DOCUMENTO 1

Documento de pequeña ayuda para reglaje de válvulas ktm adv (en mi caso una 2004)
(El proceso no es difícil pero hay que desmontar bastantes cosas)
-Aunque en la red he visto documentación mucho más extensa que esta, aquí voy a hacer
por pasos aunque sin demasiadas fotos de todo el desmontaje y nombrar algunas
herramientas necesarias e imprescindibles que sin ellas no nos será posible terminar dicho
reglaje de válvulas con éxito.

-Herramientas algo especiales a tener en cuenta:

-Llave dinamométrica pequeña por lo menos hasta 20 nm

-Micrómetro o herramienta que nos permita medir hasta la centésima
-Llave de bujias (viene en la bolsa de herramientas de la moto)
-Útil para fijar el cigüeñal (ver foto 1)
-Llave allen de 14mm
-Juego de Galgas
-Un imán para extraer los tapones que cubren los muelles de las válvulas (buen consejo del
amigo chema)
-Vacuómetro (aunque lo que hice es llevar la moto a un taller con los tubos a mano y
carburadores a la vista y pagar por este servicio)

Además de las herramientas más usuales de un pequeño taller y un espacio o lugar para
dejarse la moto desmontada mínimo una semanita. (por lo que pueda pasar).

- Piezas que se aconsejan sustituir en la operación

- Pastillas reglaje depende de las holguras que se midan (imposible pedir antes de
desmontar, incluso pueden servir las mismas para otra válvula.)
- Juego de juntas tapas culatines (ver foto 2)
- Es buena ocasión para cambiar el liquido refrigerante (no es necesario)
- Es buena ocasión para sustituir bujías (solo si les toca o están para cambiar)
- Es buena ocasión para cambio de aceite y filtros (no es necesario)
- Es buena ocasión para sustituir filtro de aire (solo si esta sucio)

Foto 1 Foto 2

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Aunque soy las operaciones sencillas las nombro pueden servir de apoyo

Empezaremos por quitar el asiento, seguidamente las tapas superiores donde están los
intermitentes ojo no tirar de ellas, desconectar cables intermitentes y tubo de respiradero en
ambas, quitar caja de fusibles y tapa sobre filtro, cerraremos los 3 grifos de los depósitos,
desconectar los tres tubos de gasolina de los dep. 2 del izq y 1del derecho, seguidamente
retiramos los depósitos, cuidado conexión cable sensor en el depósito izq. Y tubos
respiraderos.

Una vez hecho esto ya tendremos la caja del filtro a la vista

Vaciar el aceite del depósito de aceite por el tornillo de vaciado ojo si se quiere aprovechar
el aceite colocarlo en un recipiente limpio y cerrado, desconectar (2 tornillos) el tubo más
grueso que va al carter (aprovechar para limpiar este filtro)
Vaciar el radiador de liquido refrigerante por el tornillo inferior izq. del radiador, y o por el
tornillo de vaciado de la bomba del agua, desconectar los manguitos del radiador, pues hay
que quitarlo ojo desconectar cable del termovendilador y el sensor de temperatura, quitar los
tornillos del radiador y retirarlo de la moto, seguidamente quitar los pequeños tubos del
culatín del cilindro delantero que van al deposito de aceite son dos uno a cada lado y otro al
lado derecho de retorno de aceite, acto seguido quitar los tornillos del deposito y quitar el
mismo.
Ya empezamos a ver algo.

Volvemos a la caja del filtro, desconectar los dos tubos que van a la tapa del filtro uno de la
válvula epc y otro del respiradero motor. Retirar los tornillos y quitar la tapa.
Quitar las toberas de los carburadores girando, esta indicado, luego retirar el filtro y dejarlo
en sitio seguro libre de salpicaduras y limaduras típicas de un taller, retiramos el silenciador
de la caja del filtro por donde entra el aire a la caja, tirando de esta, va sin tornillos, luego
bajo quitaremos un pequeño marco sujeta cables que va con 4 tornillos más)
Tapar las bocas de los carburadores con papel de limpieza o un trapo limpio evitando así la
caída de cualquier cosa. Abrir la tapa de la caja del filtro lateral derecha triangular,
desconectar por arriba las tomas de gasolina a los carburadores y los tubos de los sobrantes,
desconectar también los tubos que van a las membranas (tapas negras de los carb.) sacarlos
de fuera de la caja del filtro, soltar el regulador del relenti de la brida al chais en la parte izq.
para que quede libre.
Por la ventana triangular derecha derroscar las tomas de los carburadores brida superior, de
esta forma ya podemos retirar los carburadores hacia arriba y atarlos al manillar, soltar las
tomas de los carb. de la caja, brida inferior, y la caja ya queda libre para quitarla, eso si
tubos que se atascan sobrantes y tener cuidado de no tirar fuertemente de los carburadores
ya que el paso de la manecilla del ralenti pasa por una goma en la caja del filtro muy justa,
mejor quitar la goma.
Retirar la costosa caja del filtro soltándola de los tubos de los sobrantes de
gasolina.(posiblemente os toque desconectar el tubo que sube la gasolina a los carburadores
por la parte izquierda de la moto es un tubo que tiene una brida en la mitad de su longitud de
abajo arriba a la altura del motor. Tapar inmediatamente los colectores de admisión con
papel limpio.(ver foto 3)

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 Foto 3

Ya tenemos ahí las tapas de los cilindros anterior y posterior

Bueno la válvula epc y el solenoide trasero que van cogidos a la caja del filtro justo en la
parte delantera del asiento, tendrás que soltarlas también y dejarlo todo ahí de momento ver
foto 4

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 Foto 4

No te asustes al ver la moto así, aquí hay más cosas desmontadas colector escape bomba de
agua etc., ya que aproveche para cambiar el reten y eje de la bomba de agua. Para hacer el
reglaje, no hace falta tanto.

Bueno proseguimos…
acto seguido quitaremos los casquillos de las bujías tirando de ellos, van insertados en el
centro de los culatines a presión, mantener esta zona bien limpia, ya que tenemos que quitar
las bujías y la suciedad nos puede caer dentro. Quitar los cuatro tornillos de cada culatín y
retirar estos. Quitar las bujias, colocar papel de limpieza en los agujeros ver foto 5

Foto 5

Ahora nos toca posicionar el cilindro delantero en situación punto muerto superior (PMS)
las levas apuntarán hacia fuera en el cilindro delantero y hacia dentro en el cilindro trasero.
(MUY importante, nunca intentar aflojar los árboles con algunas válvulas accionadas,
siempre en (PMS) de lo contrario romperíamos el puente del árbol de levas.)
Para ello quitaremos el tapón de la tapa alternador del motor en la parte izq. Con la allen de
14mm y con ella giraremos el motor (antes quitaremos las bujías), hasta conseguir este
posicionamiento haremos coincidir las marcas cruces de los dos engranajes en el plano de

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junta de la culata ver foto 6, (dale un par de vueltas si quieres y veras el funcionamiento de
las válvulas), girar en el sentido de marcha del motor)

Foto 6

Operación en el cilindro delantero

Al principio nos costará un poco ver estas marcas que son cruces en el cilindro trasero y
puntos en el delantero, pero como veis en la foto 6 es el cilindro delantero y tiene cruces, yo
al final para no liarme me fije en las marcas que coincidían en los 2 engranajes en el plano
de junta es decir a ras de la culata, y las levas están simétricas apuntando hacia fuera, ahí
tienes el pms. Aprovecha para insertar el bloqueador de cigüeñal ver foto 1 y foto 4 para
evitar así que te ruede el motor.

Una vez en esta posición y el cigüeñal bloqueado mediremos con las galgas los espacios
entre levas y válvulas apuntaremos sus valores, estos valores tienen que ser 0.15 para
válvulas de admisión y 0.25 para las válvulas de escape. Si mides y tus valores son estos ni
mas ni menos, no hace falta que desmontes más, hazte un buen dibujo para no liarte, piensa
que luego tienes otro cilindro con 4 válvulas más. Ya medidos estos valores quita los 8
tornillos del puente y quita el puente con un suave desplazamiento hacia el lateral y hacia
arriba, no lo ladees.

Quita ahora los árboles apunta cual el es delantero y el trasero para no cambiar su posición
déjalos en lugar seguro y limpio tenemos a la vista los tapones de los muelles, quitarlos con
cuidado, un buen consejo del amigo Chema con un imán quitarás incluso pegada al tapón la
pastilla calibrada. Ten sumo cuidado que no te caigan las pastillas por el hueco de la cadena
de distribución, que no se te líen las pastillas, cada una tienes que saber de que válvula es, ya

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que ahora las medirás con el micrómetro y anota bién y aislalas unas de otras, solo te queda
pedir las plaquetas a los espesores que pertoquen en cada caso según medición y montar (así
de sencillo).

Para el cilindro trasero, las operaciones son idénticas los pasos serian iguales, a tener en
cuenta soltar el bloqueo del cigüeñal para rodar el motor, y volver a fijar cuado tengas el
pms del cilindro trasero.

(Aunque a quien se lo diga se me ríe, yo lo hice con el cuidado de no sacar el motor del
punto, es decir primero hice el cilindro delantero medí las plaquetas apunte los espesores y
volví a montar este para hacer y medir el trasero, luego con todo esto anotado pedí las
plaquetas que me hacían falta, de esta forma no sacas el motor de su punto con la seguridad
de que todo esta ahí jeje. y luego va a funcionar ok)

Cuando tengas las plaquetas con los espesores corregidos montarlas en sus lugares
pertinentes y listo, empezar el montaje de todo,
Se aconseja cambiar el juego de descarbonización de juntas de goma es todo un juego de
juntas anteriormente citado en foto 2.

A continuación se indica los pares de apriete para el motaje.

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DOCUMENTO 2 (cambio de juntas de culatas y juntas de cilindros aprovechando
todo el desmontaje anterior)

*(Puede que muchos detalles se me escapen y en ciertos aspectos se describa demasiado las
operaciones, pero se supone que se debe tener ciertas nociones de mecánica para empezar
esto, seria extensísimo explicar todos los procesos mecánicos)

Para este proceso como herramientas especiales debes tener:

- Además de las del documento 1

- fleje para comprimir los segmentos en el pistón y así poderlo insertar en el cilindro
- compresor de muelles de válvula que te sirva para estos muelles
- herramienta especial para apretar tuercas exteriores de la culata, (te la puedes
fabricar) la foto esta más abajo

Si de un principio se pretende cambiar dichas juntas no desmontes las tapas de las válvulas
todavía, ya que hay que sacar el motor en bloque del chasis, para esto el entretenido trabajo
de: soltar todas las conexiones eléctricas, caja de batería, tubos de aceite de las bombas,
cadena de transmisión, bomba de embrague, caballete lateral, pedal de freno, tubo salida
bomba de agua (aquí hay unas tóricas también a sustituir), etc etc y todo lo que te vincule el
motor con el chasis.

Para este trabajo y según la experiencia tenida además de reglaje de válvulas hay
trabajos que hay que realizar como medir de los muelles de válvula, desgaste de las cadenas
de distribución, desgaste de los segmentos y pistones, vale la pena cambiar los retenes de las
válvulas insertados en culata, esmerilar válvulas (esto es un trabajo muy aconsejado, viendo
como salieron las válvulas de mi moto con tan solo 35000 km, ver fotos) cambio de las
tuercas de la culata si tu moto es de la serie 2003/2004 en las que las tuercas de culata
venían sin arandelas, esto es un cambio obligatorio (como fue el mío).

Una vez el motor limpio de cables tubos etc, búscate un cajón o un gato, que te
venga justo bajo el motor (sin cubre-carter claro, es evidente) para cuando empieces a
soltarlo del chasis que se apoye, incluso cálzalo antes para que los ejes y tornillos dejen de
trabajar. Tendrás que aflojar el eje principal del basculante y buscar un tubo de igual
diámetro que el eje del basculante, porque tendrás que atizarle para sacarlo sin dañar la
rosca, en mi caso me costó bastante) luego aflojaras las escuadras que sujetan el motor por
la parte delantera, ten cuidado con el colector de escape trasero lo aflojas y lo dejas ahí para
que no te moleste (buena ocasión para limpiarlo bien, al sacar el motor este se queda libre),
también existe un tornillo pasante bajo el motor donde el caballete central, que tendrás que
quitar.

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 Separa el motor del chasis y colócatelo en un sitio donde puedas trabajarlo, (pesa
bastante)

Foto A Foto B

Foto C

Como consejo, yo me lo puse en el banco encima de una plancha de poliestireno, aislante de

alta densidad, es como un corcho, para asegurarme que no se daña el aluminio del motor,
una vez aquí todo es muuuucho más fácil, da gusto trabajar así, yo aproveche la ocasión para
renovar bomba de agua completa incluso rodamientos, también cambie el muelle de la
válvula bypass de aceite, lo hice sin quitar el embrague del sitio (es un trabajo de acrobacia
pero lo conseguí, ya que este queda justo debajo).

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Antes de desmontar más, termina de quitar los manguitos de circulación de agua par que no
te molesten, Tendrás que sustituir abrazaderas, (anotatelo). Ahora ya desmontar los culatines
retirar las juntas de goma a renovar también (foto 2), quita el motor de arranque (renovar el
anillo tórico), casquillos de bujía desmontar puente de árboles de levas, recuerda que tienes
que situar primero el pistón en PMS y bloquear el cigüeñal, (consejo: primero haz todo un
cilindro y luego el otro, de esta forma no se te mezclará nada)
Retira los árboles de levas, márcalos y no te confundas, déjalo todo en orden y sabiendo
donde, ponte chuletas si es necesario (medir ahora el juego de las válvulas es inútil, aunque
puedes medirlo para saber como lo llevabas, al esmerilar se pierde bastante la medida
aunque lo que haces simplemente es limpiar, pero a mi me pasó) quita los cubos del
alojamiento de muelles de válvula con sus plaquitas de reglaje (no los mezcles).
Ahora toca liberar la culata de la cadena de distribución, para esto afloja el allen del
piñón de mando doble (aro tórico a renovar también) quita el tornillo junto con el
rodamiento de agujas y deja caer el piñon, pasa por un lado la cadena y déjala caer al hueco,
saca el piñón de mando doble cuidado.
Ya puedes aflojar la culata tienes 4 tuercas gordas y ojo porque también tienes unas
pequeñas laterales M6, ten en cuenta que vas a sacar culata y cilindro a la vez porque estos
van unidos por unos tornillos allen que solo puedes aflojar una vez lo tienes todo fuera. Una
vez quitadas las tuercas, golpea con un martillo de fibra para soltar la junta de abajo del
cilindro y tira del conjunto hacia arriba lo justo para soltar el circlip del bulón del pistón no
más, esto es muy importante, el pistón tiene que salir con todo, dentro de su cilindro. (tapa
el agujero del cigüeñal bajo el cilindro por seguridad de caída del anillo)

Saca hacia un lado el bulón del pistón y entonces si que ya tiras de la culata y el cilindro, y
el pistón queda dentro del cilindro y solo lo sacaras por arriba del cilindro una vez separes el
cilindro de la culata (NUNCA SAQUES EL PISTON POR ABAJO DEL CILINDRO !!! te
puedes cargar los segmentos). (haz una marcación en el pistón y cilindro para no
equivocarte en su posición al montar)

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Una vez con el conjunto fuera separa el cilindro de la culata quitando 3 tornillos allen que
hay en la parte inferior del cilindro y ahora si que sacas el pistón por la parte superior del
cilindro, separa las juntas de culata y cilindro a renovar. Ahora por pasos ya quitas los
segmentos con mucho cuidado para medirlos (dentro del cilindro) cuando los quites fijate
porque el de arriba es igual por sus lados pero el segundo y el tercero de engrase tienen una
posición que no se debe de cambiar al colocarlo, las marcas de un segmento siempre indican
hacia la parte superior del pistón, límpialo todo de cascarilla con un estropajo de los de color
verde y gasolina va de cine, limpia los planos de junta de posibles restos de junta pegada,
bueno que todo limpio vamos.

Para desmontar las válvulas de la culata si que es necesario una herramienta especial para
comprimir los muelles y quitar las chavetas no hace falta que sea la de ktm (590.29.019.000
– 600.29.041.000), pero similar ya que los muelles son de diámetro más reducido que las de
un coche y tienes que ver que el vaso que utilices para comprimir el muelle tiene que ser de
su diámetro de lo contrario tienes peligro del rayar la pared de la culata donde se sitúa el
muelle, quita las válvulas una por una y no las mezcles sitúate los muelles las chavetas y
todo para que no se te mezcle y límpialo todo a tope, conviene cambiar los retenes de las
válvulas ya que estos al quitarlos los ladeas y se rompen en parte, las válvulas vienen con
cascarilla al igual que el pistón que cuesta de salir, yo utilicé un cepillo de púas circular de
acero colocado en la maquina de taladrar y esta cogida al tornillo de banco.

En esta foto se muestra la pasta esmeril y el palo con el chupón

(no hace falta que sea de esta marca)
En una tienda de auto repuesto lo puedes conseguir y no es caro

Luego, para esmerilar engrasa bien los vástagos de las válvulas con aceite, yo esmerile las
válvulas a mano (con pasta esmeril grano fino y el típico chupón con el palito, cuidado con
la pasta esmeril no se te caiga por el eje de la válvula y esmeriles mas cosas jeje) ya que
simplemente se pretende limpiar asientos, si estos están bien claro, de lo contrario tendrías
que llevarlo todo al tornero para hacer asientos nuevos pero no es lo normal lo mismo digo
del plano de la culata se debe comprobar su torsión, si esta presenta torsión en su plano se
debe planear hasta estar perfectamente. (Todo esto es un trabajo bastante laborioso y para
hacerlo sin prisa es el corazón de tu moto y piensa que te queda otro cilindro).

En este enlace puedes ver como realizar la operación de esmerilado de válvulas

http://www.youtube.com/watch?v=Kryz5AfQa2U&feature=related
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Pistón recién sacado Válvula escape sucia asiento horrible

Válvula admisión sucia asiento pasable culata sucia

Cilindro sucio, restos de junta pegada

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 Conjunto ya montado y limpio

Una vez todo esto hecho y bien limpio, montar nuevos retenes de válvulas y montar de
nuevo los muelles y las válvulas en la culata, para introducir el pistón en el cilindro siempre
por la parte superior del cilindro te hace falta un fleje para comprimir los segmentos existe
original ktm 600.29.015.000 pero tampoco es necesario uno convencional seria suficiente.
La posición de las aberturas de los segmentos montados en el pistón seria de 120º para no
hacer coincidir las aberturas y te afecte a la compresión)

Los pasos serian:

- Introducir el pistón en el cilindro limpia de cascarilla las ranuras de los segmentos y

engrasa bien al montarlos.
- Montar una nueva junta de culata, (y, aunque no es necesario, yo monte la junta con
una ligera capa de loctite 574 ‘foto D’ teniendo cuidado con los agujeros para
asegurarme de un buen pegado)
- Montar culata y cilindro con los tres tornillos allen de la parte inferior par de apriete
según tabla adjunta anteriormente
- montar nueva junta parte inferior cilindro con el bloque motor
- Engrasar bulón para montado del mismo en la biela
- Sacar pistón por la parte inferior del cilindro para paso de bulón (OJO, CUIDADO
NO SE TE SALGA NINGUN SEGMENTO por abajo, TENDRIAS QUE
DESMONTAR LA CULATA DE NUEVO PARA INTRODUCIR EL PISTON)
- Introducir el conjunto en los espárragos del bloque y bajar justo para introducir
bulón en el pistón y en la biela, operación delicada, para colocar el circlip en el
pistón coloca papel en el agujero que deja el cigüeñal por si se te escapa que no te
caiga dentro.
- Sujeta la cadena de distribución con una goma y pásala por el hueco del cilindro y
culata hacia arriba para asegurar que no la pisas con el cilindro asegúrate que los
patines guía de la cadena están bien situados.
- Una vez colocado el circlip anillo en el pistón baja el conjunto poco a poco y monta
sus tuercas según pares de apriete
- Para el apretado de las tuercas exteriores de la culata te hace falta una herramienta
especial 600.29.081.000 pero yo me la fabriqué, mira la ‘foto E’ es sencillo y más
barato, puedes utilizar un vaso viejo porque aquí lo que vas a utilizar es la boca de la
carraca, es la 13 plana la que entra en la tuerca.

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 Foto D

Foto E

- El apriete de la culata se realiza en dos pasos, se te indica en la tabla de pares de

apriete.
- Cogete la cadena de distribución y sujétala que no se caiga en el agujero para
introducir el piñón de mando doble monta el rodamiento y el tornillo con el tapón y
nuevo anillo tórico.
- Ahora tendrás que montar las plaquetas de reglaje antiguas en sus lugares
correspondientes (mídelas antes de colocarlas, de esta forma y una vez montado ya
pasas la galga anotas y vas a por el cilindro 2 sin sacar del punto el motor) y los
árboles de levas junto con el puente ojo con las marcaciones de los árboles de levas
sitúalos tal y como los quitaste, acuérdate cruces y tal y tal, el puente de los árboles
de levas también se aprieta en dos fases mira la tabla.
- Mide la holgura que tienes en las válvulas y anota valores para pedir plaquetas, si las
mediste al quitarlas ya sabes lo que necesitas.
- Teniendo esto ya puedes ir al por el cilindro num 2, pero acuérdate de desbloquear el
cigüeñal y volverlo a bloquear cuando lo tengas en PMS del cilindro 2
- Repetir todo para este cilindro.

Con todo esto hecho, para los dos cilindros empezar a montar con el orden inverso, motor de
arranque (con nuevo anillo tórico) manguitos recirculación agua etc etc…
A continuación teneis la tabla con los limites de desgaste para cuado midais los muelles
pistón segmentos etc..

Mucha suerte, después de esta simple limpieza la moto es otra… vale la pena

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