B. das etwas billigere
Meliseptol kaufen (ca. 30.- DM/Liter) und den Zer-
stäuber damit nachfüllen. Nicht ganz so wirksam
sind 80%iger Spiritus oder 70%iger Isopropylalkohol,
den es vergleichsweise billig in der Apotheke gibt. Die
geringere Wirksamkeit kann man kompensieren,
indem man abwechselnd eines der zuverlässigen
medizinischen Mittel und Isopropylalkohol oder
Spiritus benutzt. Unangenehm ist das Vergäl-
lungsmittel beim Spiritus: dieses bleibt nach dem Ver-
dunsten des Spiritus auf der Haut zurück. Wischt man
sich dann einmal den Mund ab, so bleibt ziemlich
lange ein eklig bitterer Geschmack zurück. Wer meint,
mit 96%igem Spiritus oder 95%igem Isopropylalkohol
mehr zu erreichen, der irrt: die oben aufgeführten
Konzentrationen weisen die beste Desinfektionslei-
stung auf.
6. Mikroorganismen, Sterilisation
und Desinfektion
Sicher haben Sie schon einmal an einem schönen
Sommertag von der Seite her in einen Sonnenstrahl
geschaut. Und sich über die plötzlich sichtbar gewor-
denen, in der Sonne tanzenden, unzählbaren Staub-
teilchen gewundert. Jedes dieser Staubteilchen ist mit
Sporen von Bakterien und Schimmelpilzen besetzt.
Und alle diese Sporen haben nur eines im Sinn: sich
auf Ihren Nährböden und Kulturen niederzulassen, zu
keimen und so Ihre Kulturen zu zerstören. Glauben Sie
nicht? Sie werden es erleben!
Neben den sichtbaren Partikeln schweben in der
Luft noch viel mehr Teilchen, die so klein sind, daß man
sie gar nicht wahrnehmen kann. Und schließlich stößt
jeder Mensch in jeder Minute etwa 15.000 Partikel
gebrauchte Haut ab - alle besetzt mit Bakterienund
Schimmelsporen.
Irgendwie muß man all diese Schaderreger wieder
loswerden. Das gleiche Problem hatten die Mediziner
auch bei ihren Operationen. Deshalb haben sie schon
lange vor den Pilzzüchtern zwei Verfahren entwickelt,
um solcher Keime Herr zu werden: die Sterilisation
und die Desinfektion.
Zuerst einmal die Sterilisation: Zumindest theore-
tisch werden dadurch alle Mikroorganismen und ihre
Dauerformen, wie z.B. Sporen, abgetötet. Das kann
durch eines der folgenden Verfahren geschehen (alle
Temperaturangaben in Grad Celsius):
bei Metall durch Ausglühen.
durch Hitzesterilisation bei Metall und Glas: 180 Grad
30 Minuten lang.
durch Dampfdrucksterilisation
bei einem atü und 121 Grad C: 20 Minuten. bei
zwei atü und 134 Grad C: 5 Minuten.
andere Verfahren wie das Beschießen der Substrate
mit radioaktiven Teilchen oder die Sterilisation mit
giftigen Gasen werden ebenfalls verwendet, kom-
men aber für den Privatmenschen kaum in Be-
tracht.
120 Grad ist die übliche Temperatur in Schnellkoch-
töpfen, 134 Grad erreicht man nur in speziellen
Autoklaven. Wichtig: Die angegebenen Zeiten gelten
von dem Zeitpunkt an, an dem die zu
sterilisierenden Objekte die entsprechende
Temperatur angenommen haben!
Ein weiteres Standardverfahren ist die Desinfektion:
alles, was wir beim sterilen Arbeiten brauchen, aber
wegen seiner Beschaffenheit nicht sterilisieren können,
wird desinfiziert. Die eigenen Hände zum Beispiel
würden die oben aufgeführten Behandlungen schwer
verübeln. Deshalb greift man zu etwas weniger
rabiaten Mitteln, die aber leider auch weniger
perfekte Ergebnisse zur Folge haben. Desinfektion
bedeutet: „einen Gegenstand in einen Zustand
versetzen, so daß
er nicht mehr infizieren kann", d.h. Abtötung, Hem-
mung oder Entfernung aller Erreger. Im Gegensatz zur
Sterilisation können so nicht alle Erreger und deren
Dauerformen getötet werden. Nach dem Waschen der
zu desinfizierenden Gegenstände mit Wasser, Bürste und
Seife werden diese mit einem medizinischen Des-
infektionsmittel (s.u. Material) oder 70%igem Isopro-
pylalkohol oder 80 %igem Äthylalkohol (Spiritus)
behandelt.
Nach soviel Theorie nun zur Praxis. Die folgende
Checkliste ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für
alle Punkte, die beim sterilen Arbeiten mit der Impf-
kiste zu beachten sind.
nen Sprühnebel aus Wasser versprühen. Achten Sie
jedoch auf Ihre Elektrogeräte, oder besser: führen
Sie das Ganze im Bad durch - dieser Raum läßt sich
meist am besten säubern und nimmt Feuchtigkeit nicht
weiter übel. Verzichten Sie auf das Versprühen
giftiger Desinfektionsmittel im Raum; sie bringen im
Vergleich zum Wasser nur geringen Zusatznutzen.
Desinfektion der Kiste: Die Impfkiste wird 30 Minu-
ten vor Beginn der Arbeit zum ersten Mal desinfiziert,
indem ein Desinfektionsmittel (siehe Materialien)
innerhalb der Kiste versprüht wird. Dabei kommt es
darauf an, daß der feine Sprühnebel beim Herunter-
rieseln möglichst alle Schwebeteilchen in der Luft ein-

Checkliste „Steriles
fängt, mit zu Boden nimmt und dort deaktiviert. Also

Arbeiten in der Impfkiste"

nicht die inneren Oberflächen der Kiste einsprühen,
sondern von unten schräg nach oben sprühen.
Etwa 10 Minuten vor Beginn der eigentlichen Arbeit
Vorbereitung: Zuerst werden alle Gegenstände in die diese Sprühdesinfektion wiederholen.
Impfkiste gebracht, die später dort benötigt werden.
Ausnahmen: offene Flammen (z.B Spiritusbrenner) Desinfektion der Hände: Händewaschen mit so
haben in der Impfkiste wegen der Explosionsgefahr heißem Wasser wie möglich. Gründlich mit Seife und
nichts verloren. Sporenabdrücke, die sich nicht in einer Bürste, besonders auch den Bereich unterhalb der Fin-
Petrischale oder einem anderen Glasgefäß befinden, gernägel und den Nagelfalz reinigen. Unterarme nicht
sondern nur in Papier oder in dünner Plastikfolie, vergessen. Abtrocknen nur mit einem frischen Hand-
ebenfalls nicht. Bei der folgenden Desinfektion könnten tuch. Nach dem Händewaschen wird mit den Händen
sie ihre Keimfähigkeit verlieren. Stellen Sie auch sonst nichts mehr berührt, was nicht unbedingt berührt
alle Gegenstände, die sie benötigen werden, in werden muß. Vor allem nicht der eigene Körper, z.B. die
Reichweite. Haare.
Die Hände und Unterarme dann mit dem Desin-
Raumdesinfektion: Wenn sich bei vorhergegangenen fektionsmittel einsprühen, bis sie naß von Desinfekti-
Versuchen herausgestellt hat, daß Ihre Raumluft stark onsmittel sind. Nicht abtrocknen, sondern verdunsten
verkeimt ist, dann können Sie schwebende Keime ent- lassen. Anschließend kann mit der Arbeit in der Impf-
fernen, indem Sie vor der Arbeit im Raum einen fei kiste begonnen werden.
 7. Ein Überblick: Die Pilzzucht

Das Vorgehen bei der Pilzzucht läßt sich grob in die 3. Schritt:
folgenden vier Schritte einteilen: Beimpfung des endgültigen Substrates mit der Getrei-

1. Schritt:
debrut. Dies wird in der Regel entweder eine spezielle
Kompostmischung oder Holz sein. In der Hobbypilz-
Anzucht des Mycels in Petrischalen auf Nährböden, zucht gibt es noch eine dritte Variante: die Getreidebrut
meist auf der Basis von Agar. wird mit einer dünnen Schicht einer Erdmischung
Das Mycel wird entweder aus Sporen, aus bereits bedeckt und dient so als Substrat.
vorhandenen Agarkulturen oder aus lebenden Pilzen („
4. Schritt:
Klonen") herangezogen.

2. Schritt:
Wachstum, Ernte und evtl. Nachbehandlung der Pilze

Vermehrung des Mycels auf Getreide, um eine größere In den folgenden Abschnitten werden diese Schritte in
Mycelmasse zu erhalten. allen Einzelheiten dargestellt.
 8. Mycel-Anzucht auf Agar
Herstellung und Sterilisation
von Agar-Nährböden
Gleich ob man die Pilzzucht mit Sporen, mit einer
gekauften oder geschenkten Petrischale Mycel oder
mit einem lebenden Pilz beginnt: stets wird man
anfangs genug reines Mycel erzeugen müssen, um wei-
tere Nährböden oder Roggen beimpfen zu können. Dies
geschieht, wie in der Mikrobiologie üblich, auf sterilen
Agar-Nährböden. Für die Herstellung dieser
Nährböden gibt es hunderte von Rezepten, mit teils
recht exotischen und ausgesprochen teuren Zutaten.
Glücklicherweise können in der Pilzzucht relativ ein-
fache Nährböden Verwendung finden, wie sie in den
folgenden drei Rezepten beschreiben werden.
1. Der Kartoffel-Dextrose-Agar. Man nehme:
300 Gramm Kartoffeln
25 Gramm Agar
12 Gramm Dextrose
ein Teelöffel Bierhefe
Die Kartoffeln werden gewaschen, ungeschält in
kleine Stücke geschnitten und eine Stunde lang in
einem Liter Wasser gekocht. Anschließend wird durch
ein Sieb abgegossen, wobei der Sud aufgefangen wird.
Nicht filtern: ein Filter würde die Stärketeilchen im Sud
zurückhalten, die das Mycel als Nahrung benötigt. Den
Sud mit Wasser auf 1,1 Liter aufgießen. In die Flüssig
keit rührt man nun den Agar, die Dextrose und die
Hefe ein. Die Hefe wird sich dabei nur teilweise auf-
lösen, die sichbaren kleinen Teilchen in der Lösung
schaden nicht. Die Lösung erhitzen, dabei neben dem
Ofen stehen bleiben, weil die Flüssigkeit bei Erreichen
des Siedepunktes ähnlich wie Milch zu heftigem Über-
kochen neigt. Etwa 3 Minuten lang köcheln lassen.
Anschließend noch warm etwa 3-4 mm hoch in die
vorbereiteten sauberen Petrischalen gießen. Mit einem
Liter Lösung fülle ich ungefähr 30 Petrischalen von 10
cm Durchmesser.
Noch einfacher zuzubereiten sind die folgenden
zwei Rezepte. Einfach die Zutaten mischen, zum
Kochen bringen, etwa drei Minuten kochen lassen und in
die Petrischalen einfüllen. Die in manchen Rezepten
zusätzlich angegebenen Salze wie z.B. Calziumcarbonat
oder Kaliumphosphat sind überflüssig.
2. Der Hundefutter-Agar:
30 Gramm Hundefutter
25 Gramm Agar
1,1 Liter Wasser
Kein Hundefutter aus Dosen verwenden, sondern
Trockenfutter, am besten Pedigree-Pal Hunde-Bis-
cuits. Andere Trockenfuttersorten funktionieren eben-
falls, aber manche davon stinken beim Kochen bestia-
lisch. Vorteil: billigste Agarsorte, Zutaten am einfach-
sten zu besorgen. Nachteil: Der Agar bleibt
trübe, das
 Hundefutter löst sich nur zum Teil auf. Dadurch
wird das Erkennen von Kontaminanten erschwert.
3. Der Malzextrakt-Agar:
20 Gramm Malzextrakt
25 Gramm Agar
1,1 Liter Wasser
Wenn beim Einfüllen Tropfen der Agar-Lösung auf den
Deckel der Petrischalen oder den Tisch gelangen, diese
unbedingt sofort abwischen. Beim späteren Stapeln der
Petrischalen würden diese Agar-Tropfen die Petrischalen
zusammenkleben. Beim ungeduldigen Versuch so
zusammengeklebte Petrischalen zu trennen, habe ich
mir mehr als eine Petrischale zerbrochen. In heißem
Wasser gelingt die Trennung gewöhnlich, ohne daß die
Petrischalen brechen.
Die Sterilisation: Den Schnellkochtopf ca. 3-4 cm hoch
mit Wasser füllen. Auf den Boden des Schnellkochtopfes
den umgedrehten gelochten Einsatz oder ein selbst-
gebasteltes Gestell legen, welches die untersten Petri-
schalen deutlich über das Niveau des Wassers heraus-
hebt, damit die Petrischalen nicht vollaufen. Den Topf
mit den Petrischalen füllen, indem man diese überein-
ander aufstapelt. Läßt man den Agar erkalten, bevor
man die Petrischalen in den Topf stellt, so vermeidet
man, daß man Agar-Lösung verschüttet. Den Deckel
entsprechend der Gebrauchsanleitung verschließen.
Nun den Topf auf den Herd stellen und auf höch-
ster Stufe erhitzen. Nach einiger Zeit beginnt das Was-
ser zu kochen. Warten, bis der Topf seinen Betriebs-
druck erreicht hat. Woran man dies erkennt, ist von
Modell zu Modell verschieden. Bitte die Gebrauchsan-
leitung zu Rate ziehen. (Bei einem meiner Töpfe steigt z.
B. ein Stift aus dem Deckel nach oben, der mit zwei
gelben Ringen gekennzeichnet ist. Sobald ich den
25
zweiten Ring sehe, weiß ich, daß der Maximaldruck
erreicht ist). Nun dreht man die Temperatur am Ofen
soweit zurück, daß dieser Maximaldruck gerade eben
gehalten wird. Alle Typen von Schnellkochtöpfen lassen
noch ein leichtes Zischen von ein wenig ausströ-
mendem Dampf hören; das ist völlig normal. Wenn
das Zischen allerdings sehr heftig ist und viel Dampf
austritt, dann ist die Temperatur zu hoch. Dies kann bei
längeren Sterilisationszeiten dazu führen, daß das
Wasser im Topf zu schnell verdampft. In diesem Fall
würde der Topfboden zu glühen beginnen, Topf und
Inhalt könnten zerstört werden.
Sobald der Topf seinen Maximaldruck erreicht hat,
beginnt die Zeitmessung: In kleinen Töpfen (bis ca. 8
Liter) ist Agar meist nach 25 Minuten ausreichend
sterilisiert, große Töpfe von 18 Liter Inhalt brauchen
bis zu 35 Minuten.
Nach Ablauf der Zeit läßt man den Topf am Besten an
Ort und Stelle auskühlen. Wenn man ihn zum
Abkühlen an eine andere Stelle trägt, dann sollte man
daran denken, daß der Agar noch warm und damit
flüssig ist. Vor allem dürfen keine Ventile geöffnet wer-
den, bevor die Temperatur und der Druck sich nor-
malisiert haben. Plötzlicher Druckabfall würde dazu
führen, daß der noch heiße Agar aufschäumt und sich
über den Stapel Petrischalen ergießt.
Günstig ist es, ein feuchtes Handtuch über den Topf zu
legen. Während des Abkühlens strömt infolge des
Druckausgleichs unsterile Außenluft in den Topf ein.
Damit können auch Kontaminanten in das Sterilisier-
gut geraten. Ein sauberes, feuchtes Tuch, das speziell
den Bereich der Ventile und Dichtungen umschließt,
verringert diese Gefahr. Hat man einen speziellen
Arbeitsraum, den man z.B. mittels eines
Raumluftfilters sauber hält, empfiehlt es sich, den Topf
zum Abkühlen in diesen Raum zu bringen. Zuvor hat
man diesen
 Falsch: Der Deckel
bedeckt das Unterteil der
Petrischale nicht. Keime
können ungehindert aus
der Luft herabsinken und
sich auf dem Nährboden
niederlassen. Der Deckel
der Petrischale sollte
daher das Unterteil stets
vollständig bedecken

Falsch: Zwar bedeckt nun

der Deckel das Unterteil,
jedoch ist die Petrischale
viel weiter geöffnet, als
dies zum Arbeiten not
wendig wäre. Dadurch
wird die Gefahr der Ver-
keimung unnötig erhöht.
 Raum mit Wasser ausgesprüht und den Filter einige Das Beimpfen der Nähr-
Zeit auf voller Leistung laufen lassen. So ist die Luft böden mit Pilzsporen
weitgehend keimarm, und es werden kaum schädliche
Partikel ins Innere des abkühlenden Topfes gesogen. Speziell der Anfänger sollte, wenn sich ihm die
Möglichkeit dazu bietet, anfangs Mycel auf Agar als
Ausgangsmaterial gebrauchen. Sporen verwendet
Eine wichtige Vorbemerkung man in der Regel nur, wenn man eine bestimmte
zur Arbeit mit Petrischalen Pilzart oder -rasse nicht in Form von Mycel zur
Gleich, ob man etwas aus einer sterilisierten Petri- Verfügung hat.
schale entnimmt oder ob man etwas in sie hinein- Trotzdem ist das Verfahren der Mycelgewinnung
bringt: man versucht immer, den Deckel dabei nur so aus Sporen immer noch wichtig: Nur hier ist es mög-
wenig wie möglich zu öffnen und arbeitet so schnell, lich, zu neuen Rassen zu gelangen (Zucht besserer
wie es nur geht. Mit beiden Maßnahmen kann man Stämme) und Degenerationserscheinungen zu ver-
das Risiko, daß Fremdkeime die eigenen Kulturen zer- meiden. Wenn man also nicht einfach nur Getreidebrut
stören, ganz erheblich senken. Übung macht hier den erzeugen will, sondern aus einer größeren Zahl von
Meister, deshalb sollte man ruhig erst einmal mit lee- genetisch verschiedenen Kulturen wählen möchte,
ren Petrischalen trainieren. Damit man sehen kann, dann muß man mit Sporen arbeiten.
worauf es ankommt, habe ich hier die wichtigsten Zuerst stellt man sich Petrischalen mit Agar her.
Punkte ins Bild gesetzt Sind diese Nährböden fest geworden, dann bereitet
man seine Impfkiste vor und desinfiziert schließlich

Richtig: Der Deckel

bedeckt das Unterteil, der
Deckel ist kaum geöffnet.
Deutlich sichtbar ist hier,
wie es der dünne Stiel der
Präpariernadel erlaubt, mit
einer nur minimalen
Öffnung auszukommen.
Mit einem Skalpell wäre
dies nicht in so idealer
Weise möglich.
die Hände. Petrischalen und Sporenabdruck befinden
sich griffbereit in der Impfkiste. Als nächstes entzündet
man seine Alkohol- oder Gasflamme (außerhalb der
Impfkiste!) und nimmt die Präpariernadel zur Hand.
Die Präpariernadel sterilisiert man, indem man sie bis
zur Rotglut in der Flamme erhitzt. Man geht mit der
Nadel nun in die Impfleiste und öffnet eine Petrischale
gerade so weit, daß die Nadel von der Seite her hinein-
geschoben werden kann.Je kleiner der Spalt, den man
dabei öffnet und je schneller man dabei vorgeht, desto
geringer die Gefahr einer Verkeimung!
Mit der noch heißen Nadel sticht man in den Agar.
So wird die Nadel nicht nur abgekühlt, sondern sie
überzieht sich auch mit einem klebrigen Film, der bei
der Aufnahme der Sporen hilft. Mit der Spitze der
Nadel tupft man nun auf den Sporenabdruck, so daß
man dabei einige Sporen aufnimmt. Sind die Sporen
auch nur halbwegs frisch, so wird dies keine Probleme
bereiten. Ist der Sporenabdruck schon viele Monate
oder gar Jahre alt und sehr stark ausgetrocknet, so kle-
ben die Sporen oft recht fest auf ihrer Unterlage.
Hier bleibt dann nichts anderes übrig, als vorsichtig
ein paar Sporen abzukratzen. Wie auch bei der
Aufnahme der Sporen bemüht man sich jedoch dabei,
nicht kreuz und quer über die gesamte Oberfläche des
Sporenabdrucks zu kratzen, sondern nur von einem
kleinen, eng begrenzten Bereich Sporen aufzunehmen.
Dies hat den folgenden Grund: Sporenabdrücke werden
von frischen Pilzhüten abgenommen. Jede
Desinfektion verbietet sich dabei von selbst, da sie auch
den Sporen schaden würde. Die Folge:
Sporenabdrücke können niemals ganz steril sein. Ein
paar Kontaminanten sind immer dabei. Ist der
Sporenabdruck jedoch fachmännisch hergestellt
worden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen der
wenigen Kontaminanten mit aufzunehmen, nicht allzu
groß. Kratzt man nun völlig unnöti
30
28
gerweise die Sporen einer großen Fläche zusammen, so
erhöht man die Chance, daß man auf diese Weise
auch die Kontaminanten mit aufnimmt.
Eine gerade sichtbare Menge Sporen, die der Spitze
anhaften, sind mehr als genug für die Beimpfung einer
Petrischale. Da Sporen so klein sind (ca. 6 my im
Schnitt, selten größer als 20 my; ein my = 1/1000 Mil-
limeter) entspricht eine gerade noch sichtbare Menge
bereits Tausenden von Sporen. Auch deswegen gibt es
keinen Grund zu versuchen, eine größere Menge Spo-
ren zusammenzukratzen.
Mit der sporenbehafteten Spitze der Nadel tupfen wir
jetzt in der Mitte einer frischen Petrischale an drei
verschiedenen Stellen auf den Agar. Auch hier achten
wir darauf, den Deckel nur soweit und so lange zu öff-
nen, wie dies unbedingt notwendig ist.
Anschließend wird die Petrischale am besten mit ei-
nem Streifen Frischhaltefolie oder mit Elektro-Isolier-
band verschlossen. Normales Klebeband, wie etwa
Tesafilm ist hierfür nicht geeignet, da es zu steif ist und
es sich der Rundung der Petrischale nicht anpaßt. Die
schmale Rolle Frischhaltefolie erhalten wir, indem wir
von einer ganz normalen Rolle Haushaltsfolie ein Stück
abschneiden. Ändert sich die Raumtemperatur, z.B. mit
dem Tag/Nacht-Rhythmus, dann dehnt sich die Luft in
der Petrischale aus und zieht sich abwechselnd wieder
zusammen. Dabei gelangen auch Kontaminanten von
außen in die Petrischale. Dies geschieht auch als Folge
von Änderungen des atmosphärischen Luftdrucks. Die
Frischhaltefolie erlaubt den Druckaustausch, stellt aber
für die meisten Kontaminanten ein Hindernis dar.
Sporenkeimung
Bis zu einem Jahr alte Sporen keimen in der Regel nach
etwa vier bis acht Tagen aus. Sehr viel ältere Sporen
brauchen oft deutlich länger. Die längste noch erfolgte
Sporenkeimung, von der ich gehört habe, fand nach 24
Tagen statt. Ich persönlich entsorge den Inhalt von
Petrischalen, in denen keine Keimung erfolgt ist, nach
14 Tagen.
Aufbewahrung und
Wachstum des Mycels
Die Petrischalen lagert man, solange man auf die Kei-
mung wartet, oder das Mycel noch wachsen soll, bei
einer Temperatur von etwa 23 bis 27 Grad Celsius.
Kühlere Lagerung ist ebenfalls möglich; allerdings
werden die Wachstumsvorgänge besonders tropischer
Dieses sehr schön entwickelte Mycel hat gerade die richtige
Größe, um es einzulagern. Möchte man eine größere Zahl von
Petrischalen oder Getreidegläsern damit beimpfen, wird man es
noch ein wenig weiter wachsen lassen.
und subtropischer Pilze dann nur stark verlangsamt
ablaufen. Denken Sie daran, daß es in einer Wohnung
immer oben am wärmsten ist. Wenn man seine Petri-
schalen z.B. in einer Styroporkiste auf einem Schrank
lagert, dann wird es dort meist warm genug sein, um
ein zügiges Mycelwachstum sicherzustellen.
Woran erkennt man, ob tatsächlich Sporen gekeimt
haben? Nun, erst einmal daran, daß an einer der Stel-
len, an der man mit der sporenbehafteten Nadel Spo-
ren aufgetupft hat, weiße Gebilde wachsen, ähnlich fei-
nen Wattefasern.
Mycel überwächst in der Regel, je nach Art und
Temperatur, in etwa 10-20 Tagen kreisförmig den Agar.
Mycelien einheimischer Pilze, die mit Baumwurzeln in
Symbiose leben, wachsen häufig deutlich langsamer.
Man läßt das Mycel soweit heranwachsen, bis es etwa
0,5 bis 1 cm vom Rand entfernt ist.
Dann ist der beste Zeitpunkt gekommen, um es zur
Beimpfung weiterer Petrischalen oder von Getreide zu
verwenden. Zum Einlagern genügt schon eine kleinere
bewachsene Fläche. Mycel wird bei 2-4 Grad Celsius
gelagert. Bei dieser Temperatur stellt es seine Lebens-
vorgänge fast vollständig ein und ist mindestens 5
Jahre haltbar. Minusgrade dagegen würden das Mycel
abtöten.
Verunreinigung der Petrischalen:
Schimmel, Bakterien, Hefen
Es empfiehlt sich anfangs, alle Petrischalen nach
dem Sterilisieren acht Tage auf die Seite zu stellen. Wei-
sen nach dieser Zeit mindestens 90 Prozent der Petri-
schalen immer noch keine Verunreinigung auf, dann
wurden die Petrischalen ausreichend sterilisiert. Ent-
wickeln sich in den Petrischalen gleichmäßig über die
ganze Oberfläche verteilt Schimmel- oder Bakterien
kulturen, dann sollte man die Dauer der Sterilisation natürlich voraus, daß man seine Kulturen so oft wie
beim nächsten Mal verlängern. Tritt die Kontamination möglich kontrolliert, so daß einem ein Befall auch
jedoch nur in unmittelbarer Nähe des äußeren Randes rechtzeitig auffällt.
ein, dann ist es viel wahrscheinlicher, daß Ver-
unreinigungen aus der Raumluft in die Petrischalen
gelangt sind. Hier hilft nur weitere Übung in sterilem Beseitigung durch
Arbeiten. Vor allem ist es wichtig, verunreinigtes Mate- Schimmel- oder Bakterienbefall
rial nicht herumstehen zu lassen, sondern umgehend
zu entsorgen.
verunreinigter Petrischalen
Bakterienkolonien sind im Gegensatz zu Mycel
Wichtig: verschimmelte Petrischalen nicht in der Woh-
nicht faserig, sondern bilden runde, nach wenigen
nung öffnen! Das, was am Schimmel farbig ist, sind die
Tagen stecknadelkopfgroße, gallertartige Halbkugeln auf
Sporen. Öffnet man eine verschimmelte Petrischale,
dem Agar, die nahezu jede Farbe aufweisen können.
dann steigt eine Wolke aus Milliarden von Schimmel-
Hefen überziehen meist die gesamte Oberfläche des
sporen auf und verteilt sich innerhalb der nächsten
Agars innerhalb weniger Tage mit einer dünnen, schlei-
Stunden gleichmäßig in der Raumluft der gesamten
migen Schicht von meist graubrauner Farbe.
Wohnung. Die beste Lösung wäre es, die Petrischale
Schimmel sieht anfangs fast wie Mycel aus, bildet
vor dem Öffnen zu sterilisieren. Eine pragmatische
aber um den vierten Tag herum einen farbigen Punkt
Lösung ist es, die Petrischale außerhalb des Hauses in
in der Mitte aus, der bald die ganze Schimmelkolonie
den Mülleimer zu entleeren, wobei man sich natürlich
überzieht. Auch Schimmel kommt in fast jeder nur
mit dem Rücken zum Wind stellt, damit einem der
denkbaren Farbe vor, wobei Grünfärbungen am häu-
Wind nicht die ganzen unerwünschten Sporen in die
figsten sind.
Kleidung bläst und man diese so wieder in die Woh-
Von Keimen jeder Art besiedelte Kulturen müssen
nung mitnimmt.
grundsätzlich sofort vernichtet werden. Manchmal
jedoch gibt es den Fall, daß die letzte Kultur einer Art,
die man besitzt, verunreinigt ist. Oder man hatte nur in
einer Petrischale Sporenkeimung, und ausgerechnet Vergiß es: Dikaryotes Mycel,
diese weist zusätzlichen Fremdkeimbefall auf. Dann Selektion eines reinen Stammes
verfährt man, wie im Abschnitt „Mycelgewinnung aus
unsterilen Kulturen oder Materialien" beschrieben. In vielen älteren Pilzzuchtanleitungen steht viel über
Auf keinen Fall jedoch läßt man den Fremdkeimen die Notwendigkeit, auf dikaryotes Mycel zu achten und
Zeit, um sich weiter auszubreiten. Wichtig ist, die anschließend einen reinen Stamm zu selektieren. Dies
betroffene Kultur sofort von anderen, gesunden hat zahlreiche Pilzexperimentatoren völlig unnötig
Kulturen zu isolieren und entsprechende Maßnahmen verwirrt. Beginnen wir mit der Aussage, daß zwei Pilz-
möglichst sofort einzuleiten. Dies setzt fäden verschmelzen müssen, um dikaryotes
Mycel zu erhalten. Jahrelang fragten sich viele
angehende Hobbymykologen bang, nachdem sie
erstmals reines Pilz-
 geflecht in ihren Petrischalen entdeckten: „Ist es nun
mono- oder dikaryot?" Und gab es in der Folge Pro-
bleme bei der Fruchtung, dann war der vermeintliche
Übeltäter allzu schnell dingfest gemacht: Es war halt nur
monokaryotes Mycel, das man verkauft bekommen
oder aus Sporen gezogen hatte.
Tatsächlich ist diese Frage in der Praxis bedeu-
tungslos. In jahrelanger Arbeit mit Pilzmycel ist weder
mir noch anderen Eperimentatoren jemals mono-
karyotes Mycel untergekommen. Und das ist ja auch nur
zu verständlich: hat man seine Sporen in die Petri-
schale übertragen, dann besteht so ein Sporenpunkt
aus Tausenden von Sporen, von denen stets entweder
eine ganze Menge oder gar keine keimen. Hat also eine
Keimung stattgefunden, dann sind stets genügend
Pilzfäden da, die miteinander verschmelzen können.
Ähnlich verhält es sich mit der Selektion eines reinen
Mycel-Stammes. Dies war tatsächlich eine ganze Zeit
lang geradezu ein Credo in der Pilzzucht, an das auch
heute noch einige Züchter im Westen glauben.
Pilzzüchter, die in großen Anlagen arbeiten und eini-
ges Geld in diese investiert haben, möchten natürlich
mit Rassen arbeiten, deren Verhalten so genau wie
möglich vorhersagbar ist, und die unter genau defi-
nierten Umweltbedingungen auch zuverlässig ganz
bestimmte Erträge bringen.
Als Hobbyzüchter werden wir die Kontrolle der
Umweltbedingungen und der Nährstoffzusammenset-
zung der Substrate sicher nie soweit treiben, wie dies
die großen Anbauer tun - das wäre auch mehr als
unwirtschaftlich. Wir haben es also mit nur in Maßen
kontrollierten Bedingungen zu tun, die deutlich stär-
ker schwanken, als es im Erwerbsanbau der Fall ist.
Aber der vermeintliche Nachteil verwandelt sich
sogar in einen Vorteil. Eine Petrischale mit aus Sporen
gekeimtem Mycel enthält eine größere Zahl von Sorten
31
derselben Art. Von diesen Sorten wird sich die durch-
setzen, die am besten mit den Bedingungen zurecht-
kommt, wie sie bei dem jeweiligen Pilzzüchter herr-
schen. Es findet also ganz automatisch eine höchst
sinnvolle Auswahl statt, ohne daß man allzu viel dafür
tun muß. Würde man die Techniken, die zur Isolierung
einer reinen Rasse in den alten Anleitungen empfoh-
len werden, anwenden, dann würde man irgend eine
zufällige Rasse isolieren und weiterzüchten. Die
Chance, daß sich die für den Experimentator brauch-
barste Rasse durchsetzt, ist damit vertan. Später läßt
sich durchaus sinnvoll Zuchtwahl betreiben: indem
man Pilze mit erwünschten Eigenschaften klont.
Klonen ist bei Pilzen ganz einfach und wird weiter
unten beschrieben.
Beimpfung von Agar-
Nährböden mit Mycel
Dies ist die häufigste Form der Übertragung von
Mycel. Vielleicht haben Sie ja Mycel gekauft oder
geschenkt bekommen. Oder Sie haben Mycel aus Spo-
ren angezogen und möchten es nun weiter vermehren.
Vorbereitung: Desinfektion der Impfkiste, Waschen
und Desinfektion der Hände wie im vorigen
Abschnitt beschrieben. Sterilisierte Petrischalen mit
Agar und eine Mycelkultur auf Agar bereitlegen.
Sterilisation: Man beginnt damit, daß man die
Präpariernadel in der Flamme erhitzt, bis sie rot-
glühend ist. Mit der heißen Präpariernadel sticht man
ein- oder zweimal in den Agar der zu beimpfenden
Petrischale. Dabei wird die Nadel abgekühlt, so daß sie
das zu übertragende Mycel nicht verbrennt. Man
achtet natürlich wieder darauf, den Deckel der
Petrischale nur soweit zu öffnen, wie es unbedingt
erforderlich ist.
 Beimpfen einer frischen
Petrischale mit Mycel.
Die Deckel wurden der
besseren Übersichtlichkeit
wegen weggelassen.
Die folgende Abbildung wurden nur deswegen ohne
Deckel gemacht, um den Vorgang besser sichtbar
machen zu können.
Übertragung: Mit der Präpariernadel schneidet
man im Abstand von 2-3 mm einige Male parallel in das
Mycel ein. Das Mycel mancher Arten kann, besonders
wenn es ein wenig älter ist, erstaunlich zäh sein. Hier
hilft es, wenn man die Schneiden der Präpariernadel
gut nachschärft. Man schließt den Deckel, dreht die Pe-
trischale um 90 Grad und schneidet nun rechtwinklig
zu den ersten Schnitten wieder im Abstand von 2-3 mm
so in den Agar, daß kleine Quadrate entstehen.
Nun hebt man eines dieser kleinen Quadrate mit der
Präpariernadel aus seiner Umgebung heraus, öffnet
eine frische Petrischale, führt die Nadel mit dem
Agarstückchen dort ein und legt dieses etwa in der
Mitte der Schale ab. Auch hier sind Schnelligkeit
und
nur minimal offene Deckel die wichtigsten Faktoren.
Will das Agar-Stückchen nicht gleich von der Nadel auf
den Agar fallen, dann zieht man die Lanzette einfach
durch den Agar, schneidet also in ihn hinein und streift
das Mycelstück auf diese Weise von der Nadel ab. Gerät
das Mycel dabei in den Agar, oder fällt es mit der
Mycelfläche auf den Agar, so macht das überhaupt
nichts aus. Das Mycel wird in kurzer Zeit auf die Ober-
fläche hinaufwachsen und sich dann dort ausbreiten.
Auf der vorhergehenden Abbildung ist die Petri-
schale, aus der die Mycelstücke entnommen werden,
bereits vollständig vom Mycel überwachsen. Meist wird
dies keine Probleme bereiten. Jedoch ist es sicherer,
hierfür Mycel zu verwenden, welches die Oberfläche
der Petrischale noch nicht vollständig über-
wachsen hat. Kontaminanten, die während der
Lagerung in die Petrischalen eindringen, fallen
praktisch
32
 immer direkt am Rand nieder. Befindet sich dort Agar,
dann keimen die Kontaminanten dort aus und werden
so sichtbar. Ist aber die Petrischale vollständig über-
wachsen, dann fallen die Bakterien- oder Schimmel-
sporen oben auf das Mycel. Dort können sie sich nicht
entwickeln und bleiben ruhend. Wird aber das Mycel
mit daraufliegenden Schadsporen für die Beimpfung
von Roggen verwendet, dann finden die Sporen im
Roggen einen unbesiedelten Lebensraum und keimen
sofort aus. Die Folge sind unweigerlich verschimmelte
Gläser mit Getreidebrut.
Auf jeden Fall sollten aber bei jedem Beimpfungs-
vorgang aus einer Petrischale heraus - gleich ob wei-
tere Petrischalen oder Getreide beimpft werden soll -
die Mycelstückchen weder direkt aus der Mitte noch
unmittelbar vom Rand genommen werden, sondern
von irgendwo dazwischen. Die Mitte und der Rand
sind die Stellen, die mit der größten Wahrscheinlich-
keit kontaminiert sind. Weist das Mycel strang- oder
fadenförmige und watteartige Abschnitte (Sektoren)
auf, dann sollte man die strangförmigen Sektoren
vorziehen. Watteförmiges Wachstum kann, muß aber
nicht unbedingt ein Zeichen für Degeneration sein.
Falls es sich um einen vitalen Stamm handelt, tritt
bei einigen Pilzarten nach längerer Lagerung der Petri-
schalen spontane Fruchtung in den Petrischalen auf.
Am sichersten ist es, sofort nach dem Beimpfen die
Petrischale mit einem schmalen Streifen Frischhalte-
folie oder flexiblem Isolierband zu versiegeln. Auch dies
wirkt nicht immer hundertprozentig, reduziert
Kontaminationen aber enorm. Die Lagerung und wei-
tere Verwendung des Mycels erfolgt wie im Abschnitt „
Wachstum und Aufbewahrung des Mycels" beschrie-
ben.
Spontane Fruchtung von
Stropharia cubensis auf
Agar.
 Verschließen einer soeben
beimpften Petrischale mit
Haushaltsfolie.
Mycelgewinnung aus Pilzen (Klonen)
Nicht erst seit Wissenschaftler das Schaf „Dolly" aus
Zellen erzeugt haben, hat der Begriff „Klonen" für
viele Menschen etwas Unheimliches. Viele
verbinden ihn mit komplizierten Apparaturen in
teuren Labors, an denen zwielichtige Erben
Frankensteins hantieren.
Tatsächlich bedeutet Klonen nichts anderes, als
einem lebendem Organismus Zellen zu entnehmen und
diese wieder zu einem vollständigen Lebewesen
heranzuzüchten. Dieses wird dann eine genetisch
identische Kopie des Originals, sozusagen ein später
geborener Zwilling. So kompliziert und fragwürdig so
etwas bei Säugetieren auch sein mag: bei Pilzen ist
Klonen eine einfache und ganz natürliche Angelegen-
heit. Nicht wenige Pilzfreunde haben dies schon ganz
zufällig entdeckt: nämlich dann, wenn sie beim Zube
34
reiten von Pilzgerichten aus selbst gesammelten Pilzen
die Pilze geputzt haben und die weggeschnittenen Teile
nicht einfach in den Müll, sondern auf den
Kompost oder an eine geeignete Stelle des Gartens
brachten. Unter günstigen Bedingungen können sich
aus diesen Abfällen tatsächlich wieder Mycelien und
daraus schließlich Pilze entwickeln, wenn man
geeignete Arten verwendet hat. Überprüft man seine
Pilzabfälle, so kann man oft schon nach wenigen Tagen
sehen, wie daraus lebendes Mycel hervorgewachsen ist.
Das Klonen, von dem hier die Rede sein wird, ist
nichts anderes, als diesen Vorgang etwas kontrollierter
ablaufen zu lassen.
Man braucht: sterilisierte Petrischalen mit Agar
und die zu klonenden Pilze. Natürlich vermehrt man
nicht irgendwelche übriggebliebenen Kümmerlinge,
sondern im Gegenteil nur Pilze ausgesuchtester Qua-
lität, die genau die Eigenschaften aufweisen, auf die es
einem ankommt. Meistens klappt das Verfahren auch
noch dann, wenn die Pilze einige Tage kühl gelagert
worden sind; aber grundsätzlich wird das Klonen um
so zuverlässiger funktionieren, je frischer die verwen-
deten Pilze sind.
Nachdem man die Impfkiste und seine Hände ent-
sprechend vorbereitet hat (siehe Kapitel 5, Checkliste
„Steriles arbeiten in der Impfkiste") bringt man den
Pilz in die Impfkiste hinein. Nicht etwa vorher,
denn die zur Desinfektion verwendeten Mittel können
die äußere Hülle der Pilze durchdringen und so die
Zellen abtöten.
Vorbereitung des Klonens: Ein Pilz wird vorsichtig längs
in zwei Hälften zerrissen.
Nun reißt man den Pilz in Längsrichtung einmal
durch, so daß man zwei halbe Pilze hat. Dabei
achtet man besonders darauf, die Rißfläche nicht
mit den Händen zu berühren. Den Pilz zu
zerschneiden, empfiehlt sich weniger. Die Außenseite
40
des Pilzes ist immer mehr oder weniger stark mit
Keimen verschmutzt; das Messer würde beim
Schneiden diese
Keime nach innen ziehen und über die Schnittflächen
verschmieren.
Mit der gut geschärften, in der Flamme sterilisier-
ten und in der Luft abgekühlten Präpariernadel
schneidet man ein möglichst kleines Stück Pilzfleisch
aus dem Pilz heraus. Ob man dieses Stück aus dem Hut
oder dem Stiel entnimmt, ist völlig bedeutungslos.
Man schneidet es einfach da heraus, wo der Pilz am
dicksten ist.
Wichtig ist dabei, das Stückchen Pilzfleisch voll-
ständig aus dem Inneren des Pilzes zu entnehmen - es
sollte keinen Anteil der keimbehafteten Außenhaut des
Pilzes enthalten.
Ein Gewebestück wird aus dem Inneren des Pilzes
entnommen.
Manche Pilze weisen besonders im Stielbereich eine
ziemlich faserige Struktur auf und sind dann
schlecht zu schneiden. Am einfachsten kann man
meist sein Gewebestückchen erhalten, indem man
zuerst zwei parallelle Schnitte senkrecht zum Stiel
führt. Danach lassen sich einzelne Fasern oder klein-
ste Stückchen Pilzfleisch leicht herausheben.
 Diese kleinen Gewebeteile legt man einzeln in die
Mitte einer frischen Petrischale mit Agar. Läßt sich so
ein Teilchen nicht gleich abstreifen, dann schneidet
man einfach mit der Spitze der Präpariernadel in den
Agar und streift das Stückchen Pilz auf diese Weise ab.
Nach etwa drei bis fünf Tagen kann man sehen, wie
feine Pilzfäden aus dem Pilzstück herauswachsen; aus
diesen wird sehr schnell vollwertiges Mycel werden, das
sich genauso weiterentwickelt, wie jedes andere
Mycel auch.
Die Lagerung und weitere Verwendung des Mycels
erfolgt wie bereits im Abschnitt „Wachstum und Auf-
bewahrung des Mycels" beschrieben.
Mycelgewinnung aus unsterilen
Kulturen oder Materialien
Betrachtet man die Anleitung im letzten Abschnitt,
so stellt sich sofort die folgende Frage: Was macht man,
wenn der Pilz, den man klonen will, so klein oder sein
Stiel so dünn ist, daß ein Herausschneiden aus dem
Stiel oder Pilzfleisch so gut wie nicht möglich ist?
In diesem Fall sollte der Pilz vor allem so geerntet
werden (z.B. mit Hilfe einer Pinzette), daß man diesen
nicht mit den Händen berührt. Für den Transport nach
Hause muß ein möglichst sauberes Gefäß gewählt wer-
den. Zu Hause angekommen, zerlegt man die Pilze in
der Impfbox mit Hilfe einer hitzesterilisierten Schere
und einer Pinzette in kleine Stückchen, die man einzeln
in je eine frische Petrischale einbringt. Nachdem Pilze
in der Regel außen verkeimt sind, werden gleichzeitig
mit dem Mycel aus den Pilzstückchen auch Kolonien von
Fremdkeimen wachsen. Meist geschieht das aber nicht
gleichmäßig an allen Seiten des Pilzstückes, so daß
zumindest kleine Bereiche jungen Mycels anfangs
sauber erscheinen. Diese kleinen Bereiche schneidet
man aus dem Agar heraus und bringt sie in frische Pe-
trischalen. Manchmal muß man den Vorgang einige
Male wiederholen, bis man schließlich wieder eine
absolut saubere Kultur zur Verfügung hat.Auf genau die
gleiche Weise kann man verfahren, wenn man eine Kultur
aus einer Petrischale retten will, in die man z.B. Sporen
eingebracht hat, und in der sich außer den Sporen
zusätzlich Fremdkeime entwickelt haben.
 9. Herstellung von Getreidebrut
Mit dem Mycel aus den Petrischalen ließe sich im Prinzip
bereits das endgültige Substrat beimpfen, und ich habe
das auch schon mehrfach mit Erfolg gemacht. (
Speziell mit einigen Holzbewohnern wie Shiitake,
Reishi oder auch Psilocybe azurescens geht das oft ganz
gut. In diesen Fällen haben wir kleine Mengen Holz
mit Mycelresten auf Agar beimpft). Das Problem hierbei
ist, daß die geringe Mycelmenge aus einer oder aus
mehreren Petrischalen z.B. einen Strohballen oder einen
Beutel Kompost nur sehr langsam durchwachsen
würde. Somit bekommen Konkurrenten - Pilze und
Bakterien - die Chance, das Substrat schneller zu
besiedeln, als das Mycel. Deshalb wird in der Pilzzucht
erst ein weiterer Schritt eingelegt: das Mycel wird auf
Getreide vermehrt.
Herstellung und Sterilisation
der Getreidemischung
Gleich ob Roggen, Dinkel, Gerste oder Weizen: sie alle
sind gleich gut für die Herstellung von Getreidebrut
geeignet. Roggen ist in Bioläden am preiswertesten zu
haben und stellt die in der Pilzzucht am meisten ver-
wendete Getreidesorte dar. Wer Pilze in Schalen
oder Gläsern züchten, oder Holz beimpfen will, der
kommt mit Roggen alleine gut klar. Wer die
ertragreichere Kompost-Kultur versuchen will, dem sei
die Verwen
40
dung eines Gemisches von ca. 40 % Sittichfutter (siehe
auch 4.2 - Materialien) und ca. 60 % Roggen empfoh-
len.
Je nach Größe des Einmachglases wird ein anderes
Mischungsverhältnis von Getreide zu Wasser verwen-
det:
Größe des Einmachglases Getreidemenge Wassermenge
1,001 225 g 275 ml
0,751 172 g 228 m1
0,501 120 g 180 ml
Man gibt die angegebenen Mengen Wasser und
Getreide zusammen mit einem halben bis einem
gestrichenen Teelöffel Gips in das Einmachglas und
rührt kurz um.
Dann schneidet man ein Stück Alufolie so zurecht,
daß es an allen Seiten etwa 4 cm größer ist, als der
Durchmesser des Einmachglases. Man legt nun die
Alufolie auf das Einmachglas. (Ich gehe davon aus, daß
Sie die empfohlenen Einmachgläser der Firma Weck mit
Glasdeckel verwenden). Man legt dann den Glas-
deckel auf die Alufolie und drückt den Deckel vorsichtig
auf das Glas. Die überstehenden Reste der Alufolie biegt
man nun nach unten um und drückt sie am Ein-
machglas fest. Für eventuelle Kontaminanten wird
dadurch der zurückzulegende Weg verlängert und
erschwert.

Die Alufolie wird vorsichtig mit dem Deckel in das Profil
des Glases gedrückt.
Nun füllt man etwa 3-4 cm hoch Wasser in den
Dampfdruckkochtopf. Die Gläser sollten nicht direkt
auf dem Topfboden stehen, da sie sonst im kochenden
Wasser „tanzen" und dadurch leicht Sprünge bekom-
men. Man verwendet entweder einen gelochten Einsatz
oder man legt einfach ein Stück Baumwollstoff auf den
Topfboden. Dann sterilisiert man die Gläser,
38
Die Alufolie wird anschließend rundherum gut
festgedrückt.
wie bereits bei der Herstellung der Agar-Nährböden
beschrieben. In einem kleinen bis mittelgroßen (bis
ca. 8 Liter) fassenden Schnellkochtopf beträgt die
Sterilisationszeit etwa eine Stunde. Große Töpfe von 18
Litern Rauminhalt benötigen oft 1,5 Stunden.
Auch hier ist eine Kontrolle einfach möglich: man
läßt einen Satz Gläser acht Tage lang ungeöffnet ste
hen. Zeigen sich Schimmel oder Bakterienbefall, dann
war die Sterilisation nicht ausreichend. Auch hier ist
daran zu denken, daß während der Abkühlphase
keimhaltige Luft in den Topf gesogen wird. Ein saube-
res (frisch aus der Waschmaschine), feuchtes Tuch über
den Ventilen filtert diese Luft. Das Abkühlen sollte im
saubersten Raum der Wohnung erfolgen. Versprühen
eines feinen Wassernebels am Beginn der
Abkühlungsphase bindet in der Luft schwebende
Kontaminanten und läßt sie mit den Wassertröpfchen
zu Boden sinken. Man läßt das Getreide nicht völlig
abkühlen, sondern entnimmt die Gläser möglichst
handwarm, da das nun folgende Auseinanderschütteln
der Getreidekörner bei noch warmem Getreide viel
leichter möglich ist.
Man schüttelt die Getreidekörner auseinander,
indem man das Einmachglas wiederholt gegen einen
flexiblen Gegenstand schlägt. Gewöhnlich erscheint
der Inhalt des Glases nach dem Steriliseren als ein
Block zusammenklebender Körner. Nach dem Schla-
gen sollten alle Körner einzeln, von den anderen
getrennt, im Glas liegen. Dies ist wichtig, da nur so
Agarstückchen mit Mycel unter das Getreide gemischt
werden können, bzw. später die besiedelten Körner
gleichmäßig unter die noch unbesiedelten gemischt
werden müssen.
Gut geeignet für das Auseinanderschlagen sind z.B.
alte Autoreifen oder Stücke davon. Wenn man das Glas
gegen den Handballen schlagen will, muß man vorher
unbedingt seine Hand schützen. Nicht nur, daß späte-
stens beim vierten Glas der Handballen zu schmerzen
beginnt. Gelegentlich weist ein Einmachglas auch im
Bereich des Glasbodens einen fast unsichbaren Sprung
auf. Schlägt man solch ein Glas gegen den unge-
schützten Handballen, dann springt der Boden ab und
man zieht sich die scharfe Bruchstelle durch den
Das Glas
Das Glaswird
wirdsolange
solangegegen
gegenein
ein Stück
Stück Gummi
Gummi geschlagen,
geschlagen, bis die
bis die Getreidekörner
Getreidekörner darin nichtdarin
mehr
nicht mehr zusammenkleben.
zusammenkleben.
41
Handballen. Ich habe mir deswegen aus einem Stück
Autoreifen und etwas Stoff und Gummilitze einen
Handschützer gebaut, der sich sehr bewährt hat. Es
wird dringend empfohlen, zusätzlich noch Leder-
handschuhe anzuziehen.
Problem: Leider kann der Feuchtigkeitsgehalt von
Getreide stark schwanken. Aus diesem Grund müssen
die oben in der Tabelle angegebenen Wasser- und
Getreidemengen (bei denen es sich um Durch-
schnittswerte handelt) nicht unbedingt auf Ihre Ver-
hältnisse zutreffen. Ob Ihr Getreide feuchter oder
trockener ist, merken Sie erst nach dem Sterilisieren und
anschließenden Schütteln. Wenn nach dem Steri-
lisieren noch Wasser im Glas zu sehen ist, das von den
Körnern nicht aufgenommen wurde, oder sich im
unteren Teil des Glases eine Art Brei gebildet hat, der
sich nicht mehr in einzelne Körner auseinanderschüt-
teln läßt, dann müssen Sie beim nächsten Mal die Was-
sermenge um etwa 5-10 ml reduzieren. Wenn Sie dage-
gen das Glas nach dem Abkühlen aus dem Topf neh-
men und umdrehen, und sich dabei eine größere Zahl (
deutlich mehr als ca. 50) trockener Körner vom
Getreideblock löst, dann müssen Sie die Wassermenge
um 5-10 ml erhöhen.
Beimpfen der Getreidemischung
Zuerst wartet man, bis das Getreide vollständig
abgekühlt ist. Als nächstes werden die sterilisierten
Gläser und die Petrischalen in die Impfkiste gestellt
und alles (vor allem auch die eigenen Hände) desinfi
ziert, wie es in den vorangegangenen Kapiteln
beschrieben wurde.
Nun stellt man zwei Roggengläser
nebeneinander auf. Man legt eine Petrischale mit
Mycel oben auf eines
40
der beiden Weckgläser. Die Idee, die dahinter steckt, ist
die, daß man so beim Beimpfen einen weit kürzeren
Weg zurückzulegen hat, als wenn die niedrige Petri-
schale neben dem hohen Einmachglas auf dem Boden
der Impfbox stehen würde. Schlagen Sie die Alufolie um,
so daß Sie den Deckel der Weckgläser schnell und
einfach ein kleines Stück weit öffnen können.
Öffnen Sie die Petrischale und schneiden Sie aus
dem Agar kleine Vierecke von etwa 1 cm Seitenlänge.
Gehen Sie dabei so vor, wie im Abschnitt „Beimpfen von
Agar-Nährböden mit Mycel" beschrieben. Spießen Sie
nun ca. drei dieser Agarstücke auf die Spitze der
Präpariernadel.
Öffnen sie mit einer Hand den Deckel des Ein-
machglases nur soweit unbedingt nötig. Führen Sie die
Spitze der Präpariernadel mit den aufgespießten Agar-
stücken in das Einmachglas ein.
Schließen Sie den Deckel und ziehen Sie die Prä-
pariernadel zurück. Dabei werden die Agarstücke
abgestreift und bleiben auf dem Roggen liegen. Ver-
schließen Sie das Glas wieder mit der Alufolie.
Drehen Sie das Einmachglas einige Male vorsichtig, so
daß die Agarstückchen zwischen die Roggenkörner
geraten. Anschließend schütteln Sie das Glas kurz
durch. Dabei werden Mycelfäden vom Agar abgerissen,
die später an mehreren Stellen des Glases zur Mycel-
bildung führen.
Es kommt immer wieder vor, das der Agar an der
Glaswand kleben bleibt und sich dann nicht mehr
unter den Roggen mischen läßt. Das ist kein Bein-
bruch. Stellen Sie einfach das Glas so auf, daß das
Agarstück, das der Glaswand anhaftet, rundherum von
Roggenkörnern umgeben ist - wenn nötig, stellt man
das Glas einfach auf den Kopf. Das Mycel wird inner-
halb weniger Tage das Agarstückchen durch- und
überwachsen haben.
Lagerung und Pflege der Brut In gesunden Gläsern wird sich nach etwa vier Tagen
um die Agarstückchen herum ein kleiner weißer Hof
Man lagert die so beimpften Gläser nun bei Tempera- aus Mycel von etwa Markstückgröße entwickelt haben.
turen von 21-28 Grad Celsius im Dunkeln. Besonders Um ein schnelles, gleichmäßiges Wachstum zu för-
subtropische und tropische Arten werden bei 25-28 dern, wird der Inhalt des Einmachglases zu diesem
Grad den Roggen schneller durchwachsen. Absolute Zeitpunkt kräftig durchgeschüttelt, so daß die „Mycel-
Dunkelheit ist nicht erforderlich, gelegentlicher Lich- höfe" zerrissen werden und sich die teilweise besie-
teinfall schadet nicht. delten Körner möglichst gleichmäßig im Glas vertei
Am besten lagert man die fertig beimpften Rog-
gengläser in einer Styroporkiste auf einem Schrank.
Die Stoffwechselaktivität des Mycels erzeugt
Wärme. Die Temperatur in der Kiste wird so um
2 - 3 Grad höher liegen als in der Umgebung. Darüber
hinaus wird so ein übermäßiges Verdunsten von
Feuchtigkeit vermieden.
Man sollte seine Gläser mindestens alle zwei Tage
auf Verkeimung kontrollieren. Das Öffnen der Styro-
porkiste während dieser Kontrolle genügt für die nötige
Belüftung. Von Schimmel oder Bakterien befallene
Gläser müssen umgehend entsorgt werden. Ver-
keimte Gläser, die lange zwischen gesunden stehen,
stecken diese an; die Sporen der Schadorganismen
werden mit der Zeit durch den Spalt am Deckel der
Gläser austreten.
Schimmel kann problemlos an seinen Färbungen
erkannt werden. Etwas problematischer sind für den
Anfänger die verschiedenen Bakterien. Der häufigste
und problematischste Erreger erzeugt einen deutlich
sichtbaren Schmierfilm auf den Roggenkörnern; zwei
Tage später wirkt der Roggen ausgesprochen naß und
läßt sich nicht mehr in die einzelnen Körner ausein-
anderschütteln. Öffnet man das Glas nur ein klein
wenig und riecht am Spalt, so wird man einen absolut
widerwärtigen Geruch bemerken, den man nie wieder
vergißt, wenn man ihn nur einmal gerochen hat. Sol-
che Gläser müssen unbedingt entsorgt werden. 5 Tage alte Roggenkultur, spätestens jetzt muß zum ersten Mal
geschüttelt werden.
len. Nach solch einer Schüttelaktion ist ein bis zwei
Tage lang kein Mycel mehr zu sehen. Das ist normal, es
wird aber um den dritten Tag herum an vielen Stellen
neu auftauchen.
Wenn gleichmäßig über das ganze Glas verteilt
10 Tage alte Roggenkultur nach zweimaligem Schütteln. An zahl-
reichen Stellen, gut über das ganze Glas verteilt, wächst Mycel.
Weiteres Schütteln ist nicht mehr erforderlich
2
überall Mycel wächst, so daß keine Fläche größer als
ein 5-Mark-Stück ohne besiedelten Roggen bleibt,
dann kann man das Mycel sich selbst überlassen.
Ansonsten muß im Abstand von etwa 4 Tagen noch ein-
oder zweimal geschüttelt werden.
15 Tage alte Roggenkultur, vollständig durchwachsen, fertig zur
weiteren Verwendung.
 Sporenspritzen:
Herstellung von Getreidebrut
ohne vorherige Agarkultur
Es gibt eine neuere Methode, Getreidebrut bei sehr
geringem Kontaminationsrisiko herzustellen, ohne
daß dazu eine vorherige Mycelkultur auf Agar not-
wendig wäre.
Zumindest einige Pilzarten werden auch in Form
sogenannter „Sporenspritzen" angeboten (Anbieter
solcher Spritzen findet man z.B. im Anzeigenteil der
Hanfpresse). Mit den Suchbegriffen „spore syringes"
lassen sich im Internet weitere Anbieter (meist aus
Holland) finden. Auf die Angabe von Adressen wird hier
verzichtet, da dieser Markt häufigen Veränderungen
unterliegt. Leider werden zur Zeit anscheinend noch
keine Speise- und Medizinalpilze in dieser Form
angeboten. Hoffentlich nimmt jemand diese Veröffent-
lichung zum Anlaß, sein Angebot entsprechend zu
erweitern.
Bei den Sporenspritzen handelt es sich um nichts
anderes als um Pilzsporen, die in sterilisiertem Wasser
unter sterilen Bedingungen in Injektionsspritzen
gefüllt wurden. Hat man den Roggen sterilisiert, wie
weiter oben beschrieben, dann kann man mit einer
solchen Sporenspritze anschließend durch die Alufolie
hindurch stechen und etwa 0,5 bis 1 ml der Suspen-
sion in das Glas einspritzen. Das entstandene sehr
kleine Loch wird anschließend sofort mit Tesafilm ver-
klebt. Der große Vorteil dieser Methode: da das Ein-
machglas hierzu nicht geöffnet werden muß und das
Loch sehr klein ist, ist eine Kontamination so gut
wie ausgeschlossen, wenn die Sporensuspension
wirklich steril war. Das weitere Vorgehen
unterscheidet sich nicht von den bereits beschriebenen
Verfahren. Ein so hergestelltes Roggenglas läßt sich
genauso verwenden,
43
wie jedes andere auch. Die Nachteile dieser Methode:
Man macht sich vom Lieferanten für Sporenspritzen
abhängig und muß diese natürlich immer wieder
bezahlen. Eine Selbstherstellung von Sporenlösungen
kommt so gut wie nicht in Frage, da dies im Heimla-
bor nur selten steril genug gelingen wird. Bei Sporen-
spritzen gibt es den Alles-oder-Nichts-Effekt: war
die Spritze steril, dann werden alle damit beimpften
Roggengläser steril sein. Enthielten sie auch nur die
kleinste Kontamination, dann wird sich diese mit
großer Wahrscheinlichkeit in allen beimpften Gläsern
ausbreiten. Die im Handel angebotenen Spritzen
waren bisher von guter Qualität.
Wer die Agar-Technik gut beherrscht, aber noch
Probleme damit hat, Roggen-Gläser kontaminationsfrei
zu beimpfen, kann die folgende Abwandlung der
Sporenspritzen-Technik versuchen: man sterilisiert in
einem kleinen Schraubglas ein wenig Wasser (Glas
dabei nicht ganz zuschrauben, sonst springt es). Das
Wasser zieht man auf eine sterile Einmalspritze (am
besten 20 ml) auf. Wichtig ist es, hierfür eine Nadel der
Größe 1 - dicke Nadel, gewöhnlich für intravenöse
Injektionen benutzt - zu verwenden. Man öffnet eine
Petrischale so weit, daß man gerade mit der Nadel das
Mycel auf dem Agar erreicht. Nun spritzt man einige
Tropen steriles Wasser auf den Agar und rührt mit der
Nadelspitze kräftig im Agar herum. Die entstandene
Mischung aus Pilzfäden, Agarbrei und sterilem Wasser
zieht man auf die Spritze auf. Das geht nicht immer
problemlos, die Kanüle verstopft häufig, man muß sie
erst wieder freispritzen, aber schließlich wird es doch
gelingen, einige Pilzfäden in die Spritze zu bekommen.
Diese verschüttelt man so gut wie möglich in der
Spritze. Anschließend kann man mit dieser Suspension
eine größere Zahl von Roggengläsern so wie mit
einer Sporenspritze beimpfen.
 10. Herstellung von Deckerde

Bevor man sich mit der günstigsten Zusammenset-
zung einer Deckerde auseinandersetzt, muß man sich
erst einmal über die Funktion einer solchen Deck-
schicht klar werden.
Jeder, der schon einmal Pilze über mehrere Tage
hinweg beobachten konnte, war sicher beeindruckt
von deren schnellem Wachstum. Pilze bestehen zu
ungefähr 90 Prozent aus Wasser. Das bedeutet, daß das
Pilzmycel in vergleichsweise kurzer Zeit eine große
Menge Wasser an die wachsenden Pilze heranführen
muß. Das Getreide wurde unter Zugabe von ca. 220 ml
mit einer Deckschicht weit höher, als sie es ohne
eine Schicht Abdeckerde wäre.
Im Erwerbspilzanbau haben sich Deckerden durch-
gesetzt, die aus:
10 Teilen Torf
1 Teil Gips
1 Teil Kalk (z.B. Kreide)
gut vermischt, bestehen. Die Angaben beziehen sich
auf Volumenteile, nicht auf Gewicht. Diese Deckerde
sollte sehr feucht, aber nicht so naß sein, daß die Myce-
lien darin „ertrinken" würden. Nimmt man eine

Handvoll der Deckerde auf und preßt die Hand zusam-

Wasser sterilisiert - d.h. mehr Wasser ist da auch nicht

men, dann sollen sich einige Wassertropfen heraus-

drin. Diese Menge würde nicht ausreichen, um ein

drücken lassen. Würde beim Zusammenpressen einer

optimales Wachstum sicherzustellen. Die

Handvoll Deckerde ein deutliches kleines Rinnsal ent-

Hauptfunktion der Deckschicht ist es folglich, die

stehen, dann ist die Deckerde zu feucht.

Pilze schnell mit viel Wasser zu versorgen. Darüber

Ein Nachteil dieser Deckerde, mit dem ich lange zu

hinaus führt sie den wachsenden Pilzen zusätzliche Nähr-

kämpfen hatte, war der, daß darauf bei mir relativ häufig
und Mine= ralstoffe zu. Schließlich zeigten

ein dunkelgrüner Schimmel wuchs. Der Tip eines Lesers

Untersuchungen, daß sich auf so einer Deckschicht

meines Buches „Psychoaktive Pflanzen" brachte mich

oft eine hilfreiche Mikroflora ansiedelt, die das

schließlich auf die richtige Idee: Rindenhumus!

Pilzwachstum unterstützt. Arbeitet man allerdings

Bei Rindenhumus handelt es sich nicht etwa um

unsauber, oder wählt die falsche Erde, dann kann sich

Mulch. Mulch sind meist Abfälle aus der Forstwirt-

auch eine unerwünschte Mikroflora entwickeln -

schaft, wie Baumrinde etc., die noch nicht zersetzt ist,

Schimmel zum Beispiel.

und die zum Abdecken von Beeten verwendet wird.

Nicht alle Pilze brauchen eine Deckschicht. Speziell

Rindenhumus oder Holzkompost oder Rindenkompost

holzbewohnende Pilze kommen meist ohne eine solche

(drei verschiedene Handelsnamen für die gleiche

aus. Auch einige wenige Kompostbewohner fruchten
direkt auf Getreide oder Stroh. Fast immer ist aber bei
4
diesen Pilzen die Ausbeute, d.h. die Erntemenge,
4
 Substanz) ist verrottetes, durchkompostiertes Holzma-
terial, also eine Art von Erde. Man findet Rindenhumus
in 80-Liter-Säcken in der Gartenbauabteilung vieler
Baumärkte, aber auch in Kompostierbetrieben (gelbe
Seiten!). Der billigste Humus aus Kompostier-
betrieben ist in der Regel der aus Holzabfällen gewon-
nene.
Glücklicherweise weist dieser Rindenhumus natür-
licherweise all die Eigenschaften auf, die eine gute
Deckerde haben sollte:
1. Er bleibt auch nach häufigem Besprühen mit Wasser
locker und luftig, anstatt zu verklumpen.
2. Er ist arm an Nährstoffen, die Schimmel und
Bakterien begünstigen: der oben erwähnte grüne
Schimmel tritt auf Rindenhumus weit seltener auf,
als auf der klassischen Abdeckerde.
3. Er besitzt eine hohe Wasserbindungskapazität.
Wenn auch der Rindenkompost so verwendet
werden kann, wie er aus der Tüte kommt (er muß in der
Regel nur ein wenig angefeuchtet werden - der
Feuchtigkeitsgehalt sollte so eingestellt werden, wie
oben beschrieben), so mische ich doch unter zwei
Kilo Rindenhumus ca. 2-3 Eßlöffel Gips - die Erträge
sind auf diese Weise ein wenig höher.
Häufig muß der Rindenhumus nicht einmal steri-
lisiert werden. Allerdings könnte es sein, daß der
45
Humus nicht nach einem Heißkompostierverfahren
hergestellt wurde.
Dann enthält er womöglich Eier oder Sporen von
Schädlingen oder er ist von Larven von Trauermücken,
Milben oder ähnlichem befallen. Um diese Art von
Erregern loszuwerden, ist eine vollständige Sterilisation
nicht nötig. Hier genügt es, die Erde 20 Minuten lang
auf 70-80 Grad zu erhitzen. Dabei ist darauf zu achten,
daß die Erde häufig außen schon heiß, innen aber
noch immer kühl sein kann. Erst wenn die gesamte
Erde die gewünschte Temperatur erreicht hat, darf die
Zeitmessung beginnen. Man besorgt sich für das
Erwärmen hitzefeste Plastiktüten aus dem Supermarkt.
Das können z.B. Bratbeutel von Melitta sein. Sie sind
zwar relativ teuer, können aber immer wieder ver-
wendet werden, wenn man ein wenig sorgsam mit
ihnen umgeht. Wenn man länger sucht, findet man
auch Gefrierbeutel, die für die Erwärmung in der
Mikrowelle geeignet sind. Diese Beutel füllt man mit
Holzkompost, den man vorher auf die korrekte Feuch-
tigkeit gebracht hat, und verschließt sie locker, indem
man einfach das obere Ende ein wenig umschlägt.
Nicht verknoten! Entweder sterilisiert man die
Beutel eine Stunde lang im Schnellkochtopf oder man
legt sie für etwa 30 Minuten in die Mikrowelle.
Nach dem vollständigen Abkühlen kann der
Holzkompost als Deckerde verwendet werden.
 11. Der Pilzanbau
Pilzanbau auf Getreide in Gläsern
Dieses Verfahren wurde in der „klassischen" Literatur
zur Zucht psychoaktiver Pilze (Oss & Oeric, 1972) als
einziges neben dem Anbau auf Kompost beschrieben.
Leider hat es einige gravierende Nachteile, vor allem die
vergleichsweise sehr geringe Ausbeute. Da jedoch alle
weiteren Methoden auf der Grundlage dieses Verfahrens
entwickelt wurden, möchte ich es hier nicht
vorenthalten. Ich empfehle, diesen Abschnitt sorgfältig
durchzuarbeiten, da die in den nächsten Kapiteln
beschriebenen Anbaumethoden auf den hier beschrie-
benen Verfahren beruhen.
Ein erster Überblick
Bei der Pilzzucht in Einmachgläsern werden die fol
genden Schritte nacheinander durchgeführt:
1. Es wird Mycel auf Getreide (Brutgetreide) hergestellt.
2. Eine spezielle Abdeckerde wird vorbereitet.
3. Das von Mycel überwachsene Getreide im Glas wird
mit Abdeckerde bedeckt. Das Mycel wächst von
unten durch die Abdeckerde.
4. Die Fruchtung wird eingeleitet, indem verschiedene
Umweltparameter verändert werden:
Luftfeuchtig
keit, Licht, Temperatur, C02-Gehalt.
5. Die Pilze wachsen heran.
6. Die Pilze werden geerntet und evtl. konserviert.
7. Eine Pause von wenigen Tagen wird eingelegt, dann
kann der Zyklus ab Punkt (4.) insgesamt noch ca.
drei weitere Male durchlaufen werden. Nach drei bis
vier Ernten ist das Substrat verbraucht und es muß
wieder bei (1.) begonnen werden.
Sowohl die Zucht auf Brutgetreide in Schalen als auch
die Zucht auf Kompost, der mit Brutgetreide beimpft
wurde, laufen grundsätzlich genauso ab. Daher folgt
hier eine genaue Beschreibung aller notwendigen
Schritte für die Kultur in Gläsern, soweit sie nicht
schon vorher abgehandelt wurden.
Herstellung von Mycel auf Getreide
Dieser Schritt - die Herstellung von Getreidebrut -
wurde bereits im Kapitel 8 ausführlich beschrieben.
Abdecken des Mycels und
Durchwachsen der Abdeckerde
Man benötigt ein Glas mit durchwachsenem Getreide,
so wie es im Kapitel 8 „Herstellung von Getreidebrut"
beschrieben wurde. Um optimale Ergebnisse zu erzie-
len, sollte ein solches Roggenglas möglichst frisch ver-
wendet werden. Der ideale Zeitpunkt ist dann erreicht,
wenn das Getreide im Glas gerade eben vollständig
vom Mycel überwachsen wurde. Kann man das Glas 46
nicht innerhalb einer Wochen nach diesem Termin dern es genügt, wenn Mycel gleichmäßig über die
verwenden, so sollte man es zumindest gut gekühlt ganze Fläche in den „Tälern" der Deckschicht zu sehen
lagern - optimal wären etwa 2-4 Grad Celsius. Dann ist es ist, also etwa 10-20 Prozent der Oberfläche von Mycel
etwa 3 Monate haltbar. Grundsätzlich jedoch gilt: je überwachsen ist.
frischer, desto lebenskräftiger.
Das Getreide im Einmachglas bedeckt man ca. 2 cm Einleitung der Fruchtung
hoch mit (evtl. sterilisierter) Abdeckerde, die man sich, so
wie im Kapitel 9 beschrieben, hergestellt hat. Dann wird Die Fruchtung wird im allgemeinen durch die folgen-
das Glas wieder verschlossen. Der Verschluß darf auf
• Reduzierung des C02-Gehalts der Luft durch er
den Faktoren eingeleitet:
keinen Fall luftdicht sein, jedoch sollte die Feuchtigkeit,
die im Getreide gespeichert ist, darin weitgehend
• Belichtung
höhte Frischluftzufuhr
erhalten bleiben. Die ca. 2 mm kleinen Trauer-
mücken dürfen ebenfalls nicht ins Glas gelangen. • Absenkung der Temperatur
Brauchbar ist z.B. die Art von Plastikfolie, die für das • Hohe Luftfeuchtigkeit
Kochen mit der Mikrowelle angeboten wird und eine
große Zahl feinster Löcher aufweist. Ist es im Glas
Wie dies erreicht werden kann, wird in den nächsten

allerdings zu naß und es erfolgt kaum Ventilation (

Absätzen ausführlich erklärt. Hat man diese 4 Maß-

Staunässe), dann besteht erhöhte Gefahr von Schim-

nahmen - Senkung des C02-Gehalts, Belichtung,

melbildung. Plastikfolie fördert diese Staunässe, daher

Absenken der Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit - etwa

sollte man einmal täglich die Folie entfernen und so

eine Woche lang durchgeführt, dann wird sich das

Frischluft zuführen. Man kann die Gläser auch unver-

Mycel erst an einzelnen, dann an immer mehr Stellen zu

schlossen in eine mit Plastikfolie ausgeschlagene Kiste

kleinen weißen Knötchen zusammenballen. Diese

mit Deckel oder in eine Styroporbox stellen. Noch ein-

Mycelknötchen sind etwa so groß wie kleine

mal zur Erinnerung: Styropor ist nicht absolut was-

Stecknadelköpfe - also ca. 0,5 mm. Aus diesen Knöt-

serdicht!
chen entwickeln sich dann im Verlauf einer weiteren

Einmal täglich muß durch kurzes Öffnen des

Woche die sogenannten Primordien - Jungpilze von ca.

Deckels gelüftet werden. Ideal ist es, wenn die Tempe-

2-3 mm Größe, die aber bei genauer Betrachtung

ratur im Inneren der Box zwischen 23 und 27 Grad

bereits Pilzhut und -stiel erkennen lassen.

Celsius liegt. Je wärmer, um so schneller das Wachs-

Aber nun zu den einzelnen Schritten, mit deren

tum von Mycel und Pilzen. Allerdings steigt mit höherer

Hilfe die Fruchtung eingeleitet wird.

Temperatur auch die Gefahr, daß das Wachstum von

Schimmel gefördert wird. Ungefähr 23 Grad ist meist der
A. Die Reduzierung des C02-Gehalts

beste Kompromiß.
Im einfachsten Fall läßt sich der C02-Gehalt der Luft

Nach etwa 7-10 Tagen wird das Mycel die Deck-

dadurch absenken, daß vermehrt Frischluft zugeführt

schicht durchwachsen haben. Es muß nicht die

wird. Meist genügt es schon, ca. 2-3 mal täglich den

gesamte Oberfläche der Deckschicht weiß sein, son

Deckel der Styroporbox zu öffnen und mit dem Deckel
die verbrauchte Luft hinauszufächeln. Direkt an
schließend sollte man mit dem Zerstäuber einen oder
zwei Sprühstöße Wasser in die Kiste geben (nicht
direkt auf das Mycel!), da sonst mit der Frischluft die
Luftfeuchtigkeit zu stark absinkt.
Alternativ kann die folgende einfache technische
Lösung verwendet werden. Sie hat nicht zuletzt auch
den Vorteil, daß die zugeführte Frischluft bereits auf
die ideale Luftfeuchtigkeit eingestellt wird und so
sowohl die tägliche Lufterneuerung als auch das
Besprühen entfallen können. Darüberhinaus wird die
Luft sogar gefiltert und von Keimen weitgehend befreit.
Hierfür werden benötigt:
Ein Aquarienlüfter. Dieser sollte nicht zu klein
sein, da sonst der notwendige Luftdruck nur schwer
erreicht wird und der Lüfter zu schnell verschleißt. Vor
Einfache Vorrichtung zur
Luftbefeuchtung.
allem läßt sich mit einem ausreichend dimensionier-
ten Lüfter mehr als eine Box versorgen. Der Preisun-
terschied beträgt nur wenige Mark. Ich empfehle den
Lüfter „Elite 800". Der Stromverbrauch ist mit 2,5 Watt
minimal.
Ein Rückflußventil. Es geht auch ohne; aber so
werden Wasserschäden durch zurückströmendes Was-
ser bei Ausfall des Lüfters zuverlässig verhindert.
Ein etwas größerer Ausströmstein. Der Luftstrom
wird durch ihn in zahlreiche kleine Bläschen zerlegt;
dies erlaubt ein viel weitergehendes Anfeuchten der
Luft, als es ohne Stein möglich wäre.
1 bis 2 Meter passender Schlauch.
Ein großes Marmeladen- oder Gurkenglas mit
luftdicht abschließendem Schraubdeckel.
48
 Die unter den ersten vier Punkten aufgeführten befeuchtete Luft aus dem Glas hinaus und wird von
Dinge erhält man in jedem Zoogeschäft für ca. 30.DM. oben in die Styroporbox mit den Pilzen hineingeleitet.
(Stand 1998). Die Stellen, an denen der Schlauch durch den Deckel
geführt wird, werden mit einem wasserfesten Kleber
Aufbau: Ein Ende eines kurzen Schlauchstückes wird luftdicht verklebt.
mit der Austrittsöffnung des Lüfters verbunden (in Ein kleines Loch (Durchmesser ca. 5 mm) in der
der Abbildung 1). An das andere Schlauchende kommt gegenüberliegenden Seite der Styroporbox in
das Rückflußventil (im Bild 2). Aus der anderen Seite Bodennähe, das zum Schutz gegen Schädlinge mit
des Rückflußventils führt ein etwas längeres Schlauch- Fliegengaze oder einem kleinen Stück Gardinenstoff
stück durch den Schraubdeckel bis auf den Boden des verklebt wird, ermöglicht das Abfließen der C02-
Glases. Der Schlauch mündet in einen Ausströmstein ( haltigen Luft.
im Bild 3a). Das Glas ist zu etwa 2/3 mit Wasser gefüllt. Je nach Größe der Box und Feuchtigkeit der Raum-
Ein weiteres Schlauchstück wird so durch den Deckel luft kann die so zugeführte Luft immer noch zu
geführt, daß sein Ende oberhalb des Wasserspiegels trocken sein. In diesem Fall führt man den aus dem
bleibt. Durch diesen Schlauch strömt die Glas austretenden Schlauch (in der Abbildung
Nr. 5) erst in ein weiteres Gurkenglas, wo er dann in
einem

Styroporkiste, die mit einem „

Fenster" versehen und mit Folie
ausgekleidet wurde.
 zweiten Ausströmstein unter Wasser mündet. Erst die schneidet aus dessen Mitte das Styropor so heraus,
Luft aus diesem zweiten Glas wird in die Styroporboxdaß nur ein etwa 5 cm dicker Rahmen erhalten bleibt.
geleitet. Die so zweifach befeuchtete Luft ist auf jeden
Das so erhaltene „Fenster" verschließt man
Fall feucht genug. Die Kapazität einer solchen Anlage
anschließend mit klarer Plastikfolie, die man auf den
reicht in der Regel aus, um bis zu 3 Styroporboxen Rahmen klebt. Nun kann man etwa 40 cm oberhalb der
gleichzeitig mit feuchter Frischluft zu versorgen. Man
Kiste eine ganz normale Leuchtstoffröhre anbringen. (
bringt entweder zusätzliche Löcher im Deckel des Gur-
Es ist kein besonderes Spektrum nötig, auf keinen Fall
kenglases an oder (noch besser) verwendet kleine T- darf man eine Hochleistungslampe verwenden: viel
Stücke aus Plastik. Die Luftfeuchtigkeit aus einer sol-
zu teuer, viel zu hell, viel zu heiß). Die Lampe läßt
chen Anlage läßt sich noch zusätzlich regulieren, man ca. 10-12 Stunden täglich brennen.
indem man eine elektrische Zeitschaltuhr anbringt Nicht selten genügt schon normales Tageslicht, wie
und die Luftpumpe nur etwa 15 Minuten je 1-3 Stun- es in Fensternähe herrscht. Direkte Sonnenbestrah-
den laufen läßt. lung muß jedoch unbedingt vermieden werden - durch
den Treibhauseffekt käme es in kurzer Zeit zu einer
B. Die Belichtung tödlichen Überhitzung des Mycels. Wieviel Licht eine
Um die Kulturen belichten zu können, muß erst ein- bestimmte Pilzrasse braucht, läßt sich nicht generell
mal eine Styroporkiste entsprechend präpariert wer- sagen. Es empfiehlt sich ein einfacher Versuch. Wach-
den. Hierfür nimmt man den Deckel der Kiste und sen die Primordien zu langen dünnen Stielen mit viel

Diese Pilze weisen einen deutlich zu

stämmigen Stiel auf. Man sollte
daher die Beleuchtung deutlich
verringern.

50
 zu kleinen Köpfen heran, dann braucht diese spezielle
Rasse mehr Licht. Entwickeln sich dagegen frühzeitig
starke Köpfe, aber nur sehr kurze, zu stämmige Stiele,
dann sollte man weniger Licht geben. Ich selbst habe
z.B. zwei Rassen des Psilocybe cubensis: eine der bei-
den ist sehr lichthungrig und will praktisch direkt vor
dem Fenster stehen, während eine andere nur in der
hintersten Zimmerecke zur richtigen Form heran-
wächst.
C. Das Absenken der Temperatur
Bei den meisten tropischen/subtropischen Pilzen ist
ein Absenken der Temperatur nicht unbedingt erfor-
derlich, kann aber das Einsetzen der Fruchtung
beschleunigen. In diesem Fall genügt eine Tempera-
turverminderung um etwa 4-5 Grad.
Demgegenüber fruchten viele Pilze aus gemäßigten
Breiten überhaupt nicht, wenn die Temperatur nicht
deutlich abgesenkt wird. Einige Pilze brauchen sogar
einen ausgeprägten „Kälteschock." So lassen sich der
Samtfußrübling, der Winterausternseitling und auch
der Psilocybe cyanescens (europäische Sorte) dadurch,
daß sie einige Tage im Kühlschrank aufbewahrt
werden, zur Fruchtung anregen, letzterer aber leider
nicht zuverlässig. Die Fruchtungstemperaturen liegen
hier zwischen 7 und 12 Grad. Einige der Pilze aus
gemäßigten Breiten lassen sich nur schwer mit
künstlichen Mitteln zur Fruchtung bewegen. Bei Gri-
folia frondosa ist dies z.B. fast unmöglich. Diese Pilze
fruchten im Freiland in der Regel besser und
sicherer. Die jeweils nötigen Temperaturen sind bei den
einzelnen Pilzen aufgeführt. Gelegentlich habe ich
unerwartete Erfolge bei mir im Keller. Allerdings habe
ich einen alten Gewölbekeller zur Verfügung, der fast das
ganze Jahr über ca. 10-12 Grad kalt ist und der eine sehr
hohe Luftfeuchtigkeit besitzt. Solche Keller lassen sich
oft
51
günstig mieten, weil sich in Ihnen sonst kaum etwa
lagern läßt - Eisen verrostet, Holz und Papier ver-
schimmeln und verfaulen dort.
D. Hohe Luftfeuchtigkeit
Im Zusammenhang mit der Frischluftzufuhr wurde
bereits eine Methode zur Aufrechterhaltung einer aus-
reichend hohen Luftfeuchtigkeit vorgestellt. Möchte man
es einfacher, sprüht man mit einem möglichst feinen
Zerstäuber alle zwei Tage einen bis zwei Sprühstöße
in die Kiste. Aber Vorsicht: Anfänger neigen eher dazu,
ihre Pilze zu ertränken, als sie vertrocknen zu
lassen! Im Zweifel also lieber etwas weniger
sprühen. Die leeren Sagrotan-med 250-ml-
Zerstäuber sind auch hierfür ideal. Natürlich müssen
die Zerstäuber sorgfältigst ausgespült und von allen
Desinfektionsmittelresten befreit werden, bevor man
mit ihnen Wasser auf die Kulturen sprüht.
Die Pilze wachsen heran
Hat man die Fruchtung, wie oben beschrieben, einge-
leitet, dann werden sich nach etwa 5 bis 10 Tagen kleine
weiße Knötchen von ca. 0,25 bis 0,5 mm Durchmesser
zeigen. Wie bei allen anderen Wachstumsphasen auch,
hängt diese Zeitdauer von der Pilzart und rasse und
von der Luftfeuchtigkeit ab. Wichtig ist zu diesem
Zeitpunkt eine möglichst hohe Luftfeuchtigkeit von ca.
95 %. Innerhalb von 5 bis 8 Tagen entwickeln sich aus
den anfangs rundlichen Knötchen kleine Gebilde
von etwa 2-3 mm Höhe, die bereits deutlich als
kleine Pilzchen erkennbar sind: sowohl der spätere
Hut als auch der Stiel zeichnen sich schon deutlich
ab.
Innerhalb von weiteren sieben Tagen wachsen diese
Jungpilze zu ausgewachsenen Pilzen heran. Während
 Jungpilze im Einmachglas.

Stropharia Cubensis im Einmachglas.

Die Pilze sollten nun alle geerntet wer
den. Die kleinen Pilze im Bild werden
nicht weiter wachsen.
dieser Wachstumsphase sollte die anfangs sehr hohe
Luftfeuchtigkeit ein wenig abgesenkt werden, sonst
droht Fäulnis. Gerade auch in dieser Phase ist eine zu
hohe Luftfeuchtigkeit einer der Standardfehler, die von
Anfängern immer wieder gemacht werden. Sie „
ertränken" die wachsenden Pilze geradezu. Die ideale
Luftfeuchtigkeit liegt in dieser Phase bei etwa 85%.
Das Absenken der Luftfeuchtigkeit geschieht einfach
durch selteneres Besprühen der Kulturen. Setzt man
den oben beschriebenen Aquariumlüfter zur Frisch-
luftzufuhr und Luftbefeuchtung ein, dann kann man
die Feuchtigkeit absenken, indem man die Luft nur
noch einstufig befeuchtet - das heißt, eines der beiden
Marmeladengläser entfernt. Zusätzlich kann man die
Zeitdauer der Befeuchtung ein wenig absenken, indem
man die Luftpumpe über eine einfache
Zeitschaltuhr automatisch immer wieder eine Weile
abschaltet. Von den zahllosen Jungpilzen wächst
immer nur ein klei
ner Teil zur vollen Größe heran. Das Wachstum eines
Schubes ist beendet, wenn die ersten Pilze ausgewach-
sen sind. Es macht also keinen Sinn, zuerst die ausge-
wachsenen Pilze zu ernten und die kleinen stehen zu
lassen, in der Hoffnung, daß diese noch zu voller Größe
heranwachsen. Das werden sie nicht tun, stattdessen
werden sie schnell Verschimmeln oder Verfaulen. Des-
halb sind immer alle Pilze gleichzeitig abzuernten.
Bei der Zucht in Gläsern, aber auch der in durch-
sichtigen Plastikboxen, passiert es häufig, daß sehr
viele Jungpilze seitlich zwischen Substrat und
Gefäßwand erscheinen, aber kaum welche an der
Oberfläche. Die beste und einfachste Lösung ist es,
den Pilzen ihren Willen zu lassen. Man stellt das Gefäß
auf den Kopf und läßt den Substratkuchen
herausgleiten. Anschließend stellt man diesen
verkehrt herum auf einer Unterlage in die
Styroporkiste. Die Pilze werden sich dann ganz normal
entwickeln.
Fruchtkörperbildung an den Wänden
eines Einmachglases. Das Substrat
wurde einfach aus dem Glas herausge-
nommen.
53
Die Ernte der Pilze
Der Erntezeitpunkt
Sind die Pilze herangewachsen, stellt sich die Frage
nach dem optimalen Erntezeitpunkt. Hierbei muß man
nach kulinarischer und sonstiger Nutzung unter-
scheiden:
Will man die Pilze essen, so wird man in der Regel
warten, bis der Pilz seinen Hut gerade eben vollstän-
dig geöffnet hat. Zu diesem Zeitpunkt kommen hohes
Erntegewicht und vollständig entwickeltes Aroma
zusammen, der Pilz ist aber noch frisch und fest. Die-
ser Zeitpunkt ist jedoch nur bei sofortiger Verwendung
in der häuslichen Küche oder bei eigener Trocknung
günstig. Will man die Pilze frisch verkaufen, so muß
man sie weit eher ernten - schließlich müssen sie noch
ein paar Tage auf dem Markt oder im Geschäft durch-
halten und dabei ansehnlich bleiben. Dies geht nur,
wenn man die Pilze erntet, solange der Hut noch voll-
ständig geschlossen ist. An frischen Speisepilzen ken-
nen wir in der Regel nur die Champignons: daß hier
nur die kleinen geschlossenen Köpfe angeboten wer-
den, hat genau diesen markttechnischen Grund.
Würde man sie ein paar Tage später ernten, wären sie
weit aromatischer.
Anders sieht es dagegen aus, wenn man es, so wie
zum Beispiel bei medizinischen Pilzen, auf besondere
Wirk- bzw. Inhaltsstoffe abgesehen hat. Hier muß man
sich in der einschlägigen Literatur informieren, in wel-
cher Wachstumsphase der optimale Wirkstoffgehalt
erreicht wird. Dies wird nicht immer einfach sein, lei-
der fehlt es häufig noch an entsprechenden Untersu-
chungen.Als Anhaltspunkt mag gelten, daß häufig jün-
gere Pilze bereits den Hauptteil des Wirkstoffes gebil-
det haben, weiteres Wachstum nur zu einer „Verdün-
nung" des Wirkstoffes im Pilzfleisch führt. Daher sollte
man, wenn einem keine genaueren Angaben zu einem
Wirkstoff vorliegen, die Pilze kurz vor dem Zeitpunkt
ernten, zu dem sich die Hüte öffnen würden. Austern-
pilze, Reishi und Shiitake hingegen läßt man stets zu
voller (Jugend-)größe heranwachsen, das heißt, man
erntet sie gerade voll aufgeschirmt.
Die Erntetechnik
In nahezu allen Veröffentlichungen ist immer davon die
Rede, daß die Pilze unbedingt sorgfältig am Stiel aus
dem jeweiligen Substrat herausgedreht werden
müssen. Beim Abschneiden entstehende Stielreste
würden unvermeidlich in Fäulnis übergehen. Ich kann
diese Angaben nicht bestätigen. Ich ernte Pilze stets so,
wie es die entsprechende Pilzart am einfachsten
zuläßt: lassen sich die Pilze problemlos am Stiel her-
ausdrehen, dann wende ich diese Methode an. Sitzen
die Stiele dafür jedoch zu fest am Substrat, dann
schneide ich die Pilze möglichst nahe am Substrat mit
einem sehr scharfen Messer ab. Bei dieser Vorgangs-
weise bilden sich Stielreste bei mir immer wieder zu
flauschigen Mycelbällchen zurück. Fäulnis mag dann
auftreten, wenn die Kulturen deutlich zu feucht gehal-
ten werden.
Ruhen des Substrats
Nach der Ernte brauchen das Substrat und das Mycel
eine Ruhephase, um sich für die nächste Erntewelle zu
regenerieren. Etwa eine Woche lang überläßt man das
Glas sich selbst. Das Substrat wird in dieser Zeit nicht
gewässert, sondern sollte eher ein wenig abtrocknen.
Nach Ablauf dieser Woche macht man das Substrat
einmal richtig naß, läßt es anschließend aber an der
Oberfläche abtrocknen. Das Substrat soll anschließend
wieder gut feucht, aber nicht mehr naß sein. Der
54
Zyklus beginnt mit der „Einleitung der Fruchtung" • Sie sind lichtundurchlässig, daher kommt es kaum
wieder von vorne. Nach drei bis vier Ernten ist das zur eher unerwünschten Fruchtung an den Seiten-
Substrat verbraucht. Es muß wieder ganz von vorne wänden, sondern die Pilze fruchten auf der Ober-
begonnen werden.Von einem Substratblock kann etwa fläche des Substrats.
drei bis viermal geerntet werden, wobei im Normalfall • Sie haben ein ideales Größenverhältnis von Volu-
jede Ernte deutlich geringer als die vorhergegangene men zu Höhe zu Breite. Die Breite der Kästen erlaubt
ausfällt. Verbrauchte Substratblöcke eignen sich her- den Einsatz von normaler Haushaltsfolie zur
vorragend zum Kompostieren und geben einen hoch- Abdeckung.
wertigen, nähr- und stickstoffreichen Kompost ab.
Gelegentlich bilden sich beim Kompostieren ganz von
selber noch weitere Pilze, die nicht selten größer aus-
fallen als die vorher gezüchteten.

Pilzanbau auf Getreide in Schalen

Überblick: Am Anfang wird, wie in Kapitel 8 beschrie-

ben, Mycel auf Getreide hergestellt. Man wählt dann
eine beliebige Schale aus Plastik. Reizvoll für den
Anfänger sind große durchsichtige Tupperboxen aus
Kunststoff mit 4,5 bis 6 Litern Inhalt. So kann man das
Wachstum des Mycels genau verfolgen. Dieser anfäng-
liche Vorteil wird später zum Nachteil: der seitliche
Lichteinfall führt während der Entwicklung der Pri-
mordien häufig dazu, daß sich viel mehr Fruchtkörper
zwischen der Wandung der Box und dem Substrat bil-
den, als oben auf der Abdeckerde.
Für den Dauergebrauch sind daher andere Gefäße
geeigneter. Nach langer Suche habe ich die idealen
Objekte für diesen Zweck gefunden: einfache braune
Blumenkästen. Die von mir verwendeten sind etwa
40 cm lang, 15 cm breit und 13 cm hoch. Diese Kisten
haben eine ganze Reihe von Vorteilen.
• Sie sind mit Abstand die billigsten Behälter in die
ser Größe (weniger als 2.- DM / Stück), sie sind
leicht, robust und problemlos zu reinigen. Erster Schritt: Der Boden der Kiste wird mit einer halbtrocke-
nen Rindenhumus-Schicht bedeckt.

55
Das Verfahren im Einzelnen:
Der Boden einer Plastikbox wird etwa 1,5 cm hoch mit
Deckerde (Rindenhumus, s. Kap. 9) bedeckt. Die Deck-
erde sollte in diesem Fall nicht allzu feucht sein. Am
besten verwendet man für die Unterschicht die Deck-
erde so, wie sie in den Handel kommt - halbtrocken.
Diese Schicht hat die Funktion, überflüssige Feuchtig-
keit aus darüberliegenden Schichten aufzunehmen.
Zweiter Schritt (1): Man steckt ein Glas Roggenbrut in eine Pla-
stiktüte und schlägt einige Male auf den Boden des Glases.
Nun nimmt man ein Glas Roggenbrut. Die Brut
wird im Glas als ein großer Klumpen vorliegen, in dem
die einzelnen Körner relativ fest durch das Mycel mit-
einander verbunden sind. Diese Körner gilt es nun zu
vereinzeln, ohne allzu viel Kontaminanten hineinzu-
bringen. Entweder man schüttelt das Getreide auf, so
wie ich es im Kapitel 8 beschrieben habe. Einfacher
geht das Ganze, wenn man eine feste Plastiktüte
56
Zweiter Schritt (2): Das Brutgetreide gleitet in die Plastiktüte.
nimmt, den Deckel des Getreideglases abnimmt und
das Glas mit dem Kopf nach unten in die Tüte steckt.
Schlägt man einige Male auf den Boden des Glases, so
gleitet der Klumpen aus mycelüberwachsenem
Getreide in die Plastiktüte. Dann zieht man das leere
Einmachglas aus der Tüte heraus, nimmt die Tüte fest in
die Hand und schlägt sie zwei bis dreimal kräftig auf den
Fußboden oder gegen eine Wand - aber bitte nicht
Zweiter Schritt (3): Nachdem man den Beutel einige Male gegen
einen Türrahmen geschlagen hat, haben sich die Getreidekörner
voneinander getrennt.
zu fest, sonst platzt die Tüte. Der Block zerfällt dann in
die einzelnen Körner; verbliebene größere Brocken
lassen sich von außen durch die Plastiktüte mit der
Hand in die einzelnen Kerne zerdrücken. Für den
Anfänger mag das Bild, daß sich dann bietet,
erschreckend sein: fast das ganze schöne, mühselig
gezüchtete, vormals weiße und flauschige Mycel
scheint plötzlich verschwunden zu sein. Nur noch die
Dritter Schritt: Der Roggen wird in die Kiste gefüllt.
Auf eine Kiste der beschriebenen Größe nimmt man eine bis
zwei 0,75-Liter Gläser mit Roggen.
57
blanken Getreidekörner sind zu sehen. Aber keine
deckerde wird danach geglättet und ganz leicht fest-
Sorge, das ist ganz normal. Tatsächlich sind die Kör-
gedrückt. Als nächstes verschließt man die Kiste mit
ner so total von Mycel durchwachsen, daß Kontami-
Mikrowellenfolie. Diese ist in der Regel so breit, daß sie
nanten nahezu chancenlos sind. Es wird weniger als
wunderbar zu den beschriebenen Blumenkästen paßt -
drei Tage dauern, bis die Körner wieder vollständig von
mit einem langen Gummiring läßt sie sich dort pro-
Mycel bedeckt sind.
blemlos befestigen.
Nun schüttet man das Getreide aus der Tüte in die
Diese Folie weist eine Besonderheit auf zahllose
Kiste und verteilt es dort gleichmäßig, wobei man an
kleinste Löcher ermöglichen den Luftaustausch, trotz-
allen Seiten einen Rand von etwa einem Zentimeter
dem wird der Inhalt der Kiste ausreichend gegen
Breite läßt. Den Rand deckt man am besten mit Hilfe
Feuchtigkeitsverlust geschützt. Um den Luftaustausch
einer Karton- oder Plastikschablone ab, bevor man den
weiter zu verbessern, sticht man mit einer Gabel an
Roggen einfüllt.
etwa 10 Stellen weitere Löcher in die Folie. Alle drei
Diese Getreideschicht deckt man schließlich mit
Tage sollte die Folie ganz kurz vollständig geöffnet
einer ungefähr 2 Zentimeter hohen Schicht Abdeck-
erde (siehe Kapitel 9 - Herstellung von Deckerde) ab.
Diese Schicht Abdeckerde sollte genauso feucht sein,
wie es in diesem Kapitel beschrieben wurde. Die Ab

58

Vierter Schritt: Das Substrat wird mit Abdeckerde bedeckt. Fünfter Schritt: Die Box wird mit Plastikfolie verschlossen.
werden. Hierbei erfolgt ein vollständiger Luftaus-
tausch; so wird Schimmelbildung weitgehend vorge-
beugt. Gleichzeitig kontrolliert man dabei den Inhalt
auf eventuelle Kontamination. Alle zwei bis drei Tage
gibt man einen bis zwei Sprühstöße Wasser mit einem
ganz feinen Zerstäuber auf die Kultur. Dabei gilt es stets
nur, den Feuchtigkeitsverlust zu ersetzen, also die Kultur
gleichmäßig feucht zu halten. Auf keinen Fall darf die
Kultur naß, die Abdeckerde sumpfig oder schlammig
werden. Ein bestens geeigneter Zerstäuber ist -
natürlich nur nach entsprechend gründlicher Rei-
nigung - der Pumpsprühzerstäuber, in dem das Des-
infektionsmittel Sagrotan med in Apotheken abgege-
ben wird.
Nach ungefähr 7 Tagen wird die Abdeckschicht weit-
gehend mit Mycel durchwachsen sein. Dieses zeigt sich
dann überall an der Oberfläche.
Die Fruchtung wird eingeleitet
Das geschieht, indem wie bereits beschrieben, ver-
schiedene Umweltparameter verändert werden: Luft-
feuchtigkeit, Licht, Temperatur, C02-Gehalt.
Die oben beschriebene Folie scheint für
praktisch alle Phasen ein nahezu ideales Klima
herzustellen. Man läßt sie daher auf der Kiste, öffnet
sie aber nun mindestens einmal täglich für einen
kurzen Moment, um vermehrt Frischluft zuzuführen.
Auch mit dem sparsamen Besprühen der Kulturen
fährt man fort. Zusätzlich wird belichtet - entweder mit
Tages- oder
Das Mycel hat die Deckschicht
durchwachsen und sich über
die Oberfläche ausgebreitet.
Höchste Zeit, die Fruchtung
einzuleiten. Oft sieht man bei
sehr genauer Betrachtung schon
in dieser Phase steck-
nadelkopfkleine Pilzanlagen.
59
 Beginn der Fruchtung: Der kleine
Punkt unter (1) ist eine Zusam
menballung von Mycel, aus dem
dann ein Primordium (im Bild
unter 2) wird. Wer genau schaut,
wird noch viele weitere Mycelkno-
ten und einige Primordien finden.

mit Kunstlicht. Achtung: stets auf ausreichenden

Abstand der Lichtquelle zur Folie achten, damit durch
den Treibhauseffekt keine zu hohen Temperaturen in
der Box entstehen. In der Regel werden innerhalb der
nächsten drei Tage die ersten Mycelknötchen sichtbar.
Nun dauert es noch ungefähr vier weitere Tage, bis sich
deutlich sichtbar die ersten Jungpilze von etwa 0,5 -
1 cm Höhe ausgebildet haben.
Hat man durchscheinende Kulturgefäße verwen-
det, dann bilden sich häufig die Primordien nicht auf
der Oberfläche, sondern auf der Gefäßunterseite und
an den Seiten. In diesem Fall läßt man die Kultur vor-
sichtig aus der Box herausgleiten und stellt sie ver-
kehrt herum auf eine Unterlage in eine Styroporbox,
In Gefäßen mit durchscheinender Wandung erfolgt die
die man durch leichtes Besprühen alle zwei bis drei Fruchtung oft an den Seiten. Am besten entfernt man dann
60

Tage feucht hält. das Gefäß.

Die anfangs zusammengepreßt erschienenen Pilze entwickeln
sich normal.

Die Pilze wachsen heran Die auf Seite 62 gezeigte Kultur nach zwei weiteren Tagen.

Ab diesem Zeitpunkt geht die Post so richtig ab - die

Pilze wachsen nun nicht selten 1 cm und mehr am Tag.
Die größere Oberfläche und die insgesamt höhere Sub-
stratmenge mit größerem Wasservorrat erlauben Ern-
ten, die mengenmäßig weit über denen der anfangs
beschriebenen Kultur in Gläsern liegen.

Die selbe Kultur nach zwei weiteren Tagen. Deutlich ist sichtbar,
Die auf Seite 62 (oben) gezeigte Kultur zwei Tage später. wie einige Pilze im Wachstum zurückbleiben.

61
 Nur einen Tag später sind die Pilze
ausgewachsen. Speisepilze würde
man am gleichen Tag ernten, will
man Sporenabdrücke gewinnen
(siehe auch Teil 2, Abschnitt 1),
dann sollte man mit der Ernte noch
einen weiteren Tag warten.
Ernte der Pilze
Die Ernte der Pilze erfolgt wie schon im Kapitel 10,
Abschnitt „Die Ernte der Pilze", beschrieben.
Ruhen des Substrats
Eine Pause von wenigen Tagen wird eingelegt, dann
kann der Zyklus ab dem Abschnitt „Die Fruchtung wird
eingeleitet" insgesamt noch ca. drei weitere Male
durchlaufen werden. Nach drei bis vier Ernten ist das
Substrat weitgehend verbraucht. Weitere Hinweise zur
Ruhepause finden Sie im Kapitel 10, Abschnitt „Ruhen
des Substrats".
Pilzanbau auf Kompostsubstraten
Kompostanbau in Plastiktüten
Dies ist ein sehr einfaches und recht zuverlässiges Ver-
fahren, welches ich selbst gerne und häufig einsetze.
Zuerst besorgt man sich Stroh. Der Großstädter
bekommt es in den Kleintier- bzw. Tierfutterabteilun-
gen der Supermärkte in kleinen Ballen. Es darf nicht
mit Preßheu verwechselt werden, da Heu viel stärker
als Stroh zum Schimmeln neigt. Gutes Stroh ist gold-
farben ohne jeden Grünstich. Das Stroh schneidet man
in etwa fingerlange Stücke, gibt diese in ein großes
62
Gefäß und übergießt das Stroh vollständig mit ko
 Tüte so locker unter den unteren geschlagen, daß
chendem Wasser. Das Gefäß wird nun abgedeckt und
ein Luftaustausch noch möglich ist. Gut geeignet zur
man läßt das Ganze über Nacht stehen. Am nächsten
Lagerung sind auch die bereits beschriebenen
Tag wird Holzkomposterde auf die passende Feuchtig-
Styroporboxen. Werden diese verwendet, so muß
keit gebracht (siehe Kapitel 9, Herstellung von
darauf geachtet werden, die Boxen nicht übermäßig mit
Deckerde). Bevor man das Stroh verwendet, läßt man
gefüllten Beuteln zu füllen. In diesem Fall kann die
es kurz abtropfen, aber nicht austrocknen. 1,5 Kilo
Temperatur in den Tüten zu schnell ansteigen, was
feuchte Holzkomposterde werden nun mit einer guten
Schimmel und Fäulnis fördert. Um jeden der Beutel
Handvoll Stroh vermischt und in eine hitzefeste Pla-
herum muß ein freier Raum von mindestens 2-3 cm
stiktüte gegeben.
verbleiben.
Die Tüten werden nun entweder im Dampfdruck-
kochtopf eine Stunde lang gekocht oder im Mikrowel-
lengerät ca. 30 Minuten lang erhitzt. Die Beutel dürfen
dabei weder zu fest verschlossen sein, noch völlig
geöffnet werden, weil sie sonst austrocknen würden.
Am besten schlägt man den oberen Teil der Tüte locker
unter den unteren Teil, etwa so wie in der folgenden
Abbildung.
Anschließend läßt man die Beutel gut auskühlen,
am besten über Nacht. Vorsicht: wenn sich die Beutel
außen bereits kühl anfühlen, können sie innen immer
noch so heiß sein, daß sie Pilzmycel abtöten würden.
Nach dem Abkühlen entfernt man von einem Glas
Kompostkultur in Plastiktüten. Das Oberteil der Tüte wird nicht
mit Brutgetreide den Deckel und steckt das Glas mit luftdicht verschlossen, sondern locker unter das Unterteil
dem Kopf nach unten in die Plastiktüte. Die Tüte hält geschlagen.
man so, daß sie das Einmachglas fest umschließt.
Durch einige Schläge auf den Boden des Glases löst sich Während dieser Phase des Durchwachsens entfällt
das von Mycel überwachsene Getreide aus dem Glas jedes Besprühen mit Wasser. Lediglich bei der Lage-
und gleitet in die Plastiktüte. Dann zieht man das leere rung in Styroporboxen muß etwa einmal alle zwei bis
Glas heraus und verschließt den Beutel mit der Hand. drei Tage die Box geöffnet und durch Wedeln mit dem
Von außen läßt sich der Klumpen Brutgetreide jetzt Deckel die verbrauchte Luft entfernt werden.
problemlos mit der Hand zerkleinern und gut mit dem Hat das Mycel erst einmal den gesamten Kompost
Kompost vermischen. durchwachsen, dann erscheint der Kompost nicht mehr
Die Tüte läßt man nun an einem warmen Ort als lockeres Substrat, sondern als fester Block. Sobald
stehen, bis die Kompostmischung vollständig durch- die Kultur dieses Stadium erreicht hat, wird es Zeit, die
wachsen ist (ca. 14 Tage). Dabei wird die Tüte nicht Fruchtung einzuleiten. Dies geschieht auf die bereits
völlig verschlossen, sondern einfach der obere Teil der mehrfach besprochene Weise:

63
 aus Stroh, Holzkomposterde und Getreidebrut als Sub-
Neben der Zufuhr von Licht ist es nun besonders
strat verwendet. Eine spezielle Abdeckung ist nicht
wichtig, ein-, besser zweimal täglich Frischluft zuzu-
unbedingt nötig, eine dünne Schicht Abdeckerde führt
führen. Dies geschieht durch kurzes Öffnen der Pla-
aber meiner Erfahrung nach zu seltenerer Kontamina-
stiktüten und befächeln der Kulturen mit Frischluft.
tion.
Etwa alle drei Tage kann es notwendig werden, ein- bis
Anstatt der empfohlenen Mischung kann auch in
zwei Sprühstöße Wasser mit dem Zerstäuber auf die
einem Champignonzuchtbetrieb gekaufter Pferde-
Kulturen zu geben. Es empfiehlt sich, im Zweifel eher
mistkompost verwendet werden. Meiner Erfahrung
zuwenig als zuviel Wasser zu geben.
nach ist dabei die Ausbeute gelgentlich höher, aber die
Erst wenn das Pilzwachstum dies notwendig
Kontaminationsrate leider ebenso.
macht, wird der Beutel geöffnet. Der ganze Block mit
dem unten und seitlich noch anliegenden Beutel wird in
eine Styroporkiste gestellt. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt
die Behandlung des Blocks so, wie es in der
Pilzanbau auf holzhaltigen
vorhergegangenen Abschnitten bereits beschrieben
Substraten
wurde.
An dieser Stelle werden die klassischen Verfahren des
Anbaus holzbewohnender Pilze besprochen. Ihnen
allen gemeinsam ist, daß sie von Getreidebrut der
jeweiligen Pilzart ausgehen. Andere Verfahren sind im
zweiten Teil dieses Buches beschrieben.

1. Anbau auf Ästen und Stämmen

Das richtige Holz

Hierzu wird Holz ab einem Durchmesser von etwa 10
Zentimeter verwendet. Ideal ist es, wenn das Holz nach
dem Schlagen etwa zwei bis drei Monate gelagert wor-
den ist. Ganz frisches Holz enthält oft noch fungizid
Fruchtende Kompostkultur in Plastikbeutel. Der Plastikbeutel
wirksame Substanzen, die von lebenden Bäumen zu
wurde oben umgeschlagen, um den wachsenden Pilzen Raum zu
geben. ihrem eigenen Schutz gebildet werden. Mit zuneh-
mend höherem Alter steigt die Gefahr, daß sich bereits
andere Pilze in den Ästen oder Stammstücken einge-
Kompostanbau in Schalen nistet haben. Völlig unbrauchbar ist in der Regel altes
Dieser erfolgt genauso, wie der Pilzanbau auf Getreide morsches, oder auch das rindenlose, völlig ausge-
in Schalen. Nur wird hierzu die im Abschnitt trocknete und ausgelaugte, bereits hellgraue Holz, das
64

„Kompostanbau in Plastiktüten" beschriebene oft noch im Wald herumliegt. Im Prinzip ist jede Art
Mischung
von Holz geeignet, gleich ob Weich- oder Hartholz.
Allerdings sollte man sich in der Regel auf Laubholz
beschränken, weil viele Pilzarten mit den Harzen der
Nadelbäume nicht zurecht kommen. Hartholz hat den
Nachteil, daß es langsamer von Mycel durchwachsen
wird, dafür trägt es aber bis zu sechs Jahre lang Pilze.
Weichholz ist schneller durchwachsen, ist aber meist
schon nach etwa drei Jahren erschöpft. Länge und
Durchmesser der Holzstücke spielen keine große Rolle.
Man schneidet die Stücke so zurecht, daß man sie
gut handhaben kann. Dicke Stammstücke wird man
wegen des Gewichts nicht viel länger als etwa 40
Zentimeter werden lassen, Äste von ca. 10 cm
Durchmesser dürfen ohne weiteres einen Meter lang
bleiben.
Wichtig ist, daß das Holz noch ausreichend feucht
ist. Sägt man das Holz an, und fängt man das Sägemehl
auf, dann soll sich dieses mit der Hand zu einem
Klumpen zusammendrücken lassen, der nicht von
selbst auseinanderfällt. Fällt der Klumpen jedoch aus-
einander, dann muß das Holz vor der Verwendung
etwa zwei Tage gewässert werden. Am einfachsten
geschieht dies, indem man sich mit einer starken Pla-
stikplane ein flaches Wasserbecken schafft, in das man
die Stämme einlegen kann.
Die Beimpfung
Es gibt mehrere Methoden, Stämme und Äste zu
beimpfen. Die einfachsten und effektivsten sind die
folgenden Verfahren:
Die Bohrlochmethode. Mit einem elektrischen
Bohrer werden spiralförmig einmal um den ganzen
Stamm herum möglichst tiefe Löcher von etwa 1,5 cm
Durchmesser gebohrt. Diese Löcher füllt man mit
Brutgetreide und verschließt sie anschließend mit auf-
getackerter Plastikfolie, Baumwachs oder Lehm.
Eine Besonderheit stellt die neuere Methode dar,
von Pilzmycel überwachsene Holzdübel einfach in
Bohrlöcher hineinzustecken.
Die Keilschnittmethode. Man schneidet mit einer
Säge einen Schlitz etwa 2/3 tief leicht keilförmig in den
Stamm. Eine Schlitzbreite von ca. 1,5 bis 2,5 cm ist
optimal. Den Schlitz füllt man anschließend mit
Getreidebrut und verschließt ihn gut mit aufgetacker-
ter Plastikfolie.
Die Kopfbeimpfung. Man sägt an einem Ende des
Stammes eine dünne Holzscheibe ab. Die Schnittfläche
des Stammes bedeckt man mit einer etwa 1 cm dicken
Schicht Getreidebrut. Die abgesägte Holzscheibe wird
nun oben wieder aufgenagelt. Die entstandene Fuge
wird mit Plastikfolie verschlossen.
Aufbewahrung und Durchwachsen
der beimpften Stamme
Die frisch beimpften Stämme sollten an einem feuch-
ten und schattigen Platz möglichst eng zusammen
gelagert werden, bis sie vom Mycel durchwachsen sind.
Am besten schichtet man sie auf und bedeckt sie
anschließend mit Laub, feuchter Wellpappe, Lumpen
oder ähnlichem Material, unter dem die Stämme
feucht bleiben. Sind im Hochsommer längere Trocken-
perioden, dann muß man darauf achten, die Stämme
bzw deren Abdeckung immer ein wenig feucht - nicht
tropfnaß - zu halten. Die beste Zeit für die Beimpfung
ist im späten Frühjahr. Dann kann man meist noch im
gleichen Jahr zum ersten Mal ernten. Beimpft man im
Herbst, so kommt natürlich erst der nächste Herbst als
erster Erntetermin in Frage. Nach dem vollständigen
Durchwachsen der Stämme mit Mycel (erkennbar am
Mycel, welches an den Schnittflächen sichtbar wird)
werden die Stämme an ihren endgültigen Standort
gebracht. Dies sollte der schattigste und feuchteste Ort
65
des Gartens sein. Dort gräbt man die Stammstücke messer. Man mischt die einzelnen Bestandteile in fol-
etwa 15-20 cm tief senkrecht in den Boden ein. (Das genden Gewichtsanteilen: 20 Teile Sägespäne, 10 Teile
gilt nicht für Shiitake-Pilze - siehe dort). Dadurch wird
Hackschnitzel, 1 Teil Gips
sichergestellt, daß die Stammstücke über die ehemali- Die Mischung sollte sich noch feucht anfühlen, aber
gen Saftbahnen des Holzes ausreichend mit Wasser undnicht naß sein. Um Kontamination mit fremden Pilzen
Mineralien aus dem Boden versorgt werden. Im und Milben zu verhindern, empfiehlt es sich, die
trockenen Hochsommer muß gelegentlich zusätzlich Mischung durch kurzes Erhitzen zu pasteurisieren.
gewässert werden. Einmal eingegraben, verbleiben dieDies kann mit heißem Dampf, durch Übergießen mit
Stammstücke an ihrem Platz, bis sie nach einigen Jah-
kochendem Wasser oder durch Erhitzen in der Mikro-
ren erschöpft sind und keine Ernte mehr liefern. welle geschehen. Die fertige Mischung wird mit Getrei-
debrut der entsprechenden Pilzart vermischt. Dabei
2. Anbau holzbewohnender braucht man weniger Getreidebrut pro Gewichtsein-
Pilze auf Sägespänen heit, als bei der Beimpfung von Kompost. Ein AchtLiter-
Hierzu besorgt man sich - am besten in einem Säge- Beutel sollte sich so mit einem halben Glas Brut
werk - Sägespäne und Hackschnitzel von Laubholz und beimpfen lassen. Eine solche fertig durchwachsene
einfachen Gips aus dem Baumarkt. Hackschnitzel sind Sägespan-Mischung bildet einen weißlichen festen
grobe, flache Holzfetzen von wenigen cm Durch Klumpen gummiartiger Konsistenz.

Meine Frau Gie mit Shiitake-Pilzen

auf Sägespan-Substrat. Selbst die
kleine Kultur aus einem Einmach
glas liefert bereits eine kleine Mahl
zeit. Im allgemeinen rechnet man
aber bei Holzbewohnern mit etwas 66
größeren Substratmengen als bei
den Kompostbewohnern.

Die weitere Vorgangsweise entspricht der, wie sie
bereits in den Abschnitten „Pilzanbau auf Getreide in
Schalen" und „Kompostanbau in Plastiktüten" be-
schrieben wurde. Eine Abdeckung mit Erde ist in der
Regel nicht erforderlich.
Die in manchen Pilzzuchtbüchern beschriebenen
Nährstoffzusätze, wie Melasse, Kleie und anderes
erhöhen zwar tatsächlich die Ausbeute. Leider erhöhen
sie aber auch die Anfälligkeit für Schimmel- und
andere Kontaminationen sehr stark. Daher möchte ich
von der Verwendung solcher Zusätze in der Hobby-
Zucht, in der es ja nicht unbedingt auf allerhöchste
Erträge ankommt, abraten.
Schädlinge:
Trauermücken und Milben
Trauermücken: Mit die schlimmsten Schädlinge
überhaupt, die eine Pilzkultur befallen können, sind
die Trauermücken. Es handelt sich dabei um kleine,
vollständig schwarze Fliegen von etwa 2-5 mm Länge.
Psilocybe azurescens auf Hack-
stücke-Sägespan-Mischung.
Die Anzucht in einem kühlen Raum
ist, wie hier gezeigt, grundsätzlich
möglich. Meist jedoch werden die
Jungpilze in Innenräumen kaum 1
cm groß und sterben dann ab.
Die Anzucht im Freiland funktioniert
zuverlässiger
Sie sehen nicht wie kleine Fliegen, sondern eher
wie kleine Mücken aus. Trauermücken reagieren
offensichtlich sehr stark auf den Geruch von
Pilzmycel und werden geradezu magisch davon
angezogen. Einmal auf einer Kultur gelandet, lassen sie
sich leicht fangen, da sie zwar versuchen, dem Fänger
auszuweichen, aber kaum mehr auffliegen. Sie legen
ihre Eier in die Kulturen. Aus den Eiern schlüpfen in
ganz kurzer Zeit die Larven, kleine, weiße wurmartige
Gebilde von etwa 6 mm Länge. Diese wachsen sehr
schnell zu jungen Fliegen heran, die selbst wieder nach
wenigen Tagen Eier legen. Eine Kultur kann sich so
innerhalb von 14 Tagen in eine übelriechende
dickbreiige Masse verwandeln, in der tausende von
Maden leben und aus der nahezu pausenlos junge
Trauermücken schlüpfen.
Abhilfe: Alle befallenen Kulturen vernichten und
aus dem Haus schaffen. Den gesamten Raum von Flie-
gen säubern. Werden Insektizide verwendet, dann
sollte man zumindest darauf achten, daß diese nur
natürliches Pyrethrum und keine synthetischen Pyre-
throide enthalten. Während erstere relativ schnell
67
abgebaut werden, sind die Pyrethroide sehr lange halt-
bar und stehen im Verdacht, bei längerem Kontakt
neurologische Störungen auszulösen. Vorbeugung
gegen die Pilzmücken: klebrige Gelbtafeln (helfen nur
zum Teil, aber man merkt zumindest frühzeitig, daß
Probleme unterwegs sind). Aufstellung von elektri-
schen Insektenfängern, Aufstellung von mit Citronel-
leöl imprägnierten Tafeln (scheint die Fliegen einiger-
maßen zuverlässig zu vertreiben, stinkt leider in der
wirksamen Konzentration impertinent nach Citronelle)
. Ansonsten den Raum, in dem die Kulturen stehen,
geschlossen halten, evtl. auch das Schlüsselloch mit
Tesafilm abdichten. Möglichst keine Zimmer-
pflanzen, vor allem nicht solche mit eher nasser Erde
im Zuchtraum stehen lassen. (Trauermückenlarven
halten sich gerne in solchen sehr feuchten Erden auf).
Milben: Weit weniger problematisch sind die Milben,
denn diese können wenigstens nicht fliegen. Es han
delt sich dabei um kleine Tiere, die kaum die Größe
eines i-Punkts erreichen. Mit bloßem Auge sind sie
gerade eben noch sichtbar. Stellt man eine befallene
Kultur auf eine dunkle Unterlage, dann erkennt man
den Befall nach einigen Stunden daran, daß sich um
die Kultur herum ein Kreis aus kleinen weißen Punk-
ten gebildet hat. Die Milben, die versuchen, neue
Lebensräume zu finden, vertrocknen außerhalb der
Kulturen bereits nach wenigen Zentimetern. Deshalb
besteht die erfolgreichste Verbreitungsmethode dieser
Tiere darin, sich von einem unachtsamen Pilzzüchter
von einer Kultur zur nächsten tragen zu lassen. Die
Milben schädigen bei massivem Auftreten das Mycel.
Milben traten bei mir gelegentlich dann auf, wenn
ich Holz aus dem Freiland zur Kultur verwendet habe,
ohne es vorher zu entkeimen. Vollständige Sterilisation
ist nicht nötig; eine Desinfektion durch übergießen
mit kochendem Wasser, kurzes erhitzen im Backofen
oder in der Mikrowelle reichen hier vollständig aus.
68
12. Konservierung und Lagerung von Pilzen

Frisch geerntete Pilze lassen sich problemlos einige kann man bis zu 10 Siebe mit Trockengut (jedes
Tage im Gemüsefach des Kühlschranks lagern, wenn sie etwa 30 cm Durchmesser) auf dem Grundgerät stapeln.
dabei vor Austrocknung geschützt werden. Pilze sind dann trocken, wenn sie sich wie Kekse
brechen lassen. Sind sie noch ledrig, dann enthalten sie
noch genug Feuchtigkeit, um verschimmeln zu können.
Konservierung der Pilze Die fertig getrockneten Pilze lagert man entweder
gemahlen als Pilzpulver oder ganz in luftdicht ver-
Die traditionelle Methode der Pilzkonservierung ist schließbaren Schraubgläsern.
das Trocknen. Korrektes Trocknen sollte in mäßig war- Pilze lassen sich auch einfrieren; dabei wird jedoch
die Zellstruktur zerstört. Die aufgetauten Pilze wirken
dann ein wenig „matschig" und unansehnlich, was
mer, strömender Luft erfolgen. Eine Temperatur von
aber bei Pilzsaucen und -suppen keine Rolle spielt.
maximal 30-35 Grad Celsius schont in optimaler Weise
Sonst empfiehlt es sich, die Pilze erst zuzubereiten und
alle Inhaltsstoffe. Die einfachste Möglichkeit ist es
die fertigen Pilzgerichte einzufrieren. Eine traditio-
häufig, die Pilze auf Garn aufzufädeln und so über die
nelle Methode ist das Einlegen der Pilze in einem Essig-
Heizung gehängt zu trocknen. Backöfen sind eher
Salz-Sud. Junge und feste Pilze können auch, wie andere
ungeeignet. Selbst auf kleinster Stufe erzeugen sie in der
Gemüsearten, in Weckgläsern eingemacht werden.
Regel eine zu große Hitze. Eine weitere Methode ist es,
Diese Methoden der Konservierung werden unter
bei einem Karton oder einer Kiste unten auf einer Seite
anderem in „Pilzsammlers Kochbuch" von Rose Maria
eine Öffnung anzubringen. Dann stellt man in die Kiste
Dähncke genau beschrieben. Eine weitere dort
eine Lampe. Über die offene Oberseite der Kiste legt
genannte Methode ist die Herstellung eines Pilz-
man ein Sieb oder einen Rost, auf dem man dann die

Lösung ist es, sich einen Trockenapparat (Dörrex) extraktes. Dabei werden hitzeempfindliche Inhalts-
Pilze trocknen kann. Die beste, wenn auch teuerste

anzuschaffen, den man über Haushaltswarengeschäfte stoffe natürlich zerstört, und das Resultat ist nur
beziehen kann. Bei einem solchen Trockner kann die noch als - allerdings recht interessantes und wohl-
Temperatur stufenlos gewählt werden. Außerdem schmeckendes - Gewürz zu gebrauchen.

69
 13. Pilze und Justiz
Psychoaktive Pilze
Seit dem 1.2.1998 ist in Deutschland ein geändertes
Betäubungsmittelgesetz in Kraft. Darin werden „
Pflanzen und Pflanzenteile und Tiere und tierische
Körperteile..." dann zum Betäubungsmittel erklärt,
wenn sie „als Betäubungsmittel mißbräuchlich ver-
wendet werden sollen" und Stoffe enthalten, die im
Betäubungsmittelgesetz aufgeführt sind - hier also
Psilocybin und Psilocin. In diesem Fall unterliegen sie
also all den erheblichen Strafandrohungen des BtMG,
wenn dies auch im Falle von Pilzen nicht ganz klar ist,
die ja nach aktuellem wissenschaftlichen Stand eben
weder Tiere noch Pflanzen sind. Bei einzelnen
Kulturen, die man aus biologischem Interesse besitzt,
wird der Nachweis der beabsichtigten
mißbräuchlichen Verwendung wohl kaum gelingen,
wenn nicht andere Anhaltspunkte für eine
Mißbrauchsabsicht sprechen. Hat jemand jedoch eine
größere Zahl von Kulturen der gleichen Pilzart in seinem
Besitz und vielleicht gar noch eine größere Menge
getrockneter Pilze, so wird er mit zunehmend
größerer Menge auch immer größer werdende
Schwierigkeiten zu erwarten haben.
Heilpilze
Der Verkauf von Speisepilzen, zu denen ja die meisten
Medizinalpilze gehören, ist in Deutschland prinzipiell
problemlos möglich, wenn sie als Speisepilze deklariert
werden. Wird jedoch beim Verkauf zugleich auch auf
heilfördernde Wirkungen hingewiesen, dann verstrickt
man sich sehr schnell in allen möglichen Ver-
ordnungen und Gesetzen. Am besten weist man nicht
direkt auf solche Wirkungen hin, sondern verwendet
höchstens allgemeine Begriffe wie „gesundheitsför-
dernd" und verweist zur näheren Information auf ent-
sprechende Literatur. Natürlich kann auch jeder
Pilzzüchter, der das möchte, seine eigene kleine Bro-
schüre zum Thema „Medizinalpilze" schreiben und
diese z.B. für 1 DM separat verkaufen. Hinweise wie „
tumorhemmende Wirkung" an der Ware verstoßen
auf jeden Fall gegen geltendes Recht, gleichgültig ob
solche Wirkungen wissenschaftlich nachgewiesen sind
oder nicht.
70
 14. Pilze als Heilmittel
Heilkräuter sind uns in Europa zur Behandlung von
Krankheiten schon immer vertraut. Daß aber auch
Pilze über medizinische Wirkungen verfügen, ist ein
Wissen, das uns in Europa verloren gegangen ist,
obwohl in deutschen Kräuterbüchern des späten Mit-
telalters Pilze durchaus ihren Platz hatten. Die Asiaten,
besonders die Chinesen und Japaner verfügen dagegen
auch in diesem Bereich über eine mehrtausendjährige
ununterbrochene Tradition. Eine umfassende Darstel-
lung der Heilwirkung einzelner Pilze würde den Rah-
men dieses Buches sprengen. Ich beschränke mich
daher hier auf einige der wichtigeren Pilze und
werde deren Inhaltstoffe und Wirkungen eher
stichpunktmäßig abhandeln. In dem sehr informativen
Buch „Die Heilkraft der Pilze", von Prof. Dr. Jan Lelley,
Econ-Verlag 1997, können ausführlichere
Informationen gefunden werden. Darüber hinaus
findet man mittlerweile im Internet viele interessante
Artikel zu diesem Thema. Wer Internet-Zugriff hat (
und den hat eigentlich jeder, sei es über Freunde
oder Bekannte oder einen Besuch im nächsten
Internet-Cafe), der findet auch über eine Recherche in
der medizinischen Datenbank medline viele
interessante Artikel.
Austernpilz - Pleurotis ostreatus. Er produziert Lova-
statin7E, eine cholesterinsenkende Substanz. Darüber-
hinaus konnte an Labormäusen eine Tumorhemmung
nach Fütterung mit Austernpilzen nachgewiesen wer
den. Wieweit sich die Tumorwirksamkeit auf den Men-
schen übertragen läßt, ist noch nicht klar. Fest steht
aber, daß sich durch den Verzehr von 5-10 Gramm
getrockneter oder der zehnfachen Menge frischer Aus-
ternpilze der Cholesterinspiegel senken läßt.
Klapperschwamm - Grifola frondosa (Maitake). Seine
wirksamen Inhaltsstoffe sind verschiedene Polysacha-
ride, insbesondere Grifolan. Bei Laborversuchen (in
vitro) wurde sowohl in japanischen als auch in US-
Studien eine deutliche Anti-AIDS-Aktivität gefunden.
Versuche mit Kranken laufen, es sind mir bis jetzt aber
noch keine Ergebnisse bekannt. Vor allzu großem
Optimismus im Falle von AIDS muß gewarnt werden.
Auch der Klapperschwamm weist im Experiment eine
Tumorhemmung auf, die noch deutlicher ausfällt, als
etwa beim Austernpilz. Zusätzlich werden diesem Pilz
noch blutdruck- und cholesterinsenkende und im-
munstimulierende Wirkungen nachgesagt. Eine wirk-
same Dosis liegt bei etwa 5 Gramm des getrockneten
Pilzpulvers. Allerdings empfiehlt es sich hier nicht, den
Pilz in Form eines Tees einzunehmen, da die wesent-
lichsten Wirkstoffe nicht in Wasser, sondern nur in
Alkohol löslich sind. Es empfiehlt sich daher, entweder
das Pilzpulver so, wie es ist, (am besten zusammen mit
Vitamin C, das die Wirkstoffaufnahme verbessert),
oder in Form eines selbst hergestellten alkoholischen
Extraktes einzunehmen.
71
Lackporling - Ganoderma lucidum (Reishi, ling zhi).
Dieser Pilz stellt fast eine komplette Apotheke dar. Es
finden sich die folgenden aktiven Inhaltsstoffe bzw.
Wirkstoffgruppen:
Die Polysacharide Ganoderan und Beta-d-Glukan
sowie mindestens 6 weitere Polysacharide mit den fol-
genden Wirkungen: blutzuckersenkend, immunstimu-
lierend, tumorhemmend.
Ein antiallergisches und immunstimulierendes
Protein, ein leberschützendes Steroid (Ganosteron).
Eine ganze Zahl von Triterpenoiden, meist als sog.
ganoderische Säuren, welche die Histaminausschüt-
tung hemmen (also antiallergisch wirken), und den
Blutdruck und Cholesterinspiegel senken.
Dazu wirkt der Lackporling schlaffördernd und
wirkt den Sauerstoffmangelerscheinungen, wie sie in
großer Höhe auftreten (Bergkrankheit) entgegen.
Kein Wunder also, daß dieser Pilz in China nach-
weislich seit ca. 4000 Jahren hochgeschätzt wird. In
frühen Zeiten war er so selten und gesucht, daß jeder
Fund dieses Pilzes dem Kaiserhof abgeliefert werden
mußte.
Ich persönlich kann mit diesem Pilz eine über 30
Jahre lang bestehende Nebenhöhlenentzündung erfol-
greich im Griff behalten. Alle bisherigen Versuche, dieser
Sinusitis beizukommen, waren gescheitert. Wenn es
mal wieder besonders schlimm wurde, mußte ich eine
Kur mit Antibiotika einlegen, die mir für einige Wochen
Erleichterung verschaffte. Aber spätestens nach 2
Monaten war die Sinusitis wieder da. Die Symptome
eines ebenfalls langjährigen saisonalen Heu-
schnupfens haben sich unter Reishi zu etwa 80%
gebessert. Hier ist mein persönliches Rezept: Ich
trockne den Pilz, bis er richtig „knusprig" ist und
mahle ihn dann in einer Küchemaschine zu Pulver.
Von diesem Pulver lasse ich jeden morgen 3 Gramm
mit einer großen Tasse Wasser etwa 5 Minuten lang
aufkochen und anschließend etwa eine halbe Stunde
lang ziehen. Diesen Tee trinke ich täglich. Kündigt sich
eine Erkältung an, dann erhöhe ich die Dosis ein paar
Tage lang auf etwa 5 Gramm. Meist gelingt es so, den
Ausbruch der Erkältung noch zu stoppen. Was ich lei-
der aus persönlicher Erfahrung nicht bestätigen kann,
ist eine deutliche Blutdrucksenkung. Hier gab es bei
mir allenfalls eine leichte Wirkung. Was natürlich nicht
heißt, das jemand anderes hier nicht bessere Erfah-
rungen machen kann.
In der traditionellen chinesischen Medizin gilt die-
ser Pilz als eines der ganz großen Tonika. Zur
Krankheitsvorbeugung kann er schadlos täglich
eingenommen werden.
Shiitake - Lentinula edodes. Der Shiitake wird neuer-
dings verstärkt auch hierzulande frisch angeboten.
Damit gibt es nicht nur eine Alternative für den ewi-
gen Champignon aus den Supermärkten, sondern man
kann seinen Speisezettel sogar um einen wohl-
schmeckenden und gleichzeitig gut erforschten und
durchaus interessanten Medizinalpilz erweitern. Neben
anderen immunaktiven Wirkstoffen bildet der Shiitake
Lentinan. Dessen Hauptwirkung besteht in einer
Erhöhung der Aktivität der Killer-Zellen und der
Interferon-Produktion. Diese nachweisliche Unterstüt-
zung der körpereigenen Abwehr macht diesen Pilz
zu einem wertvollen Medikament, wenn es darum geht,
Infektionskrankheiten, besonders auch Viruserkran-
kungen zu bekämpfen. In Japan ist Lentinan als
Zusatzmedikament in der Krebstherapie zugelassen.
Darüber hinaus konnte eine cholesterinsenkende Wir-
kung nachgewiesen werden. In der traditionellen chi-
nesischen Medizin gilt der Pilz als allgemeines Tonikum,
das sowohl bei Beschwerden älterer Menschen,
72
 bei überlasteten jüngeren Personen mit
eingesetzt werden kann.
,>artigerweise scheint dieser Pilz am besten l,
n, wenn er nicht täglich, sondern nur etwa 2„,
7öchentlich eingenommen wird. Vorbeugend g
otwa 5 Gramm getrocknet bzw. 50 Gramm
eingenommen werden, bei bestehenden ,s
ungen kann diese Dosis bis auf 15 Gramm
bzw. 150 Gramm Firschgewicht erhöht wer
?,j3rübling - Flammulina velutipes (Enoki). Im
y einer japanischen epidemiologischen Studie
saß die Bewohner einer japanischen Gemeinde T;
züchtern eine überdurchschnittlich niedrige j
Krebsfällen aufwies. Dies führte man in der stlf
den häufigen Verzehr der von diesen Men;•z
üchteten Samtfußrüblinge zurück. Diese entljn
Polysacharid namens Flammulin, das offen
die körpereigenen Abwehrkräfte zu steigern
ii,intling - Coprinus comatus. Der Schopftint-
Quelle eines neuartigen Antibiotikums, das
derzeit näher untersucht wird. Er hat außerdem -
sowohl frisch als auch getrocknet - einen deutlichen
blutzuckersenkenden Effekt. Darüber hinaus zeigten
auch hier Tierversuche eine ausgeprägte tumorhem-
mende Wirkung.
Gängige Speisepilze und ihr Wert. Der gesundheitli-
che Wert von Pilzen wird häufig grob unterschätzt.
Selbst in einer Runde von Pilzliebhabern hörte ich
kürzlich noch das Märchen, Pilze hätten einen relativ
geringen Wert als Nahrungsmittel und einen sehr
niedrigen Eiweißgehalt. Auf meinen Einwand hin, daß
der Eiweißgehalt ja immerhin dem von Milch entspre-
chen würde, reagierten die Versammelten überrascht -
so hatte man das wohl noch nicht gesehen. Immerhin
wird ja die Milch - lassen wir einmal dahingestellt sein
ob zu recht oder nicht - als eines unserer wertvollsten
Nahrungsmittel betrachtet. Auch sonst brauchen sich
die Pilze nicht zu verstecken. Enthalten sie doch eine
breite Auswahl wertvoller Mineralien - u.a. Kalium,
Magnesium, Calzium, Mangan, Zink, Kupfer und dazu
Vitamine, besonders aus der B-Gruppe. Regelmäßiger
Pilzverzehr kann daher durchaus dazu beitragen, ent-
sprechende Mangelerscheinungen auszugleichen.
73
15. Charakteristik einzelner Pilzarten (1)

Anmerkung: Diese Beschreibungen haben nicht den Substrat: Der Schopftintling wächst am besten auf
Zweck, eine korrekte botanische Identifikation zu auf Stroh, dem Pferdemist zugefügt wurde (siehe
ermöglichen. Dazu müßten sie mykologische Charak- Teil Il - Abschnitt 6: „Generelle Zuchtmethode für Dung
teristika aufführen, mit denen der Durchschnittsleser und Kompost bewohnende Pilzarten"). Die Kultur kann
nichts anfangen kann. Auf eine mykologisch korrekte, in Plastiksäcken oder auch in Schalen erfolgen. Eine
vollständige Beschreibung wurde daher verzichtet. Schicht Abdeckerde erhöht die Ernte beträchtlich. Wer
diese Pilze im Garten heimisch machen will, kann mit
Intention der Beschreibungen ist, daß sich der Leser ein
Bild vom Aussehen der Pilze machen kann. gutem Aussicht auf Erfolg eine oder mehrere die-
ser Kulturen in seiner Wiese eingraben.
Coprinus comatus - Temperaturen: Diese Art benötigt etwa 16-21 Grad
Schopftintling, Spargelpilz Celsius für die Keimung von Jungpilzen. Während des
Wachstums sind später Temperaturen von 18 bis 24
Aussehen: Ein länglich-walzenförmiger, anfangs rein- Grad optimal.
weißer Pilz, der von Schuppen bedeckt ist. Ältere
Exemplare öffnen den Hut glockenförmig, wobei der Flammulina velutipes - Samtfußrübling
Hut beginnt, vom Rand her schwarz zu zerfließen. Der
weiße Stiel ist hohl, die Lamellen sind erst weiß, Aussehen: Ein klassischer japanischer Zuchtpilz, der
später rosa, dann schwärzlich. Die Hüte werden etwa 6- dort eine allgegenwärtige Beilage in den meisten Sup-
12 cm hoch. In der freien Natur findet man diesen pen bildet. Bei uns ist dieser Pilz im Wald nicht allzu selten
Pilz fast auschließlich auf Wiesen und Feldern. Meist - und kaum zu verwechseln, da er einer der wenigen
tritt er in großen Gruppen auf. Man findet ihn von Mai Pilze ist, die am besten im Winter gedeihen. Der 15 cm
bis November, jedoch häufiger im Herbst. Der breite Hut dieses gelblichen bis bräunlichen Pilzes trägt
Schopftintling ist ein hervorragender Speisepilz, der gelbliche Lamellen. Der im unteren Teil samtige Stiel ist
sich einfach züchten läßt. Man findet ihn nur deshalb dunkel- bis schwarzbraun gefärbt. An der Basis ist er
nicht in den Geschäften, weil er höchstens 48 Stunden stets dunkler als an der Spitze. Der Pilz wächst meist
haltbar ist - am besten verwendet man ihn sofort nach auf totem, seltener auf lebendem Laubholz, häufig auf
der Ernte. Läßt man ihn zu lange liegen, wird er wegen Baumstümpfen, von Oktober bis April. Die Stiele sind
des dann einsetzenden Auflösungsprozesses zäh und werden daher nicht mitgesammelt. 74
ungenießbar.
 Substrat: Die Kultur ist auf Laubholz und auf holz-
kurzen, stämmigen Stiel, der aus einem Baumstamm
haltigen Substraten (Sägemehl-Mischungen, Papier) herauswächst, sitzt ein muschelförmiger Hut mit einer
möglich.. Alle für Holzbewohner beschriebenen Kul- Breite von bis zu 15 cm. Die Oberfläche ist rotbraun
turverfahren sind anwendbar. Besonders nett sind Fla-
glänzend, wie frisch lackiert, der Hutrand wird von
schen mit Sägemehl auf der kühlen Fensterbank. Der einem matten, samtigen weißen Saum gebildet.
Pilz wächst dann in dekorativen, langstieligen Substrate: Den Reishi züchtet man am besten auf
Büscheln aus dem Flaschenhals heraus. Stammholz oder auf holzhaltigen Substraten (Säge-
Temperatur: Um die Keimung der Jungpilze ein- mehl-Hackstück-Mischung). Neben der Temperatur ist
zuleiten, ist eine Temperatur von 6-10 Grad Celsiusder CO2-Gehalt der Luft von Bedeutung: Stiele ent-
erforderlich (Kälteschock). Während der anschließen-
wickeln sich oft nur in einer C02-reichen Umgebung.
den Wachstumsphase kann die Temperatur etwa 8 - 16 Bleibt der C02-Gehalt hoch, entwickeln sich anstelle der
Grad betragen. breiten Hüte interessant aussehende, geweihartige Pilze.
Temperaturen: Zur Fruchtung werden Temperatu-
Ganoderma lucidum - ren von ca. 18 bis 24 Grad Celsius benötigt. Das Wachs-
Lackporling, Reishi, Ling-Zhi tum der Pilze erfolgt bei 21 bis 27 Grad. Aufgrund die-
ser Temperaturbedürfnisse sind diese Pilze nach unse-
Aussehen: Der Lackporling, der auch in Deutschland ren Erfahrungen hervorragend für den Anbau in der
nicht selten an Bäumen gefunden werden kann, ist Wohnung geeignet.
kaum mit anderen Pilzen zu verwechseln. An einem

Reishi auf Sägespan-Holzsubstrat (

Buche) im Einmachglas. Beginn des
Wachstums mit reinweiß-samtiger
Wachstumszone.

75
Bei hohem C02-Gehalt während des Wachstums entwickelt sich
die Geweihform. Der Pilz erscheint wie lackiert.
Lentinula (Lentinus) edodes - Shiitake
Aussehen: Ein Pilz, der in Mitteleuropa nicht natür-
lich, sondern nur in Kultur vorkommt. Der Hut ist 5-
15, seltener bis 20 cm breit und weist je nach Rasse und
Standort eine hell- bis dunkelbraune Farbe auf. Cha-
rakteristisch sind weiße, flockenartige Schuppen, die
sich in der Hutmitte kaum, und zum Rand hin immer
dichter finden. Die Lamellen sind weißlich, der Stiel
weißlich bis bräunlich. Der Pilz erscheint seitlich an
Holz angewachsen in kleinen Gruppen. Der Pilz riecht
roh stark aromatisch, lauchartig und ist von mildem
Geschmack.
Natürlich entwickelter Reishi. (Zeichnung: Göran Hielscher)
Substrate: Laubholz, wächst auch sehr gut auf
Sägespan-Hackschnitzel-Mischungen. Im Gegensatz zu
anderen Pilzen mag es der Shiitake nicht, wenn die
Stämme, auf denen er wächst, in die Erde eingegraben
werden. Auch die Abdeckung mit Erde wird nicht ver-
tragen.
Temperaturen: Shiitake-Pilze gibt es in verschie-
denen Zuchtstämmen - sowohl für kühle als auch für
warme Jahreszeiten. Zur Keimung der Jungpilze
benötigen die kälteliebenden Sorten etwa 10-16 Grad
Celsius, die wärmeliebenden Sorten 16-21 Grad. Das
Pilzwachstum verläuft bei den kälteliebenden Sorten
76
bei etwa 16-18 Grad, bei den wärmeliebenden Sorten

Kleiner Block (Buchenholz-Sägemehl-Hackstück-Mischung) mit
schön entwickelten Shiitake-Pilzen. Die braunen Flecken auf der
Myceloberfläche sind arttypisch.
bei 21-27 Grad optimal. Gerade die wärmeliebende
Sorte gedeiht hervorragend bei den Temperaturen, wie
sie in einer durchschnittlichen deutschen Wohnung
herrschen. Wir haben diesen Pilz oft im Haus gezüch-
tet, ohne uns weiter um die Temperaturen zu küm-
mern.
Besonderheiten: Das Mycel - sowohl in Petrischa-
len als auch auf Roggen und auf den Kulturen -
bekommt mit zunehmender Reife braune bis dunkel-
braune Flecken. Dies ist bei Shiitake-Mycel normal.
Züchtet man Shiitake-Pilze auf Sägespan-Hackschnit-
zel-Mischungen in Blöcken, dann wartet man, bis
die Blöcke gut zusammenhalten und deutliche
braune Stellen aufweisen. Im Falle von
Substratblöcken erkennt man die beginnende
Fruchtung beim Shiitake daran, daß das Mycel kleine
Ausbuchtungen bildet, die ähnlich wie Popcorn
aussehen. Nach der Ernte müssen die Substratblöcke
vollständig austrocknen. Anschließend - nach etwa 8
Tagen Ruhezeit - gibt man die
Für Shiitake typische Wuchsform
an Stammholz.
77
Blöcke für 24 Stunden in kaltes Wasser, wobei man sie sich zwei Wochen lang nichts tat, vergaß ich die Kultur
sogar beschweren sollte, damit sie an allen Seiten Was- zeitweilig. Etwa drei Wochen später kam ich zufällig
ser aufsaugen können. Kurze Zeit nach dieser Behand- wieder in diesen Teil des Kellers und fand die Pilze voll
lung wird sich die nächste Erntewelle zeigen. Insge- entwickelt, fast schon überständig vor. Eine eiligst
samt kann dieser Zyklus ca. 4 mal durchlaufen werden. anberaumte Pilzmahlzeit bescherte mir einen der
geschmacklich (leicht nußartig, angenehm festes
Phollota nameko - Nameko, Fleisch) besten Pilze, die ich kenne. Für mich steht der
Reisstrohschüppling Nameko qualitativ auf der gleichen Stufe wie Steinpilze
und Morcheln.
Aussehen: Ein in Japan mit Recht sehr populärer, viel
gezüchteter, außerhalb Japans leider so gut wie unbe-
kannter Pilz. Der Hut ist 3-8 cm breit, erst halbkugelig,
später fast flach von braun-oranger Farbe. Der rohe
Pilz ist von einer dicken Schleimschicht bedeckt, die
beim Kochen vollständig verschwindet. Die weißlich-
gelben Lamellen werden im Alter bräunlich. Der junge
Pilz weist zwischen Stiel und Hut einen Schleier auf.
Der Stiel ist an der Basis verbreitert.
Substrat: Holz und Sägemehl-Hackschnitzel-Sub-
strate. Keine Abdeckschicht erforderlich. Dieser Pilz
braucht besonders hohe Luftfeuchtigkeit während der
Keimungsphase. Im Falle von Substratblöcken kann
man dies sowohl durch häufiges besprühen mit einem
Zerstäuber erreichen, als auch damit, die Plastiktüte
nur oben zu öffnen, auf keinen Fall aber vollständig zu Nameko-Substratblock, Buchenholzsägemehl-HackstückMischung
entfernen. Häufig tritt vor der Fruchtung ein elasti- mit Zusatz von 50 % Rindenhumus. Die Pilze waren ein wenig
überständig, schmeckten aber trotzdem noch köstlich.
scher Schleim auf; dies scheint eine Feuchtigkeitsre-
serve des Mycels zu sein und sollte nicht mit einer
Kontamination verwechselt werden.
Pleurotus ostreatus - Austernpilz
Temperaturen: 10 bis 15 Grad Celsius zur Keimung
von Fruchtkörpern. 13-18 Grad beim Wachstum der Aussehen: Muschelförmige, blaugraue, völlig graue
Pilze. oder bräunliche Hüte, die mit einem kurzen Stiel seit-
Anmerkungen: Meinen ersten Substratblock mit lich an den Baumstämmen angewachsen sind. Die
Nameko legte ich zum Fruchten in einen alten Gewöl- Pilze wachsen in dichten Gruppen. Die Hüte werden 5
bekeller mit hoher natürlicher Luftfeuchtigkeit und bis 15 Zemtimeter breit. Die Lamellen und Stiele sind
einer konstanten Temperatur von 12 Grad. Nachdem weißlich. Roh weisen die Pilze keinen besonderen
78
Geruch oder Geschmack auf. Die Fruchtkörper wild
wachsender Pilze erscheinen von Oktober bis Februar.
Zum Fruchten brauchen die Austernseitlinge einen
Kälteschock. Dies gilt nicht für die aus Florida stam-
mende Variante (Sommerausternseitling, Florida-
Varietät), die das ganze Jahr über fruchten kann. Es
gibt verschiedene nahe Verwandte des Austernpilzes in
verschiedenen Farben (unter anderem rosa und knall-
gelb), die sich alle ähnlich gut züchten lassen.
Substrate: An lebenden und toten Laubholzstäm-
men, auf Stroh, auf Sägespänen, mit Hackschnitzeln
vermischt. Grundsätzlich auf allen zellulosehaltigen
Materialien, wie alten Zeitungen, als Gag sogar auf
Klopapierrollen züchtbar. Abdeckung nicht erforder-
lich.
Temperaturen: Keimung bei etwa 12-16 Grad Cel-
sius (Winterausternseitling) bzw. 21-25 Grad (Som-
merausternseitling). Pilzwachstum bei 16-18 Grad (
Winterausternseitling) bzw. 22-25 Grad (Sommerau-
sternseitling).
Psilocybe cubensis
Aussehen: Der unter Züchtern bekannteste psychoaktive
Pilz. Ein mittelgroßer bis großer Pilz, der in tropischen
und subtropischen Regionen vorkommt. Der Hut ist 1
bis 8 cm breit, je nach Rasse und Alter hellbis
dunkelbraun. Der 4 bis 20 (30) cm lange Stiel kann
sowohl kurz, kräftig und gedrungen als auch lang und
dünn vorkommen. Auch dies hängt von der Rasse,
aber auch von den Lichtverhältnissen am Standort ab. Die
Form des Hutes ist erst kegelig, dann glockig, später
aufgebogen. Die Lamellen sind grau bis grauviolett. Der
Pilz verfärbt bei Verletzung bläulich.
Meiner Ansicht nach einer der am einfachsten zu
züchtenden Pilze überhaupt, daher wunderbar als Ein-
stieg in die Pilzzucht geeignet. Die Zucht darf aufgrund der
derzeitigen Rechtslage (Stand Januar 1999) nicht die
mißbräuchliche Verwendung als Betäubungsmittel zum
Ziel haben.
Diese Sommerausternseitlinge
wuchsen bei uns auf dem Kom-
post, nachdem wir eine kontami-
nierte Sägespan-Rindenhumus-
Kultur dort entsorgt hatten.
79
 Stropharia cubensis.
Vielleicht der am einfachsten zu
züchtende Pilz überhaupt.

80
Panaeolus cyanescens.
Abgedeckte Roggenkultur.
 Substrate: Die Zucht auf Stroh ist möglich, aber
nicht optimal. Viele schöne (und oft sehr große) Exem-
plare erhält man, wenn man auf Kompostsubstraten in
Schalen züchtet.
Temperaturen: Sehr gut hat sich bei mir eine Tem-
peratur von 23 Grad Celsius in allen Phasen bewährt.
Höhere Temperaturen (bis etwa 27 Grad) führen zu
schnellerem Wachstum, begünstigen aber auch Konta-
minanten. Deutlich niedrigere Temperaturen ver-
langsamen das Wachstum stark.
Panaeolus cyanescens (
Copelandia cyanescens)
Aussehen: Dieser Pilz, der gelegentlich (vor allem in
den Niederlanden) als Hawaiianer bezeichnet wird,
wird noch nicht allzu lange gezüchtet. Der braungraue
bis hellgraue Hut wird 1,5 bis 4 cm breit und sitzt
auf einem langen, dünnen, gelblich-grauen Stiel. Sei-
ten vereinzelt, oft zu hunderten auftretend. Sowohl der
Pilz als auch das Mycel können bei Verletzung stark
bläuen.
Substrate: Roggen oder Stroh mit Abdeckerde,
Pferdemist- und andere Kompostmischungen.
Temperaturen: Gut hat sich bei mir eine Tempera-
tur von 23 Grad Celsius in allen Phasen bewährt.
Höhere Temperaturen (bis etwa 27 Grad) führen zu
schnellerem Wachstum, begünstigen aber auch Konta.
minanten. Deutlich niedrigere Temperaturen ver-
langsamen das Wachstum stark.
81
 Selbstbau einer Impfkiste
Sogar Leute mit nur einer linken Hand können es
schaffen, sich selbst eine Impfkiste zu bauen.
Im Prinzip geht es um folgendes: ein luftdicht abge-
schlossener Raum, in den man hineinblicken kann,
und in den man durch zwei Löcher in der Seite die
Hände hineinstecken kann, um darin zu arbeiten. Die
einfachste Version ist ein simpler Karton, dessen Bo-
den und eine Seite entfernt und mit Plastikfolie bezo-
gen werden. An der anderen Seite bringt man eine
kleine Klappe an, durch die man Material hinein-
und hinausbringen kann. In die Plastik-Vorderseite
schneidet man zwei runde Löcher, durch die die Hände
gerade hindurchpassen. Vor diesen zwei runden
Einfache selbstgebaute Impfbox. Die Vorderseite ist an zwei
Scharnieren befestigt. Die im Bild offenen Eingriffe sollten durch
einen kleinen Plastikvorhang verschließbar sein.
Löchern bringt man noch zwei Plastikvorhänge an,
damit die Löcher ein wenig verschlossen sind, wenn
man gerade die Hände draußen hat.
Es empfiehlt sich, die Innenseite des Kartons mit
Plastikfolie auszukleiden, damit sich das ganze leich-
ter reinigen läßt und der Karton beim Kontakt mit den
Desinfektionsmitteln nicht durchweicht.
Die Luxusvariante einer Selbstbau-Impfbox kann so
aussehen: ein Resopal-Brett aus dem Baumarkt, auf das
mit Latten und Winkelstücken ein quaderförmiges
Gestell aufgebaut wird. Die Vorderseite wird mit zwei
Scharnieren befestigt, so daß sie sich aufklappen läßt.
Alle Seiten werden mit dünnem Plexiglas aus dem
Baumarkt verkleidet (leider nicht ganz billig). In die
Plexiglasscheibe der Vorderseite werden die zwei
Löcher für die Hände geschnitten.
Die Profivariante (teuer): fünf Plexiglasscheiben
werden zusammengeklebt und auf einer
Resopalplatte aufgestellt. In die vordere
Plexiglasscheibe werden zwei kreisrunde Löcher
geschnitten, und in diese zwei haltbare
Gummihandschuhe mit ausreichend langem Arm
eingeklebt. Entweder man versieht eine Scheibe
mit einem Scharnier, oder man hebt die Plexiglaskiste,
die ja keinen (festen) Boden hat, einfach an, um
Sachen hinein- oder hinauszubringen. 82
 Ein paar nützliche Adressen
rund um die Pilzzucht
Bücher & Pflanzen, Bert M. Schuldes
verschiedene Mycelien. Nur Versand.
Bücher & Pflanzen, Hauptsstraße 70,
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Thomas Ziegler, An der Mainleite 4
97828 Marktheidenfeld
Tel.: 093 91 - 91 61 05 / Fax 093 91-10 33.
Homepage: http://home. t-online.de/home/
Biologische.Pilze/ Ausschließlich Medizinal-
und Speisepilze. Impfdübel, Fertigkulturen.
Mycelia bvba
Jean Bethunestraat 9,
B-9040 Gent (Belgien)
Tel.: 00 32 - 9 - 2287090 / Fax: 00 32 - 9 - 2288028
Speisepilzbrut und Fertigkulturen.
Schwarzwälder Pilzlabor
Werderstr. 17,
78132 Hornberg
Tel.: 078 33 - 6800 / Fax: 078 33 - 8370
Speisepilzbrut und Fertigkulturen.
Der Tintling,
Karin Montag, Lebacher Str. 3,
66839 Schmelz Tel.: 06881 -
2206
Eine sehr schöne, durchgehend farbige, regelmäßig (4
mal jährlich) erscheinende Pilzzeitung, allerdings
nicht pilzzuchtorientiert, sondern eher etwas für den
Pilzsammler & -Liebhaber.
Internet:
http://shroomery.lycaeum.org/index.html
Eine hervorragende Seite über psychoaktive Pilze.
Interessante Bilder, vor allem aber viele gut beschrie-
bene Hobbyzuchtverfahren, die sich alle auch für nicht-
psychoaktive Pilzarten abwandeln lassen. Leider
durchgehend in englischer Sprache.
83
Die Homepage der deutschen
Gesellschaft für Mykologie:
http: //www.mannheim-netz.de/user/fungus/dgfm.html
bietet einen sehr guten Einstieg in die pilzkundliche
Welt des World-Wide-Web. Unter dem Menüpunkt „
Hinweise auf andere mykologische WWW-Seiten"
findet sich eine hervorragende Sammlung von myko-
logischen deutsch- und englischsprachigen Internet-
Adressen, die keinen einzigen Wunsch offenlassen.
Auch wer „nur" wissen will, wie ein beliebiger Pilz aus-
sieht, wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein
oder mehrere schöne Farbphotos im Internet finden.
84
Teil 11 von Sam Lanceata
 1. Zweites Vorwort
Mein besonderes Interesse galt der Zucht
psychoaktiver Arten. Die gewonnenen Erfahrungen
lassen sich aber ohne weiteres auf die Zucht
zahlreicher anderer Pilzarten, wie z.B. Speise- und
Medizinalpilze, übertragen. Die hier beschriebenen
Kultivierungsmethoden wurden selbst erarbeitet, sind
in der Anwendung sicher und führen meist zum
Zuchterfolg. Andere Stämme dieser Arten, als die von
mir verwendeten, können jedoch auch deutlich
verschiedene Kulturzeiten und -temperaturen haben.
In seltenen Fällen kommt es sogar vor, daß isolierte
Wildstämme überhaupt nicht fruktifizieren'. Jedoch
kann man dann neben der Isolierung neuer Stämme
immer noch auf die Methode der Anzucht von reinem
Myzel auf Getreide zurückgreifen.
Dagegen funktioniert die Methode der Zucht von
Holzbewohnern durch Transplantation natürlich ge-
wachsenen Myzels auf neuem Mulch fast immer und
bringt im nächsten Jahr Pilze hervor. Die hier beschrie-
benen Methoden der Anzucht sind auch auf andere
Dung- und Holzbewohner der tropisch/subtropischen
und gemäßigten Klimazonen anwendbar (vgl. Litera-
tur). Es ist nicht so schwierig, wie es zunächst erscheint,
Pilzmaterial zu finden. Findet man Blätterpilze ( = la-
mellentragende Pilze) von Dung- und
Holzstandorten in verschiedenen Ländern, dann kann
man sich die Pil
fruktifizieren: Fruchtkörper (Pilze) bilden.
ze in den biologischen Sektionen der Universitäten, bei
mykologischen Gesellschaften oder bei Pilzberatern, die
es auch in anderen Ländern gibt, bestimmen lassen.
Interessierte Mykophile können auch lokale myko-
logische Zeitschriften von Pilzvereinen studieren. Dort
werden relativ oft die hier interessierenden Arten
meist von mykologischen Anfängern beschrieben, die
begeistert über ihre Neufunde berichten und gern ihr
Wissen und die Pilze zur weiteren Bestimmung aus-
tauschen, besonders wenn man glaubt, ähnliche Funde
an entsprechenden Standorten schon gemacht zu
haben. Manche mykologische Koryphäe fühlt sich
bestätigt und wittert neue Veröffentlichungen, wenn sie
unbekannte Pilze vom letzten Ferientrip z.B. aus den
Tropen/Subtropen mit der Bitte um Bestimmung
zugeschickt bekommt. Bei solchen Funden sollten von
den Pilzen stets Sporenabdrücke genommen werden.
Zweckmäßigerweise legt man die reifen Hüte mit den
Lamellen auf das weiße Papier, das bevorzugt aus dem
Inneren eines Schreibblockes stammen sollte (weniger
anhaftende Kontaminationskeime). Über die Hüte
werden Trinkgläser oder ähnliches gestülpt, um eine
feuchte Atmosphäre zu garantieren. Nach 12-45 h sind
die Sporen vollständig abgefallen und liefern das typi-
sche Abdruckbild der Lamellen auf dem Papier. Die
Hüte werden entfernt und das Papier schnell mit den
Abdrücken nach innen als Brief gefaltet. So können die
Abdrücke auch verschickt werden.
86
 Bei den Pilzfunden sollten für die erwähnte nach
folgende Fachbestimmung folgende „grobe" mykolo
Durch diese Eigenbeschreibung der Pilze sind später die

gische Merkmale vor Ort notiert werden:

Mykologen auch interessierter und kooperativer, die

• Abmessungen der Stiele (Dicke, Länge) und der

Hüte etwa in cm. Besonders nützlich sind Minimal/
Maximalwerte aus mehreren Pilzmessungen.
• Form (gerade od. gewellt verbogen) und Farbe der
Stiele.
• Lamellenfarbe der jungen und reifen Pilze sowie
die Farbe des Sporenabdruckes.
• Hutfarbe bei frischen und abgetrockneten Pilzen.
Zum Beispiel sind Psilocybe-Pilze tiefbraun und
nehmen nach dem Abtrocknen auf Papier strohfar-
• Auftreten und Schnelligkeit einer Verfärbung bei
bene bis weißliche Hutfarben an.
Druck auf Hut und Stiel der Pilze und/oder Vor-
handensein einer Spontanverfärbung bei alten Pilzen
am Standort. Auch Madengänge können schon
verfärbt sein.
Artbestimmung vorzunehmen und dann auch diese
wiederum mitzuteilen. Dabei kann die Eigen-
beschreibung ruhig laienhaft klingen. Auf mykolo-
gischem Gebiet tummeln sich glücklicherweise der
typische Wald- und Wiesensammler genauso wie der
vor lauter hochwissenschaftlicher DNA-Bestimmung nur
im Labor hockende Akademiker, der es verlernt hat, die
Pilze in der Natur zu sehen oder dieses nie konnte.
Da ich nach weit über 10 Jahren Pilzkultur diese nun
durch äußere Umstände aufgegeben habe, wünsche ich
mit diesen Methoden allen Interessierten viel Spaß und
ein allzeit gutes Pilzwachstum. Die dargestellten
Varianten sind immer offen für Verbesserungen im
Detail, insbesondere auch bei Verwendung der vielen
anderen noch existierenden Arten rund um die Welt.

87
2. Generelle Arbeitsweise
bei der sterilen Pilzzucht

Die Anzucht von Pilzen unterscheidet sich vom Pflan-
zenanbau in verschiedener Hinsicht. Grundlage ist
zunächst immer die Vermehrung von Myzel auf orga-
nischen Resten. Erst zu einem späteren Zeitpunkt
erfolgt unter günstigen Umständen die Pilzbildung.
Das Ereignis kann je nach Pilzart bereits beim Durch-
wachsen des Substrats mit Myzel eintreten oder erst
später, wenn die Nährstoffe weitgehend aufgebraucht
worden sind. Bei der Pflanzenzucht erfolgt dagegen
sehr früh der Austrieb mit immer weiterem Wachstum
der Pflanze (Photosynthese). Durch Veränderung der
äußeren Umstände (Nährstoffe, Wetter) ändert sich die
den, führt bei der speziellen Kultur verschiedener
Arten kein Weg an einer anfänglich sterilen Arbeits-
weise vorbei. Längerfristig ist wegen der effektiven,
bequemen und sicheren Arbeitsweise die Anschaffung
entsprechender Reinluft-Filter (99,97 % Reinheit / sog.
HEPA-Filtere) zu empfehlen.
Steriles Arbeiten unter
der offenen Gasflamme
Es kann aber auch anders steril beimpft werden:

Biochemie, das vegetative Myzelwachstum „schaltet

Grundlage ist die Verwendung einer großen Propanoder

um" auf die Phase der Pilzbildung (Fruktifikation).

Butanflamme zur Schaffung eines begrenzten,

Typischerweise erfolgt die Bildung von Pilzen aus dem

keimfreien Raumes. Dazu ist eine entsprechende Gas-

Myzel, wenn:
flamme mit Brenner, der voll aufgedreht eine Flamme
von ca. 30-40 cm Länge erzeugt, nötig. Verschiedene
• die Temperatur etwas abgesenkt wird, Mykophile wie auch ich haben so z.B. erfolgreich in
• eine hohe Luftfeuchtigkeit eingestellt wird,
Hotelzimmern vorsterilisierte Petrischalen steril mit
• die Kulturen beleuchtet werden. Für alle hier vor-
Sporen oder herausgeschnittenem Fruchtfleisch junger
Pilze beimpfen können. Bei dieser effektiven und
• die Konzentration des durch das Wachstum des
gestellten Arten ist diffuses Tageslicht nötig.

Myzels gebildeten Kohlendioxids durch Entlüftung

ohne Austrocknung herabgesetzt wird, dieses
jedoch nur für geschlossene Systeme wie Kulturge-
fäße.
Obwohl hier auch effektive Varianten der unsterilen
Myzelvermehrung und Pilzanzucht beschrieben wer
2 Es gibt mittlerweile günstige HEPA-Luftfilter für Allergiker, die
sich recht gut für die Pilzzucht gebrauchen lassen. So stellt z.B.
Philips zwei Luftfilter-Typen (HR 4320, HR 4330) her. Diese wer
den in größeren Elektromärkten für ca. 350 DM bzw. 450 DM
(Stand Ende 1998) angeboten. Legt man diese auf die Seite,
so kann man in der ausströmenden gefilterten Luft weitgehend
steril arbeiten. BMS

88
sicheren Arbeitsweise muß natürlich streng auf Brand-
schutz geachtet werden!
Der Brenner wird auf einen glatten Holz- oder
Steintisch, bei Bedarf auch noch zusätzlich auf eine
glatte Erhöhung (keine Tischtücher!) gestellt. Dann
läßt man die Flamme 15 min lang schräg nach oben
brennen. Dabei wird die Luft entkeimt und die sterilen
Verbrennungsgase drücken von oben auf den Tisch,
ein steriler Raum wird so dazwischen geschaffen. Die
Zimmer dürfen wegen des Sauerstoffverbrauches nicht
zu klein sein, es kann aber verhalten gelüftet
werden, wenn kein Gegenzug geschaffen wird.
Besonders zu empfehlen ist das Öffnen von Verbin-
dungstüren zu ebenfalls geschlossenen Nachbarräu-
men.
Vor dem Beimpfen werden die Hände oder bei
Bedarf Handschuhe desinfiziert; die alkoholhaltigen
Desinfektionsmittel sowie die benetzten Hände strikt
vom Brenner fernhalten!
Die Tischplatte braucht nicht desinfiziert zu werden.
In der Brennerflamme wird auch der Metallspatel
sterilisiert. Im Raum zwischen dem weiter in
Betrieb befindlichen Brenner und dem Tisch wird
dann schnell beimpft. Den Spatel mit der sterilisierten
Spitze jeweils so auf ein Glas in dem Sterilraum
ablegen, daß diese nie die Tischplatte oder andere
Gegenstände berührt. Wichtigste
Kontaminationsquelle ist der Mensch, du! Daher stets
die Luftbewegung vom Brenner zum Tisch beachten,
keine Ärmel, Hände oder Gegenstände zwischen
Nährboden und Flamme schieben.
Händedesinfektionsmittel töten nur Keime, jedoch in
der kurzen Einwirkungszeit nicht deren Sporen! Auch
größere Gläser und Beutel können so beimpft
werden.
Eine Impfbox ist durch die ständige Ausdehnung der
Gase nicht mehr nötig. Als einzigen Nachteil neben
der unangenehmen Hitze, ist nur noch zu nennen, daß
die Gefäße nacheinander in den Sterilraum gebracht
werden müssen, im Gegensatz zur Impfbox (vorteilhaft
mit HEPA-Filter) ist kein Abstellen im sterilem Bereich
möglich. Dabei ist aber wieder von Vorteil, daß keine
potentiell kontaminierend wirkende Behälter
unordentlich herumstehen. Zum sterilen Verschluß
von Gefäßen und Beuteln ist Zellulose in verschiedener
Form wie Watte, Zellstoff oder Baumwolle ver-
wendbar.
In älteren mikrobiologischen Handbüchern finden
sich Vorschriften zum Drehen von Stopfen aus Watte.
Aber so weit braucht man nicht zu gehen. Das Zellulo-
sematerial muß lediglich so dicht sein, daß die durch-
strömende Luft zur Ruhe kommt und sich Staub, Bak-
terien, Sporen u.s.w. im Inneren ablagern und den
Nährboden nicht mehr erreichen können. Dreht oder
knotet man Watte vom langen Strang je nach Größe der
Öffnung des Kulturgefäßes zusammen und fixiert dann
das so zusammengedrückte Material mit Rollenpfla-
ster, dann erhält man bereits einen brauchbaren Stop-
fen. Vorteilhaft läßt sich auch zur Herstellung eines
Verschlusses mit vom Hersteller ausreichend dicht
gewickelten medizinischen Baumwollbinden arbeiten.
Von diesen wird soviel abgedreht, bis der verbleibende
feste Kern längst als passender Stopfen nach Fixierung
mit Pflaster in die Gefäßöffnung hineingeschoben wer-
den kann. Ist die Öffnung etwas breiter, dann können
gefaltete Zellstofftaschentücher oder Mullbinden fest an
die Binde gelegt und mit Pflaster fixiert werden.
Solche Verschlüsse sind mehrfach verwendbar.
Vor jeder Dampfsterilisation und nach jedem
Beimpfen wird der Stopfen mit Alufolie überzogen,
indem diese über den Stopfen und den Gefäßrand
übergestülpt und am Gefäß drehend festgekniffen wird.
Dadurch erfolgt beim Sterilisieren keine Durch-
89
nässung durch den Wasserdampf. Beim Beimpfen die
Stopfen stets nach oben gedreht lagern. Die feuchte,
dem Inneren zugewandte Seite darf die Unterlage nie
berühren. Bei der Kultivierung wird die Alufolie ledig-
lich mit einem kleinen Loch zwecks Luftaustausch ver-
sehen. Sie wird auch jetzt verwendet, da so bei der
mehrwöchigen Kultur nicht zuviel Wasser aus dem
Gefäß oder Beutel verdunsten kann und die Grenz-
fläche Stopfen/Wandung immer zuverlässig abgedich-
tet ist.
Heute wird in mikrobiologischen Labors oft mit
Stopfen aus teurem Polyurethan gearbeitet. Dies ist
aber in Anbetracht der 100 Jahre bewährten Arbeits-
weise mit Zelluloseverschluß nicht nötig.
90
3. Anzucht von Myzelien und Pilzen aus
Sporen ohne Stammkulturen vom Agar
Zur Stammerhaltung und zur Vermeidung von Dege-
nerierungen (d.h. schlechteres Wachstum unter Bil-
dung watteartiger Myzelabschnitte) ist es immer
nötig, wertvolle Zuchtstämme auf Agar von minde-
stens 2 verschiedenen Zusammensetzungen abwech-
selnd zu kultivieren. Auf Agar (2% in Wasser) unter
Zusatz von 3% Malzextrakt bzw. mit 3% festem Hun-
defutter (Pedigree PAL Biskuits) wachsen alle hier
beschriebenen Arten und viele weitere schnell mit
Ausbildung dichter Myzelien. Andere, komplizierte
Agarmischungen brauchen nicht mehr verwendet zu
werden. Insbesondere der oft beschriebene Kartoffel-
agar kann durch seinen Gehalt an Traubenzucker (Glu-
kose) eine Degeneration beschleunigen. Pollock hat
vor 20 Jahren erstmalig trockenes Hundefutter als
Agarbestandteil verwendet. Generell sollte aber bei der
Isolierung neuer Stämme nur Malzagar verwendet
werden, da im Gegensatz dazu der mit Hundefutter
trübe und nicht homogen erscheint und dadurch Kon-
taminationen (Bakterien, Hefen) nur schlecht sichtbar
sind. Dagegen bewährt sich dieser Agar hervorragend
zur Weiterzucht. Überimpft man vom Malz- auf den
Hundefutter-Agar, dann werden die Myzelien oft noch
dicker und schnellwüchsiger als vorher. Manche Arten,
wie Austernseitlinge oder Psilocybe cubensis, bilden
auf diesem Agar schon spontan Pilze.
Daneben gibt es noch eine Methode, Sporen oft
sogar unsteril zum Keimen zu bringen und Myzel zu
erzeugen, ohne den Weg über die sterile Agarkultur
gehen zu müssen. Dieser ist Anfängern zu empfehlen,
die noch keine Erfahrungen im Sterilarbeiten haben.
Kernstück ist das Keimen der Sporen auf frischem
Pferdemistkompost3.
Diese Arbeitsweise ist für alle hier beschriebenen
Arten, auch für die Holzbewohner, anwendbar. Der
Kompost besitzt eine gewisse Widerstandskraft
gegenüber der Besiedlung durch niedere Organismen
wie Schimmelpilzen, solange er nicht sterilisiert
wurde. Für schnellwüchsige Pilzmyzelien, so von Aus-
ternseitling, Riesenträuschling, Kubanischer Kahlkopf,
Psilocybe cyanescens, Psilocybe azurescens, sowie
von Düngerlingen wie Panaeolus subbalteatus u.a. ist es
bei der beschriebenen Arbeitsweise meist nicht nötig,
den Kompost zu sterilisieren, wenn er nur feucht und
nicht naß verwendet wird. Auch braucht dabei keine
Luftsterilität vorzuliegen.
Arbeitsweise: In einem Glasgefäß werden auf den
Boden etwa 2 cm Vermiculit4 aufgebracht. Darüber
Pferdemistkompost kauft man am besten in einem nahegelege-
nen Champignon-Zuchtbetrieb (siehe Branchenbuch). Man muß
nur darauf achten, daß man Kompost bekommt, der nicht bereits
mit Champignonbrut beimpft wurde.
Durch Hitze aufgeschäumter Glimmer, erhältlich z.B. in biologi-
schen Baustoffhandlungen.
91
werden etwa 200 ml Pferdemistkompost aufgeschich-
tet und leicht besprüht, wobei der Kompost dann nur
sichtbar feucht aber nicht tropfnaß erscheinen darf. Bei
schneller Arbeitsweise wird ein ganzer Sporenabdruck
vom Papier mit dem Spatel so abgekratzt, daß er auf
den Kompost rieselt. Dann wird dieser mit einer unter
fließendem Wasser abgewaschenen Gabel etwas
gewendet, damit die Sporen ins Innere gebracht wer-
den, ohne das Vermiculit mit dem Kompost zu vermi-
schen. Danach wird durch Besprühen die Oberfläche
nochmals leicht angefeuchtet, das Gefäß mit Zell-
stoff/Alufolie (kleines Loch darin) verschlossen und bei
Raumtemperatur im diffusen Tageslicht stehen
gelassen. Weißes Myzel wird dann nach 3 bis 14 Tagen
sichtbar, besonders ältere Sporenabdrücke keimen
langsamer. Ich habe auf Agar noch 4 Jahre alte Sporen
der Psilocybe cyanescens (USA) zum Keimen ge-
bracht, ähnliches ist auch auf Kompost zu vermuten.
Sporenabdrücke sollten generell kühl auf Papier in
verschlossenen kleinen Plastikbeuteln gelagert wer-
den. Bei größeren Ansätzen als hier angegeben ist es
immer besser, die Zahl der Gefäße zu erhöhen als in
voluminöseren Flaschen oder Gläsern zu arbeiten.
Nach 5-7 Wochen bildete Psilocybe cubensis Pilze, wobei
nach 3 Wochen alle 3 Tage leicht besprüht wurde,
danach wurde das Gefäß jeweils wieder wie erwähnt
verschlossen.
Auch Panaeolus subbalteatus bildete so nach 5
Wochen Pilze aus. Die Hauptanwendung dieser
Arbeitsweise besteht jedoch in der Gewinnung von
Startmyzel für die weitere Beimpfung von Materialien
zur Pilzzucht wie frischer Kompost, Stroh oder Laub-
holzhäcksel oder auch Rindenmulch. Diese Vorkultur
wird generell 4 Wochen durchgeführt, das spätere
Besprühen wie bei der Pilzzucht wird hier unterlassen.
Mit 5 dieser Ansätze (Psilocybe cyanescens, Psilocybe
azurescens) kann ein Mulchsack entsprechend der „
natürlichen Kultivierung" beimpft werden, im nächsten
erfolgt dann das erste Pilzwachstum und der
natürliche Kreislauf mit Anfall immer neuer Myzelien zur
Beimpfung ist damit eröffnet.
Entschließt man sich, das Verfahren steril durchzu-
führen, auch aus Vergleichsgründen, dann wird der
Kompost stärker angefeuchtet, aber auch nicht tropfnaß!
Nach der Sterilisation und dem Abkühlen wird
ebenfalls steril mit einem ganzen Sporenabdruck analog
beimpft. Im Gegensatz zu anderen Sterilverfahren ist die
Keimfreiheit hier nicht total, weil am Papier noch
Keimspuren sitzen können, die dann aber auf dem
Kompost nie beobachtet worden sind. Das Vermiculit
nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf, verhindert ein
Anbacken des Komposts während der Sterilisation und
ist hilfreich beim Myzelwachstum von unten in den
Kompost hinein.
Bei Psilocybe cubensis und den Düngerlingen ist es
auch möglich, mit Vermiculit und reinem Pferde-oder
Kuhdung nach Anfeuchtung völlig analog zu arbeiten.
In diesen Fällen muß aber immer sterilisiert werden,
um die Pilzsporen im Dung abzutöten. Dagegen
kann dann mit dem Sporenabdruck unsteril beimpft
werden. Tropfnässe muß wieder vermieden werden,
die Kultivierungsdauer ist analog wie beim Kompost.
Die Arbeitsweise der Beimpfung von Kompost ist so ein-
fach und zugleich reizvoll, daß auch erfahrene
Mykophile, die sonst nur steril arbeiten, es mal so
probieren sollten. Wird die Pilzzucht in dieser Weise als
Kreislauf unter Verwendung von Sporen oder
Myzel für immer neue Ansätze gestaltet, dann spürt
man eindrücklich den ewigen Prozeß des natürlichen
Werdens und Vergehens.
92
 4. Die Myzelkultur auf Reis
Die Myzelkultur auf Getreide (mit oder ohne
Bildung von Sklerotien) ist weit effektiver und
sicherer als die Pilzkultur mit Bildung von
Fruchtkörpern, die sich oft über mehrere Monate
hinzieht. Hierbei wird nur eine Getreideart verwendet:
Reis.
Reis hat gegenüber anderen Getreidearten beson-
dere Eigenschaften. Seine Nährstoff- und speziell die
Mineralstoffzusammensetzung weicht von anderen
Körnern wie Roggen ab, und nach der Sterilisation
unter Wasserzusatz kleben die nun voluminösen Kör-
ner zusammen. Dadurch ist bei Verwendung als Pilz-
brut das Schütteln zur schnellen Myzelverbreitung
nicht möglich. Dieser Nachteil führt dazu, daß eine
Besiedlung mit Myzel nur allmählich von der Ober-
fläche her möglich ist. Neben dieser für die Impfstoff-
herstellung negative Eigenschaft existieren jedoch
andere, positive Eigenschaften, die Reis für die Pilz-
zucht dennoch attraktiv machen. Pollock verwendete
schon vor 20 Jahren einfache Reis/Wasser-Mischungen
ohne jegliche Deckschicht zur Sterilkultur der Psilocybe
cubensis.
Danach wurde z.B. ein Gemisch aus 100 g Reis mit
160 ml Wasser verwendet, nach mehreren Wochen trat
ohne Deckschicht Fruktifikation ein. 10 Jahre später
beschrieb „Psilocybe Fanaticus" die Beimpfung von
Reis/Wasser-Mischungen durch eine VermiculitSchicht
hindurch mit Sporen des gleichen Pilzes mit dem Ziel
der Pilzzucht.
Heute ist folgende Kultur der Myzelien ohne Ab-
warten der Bildung von Pilzen angebracht. Am besten
bewährt sich Rundkornreis für Reisbrei, wobei auch
weißer Reis entgegen mancher Meinung gleichwertig
verwendbar ist.
Arbeitsweise: 100 g Reiskörner werden mit 170-180 ml
Wasser sterilisiert und nach dem Abkühlen mit einem
Myzelstück vom Agar steril beimpft. Die Alufolie über
dem Verschluß wird bei der Kultivierung wieder mit
einem kleinen Loch versehen. Allmählich breitet sich
das Myzel über die Reisoberfläche aus und dringt
dabei immer weiter ein. Hierbei wird nicht geschüt-
telt.
Erst wenn alles überwachsen ist, wird einmalig so
geschüttelt, daß der angeklebte und noch nicht über-
wachsene Reisboden sich von der Gefäßwand löst. Als
Faustregel gilt, daß bei den Pilzen, die nur Myzel bil-
den, weitere 2 Wochen nach Überwachsung dieses
Reisbodens weiterkultiviert wird.
Verblüffend ist bei der Pilzkultur auf Getreide, daß z.
B. Roggen schnell überwachsen wird. Zerstört man
nach der Überwachsung aber diesen Verband, dann
sieht man noch weitgehend ganze Roggenkerne. Im
Gegensatz dazu erfolgt beim langsamen und kompak-
ten Wachstum auf Reis eine nahezu vollständige Ver-
wertung der Nährstoffe, die dann auch weitgehend zu
93
Ende sind, wenn alles überwachsen ist, spätestens 2
Wochen danach.
Nach dem Zerkleinern der Myzelmasse z.B. mit
einer Gabel, Zerschneiden und Trocknen bei Raum-
temperatur werden etwa 30-40 g Trockenmasse erhal-
ten.
Es ergeben sich etwa folgende Kultivierungszeiten,
wobei die Schnelligkeit je nach Stamm, Reismenge,
Größe des Myzelstückes vom Agar sowie der Tempe-
ratur etwas differiert:
Pilz Kulturzeit (Wochen) bei 20-23 Grad
Psilocybe cubensis 4-7
Psilocybe cyanescens 5-8
Psilocybe azurescens 5-8
Psilocybe bohemica 6-9
Vergleichbare Kulturzeiten sollten sich bei der Kultur
von Speise- und Medizinalpilzen ergeben.
Diese Myzelgewinnung hat hinsichtlich Platzer-
sparnis und Ausbeute auf kleinem Raum Vorteile
gegenüber der Pilzzucht auf Kompost. Beide Kulturen
sind für die Beobachtung interessant, da die Über-
wachsung jeweils anders aussieht und auch in den
späteren Myzelfarben differiert. Die gleiche Reismi-
schung dient auch zur Sklerotienbildung bei Psilocybe
mexicana und Psilocybe tampanensis. Unter den Me-
dizinalpilzen bildet z.B. Grifola Frondosa unter noch
nicht ausreichend erforschten Bedingungen Sklero-
tien aus. Speisemorcheln sind ebenfalls Sklerotien-
bildner.
Bisher wurden von den wenigen Eingeweihten,
denen diese Kulturen zur Verfügung standen, die
Sklerotien nach Pollock auf einem Grassamen(Lo-
lium)/Wasser-Gemisch (1:2) kultiviert. Der Nachteil ist
eine stark wechselnde Ausbeute, wahrscheinlich
bedingt durch eine rasche Austrocknungsmöglichkeit
der kleinen Samen. Auf Reis bildet Psilocybe mexicana ab
2 Wochen Kultur gelbbraune Sklerotien, die sich
sowohl auf der Oberfläche als auch an der inneren
Glaswand bilden. Nach 10 Wochen wird die Masse mit
der Gabel entfernt und dann die harten Massen (
Sklerotien) mit der Hand sorgfältig ausgelesen. Jetzt
sind auch in der Masse noch Sklerotien enthalten, die
leicht „erfühlt" und ausgesondert werden können. Im
Gegensatz zu den starken Myzelien der vorn beschrie-
benen Arten sind diese jetzt fein und die Masse in den
Sklerotien konzentriert. Die Reste des Nährbodens
sind jedoch noch zur Beimpfung von frischem Pferde-
mistkompost verwendbar.
Bei Speise- und Medizinalpilzen können die Skle-
rotien mit einer Schere vorteilhaft zerkleinert werden,
die möglichst kleinen Stücke könnten dann bei Raum-
temperatur getrocknet werden. Das Myzel der sehr
ähnlichen Psilocybe tampanensis wird schnell bräun-
lich und bildet ab der 3. Woche Sklerotien, die nach der
12. bis 16. Woche analog geerntet werden könnten. Sie
sind meist tiefbraun und noch härter als bei Psilocybe
mexicana. Sie werden analog aufgearbeitet. Verschie-
dene Berichte sprechen für eine eher stärkere Aktivität
als die der anderen Psilocybe-Arten.
Psilocybe mexicana und besonders Psilocybe
tampanensis bilden ebenfalls im Dunkeln und bei
Raumtemperatur auch auf feuchtem Stroh Sklerotien.
Dazu wird eine normale Vorkultur mit schnellem
Durchwachsen auf Roggen, unter gelegentlichem
Schütteln, durchgeführt (100 g Roggen/160 ml Wasser).
Nach 3 Wochen wird feuchtes Stroh (siehe Kapitel 5
) in durchsichtigen Plastiksäcken mit kleinen Perforatio-
nen ohne Staunässe mit dieser Vorkultur beimpft,
wobei das Verhältnis Stroh zu Impfstoff etwa 5:1
beträgt.
94
 Die Sklerotienbildung kann problemlos durch gele-
gentliches Herausnehmen der Säcke aus der Dunkel-
heit überprüft werden. Diese Dauerformen können
einen Durchmesser von 3-5 cm erreichen. Nach 3-4
Monaten, wenn keine weitere Vergrößerung erfolgt,
werden sie mit der Hand vom Stroh abgelesen. Zer-
schneiden, Trocknen bei Raumtemperatur und kühle,
trockene Lagerung erfolgt bei Speise- und Me-
dizinalpilzen analog zu den bereits beschriebenen
Verfahren.
95
5. Generelle Kulturmethoden von
Pilzarten, die Holzreste bewohnen
Eine Vielzahl von Pilzarten aus gemäßigten und sub-
tropischen Gebieten rund um die Welt bewohnen
Holzreste. Darunter finden sich auch aggressiv und
schnell wachsende Träuschlingsarten wie der
Riesenträuschling, aber auch dessen Verwandte,
wie Psilocybe-Arten. Daneben sind auch für den
Pilzzüchter noch blauende Flämmlings-(Gymnopilus)-
Arten von zunehmendem Interesse. Solche Arten
können in der Natur auf einer Vielzahl von
Pflanzenresten wachsen, angefangen von Schilf- und
Brennnesselresten bis hin zu Zapfen, Holzstückchen und
Sägespänen. Gegenwärtig breiten sich in Regionen
Nordamerikas und Europas diese Arten stürmisch
aus, vor allem Psilocybe cyanescens. Dabei werden
Rindenmulch und Laubholzhäcksel besiedelt, die in
Parks und Gärten vorteilhaft und ökologisch sinnvoll
zur Bodenabdeckung und -verbesserung eingesetzt
werden. Es wird deutlich, daß solche Arten aus ihrem
vorherigen Schattendasein heraus schnell künstliche
Standorte besiedeln können, wenn nur genügend
Holzsubstrat zur Verfügung steht („Kulturfolger").
Die einfachste Kultivierung solcher Arten besteht,
jenseits der Sporenverbreitung, im simplen Hinein-
stecken durchwachsener Holzreste in neuen Mulch.
Erfahrungen zeigen, daß so bei feuchtem Wetter mit
Sicherheit neue Standorte entstehen. Am besten sind
die Myzelien auf dem Holz im Herbst sichtbar, wenn die
erwähnten Pilze gerade wachsen. Die dicken Myze
lien, die bei manchen Arten oft bei Druck auch schnell
verfärben, sind sehr gut sichtbar. Vorteilhafterweise
besiedeln diese Arten, hauptsächlich Riesenträusch-
linge, und Psilocybe-Arten Rindenmulch von Konife-
ren, der, im Gegensatz zu Laubholz, nur von wenig
Konkurrenzpilzen besiedelt wird.
Bei Kulturversuchen von Medizinal- und Speisepil-
zen dagegen wird man vermutlich mit Laubholzmulch
oder auch mit Hackschnitzeln von Laubholz aus dem
Sägewerk mehr Erfolg haben.
Kultur im Mulchsack
Zur Heimkultur ist zu empfehlen, Säcke von Rinden-
mulch (Gartenmarkt) mit natürlichem Myzel zu
beimpfen. Der Sack sollte nicht prallgefüllt sein, not-
falls sollte etwas Mulch entnommen werden. Er wird
auf einer breiten Seite mit der Schere auf ganzer Länge
aufgeschnitten, dann werden die durchwachsenen
Hölzchen im Abstand von mehreren Zentimetern hin-
eingesteckt.
Natürlich können auch Hölzchen anderer Kultivie-
rungen als Startmyzel verwendet werden. Der
Schnitt wird dann mit dickem Klebeband
verschlossen und etwa alle 15 cm ein kleines Loch
mit der Schere gebohrt. Es kommt hierbei nicht auf
exakte Abstände der Löcher an. Der Sack wird im so
Herbst beimpft
96
und über den Winter in Schuppen oder Kellern gela-
gert, die Temperatur sollte über 0 Grad Celsius liegen,
aber 15 Grad nicht überschreiten. Gelegentliches
Absinken unter 0 Grad schadet aber nichts. Etwa Mitte
April des nächsten Jahres wird der Sackinhalt an
einem schattigen Gartenplatz ausgeschüttet und leicht
festgetreten. Es ist genauso möglich, den Mulch in Erd-
gruben von bis zu 20 cm Tiefe auszuschütten und
leicht festzutreten.
Nun braucht der durchwachsene Mulch bis zum
Herbst nur noch in Abhängigkeit von der Witterung
feucht gehalten zu werden (Gießkanne), hier ist nichts
falsch zu machen.' Gelegentliches Austrocknen (Som-
merurlaub) schadet nichts. Im Herbst erfolgt dann die
Pilzbildung ab Ende September. Hierbei bestehen
deutliche Artunterschiede:
Psilocybe cyanescens (USA)
Psilocybe azurescens
Psilocybe baeocystis
Psilocybe stuntzii
fruktifizieren alle schon bei 10-14 Grad ab Ende
September, während P cyanescens (Europa) und vor
allem P bohemica sogar durch kurze Nachtfröste zur
Fruktifikation angeregt werden, sie kommen gewöhn-
lich ab Ende Oktober bis zu den ersten längeren Frö-
sten vor, bei günstigen Bedingungen bis in den Dezem-
ber hinein.
Diese „Outdoor" Kultur läßt sich von der z. Zt. stür-
mischen natürlichen Verbreitung von P cyanescens in
Europa nicht unterscheiden, die durch die großen Spo-
renfreisetzungen noch eskaliert wird. Wird jeweils im
s Übermäßiges Wässern mit Staunässe wirkt sich nach meiner
Erfahrung nicht gut auf das Mycel aus. BMS
Herbst nach der Fruktifikation neuer Mulch auf den
Haufen geschüttet und seitlich angesetzt, dann läßt
sich die Kultur über viele Jahre fortsetzen und benötigt
neben dem Feuchthalten keine weitere Pflege. Auch
lassen sich die durchwachsenen Rindenstücke natür-
lich als Startmyzel weiter verwenden.
Gelegentlich kommt es nach mehreren Jahren vor, daß
sich auf dem älteren Mulch kleine braune Pilze
ansiedeln, die nicht blauen und im Sommer erschei-
nen. Sie sind aber keine Konkurrenten und scheinen
andere Bestandteile des schon zersetzten Mulches zu
mögen.
Vorkultur der Holzbewohner
auf Heimtierstreu
Höhere Ausbeuten zumindest im ersten Jahr bringt ein
Verfahren, daß anfänglich von steriler Roggenbrut
ausgeht, ansonsten aber auch sehr einfach ist.
Kernstück ist die Verwendung von handelsüblicher,
abgepackter Kleintierstreu (Sägespäne!) als Zwischen-
substrat. Diese weichen Sägespäne sind sehr rein, weit-
gehend steril und saugen sich schnell mit Wasser voll.
Etwa eine halbe Packung wird mit den Händen in
einen Wassereimer zerkrümelt und mit kaltem Lei-
tungswasser aufgefüllt. Die geringen Chlormengen im
Wasser stören das Wachstum der höheren Pilze
generell nicht und können verschiedene Bakterien
eher noch abtöten. In einem durchsichtigen
Plastikbeutel werden mehrere feine Löcher über die
Fläche verteilt mit der Schere eingestochen und beide
Zipfel werden so abgeschnitten, daß jeweils Löcher mit
etwa 1 cm Durchmesser entstehen.
In den Beutel werden abwechselnd durchwachsene
Roggenkörner und die nassen Sägespäne gefüllt. Dann
97
 wird der Beutel mit Gummi oder Bindfaden ver- Arten, die in Mexiko vorkommen, wie z.B.
schlossen. Das überschüssige Wasser läuft aus den Psilocybe caerulescens. Auffällig ist, daß beim
Löchern der vorherigen Zipfel. Wichtig ist, den Beutel Wachstum neben der Ausbildung der weißen Myzelien
so zu legen, daß sich die Auslauflöcher am tiefsten auch eine bräunliche Verfärbung (Braunfäule) der
Punkt befinden, damit der Überschuß abläuft. Sollte Späne zu sehen ist. Dabei wird, neben anderen
sichtbar noch Wasser angestaut sein, kann der Vorgängen, die weiße Zellulose aus dem Holz
Beutel gedreht werden und /oder sanfter Druck auf den verwertet.
Beutel wird ausgeübt. Notfalls wird das Loch durch
weiteres Abschneiden mit der Schere noch etwas
vergrößert.
Nach mehreren Minuten versiegt der Strom bis auf
ein paar Tropfen und es ist Zeit, die Löcher der ab-
geschnittenen Zipfel mit Gummi oder Bindfaden zu
verschließen. Dabei wird der Beutel gedreht, so daß
beide Zipfel nach oben ragen. Sie werden so straff
verschlossen, daß große Luftblasen aus dem Beutel
dabei herausgedrückt werden. Der Luftaustausch ver-
läuft dann durch die kleinen, durch das Plastik ge-
stochenen Löcher.
Als Impfmaterial wird durchwachsener Roggen
verwendet (100g Roggen und 170 ml Wasser). Dieser
wird bei gelegentlichem Schütteln in 2-4 Wochen durch
die erwähnten Arten durchwachsen.
Wichtig ist, daß vor Verwendung des durchwachse-
nen Roggens dieser mit einer Gabel in Stücke
zerteilt wird und erst nach ein bis zwei Tagen die Brut
zur Beimpfung der Sägespäne verwendet wird. In
dieser Zeit muß ein deutlicher Austrieb neuer, kleiner
lien zu sehen sein. Verwendet man jedesmal neue
Beutel (wichtig!), dann wird praktisch nie
Kontamination beobachtet, wenn man bei 15-23 Grad
arbeitet. Die Beutel sollten während der Kultivierung in
trockenen Räumen gelagert werden. Pilzbrut der Psilocybe cyanescens (Sägespäne).

Diese Methode ist als Vorkultur bei allen Holz verwer- Bei den angegebenen Mengen wurden folgende
tenden Pilzen anwendbar, auch bei subtropischen Durchwachszeiten, d.h. der ganze Beutel ist mit Myze-
lien durchzogen und bräunlich verfärbt, gefunden:

98

Pilz Kulturzeit (Wochen)
gemäßigteZone:
Psilocybe azurescens 3 Psilocybe cyanescens(
USA) 3 Psilocybe cyanescens(Europa) 4
Psilocybe bohemica 6 Psilocybe baeocystis 5
Psilocybe stuntzii 7
subtropische Zone:
Psilocybe caerulescens 7 Psilocybe aztecorum
(Mexiko) 6 Psilocybe weilii (USA) 4
Gymnopilus purpuratus (Argentinien) 4 zerkrümelte durchwachsene Streu gleichmäßig darauf
Bei P baeocystis und P stuntzii können nur Kulturen
2. Startkultur für Fruktifikation
auf Muich im Freien
Diese Arbeitsweise ist äußerst effektiv und versagt
praktisch nie bei P cyanescens (Europa, USA), P bohe-
mica, P azurescens und P stuntzii. Ein bis zwei Mulch-
säcke werden an immer weitgehend schattiger Gar-
tenstelle so aufgeschüttet, daß zuerst der Boden oder
eine Grube (bis 20 cm Tiefe) mit Rindenmulch mehrere
Zentimeter dick bedeckt ist. Dann wird die mit der Hand
gestreut. Schließlich wird der Restmulch bis in eine
Höhe von etwa 10-15 cm gleichmäßig auf das Myzel
gegeben. Bei Ansatz im März/April werden im Herbst
des gleichen Jahres bei hoher Luftfeuchte massenhaft
Pilze geerntet. Dieses mykologisch als „rasig"
bezeichnete Wachstum fällt lediglich bei P bohemica
etwas verhaltener aus. Hier treten nur mehrere Dutzend

Pilze auf.
der Holzvarietät aus dem Nordwesten verwendet wer-

Alle Arten können Jahrzehnte lang dann im Garten

den. Die Graslandvarietäten wachsen auf gedüngtem

wachsen, wenn jedes Jahr nach der Ernte frischer

Boden. Diese Zwischenkultur auf Kleintierstreu kann

Mulch aufgefüllt bzw. angesetzt und danach mit der

auf 4 verschiedenen Wegen weiter verwendet werden:

Harke vorsichtig vermischt wird.

1. Direkte Fruktifikation
Natürlich ist das Verfahren auch mit Laubholz-
häcksel (Schredder) durchführbar, längerfristig kön-
nen sich dann aber Pilzkonkurrenten ansiedeln. Die-
Nach Herausnehmen des durchwachsenen Späne-

ses vermeidet man, indem nach Fruktifikation auf

klumpens und Transfer in ein kleines Gewächshaus

Laubholz im Herbst mit Rindenmulch aufgefüllt wird.

wird durch sachtes Bekratzen mit einer Gabel die My-

Auch hier können einzelne durchwachsene

zelaktivität angeregt. In 90% Luftfeuchte und bei gele-

Holzstückchen zur Beimpfung von neuem Mulch in

gentlichem Besprühen fruktifiziert G. purpuratus zu-

Parks/Gärten oder in den beschriebenen Säcken nach

verlässig in 3-5 Wochen in meist 3 Ertragswellen. Bei

Art der „natürlichen Kultur" dienen.

Einbetten in eine feuchte Erdgrube und gleichem

Günstig ist, wenn sich der Mulchhaufen unmittel-

Feuchthalten erfolgt bei Raumtemperatur (19-23 Grad

bar neben dem Komposthaufen im Garten befindet. Das

Celsius) ebenfalls Fruktifikation nach der gleichen Zeit.

Pilzmyzel kann dann überwachsen und im Herbst dort

Von den anderen Arten bildeten nur P cyanescens

ebenfalls Pilze ausbilden.

und P azurescens bei etwa 10 Grad und ebenfalls
hoher Luftfeuchte nur wenige Pilze. Diese Methode ist
daher nicht generell anzuwenden. 99
 Der Mulch wird vom Frühjahr bis Herbst so feucht
gehalten, wie bereits im Abschnitt der Kultur im
Mulchsack beschrieben wurde.
2.a Vorkultur auf Pappe
Neben den beschriebenen allgemeinen Methoden
kann man auch bei einigen Pilzarten eine Vorkultur
auf nasser Pappe vorteilhaft verwenden. Normale Ver-
packungspappe wird in kaltem Leitungswasser 15 min
untergetaucht. In einem durchsichtigen Plastikbeutel
passender Größe, der nur einmal verwendet wird (
sonst Kontaminationsgefahr!), wird Alufolie als
Knäuel zusammengedrückt und innen auf den Boden
des liegenden Beutels gelegt. Die Funktion der Folie ist,
die nasse Pappe luftig zu legen, damit darunter keine
Staunässe entsteht. Die Pappe wird aus dem Wasser
genommen und nach kurzem Abtropfen des über-
schüssigen Wassers in den Beutel auf das Knäuel
gelegt. Auf die Pappe werden nun die durchwachsenen
Roggenkörner in Abstand von mehreren Zentimetern
oder näher gelegt. Unsterile, aber schnelle Arbeits-
weise reicht aus.
Dann wird der Beutel mit einem kleinen Wat-
testopfen und Bindfaden verschlossen, hier ist Alufolie
nicht nötig, da ausreichend Feuchtigkeit im Beutel
gehalten wird. Die obere Beutelwandung sollte die
nasse Pappe nicht berühren. Nach ein bis zwei Wochen
Kultur in Dunkelheit oder diffusem Tageslicht bei
Raumtemperatur, möglichst von 15 bis 25 Grad, ist die
Pappe völlig überwachsen.
Sie kann jetzt als Impfmaterial für Schredderholz
oder Mulch verwendet werden. Nachdem eine Holz-
schicht als Unterlage verwendet wird, schüttet man
dann mehrere Zentimeter weiteres Substrat auf die
Pappe. Die Arbeitsweise entspricht völlig den be
schriebenen allgemeinen Kulturmethoden für Holz-
zersetzer.
Auch für Nestkulturen an natürlichen Standorten
läßt sich dieses Impfmaterial einsetzen. Anfang Okto-
ber eines Jahres wurden 2 Kulturen Psilocybe cyanes-
cens an einem See auf Schilf angelegt. Dabei wurden
in etwa 150 m Abstand vollständig überwachsene Pap-
pen (ca. 20 x 30 cm) mit europäischem bzw. amerika-
nischem Myzel in Schilfresten am Ufer so deponiert,
daß im feuchten Material die Myzelien schließlich
noch ca. 10 cm nach oben und zur Seite etwa 60 cm
durchwachsen konnten. Vermieden wurden Standorte
mit total durchnäßtem Schilf oder sogar modrigem
Grund.
Mitte Oktober des nächsten Jahres erschienen 82
Pilze der nordamerikanischen Varietät, 14 Tage später,
vor dem ersten Frost, 55 Pilze des europäischen Stam-
mes am 2. Standort. Aus räumlichen und zeitlichen
Gründen waren dann Begehungen zu dieser Zeit in
späteren Jahren nicht mehr möglich.
Nur einmal habe ich eine Kontamination der Pappe
mit einem tiefgrünen Schimmelpilz (Trichoderma?)
erlebt, die sich allerdings von Staunässe durch nicht
ausreichendes Abtropfen und der Verwendung eines
verhältnismäßig langsam wachsenden Stammes ablei-
ten läßt. Auf alle Fälle soll die Pappe aber naß sein,
nach dem schnellen Ablaufen überschüssiger Wasser-
mengen ist sie verwendbar
3. Fruktifikatlon auf Pferdemistkompost
Wie schon erwähnt wurde, können die Holz bewoh-
nenden Arten auf einer Vielzahl von Nahrungsquellen
wachsen.
Nach der Beobachtung, daß die Pilze auf dem Kom-
posthaufen im Garten wachsen können, wurde auch
100

entdeckt, daß sie herkömmlichen Pferdemistkompost
ebenfalls schnell besiedeln. Es ist günstig, wenn die-
sem zusätzlich noch etwas Holzreste beigemengt wer-
den. Diese Methode eignet sich sowohl für die Zucht
subtropischer Arten im Gewächshaus als auch für die
Anzucht der im Herbst erscheinenden Pilze.
Kleintierstreu im Volumenverhältnis von etwa 4:1
Dabei wird zum Pferdemistkompost die nasse
gegeben. Es wird z. B. in einer Holzkiste, die mit durch-
sichtiger Plastikfolie (kleine Löcher) ausgelegt ist,
etwa 6 cm als Boden locker aufgeschüttet und per
gearbeitet, indem zunächst der so vermischte Kompost
Hand leicht angedrückt wird. Der durchwachsene
Streuhaufen wird aus dem Beutel entfernt und mit
einem Sägemesser einmal in der Mitte zerteilt. Wichtig
ist, daß der Klumpen ansonsten erhalten bleibt und nicht
zerkrümelt wird. Er wird wieder mit der Gabel überall
leicht aufgerauht und dann jeweils mit der auf-
geschnittenen Seite nach unten auf den Kompost
jeweils etwa 5-10 cm Kompost aufgefüllt werden kann,
gelegt. Die Kiste u.s.w. wird so gewählt, daß seitlich
und auch ungefähr die gleiche Dicke an Kompost dann
auf dem Klumpen darüber liegt. Bei diesen Mengen
sind optimale Verhältnisse zwischen Impfstoff und
Kompost geschaffen worden.
Bei hoher Luftfeuchte (Gewächshaus oder Räume)
und bei gelegentlichem Besprühen ohne Staunässe
werden folgende Arten nach verschiedenen Kultivie-
rungszeiten ohne Verwendung einer Deckschicht
erhalten:
Pilz Kulturzeit (Wochen)
Psilocybe caerulescens 6-7
5-6
7-8
Psilocybe weilii
Psilocybe aztecorum
4-5
Gymnopilus purpuratus
Kultivierungstemperatur von 16-24 Grad und könnten
Diese Zeiten resultierten aus der
variieren, wenn z. B. beim Durchwachsen 25-28 Grad
eingehalten würden und nach 4 Wochen auf 20 Grad
abgesenkt wird. Hier bietet sich noch ein weites
Experimentierfeld an.
Bei den Pilzen der gemäßigten Klimazone wurde
folgende Verfahrensweise angewendet:
• Durchführung der Zwischenkultur auf Streu mit
• Beimpfung des Kompost analog der anderen Arten
Beendigung Ende Juli.
und einmonatige Kultur bei Raumtemperatur und
• Ausbringung der Kisten o. ä. Anfang September auf
hoher Luftfeuchte.
einen schattigen Gartenplatz, Vergrößerung der
Löcher der Bodenfolie (etwa auf 1 cm) zur Verhin-
derung von Staunässe bei Niederschlägen.
Feuchthalten erfolgt in Abhängigkeit von den
• Fruktifikation von Ende September bis November in
Niederschlägen.
Abhängigkeit von der Pilzart.
Mit diesem Verfahren wird bei P azurescens, P cyane-
scens (USA, Europa), P bohemica und P stuntzii ein
massives Wachstum erreicht. Diese Kurzkultur ist ein-
jährig, das verbleibende Myzel kann aber im Späth-
erbst wiederum zur Beimpfung neuer Mulchsäcke
benutzt werden, im nächsten Jahr sind bei der „natür-
lichen Kultur" dann mit Sicherheit wieder Pilze zu ernten
und die Kurzkultur kann in eine dauerhafte Gar-
tenbereicherung umgewandelt werden.
4. Variante: Weiterkultivierung auf Stroh
101
Alle genannten Pilzarten können auch Stroh zersetzen
und darauf fruktifizieren. Ein Speisepilz, der beson-
ders gerne auf Stroh wächst, ist der Riesenträuschling.
Stroh wird schneller als Rindenmulch oder
Laubholzreste zersetzt und kann als Kurzkultur
innerhalb weniger Monate ähnlich wie auf Kompost
hohe Pilzausbeuten bringen.
Alle Stroharten sind nur in der für sie typischen
braunen, gelbbraunen oder gelben Verfärbung zu ver-
wenden. Heu oder im grünen Zustand getrocknetes
Stroh enthalten zuviele Beiprodukte, die sofortiges
Verschimmeln bewirken.
Es wird lufttrockenes Weizen- oder Roggenstroh
aus der letzten Ernte verwendet. Es ist nicht nötig, das
Stroh mit heißem Wasser zu behandeln (es zu pasteu-
risieren). Das Stroh wird 24 h in Wasser aufgequollen
und kann so direkt zur Kultur verwendet werden.
Zur Zucht subtropischer Arten wird Ende Mai in 2530
cm tiefen Erdgruben, die sich an schattiger Stelle im
Garten befinden, das nasse Stroh lagenweise festgetre-
ten, bis die Schicht etwa 20-25 cm stark ist. Die Gru-
benränder ragen dadurch etwas über die Strohschicht
hinaus. Ein Meter Beetfläche entsprechen etwa 15 kg
trockenem Weizen- oder Roggenstroh. Der durchwach-
sene Streuklumpen wird mit der Hand in etwa kasta-
niengroße Stücke zerteilt und diese werden etwa 4-5 cm
tief in das Stroh gesteckt, wobei sich die Löcher in etwa
gleichem Abstand voneinander befinden, und durch
Ziehen am Stroh wieder verschlossen werden.
Es kann auch zusätzliches nasses Stroh zum besse-
ren Verschließen der Löcher verwendet werden. Die
Erdgruben befinden sich in herkömmlichen Frühbee-
ten oder kleinen Gewächshäusern. Die späte Nachmit-
tagssonne kann diese erreichen, mehr Bestrahlung
sollte aber vermieden werden. Zum Schutz gegen Aus-
trocknung wird das Stroh mit alten Baumwolltüchern o.
ä. abgedeckt, die alle 2-7 Tage durch Begießen feucht
gehalten werden. Ende Juli werden dann die Tücher
entfernt und eine Standarddeckschicht aus Torf/Kalk (2:
1), enthaltend etwa 1,3 Teile Wasser, aufgebracht, die
weiterhin feucht gehalten wird. Pilze erschienen
nach folgenden Zeiten:
Pilz Wochen nach Abdeckung
Psilocybe caerulescens 3
Psilocybe aztecorum 2
Psilocybe weilii 1-3
Bis Ende September konnten von jeder Pilzart 3
Ertragswellen beobachtet werden. Bei G. purpuratus
wurde keine Deckschicht verwendet und 3 Wochen
nach Entfernung der Tücher begann die Fruktifikation
direkt von der Strohoberfläche aus.
Züchtet man die Herbstpilze nach diesem Verfahren
an, dann arbeitet man wie bei G. purpuratus,
beginnt jedoch die Kultur durch Einbringen der
durchwachsenen Stücke des Streus erst Ende Juli.
Anfang September wird die Feuchtigkeit haltende
Tuchschicht sowie das Gewächshaus bzw. die Beetfen-
ster entfernt und die Kultur in Abhängigkeit von den
Niederschlägen feucht gehalten. Die Fruktifikation
läuft wieder je nach Art von Ende September bis
November massiv ab, wenn Temperatur und Luft-
feuchte ideal sind.
Auch hier sind die Strohreste nach der letzten
Pilzwelle im Spätherbst wiederum als Impfmaterial
für Mulch verwendbar und garantieren so auch im
nächsten Jahr Pilze. Durch Aufzehrung der Nährstoffe ist
das Myzel auf Stroh aber nicht mehr in der Lage, für sich
allein im nächsten Jahr wieder Pilze hervorzubringen.
Achtung: große Anbauflächen psychoaktiver Pilzar-
ten im eigenen Garten könnten im Rahmen der neuen
Bestimmungen des BtMG als Indiz dafür gewertet wer
102
den, daß die resultierenden Pilze für den Konsum
bestimmt sind, während bei einer eher kleinen Beet-
fläche die Zucht aus biologischem Interesse noch glaub-
würdig erscheint.
Bei Speise- und Medizinalpilzen stellt sich diese
Problematik natürlich nicht. Zusammenfassend läßt
sich feststellen, daß die Kulturvarianten mit Sägespä-
nen aus Kleintierstreu als Zwischenkultur für subtro-
pische und einheimische Holzrestebewohner effektiv
und sicher sind. Sie bieten ein weites Betätigungsfeld
für weitere Experimente und sind sicher noch im
Detail weiter optimierbar.
103
6. Generelle Zuchtmethode für Dung
und Kompost bewohnende Pilzarten

Diese Kultivierungsmethode ist für viele dungbewoh- Wasser wird analog wie bei den Holzbewohnern
nende Speisepilzarten, aber auch für Psilocybe- und beimpft und kultiviert. Es ergaben sich folgende
Panaeolus-Arten geeignet und lehnt sich eng an die Kulturzeiten bis zum völligen Überwachsen der
Arbeitsweise für Holz bewohnende Pilze an. Mischung:
Auch hier ist Stroh die Hauptquelle an Nährstoffen.
An sich sind die hier erwähnten Pilze auch schon allein Pilz Kulturzeit (Wochen)
auf Stroh anzüchtbar. Allerdings bringt der Zusatz von Psilocybe mexicana 4
Pferdedung in jedem Fall eine Erhöhung der Ausbeute, Psilocybe tampanensis 6
bei vielen Stämmen auch eine zeitigere Fruktifikation Psilocybe semilanceata 10
und/oder auch größere Pilze im Vergleich zu reinem Psilocybe natalensis 4
Stroh hervor. In seltenen Fällen fruktifizieren Stämme Panaeolus subbalteatus 3
auf Stroh überhaupt nicht, bringen aber auf der Dung-
mischung reichlich Pilze. Das Aufquellen des Strohs in Es wurden verschiedene Deckschichten zur Pilzbil-
Wasser, die Anlage der Beete sowie das Beimpfen mit dung verwendet, wobei natürlich auch andere bei den
Roggenvorkultur ist völlig analog wie bei der Methode einzelnen Arten erfolgreich sein könnten.
der Holzbewohner (Teil II, Kapitel 5).
Der Dungzusatz wird durch Übergießen von etwa 2 Pilz Deckschicht Fruktifikation nach
Liter Pferdeäpfel mit 2 Wassereimern (20 Liter) Abdeckung (Wochen)
kochendem Wasser in einem Trog (Gartenmarkt, alte Psilocybe mexicana
Zinkbadewanne) im Freien bereitet. Torf /Kalk (2:1) 2
Die so entkeimte, heiße Mischung wird auf das auf- Psilocybe tampanensis
gequollene, nasse Stroh (von etwa 10 kg Trockenge- Torf/Kalk (2:1) 3
wicht) unter Rühren gegeben, noch platzsparender Psilocybe semilanceata
und zweckmäßiger ist die umgekehrte Arbeitsweise Torf/Kalk/Vermiculit (2:1:1) 3-5
im gleichen Trog. Psilocybe natalensis
Wichtig ist ein richtiges Vermischen, wenn nötig Blumenerde 2
mit weiterem Stampfen. Nach dem Abkühlen und Psilocybe subbalteatus 2
der Herausnahme der Mischung aus dem (vgl. 7.13) (ohne, nur Tageslicht)
überschüssigen

104
Diese Arbeitsweise stellt eine sichere und effektive Kul- comatus, Psilocybe cubensis und Panaeolus cyanes-
tivierungsmethode dar. Sie sollte auch bei anderen cens sehr erfolgreich sein, da sie alle sehr leicht Pilze
Arten wie z.B. Stropharia rugoso-annulata, Coprinus bilden und schon auf reinem Stroh gezüchtet wurden.

105
7. Charakteristik einzelner Pilzarten (11)
7.1 Psilocybe cyanescens
Der Pilz wurde 1946 erstmalig aus dem Botanischen
Garten in Kew (England) beschrieben. Über seine Ver-
breitung ist nur wenig bekannt. Er breitet sich z.Zt. aber
stürmisch in Europa und Nordamerika auf unbe-
absichtigt geschaffenen, neuen Standorten aus (Holz-
reste). Europäische Aufsammlungen sind nicht völlig
identisch mit nordamerikanischen Pilzen.
Das Myzel der amerikanischen Variante wächst auf
Agar und Getreide etwas schneller als die europäi
schen Stämme. Beide sind herbstliche Massenpilze.
Die europäische Variante fruktifiziert, wie schon
erwähnt, zwar später als die anderen Myzelkulturen,
ist aber toleranter gegenüber geringerer
Luftfeuchtigkeit. Sie wurde schon an natürlichen
Standorten gefunden, die im Sommer starker
Sonneneinstrahlung unterliegen.
Obwohl das „europäische" Myzel reinweiß ist, wir-
ken die amerikanischen Isolate noch weißer. Auch tritt
beim Zerkleinern von durchwachsenem Roggen ein
anderer, stärkerer Geruch auf als bei den ursprünglich
Psilocybe cyanescens (USA) auf
Rindenmulch.
106
 europäischen Stämmen. Die dicken Myzeistränge (
Rhizomorphen) halten die durchwachsenen Hölzer
stark zusammen und man erntet beim Herausziehen
eines blauenden Pilzes eine gehörige Portion Substrat
mit. Dadurch kann man aber sicher sein, dieses
anhängende Material gleich für die beschriebene
natürliche Kultur auf Mulch benutzen zu können.
Psilocybe cyanescens eignen sich auch hervorra-
gend für die in Abschnitt 2.a beschriebene Methode der
Vorkultur auf nasser Pappe.
7.2 Psilocybe azurescens
unter diesen Bedingungen erreichen kann. Kleinere
Pilze bilden sich bei nicht so idealen Bedingungen mit
Stiellängen von etwa 6 bis 8 cm.
1979 wurde bei Astoria (Oregon, USA) der sehr stark
blauende Pilz am Pazifik inmitten Dünengräsern auf
Holzresten erstmalig gefunden. Es besteht keine
besondere Beziehung zum Gras, lediglich eine feuchte
Atmosphäre wird dadurch gefördert.
Der Pilz wurde danach „Psilocybe astoriensis"
genannt und erst 1995 bekam er mit lateinischer Dia-
gnose den gültigen Artnamen Psilocybe azurescens.

Die Pilzart ist wahrscheinlich die psychoaktivste und

gleichzeitig eine der größten unter allen Psilocybe-
Arten. Ihr Myzel wächst sehr aggressiv und schnell in
verschiedensten Substraten. Unter Idealbedingungen
können die Stiele bis 20 cm, die immer kegeligen Hüte
bis zu 12 cm Durchmesser erreichen!
Es wurde gefunden, daß die Art eine sehr feuchte
Atmosphäre liebt und die Größenverhältnisse nur

107
Psilocybe azurescens
auf Rindenmulch.
 Beim Zerkleinern des mit Myzel durchwachsenen Sporenabdrücke können so nicht genommen wer-
Roggens tritt ein identischer Geruch wie bei Psilocybe den, die natürliche Verbreitung durch Sporen ist
cyanescens (USA) auf. Das Myzel von Psilocybe azure- dadurch erschwert. Im Gegensatz dazu bilden Psi-
scens ist in dicker Schicht ähnlich weiß und imponiert locybe cyanescens und Psilocybe azurescens bei Rei-
eher noch weißer als das von Psilocybe cyanescens ( fung der Pilze immer große Sporenmengen.
USA). Auch hier bewährt sich die schnelle Kultur auf
nasser Pappe wie im Abschnitt 2.a beschrieben.
Bei Verwendung von 2 Pappen (je 20 x 30 cm)
nebeneinander an dem erwähnten See auf Schilfresten (
Ansatz: Ende September) wurden im nächsten Jahr von
Anfang bis Mitte Oktober 251 Pilze gezählt, weitere
Jahre wurde dieser Standort nicht mehr kontrolliert.

7.3 Psilocybe bohemica

Die Pilzart wurde 1942 erstmalig in Böhmen an einem

Flußufer im Wald nahe der Stadt Sazava gefunden.
Typisch sind die braunen Hüte, die nach weißlich
abtrocknen und im Gegensatz zu Psilocybe cyanescens
niemals wellig verbogen oder sogar am Rand hochge-
schlagen sind. Als stark blauender Waldpilz liebt er eine
sehr feuchte Atmosphäre. Das weiße Myzel verfärbt
sich oft bei längerer Kultur auf Agar spontan blaufleckig
und wächst etwas langsamer als Psilocybe cyanescens.
Auch die Kultur auf Pappe ist effektiv und sicher. Sie
dauert bis zum vollständigen Überwachsen etwa 35
Tage länger als bei Psilocybe cyanescens, die Rhizo-
morphen sind aber oft noch dicker als bei dieser Art. Psilocybe bohemica auf Mulch.

Eine analoge Kultur am erwähnten See bei Verwen-

dung von 2 Pappen als Startmaterial (Ansatz: Ende
September) brachte im nächsten Jahr auf Schilfresten
7.4 Psilocybe stuntzii

von Ende Oktober bis Mitte November insgesamt 46
Pilze hervor. Ein Charakteristikum der Pilze ist die oft
fehlende Bildung von Sporen auf den Lamellen.
Die Pilze wurden erstmalig 1973 auf dem Campus der
Universität in Seattle (USA) aufgefunden und zeigen
auch neben der Blauung einen deutlichen Ring („blue
veil").
1975 wurden sie dann gültig benannt. Die weißen
Myzelien sind nicht so dicht wie bei Psilocybe cyane-

108
scens und wachsen verhaltener. Für die Kultur sind
nur Stämme der Mulchvarität verwendbar. Allerdings
ist es nach meiner Beobachtung der Pilz, welcher von
allen hier kultivierten am dichtesten wächst.
Von oben sieht man dann vor lauter Pilzhüten meist
überhaupt keinen Mulch mehr.
Auch diese Art kann Pappe vollständig durchwach-
sen, allerdings nicht so dicht und schnell wie Psilocybe
azurescens oder Psilocybe cyanescens.
Psilocybe stuntzii auf Mulch.
7.5 Psilocybe baeocystis
Die ersten Pilze wurden 1945 in Eugene (Oregon, USA)
gefunden.
Nicht alle Myzelstämme können unter Zuchtbedin-
gungen fruktifizieren, auch nicht von der einzig ver-
wendbaren Mulchvarität.
Aus unerklärlichen Gründen bleibt auch bei Stäm-
men, die schon fruktifiziert haben, die Pilzbildung
unter scheinbar identischen Bedingungen manchmal
völlig aus. Das weiße Myzel hat ähnliche Merkmale wie
das von Psilocybe stuntzii, auch das Wachstum auf
Pappe ist identisch.
Wenn der Pilz fruktifiziert, bildet er charakteristi-
sche Cluster von 6 bis 50 Pilzen.
Zukünftige Kulturversuche würden sicher das Ver-
ständnis der Wachstumsbedingungen dieser interes-
santen Pilzart weiter vertiefen.
7.6 Psilocybe mexicana
Diese Art ist vielleicht der wichtigste Pilz, der früher in
Mexiko rituell gebraucht wurde („Teonanacatl"),
und ist vom Aussehen und Vorkommen auf feuchten,
gedüngten Grasflächen ein naher Verwandter der ein-
heimischen Psilocybe semilanceata.
Auch die Blaufärbung ist wie bei dieser nur diskret
und tritt erst nach mehreren Minuten auf.
Das zuerst weiße, feine Myzel kann später lebhafte
Farbenspiele auf Agar zeigen: Die dann bräunlichen
Myzelien zeigen später manchmal bläuliche Abschnitte
und bilden oft gelbbraune Sklerotien aus. So muß
man aufpassen, daß man diese Veränderungen der
Morphologie nicht mit plötzlich sich entwickelnden
Schimmelkontaminationen verwechselt. Neben der
allgemeinen Kulturmethode (siehe Kapitel 6) fruk-
tifiziert der Pilz auch nach 4 bis 8 Wochen auf ver-
schiedenen Kompostar-
ten wie auch auf ge-
wöhnlichem Pferdemist-
kompost unter Anwen-
dung von Standarddeck-
schichten wie Blumen-
erde oder Torf/Kalk.
Sklerotium der
109
Psilocybe mexicana.
7.7 Psilocybe tampanensis
Der Pilz ist sehr ähnlich der Psilocybe mexicana. Alle
Zuchtstämme stammen ursprünglich von der Sporen-
kultur eines Pilzes ab, der bei Tampa (Florida) 1977
gefunden wurde. Einige spätere Myzelkulturen re-
sultierten aber auch von Sporen der Zuchtpilze, sc daß
Kulturen deutlich verschiedene Wachstumseigen-
schaften haben können.
Das Myzelverhalten ist auch ähnlich wie bei Psi-
locybe mexicana. Die Myzelien sind aber bei Psilocybe
tampanensis brauner und die gebildeten Sklerotier
eher tiefbraun bis schwarzbraun. Auch dieser Pil2
wächst auf verschiedenen Kompostarten sowie auch
auf ausgelaugtem Pferde- oder Kuhdung bei Anwen-
dung der üblichen Deckschichten und benötigt bis zui
Fruktifikation 7 bis 10 Wochen.
Psilocybe tampanensis auf Agar.
7.8 Psilocybe natalensis
Der Pilz wurde erstmalig Anfang 1994 in Südafrika
aufgefunden. Heute zirkulieren dort wie auch in Eu-
ropa und den USA verschiedene Stämme, die ähnlich
schnell und aggressiv wachsen wie Psilocybe cubensis
und leicht fruktifizieren. Die Art bildet dichte, weiße
Myzelien auf Agar, die bei Druck leicht und schnell
blauen und sich später teilweise bräunlich färben kön-
nen. Schließlich wird eine spontane Blaufärbung der
alten Myzelien beobachtet.
Auch Getreide wie Roggen, Weizen oder Gerste wer-
den schnell durchwachsen und als Impfmaterial be-
nutzt.
Neben der allgemeinen Zuchtmethode (Kap. 6) auf
Stroh/Dung fruktifizierte der Pilz auch nach etwa 6
Wochen Kultur auf Pferdemistkompost mit einfacher
Blumenerde als Deckschicht.
Die Myzelien sind aber auch in der Lage, auf ande-
ren Kompostarten zu wachsen und nach Anwendung
der Standarddeckschicht Torf/Kalk Pilze zu bilden.
Auf Grund der dicken, schnell wachsenden Myze-
lien erscheint der Pilz auch sehr geeignet für eine
reine Myzelkultur auf Reis, um z.B. Brutgetreide zu
erhalten.
Psilocybe natalensis auf Kompost, Deckschicht Blumenerde.
110
7.9 Psilocybe caerulescens

Die Art wurde erstmalig 1923 in Alabama (USA)

gefunden. Sie erwies sich später als eine wichtige Art
innerhalb des mexikanischen Teonanacatls. R. G. Was-
son hat am 29. Juni 1955 wahrscheinlich als erster
Weißer 6 Paare des Pilzes in einer rituellen Zeremonie
zu sich genommen und die Wirkung des Teonanacatl
überwältigend erfahren.
Die dichten weißen Myzelien sind schnellwüchsig,
verfärben bei Druck blau und färben sich später teil-
weise bräunlich.
Mehrere Formen des Pilzes existieren, die in der
Natur auf Kompost oder Mulch wachsen. So fruktifi-
ziert die Art auch auf verschiedenen Kompostarten mit
Deckschicht, wie Heim schon in den 50er Jahren
fand.
Psilocybe aztecorum auf Mu 1, h.

oben: Psilocybe caerulescens auf Stroh

rechts: Psilocybe
111
caerulescens auf Mulch.
7.10 Psilocybe aztecorum
Die im mexikanischen Hochland vorkommende, Holz-
stückchen besiedelnde Pilzart gehört auch zu den
Arten des Teonanacatls.
Ihr Myzel wächst ähnlich schnell wie das von Psi-
locybe caerulescens und ist vom Aussehen und der
Blauung kaum zu unterscheiden. Neben der allgemei-
nen Kultivierungsmethode (Kap. 6) fruktifiziert der
Pilz auch auf Kompost verschiedener Pflanzenarten
nach 6 bis 10 Wochen ohne Dungzusatz.
Der Pilz ist ein subtropischer Verwandter von Psi-
locybe baeocystis und Psilocybe bohemica.
Psilocybe weilii auf Hundefutteragar.
7.11 Psilocybe weilii
Der Pilz wurde erst 1 9 9 5 in Georgia (USA) als enger
Verwandter der Psilocybe caerulescens aufgesammelt.
Die Art fruktifizierte dort auf Holzresten und
unmittelbar danach zirkulierten Myzelstämme von
Sporenisolaten in den USA.
Die dichten, weißen Myzelien blauen bei Verletzung
und werden im Alter bräunlich und können dann auch
spontane bläuliche Flecken zeigen. Sie wachsen auf
Agar, Getreide, Kompost und Holz eher noch schneller
als die beiden vorherigen Arten.
Auf verschiedenen Kompostarten erfolgt Fruktifi-
kation ohne Deckschicht. Auch auf Malz- und Hunde-
futteragar werden nach mehrmonatiger Kultur kleine,
sporulierende Pilze gebildet. Auch diese Art erscheint
auf Grund des Myzelwachstums als sehr geeignet für
die Oberflächenkultur auf Reiskörnern.
7.12 Psilocybe semilanceata
Die in Europa bekannteste, natürlich wachsende Psi-
locybe-Art wächst auf zersetzten Grasresten, die mit
Stickstoff und anderen Mineralien durch
Auslaugung von Dung (Reh, Rind) angereichert sind.
Unter allen hier vorgestellten Pilzen wächst ihr Myzel
am langsamsten auf Agar, Getreide, Stroh und
Kompost. Das reinweiße und zarte Myzel blaut bei
Druck nur sehr langsam mit geringer Intensität oder
gar nicht.
Nur einmal verfärbte sich Myzel eines Stammes
nach Herausnahme aus dem Kühlschrank bei
Verletzung unmittelbar und kräftig. Von 1 5 0
Stämmen aus mehreren Ländern Europas und der USA
konnten nur 2 isoliert werden, die bei relativer
Schnellwüchsigkeit nach einigen Wochen
fruktifizierten.
112
 Neben der allgemeinen Kultivierungsmethode (Kap. 6
) fruktifizierten diese Stämme auch auf Pfer-
demistkompost (9 bis 11 Wochen Kultur) bei Verwen-
dung einer Torf/Kalk Deckschicht.
Ein Ansatz einer Nestkultur am natürlichen Standort
verlief erfolgreich. Dabei wurde durchwachsener
Roggen/Wasser (1:1,7) nach der Vorkultur von 7
Wochen in Pferdemistkompost gegeben und im mit
Löchern versehenen Plastiksack 10 Wochen kultiviert.
Dabei wurde 5 1 Kompost und 1 1 Brutmaterial ver-
wendet.
Im feuchtem September eines Jahres wurde der
durchwachsene Kompost auf einer Wiese (Lichtung)
ausgebracht, die durch die Vegetation und starke
Feuchtigkeit (Bach, Baumschatten) den natürlichen
Standorten des Pilzes völlig entsprach. Vorherige,
mehrjährige Begehungen ergaben, daß die Art dort
nicht natürlich vorkommt.
Zur Nestkultur wurde das Gras abgestochen und in
die etwa 20 cm tiefe Grube der durchwachsene Kom-
post in etwa 10 cm Dicke gegeben. Dann wurde von der
ausgehobenen Erde etwa 2 cm Dicke daraufgegeben
und die weitgehend unversehrten Grasbüschel aufge-
bracht. Es wurde einmal gründlich angegossen.
Im nächsten Jahr Ende September/Anfang Oktober
erfolgte dann die Fruktifikation mit 162 Pilzen auf einer
Fläche von ca. 3 m2. Das Myzel hatte sich also über
den beimpften Bereich erheblich ausgebreitet. Im
nächsten Jahr wurden überraschenderweise etwa 50 m
entfernt 15 Pilze gefunden. Aber die Überraschung
legte sich wieder etwas, als ich jetzt auch mehrfach
Rehkot feststellen konnte, offenbar waren ideale
Bedingungen für Sporenkeimung und Myzelwachstum
vorhanden.
Leider brachte eine analoge Kultur auf einer
zweiten Wiese überhaupt keine Pilze hervor.
7.13 Panaeolus subbalteatus
Dieser Düngerling ist vor etwa 100 Jahren zuerst aus
England bekannt geworden und hat früher mehrfach
unbeabsichtigte „Intoxikationen" verursacht, indem er
sich auf Grund seiner Schnellwüchsigkeit auf Kompost
für Champignons, oder auf Stroh für Riesenträusch-
linge spontan angesiedelt hat und vor den Speisepilzen
erschien und dann verspeist wurde.
Das knäuelförmige, weiße Myzel kann später
bräunlich werden und bildet auf Malzagar rasch bläu
liche Sklerotien, die als Schimmelinfektion (Penicil-
lium) verkannt werden kann.
Diese wachsen allerdings sehr schnell und bilden
rasch die bläulichen Sporen. Im Gegensatz dazu keimt
ein Sklerotium auf neuem Nährboden wieder als
weißes Myzel aus, und bis zur Bildung neuer Sklerotien
vergehen einige Tage. Während bei uns der Pilz meist
auf Kompost vorkommt, besiedelt er zum Beispiel in
den USA auch große Ablagerungen von Heu aus
geschnittenen Rasenflächen ohne daß im Gegensatz
zum Namen „Düngerling" Dung zugesetzt wurde.
Die Pilzart kann auf verschiedenen Kompostarten
wachsen, vom klassischen Pferdemistkompost bis zum
Kompost aus unterschiedlichen Pflanzenresten. Das
Myzel wächst bei höheren Temperaturen, am besten bis
30 Grad, außerordentlich schnell, der Pilz fruktifiziert
dann bei Raumtemperatur nach nur 3 bis 6
Wochen. Eine Deckschicht ist nicht nötig, sie kann
aber mitunter die Ausbeuten bei der Kultur auf Kom-
post um das Doppelte ansteigen lassen, wobei
Torf/Kalk verwendet wird.
Die allgemeine Zuchtmethode auf Stroh/Dung ist im
Kap. 6 beschrieben.
113
7.14 Gymnopilus purpuratus
1887 wurde der Pilz ebenfalls im Botanischen Garten
in Kew (England) an einem Holzstamm erstmalig
gefunden. Es erwies sich, daß er in Australien und
Südamerika (Chile, Argentinien) heimisch ist. Auch in
Nordamerika gibt es Verwandte, die ebenfalls blauen
und psychoaktiv sind.
Das weiße, knäulige und bei Druck blauende Myzel
wächst sehr schnell auf Agar verschiedener Zusam-
mensetzung, auf Getreide und Holz. Alte Agarkulturen
sind schließlich graublau verfärbt. Die Fruktifikation ist
sehr eindrucksvoll, eine Deckschicht wird nicht
benötigt. Aus dem weißem Myzel bilden sich gelbe Pri-
mordien, die sich dann zum orangegefärbten Pilz dif-
ferenzieren, dessen Hüte mit rötlichen Schuppen
bedeckt sind. Die Stiele verfärben bei Druck blaugrün
und der Sporenstaub ist orange.
Die Myzelien (keine dicken Rhizomorphen) können
Holzstückchen oder Sägespäne nicht so zusam-
menhalten wie Psilocybe cyanescens oder Psilocybe
azurescens. Beim Herausziehen der Pilze aus den Spä-
nen fallen diese weitgehend ab. In Kulturgefäßen mit
schlechter Belüftung werden wie bei manchen Holz
bewohnenden Speisepilzen auch skurrile, keulenför-
mige Gebilde ohne Hut gebildet, die ebenfalls orange
Sporen direkt auf der Oberfläche bilden können.
Neben der Fruktifikation auf Getreide, Getreide/Holz-
späne-Mischungen, reinen Holzspänen sowie Stroh
oder Kompost kann die Art ähnlich wie bei Speisepil-
zen auch auf frisch geschnittenen, kompakten Hölzern
gezüchtet werden.
Dieses Wachstum ist dann vergleichbar mit der
natürlichen Fruktifikation auf Holzstämmen, verläuft
aber durch das massive Aufbringen von Impfmaterial
schneller und in größerer Ausbeute.
Bei dieser Zuchtmethode wird Schnittholz von
Buche, Erle, Ahorn, Pappel oder Linde verwendet, in-
dem Hölzer von ca. 5 x 5 cm Breite verwendet werden.
In einem schattig gelegenen Gewächshaus, ab
Mai im Freien oder in einem Folienzelt in einem
größeren, hellen Raum während des ganzen Jahres
wird folgendermaßen verfahren:
Als unterste Schicht über dem Boden wird eine 2-3
cm dicke Schicht von Vermiculit verwendet, das in
einem Durchmesser von etwa 60 cm aufgebracht wird.
Darauf wird eine lückenlose Schicht von mit Myzel
durchwachsenen Sägespänen (Streu) (Kap. 5) aufge-
bracht. Die frisch geschnittenen Hölzer werden auf
diese gelegt, zwischen die einzelnen Stücke kommt
weiteres Myzel. Dann werden 2 weitere Schichten aus
Hölzern daraufgegeben, indem jede Verbindung zu
anderen Hölzern seitlich, oben und unten durch Myzel
auf den Sägespänen hergestellt wird. Schließlich wird
die oberste Schicht als Abschluß ebenfalls durch
lückenlos aufgebrachtes Myzel gebildet.
Der so errichtete Holzhaufen wird allseitig mit
alten, aber sauberen Baumwolltextilien bedeckt und
ständig feuchtgehalten. Nach 2-3 Monaten ist das Holz
gut durchwachsen und die Textilien werden entfernt.
Während das Durchwachsen bei 20-30 Grad erfolgen
sollte, ist für die anschließende Fruktifikation 18-23
Grad optimal.
Bei 95% Luftfeuchte und täglichem, mäßigen
Besprühen fruktifiziert der Pilz nach 2-3 Wochen in
mehreren Ertragswellen. Diffuses Tageslicht ist zur
Pilzbildung nötig, direkte Sonne sollte aber vermieden
werden.
Nach der Ernte können die Hölzer, wenn kein grüner
Schimmel zu sehen ist, wieder als Impfmaterial
verwendet werden. Sie werden dazu einmal gespalten
und mit den frischen Schnittstellen dann anstelle des
114
Myzels auf Sägespäne auf, zwischen und unter die nicht (mehr) erwartet wurde. Unter diesen Umständen
neuen Hölzer gegeben, dabei muß auf direkte kann man sich oft nicht erklären, was diese ausgelöst
Berührung geachtet werden. hatte, auch nicht nach jahrelanger Praxis.
Die weitere Verwendung ist analog der Arbeitsweise So wollte Gymnopilus purpuratus in einem Fall auf
mit Sägespänen. Sägespäne im Beutel überhaupt keine Pilze ausbilden.
Ergänzend dazu kann völlig analog wie bei Psi- Nach der Anzucht im Herbst wurde der Beutel schließ-
locybe cyanescens auch mit durchwachsener Pappe lich eher zufällig über den Winter in einem kalten
gearbeitet werden. Von der durchwachsenen Roggen- Schuppen gelagert, wo die Temperatur oft unter 0 Grad
brut aus wird die Pappe in 2 Wochen überwachsen. Sie absank. Im Frühjahr wurde er ins Freie gestellt und im
kann dann ebenfalls und vorteilhaft als Impfmaterial Schatten gelagert. Plötzlich bildeten sich im April mas-
für die Hölzer in völliger Analogie verwendet werden, siv Pilze aus! Dieses Verhalten eines subtropischen Pil-
indem sie die jeweilige Verbindung zu den Hölzern zes war absolut nicht vorhersehbar.
herstellt.
Als weitere Arbeitsweise im Gewächshaus verfährt
man so: In den Boden wird eine Grube von ca. 15 cm
Tiefe gegraben. Das Substrat ist nasse Streu (Kap.
5), die aber nicht im Beutel beimpft wird. Die nasse
Streu wird in die Erdgrube gegeben. In Schichthöhe
von etwa 4 cm wird dann die durchwachsene
Pappe gebracht und mit nassen Spänen aufgefüllt.
Überschüssiges Wasser versickert. Bei weitgehen-
dem Abdecken mit feucht gehaltenen Textilien wird 8
Wochen kultiviert und nach deren Entfernung bei 95
Luftfeuchte unter leichtem Besprühen die Pilzbil-
dung induziert.
Diese Kultivierungsarten lassen sich auch bei
weiteren Gymnopilus-Arten anwenden. Das
Faszinierende an der Pilzzucht ist, daß immer wieder
unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die den
scheinbar planbaren Prozeß plötzlich auf den Kopf
stellen. Der Pilz offenbart hier seine Urgewalt,
gleichzeitig aber auch seine Anfälligkeit gegenüber
Nährstoffkonkurrenten (Kontaminationen) unter
bestimmten Bedingungen. Es gibt durchaus auch
unerwartet Positives wie plötzliche Fruktifikation
nach langem, ergebnislosen Warten und sogar 115
eine Pilzbildung, wenn sie überhaupt Gymnopilus purpuratus auf Sägespänen.
 8. Kontaminationen studieren
Wie schon mehrfach ausgeführt, können durch Un-
achtsamkeit oder auch durch schwer vorhersehbare
Umstände in verschiedenen Stadien der Myzel- und
Pilzzucht bakterielle und vor allem pilzliche Kontami-
nationen auftreten. Es ist deshalb zu empfehlen, deren
spontane Ausbildung vor Beginn der Zucht der höhe-
ren Pilze ausgiebig zu studieren. Dabei ist es zweck-
mäßig, Malz- und Hundefutteragar sowie sterilisierten
feuchten Reis und Roggen gezielt zu infizieren und
staunend zu erleben, was es für Kontaminationsmög-
lichkeiten überhaupt gibt.
Es reicht dazu völlig aus, den Deckel der sterilisier-
ten Petrischalen ohne vorherige Beimpfung einfach zu
öffnen. Ich empfehle 10 Sekunden, 1,5 und 30 min.
Dann wird der Deckel geschlossen, und in den näch-
sten Tagen siedeln sich Schimmelpilze in
verschiedenen Farben an. Auch unterschiedliche, die
Agarschicht milchig verfärbende Bakterien sowie
Hefen, die schmierige, helle Schichten bilden können,
sind möglich.
Dabei sollten auch die Gerüche überprüft werden,
von scharfen, medizinisch wirkenden Düften bis zur
brotartigen Nuance (manche Hefen) ist alles
möglich. Zu empfehlen ist weiterhin, die Deckel in der
Wohnung und im Freien zu öffnen, unterschiedliche
Keime sind möglich. Lehrreich sind diese Versuche
auch in unterschiedlichen Jahreszeiten und bei
unterschiedlichen Außentemperaturen (4-30 Grad).
Jeweils andere Kon
taminationen können sich entwickeln und man
bekommt die gesamte mögliche Palette mit. Ihr Kenn-
zeichen ist Schnellwüchsigkeit bei Raumtemperatur
sowie eine schnelle Farbentwicklung durch Sporenbil-
dung bei Schimmelpilzen. Zusätzlich kann man auch
etwas Schimmel von verdorbenen Lebensmitteln wie
Brot oder Früchten auf die Nährböden aufbringen und
deren Entwicklung beobachten. Die gleichen Experi-
mente werden mit dem sterilisierten Getreide durch-
geführt. Neben Schimmel siedelt sich sehr gern ein
Bakterium an, das die Mischung z.T. verflüssigen
kann. Die aufgequollenen Körner werden immer näs-
ser, an ihrer Oberfläche ist der schleimartige Erreger
zu sehen.
Sollte das Bakterium bei Überimpfung mit hinein-
gelangen, dann erfolgt nur ein geringer Myzelaustrieb
aus dem Impfstück. Noch bevor man den Erreger
sieht, kann man durch Watte- oder Baumwollschichten
hindurch den scharfen Geruch der Kontamination rie-
chen. Solche Kulturen sind genau wie die mit Schim-
mel befallenen unwiderruflich verloren!
Die kontaminierten Nährböden wegen der Sporen-
bildung nie in den Kulturräumen öffnen und weg-
schütten. Entweder werden sie sofort im
Dampfkochtopf sterilisiert oder sie werden im Freien
entsorgt.
Man könnte verführt sein, Nährböden, die begin-
nende Kontamination zeigen, nach der Sterilisation
wieder mit dem Kulturpilz zu beimpfen. Die Erfahrung
116
hat gezeigt, daß die Kontaminationen oft schon in die-
ser Phase wachstumshemmende (antibiotische) Sub-
stanzen bilden, die auch nach dem Abtöten der Erre-
ger noch das Wachstum hemmen oder verlangsamen.
Dadurch ist diese Praxis generell nicht zu empfehlen.
Durch diese eigene „Kontaminationsschulung" ist
man später leicht in der Lage, das Myzel der ge-
wünschten Kulturpilze zu erkennen.
Diese wachsen generell langsamer, oft viel kom-
pakter von der Beimpfungsstelle aus als die Kontami-
nationen. Allerdings bilden manche schnellwüchsige
Kulturpilze nach mehreren Tagen plötzlich mehrere
mm oder cm entfernt vom Beimpfungspunkt Tochter-
kolonien aus. Anfänglich sind die Verbindungsmyzelien
so fein, daß sie mit dem bloßen Auge nicht sichtbar
sind und diese Myzelanhäufungen können zuerst als
Kontaminationen imponieren.
Jedoch sind diese leicht auszuschließen, da bei all-
mähligem Zusammenwachsen sich die Myzelien
schließlich ohne Trennlinie vereinigen und alle Myze-
lien die gleiche reinweiße6 Farbe haben, die erst später
6 Einige Speise- uind Medizinalpilze haben allerdings von Haus
aus farbiges Mycel. So ist z.B. das Macel von Morcheln häufig
brain, das Mycel von Schwefelporlingen orangefarben.
bräunlich oder mit blauen Flecken sich verändern
können. Nur Psilocybe mexicana und Psilocybe tam-
panensis färben eher bräunlich.
Generell ändern schnellwachsende Schimmelpilze
innerhalb von sehr kurzer Zeit ihr Aussehen und
werden durch Sporenbildung farbig (grün, blau,
gelb, braun, schwarz), während Veränderungen am
Myzel der Kulturpilze stets langsam innerhalb einiger
Tage oder Wochen ablaufen. So läuft die
Sklerotienbildung direkt am Myzel an. Auch die sehr
langsam sich entwickelnde bräunliche oder
bläuliche Verfärbung läuft ab, wenn die Oberfläche in
fast allen Fällen bereits vollständig überwachsen ist
und diese Farbentwicklung eine Wandlung der schon
bestehenden weißen Myzelien darstellt.
Stockendes Myzelwachstum ist sehr oft ein Zei-
chen, daß schon Kontaminationen vorhanden sind, die
erst einige Tage später massiv sichtbar werden. Hier
kann nur wiederum darauf hingewiesen werden, daß
bei unsterilen Prozessen stauende Nässe der Anfangs-
punkt für Schimmelkontaminationen darstellt.
117
Literatur:
Dittmer: Frische Pilze selbst gezogen, BLV (1990)
J. Gartz: Narrenschwämme. Editions Heuwinkel,
Basel/Genf (1993)
G. Guzman: The genus Psilocybe (1983)
H. Kreisel: Handbuch für Pilzfreunde, Band 1, G.
Fischer (1978)
J. Lelley: Die Heilkraft der Pilze, Econ-Verlag (1997)
0. T. Oss und 0. N. Oeric: Ein Handbuch für die Pilz-
zucht, Volksverlag, Linden (80er Jahre)
J. Ott und j. Bigwood: Teonanacatl-Hallucinogenic
mushrooms of North America, Seattle, USA (1978)
S. H. Pollock: Magic mushroom cultivation, San Anto-
nio, Texas (1977)
Rätsch/Liggenstorfer: Pilze der Götter, AT-Verlag, (
1998)
R. Rippchen: Zauberpilze, Der grüne Zweig 155,
Nachtschatten & MedienXperimente (ca. 1995)
P. Stamets und J. S. Chilton: The Mushroom Cultiva-
tor, Agarikon Press, Olympia, USA (1983)
P Stamets: Growing Gourmet and Medicinal Mus-
hrooms, Ten Speed Press, Berkeley, (1993)
H. Steineck: Pilze im Garten, Ulmer, Stuttgart (1976)
J. Stevens und R.Gee: How to identify and grow Psi-
locybin mushrooms. Sun Magic Publishing, Seattle,
USA (1987)
118
Fehler und Hindernisse bei der Pilzzucht
Die folgende Tabelle soll helfen, verschiedene Fehler und Hindernisse bei der Pilzzucht zu erkennen.
Die Fehlermöglichkeiten sind vielfältig, resultieren aber meist aus Kontaminationen und falschen
Zusammensetzungen der Nährmedien und Deckschichten.

Ursache
Problem Agar-
Lösung

Kultur
1. Lösung erstarrt nicht nach
dem Abkühlen
2. Keine Sporenkeimung
3. Sporenkeimung mit
Kontaminationen
4. Schlechtes Mycelwachstur
Zu wenig Agar
Zu alte Sporen => nicht mehr
keimfähig, abhängig von Art (bis 4
Jahre als keimfähig beschrieben)
Selten anhaftende Keime, meist
Luft- oder Geräteverunreinigung
Falsches Nährmedium,
zu wenig Nährstoffe
Notwendige Menge: 15-25g pro Liter (1,
5 - 2,5%), je nach Reinheit
Verwendung frischer Sporen,
Lagerung in verschlossenen Plastik-
beuteln (15-23 Grad), (kein Kühl-
schrank)
Generell: Verschiedene Ansätze,
möglichst wenig Sporen keimen
lassen, Sauberkeit
Malzextrakt und Hundefutter-Agar
für alle Pilze geeignet, Mengen
überprüfen

Zu lange Sterilisation 30 min. Dampfkochtopf ausreichend

Schlechter Stamm Isolation neuer Stämme

Unsterile Luft, Instrumente, Sauberkeit, Überprüfung des
Stammreinheit Stammes auf Keime (Bakterien,
5. Kontamination nach
Hefen, Schimmelpilze)
Überimpfung
Entnahme von Impfmaterial nur
Mögliche Alterung beginnt
von dicken Mycelien (Rhizomor-
6. Unterschiedliches Mycel-
aussehen („sectoring")
phen), Wechsel der Nährmedien

119
Problem
Getreide-Kultur
1. Ansatz kontaminiert nach
Sterilisation ohne Beimpfung besonders bei geringem Wasser-
2. Kein Mycelwachstum
3. Getreide erscheint anfänglich
rein, später neben Mycel-
wachstum Kontaminationen (
Schimmel, Bakterien)
4. Mycel wächst nur zögernd
Kultur auf Sägespänen 1.
Langsames Wachstum
2. Wachstumstop nach
Initialwachstum
Stroh-Kultur
1. Grüner oder schwarzer
Schimmel auf Stroh
Ursache
Unvollständige Sterilisation,
anteil, sehr selten nach 45 min.
und vollem Druck im Drucktopf
Zu trocken
Bakterielle Kontamination (
Geruch, Verfärbung, Schleim)
Kontamination beim Beimpfen
Zu wenig Impfmaterial
Wachstum artspezifisch
Schlechte Ausbreitung
Bakterielle Kontamination
Zu geringe Impfmenge
Beginnende Kontamination durch
zuviel Nässe
Nässestau, eventuell auch zu hohe
Temperaturen
Lösung
Verwendung von Getreide anderer
Herkunft oder Einweichen der
Körner über Nacht mit folgender
Sterilisation
Korrekter Wasseranteil
Sauberkeit
Sauberkeit, auch Keime in Agar-
kultur möglich, die erst im Getreidf
Mehr Impfmaterial
Versuch der Isolation besserer
Stämme
Öfter Kulturen schütteln (außer Rei:
Sauberkeit, neue Ansätze
Vergrößerung der Menge an Start
mycel
Beimpfung neuer Beutel mit
korrekter Wassermenge
Erneute Kultivierung an anderer
Stelle ohne Staunässe, Temperatur
einstellung
120
Problem Ursache Lösung

2. Keine Pilzbildung Ungünstige Wachstumsbedingungen Veränderung der Feuchtigkeit,

Temperatur und/oder Belichtung
Schlechter Stamm Neuer Stamm, möglichst mit
bekannter Pilzbildung

3. Mycelium produziert defor- Schlechter Stamm Neuer Stamm

mierte oder unvollständige
Pilze
4. Zweite und dritte Fruktifi-
kationswelle fällt aus
Ungünstige Wachstumsbedingungen Veränderung der Temperatur,
Feuchtigkeit und/oder Belichtung
Insekten-, Nematoden- oder Milben- Erneute Kultur an anderer oder befall
desinfizierter Stelle
Schlechter Stamm Neuer Stamm
Ungünstige Wachstumsbedingungen Veränderung der Feuchtigkeit,
Temperatur und/oder Belichtung

Pilzkultur mit Deckschicht

1. Schnelle Kontamination Unvollständige Durchwachsung des Abdeckung erst nach Ende der
nach Aufbringen der unste- Substrates Kultivierung
rilen Deckschicht
2. Zögernde und dünne Mycel- Deckschicht zu trocken Anfeuchtung
ausbreitung in Deckschicht
Falsche Zusammensetzung der Andere Deckschicht
Deckschicht
3. Anfänglich gutes Durch- Zunehmende Überwässerung, Weniger Besprühen, eventuell neue
wachsen der Deckschicht, Zeichen: klumpig Schicht
dann Verlangsamung oder
Wachstumsstop
121
Problem Ursache
Fortschreitende Austrocknung -
hohe Temperatur, Luftzug?
Zeichen: pulverförmige Schicht
4. Keine Pilzbildung nach Temperatur zu hoch
Durchwachsen der Deck
schicht Luftfeuchte zu gering
Unzureichende Belichtung
Deckschicht zu dünn
Schlechter Stamm
5. Bildung nur weniger Pilze Absterben der oberen Mycelschicht
einer Pilzwelle des Substrates
Kontamination sichtbar
Austrocknung der Deckschicht
6. Erste Pilze unvollkommen, Normales Verhalten mancher Stämme Keine Maßnahmen danach
Entwicklun nor
maler Fruchtkörper
7. Pilze mit langen Stielen und Lichtmenge zu gering
unvollkommenen Hüten
Überschuß an Kohlendioxid
8. Bildung vieler Pilzvorstufen Schlechter Stamm
bei gerinter Bildung ent
wickelter Fremdkörper Überschuß an Kohlendioxid
Nicht optimales Substrat
Lösung
Anfeuchtung auf optimalen Gehalt
Optimale Temperatur
Erhöhung auf 95-100 %, keine
Überwässerung der Schicht
Tageslicht ohne direktes Sonnenlicht
Mehr Deckmaterial nötig
Neuer Stamm
Kratzen mit Gabel, neue Deckschicht in
neue Kultur
Korrekte Befeuchtung, evtl. dickere
Schicht
Bessere Belichtung
Mehr Luftwechsel, Austrocknungs
gefahr
Besserer Stamm
Besserer Luftaustausch, Austrock
nungsgefahr
Ausgewogene Nährstoffe für Wachstum
und Pilzbildung
122
Problem Ursache Lösung Neue

9. Pilzdeformierung Kontamination
Kultur
Zu wenig Luftzirkulation Verbesserung durch feuchte Frisch-
luft
Verringerung der Feuchte und des
Zu hohe Luftfeuchte und Wässerung Besprühens. Hüte müssen abtrock-
nen können
Besserer Stamm
Schlechter Stamm

123
Stichwortregister

Abdeckschicht, Funktion 46 HEPA-Filter 91 Schimmel 41, 43ff

Agar 21, 26ff Kälteschock 53 Schnellkochtopf 18ff
Bakterien 43 Lamellen 15 Sektoren, im Mycel 35
Beleuchtung 52f Luftbefeuchtung 50f Sittichfutter 22
Betäubungsmittelgesetz 16, 72 Luftfilter 91 Sklerotien 97ff
Brandschutz 92 Malzextrakt 21, 27 Spiritusbrenner 19
Chitin 10 Meßzylinder 21 Sporen 15
C02-Gehalt, absenken 49ff monokaryot 15 Sterilisation 23, 26
Dampfdruckkochtopf 17 Mutterkorn 11 Sterilisation, Agar 27
Degeneration, von Mycel 35 Mycelsuspension 45 Stroh 64
Desinfektion 23ff Mykorrhiza 10 Styroporkiste 20, 43
Desinfektionsmittel 22 Nährstoffzusätze 69 Termiten 14
dikaryot 15,32 Nahrungsmittel 12 Trocknung 71
Einmachgläser 20 Nestkulturen 103 Trüffel 12
Erntetechnik 56 Parasiten 11 Vermiculit 95
Erntezeitpunkt 56, 64 Petrischalen 20 Wattestopfen 92
Fliegenpilze 11 Petrischalen, verschließen 27ff, 36
Fortpflanzung 16 Pferdemistkompost 94
Getreide, auseinanderschütteln 41ff Photosynthese 10
Gips 22 Präpariernadel 20
Hackschnitzel 68 psychoaktive Pilze 16, 72
Hallimasch 10 Psychotherapie 12
Heilwirkung: Austernpilz 73 Riesenträuschlinge 14
Heilwirkung: Klapperschwamm 73 Rindenhumus 46f
Heilwirkung: Lackporling 74 Rindenmulch 99
Heilwirkung: Samtfuflrübling 75 Roggen 21
Heilwirkung: Schopftintling 75 Röhren 15
Heilwirkung: Shiitake 74 saprophytisch 11

124